Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Фото на зеркальный фотоаппарат: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

Содержание

Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом — следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой — от съемки обычной фотокамерой — даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты — не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие «цифромыльницы»  имеют собственные предустановленные настройки — режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep — которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень «продвинутых» компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать — можно, конечно, поставить «авто» режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку — не только не солидно, но и не практично — ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P.  В этом режиме — камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon — этот режим называется программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую «продвинутую» цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату 🙂

Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах — Av). Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке). Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе 🙂 А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП — для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется —

Tv) – это режим приоритета выдержки. Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» — то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки. Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы «останавливает мгновение»? 


Секрет прост — короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.


Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂


Четыре отличительных особенности зеркального фотоаппарата от цифровой модели

Сегодня многие предпочитают сменить свой зеркальный фотоаппарат на цифровой. Единственное, что некоторых останавливает это высокая цена на зеркальные фотоаппараты.

Действительно, если вы новичек в фотографии и просто приобретаете фотоаппарат для примитивных фотографий домашних застолий, то лучше не выбирать зеркальные модели. Совсем другое дело, если вы уже усвоили уроки фотографии для начинающих или фотография является хобби всей вашей жизни или средством заработка. В чем же разница между цифровым фотоаппаратом и зеркальным?

Начнем с того, что ключевое отличение в оптической системе устройства. Именно из-за нее зеркальный фотоаппарат позволяет увидеть в видоискателе точно такую же картинку, которая будет на будущем снимке. Все дело в том, что при передачи изображения она не искажается как это происходит в цифровых моделях.

Все очень просто: через объектив поток света минуя зеркало (которое в момент съемки отклоняется) попадает на матрицу.

Вернемся к нашим особенностям.

Зеркальный фотоаппарат позволяет использовать всевозможные дополнительные аксессуары для больший детализации изображения. Различные объективы и светофильтры дают возможность заведомо наложить интересный фильтр или поиграться с освещением. Таким образом, вы можете добавить или снизить яркость, контрастность или уровень освещения там, где считаете нужным. Все это позволяет снизить уровень шума или улучшить четкость. Очень интересными являются разнообразные фильтры. Специальные градиенты позволяют полностью отказаться от различных фото редакторов. Более того, сами фото редакторы уже изначально встраиваются в фотоаппарат, что облегчает работу. К примеру, таки недостатки как красные глаза, наклон во врем съемки и другое сразу становятся в норму как только вы нажимаете кнопку «пуск».

Разница заключается и в самой матрице, вернее в размерах ее пикслей. Другими словами, если цифровой фотоаппарат имеет небольшие по размерам пиксели, то матрица зеркалки имеет пиксели, увеличенные в разы. Что это дает? Во-первых, это максимальная детализация. Разница особенно становится заметной при съемки движущихся предметов. Когда движется какой то объект его достаточно сложно сфотографировать и получить при этом фото снимок без размытия. Сложно, но реально. Именно большие пиксели в в матрице и позволяют избавится от дополнительного шума.

И самое главное это неограниченное количество настроек с возможностью регулирования вручную. Вы можете сами устанавливать основные параметры, увеличивая таким образом качество изображения.

Не забудем упомянуть про отличное качество непрерывной съемки.

Советы как выбрать зеркальный фотоаппарат для новичков.

Зеркальные фотоаппараты. Оправдана ли стоимость?



Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт www.photo-lesson.ru

Как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, основы и настройка

Поделиться статьёй:

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2. 8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов. Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто. .. Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке — художественное размытие фона). 

 S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.


И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Поделиться статьёй:

Нужен ли мне зеркальный фотоаппарат?

Многие люди решают начать заниматься фотографией с покупки зеркального фотоаппарата. На самом деле, для начала зеркалка необязательна. Рекомендуется начинать с более простой техники, т.к. не освоив базовых принципы фотографирования и не узнав обо всех параметрах, которые влияют на конечный кадр трудно делать фотографии вменяемого качества. Зеркальные камеры, прежде всего, предназначены для тех, кто уже имеет представление о композиции работе со светом, настройках экспозиции, баланса белого и прочих нюансах.

Многие люди стараются покупать как можно более современную и дорогую технику, в надежде на то, что технологии наделят их даром фотографа. На самом деле, чтобы делать хорошие фотографии вполне достаточно средненького фотоаппарата с несъемной оптикой. Это будет оптимальный вариант для начала обучения фотографии.

Совершенно не обязательно гнаться за новыми моделями фотоаппаратов. Если вы стоите перед выбором купить модель прошлого года или подсобирать еще 200-300$ и купить свежую модель, то тут стоит взвесить некоторые нюансы. Переплата за современную камеру существенна по сравнению с моделями прошлого и позапрошлого года, но что дают современные модели. Как правило улучшения касаются увеличения числа Мегапикселей, появления некоторых дополнительных опций, которые неизвестно что делают и улучшения дисплея, видоискателя и элементов управления. На качестве снимков все эти улучшения как правило сказываются незначительно. только подумайте, в годы, когда фототехника только зарождалась уже были великие фотографы, которые известны по сей день. Когда появились первые цифровые фотокамеры, профессиональные фотографы использовали их, а они едва ли были лучше современных мыльниц. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для создания хороших фотографий вполне достаточно обычного фотоаппарата среднего качества.

Качество снимков у всех фотоаппаратов одного уровня практически не отличается друг от друга. Если сравнивать фотографии, сделанные на зеркалку за 300 и за 600$, отличия будет найти крайне трудно. В руках человека, который умеет фотографировать любая техника будет максимально производительной, а в руках неуча самый дорогой фотоаппарат превратится в дорогую игрушку. В фотографии прежде всего умение, а уж потом техника.

Так для чего же нужны зеркальные фотоаппараты?

Для фотографов зеркальный фотоаппарат важен своей способностью работать со светом. Свет для фотографов очень важен. Об этом свидетельствует огромное количество осветительного оборудования (портативного и стационарного), которое фотографы используют в своей работе. Конечно же, лучшие фотографы используют лучшую технику, но если они профессионалы, их работы публиковались и продавались еще тогда, когда у них были самые простые камеры, которые сейчас можно назвать антиквариатом.

Зеркальные камеры удобны тем, что они имеют огромный потенциал в настройке и комплектации. С ними можно использовать различные источники света и объективы. Также на корпусе зеркальной камеры располагается множество кнопок и переключателей. В УМЕЛЫХ руках зеркальная камера становится серьезным инструментом.

Обилие настроек позволяет быстро подстраиваться под самые сложные условия освещения и делать хорошие кадры. Зеркальные камеры очень хорошо себя проявляют в сложных условиях освещения. Большой размер сенсора и светосильные или же телеобъективы позволяют делать хорошие кадры в темных помещениях или с большого расстояния. Кадр может не всегда получаться красивым в художественном плане, но, например, для репортера важна не красота, а происходящее событие, которое попало на снимок.

Зеркальные камеры также пригодны для съемки динамичных сцен. Они применяются при съемке спортивных соревнований, где важна скорость затвора и быстрота автофокуса. Если вы не планируете снимать спорт, задумайтесь, стоит ли переплачивать за особенности, которыми вы не будете пользоваться?

Физические особенности зеркальных фотоаппаратов позволяют делать снимки с малой глубиной резкости.

Для любителей экспериментов, можно подобрать любой аксессуар для своей зеркальной камеры. Огромный выбор объективов, фотофильтров, вспышек, рассеивателей, отражателей и бленд позволяет с головой окунуться в творческий процесс. Если вы решили серьезно заняться фотографией и преодолели уровень новичка, то стоит задуматься о работе со светом. Тут будет полезной функция FP-синхронизации, которая позволяет одновременно управлять более чес одной вспышкой.

Также зеркальные фотоаппараты имеют более точную цветопередачу по сравнению с мыльницами, но этот нюанс очень специфичен и не слишком заметен. Абсолютно все особенности зеркальной камеры требуют знания и умения работы с ними. Начинающий фотограф может только запутаться в обилии параметров и правил. Лучше всего для начала взять фотоаппарат попроще и уделить больше внимания обучению. За период учебы выйдет новая модель зеркалки, а та, что была желанна вами ранее, станет дешевле. Таким образом, обучение будет протекать более плавно и качественно, а хорошая зеркалка станет доступнее.

Основы дентальной фотографии

Визуализация с помощью качественных фото – важный инструмент для полноценной диагностики, составления плана лечения и коммуникации с пациентом. Если вы давно хотите освоить дентальную фотографию и не знаете, с чего начать – не переживайте: это не так сложно, как кажется. Разберем основные моменты, которые помогут вывести вашу стоматологическую практику на новый уровень.

 

 

Преимущества работы с фотографией

Хорошее фотооборудование – недешевое удовольствие и решиться на дополнительные траты непросто. Но плюсы такого приобретения все-таки перевешивают и действительно помогают в работе.

1. Прозрачность общения с пациентом. Наглядная демонстрация дает возможность доступно объяснить проблему, обсудить ее решение и исключить недопонимание. Пациент сам увидит весь процесс, сможет сравнить ситуацию «до» и «после» и не будет задавать вопросы, почему лечение обошлось в определенную сумму.

2. Составление собственного архива работ. Фотоархив дополнит карточку пациента и позволит досконально отслеживать состояние его полости рта. Также это будет полезно для анализа собственного развития как специалиста и проработки недочетов.

А еще архивные фотографии аналогичных случаев помогут показать пациенту, каких результатов можно добиться и убедят его в необходимости рекомендуемого вами плана лечения.

3. Продуктивная коммуникация с зубным техником. Например, в вопросе подбора цвета конструкции при протезировании. Человеческий взгляд не всегда способен уловить мелкие отличия полутонов, к тому же цветовосприятие у всех разное. Правильно настроенные высокоточные объективы идеально считывают цвета и исключают риск промаха в цвете из-за человеческого фактора.

4. Возможность делиться кейсами с коллегами. Вы наверняка подписаны на тематические сообщества стоматологов в социальных сетях или принимаете участие в конференциях. Обсуждения клинических случаев эффективнее и интереснее именно при демонстрации качественной картинки. К тому же легче показать, чем объяснять все на словах.

5. Самореклама. Если вы занимаетесь продвижением клиники или своего личного бренда, качественный контент – то, что нужно для завоевания аудитории. Рекламные картинки из фотобанка вряд ли кого-то убедят, а вот пример успешного решения конкретной проблемы станет честным инструментом привлечения новых клиентов.

Итак, преимущества мы определили. Теперь перейдем непосредственно к оборудованию.

 

 

Выбор оборудования

В техническое оснащение стоматологического кабинета подойдет хороший однообъективный зеркальный фотоаппарат (SLR). Использование цифровых компактов ухудшает качество снимка и не передает нужную информацию. Зеркальная камера намного быстрее и обеспечивает:

  • отличное качество снимков;
  • оптимальное использование света;
  • четкую настройку параметров;
  • комфортную съемку на коротком расстоянии.

Выбор марки не принципиален. Берите то, что нравится, но предпочтение отдайте известному производителю: Nikon, Canon. Sigma, Sony. Кроп-камеры будет вполне достаточно: например, присмотритесь к Nikon D90, D7100 и D3400, Canon 70D, 60D, EOS 350D и аналогичным.

В дентальной фотографии большую роль играет объектив для макросъемки – важнейшая конструктивная деталь фотоаппарата, обеспечивающая качественную передачу изображения на матрицу. Максимальный комфорт в работе подарит объектив с фокусным расстоянием 100 мм и внутренней фокусировкой. Пример подходящих моделей – Nikon AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro, Sigma AF 105 mm f/2. 8 EX DG OS HSM MACRO.

Следующий элемент, без которого не обойтись – вспышка. Оптимальным вариантом считается кольцевая, которая монтируется прямо на объектив и дает бестеневое ровное освещение. Также популярны двойные вспышки, которые лучше захватывают текстуру и топографию. Стоит присмотреться к следующим моделям: Sigma EM-140 DG Macro, Canon Macro Ring Lite MR-14 EX, Raylab R-10TTL, Nikon Speedlight Commander Kit R1C1, Remote Kit R1.

Если вы решите не покупать отдельную вспышку, а пользоваться штатной, докупите рассеиватель: он поможет избежать появления засветов и темных зон. Хорошим выбором станет насадка для дентальной макросъемки Kit Macro Canon.

Не забудьте сразу приобрести аксессуары: запасные аккумуляторы, карту памяти, сумку для принадлежностей. Также вам понадобятся ретракторы, контрасторы, боковые и окклюзионные зеркала.

 

 

Как провести съемку

Рекомендуем сначала выставить следующие базовые настройки, которые потом можно подкорректировать под себя уже в процессе:

  • диафрагма – f8 для съемки лица, f13-16 – для губ и зубов, f22-29 – для внутриротовой полости;
  • ISO (светочувствительность) – 100 или 200;
  • Скорость затвора – 1/160;
  • Баланс белого – автоматический или «вспышка».

Наиболее распространенные ракурсы:

  • лицо в профиль и в анфас, с улыбкой и без нее;
  • улыбка крупным планом;
  • передние зубы с ретрактором;
  • левый и правый щечные сегменты;
  • окклюзионные поверхности верхней и нижней дуг;
  • верхние и нижние резцы на просвет с контрастором.

Съемка внутриротовой полости – довольно сложный процесс для тех, кто не имел опыта в фотографии. Несколько советов, которые помогут вам все сделать отлично.

1. При макросъемке переведите настройки фотоаппарата и объектива в ручной режим. В этом случае лучше не использовать автофокус.

2. Располагайте контрастор в области первых или вторых моляров на достаточном расстоянии от фотографируемых зубов. Это позволит избежать появления светлых пятен на контрасторе из-за отражения зубов.

3. Чтобы прямое и размытое изображение фотографируемых зубов не попадало в композицию снимка, окклюзионное зеркало должно практически лечь на зубы противоположной челюсти. Такой принцип актуален и при внутриротовом фотографировании с боковым зеркалом.

4. Если зеркало запотевает во время съемки, нагрейте его струей теплой воды и попросите пациента ненадолго задержать дыхание.

5. При работе с окклюзионным зеркалом в кадр не должен попадать нос. Для этого передние зубы по оси должны быть у края изображения, а зубная дуга – равномерно занимать все поле снимка.

6. Перед фотосъемкой просушите зубы и десны воздухом, чтобы минимизировать присутствие слюны.

7. Для регистрации флуоресценции зубов и реставрации установите на камере светочувствительность на максимум и выключите вспышку.

 

Наше резюме

Стоит ли тратить на дентальную фотографию время и силы? Определенно, да.

Во-первых, визуализация с помощью фото – ценное дополнение карточки пациента, необходимое для составления анамнеза, выбора корректного плана лечения и последующего наблюдения. Привычка фотографировать свои работы поможет вам создать портфолио из всех ваших клинически случаев.

Во-вторых, это полезный образовательный инструмент в общении с пациентом. Вовлеченный в процесс пациент ответственно прислушивается к рекомендациям врача, лучше понимает все стадии лечения.

Курс обучения фотографированию на зеркальном фотоаппарате: основы работы

Рекомендую данный курс для знакомства с основами управления зеркальной камерой. Материал в лекциях и видео уроках был полезен для меня. Преподаватели дают ясные, понятные и конкретные рекомендации.

Интересные домашние задания на любой вкус. Возможность учится в своем ритме. Вся нужная информация в одном месте, после окончания курса можно в любой момент вернуться и пересмотреть.

Вуаля! И Вы успешный фотограф или просто грамотный фотомастер для своей семьи.

Это мой первый курс и я очень надеюсь не последний. Мне все понравилось. Желаю Вашей школе процветания и достижения новых профессиональных высот.

Мне было приятно наблюдать за тем насколько оперативно просматривают фотографии преподаватели, как точно, корректно и аккуратно направляют на нужный вектор.

Спасибо огромное за ваши курсы! Все прекрасно, ни каких замечаний нет. Буду дальше заниматься развитием и непременно приобрету еще еще и еще больше курсов в вашей фотошколе.

Мне понравилась возможность обучаться дистанционно, простота обучения, результат.

Здорово, что можно обсудить с преподавателем желаемое и достигнутое. Понравилось умение (и желание!) понять проблему и предложить варианты решения, доброжелательность и непредвзятость, готовность к диалогу на любой стадии задания. И приятное ощущение живого общения!

Отличная подача материала! Здорово, что можно проходить обучение в своём темпе. Работы рассматривались без задержки, советы были профессиональными и глубокими. Спасибо преподавателю за терпение и интересное общение!

Понравилось всё, особенно лаконичные и информативные видеоролики, профессиональные комментарии преподавателей. Здорово, что можно учиться тогда, когда есть возможность!

Как выбрать фотоаппарат | RD Electronics

Фотокамера в век отлично снимающих смартфонов – зачем она нужна? Ведь у каждого в кармане постоянно находится отличный фотоаппарат, встроенный в телефон? Однако, отдельный фотоаппарат – это исключительно удобный и качественный помощник для съёмки, кроме того, современные фотокамеры могут снимать исключительно качественные видео. В этом обзоре мы расскажем, как подобрать фотокамеру под Ваши нужды, вкус и привычки.

Цифровые фотокамеры

Типичные цифровые компактные фотокамеры стоят недорого, позволяют с удобством менять ракурс съёмки (зум) и всегда могут быть под рукой, благодаря компактным размерам. Разумеется, на суперсовременный смартфон можно снять не менее качественное фото, но с отдельной камерой Вы не рискуете остаться без средства связи в дальней поездке и не сможете быстренько заменить севший аккумулятор, для того, чтобы заснять прекрасный закат!

Выбор компактных камер очень широк – от самых доступных моделей с базовыми функциями, до весьма продвинутых аппаратов с мощным зумом и стабилизацией изображения.

Выбирая недорогую камеру, обращайте внимание на качество встроенного объектива, диапазон приближения, который обеспечивает и диагональ экрана фотокамеры. Важно, чтобы в камеру была встроена вспышка и присутствовала стабилизация изображения – так Вы сможете снимать хорошие кадры даже при слабом освещении.

Более продвинутые модели часто оснащены мощным объективом “супер-зум”, который позволяет очень сильно приблизить удалённые объекты, чтобы скомпоновать кадр по Вашему желанию. Изучите, поддерживает ли такая камера установку на штатив и имеет ли поворотный экран – он поможет Вам с лёгкостью снимать даже в самых сложных условиях.

Существуют варианты цифровых фотоаппаратов, полностью защищённые от воды: с такой камерой можно будет снимать не только в дождь и снег, но даже полностью под водой!

Камера с Wi-Fi позволит быстро передать отснятые кадры на телефон, планшет или компьютер, а также загрузить напрямую в интернет. Опция GPS поможет точно установить местоположение запечатлённого на фотографии пейзажа и после долгой поездки вспомнить, где же именно был снят тот или иной сюжет.

Гибридные (“беззеркальные”) фотоаппараты

Беззеркальные фотоаппараты, называемые также “системными камерами” – сравнительно новое изобретение, однако они захватили огромную часть рынка благодаря удобству использования и очень высокому качеству фотографий. Гибридная фотокамера по своим свойствам очень схожа с классической зеркалкой – имеет сменный объектив, широкие возможности ручной настройки изображения и прочие опции, которые ценят профессионалы.

Главным отличием является отсутствие громоздкого зеркального механизма, который поднимает и опускает зеркало, для того, чтобы фотограф в видоискателе выстроил кадр. Гибридная камера обходится без этой системы, либо всё время работая в режиме live view (картинка перед съёмкой показывается на экране), либо располагает электронным видоискателем. Благодаря этому, “беззеркалка” намного компактнее, легче и надёжнее, а по качеству ничем не уступает камерам с традиционным механизмом.

Зеркальные камеры

Зеркальные камеры – классика высококачественной фотографии. Можно сказать, что все современные зеркалки снимают достаточно хорошо. Фотографу-любителю можно смело посоветовать зеркальную камеру начального уровня от известного бренда, которая порадует и даже удивит качеством получающихся снимков. Говоря о более профессиональных применениях, стоит не пускаться вглубь рассуждений о параметрах, а лучше поговорить об экосистеме.

Экосистема – это, в первую очередь, набор объективов, которые выпускаются для данной модели камеры, а также вспышки, фильтры, дополнительное освещение и прочие совместимые устройства.

Перед покупкой камеры стоит изучить, какие объективы Вы сможете с ней использовать, сколько они будут стоить, нет ли возможности использовать уже имеющиеся у вас приборы вместе с новой камерой – и так далее. Подумайте, какого рода снимки Вы собираетесь делать: надо ли Вам портретные или макро-объективы, собираетесь ли Вы вести репортажную съёмку или фотографировать спорт? Будете ли снимать видео? Таким образом, тщательно оцените свои потребности, а после этого постарайтесь купить наиболее продвинутую камеру понравившегося Вам бренда, которая будет служить долго и надёжно.

Купив камеру определённой марки, Вы будете привязаны к тому, что для неё производится, а сменить бренд, когда уже накоплено большое количество аксессуаров, не так то просто.

Камера для съёмки видео

Многие профессионалы сейчас осознанно пользуются зеркальными фотокамерами для видеосъёмки, так как они обеспечивают исключительно высокое качество, и при этом, позволяют менять объективы. Подбор современной камеры для видеосъёмки сводится к поиску модели, позволяющей снимать видео в разрешении 4К и поддерживающей набор объективов, которые Вам понадобятся.

Всё новое – хорошо забытое старое! Аналоговые камеры – модный тренд, позволяющий прикоснуться к магии классической фотографии. Современные камеры, как правило, снимают не на плёнку, а используют специальный картридж с фотобумагой, которая позволяет немедленно после съёмки получить готовые фотографии.

Что же лучше подойдёт именно Вам?

Если Вы не слишком часто снимаете, и Вашей целью является просто зафиксировать мгновенье – то Вам подойдёт обычная цифровая камера. Она будет обеспечивать достаточное качество, будет лёгкой и компактной, и при этом, недорогой. Обратите внимание на супер-зумы, если часто путешествуете и снимаете отдалённые объекты; такая камера здорово сэкономит Вам время – не придётся отвлекаться на поиски оптимального места, откуда снимать. Постарайтесь выбирать фотоаппарат известного бренда, и, по возможности, не самый дешёвый – он обязательно Вас порадует!

Если Вы – начинающий фотограф, но собираетесь стать профессионалом, покупайте зеркальную камеру начального уровня любой марки – все они снимают достаточно хорошо, чтобы Вы смогли освоить азы и продвинуться в сторону более профессиональной техники.

Если Вы много путешествуете или просто хотели бы постоянно носить камеру с собой – приглядитесь к беззеркальным гибридным камерам. Они —  лёгкие, компактные и обеспечивают очень высокое качество картинки. При этом, если возникнет желание, Вы сможете сменить объектив и получить ещё более интересные кадры.

Если у Вас в приоритете низкая цена, но не хочется себя ограничивать в съёмке, выбирайте цифровую камеру-суперзум, она порадует Вас лёгкостью обращения и универсальностью. Ни один интересный кадр не будет упущен благодаря огромным возможностям объектива-суперзума!

Если Вы выбираете камеру на замену смартфону, приглядитесь к хорошим компактным камерам известных брендов  – их компактность и лёгкость приятно удивят Вас!

Когда в приоритете оригинальность – Вашим выбором станет современная аналоговая камера. Её удивительные кадры способны вызвать вау-эффект в любой компании. Выделяйтесь из толпы нерядовыми снимками, которые тут же можно раздать друзьям!

30 безумно крутых снимков, сделанных пленочными камерами

Несмотря на популярность цифровых фотоаппаратов и смартфонов, пленочная фотография по-прежнему набирает обороты. Фотографии, снятые на пленочные камеры, выглядят и воспринимаются иначе, и их трудно воспроизвести с помощью цифровых фотографий. Даже если у вас есть отличные предустановки или фильтры, трудно добиться того несовершенного, но безупречного вида, столь распространенного среди пленочных фотографий.

Пленочная фотография — это больше, чем просто эстетический выбор. Это совершенно другой подход к фотографии.Вместо того, чтобы делать тысячи фотографий, у вас есть ограниченное количество для работы. Вместо того, чтобы получать мгновенную обратную связь, вам нужно подождать, пока ваши фотографии проявятся. Вместо того, чтобы удалять свои ошибки, вы получаете их физическое доказательство.

Пленочная фотография также более непредсказуема и случайна. Если вы работаете со старыми фотоаппаратами или пленкой с истекшим сроком годности, вы часто будете получать странные или удивительные фотографии, которые могут быть восхитительными. Каждое ваше решение — камера, пленка, процесс проявления — влияет на конечный результат неожиданным образом.Каждый сделанный вами снимок действительно уникален.

Фотоаппарат: Kodak Retina S1
Хосе Мануэль Риос Вальенте — Кроссовер

Хотя вы можете найти фотографов, которые используют пленку 100% времени, большинство фотографов просто изредка окунаются в нее ради развлечения. Когда вы не часто пользуетесь пленкой, весь процесс может быть захватывающим. Это все равно, что открывать подарок каждый раз, когда вы проявляете свои фотографии.

Пленочные фотоаппараты тоже могут быть забавными, чтобы их коллекционировать и экспериментировать. Вы можете купить старинные фотоаппараты на таких сайтах, как eBay или Etsy, или приобрести новые на Amazon. В секонд-хенд и антикварных магазинах также иногда есть старые пленочные фотоаппараты. У каждой камеры есть история и особенности, которые влияют на то, как выглядят ваши фотографии, поэтому, возможно, стоит получить больше одной.

Какую бы камеру вы ни выбрали (если только это не редкостный антиквариат), она, вероятно, будет дешевле, чем зеркалка. Вам больше всего будет стоить не камера, а пленка. Покупка и проявка пленки, а также сканирование фотографий могут быстро стать дорогостоящими. Следовательно, каждая фотография становится драгоценной с пленочной фотографией.

Камера: Зенит ЕТ с объективом Индустар 50-2
Димка Соколов — это россия

Помимо камеры, выбранная вами пленка определенно повлияет на внешний вид ваших фотографий.Другими словами, важно выбрать пленку, соответствующую вашему стилю фотографии. В противном случае вы можете быть разочарованы своими фотографиями, даже если они имеют хорошее освещение и композицию.

Чтобы найти хорошее соответствие между вашим стилем и типом фильма, попробуйте пройти эту онлайн-викторину. Затем просмотрите фотографии, сделанные с помощью рассматриваемого фильма. Помните, что ваша камера и объектив, а также условия съемки также будут влиять на качество вашей пленки. В разных ситуациях вы получите разные результаты от одного и того же фильма.

Посетите Википедию, чтобы получить почти полный список типов пленок, или посмотрите один из этих более коротких списков фильмов, которые нравятся фотографам.

PetaPixel — 10 лучших фотопленок, предпочитаемых фотографами

FilterGrade — 10 лучших цветных негативных 35-миллиметровых пленок

SLR Lounge — 5 рулонов пленки, которые должны быть в списке вашей аналоговой камеры

Классные снимки, сделанные на пленочные камеры

Готовы вдохновиться? Вот несколько отличных примеров того, почему пленочная фотография так популярна.Мы добавили фотоаппарат и пленку, которые использовались для каждой фотографии, так как они сильно влияют на окончательное изображение. Также в самом конце вы увидите несколько фотографий, сделанных на просроченную пленку. Подробнее об использовании пленки с истекшим сроком годности читайте в этой фантастической статье Popular Photography.

Камера: Minolta 7si
Пленка: CineStill 800T
AllFilmEverything — Untitled

Камера: Contax t2
Пленка: Lomo Color 100
mathias все еще рядом — Untitled

Камера: Ricoh TF

Color Film: Ricoh TF
Doctor Popular — Balloon Party

Камера: Rollei 35SE
Пленка: Ilford Delta 400
Ric Capucho — Hütten — Пленка Ilford Delta 400

Камера: Leica M6 с объективом Summicron 50 мм
Пленка: Ilford XP2
Ric Capucho — Ilford XP2

Камера: Leica M6 с объективом Summicron
Пленка: Ilford XP2
Ric Capucho — Zug — Ilford XP2

Камера: Contax T2
Пленка: Ilford XP2
Ric Capucho — Hütten — Ilford 9000 XP2


000 XP2 Canon FTb
Пленка: Kodak Royal Gold 400
pmvarsa — Rose and Candle

Камера: Canon FTb со сломанной диафрагмой f / 1. 4 Объектив 50 мм
Пленка: Kodak Gold 200
pmvarsa — Girabaldi Park 19: Mimulus и Black Tusk Lakes

Камера: Leica M6 с Summicron 50 мм
Пленка: Kodak BW400CN
Ric Capucho — Hütten — Kodak BW4003CN

FE с объективом Nikon Series E 1.8 / 50
Пленка: Kodak Ektar 100
melquiades1898 — Без названия

Камера: Contax G1 с объективом Carl Zeiss Biogon 2.8 / 28
Пленка: Kodak Portra 160
melquiades1898 — Untitled

Fisheye No.2
Кевин Дули — дневной сон на летних каникулах

Камера: Ricoh KR 10 super
Пленка: Fujifilm 100
статический вид — Baum bei Nacht mit Lichtstrahlen

Камера и пленка: одноразовая камера Fuji
Роман Кенигсхофер — ловит wave

Камера: Polaroid Land Camera Automatic 230 с объективом Polaroid 114mm f / 8.8
Пленка: Fuji Fujiroid FP-100C (отслаиваемая)
Бен Зайдельман — Зеркальный конец

Камера и пленка: Polaroid
Даниэль Гонсалес Фустер — stage

Камера и пленка: Polaroid
Дэниел Гонсалес Фустер — через мое окно 351

Камера и пленка: Polaroid Spectra
Лорен Трис — Без названия

Камера: 45-летняя Practica SLR
Фильм: Agfa Vista 400 , экспонируется как пленка 100 ASA
Ральф — Исчезает в тумане с красной чешуей

Камера: Polaroid Spectra с просроченной пленкой
Lauren Treece — Untitled

Камера: Praktica IV с объективом Гелиос 44-2 58 мм
Пленка: Agfacolor 200 (срок действия истек)
Marketa — (Новый) Друзья

Камера: ЛОМО Смена 8м с объективом ЛОМО Т-43
Пленка: Konica Minolta VX Super 200 (срок действия истек)
Marketa — Еще одно утро — не могу насытиться

Камера: Praktica IV с объективом Carenar 45 мм
Пленка: Agfacolor 200 (срок действия истек)
Marketa — Swan Symphony I

Камера: Praktica IV с объективом Carenar 45 мм.
Пленка: Agfacolor 200 (срок действия истек)
Marketa — Swan Symphony II

Камера: Lomo Smena 8 м с линзой Lomo T-43 40 мм
Пленка: Konica Minolta VX Super 200/12 (срок действия истек)
Marketa — Incredible Sunrise II

Камера: Polaroid 250 Land Camera
Пленка: Polaroid 669 (срок действия истек)
Эндрю Бартрам — Автор Benwick # 3, Fenland Октябрь 2014 г.

Камера: Lomo Smena 8 м с объективом Lomo T-43 40 мм
Пленка: Konica Minolta Super 200 ( срок действия истек)
Marketa — Cerulean

10 Советы по фотосъемке на DSLR для получения лучших фотографий

Не поймите меня неправильно, я определенно поклонник автоматических возможностей моего Canon EOS Rebel T3i, так как они обычно дают хорошо экспонированные и четкие снимки.Но DSLR-камера — это гораздо больше, чем полностью автоматический режим и режимы сцены (портретный режим, ландшафтный режим и т. Д.), И не использовать и не воспользоваться ее удивительными инструментами было бы похоже на съемку с очень дорогой точкой стрелять. »Когда вы научитесь использовать эти функции, вы заметите, что ваши снимки станут еще лучше! Если вы еще не готовы перейти к полностью ручному режиму, но вам нужно немного познакомиться с цифровой зеркальной камерой и попробовать себя в ней, вот мой список из 10 советов по лучшей цифровой зеркальной фотографии (используйте руководство к вашей камере вместе с этими подсказки, поскольку механика марки камеры меняется):

1.Используйте режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки вашей камеры (отличные ступеньки к изучению того, как снимать в полностью ручном режиме)
Если ручной режим звучит для вас пугающе, ваша камера может мягко облегчить вам работу с режимом приоритета диафрагмы и Приоритет выдержки Режим , также известный как полуавтоматический или полуавтоматический режим ( Примечание: Некоторые профессионалы предпочитают снимать в основном в режиме приоритета диафрагмы, а другие предпочитают ручной режим). Диафрагма — это размер отверстия в объективе, когда вы делаете снимок, и определяет количество света, попадающего в камеру.В режиме приоритета диафрагмы (который на вашей камере часто обозначается символом «A» или «Av») вы управляете размером своей диафрагмы, в то время как камера заботится о выдержке, давая хорошо экспонированную фотографию.

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, когда вы делаете снимок, позволяя свету попадать на сенсор камеры (это также известно как выдержка , ). В режиме приоритета выдержки (часто обозначается символом «S» или «Tv» на вашей камере) вы можете вручную управлять выдержкой, в то время как ваша камера автоматически выбирает размер диафрагмы, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. .

Что можно делать с этими режимами?
Мой любимый режим с приоритетом диафрагмы. Я обожаю снимать, когда объект или часть объекта четко в фокусе, а фон мечтательный и размытый. Это известно как неглубокая глубина резкости (DOF). Я добился этого, установив большую диафрагму (обозначенную меньшим числом f). Shallow DOF хорошо подходит для портретов, фотографий еды и натюрмортов. Если вы установите меньший размер диафрагмы (обозначается большим числом f), вы можете добиться так называемой глубокой глубины резкости, когда и передний план, и фон будут четкими, четкими и в фокусе.Вы хотите использовать глубокую глубину резкости для пейзажных снимков.

Люди обычно используют режим приоритета выдержки, когда хотят запечатлеть движение определенным образом. Они используют короткую выдержку, чтобы вовремя «заморозить» быстро движущийся объект. Более длинная выдержка покажет прогрессию движения, давая размытое изображение объекта.

2. Купите качественный штатив.
Я заметил, что у меня повышенная способность сохранять неподвижность при съемке с более длинной выдержкой :), но я осознаю свои ограничения.Вот и настало время для надежного штатива. Они очень удобны для ночных длинных выдержек, фотографирования фейерверков и подобных спецэффектов. Я использую встроенный таймер своей цифровой зеркальной фотокамеры вместе со штативом (чтобы не трясти камеру, нажимая кнопку самостоятельно). Иногда мой кабель дистанционного спуска затвора может пригодиться для тех фотографий, которые я хочу сделать в данный момент.

3. Узнайте о возможностях автофокусировки вашей камеры (режим AF).
Если вы посмотрите в объектив камеры, вы увидите множество точек фокусировки.Центральная точка фокусировки (которая является наиболее чувствительной точкой) должна быть направлена ​​прямо на объект. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус, затем, если хотите, измените композицию кадра (поскольку объект не обязательно должен находиться в мертвой точке композиции), а затем сделайте снимок. Если ваш объект находится далеко от центра, вы получите более четкий снимок, если выберете точку фокусировки не по центру, которая совпадает с вашим объектом. При использовании широкой диафрагмы, такой как f / 2. 8, не используйте метод блокировки фокуса / изменения композиции, так как ваш объект может стать размытым.Вместо этого выберите точку фокусировки, ближайшую к объекту, чтобы обеспечить четкость.

В основном есть два режима автофокусировки — «One Shot» и «Continuous». В моем Canon есть режим One Shot и Al Servo (непрерывный), а также режим Al Focus, который действительно похож на режим One Shot с автоматическим датчиком, который позволяет он переходит в режим Al Servo при обнаружении движения. Греческий? Позвольте мне облегчить вам задачу. Когда вы снимаете неподвижный объект, используйте режим One Shot. Если у вас есть движущийся объект, который вы хотите сфокусировать, установите камеру в режим непрерывной фокусировки (это Al Servo на моем Canon), чтобы она постоянно фокусировалась на движущемся объекте.

4. ISO рок!
ISO Авто может отлично работать, но больший контроль над этими настройками скорости (100, 200, 400, 800 и 1600+) может помочь вам добиться лучшей экспозиции. Я установил в своей камере низкое число ISO для ситуаций с ярким освещением и более высокое число ISO для ситуаций с низким освещением. Чем выше число ISO, тем более чувствительной к свету становится ваша камера и тем меньше будет выдержка. Вот несколько общих правил, которым нужно следовать:

  • ISO 100 идеально подходит для очень солнечной среды.
  • ISO 200-400 работает при облачном дневном свете вне помещения, в тени или в помещении, где сцена хорошо освещена.
  • ISO 800 иногда можно использовать при слабом освещении на открытом воздухе или в помещении без вспышки. Помните о скорости затвора — если она становится слишком медленной, вы можете либо увеличить ISO, чтобы сделать ее быстрее, использовать штатив, чтобы приспособить более длинную выдержку, либо использовать вспышку.
  • При слабом освещении в помещении и на улице без вспышки часто требуется чувствительность ISO 1600 или более. Однако будьте осторожны, так как ваши фотографии могут стать зернистыми при высоком ISO (по этой причине я стараюсь не превышать ISO 400). Чтобы избежать зернистости в условиях низкой освещенности, установите низкое значение ISO и установите зеркальную камеру на штатив, чтобы получить четкий снимок. Или вы всегда можете использовать высокий ISO (чтобы увеличить выдержку, достаточную для съемки с рук) и наслаждаться творческой зернистостью! Мне нравится преобразовывать зернистые фотографии при слабом освещении в черно-белые в Photoshop и называть это «зернистостью пленки».

5. Режимы замера
В вашей камере есть встроенная функция, которая автоматически регулирует экспозицию, но иногда бывают ситуации, когда вам нужно больше контролировать экспозицию — например, если вы снимаете при ярком дневном свете. и ваша камера автоматически затемняет всю фотографию, оставляя объект недоэкспонированным.В подобных ситуациях пора перейти в режим замера вашей камеры и выбрать один из них, который поможет вам контролировать экспозицию (и я хотел бы добавить, что это намного проще, чем вы думаете). В моем Canon есть режим оценочного замера (на некоторых камерах он называется оценочным / матричным), режим частичного замера, режим точечного замера и режим центрально-взвешенного среднего замера. По умолчанию для зеркальных фотокамер установлен режим оценочного замера, который в большинстве случаев отлично справляется со своей задачей. Что делать, если этого не происходит? Вот небольшой сценарий, который поможет мне объяснить … сегодня вечер — богатый золотой свет — идеальный фон для портретной фотосессии с моей дочерью.В режиме оценочного замера камера оценивает общую экспозицию фотографии с учетом контрового освещения. Если я использую этот режим, моя дочь будет слишком темной. Чтобы обеспечить правильную экспозицию моего объекта, я просто выбираю режим частичного замера или режим точечного замера — эти режимы будут делать объект ярче, несмотря на контровую подсветку (режим точечного замера дает немного больше контроля, чем режим частичного замера). Режим центрально-взвешенного среднего замера представляет собой комбинацию режимов оценочного и частичного / точечного замера и, вероятно, наименее используется из всех режимов.Он оценивает всю сцену, но отдает приоритет центральной части кадра (поэтому ваш объект всегда должен находиться в центре кадра при использовании этого режима).

6. Компенсация экспозиции
Думайте о своей камере как о роботе. Он выполняет свою работу с помощью искусственного интеллекта, в большинстве случаев принося успешные и приятные результаты. Но бывают случаи, когда вам, , фотографу-человеку, нужно будет переопределить машину, чтобы добиться идеальной экспозиции для вашей фотографии, особенно в тех случаях, когда в вашей сцене присутствуют либо в основном белые тона, либо в основном черные тона.Например, снежные пейзажи выглядят естественно яркими невооруженным глазом, особенно на ярком солнце. Если оставить на усмотрение камеры, аппарат автоматически затемнит сцену, потому что он запрограммирован на усреднение оттенков до 18% серого всякий раз, когда он делает фотографию. Вы можете легко исправить такую ​​неправильную экспозицию, перейдя к функции «скользящей шкалы +/-» (есть на большинстве цифровых фотоаппаратов) и вручную увеличив или уменьшив экспозицию соответственно (в случае снежной сцены вы увеличите ее). Для сцен с черными тонами камера также усреднит их до 18% серого, поэтому уменьшите компенсацию экспозиции, чтобы получить истинные черные тона. Независимо от того, увеличиваете ли вы экспозицию или уменьшаете ее, рекомендуется сделать одну-две полных остановки. С компенсацией экспозиции очень весело поэкспериментировать. Мне особенно нравится играть с ним во время фотосессий поздним днем ​​/ ранним вечером с богатой золотой подсветкой — я увеличиваю его, чтобы осветлить лица объектов (альтернатива использованию режима точечного замера, упомянутого в пункте 5).

7. Используйте настройки баланса белого для получения более естественных фотографий.
Различные источники света создают на наших фотографиях разнообразные оттенки цвета, не все из которых выглядят очень естественно. Цифровые зеркальные камеры имеют возможность выбора настроек баланса белого, которые помогают противодействовать этим проблемам. Некоторые из наиболее распространенных настроек баланса белого: Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Вольфрам, Флуоресцент и Вспышка. Попробуйте поэкспериментировать с этими настройками в любое время дня и в разных ситуациях.Вы даже можете обнаружить некоторые интересные эффекты.

8. Используйте программы для редактирования фотографий, такие как Photoshop, чтобы максимально использовать возможности фотографий и добавлять специальные эффекты.
Мне нравится «снимать интуитивно», интуитивно снимая, не всегда тщательно продумывая настройки камеры, хотя в наши дни я заставляю себя снимать либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в полном ручном режиме. Мои фотографии для этого лучше, потому что у меня гораздо больше контроля. Я использую Photoshop для внесения исправлений и настроек на этапе постобработки, а также для добавления специальных эффектов (Adobe предлагает бесплатные 30-дневные пробные версии своих программ).Мне нравится обучать других навыкам работы с Photoshop через серию онлайн-семинаров по VisualPoetry.

9. Залейте карту памяти.
Этот совет идет рука об руку с моим менталитетом «стрелять из кишечника». Сделайте много-много снимков, и вы обязательно запечатлетите что-то особенное и уникальное. Если вы решили оставить на своей карточке лишь несколько фотографий, значит, вы добились успеха!

10. Измените перспективу ваших снимков.
Подумайте о глубине и пространственных отношениях между объектами на фотографиях.Спуститесь на землю, на уровне глаз, выстрелите сверху, посмотрите вверх, посмотрите, что позади вас, подойдите ближе. Некоторые из самых интересных снимков могут быть получены в результате отхода от ваших обычных фотографических привычек.

Спасибо, что заглянули! Если вы хотите узнать больше об изменении фотографий с помощью Photoshop, обязательно ознакомьтесь с моей последней книгой Photo Craft: Creative Mixed Media and Digital Approaches to Transforming Your Photographs, написанной в соавторстве с Кристи Хайдек. Я также провожу онлайн-мастер-классы по Photoshop!
Присоединяйтесь к моему списку рассылки, чтобы получать последние новости о моих онлайн-семинарах по фотографии и редактированию фотографий:

Полное руководство по использованию вашей первой зеркальной камеры

Впервые в фотографии? Ознакомьтесь с нашим бесплатным полным руководством по фотографии для начинающих.

Если вы купили себе зеркалку (или беззеркальную камеру) и, распаковав ее из коробки, вас напугает количество кнопок и циферблатов, а также толщина инструкции, может возникнуть соблазн положить вручную, переключите его на «Авто» и начните съемку.

Хотя для некоторых это нормально, может пройти совсем немного времени, прежде чем вы начнете жаждать творческого контроля, который в первую очередь вдохновил вас на покупку зеркальной камеры, но с чего начать?

Если вы считаете себя новичком и не знаете, как максимально эффективно использовать камеру, этот пост создан для вас.Это краткое описание, универсальный магазин, который поможет вам отключить камеру в автоматическом режиме и взять под контроль свою зеркальную камеру. Он не предназначен для замены руководства к вашей камере, поэтому не будет подробно объяснять каждую последнюю настройку, но будет охватывать достаточно основ, чтобы вы могли контролировать свою камеру, и предоставит вам ключевые темы для возврата к вашему руководству, чтобы прочитать.

Шаги по обучению использованию зеркальной камеры:

Вот несколько шагов, которые помогут научиться пользоваться этой новой зеркальной камерой, которые мы рассмотрим в этой статье.

  1. Основные режимы съемки (включая режимы приоритета и полностью ручное управление)
  2. Понимать ISO
  3. Узнайте о «треугольнике экспозиции»
  4. Master Metering, включая компенсацию экспозиции
  5. Узнайте о фокусировке
  6. Размер / типы файлов
  7. Подробнее о балансе белого

Есть чему поучиться, если вы хотите максимально использовать возможности своей зеркальной камеры, но давайте начнем с изучения каждой из этих тем.

Примечание для владельцев беззеркальных камер : Практически все в этой статье актуально не только для владельцев зеркальных фотоаппаратов, но и для владельцев беззеркальных камер!

1.Основные режимы съемки

Лучше всего начать с режимов съемки. Скорее всего, режимы съемки можно найти на циферблате с надписью «авто, Av, Tv, P, M» и, возможно, другими. Выбор режима съемки будет определять поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Например, при выборе «авто» камера будет определять все, что связано с экспозицией, включая диафрагму и выдержку. Другие режимы, Av, Tv, P, M, позволяют вам управлять:

Не беспокойтесь, если ваш диск переключения режимов выглядит немного иначе; разные производители используют разные сокращения для режимов съемки.На вашем диске режимов могут быть буквы «A, S, P, M» (вместо Av, Tv, P, M), но все они работают одинаково. Ниже я привел все аббревиатуры для данного режима.

Приоритет диафрагмы (Av или A)
Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. Итак, что такое диафрагма и когда вы хотите ее контролировать?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор. Чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него.

Диафрагма измеряется в «диафрагмах» и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа», например f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0 и т. д., что является отношением фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее число f (например, f / 2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее число f (например, f / 22). Уменьшение диафрагмы на одну целую диафрагму, например от f / 2,0 до f2 / 8 или от f / 5,6 до f / 8,0 вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма — один из наиболее важных аспектов фотографии, так как она напрямую влияет на глубину резкости, то есть количество изображения, которое находится в фокусе.Большая глубина резкости (достигнутая за счет использования небольшой диафрагмы (большое число f)) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до фона пейзажа ниже.

Здесь использовалась диафрагма f / 13, чтобы дать большую глубину резкости, гарантируя, что все изображение, от травы на переднем плане до гор на заднем плане. был резким

В то время как малая глубина резкости (достигнутая за счет использования большой диафрагмы (маленькое число f)) дает изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и не в фокусе.Это часто используется при съемке портретов или дикой природы, например, на изображении ниже, чтобы изолировать объект от фона:

Для съемки этой водяной полевки использовалась большая диафрагма f / 4.5 на мягком, не в фокусе фоне.

Таким образом, используя приоритет диафрагмы, вы можете полностью контролировать глубину резкости, а камера позаботится обо всем остальном.

Дополнительная литература : Дополнительная информация о режиме приоритета диафрагмы.

Приоритет выдержки (Tv или S)
Как и приоритет диафрагмы, это еще один «полуавтоматический» режим съемки, хотя в этом случае вы, как фотограф, устанавливаете выдержку, а камера позаботится о съемке. диафрагма.Скорость затвора, измеряемая в секундах (или чаще долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке фотографии. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит к датчику, чтобы уловить его.

Вы должны выбрать короткую выдержку, если хотите заморозить быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний, боевиков или дикой природы, например:

Очень короткая выдержка 1/4000 секунды использовалась, чтобы заморозить движение этого тетерева в полете

.

Вы бы использовали длинную выдержку, если хотите размыть движущийся объект, например, воду, мчащуюся по водопаду (более длинная выдержка потребует от вас поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить устойчивое положение камеры при открытом затворе. ):

Чтобы запечатлеть движение волн и визуализировать воду с мягкой молочной текстурой, здесь использовалась выдержка 6 секунд.

Итак, пока вы беспокоитесь о том, какая скорость затвора вам нужна для данной фотографии, камера определит соответствующую диафрагму, необходимую для получения правильной экспозиции.

Режимы съемки с приоритетом диафрагмы и выдержки могут быть полуавтоматическими, а это означает, что некоторые могут высмеивать их использование, потому что они не полностью ручные, однако это невероятно полезные режимы для съемки, которые могут дать вам достаточно творческого контроля, чтобы снимать сцены, которые вы предполагаете их.

Дополнительная информация : дополнительные сведения о режиме приоритета выдержки.

Программа (P)
Программный режим — это почти что-то среднее между полуавтоматическими режимами приоритета диафрагмы / выдержки и полностью ручным управлением.В программном режиме вы можете установить либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другую, то есть, когда вы меняете диафрагму, выдержка будет автоматически меняться, и наоборот. Это дает вам дополнительную свободу, которую невозможно получить при использовании приоритета диафрагмы или приоритета выдержки без переключения между режимами съемки.

Ручной (M)
Ручной режим — это именно то, на что он звучит, вам предоставляется полный контроль над определением экспозиции, устанавливая и диафрагму, и выдержку самостоятельно.Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране, который сообщит вам, насколько будет недо / переэкспонировано изображение, однако вам остается изменить выдержку и диафрагму самостоятельно, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

Практически говоря: в качестве первого шага к выключению камеры в автоматическом режиме режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки предлагают два очень простых способа понять, как различные настройки влияют на ваши изображения, и являются идеальной отправной точкой для изучения того, как используйте камеру более творчески.

2. Понимание ISO

ISO — это мера того, насколько чувствителен датчик вашей камеры к свету. Этот термин возник в пленочной фотографии, где в зависимости от условий съемки можно использовать пленку разной чувствительности, и в цифровой фотографии он ничем не отличается. Чувствительность ISO представлена ​​числовыми значениями от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и контролирует количество света, необходимое датчику для достижения заданной экспозиции

.

При «низкой» чувствительности для достижения заданной экспозиции требуется больше света по сравнению с высокой чувствительностью, когда для достижения такой же экспозиции требуется меньше света.Чтобы понять это, давайте рассмотрим две разные ситуации:

Низкие числа ISO
При съемке на улице в яркий солнечный день много доступного света, который попадет на датчик во время экспозиции, а это означает, что датчик не должен быть очень чувствительным, чтобы достичь правильная экспозиция. Поэтому вы можете использовать низкое значение ISO, например ISO 100 или 200. Это даст вам изображения высочайшего качества с очень небольшим зерном (или шумом).

Снято при ISO 100, на изображении нет следов шума (даже при 100% кадрировании (справа)

Высокие числа ISO
При съемке в условиях низкой освещенности, например, в темном соборе или музее, матрица вашей камеры не так много света. Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света, чтобы получить правильно экспонированное изображение. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снижает общее качество изображения. Шум будет наиболее заметен в более темных / затененных областях.

Это изображение было снято, когда солнце садилось, что означает, что окружающего света было мало.Таким образом, это было снято с ISO4000, однако вы можете увидеть очень очевидный шум при 100% кадрировании (справа)

Практически говоря: вы хотите, чтобы ISO было как можно более низким, поскольку чем ниже ISO, тем меньше шума и тем выше качество получаемого изображения. На улице в солнечный день выберите ISO200 и посмотрите, как все пройдет. Если затуманивается, можно выбрать ISO в пределах 400-800. Если вы перемещаетесь в помещении, рассмотрите ISO около 1600 или выше (это приблизительные отправные точки).

Большинство цифровых SLR теперь имеют функцию «auto-ISO», при которой камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его как можно ниже.Авто-ISO — очень полезный инструмент, когда вы начинаете работать с камерой, поскольку он позволяет вам определить верхний предел, то есть там, где изображения становятся слишком шумными, например, ISO 1600 или 3200, а затем забыть об этом до тех пор, пока вы не захотите переопределите автоматическую настройку, например, при съемке пейзажей с использованием штатива, вы можете позволить себе использовать минимально возможное значение ISO.

Дополнительная литература : Узнайте больше о том, как использовать ISO.

3. Изучите «треугольник экспозиции»

Важно отметить, что диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции».Все они контролируют либо количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), либо количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции.

Следовательно, все они связаны между собой, и понимание взаимосвязи между ними имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность управлять камерой. Изменение одного из параметров повлияет на два других. Например, учитывая теоретическую выдержку ISO400, f / 8,0, 1/10 -го секунды.
Если вы хотели уменьшить глубину резкости и решили использовать диафрагму f / 4.0, вы бы увеличили размер диафрагмы на две целых диафрагмы на диафрагму, тем самым увеличив количество света, попадающего в камеру в 4 раза (то есть увеличив в 2 раза, в два раза). Следовательно, чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующее:

  • Ситуация 1: Уменьшите выдержку в 4 раза, то есть до 1/40 секунды.
  • Ситуация 2: Уменьшите ISO в 4 раза, то есть до ISO 100
  • Ситуация 3: Комбинация вышеперечисленного, выдержка в 2 раза (до 1/20 секунды) И уменьшение ISO bv в 2 раза (до ISO200).

Диафрагма, выдержка и ISO — все это факторы, которые влияют на вашу экспозицию, и все они связаны. Это просто баланс книг!

Все они имеют чистый эффект уменьшения количества света в 4 раза, противодействуя изменению диафрагмы. Это просто случай понимания того, что все они связаны, и поэтому изменение одного параметра приведет к изменению другого.

Использование комбинации полуавтоматических режимов съемки и авто-ISO означало бы, что вам не обязательно сначала думать о такой настройке экспозиции, однако понимание взаимосвязи между ISO или диафрагмой и выдержкой и знание Практическое значение — большой шаг в освоении вашей зеркалки.

Дополнительная литература: Подробнее о треугольнике экспозиции.

4. Master Metering

В ходе всего вышеприведенного обсуждения я сказал, что камера рассчитывает экспозицию в зависимости от количества доступного света, но что она на самом деле делает?

При съемке фотографии с использованием любого вида автоматического расчета экспозиции (например, режима приоритета диафрагмы, режима приоритета выдержки, автоматического ISO и т. Д.) Камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию.Он будет оценивать всю сцену, как светлые, так и темные области, и определять экспозицию таким образом, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым.

Это называется замером, и по этой причине, если вы наведете камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, полученное изображение всегда будет темнее, чем вы или я его вижу. Точно так же, если вы наведете камеру на очень темную сцену, например, в слабо освещенную комнату, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет ярче, чем вы или я его видим.

Сцена всегда усредняется камерой, и большую часть времени это приводит к тому, что изображение выглядит правильно экспонированным. Однако вы можете управлять тем, какие области сцены оцениваются камерой, чтобы повлиять на способ измерения экспозиции.

Как правило, вы можете выбрать один из трех режимов измерения:

Среднее значение — Камера будет оценивать тона по всему изображению от угла до угла и выставлять сцену до 18% серого по этой оценке.

Центровзвешенный — Камера взвешивает показание экспозиции для области в центре видоискателя, которая может составлять примерно 80% сцены, игнорируя крайние углы изображения.

Точечный замер — Камера будет использовать очень маленькую область сцены, обычно небольшой кружок в центре видоискателя, который составляет примерно 5% площади видоискателя. Он выполнит оценку темных / светлых тонов в этой области и выставит всю сцену до 18% серого на основе этой оценки.

С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер. Оба они обеспечат довольно последовательную меру необходимой экспозиции, и, если вы выберете один режим и будете его придерживаться, вы скоро начнете понимать, когда сцена будет недоэкспонированной (т.е. слишком темной) или переэкспонированной (т.е. светлой). по сравнению с тем, как вы видите это своими глазами.

Но что делать, если сцена недо / переэкспонирована? Вот тут и приходит на помощь компенсация экспозиции.

Дополнительная литература: Руководство для начинающих по режимам измерения

Компенсация экспозиции

Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций, с которыми нужно научиться пользоваться. Он позволяет увеличивать или уменьшать показания измерителя камеры по умолчанию для учета фактической яркости сцены.

Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, например, сцена ярко-белого снега (которая обычно уменьшается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камере знайте, что сцена должна быть светлее среднего серого.

Весенний ягненок, прыгающий на заснеженном склоне холма. Слева: прямо за кадром, снег серый. Справа: с компенсацией экспозиции +2 ступени (добавлено при постобработке). Из-за яркого снежного фона моя камера недоэкспонировала эту сцену почти на две ступени, что можно было исправить с помощью компенсации экспозиции в камере.

И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, например, темная ночная сцена (которая обычно увеличивается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камера знает, что сцена должна быть темнее среднего серого.

Дополнительная литература: Как использовать компенсацию экспозиции для получения более экспонированных фотографий.

5. Узнайте о фокусировке

Независимо от того, какой режим съемки вы используете или какой ISO вы определяете, есть вероятность, что на вашем изображении будет объект, который вы хотите сфокусировать. Если этого не добиться, изображение будет не таким, как вы хотели.

Режимы автофокуса
Цифровые зеркальные фотокамеры поставляются с рядом режимов автофокусировки, однако, для простоты, наиболее важными для понимания являются два типа AF-S и AF-C

.

AF-S — автофокус-одиночный.Лучше всего использовать при фотосъемке неподвижных объектов , таких как портреты людей, пейзажи, здания и т. Д. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокус будет зафиксирован на этой точке до тех пор, пока вы удерживаете кнопку нажатой. . Если вы хотите изменить фокусировку, вам нужно отпустить кнопку, изменить композицию и затем повторно наполовину нажать.

AF-C — автофокус непрерывный. Лучше всего использовать при съемке движущихся объектов или движущихся объектов , таких как спорт и дикая природа.Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокус будет зафиксирован на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.

(Эти режимы не следует путать с переключателями AF / MF на объективе, где AF обозначает автофокус, а MF обозначает ручную фокусировку. Этот переключатель заменяет собой, если вы хотите вручную сфокусировать объектив. Если вы хотите используйте режимы автофокусировки, описанные выше, убедитесь, что объектив установлен в положение AF).

Дополнительная литература : Режимы фокусировки

Точки фокусировки
Оба этих режима фокусировки основаны на так называемых точках фокусировки. Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть несколько квадратов / точек, наложенных на экран. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, вы должны увидеть, что один из этих квадратов будет выделен красным. Это активная точка фокусировки, и это то положение в кадре, на которое фокусируется камера.Видоискатель с 9 точками фокусировки показан ниже:

Новые зеркальные фотокамеры могут иметь более 50 точек фокусировки, и есть соблазн оставить полностью автоматический выбор точки фокусировки, думая, что камера сможет выбрать правильную точку фокусировки. Однако только вы знаете, на чем хотите сфокусироваться, и нет лучшего способа, чем обеспечить фокусировку правильного объекта, чем использование одной точки фокусировки и размещение этой точки фокусировки над объектом.

Если вы выберете одну точку фокусировки, вы сможете довольно легко изменить, какая точка активна, либо с помощью кнопок направления на одном из дисков.Если вы выберете точку фокусировки, которая находится на желаемом объекте, вы убедитесь, что камера сфокусируется там, где вы хотите. После небольшой практики вы скоро приобретете привычку изменять точку фокусировки, не отрывая камеру от глаза.

С практической точки зрения: сначала настройте камеру на использование одной точки фокусировки (в руководстве к камере должно быть указано, как это сделать). Таким образом, вы сможете выбрать, на чем вы фокусируетесь, и убедитесь, что объект, который вы хотите запечатлеть, находится в фокусе.Когда вы ознакомитесь с основными режимами фокусировки и выбором точки фокусировки, вы сможете изучить более сложные режимы, которые может предложить ваша камера.

6. Сведения о размере и типах файлов

У вас будет возможность изменить размер изображений, записываемых камерой, и тип файла. Вы хотите установить максимально возможный размер файла (будь то «большой», «тонкий» или «супертонкий»), чтобы максимально эффективно использовать мегапиксели, в которые вы только что вложили.

У вас также будет возможность выбрать, записывать ли изображения как файлы типа «raw» или «jpeg». Необработанный файл является несжатым и поэтому содержит много данных изображения, что обеспечивает большую гибкость во время постобработки (например, на вашем компьютере), но также сопряжено с дополнительными сложностями, такими как необходимость «обрабатывать» каждый файл с помощью специального редактирования программное обеспечение и больший размер файла. JPEG — это сжатый тип файла, который автоматически обрабатывается камерой. Они будут «готовы к печати» прямо с камеры и представляют собой файлы гораздо меньшего размера, а это означает, что на карту памяти можно уместить больше изображений.

С практической точки зрения: когда вы только начинаете работать с камерой, проще всего использовать JPEG. Это позволит вам получить наилучшие результаты, пока вы изучаете основы работы с камерой, прежде чем усложнять задачу постобработкой необработанных файлов.

7. Узнайте о балансе белого

При съемке в формате jpeg, как рекомендовано выше, вам необходимо убедиться, что вы установили баланс белого перед съемкой. Баланс белого может существенно повлиять на цветовой тон ваших фотографий.Возможно, вы заметили, что иногда ваши изображения имеют голубоватый оттенок, а в других случаях все выглядит очень оранжевым. Это связано с балансом белого, и, хотя вы можете внести некоторые коррективы в изображение на своем компьютере, это намного проще, если вы сделаете это прямо заранее.

Различные источники света (например, солнце, лампочки, люминесцентные полосы и т. Д.) Излучают свет разной длины волны и, следовательно, цветов, которые можно описать так называемой цветовой температурой. Свет свечи или солнца во время восхода / заката очень теплый и содержит много красных / оранжевых волн; тогда как свет от флуоресцентной полоски намного холоднее, он содержит много синих длин волн.Этот цветной свет отражается от поверхностей, но наш мозг достаточно умен, чтобы распознать это и автоматически противодействовать этому эффекту, что означает, что мы все еще видим белую поверхность как белую поверхность. Однако ваша камера не настолько умна, и, если не указано иное, будет записывать оранжевые или синие тона, придавая цветовой оттенок вашим изображениям.

Слева: изображение, снятое с использованием автоматического баланса белого, имеет насыщенный желтый оттенок из-за искусственного уличного освещения. Справа: то же изображение с поправкой на баланс белого «Вольфрам», придающий более холодные тона на камне и более голубое небо.

Поскольку цветовая температура различных источников света хорошо известна, в вашу камеру встроено несколько предустановок, которые помогают преодолеть разные цвета света в разных ситуациях — охлаждение теплого света и нагревание холодного света — все в причина попытки точно передать цвета сцены.Функция «авто» (автоматический баланс белого или AWB) будет пытаться предсказать цвет света, определяя преобладающий цвет сцены и затем противодействуя ему, однако она не обязательно может принять правильное решение, оставляя вас с неточными цветами. Поэтому лучше всего установить цветовой баланс до того, как вы сделаете снимок, и просто чтобы убедиться ( примечание: приведенное выше изображение было необработанным файлом, что дает мне большую свободу действий для коррекции баланса белого. Файлы JPEG не так восприимчивы к белому корректировки баланса, то есть корректировку баланса белого необходимо выполнить перед съемкой изображения):

Дневной свет — Для использования в ясные солнечные дни.Яркий солнечный свет в ясный день настолько близок к нейтральному свету, который мы обычно получаем

Облачно — Используется при съемке в пасмурный день. Добавляет теплые тона к изображениям при дневном свете.

Оттенок — Используется при съемке в тени, так как затемненные области обычно дают более холодные и голубые изображения, поэтому их необходимо нагреть.

Tungsten — Используется для съемки в помещении, при освещении лампами накаливания или при уличном освещении, чтобы охладить желтые тона.

Флуоресцентный — Компенсирует зеленые / синие тона флуоресцентных световых полос при съемке в помещении.

Flash — вспышка добавит холодному синему оттенку изображению, поэтому используется для добавления тепла.

Практически: избегайте автоматического баланса белого и устанавливайте баланс белого вручную. Как правило, вы можете посмотреть на небо и увидеть, какой сейчас день, и довольно легко определить требуемый цветовой баланс. Если вы двигаетесь в помещении, просто проверьте освещение, при котором вы снимаете, и снова выберите соответствующий баланс белого.Скоро станет вашей привычкой настраивать ее, когда вы вынимаете камеру из сумки.

Дополнительная информация: Подробнее о балансе белого

Заключение

Итак, это обзор настроек, с которыми вы столкнетесь, когда захотите сделать рывок и выключить камеру в режиме «Авто». Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.Самый большой шаг, который даст вам наиболее заметную разницу в ощущении контроля и непосредственное влияние на творческие результаты, — это начать использовать режимы съемки с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, и как только вы ознакомитесь с ними, вы сможете можете начать думать о дальнейших исследованиях. Достаточно скоро вы больше не будете думать о своей камере как о таинственном черном ящике, но поймете, как добиться фотографических результатов, ради которых вы ее купили.

Дополнительные руководства по фотографии

Если вам понравилось читать это руководство, мы собрали ряд других похожих статей, которые могут быть вам полезны:

Пленочные камеры и 35-мм фотоаппараты

Криса Вудфорда. Последнее обновление: 3 февраля 2021 г.

Сделайте снимок с помощью камеры, мобильного телефона или MP3-плеер и у вас есть кусок цифровой информации , которую вы можете использовать в самых разных способами: вы можете мгновенно отправить его другу по электронной почте, загрузить на веб-сайт, или отредактируйте его на своем компьютере. Всего несколько лет назад такие вещи было невозможно, потому что камеры работали иначе: они были полностью аналоговый, захватывающий изображения как узоры света и темный с использованием химически обработанных катушек из пластмассы , пленки , и фотография появлялась у вас в руке часами (или даже днями).Хотя некоторые профессиональные фотографы все еще используют пленочные фотоаппараты , большинство из нас давно оставили их в истории, наряду с паровыми машинами и телеграфом. Это позор, потому что они могут научить нас немного химии, физике, и наука о свете. Давайте подробнее рассмотрим, как они работали!

Фото: Типичный 35-мм пленочный фотоаппарат середины 1990-х годов. Этот сделан Olympus и включает в себя моторизованный зум-объектив, увеличивающийся до 80 мм (около 3 дюймов).В пластиковом окошке вверху находится система автофокусировки и видоискатель, а белый прямоугольник справа (если смотреть в камеру) — это вспышка.

Что такое фотография?

Иллюстрации: До появления цифровых фотоаппаратов фотография заключалась в улавливании световых лучей на пленке на основе серебра. Свет попадал в переднюю часть камеры (желтый) через диафрагму и линзу (красный) и попадал на кусок пленки (зеленый), намотанный из катушек сзади (коричневый). Изначально фотография была очень специализированным и искусным делом — до тех пор, пока не появилось это маленькое изобретение, которое позволяло делать фотографии каждому и каждому.Это оригинальная камера Kodak Джорджа Истмана, как показано в его «Патент США № 388,850: Камера» выдан 4 сентября 1888 года. Изображение предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США с нашей раскраской и маркировкой, добавленными для ясности.

Подобные статьи обычно открываются с упоминания слова photography происходит от двух греческих слов, фото (светлый) и графос (письмо) — поэтому фотография фактически означает «письмо со светом». Но это всего лишь метафора.Мы видим объекты, потому что они либо излучают свет (например, Солнце) или отражать его от своей поверхности (например, Луна) в лучах, которые попадают в наши глаза по идеально прямым линиям. Как и человеческий глаз, камера улавливает лучи свет заряжается через линзу спереди. Но решающее разница между камерой и вашим глазом в том, что камера делает постоянный копия того, что видит.

«Фотография» — это немного неправильное название: нельзя сказать, что лучи света «писать» или «рисовать» в любом смысле.Они не отступают и вперёд, задумчиво набрасывая картинку, как рука художника. Так что же происходит? Всегда помогает мыслить как ученый! Помните, что свет — это форма энергии; что за камера на самом деле постоянно захватывает энергию, падающую на маленькую (двумерную) поверхность внутри него. В цифровой камере это происходит из-за наличия электронного светового детектора (ПЗС-матрица (устройство с зарядовой связью) или альтернативный технология под названием CMOS чип) непосредственно за линзой, которая преобразует световую энергию в электричество.В традиционной камере чипа нет; вместо этого поступающая энергия захватывается куском пластика, чувствительного к свету, лучше известный как фильм . Световая энергия оставляет постоянный след вызывая химическое и физическое преобразование пленки. (Между прочим, свет означает не только видимый свет: теоретически вы можете сделать фотографию из любого вида входящий свет: инфракрасный, ультрафиолетовый Рентген или что угодно.)

Фото: Типичный кусок 35-мм цветной фотопленки.Вы можете почти разобрать, что здесь четыре «рамки» (отдельные изображения), расположенные рядом. Таким образом, рулон пленки с 36 кадрами будет примерно в девять раз больше длины. Обратите внимание на отверстия для звездочек вверху и внизу для точной намотки пленки через камеру.

Как сделать фото пленочной камерой

Фото: Съемка фото по старинке. Фото Дж. Э. Пасоно любезно предоставлено Библиотекой Конгресса США.

Когда вы будете готовы сделать снимок, вы наводите камеру на объект, щелкаете кнопку, и затвор ненадолго открывается, пропуская световые лучи через отверстие и ударить по пленке, обычно на долю секунда, прежде чем он снова закроется.Входящие световые лучи пересекаются когда они входят, лучи от вершины объекта попадают на дно пленки и наоборот, таким образом получается перевернутый (перевернутое) изображение на пленке.

Пленка очень чувствительна к свету: только небольшое количество световой энергии необходимо, чтобы сделать фотографию, а также много света разрушит его. Чтобы сделать идеальное фото, вам нужно пусть на пленку попадает ровно нужное количество света, что называется экспозиция . Воздействие зависит от двух факторов: как долго затвор открыт (выдержка) и насколько широко он открыт ( диафрагма).Скорость затвора измеряется в секундах (примерно от От 1/10 000 до 30 секунд). Апертура измеряется в единицах, называемых f-ступени (или просто «остановки» для краткости), например, f / 4 и f / 8. Меньшие значения f (например, 1 или 2) означают большие отверстия, поэтому внутрь попадает больше света; более высокие значения диафрагмы (например, 16, 22 или 32) означают маленькие отверстия, поэтому пропускается меньше света.

Автоматические, компактные фотоаппараты типа «наведи и снимай» обеспечивают качественное изображение одним нажатием кнопки: они используют фотоэлементы (электронные датчики света) для автоматической регулировки выдержки и диафрагмы и стрелять невидимым инфракрасным или ультразвуковые лучи для установки фокуса также автоматически.Хотя сложные профессиональные камеры часто имеют автоматическое управление, они также позволяют полностью ручное управление операция: прежде чем вы сможете сделать фото, вы должны настроить фокус, установите время экспозиции и отрегулируйте размер диафрагмы. С ручные камеры, вы должны настроить время экспозиции и диафрагму настройки, чтобы компенсировать друг друга, потому что оба они влияют количество света, попадающего на пленку.

Фото: нужно сделать фото с большого расстояния? Попробуйте такой телеобъектив, длина которого составляет 400 мм (~ 15 дюймов)! Фото Анджелы М.Вирниг любезно предоставлен ВМС США.

Прочие особенности пленочных фотоаппаратов

Большинство пленочных фотоаппаратов также имеют видоискатель (чтобы вы могли видеть, как фотография), ксеноновая вспышка (которая добавляет достаточно световая энергия для активации пленки даже в темноте), и механизм автоспуска (так что вы можете сфотографировать себя без чьего-либо помощь). В недорогих камерах видоискатель обычно крепится к одному сбоку и над основным объективом, поэтому создаваемое изображение приближение к тому, что вы увидите на окончательной фотографии.В профессиональных камерах используется система под названием SLR (single lens reflex) , в которых призмы и зеркала позволяют смотреть сквозь объектив камеры и увидите точную копию сделанного вами снимка. Наиболее цифровые фотоаппараты (даже недорогие) производят верный копия окончательного изображения, как в SLR, потому что изображение, которое вы видите на ЖК-экране сзади, создается микросхемой CCD или CMOS, которая фиксирует окончательную фотографию.

В то время как недорогие наводящие камеры обычно имеют фиксированные объективы, профессиональные SLR сконструированы так, что вы можете отвинтить один объектив и прикрутить в более длинные или короткие, по мере необходимости, в зависимости от того, что вы хотите фотографировать.Линзы обычно варьируются от 20 мм (~ 0,8 дюйма) широкоугольные объективы (для съемки чего-то относительно широкого и довольно близко) до 800 мм (30 дюймов) или около того («слоновья пушка», телеобъективы для очень далекой съемки определенные области). Между этими двумя крайностями типичный повседневный Длина линзы составляет около 50 мм (2 дюйма). Многие современные камеры имеют зум линзы, обычно приводимые в действие небольшими электродвигателями, которые можно перемещать вперед и назад между двумя фиксированными точками, чтобы обеспечить целый ряд различных увеличения.

Изображение: Как работает зеркальная камера: 1) Свет попадает спереди и проходит через линзы (2) и ирисовую диафрагму (3), которая имеет металлические лезвия, которые открываются и закрываются, чтобы пропустить больше или меньше света. Внутри камеры свет отражается от шарнирного зеркала (4) и попадает в пента-призму (5, пятисторонняя призма), которая отражает его в видоискатель (6) и ваш глаз. Когда вы нажимаете спусковую кнопку затвора, зеркало (4) опускается в сторону. Свет от объектива (пунктирная линия) теперь проходит прямо к задней части камеры, через затвор (7) и вместо этого попадает на пленку (8).Такой дизайн гарантирует, что изображение, которое вы видите в видоискателе, точно такое же, как изображение, снятое на пленку.

Как работает фотопленка?

Фото: фотолаборатория обычно освещается тусклым зеленым или красным светом, чтобы предотвратить повреждение непроявленной пленки. Фото Лии Стайлз любезно предоставлено ВМС США.

Многие материалы чувствительны к свету. Оставьте кусок белого офиса бумага в вашем окне на несколько недель, и вы вполне можете обнаружить, что желтый; пластмассы, которые сначала белые или прозрачные, также имеют привычку желтеют или затуманивают («фоторазложение»), когда они какое-то время подвергался воздействию света.Окрашенные цвета в хлопковой одежде и ткани также будут выцветать на солнце. А если ты европеец, то даже ваша кожа может изменить цвет после нескольких часов или дней на пляже. Но вы не можете использовать бумагу, пластик, хлопок или кожу для захвата рисунок!

Фотопленка — это пластик (или иногда бумага), покрытый эмульсией. сделаны из микроскопически крошечных кристаллов солей серебра, взвешенных в желатин (желеобразное вещество, содержащееся в конфетах, таких как винные жевательные резинки). Соли серебра представляют собой соединения серебра и галогенов, такие как хлор, йод и бром, также называемые галогенидами серебра — и их полезная особенность — это то, как они начинают превращаться в чистые, металлическое серебро, когда на них падает свет.Если много легких ударов их, они меняются гораздо более резко, чем если бы попадало меньше света. Вот так двумерный узор из входящих лучей света. через объектив фотоаппарата из внешнего мира образует своего рода невидимый химический след (называемый «скрытым» изображением) на поверхность фотопленки.

Проявление и печать фотопленки

Изображение: фотографический процесс захватывает изображение как фотографию в три основных этапа. 1: Экспозиция захватывает перевернутое (перевернутое) скрытое (невидимое) изображение на пленке внутри камеры.2: Проявление использует ряд химикатов, чтобы сделать скрытое изображение видимым и навсегда зафиксировать его на пленке в виде негатива. 3: Печать дает окончательную фотографию (позитивный отпечаток) из отрицательный. С одного негатива можно сделать любое количество отпечатков.

Светочувствительный кусок полиэтиленовой пленки с невидимым изображением отпечатанный на нем бесполезен. Чтобы превратить его в узнаваемое фото, Вам нужно проявить пленку в фотолаборатории (обычно горит красным или зеленым светом, не влияющим на пленку).Этот включает погружение пленки в ряд химикатов, которые преобразуют скрытое изображение, захваченное крошечным серебряным кристаллы галогенида в видимое изображение, образованное из более крупного серебра частиц, а также делает это изображение постоянным.

Сначала пленку погружают в щелочной раствор, называемый проявитель , который побуждает большее количество галогенида серебра преобразовываться в металлическое серебро и делает видимым скрытое изображение. Чтобы остановить этот процесс, продолжающийся на неопределенный срок и испортить фотографию, пленку затем нужно окунуть в кислом растворе называется стоп ванной с нейтрализовать разработчик.Как только это будет сделано, изображение станет постоянным. растворение оставшегося галогенида серебра с помощью химического раствора известный как hypo (или закрепитель), перед тем, как промыть водой и повесил сушиться.

На этом этапе изображение, хотя и видимое, все еще имеет негативный узор, светлые участки выглядят темными, и наоборот. Вот почему разработали Кусочки пленки называются , негативы . Как только фильм развита, напечатана: в общем, вы проливаете свет через негатив, чтобы он отбрасывал тень на фоточувствительную бумагу и превращает негативную пленку в узнаваемую фотографию, называемую (положительный результат) отпечаток .Вы можете сделать любое количество отпечатков с единственный минус, что является одним из больших преимуществ этого Слегка трудоемкий фотографический процесс «позитив-негатив». К регулировка расстояния между негативом и бумагой, на которой вы печатая и используя линзы, вы также можете увеличивать или уменьшать размер изображения. Устройство, которое вы используете для этого, называется увеличителем .

Пленки можно проявлять и печатать самостоятельно, но большинство фотографических лаборатории имеют большие электронные машины, которые автоматизируют процесс полностью, пропуская пленку через ряд резервуаров заполнены химикатами в правильной последовательности, в нужном скорость.Те большие фотопечати, которые вы все еще иногда видите в в задней части аптек обычно используют метод проявки цветной пленки называется процесс C-41.


Фото: Слева: фотографический цветной негатив некоторых мусорные контейнеры для утилизации выглядят так. Справа: когда он напечатан, цвета меняются местами и выглядят так, как и следовало ожидать. Я смоделировал эффект печати, перевернув цвета в цифровом виде с помощью пакета компьютерной графики. Обратите внимание, как реальный красный мусорный контейнер (в центре на позитивном изображении) справа) становится зеленым на негативе, а желтый цвет (справа на позитивном изображении) становится синим на негативе.

Виды пленки

Фото: Kodak доминировала на рынке фотопленок на протяжении 20 века. но его революционный продукт — пластиковая фотопленка — теперь в значительной степени заменен мгновенной цифровой фотографией. Фотографии из американского проекта Кэрол М. Хайсмит в архиве Кэрол М. Хайсмит, любезно предоставлено Библиотекой Конгресса США.

Большинство пленок продается в светонепроницаемых картриджах, которые вставляются в камеру. Внутри картриджа находится длинная катушка с пластиковой пленкой, разделенная в одну, две или три дюжины прямоугольных рамок размером 24 мм x 36 мм (этот стандартный размер называется 35 мм пленка ).Верх и нижняя часть катушки пробита маленькими отверстиями, поэтому каждая секция пленка может быть намотана после того, как будет сделана фотография, выпуск неэкспонированной рамки для следующего фото. (Камеры обычно имеют либо механизм катушки, медленно наматывающий вручную, либо автоматически и очень быстро заводится электродвигателем.)

Существует множество различных видов пленок, предназначенных для снятия различных видов пленки. фото. Черно-белая пленка чувствительна только к наличию или отсутствие света, поэтому изображения отображаются только в оттенках серого.Цвет пленка эффективно работает так же, как черно-белая, только с три отдельных слоя: один чувствителен к синему, другой — к зеленому, и один чувствителен к красному свету. Фильмы также предназначены для работы в очень разные условия освещения: в общем, вам нужно используйте быструю пленку (которая формирует изображение с относительно мало света) в темноте, в помещении и медленная пленка (одна требуется больше света) при ярком освещении вне помещения. Скорость пленки обозначается числом, которое называется рейтингом ISO : номера ISO из 100 — медленные, 400 или более — быстрые, а 200 — для универсальная фотография.Быстрые пленки обычно дают более зернистые, более размытые изображения, чем медленные, поэтому, как правило, фотографы никогда не используйте более быструю пленку, чем это абсолютно необходимо. Современные камеры автоматически определять скорость пленки с помощью системы, называемой DX кодирование, при этом камера просто считывает штрих-код, напечатанный на пленочный контейнер. Без реальной причины, кроме условности, хорошо цифровые камеры также используют рейтинг ISO, чтобы указать, насколько быстро фотографии делаются при разном освещении.

Краткая история фотографии

Фото: Эдвин Лэнд произвел революцию в фотографии с его камерами Polaroid, которые позволили людям чтобы увидеть их готовые фотографии в течение минуты после их съемки.Фотография любезно предоставлена ​​Ральфом Штайнбергером, опубликована под лицензией Creative Commons License.

Кто изобрел камеры? Вот краткая история ключевых моментов в развитии пленочной фотографии:

  • Древние времена: Люди придумали, как создавать изображения на стенах затемнить комнаты, проделав дыры в ставнях или занавесив противоположная стена. Это называется камера-обскура.
  • 1727: немецкий физик Иоганн Шульце открывает важную часть науки, которая будет лежать в основе всей фотографии до конца 20-го века: химические соли на основе серебра чувствительны к свету.
  • Конец 18 века: Сэр Хамфри Дэви и Томас Wedgwood использует бумагу с серебряным покрытием для изготовления грубых копий картины.
  • 1827: француз Жозеф Нисефор Ньепс делает первую фотографию, вид из окна с металлической пластины, покрытой химическими веществами из серебра, экспонированных на свету в течение восьми часов.
  • 1831: С помощью Ньепса другой француз, Луи Дагер (на фото справа), совершенствует метод создания чрезвычайно подробных фотографических изображений. на серебряных пластинах, названных дагерротипами.Метод становится чрезвычайно популярен в США.
  • 1838: Дагер берет первая известная фотография человека на Бульваре дю Темпл в Париже. Фотография Луи Дагера любезно предоставлена ​​Библиотекой Конгресса США.
  • 1839: Генри Уильям Фокс Талбот выясняет, как делать фотографии на светочувствительной бумаге, покрытой химикатами на основе серебра. Он изобретает отрицательно-положительный процесс и способ создания множественных отпечатки с одиночного негатива. Его картины изначально называются Талботипы или калотипы, пока его друг, английский астроном Сэр Джон Гершель предполагает, что «фотографии» могут быть лучше имя.
  • 1851: английский художник Фредерик Скотт Арчер изобретает новый способ фотографирование с использованием мокрых стеклянных пластин. Хотя дешевле, чем дагерротипов и лучшего качества, чем метод Фокса Тальбота, влажный пластины громоздкие и должны проявляться сразу после они разоблачены.
  • 1859: Знаменитый британский физик Джеймс Клерк Максвелл создает первая цветная фотография (тартановая лента).
  • 1871: англичанин Ричард Мэддокс улучшает Фредерика Скотта Работа Арчера, выясняя, как делать фотографии с помощью сухого пластинки и желатиновая эмульсия.Метод более быстрый и позволяет фотографии должны проявиться через некоторое время после экспонирования (а не сразу).
  • 1883: американец Джордж Истман совершает революцию в фотографии, изобретая недорогую пластиковую фотопленку.
  • 1889: Джордж Истман дает возможность миллионам людей заняться фотографии, запустив свою простую недорогую камеру Kodak с маркетинговая линия: «Вы нажимаете кнопку, остальное делаем мы».
  • 1896: немец Вильгельм Рентген делает первый рентгеновский снимок (руки его жены).
  • 1924: Немецкая компания Leica начинает продажу 35-мм фотокамеры. фильм, который вскоре становится мировым стандартом.
  • 1931: Гарольд Эджертон изобретает ксеноновую стробоскопическую лампу-вспышку, возможна фотосъемка объектов, движущихся с большой скоростью.
  • 1930-е: Доступна недорогая цветная пленка Kodak и Agfa.
  • 1947: американский физик Эдвин Лэнд изобретает камеру, которая может производить мгновенные фотографии, получившие название Polaroid Land Camera.
  • 1963: Эдвин Лэнд выпускает улучшенную цветную версию своего поляроида. камера.
  • 1985: Появляются камеры с кодированием DX, системой штрих-кода, позволяющей камере считывать пленку. скорость (и количество кадров) автоматически из контейнера пленки и автоматически настраивается.
  • 1990-е: дешевые цифровые камеры начинают делать пленку устаревшей. Некоторые фотографы придерживаются старых технологий, но многие магазины вообще перестают продавать пленку.
  • 2008: Компания Polaroid прекращает производство моментальной пленки из-за отсутствия спроса.В следующем году группа голландских энтузиастов под названием «Невозможный проект» (позже переименованная в Polaroid Originals) приступила к созданию собственного фильма-замены.
  • 2010: Instagram , приложение для обмена фотографиями, основано Кевином Систромом и Майком Кригером , изначально нацелен на пользователей iPhone.
  • 2012: Компания Eastman Kodak , которая стала пионером в области пленочной фотографии, объявила о банкротстве после того, как не смогла справиться с проблемой цифровых камер.

Фото: Справа: если бы вы были увлеченным фотографом-любителем в 1930-х годах, вы, возможно, использовали бы такую ​​компактную камеру, как этот Soho Cadet (сделанный в Лондоне, Англия), который упаковывается в прочный внешний корпус из прочного бакелитового пластика. Передняя часть корпуса откидывается вниз, чтобы открыть механизм камеры внутри. Вы натягиваете линзу, и она выходит из футляра на кожаном сильфоне. Вы можете очень грубо сфокусировать камеру, вытащив сильфон из корпуса чуть больше или чуть меньше, регулируя таким образом расстояние между объективом и пленкой.Вы также можете грубо отрегулировать экспозицию с помощью ползунка прямо над объективом. Вы можете просто разглядеть маленький видоискатель в правом верхнем углу объектива. (как мы смотрим на это).

Что такое зеркальная камера? (Руководство для новичков DSLR 2021)

Фотоаппараты

DSLR — это стандартные и наиболее популярные камеры на сегодняшний день. Они универсальны и предлагают профессиональные фотографии с высоким качеством изображения. Они также могут работать с множеством сменных линз.

Так что же такое зеркальная камера? Читай дальше что бы узнать.

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Что такое зеркальная камера?

Прежде всего, что означает DSLR?

DSLR — это аббревиатура от Digital Single Lens Reflex.

Digital означает, что камера работает с фиксированным цифровым датчиком.

Однообъективный означает, что в камере используется один и тот же объектив для кадрирования, фокусировки и фотосъемки. Этим они отличаются от дальномерных и двухлинзовых отражателей. С этими типами вы не можете увидеть точный вид от объектива, который сделает снимок. Вместо этого вам нужно полагаться на другие методы настройки кадра.

Reflex относится к системе, в которой зеркало разделяет или направляет падающий свет на оптический видоискатель. Это позволяет вам видеть точный оптический вид сцены.Это зеркало может быть фиксированным и полупрозрачным (в SLT-камерах). Или он может перевернуться во время экспонирования (в зеркальных и зеркальных фотокамерах).

Так в чем же разница между зеркальной и зеркальной камерой? В основном то, что у первого есть цифровой датчик для записи изображений. SLR использует пленку.

Чтобы узнать больше об основах фотографии, посетите наш курс «Фотография для начинающих»!

Как работает зеркалка?

Система DSLR состоит из двух основных элементов: объектива и корпуса камеры.Их можно до некоторой степени менять местами. У профессионалов есть много объективов и часто более одной камеры.

Понимание их основной концепции — это не ракетостроение. Лучше всего это объясняется указанием пути света:

Сначала свет попадает в объектив спереди. Затем он проходит через объектив, что придает ему форму, которую хочет фотограф. Затем он проходит через крепление объектива к камере.

Затем он встречает главное зеркало. Зеркало отражает большую ее часть вверх, в видоискатель.Там пентапризма или пентазеркало направляет его в глаза зрителю. Это позволяет вам видеть именно то, что видит объектив.

В SLR и DSLR с автофокусом небольшая часть падающего света фактически проходит через главное зеркало. Там он попадает во вторичное зеркало. Это направляет его на датчик автофокусировки.

В этом состоянии ни один свет не попадает на датчик изображения. Это ключевая особенность зеркалок.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, зеркала поднимаются.Это позволяет свету попадать на датчик. Поскольку главное зеркало больше ничего не отражает, в видоискателе затемнение.

Механизм заслонки, прямо перед датчиком, открывается. Он открывает изображение и закрывается через заданный промежуток времени. Это время называется выдержкой.

После экспонирования движущиеся части возвращаются в исходное состояние.

Зачем вам зеркалка?

Вы можете спросить, «какова цель зеркальной камеры»?

Во-первых, это действительно проверенная и испытанная конструкция.SLR существуют уже сто лет, и большинство людей ассоциирует их со словом «камера».

Техническим преимуществом современных зеркальных фотокамер является то, что они обеспечивают прямой оптический обзор с объектива. Так что задержка или шум в видоискателе не являются проблемой. Это не относится к некоторым беззеркальным, мостовым и компактным камерам.

Их больший размер позволяет разместить больше кнопок. Это позволяет осуществлять более быстрое и точное ручное управление.

Но они имеют преимущество просто потому, что являются наиболее распространенным типом.

Вы можете найти самые разные зеркалки, от устройств начального уровня до среднеформатных моделей высочайшего качества. Это может легко стоить вам 5-значной суммы. Тем не менее, элементы взаимозаменяемы. Вы можете установить лучший профессиональный объектив на самый простой корпус. Так что вариантов много в каждой категории и на любой бюджет.

Две самые популярные зеркалки (Canon EF и Nikon F) имеют более тысячи доступных объективов. Сюда входят линзы, произведенные брендом или сторонними производителями.Например, Sigma или Tamron.

Каковы недостатки цифровых зеркальных фотоаппаратов?

У зеркалок

тоже есть недостатки.

Во-первых, они громоздкие, особенно профессиональные зеркалки. Вращающиеся зеркала, датчик автофокусировки и сложный видоискатель занимают много места.

Оптический видоискатель тоже вызывает проблемы. Возможности его отображения очень ограничены. Например, вы не можете увидеть текущую экспозицию. Вы не можете судить о том, будет ли ваш снимок правильно экспонирован, просто посмотрев на изображение в оптический видоискатель.

Отдельный датчик автофокусировки тоже может вызвать головную боль. Если датчик и датчик изображения не совмещены, автофокус не будет работать точно. Он может сфокусироваться перед объектом, к которому вы стремитесь, или за ним.

Наконец, в большинстве зеркальных фотокамер используется механический затвор, что означает, что они рассчитаны на определенное количество выдержек, прежде чем выйдут из строя навсегда.

Есть ли другие варианты?

Беззеркальные камеры

DSLR могут однажды уйти в прошлое.Самым крупным достижением в области фототехники за последнее время стали беззеркальные камеры высокого класса.

Это выгодно, так как нет зеркального отражения. Движение зеркала влияет на стабилизацию изображения, уровни звука и скорость серийной съемки. Без них мы сможем делать фотографии быстрее и тише. Большинство из них также используют электронный затвор, что значительно увеличивает срок их службы.

Они также легче, компактнее и имеют множество вариантов линз. К ним гораздо легче приспособить старые линзы.Они идеально подходят для любых фотографических нужд, от уличной до покадровой.

Чтобы узнать больше о беззеркальных камерах и зеркальных фотокамерах, прочтите нашу статью здесь .

Видеокамеры наведи и снимай

Фотоаппараты

наведи и снимай дешевле и меньше зеркальных. Система наведения позволяет вам навести его на что-нибудь и произвести автоматическую съемку.

Основным преимуществом является уличная, документальная или туристическая фотография. Это означает, что камеру не обязательно прикреплять к глазу.

Новые зеркальные камеры имеют подвижные ЖК-экраны, которые позволяют вам это делать. Но вы все равно теряете размер своего устройства. Маленькая камера позволяет делать более откровенные снимки, чем большая.

Для зеркальных фотокамер

необходимо научиться вручную управлять каждой кнопкой, чтобы использовать их максимально эффективно. P&S построен на другой философии. Он готов к работе после открытия упаковки.

Они тоже намного дешевле. Но некоторые продвинутые модели имеют качество изображения, элементы управления и уровни цен, аналогичные DSLR-камерам среднего класса.

Они даже снимают в формате RAW, например, Ricoh GR III.

Заключение

Каким бы ни был ваш бюджет или предмет, зеркалка — отличный выбор. Цифровые зеркальные камеры известны своей системой зеркал с одним объективом. Это позволяет предварительно просмотреть точный оптический вид изображения, которое вы собираетесь сделать.

Преимущество зеркалок в том, что они вписываются в любой бюджет. Они отлично подходят для профессиональных фотографов, поскольку обеспечивают отличный контроль.

Если вы хотите узнать больше о режимах съемки и автофокусе, ознакомьтесь со статьей «Что такое первая зеркальная камера».
У вас есть новая камера, которую вы очень хотели использовать? Вы немного заблудились, когда дело доходит до настроек и режимов замера?
Слова «компенсация экспозиции», «диафрагма» и «ISO» ничего не значат для вас? Как насчет баланса белого, фотографии при слабом освещении и малой глубины резкости?
Ознакомьтесь с нашими статьями и возьмите под свой контроль свою новую зеркальную камеру!

Что такое DSLR (цифровая SLR) камера?

DSLR расшифровывается как «Digital Single Lens Reflex».Проще говоря, DSLR — это цифровая камера, в которой используется зеркальный механизм для отражения света от объектива камеры в оптический видоискатель (который представляет собой окуляр на задней панели камеры, через который каждый смотрит, чтобы увидеть, что он делает снимок). из) или дайте свету полностью пройти на датчик изображения (который фиксирует изображение), отодвинув зеркало в сторону. Хотя однообъективные зеркальные камеры были доступны в различных формах и формах с 19 века с пленкой в ​​качестве носителя записи, первая коммерческая цифровая зеркальная фотокамера с датчиком изображения появилась в 1991 году.По сравнению с компактными и телефонными камерами в зеркальных фотокамерах обычно используются сменные объективы.

1) Из чего состоят камеры DSLR

Взгляните на следующее изображение поперечного сечения SLR (изображение любезно предоставлено Википедией):

2) Как работают камеры DSLR

Когда вы смотрите в видоискатель DSLR / В окуляре на задней панели камеры все, что вы видите, проходит через объектив, прикрепленный к камере, а это значит, что вы можете смотреть именно на то, что собираетесь снимать.Свет от сцены, которую вы пытаетесь захватить, проходит через линзу в отражающее зеркало (# 2), которое находится под углом 45 градусов внутри камеры камеры, которое затем направляет свет вертикально на оптический элемент, называемый «пентапризмой» (# 7). Затем пентапризма преобразует вертикальный свет в горизонтальный, перенаправляя свет через два отдельных зеркала прямо в видоискатель (# 8).

Когда вы делаете снимок, рефлекторное зеркало (# 2) поворачивается вверх, блокируя вертикальный путь и пропуская свет напрямую.Затем затвор (# 3) открывается, и свет достигает датчика изображения (# 4). Затвор (# 3) остается открытым столько времени, сколько необходимо для датчика изображения (# 4), чтобы записать изображение, затем затвор (# 3) закрывается, и зеркальное отражение (# 2) опускается обратно на угол 45 градусов, чтобы продолжайте направлять свет в видоискатель.

Очевидно, на этом процесс не заканчивается. Затем на камере происходит много сложной обработки изображений. Процессор камеры принимает информацию с датчика изображения, преобразует ее в соответствующий формат, а затем записывает на карту памяти.Весь процесс занимает очень мало времени, и некоторые профессиональные зеркалки могут сделать это 11+ раз за одну секунду!

Вышеупомянутое — очень простой способ объяснить, как работают камеры DSLR.

Чтобы узнать больше о зеркальных фотокамерах, прочтите эту замечательную статью в Википедии.

Основы пищевой фотографии | Пристрастие Салли к выпечке

Обновлено в 2019 году. 🙂

Фотографии — это основа моего блога о еде. Мне нравится думать о них как о стратегическом «коммерческом аргументе» моих рецептов.Я могу только сказать так много о том, что шоколадное пирожное выглядит нечетким. Я хочу ПОКАЗАТЬ вам, насколько это глупо.

В дополнение к размещению качественного контента, я узнал, что потрясающая фотография еды привлекает толпу — и заставляет их оставаться! Плохие фотографии еды меня отталкивают, и я пишу это, зная, что у меня на сайте есть плохие снимки. (Я съеживаюсь, когда смотрю на фотографии, сделанные совсем недавно, год назад!) Я учусь и стараюсь совершенствоваться с каждой фотосессией. Иногда я переснимаю старые рецепты для развлечения, если снова делаю лакомство, но я предпочитаю оставить несколько старых фотографий, чтобы напомнить себе, что фуд-фотография — это познавательное путешествие.

После некоторой практики я узнал, что большие, яркие, CRISP-фотографии, которые заставляют вас дотянуться до экрана, создают наибольшую привлекательность для моих читателей. Мы едим глазами, поэтому фотографии в моем блоге — важный аспект.

Ванильный торт, снятый на Canon EOS 5D Mark iv и объектив Canon 50mm f / 1.2 L. Настройки камеры: ISO 400, диафрагма f / 2.8, выдержка 1/200 сек.

Вы, безусловно, можете вести успешный блог без профессиональной цифровой зеркальной камеры, программного обеспечения для редактирования и дорогого объектива.Однако, что касается меня, я не заметил, как мой блог набирает обороты, пока я не научился использовать свою зеркалку. С апреля 2012 года по март 2013 года я использовал свой Canon EOS Rebel T2i и объектив Canon EF 50mm f / 1.8. Это очень доступный и легкий по своей функциональности объектив. Они варьируются от 100 до 120 долларов или даже дешевле, если вы найдете выгодную сделку.

С марта 2013 г. по март 2018 г. я снимал на Canon EOS 5D Mark iii, объектив 50 мм f / 1,4 и зум-объектив Canon EF 24-70 мм f / 4,0.

Моя текущая камера и объективы (2019)

  1. Canon EOS 5D Mark iv — Абсолютно полюбите функцию сенсорного экрана.
  2. Объектив Canon 50 мм f / 1,2 L — Красиво четкие изображения с плавной детализацией.
  3. Зум-объектив Canon EF 24-70mm f / 2,8 L — Увеличение без потери четкости.
  4. Макрообъектив Canon EF 100mm f / 2.8 L — Супер-крупным планом и впечатляющие снимки с мельчайшими деталями.

Редактирование фотографий

Я использую Adobe Lightroom для редактирования фотографий еды. Я думаю о редактировании фотографий как о , возвращающем жизнь в изображения . Lightroom чрезвычайно удобен в использовании, и многие фуд-фотографы используют его вместо Photoshop.Lightroom был моей спасительной милостью, и я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую покупать его для редактирования фотографий, даже если вы не фуд-фотограф. В Интернете доступны миллионы руководств по Lightroom — вот как я узнал! Это отличный вариант для новичков.

Ручной режим и формат RAW

Я снимаю в ручном режиме (M) и в формате RAW.

  1. Ручной режим: Съемка в ручном режиме, в отличие от одного из многих автоматических режимов, позволяет управлять настройками камеры, такими как выдержка, ISO и диафрагма.Подробнее о каждой настройке камеры ниже.
  2. RAW Изображение: RAW-изображения — это несжатые файлы с большей частью цифровой информации, поступающей с камеры. Изображения Jpeg сжимаются. Если вы снимаете в формате RAW, будьте готовы использовать тонну (или все) места на карте памяти!

Клубничные кексы снято на Canon EOS 5D Mark iv и Canon 50mm f / 1.2 L. Настройки камеры: ISO 200, диафрагма f / 4.0, выдержка 1/200 сек.

Три основных настройки DSLR

1) Диафрагма

Диафрагма определяет, как свет попадает на сенсор камеры, и измеряется в F ступенях («f / 2.8 ”- диафрагма). Это размер отверстия, через которое проходит свет, проходя через линзу. Фотографии, сделанные с малым числом / широкой диафрагмой, пропускают больше света. Несмотря на то, что число невелико, f / 2.8 — это большая и широкая диафрагма, пропускающая много места. Напротив, f / 8.0 — это более узкая диафрагма. В Expert Photography есть отличная подробная статья, объясняющая диафрагму.

Меньшее число / широкая диафрагма также даст вам меньшую глубину резкости. Это когда один маленький объект (или часть объекта) находится в фокусе, а остальная часть фотографии размыта.Размытый фон называется боке. Когда вы делаете фотографии с большим числом / узкой диафрагмой (что означает, что большая часть вашей фотографии находится в фокусе), вам нужно много (естественного или искусственного) света, потому что отверстие, через которое проходит свет, меньше.

Давайте сравним 2 фотографии одного и того же кружевного печенья на один объектив. Первое изображение было снято с широкой диафрагмой (f / 2.8 с использованием моего макрообъектива), поэтому в фокусе находится лишь небольшая часть печенья.

Второе изображение, также снятое моим макрообъективом, показывает намного больше деталей.Я снимал это с меньшей диафрагмой (f / 5,6), поэтому в фокусе больше.

Ниже приведена фотография моего печенья с шоколадной крошкой из теста для торта 2012 года. Я хотел, чтобы вся башня печенья была в фокусе (помните: диафрагма с большим числом = большая часть фотографии в фокусе). Это означает, что мне пришлось увеличить диафрагму до f / 8.0. Поскольку я установил диафрагму на большее число (меньше света), чтобы сфокусировать большую часть башни печенья, мне пришлось уменьшить выдержку, чтобы компенсировать потерю света.Подробнее о выдержке дальше.

Для удовольствия ниже приведу фотографию того же печенья, сделанную в 2011 году. Это было до того, как я узнал, как использовать зеркалку или что такое стиль и композиция еды. Ха! Снято на мой iPhone 4 при естественном освещении, без редактирования, с плохой композицией, слишком плотно и без стиля.

2) Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт. Выдержка и диафрагма — приятели. Когда вы настраиваете один, вы (большую часть времени) должны настраивать другой для компенсации.В то время как диафрагма показывает размер отверстия, через которое объектив пропускает свет, затвор камеры предназначен для воздействия на датчик света в течение определенного времени. Скорость затвора указывается в секундах или долях секунды. Например, если ваша выдержка составляет «1/125 с», это означает, что ваш затвор открыт на одну сто двадцать пятых секунды. Выдержка «1» составляет одну полную секунду.

Чем больше знаменатель дроби, тем выше скорость (1/500 намного быстрее, чем 1/30).

Чтобы получить приличную или идеальную экспозицию, необходимо согласовать диафрагму и выдержку. Даже после выравнивания мне обычно все равно приходится делать фотографию ярче или темнее в моем программном обеспечении для редактирования.

Как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме? Взгляните на руководство к своей камере. На большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов вы можете изменить диафрагму или выдержку, поворачивая диски на верхней части камеры. Ниже вы увидите, как этот пользователь снимает в режиме M (ручной), выдержке 1/400 с и f / 5.6 диафрагма. Вы видите этот циферблат в красном круге между двумя единицами? Это означает, что выдержка и / или диафрагма были отрегулированы для идеального выравнивания для получения приличной экспозиции. Я говорю приличный , потому что я все еще замечаю, что мои фотографии слишком яркие или слишком темные, когда циферблат находится в центре. Иногда я перемещаю диск влево или вправо, чтобы получить желаемую экспозицию.

3) ISO

ISO — это показатель чувствительности вашей камеры к свету.100 — низкий, 3200 — высокий. Чем меньше число, тем меньше ощущений от света и тем четче фотография. Более высокое значение ISO используется в темных условиях, чтобы получить более короткую выдержку, но это означает, что фотография будет более шумной / зернистой. Белое на рисе Пара подробно объясняет ISO здесь.

Я помню, как впервые начал пользоваться своей зеркальной камерой. Я установил 2400 (!!!) днем, чтобы сфотографировать кекс в своей темной квартире. Это было до того, как я открыл для себя магию штатива. Подробнее об использовании штатива ниже.Мой муж, который прошел профессиональные курсы фотографии, взял камеру на следующий день, увидел ISO 2400 и спросил меня, снимаю ли я в темноте. Мне пришлось очень сильно поднять ISO, чтобы получить более светлый снимок. Я мог бы просто настроить выдержку и диафрагму, но понятия не имел, что делаю. Полученное фото (ниже) очень шумное, с большим количеством зерна на заднем плане. Видите, насколько зернисто это фото?

В наши дни, если у вас есть более красивая модель камеры, съемка с более высоким ISO не оставляет слишком много зернистости на фотографии.В условиях более темного освещения я могу увеличить ISO до 1200 на моей текущей камере. Фотография по-прежнему выглядит четкой и чистой! Качество фотоаппарата, безусловно, имеет значение!

Штатив

Вначале я использовал штатив для большей части моих съёмок еды. В моем доме было тусклое освещение и очень трясущиеся руки, что приводило к размытым фотографиям и большому разочарованию. Штатив удерживает камеру в устойчивом положении, поэтому вы можете установить низкую выдержку и при этом получить четкое сфокусированное изображение. Я настоятельно рекомендую штатив (который снимает как вертикально, так и горизонтально), если у вас проблемы с освещением или фокусировкой.Я также рекомендую настроить камеру на 2-секундный таймер автоспуска. После того, как вы нажмете кнопку «щелкнуть», камера может дрожать в течение миллисекунды, когда вы уберете с нее палец. Это даст вам размытое фото. Если камера сделает паузу на 2 секунды перед тем, как щелкнуть самостоятельно, фотография будет четкой.

Когда мне это нужно, я использую и рекомендую модель Sunpak 620-080.

Освещение

Еда — это все о свете. Подумайте о трех настройках камеры, которые мы только что прошли: диафрагме, выдержке и ISO.Каждый относится к свету, верно? Освещение — важнейший компонент фуд-фотографии. Если у вас есть самая красиво оформленная фотография, симпатичный реквизит для еды и самое идеальное печенье с шоколадной крошкой — если у вас нет света, как вы можете снять это?

Большинство фуд-фотографов предпочитают естественный свет, в том числе и я. Я никогда не был поклонником искусственного освещения своей еды, но это личное предпочтение. Я снимаю прямо рядом с нашей стеклянной дверью во внутренний двор от пола до потолка. Это резкий прямой солнечный свет, поэтому я смягчаю его с помощью подрядной бумаги, которую вы можете найти в магазинах товаров для дома.Я вращаю свои дни съемок вокруг погоды. В зависимости от объекта, я все еще могу снимать в ясные пасмурные дни — на самом деле это делает освещение красивым, поскольку солнечный свет уже смягчился.

Об освещении можно сказать так много, поэтому я оставлю это некоторым профессионалам фуд-фотографии:

Стилизация и композиция еды

Я пишу этот раздел, полностью зная, что я не являюсь экспертом в этой области! Стиль и композиция еды для меня являются сложной задачей, потому что обычно я просто хочу поместить еду в рамку и быстро сделать снимок.Если у меня есть больше времени, я стараюсь продуманно стилизовать свои фотографии.

У каждого фотографа свой стиль. Свадебный фотограф с мягкими сияющими фотографиями. Фуд-фотограф с унылыми, знойными фотографиями. На самом деле все зависит от того, что вам нравится и насколько комфортно снимать. Мне потребовались годы, чтобы найти свой стиль, и он постоянно развивается! Несколько советов:

  • Движение: Создайте движение на своих фотографиях — заставьте взгляд читателя перемещаться от одного угла фотографии к другому.Старайтесь всегда использовать правило третей.
  • Natural: Придайте оправе естественный эстетический вид. Несколько брызг здесь, несколько крошек от торта. Натуральные крошки на тарелке, ничего принудительного. Ложка, узорчатое белье — все это создает ощущение пространства и пространства.
  • Action: Создавайте движение с помощью боевых снимков. Съемки действий — это весело, но возможно только в том случае, если у вас есть друг или штатив. Это как бы заставляет читателя почувствовать, что он / она рядом с вами, и делает очень интересное фото!
  • Реквизит: Красивая посуда, красочный текстиль, старинное столовое серебро, состаренные деревянные части, белые тарелки и миски или гранитные столешницы.Для покупки посетите местные антикварные магазины, магазины секонд-хенда, Anthropologie, Товары для дома и Pier 1 за реквизитом. Я использую фоны для фотографий, сделанные Erickson Woodworks. Обожаю их фоны! Еда также может быть опорой на вашей фотографии. Что в твоем рецепте? Шоколадная крошка? Травы? Лимон? Добавьте некоторые дополнения к своей раме за очень небольшую плату, используя подходящие продукты.

Есть 3 основных угла для фуд-фотографии. Вид на три четверти, сверху и прямо. Красивый вид на три четверти — объект находится немного выше уровня глаз, но не над головой.При съемке в этом ракурсе я бросаю больше еды на задний план — мне не нужно беспокоиться о моем диване, моем окне или стуле, находящихся на заднем плане. Этот угол идеально подходит, если у вас ограниченное пространство. Снимки сверху показывают всю сцену или изображение. Прямые изображения показывают объект прямо на уровне глаз. Использование разных ракурсов в фотографии еды позволяет зрителю увидеть еду по-разному.

Мне нравится снимать вертикальные фотографии, а не горизонтальные.

  • Вертикальные фото на моем сайте больше.Люблю большие и смелые фото!
  • Вертикальные фотографии на Pinterest больше, что привлекает внимание пользователей.
  • Вертикальные фотографии при необходимости намного проще обрезать. Иногда мои фотографии не имеют идеальной рамки или выглядят искаженными, когда я загружаю их на свой компьютер. Клянусь, у меня полы кривые. Обрезать вертикальный снимок намного проще, чем горизонтальный, потому что у вас больше фотографий для работы.

Потренируйтесь и определите, какие стили и ракурсы вам подходят больше всего.

Существуют миллионы ресурсов для изучения того, как улучшить вашу фуд-фотографию, и это лишь один из них, но я надеюсь, что вы уйдете с несколькими дополнительными знаниями фуд-фотографии! Фуд-фотография намного веселее и намного менее страшна , если вы просто продолжаете практиковаться.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)