Фотоаппарат для предметной съемки выбрать – Как выбрать фототехнику для предметной съемки

Как выбрать фототехнику для предметной съемки

Очень часто на Ярмарке Мастера задаются вопросом: фотографировать товар самостоятельно или обратиться к фотографу? Конечно, если есть средства и нет времени, то проще сдать работу профессионалу. Но и тут возникает вопрос: как выбрать хорошего фотографа? Как объяснить ему, что именно так и не иначе вы видите свое изделие? А если все хочется самому сделать? Есть решение — научится снимать.

Проще всего научиться снимать на мыльницу и не иметь проблем — выбрал режим «шЫдевр» и все, готово. Ну, а если хочется художественности, изящества, боке и размытого фона? Тогда вам сюда, читать статью. Прямо сейчас.

Отвечать на извечный вопрос сто лучше Nikon или Canon я не буду. Снимаю на Nikon D 700, мне он полностью подходит, хоть модель и устарела к 2017 году. Почему эта фирма? Да потому что «в руку лег». Выбирая первый цифрозеркальный фотоаппарат помните: даже самый распрекрасный и мощный аппарат будет заброшен, если он вам не нравится как лежит в руке, как щелкает затвор, как расположены кнопки управления. Поэтому…

Не столь важно, какая фирма произвела вашу камеру, если вам комфортно с ней работать.

Для начинающих могу посоветовать камеры с кроп-фактором. Это простые любительские или полупрофессиональные фотоаппараты, матрица которых меньше традиционной, пленочной в 1,5 (для Nikon) или 1,6 (для Canon) раза.

Так наглядно видно, что больше кроп-фактор — меньше площадь охвата. Есть много тонкостей и нюансов, которые сейчас мной рассматриваться не будут — это важно, но выбирая первую зеркалку не столь важно. Со временем во все можно разобраться, а сейчас, чтобы голова не распухла от обилия новой информации просто обозначу: больше матрица — больше данных для обработки попадает на сенсор. И это дает больше возможностей для дальнейшей работы.

Итак, мы разобрались с «тушкой» или body, как ее называют в магазинах. Но фотографы шутят, что сначала покупаешь объектив, а на сдачу — камеру. И это во многом верно.

Какой же объектив выбрать?

Для начала ответьте на вопрос — что снимаем? Если предметную фотосъмку, то выбираем фокусные растояния близкие к 100 мм. Почему так много? Потому что при таком фокусном расстоянии лучше передается форма объекта, исчезают искажения. характерные для малых фокусных расстояний. Однако на этой дистанции вам придется отойти от объекта съемки на несколько метров, в зависимости от минимальной дистанции фокусировки объектива. Но это же позволяет и отойти от осветительного оборудования, чтобы иметь больше простора для штатива (и манавра). Если же вы хотите уничерсальный объектив, который подошел бы для различных задач, то стоит рассмотреть объективы с переменным фокусным расстоянием — зум-объективы, например 18-105. Чаще всего таким комплектуется аппарат при покупке с объективом, 18-55 или 18-105, такие объективы называют «китовыми». Это прозвище не делает их плохими или хорошими — это просто база, от которой вы будете отталкиваться. В дальнейшем, каждый решает, какие объективы докупить, в этом-то и прелесть сменной оптики.

Что кроме камеры и объектива?

Конечно же, штатив! Например, такой.

На первых парах подавляющее большинство фотографов используют постоянный свет — лампы, дневной свет от окна. Сразу выскажусь, многие пишут, что в предметной съемке лучший свет — естественный. Позвольте усомниться. Солнце может менять интенсивность светового потока с невероятной скоростью, меняет направление освещения, может просто зайти за тучу и все — фотосет отменяется. А вот с приборами освещения не возникнет таких проблем, если грамотно все настроить вы можете часами пить чай и выстраивать, как же лучше повернуть эту чашку и ничего не будет, как светило рукотворное солнце, так и будет светить. Да еще и через рассеиватели. И туда, куда нам надо, а не как ему природой суждено. Так что если вы учитесь — освойте студийный свет, это упрощает жизнь! Про схему и освещение мы еще поговорим, пока что это тема пусть останется открытой.

Так зачем штатив, спросите вы? А затем, чтобы карды были четкие и светлые. При использовании постоянного света мы обязательно столкнемся с тем, что выдержка будет довольно приличной, если, конечно, мы хотим получить кадры надлежащего качества. Что такое выдержка? Тут лучше прочитать статью про экспопары, в рамках данной статьи я не буду распространяться. Или напишу отдельное разъяснение, если будут вопросы.

Кроме штатива нам потребуются источники света, о которых говорилось выше,например, настольные лампы, желательно 3 штуки, но можно обойтись и 2, если очень хочется. Что еще? Фон. Обязательно — белый, если хочется — черный, все остальные по мене необходимости обрастете.

Можно вообще для начала взять такой набор.

Но для него понадобятся: ровный стол и длинные выдержки, так что если есть возможность, лучше отдать предпочтение импульсному свету — вспышкам. Но для работы с ними нужно обладать опытом, так как простые вспышки не показывают, как нужно выставить экспозицию, а более сложные стоят как чугунный мост. Поэтому для начала подружитесь с лампами, чтобы понять, как работать с тенью и светом.

Подведем итог

Если вы хотите «снимать предметку», как говорят фотографы, то приготовьтесь, вам потребуется:

• камера;
• объектив с фокусными значениями около 70-135;
• штатив;
• лампы с одинаковой температурой;
• простой белый фон (можно использовать ватман).

И, конечно, придется много читать: инструкцию к фотоаппарату, форумы, книги по композиции, рассматривать удачные примеры фотографий, которые вам нравятся. Успехов в этом нелегком деле, и да прибудут с вами экспопара, чистая матрица и безотказная оптика!

Примеры студии в домашних условиях (из интернета):

Немного фото из полевой / домашней студии.

www.livemaster.ru

Выбор фотокамеры для предметной фотосъемки

Предметная съемка требует не только знаний о техническом процессе данного жанра фотографии, но и определенной подготовки условий производства работы. Другими словами, для того, чтобы профессионально заниматься предметной съемкой, нужно подготовить предметный столик, лайткуб и определенные фоны, но прежде всего, стоит обратить внимание на камеру. Об этом и пойдет речь в статье.

Какими особенностями должна обладать фотокамера и объектив, которые будут использоваться для съемки малогабаритных предметов?

1. Глубина резкости (ГРИП) должна быть достаточной для того, чтобы вместить в зону резко изображаемого пространства весь объект съемки.

В художественной предметной фотографии часто резко изображается только часть предмета, а остальная часть находится в зоне, которая оказывается размытой. Это очень хороший прием для акцентирования внимания на определенном участке, но заказчику бывает очень важно, чтобы резко был изображен весь предмет.

Увеличить ГРИП можно несколькими способами:

• Зажатие диафрагмы. Это может привести к дифракции. Интенсивность проявления дифракции зависит от размера пикселей сенсора камеры.
• Использование короткофокусных объективов или увеличение расстояния от камеры до объекта съемки. Маленький масштаб съемки можно компенсировать лишь разрешением сенсора.
• Следующий метод похож на предыдущий, но масштаб компенсируется при помощи кроп фактора. Чтобы кадр не потерял качество, нужно использовать фотоаппарат с большой плотностью пикселей на сенсоре. Увеличение количества пикселей на единицу расстояния приводит к более скорому появлению дифракции.

Зависимость появления дифракции от размеров пикселей говорит о том, что лучше использовать камеры с большим сенсором, но маленьким количеством мегапикселей, но на практике всё получается совсем не так.

Дело в том, что дифракция не наступает мгновенно при достижении дифракционного предела. Она появляется плавно. Кроме того дифракция не полностью убивает детали в отличии от сенсоров со слабым разрешением. Именно поэтому лучше использовать современные камеры с большим разрешением.

2. Для съемки с длительной выдержкой и для обработки фотографий необходим сенсор, который дает минимальную шумность.

За последние годы технологии сильно шагнули вперед, и сенсоры становятся всё менее шумными. В любом случае, выбирая фотоаппарат стоит присматриваться к моделям, которые имеют большой размер пикселей. Тут большую роль играет и расстояние между ячейками. Чем оно больше, тем меньше шумов дает сенсор. Тут сложно определиться, что лучше, большая плотность пикселей или наоборот, большое расстояние между ними. современные технологии сокращают расстояние между пикселями без ущерба для шумности сенсора, поэтому выход один, нужно брать современный фотоаппарат.

3. Большой динамический диапазон. Эта особенность позволит сделать кадр без пересветов и передать максимальное количество деталей в тенях.

• Динамический диапазон (ДД) зависит от многих факторов. Сюда можно отнести техническое совершенство сенсора, размера пикселя, качество АЦП и первичное преобразование данных.
• Среднеформатные камеры
• Цифровые задники и среднеформатные камеры используются не слишком часто из-за их стоимости.
• Данные виды фотооборудования дают очень хорошую детализацию. Качество детализации достигается благодаря высокому разрешению и отсутствию АА-фильтра, который съедает часть деталей.
• Среднеформатные камеры дают уровень шума такой же как и 35-мм камеры.
• ГРИП и дифракция не самые лучшие на цифровых среднеформатных камерах. Дело в том, что сенсор большого размера, а ячейки такие же, как и у 35 мм камер. Диафрагма работает на значениях 32 — 64. получается, что СФ камеры не только не выигрывают у 35-мм камер в плане ГРИП и дифракции, но и даже иногда проигрывают.

Тут следует искать золотую середину. К примеру, на СФ камере с сенсором 40 Мп при работе на диафрагме f/10 детализация будет потрясающая, но стоит помнить, что на такой камере f/10 — это совсем не то же самое, что на 35 мм камере. ГРИП будет на много меньше.

Проблему с ГРИП можно решить только одним способом — это брекетинг и последующая склейка кадров на компьютере.

www.takefoto.ru

Предметная фотосъемка для начинающих.Часть 3: Выбор камеры: dmitry_novak — LiveJournal

   Продолжаем серию публикаций о предметной фотосъемке.
   В первой части мы принимали заказ в работу, во второй части поговорили об организации рабочего места, предметных столах, лайткубе и фонах.

   Сегодня на повестке дня вопрос выбора камеры для предметной съемки.

   Какие требования к камере предъявляет съемка некрупных изделий?

  1. Большая глубина резкости (ГРИП), достаточная, чтобы вместить изделие целиком

  Иногда фотографы используют съемку с малой ГРИП, акцентируя отдельные детали изделия, но чаще всего заказчик требует, чтобы изделие было резким от забора до обеда.
   Проблеме ГРИП и оптике в предметке у меня посвящены две отдельные статьи (первая и вторая). С ними нужно обязательно ознакомиться, прежде чем мы продолжим.

  Если кратко, то увеличения ГРИП можно достичь несколькими способами, в контексте выбора камеры нас интересует три из них:

  — зажатие диафрагмы(чревато дифракцией, об этом обязательно см. материал Владимира Медведева). При этом проявление дифракции напрямую зависит от размера ячеек сенсора. Чем меньше ячейка, тем раньше наступит дифракция, для каждой камеры в соответствии с размером ячейки имеется дифракционный предел диафрагмы, после которого размытие картинки станет видимым. Значения предельных диафрагм см. там же у Медведева.

  — уменьшение масштаба съемки с использованием более короткофокусной оптики или снимая с большего расстояния. При этом малый оптический масштаб можно компенсировать большим разрешением матрицы с последующей обрезкой в редакторе. Здесь нам опять будет мешать дифракция — ведь чем больше мегапикселей в сенсоре, тем мельче его ячейка. А без запаса мегапикселей размер кадра после обрезки станет слишком маленьким.

  — уменьшение масштаба съемки как описано в предыдущем пункте, но при этом малый масштаб «компенсируется» с помощью кроп-фактора матрицы.    Чтобы сохранить то же разрешение итогового уже кропнутого на уровне матрицы кадра, маленькая матрица должна будет обладать большей плотностью пикселей, что опять приведет к скорому наступлению дифракционного предела. То есть, по существу, вообще ничем не отличается от предыдущего способа.

  Из двух последних пунктов можно сделать любопытное заключение.
Теоретически, съемка с одной и той же дистанции на одном и том же фокусном расстоянии (ФР, а не ЭФР, т.е. значение ФР без учета кроп-фактора), произведенная на камеры Canon 20D и на Canon 5D MkII должна давать совершенно идентичный результат по детализации в пределах самого изделия (после обрезки кадра с 5D MkII до масштаба 20D) — ведь плотность пикселей (dpi) у этих камер одинаковая.
   На практике же результат будет разным, поскольку в новой камере используется все же более технологичная матрица с более слабым АА-фильтром, чем на Canon 20D, и еще рядом улучшений, касающихся размера микролинз и полезной площади ячеек.
   Главное, что все равно в данном методе полнокадровая матрица даст лишь незначительное практическое преимущество перед кропом с тем же размером ячеек, поскольку дифракция там наступит одинаково, а пиксельный масштаб (dpi) — также одинаковый.

  Все это может натолкнуть на мысль, что целесообразно использовать, скажем, 12-мегапиксельную Canon 5D с большой ячейкой вместо 21-мегапиксельной Canon 5D Mk II с ячейкой как у восьмимегапиксельного кропа.
   Практика же показывает обратное.
   Дело в том, что дифракция сама по себе не так страшна, как может показаться. По мере закрытия диафрагмы и при достижении дифракционного предела резкость не пропадает мгновенно, а снижается плавно. Дифракция это не размытие по гауссу, и превышение дифракционного предела вдвое вовсе не означает, что пространственное разрешение фотографии уменьшится вдвое.
   По моей практике, даже на f/32 на кадре с 5D Mk II все еще можно отыскать детали размером в пиксель, тогда как при съемке во вдвое меньшем разрешении, но без дифракции, эти детали будут потеряны вовсе. То же самое получится и при съемке в меньшем масштабе относительно размера кадра.

  Итак, главная мысль здесь:

  Потери информации от аналоговой дифракции меньше, чем от дискретно урезанных пикселей.

  И вывод из этого заключения, подтвержденный практикой:

  Лучше снимать с дифракцией, но в полный кадр и на матрицу с высоким разрешением, чем на более открытой диафрагме, резко, но в половину кадра либо на камеру с меньшим разрешением и большей ячейкой.

  2. Малая шумность сенсора для обеспечения чистой картинки как при длительных выдержках, которые могут потребоваться для съемки с постоянным светом, так и для последующей агрессивной обработки.

  Количество шумов матрицы зависит от множества факторов и оно было серьезно уменьшено в процессе развития технологий за последние несколько лет. Однако если брать камеры примерно одного периода, то по шумам преимущество, как правило, будут иметь камеры с бóльшим размером ячейки (меньше фотонные шумы, выше чувствительность ячейки), и с большим расстоянием между ячейками (меньше наводки от соседних ячеек друг на друга).
   Здесь, казалось бы, имеем замкнутый круг: при равном разрешении увеличение ячеек повлечет уменьшение расстояния между ними. Но развитие технологий этот круг разрывает — в новых матрицах расстояние между ячейками сокращают уже почти без ущерба для качества сигнала.

  NB
   До сих пор некоторые для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – по-видимому, надеясь получить бóльшую глубины резкости за счет маленькой матрицы. Но выигрыша здесь на самом деле не будет. Мы опять вступаем в порочный круг:

большая ГРИП -> маленькая матрица -> маленькая ячейка -> рано начинается дифракция -> не зажмешь диафрагму -> малая ГРИП.

   То есть, за что боролись — на то и напоролись 🙂
   Ну и не забываем про остальные недостатки маленькой ячейки в виде высокого уровня шумов, малого ДД. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

  3. Приличный динамический диапазон, чтобы уместить света без засветок и зафиксировать информацию в тенях для последующей обработки.

  Динамический диапазон (ДД) в первую очередь зависит от технического совершенства сенсора, размера ячеек, качества АЦП и первичного преобразования данных с матрицы.
   Надо понимать, что эффективная часть характеристической кривой ДД напрямую зависит от отношения сигнал/шум — поэтому здесь важны и света, и тени. Если тени чистые, то можно недоэкспонировать кадр и спасти света, вытянув тени при обработке, даже если формально считается, что конкретная камера обладает узким ДД.

  NB
  Стоит заметить, что слайдовая пленка обладает меньшей фотоширотой в сравнении с хорошей современной цифрой, при этом слайд вполне успешно использовался раньше для предметной съемки (и, возможно, кем-то используется и сегодня). Но здесь уже вопрос в умении поставить свет и правильно проэкспонировать кадр. Ну и форма характеристической кривой пленки играет не последнюю роль.

  Итак, нужно использовать камеру, которая обладала бы динамическим диапазоном, достаточным для захвата всего диапазона яркостей, присутствующих на снимаемом изделии.

   Как показывает практика, сегодня ДД уже не зависит напрямую от размера ячеек так, как это было раньше — сказывается улучшение технологии в целом, уменьшение шумов, что позволяет сдвигать расширить эффективную часть характеристической кривой в область теней и таким образом выиграть в светах.

О среднеформатных камерах

  Цифровые СФ камеры и задники — штука дорогая, немногие фотографы могут себе их позволить. И все же давайте посмотрим, какими преимуществами и недостатками в контексте предметки они обладают.

  Цифро-СФ прежде всего берут за очень высокую детализацию, несмотря на то, что размер ячеек в 30-40 -мегапиксельных камерах примерно соответствует таковому в Canon 5D Mk II. Часто на СФ отсутствует АА-фильтр на матрице, съедающий детали.
По части динамического диапазона СФ цифра обычно превосходит 35-мм камеры. Как мы уже выяснили, это не главное, хотя в работе помогает.
   Уровень шумов на СФ вполне сравним с 35мм матрицами, здесь итоговый выигрыш получается за счет значительно более высокого разрешения кадра.

  А что же с ГРИП и дифракцией?
   Да по сути ничего хорошего. Большой рабочий отрезок, большая матрица, диафрагмы 32-64 и даже выше — обычное дело в предметке на СФ. А ячейка-то примерно такая же по размеру, как и на 35мм камерах. Соответственно, и дифракционный предел вычисляем, отталкиваясь от размера ячейки — всё как на 35мм.
   То есть нужно четко понимать, что в плане ГРИП и дифракции на пиксельном уровне СФ цифра не только не даст выигрыша в сравнении с 35мм форматом, но может даже проиграть ему, банальная физика процесса.
   Хотя при съемке до дифракционного предела, который для СФ около 40 мгпкс составляет примерно f/10, выигрыш в детализации будет значительный. Но f/10 на СФ — совсем не то, что f/10 на 35 мм камере, ГРИП там будет значительно меньше (насколько в цифрах — можно самим посчитать с помощью какого-нибудь калькулятора ГРИП, например вот этого).

  Вывод простой: для мелкой предметки цифровой СФ даст высокую детализацию, но усугубит проблемы с ГРИП, которые придется как-то решать (обычно за счет брекетинга по фокусировке и последующей склейки кадров)

dmitry-novak.livejournal.com

Объектив для предметной съемки canon: какой правильно выбрать

Приветствую вас, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Каждый день мы, сами того не подозревая, становимся заложниками рекламы, которая окружает нас повсюду: красочные вывески и плакаты привлекают внимание в любом торговом центре, интернет-магазины также пестрят разнообразными снимками.

Все сталкиваются с этим, но мало кто задумывается, какой объем работы предстоит выполнить фотографу, для того чтобы донести до покупателей всю прелесть демонстрируемого объекта.

Если вы, также как рекламные фотографы, собираетесь специализироваться на предметной фотосъемке и использовать технику Canon – данная статья будет вам полезна.

Из нее вы узнаете:

• Что такое предметная фотосъемка;
• Какой выбрать фотоаппарат и объектив для предметной съемки canon.

Начнем пожалуй, с сухой теории

Предметная фотосъемка – это отдельный жанр, главным направлением которого является фотографирование отдельных предметов или целой группы.

Чаще всего ее заказчиками являются начинающие интернет-магазины, которым необходим качественный контент для наполнения сайтов, создания каталогов, плакатов и прочей рекламной продукции.

Помимо этого, услугами фотографов в данной сфере часто пользуются рестораны и кафе, для «вкусной» фотографии для меню.

Предметная фотосессия, как и другие виды, требует хорошего освещения, наличия нескольких однотонных фонов (как минимум двух видов – белого и темного), отражателей, светофильтров, штатива, лайтбоксов, специального объектива, ну, и, естественно, фотоаппарата.

Помните, штатив – это неотъемлемый аксессуар для предметной съемки. Рекомендую штатив BENRO IT25 Pro.

О последних двух поговорим поподробнее.

Выбор камеры

Выбор камеры для данного жанра – дело не из простых.

Все чаще можно встретить запросы на «живую» съемку, например, при помощи айфона или обычного цифровика.

Согласитесь, данная фототехника навряд ли позволит достичь журнального результата, это связано с большим образованием шумов, малой резкостью и ограниченной цветопередачей.

Обычно для таких целей используется зеркальный фотоаппарат. Почему именно он? Все очень просто, возможность использовать нужные нам объективы, управлять глубиной резкости, выдержкой, диафрагмой, ISO.

Для таких решений подойдет, любая зеркальная фотокамера, в данной статье, мы рассматриваем именно линейку Canon. Например, Canon 550d или более дорогую 70d и так далее. Тут все зависит от ваших финансов.

Выбор оптики

Выбор оптики, также требует особого понимания.

Откажитесь от покупки зум-объективов, они несколько уступают фиксам.
Как правило, качество снимков сделанных на зум оставляют желать лучшего, это связано с наличием хроматических аберраций и шумов. Но если у вас китовый объектив, то есть тот, который шел в комплекте с зеркальной фотокамерой, то для начала, и он сойдет, если вы собираетесь фотографировать что-нибудь крупное, например, небольшую мягкую игрушку.

Для предметки, обычно используется фокусное расстояние в 100 мм. Почему именной оно? Все очень просто, данное расстояние не искажает предметы. Бывают что используют и другие фокусные расстояния.

Но если вы планируете снимать более мелкие изделия, монеты, кольца и так далее, тогда вам необходимы макро линзы, о которых мы и поговорим ниже.

Отдайте свое предпочтение макрообъективам, среди оригинальной оптики, широко ценятся:

• Сanon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
• Canon EF 100mm f/2.8L IS USM Macro
• Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM

Первая модель обладает специальным покрытием Super Spectra, которое на «Ура» устраняет ненужные блики, препятствует появлению двойственности изображения. Особое строение этой оптики позволяет фотографировать с очень близкого расстояния – всего 20 см.

Второй объектив, позволяет получить четкие, резкие кадры при любом показателе диафрагмы, обладает высокой светосилой, которая помогает при фотографировании с рук, либо в сложных условиях. Данный объектив является наиболее популярным для предметной съемки.

Третья модель — является телемакрообъективом высокого качества, с хорошей естественной цветопередачей, резкостью и возможностью красивого размытия фона. Подойдет как для съемки предметов. Эта модель отлично справляется с фотографированием ювелирных изделий, когда требуется передать блеск камней и драгоценного металла.

Хорошего результата можно достичь, используя блинчик 50mm f/1.8 II. Он довольно популярен среди бюджетников с постоянным фокусным расстоянием.

Технические характеристики модели не могут не радовать – резкость, легкость, высокая светосила и красивое боке.

Как вариант, приличную фотосессию предметов можно произвести и на китовый объектив 18-55 mm, используя при этом внешнюю вспышку и несколько источников света.

Плюс данной оптики в том, что если предметка не вдохновит вас на дальнейшие эксперименты — частота ее использования не сведется к нулю.

Еще хочется отметить, что оценка предметной съемки производится по факту, после предоставления результатов заказчику. Ему не интересно, какой техникой вы будете фотографировать и, уж тем более, не важен «размер» объектива. Когда, к примеру, во время свадебной съемки у заказчика наоборот складывается впечатление о вас, как о профессионале, исходя из разнообразия и дороговизны аппаратуры.

Не забывайте фотографировать в формате RAW, это поможет вам красиво обработать ваши фотографии после съемки.

Вышесказанным я подталкиваю вас на мысль, что отличные фотографии можно сделать на любой объектив, оперируя знаниями и навыками, полученными во время прочтения моего блога.

Если вам интересно ознакомьтесь со статьями:

В завершении своей статьи, хочу вам порекомендовать 2 очень хороших курса:

1. Цифровая зеркалка для новичка 2.0 (если у вас НИКОН) или Моя первая ЗЕРКАЛКА (если у вас КЭНОН). Прежде чем начать фотографировать предметы, хорошо изучите свой фотоаппарат. Этот видеокурс, поможет вам правильно понимать все настройки и самому ими управлять для получения хороших фотографий. Курс очень простой и понятный, специально для новичка.
2. Предметная фотосъемка. Секреты мастера. Данный видеокурс направлен в определенное направление. Очень популярный курс по предметке. Все рассказывается простым языком, что очень важно, для правильного понимания материала. Рекомендую.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас CANON.

Предметная фотосъемка. Секреты мастера

На этом у меня все. Подписывайтесь, делитесь ссылкой с друзьями, расширяйте свой и общественный кругозор.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Настройки фотоаппарата для предметной съемки: советы и рекомендации

Приветствую вас на моем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня я проведу урок по первой конкретной фотосъемке – предметной. Какой нужен фон? Какие настройки фотоаппарата для предметной съемки необходимо выставлять? На эти и многие другие вопросы вы получите ответ именно сегодня благодаря данной статье. Приступим.

В предыдущей статье я писал о предметной съемки в домашних условиях, если вам интересно, можете ознакомиться. Сегодня речь пойдет о тонкостях настройки.

Определение и основные понятия

Что же такое предметная съемка? Это один из видов фотографии, который представляет собой изображение конкретного предмета или группы предметов в выгодном свете.

Какие же примеры использования существуют? Это рекламирование любой продукции, например, аксессуаров одежды, техники, в различных каталогах продаж, журналах и рекламах.

Настройки фотоаппарата

1. Ручной режим (М). Нужен для того, чтобы контролировать весь процесс съемки. При отсутствии данного режима используйте режим приоритет диафрагмы, который на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
2. Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус обязательно должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
3. Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
4. Выставите формат съемки JPG с хорошим качеством и высоким разрешением. Если ваш фотоаппарат позволяет, то формат RAW – самый лучший выбор. Помните, что нужно уметь с ним работать.
5. Баланс белого (ББ) должен быть точно подобран в соответствии с источником света. Можно воспользоваться автоматической подборкой, а можно воспользоваться белым листом и настроить баланс белого вручную. Как настроить ББ в ручную, рассмотрим ниже.
6. Значение диафрагмы нужно выставлять в соответствии с нужной ГРИП – глубиной резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина. Обычно профессиональные фотографы используют f/5,6 – f/11 для получения большой глубины. Зачем она нужна? С большим значением ГРИП вы сможете сфотографировать предмет резким и не получить размытие его дальних очертаний. Распространенное значение диафрагмы 7.1.
7. Значение выдержки. Если поставить на режим А (Av), то выдержка установится автоматически. После чего можно перейти в ручной режим и выставить выдержку согласно полученной из режима А (Av).
8. Встроенную вспышку я советую выключить во избежание получения темных и жестких теней.
9. Включение режима съемки по таймеру поможет сделать более точный и качественный кадр и избежать любого движения фотоаппарата во время съемки, поскольку выдержка выставляется довольно большая.
10. Что используют профессионалы в качестве дополнительных деталей? Трос или пульт дистанционного управления, которые помогают контролировать съемку на расстоянии. А также обязательным является штатив, чтобы избежать шевеленки фотокамеры.

Как настроить баланс белого вручную?

• Возьмите белый лист бумаги;
• Поднесите лист к построенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на лист;
• Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние детали в кадре;
• Открыть настройки и установить данный цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Выбор фона. Основные правила

1. Обычно заказчик сам определяет цвет фона.
2. Фотографировать дома на естественном фоне нельзя. Это показывает непрофессионализм.
3. Фон должен быть однотонным и иметь ровную фактуру, чтобы не заострять на себе внимание;
4. Если предмет светлый, то используйте черный фон.
5. Если предмет темный, то применяйте белый фон.
6. Классическими тонам фонов являются черный, белый и серый.
7. Фоном может служить любая подходящая поверхность: бумага, картон, ткань, пластик и иные материалы.
8. Светлый или белый фон – идеальный выбор, поскольку четко просматриваются границы предмета.

Как получить черный фон?

• Настройте экспозицию таким образом, чтобы изображение было полностью черным, при этом не используя вспышку.
• Фон должен не иметь освещения и быть дальше от объекта. Можно разместить предмет в дверном проеме, чтобы сзади был темный коридор или задернуты шторы.
• Любой свет не должен попадать на фон. Не применяйте зонты.
• Нельзя говорить об определенных настройках, но следует принимать во внимание основные советы.
• Использовать любой материал черного цвета, ткань, бумага, пластик.

Чистота снимаемого объекта

Чтобы не осложнять обработку снимка в графических редакторах и не тратить продолжительное время на каждый снимок, уберите всяческий мусор и пыль с предмета.

Используйте ткань из микрофибры, кисточки для оптики или воздуходувки, чтобы не оставлять никаких следов.

На гладких и глянцевых материалах видны отпечатки пальцев, поэтому советую надеть медицинские перчатки перед приготовлением объекта.

Позаботьтесь о чистоте один раз и забудьте про длительную и рутинную обработку пятен на снимке.

Не забудьте про чистку самого объектива, это тоже не мало важно. Для чистки объектива, я использую специальный карандаш и тряпочку из микрофибры для чистки. Таких помощников я покупал на Алиекспресс. Очень доволен качеством, чистят не хуже оригиналов.

Освещение

Освещение – главный аспект в фотографии, а тем более в предметной съемке. Умение добиться хорошего освещения – выбор профессионалов. Какое оно должно быть? Мягкий и равномерный свет без четких теней. Как я этого добиться?

Есть несколько вариантов:

1 Вариант

Расположите две вспышки с белыми зонтами, которые направлены к объекту под прямым углом и расположены сбоку от столика с предметом.

Какие тонкости нужно знать? Разместите над предметом любой отражатель, им может служить даже обычная белая простыня, которая поможет компенсировать свет и смягчить тени.

Как должны выглядеть тени снимаемого предмета? Они должны быть легкими и размытыми и быть только под самим объектом. Чтобы тени отсутствовали, нужно придерживаться следующих правил:

• Разместите предмет на матовом стекле или тонком белом пластике;
• Установите вспомогательную подсветку снизу от объекта.

2 Вариант

Второй вариант заключается в использовании фотобоксов (лайткуб). Он более эффективный для предметной съемки.

В качестве осветительных приборов, можно использовать прожекторы, установленные по бокам и сверху. Что бы избавиться от теней снизу, установите еще один в нижнюю часть.

Такой фотобокс, можно купить или сделать своими руками. Ничего сложного здесь нет. Берется коробка, разрезается, обклеивается со всех сторон калькой или белой бумагой. Устанавливаются прожектора.

Совет! Чтобы добиться красивого отражения, снизу устанавливается кусок акрилового пластика черного или белого цвета, в зависимости от цвета предмета.

Контроль качества и коррекция параметров съемки

Определяем по экрану резкость, для этого увеличиваем масштаб просмотра на максимум и рассматриваем снимок на наличие следующих технических деталей:

• Случайный смаз;
• Малый ГРИП – размытие дальних очертаний объекта;
• Неправильно выставленный фокус;
• Отсутствие фокуса совсем.

Данные параметры нельзя исправить при обработке. Желательно просматривать все ошибки на экране монитора.

Определяем правильно выставленную экспозицию по гистограмме. Вы никогда не сможете определить экспозицию на глаз по дисплею, поскольку часто он дает недостоверную информацию. Читаем гистограмму. Что это такое? Это показатель тонов яркости изображения.

Особенности чтения:

1. Чтение происходит слева направо и снизу-вверх;
2. Горизонталь показывает яркость от черного до белого;
3. Уровень яркости определяется по вертикали количеством пикселей.

Существует ли идеальная гистограмма? Да! Начало гистограммы должно быть с отступом от левого края и брать начало с нуля, а заканчиваться с отступом справа и в нулевом значении.

Удобство гистограммы неоценимо. Один взгляд на гистограмму поможет выявить все недостатки изображения. Ведь выявить и затемнить белые части снимка, которые не имеют информации о деталях – невозможно, даже в графическом редакторе.

Помните, правильная экспозиция – залог качественного изображения.

Алгоритм предметной съемки

1. Настраиваем освещение.
2. Ищем фон.
3. Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой явной пыли и мусора.
4. Закрепляем фотоаппарат на штативе.
5. Ищем подходящий ракурс съемки.
6. Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
7. Наводим точный фокус и фотографируем.
8. Проверяем полученное изображение и вносим поправки в технические особенности.
9. Снимаем еще раз.

В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)

• Сначала настройте ГРИП и диафрагму, поскольку они зависящие друг от друга параметры. Чтобы хорошо выполнить настройку, используйте высокие значения светочувствительности.
• Не забудьте после выставить минимальное значение чувствительности! Это важно для получения минимального количества цифровых шумов!
• Для выставления экспозиции не изменяйте диафрагму, меняйте значения выдержки, чтобы не сбить настроенную ГРИП.
• Отключите встроенную вспышку.
• Выставляем баланс белого.
• Подготавливаем режим съемки по таймеру или вспомогательное оборудование: пульт д/у или трос.

Вам травится предметная съемка? Хотите действительно получать впечатляющих результатов? У меня, что вам посоветовать. Существует очень впечатляющий, детальный и настолько простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». После его просмотра, вы станете спецов в этой области. Не откладывайте свое обучение на завтра, ибо послезавтра не пришлось жалеть!

Предметная фотосъемка. Секреты мастера

А если совсем плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, идеальным видеокурсом будут:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры NIKON.

На этом я с вами прощаюсь. Самый основной материал я постарался изложить подробно, все несущественные детали опустил.

Желаю вам отличных снимков в виде предметной съемки. Помните основные советы и настройки своей камеры и тогда обязательно получите яркие и четкие фотографии. Не забывайте подписываться на дальнейшие обновления блога и сообщайте своим друзьям об этой статье в социальных сетях. До новых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Какой фотоаппарат выбрать для предметной съёмки? — Information Technology

1 час назад, Фрейд сказал:

Хорошая «мыльница» это какая модель например? Чтобы были чёткие снимки всех деталей и яркие сочные неразмытые картинки. 

 

Я по мыльницам не спец., но помоему все они сейчас дают хорошее разрешение у фотографии (есть даже со съемной оптикой).

Размытая картинка получится не того что камера такая, а потому что например у вас руки дрожат (вы можете этого и не заметить, а камера еще как), или фокусировка неправильная. Вы ж не на старенький телефон снимать будете, это все таки фотоаппарат, он по определению не может давать размытые фотографии если только фотограф так не захотел (или по не опытности сделал).

По поводу сочные — вам все равно придется обрабатывать фотографии в растровом редакторе или редакторе фотографий. Камера никогда не передает цвета и картинку так как видит ее человеческий глаз. Обработка неизбежна. А saturation (насыщенность) чуть ли не самое первое и обязательное для любой фотографии. Те яркие фотографии что вы видите в интернете такими с камеры не выходили, им повысили saturation в Photoshop (например).

В вашем случае думаю стоит озадачиться дополнительной покупкой простенького штатива и организацией небольшой студии (лайтбоксы, зонтики — без фанатизма конечно, а то магазин разорится прежде времени)

 

Поищите и почитайте обзоры например бюджетных мыльниц, в интернете полно их и подробно расписано. Возможно ваши финансы и желание позволят купить что то подороже, тогда читайте обзоры моделей подороже, или полупрофессиональных камер.

Edited February 16, 2017 by Darsh

www.disput.az

Оборудование для предметной съемки

Предметная съемка является особым видом фотографии. Этот жанр съемки используется наиболее часто для создания рекламных фотографий различной продукции. Также различные снимки предметов являются востребованным товаром на фотостоках. Основное назначение рекламной предметной съемки – показать предмет в наиболее интересном и выгодном для покупателя виде.

Чтобы качественно выполнить съемку предмета, нужны крепкие знания и хороший опыт. Ведь фотограф должен правильно подобрать фон для съемки, выбрать точку съемки, поставить свет.

В настоящее время особенно актуальной становится съемка для каталогов различных интернет-магазинов, которые плодятся как грибы после дождя. Всем требуется качественная съемка товаров, которые они предлагают людям. Ведь именно по фотографии, чаще всего, складывается первое впечатление.

В съемке своей продукции нуждаются также различные рестораны, кафе. Фотографии блюд необходимы, чтобы сделать красивое меню.

Востребованы также и 3D-фотографии, которые позволяют рассмотреть объект со всех сторон.

Если рассматривать рекламную предметную съемку с точки зрения потенциального заработка фотографа, то сейчас ситуация несколько изменилась. Интернет-магазины и различные компании предпочитают набирать фотографов в свой штат. Примеры вакансий можно посмотреть на Яндекс-работе.

В нашей небольшой статье мы рассмотрим основные технические моменты, которые помогут вам начать снимать для интернет-магазинов. Итак, начнем.

Как правило, при съемке для интернет-каталогов подбирается неброский однотонный фон, лучше всего светлых тонов или белый. Но, нужно обязательно согласовывать все с заказчиком. Опытные предметные фотографы работают по так называемому брифу. Это техническое задание, где подробно описывается результат, который хочет получить заказчик. Часто бриф делается с примерами подобных съемок.

Предметы для съемки должен подготовить заказчик. Для съемки нужно использовать новые предметы из заводской упаковки. В таком случае на их поверхности не будет сильно выраженных дефектов. Если фотограф сам готовит предметы для съемки, то нужно тщательно очищать их от пыли, периодически сдувая ее специальной грушей, так как малейшие пылинки будут хорошо видны на итоговой фотографии. Это поможет уменьшить время, необходимое для ретуши.

Предметная съемка выполняется со штатива. Желательно использовать качественный тяжелый штатив, чтобы свести к минимуму возможность сдвига и сотрясения камеры. Это особенно важно, если съемка будет проводиться при постоянном свете или с брекетингом по фокусу. Также штатив поможет сохранить неизменным угол и масштаб съемки, если вы снимаете серию предметов.

Для съемки предметов не принято использовать широкоугольные объективы, так как это дает искажения. В основном используются объективы с фокусным расстоянием от 100 мм, хотя бывают и исключения. Для съемки мелких предметов лучше всего использовать специализированные макрообъективы. Автофокус в предметной фотографии практически не используется, поэтому можно подобрать для съемки объективы с ручной фокусировкой. В некоторых случаях это может существенно сэкономить бюджет.

Можно использовать как любительские, так и профессиональные фотокамеры. Все зависит от задач съемки. Если вы снимаете для интернет-магазина, где фотографии будут рассматриваться в небольшом размере (порядка 1200 пикс по длинной стороне), то можно обойтись простейшей зеркальной или беззеркальной камерой.

Если производится съемка дорогих эксклюзивных предметов, например, ювелирных украшений, коллекционных или антикварных изделий, то в этом случае, конечно, нужна техника посерьезнее. Чаще всего для таких съемок используются профессиональные полнокадровые фотокамеры. Очень хорошо зарекомендовали себя камеры Nikon D800E и D810. Они не имеют сглаживающего низкочастотного фильтра перед матрицей, поэтому обладают высочайшей  детализацией, что особенно важно в предметной съемке.

Для съемки можно использовать как постоянный, так и импульсный свет. Естественно, что чем более дорогие изделия вы снимаете, тем более высокого уровня должно быть осветительное оборудование. Для несложной каталожной съемки можно обойтись комплектами в виде предметного стола и 2-3 недорогих источников импульсного света.

Настройки камеры.

Используется ручной режим М. Никаких автоматических настроек!

Оптимальные значения при съемке с импульсным светом:

ISO 100, диафрагма f/11 для обеспечения хорошей глубины резкости, выдержка 1/160 с.

Регулировка экспозиции осуществляется мощностью источников импульсного света.

Баланс белого лучше всего настроить вручную по серой карте.

Если вы снимаете с постоянным светом, то настройки выдержки будут зависеть от мощности используемых источников света. Диафрагма также остается f/11, ISO в некоторых случаях можно поднять до значения 400-800, чтобы укоротить выдержку. Это можно делать только в том случае, если итоговые изображения будут небольшого размера, тогда шум заметен не будет, но время вы сэкономите.

В следующих материалах мы продолжим рассказывать о предметной съемке.

photo-monster.ru