Фото в темноте: Как делать хорошие фотографии на телефон в темноте

Фотосъемка в темное время суток — заманчиво и сомнительно одновременно. А все потому, что многие начинающие фотографы не верят, что в таких сложных условиях можно получить достойные кадры. И совершенно напрасно! При владении определенными навыками ночная «фотоохота» может принести очень интересные результаты. Причем никакого специального оборудования вам не понадобится, необходим только фотоштатив, чтобы справляться с длинными выдержками в условиях недостаточного освещения.

Ночные тайны скрыты в любом саду, просто нужно уметь их увидеть и запечатлеть

Любые пейзажи, в том числе и садовые, в закатные или рассветные (и даже предрассветные) часы выглядят совсем по-другому, нежели днем, нередко гораздо более привлекательно и даже волшебно. Чаще всего именно в эти промежутки времени (их еще называют «золотыми часами»), когда облака загораются яркими красками, а на небе еще видны луна и звезды, фотографы и делают самые замечательные снимки. Почему бы и нам не запечатлеть наши сады в загадочной атмосфере темноты или сумерек? Причем сделать это можно не только летом, но и зимой, подчеркивая строгую графику древесных посадок.

Технические особенности ночной съемки

Режим съемки устанавливаем ручной, а можно — с приоритетом диафрагмы, выставляя нужное по замыслу значение (для пейзажей обычно в диапазоне f/8 — f/5,6, но это не догма), а величину выдержки для правильной экспозиции камера подбирает сама.

Важно: закрывая отверстие диафрагмы, мы получаем интересный оптический эффект — от ярких источников света в кадре будут исходить радиальные лучики. 

От ярких источников света в кадре будут исходить радиальные лучики

Параметры светочувствительности матрицы ISO надо стараться выставить минимальные, 100 или, если позволяет камера, даже 50. Это позволит уменьшить цифровой шум на снимках, сделать их чище. В темноте автофокус работает неуверенно, поэтому целесообразно перевести камеру в режим ручной фокусировки.

Есть и другой вариант — настраиваться по жидкокристаллическому дисплею в режиме Live view, используя экран в качестве видоискателя. Это довольно удобно и позволяет сразу корректировать экспозицию.

При «ночной съемке» в поле зрения могут попадать совершенно разные по цветовой температуре источники света: облака, отражающие свет солнца, лучи восходящего солнца, луна, фонари, светящиеся окна домов. 

При ночной съемке в поле зрения могут попадать совершенно разные по цветовой температуре источники света

Поэтому, настраивая баланс белого в камере, угадать правильный вариант бывает нелегко. Лучший выход из положения — снимать в формате RAW в режиме автоматического баланса белого. При последующей обработке изображения восстановить верные краски на снимке будет не так несложно. 

И еще несколько полезных советов

Для преодоления «шевеленки» вместо кнопки спуска полезно пользоваться тросиком, пультом управления или таймером автоспуска.

Очень любопытные кадры можно сделать в садах, где устроено ландшафтное освещение участка. Оно заключается в подсветке садового дома, прочих сооружений и малых архитектурных форм, разных функциональных зон и фрагментов сада. С помощью уличных светильников или световых гирлянд освещаются дорожки, специально подсвечиваются кроны отдельных солитерных деревьев и кустарников, а также растительные группы. Ландшафтный свет может меняться по интенсивности и по цвету, создавая удивительные сказочные эффекты, которые прекрасно передаются на снимках.

Очень любопытные кадры можно сделать в садах, где устроено ландшафтное освещение участка

Завораживающие фото получаются и в сумерках, когда небо еще окрашено в теплые тона заходящим солнцем, а фонари уже включены. Если солнце еще не село за горизонт, можно успеть выбрать необычные ракурсы, снимая как по свету, так и в контровых лучах. И даже при полной темноте, в саду, где нет специального освещения, свет из окон дома позволяет сделать удивительно душевные, нежные снимки. 

Завораживающие фото получаются в сумерках

Совет: во время фотосессии можно также использовать яркий фонарик, высвечивая при длинной выдержке отдельные растения или композиции. Такой прием называют «световая кисть». Применение подсветки каждый раз будет давать уникальное изображение садового пейзажа. А вот вспышка при ночной съемке сада нежелательна, поскольку обычно создает контрастную и плоскую картинку, и как следствие, приводит к гораздо более грубым результатам. 

И еще одна подсказка: если в саду есть водоем, ручей, бассейн, значит, у вас есть прекрасная возможность поснимать ночные отражения. Источники света удвоятся, красоты станет еще больше. Если вода спокойная, можно получить отличные симметричные картины сада, в противном случае рябь или волна на воде будет давать невероятный калейдоскоп отраженных красок. Попробуйте сделать несколько снимков, приблизив камеру к самой воде — уверяю, эффект вам понравится! 
  

Текст: А. Лысиков, к.б.н., член Союза фотохудожников России
Фото: А. Лысиков, ShutterStock/Fotodom.ru

Вам также могут быть полезны публикации:

как телефоны Pixel видят в темноте / Хабр

Night Sight – новая возможность приложения Pixel Camera, позволяющая делать чёткие и чистые фотографии при очень низком освещении, даже когда света настолько мало, что и ваш глаз мало что видит. Она работает на основной и фронтальной камере всех трёх поколений телефонов Pixel, и ему не требуется штатива или вспышки. В этой статье мы поговорим о том, почему так сложно делать фотографии при плохом освещении, обсудим вычислительную фотографию и технологии машинного обучения, накладываемых на формат HDR+, и позволяющим Night Sight работать.

Почему при плохом освещении тяжело делать фотографии?

Каждый, делавший фотографии в плохо освещённом месте, знаком с шумом на изображении, выглядящем, как случайные изменения яркости от пикселя к пикселю. Для камер смартфонов, с линзами и фотоматрицами небольшого размера, главным источником шума служит естественное колебание количества фотонов, попадающих в линзу, известное, как

. От него страдает любая камера, и он будет присутствовать всегда, даже при идеальном качестве матрицы. Однако матрицы неидеальны, поэтому при преобразовании электрического заряда, возникающего из-за попадания света на пиксели, возникает второй источник шума – шум при чтении. Другие источники также вносят свой вклад в отношение сигнал/шум (SNR), показывающее, какая часть изображения остаётся свободной от шума. К счастью, SNR растёт пропорционально квадратному корню от времени выдержки (или быстрее), поэтому, чем больше выдержка, тем чище картинка. Но при тусклом освещении довольно сложно сохранять неподвижность достаточно долго, чтобы сделать хороший снимок, да и то, что вы фотографируете, возможно, также не будет стоять на месте.

В 2014 году мы представили технологию вычислительной фотографии HDR+, улучшающую эту ситуацию путём получения сразу нескольких снимков, которые потом программно выравниваются и сливаются вместе. Главная цель HDR+ — улучшить динамический диапазон, то есть, возможность получения фотографий в широком спектре условий освещения (например, на закате или в случае портретов с подсветкой сзади). Все поколения телефонов Pixel используют HDR+. Оказывается, слияние нескольких изображений также уменьшает влияние дробового шума и шума чтения, поэтому оно улучшает SNR при неярком свете. Для сохранения чёткости изображений в условиях дрожания рук и передвижения объекта съёмки мы используем короткую выдержку. Мы также отбрасываем части изображения, для которых не найдено хороших способов выравнивания. Это позволяет HDR+ выдавать чёткие изображения, и собирать больше света.

Насколько темно будет «темно»?

Но если получение и слияние нескольких кадров даёт более чёткие фотографии при низком освещении, почему бы не использовать HDR+ для получения нескольких десятков изображений, чтобы мы могли, по сути, видеть в темноте? Начнём с определения «темноты». Фотографы, обсуждая освещённость сцены, часто измеряют её в

. Люкс – это количество света, падающего на единицу поверхности, измеряемое в люменах на метр квадратный. Чтобы вы могли примерно представить уровни освещённости, вот вам удобная таблица:

• 30000 – тротуар, освещенный солнцем.
• 10000 – тротуар в ясный день в тени.
• 1000 – тротуар в сумрачный день.
• 300 – освещение в офисе.
• 150 – освещение стола дома.
• 50 – свет в ресторане.
• 20 – ресторан с атмосферным освещением.
• 10 – минимальное освещение, необходимое для нахождения совпадающей пары носков.
• 3 – тротуар в свете фонарей.
• 1 – минимальный свет для того, чтобы читать газету.
• 0,6 – тротуар под полной луной.
• 0,3 – невозможно найти ключи на полу.
• 0,1 – невозможно передвигаться по дому без фонаря.

Камеры смартфонов, делающие одну фотографию, начинают испытывать трудности на уровне освещённости в 30 люкс. Телефоны, делающие несколько кадров, и совмещающие их, могут продержаться до 3 люкс, но в более тёмных условиях не справляются и полагаются на вспышку. С технологией Night Sight мы стремились улучшить качество фото в промежутке от 3 до 0,3 люкс при помощи смартфона, одного нажатия на спуск и без вспышки. Чтобы это сработало, требуется несколько ключевых элементов, самый главный из которых – получение большего количества кадров.

Получаем данные

Увеличение времени выдержки кадра увеличивает SNR и позволяет получать более чистые изображения, но приводит к появлению двух проблем. Во-первых, режим съёмки по умолчанию на телефонах Pixel использует протокол нулевого

(ZSL), что ограничивает время выдержки. Приложение камеры начинает съёмку, как только вы его запускаете, и хранит фотографии в кольцевом буфере, который постоянно стирает старые кадры, освобождая место под новые. Когда вы нажимаете на спуск, камера отправляет 9-15 последних кадров для обработки ПО

или

. Это позволяет вам запечатлеть именно тот момент, который вам нужен – отсюда и «нулевая задержка спуска». Однако поскольку мы, помогая вам прицелиться, показываем эти изображения на экране, HDR+ ограничивает максимальную длину выдержки в 66 мс, вне зависимости от уровня освещённости, что позволяет видоискателю поддерживать частоту не менее 15 кадров/сек. Для более тусклых сцен, где необходима более длинная выдержка, Night Sight использует технологию положительной задержки спуска (PSL), и ждёт нажатия кнопки перед тем, как начать делать фотографии. Чтобы использовать PSL, вам надо держать телефон неподвижно некоторое время после нажатия на кнопку, однако этот режим позволяет увеличивать выдержку, улучшая SNR при худшей освещённости.

Вторая проблема увеличения времени выдержки на кадр – смазывание, возникающее из-за дрожания рук или движения объектов сцены. Оптическая стабилизация изображения (ОСИ), имеющаяся у Pixel 2 и 3, уменьшает влияние тряски для средней выдержки (до 1/8 с), но не помогает в случае более длительных выдержек или движущихся объектов. Для борьбы с размытием, неподвластным ОСИ, в Pixel 3 по умолчанию включён режим «измерения движения» [motion metering], использующий оптический поток для измерения недавних движений сцены и выбора времени выдержки, минимизирующего размытие. Pixel 1 и 2 не используют такой режим по умолчанию, однако, все три телефона используют эту технологию в режиме Night Sight, увеличивая время выдержки на кадр вплоть до 333 мс в отсутствии движения. У Pixel 1, у которого ОСИ нет, мы увеличиваем время выдержки не так сильно (а для сэлфи-камер, у которых нет ОСИ, увеличение будет ещё более скромное). Если камеру стабилизировать (прислонить к стене, поставить на штатив), выдержка каждого кадра может быть увеличена вплоть до секунды. Кроме варьирования покадровой выдержки мы варьируем и количество кадров, от 6, если телефон на штативе, до 15, если съёмка ведётся с рук. Эти ограничения кадра предотвращают усталость пользователя (и необходимость в кнопке «отмена»). Так что, в зависимости от того, какой из телефонов Pixel у вас, выбора камеры, дрожания рук, движения и яркости сцены, режим Night Sight делает от 15 кадров с выдержкой в 1/15 с или менее, до 6 кадров с выдержкой вплоть до 1 сек.

Конкретный пример использования короткой выдержки при обнаружении движения:

Слева: 15 кадров, снятые подряд одним из двух телефонов Pixel 3, расположенных рядом. В центре: снимок в режиме Night Sight с отключённым измерением движения, что заставляет телефон использовать выдержку в 73 мс. Голова собаки размыта. Справа: Night Sight с включением измерением движения, используется выдержка в 48 мс. Размытость заметно меньше.

Пример использования долгой выдержки, когда телефон находится на штативе:

Слева: часть снимка ночного неба, сделанного с рук при помощи Night Sight (картинка целиком). Руки немного дрожали, поэтому Night Sight выбрал 333 мс × 15 кадров = 5.0 секунд. Справа: снимок со штатива (картинка целиком). Дрожания не зафиксировано, поэтому Night Sight использовал 1.0 с × 6 кадров = 6.0 сек. Небо видно чётче, меньше шума, видно больше звёзд.

Выравнивание и слияние

Идея усреднения кадров с целью уменьшения шума стара, как сама технология цифровых изображений. В астрофотографии это называется

[наложение экспозиций]. Хотя сама технология проста, самое трудное – правильно выровнять изображение, когда съёмка ведётся с рук. Мы начали работать с этой темой в 2010 году с приложения

. Оно постоянно делало фотографии, выравнивало и сливало их в реальном времени при низком разрешении и демонстрировало итоговый результат, который

, чем дольше вы смотрели.

Night Sight использует похожий принцип, однако на полном разрешении матрицы и не в реальном времени. В телефонах Pixel 1 и 2 мы используем алгоритм слияния HDR+, изменённый и подстроенный так, чтобы усилить способность обнаруживать и отвергать неправильно выровненные части кадров даже в очень шумных сценах. На Pixel 3 мы используем Super Res Zoom, который подстраивается в зависимости от того, увеличиваете вы изображение, или нет. И хотя последний был разработан для больших разрешений, он способен и на уменьшение шума, поскольку выдаёт среднее от нескольких сложенных вместе фотографий. Для некоторых ночных сцен Super Res Zoom даёт лучшие результаты, чем HDR+, но ему требуется более скоростной процессор телефона Pixel 3.

Кстати, всё это происходит на телефоне за несколько секунд. Если вы достаточно быстро переключитесь на список фотографий (дождавшись, пока закончится съёмка!), вы сможете увидеть, как изображение «проявляется» по мере того, как HDR+ или Super Res Zoom заканчивают свою работу.

Другие трудности

Хотя основные описанные идеи звучат просто, в условиях отсутствия достаточного освещения некоторые подвохи разработки Night Sight оказались весьма трудными:

1. Автоматический баланс белого (АББ) неправильно работает при низком освещении

Люди хорошо воспринимают цвета вещей даже при цветном освещении (или в солнечных очках), проявляя

. Однако этот процесс часто отказывает, когда мы делаем фото при одном освещении, а рассматриваем в другом; фотография кажется нам подкрашенной. Для исправления этого эффекта восприятия камеры изменяют цвет изображений, чтобы частично или полностью учесть главный цвет подсветки (который иногда называют

), по сути, сдвигая цвета изображения, чтобы казалось, что сцена подсвечена нейтральным белым цветом. Этот процесс называется автоматический

.

Проблема в том, что эта задача относится к таким, которые математики называют некорректно поставленными. Действительно ли снег, снятый на камеру, был голубым? Или это белый снег, подсвеченный голубым небом? Видимо, последний вариант. Такая двусмысленность усложняет поиск баланса белого. Алгоритм АББ, используемый в режимах, отличных от Night Sight, работает неплохо, но при плохом или цветном освещении (например, натриевыми газоразрядными лампами) тяжело разобрать цвет подсветки.

Для решения этих проблем мы разработали алгоритм АББ на основе обучения, натренированный отличать хорошо сбалансированную картинку от плохо сбалансированной. Когда фото сбалансировано плохо, алгоритм может предложить варианты сдвига цветов, чтобы освещение казалось более нейтральным. Для тренировки алгоритма потребовалось сделать фото множества разных сцен при помощи аппаратов Pixel, и откорректировать их баланс вручную, смотря на фотографию на мониторе с хорошо откалиброванными цветами. За работой алгоритма можно посмотреть, сравнив одну и ту же сцену с плохим освещением, фотографии которой сделаны разными методами при помощи Pixel 3:

Слева: балансировщик в камере по умолчанию не знает, насколько жёлтой была подсветка этой хижины на побережье Ванкувера (полное фото). Справа: наш обучающийся алгоритм справился лучше (полное фото).

2. Разметка оттенков на слишком тёмных сценах

Цель Night Sight – делать фотографии настолько тёмных сцен, что их сложно различать невооружённым глазом – разработать нечто вроде сверхспособности! С этой проблемой связан тот факт, что в условиях плохого освещения люди перестают различать цвета, поскольку

в нашей сетчатке перестают работать, оставляя всё

, не способным различать длины волн света. Ночью сцена не теряет своих цветов, мы просто перестаём их различать. Мы хотим, чтобы фото в Night Sight были цветными – это и часть сверхспособности и возможный повод для другого конфликта. Наконец, у наших палочек ограничена пространственная резкость, поэтому ночью предметы кажутся размытыми. Мы хотим, чтобы фото в Night Sight были чёткими и обладали большим количеством деталей, чем можете различать вы.

К примеру, если поместить зеркалку на штатив и установить очень большую выдержку – несколько минут, или наложить несколько фото с более короткой выдержкой – то ночное фото будет выглядеть, как дневное. В тенях будут различимы детали, сцена будет цветной и чёткой. Посмотрите на фото внизу, сделанное зеркалкой; видны звёзды, значит это должна быть ночь, однако трава зелёная, небо голубое, а луна отбрасывает тени деревьев, выглядящие, как солнечные. Эффект приятный, но не всегда необходимый – а если поделиться таким фото с другом, он будет в недоумении по поводу того, как вы его сделали.

Йосемитская долина ночью. Canon DSLR, объектив 28mm f/4, выдержка 3 мин, ISO 100 (полное фото)

Художникам уже много сотен лет известно, как сделать, чтобы картина выглядела, как ночная:

«Философ, объясняющий модель Солнечной системы», Джозеф Райт, 1766 г. Художник использует разные краски, от белой до чёрной, но нарисованная сцена явно тёмная. Как он этого добился? Увеличил контраст, окружил сцену темнотой, зачернил тени, в которых не видно деталей.

В Night Sight мы применяем схожие хитрости, в частности, используя S-образную кривую для разметки оттенков. Однако довольно сложно найти баланс между «волшебной сверхспособностью» и напоминанием о том, в какое время сделано фото. Ниже – фото, которому это частично удалось:

Pixel 3, 6 секунд с Night Sight, на штативе (полное фото)

Насколько темно может быть для съёмки с Night Sight?

При освещении хуже 0,3 люкс начинает отказывать автофокус. Если вам не видны ключи от машины, лежащие на полу, ваш смартфон тоже не может сфокусироваться. Для этого мы добавили в режим Night Sight на телефоне Pixel 3 две кнопки ручной фокусировки: «Близко» фокусируется на расстоянии чуть более метра, «Далеко» – на 4 метрах. Последнее – это гиперфокальное расстояние объектива, то есть всё, что находится на расстоянии от половины (2 м) до бесконечности, должно попасть в фокус. Мы также работаем над улучшением способности Night Sight к автофокусу при низком освещении. Вы всё ещё можете делать прекрасные фото при освещении ниже 0,3 люкс и даже астрофотографию, как демонстрируется в

, но для этого понадобится трипод, ручная фокусировка и специальное приложение, использующее Android Camera2 API.

Насколько далеко мы можем зайти? В конце концов при определённом уровне освещения шум чтения затмевает фотоны, собираемые датчиком. Есть и другие источники шума, включая темновой ток, увеличивающийся пропорционально выдержке и зависящий от температуры. Биологи во избежание таких эффектов охлаждают свои фотоаппараты до температур ниже -20 °C для получения фотографий флюоресцентных животных – но мы не рекомендуем проделывать это с телефонами Pixel! Слишком шумные изображения также сложно выравнивать. Даже если бы мы решили все эти проблемы, ветер дует, деревья качаются, а звёзды и облака двигаются. Делать фотографии с очень большой выдержкой тяжело.

Как выжать максимум из Night Sight

Night Sight не только делает крутые фотки при низком освещении: его просто интересно использовать, поскольку он делает снимки даже тогда, когда вы почти ничего не видите. Мы выводим на экран изображение чипа, когда сцена настолько тёмная, что при использовании Night Sight фото получится лучше – но не ограничивайтесь только этими случаями. Сразу после заката, на концерте, в городских условиях Night Sight делает чистые фото с низким уровнем шума и делает их ярче реальности. Вот несколько

фото, полученных при помощи Night Sight, и

. А вот советы по использованию Night Sight:

• Night Sight не работает в полной темноте, поэтому выбирайте сцены с небольшим уровнем освещения.
• Мягкое равномерное освещение лучше резкого, создающего тёмные тени.
• Во избежание бликов пытайтесь держать источники яркого света за пределами поля зрения.
• Для увеличения выдержки нажмите на изображения объектов, и сдвиньте ползунок выдержки. Ещё раз нажмите для отмены.
• Для уменьшения выдержки сделайте фото и затемните его в редакторе фотографий; шума будет меньше.
• Если сцена настолько тёмная, что фокусировка не работает, нажмите на контрастной границе или на границе источника света.
• Если и это не сработает, используйте кнопки «Близко» и «Далеко».
• Для максимизации чёткости прислоните телефон к стене или дереву, положите его на стол или камень.
• Night Sight работает и для сэлфи в A/B album, с возможностью подсветки экраном.

Лучше всего Night Sight работает на Pixel 3. Мы сделали его и для Pixel 2, и для оригинального Pixel, хотя на последнем используется выдержка меньшей длительности из-за отсутствия оптической стабилизации. Также автоматический балансировщик белого натренирован на Pixel 3, поэтому на более старых телефонах он будет работать менее точно. Кстати, мы делаем видоискатель в режиме Night Sight ярче, чтобы вам проще было прицеливаться, однако он работает с выдержкой в 1/15 с, поэтому будет шумным и не будет давать представления о качестве итоговой фотографии. Поэтому дайте ему шанс – прицельтесь и нажмите на спуск. Часто вы будете приятно удивлены!

Искусственный интеллект обучили делать фото в полной темноте

Новостной редактор TechFusion.ru

Если ранее удавалось добиться только попыток небольшого улучшения качества картинок и GIF-изображений, то теперь искусственный интеллект, разработанный американскими исследователями научился делать минимальным шум и максимальной яркость на фотографиях, снятых в условиях низкой освещенности или в полной темноте.

Ранее уже существовали методы улучшения фотографий, снятых при плохом освещении. Их снимают либо при большой выдержке (что приводит к размытию изображения), либо повышают светочувствительность камеры (это приводит к появлению большого количества шумов). При всех недостатках, эти методы все равно не применимы к снимкам, сделанным в полной темноте — только при малом освещении.

Нейросеть, обученная учеными Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и компании Intel, обрабатывает обычные фотографии, снятые на простые камеры или смартфоны ночью, в сумерках и подобных условиях. Без специальной техники и освещения такие фотографии выглядят практически «черным квадратом». Но искусственный интеллект превращает их в довольно яркие и качественные фотографии.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Разработчики использовали метод глубокого машинного обучения с использованием полностью сверточной сети. Такая сеть получает данные сразу с матрицы аппарата, сделавшего снимок. Для обучения использовался датасет из пяти тысяч изображений, снятых при условии освещения не больше 0,1 люкса в помещении и 0,3 до 5 люкс — при имеющихся малых источниках света или на улице.

«Тренировка» нейросети по схеме end-to-end learning проходила на парных снимках — сделанных в полной темноте и тех же местах, но снятых при отличном освещении. На таких примерах искусственный интеллект научился восстанавливать недостающие детали, заменять искаженные объекты, а также сглаживать дефекты.

В итоге нейросеть научилась «читать» даже полностью черные снимки. На финальных тестах обработка одного изображения занимала до 0,66 секунд. Единственное, что не поддалось алгоритму — движущиеся объекты. Полное описание методики и результаты ее работы представлены в статье Learning to See in the Dark в журнале Computer Vision and Pattern Recognition.

Стоит отметить, что работа с изображениями довольно часто используется при создании систем искусственного интеллекта. Например, нейросеть XceptionNet научили распознавать подмену лиц в видео. Специалисты Nvidia создали алгоритм, способный восстанавливать поврежденные фрагменты изображения, а также самостоятельно редактировать детали.

Разработчики Института искусственного интеллекта Аллена и Иллинойсского университета разработали систему, которая умеет анимировать персонажей «Флинтстоунов» по текстовому описанию. А новый искусственный интеллект AttnGAN, созданный специалистами корпорации Microsoft, может рисовать картины  «на заказ».

Как делать снимки в темноте без вспышки

Научиться делать снимки в темноте без вспышки может показаться волшебством не фотографам. Обычно для этого требуется сочетание навыков и правильного оборудования, но когда все сделано хорошо, результаты могут быть довольно невероятными.

Давайте сразу уберем одну вещь. Если он действительно полностью темный (то есть без света), тогда у вас не получится получить достойное фото с какими-либо трюками или оборудованием. Вам нужно с чем работать.Итак, на самом деле мы говорим здесь о фотографии при слабом освещении.

Съемка при слабом освещении может быть сложной задачей. Итак, мы поговорим о некоторых способах фотографирования в темноте без вспышки. Некоторые из них носят более технический характер, а некоторые просто касаются изменения вашей точки зрения и подхода.

Уменьшите выдержку

Я не буду тратить на это много времени, но самый быстрый и простой способ впустить больше света в камеру — это уменьшить выдержку.Но у этого подхода есть свои пределы.

При уменьшении выдержки вы рискуете добавить к изображению размытость при движении. Это может быть из-за движения вашего объекта, но также может быть из-за того, что камера держится в руке.

Если ваш объект неподвижен, хорошее правило — использовать обратную величину фокусного расстояния объектива, чтобы определить наименьшую используемую выдержку. Если вы похожи на меня и начинаете паниковать, когда слышите математические термины … это проще, чем кажется. Просто сделайте это дробью с 1 по фокусному расстоянию.Например, если вы используете объектив 50 мм, старайтесь выдерживать выдержку не менее 1/50 секунды.

Если у вашей камеры и / или объектива есть стабилизация изображения, то, возможно, вам удастся снизить это число, но это хорошее правило, которому следует следовать, если вы хотите быть в безопасности. Нравится все, протестируйте это с помощью камеры и узнайте, что можно и чего нельзя делать.

Однако, если ваш объект движется, вам, возможно, придется использовать еще более высокую скорость затвора. это зависит от того, насколько быстро они движутся.Это то, что вы научитесь предсказывать с практикой, но когда вы только начинаете, просто обязательно проверьте изображение на своей камере на предмет размытия.

Откройте диафрагму

Второй лучший способ максимально эффективно использовать меньшее количество света — это использовать более широкую диафрагму.

Диафрагма — это то, насколько широкое отверстие объектива (проще говоря). Чем меньше число, тем шире отверстие и пропускается больше света. Обычно это называется диафрагмой (f / 5.6 например).

Довольно просто, правда? Но есть некоторые вещи, о которых вам нужно знать.

Во-первых, не все объективы имеют одинаковый диапазон диафрагмы. Вообще говоря, на разработку и производство линз с очень широкой диафрагмой уходит больше денег. Таким образом, получение объектива с диафрагмой f / 1,8 или f / 2,8 обойдется вам немного дороже (хотя объектив 50 мм 1,8 часто стоит недорого и является отличным способом начать съемку с более широкой диафрагмой).

Во-вторых, когда вы снимаете с более широкой диафрагмой, вы пропускаете больше света, но при этом меньше снимаете в фокусе.Мы часто называем это глубиной резкости. Это означает расстояние (по глубине) сцены, которая будет в фокусе. При очень широкой диафрагме вы можете получить только несколько дюймов резкого фокуса на фотографии (в зависимости от того, как далеко вы находитесь от объекта). Это может отлично сработать при фотографировании людей, но если вы хотите, чтобы в фокусе была большая часть окружающей сцены, чем широкая диафрагма, вы не получите желаемого результата.

Aperture — это компромисс. Вы должны решить, какой аспект изображения наиболее важен для вас, и принять соответствующие решения.Но с практикой становится легче, обещаю.

Использование штатива

Использование штатива (и очень длинной выдержки) является как наиболее эффективным, так и наиболее ограниченным методом съемки в темноте без вспышки.

Плюсы этого подхода в том, что вы все равно можете снимать при низком ISO и сохранять качество изображения. Однако это действительно работает только тогда, когда вы снимаете неподвижный (или в основном неподвижный) объект, готовы позволить любому движению в кадре превратиться в размытие, находитесь в месте, где вы можете использовать штатив, и на самом деле у вас есть штатив с ты!

Если вы часто стреляете, вы знаете, что последний часто является самой большой проблемой.

Использование штатива решает проблему движения камеры из-за дрожания рук. У всех в той или иной степени дрожат руки (у одних больше, у других). Поэтому, если вы установите камеру на штатив, вы можете установить медленную выдержку по своему усмотрению. Вы даже можете окунуться в мир фотографии с длинной выдержкой, что может быть очень весело. С хорошим штативом возможна выдержка до нескольких минут.

Но штатив не поможет, если объект движется.

Помните, человек всегда будет в той или иной степени двигаться, как бы сильно он ни старался оставаться совершенно неподвижным.Так что, если вы фотографируете человека (или что-нибудь еще, кроме неподвижного объекта), продолжайте читать.

Повышение ISO

Если бы я писал это 5 лет назад, повышение ISO было бы в конце списка. Но если у вас относительно новая камера, вы можете увеличить ISO и по-прежнему получать очень удобное изображение в темных условиях.

Для тех из вас, кто только изучает фотографию, ISO — это настройка камеры, которая показывает, насколько чувствителен датчик к свету (это похоже на использование усилителя, но для света вместо звука).Но чем больше вы усиливаете свет, тем больше искажается изображение. В какой-то момент слишком большое увеличение ISO сделает изображение бесполезным. Некоторые камеры справляются с этим лучше, чем другие, поэтому вам нужно попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть, насколько далеко вы можете увеличить ISO, прежде чем вам не понравятся результаты.

Если вы не можете использовать штатив и достигли применимых пределов выдержки и диафрагмы, то лучшим вариантом будет увеличение ISO.

Научитесь максимально использовать доступный свет

Хороший фотограф научится не только улавливать свет, но и находить его.

Вы можете оказаться в темноте, но если вы все еще можете видеть, куда вы идете, значит, вокруг должно быть несколько источников света.

Найдите их и используйте в своих интересах.

Уличные фонари в ночное время, лампы или свечи в тускло освещенной комнате или даже телевизор могут служить надежными источниками света.

Если вы снимаете портрет человека, просто поместите его рядом с источником света.Убедитесь, что вы смотрите, как свет появляется на их лицах, и поворачивайте или меняйте их положение, чтобы избежать резких или нелестных теней.

Если вы снимаете в городе ночью, когда становится темно, не направляйте камеру только на темные участки, потому что вы их видите. Ищите освещенные сцены при уличных фонарях или на освещенных витринах. Я часто этим занимаюсь, когда нахожусь в отпуске. Принуждение себя искать свет дает дополнительное преимущество, так как дает вам уникальную перспективу на местности.Вы обнаружите, что снимаете сцены, которые отличаются от тех, которые снимает каждый турист.

Используйте размытие в движении творчески

Хорошо, признаю, это немного жульничает. Я просто говорю вам просто принять размытость и двигаться дальше.

Ну да… вроде.

Это не работает в большинстве ситуаций. Если вам нужна четкая резкая фотография, вам нужно будет использовать другие методы. Кроме того, это не лучший способ снимать пейзажи и городские пейзажи с рук. Они не выглядят хорошо с намеренным размытием.Но что-то вроде игры местной группы в маленьком темном помещении может выглядеть круто с некоторым размытием движения, когда гитарист движется по сцене.

Если вы не имеете дело с ситуацией, когда вам нужно получить конкретный результат, используйте это как возможность экспериментировать и учиться.

Уменьшите выдержку до тех пор, пока не получите приличную выдержку наполовину, даже если эта скорость приведет к размытию изображения. Затем попробуйте запечатлеть какое-нибудь движение. Это может быть движение объекта или даже перемещение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора для создания движения.Если у вас есть зум-объектив, попробуйте увеличивать или уменьшать масштаб при съемке фотографии с длинной выдержкой.

Обновите камеру

Если вы читали много моих статей, то знаете, что я не думаю, что вам нужно самое последнее и лучшее оборудование для создания потрясающих изображений. Но когда дело доходит до съемки при слабом освещении, я признаю, что камеры более высокого класса работают намного лучше, чем менее дорогие или более старые модели.

В последние годы разработчики сенсоров добились поразительных успехов в разработке технологии, которая отлично работает при слабом освещении.Обратной стороной является то, что по большей части лучшие датчики при слабом освещении также являются более крупными и дорогими датчиками.

Таким образом, флагманские модели камер для крупных брендов, таких как Nikon D850 и Z6, Canon 5D Mark IV и Sony A7RIII, также будут отличаться слабым освещением.

Так что, если вы часто снимаете в условиях низкой освещенности, и описанные выше решения просто не работают для вас, вы можете подумать о модернизации своей камеры. Типичный пример — свадебные шутеры.Они всегда оказываются в плохо освещенных местах и ​​не могут использовать вспышку хотя бы в некоторые части дня (а их доход зависит от получения отличных изображений при слабом освещении). Так что свадебным фотографам, вероятно, нужно лучшее оборудование больше, чем большинству.

Как делать отличные фотографии в темноте (даже если вы новичок)

Фотография буквально означает «рисование светом», и именно так работает технология в вашей камере. Датчик изображения пытается уловить любой свет.И чем меньше света, тем хуже изображение.

Итак, что вы можете делать, когда снимаете фотографии в темноте? Будь то тускло освещенный клуб или когда вы в походе, вы все равно можете сделать приличный снимок, когда свет больше не ваш лучший друг. Сочетание базовых знаний и нескольких советов от профессионалов может сделать любой снимок ярким, независимо от того, насколько низок уровень освещения.

При съемке стоп-кадра

Как объяснил Джоэл в руководстве по освещению для фотографии при слабом освещении, в таких условиях будут иметь значение два фактора: настройки ISO камеры и выдержка.Когда объект вашей фотографии неподвижен, это может быть полезно.

Увеличить ISO

В идеале установите ISO камеры на максимальное значение. На цифровых зеркальных камерах максимальное значение ISO может означать больше шума на изображениях. Поэтому, если хотите, поиграйте с настройками, сделав несколько снимков, чтобы убедиться, что вы поднимаетесь как можно выше, прежде чем фотографии станут слишком шумными. На смартфонах и компактных камерах вы, черт возьми, получите зашумленные изображения.

Уменьшите выдержку

Между тем, скорость затвора камеры должна быть максимально уменьшена. Низкая выдержка позволяет дольше держать «глаз» камеры открытым, так что в объектив попадает больше света. Обратной стороной этого является то, что при малейшем движении вы получите размытый снимок. Поэтому держите камеру неподвижно (возьмите или сделайте штатив!) И попросите объект съемки остановиться.

Профессиональный совет: Если у вас есть время, поэкспериментируйте со скоростью затвора, чтобы довести ее до точки, при которой любой или что-либо движущееся будет размытым, в то время как кто-либо или что-нибудь канцелярское будет неподвижным.Эта компоновка великолепна, когда вы снимаете что-то вроде освещенной рождественской елки, поскольку вы увидите слабые пятна людей, чтобы показать движение, а также показать елку во всей красе.

ISO и выдержка находятся в ручных настройках зеркальных и компактных фотоаппаратов. Для смартфонов вам, вероятно, потребуется загрузить сторонние приложения для камеры для iPhone или Android. Если вы используете Microsoft Lumia, радуйтесь, потому что эта настройка уже есть в вашем приложении камеры.

При съемке людей или портрета

Снять человека при слабом освещении может быть очень непросто. Вы хотите, чтобы человек хорошо выглядел, но вот условия, при которых человеческое лицо хорошо выглядит на фотографиях: отсутствие прямого и резкого света; ровное освещение по лицу; четко контрастирующие цвета для одежды. Да, все это отсутствует или затруднено при слабом освещении.

Не существует одного конкретного правила, которому вы могли бы следовать, чтобы сделать портрет при слабом освещении хорошим, но помните о некоторых принципах.

Определите лучший источник света

Прежде чем включить камеру, оглянитесь вокруг и определите, какой из источников света является самым ярким вокруг вас. Это будет иметь решающее значение. В идеале переместите человека ближе к источнику света, чтобы он был хорошо освещен. Как говорят многие профессиональные фотографы, воспринимайте источник света как прожектор театральной сцены. Если это невозможно, вам нужно встать и подойти к источнику, чтобы он освещал вам сцену.

Рассеивание вспышки

Обуздайте свой первый инстинкт включить вспышку. Если окружающего освещения недостаточно, используйте вспышку только в этом случае. Фотосъемка со вспышкой заставляет резкий свет отражаться от лиц людей и даже может привести к ужасным снимкам с закрытыми глазами. Вместо этого купите рассеиватель вспышки или отражатель. Черт возьми, вы можете сделать диффузор или шезлонг своими руками практически бесплатно. Это уменьшит резкое освещение и равномерно его распределит.

Ручная фокусировка

Обычно автофокус сбивается при слабом освещении, поэтому старайтесь не использовать его.Вместо этого полагайтесь на фокусировку изображения вручную. Единственное исключение — если ваша камера или смартфон имеют лазерную автофокусировку, которая позволяет фокусироваться касанием с помощью инфракрасных лучей.

Устранение блестящих предметов

Все металлическое или блестящее, от чего может отражаться свет, должно исчезнуть. Это испортит ваш имидж.

При съемке ночного неба

Хотите запечатлеть красивую полную луну? Или, может быть, это день, когда звезды сияют ярче всех.В любом случае, когда вы хотите запечатлеть ночное небо, все может усложниться. Но придерживайтесь основ, и вы не ошибетесь.

Уменьшить искусственный свет

Во-первых, убедитесь, что вы находитесь так, чтобы искусственное освещение было минимальным. Так что уходите как можно дальше от города. Если это не вариант, и вы находитесь в городе, заберитесь на самую высокую крышу, какую сможете. Вам нужно максимально полагаться на естественный свет, сокращая искусственный свет.Помните, ваша камера улавливает весь свет, а это означает, что чем больше искусственного света мешает вашему снимку, тем менее четким будет естественный свет звезд.

Отключить автофокус

Во-вторых, отключите автофокус. Автофокус — абсолютный враг снимков при слабом освещении, но хуже всего он снимает ночное небо, когда ваша камера не имеет представления о том, что происходит и где она должна сфокусироваться. Вам нужно будет сфокусироваться вручную, и для этого вам нужно будет решить, как вы хотите скомпоновать снимок.Композиция имеет решающее значение для щелчка по ночному небу. Вам нужно выяснить, на что вы хотите обратить внимание во время тренировок. Вместо правила двух третей это лучшее место для использования золотого сечения и спирали Фибоначчи для создания кадра. Не стесняйтесь добавлять к нему немного пейзажа, если хотите.

Используйте штатив

Наконец, еще раз используйте штатив или какую-нибудь опору, чтобы ваши руки были абсолютно устойчивыми.

Конечно, это общие советы по съемке неба в темноте с помощью фотоаппаратов или смартфонов, но если вы ищете авторитетного руководства, как энтузиаст фотографии с подходящим оборудованием, то посмотрите руководство Джоэла, чтобы сделать более качественные фотографии ночного неба.

Основные моменты для слабого освещения

Приведенные выше советы применимы к определенным типам фотографий, но есть некоторые общие приемы, которые следует учитывать при работе с фотографиями, сделанными в темноте.

Несколько источников света? Линии формы для улучшения композиции

Если вы снимаете что-то с несколькими источниками света, например улицу с серией уличных фонарей или портрет при свечах, вам нужно использовать эти огни, чтобы сформировать линии. На темных фотографиях появляется свет, и они естественным образом привлекают человеческий глаз. Так что используйте эти огни, чтобы образовать след, ведущий к объекту вашей фотографии.

Выберите цветовую схему в зависимости от температуры света

Посмотрите вокруг на свет во всем, что вы собираетесь снимать.Температура света теплая или холодная? Пусть это определит, как вы используете цвета в кадре. Для этого вам нужно знать основы теории цвета, но это важно. Если у вас классная сцена, то используйте классную цветовую схему из аналогичных или гармоничных цветов. Если ваша сцена теплая, вы можете выбрать теплую цветовую схему, но использовать только дополнительные цвета, а не аналогичные.

Съемка в цвете, обработка в черно-белом

Если вы используете цифровую зеркальную камеру, используйте снимки в формате RAW при слабом освещении, особенно для портретов.Даже если RAW не подходит, вам нужно продолжать снимать в цвете. Да, при слабом освещении можно делать черно-белые снимки, особенно когда ISO повышен, а изображение зашумлено. Но на самом деле не снимайте изображение в черно-белом режиме. Снимите его в цвете, а затем отредактируйте в черно-белом режиме во время обработки.

Ваш лучший совет при слабом освещении для начинающих?

Фотосъемка при слабом освещении — сложная тема, и она не может быть рассмотрена в рамках этой статьи.Но всем всегда хочется узнать больше!

Если вы опытный фотограф и хотите поделиться уроком о том, как новичок может улучшить свои темные изображения, напишите небольшой совет в комментариях ниже!

Используйте эти средства диагностики компьютера для проверки работоспособности ПК и устранения проблем.Отлично подходит для диагностики и поддержки Windows 10.

Читать далее

Михир Паткар уже более 14 лет пишет о технологиях и продуктивности в ведущих мировых изданиях.Он имеет академическое образование в области журналистики.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Съемка в темноте без вспышки и размытия изображения :: Секреты цифрового фото

«Как сделать снимок в темноте с минимальным освещением без использования вспышки / фонарика и без дрожания камеры?» это один из моих наиболее часто задаваемых вопросов.В этой статье я покажу вам несколько способов сделать это.

Ладно ладно. Я буду оптимистом. Иногда можно получить хорошее изображение без вспышки.
Фото Джона Бенсона

Фотография Джона Бенсона выше использует большинство советов, которые я предлагаю ниже. Однако это все еще не идеально, как я объясню ниже. Детали EXIF ​​для снимка: Скорость затвора 1/40 с; Диафрагма F4; ISO 6400.

Использование Flash

Самый простой способ сделать ваши ночные снимки фантастическими — это использовать вспышку.

прекрасно снимают изображения при слабом освещении, но им нужна помощь. Когда они чувствуют, что света недостаточно, они либо включают вспышку, чтобы залить сцену большим количеством света, либо открывают затвор на более длительный срок, чтобы позволить большему количеству света на датчике.

Если мы отключаем вспышку, потому что нам не нравится, как вспышка подавляет изображения, или если объект съемки находится слишком далеко от нас, и вспышка не может его достать, у камеры нет другого выбора, кроме как оставить затвор открытым на более длительный срок.И это может сделать ваши изображения размытыми.

И это наша загадка. Без вспышки мы не можем использовать основное встроенное средство защиты нашей камеры для снимков при слабом освещении.

Компромисс

Требуется компромисс . Если вы не желаете (или не можете) идти на компромисс во флеш-памяти, вы должны пойти на компромисс в другом месте. Нет никакого волшебного трюка, чтобы заставить вашу фотографию работать, не жертвуя чем-то.

Вот некоторые жертвы, на которые вы можете пойти, что они влекут за собой для фотографии, которую вы делаете, и почему они не идеальное решение (к сожалению, его нет).

Принесите штатив

Это кажется самым простым и понятным ответом. Для этого не требуется вспышка, и в результате можно получить очень естественные фотографии. Когда камера стоит на штативе, она не трясется во время съемки. Вы можете открывать ставни сколько угодно долго и собирать столько естественного света, сколько вам нужно, чтобы получить красивую экспозицию.

Но штативы — не идеальное решение. Что, если объект, который вы фотографируете, движется? Даже если ваша камера неподвижно установлена ​​на штативе, все, что движется перед вами, все равно будет размыто на окончательной фотографии.Я не говорю, что у вас ничего не получится. Я видел несколько великолепных портретов при свечах, снятых без вспышки. Просто вам потребуется активное сотрудничество со стороны ваших субъектов, чтобы это осуществить.

Сиднейский оперный театр, снято без вспышки сразу после захода солнца.
Штативы могут лишить вас личной свободы, но этот снимок того стоит.
Фото Хай Лин Чыонг

Со штативами вы жертвуете и личной свободой. Тащить с собой хороший штатив — совсем не весело.Это просто больший вес. Кроме того, есть время на настройку. Все это нормально, если ты серьезно снимаешься. Но случайная вечеринка — не место для этого. Люди будут перемещаться, и большинство из них будет слишком нетерпеливым, чтобы работать с вами и сделать правильный снимок.

Фотография Джона вверху, вероятно, была сделана на штатив. Выдержка 1/40 была достаточно короткой, чтобы сделать снимок с рук, если вы держите руки неподвижными, но это маловероятно, поскольку микрофон в кадре очень резкий.Даже при этом его объект немного сдвинулся во время съемки. Посмотрите на крупный план ее рук в разделе «Диафрагма» ниже, и вы увидите, что они расплывчаты. Это размытие изображения вызвано движением ее рук при открытом затворе.

Увеличьте число ISO

Вы также можете увеличить чувствительность ISO камеры до максимально допустимого значения. Вам не нужно использовать вспышку, но вам, вероятно, придется держать камеру неподвижно или балансировать ее на чем-то, пока вы делаете фактический снимок.Повышенная чувствительность ISO делает вашу камеру более чувствительной к свету, что означает, что вы можете использовать несколько меньшую скорость затвора в условиях низкой освещенности.

Это идеальное решение? Отнюдь не. По мере увеличения числа ISO ваши изображения становятся более зернистыми, что может быть как хорошо, так и плохо. Если вы оптимист, это круто выглядящий художественный эффект. Если вы пессимист, это общее снижение качества изображения. Я не скажу, на какой стороне забора сижу. Я просто не думаю, что это идеально.

Кроме того, это не сильно улучшит вашу ситуацию. У меня все еще возникают проблемы с дрожанием камеры, даже когда я использую максимально возможное значение ISO, предлагаемое моей камерой. Конечно, я обычно стараюсь снимать при очень слабом освещении. Я вижу, как изменение чувствительности ISO может помочь вам при умеренном освещении. Тогда вам может не понадобиться штатив, особенно если вы совместите его со следующей вещью.

Камера Джона позволила ему использовать очень высокое значение ISO 6400. Это большее число, чем позволяет большинство камер, но оно также добавляет шум.Ниже представлена ​​часть изображения в исходном размере. Обратите внимание на пятна на коже певца. Это шум.

Используйте очень широкую диафрагму

Свет проходит через апертуру камеры и попадает в плоскость изображения, где удобно расположен датчик изображения. Чем больше отверстие, тем больше света вы пропускаете. Если у вас есть объектив с очень широкой диафрагмой (это низкое число F, такое как F4 или ниже), вы можете делать четкие снимки в условиях низкой освещенности без использования штатива. или вспышка.

Он работает, но имеет свои ограничения. Некоторые из вас знают, что, увеличивая размер диафрагмы (уменьшая F-число), вы теряете глубину резкости. Это количество переднего или заднего плана в фокусе. Таким образом, если бы вы использовали достаточно большую диафрагму, чтобы избежать сотрясения камеры и использования вспышки в помещении, вы, вероятно, потеряли бы большую глубину — большая часть вашего изображения будет не в фокусе.

Ничего страшного, если вы просто пытаетесь снимать портреты. Собственно, это именно тот эффект, который вам нужен.Но если вы хотите, чтобы фон был резким, это будет проблемой. Иногда можно так сильно потерять глубину резкости, что части лица останутся не в фокусе. Классный эффект или потеря качества? Я позволю тебе решать.

Мне не нравится этот вариант, потому что он требует от вас покупки дополнительного оборудования. Объективы с очень большой диафрагмой имеют большое значение, особенно если вы хотите использовать их для увеличения. Это еще одно ограничение, которое может наложить на вас такой подход. Чтобы получить доступный по цене объектив с широкой диафрагмой, обычно приходится жертвовать возможностью масштабирования.

Изображение певца, сделанное Джоном Бенсоном выше, страдает малой глубиной резкости. Микрофон и голова певицы правильно сфокусированы, но посмотрите на ее одежду на изображении ниже. Они совсем не в фокусе. Это потому, что ее одежда не находится в той же плоскости фокусировки, что и ее лицо. Широкая диафрагма (F4) помогла сократить время выдержки, но означала, что часть изображения была не в фокусе.

Получите лучшую вспышку и / или отразите ее от стен

Я знаю, что этот ответ как бы выдает суть вопроса, но это законное решение.Причина, по которой вы, вероятно, не хотите использовать вспышку, заключается в том, что большинство новичков используют вспышку резко и прямо. Они стреляют прямо в своих объектов. Если вы избегаете направлять вспышку прямо на объект съемки и предпочитаете освещать их светом, отраженным от стен, вы получаете гораздо более естественный результат.

Это помогает получить вспышку, которая устанавливается на верхней части камеры (горячий башмак) и поворачивается. Как только вы заставите его работать, вам предстоит поэкспериментировать с ним. Попробуйте повернуть вспышку полностью и нацелить ее в потолок.Сфотографируйте объект и обратите внимание на то, где падают тени. Это требует некоторой настройки, но со временем и практикой вы научитесь правильно отражать вспышку и избавляться от странных теней.

Этот метод предполагает жертвоприношение. да. Определенно. Опять же, вам, вероятно, придется покупать больше оборудования. Хорошие вспышки стоят недешево. Однажды я купил дешевую и обнаружил, что она несовместима с моей камерой. Какой облом. В некоторых случаях вам потребуется обновить камеру.Еще один расход.

Не верите? Вот доказательство
Фото Prime Tambayong

Но не все потеряно. Я видел несколько довольно эффективных уроков по самодельным отскокам от вспышки с использованием бытовых материалов. Вы используете вспышку, которая идет в комплекте с камерой, и отражаете ее от карты, а затем она отскакивает от стен и падает на объект. Если вы подберете правильные углы, это может выглядеть довольно профессионально.

Я знаю, что, вероятно, не дал вам ответ, который вы ищете.Его просто нет. Вы не можете съесть пирог и при этом съесть его. Или, как я люблю говорить, свет не может материализоваться из воздуха.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Помогите! Почему я продолжаю делать темные фотографии?

Может быть, это звучит знакомо — вы пытаетесь запечатлеть захватывающий закат и все такое, но небо кажется совершенно черным. Или вы находитесь в комнате, которая не кажется такой темной, но, судя по фотографиям, вы можете подумать, что находитесь внутри запечатанной гробницы, глубоко под землей.Так что за бананы творится ?! Темные фотографии — довольно распространенная проблема, и мы здесь, чтобы помочь вам понять, почему они случаются, какие шаги вы можете предпринять, чтобы их избежать, и как их спасти.

Какие факторы влияют на экспозицию?

На количество света на фотографиях могут влиять три основных фактора: диафрагма, выдержка и ISO. Вот краткое и грубое объяснение того, как они работают:

• Диафрагма указывает на то, насколько открыт ваш объектив.Чем больше открыта линза, тем больше света она может пропускать. Диафрагма измеряется в «диафрагмах», и, как ни странно, чем больше диафрагма, тем уже отверстие объектива.

• Выдержка означает, как долго ваш затвор открыт. Когда вы делаете снимок, затвор открывается и позволяет свету попадать на сенсор камеры. Впечатление, которое оставляет свет, становится картиной. Действительно короткие выдержки могут остановить что-то на полпути, а более длинные выдержки придают изображению ощущение движения.

• ISO указывает, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Когда вы снимаете с более низким ISO, ваша камера менее чувствительна и вносит меньше шума в фотографию. Более низкие значения ISO лучше подходят для хорошо освещенных сцен. Более высокие значения ISO более чувствительны и хороши для съемки при слабом освещении, но они могут внести больше шума в фотографию.

Помните, что ни один из этих элементов не существует в вакууме, и если вы настроите один из них, это повлияет на их поведение.

Что может пойти не так?

Теперь, когда вы понимаете суть темноты (она же экспозиция), давайте рассмотрим некоторые способы, которыми ваши фотографии могут сделать резкое падение в тени.

Сценарии №1 и №2: Вы совершили легко исправляемую ошибку

О, ужасное фото, на котором забыли снять крышку объектива.

Темные картинки случаются с лучшими из нас. Прежде чем вы начнете паниковать из-за того, что ваша камера сломалась, убедитесь, что вы не испытали одного из этих распространенных мозговых пердев:

• Если вы пытаетесь снять идеально прекрасный день, а изображение в вашем предварительном просмотре является черным как смоль, проверьте, надета ли крышка объектива.Это звучит глупо, но это поможет.

• Кроме того, вспышка могла не сработать. Если у вас есть камера с выдвигающейся вспышкой, это может происходить довольно часто.

Сценарий № 3: вы снимаете сцену с более яркой, чем обычно, сценой, и ваша камера не знает, что делать.

Не позволяйте средним серым тонам убивать вас.

Может быть, вы пытаетесь снимать на белом фоне, или ваш двор превратился в красивую зимнюю страну чудес, и вы хотите запечатлеть это удовольствие.Вместо того, чтобы выглядеть четким и ярким, вы получаете тускло-серую фотографию. В чем дело?

Камеры рассчитаны на среднее количество белого и черного в вашем изображении благодаря 18% серым картам. Эта карточка сообщает вашей камере, что в среднем, когда вы делаете снимок, на нем будет 18% серого, и это помогает поддерживать постоянную экспозицию. Однако, в зависимости от вашей ситуации освещения, у вас может быть больше или меньше серого (например, если ваше изображение более черное или белое). Ваша камера все еще пытается усреднить цвета на изображении, поэтому как темные, так и более светлые фотографии будут более приближены к среднему серому.

Если вы используете зеркальную камеру, вы можете исправить это, вручную настроив значение экспозиции, чтобы сцена была более экспонированной.

Сценарий №4: Вы снимаете в сложной обстановке освещения

Помните тот захватывающий закат, о котором мы упоминали ранее? Наши глаза способны одновременно видеть более яркий диапазон света и цветов, чем наши камеры. Когда вы наводите камеру на сцену, в которой есть несколько ярких и более темных элементов, она должна выбрать, на чем будет фокусироваться.В случае заката он мог бы сосредоточиться на небе, игнорируя все остальное. (Чтобы все остальное стало, например, черным .)

Вы можете обойти это, используя различные режимы замера в вашей камере. Режимы замера помогают указать камере, какие части изображения нужно осветлить, а какие — темнее. Если вы используете точечный замер , вы в основном говорите камере сфокусироваться на одной точке изображения, а все остальное она может игнорировать.Если вы используете центрально-взвешенный замер , вы говорите ему, что объекты в середине вашей сцены более важны, чем все остальное. Динамический замер (также известный как матричный замер или оценочный замер в зависимости от типа камеры) разбивает фотографию на разные области. Затем он оценивает экспозицию в каждом из них и пытается выяснить, что для вас наиболее важно.

Сценарий № 5: Ваша камера настроена неверно.

Есть хороший шанс, что независимо от того, находитесь вы в странной ситуации освещения или нет, ваши три настройки экспозиции могут быть установлены неправильно.

Может быть, у вас включен автоматический ISO, и ваша сцена темнее, чем позволяет предварительно установленный диапазон. Авто-ISO обычно используется для предотвращения зернистости фотографии, но в этом случае это может привести к недоэкспонированию фотографии. Всегда полезно использовать штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры, но это особенно полезно, если вы используете более высокое значение ISO.

Вы можете использовать нашу памятку по фотографии, чтобы убедиться, что все ваши ручные настройки находятся там, где они должны быть.

Восстановить темные фотографии

Всю эту информацию полезно знать в следующий раз, но что, если у вас уже есть темная фотография, которую вы хотите сохранить? Вот как это сделать в PicMonkey:

1. Откройте фотографию в редакторе PicMonkey, нажав Create New .

2. Перейдите в меню «Редактирование»> «Основные правки»> «Экспозиция»

3. Используйте ползунки для увеличения яркости , светлых участков и контрастности и уменьшения теней .

4. Продолжайте играть с ползунками, пока не получите желаемый вид.

5. Добавьте Ортон (на вкладке «Эффекты»), чтобы сделать цвета более яркими.

Изучите все, что вы можете создать в PicMonkey:

Используйте ночной режим на своем iPhone

На поддерживаемых моделях iPhone вы можете использовать ночной режим для съемки фотографий, когда камера обнаруживает слабую освещенность.

Ночной режим можно использовать на: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Делайте снимки при слабом освещении в ночном режиме

Ночной режим автоматически включается, когда камера определяет условия низкой освещенности.Значок ночного режима в верхней части дисплея становится желтым, когда функция активна. В зависимости от того, насколько темная сцена, ваш iPhone может сделать снимок в ночном режиме быстро или это может занять несколько секунд. Вы также можете отрегулировать настройку экспозиции.

Для получения наилучших результатов держите iPhone неподвижно, пока не завершится захват. Попробуйте поставить iPhone на твердую и безопасную поверхность или используйте штатив, чтобы повысить стабильность и контроль четкости экспозиции.

В iOS 14, если ваш iPhone обнаруживает движение, когда вы пытаетесь сделать снимок, вы можете выровнять перекрестие в кадре, чтобы уменьшить движение и улучшить снимок.Чтобы прервать фотосъемку в ночном режиме во время съемки, а не ждать ее завершения, просто нажмите кнопку остановки под ползунком.

Настроить время захвата

Когда вы делаете снимок в ночном режиме, рядом со значком ночного режима появляется число, указывающее, сколько времени займет съемка.

Чтобы попробовать более длинные снимки в ночном режиме, коснитесь значка ночного режима.Затем используйте ползунок над кнопкой спуска затвора, чтобы выбрать Максимум, что увеличивает время съемки. Когда вы делаете снимок, ползунок становится таймером, который отсчитывает время до конца съемки.

Селфи в ночном режиме

1. Откройте приложение «Камера».
2. Коснитесь кнопки передней камеры.
3. Держите iPhone перед собой.
4. Сделайте свое селфи.

Селфи в ночном режиме поддерживаются на iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Съемка в ночном режиме Цейтраферная видеосъемка

В условиях низкой освещенности вы можете использовать ночной режим Time-lapse со штативом для съемки видео с более длинными интервалами кадров.Откройте приложение «Камера» и проведите пальцем влево, пока не увидите «Замедленная съемка». Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы записать видео.

Ночной режим Интервальная съемка доступна на iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Использовать ночной режим Портрет

1. Откройте приложение «Камера» и перейдите в портретный режим.
2. Следуйте подсказкам на экране.
3. Нажмите кнопку спуска затвора.

Ночной режим Портрет доступен на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Включите Live Photos и прошейте

Когда ваш iPhone находится в ночном режиме, Live Photos и вспышка не работают. Вы можете включить эти функции вручную.Имейте в виду, что включение Live Photos или вспышки отключает ночной режим.

Если для вспышки установлено значение «Авто», она автоматически включается в условиях низкой освещенности. Чтобы включить вспышку вручную, коснитесь стрелки над видоискателем. Нажмите кнопку «Вспышка», которая появляется под видоискателем, затем выберите «Вкл.».

Дата публикации: 22 октября 2020 г.

— простое исправление для темных или недоэкспонированных фотографий | простое редактирование фотографий

Какое разочарование загружать фотографии на компьютер и понимать, что они темные и недоэкспонированные.Это часто случается, когда вы снимаете в режиме АВТО — современные камеры довольно хорошо справляются с экспозицией, но даже самая умная камера может запутаться. Он не знает, должен ли человек, которого вы фотографируете, иметь светлый или темный оттенок кожи, поэтому фотографии людей с более светлой кожей часто получаются слишком темными. А когда за объектом много света, вы почти гарантированно получите темное недоэкспонированное изображение. Что еще хуже, фотографии при печати выглядят еще темнее, чем на ярких экранах компьютеров (уменьшите яркость монитора, чтобы исправить это несоответствие).

К счастью, исправить темные или недоэкспонированные фотографии довольно просто за несколько шагов. Как только вы привыкнете к процессу, вы сможете завершить все менее чем за минуту, что стоит того, чтобы добиться такого значительного улучшения, как это:

Глаза мальчиков на финальной фотографии все еще немного темные (день был очень пасмурным), но улучшение все еще очень велико. Вот еще один пример темной фотографии, сохраненной с небольшим осветлением:

Вы заметите, что фотографии, которые я показываю, помечены как SOOC (прямо из камеры), становятся яркими и яркими.Я собираюсь показать вам, как легко сделать ваши фотографии ярче (используя метод, который будет работать в различных приложениях для редактирования фотографий), а затем покажу вам мой любимый экшен Photoshop, чтобы сделать их еще более яркими. Экшен Photoshop очень полезен для сохранения сверхтемных фотографий, но если у вас нет Photoshop или Photoshop Elements, простое увеличение яркости фотографий все равно будет иметь огромное значение.

Даже фотографии, которые не являются явно темными, часто можно улучшить.Я думаю, что почти все фотографии, сделанные в режиме AUTO, получаются немного темными, хотя вы можете не заметить этого, пока не увидите, насколько лучше они выглядят немного ярче. Следующий — отличный тому пример. (ПРИМЕЧАНИЕ: если фотографии в этом посте кажутся вам слишком яркими, вполне вероятно, что яркость вашего монитора полностью увеличена — уменьшите ее, чтобы лучше представить, как они будут выглядеть при печати.)

Хорошо, теперь, когда вы видите, какое значение может иметь небольшое осветление, я покажу вам, как это сделать!

Некоторые приложения для редактирования фотографий (например, PicMonkey) позволяют просто перемещать ползунок, чтобы сделать фотографию светлее, но я думаю, что лучший способ исправить темную или недоэкспонированную фотографию — это использовать гистограмму фотографии.Вы можете перейти к нему в Photoshop Elements, нажав ctrl-L. Вы можете получить к нему доступ в iPhoto в меню «редактировать-настроить».

Гистограмма немного напоминает горный хребет. Левая сторона гор представляет собой темный цвет на вашей фотографии (тени), а правая сторона представляет свет (светлые участки). На хорошо экспонированном снимке с большим разнообразием света будет гистограмма, показывающая «горы», простирающиеся слева направо, как в приведенном выше примере.Однако часто ваша гистограмма может показывать «горы», сгруппированные в середине или сгруппированные ближе к левой стороне, например:

Мне нужен был новый снимок в голову, и мне понравилось, как получилось, за исключением того, что он очень темный, поэтому на правой стороне гистограммы нет гор. Сразу под гистограммой вы увидите три треугольных ползунка — это то, что мы будем использовать, чтобы добавить яркости фотографии.

Начните с того, что возьмитесь за крайний правый ползунок, предназначенный для светлых участков, и потяните его влево, пока он не коснется склона горы (желтая стрелка на примере фотографии ниже).Это сделает ваши блики ярче. Возьмите средний ползунок (для средних тонов) и также потяните его влево, пока оттенки кожи не станут яркими (зеленая стрелка). Не беспокойтесь, если темные участки вашей фотографии в этот момент начнут выглядеть размытыми — просто возьмите крайний левый ползунок и потяните его вправо, пока он не коснется горы с этой стороны (пурпурная стрелка). Это затемнит тени и снова добавит контраст фотографии.

Эй, смотрите — теперь вы можете видеть мои глаза! Моя кожа тоже не выглядит такой темной и тусклой.Большое улучшение!

Теперь, если вы хотите пойти дальше, вы можете использовать действие повышения цвета в Photoshop или Photoshop Elements. Мне нравится бесплатный Vivid 2 Action из блога Coffeeshop. Он прост в использовании и легко настраивается. Я обычно придерживаюсь «мягкого» варианта с низкой непрозрачностью, который просто добавляет немного свечения, не делая фотографию «отфотошопленной». Найдите инструкции по установке и использованию (а также множество других бесплатных действий) в блоге Coffeshop.

Вот рядом:

Стоит нескольких минут работы, верно? После того, как вы потренируетесь несколько раз, все пройдет очень быстро.

Одно предостережение, когда вы начинаете экспериментировать с этим: когда вы тянете ползунок светлых участков (тот, что справа) к своим горам, будьте осторожны, не проводя его мимо того места, где начинаются горы — если вы это сделаете, вы будете переэкспонировать самые яркие части фотографии, которые могут выглядеть еще хуже. Просто обращайте на это внимание, когда играете.

Для получения дополнительных примеров фотографий посмотрите, как я осветлял черно-белые фотографии в этом посте. Удачи!

Как легко сделать изображение ярче без Photoshop

Как сделать изображение ярче — 5 методов устранения недодержки

Сделали отличный снимок, но получилось слишком темно? Предметы почти не видны, сцена испорчена.Эти проблемы характерны для камер смартфонов и фотографий, сделанных в условиях низкой освещенности. К счастью, вы можете исправить эти ошибки с помощью специального программного обеспечения. Нет, вам не придется возиться со сложной настройкой Photoshop. Мы знаем, как сделать фотографии светлее намного проще! В этом руководстве мы расскажем вам, как исправить недоэкспонированное изображение с помощью PhotoWorks, простого в использовании редактора изображений. Но перед этим вы узнаете, из-за чего фотографии получаются темными и как этого избежать при съемке. А не ___ ли нам?