Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Фотоаппарат для предметной съемки выбрать: Все необходимое для предметной съемки

Содержание

Все необходимое для предметной съемки


Источник: blog.shopup.com.bd

С каким жанром фотографии современный человек сталкивается каждый день (и обычно не один раз), даже если он вообще не интересуется фотографией? Даже если у него нет Инстаграмма и он практически не сидит в социальных сетях? Достаточно просто выйти на улицу любого города и посмотреть на билборды и рекламные плакаты вокруг, везде будут они – фотографии различных продуктов. А жанр, который занимается съемкой различных продуктов, как вы наверняка знаете (ну или догадались по заголовку статьи), называется предметной съемкой.

Сегодня, когда онлайн-шопинг стал неотъемлемой частью жизни и существенно потеснил традиционные способы покупки товаров, предметная съемка стала одним из главных двигателей торговли. Качественная фотография продукта по-сути уже перестает быть просто конкурентным преимуществом, качественная фотография продукта – это новая необходимость для онлайн-ритейла (и не только для него, ведь фотографии вещей могут понадобиться не только для рекламы).  


Источник: Iconasys

Но каждый, кто пробовал сделать фото какого-нибудь предмета для каталога или даже просто для продажи какой-то ненужной вещи на Авито, наверняка знает, что получить качественный снимок не так-то просто. Не говоря уже о том, чтобы он выглядел профессионально. Предметная съемка, как и многие другие жанры фотографии, требует не только определенных навыков, но и специального оборудования.

Камера, объектив, штатив

Естественно, у вас должна быть камера и объектив. В зависимости от ваших задач – будет ли фотография печататься на рекламном плакате в крупном формате или вам нужно сделать небольшую подборку в «Сторис» Инстаграмма, подбирается камера. Арифметика здесь проста – чем больший формат фотографии нужен, тем большее разрешение должна иметь матрица вашей камеры.

Для базовых задач, вроде Интернет-каталога вы сможете обойтись и камерой смартфона (лучше, конечно, если это будет хай-энд модель, вроде последних iPhone или Google Pixel).

В целом же, если вы не собираетесь печатать билборды вам нужно разрешение матрицы 20+ мегапикселей. 


Источник: picsera.com

Так как вы снимаете неподвижные объекты, камере необязательно иметь какую-то особенно продвинутую систему автофокуса. А так как предметная съемка и слабое освещение – вещи несовместимые (и снимать вы будете в основном на ISO 100), то какие-то особые показатели в плане чувствительности и производительности в слабом освещении вам не потребуются. В целом, под эти требования попадает очень много моделей, из более бюджетных вариантов можно взглянуть, к примеру, на Nikon D5600, а если вы хотите более продвинутую камеру и полный кадр – Sony a7 первых поколений. 

Если же вы собираетесь печатать ваши снимки в большом формате, то нужно выбирать камеру с соответствующим разрешением. Тут вы ограничены только бюджетом: к примеру, 61-мегапиксельная Sony A7R IV легко справится с любыми профессиональными задачами в плане предметной съемки, но и цена модели соответствующая.  

Что касается объективов, вам понадобится длиннофокусный макрообъектив, а в качестве дополнительного можно (но не обязательно) иметь чуть более широкоугольный. Не стоит использовать широкоугольные объективы, так как они усиливают перспективу, искажая фото (и, соответственно, предмет съемки) по краям.


Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro

Объектив вроде Sigma AF 105mm f/2.8 Macro обеспечивает картинку хорошего качества и стоит сравнительно недорого. Он позволяет снимать что угодно, от ювелирных украшений до более крупных предметов, в зависимости от того, как далеко вы сможете отойти от предмета съемки. Если у вас камера высокого разрешения, можно обойтись и без макрообъектива – вы сможете увеличивать и обрезать снимки, не боясь потерять в качестве и детализации.


Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2.

Все что нужно для предметной съемки от штатива – это стабилизация. Вам не нужно возить штатив с собой, поэтому особых требования к портативности и скорости сборки-разборки нет. Полезно, если штатив будет иметь регулируемую центральную колонну, позволяющую снимать сверху, как у Falcon Eyes Silver line 517 3D-2. В качестве более простой альтернативы подойдет модель RayLab MTF-SC с гибкими ногами, с помощью которых можно изменять рабочую высоту и закреплять штатив практически на чем угодно, получая интересные ракурсы.

Освещение

Переоценить важность освещения для предметной съемки очень сложно. Подбор и настройка освещения может быть весьма утомительной, но если все сделано правильно, вы получите прекрасные результаты и значительно упростите процесс постобработки. Если вы внимательно изучали фотографии продуктов в каталогах, то могли заметить, что в основном, на предметах съемки очень мало теней – к этому эффекту и нужно стремиться.

На самом базовом уровне у вас есть две основные опции: естественный свет от окна и студийное освещение.


Источник: pixc.com

Безусловно, наиболее бюджетным вариантом является естественное освещение.

Конечно, у вас не получится настроить его под свои нужды, плюс далеко не каждый день у вас будет подходящий свет из окна, однако для домашней съемки его использование может сэкономить деньги, а иногда и время.

Если свет слишком резкий, его можно рассеять, закрыв окно пропускающей свет тканью или белой бумагой. Если тени получаются слишком резкие, вы можете расположить белые картонные листы по обе стороны объекта, которые будут отражать и смягчать свет. Лучше снимать в яркий день, чтобы получить больше света для работы.

Более продвинутым вариантом будет использование студийного света. В плане источников у вас также есть два варианта – импульсный или постоянный свет.

Преимуществом импульсного света является его мощность. Вы можете снимать с ним в любое время суток и в любых условиях освещения – такой свет легко пересилит любой другой источник. 


Импульсный моноблок Raylab Axio III RX-400

Для такой работы подойдет импульсный моноблок Raylab Axio III RX. Он доступен в трех вариантах мощности – 400, 300 и 200 джоулей. Устройство оснащено встроенным радиосинхронизатором и использует широко распространенный байонет Bowens S, подходящий для использования различных модификаторов. Устройство оснащено 75-ваттным пилотным светом и позволяет регулировать мощность в пределах 6 стопов. Сила импульсного света позволяет не задумываясь снимать на закрытой диафрагме (для получения большой зоны фокусировки, чтобы продукт находился в фокусе целиком) с низкими ISO.

Другим вариантом, более удобным для новичков является постоянный свет. Плюсом постоянного света является то, что вы сразу будете видеть все так, как видит камера – в отличие от импульсных источников у вас не будет нужды в пилотном свете, который выделяет много тепла и может ограничить вас в использовании модификаторов. 


Светодиодный осветитель Raylab F002

Однако из-за того, что мощность постоянного освещения не слишком большая, вам нужно будет выключить весь остальной свет. Из-за меньшей мощности, вам также понадобится увеличить выдержку, поэтому важно использовать штатив. 

В качестве недорого источника постоянного света можно использовать настольную модель Raylab F002, которая специально разработана для съемки небольших по размеру предметов.

Вообще, если вы снимаете небольшие продукты (например, часы), вам может хватить и одного источника освещения, однако для более крупных предметов, вам понадобится как минимум два источника (а лучше сразу три или четыре). Один источник будет работать как рисующий свет, а второй как заполняющий. Дополнительные источники можно использовать в качестве фоновой подсветки.  


Источник: peerspace.com

Что касается модификаторов, то лучшим выбором для предметной съемки будут стрипбоксы. Стрипбоксы позволяют получить менее интенсивные тени по сравнению с обычными софтбоксами и приятные прямоугольные блики на отражающих поверхностях. О различных устройствах для управления светом можно почитать здесь.

Для некоторых съемок можно отказаться от световых модификаторов, поставив между источником света и предметом рассеиватель. В самом простом варианте это может быть лист бумаги. Однако для того, чтобы подобрать подходящий эффект придется немало поэкспериментировать, поэтому использование стрипбокса несомненно удобнее.

Столы, фоны и лайткубы

Ваш продукт должен находиться на ровной поверхности. В самом бюджетном варианте вы можете использовать простой стол. Если вы снимаете продукт изолированно (то есть в конечном виде вы хотите получить ваш предмет на белом фоне), вам нужно покрыть стол тканью или бумагой. Для этого существуют различные виды фонов. Минусом использования обычного стола является невозможность подсветить продукт снизу, из-за чего придется дольше работать в фоторедакторе, обтравливая предмет для удаления фона.


Фотостол с зеркалом, подложенным вниз для отражения света. Источник: moneymakerphotography.com

Более продвинутым вариантом, который избавит вас от лишней работы с обтравкой, будет специальный предметный стол. За счет установленных штырей для моноблоков фотостол позволяет подсвечивать объект съемки снизу, что приводит к совершенно бестеневому рисунку. Вы также можете варьировать и переставлять источники освещения для получения более художественных эффектов. 


Складной стол для предметной съемки Raylab 60*100

Складной фотостол Raylab 60*100 хорошо подойдет для съемки малогабаритных предметов весом до 5 кг. Конструкция модели позволяет быстро собирать стол и убирать его, когда он не используется. Длина стола по большей стороне составляет 100 см, а по меньшей – 60 см.

Если в конечном итоге вам не нужен абсолютно белый фон, можно подобрать какие-то фактурные объекты, на которых будет располагаться ваш продукт (плоские камни, доски и т.п.), однако это подходит не для любых предметов и не для любых типов съемки. 

Более дружелюбной для новичков альтернативой фотостола является лайткуб (он же фотобокс или фотокуб).


Лайткуб с полупрозрачными стенками. Источник: neewer.com

Лайткуб представляет собой каркас кубической формы, на который натянут материал – он может быть полупрозрачным для использования с дополнительными осветительными приборами или сразу поставляться со встроенной LED-подсветкой.  Лайткуб, не оснащенный собственными светодиодными лампами, легко осветить с помощью самых недорогих осветителей. В работе он дает мягкий рассеянный свет по всей площади снимаемого объекта. Преимуществами лайткубов является портативность и простота использования, не требующая особых познаний в освещении. 

Лайткуб со встроенным светом – это готовая мини-студия для предметной съемки. Конечно, у вас вряд ли получится придумать какие-то особые художественные приемы со светом, однако для того, чтобы быстро отснять вещи для каталога, это отличное решение. Лайткуб Raylab LT001 поставляется в трех размерах – 80×80×80, 60×60×60 и 40×40×40 см. Выбирать модель нужно в зависимости от размера продуктов, которые вы собираетесь фотографировать. Для съемки ювелирных изделий, часов или, к примеру, обуви подойдет Raylab LT001 40см, но если вы хотите фотографировать более крупные объекты или композиции из сразу нескольких объектов, его размера может уже не хватить. В таком случае будет более подходящим вариантом будет Raylab LT001 80см.


Лайткуб Raylab LT001 80см

В остальном же все три модели одинаковы. Они легко разбираются и собираются без использования специальных инструментов. Внутри находятся серебристые отражающие поверхности, а отверстия расположены на передней и верхних гранях для фотографирования объектов с различных ракурсов. Также для съемки можно полностью откинуть переднюю грань. Освещение осуществляется с помощью двух светодиодных линеек суммарной мощностью 40 Вт, яркость для каждой линейки можно регулировать отдельно с помощью двух диммеров. Линейки можно перемещать вдоль каркаса в пределах 20 сантиметров для выбора наиболее выгодного положения. В комплекте поставляется три полуматовых фона: чёрный, белый и светло-оранжевый.

Итоги


Источник: picsera.com

Для того, чтобы начать делать качественные предметные снимки, необходимо не очень много – камера/объектив и качественное освещение. Тем не менее в зависимости от ваших задач и способов съемки количество оборудования может увеличиваться – штативы, предметные столы, различные модификаторы освещения могут придать вашим фотографиям более профессиональный вид и облегчить процесс редактирования.

Если вы хотите быстрое и простое решение «все-в-одном», стоит обратить внимание на лайткубы со встроенными лампами – такой вариант позволит начать снимать продукты для каталога без какой-либо дополнительной подготовки. Если же вы хотите иметь больше контроля над освещением и стилем фотографии, вам понадобится как минимум два источника света (импульсного или постоянного) с двумя стрипбоксами, также хорошим подспорьем будет покупка специального макро объектива и фотостола.

Кроме оборудования вам понадобится опыт, поэтому практикуйтесь как можно чаще, и не только в предметной съемке – любые другие жанры фотографии помогут вам приобрести творческое видение и понимание принципов работы с объектом съемки, различными ракурсами и освещением. Удачи в работе!

Выбор фотокамеры для предметной фотосъемки

Предметная съемка требует не только знаний о техническом процессе данного жанра фотографии, но и определенной подготовки условий производства работы. Другими словами, для того, чтобы профессионально заниматься предметной съемкой, нужно подготовить предметный столик, лайткуб и определенные фоны, но прежде всего, стоит обратить внимание на камеру. Об этом и пойдет речь в статье.

Какими особенностями должна обладать фотокамера и объектив, которые будут использоваться для съемки малогабаритных предметов?

1. Глубина резкости (ГРИП) должна быть достаточной для того, чтобы вместить в зону резко изображаемого пространства весь объект съемки.

В художественной предметной фотографии часто резко изображается только часть предмета, а остальная часть находится в зоне, которая оказывается размытой. Это очень хороший прием для акцентирования внимания на определенном участке, но заказчику бывает очень важно, чтобы резко был изображен весь предмет.

Увеличить ГРИП можно несколькими способами:

  • Зажатие диафрагмы. Это может привести к дифракции. Интенсивность проявления дифракции зависит от размера пикселей сенсора камеры.
  • Использование короткофокусных объективов или увеличение расстояния от камеры до объекта съемки. Маленький масштаб съемки можно компенсировать лишь разрешением сенсора.
  • Следующий метод похож на предыдущий, но масштаб компенсируется при помощи кроп фактора. Чтобы кадр не потерял качество, нужно использовать фотоаппарат с большой плотностью пикселей на сенсоре. Увеличение количества пикселей на единицу расстояния приводит к более скорому появлению дифракции.

Зависимость появления дифракции от размеров пикселей говорит о том, что лучше использовать камеры с большим сенсором, но маленьким количеством мегапикселей, но на практике всё получается совсем не так.

Дело в том, что дифракция не наступает мгновенно при достижении дифракционного предела. Она появляется плавно. Кроме того дифракция не полностью убивает детали в отличии от сенсоров со слабым разрешением. Именно поэтому лучше использовать современные камеры с большим разрешением.

2. Для съемки с длительной выдержкой и для обработки фотографий необходим сенсор, который дает минимальную шумность.

За последние годы технологии сильно шагнули вперед, и сенсоры становятся всё менее шумными. В любом случае, выбирая фотоаппарат стоит присматриваться к моделям, которые имеют большой размер пикселей. Тут большую роль играет и расстояние между ячейками. Чем оно больше, тем меньше шумов дает сенсор. Тут сложно определиться, что лучше, большая плотность пикселей или наоборот, большое расстояние между ними. современные технологии сокращают расстояние между пикселями без ущерба для шумности сенсора, поэтому выход один, нужно брать современный фотоаппарат.

3. Большой динамический диапазон. Эта особенность позволит сделать кадр без пересветов и передать максимальное количество деталей в тенях.

  • Динамический диапазон (ДД) зависит от многих факторов. Сюда можно отнести техническое совершенство сенсора, размера пикселя, качество АЦП и первичное преобразование данных.
  • Среднеформатные камеры
  • Цифровые задники и среднеформатные камеры используются не слишком часто из-за их стоимости.
  • Данные виды фотооборудования дают очень хорошую детализацию. Качество детализации достигается благодаря высокому разрешению и отсутствию АА-фильтра, который съедает часть деталей.
  • Среднеформатные камеры дают уровень шума такой же как и 35-мм камеры.
  • ГРИП и дифракция не самые лучшие на цифровых среднеформатных камерах. Дело в том, что сенсор большого размера, а ячейки такие же, как и у 35 мм камер. Диафрагма работает на значениях 32 — 64. получается, что СФ камеры не только не выигрывают у 35-мм камер в плане ГРИП и дифракции, но и даже иногда проигрывают.

Тут следует искать золотую середину. К примеру, на СФ камере с сенсором 40 Мп при работе на диафрагме f/10 детализация будет потрясающая, но стоит помнить, что на такой камере f/10 — это совсем не то же самое, что на 35 мм камере. ГРИП будет на много меньше.

Проблему с ГРИП можно решить только одним способом — это брекетинг и последующая склейка кадров на компьютере.

Как выбрать фотоаппарат начинающему фотографу

Слышали поговорку: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты»? В искусстве создания фотографии она приобрела новый смысл: «Скажи, какой у тебя фотоаппарат, и я скажу, кто ты».

На самом деле не существует правильных и неправильных фотоаппаратов, хороших и плохих – есть только те, которые вам подходят и те, которые не подходят. В этой статье мы расскажем о том, какие типы фотоаппаратов бывают, в чем преимущества каждого, какой выбрать фотоаппарат, если вы только учитесь снимать, и по каким трём признакам стоит выбирать фотоаппарат новичку.

Признак 1. Тактильные ощущения

В первую очередь выбирайте фотоаппарат по тактильным ощущениям. Если он устраивает вас, если его приятно держать и внешне все устроено так, как вам нравится и удобно, значит, это ваша модель. Почему важно, чтобы нравился фотоаппарат? Потому что это как дополнительная конечность, он всегда с вами и с ним должно быть вам физически приятно работать.

Признак 2. Бюджет

Если у вас бюджет, например, $1000, вы должны сначала купить две вещи: тело фотоаппарата, то есть сам корпус, плюс хотя бы один объектив. Это минимальная покупка. Конечно, желательно еще купить штатив.

В магазине фототехники вам будут «впаривать» так называемые «китовые» объективы, особенно если поймут, что у вас маленький бюджет и что вы выбираете фотоаппарат для начинающих. Не соглашайтесь на эту покупку, потому что через несколько недель вы этот объектив просто выбросите.

Как понять, в чем суть «китового» объектива? Это самый недорогой и, как правило, не особо некачественный тип объектива в ассортименте производителя. Он рассчитан на очень непрофессиональных пользователей-любителей и его задача – заполнить линейку максимально дешевым товаром, чтобы на этом фоне объективы средней цены выглядели круто.

Раньше «китовый» заменял объектив с фокусным фиксированным расстоянием в 50 мм или около того. А сейчас это так называемые zoom-объективы малой кратности: от телевизионного умеренного объектива до широкоугольного.

Конечно, и среди «китовых» есть более-менее приемлемые объективы, как например, FUJIFILM 18-55, но не концентрируйтесь на этом, если у вас есть финансовая возможность купить отдельно корпус фотоаппарата и отдельно объектив, причем корпус подбираем к объективу.

Признак 3. Последовательность

Всегда подбирайте корпус фотоаппарата под объектив. Сначала купите объектив под свои потребности: предметная съемка, портретная, пейзажная, репортажная и прочее, – для каждого типа нужен свой объектив.

Как выбрать объектив? Для портретов больше подойдет объектив от 50 мм и выше, для пейзажей – 12-24 мм и все, что ниже 50 мм. Главное помните, что у фотографа должно быть, как минимум, два объектива под разные цели, например, для более близкой и более дальней съемки по расстоянию.

Переменный и фиксированный объективы

Их всего два. Первый – дешевле и дольше настраивается, второй – дороже и сразу настроен превосходно. Так что если после переменного вы снимете один раз на фиксированный, то переменный захотите тотчас же выбросить. Это очень важно предвидеть, потому как если корпус фотоаппарата вы поменяете через 2-3 года, он просто износится, то объектив – «вечен». Его нужно покупать, как жениться или выходить замуж – раз и навсегда.

Зеркальный и беззеркальный фотоаппараты

Сегодня фотоаппараты разделились на зеркальные и беззеркальные. Беззеркалки снимают на уровне топовых зеркальных фотоаппаратов, к тому же они значительно легче и компактнее в использовании.

Покупая фотоаппарат для начинающего фотографа, обратите внимание на оба типа, но, если финансовая база вам позволяет, – выбирайте беззеркальный фотоаппарат.

FUJIFILM
  • Большое количество стекол по хорошим ценам
  • Небольшой в размере
  • Очень хорошая матрица
  • Великолепная детализация

Идеальное сочетание цена-качество

SONY
  •         Дорогие качественные стекла и их значительно меньше по количеству
  •         Сочетание цена-качество – отличное качество за 3-4 тыс. долларов
  •         Средний размер, удобный в использовании
  •         Отличная матрица

CANON
  • Самые лучшие зеркальные фотоаппараты
  • Огромная популярность и хороший маркетинг
  • Качество стекол не самое лучшее
  • Картинка лучше, чем в других зеркалках, но хуже, чем в NIKON

NIKON
  • Зеркалки высокого качества
  • Популярность почти на уровне с CANON, может, чуть меньше
  • Качество стекол выше среднего
  • Очень много лишних опций, которые никогда никому не пригодятся
  • Неудобное меню и множество лишних кнопок на корпусе

В продолжение темы об опциях фотоаппарата, то в хорошей технике их всего три – выдержка, диафрагма и ISO – и больше там ничего не нужно.

Какой тип фотоаппарата выбрать начинающему фотографу

В идеале для начинающих фотографов покупать беззеркальные фотоаппараты. Между SONY и FUJIFILM вы, скорее всего, выберите FUJIFILM, исходя из более демократичной стоимости.

Но если все же вас тянет к зеркальным фотоаппаратам, то присмотритесь к PENTAX К1 – это отличный фотоаппарат среди зеркалок, судя по тестам и Raw файлам, которые можно скачать из интернета. Здесь еще важно, чтобы вам было комфортно смотреть в видоискатель, где вы должны видеть именно ту картинку, которая приятна вашему глазу.

В беззеркальных фотоаппаратах видоискатель лучше, так как он электронный, а в зеркалках – самый простой, однако он позволяет видеть изображение без задержки и более детализировано. А вот на дисплее электронного видоискателя в беззеркальном фотоаппарате есть легкая задержка и четкость изображения ограничена пикселями.

В зеркальном фотоаппарате свет проходит через систему и отражается от зеркала – отсюда и название, и, проходя через пентапризму, попадает в видоискатель, где мы и видим изображение. Зеркало полупрозрачное, и часть света проходит насквозь, попадая на датчики фокусировки, которые помогают очень быстро навести резкость на нужный объект. Когда мы нажимаем на кнопку спуска, зеркало поднимается, свет попадает на матрицу и в этот момент мы слышим щелчок зеркала.

В беззеркалках свет сразу проходит через систему объективов и попадает на матрицу, то есть расстояние меньше, производитель убрал лишние детали в виде зеркала, пентапризмы и датчиков фокусировки. Поэтому беззеркальные фотоаппараты надежнее, их качество выше и фотографируют они бесшумно.

Не гонитесь за пикселями

Среди фотолюбителей принято считать, что качество изображения зависит от количества мегапикселей. Это не так. Для нормального качества вам хватит и 9 Мп, а для социальных сетей – и вовсе 1 Мп.

Конечно, если речь идет о том, чтобы можно было без потери качества обрезать лишнее на фото и иметь немного, так сказать, «про запас», то покупайте 16-18 Мп. Просто помните, что качество снимка зависит не от пикселей, а от матрицы.

 

Чем больше матрица, тем лучше кадры

Матрица – это самая главная деталь фотоаппарата. На нее попадает свет после обработки процессором и записывается на карту памяти в виде фотографии.

Матрица характеризуется количеством мегапикселей и размером. Матрицы меньших размеров, чем 35 мм называют кроповыми. Матрицы 35 мм сделаны по аналогии с пленочными фотоаппаратами, где был популярен размер пленки 35 мм, но, как показывает практика, этого недостаточно.

Профессиональные фотографы всегда выбирают Full Frame и полнокадровые матрицы, которые частично соответствуют 35 мм, но более современные, инновационные и качественные. Начинающим фотографам, выбирающим фотоаппарат, тоже советуем обратить вниманием на Full Frame, чтобы начать учиться снимать на хорошей технике, пусть и не самой дорогой, но, в то же время, достаточно профессиональной.

Объектив характеризуется фокусным расстоянием

Фокусное расстояние – это система линз или стекла, через которые свет, проходя – преломляется и сводится в одну точку фокусировки. Расстояние от этой точки до линзы и называется фокусным расстоянием. На практике, чем больше фокусное расстояние, тем более приближенным кажется объект, и наоборот, чем меньше фокусное расстояние, тем угол обзора шире и больше окружающего пространства в кадре.

Поэтому короткофокусные объективы с широким углом обзора используют для съемки архитектуры, людей, пейзажей. А длиннофокусные объективы с узким углом обзора – для съемки чего-то далекого от фотографа, например, птиц или диких животных.

Для большинства случаев достаточно трех фокусов объективов:

  •         30 мм – для пейзажей
  •         50 мм – для портретов
  •         Длиннофокусные – для фотографирования издалека

Начинающим фотографам при покупке фотоаппарата советуем брать по возможности 2-3 объектива или один с большим диапазоном.

Диафрагма регулирует освещенность фото

Диафрагма – это специальный механиз м, регулирующий отверстие в объективе. Она как человеческий зрачок: когда мы в темном помещении, зрачок открыт, а когда смотрим на яркий свет, то зрачок сужается, чтобы пропустить меньше света.

Так же и диафрагма контролирует пропускание света. Если темно – открываем диафрагму, пропускаем больше света на матрицу. Если светло – то закрываем слегка.

Измеряется диафрагма в диафрагменных числах – это дробь, показывающая отношение фокусного расстояния к диаметру открытия, где наименьшее число называется светосилой и равно F1.4. Чем выше светосила, тем дороже фотоаппарат и тем качественнее фотография.

Кроме освещенности диафрагма регулирует еще и глубину резкости. Если открыть ее на максимум – будет очень красиво размыт задний фон и наоборот, если на минимум – задний фон будет четким на фотографии, а передний будет размыт.Эти советы о том, как выбрать профессиональный фотоаппарат для начинающих фотографов – самые основные и базовые. Многими из них пользуются и любители, и продвинутые профессионалы в фотографическом искусстве. Важно, чтобы именно вам было приятно и комфортно работать с вашим фотоаппаратом, чтобы и вы, и ваши клиенты были довольны фотографиями, и, конечно, не стоит забывать, что среди огромнейшего количества разных брендов и поколений, не существует плохих и хороших фотоаппаратов, а для каждого фотографа его фотоаппарат индивидуален и его любимый бренд – самый лучший.

 

Предметная фотосъемка для начинающих.Часть 3: Выбор камеры: dmitry_novak — LiveJournal

   Продолжаем серию публикаций о предметной фотосъемке.
   В первой части мы принимали заказ в работу, во второй части поговорили об организации рабочего места, предметных столах, лайткубе и фонах.

   Сегодня на повестке дня вопрос выбора камеры для предметной съемки.



   Какие требования к камере предъявляет съемка некрупных изделий?

  1. Большая глубина резкости (ГРИП), достаточная, чтобы вместить изделие целиком

  Иногда фотографы используют съемку с малой ГРИП, акцентируя отдельные детали изделия, но чаще всего заказчик требует, чтобы изделие было резким от забора до обеда.
   Проблеме ГРИП и оптике в предметке у меня посвящены две отдельные статьи (первая и вторая). С ними нужно обязательно ознакомиться, прежде чем мы продолжим.

  Если кратко, то увеличения ГРИП можно достичь несколькими способами, в контексте выбора камеры нас интересует три из них:

  — зажатие диафрагмы(чревато дифракцией, об этом обязательно см. материал Владимира Медведева). При этом проявление дифракции напрямую зависит от размера ячеек сенсора. Чем меньше ячейка, тем раньше наступит дифракция, для каждой камеры в соответствии с размером ячейки имеется дифракционный предел диафрагмы, после которого размытие картинки станет видимым. Значения предельных диафрагм см. там же у Медведева.

  — уменьшение масштаба съемки с использованием более короткофокусной оптики или снимая с большего расстояния. При этом малый оптический масштаб можно компенсировать большим разрешением матрицы с последующей обрезкой в редакторе. Здесь нам опять будет мешать дифракция — ведь чем больше мегапикселей в сенсоре, тем мельче его ячейка. А без запаса мегапикселей размер кадра после обрезки станет слишком маленьким.

  — уменьшение масштаба съемки как описано в предыдущем пункте, но при этом малый масштаб «компенсируется» с помощью кроп-фактора матрицы.    Чтобы сохранить то же разрешение итогового уже кропнутого на уровне матрицы кадра, маленькая матрица должна будет обладать большей плотностью пикселей, что опять приведет к скорому наступлению дифракционного предела. То есть, по существу, вообще ничем не отличается от предыдущего способа.

  Из двух последних пунктов можно сделать любопытное заключение.
Теоретически, съемка с одной и той же дистанции на одном и том же фокусном расстоянии (ФР, а не ЭФР, т.е. значение ФР без учета кроп-фактора), произведенная на камеры Canon 20D и на Canon 5D MkII должна давать совершенно идентичный результат по детализации в пределах самого изделия (после обрезки кадра с 5D MkII до масштаба 20D) — ведь плотность пикселей (dpi) у этих камер одинаковая.
   На практике же результат будет разным, поскольку в новой камере используется все же более технологичная матрица с более слабым АА-фильтром, чем на Canon 20D, и еще рядом улучшений, касающихся размера микролинз и полезной площади ячеек.
   Главное, что все равно в данном методе полнокадровая матрица даст лишь незначительное практическое преимущество перед кропом с тем же размером ячеек, поскольку дифракция там наступит одинаково, а пиксельный масштаб (dpi) — также одинаковый.

  Все это может натолкнуть на мысль, что целесообразно использовать, скажем, 12-мегапиксельную Canon 5D с большой ячейкой вместо 21-мегапиксельной Canon 5D Mk II с ячейкой как у восьмимегапиксельного кропа.
   Практика же показывает обратное.
   Дело в том, что дифракция сама по себе не так страшна, как может показаться. По мере закрытия диафрагмы и при достижении дифракционного предела резкость не пропадает мгновенно, а снижается плавно. Дифракция это не размытие по гауссу, и превышение дифракционного предела вдвое вовсе не означает, что пространственное разрешение фотографии уменьшится вдвое.
   По моей практике, даже на f/32 на кадре с 5D Mk II все еще можно отыскать детали размером в пиксель, тогда как при съемке во вдвое меньшем разрешении, но без дифракции, эти детали будут потеряны вовсе. То же самое получится и при съемке в меньшем масштабе относительно размера кадра.

  Итак, главная мысль здесь:

  Потери информации от аналоговой дифракции меньше, чем от дискретно урезанных пикселей.

  И вывод из этого заключения, подтвержденный практикой:

  Лучше снимать с дифракцией, но в полный кадр и на матрицу с высоким разрешением, чем на более открытой диафрагме, резко, но в половину кадра либо на камеру с меньшим разрешением и большей ячейкой.

  2. Малая шумность сенсора для обеспечения чистой картинки как при длительных выдержках, которые могут потребоваться для съемки с постоянным светом, так и для последующей агрессивной обработки.

  Количество шумов матрицы зависит от множества факторов и оно было серьезно уменьшено в процессе развития технологий за последние несколько лет. Однако если брать камеры примерно одного периода, то по шумам преимущество, как правило, будут иметь камеры с бóльшим размером ячейки (меньше фотонные шумы, выше чувствительность ячейки), и с большим расстоянием между ячейками (меньше наводки от соседних ячеек друг на друга).
   Здесь, казалось бы, имеем замкнутый круг: при равном разрешении увеличение ячеек повлечет уменьшение расстояния между ними. Но развитие технологий этот круг разрывает — в новых матрицах расстояние между ячейками сокращают уже почти без ущерба для качества сигнала.

  NB
   До сих пор некоторые для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – по-видимому, надеясь получить бóльшую глубины резкости за счет маленькой матрицы. Но выигрыша здесь на самом деле не будет. Мы опять вступаем в порочный круг:

большая ГРИП -> маленькая матрица -> маленькая ячейка -> рано начинается дифракция -> не зажмешь диафрагму -> малая ГРИП.

   То есть, за что боролись — на то и напоролись 🙂
   Ну и не забываем про остальные недостатки маленькой ячейки в виде высокого уровня шумов, малого ДД. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

  3. Приличный динамический диапазон, чтобы уместить света без засветок и зафиксировать информацию в тенях для последующей обработки.

  Динамический диапазон (ДД) в первую очередь зависит от технического совершенства сенсора, размера ячеек, качества АЦП и первичного преобразования данных с матрицы.
   Надо понимать, что эффективная часть характеристической кривой ДД напрямую зависит от отношения сигнал/шум — поэтому здесь важны и света, и тени. Если тени чистые, то можно недоэкспонировать кадр и спасти света, вытянув тени при обработке, даже если формально считается, что конкретная камера обладает узким ДД.

  NB
  Стоит заметить, что слайдовая пленка обладает меньшей фотоширотой в сравнении с хорошей современной цифрой, при этом слайд вполне успешно использовался раньше для предметной съемки (и, возможно, кем-то используется и сегодня). Но здесь уже вопрос в умении поставить свет и правильно проэкспонировать кадр. Ну и форма характеристической кривой пленки играет не последнюю роль.

  Итак, нужно использовать камеру, которая обладала бы динамическим диапазоном, достаточным для захвата всего диапазона яркостей, присутствующих на снимаемом изделии.

   Как показывает практика, сегодня ДД уже не зависит напрямую от размера ячеек так, как это было раньше — сказывается улучшение технологии в целом, уменьшение шумов, что позволяет сдвигать расширить эффективную часть характеристической кривой в область теней и таким образом выиграть в светах.

О среднеформатных камерах

  Цифровые СФ камеры и задники — штука дорогая, немногие фотографы могут себе их позволить. И все же давайте посмотрим, какими преимуществами и недостатками в контексте предметки они обладают.

  Цифро-СФ прежде всего берут за очень высокую детализацию, несмотря на то, что размер ячеек в 30-40 -мегапиксельных камерах примерно соответствует таковому в Canon 5D Mk II. Часто на СФ отсутствует АА-фильтр на матрице, съедающий детали.
По части динамического диапазона СФ цифра обычно превосходит 35-мм камеры. Как мы уже выяснили, это не главное, хотя в работе помогает.
   Уровень шумов на СФ вполне сравним с 35мм матрицами, здесь итоговый выигрыш получается за счет значительно более высокого разрешения кадра.

  А что же с ГРИП и дифракцией?
   Да по сути ничего хорошего. Большой рабочий отрезок, большая матрица, диафрагмы 32-64 и даже выше — обычное дело в предметке на СФ. А ячейка-то примерно такая же по размеру, как и на 35мм камерах. Соответственно, и дифракционный предел вычисляем, отталкиваясь от размера ячейки — всё как на 35мм.
   То есть нужно четко понимать, что в плане ГРИП и дифракции на пиксельном уровне СФ цифра не только не даст выигрыша в сравнении с 35мм форматом, но может даже проиграть ему, банальная физика процесса.
   Хотя при съемке до дифракционного предела, который для СФ около 40 мгпкс составляет примерно f/10, выигрыш в детализации будет значительный. Но f/10 на СФ — совсем не то, что f/10 на 35 мм камере, ГРИП там будет значительно меньше (насколько в цифрах — можно самим посчитать с помощью какого-нибудь калькулятора ГРИП, например вот этого).

  Вывод простой: для мелкой предметки цифровой СФ даст высокую детализацию, но усугубит проблемы с ГРИП, которые придется как-то решать (обычно за счет брекетинга по фокусировке и последующей склейки кадров)

Настройки фотоаппарата для предметной съемки: советы и рекомендации

Предметная фотография.

10 советов по съемке

Предметная, макросъемка подразумевает создание рекламных фото товаров или объектов для размещения их в каталогах, на сайте или в рекламной кампании. Именно поэтому фотография товара должна максимально подчеркивать лучшие качества товара и привлекать внимание покупателей.

Зачем нужна предметная съемка?

Главной целью съемки – создание у покупателя стойкого желания купить товар. Поэтому начинающим фотографам достаточно сложно работать в этой сфере. Трудности вызывает постановка света и правильная настройка параметров камеры. Основные требования к фотографиям предметов:

  • Максимальное качество изображения, отсутствия шумов, зернистости, засвета и нарушения экспозиции;Четкость предмета на изображении, максимальная точность в передачи формы, фактуры материала, важных деталей;Выбор правильного ракурса, для этого можно посмотреть изображения похожих товаров, Практически каждый предмет имеет несколько вариаций постановки;Необходимое оборудование для съемки глянцевых предметов, капель воды, дыма и движения;

Если вам предстоит выполнить такой тип съемки на заказ, то уточняйте подробности ТЗ, потоковая это съемка или имиджевая, какого размера потребуются изображения, какой формы должны быть изображения и предпочтительный ракурс. Это существенно снизит время на подгонку готовых изображений и исправление недостатков и неточностей.

Итак, в зависимости от предмета, существуют особенности его съемки. К фотографиям еды предъявляются иные требования, нежели к фото обуви. Каждый вид следует рассмотреть отдельно.

Фотосъемка предметов одежды

Самый распространенный вид предметной съемки – каталожная, когда каждый товар располагается на отдельном изображении в разных проекциях для рекламы его потенциальным покупателям.

В зависимости от варианта съемки потребуется разное оборудование – съемка на модели, на манекене на плоскости или на вешалке.

Для всех вариантов нужны будут отпариватель, утюг, ножницы, булавки, нитки с иголкой, а также штатив и световое оборудование.

  • Привлечение модели для съемки – самый сложный и дорогостоящий метод, но вещи будут иметь нужную наполненность и все декоративные элементы будут «на своих местах». Тут понадобятся несколько источников света постоянного и импульсного для создания нужных теневых и освещенных участков, софт-боксы ростовые и зонты светоотражающие.
  • Использование манекена для предметной съемки потребует от всей команды времени и сил для смены гардероба. Лица манекенов сильно портят вид изделий на фотографии, поэтому используйте фигуру без головы или кадрируйте изображение по подбородку. Как и для съемки с моделью, нужно использовать несколько источников света для создания объема, штатив и однотонный фон, близкий к цвету предмета. Если нельзя выбрать несколько фонов на смену, то нужно взять белый или зеленый. В случае применения манекена одежда также будет объемной.

На плоскости, или сверху-вниз, одежду снимают в разложенном виде.

Для этого понадобится фон, который укладывают на пол или стол, штатив, позволяющий расположить фотоаппарат над объектом съемки, 2-3 импульсника с софт-боксами для максимально мягкого и рассеянного света.

Предпочтительнее выбирать фотоаппарат с коротким фокусным расстоянием и широкоугольным объективом, чтобы была возможность съемки крупных предметов. Тут важный момент – подготовка одежды к съемке, выкладка и оформление.

Вешалка смотрится красиво, только если одежда подготовлена для съемки. Ее нужно наполнить и придать ей форму, для чего применяются любые подручные средства – пакеты, трубки, свернутые вещи. Обязательно нужны булавки и кнопки, ими можно создать дополнительные изгибы и формы, а также прикрепить объект к фону.

Обратите внимание

При подготовке объектов к съемке стоит потратить 5-7 минут на отутюживание всех изломов и складок. Это поможет получить качественные снимки без сложной обработки.

Особенностью съемки пузырьков и тюбиков заключается в выборе ракурса и в демонстрации их содержимого. Помады должны быть выкручены красиво, крема могут красиво стекать по пузырьку, а рассыпчатые тени могут быть красиво рассыпаны по фону. Ракурс лучше предварительно выбрать из предложенных в сети, чтобы не подбирать свой вариант на месте.

 

Для съемки под обтравку в каталог понадобится лайт-бокс или два куска пластика белого цвета, 3 источника света и штатив.

Один источник света помещаем за вертикальный фон, остальные два оснащаются рефлекторами и под углом 45 градусов располагаются по обе стороны от предмета съемки.

ISO выставляем минимальной при максимально закрытой диафрагме, таким образом получается минимум шумов и зернистости.

Подобным образом можно снимать любые некрупные предметы – бытовую технику, обувь, книги и так далее. Блестящие и движущиеся предметы требуют более сложного оборудования и навыков.

Для создания качественных фотографий ювелирных изделий, они должны быть новыми и неношеными, чтобы избежать долгих утомительных часов работы в графическом редакторе для коррекции потертостей. Для съемки понадобится следующее оборудование:

  • Штатив, он нужен для статичной съемки и исключения дрожи в руках, вообще предметная съемка ведется только со штатива;Специальная конструкция из белых листов для наиболее правильного рассеивания и отражения света от импульсных источников, для каждого вида изделий понадобится свой вариант;

 

  • Широкоформатный или макро-объектив с минимальным фокусным расстоянием;Дополнительные художественные элементы, которые можно использовать во время съемки.

Обычно, каждое изделие требует персонального подхода, поэтому нужно смотреть на практике, какими приемами вам следует воспользоваться. Будет ли это черный фон или белый, ручная настройка вспышки или автоматическая, как расположить источники света, и как использовать основы и держатели из оргстекла для каждого типа украшений.

Съемка еды, фуд-фотографии

Применяется такой вид съемок для красочного наполнения меню в ресторанах и кафе, дополнения блогов и сайтов о правильном питании, а также для интернет-магазинов и других ресурсов с едой.

Для получения качественных снимков еду достаточно гармонично подобранного фона и единственного источника света, обычно в его роли выступает окно.

 Во время съемок нужно учитывать особенности объекта – некоторые блюда дают вам всего несколько минут, потом теряют свою привлекательность. Это мороженное, горячие блюда, многие салаты, для них нужно подготовить место и настроить камеру заранее, чтобы выполнить съемку максимально быстро.

 

В фотографировании блюд есть один важный момент – размещение его на тарелке. Не стоит перегружать кадр количество пищи, лучше маленький элемент, но эффектно снятый. И тарелка должна быть идеально чистой, никаких потеков и разводов, крошек и жирных следов.

Для создания эффекта свежести при съемке фруктов, овощей и ягод можно использовать распылитель с водой и сделать мельчайшие капельки на поверхности блюда.

Важно

Главной проблемой при съемке зеркальных предметов – это отражение всего, что находится рядом с ними. Чтобы этого избежать создается бокс по типу циклорамы или лайт-бокса из белой бумаги, картона или пластика.

Нужно создать максимально рассеянный и отраженный свет, чтобы на предмет не падали прямые лучи. Объектив камер тоже нужно максимально закрыть белым, чтобы он тоже не проявился на поверхности.

Источники света располагаются за фоном, их направление можно менять, добиваясь нужного объема и формы.

Стеклянные объекты лучше всего снимать, когда свет находится прямо позади него за фоном, тогда он выгодно подчеркивает все грани и не создает блики на стекле. Чтобы выделить боковые стенки сосудов нужно поместить по бокам черные листы, они создадут нужный объем. Подготовьте объект, проверьте его на чистоту и отсутствие пятен и грязи, любая пылинка на снимке будет отлично видна.

Фотография капель

Это специализированный вид съемки, который требует оборудования – обычно используется триггер, он подает капли с заданной частотой и интенсивностью в точно заданное место.

Для самой жидкости понадобится физраствор, сливки, красители или акриловые краски, экспериментируйте с плотностью и вязкостью, чтобы получить нужный результат. Фон может быть черным или белым, во втором варианте свет располагается под поддоном, чтобы подчеркнуть границы зонтика.

Если источник света (вспышка) одни, то его следует расположить сбоку от места падения капель, а напротив нужен отражатель.

На поддон наносится одна или несколько капель цветной жидкости точно в месте, куда направлен триггер, можно с помощью нитки и иголки выяснить точно место падения. Затем выставляется интервал падения, минимальное ISO (100, 200), выдержка от 1/125, снимать лучше со штатива, используя пульт управления, так как нужно будет и нажимать на кнопку, и вытирать упавшие капли.

Фотография дыма

Съемка пара или дыма потребует от вас наличия вспышки камеры с регулируемыми параметрами диафрагмы, фокуса и выдержки. Фон лучше выбрать темный, так эффектнее смотрится, а снимать нужно со штатива. Из настроек фотоаппарата короткая выдержка, закрытая диафрагма, очень низкой ISO и ручной фокус – все это даст максимальную четкость при интенсивном направленном освещении.

 

Самый интересный результат получается при использовании ароматизированных палочек, которые дают тонкую струйку плотного дыма. Его можно направлять и изменять в процессе съемки различным предметами, только не забывайте проветривать комнату, так как скопившийся дым создает серую дымку и снижает качество снимков.

Оборудование для съемки предметов

Каждый вид предметной съемки требует своих приспособлений и подручных средств, но есть определенный список оборудования, которые используется в работе. Кроме самой камеры вам могут понадобиться:

  • Макросный или широкоугольный объектив;Софт-боксы, рефлекторы, соты;Источники импульсного и постоянного света – от 1 до 5 примерно, мощность зависит от вида съемки;Отражатели готовые или листы белого картона, пластика или пенопласта, черный пластик или бумага;
  • Штативы разных типов;Подручные приспособления для создания теней, бликов, композиций.

Отличным приспособлением для съемки небольших предметов без тени может стать самодельный или купленный лайт-бокс. Он представляет собой коробку с белыми стенками плавно переходящими в подложку без углов.

Это создает эффект бесконечного пространства и исключает появление тени от предмета.

Его можно сделать из обычной коробки, для этого нужно вырезать крупные отверстия на задней и боковых стенках, закрыть их бумагой, прикрепив ее кнопками, а за коробку поместить 3 источника света. Съемки ведутся со штатива, чтобы достичь максимальной четкости.

10 советов в предметной съемке для начинающих фотографов

Если собрать всю информацию по каждому виду съемки и объединить все в краткие тезисы, то можно выделить 10 важных советов для фотографа, который начинает осваивать макро и предметную съемку.

Совет №1  

Используйте штатив, для некоторых видов съемки не так важна «мощность» вашей техники, но закрепить камеру нужно обязательно. Для некоторых видов фотографии нужно будет снимать сверху, понадобится «журавль».

Совет №2

Подготовка предмета к съемке очень важный процесс, от него зависит конечный результат. Одежда должна быть выглажена и красиво разложена, флаконы расставлены, еда оформлена стилистом, только так можно получить качественные кадры.

Совет №3

Не бойтесь тренировок, для того чтобы получить нужный кадр порой приходится по несколько часов снимать одно и то же, а новичкам нужно еще и руку набивать.

Совет №4

Перед съемкой на заказ, тщательно выясните ТЗ, уточните, что именно хочет видеть заказчик на выходе и как будут использоваться изображения. От этого зависит весь процесс работы.

Совет №5

используйте подручные средства, проявите креатив и смекалку. Необязательно покупать специализированные приспособления каждый раз, когда собираетесь снимать для каталогов. Может у вас завалялась цветная бумага, картон или отрезок ткани, создайте фоны и отражатели из них.

Совет №6

Не стесняйтесь подсмотреть у других, в сети выложены тонны различных изображений, найдите похожие и смело перенимайте ракурсы съемки, вид освещения и добавляйте свои идеи.

Совет №7

Минимум постобработки, стремитесь к тому, чтобы вам приходилось прилагать минимум усилий, чтобы отредактировать и поправить готовые снимки. Для этого нужен опыт и регулярные тренировки.

Совет №8

Камера и объектив должны соответствовать уровню съемок, конечно и на «мыльницу» можно сделать неплохие кадры, если это интернет-магазин в далеком городе с 3-мя покупателями в месяц. Но если вы повышаете свой уровень, то техника должна ему соответствовать.

Совет №9

Ваше резюме в фотографии важнее, чем ваше лицо. Создайте красивую картинку, умейте продавать свою работу, научитесь выбирать только те фотографии, которые позиционируют вас как специалиста высокого уровня, тогда и уровень заказов будет постоянно расти.

Совет №10

Снимайте постоянно, везде и всегда, ищите свою «изюминку», свой стиль, читайте много литературы по теме, пробуйте разные сочетания настроек вашей камеры.

Предметная съемка – это коммерческий вид фотографии, создаются они чтобы продавать клиентам товар. Это требует профессионализма и опыта от фотографа, если вы выбрали для себя это направление, то вам нужно уметь продавать свои услуги и свои фотографии. Вы также должны уметь подать товары таким образом, чтобы клиент захотел его купить, тогда и у вас всегда будет много работы.

Источник: http://top100photo.ru/blog/sovety-po-organizacii-semok/predmetnaja-fotografija-10-sovetov-po-semke

5 действительно полезных советов по предметной съемке! – ФотоКто

С мобильными 

фотостудиями Simp-Q очень легко начать работать. Даже если вы используете любительскую фотокамеру и не имеете навыков предметной фотосъемки достаточно следовать нескольким простым рекомендациям, чтобы получить качественные снимки. 1. Перед началом съемки подготовьте вашу камеру.

Предлагаемые нами настройки могут быть использованы с большинством любительских цифровых камер*:a. Переключите камеру в режим макросъемкиb. Установите баланс белого цвета: Дневной свет c. Отключите вспышку d. При использовании различных фонов может потребоваться дополнительная корректировка экспозиции. Значение экспокоррекции может быть в диапазоне +0.3 – +2.

0 – при съемке на светлом фоне и -0.3 – 1.0 при съемке на темном фоне.Например, если вы снимаете на белом фоне, автоматика камеры будет стараться выровнять освещенность кадра и в результате на готовом снимке вы получите вместо белого – серый фон. В этом случае для установки правильной экспозиции потребуется ввести положительное значения коррекции экспозиции (+0.3 – +2.0).

При съемке на черном фоне автоматика камеры так же будет стараться выровнять освещенность кадра, стараясь сделать кадр равномерно освещенным. Ввод отрицательного значения коррекции экспозиции (-0.3 – -2.0) позволит получить оптимальный результат.***- детальную информацию о методах съемки и использовании настроек вы сможете найти в инструкции к вашей фотокамере.

**- Данные рекомендации приведены для съемки в автоматических режимах фотокамеры.

2. Поместите предмет съемки в фотобоксе, подобрав необходимый ракурс. Убедитесь, что на объекте отсутствуют ненужные тени и блики. Если предмет имеет глянцевую или зеркальную поверхность, так же стоит обратить внимание на отсутствие отражений не связанных с вашими замыслами.

В большинстве случаев достаточно будет слегка изменить положение снимаемого предмета, чтобы получить наиболее оптимальный результат. *

• В случае если тени не соответствуют задуманному результату, вы можете изменить положение объекта съемки либо воспользоваться любыми имеющимися под рукой зеркалами для обеспечения наиболее удачного освещения. Разместите зеркала в фотобоксе таким образом, чтобы отраженный свет подсвечивал затемненные части объекта. • Для удаления бликов от ламп на предмете съемки можно воспользоваться пластиковым рассеивателем (поставляется в комплекте), поместив его между объектом и источником света. Во время съемки не забывайте, что рассеиватель снижает световой поток, что в свою очередь приводит к увеличению выдержки. Чтобы не получить размытых фотографий из-за дрожания камеры воспользуйтесь штативом.* – не забывайте использовать фронтальные рефлекторы, поставляемые в комплекте с мобильными студиями Simp-Q. Использование рефлекторов позволит наиболее оптимально распределить освещение, а так же избежать не нужных отражений на предметах с зеркальной или глянцевой поверхностью.3. Всегда думайте о положении снимаемого предмета в кадре. При съемке старайтесь компоновать кадр таким образом, чтобы объект занимал его большую часть. В этом случае вы сможете получить снимок с максимальной детализацией и максимальным разрешением. В некоторых случаях, если вы снимаете несколько предметов одновременно (композицию) или один крупный предмет, следует обратить внимание на точку фокусировки. Нужно помнить, что из-за оптических особенностей объектива используемой вами камеры, объект или часть объекта могут находиться за пределами зоны резкости. Чтобы обеспечить резкое изображение в нужном вам месте кадра вы можете изменить зону автоматической фокусировки (как это сделать см. инструкцию к камере). Либо перед тем как сделать снимок вы можете произвести фокусировку в нужном месте, наполовину нажав кнопку затвора, после чего, не меня расстояние до предмета, перекомпонавать кадр и дожать кнопку затвора до конца для совершения снимка.Для полного контроля над резкостью снимка вы можете переключить камеру в режим ручной фокусировки.- При съемке прозрачных или малоконтрастных предметов вы можете столкнуться с невозможностью точной фокусировки в автоматическом режиме. Выйти из положения можно поместив кусочек бумаги с контрастным рисунком или текстом на объект съемки. Далее нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки. После того как фокусировка будет подтверждена, не отпуская кнопку затвора уберите приложенный кусочек бумаги и дожмите до конца кнопку затвора камеры для совершения снимка.

 – Зону нерезкого изображения можно использовать для получения художественных эффектов. Например, вы можете усилить внимание на деталях снимаемого предмета, сфокусировавшись на них.4. Для предметной съемки рекомендуем всегда использовать штатив. Это поможет избежать нерезких фотографий связанных с дрожанием камеры. Так же, при серийной съемке штатив поможет придерживаться единообразного ракурса всех снимаемых предметов.

5. Для того что бы сделать ваши снимки более привлекательными используйте разные фоны. В комплекте с фотостудиями Simp-Q предлагаются два классических варианта – белый и черный. Они отлично подходят для большинства видов съемок.

Но для того чтобы ваши снимки были уникальными вы можете использовать любой другой фон. Например, в качестве фона вы можете использовать цветную бумагу или ткань.

Интересные эффекты можно получить, если вы разместите объект съемки на зеркальную поверхность. 

Не ограничивайте себя и экспериментируйте с различными вариантами фона. В результате вы получите оригинальные неповторимые снимки, подчеркивающие все преимущества ваших товаров.

123

Совет

Разместите зеркала в фотобоксе таким образом, чтобы отраженный свет  подсвечивал затемненные части объекта.

simp-q-28

не забывайте использовать фронтальные рефлекторы, поставляемые в комплекте с мобильными студиями Simp-Q. Использование рефлекторов позволит наиболее оптимально распределить освещение, а так же избежать не нужных отражений на предметах с зеркальной или глянцевой поверхностью.

234

При съемке прозрачных или малоконтрастных предметов вы можете столкнуться с невозможностью точной фокусировки в автоматическом режиме. Выйти из положения можно поместив кусочек бумаги с контрастным рисунком или текстом на объект съемки.

Далее нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки. После того как фокусировка будет подтверждена, не отпуская кнопку затвора уберите приложенный кусочек бумаги и дожмите до конца кнопку затвора камеры для совершения снимка.

 

Watch_03

Зону нерезкого изображения можно использовать для получения художественных эффектов. Например, вы можете усилить внимание на деталях снимаемого предмета, сфокусировавшись на них.

13 (3)

·         В случае если тени не соответствуют задуманному результату, вы можете изменить положение объекта съемки либо воспользоваться любыми имеющимися под рукой зеркалами для обеспечения наиболее удачного освещения. Разместите зеркала в фотобоксе таким образом, чтобы отраженный свет  подсвечивал затемненные части объекта.

Источник: http://fotokto.ru/blogs/5-deistvitelno-poleznih-sovetov-po-predmetnoi-semke-10885. html

Настройка фотоаппарата для предметной съемки

Итак, что же такое предметная съемка и как происходит настройка фотоаппарата для предметной съемки, Вы узнаете, прочитав этот текст.

Предметная съемка – это вид фотографии, который призван показать зрителю какой-то конкретный предмет, или же группу предметов в наилучшем свете.

Вы наверняка хоть раз в жизни, может и сами того не подозревая, сталкивались с предметной съемкой – фотографии для полиграфической продукции, снимки для рекламы, фотографии товаров в различных каталогах, все это примеры использования предметной съемки.

Для начала подумайте про фон

Обратите внимание

Чтобы Ваши снимки показывали предмет с наилучшей стороны, необходимо следовать некоторым правилам. Для начала определитесь с фоном, чаще всего используют однотонный белый фон, именно на нем предметы выглядят наиболее контрастно. Но это не аксиома, если, по каким-либо причинам белый фон Вас не устраивает, Вы можете подобрать цвет на свое усмотрение.

Настройки камеры – 50% успеха фотографа

После того как фон определен, пора переходить к настройкам фотоаппарата. Наилучшего эффекта удастся достигнуть, фотографируя в ручном режиме, на большинстве камер он обозначен буквой M. Значение диафрагмы стоит установить в минимальное положение, такая настройка обеспечит максимальный контраст предмета съемки.

Чувствительность (ISO) следует установить в диапазоне от 80 до 125. Проследите, чтобы значение экспонометра было на отметке 0. И не забудьте отключить вспышку, для предметной съемки она ни к чему.

Это классическая настройка фотоаппарата для предметной съемки, в зависимости от конкретных задач и условий съемки параметры могут несколько изменяться и корректироваться, не бойтесь экспериментировать.

А как же ракурс

Ракурс. Если Вы фотографируете предметы для каталога, проследите за тем, чтобы ракурс был одинаковым на каждой фотографии. Вообще, для предметной съемки крайне желательно иметь штатив, он устраняет эффект дрожания рук и гарантирует точный ракурс на каждой фотографии.

Также, проследите за тем, чтобы все детали объекта были хорошо видны, и не забывайте о композиции. Еще одно важное правило, применяемое непосредственно во время компоновки кадра – нельзя снимать, использую наименьшее фокусное расстояние, иначе Вы серьезно рискуете получить искажение реального вида фотографируемого предмета.

В случае использования зума, он должен составлять не более двух третей изображения, лучше вообще им не пользоваться, если это возможно.

Борьба за качество

Качество. Разумеется, даже твердо следуя всем правилам и точно повторяя настройки камеры нет гарантии, что у Вас сразу получится качественный снимок. Для проверки качества экспозиции и цвета, используйте гистограмму, она дает наиболее точные данные, в отличие от дисплея камеры, или компьютерного монитора.

Источник: http://fotobiz.by/stati/nastrojka-fotoapparata-dlya-predmetnoj-semki.html

Что такое предметная съемка?

Категории: ФототехникаСтили в фотографииСвоими рукамиРедактированиеТеория

Предметная съемка является особенным видом искусства фотографии и заключается в создании снимков предмета или группы предметов.

Такой вид съемки используется чаще всего при создании рекламных фото, полиграфической продукции. Особенно активно этот прием применяется для выпуска каталогов различных товаров.

Назначение предметной съемки – реклама или просто представление того или иного объекта, его самых эффектных, привлекательных сторон.

Для проведения предметной съемки необходимо мастерство, профессиональные знания и опыт. Ведь следует правильно выбрать фон для фотографирования предметов и выгодный ракурс, правильно настроить камеру и поставить свет.

Фон при предметной съемки

Для того, чтобы лучше представить достоинства того или иного предмета, следует выбирать однотонный фон, лучше всего светлый, белый. На таком фоне хорошо видны контуры объекта съёмки.

Но заказчик может иметь свое представление об эстетике снимков и выбрать другой цвет для фона.

Обязательно следует хорошо очистить объект от малейшей пыли, она четко будет видна на фото, такие кадры придется ретушировать.

Настройки камеры для предметной съемки

Прежде чем приступить к предметной съемке, следует хорошо разобраться с настройками фотоаппаратуры, так как такой вид съемки должен проводиться в ручном режиме.

Естественно, можно работать и при автоматических настройках, но в этом случае камера будет навязывать свои правила.

При ручных настройках необходимо выставить такие параметры:
– минимальное значение диафрагмы; – максимальное значение расширения;

– минимальное значение чувствительности ISO 100;

– выключенная вспышка;
– настроенный вручную (с помощью белого листа) баланс белого.
Следует также выделить резкостью какой-то элемент всего предмета. В этом случае придётся поиграть с глубиной резкости (ГРИП).

Выбор ракурса

Если проводятся снимки для каталога товаров, или каких либо других журналов, следует придерживаться одного и того же ракурса разных предметов. Тогда все объекты съемки будут выполнены целостно, в одной концепции.

Все мелкие детали должны хорошо просматриваться, быть резко видны на снимке. Ведь предметная съемка – это не только самые лучшие стороны предмета, но и его детальное изображение.

Так же не стоит забывать о композиции во время съёмки.

Использование штатива

Штатив снимает нагрузку с рук, с его помощью предмет фотографируется более качественно. Также следует позаботиться о том, чтобы фотокамера была расположена строго с учетом горизонтальности и вертикальности.

Выбор оптимального расстояния

Одно из правил предметной съемки – нельзя снимать на широком угле (широкий угол – это наименьшее фокусное расстояние), иначе возникает искажение реального вида. Если фотоаппарат характеризуется трех-четырех кратным зумом, расстояние должно составлять максимально одну или две трети изображения.

Контроль качества съемки

Перед выполнением снимка с помощью экрана можно проконтролировать качество изображения, максимально увеличив масштаб. При этом станут видны все недочеты, размытости краев.

Гистограмма поможет выявить количество и качество тонов, качество экспозиции. Она более эффективна для оценки изображения, чем просто картинка на экране.

Выполнив все этапы подготовки, можно приступать к проведению предметной съемки.

Источник: http://FotoMtv.ru/stati/chto_takoe_predmetnaya_semka/

Настройки фотоаппарата для предметной фотосъемки

Предметная фотосъемка – это один из жанров фотографии, нацелен на съемку предметов для коммерческих целей. Продажа вещей и предметов через Интернет, фотографирование элементов и товаров для рекламных каталогов, агентств, антикварных лавок и т.д. Любой, кто задумал стать предметным фотографом, должен знать основы, без которых, не обойтись.

В этом уроке мы расскажем об этих основах, остановившись на настройке фотоаппарата для предметной фотосъемки. Если Вы ищите хорошего фотографа или студию предметной фотосъемки, воспользуйтесь услугами Антона Манилова, обратиться и посмотреть примеры работы которого, можно тут.

Для съемки различных предметов, для фотоаппарата необходимо задать правильные настройки. Причем, совершенно неважно, какой системы ваш фотоаппарат – Canon, Nikon, Pentax, Sony и т.д. На любой камере, следует устанавливать практически одинаковые настройки (с небольшими поправками).

Важно

Итак, в первую очередь переводим фотоаппарат в ручной режим съемки – режим «М». Также, установите на объективе своего фотоаппарата режим «М», а на фотоаппаратах Nikon переведите рычажок переключения «AF/M» в ручной режим съемки (то бишь, режим «М»).

Если фотоаппарат оснащен режимом наводки на резкость через ЖК-дисплей, отлично! В таком случае, включите на фотоаппарате режим «Live View». Если такой режим отсутствует, придется наводиться на глаз, через окно видоискателя.

Установите минимально значение светочувствительности ISO для своего фотоаппарата. На разных камерах, минимальное значение может быть разным, от 50 до 200 единиц. Значение 100 – самое распространенное, поэтому установите именно его.

Обязательно установите в камере сохранение снимков в формате RAW – это позволит произвести более гибкую конечную обработку фотографий.

Значение баланса белого необходимо скорректировать по основному источнику света. Если это лампы накаливания – установить соответственное значение в фотокамере.

Но, лучше всего задавать температуру вручную, как правило, в большинстве фотоаппаратов есть такая функция.

Значение диафрагмы устанавливается в зависимости от требуемой глубины резкости. Как правило, в предметной фотографии привилегирующие значения f/11 – f/16 для получения большой глубины резкости, но и из этого правила есть исключения.

Остается только установить соответствующую выдержку, которая подбирается в зависимости от уровня и качества освещения. И, еще – в предметной фотографии обязательно наличие штатива. Продолжение искусства предметной фотосъемки ожидайте совсем скоро.

Источник: http://ps-magic.ru/news/nastrojki_fotoapparata_dlja_predmetnoj_fotosemki/2017-01-14-225

Как фотографировать работы: советы по предметной съемке

ПодробностиКатегория: Полезные статьи Опубликовано: 01 Март 2016

Умение показать все достоинства своего творения — необходимый навык для каждого, кто реализует собственные работы в онлайне.

Только качественные фотоснимки способны максимально раскрыть потенциал вещи, в которую вы вложили душу.

И тут важно всё — правильное освещение, удачные ракурсы, красивая композиция, акценты, общее настроение.

Автор: Галина Дитрих

Сайт автора:

 Как правильно выбирать ракурсы для съемки

Часто бывает нужно сделать минимум одно витринное фото, а остальные фото посвятить общему плану и деталям.

Совет

Если изделие небольшое, то оно поместится целиком на витринном фото, если большое, то допустимо показать только часть творения, сделав акцент на интересном элементе.

Для витринного фото лучше не использовать вид сверху или прямой ракурс, лучше снять немного сбоку, если вещь стоит, или под наклоном, если лежит. А вот на оставшихся пяти фотографиях для общего представления изделие, конечно, нужно показать во всех остальных ракурсах.

 Ракурс витринного фото сбоку делает его более живым и объемным:

 Освещение, баланс белого. Рассеиватели и отражатели.

Минус естественного освещения в том, что оно не постоянно. Лучшим в естественном освещении является мягкий солнечный свет, рассеиваемый легкой облачностью, но снимать ведь нужно “здесь и сейчас”, а не когда повезет с погодой, поэтому для всех, кто снимает часто, спасением является лайтбокс, профессиональный или самодельный.

Если все же съемка зависит от прихотей погоды, то для полноты освещения можно добавить отражающую поверхность (белый лист, фольгу, профессиональный фото-отражатель) и подсветить им темные участки.

Баланс белого можно настроить сразу или подправить позже в редакторе фотографий. В условиях естественного освещения ББ всегда будет разным и за ним нужно следить.

Например, если снимать ближе к утру или вечеру – фото могут быть розовато-сиреневыми, в цветах рассвета или заката, а днем синеватыми или желтоватыми.

Если же сооружен лайтбокс и выбраны лампы, то освещение будет постоянным и достаточно один раз настроить ББ.

Мой лайтбокс стоил мне часа работы: вырезание стенок в коробке, заклеивание их полупрозрачной бумагой для выпечки (что актуально для сильных горячих ламп и долгих часов съемок), и покупки ламп-прищепок точечного света в ближайшем хозяйственном магазине. Считается, что ламп должно быть столько, сколько граней у фотографируемого предмета, мне, обычно, хватает трех: сверху, слева, справа.

Обратите внимание

Небольшой нюанс: если Ваш лайтбокс располагается рядом с окном и шторы не закрыты, то освещение с улицы будет влиять и можно обнаружить, что фото получились того оттенка, который в данный момент был за окном.

 (Условия съемки: средняя облачность, никакого солнца, получился громадный природный лайтбокс с рассеянным мягким светом, но через полчаса появилось солнце и все забликовало).

Как показать детали: о глубине резкости, экспозиции, диафрагме

Для общего вида снимаемого объекта (например, крупное колье, снимаемое сверху прямо или по диагонали) желательно сделать резкость одинаково четкой по всему снимку.

Для витринного (главного) фото предпочтительнее малая глубина резкости, открытая диафрагма, чтобы привлечь внимание зрителя к главному объекту съемки, изолируя расфокусировкой его окружение, то есть, когда фокус только на небольшой части, которую мы хотим выделить.

Малая глубина резкости придаст объем и реалистичность (так видят мир наши глаза: фокус всегда на малой части, а по размытым периферическим областям мы осознаем объем и расстояние).

Чтобы этого достигнуть, начинающие могут выбрать режим “макро”, продвинутые – режим приоритета диафрагмы или полностью ручной режим, где нужно выставить минимальное значение диафграмы.

 С другим объективом или набором колец (речь о которых идет в видео от Nikon) можно достичь еще большего размытия фона.

Экспозиция

Экспозицию настраивают в зависимости от освещения (не слишком темно, не слишком светло). Но при одних и тех же условиях освещения темные предметы, занимающие большую часть кадра, или предметы на темном фоне требуют меньшего значения экспозиции, иначе фото будет пересвечено. Нужное значение достигается опытным путем.

Правила создания композиции

“Правил” много, но есть одно мистическое и при этом самое нерушимое: всё, где есть пропорции золотого сечения, кажется нам гармоничным и красивым.

В фотографии упрощенным золотым сечением является правило третей: если разделить фото на три равные части горизонтально и вертикально, то в местах пересечения линий будет останавливаться взгляд.

Если вы хотите улучшить композицию своих фотографии, то главный элемент снимка располагайте в этих «узлах внимания» или на самих линиях.

Второе популярное правило композиции: человеческий глаз любит диагональные расположения элементов.

В реальности есть нюанс: витринное фото будет квадратным, часто объект будет стремится попасть в центр и занять как минимум половину кадра, но, если есть возможность поиграться с размещением элементов на фото, то даже в квадратике работает правило третей, и уж конечно оно работает на остальных пяти фотографиях.

Так выглядит элемент квадратного кадрирования в Photoshop с автоматической разметкой линий третей:

Работа со штативом

Важно

Если освещения достаточно и снимать нужно постоянно с различных ракурсов (много двигаться вокруг объекта съемки), то можно обойтись без штатива.Если же освещение недостаточное и/или нужно снимать макро, то лучше воспользоваться штативом и пультом, чтобы самим не нажимать на кнопку.

Если нет ни штатива, ни пульта, попробуйте фотографировать так, чтобы локти при съемке опирались о твердую поверхность.

Дополнительные советы

1. Рекомендую снимать в формате RAW (выбирается в настройках фотоаппарата). Raw – “сырой” формат цифровой фотографии, содержащий необработанные данные, полученные с фотоматрицы.

В таких файлах содержится полная информация о хранимом сигнале, в отличие от уже сжатого JPG. Обработка Raw-файла позволяет менять многие параметры (экспозиция, яркость, контраст, баланс белого, резкость, насыщенность) как если бы мы делали это перед съемкой.

Но даже RAW не спасет отсутствие фокуса, дрожащие руки и сильная ошибка с экспозицией.

Но без специализированного софта этот формат не открыть, снимающим много и часто рекомендую изучить Lightroom.

2. Художественные фотографии в современном мире вытесняют каталожные.

 3. Индивидуальная подпись к фотографии не только информативна, заявляет об авторских правах, но и является дополнительным украшением. Как создать красивую подпись и сохранить ее как кисть можно посмотреть в моей публикации.

Добавить комментарий

Источник: https://www.mastera-rukodeliya.ru/statii/poleznyie-statii/7940-kak-pravilno-vybirat-rakursy-dlya-s-emki.html

Какие выставить настройки на фотоаппарате Canon 760D для предметной съемки?

Какие выставить настройки на фотоаппарате Canon 760D для предметной съемки?

  • Вспышку в потолок.Баланс белого – вспышка.Чувствительность – ну, допустим, 400 ISO. Вообще параметр зависит от общей освещнности на месте съмки и от цветовой гаммы объекта – если тмное на тмном, нужен запас диапазона для различения степеней тьмы. Может хватить и 200 без вспышки.Выдержка – положим, 80. Медленнее не стоит, понадобится штатив. Быстрее – если свет позволит, но лучше уменьшать чувствительность, чтоб было меньше зерна.Диафрагма – смотря какая глубина резкости нужна. Может и 2 хватить и даже шире. Имеет смысл плясать от глубины резкости в режиме приоритета диафрагмы и, если что не так, подрабатывать ISO и мощностью вспышки.
  • Основными требованиями к снимку при предметной съемке являются следующие: максимальная детализация, минимальные шумы, отсутствие провалов в тенях и пресветов в светах. Для выполнения этих требований следует придерживаться следующих правил. Использование фотоштатива позволяет избежать смаза и шевеленки при длинных выдержках, а также позволяет отключить автофокус и наводить на резкость вручную, что также позволяет улучшить детализацию. При съемке с постоянным светом желательно использовать режим приоритета диафрагмы, что позволит обеспечить использования всего динамического диапазона яркостей камеры. При использовании импульсного света в ручном режиме устанавливается максимальная выдержка синхронизации для данной камеры, как правило 1/150, а с помощью диафрагмы регулируется экспозиция. Для уменьшения шумов, при съемке выбирается минимальная чувствительность.Что касается баланса белого, то его нужно установить на автоматическое определение, тогда экспозицию можно будет скорректировать перед конвертацией из RAW формата или в фотошопе.
  • Чувствительность iso: 800.Баланс белого BW: по серой карте или quot;лампа накаливанияquot;(в зависимости от освещения).При относительно близкой съмке диафрагма 25 (или чтобы предмет quot;поместилсяquot; в ГРИП).Режим съмки: А – приоритет диафрагмы. Если предметы сами по себе слишком тмные(чрные), тогда режим съмки М – ручной. Выдержка подбирается после нескольких тестовых снимков.
    1. Ручной фокус
    2. Формат съемки RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
    3. BW – можете не настраивать, если у вас стоят хорошие лампы или если это уличная съемка, то лампа накаливания.
    4. Минимальное значение чувствительности ISO 100
    5. Выключенная вспышка.

    Дальше смотрите по предметам, которые будете фотографировать, какие тона, темные либо светлые под каким углом и т.п.Штатив для съемок нужен обязательно, без штатива картинка будет совершенно другая.

Источник: http://info-4all.ru/dosug-i-razvlecheniya/fotografiya-i-videosemka/kakie-vistavit-nastrojki-na-fotoapparate-canon-760d-dlya-predmetnoj-semki/

Как правильно снимать мелкие предметы: советы и рекомендации

Как правильно снимать мелкие предметы и получать качественные снимки? Об этом вы узнаете из нашей статьи. Практические рекомендации и советы помогут вам освоить этот специфический вид съемки.

1. Рабочее пространство

Есть несколько вариантов организации рабочего пространства: использование лайт-куба, предметного стола, либо же вы организуете свое собственное пространство, подходящее для конкретного предмета съемки.

Профессиональные фотографы чаще склоняются к последнему варианту. Лайт-кубы часто замедляют съемочный процесс ограничивая фотографа в выборе ракурса съемки, предметные столы также не всегда лучшие вариант. Для полноценного творческого процесса советуем устроить свое собственное рабочее пространство.

Что для этого нужно? Для предметной съемки советуем использовать листы полистирола либо акрила. Для удобства в работе обзаведитесь листами разного цвета и фактуры. Оптимальная толщина пластика – 3 мм.

Совет

Если вы хотите добиться при съемке четкого отражения предмета, советуем использовать полированный металл. Хорошо подойдут стальные пластины от глянцевателя.

Высоту рабочего стола выбирайте таким образом, чтобы вам было удобно размещать софтбокс выше или ниже уровня столешница. Также учитывайте свой рост, вам должно быть удобно снимать предметы сверху.

2. Техника

Многие задаются вопросом о выборе камеры для предметной съемки. Некоторые фотографы используют современные цифровые мыльницы, некоторые – полнокадровые зеркальные камеры. Но обычно съемка на такие камеры сопровождается многими неудобствами. Самым оптимальным решением для съемки мелких предметов считается кропнутая зеркальная камера с 10 Мп.

Лучше использовать фикс объективы для макросъемки с фокусным расстоянием 90-120 мм.

Не забывайте снимать в RAW формате. Так вы существенно повысите возможности редактирования снимка при последующей обработке.

При съемке мелких предметов удобнее использовать ручную фокусировку. Лучше всего использовать штатив с возможностью передвижения штативной головки из вертикального положения в горизонтальное. Он должен быть тяжелым и устойчивым, чтобы избежать случайного сдвига из-за легкого прикосновения.

Использование тилт-шифт стекол даст вам возможность наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта. Это даст вам возможность получить снимок с резкой плоскостью изделия.

3. Свет

Вы столкнетесь с двумя типами освещения:

Постоянный тип освещения

Такой тип освещения позволит вам наглядно выстраивать световую схему. Можно использовать подручные средства в виде настольных ламп.  При съемке с таким типом освещения необходимо использовать длинную выдержку, а съемочное помещение полностью затемнить.

Импульсный свет

К импульсному свету относятся моноблоки и накамерные вспышки. Студийные вспышки удобны возможностью использования большого ассортимента насадок и стоек.

Обратите внимание

Для расположения света над предметом съемки советуем использовать студийный журавль.

Используйте софтбоксы размера 60х80 мм и меньше. Они позволят вам равномерно рассеять свет на большой площади и избежать нежелательных неравномерных бликов на предмете съемки.

4. Фон

Важно помнить о том, что объект, снятый на белом фоне будет весьма сложно смонтировать на темный фон и наоборот. Поэтому при необходимости снимайте предмет сразу на двух фонах.

Для получения светлого градиентного фона, освещайте сам фон, либо используйте фон с изначальным светлым пятном. Фон будет отбивать источник света и это может отразится на самом предмете съемки, поэтому иногда нужно блокировать свет от фона до предмета с помощью черных шильдиков.

5. Предмет съемки

Чтобы не оставлять следов на предмете съемки, надевайте безворсовые перчатки.

Есть несколько способов закрепить предмет для съемки в нужном ракурсе. Можно использовать держатели и подставки, если таковые имеются.  Ювелирные изделия можно закрепить с помощью термоклеевого пистолета. Чтобы избежать повреждения фона, оторвите предмет съемки от фона резким движением. Если вы сделаете это аккуратно, фон останется целым, а от предмета отделить клей не составит трудностей.

Навести резкость на всем предмете, не теряя качество, достаточно трудно. Обычно снижается контрастность и общая резкость при диафрагме f16 и более. Для качественного снимка рекомендуем фокусировать акцент на одной части предмета.

Каждый предмет требует особого подхода. Вы, как фотограф, почувствуете это интуитивно. Эти простые рекомендации помогут вам правильно освоить предметный вид съемки и, несомненно, вы сможете получить качественный результат.

Источник: https://say-hi.me/sovetiy/kak-pravilno-snimat-melkie-predmety-sovety-i-rekomendacii.html

Как правильно настроить фотоаппарат для съемки в помещении, на улице, в студии

У разных моделей фототехники различаются возможности по настройке. У бюджетных устройств выбор режимов съемки минимален. Настройки фотоаппарата полупрофессионального и профессионального уровня более широкие, что позволяет вести качественную съемку в любых условиях освещенности.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

  • экспозиция,
  • ГРИП,
  • фокусировка,
  • светочувствительность матрицы (ISO),
  • баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить.

Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток.

Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Главные проблемы, которые приходится решать начинающему пользователю продвинутой фотоаппаратуры, состоят в изучении и использовании инструментов настройки:

  • для предметной съемки;
  • для съемки пейзажей, природы, птиц и животных;
  • ведение фоторепортажей со спортивных или культурных событий;
  • для съемки в студии и другие фотоработы.

Важно знать понятие «экспозиция» — оно определяет количество и время воздействия светового потока на матрицу. Инструментами для настройки экспозиции являются выдержка и диафрагма. И первая ступенька в поиске ответа на вопрос, как настроить фотоаппарат, состоит в понимании манипулирования этими параметрами.

Выдержка

Выдержка определяет то время, которое свет при открытой шторке воздействует на матрицу. За это время светом, проходящим через объектив и открытую шторку, на матрицу записывается изображение.

Шторка открывается в момент нажатия на кнопку пуск. Выдержка бывает разной, в зависимости от условий съемки короткой или длинной.

Параметр обозначается в числовом формате: 1/500 секунды, 1/8000 секунды, например.

Настройка выдержки Canon EOS 600D

Для съемки динамических моментов, таких как спортсмены в движении или птицы в полете, применяется короткая выдержка. Настраивать аппаратуру на длинную выдержку рекомендуется в случае съемки при плохих условиях освещенности.

Диафрагма

Выдержка тесно связана не только с условиями освещенности, но и с другим настраиваемым параметром — диафрагмой, которая определяет количество света. Диафрагма представляет собой механическую деталь объектива в виде меняющихся в размере лепестков с отверстием в центе.

Регулированием размера этих лепестков достигается увеличение или уменьшения отверстия для светового потока, что в свою очередь определяет количество света, которое контактирует с матрицей. Диафрагма также обозначается символом «f» с цифрой: f5.6, f16, например.

Важно

Чем выше числовое значение диафрагмы, тем меньше образуемое для светового потока отверстие.

Величина отверстия диафрагмы тесно связана с глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), а та, в свою очередь, с фокусировкой.

Фокусировка и ГРИП

Общепринятый прием в фотографировании, когда снимаемый объект выбирается  центром максимального наведения резкости (фокуса). Наводка ГРИП на объект съемки называется фокусировкой.

Фотоаппараты и камеры на телефоне, как правило, оснащаются автоматической фокусировкой. Техника профессионального уровня помимо автоматического режима оснащается возможностью настраивать глубину резкости и фокус вручную.

Техническое решение может быть разным: применяется механический или электронный способ фокусировки. Управление осуществляется как нажатием определенной кнопки, так и с помощью вращения фокусировочного кольца объектива.

ISO матрицы

На настройку экспозиции кадра влияет и такой параметр, как ISO матрицы. У пленочных аппаратов параметр выражался светочувствительностью пленки, которая отмечается маркировкой 100, 200 или 400 на коробке. В цифровых аппаратах ISO можно настроить для каждого отдельного кадра.

Данный параметр актуален для настройки зеркального фотоаппарата, поскольку эту технику применяют в разных режимах съемки. Так, для фотографирования пейзажей оптимально выставить значение 1600, в портретных работах 3200, а для сюжетных фоторепортажей значение может достигать 6400.

В полупрофессиональной технике чаще всего используются значения от 100 до 1600.

Баланс белого

Любые условия освещения имеют свою температуру, и этим фактом объясняется  такое понятие как теплые и холодные оттенки света.

Чтобы фотография была максимально приближена к реальности по отображению цветов,  важно отлеживать и регулировать параметр «баланс белого».

Иначе при одинаковых настройках в разных ситуациях могут получаться испорченные снимки с преобладанием красного или синего оттенков.

Перед началом съемки настройку баланса белого рекомендуется проводить по белому листу бумаги, который должен так же отображаться и на смотровом экране фотоаппарата. При необходимости температуру в настройке можно увеличить или уменьшить, чтобы добиться желаемого результата.

Источник: http://Tehnika.expert/cifrovaya/fotoapparat/kak-nastroit-pravilno.html

Фотоаппарат для фотостоков. Какую камеру выбрать для работы на фотостоках?

Фотоаппарат для фотостоков. Какую камеру выбрать для работы на фотостоках?

Какой фотоаппарат нужен для того, чтобы начать работать на фотостоках? Какую модель камеры выбрать и какие нужны объективы? Можно ли грузить на фотостоки фотографии, снятые на смартфон?

Мне кажется, фотографы слишком много внимания уделяют выбору модели камеры и объектива и думают, что если купят полнокадровый фотоаппарат, то сразу будут получать по 1000$ в месяц с фотостоков

Но у меня на стоках продаются кадры снятые на зеркальный фотоаппарат с 6 мегапикселями, а у знакомых продаются кадры, снятые на Iphone

 

Начнем с требованиям к фотографиям, которые вы загружаете на фотостоки.  

Есть требования к фотографиям, которые вы грузите на фотостоки:

Фото должна быть не меньше, чем 2500-2700 по длинной стороне, не должно быть шумов или искажений/аберраций, все главные объекты кадра должны быть в фокусе и в резкости. Также не должно быть пыли на матрице. 

 

Какую камеру выбрать для того, чтобы работать на фотостоках?

Если у вас зеркальный фотоаппарат и вы его покупали недавно, то проблем не будет, скорее всего кадры с него примут на стоки. 

Мой первый фотоаппарат был Nikon D40 и даже с него фотографии принимали на стоки и продавались. Эта камера позволяла делать кадры размером 6 мегапикселей и это даже меньше, чем сейчас снимает телефоны. Размер фотографий по длинной стороне был 2500-2700 и эти фото были на грани – если их чуть чуть кропнуть, то их уже стоки не принимали. Я фотографировала на эту камеру в Грузии, снимала мужа и подругу на фоне гор, выложила фото на фотостоки, и даже некоторые фото продавались

На счет цифровых мальных не могу сказать точно, я знаю только про зеркальные фотоаппараты, и даже модели начальных уровней неплохо подойдут для работы на стоках.

 

Какой объектив выбрать для работы на фотостоках?

Для того, чтобы фото приняли на сток, не так уж важна светосильная оптика и небольшая глубина резкости и “художественный” размытый фон не всегда нужен. Например, если вы фотографируете семью дома, то все члены семьи должны быть резкости, все части тела должны быть в резкости, и если кто-то стоит ближе, а кто-то дальше, то все равно все должно быть все в резкости. Не нужно ставить диафрагму f1.4 – 1.8, вы можете поставить диафрагму f3.5-5 и выше. Некоторые фотографии на фотостоках сначала проверяет робот и потому, если будут большие части фото не в резкости, он может отклонить такую фотографию.

Если вы фотографируете в студии на цветном или нейтральном фоне, то лучше ставить диафрагму 9-10, чтобы все было в резкости, и так как вы фотографируете со вспышкой, вам не нужен такой уж светосильный объектив. Вы выставляете такой свет, который вам нужно, так что для начала вы можете фотографировать в студии и с китовым объективом.  

Вы можете начинать с объектива 50 1.8, этот объектив и для Nikon и для Canon стоит около 100$ и вы на него вы можете фотографировать и людей, и предметную съемку, делать кадры и на улице, и в помещении. 

 

Поворотный экран и фокусировка через Live view

Для фотографирования еды и для сьемок флетлей (flat lay) удобнее если в камере есть поворотный экран. У меня на Canon 6D экран не поворотный, и это не очень удобно для предметных съемок. 

Я пробовала снимать флетлей косметики и еды, и я фотографировала около часа и после этого у меня болела спина и шея, потому что приходилось сильно нагибаться, чтобы сфокусироваться через видоискатель. 

Также удобно если у вас в фотоаппарате есть с фокусировка по экранчику – вы можете нажать на нужный объект, на котором хотите сфокусироваться и фотоаппарат делает снимок. 

Через видоискатель фотографировать еду не очень удобно. В Никонах и в Кенонах новых моделей тоже сейчас есть возможность фокусироваться по экрану и поворотный экран.

Мой муж недавно купил себе камеру для видео блога Canon m50 и там есть поворотный экранчик и фокусировка по экрану. Я пробовала снимать предметную сьемку флетлей и это было намного удобнее, чем на мой Canon 6D. Эти фото я еще не грузила на стоки. Видео с Canon m50 грузила на Adobe stock и Pond5, его приняли, а Shutterstock почему-то не принял. Shutterstock также в последнее время не принимает у меня видео с дрона. 

 

Макрообъектив для предметной съемки

Конечно еще для предметной съемки нужен макрообъектив, потому что обычные объективы не фокусируются ближе, чем какое-то определенное расстояние. Кстати, посмотрела на свой объектив Canon 40 2.8 и оказывается, там написано, что он макро, не замечала 🙂

Мой совет: перед тем, как покупать объектив или фотоаппарат, возьмите у знакомых фотоаппарат или объектив посмотреть/попользоваться или возьмите в аренду на прокат (в больших городах Украины, например в Киеве и Днепре есть прокат фотоаппаратов и объективов).

 

Про пыль на матрице 🙂

Фотостоки не принимают фотографии, на которых есть черные точки или пятна от пыли на матрице. И лучше сразу почистить эту пыль на матрице, чем убирать пятна на всех фото. Вы можете отнести камеру  в ремонт и вам почистят матрицу. Я, например, фотографировала пейзажи на Кипре с голубым небом на закрытой диафрагме (f10 и выше) и пыль была хороша видна, и потом пришлось ее ретушировать на всех кадрах.

 

Какой мой вывод? С какой камеры стоит начинать работу на фотостоках?

Для начала вам хватит какой-то начальной зеркальной камеры, даже с китовым объективом, или с самым бюджетным фиксом типа 50mm 1.8, на счет цифровых мыльниц и беззеркальных фотоаппаратов сказать не могу. Хотя сейчас мои знакомые грузят на стоки фото и с телефонов, можно грузить фото снятые на Iphone начиная с модели Iphone 6-7. Сейчас смартфоны позволяют делать фото достаточного качества для фотостоков, нужно только смотреть, подходят ли фото по размеру и нет ли там шумов. Если вы снимаете в солнечный день то не думаю, что будут какие-то проблемы с качеством фото. 

Как по мне, намного важнее, как вы подготовились к съемке чем то, какой вы камерой снимаете для фотостоков. Важнее то, как вы выбрали референсы, соответствуют ли эти фото трендам, насколько актуальна и востребована тема, на которую вы снимаете, каких моделей вы выбрали, место, одежду, образ, как вы скадрировали и обработали фото,

Если хотите начать снимать для стоков, то лучше подготовьтесь, найдите моделей, улучшите обработку, а потом уже, когда заработаете на стоках, то сможете купить себе фотокамеру получше и подороже.

Какой объектив подойдет для предметной съемки — Анна Теплицкая — Хайп

© seputaran dunia teknologi

Рациональность приобретения отдельного объектива для предметной фотосъемки определяется целями, а также результатом, который планируется достичь. Если требования к снимкам относительно невысокие, можно вполне ограничиться возможностями китового объектива, которым комплектуется камера. Особенно, если фотографируемый предмет не слишком миниатюрный. Также можно остановить свой выбор и на зум-объективе. Однако если в планах серьезно заниматься предметным фото на постоянной основе, естественно, имеет смысл подумать о специальном оборудовании для своей камеры.

Особенности объектива для предметной съемки

Широкоугольные и зум-объективы – не лучший выбор, если речь идет о необходимости получить показательный результат при фотографировании с близкого расстояния. Использование первого варианта чревато появлением искажений на изображении. Во втором варианте фотограф столкнется с наличием шумов и хроматических аберраций. Наиболее подходящим решением являются макрообъективы.

Их важной особенностью является возможность фокусироваться на мелких предметах (монетах, ювелирных изделиях и т. д.) с небольшого расстояния, без использования макролинз и удлинительных колец. Основные преимущества по сравнению с другими решениями, которыми обладают макрообъективы за счет своих конструктивных особенностей:

  • возможность фотографировать в масштабе 1:1;
  • при фотографировании с близкого расстояния объект получается более резким;
  • лучшая передача мелких деталей.

При выборе объектива для предметного фото нужно руководствоваться правилом: основной фокус всегда должен быть на снимаемом предмете. С этим отлично справятся макрообъективы с фокусным расстоянием от 50-60 до 180 мм. Для кропнутой камеры рекомендуемый показатель – в районе 50-60 мм, для полнокадровой – 100 мм. Многие отдают предпочтение объективу с фокусным расстоянием 100 мм, поскольку в данном случае снимаемые предметы не искажаются.

С другой стороны, не все так однозначно. Подобное оборудование годится лишь для фотосъемки статических предметов. Если нужно запечатлеть птицу, бабочку и другую живность понадобится либо макрообъектив с максимально большим фокусным расстоянием, либо зум-объектив, но только с фиксированным ФР. При этом, поддержка оптической стабилизации или наличие штатива для фиксации камеры является не просто желательным, а, скорее, обязательным условием.

Модели объективов для предметной съемки от разных производителей

Canon EF 100 mm f/2. 8 L IS USM Macro. Является одним из наиболее популярных объективов, использующихся для получения макро фото. Подходит для съемки с рук, поскольку обладает достаточно высоким показателем светосилы, и оснащен системой оптической стабилизации. С помощью этого «стекла» можно рассчитывать на резкие и четкие кадры, независимо от показателя диафрагмы. Корпус отличается устойчивостью к попаданию пыли и влаги.

Tokina AT-X 100 mm f/2.8 PRO D. Продается в двух версиях, для камер производства Canon и Nikon. Корпус металлический, выполнен очень качественно, отличается удобством в эксплуатации и эргономикой. Из недостатков стоит отметить отсутствие стабилизатора изображения и шумную автофокусировку, которая работает только на камерах, обладающих встроенным мотором фокусировки. Зато благодаря этому объективу можно смело рассчитывать на качественное, резкое изображение, даже на полностью открытой диафрагме. К тому же, демократичная стоимость делает недостатки менее существенными.

Tamron AF 90 mm f/2.8 Di SP AF/MF 1:1. С резкостью кадра у этой модели практически паритет с Canon EF 100/2.8 USM macro – то есть полный порядок. Обладает цепким и довольно-таки точным автофокусом. Макро фото, сделанные с его помощью, получаются контрастными, с хорошей цветопередачей. Отличный выбор для съемки макро фото в масштабе 1:1, с акцентом на снимаемом предмете, и мягко размытым фоном.

AF-S NIKKOR 105 mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Является одним из лучших представителей линейки Nikon Nikkor. Оборудован стабилизатором изображения, хотя его эффективность и падает при уменьшении дистанции фокусировки. Благодаря использованию нанокристаллического просветления оптики обеспечивается хорошая цветопередача, а также активная борьба с засветами и бликами на фото. Фокусируется тихо.

Sony FE 90mm f/2.8-22 Macro G OSS. Линза высокого класса для тех, кто намерен серьезно заняться предметной съемкой, и расширить возможности своей камеры. Наличие встроенного эффективного оптического стабилизатора позволяет делать фото в масштабе до 1:1 прямо с рук, без штатива. Корпус – пыле- и влагостойкий. Тихую фокусировку обеспечивает система Direct Drive SSM. Считается универсальным решением: пригодится не только для макро, но и для портретной, а также репортажной съемки. Этим и оправдывает свою немалую стоимость.

Заключение

Все приведенные в пример объективы отлично справляются со своей задачей, и помогают создавать качественные снимки профессионального уровня (поделитесь в комментариях, что вы планируете снимать). Выбор зависит от ценовых предпочтений, совместимости оптики с камерами, и списка требований, предъявляемых к аппаратуре. И напоследок: даже самое дорогостоящее оборудование не сделает за фотографа всю необходимую работу. Нужно учитывать многие факторы, среди которых особое место отводится наличию хорошего источника освещения.

Лучшая камера для портретной фотографии в 2021 году

Независимо от того, профессиональный ли вы фотограф или любитель, вы наверняка искали лучшую камеру для портретов.

В конце концов, мы все хотим снимков наших объектов самого высокого качества…

Большинство современных фотоаппаратов здесь в 2021 году более чем способны создавать отличные фотографии. Даже смартфоны с их причудливыми функциями размытия фона могут обеспечить впечатляющие результаты.

Выбор редакции

Nikon D850

Фантастическое качество изображения и производительность в прочном и эргономичном корпусе.Фотографы-портретисты не будут разочарованы.

Проверить текущую цену

Однако, если вы действительно хотите вложить средства в создание наилучших возможных изображений своих клиентов, близких или любого другого объекта, который вы выберете для съемки, эти камеры должны быть в вашем списке желаний.

Если у вас есть фотоаппарат, мы рекомендуем приобрести один из этих объективов и для портретной фотографии — в конце концов, фотоаппарат хорош ровно настолько, насколько хорош его стекло на его конце!

Давайте подробнее рассмотрим рекомендации.

Лучшие камеры для портретной фотографии в 2021 году

900 26
Изображение Продукт Характеристики
Nikon D850BEST ALLROUND
  • Исключительное разрешение
  • Превосходная производительность аккумулятора
  • Поворотный сенсорный экран
  • Превосходный динамический диапазон
Смотреть цена →
Fujifilm GFX 50R НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
  • Превосходная резкость и качество изображения
  • Два слота для карт памяти
  • Легкий
  • Прочный водонепроницаемый корпус
Смотреть Цена →
Sony a7R IV
  • Великолепное разрешение
  • Высокоскоростная серийная съемка
  • Быстрая гибридная автофокусировка
  • Динамический диапазон 15 ступеней3
Посмотреть цену →
Canon 5D Mark IV
  • Превосходное качество изображения
  • 61-точечная система автофокусировки
  • Процессор изображения DIGIC 6+
  • Сенсорный ЖК-монитор
Посмотреть цену →

1. Nikon D850

Сенсор: Полнокадровый | Разрешение: 45,7 МП | Охват видоискателя: 100% | Монитор : 3,2-дюймовый сенсорный экран с углом наклона, 2359 тыс. Точек | Автофокус: 153 точки | Макс. Частота кадров: 7 кадров в секунду (9 кадров в секунду с батарейным блоком) | Видео: 4K UHD при 30p | Вес : 915 г (32,3 фунта)

Плюсы
  • Разрешение 45,7 МП
  • Невероятное качество и резкость изображения
  • Низкий уровень шума
  • Быстрая и точная автофокусировка
  • Превосходная производительность аккумулятора
Минусы
  • Встроенный Wi-Fi может быть вялым
  • Только один слот для карты занимает SD

Два основных фактора, которые делают отличную камеру для портретной съемки, — это качество и разрешение — и Nikon D850 более чем хорош по обоим параметрам.

Обладая первым полнокадровым CMOS-сенсором Nikon с задней подсветкой, он обеспечивает полное разрешение изображения в 47,5 мегапикселей, позволяя создавать прекрасные изображения, которые могут быть размером с рекламный щит или размером с экран вашего телефона.

Как и предыдущая модель D810, Nikon D850 имеет самый низкий собственный ISO среди всех зеркальных или беззеркальных камер — ISO 64 (с возможностью расширения до ISO 32). Это может показаться не таким уж большим, но на самом деле это может иметь заметную разницу в динамическом диапазоне, почти равную таковой у некоторых среднеформатных камер.(Полный собственный диапазон ISO составляет 64–12800.)

Камеры с высоким разрешением часто добавляют довольно много шума, но Nikon D850 имеет очень низкий уровень шума даже при более высоких значениях ISO. В то же время благодаря плотности пикселей муар практически отсутствует.

Система автофокусировки D850 восхитительно быстра и точна даже в условиях почти полной темноты, а систему автофокусировки с разрешением 153 точки легко использовать с новым джойстиком автофокусировки.

Добавьте 9 кадров в секунду и дополнительную батарейную ручку, и Nikon D850 станет достаточно быстрой, чтобы стать высококачественной спортивной камерой.

В то время как Nikon D850 трудно превзойти режим Live View, как с точки зрения автофокусировки, так и с точки зрения распознавания лиц, наклонный сенсорный экран работает так же, как iPhone, намного ярче, чем на предыдущих Nikon, а частота обновления в реальном времени без задержек вообще. В целом, пользоваться им одно удовольствие, если вы не любитель видоискателя.

Еще одна особенность Nikon D850 — высокая скорость обработки, особенно с учетом большого количества мегапикселей. У процессора Expeed5 практически нет задержек, и ему удается добавить более низкий уровень шума и тонкие тональные и текстурные детали.

Он также на удивление хорошо работает в режиме непрерывной съемки (9 кадров в секунду с аккумулятором MB-D18 и литий-ионным аккумулятором EN-EL 18b / a или 7 кадров в секунду без) и позволяет записывать полнокадровые видеоролики 4K UHD.

Другие особенности, такие как выдающаяся производительность аккумулятора (до 1840 снимков на одной зарядке!), Смещение фокуса, усиление фокуса, впечатляющие параметры видео (включая замедленную съемку и таймлапс) и полная защита от атмосферных воздействий, делают это особенно хорошо продуманным профессиональная камера.

В нем даже есть бесшумный режим съемки — хотя он не может соперничать с тишиной беззеркальных камер, это удобная функция для скрытых ситуаций, таких как свадьба, будуар или гламурная фотография.

С D850 у вас есть широкий выбор объективов | © Джесси Ла Планте

Поскольку в Nikon D850 используется байонет Nikon F, у вас есть невероятный выбор исключительных объективов как от Nikkor, так и от сторонних производителей. Просто убедитесь, что вы приобрели портретный объектив, соответствующий качеству D850 — линзы составляют более половины того, что делает портрет исключительным.

Тем не менее, что выделяется в конце дня среди фотографов-портретистов, так это невероятное качество изображения и резкость Nikon D850 — другие образцы изображений см. В нашем обзоре.

Фактически, сравнивая качество печати Nikon D850 со среднеформатной камерой, вы можете заметить разницу, но лишь незначительную. Это непростая задача для серьезных любителей и профессионалов, которым нужна портретная камера, способная на все.

Наличие всего этого динамического диапазона и разрешения, с которыми можно поиграть, также пригодится при преобразовании изображений в черно-белые и достижении красивого широкого и плавного тонального диапазона.

При цене чуть менее 3000 долларов за корпус, это не дешево, но ни одна из лучших камер для портретной фотографии не стоит.А учитывая тот факт, что Nikon D850 является одной из наиболее рекомендуемых на рынке сегодня профессиональных фотокамер для портретной фотографии, это, безусловно, достойное вложение.

2. Fujifilm GFX 50R

Датчик: Датчик CMOS 43,8 мм x 32,9 мм (средний формат) | Разрешение: 51,4 МП | Видоискатель: 3,69 миллиона точек | Монитор : 3,2-дюймовый сенсорный экран с углом наклона, 2,36 миллиона точек | Максимальная частота кадров: 3 кадра в секунду | Видео: Full HD при 30p | Вес : 775 г (27. 3 унции)

Плюсы
  • Прочный и водонепроницаемый
  • Портативный и легкий
  • Превосходная резкость и качество изображения
  • Высококачественный ЖК-дисплей и электронный видоискатель
Минусы
  • Отсутствие стабилизации изображения
  • Производительность может снижаться

Если вам действительно нравится внешний вид, который может дать вам камера среднего формата, но вы никогда не могли себе его позволить, то беззеркальный Fujifilm GFX 50R сочетает в себе преимущества традиционных сенсоров среднего формата (например, качество изображения) с надежностью надежность 35-мм полнокадровых систем.

Fujifilm GFX 50R, значительно меньший по размеру, чем традиционная камера среднего формата, намного портативнее и доступнее, чем Phase One или Hasseblad.

На самом деле, если бы мы сказали только одно об этой конкретной модели Fujifilm, так это то, что она сочетает в себе ощущение среднего формата пленочной камеры с портативностью и удобством зеркальной камеры — все это объединено в одну (много подробнее) доступный пакет.

Само собой разумеется, что 51,4-мегапиксельный сенсор обеспечивает невероятное разрешение.Исключительный уровень детализации особенно заметен при печати. Детали более реалистичны, чем у стандартных полнокадровых камер, градация и спад яркости более плавные, а цвета естественные, яркие, которые трудно найти где-либо еще.

Изображения просто красивы, но помните, что большее количество деталей может означать, что вы будете тратить больше времени на ретуширование изображений — изучение того, как сгладить кожу в Photoshop, или даже как удалить пятна в Photoshop, может потребоваться, когда вся сложная кожа детали раскрываются на изображении.

Еще одним преимуществом более крупного сенсора является гораздо больший физический динамический диапазон и более исключительные характеристики при слабом освещении, чем у стандартных полнокадровых сенсоров. Перетащите файл RAW в Lightroom или Capture One, и вы действительно сможете детализировать этих детей.

Характеристики ISO GFX 50R в более высоких диапазонах превосходят любую полнокадровую камеру или камеру APS-C. Для изображений нормального размера вы не увидите никаких изменений в качестве изображения от ISO 50 до ISO 25600!

При нормальном размере изображения качество изображения не меняется от ISO 50 (L) до ISO 25600 (H)!

При ISO 51 200 единственное ухудшение при нормальных размерах изображения — это немного меньшая насыщенность цвета и небольшие пятна.

ISO 102 400 немного пятнистый, и все еще отлично подходит для этих разумных размеров.

При использовании среднеформатных фотоаппаратов для портретной фотографии следует отметить невероятно малую глубину резкости. Это замечательно для большинства портретных снимков, но может усложнить фокусировку. Это сильно отличается от использования стандартной 35-миллиметровой матрицы или любой другой камеры.

Автофокус Fujifilm GFX 50R (обзор) лучше, чем у традиционных цифровых задних среднеформатных фотоаппаратов, но в этом нет ничего впечатляющего по сравнению с полнокадровыми камерами.Но на самом деле не стоит покупать камеру среднего формата, чтобы быть «быстрым».

С практической точки зрения, общая эргономика GFX 50R довольно хороша; Рукоять удобно лежит в руке, а все кнопки находятся в удобных положениях. В общем, использование физических кнопок и регуляторов намного быстрее и интуитивно понятнее, чем вход в меню на ЖК-дисплее, и Fujifilm GFX 50R не разочаровывает.

Говоря о ЖК-дисплеях, и ЖК-экран, и электронный видоискатель на 50R имеют высокое качество, а аппаратное обеспечение в целом действительно первоклассное.Емкость аккумулятора, особенно для беззеркальной камеры, тоже на высоте.

Fujifilm GFX 50R поставляется с байонетом G, что делает доступным отличную линейку объективов Fujinon GF. (Помните, что важно иметь высококачественный объектив, соответствующий качеству камеры — особенно если вы ищете исключительное боке.) 50R не имеет стабилизации изображения, поэтому обязательно приобретайте объективы с Это.

Что касается объективов, если для вас важна портативность, я бы порекомендовал покупать объективы с постоянным фокусным расстоянием, а не зум-объективы. Fujifilm GFX 50R, пожалуй, самая компактная камера в мире среднего формата, по-прежнему весит больше, чем большая зеркальная камера.

Если вы никогда раньше не использовали камеру среднего формата, я бы порекомендовал сначала ее попробовать. Они работают несколько иначе, и различия могут быть не для вас. Это похоже на использование парусной лодки вместо моторной лодки — вы должны действительно любить это искусство.

Fujifilm GFX 50R — лучшая камера для портретов? Если вы ищете прекрасное эстетическое качество, присущее среднеформатным камерам, наберитесь терпения, чтобы делать снимки (помните, что это парусник, а не моторная лодка), и иметь деньги, которые можно потратить, тогда вполне возможно.

Если вам нужна быстрая автофокусировка или вы просто хотите быстро разбираться в вещах, то эта камера, вероятно, не для вас. Если вы готовы взглянуть на мир по-другому, попробуйте. Вы можете просто влюбиться в это.

3. Sony Alpha a7R IV

Сенсор: Полнокадровый CMOS Exmor R | Разрешение: 61MP | Видоискатель : 5,7 тыс. Точек | Монитор : сенсорный экран с углом наклона 3 дюйма, 2.14K точек | Автофокус : 567 Обнаружение фазы + 425 точек контраста | Максимальная частота кадров: 10 кадров в секунду | Видео: 4K при 30p | Вес : 657 г (1,45 фунта)

Плюсы
  • Современный автофокус
  • Невероятное разрешение 61 МП
  • Легкий
  • Превосходный динамический диапазон
  • Отличные характеристики при слабом освещении
Минусы
  • Большой размеры файлов
  • Комплексная система меню

Если вам нужна камера для портретов и многих других вещей, Sony Alpha a7R IV — отличный вариант.Это самая легкая из всех портретных фотоаппаратов в этом списке, она имеет невероятно высокое разрешение, делает абсолютно фантастические фотографии и практически все делает хорошо.

Как и все последние беззеркальные камеры Sony, a7R IV оснащена современной системой автофокусировки, которую действительно сложно превзойти, особенно по сравнению с зеркальными камерами.

567 точек определения фазы в сочетании с 425 контрастными точками действительно взрывают все остальное в этом списке (и большинстве списков) из воды.Так что, если в вашей портретной фотографии много движения, это вполне может быть лучшей камерой.

Любите снимать в режиме серийной съемки? У a7R IV есть отслеживание автофокуса, которое может отслеживать что угодно, будь то глаза или лицо человека или животного, или действительно любой другой объект. (Хорошие новости для тех, кто делает портреты домашних животных!)

Точность автофокуса немного снизится при съемке серий 8 или 10 кадров в секунду, но это действительно заметно, только если у вас есть быстро движущиеся объекты, например, бегающие дети.

Что касается качества изображения, то оно определенно на уровне Nikon D850. 61-мегапиксельная полнокадровая матрица обеспечивает фантастический уровень детализации с превосходным динамическим диапазоном — идеально подходит для выделения теней и светлых участков при редактировании портретной фотографии в Lightroom или в другом редакторе.

В мире ISO Sony a7R IV не разочаровывает. Его собственный диапазон ISO составляет от 100 до 32000, с возможностью расширения от 50 до 102400.

Как и все камеры Sony a7, Sony a7R IV обладает фантастическими возможностями съемки при слабом освещении.Даже с повышенным разрешением a7R IV хорошо контролирует шум.

Эргономично Sony a7R IV намного лучше предыдущих моделей, и теперь с ним довольно удобно работать. Это также самая компактная камера в этом списке и, пожалуй, самая портативная камера высокого разрешения на рынке. Это, безусловно, приятнее носить с собой, чем зеркальную камеру.

Среди других особенностей — респектабельный видоискатель с высоким разрешением, отличное время автономной работы (для беззеркальной камеры) и наклонный сенсорный экран.

Существует также режим сдвига пикселей, который, хотя и не идеален для большинства портретных фотографий (объект должен оставаться абсолютно неподвижным), является отличным вариантом для других приложений и может повысить разрешение вашего изображения до колоссальных 240 МП.

Если вам нужна камера, которая будет выполнять функции видеокамеры, видео 4K на a7R IV имеет потрясающую детализацию, особенно по сравнению с беззеркальными аналогами высокого разрешения. Вы можете выбрать отснятый материал с полной шириной сенсора или получить еще более подробную информацию с 1.6 или 1,8-кратный кроп.

Весь вывод — 8-битный, что не так хорошо, как могло бы быть, но, конечно, не мешает, особенно если ваша основная цель — портретная съемка.

Поскольку Sony занимается производством полнокадровых беззеркальных камер дольше, чем кто-либо другой, у них есть широкий спектр доступных объективов. Sony предлагает вам высококачественные портретные объективы с зумом или фиксированным фокусным расстоянием, первоклассным G-master или чем-то более дешевым. Есть даже приличный набор вспышек Sony на выбор.

В целом Sony a7R IV — одна из самых эффективных профессиональных камер. Это удобная камера с быстрым откликом, она почти все делает хорошо (а большинство вещей — фантастически) и дает потрясающие изображения, для чего вы ее используете.

Является ли Sony a7R IV лучшей камерой для портретов для вас? Если вы цените портативность, часто используете непрерывную съемку, вам нужно сверхвысокое разрешение и / или вам нужна универсальная камера, которая превосходна практически во всем, тогда да!

Если цена кажется вам немного завышенной (чуть меньше 3500 долларов только за корпус камеры), Sony a7R III предыдущего поколения теперь стоит менее 2500 долларов и имеет больше мегапикселей, чем Canon 5D Mark IV, который продается по почти такой же цене.

4. Canon 5D Mark IV

Сенсор: Полнокадровый CMOS | Разрешение: 31,7 МП | Охват видоискателя: 100% | Монитор: 3,2 дюйма, 1,62 миллиона точек | Автофокус: 61 точка | Максимальная частота кадров: 7 кадров в секунду | Видео: 4K при 30p | Вес : 890 г (31,39 унции)

Плюсы
  • Превосходная цветопередача
  • Отлично при слабом освещении
  • Отличная эргономика и управляемость
  • Хороший динамический диапазон
Минусы
  • Среднее время автономной работы
  • Автофокус не самый быстрый

Если вы любитель Canon, не отчаивайтесь. У Canon, конечно же, есть аналог DSLR с высоким разрешением — Canon 5D Mark IV.

У нее не такое большое количество мегапикселей, как у остальных камер в этом списке, но она дает впечатляюще четкие изображения с исключительно высококачественной цветной печатью.

Canon 5D Mark IV (обзор) поставляется с высокоскоростной полнокадровой матрицей CMOS и исключительно быстрым процессором обработки изображений DIGIC 6+. Вместе они дают исходный диапазон ISO 100–32000 (может быть расширен до 50–102400), что особенно впечатляет и делает эту камеру отличной камерой для съемки в условиях низкой освещенности.

Что касается количества мегапикселей, то для многих, где 50 МП слишком много, а 22 МП больше не конкурентоспособны, 30 МП являются оптимальным вариантом. Разрешения достаточно для больших отпечатков и отличной обрезки, в то время как файлы изображений не такие большие, что они ограничивают скорость обработки изображений.

61-точечная система автофокусировки Mark IV не такая продвинутая, как у Nikon D850, и, безусловно, отстает от серии Sony A7, но в целом работает довольно хорошо — даже при слабом освещении. Если вы переходите с 5D Mark III, это большое улучшение.

В чем Canon преуспевает, так это в науке о цвете, и все изображения, получаемые с помощью Canon 5D Mark IV, имеют фантастическую цветопередачу.

Видеовозможности Canon 5D Mark IV также впечатляют: он позволяет создавать видео 4K кинематографического уровня со скоростью 30 кадров в секунду.

Что касается эргономики, Canon 5D Mark IV превосходит Sony a7R IV и Fujifilm GFX 50R как с точки зрения комфорта, так и с точки зрения управляемости (хотя Nikon D850 также выделяется в этом отношении).

Кнопки хорошо настраиваются, а работать с камерой в целом — одно удовольствие. С другой стороны, время автономной работы составляет около 500-600 снимков при фактическом использовании.

Среди других характеристик — исключительная защита от непогоды, яркий сенсорный экран с высоким разрешением, 7 кадров в секунду в режиме непрерывной съемки, подключение Wi-Fi и NFC, GPS и интервалометр для интервальной съемки.

Если вы думаете об обновлении Canon 5D Mark III, Mark IV имеет значительно улучшенный динамический диапазон.Тени намного чище, а шума значительно меньше. При постобработке вы можете усилить эти тени на несколько ступеней без добавления шума. Это определенно стоит обновления, особенно если вы снимаете портреты в условиях низкой освещенности.

Снято камерой 5D Mark IV в паре с объективом 50 мм f / 1.2 | © Джей Кассарио

Конечно, одна из лучших вещей в цифровой зеркальной камере Canon — это фантастически широкий выбор доступных объективов. Возможно, это один из лучших производителей объективов на планете, поэтому вы сможете найти практически любой объектив, который вам нужен, практически с любой ценой.

При цене чуть менее 2500 долларов Canon 5D Mark IV, безусловно, является одной из самых доступных на рынке камер с высоким разрешением, где конкуренцию ей составляет только Sony a7R III предыдущего поколения. Если вам нужно что-то более дешевое, серия Canon EOS Rebel предлагает ряд отличных вариантов.

Да, есть и более новые беззеркальные камеры Canon EOS, включая R5 и R6, но ассортимент объективов RF все еще ограничен… не говоря уже об очень дорогих.

Является ли Canon 5D Mark IV лучшей камерой для портретов? Если вы пользователь Canon и вам нужна камера с высоким разрешением, определенно! Если вы ищете что-то со сверхвысоким разрешением и / или нуждаетесь в чрезвычайно быстрой автофокусировке, тогда нет, другие камеры из этого списка будут лучшим выбором.

Лучшая камера для портретов | Заключительные слова

Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом фотографии или профессионалом, найти лучшую камеру для портретов может быть непросто. Надеюсь, этот список даст вам некоторые ключи к поиску лучшей портретной камеры с высоким разрешением, которая будет работать для вас и вашего рабочего процесса.

Просто помните, что лучшая камера для портретов — это та, которая соответствует вашему стилю и потребностям, поэтому, возможно, вас интересует зеркальная фотокамера с высоким диапазоном ISO и сенсором высокого разрешения, или, возможно, ваши критерии основаны на беззеркалке. система с множеством отличных вариантов линз.

И, конечно, это также будет зависеть от вашего бюджета — вы определенно можете снимать портреты с помощью камеры с датчиком APS-C начального уровня или даже компактной камеры с датчиком Micro 4/3, но если вы ища лучшие камеры для портретов, вам нужно будет вложиться в полнокадровый или средний формат.

Выбор редакции

Nikon D850

Фантастическое качество изображения и производительность в прочном и эргономичном корпусе. Фотографы-портретисты не будут разочарованы.

Проверить текущую цену

Заявление об отказе от ответственности: все рекомендации беспристрастны и основаны на опыте пользователей, без предвзятости в отношении продуктов или бренда. Продукты в этом посте могут содержать партнерские ссылки.

Как выбрать правильный режим камеры, чтобы получить желаемый снимок

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, одна из самых страшных и самых запутанных вещей для новичка — это решить, какой режим камеры использовать. Хотя автоматические режимы обеспечивают небольшую подстраховку для тех, кто только начинает, наступит время, когда вы захотите или должны будете лучше контролировать свою камеру, чтобы получить желаемые результаты.Но как узнать, какой режим камеры использовать?

Режим приоритета диафрагмы

— идеальный выбор для таких сцен, когда вы знаете, что вам нужна большая глубина резкости, чтобы вся сцена оставалась в фокусе.

Во-первых, я не буду здесь обсуждать какие-либо автоматические режимы. Полное обсуждение того, что они делают, можно найти здесь: Режимы камеры, объясненные для новичков. Я хотел бы здесь обсудить конкретные ситуации и подходящий режим для каждой. Прежде чем мы углубимся в это, я объясню основы, прежде чем мы двинемся дальше.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие объектива, которое точно определяет, сколько света попадает в камеру и попадает на датчик изображения. Диафрагма также влияет на область фокусировки от переднего плана к фону, также известную как глубина резкости. Малая глубина резкости обеспечивает резкую фокусировку на объекте, в то время как объекты перед ним или позади него не в фокусе. Глубина резкости — это когда все изображение находится в четком фокусе от переднего плана до фона.И, конечно, у вас может быть глубина резкости где-то посередине между этими двумя.

Диафрагма отображается на объективе в виде числа, обычно в виде отношения. Например, объективы с максимальной (самой широкой) диафрагмой f / 1.8 будут иметь очень малую глубину резкости. Тот же объектив, установленный на f / 16, будет иметь большую глубину резкости. Легкий способ запомнить, что меньшие числа дают меньше, а большие числа дают большую глубину резкости.

Если вы хотите, чтобы фон был размытым, ключевым моментом является установка широкой диафрагмы для создания малой глубины резкости.В таких случаях можно использовать режим приоритета диафрагмы (продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом чуть позже).

Выдержка

Скорость затвора определяет количество времени, в течение которого свет падает на датчик, когда попадает в камеру. Чем меньше выдержка, тем меньше света попадает на сенсор. Кроме того, выдержка напрямую отвечает за то, как движение отображается на изображении. Выдержки указываются в долях секунды, например, 1/125, 1/60 или 1/1000. Более короткие выдержки, такие как 1/500, останавливают движение, в то время как более длинные выдержки, такие как ½, 1 секунда или даже 30 секунд, покажут движение как более размытое.Чем больше выдержка, тем больше размытости при движении.

ISO

ISO вашей камеры определяет, насколько она чувствительна к свету. Меньшие значения, такие как ISO 100 или 200, означают, что ваша камера менее чувствительна к свету и используется при ярком освещении, например под прямыми солнечными лучами. Когда мало света, например, в тени или в помещении, вы можете использовать более высокое значение ISO, например 800, 1600 или 3200, чтобы сделать камеру более чувствительной к свету. ISO играет важную роль в различных ситуациях, которые я буду обсуждать в дальнейшем, поэтому всегда имейте в виду, что вы можете изменить эту настройку, и не бойтесь повышать ISO при необходимости.

Режимы камеры

Прежде чем идти дальше, я хочу пояснить, что есть несколько способов получить конкретный желаемый результат с вашей камерой, используя любой из этих режимов. Как только вы поймете взаимосвязь между выдержкой, диафрагмой и ISO, вы сможете делать все, что захотите, в любом из этих режимов.

Но какой режим лучше для какой ситуации? Чтобы принять решение, вам нужно визуализировать свой образ.

Программный режим

Программный режим расположен на продвинутой стороне диска выбора режимов камеры, обычно обозначается буквой P.В этом режиме камера установит для вас диафрагму, ISO и выдержку. Итак, когда вам следует использовать программный режим?

Программный режим

хорош, когда вы не ищете особого эффекта. Когда ваша камера находится в программном режиме, она попытается дать вам правильную экспозицию, которую можно снимать с рук, а это означает, что вам не нужно использовать штатив для стабилизации камеры. Это хороший режим, когда вы просто небрежно фотографируете и просто хотите убедиться, что ваши экспозиции правильные.

В этом отношении он очень похож на автоматический режим, за исключением того, что у вас есть возможность отменять или сдвигать экспозицию, установленную камерой, а также многие другие настройки, такие как баланс белого и стиль изображения.Кроме того, в автоматическом режиме камера выдвинет вашу вспышку, когда сочтет, что ей нужно больше света. Но в программном режиме вспышка не выскочит, если вы этого не сделаете.

Приоритет диафрагмы

На некоторых камерах этот режим просто обозначается буквой A на шкале режимов, а на камерах Canon он обозначается как Av, что означает значение диафрагмы. В любом случае, в этом режиме вы устанавливаете желаемую диафрагму и ISO, а камера устанавливает для вас подходящую выдержку. Итак, когда следует использовать режим приоритета диафрагмы?

Если вам нужна меньшая глубина резкости, например, на портрете, использование приоритета диафрагмы и установка широкой диафрагмы — отличный выбор.

Чтобы определить ответ, визуализируйте готовый образ в своем воображении. Как вы хотите, чтобы это выглядело? В общем, если вы решили, что наиболее важным фактором в вашем изображении является определенная глубина резкости, вам следует использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы вы могли заставить камеру давать вам желаемую глубину резкости. Например, если вы делаете портрет, вы, вероятно, хотите, чтобы ваш объект был четко сфокусирован, но вы также можете захотеть, чтобы фон был немного размытым, чтобы ваш зритель мог сосредоточиться на объекте.Фон не в фокусе может создать обстановку, не отвлекая зрителя. Таким образом, вы можете решить, что хотите использовать довольно широкую диафрагму, такую ​​как f / 4, для создания достаточной глубины резкости, чтобы ваш объект оставался резким, но позволял фону красиво размываться.

Но следите и за скоростью затвора

Однако важно отметить, что вам также необходимо следить за настройкой выдержки. Хотя камера установит это за вас, в отличие от программного режима, камера не будет пытаться дать вам достаточно короткую выдержку, которую можно было бы держать в руках. Если света недостаточно, это приведет к более длинной выдержке затвора, которая может быть недостаточно быстрой, чтобы заморозить любое движение объекта. Это может привести к небольшому размытию из-за неустойчивости рук или легкого движения объекта. Если выдержка, выбранная камерой (в зависимости от установленной вами диафрагмы), недостаточна для остановки движения в этой ситуации, вам необходимо увеличить ISO. Увеличение ISO эффективно увеличит выдержку, заданную для установленной вами диафрагмы.

Aperture Priority — отличный выбор при фотографировании пейзажа, где вам нужна большая глубина резкости, и нет необходимости устанавливать какую-либо конкретную выдержку, чтобы запечатлеть движение определенным образом.

Для пейзажной фотографии

Другой ситуацией для приоритета диафрагмы может быть пейзажная фотография, где вам может потребоваться большая глубина резкости, чтобы вся сцена оставалась в фокусе. В этой ситуации ваша основная цель — получить большую глубину резкости, чтобы вся сцена оставалась в фокусе, поэтому вы должны установить диафрагму f / 11 или даже f / 16, чтобы резкость снимать большую часть сцены. В этой ситуации, если вы используете штатив, скорость затвора может не иметь для вас большого значения.

Но если вы держите камеру в руке, обратите внимание на выдержку, которую она устанавливает, чтобы она была достаточно быстрой, чтобы избежать сотрясения камеры. Кроме того, если есть движущаяся вода или облака, или ветер дует деревья или траву, вам нужно убедиться, что выдержка, установленная камерой, должным образом останавливает это движение по вашему вкусу. Если нет, вам нужно настроить ISO, чтобы камера установила более подходящую выдержку.

Приоритет выдержки

Когда вы знаете, что вам нужна определенная выдержка, например, на этом изображении, где использовалась техника панорамирования, приоритет выдержки часто оказывается лучшим выбором.

Приоритет выдержки обычно обозначается буквой S на большинстве камер, в то время как Canon использует Tv, представляя значение времени для обозначения режима приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки — полная противоположность приоритета диафрагмы. В этом режиме вы устанавливаете желаемую выдержку, а также ISO, и позволяете камере выбирать подходящую диафрагму. Этот режим — отличный выбор, если вы решили, что рендеринг движения определенным образом является ключевым компонентом вашего изображения.

Стрелковый спорт

Например, предположим, что вы фотографируете спортивное мероприятие.Скорее всего, вам захочется заморозить действия спортсменов на поле. Для этого вам понадобится короткая выдержка, например, 1/500 или даже 1/1000. В режиме приоритета выдержки вам нужно снова следить за своим ISO, чтобы камера давала правильную экспозицию. Обычно индикатор экспозиции в видоискателе мигает, показывая, что при текущих настройках правильная экспозиция не может быть достигнута. В этом случае увеличьте ISO, чтобы получить правильную экспозицию для желаемой выдержки.

Возможно, вы захотите использовать режим приоритета выдержки, когда знаете, что вам нужна короткая выдержка, чтобы остановить действие, например, при съемке спортивных состязаний.

В качестве другого примера предположим, что вам нужна более длинная выдержка для создания эффекта панорамирования. Снова вы должны установить правильную выдержку, чтобы создать эффект, и позволить камере регулировать диафрагму. Каждый раз, когда основной проблемой является появление движения на изображении, приоритет выдержки является хорошим выбором для режима съемки или камеры.

Еще один пример использования длинной выдержки для создания эффекта панорамирования в режиме приоритета выдержки.

Ручной режим

Когда вы освоитесь с изменением настроек и действительно захотите взять камеру под контроль, ручной режим — лучший способ сделать это. Вы установите все свои настройки в соответствии с тем, как вы хотите, чтобы ваше окончательное изображение выглядело. Однако есть один нюанс. Ваши настройки также будут зависеть от доступного света в сцене. Так что если вам нужна короткая выдержка и большая глубина резкости, вам, вероятно, придется немного поднять ISO. Или пойти на компромисс с одной из других настроек.

Часы счетчик

Просто следите за экспонометром камеры, и он поможет вам найти правильную комбинацию выдержки, ISO и диафрагмы. Другие режимы неплохо снимают нагрузку с вашего мозга, позволяя выбрать одну настройку, которая будет иметь приоритет, но иногда вам просто нужно полностью контролировать ситуацию.

Ручной режим — лучший выбор, если вы хотите создать эффект, который обычно не достигается в обычных режимах экспозиции камеры, например, этот силуэт.

Экспозиции продолжительностью более 30 секунд

Один из случаев, когда вам нужно будет сделать это, — это создание экспозиции более 30 секунд. Сегодняшние камеры не имеют выдержки дольше этой, поэтому вам нужно будет в уме рассчитать, как долго держать затвор открытым, а затем использовать для этого настройку Bulb. Каждый раз, когда камера не может правильно рассчитать экспозицию, самое время использовать ручной режим.

При создании изображений с длительной выдержкой, например, с выдержкой в ​​две минуты, ручной режим является лучшим (или, возможно, единственным) выбором.

Другой вариант использования ручного режима — это когда освещение сцены особенно сложно, например, когда много темных теней. Ваша камера будет пытаться экспонировать глубокие тени, в результате чего светлые участки будут передержаны. Использование ручной настройки для отмены выбора камеры будет хорошо работать для достижения удовлетворительной экспозиции.

Сводка

Как я уже упоминал, есть много способов сделать снимок и получить аналогичные настройки. Но каждый раз, когда я ухожу фотографировать, я мысленно просматриваю следующий контрольный список:

  1. Мне нужна большая или малая глубина резкости?
  2. Я хочу остановить действие или есть размытие в движении?
  3. Какой из двух вариантов более важен для этого изображения?
  4. Подходит ли один из приоритетных режимов для имеющегося освещения сцены?

Ответ на эти четыре вопроса должен привести вас к правильному режиму съемки, который вам нужен.

Приоритет выдержки можно использовать при съемке спортивных состязаний, чтобы установить короткую выдержку для остановки действия.

Руководство для новичков по выбору режима съемки

Даже самый опытный фотограф-ветеран может время от времени использовать предварительно запрограммированный режим, чтобы сразу сконцентрироваться на снимке, а не тратить время на расчет экспозиции и упустить возможность получить отличное изображение. Но если вы новичок в фотографии или хотите улучшить свои фотографические навыки за пределами использования автоматического режима, начните с приключений подальше от зеленого квадрата.

Когда вы настраиваете камеру для съемки изображения, необходимо учитывать четыре основных результата: широкая глубина резкости, малая глубина резкости, размытость при движении или остановка движения. Как узнать, какой режим использовать для управления этими основами фотографии? Давайте взглянем.

Авто (зеленый ящик)

В автоматическом режиме ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже выдвижную вспышку.

Преимущества: Это отличный вариант для новичков с цифровой камерой, но не зависим от нее! Используйте его только до тех пор, пока не научитесь управлять камерой.

Недостатки: При определенных условиях освещения автоматические настройки могут давать нежелательные изображения. Например, портрет с сильным контровым освещением может дать только силуэт. При слабом освещении вы можете получить размытые и зернистые изображения; также при слабом освещении камера может активировать вспышку, чтобы дать больше света, и многие модели камер не позволяют отключать вспышку, если вы этого не хотите.

Когда использовать: Каждый раз, когда вы хотите использовать свою камеру как камеру для наводки и съемки, это ваш режим.

Этот портрет был преднамеренно снят против солнца в автоматическом режиме. Хотя камера неплохо справилась с экспозицией, она недоэкспонирована на 1/2 ступени. Выбранные настройки автоматической экспозиции составляют 1/250 секунды при f / 6. 3 с ISO 100. Хотя выдержка и ISO приемлемы, более широкая диафрагма уменьшила бы глубину резкости и сделала бы фон менее отвлекающим.

Программа (P)

В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и параметры вспышки.

Преимущества: Это отличный следующий шаг для новичка, который хочет немного больше контролировать свою камеру и улучшать свои изображения.

Недостатки: Как и в автоматическом режиме, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам из-за частичных автоматических настроек, которые оставляют некоторые результаты на волю случая.

Когда использовать: Используйте этот режим, если вы хотите сделать хороший первый шаг к тому, чтобы в конечном итоге получить полный контроль над параметрами вашей камеры.

Приоритет выдержки (ТВ — Canon) (S — Nikon)

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, и камера автоматически выбирает правильную диафрагму для того, что она определяет как правильную экспозицию.

Преимущества: Отлично подходит для управления замораживанием и размытием движущихся объектов.

Недостатки: В этом режиме у вас есть контроль над выдержкой, поэтому вы должны быть осторожны, чтобы ваша камера могла выбрать диафрагму, чтобы дать вам правильную экспозицию.Здесь играет роль тип имеющегося у вас объектива. Большинство камер могут снимать с очень короткой выдержкой, но если у вашего объектива нет достаточно большой диафрагмы, чтобы соответствовать этой выдержке, полученное изображение будет недоэкспонировано. Например, если вы снимаете со скоростью затвора 1/4000 секунды, и правильная экспозиция для скорости объекта требует диафрагмы f / 2,8, но самое широкое отверстие на вашем объективе — f / 3,5. , изображение будет недоэкспонировано.

Когда использовать: Используйте этот режим, когда вы хотите контролировать движение объекта, который вы фотографируете.Используйте короткую выдержку, если вы хотите остановить движение, или используйте длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также полезен при использовании объективов большого мм, когда вам нужно установить короткую выдержку, чтобы избежать смазывания изображений из-за дрожания камеры.

Приоритет выдержки с выдержкой до 1/8 секунды использовался для размытия быстро движущейся воды.

Вот некоторые рекомендуемые значения выдержки для приоритета выдержки:

  • Очень быстрое стоп-кадр — 1/3000 секунды
  • Спортсмены в движении — от 1/500 до 1/1000 секунды
  • Птицы в полете — от 1/1000 до 1/2000 секунды
  • Идущие люди — 1/250-я секунды
  • Панорамирование движущихся объектов — от 1/30 до 125 доли секунды
  • Размытая, быстро движущаяся вода — 1/8 секунды
  • Размытая медленно движущаяся вода — от 1/2 до 1 секунды

Приоритет диафрагмы (AV — Canon) (A — Nikon)

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, и камера автоматически выбирает правильную выдержку в соответствии с тем, что она определяет как правильную экспозицию.

Преимущества: Помимо ручного режима (следующий абзац), приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом съемки, который используют фотографы, главным образом потому, что он контролирует то, что находится в фокусе на вашем изображении. И в большинстве случаев предмет, на котором вы фокусируетесь, — это тот элемент, который будет способствовать успеху вашего изображения или мешать ему.

Недостатки: В условиях низкой освещенности ваша камера может выбрать очень длинную выдержку, что приведет к нечеткому изображению из-за движения объекта или дрожания камеры.

Когда использовать: Используйте этот режим, если вы хотите контролировать глубину резкости (DOF) вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на матрицу камеры и тем меньше глубина резкости. И наоборот, чем меньше апертура, тем меньше света попадает на сенсор камеры и тем глубже глубина резкости. Помните, что изменение диафрагмы также повлияет на скорость затвора. Больше света от большой диафрагмы требует более короткой выдержки, а меньше света от маленькой диафрагмы требует более длинной выдержки.

Приоритет диафрагмы, чтобы установить большую диафрагму для увеличения глубины резкости.

Вот некоторые рекомендуемые значения диафрагмы для приоритета диафрагмы:

  • Пейзажи -f / 8 или выше для большей степени свободы
  • Портреты — Большая диафрагма (f / 2,8) для малой глубины резкости для размытия фона
  • Macro — f / 8 или выше для большей глубины резкости

Руководство (М)

Ручной режим позволяет изменять настройки выдержки и диафрагмы независимо друг от друга.Камера не устанавливает никаких параметров автоматически. Встроенный экспонометр вашей камеры поможет вам выбрать правильную экспозицию, но у вас есть полный контроль над настройкой выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы получить экспозицию, которую вы определили как правильную для создаваемого изображения. Перед использованием ручного режима рекомендуется иметь представление о треугольнике экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и о том, как каждый из них повлияет на ваше окончательное изображение.

Преимущества: Этот режим дает вам полный творческий контроль над снимаемым изображением.

Недостатки: Хотя этот режим имеет много творческих преимуществ, вы должны быть осторожны, всегда проверяя экспозицию для каждого изображения, особенно при съемке в быстро меняющихся условиях освещения.

Когда использовать: После того, как вы научитесь использовать этот режим и изучите эффекты и результаты настроек и то, как они работают вместе, вы будете использовать этот режим почти каждый раз.

В ручном режиме небольшая диафрагма использовалась для управления глубиной резкости, а также устанавливалась длинная выдержка, чтобы размыть движение водопада.

Сюжетные режимы

Сюжетный режим очень похож на автоматический режим. Вы выбираете сцену, которую снимаете, и камера выбирает настройки, оптимизированные для этого сценария. Различные модели камер могут иметь разные сюжетные режимы, но здесь перечислены некоторые из самых популярных:

  • Sports — Камера увеличивает ISO и использует короткую выдержку для съемки быстрых движений.
  • Пейзаж — Камера будет использовать маленькую диафрагму для увеличения глубины резкости; вспышка также может быть отключена.
  • Портрет — Камера будет использовать большую диафрагму, чтобы размыть фон. Некоторые модели фотоаппаратов также будут использовать распознавание лиц в этом режиме.
  • Macro — Камера выберет маленькую диафрагму, чтобы получить как можно большую глубину резкости.

Преимущества: Как и программный режим, эти сюжетные режимы являются полезной отправной точкой для начинающих и часто дают лучший результат, чем съемка в автоматическом режиме.

Недостатки: Хотя эти настройки могут иногда создавать желаемые изображения, результаты могут отличаться и не будут надежными.

Когда использовать: Хотя эти сюжетные режимы могут быть шагом вперед по сравнению с автоматическим режимом для начинающих, используйте эти параметры в качестве отправной точки для изучения своей камеры, понимания ее работы и повышения своих навыков фотографии.

Итак, какой режим лучше?

Выбор режима для вас полностью зависит от вас. Но если вы используете режимы Авто, Сцена или Программа и хотите улучшить свою фотографию, изучение того, как устанавливать экспозицию с использованием треугольника выдержки затвора, диафрагмы и ISO, поможет вам сделать лучший выбор для создания лучших изображений.Два самых популярных режима, используемых профессиональными фотографами, — это ручной режим и режим приоритета диафрагмы. Помните, профессионалы когда-то тоже были новичками. Наслаждайтесь камерой, какой бы режим вы ни выбрали!

Как выбрать сильный объект фотографии

фото DeltaOFF через iStock

Когда мы спрашиваем, как выбрать сильный объект фотографии, мы действительно хотим знать, что делает один объект более интересным, чем другой и как мы можем это контролировать.

Некоторые объекты фотографии буквально кричат ​​нам: «Посмотри на меня!» Это может быть человек с интересным лицом, уникальное архитектурное сооружение, мимолетно красивое облако на закате или ярко окрашенное насекомое.

Выбор других объектов фотографии может быть не столь очевидным, но мы, как фотографы, можем использовать наши инструменты и методы, чтобы сделать практически любой объект сильным.

Совет редактора: готовы ли вы обновить камеру, но не хотите платить за новую? Зайдите в Gear Focus, чтобы просмотреть их выбор зеркальных и беззеркальных камер! Вы можете купить бывшую в употреблении камеру по сниженной цене и использовать сэкономленные деньги для хранения в банке или инвестировать в другое оборудование, которое может вам понадобиться. Покупка на Gear Focus — это быстрый и простой процесс, и, поскольку они имеют встроенную защиту от мошенничества, вы можете быть уверены, что покупаемый вами товар находится в том состоянии, в котором он указан продавцом. Проверьте товары для продажи на Gear Focus.

Важность объекта в фотографии

Фотография Дэвида Петерса на Unsplash

По большей части искусство связано с предметом. Также учитывается множество других вариантов, таких как среда произведения искусства, настроение, презентация, но наличие предмета почти так же просто, как и в искусстве.

Фотографическое искусство ничем не отличается. Сильный объект фотографии часто является краеугольным камнем нашего творческого процесса. Интересно, что мы можем улучшить объект, используя все наши другие инструменты фотографии. Поступая так, мы иногда можем создать объект фотографии практически из ничего.

Фотография Рави Канта из Pexels

Техники творческой композиции могут создать или улучшить объект фотографии. Регулировки экспозиции для выделения или затемнения света или тени, позирование, управление глубиной резкости для глубокой или малой глубины резкости, движение, размытие, цвет и негативное пространство — все это может использоваться для изменения или создания объекта.

Но наличие объекта, уже готового для работы, является общепринятым первым шагом в выборе сильного объекта фотографии. Мы вернемся к предыдущему абзацу и выберем несколько хороших примеров объектов в фотографии.

Рекомендуемое чтение фотографий

Объекты фотографии для начинающих

Фото глазами для Ebony на Unsplash

Вот ваша новая достойная цифровая камера, полностью оснащенная ждем от вас каких-то отзывов.Где вы собираетесь найти сильную тему для фотографий? Почему бы не начать дома?

Если вы дважды посмотрите на некоторые вещи, вы легко найдете дома много объектов для фотографии. Это тот двойной взгляд, который иногда сбивает нас с толку.

Например, вы хорошо знаете свою собаку. Найдите минутку, чтобы взглянуть на Astro своим фотографическим глазом. Другими словами, ищите перспективу, которая расскажет нам о питомце. Низкий угол может подчеркнуть могущество или царственное великолепие вашего пушистого друга.Также подходит для кошек, крыс и черепах.

, фото smrm1977 через iStock

Использование специальной техники освещения, которую вы освоили, может выявить детали текстуры. Освещение оправы или превращение их в силуэт может сделать это за вас.

Эти идеи также подходят для изображения вашего супруга или детей. Глядя на объект фотографии визуально, постарайтесь подумать, что ваше готовое изображение может рассказать о нем зрителю.Превратите одно изображение в рассказ.

Это превратит ваш объект фотографии, который вам уже интересен, в источник общения о целях, идеях, эмоциях и т. Д. С помощью этого метода вы можете превратить ваш объект в сильный объект для фотографий.

Подробнее:

Позирование может иметь значение

Фотография Сенджути Кунду на Unsplash

Когда вы смотрите на свою семью как на хороших фотографов как имеющий историю, достойную рассказа.Простые приемы позирования могут помочь нам показать их другим как хороший объект для фотографий.

Один из приемов состоит в том, чтобы лицо человека находилось где-то еще, кроме как прямо в камере. Ваш ребенок, идущий в школу утром, может улыбнуться вам улыбкой, от которой ваше сердце растает, но для других, просматривающих изображение, они всего лишь еще один милый ребенок.

Представьте того же ребенка так, чтобы он находился на линии Правила третей и смотрел вдаль, и внезапно вы рассказываете историю надежды, чудес и светлого будущего. Подобные идеи могут сработать и для других людей, которых вы хорошо знаете. Посмотрите их историю, а затем найдите способ позировать и расположить их, чтобы рассказать эту историю.

Другие объекты фотографии дома

Фото Даниала Салими на Unsplash

Многие из нас выращивают цветы дома. Даже у квартирных жителей. Обычный снимок цветка может показаться довольно банальным, но хорошо организованное изображение становится важным предметом для фотографий. Использование уловок с экспозицией и выборочной фокусировки может сделать это за нас.

Уловка с экспозицией, которая выделяет сильный объект из обычного, — это освещение и экспозиция для выделения основного объекта. Используя цветок в качестве нашего примера, расположите растение так, чтобы вы могли подвести объект ближе к камере, чем к фону, и осторожно расположите свет, чтобы падать на цветок, а не на фон.

Боковое освещение, разделенное освещение и периферийное освещение — вот некоторые методы портретного освещения, которые подойдут для этого. Поскольку вы будете фокусироваться достаточно близко, фон может быть даже размытым, что еще больше изолирует цветок, что сделает его более ярким объектом для фотографии.

Подробнее:

Выборочная фокусировка для выделения объекта

Фотография Итана Робертсона на Unsplash

Выборочная фокусировка без каких-либо специальных световых уловок может создать сильный объект фотографии из обычного объекта. При использовании быстрой или широко открытой диафрагмы глубина резкости ограничена по сравнению с меньшими диафрагмами.

Для этого можно использовать даже ваш комплектный объектив, если вы увеличите масштаб до телефото конца диапазона объектива, приблизитесь к объекту и выведите камеру из полностью автоматического режима.Режим приоритета диафрагмы будет работать автоматически, или вы можете настроить его вручную.

Используя треугольник экспозиции, мы можем быстро определить, какая диафрагма или диафрагма будут работать для селективной фокусировки, регулируя выдержку или ISO, пока не получим диафрагму, которая дает нам эффект селективной фокусировки.

На видео Валери Жардин, приведенном выше, вы узнаете несколько приемов торговли, чтобы замедлить ход и увидеть фотографически.

Инструменты композиции для создания сильных объектов фотографии

Фото Луиса Пердигана на Unsplash

Правила композиции — ценные и мощные инструменты для создания сильного объекта фотографии.Методология состоит в том, чтобы либо вызвать баланс, либо удалить баланс, чтобы сделать композицию более мощной.

Негативное пространство — одно из наиболее действенных правил композиции для создания сильных объектов фотографии. Он работает аналогично тому, как работают световые трюки и эффекты выборочной фокусировки. Он изолирует предмет, придавая ему важность.

Примерами объектов фотографии, которым может быть полезна эта обработка, являются архитектурные элементы, дерево в поле, животное или человек среди других объектов, живых или неживых, человек, одетый или позирующий иначе, чем другие в толпе.

Некоторые из этих вещей могут заполнять пространство, но они превращаются в негативное пространство, позволяя выделяться главному объекту фотографии. Таким образом, даже пространство, заполненное вещами, может быть отрицательным пространством.

Еще один решающий композиционный инструмент, полезный для создания сильных объектов фотографии, — это последовательность Фибоначчи. Спирали Фибоначчи и числовые прогрессии — мощные математические концепции, описывающие прекрасное явление в мире природы, которое также используется в конструкциях, созданных человеком.

Фотография Тома Парсонса на Unsplash

Это правило композиции создает баланс и гармонию, придавая жизненность и важность аспектам изображения, а также всей композиции в то же время. Это довольно изящный трюк.

Используя предметы фотографии дома, мы можем организовать натюрморт, который следует по спирали последовательности Фибоначчи. Для этого не нужно много предметов, ваза с разными фруктами сделает свое дело. Не выкидывайте плоды в надежде, что они встанут на свои места, расположите их по спирали в своем воображении.

Высокий ключ и Низкий ключ

Фотография Дэвида фон Димара на Unsplash

Эффекты высокого и низкого ключа не столько эффект экспозиции, сколько эффект контраста. Увеличение или уменьшение контраста может превратить интерес к фотографии в сильный объект фотографии.

Здесь используется концепция светотени. Если мы увеличим светотень, мы получим изображения в сдержанном ключе. Объект фотографии может быть на темной или теневой стороне или на светлой стороне.Контраст выделяет их.

Снимки в высоком ключе имеют меньшую контрастность. Эти изображения, как правило, кажутся более светлыми, свободными и воздушными, в то время как сдержанные изображения часто мрачны или имеют серьезный вид. Оба метода отлично подходят для превращения вашего друга, кошку, машину или вазу с фруктами в сильного фотографа.

Получите подробное руководство по светотени в видео от Lencarta выше.

Возьмите это из дома

Фото Рене Терпа из Pexels

Эти упражнения нужно выполнять, чтобы изучить концепции и практиковать их, чтобы мы могли брать их с собой куда угодно. Используйте их на чем угодно, чтобы превратить их в сильный объект фотографии.

Если он работает в вашем доме на домашнем растении, домашней кошке или соседе по дому, методы и идеи будут работать в Андах, Шварцвальде, Колизее или на Таймс-сквер на модной модели, рекламном продукте, редком животном. , или свадебная церемония.

Сильные сюжеты для фотографий уже есть, они ждут, чтобы добавить их в отображаемое изображение, чтобы другие могли их увидеть и оценить. Художнику нужно увидеть трогательную, эмоционально сильную историю в обычных людях, местах или вещах.

Фото компании iSAW с сайта Pexels

Это то, что некоторые учителя искусства или фотографии называют «обучением видеть». Это более точно можно описать как обучение ценить потенциал того, что перед вами.

Инструменты, которые у вас есть, выходят далеко за рамки вашей камеры, объектива и принадлежностей. Он охватывает больше, чем изучение и освоение ваших программ постобработки или материалов, которые вы используете для печати или распространения, таких как холст, бумага, TIFF или JPEG.

Больше чем то, что у вас есть, это то, что вы знаете и что делаете. Внимательно посмотрите на свой дом, своих друзей, близлежащие районы или события. Вам понравится то, что вы увидите, когда вы превратите обычное в объект фотографии.

Подробнее:


Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что делать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Почему фотографы предпочитают режим съемки с приоритетом диафрагмы

В соавторстве с Далией Амвросий

Вам говорили, что снимать нужно только в ручном режиме? Если да, вам необходимо прочитать эту статью. Каждый режим камеры существует не зря, и фотографы могут воспользоваться этими режимами и эффективно работать, используя правильный режим съемки для каждого сценария. В этой статье мы рассмотрим, почему приоритет диафрагмы является наиболее предпочтительным режимом съемки для фотографов.

Андре Фуртадо

Конечно, ручной режим позволяет полностью контролировать весь процесс съемки. Однако иногда вам нужно действовать быстро, чтобы не пропустить снимок, и именно здесь могут использоваться другие режимы, особенно режим приоритета диафрагмы. Мы обсудили здесь сравнение различных режимов съемки с режимом приоритета диафрагмы. Мы также увидели, как наиболее распространенные ситуации съемки принесут пользу фотографу, если они будут использовать этот режим.

Фотографы имеют свои фотографические предпочтения.Некоторым нравится использовать вспышку, некоторым нет; некоторые любят поиграть с глубиной резкости, а другим нужны эффекты размытия и остановки движения. Найдите время, чтобы понять использование верхнего диска ваших камер (вы увидите буквы M A S P или M Av Tv P). Все эти диски имеют какое-то отношение к управлению основными настройками вашей камеры. В первую очередь это относится к комбинациям выдержки и диафрагмы. И, как и в любой другой технической настройке, у всех нас есть предпочтительный режим съемки.

Фотографы всегда ищут наиболее эффективные способы создания изображений, а также гарантируют, что эти методы позволяют получать изображения высокого качества.Среди множества настроек и других техник, о которых необходимо позаботиться, воздействие является одним из наиболее важных факторов. Чтобы каждый раз получать правильную экспозицию, вам нужно с умом выбирать режим съемки в зависимости от ситуации. Более того, новички в фотографии, которым ручной режим кажется непосильным, могут переключиться на другие режимы. Так будет до тех пор, пока они не освоятся с основными функциями и не станут достаточно опытными, чтобы перейти в ручной режим.

Среди четырех настроек, которые фотограф может выбрать с помощью диска выбора режимов, как описано выше, приоритет диафрагмы наиболее часто используется многими фотографами для нескольких сценариев съемки. Это надежный и быстрый способ добиться правильной экспозиции. Возможно, это еще и потому, что широкая глубина резкости — такая увлекательная техника для исследования. Кроме того, глубина резкости кажется более приемлемым способом сбалансировать экспозицию, чем медленная выдержка или более высокое ISO. Этот режим больше, чем просто приоритет глубины резкости над выдержкой. Приоритет диафрагмы дает вам преимущество в скорости съемки, контроле над техникой и наилучшей экспозиции одновременно.

Что такое приоритет диафрагмы?

Приоритет диафрагмы — это режим съемки в зеркальных, беззеркальных и некоторых компактных камерах.В режиме приоритета диафрагмы фотограф вручную выбирает желаемое значение диафрагмы, а затем камера выбирает требуемую выдержку и значение ISO (при автоматическом ISO). Выдержка и ISO определяются на основе системы замера, чтобы получить правильную экспозицию. Или фотограф устанавливает диафрагму и ISO, а камера выбирает правильную выдержку для правильной экспозиции.

Agence Olloweb

Режим приоритета диафрагмы обозначается буквой «A» на большинстве камер, таких как Nikon, Fujifilm, Sony, Panasonic, Pentax, Olympus, в то время как камеры Canon обозначают их буквами «Av.”

Прежде чем мы расскажем, почему режим «А» подходит для многих фотографов, давайте сначала рассмотрим ситуацию в перспективе. Все четыре режима съемки требуют ручной настройки ISO, баланса белого, компенсации экспозиции, режима замера и некоторых других. Поэтому мы сосредоточены просто на двух основных вещах: подборе правильной комбинации экспозиции, соответствующей вашей предпочтительной технике. Существует четыре основных метода работы с камерой — более широкая или большая глубина резкости, малая глубина резкости, размытие при движении и остановка движения.

Когда приоритет диафрагмы является наиболее предпочтительным режимом съемки?

с приоритетом диафрагмы обеспечивает наилучшую экспозицию, что не всегда происходит с приоритетом выдержки, что очевидно в условиях низкой освещенности. Он также предлагает универсальность с техниками камеры, которые не распространены в программном режиме. И он предлагает скорость съемки выше, чем в ручном режиме, поэтому он выгоден.

Глубина резкости используется многими фотографами, чтобы рассказать историю в своих изображениях.Использование небольшой глубины резкости помогает привлечь внимание зрителя к объекту. Это наиболее применимо к портретам, макросъемке, натюрмортам и т. Д., Фотографии, тогда как большая глубина резкости позволяет зрителям исследовать все области кадра, как в случае пейзажа, морского пейзажа, архитектуры и т. Д. Фотографии.

В режиме приоритета диафрагмы, если вы хотите получить наилучшую экспозицию при самой короткой выдержке, вам нужно установить диск на самую широкую диафрагму. Сделать это можно даже не заглядывая в настройки.Помните, что чем больше диафрагма, тем больше света поступает. Если у вас есть комплектный объектив, обычно при f / 3,5 у вас самая широкая диафрагма. Может показаться, что диафрагма f / 3,5 ограничивает, но это ограничение является самым большим преимуществом приоритета диафрагмы перед приоритетом выдержки.

Помните, что у вас есть три варианта увеличения экспозиции — более широкая диафрагма, более чувствительный датчик или медленный затвор.

  1. Более широкая диафрагма позволяет большему количеству света попадать на матрицу камеры.
  2. Чувствительный датчик означает высокое значение ISO, что также означает больший шум изображения.
  3. Медленная выдержка может означать сильное размытие при движении, что не идеально для обычных целей съемки. Поэтому, если вы не делаете фотографии с длинной выдержкой, более широкая диафрагма — лучший вариант.

С приоритетом диафрагмы, когда вы достигнете максимального предела диафрагмы, камера остановится на этой настройке. Это как будто камера говорит: «Это лучшее, что я могу сделать, это все, что я могу». Даже если выдержка все еще может увеличиваться, камера ограничивает вас, потому что ваша диафрагма не может быть шире.Вы оцените этот предел, поскольку мы сравниваем его с приоритетом выдержки.

Когда следует использовать режим приоритета диафрагмы?

В ситуациях, когда у вас есть сцена с изменяющимся освещением, полезен приоритет диафрагмы. Как только вы установите правильные настройки, вы можете продолжать съемку, не думая об изменении каких-либо значений для получения правильной экспозиции. Это особенно полезно при съемке мероприятий, свадеб, дикой природы, спорта и т. Д.

Сравнение приоритета диафрагмы и приоритета выдержки

С приоритетом выдержки не всегда гарантируется наилучшая экспозиция.Представьте себе съемку в помещении днем ​​с ограниченным освещением. Допустим, у вас может быть комбинация диафрагмы и выдержки f / 4 и 1/30 секунды, чтобы получить правильную экспозицию. У вас также есть объектив с максимальной диафрагмой f / 4. Что произойдет, если для предпочитаемой вами техники выдержки требуется 1/125 секунды?

Если вы знаете, как рассчитать значения экспозиции, разница между 1/30 и 1/125 составляет две ступени. Поэтому при 1/125 вам нужно установить диафрагму на f / 2, чтобы получить эквивалентную экспозицию.Проблема в том, что ваша максимальная диафрагма составляет f / 4 из-за ограничений вашего объектива.

(Если вы еще не знакомы с комбинациями значений экспозиции, было бы полезно узнать об этом.)

Когда вы меняете выдержку на 1/125, ваша камера позволяет это изменение. Но из-за ограничения диафрагмы размер вашей диафрагмы остается на f / 4. Поскольку вы переместили затвор на две ступени, нужно изменить кое-что еще, чтобы компенсировать разницу.

Если для ISO установлено значение «Авто», то это будет компенсироваться увеличением ISO на 2 ступени.Но вы же не хотите этого большую часть времени, не так ли? Чаще всего вам не нужен автоматический режим ISO. При постоянном значении ISO ваша камера вынуждает изменять значение экспозиции. В результате ваше изображение будет недоэкспонировано на 2 ступени.

К сожалению, ваша выдержка не остановится, когда вы достигнете предела диафрагмы. Он остановится только на минимальной и максимальной выдержке, разрешенной вашей камерой. Поэтому на экспозицию влияет попытка выйти за пределы диафрагмы. Но обычно вы этого не замечаете, пока не дойдете до него.Это дает вам больше работы и больше настроек, которые нужно изменить.

Приоритет выдержки лучше всего работает при ярком свете. В яркий солнечный день вы можете без проблем использовать 1/500 при f / 11. Поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении предела диафрагмы. При слабом освещении следует учитывать возможность попадания за пределы максимальной диафрагмы.

Из-за этого приоритет диафрагмы имеет преимущество скорости. Если вам нужна более широкая глубина резкости или если вы хотите сделать размытие движения с приоритетом диафрагмы, вы можете.Все, что вам нужно сделать, это переместить циферблат диафрагмы в сторону меньшей диафрагмы, одновременно проверяя значения диафрагмы или выдержки соответственно. Вам не обязательно менять режимы.

Приоритет диафрагмы по сравнению с ручным режимом

Ручной — отличный режим, потому что вы можете точно контролировать настройки камеры. Однако наличие полного руководства также означает, что вам нужно все продумать и настроить — экспозицию, технику камеры, настройки выдержки и диафрагмы, замер и многое другое.Постоянные размышления об изменениях могут привести к задержке съемки. Ручной режим лучше всего подходит, когда освещение или сцена не меняются быстро. Это особенно полезно, когда у вас есть время отрегулировать настройки камеры, особенно когда вы снимаете со штатива.

С приоритетом диафрагмы вам нужно сосредоточиться только на нескольких вещах. Во-первых, поскольку выдержка автоматически совпадает с комбинацией диафрагмы, вы уже уверены, что получите правильную комбинацию экспозиции на основе системы замера камеры.Поэтому вам нужно только следить за настройками измерителя и предпочтениями в технике.

Manual имеет преимущество точных настроек и также идеально подходит для фотосъемки со вспышкой, в то время как приоритет диафрагмы имеет преимущество скорости. Однако есть случай, когда ручной режим может иметь преимущество по скорости над режимом диафрагмы, затвора или программы. Это когда свет слишком неуравновешенный, и замер становится немного неточным. В этом случае стрелку, который делает снимок вручную, с правильным знанием значений экспозиции, нужно будет только компенсировать это, отрегулировав выдержку или значения диафрагмы, чтобы отрегулировать экспозицию.Полуавтоматический стрелок должен будет изменить компенсацию экспозиции, режим замера или и то, и другое, чтобы сделать это.

Приоритет диафрагмы по сравнению с программным режимом

Программный режим ближе всего к автоматическому, за исключением того, что он дает вам контроль над несколькими настройками, включая ISO, баланс белого и встроенную вспышку. Он также позволяет контролировать диафрагму и выдержку, предлагая вам рекомендуемые комбинации этих двух основных настроек экспозиции. Это делает программный режим лучшим вариантом для съемки моментов, когда у вас мало времени на размышления.Если вы можете жить с возможностью запечатлеть моменты с правильной экспозицией независимо от техники, то этот режим для вас. Прочтите эту статью о программном режиме, чтобы лучше его оценить.

Давайте теперь рассмотрим несколько сценариев, в которых режим приоритета диафрагмы может быть полезным.

Когда использовать приоритет диафрагмы

1. При съемке пейзажей:

Для пейзажей нам нужна большая глубина резкости, чтобы все в сцене было в резком фокусе.Поэтому, в зависимости от оптимальной точки объектива, просто установите значение диафрагмы в диапазоне от f / 7 до f / 16, используйте минимально возможное значение ISO и либо используйте гиперфокальное расстояние, либо сфокусируйтесь на одну треть в сцене для получения резких фотографий. После установки этих значений камера выбирает наилучшую выдержку в зависимости от освещения ландшафта, который вы хотите сфотографировать. Более того, с камерой на штативе для пейзажной фотографии вам не нужно беспокоиться о выдержке. Если, конечно, вы не хотите отвлекаться от движущихся в кадре элементов.

2. При портретной съемке:

Приоритет диафрагмы лучше всего подходит при съемке при естественном освещении или при съемке с непрерывным освещением. В этом случае камера сможет выбрать для вас правильную выдержку в зависимости от доступного света. С портретами это будет проще, потому что фотографы большую часть времени будут стремиться к малой глубине резкости. Это означает установку широких значений диафрагмы и съемку с использованием немного более длинных линз, например от 85 до 105 мм, а иногда и длиннее.Когда дело доходит до использования искусственного освещения, такого как стробоскопы или вспышки, приоритет диафрагмы может не помочь, и в этом случае вам придется использовать ручной режим.

3. При съемке видов спорта и дикой природы:

При съемке спорта и дикой природы не всегда удается снимать на очень широкой диафрагме. Значения от f / 2,8 до f / 5,6 будут работать хорошо, обеспечивая резкий фокус на объекте и размытие фона. Вам понадобится номинальная скорость затвора, чтобы не было размытия при движении, портящего изображения.Лучшей настройкой было бы установить ISO в автоматическом режиме или на приемлемом более высоком пределе и установить выдержку выше 1/1000 с или 1/2000 с в зависимости от вида спорта или животного, которого вы снимаете. Помните, что все эти настройки основаны на каждом сценарии съемки, где фотографу необходимо будет наблюдать, анализировать ситуацию и принимать правильные решения при выборе значений для съемки.

4. При съемке свадеб и мероприятий:

Свадебная фотосъемка и фотосъемка мероприятий — это лишь некоторые из сценариев, когда фотографу нужно быстро настроить параметры и не упустить момент.Особые события — это еще одна ситуация, когда на помощь приходит приоритет диафрагмы, когда фотограф может выбрать желаемое значение диафрагмы и продолжить съемку даже при изменении освещения. Обязательно установите камеру на максимальное значение ISO, равное желаемому значению. Наконец, убедитесь, что выдержка достаточно короткая, так как вы будете делать снимки с рук. Практическое правило для выдержки составляет 1 по фокусному расстоянию вашего объектива, например объектив 50 мм будет иметь минимальную выдержку 1/50 секунды для съемки с рук.Обратите внимание, что с фокусным расстоянием 1 / (2x) все будет в порядке.

5. При съемке улиц:

При съемке уличных фотографий установите диафрагму, чтобы камера могла изменять ISO и выдержку в зависимости от доступного света в сцене. Обычно для уличных портретов лучше иметь значения диафрагмы от f / 2,8 до f / 4, тогда как для уличных фотографий, где вам нужно будет снять всю сцену, значения диафрагмы должны быть между f / 5,6 и f / 9. С автоматическими настройками ISO и выдержки вы всегда можете указать камере поддерживать диапазон ISO и выдержку больше определенного значения.

6. При макросъемке:

Для макросъемки вам потребуется большая глубина резкости, чтобы ваш объект был резким. Если ваш объект движется, вам нужно будет установить короткую выдержку. Поэтому установите желаемое значение диафрагмы, обычно от f / 5,6 до f / 11, а затем установите пределы значений ISO в зависимости от выдержки, поскольку вам не нужно записывать размытие движения и испортить снимок.

Когда следует избегать режима приоритета диафрагмы

Поскольку режим приоритета диафрагмы отлично подходит для многих типов фотографии, существуют сценарии, когда вы хотите избежать использования режима приоритета диафрагмы.

  1. Ситуации с низкой освещенностью — съемка в условиях низкой освещенности может быть сложной задачей с режимом приоритета диафрагмы, поскольку скорость затвора может уменьшаться, что приводит к смазыванию изображений.
  2. Для HDR вам нужно будет делать снимки с брекетингом, и для этого лучше всего использовать ручной режим.
  3. При съемке панорам, таймлапса и наложения фокуса лучше всего использовать ручной режим и полностью избегать любых других режимов съемки.
  4. Позиционные портреты на улице или в студии можно делать в ручном режиме.Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы управлять настройками вручную, и вы сможете контролировать ситуацию съемки.
  5. Если вы фотографируете световые следы или ночное небо, избегайте режима приоритета диафрагмы. В этом случае вам нужно будет настроить камеру вручную, чтобы получить желаемые результаты.
  6. Приоритет диафрагмы допускает только выдержку до 30 секунд. Любая фотография, для которой требуется выдержка более 30 секунд (режим ручной выдержки), должна выполняться в ручном режиме.
  7. Если вы используете вспышку для фотосъемки, чтобы сохранить баланс между светом от вспышки и окружающим освещением, вам нужно будет снимать в ручном режиме.

Значит, для этих сценариев требуется съемка в ручном режиме. При съемке пейзажей с длительной выдержкой приоритет диафрагмы работает нормально для выдержки до 30 секунд. Все, что превышает 30 секунд, и вам может потребоваться переключиться в ручной режим, чтобы использовать режим лампы.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы?

Вот несколько простых шагов, которые необходимо выполнить для съемки в режиме приоритета диафрагмы.

  • Поверните диск выбора режимов и выберите режим приоритета диафрагмы — это «Av» для камер Canon и «A» для большинства других камер.
  • Установите желаемое значение диафрагмы в зависимости от глубины резкости, которую вы хотите получить на окончательном изображении.
Адам Биркетт
  • Если вы хотите использовать компенсацию экспозиции, выберите правильные значения компенсации экспозиции. Кроме того, позаботьтесь о режиме замера в зависимости от сценария / условий освещения, в которых вы снимаете.
  • В меню съемки установите значение ISO, убедившись, что вы получаете приемлемую выдержку. Поэтому лучше всего оценить световую ситуацию в сцене, а затем установить значение ISO при съемке. Желательно иметь как можно более низкий ISO.
  • Вы также можете оставить ISO на «Авто ISO», поскольку есть возможность установить максимальную чувствительность и минимальную выдержку, что очень удобно. Многие камеры также имеют интеллектуальную автоматическую настройку ISO, которая следит за вашим фокусным расстоянием и увеличивает скорость затвора, чтобы избежать размытия.
  • Следите за выдержкой — в зависимости от вышеуказанных значений. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, ваша камера выбирает выдержку для вас в зависимости от освещенности. Вам нужно проверить это, чтобы убедиться, что выдержка достаточно короткая, чтобы получить желаемое изображение без размытых движений. Если нет, измените диафрагму и / или диапазоны ISO, чтобы получить приемлемую выдержку.
Примечание:

В любом случае не рекомендуется использовать выдержку более 1/100 секунды для неподвижных объектов и 1/500 секунды для медленно движущихся объектов.В зависимости от скорости, с которой движутся объекты, вам может потребоваться выдержка до 1/2000 секунды или выше. Для всех сценариев всегда устанавливайте выдержку меньше 1 / (2-кратное фокусное расстояние), чтобы быть в безопасности и избежать размытых изображений, когда вы держите камеру в руке.

  • Удачной съемки в режиме приоритета диафрагмы.

Каковы преимущества съемки в режиме приоритета диафрагмы?

  1. Поскольку у вас есть полный контроль над значением диафрагмы, он позволяет вам контролировать глубину резкости.Таким образом, у вас есть творческий контроль над внешним видом конечных изображений.
  2. Это помогает вам снимать быстрее, поскольку вы просто устанавливаете диафрагму, ISO и позволяете камере выбирать выдержку для вас в зависимости от освещения в сцене. Это быстрее по сравнению с ручным режимом.
  3. Приоритет диафрагмы — это полуавтоматический режим, который позволяет вручную управлять экспозицией, поскольку вы устанавливаете пределы диафрагмы и ISO.
  4. Вы можете снимать с постоянной экспозицией при изменении условий освещения, потому что в этом режиме камера устанавливает выдержку в зависимости от изменения освещения.Вам не нужно делать это каждый раз вручную.
  5. При правильных настройках замера и компенсации экспозиции у вас, вероятно, будет правильно экспонироваться 100% ваших изображений (в большинстве случаев).
  6. Вместо того, чтобы проверять камеру и набирать настройки экспозиции вперед и назад, у вас будет больше времени, чтобы сфокусироваться на сцене и сфотографировать, не нарушая экспозицию и не упуская важные моменты.
  7. Во время путешествия переключитесь в режим приоритета диафрагмы и без особого давления щелкните мышью.

Последние мысли

Фотографы хотят контролировать технику. Разве не поэтому большинство из нас стали энтузиастами, потому что поражены размытием фона и боке, световыми следами от машин или морской водой, похожей на облака? Вот почему приоритет диафрагмы имеет преимущество перед программным режимом в этом отношении, поскольку у вас все еще есть лучший контроль над методами камеры, будь то глубина резкости или движение.

с приоритетом диафрагмы может быть спасением, особенно в ситуациях, когда вы снимаете быстро и не хотите рисковать передержкой или недодержкой.Но найдите режим, который работает для вас, и тот, который вам удобен. Фотография — это искусство, и оно не должно вызывать стресса и усложнять вам жизнь. Получайте удовольствие от съемки, и для этого вам нужно принять тот факт, что у всех режимов съемки есть свои преимущества и недостатки.

Какой режим съемки вы часто используете и почему? Сообщите нам о своем опыте съемки в режиме приоритета диафрагмы в разделе комментариев ниже.

Дополнительные ресурсы по приоритету диафрагмы и режимам съемки:

Photo Basics Lesson # 3: Овладейте режимами съемки вашей камеры

Во второй части этой серии статей по основам фотографии мы узнали о диафрагме, ISO и выдержке.Теперь вам нужно научиться применять эти настройки на камере, чтобы воспользоваться преимуществами ваших новых знаний.

Большой недостаток съемки в «режимах иконок» на камеру

Когда я обучаю режимам съемки, мне всегда задают один и тот же вопрос от учеников моего класса. «Зачем мне нужно учиться устанавливать настройки камеры вручную, если в моей камере уже есть встроенные режимы для спорта, портретов, пейзажей и т. Д.?» Между прочим, фотографы называют их режимами значков, потому что они имеют значки условий съемки на диске выбора режимов.

Этот пример поможет объяснить, почему эти режимы значков не работают для тех, кто хочет стать «настоящим» фотографом.

С вашими новыми навыками фотографии и новой модной камерой члены вашей семьи назначат вас официальным фотографом на встрече вашей семьи. Пришло время сделать гигантский групповой снимок с более чем 60 людьми. В какой режим вы устанавливаете камеру? Маленькая иконка с портретом, потому что это портрет, верно?

Проблема с этим; действительно большая проблема.Портретный режим на вашей камере автоматически делает диафрагму действительно низкой, потому что он считает, что вам нужна малая глубина резкости на вашем портрете. Но в данном случае это такая большая группа людей, что вам нужна полная глубина резкости, чтобы люди сзади не были в фокусе. Камера не знает ваших намерений в отношении этого портрета, поэтому половина группы выглядит размытой.

Итак, мы видим, почему маленькие автоматические режимы значков (пейзаж, портрет, спортивные режимы и т. Д.) Просто не работают для фотографов, которые хотят научиться делать фотографии профессионального качества.

Что такое творческие режимы?

Творческими режимами камеры являются программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены буквами «P, A, S, M.» Они означают «Программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим».

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Canon, то вы увидите, что ваша компания, производящая камеры, любит чувствовать себя «особенной», меняя эти названия. Камеры Canon покажут «P, Av, Tv, M» для тех же самых режимов. «Av» — это версия приоритета диафрагмы Canon, а «Tv» — версия приоритета выдержки Canon.

Может показаться немного пугающим переход к этим творческим режимам на вашей камере, но я шаг за шагом расскажу вам о каждом из творческих режимов, о том, как их использовать и что они делают.

Программный режим (P)

Просто поверьте мне в этом — вы никогда не захотите его использовать.

Но на всякий случай, если вам интересно, программный режим обычно (он немного отличается для каждой модели камеры) устанавливает для вас диафрагму и выдержку, а также позволяет фотографу установить баланс белого, ISO и вспышку.

Этот режим не лучший выбор для серьезных фотографов, потому что вы не можете установить выдержку, чтобы изображение не было размытым. Кроме того, вы не можете настроить диафрагму для управления глубиной резкости.

Режим приоритета диафрагмы

(«A» на большинстве камер, «Av» на Canon)

Мне бы очень хотелось, чтобы в следующие несколько месяцев вы использовали приоритет диафрагмы для 95% съемки. Это режим, в котором большую часть времени снимают большинство фотографов-любителей и даже многие профессиональные фотографы.

Когда вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, вы устанавливаете диафрагму (диафрагму), а также ISO. Затем камера установит для вас выдержку, чтобы изображение было правильно экспонировано.

Режим приоритета диафрагмы является мощным, потому что он удивительно прост в использовании, и при этом дает фотографу большой творческий выбор. Фактически, большинство опытных фотографов используют режим приоритета диафрагмы каждый день.

Предположим, вы снимаете друзей и семью на вечеринке.Фон действительно занят людьми и предметами в доме, поэтому вы решаете, что вам нужен размытый фон на фотографии (малая глубина резкости). Для этого вы устанавливаете камеру на f / 3.5, что является малой диафрагмой и размывает фон.

Первый снимок, который вы сделаете, — это человек, сидящий на диване рядом с лампой. Лампа яркая, поэтому вам нужна короткая выдержка, чтобы получить правильную экспозицию, поскольку ваша диафрагма широко открыта. Используя режим приоритета диафрагмы, камера автоматически установит эту выдержку за вас.Затем вы хотите сфотографировать кого-то в более темном углу комнаты. Вам вообще не придется возиться с настройками камеры, потому что камера автоматически увидит, что темно, и выберет более длинную выдержку. Все это время вы можете установить диафрагму, чтобы использовать творческую глубину резкости.

Если бы я мог научить вас только одной вещи из этой серии статей по основам фотографии, то установил бы для вашей камеры приоритет диафрагмы на следующие шесть месяцев.

Если вам нужна полная глубина резкости, выберите большую диафрагму (диафрагму).Если вам нужна малая глубина резкости, выберите меньшее значение диафрагмы. Когда вы научитесь управлять глубиной резкости, ваши фотографии ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ улучшатся.

Режим приоритета выдержки

(«S» на большинстве камер или «телевизор» на камерах Canon)

Режим приоритета выдержки звучит очень полезно, но правда в том, что я никогда не встречал профессионального фотографа, который бы его использовал. Сложно объяснить, почему это так.

На первый взгляд кажется удобным иметь режим, в котором вы можете выбирать выдержку и ISO, а камера выбирает диафрагму за вас.Например, при съемке школьного баскетбольного матча вы можете подумать, что вам нужен режим приоритета выдержки, потому что вы можете установить выдержку достаточно короткую для быстро движущейся спортивной ситуации.

Однако вы можете быть удивлены, узнав, что почти все профессиональные спортивные фотографы, с которыми я работал, снимают в режиме приоритета диафрагмы. Почему? Потому что глубина резкости имеет ключевое значение. Мы хотим контролировать глубину резкости в наших спортивных фотографиях, и мы просто следим за выдержкой, чтобы камера не выбирала слишком низкую.Если это так, мы повышаем ISO, чтобы камера выбирала более короткую выдержку.

Ручной режим («M»)

Когда мне было 16, и я впервые водил машину, мой учитель отвел меня на большую парковку. Он попросил меня как можно быстрее положить его на стоянку. Это был мой первый раз за рулем! Итак, я пошел на это. Я чувствовал себя ЛЕТАМ! Затем он сказал мне на полпути через парковку посмотреть на спидометр. Я ехал только 10 миль в час (16 километров)! Дело в том, что в первый раз, когда вы что-то пробуете, это пугает и кажется, что вы вышли из-под контроля.

Когда кто-либо из моих учеников впервые использует камеру в ручном режиме, я вижу, что они боятся попробовать ее. Однако съемка в ручном режиме на самом деле не так сложна, как может показаться.

Для понимания ручного режима будет полезен приведенный ниже пример.

Ручной режим. Диафрагма: f / 18. Выдержка: 1/60. ISO 100. Объектив Nikon 10-24 мм. Фотоаппарат Nikon D7000.

Я сделал снимок выше во время конференции по фотографии в Сан-Франциско. В такой ситуации мост никуда не денется, бухта никуда не денется, цепь передо мной никуда не денется.У меня была плененная аудитория, мягко говоря.

В подобных ситуациях я всегда использую ручной режим. Затем я установил выдержку 1/100. Я установил ISO на 100, потому что я не хотел шума на снимке, и я знал, что если мне нужно больше света, я могу просто уменьшить выдержку.

Сделав снимок с указанными выше настройками, я понял, что изображение получилось слишком темным при выдержке 1/100. Итак, я снизил скорость до 1/60, и это выглядело именно так, как я хотел.

Дело в том, что рано или поздно вам захочется снимать в ручном режиме в ситуациях, когда вы не торопитесь делать снимок.Если вы снимаете спорт, портреты на открытом воздухе или другие вещи, то приоритет диафрагмы проще и быстрее, чем при съемке в ручном режиме.

Но поскольку вы все еще учитесь, лучший вариант на следующие несколько месяцев — это научиться комфортно снимать в режиме приоритета диафрагмы в 100% случаев.

В следующем уроке этой серии вы узнаете, как можно значительно улучшить свои изображения, используя творческие композиции. На данный момент мы упустили большую часть технических вопросов.

Далее я научу вас, как создавать сильные композиции на ваших фотографиях.

Общие настройки камеры для начинающих

Многие начинающие фотографы часто задаются вопросом, какие настройки камеры им следует использовать, чтобы получить наилучшие возможные результаты с их текущим оборудованием. Хотя не существует определенного правила для настроек камеры, которые хорошо работают в любой среде съемки, я заметил, что есть некоторые настройки, которые я лично устанавливаю для каждой камеры, которую я использую, и которые универсальны для всех марок камер на рынке.Это «базовые» настройки, которые я установил изначально — когда они сделаны, я редко когда-либо возвращаюсь к ним. Кроме того, есть особые режимы камеры, которые упрощают или ускоряют процесс съемки, особенно для тех, кто только начинает. Давайте рассмотрим эти общие настройки камеры более подробно!

Настройка камеры

Во-первых, давайте рассмотрим некоторые настройки камеры, которые должны применяться к любой современной цифровой камере. Вы должны найти все указанные ниже настройки, поскольку они более или менее универсальны для разных марок и моделей камер:

  • Качество изображения: RAW
  • Запись RAW: со сжатием без потерь (если доступно)
  • Баланс белого: Авто
  • Управление изображением / Стиль изображения / Творческий стиль / Имитация пленки: Стандартный
  • Цветовое пространство: sRGB
  • Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл.
  • Шумоподавление при высоких значениях ISO: Выкл. (Контроль виньетирования, Контроль хроматической аберрации, Контроль искажений и т. Д.): Выкл.

Выше приведены наиболее важные настройки камеры.Во-первых, вы всегда начинаете с выбора правильного формата файла — RAW. Если есть параметр для выбора сжатия RAW, всегда выбирайте Сжатие без потерь, как описано здесь, поскольку это уменьшает объем места, занимаемого вашими файлами RAW. Хотя такие вещи, как Picture Control, не имеют значения для изображений RAW (они влияют только на то, как изображение отображается на ЖК-дисплее вашей камеры), лучше всего придерживаться стандартного профиля, не изменяя никаких других параметров, таких как Sharpening, Contrast, Saturation и т. Д. поэтому такие настройки имеют значение, только если вы снимаете в формате JPEG.

То же самое с цветовым пространством и балансом белого — вам не нужно беспокоиться о них при съемке в формате RAW, поскольку вы можете изменить их позже. Если вы не знаете, что делаете, я бы оставил включенным «шумоподавление при длительной выдержке», поскольку оно влияет на ваши изображения RAW при съемке с длинной выдержкой — оно работает за счет уменьшения количества шума, который вы увидите на изображениях (хотя и также вдвое больше времени, которое обычно требуется для захвата изображения). Все другие встроенные в камеру коррекции объектива, оптимизацию динамического диапазона и параметры шумоподавления также должны быть отключены, поскольку они не делают ничего для улучшения ваших изображений RAW.

После того, как вы настроили в камере указанные выше параметры, пора переходить к вещам, которые имеют значение при съемке.

Лучший режим съемки камерой

Хотя некоторые фотографы утверждают, что лучше всегда снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над камерой, я категорически не согласен с этим. Учитывая, насколько удивительны современные камеры, когда дело доходит до правильного замера сцены и экспонирования объекта, на самом деле очень мало причин для съемки в ручном режиме, так почему бы вместо этого не использовать один из полуавтоматических режимов камеры?

Например, я лично полагаюсь на режим приоритета диафрагмы моей камеры в 90% случаев, потому что он отлично справляется со своей задачей, и я полностью контролирую не только диафрагму камеры, но и то, насколько я яркая или темная. хотите, чтобы появилось изображение.Если моя камера снимает более яркое изображение, чем хотелось бы, я просто использую кнопку компенсации экспозиции для настройки экспозиции и устанавливаю:

Если вам интересно, хорошо ли снимать в любом из « Сюжет »(например,« Макро »,« Спорт »,« Фейерверк »и т. Д.), Я бы не рекомендовал использовать эти режимы по ряду причин. Основная причина в том, что такие режимы сильно различаются не только у разных производителей камер, но и у разных моделей. Поэтому, если вы научитесь всегда полагаться на определенный режим сцены на одной камере и решите перейти на новый в будущем, вы не сможете найти тот же режим сцены на другой модели камеры.Также важно подчеркнуть, что большинство моделей профессиональных и профессиональных камер вообще не имеют сюжетных режимов.

Лучший режим автофокуса

Вы всегда должны убедиться, что вы снимаете в лучшем режиме автофокуса, в зависимости от того, что вы фотографируете. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, вы можете использовать режим фокусировки по одной области (также известный как «Автофокус по одной области», «Автофокус по одному снимку» или просто «AF-S»), тогда как если объект, который вы фотографируете непрерывно движется, вы захотите переключиться в режим непрерывной / сервофокусировки AI, поскольку вы, вероятно, захотите, чтобы ваша камера активно отслеживала ваш объект.

Чтобы упростить для новичков, производители камер иногда включают гибридный режим, который автоматически переключается между режимом фокусировки по одной области и режимом непрерывной / сервофокусировки AI в зависимости от того, неподвижен или движется объект. Этот гибридный режим, который известен как «AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon, может стать отличным режимом автофокусировки, который будет использоваться по умолчанию, если вам сложно постоянно переключаться между AF-S и AF-C. режимы камеры.

Некоторые камеры также оснащены режимом «Автофокусировка», который рассматривает всю сцену и пытается сфокусироваться либо на ближайшем объекте, либо на предмете, который камера считает важным.Я бы рекомендовал избегать использования таких режимов для большинства новичков, потому что лучше контролировать, где именно фокусируется ваша камера, перемещая точку фокусировки в то место, на котором ваша камера должна фокусироваться. Вы можете добиться этого, переключившись в режим одноточечной зоны АФ, как описано в статье, посвященной режимам автофокусировки. Если у вас есть одна точка для перемещения в видоискателе, вы можете либо переместить эту точку фокусировки в пределах кадра на объект / область интереса, либо переместить объект в точку фокусировки:

Лучший режим замера

Пока ваша камера может иметь несколько различных режимов замера, таких как точечный замер, центрально-взвешенный замер и матричный / оценочный замер, для большинства ситуаций лучше использовать по умолчанию матричный / оценочный замер, потому что он учитывает всю сцену и обычно лучшая работа по раскрытию ваших предметов.

Лучшая диафрагма объектива

Диафрагма объектива не только влияет на то, как ваш объект изолирован от переднего плана и фона, но также влияет на то, сколько света фактически проходит через ваш объектив, поэтому вы должны быть осторожны с выбором диафрагмы в данной ситуации. Кроме того, диафрагма может влиять на такие вещи, как резкость изображения и глубина резкости, поэтому все дело в выборе наилучшей диафрагмы для вашего объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки при слабом освещении и хотите избежать дрожания фотоаппарата при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может предоставить ваш объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. насколько возможно.Например, если вы снимаете объективом 35 мм f / 1,8, в таких условиях вам может потребоваться установить диафрагму f / 1,8. Однако, если вы стоите с прекрасным видом и хотите сделать резкую фотографию всего пейзажа, оптимальным вариантом будет уменьшение диафрагмы объектива до примерно f / 5,6.

Диафрагма часто связана с тем, насколько объект отделен от фона, но это только одна из ее многочисленных функций. В приведенном выше примере вы можете увидеть, насколько разные изображения могут выглядеть при съемке с широкой диафрагмой, например f / 2.8 по сравнению с маленькой диафрагмой, такой как f / 8.0.

Важно понимать влияние диафрагмы и то, что она может сделать с вашими фотографиями, поэтому я настоятельно рекомендую вам прочитать статьи по ссылкам выше.

Лучшая выдержка

Как и диафрагма, выбор наилучшей выдержки во многом зависит от того, что вы пытаетесь снять. Например, если ваша цель — сделать фантастический снимок водопада, вам нужно будет использовать медленную выдержку, которая может длиться несколько секунд, чтобы текущая вода казалась размытой:

Тогда как если вы хотите заморозить объект в вашей сцене вам нужно будет использовать очень короткие выдержки, составляющие очень малую долю секунды:

Однако для большинства ситуаций вам лучше использовать достаточно короткие выдержки, чтобы делать снимки без использования камеры. встряхнуть.По этой причине я бы рекомендовал вам прочитать нашу статью о взаимном правиле и включить Auto ISO (подробнее об ISO и Auto ISO ниже).

Лучшая настройка ISO

Когда дело доходит до ISO камеры, вам всегда лучше снимать с самым низким ISO, потому что это создает наименьшее количество шума / зернистости на ваших изображениях. Меньше всего вам нужно, чтобы каждое изображение выглядело слишком шумным из-за слишком высокого ISO. Хотя может помочь использование методов шумоподавления, лучше вообще избегать шума.

Однако съемка при самом низком ISO не всегда практична, особенно при съемке в условиях низкой освещенности. В таких ситуациях вам нужно будет увеличить ISO камеры, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы избежать размытия из-за непреднамеренного дрожания камеры.

Помните, фотография — это всегда баланс между диафрагмой, выдержкой и ISO, также известный как треугольник экспозиции. Я бы порекомендовал потратить некоторое время, чтобы понять, как все три работают и как они связаны друг с другом.

Авто ISO

Если у вас есть современная цифровая камера, она, скорее всего, оснащена функцией Auto ISO, которая может оказаться очень удобным инструментом для начинающего фотографа. Как только вы включите Auto ISO, ваша камера автоматически настроит ISO вашей камеры в зависимости от яркости вашего объекта и окружающей среды, пытаясь поддерживать скорость затвора на том же или более высоком уровне, чем минимальная скорость затвора, которую вы установили в Auto ISO. меню. Взгляните на образцы меню Auto ISO с нескольких разных камер, которые Элизабет Грей собрала для наших читателей в своей превосходной статье Understanding Auto ISO для начинающих:

Некоторые камеры от Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные меню Auto ISO. который может учитывать правило взаимности и допускать настройку «Авто» для минимальной выдержки, которая будет учитывать фокусное расстояние используемого объектива.Такие параметры могут быть очень полезны для новичков, поскольку избавляют от необходимости постоянно настраивать параметры камеры.

Стабилизация изображения

Наконец, не забудьте воспользоваться преимуществами стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, подавление вибраций или компенсация вибрации), которую предлагает либо ваша камера (внутренняя стабилизация изображения), либо ваш объектив. Не забывайте включать его при съемке с рук и выключать при съемке со стабильного штатива. Кроме того, перед съемкой всегда рекомендуется наполовину нажать кнопку спуска затвора на несколько секунд и дать камере или объективу стабилизироваться.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)