Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Фотокамера которая хорошо снимает движение без смаза: Если хочется фотографий лучше, чем на смартфон — 5 лучших недорогих беззеркальных камер

Содержание

все секреты стабилизации / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Фотография — это свет. Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов. И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками!

Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/2 с, 15.0 мм экв.

Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач. Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках. А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум.

Как же быть?

Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки.

Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.

Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов. Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами размытия движения на длинных выдержках.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55.0 мм экв.

Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент. Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/2 с, 14.0 мм экв.

Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива. Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.

Снимайте на открытой диафрагме. Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр. Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8. Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.

Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ

Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.

Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? Вспомним формулу для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)». То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с. Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Пользуйтесь оптической стабилизацией

Эта технология призвана компенсировать дрожание камеры в руках, а значит получать резкие кадры на более длинных выдержках. Заядлые приверженцы Nikon привыкли, что обычно система стабилизации находится в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR — объектив с оптической стабилизацией, о чём свидетельствует аббревиатура VR (Vibration Reduction) в его названии.

Но тут есть нюанс — не все объективы ею оборудованы, не везде «стаб» одинаково эффективен. А что, если разместить систему стабилизации прямо в самой камере? В таком случае её получат даже объективы без VR. Именно такая внутрикамерная стабилизация есть в новейших Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Причём она очень эффективная — позволяет удлинить выдержку до 5 ступеней экспозиции. Так, если раньше для съёмки с рук максимальная выдержка была 1/30 с, то с такой стабилизацией уже можно снимать на выдержке в 1 секунду! Чем длиннее мы можем взять выдержку, тем ниже можно опустить ISO, тем качественнее будет кадр.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/20 с, 50.0 мм экв.

Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут компенсировать движения камеры по пяти осям: наклон камеры вверх-вниз, вправо-влево, линейное смещение вверх-вниз и вправо-влево и поворот камеры вокруг оптической оси.

Очевидно: чем длиннее выдержка, тем сильнее будет смазываться движение в кадре. Это свойство можно обыграть в сюжете: движущиеся люди на выдержках в районе 1/4с теряют мелкие черты, превращаются в силуэты.

Тем самым исчезают отвлекающие детали из кадра.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/4 с, 14.0 мм экв.

Стабилизация по первым двум осям особенно полезна при съёмке телеобъективами, так как в этом случае при дрожании камеры происходит смещение именно по данным осям. А в случае работы на малых дистанциях при использовании макро-оптики чаще возникает продольное смещение. Движение вокруг оптической оси может происходить во время нажатия на кнопку спуска. Кстати, такое вращение технически невозможно компенсировать с помощью стабилизатора в объективе, где, в зависимости от модели, стабилизация происходит по 2–4 осям. Если стабилизаторы есть и в камере, и в объективе, то они будут работать сообща, обеспечивая ещё большую эффективность.

Поскольку камера не закреплена на штативе, это побуждает искать новые ракурсы, более творчески подходить к съёмке.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Пользуйтесь серийной съёмкой

Даже если мы снимаем со стабилизацией, при длинных выдержках есть вероятность получить смазанный кадр. Отсюда два вывода. Во-первых, лучше не ставить слишком длинную выдержку, на которой «стаб» будет работать на пределе своих возможностей. По моему опыту, например, выдержки длиннее ½ с стоит использовать особенно внимательно. Во-вторых, чтобы увеличить свои шансы на получение идеальной резкости, снимайте сериями. Из серии кадров всегда можно выбрать самый резкий.

Опершись локтями о парапет, сделать резкий кадр на длинной выдержке будет легче.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Займите устойчивое положение

Важно свести дрожание камеры до минимума. Самый лучший вариант — найти опору на местности. Можно ставить на перила, бордюры камеру или же самому опираться обо что-нибудь локтями. Так камера в руках будет дрожать меньше.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/5 с, 70.0 мм экв.

Кстати, камеры с наклонными дисплеями позволяют снимать от пояса, что тоже может заметно сократить вибрацию.

С появлением фотокамер со стабилизацией на матрице, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, съёмка при слабом освещении без штатива стала абсолютно реальной. На мой взгляд, стабилизация в камере — более практичный вариант для фотографа, нежели стабилизация в объективе. Она в большинстве ситуаций более эффективна, предсказуема и работает с любой подходящей оптикой. К тому же не придётся привыкать к особенностям работы стабилизации в разных объективах. Немного тренировки — и у вас получатся красивые и качественные ночные снимки!

Виды фотографии


«Самое банальное было и всегда будет самым трудным для изображения» Роберт Вальзер


Многие фотографы специализируются на определенном жанре фотографии, поскольку необходимо наработать специфические приемы получения качественных снимков, приобрести адекватную задачам фототехнику. Важна подготовка к съемке: обдумать заранее технику, приемы, время, место, ракурсы. Лучшая школа для повышения своего уровня — изучение творчества мастеров.

Полезные сайты

 • Клуб любителей макро
 • Cameralabs
 • Loaded Landscapes
 • Lonely Speck
 • Macroid.ru
 • MacroWorld. ru
 • MyWed
 • Outdoor Photographer
 • Photographer.ru
 • Photographylife
 • Secrets of Digital Bird Photography

Архитектура

Canon 5DIV, Canon EF 16–35/4 IS (16 мм, F6.3, 1/80 с, ISO 200).


 • Архитектуру советуют снимать при солнечном свете (лучше не очень ярком, сквозь легкие облака), падающем на здание спереди.
 • В пасмурную погоду здание кажется грустным, плоским, без теней теряется объем.
 • Современные здания часто лучше смотрятся в солнечную погоду, а старые утром или вечером.
 • Включение людей, автомобилей оживляет снимок и отражает время, но препятствует продажам если люди узнаваемы, видны номера и логотипы автомашины.
 • Не делайте известный объект основным в композиции (фрагмент, отражение, фон).
 • Если снимать здание прямо с фасада, оно будет казаться неестественным, поэтому снимать лучше несколько сбоку.
 • Съемка архитектуры должна осуществляться не с уровня земли, а с более высокой точки зрения, например из окна 2–3 этаже дома, расположенного напротив.
 • Важно расстояние, с которого производится съемка. Если можно, отойти подальше и использовать не весь кадр, а только необходимую часть.
 • Для городской съемки подойдет значение диафрагмы F11, а фокус навести на расстояние приблизительно 1/3 в глубину сцены.
 • Лучи от фонарей можно получить широкоугольным объективом с закрытой до F16–22 диафрагмой.
 • Длинная выдержка представляет людей в виде размытых пятен.
 • Перед поездкой в незнакомое место можно посмотреть сделанные ранее фотографии, облегчающие выбор предмета и условий съемки.
 • Для уменьшения перспективных искажений, свойственных широкоугольным объективам, фотокамера должна быть расположена ближе к центру изображения (снимать здания с более высокой точки) и параллельно земле.
 • Лучше снимать с запасом свободного пространства, чтобы легче кадрировать и выравнивать перспективу.
 • Стараться избегать проводов на фоне сложного фасада.
 • Недокоррекция искажений в редакторе лучше перекоррекции. Сходящиеся вверх вертикальные линии более приемлемы, чем расходящиеся.

Фототехника
 • Для фотографирования зданий в узких улочках или высоких строений нужны широкоугольные объективы (Canon 16–35/4L IS, 14/2.8LII, Sigma 14/1.8 Art).
 • Лучше снять здание издали нормальным объективом, чем потом править искажения, вызванные широкоугольниками.

 • Предпочительнее объективы, которые сохраняют хорошее разрешение и контрастность по всему полю до краев (плоский MTF график).
 • Архитектурные детали лучше снимать телеобъективами (70–200/4L IS).
 • Очень дорогие тилт/шифт-объективы (Canon TS-E 17/4L) позволяют выровнять перспективу или создать глубину резкости вдоль плоскости стены, что невозможно добиться на обычном объективе даже сильно закрыв диафрагму.
 • Для съемки ночью использовать штатив или подручные средства (перила, парапет) с предварительным поднятием зеркала и задержкой спуска. Не повышать ISO, лучше увеличить выдержку.
 • Точно позиционировать камеру с объективом удобнее с помощью редукторной 3D-головки (Benro GD3WH, площадка Arca-Swiss), нежели шаровой.


Астрофотография

 • Открытая диафрагма и большая выдержка увеличивают отношение сигнал/шум и позволяют снять звезное небо (F2.8, 20–25 с).
 • Стремиться снимать на оптимально низком ISO (при повышении снижается динамический диапазон) для данного фотоаппарата (ISO 800–1600 для Canon 5DIV, 800 для Olympus E-M1II).
 • Ручной режим (М), отключить Long Exposure Noise Reduction (изменяет RAW) и автофокус на объективе, RAW формат.
 • Фокусировка ручная в режиме live-view с увеличенным масштабом на яркой звезде/планете. Можно установить на бесконечность.
 • Чтобы избежать движения звезд выдержку ограничивают по формуле 500/фокусное расстояние/кроп фактор.
 • Для удаления горячих пикселей из RAW файла можно использовать программу Pixel Fixer.
 • При сильном ветре не включайте растения на переднем плане.
 • Для изображения туманности делают серию из нескольких десятков снимков и затем сшивают вместе в редакторе. Можно использовать программу DeepSkyStacker.
 • С целью траектории звезд делают большую серию снимков в течение нескольких часов с интервалом в 1 с (таймер фотокамеры) и затем сшивают в редакторе (Startrails, StarStaX).
 • Lightroom: установить высокие значения Sharpening Masking, чтобы не влиять на пустые области, немного увеличить Clarity, избегая ореолов, немного убрать шумы.

Фототехника
 • Для широкоугольной фотографии ночного неба обычно используют светлые объективы 14–30 мм и F1.4–2.8 с минимальной коматической (изображение точки в виде несимметричного пятна) и хроматической аберрациями, хорошей ручной фокусировкой, лучше фиксы.
 • Рекомендуют Rokinon/Samyang 14/2.4, 24/1.4 и 135/2.2 [нестабильное качество], Sigma 14/1.8 Art [есть кома до F2], Irix 15/2.4, Tamron 15–30/2.8, Canon 16–35/2.8III, Olympus 7–14/2.8.
 • Используют надежный тяжелый штатив, спуск дистанционный/проводной или с задержкой 2 с.
 • В ISO-инвариантных фотокамерах (Canon 5DIV) сигнал исходно выше небольшого электронного шума и соотношение сигнал/шум мало изменяется при повышении ISO.
 • При слабом свете звезд в ISO-вариантных фотокамерах (Canon 6D, 5DIII) относительно высокий электронный шум при длительной выдержке ухудшает видимость звезд на низких ISO, по сравнению с высокими ISO (3200–6400), поскольку снижено отношение сигнал/шум.
 • Специализированные фотоаппараты (Canon 60Da, Nikon D810A) благодаря модифицированному инфракрасному фильтру, который увеличивает чувствительность к излучению альфа-водорода с длиной волны в 656 нм, позволяют снимать туманности (облака межзвездной пыли и газа). Однако эти фотоаппараты не очень подходят для обычной съемки.
 • Камеры Sony серии A7 нельзя использовать, так как при длительных выдержках исчезает до 60% звезд (в RAW файлах).
 • Закрыть видоискатель крышкой.
 • Для точного позиционирования объектов удобны штативные редукторные 3D-головки.


Домашние съемки

Canon 7D, Canon EF 24–105/4L IS (24 мм, F5.0, 1/125 с, ISO 200).


 • Ограниченное пространство требует полнокадровых фотокамер и достаточно широких объективов.
 • В небольших квартирах с недостатком света лучше использовать светлые объективы.
 • Для динамичных событий нужна приемлемая выдержка (250–400 мс), которую можно добиться с помощью светлых объективов, вспышки и высоких ISO.
 • В ограниченном пространстве более удобны зум-объективы, хотя последние и темнее фиксов.
 • Съемка нескольких участников требует достаточной глубины резкости (F8–11), если нет задачи выделить главное.

Фототехника
 • Для съемки сцен можно использовать популярные зум-объективы (24–70/2.8), позволяющие быстро менять угол обзора.
 • Среди фикс-объективов удобны с фокусным расстоянием 28–35 мм и светосилой 1.2–2.8 мм.
 • Желательная фотокамера с приемлемым уровнем шума на ISO 1600–6400.
 • Для освещения сцены в комнате полезно поставить софт-бокс на стойке со вспышкой, управляемой через накамерную вспышку или триггер.


Живая природа

 • Лучше снимать после рассвета и перед закатом, когда свет мягкий и рассеянный.
 • В пасмурную погоду снимать можно, но цвета будут блеклые.
 • Изучить особенности поведения животного.
 • Одеваться в неяркие, естественные цвета. Не шуметь.
 • Большинство млекопитающих имеют отличное обоняние и слух, но видят мир черно-белым. Если фотограф будет долго сидеть тихо и совершенно неподвижно, он может остаться незамеченным.
 • Не гоняться за животным, оценить привычный маршрут перемещения.
 • Основная часть фотографий «дикой природы» делается в специальных природных парках, где животные не боятся человека.
 • Важно, чтобы свет хорошо освещал животных, особенно голову.
 • Для резкости можно установить фотоаппарат на штатив, расслабить шаровую головку, включить стабилизацию и вести животное, когда оно остановится — нажать на спуск.
 • Стабилизация полезна для стоящих животных, но не быстро двигающихся, когда используются выдержки более 1/500–1000 с.
 • Ограничить работу автофокуса диапазоном расстояний для ускорения работы и повышения вероятности захвата объекта.
 • Важен тихий режим беззеркальных камер (электронный затвор), поскольку животные обладают отличным слухом.

Canon 7D, Canon EF 100–400/4.5–5.6L IS, (238 мм, F4.5, 1/1000 с, ISO 400).

Птицы
 • Не торопится сразу снимать, продумать ракурс, фон, свет, оценить среду.
 • Подождать интересного действия птицы.
 • Птицы обладают отличной памятью, умеют считать, цветное зрение воспринимает ярко некоторые красители.
 • Фотографировать как можно ближе к объекту. Лучше не бегать, а найти место вероятного появления птицы и ждать.
 • Подходить очень медленно, как можно ниже к земле. Чем быстрее приближаешься, тем скорее улетит.
 • Определить комфортную для птицы дистанцию (переход вызывает беспокойное поведение) и нескольких дней-недель постепенно сокращать.
 • Лучшие снимки, когда птица располагается на уровне объектива.
 • Следить за полетом птицы глазами, использовать видоискатель когда готовы сделать снимок, снимать короткими очередями.
 • Солнце должно быть сзади фотографа.
 • Включать пространство вокруг птицы, чтобы не обрезать важные части.
 • Сидящих птиц можно снимать одной точкой автофокуса (с точечным замером экспозиции), летящих птиц — только группой точек.
 • Часто используют автофокус 5х5. Снимок летящей птицы на фоне неба возможен с использованием всех автофокусных точек, но не на фоне воды с рябью.
 • Автофокус может фиксироваться на большем теле или близком крыле, а не голове и глазах.
 • Важно, чтобы автофокус следил за объектом с перефокусировкой (режим Low в Olympus E-M1II), а не по первому кадру (режим High).
 • Обрезка кадра ухудшает качество снимка экспоненциально степени кропа.
 • Полезно AutoISO в режиме M или A.
 • При сложном освещении использовать точечный замер экспозиции.
 • Для «заморозки» летящих птиц обычно используется выдержка >1/1000 с, медленно плывущих ~1/500 c, а чтобы размыть движения крыльев 1/30 с.
 • Яркое небо и белые птицы могут привести к недоэкспонированию снимка, требуется установить компенсацию экспозиции +1 или +2.
 • При съемке водоплавающих птиц ярким днем полезен поляризационный фильтр для устранения бликов и рефлексов на воде.
 • Полезно поместить водоплавающую птицу в край кадра и сфокусироваться, когда она вплывет в кадр.

Фототехника
 • Заранее настроить технику, проверить установки, готовность снимать в любой момент.
 • Фотографировать больших животных можно объективами 300–600 мм, а для птиц нужно более 600 мм.
 • Чтобы снимать лесных и полевых птиц удобно носить камеру с телеобъективом, прикрепленным к моноподу через кольцо с лапкой.
 • Съемка птиц в полете тяжелыми телеобъективами облегчается с помощью карданных штативных головок (Benro Gh3 Gimbal Head), которые позволяют подвешивать систему объектив–камера в точке центра тяжести системы.
 • Использование для дальних съемок фотоаппаратов с меньшими матрицами и высокой плотностью пикселей позволяет заметно уменьшить вес и стоимость системы, однако ухудшается качество изображения при недостатке света (меньше света, выше шумы, уже диапазон яркости). Соответственно снижается приемлемое ISO (~800 вместо 3200).
 • На полнокадровых камерах с большом разрешением можно использовать кроп-режим APS-C, что позволит уменьшить угол зрения (например, получить картинку с разрешением 17 Мп и «увеличением» х1.6 на камере Canon R5).
 • Низкочастотные фильтры позволяют устранить муар на оперении, но снижают резкость, которую восстанавливают при проявке RAW-файла в редакторе (Sharpening подобрать по картинке: Radius 0.5–1, Detail 70, Amount 80).
 • Бесшумная съемка с электронным затвором, чтобы не пугать животное.
 • Удобны две камеры: одна с телевиком, другая со штатным объективом.
 • Важен большой ресурс батареи, их достаточный запас.


Макро

Canon 350D, Canon 100/2.8 Macro (100 мм, F8, 1/100 с, ISO 200).


 • Для красоты снимка важен размытый фон, убрать мешающие предметы, не увеличивать без необходимости зону резкости (сделать снимки с разной диафрагмой), можно использовать фотофон.
 • Фотографировать с разных ракурсов (стоя под углом 45° для новичков).
 • При большом масштабе зона резкости очень мала и возможна только ручная фокусировка.
 • Для фотографирования очень малых объектов диафрагму обычно зажимают до F16–22, можно больше, но падает разрешение (при F22 на 20–30% ниже, чем на F8) и нужно больше света для приемлемой выдержки.
 • Очень сложно навестись на резкость вращением фокусировочного кольца, поскольку колебания фотокамеры даже на несколько миллиметров недопустимы.
 • Можно выставить приблизительный масштаб съемки, поймать объект в видоискатель, найти ракурс и приближать фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно и нажать спуск. Удобны макрорельсы для штатива.
 • Дистанционный спуск, предварительный подъем зеркала, электронный затвор уменьшают вибрацию.
 • Стабилизатор без пользы, при длинных выдержках объекты смазываются, да и трава часто раскачивается.
 • Стекинг — склейка нескольких кадров с последовательно изменяемой плоскостью фокуса (брекетинг по фокусу) для получения расширенной зоны резкости. Сшивают кадры автоматически в Photoshop или в камере (Olympus).

Насекомые
 • Лучше снимать утром незадолго до и после восхода солнца, когда насекомые малоподвижны, есть роса.
 • Для съемки насекомых полезно одеться в камуфляж с мелкими пятнами (+ наколенники), двигаться медленно, пригибаясь, избегать тени впереди, искать любимые места посадки (стрекозы), приманить (сироп, лужица) и терпеливо ждать.
 • При отсутствии солнца и температуре ниже 18°C насекомые исчезают.
 • Для насекомых фокусное расстояние 100 мм часто мало (у Canon 100/2.8 минимальное расстояние 30 см или 13 см от передней линзы), что неудобно и насекомые не позволят.
 • Вспышка дает блики от панцирей насекомых.

Цветы
 • Цветы в природе очень разные, в отличие от выращенных искусственно.
 • Даже небольшой ветер не позволяет снимать макрофотографии (утром и вечером ветер обычно меньше или отсутствует), но можно снять цветок в движении.
 • Зона резкости должна быть достаточно большой, чтобы попал весь цветок (F7–14) или хотя бы ближайшие лепестки с тычинками.
 • Съемка с близкого расстояния и телеобъективы уменьшают зону резкости.
 • При ярком свете цвета блекнут. Можно использовать просветный отражатель, серый фильтр (не убирает тени).
 • Интересные снимки снизу цветка используя откидной экран.
 • Показать цикл жизни цветка.
 • Можно снять только часть цветка (лепестки, тычинки).
 • Важно получить хороший фон — размытый и красивый с элементами зеленой травой (снять с разной диафрагмой).
 • Детальный фон с травой отвлекает от цветка. Можно ветками и камнями пригнуть мешающую траву вокруг цветка.
 • Земля и трава рядом с цветком часто дают мелкопятнистый фон, который трудно размыть универсальными объективами. В этих случаях снимать телеобъективом параллельно земле.

Фототехника
 • Объектив 150–180 мм (Sigma 150/2.8 Macro) позволяет снимать издали и лучше размывает фон.
 • Для увеличения масштаба используют макрокольца, которые приводят также к уменьшению света.
 • Очень удобны откидные поворотные экраны на камере, где можно увеличить масштаб, выбрать точку фокусировки.
 • Рекомендуют устойчивые штативы с шаровой головкой и возможностью наклона центральной колонны или без нее.
 • В некоторых видах макрофотографии удобно позиционировать камеру с помощью редукторной 3D-головки, которая позволяет очень точно изменять позицию в трех плоскостях.
 • Штативы полезны только для неподвижных объектов, позволяют избегать вспышки. Насекомые долго не сидят, цветы раскачиваются ветром.
 • На сумку прикрепить яркую ленту, чтобы можно было быстрее найти при фотографировании растений.

Фототехника: рельсы
 • Макрорельсы позволяют комфортно регулировать дистанцию при большом увеличении.
 • На природе используют механические рельсы с одной направляющей (Hejnar MS3_8 [538 г], менее стабильные Manfrotto 454 [без площадки и платформы 450 г]) или более стабильные с двумя направляющими (Hejnar MS5P_8 [911 г], PhotoKirk FR-2 [624 г]).
 • При стекинге фотографий с разной глубиной резкости и большом увеличении проблему создают смещения, особенно боковые.
 • Шаг механических рельс (обычно 1.06–1.25 мм/оборот) достаточен для небольших увеличений.
 • Автоматические рельсы (StackShot) позволяют снимать серии фотографий с заданным (до 0.02 мм) шагом для последующего стекинга.
 • Можно соединить два однонаправленных рельса и менять положение камеры с объективом в 2 измерениях, однако снижается стабильность.

Фототехника: свет
 • Светосила в объективе не слишком нужна, приходится сильно диафрагмировать.
 • При очень малой диафрагме и необходимости в короткой выдержке (≥1/250 с) нужна вспышка.
 • Вспышка, особенно на фотоаппарате, дает жесткий и неравномерный свет с резким переходом в тень.
 • Можно использовать 1/3–1/4 мощности вспышки, что уменьшит жесткость света и время перезарядки.
 • Небольшой софтбокс увеличивает площадь покрытия светом и зону перехода света в тень (Altura Photo 9×7″, Rogue FlashBender 2 Soft Box Kit).
 • Накамерные кронштейны для вспышек не всегда дают оптимальное направление света, проще держать вспышку в руке с камерой на штативе, управление вспышкой по радиосвязи или через провод.
 • Полезны две обычные вспышки: одну для подсветки фона, вторую сбоку.
 • Вспышки для макросъемки бывают кольцевые и спаренные. Кольцевая вспышка дает почти бестеневое освещение и не позволяет хорошо выделить мелкие детали и объем. Больше подходит для техничного макро, чем художественного.
 • Многие фотографы предпочитают использовать только естественный свет (на восходе и закате) с длительной выдержкой.
 • Ослабить тени, улучшить рисунок можно золотисто-серебряными отражателями.


Пейзаж

Canon 350D, Canon EF 24–105/4L IS (55 мм, F7.1, 1/800 с, ISO 200).


 • Выделить главный элемент можно светом, цветом, композицией, резкостью.
 • Важно выбрать правильное положение, исключающие ненужные и мешающие элементы.
 • Далеко не всегда интересные и красивые сюжеты получаются таковыми на снимках.
 • Полезно снимать одно и то же место повторно, в разное время суток и сезоны.
 • Птицы оживляют пейзаж, подождать когда влетит в кадр.
 • Попробовать снять сцену с вариациями по высоте, дистанции, углу зрения.
 • Линия горизонта определяется задачей: сколько нужно показать неба или земли.
 • Продумывать композицию: баланс сторон, ведущая линия (объекты или линии из нижних углов кадра вглубь), симметрия, естественная рамка.
 • Ищите ведущую линию, которая проходит через всю композицию. Диагональная линия придает кадру динамику, горизонтальная линия — спокойствие.
 • Основной фокус на зону в нижней трети кадра.
 • Если снимать объект вместе с отражением на водной глади фокус навести на отражение.
 • Используют разное кадрирование: 2–3:1 и 16:9 (панорама), 4:5, 4:3 (глубина сцены), 1:1 (объект в центре кадра), 3:2 или 5:4 (сцена без важных деталей на переднем плане).
 • Проверить резкость и композицию перед тем, как оставить место съемки.

Движение
 • Вода: 1/500 с заморозит движение, застывшие брызги, 1/125 с для быстрого движения воды без смаза, 1/20–30 с сделает вид воды натуральным, 1/4–10 с дает приятную расплывчивость, 1 с делает все расплывчатым, несколько секунд или минут сделают течение воды подобным туману. Для длительной выдержки: штатив и нейтрально-серый фильтр (ND 8–16).
 • Огонь: 1/800–2500 с дает четкую структуру и прозрачность, 1/200–500 с умеренную структуру и слабую прозрачность, 1/13–25 с неструктурированное и непрозрачное пламя, лучше снимать на широкой диафрагме. Бенгальские огни на 1/40–60 с.
 • Снег: 1/80–100 с дает хлопья и небольшой смаз, 1/40–60 с полоски, 1/8 с сплошные линии, снимать лучше резким объективом.
 • Для съемки молний ручной фокус настроить по первым молниям (на отдаленные объекты), минимальное ISO, закрыть диафрагму до F7–11, большая выдержка 20–30 с. Проще фотографировать в режиме Bulb (B) с помощью дистанционного спуска, который нажать и держать до молнии и немного после. При частых молниях выдержка 5–15 с, возможно придется поднять ISO. При обработке можно объединить фотографии.

Панорама
 • Для панорамы фокусировка и экспозиция по центральной точке первого кадра на Av, далее M, установить баланс белого (дневной свет). Если нет штатива, развернуть корпус влево, ноги на месте, перемещение фотокамеры не с помощью рук и головы, поворотом корпуса. Фотографировать быстро.
 • При съемке панорамных сюжетов, в которых присутствуют небо и вода, перекрытие между соседними снимками должно составлять больше обычных 20%, около 50%. Объединяют снимки в Photoshop или PTGui.
 • Лучше снять панораму дополнительно в вертикальной ориентации фотоаппарата, поскольку при сборке нужная часть изображения может обрезаться.  • Существуют специальные панорамные головки для штативов.

Резкость
 • Таблицы и калькуляторы гиперфокального расстояния весьма неточны.
 • Можно установить объектив на бесконечность (∞), найти ближайший резкий предмет и перефокусироваться на данное (гиперфокальное) расстояние. Снимок будет резким от половины этого расстояния до бесконечности.
 • Метод двойного расстояния — найти ближайший элемент планируемого снимка и сфокусироваться с малой диафрагмой на расстоянии в два раза больше.
 • Используют фокус-стекинг с использованием штатива и склейкой фотографий разной глубины фокуса.
 • Перед спуском затвора проверить глубину резкости, нажав на кнопку DOF.

Свет
 • Важно найти хорошее освещение, а затем искать объект съемки.
 • Лучшее время для съемки час на рассвете и час на закате («золотые часы»), а также «голубой» час после захода Солнца. Потребуется большая выдержка и штатив.
 • Красивые цвета облаков и неба появляются до восхода Солнца.
 • Полезно снимать с брекетингом экспозиции.
 • Закаты и рассветы снимают с разной экспозицией и затем комбинируют в одном снимке. Для правильной экспозиции навести чуть выше солнца, наполовину нажать спуск, и перекадрироваться. Хорошо включать передний фон (камни, кусты).
 • Низкое ISO (64–100) помогает увеличить динамический диапазон для высококонтрастных сцен, таких как закат и восход.
 • Солнце сзади помогает выделить цвета, сбоку — фактуру, спереди — силуэт (особенно на безоблачном небе перед рассветом).
 • При съемке в контровом свете не допускать положения яркого источника на границе кадра, что может уменьшить контраст и вызывать засветы.
 • Чтобы получить звезды от ярких источников света нужно закрыть диафрагму оптимально до F14–16.
 • Туман, как и снег, может вызвать ошибку экспозиции, поэтому полезно прибавить 2–3 стопа, чтобы проработать темные участки.

Фототехника
 • Используют многопиксельные фотокамеры с широким динамическим диапазоном яркости, фокус-стекингом, защищенные от непогоды.
 • Использование штатива способствует улучшению композиции и качества снимка.
 • Позиционировать камеру (особенно для панорамы) удобно с помощью 3D-головки, однако она тяжелее и ограничивает свободу.
 • Для съемки пейзажа обычно диафрагму зажимают до F11–16, поэтому нередко требуется штатив, особенно при использовании поляризационных или нейтрально-серых (ND) фильтров.
 • Наряду с широкоугольным объективом интересные кадры можно получить с помощью телеобъектива.
 • В поход и горы лучше не брать сменные объективы (вес, пыль, риск повреждения).
 • Поляризационный фильтр позволяет устранить отражение неба в воде, отблески и световые рефлексы снега, усилить синеву неба и радугу.
 • Зимой переносить фотокамеру не под одеждой, а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с фотокамерой в течение 1–2 ч.
 • При морозах лучше всего хранить фотоаппарат (не аккумуляторы) на морозе, не отогревать ее перед съемкой. Отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток.


Портрет

Canon 5DIV, Canon EF 85/1.8, (85 мм, F2.8, 1/100 с, ISO 400).


 • Нужно показать не как человек выглядит, а кто он.
 • Во время беседы портретируемый забывает, что он позирует и может на мгновенье показать свой характер. Можно сказать, что делаем тестовые снимки для настройки фотокамеры.
 • Для получения стоящего кадра порой требуется сделать много снимков.
 • Настоящая улыбка отражает состояние человека.
 • Лучше сидя, туловище повернуто немного под углом.
 • Детей фотографировать на уровне их роста или ниже.
 • Сделать много серийных снимков выступающего, чтобы получить выразительное лицо приемлемым ртом, перед началом выступления, в период жестикуляции.
 • Фокусироваться лучше по глазам.
 • Лучше разрешение и контрастность, меньше искажений в центре объектива.
 • Рекомендуют снимать в вертикальной ориентации фотокамеры, чтобы уменьшить свободное пространство. При частом использовании вертикального положения фотокамеры помогает батарейная ручка с спуском.
 • Часто достаточно диафрагмы F4, чтобы получить ограниченную глубину резкости. При большой диафрагме на небольших расстояниях зона резкости мала (для 85/1.8 и расстоянии 1 м грип 1.5 см) и возрастает риск промаха, особенно при фокусировке по наиболее чувствительной центральной точке и перекадрировании.
 • В студийных съемках важны детали, поэтому обычно устанавливают диафрагму F8–16 (с фоном), минимальное ISO и максимальную синхронизацию со вспышками (1/200 с). Дефекты кожи корректируются макияжем и последующим ретушированием в графическом редакторе.
 • Снимать на минимальных ISO, идеально до 200, хорошо до 800.
 • Если нужно выбрать между длительной выдержкой и поднятием ISO, то лучше поднять ISO, чем получить смаз.
 • Фон не должен отвлекать от лица, без множества мелких деталей. Позади не должно быть нежелательных предметов (дерево, столб).
 • Над головой не должно быть много пространства, можно даже обрезать верхнюю часть головы.
 • В групповом/парном портрете люди должны стояли близко друг к другу (не рядами). Хорошо сгруппировать вокруг какого-то объекта (стол, колонна). Смотреть на фотографа. Диафрагму зажимают так, чтобы кадр был резок по всему полю (F8–11).
 • Черно-белые портреты часто более выразительны, цвет не отвлекает.

Свет
 • Лучший свет от окна, фотоаппарат у самого окна, а объект в 2 м напротив окна. Избегать пятен света и тени.
 • Чтобы уменьшить морщины, свет направить прямо на лицо.
 • В яркий солнечный день, особенно если солнце сзади объекта, используют заполняющую вспышку для осветления теней.
 • Вспышка отражается в очках, особенно темных — лучше снять.
 • При съемке в помещении со вспышкой фон должен быть далеко от портретируемого для исключения резкой тени (или снять по второй шторке).

Фототехника
 • Портреты снимают длиннофокусными объективами (85–135 мм на полный кадр) на максимальном удалении (не менее 1.5–3 метров) для уменьшения искажения лица, размытия фона и увеличения зоны резкости.
 • Чем длиннее фокусное расстояние, тем больше размытие фона (боке), позволяющее сосредоточить взгляд на лице.
 • Лучшие портретные объективы создают мягкое и красивое размытие фона.
 • Для портрета важны высокое разрешение и контрастность объектива, особенно по центру кадра.
 • Если используется вспышка, то применяют механический затвор.
 • Портреты с включением среды (жанровые), ростовые и групповые снимают объективом 50 мм, для съемок с включением среды можно использовать 35 мм.
 • Съемка широкоугольником (35 мм) с близкого расстояния позволяет включать среду, однако удлиняется лицо. Лицо поместить ближе к центру, чтобы уменьшить искажения. Зона резкости заметно больше (для 35/1.4 на расстоянии 1 и 3 м грип будет 7 и 62 см), чем у телевиков.


Предметы

Canon 6D, Canon EF 50/1.4 (50 мм, F5, 1/200 с, ISO 3200).


 • Стараться передать характер предмета, фактуру, запах, звук.
 • Рассказать историю предмета в снимках.
 • Выбрать правильный фон, использовать разные варианты.
 • Для фотостоков обычно снимают предметы на белом фоне под разными углами.
 • Снимок должен почеркнуть форму, материал, логотип предмета.
 • Использовать физиологию цвета для создания эмоций.
 • Ключевое значение имеет правильное освещение.
 • Лучше природное освещение, но не всегда можно реализовать.
 • Большая зона резкости для всего предмета (если достаточно F8–11 без появления дифракции).
 • Предметы нужно подготовить: помыть и очистить, удалить пыль.

Фототехника
 • Рекомендуют макрообъективы с фокусным расстоянием не менее 85 мм, малыми перспективными искажениями, высокой резкостью и оптимизацией для съемок с близкого расстояния.
 • Для обеспечения максимальной резкости камеру установить на штатив, стабилизатор отключить.
 • Удобно точно направлять камеру с помощью редукторной 3D-головки, однако дольше.
 • Брекетинг по фокусу позволяет расширить зону резкости с помощью автоматического сшивания серии кадров.
 • Часто используют матовые пластиковые, нетканные бархатные фотофоны.
 • Фон клипсами прикрепить к перекладине, которую расположить на одной стойке (Т-образно) или двух (в виде ворот).
 • Сфотографировать серую карточку для корректного баланса белого.
 • Удобнее использовать мобильный стол (у автора многофункциональный верстак).
 • Основной рисующий свет (слева), заполняющий рассеянный свет (справа) уменьшает тени основного, контровый свет позади объекта выделяет формы, фоновый усиливает границу между объектом и фоном.
 • Две вспышки через софтбоксы (рассеиватели Rogue) по бокам от объекта под углом 45° к объекту, достаточно низко, третью сверху для фона и теней от боковых вспышек (на журавле или С-стенде), дополнительно отражатель.
 • Чтобы убрать ненужные блики или подчеркнуть контур можно закрыть часть софтбокса куском черного картона.
 • Вспышка осветляет предмет и затемняет темный фон.
 • Для получения красивого отражения предмета используют черный и белый акрил. Последний также используют как отражатель. Недостатки акрила: быстро царапается, притягивает много пыли.


Репортаж

Canon S90 (6 мм, F2, 1/80 с, ISO 200).


 • Заранее продумать сюжет съемки (завязка, развитие, кульминация, завершение), необходимые кадры.
 • Особенно важны фотографии в пиковые, решающие моменты, снятые крупным планом.
 • Один главный объект в кадре. Линии направляются к главному объекту.
 • Взгляд и движение должны направляться в сторону длинной части кадра.
 • Узнать расписание мероприятия.
 • Приехать заранее и посмотреть место съемки, свет.
 • Менять общие и крупные планы.
 • Искать лучший (необычный) ракурс (с низкой точки первого ряда возле окна для детей на утреннике) и фон (резкие тени, «фотомусор»), двигаться.
 • Не мешать тому, кто первым занял оптимальную точку съемки.
 • Кадрировать с запасом пространства для возможной обработки.
 • Минимальная выдержка 1/200 с для устранения смазов, немного поднять ISO (до 800–1600), диафрагма F5.6.

Фототехника
 • Рекомендуют штатный зум-объектив (24–70 мм), телеобъектив для удаленных объектов (70–200 мм), светосильный фикс (50/1.4, 35/1.4).
 • Диафрагму зажимают для увеличения зоны резкости.
 • Не использовать вспышку при повышенной влажности или когда в воздухе много пыли.
 • Нельзя использовать отражение вспышки от потолка, если потолки высокие, с различными конструкциями и небелые.
 • Иметь запасные флешки, батареи для фотоаппарата и вспышки.


Свадьба

 • Хорошо познакомиться с парой и выяснить пожелания.
 • Узнать план мероприятия.
 • Спланировать обязательные снимки и сцены.
 • Особенно важны эмоциональные, неожиданные, смешные сюжеты, которые нужно снимать быстро.
 • Использовать привлекательные фоны для снимков.
 • Выбрать точную экспозицию для платья невесты.
 • Продумать освещение, расставить световое оборудование.
 • Избегать вспышек на церемонии без очевидной необходимости.
 • Настроить баланс белого в камерах для помещения.
 • Следящий автофокус.
 • Не бояться повысить ISO — лучше резкие фотографии с выдержкой 1/500 сек и ISO 6400, чем смазанные на выдержке 1/30 сек и ISO 400.
 • Резкость снимка не должна быть самоцелью.

Фототехника
 • Светосильные объективы с быстрым автофокусом.
 • Рекомендуют стандартный (24–70/2.8) зум, телеобъектив (70–200/2.8) и 85/1.8 мм.
 • Светлые фиксы с минимальной дисторсией (24/1.4, 35/1.4, 50/1.4), портретники (85/1.4–1.8, 135/2), макрообъектив для колец и предметов (100/2.8).
 • Взять две камеры одной системы, чтобы работать не задумываясь, запас батарей и карт памяти.
 • Использовать бесшумный режим, отключить звуки в камере.
 • Полезна камера с возможностью дублировать снимки на вторую карту памяти.
 • Важнейшее значение имеет оптимальный свет. Часто используют вспышки на штативах по углам или по диагонали (для контрового света), а рисуют вспышкой на камере (в руке немного выше). ISO поднять до 800–1600. Управление через радиосинхронизатор.
 • Удобно быстро отправлять фотографии из фотоаппарата по WiFi.


Спорт

Canon 5DIV, Canon EF 70–200/4L IS (70 мм, F4, 1/1250 с, ISO 400).


 • Событие надо опережать, а для этого необходимо разбираться не только в данном виде спорта, но и в особенностях конкретного состязания.
 • Создать короткую историю, включая снимки перед состязанием и после него.
 • Движение можно показать более длинной выдержкой, съемкой с проводкой, расположением по диагонали кадра.
 • На пике движения скорость невысока и можно получить резкий снимок.
 • Быстрая серия кадров позволяет выбрать красивый кадр (законченная фаза движения), который через доли секунды может стать невыразительным.
 • Игрока в действии крупным планом, максимально близко (не с трибуны).
 • Чем ближе к земле, тем драматичнее снимок.
 • Интересны фотографии, раскрывающие скрытые жизненные ситуации, взаимоотношения людей.
 • Изолировать объект съемки, исключив предметы на заднем плане, или размыть фон.
 • Солнце за спиной.
 • Чтобы заморозить движение выдержка не ниже 1/640 с, лучше 1/1000 с. Чтобы обозначить движение выдержка 1/200 с, движение с проводкой на 1/30–60 с (для велосипеда и автомобиля 1/250–360 с) сериями.
 • Можно установить в фотоаппарате минимальную выдержку (например, 1/1000) и AutoISO.
 • Синхронизация по второй шторке затвора с длительной выдержкой (нужна стабилизация объектива, монопод или штатив) позволяет размыть, осветлить фон и «заморозить» объект.

Фототехника
 • Для спорта нужен телевик (лучше F2.8 для точности автофокуса), быстрый автофокус и короткая выдержка, а стабилизатор в объективе не нужен.
 • Распространены объективы 400, 70–200, 24–70 и 16–35 мм.
 • Удобно иметь 2–3 фотокамеры, чтобы реже менять объективы.
 • Часто используют фотоаппарат на мини-штативе с триггером.
 • При съемке телеобъективом «с проводкой» используют штатив, а оптический стабилизатор переводят в режим 2 или отключают, если такого режима нет.
 • Для тяжелого телеобъектива и мобильности нужны моноподы (включить стабилизатор).
 • Следящую автофокусировку зоны полезно вывести на кнопку AF-ON, оставив на спусковой кнопке экспозамер и сам спуск. При слежении держать кнопку AF-ON постоянно нажатой и удерживать спортсмена в кадре полагаясь на автофокус. Как только начался интересный момент — жать на спуск и держать серию столько сколько нужно. Во время серии на автофокус не отвлекаться, следить только за кадрированием и зумом.


Улица

Canon 6D, Canon EF 24–105/4 IS (102 мм, F6.3, 1/200 с, ISO 200).


 • Очень важно предугадывать развитие событий.
 • Выбирать места, где много людей и часто встречаются фотографы (карнавал, рынок, достопримечательности).
 • Электронный затвор позволяет снимать без шума, не привлекая внимания.
 • Часто съемка вблизи дает эмоциональный кадр.
 • Ночная съемка аттракционов с длинной выдержкой позволяет получить красивые светящиеся абстракции.
 • Фотоаппарат всегда должен быть с собой и готов к съемке, фотографировать быстро.
 • В некоторых ситуациях помогает съемка «от бедра». Можно снимать через программу смартфона, не трогая висящий фотоаппарат.
 • Не встречаться глазами с человеком, которого решили сфотографировать.
 • Если человек заметил, что Вы его фотографируете, улыбнитесь.
 • Для получения резких снимков использовать короткую выдержку (<1/фокусное расстояние, при движении объектов <1/500–640 с).
 • Уменьшить диафрагму для достижения большой глубины резкости и достаточную выдержку (например, F8, 1/250 с в яркий день, AutoISO).
 • Большую глубину резкости можно с помощью гиперфокальной техники: ручной фокус (M), закрыть диафрагму до F8 и сфокусироваться на расстояние в несколько метров.
 • Лучшее положение фотокамеры может быть под углом.

Фототехника
 • Использовать небольшие фотоаппараты с малым объективом (Panasonic LX100, Fujifilm X100, Ricoh GR, Olympus E-M5/M1).
 • События и портреты в уличной среде чаще снимают широкоугольным объективами (28 и 35 мм на полном кадре). Подойдут небольшие зум-объективы (Olympus 12–40mm F2.8) без бленды.
 • Более эмоциональные кадры можно получить длиннофокусными объективами (90 мм).
 • Полезен поворотный экран.
 • Иметь запас батарей и памяти.

Как снимать на смартфон ночью: 5 советов опытного фотографа

В этом материале поговорим про съемку в самых сложных условиях, то есть ночью. А заодно посмотрим, на что способен смартфон Honor 20 при сильном недостатке света, и дадим несколько общих советов о том, как выжать из его камеры максимум в таких ситуациях.

1. Сконцентрируйтесь и никуда не торопитесь

Ночная фотография – во многом очень медитативный процесс. Здесь ни в коем случае не нужно никуда торопиться и, особенно, пытаться снять что-то динамичное. На это способны даже не все традиционные фотокамеры, а уж мобильные телефоны и подавно. Поэтому для начала стоит сконцентрироваться на статичных сюжетах – тех же пейзажах, например. 

При этом ни в коем случае не забывайте о том самом главном правиле, про которое мы уже говорили: держим смартфон ровно и уверенно, стоя при этом на обеих ногах и ни на что не отвлекаясь. Плюс, конечно, обязательно помогаем автоматике, вручную указывая точку фокусировки. Это особенно важно, если в смартфоне нет оптической стабилизации. Впрочем, для смартфонов с оптическим «стабом» совет звучал бы аналогично.

Снято на Honor 20

Также не забывайте, что после выбора точки фокусировки даже в автоматическом режиме съемки у вас остается возможность корректировать экспозицию. Кадр слишком темный? Слегка проведите пальцем вверх, и станет светлее. И наоборот, только свайпать нужно уже вниз. 

Если следовать этим очень несложным правилам, то даже при сильном недостатке освещения смартфон удивит вас отличными фотографиями.

Снято на Honor 20

2. Используйте ночной режим и искусственный интеллект камеры

В списке основных режимов камеры Honor 20 есть режим – «Ночь», и это одна из первых «фич», которую стоит освоить сразу после покупки смартфона. Работает он следующим образом. Сначала вы компонуете кадр и выбираете точку фокусировки. Затем жмете на виртуальную кнопку спуска и держите смартфон на одном месте, пока камера делает серию кадров с разной экспозицией. Затем еще пара секунд ожидания, и на экране появляется удивительный кадр без провалов в светлых и ярких участках. Например, такой, как вот эти снимки.

Снято на Honor 20

Здесь есть нюансы, которые на всякий случай стоит учитывать. Для начала вновь напомним про «пункт 1» из нашего сегодняшнего списка. Да, чем неподвижнее телефон и чем меньше у вас дрожат руки в процессе мультиэкспозиции, тем лучше будет итоговый результат. Не лишним будет опереться на что-то (скажем, фонарный столб или стену здания) или куда-то смартфон поставить и аккуратно его придерживать.  

Второй нюанс заключается в том, что время мультиэкспозиции и количество создаваемых в процессе кадров автоматика определяет самостоятельно. Чем темнее кадр, тем дольше и больше соответственно. Бывает так, что оно может доходить до 15 и более секунд. Разумеется, ни один живой человек столько времени камеру ровно держать не сможет – смаз непременно появится. Но отчаиваться не стоит – просто выберите другую точку фокусировки: такую, чтобы максимально уравнять баланс между яркими и темными областями кадра. Вы же помните, что одновременно с выбором точки фокуса Honor 20 определяет и экспозицию? После этого нехитрого действия время мультиэкспозиции должно сократиться.

Снято на Honor 20

3. Не бойтесь отключать ИИ и снимать в ручном режиме

В этом пункте начнем с того, что посмотрим на два кадра, снятых на Honor 20 с одного и того же ракурса. На левом выбран режим «Ночь» и включен искусственный интеллект. Правый сделан в обычном режиме «Фото», а ИИ отключен. 

Снято на Honor 20

Наверняка большинство из вас отметило, что правый кадр выглядит гораздо естественнее, и это правда. И сразу следом еще один пример, только в нем уже кадр в режиме «Ночь» и с активным ИИ (он опять слева) выглядит лучше – нет провалов в тенях, в результате чего можно рассмотреть гораздо больше деталей.

Снято на Honor 20

Все это написано к тому, что не нужно бояться отключать автоматику смартфона, если вы видите, что готовый результат вас не устраивает или вы чувствуете, что кадр можно сделать лучше. Мобильная фотография – это творчество, а смартфон – ваш инструмент, который не должен решать все за вас. Главный здесь фотограф, то есть вы, соответственно, именно вы определяете правила игры вплоть до перехода в полностью ручной режим съемки. Он в Honor 20, как вы помните, тоже есть, и ночью его использовать никто не запрещает.

Снято на Honor 20

4. Используйте зум и широкоугольный объектив только тогда, когда света много

Как вы помните, у Honor 20 есть две суперсилы: возможность снимать с двухкратным гибридным зумом и делать широкоугольные кадры с углом обзора 117 градусов. Днем обе можно использовать практически без ограничений, но ночью с ними нужно быть очень аккуратным. 

Дело в том, что вспомогательный объектив, отвечающий за измерение глубины снимаемой сцены, улавливает меньше света, чем объектив основной камеры. А объектив камеры широкоугольной почти не отличается по светосиле, но под ним расположена менее крупная матрица, которая содержит большее количество пикселей. С одной стороны – это более высокое разрешение, но обратная сторона медали – меньшая светочувствительность и большее количество шумов на кадрах при недостатке света. 

Кроме того, если при съемке ночью в обычном режиме просто очень важно, чтобы руки фотографа не дрожали, то при съемке ночью с двухкратным зумом это важнее примерно в те же самые два раза.

Общий совет универсален и для съемки с увеличением, и для съемки с широким углом: активируйте эти режимы только тогда, когда света достаточно много. В первом случае это могут быть ярко подсвеченные фасады зданий или фрагменты улиц, хорошо освещенных фонарями. Во втором случае – архитектурные объекты с подсветкой. При таком подходе результаты точно не разочаруют.

Снято на Honor 20

5. Специальный штатив – идеальный компаньон для смартфона

Помимо ночного режима в Honor 20 есть еще одна интересная «фича», также основанная на использовании мультиэкспозиции – дополнительный режим «Свет». В одном из алгоритмов своей работы он позволяет фиксировать следы быстро движущихся по улицам города автомобилей. Нужно просто скомпоновать кадр, зафиксировать смартфон, нажать на виртуальную кнопку спуска, и в режиме реального времени на экране телефона начнет формироваться световой рисунок. Когда вы решите, что все выглядит достаточно эффектно, то съемку нужно будет остановить. Кадры получаются очень интересные – обратите внимание, кстати, как какой-то не очень хороший водитель бодро развернулся через две сплошные в самом центре Москвы.

Снято на Honor 20

Но и здесь тоже есть нюанс: вот конкретно в этом режиме фотографировать с рук почти невозможно. Кадр выше появился только благодаря тому, что телефон удалось зафиксировать вплотную прислонив к стеклу моста над дорогой. Разумеется, такие удобные подручные средства есть далеко не всегда и далеко не везде. Если же снимать с рук, то на кадре неизбежно появляется «смаз», вот такой:

Учитывая это и явную склонность Honor 20 к эффектному использованию мультиэкспозиции, наш сегодняшний заключительный совет звучит так: чтобы получить ещё более качественные снимки и расширить фотовозможности аппарата, используйте специальный маленький штатив для смартфона. Это может быть полезно и в специальных режимах, и в обычной ночной фотографии статичных сюжетов. Поставив смартфон на штатив, вы, например, сможете в ручном режиме выбирать низкое значение ISO в сочетании с очень длинной выдержкой. Впрочем, почти все фотографии в этой статье сняты на Honor 20 с рук — и получилось отлично.

Краткая формула про длинную выдержку / Хабр

Нет, это не просто картинка для красоты. Это – Алёна, участница эксперимента. Которая именно танцем внесла в него основной вклад. Впрочем, обо всём по порядку.
Каждый фотограф знает, что чем длиннее выдержка, тем чаще (при прочих равных параметрах) изображения движущихся людей оказываются смазанными.

Вопрос: а как вероятность этого зависит от выдержки?

По этому поводу возможны многочисленные теоретические соображения. Но теория без эксперимента – это как тост без вина. А потому был проведён эксперимент:

  1. Расставлена фотостудия.
  2. Включена музыка.
  3. Приглашена Алёна.
  4. Которая танцевала…
  5. … пока я в случайные моменты времени делал со штатива фотографии с разными экспозициями, набрав их в итоге несколько сотен…
  6. … и подсчитав в конце долю чётких среди них.

Читать дальше про методику и результаты


[По причинам скорее случайного характера термины «выдержка» и «экспозиция» в статье используются вперемешку. Во всех таких случаях подразумевается выдержка, что, надеюсь, везде очевидно из контекста]

Разумеется, резкость кадра – вопрос сложный и во многом субъективный. Для однозначности было решено считать чётким фото, на котором хорошо и отчётливо получились глаза. Это, конечно, упрощение, но не бесконечно далёкое от реальности. Ведь известно, что даже сильно «замыленный» кадр с нормально получившимся лицом воспринимается терпимо, а вот обратное — уже нет:


Непосредственные результаты

На графике — измеренная в эксперименте вероятность сделать технически резкий кадр в зависимости от экспозиции:
«Усы» характеризуют неопределённость измерений из-за ошибок округления (±0.5 кадра) и ожидаемого биномиального шума в ±1σ.

На качественном уровне всё как и ожидалось. Когда экспозиция растёт чёткие кадры теряются. Однако неплохо бы эту зависимость не только увидеть, но и ещё понять. Охарактеризовать количественно.

Для этого вместо абсолютной вероятности успеха посмотрим на отношение шансов сделать плохой кадр к шансам на хороший:

Y = (количество запоротых кадров)/(количество удачных кадров)

В этих терминах график приобретает простой и изящный вид:


Красная прямая — степенная зависимость, вписанная в экспериментальные данные. Её показатель (1.93) весьма близок к двум. И я сильно подозреваю, что «на самом деле» это именно двойка и есть, с точностью до ошибок измерений.

Почему?

Немного теории.
Немного теории
Чтобы это понять, рассмотрим проекцию движения глаз танцора на горизонтальную ось x матрицы фотоаппарата. Пусть оно описывается функцией x(t). Строгим условием чёткости изображения будет его невыход за некоторый предел r в течение всей съёмки длительностью dt:
Поскольку для получения «достаточно приличного» кадра этому условию не обязательно выполняться абсолютно точно (нас устраивает ошибка до десятков процентов), внесём упрощение. Будем считать, что за время съёмки dt перемещение x(t) хотя бы приблизительно линейно, т.е.:

 x(t + τ) ≈ x(t) + τ*vx(t)

Тогда условие чёткости перепишется как:

|vx(t)| < r/dt

Здесь vx(t) — скорость движения вдоль оси x в момент открытия затвора t.

Далее, что мы знаем про скорость глаз? Что это сложный набор наложенных друг на друга движений сразу нескольких суставов: стопы, колена, бедра, корпуса, шеи. Таким образом, vx(t) можно представить как суперпозицию нескольких более простых скоростных компонент:


Каждую из этих компонент в заданный момент времени t можно считать случайной [для зануд: танец — квазипериодическое движение; разложим его в ряд Фурье и вспомним, что фаза каждой компоненты для фотографа действительно случайна]. На первый взгляд, это мало чем нам помогает. Ведь мы не знаем ни свойств, ни даже вида распределений этих случайных величин. Казалось бы, кольцевой тупик? Но тут на помощь приходит Центральная Предельная Теорема, гласящая, что при суммировании большого количества слабозависимых случайных переменных, сопоставимых по величине, результат будет стремиться к нормальному распределению — даже если входные распределения далеки от такового! И на практике это часто работает уже при сложении 3-4-х величин.

Что даёт нам основание полагать величину vx(t) нормально распределённой:


Причём, да, со средним μ = 0. Почему? Потому что движение танцора ограничено сценой, а, значит, суммарное перемещение за большое время (т.е. средняя скорость) равны нулю. Впрочем, на практике фотограф обычно «ведёт» свою цель объективом, что обеспечивает даже более строгое ограничение на среднее движение.

Дальнейшее тривиально. С какой вероятностью |vx(t)| < r/dt? Классический ответ по учебнику:


Когда экспозиции велики, интеграл набирается только по узенькой центральной полосочке, внутри которой функция — примерно константа, и ответ превращается в:

p = 2r/(dt*σ√(2*π))

Т.е., вероятность случайно угадать правильный момент открытия затвора убывает как 1/dt.

Теперь вспомним, что матрица фотоаппарата всё-таки двумерна, и, чтобы кадр был чётким, надо угадать момент не только для оси x, но для y. (Упрощаем, упрощаем, незачем вычислять √(x2 + y2)). Если эти моменты, как можно ожидать, статистически малозависимы, то вероятности угадать перемножаются, и получается:

p = const/dt2

— что асимптотически совпадает с наблюдениями в эксперименте.


Итог

С учётом этого результата я, таким образом, готов записать следующую формулу для вероятности сделать несмазанный кадр танцора как функцию экспозиции dt:

p = 1/(1 + (dt/dt0)2)    (10)

Здесь dt0 – та экспозиция, при которой в брак уходит 50% отснятого.

Этот вывод легко обобщается не только на танец, но и на многие сложные квазипериодические движения, где есть простой критерий чёткости кадра, а само движение можно считать двумерным (т.е., например, не требующим радикальной перефокусировки в каждый момент). Снимаете ли вы вратаря-хоккеиста, колибри у цветка, или дружескую пьянку за столом — вероятность успеха на «длинном» конце экспозиций убывает как 1/dt2.

Смаз от дрожания рук, кстати, скорее всего, описывается этой же зависимостью, что может объяснять истории про удачные кадры на 1/5 секунды при 35 мм с рук.

Чем полезен этот результат?

Тем, что показывает: не так уж страшно снимать при плохом свете. Да, с падением освещённости вероятность успеха падает — но полиномиально, а не экспоненциально. А с такой зависимостью вполне можно и пободаться.

Во-вторых, он позволяет прикидывать необходимые объёмы съёмки.

Пример. Допустим, Вы фотографируете вечеринку. Динамика её такова, что уже при 1/30 секунды половина портретов оказывается смазанной. А свет пригасили и камера, даже на предельном ISO, подняться выше 1/10 секунды не позволяет. Каковы шансы на успех? Подсчитываем ожидаемую долю чётких кадров:

p = 1/(1 + (30/10)2) = 1/(1+9) = 1/10 = 10%

Мало, но отнюдь не безнадёжно. Если отбабахать пару сотен снимков, то после из них скорее всего удастся извлечь около 200*0.1 = 20 технически хороших изображений. Если хотя бы половина будет интересной по содержанию, то этого вполне хватит на приличный фотоальбомчик.

Пределы применимости?

Рассмотренная логика вывода перестаёт работать на экспозициях, при которых объект съёмки несколько раз меняет скорость и направление движения. Для танца это субсекундные экспозиции. Верен ли вывод за их пределом? Некоторые интуитивные соображения и неравенство Бернштейна-Колмогорова вроде бы указывают, что степенное масштабирование O(1/dtk) сохранится и на больших выдержках. Но я не берусь это сейчас со всей строгостью доказать.

Замечание 1. Разумеется, успех фотографии зависит от огромного количества факторов, помимо смаза изображения. И многие из них — скажем, неравномерная освещённость помещения, или малая глубина резкости при съёмке — вполне способны «убить» как снимок (в техническом смысле), так и выписанную выше зависимость. Тем не менее, на практике она работает достаточно неплохо. Впервые что-то похожнее на p(чёткость) ≈ 1/dt2 я намерял в 2009-с году. С тех пор были сделаны сотни тысяч кадров, многие — при рискованных экспозициях, и результаты в целом соответствовали ожиданиям, проистекающим из этой формулы.

Замечание 2. Конечно, сегодня этот результат менее важен, чем 10-20 лет назад, когда максимальная рабочая чувствительность камеры могла составлять лишь 400-800 ISO, и приходилось идти на дикие ухищрения, дабы поймать один приличный снимок в полутьме. Сегодня (или в скором будущем) эту задачу вполне может решить софт. Снять видео на ISO в 12800, задетектировать глаза, и выбрать из сотен фреймов один-единственный с наилучшим качеством. Многие навыки, добывавшиеся десятилетиями практики, отходят сегодня автоматике. И это, наверное, правильно.

Спасибо и хороших всем кадров!

Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без

Съемка ночью или в темноте. О, да.

Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.

Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:

  • Длинная выдержка из-за слабого освещения
  • Высокое ISO из-за длинной выдержки
  • Цифровой шум из-за высокого ISO

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. 🙂

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Итак:

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

  • Вспышка. Внешняя или встроенная
  • Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Как фотографировать ночью без вспышки

При подобной фотосъемке у начинающего фотографа есть следующий выбор в том, как фотографировать:

  • При помощи штатива
  • При помощи высокого ИСО(ISO)

Суть сводится к тому, чтобы обеспечить выдержку на фотоаппарате, достаточную для того, чтобы исключить смазанную фотографию.

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.

Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:

Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.

К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Как снимать ночью без штатива

Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:

  • Использовать высокое ИСО
  • Использовать вспышку

Проблемы, которые порождают обы этих варианта ночной фотосъемки уже рассмотрены чуть выше.

Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат

В основном используется три варианта того, как можно снимать портреты людей или просто самих людей ночью:

  • С использованием встроенной или внешней вспышки
  • С использованием высокого ISO
  • С использованием штатива и вспышки

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью на высоком ИСО

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку

Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название «фотосъемка с медленной синхронизацией» по «передней или задней шторке». Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!

Фотоаппарат проэкспонирует задний план и в последний момент выдержки включит вспышку автоматически, что и позволит вам получить четкий портрет человека на переднем плане, без смаза и шевеленки.

Можно проделать все тоже самое, но полностью в мануальном режиме на фотоаппарате. Как правило, это позволяет получить фотографию с лучше проработанными тенями и освещением.

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

  • Устанавливаем фотоаппарат на штатив
  • Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
  • Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
  • Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
  • Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

Как правильно держать фотоаппарат — Уроки фотографии


  Одна из основных проблем, с которой сталкиваются начинающие фотографы – это  смазанные, расплывчатые фотографии. Обычно это происходит из-за того, что камера  не была достаточно хорошо зафиксирована в момент спуска затвора. Чаще всего это  происходит при съемках в условиях недостаточной, низкой освещенности, например,  ночью или в помещениях с тусклым светом. В таких условиях съемки приходится  выставлять время выдержки длиннее, и затвор камеры дольше остается открытым. В  таком случае даже малейшее движение камеры в момент съемки может привести к  расплывчатому изображению, т.е. смазам на фотографии.

Если копнуть чуть глубже, то основных причин получения нечетких или нерезких кадров  всего две, и стоит их различать:

Дрожание камеры в момент съемки (так называемая «шевеленка») – в результате  кадры получаются со смазами. В этом случае необходимо либо использовать более  короткую выдержку (если позволяет освещение), либо стабилизировать фотоаппарат.  Также для снижения риска получения смазов на фотографиях можно использовать  объективы со встроенной стабилизацией изображения.

Промах с фокусировкой – в этом случае изображение выглядит мутноватым и нерезким. Убедитесь, что вы правильно навели фокус, выбрали нужную точку фокусировки в настройках автофокуса. Автофокусировка может плохо срабатывать в темноте или при съемке низкоконтрастных сюжетов. Старайтесь выбрать более контрастный и хорошо освещенный участок для наведения резкости, так автофокусу будет легче «зацепиться» за нужную точку.

В этой статье мы поговорим именно о том, как избежать шевеленки (смазов) на фотографиях.

Штативы являются лучшим способом предотвратить дрожание камеры. Иногда вы просто не в силах удержать на весу камеру такое время, которое необходимо для экспонирования снимка. И в данном случае можно использовать штатив, который обеспечивает твердую опору и позволяет создавать снимки в условиях плохой освещенности или получать четкие кадры.

К примеру, добиться сглаженного эффекта воды на фотографии можно только на длинных выдержках, и использовать штатив в таких случаях – обязательное условие съемки.

На самом деле штатив пригождается очень редко, только в самых крайних случаях – когда очень плохое освещение при невозможности использовать вспышку или для специальных эффектов в творческой фотографии. В основном, штатив действительно необходим, если вы занимаетесь пейзажной и предметной съемкой.

Если же вы, как и я, снимаете в основном портреты, то ваши модели волей-неволей будут двигаться в кадре – невозможно заставить живое существо сидеть абсолютно неподвижно. Так что штатив не спасет от смазов при съемке портретов на длинной выдержке. Штатив в современной портретной фотографии используется крайне редко, и то чаще всего просто для удобства фотографа, для переноса тяжести оборудования на какую-то опору.

Также советую обратить внимание на моноподы, которые более компактны, мобильны, и в то же время позволяют стабилизировать камеру. Так, с моноподом можно с легкостью выставлять выдержки до 1/30-1/40 сек даже если вы снимаете с фокусным расстоянием 200 мм. При этом очень важно принять правильное положение и зафиксировать камеру, руки и корпус.

Если вам все-таки необходимо удлинить выдержку и нарушить правило золотой выдержки (напоминаю: рекомендуемое значение выдержки = 1 / Фокусное расстояние объектива), то советую следовать следующим правилам:


Необходимо тщательно контролировать то, как вы держите камеру и как вы размещаете свой центр тяжести, так как именно эти факторы определяют баланс камеры и ее стабильность.

Хороший фотограф по своим навыкам «прицеливания» сравним с ворошиловским стрелком – точно выверенный «прицел» камеры, устойчивое положение тела и ровное дыхание в момент съемки обеспечат вам четкие кадры без смазов.

Всегда держите камеру двумя руками. Звучит как банальная истина, но вы удивитесь,  узнав сколько владельцев цифровых фотоаппаратов предпочитают фотографировать,  держа фотоаппарат одной рукой, да еще и полностью вытянув ее.

Держите локти по возможности ближе к телу, таким образом вы сохраняете стабильность и не смещаете свой центр тяжести. Обратите внимание на самые распространенные ошибки:

Когда вы отводите свою руку как на фото слева, вы едва поддерживаете камеру и перемещаете свой центр тяжести от своего тела. Очень многие начинающие фотографы держат камеру именно так.

Ошибка на втором фото заключается в том, что вторая рука фактически не поддерживает вес камеры. Кроме того при таком положении левой руки существует опасность, что ваши пальцы попадут в кадр.

Левая рука должна быть под камерой или в случае длиннофокусного и тяжелого объектива — под объективом. Именно на нее должна приходиться основная тяжесть камеры. Правая рука держит камеру крепко, но без напряжения, так, чтобы указательный палец естественным образом ложился на кнопку спуска затвора.

На фотографии ниже продемонстрирована типичная ошибка фотографов.

Отклоняться назад или наклоняться вперед выглядит вполне естественным, но зачастую это нарушает центр тяжести и приводит к нестабильности камеры. Не ленитесь – сделайте шаг назад или вперед!

Если вы все еще испытываете проблемы со стабильностью камеры, попробуйте использовать альтернативный способ держать камеру.

Я согласна, что эта поза может выглядеть немного странно, но зачастую она спасает при съемке в темное время суток, когда даже небольшое дрожание камеры дает смазанное изображение.

Съемка из положения сидя снижает центр тяжести и улучшает баланс, но даже в этом случае можно допустить ошибки.

Так, вытягивая ноги вперед, вы обеспечивает лишь частичную опору своему телу. Просто подняв согнутые колени и опираясь на них локтями, вы придадите своему телу максимальную стабильность. В 100% случаев упор локтями на какую-либо устойчивую поверхность позволяет максимально зафиксировать камеру.

Съемка из позиции лежа обеспечивает максимальную стабильность, при условии что вы правильно расположите руки.

На первом фото левая рука, лежащая на внешней стороне камеры, толкает камеру вниз. На втором фото, левая рука, лежащая под камерой, предотвращает движение камеры вниз и обеспечивает ей необходимую стабильность и баланс.

В каких бы условиях вам ни пришлось снимать, выбирайте наиболее устойчивое положение собственного тела (широко расставьте ноги, упритесь локтями либо в стабильную опору, либо плотно прижмите их к туловищу). Дышите ровно, перед моментом нажатия на спуск сделайте вход и задержите дыхание, плавно нажмите на кнопку спуска. Следующий вдох можно сделать только когда закончится время выдержки и поднимется затвор.

Поздравляю! Вы прошли Курс Молодого Фотобойца и готовы применять полученные знания на практике. Помните, что только на собственном опыте можно научиться правильно фотографировать в сложных условиях. И чем больше вы практикуетесь, тем быстрее вы научитесь получать стабильно хороший результат.

 

Практическое задание:

Вечером дома или на улице попрактикуйтесь снимать с длинной выдержкой без штатива (с рук). Для этого можете снимать в режиме приоритета выдержки. Начните с выдержки, которая на 1 ступень длиннее «золотой» — так, если вы снимаете с фокусным расстоянием 50 мм, то «золотая» выдержка будет равна 1/50 сек, т.е. начните практиковаться с 1/25 секунды.

Как только вы добились резкого кадра без смазов, постепенно усложняйте себе задачу, удлинняя выдержку. Попробуйте поставить собственный рекорд – на какой максимально длинной выдержке у вас получится сфотографировать без смазов.

При этом пользуйтесь советами по стабилизации камеры в руках, ищите подручные средства стабилизации – неподвижные предметы, которые можно использовать как опору.

В комментариях к статье задавайте свои вопросы и хвастайтесь собственными рекордами!

Почему фотографии получаются размытыми?

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас получились. Однако, после импорта становится понятно, что все снимки можно отправлять в утиль из-за того, что они размытые.

Уверен, у вас случалось подобное, как и у большинства из нас. Лично мне пришлось выбросить не один многообещающий кадр только из-за того, что он был недостаточно резким.

В идеале вы вернулись бы домой с идеально резкими снимками в 100% случаев, но на деле подобное редко случается. Однако, есть определенные вещи, о которых стоит помнить при съемке, чтобы сократить вероятность получить размытые фотографии.

В этой статье приведены некоторые самые часто встречающиеся причины, по которым фотографии теряют свою резкость.

№1. Слишком долгая выдержка

Первая и самая распространенная причина – выдержка недостаточно короткая. Это может случится при использовании автоматического/полуавтоматического режима или если вы подобрали не самую лучшую выдержку для конкретной ситуации.

Зачастую такое случается при съемке во время «золотого часа» или в любое другое время суток, когда мало света. Шансов встретить подобную проблему при съемке в полдень мало.

Есть одно проверенное на практике правило, которое гласит, что нельзя использовать выдержку со значением ниже, чем фокусное расстояние объектива. Например, если у вас 14 мм объектив, выдержка должна быть выше 1/14 с при съемке без штатива. Для 200 мм нельзя устанавливать значение ниже, чем 1/200 с. В противном случае стоит поставить камеру на штатив.

Сделать такую фотографию с рук практически невозможно, если хотите, чтобы она была резкой.

В качестве альтернативы можно повысить ISO или задать более широкую диафрагму, за счет чего появится возможность сократить выдержку. Но не забывайте, что повышение ISO и/или расширение диафрагмы может также повлиять на качество фотографии.

№2. Неподходящая диафрагма

Это приводит нас ко второму пункту: возможно, вы не выбрали оптимальную диафрагму.

Хотя и не существует единственного правильного значения диафрагмы для каждого конкретного случая, нужно понимать, как она влияет на снимок. При работе с f/2.8 общая резкость будет ниже, чем при f/13.

При f/2.8 фокусная точка будет резкой, в то время, как всё остальное – нет, в результате чего снимок в целом получится размытым.

Если использовать f/22, вы заметите, как сократится общая резкость. Хоть вся фотография и будет в фокусе, она менее резкая, чем та, которая сделана с более широкой диафрагмой.

Найти идеальную диафрагму для каждой определенной ситуации не всегда легко, но с практикой этот навык можно развить.

Такие техники, как фокус стэкинг очень помогают при съемке сцен, в которых есть элементы как на переднем плане, так и на заднем.

№3. Тряска камеры

Использовать штатив – самый частый совет, когда дело доходит до разговоров о резких снимках. Однако, просто зафиксировав камеру на штативе, вы не обязательно получите ожидаемый результат.

Нажимая на кнопку спуска затвора, вы уже создаете небольшую вибрацию. Хоть это может показаться мелочью, при работе с относительно долгой выдержкой этого достаточно, чтобы сделать часть кадра размытой.

Работая со штативом, убедитесь, что используете внешнюю кнопку или функцию отложенного спуска затвора. Это устранит вибрацию, возникающую при нажатии на спуск и в результате приведет к более резким фотографиям.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мой штатив за $20 не мог нормально работать в ветреных условиях при съемке морских пейзажей.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

№5. Вы используете объектив низкого качества

Я не люблю уделять слишком много внимания оборудованию, поскольку твердо верю, что прекрасные фотографии можно делать вне зависимости от используемых инструментов. Однако, когда дело доходит до качества съемки, оборудование высокого класса несомненно играет свою роль.

Возможно, вы не раз слышали, что нужно вкладываться в объективы, а не в тушки. Велика вероятность, что объектив пробудет с вами дольше, чем камера. К тому же, он играет более важную роль в плане резкости снимков.

Бюджетные модели далеко не такие резкие, как профессиональные, среди которых также есть определенные различия.

Я бы посоветовал не полениться и уделить время поискам лучшего объектива для вашей модели камеры и бюджета. Всегда лучше иметь один или два отличных объектива, чем кучу ненужных. Вы удивитесь какой на самом деле может быть разница.

№6. Человеческий фактор

Финальная причина, которую неприятнее всего слышать – возможно, вы неправильно фокусируетесь.

Фокусировка не должна быть трудной задачей, правда? Ведь это звучит просто! Но на деле всё не так, особенно при работе с ручным фокусом. Шаг погрешности очень маленький и нужно совсем немного, чтобы испортить снимок. Есть два распространенных случая:

Автофокус работает недостаточно хорошо

Автофокус – отличный инструмент большинства цифровых камер, но не всегда он работает так, как ожидается. Особенно это проявляется при съемке в условиях плохой освещенности, поскольку камере трудно увидеть детали и найти правильную фокусную точку.

Неправильный ручной фокус

Временами ручная фокусировка – непростая задача. Очень удобно иметь возможность получить максимально точное фокусирование, но, ошибившись совсем немного, вы можете ухудшить резкость снимка. Умение найти оптимальную точку и правильно сфокусироваться требует времени и опыта.

В такой ситуации на помощь приходит режим Live View. Зуммируйте на 100% масштаба и корректируйте фокус пока не получите максимальную резкость.

Подводя итог

Взяв на вооружение всё вышесказанное, вы сможете повысить вероятность получить резкие фотографии. Однако, в любом случае придется приложить усилия, и я настоятельно рекомендую уделять этому должное внимание в процессе съемки.

Одна вещь, которую я регулярно делаю при съемке – смотрю на экран камеры, масштабирую и смотрю, всё ли правильно сфокусировано. Я делаю это каждый раз, когда меняю композицию. На всё уходит несколько секунд, но таким образом я всегда уверен, что снимок идеально резкий. Если нет, я сразу же вижу, что нужно отрегулировать фокус, выдержку или еще что-то.

Лучше развить у себя такую привычку, чем приходить домой и осознавать, что все усилия пошли впустую.

Автор: Christian Hoiberg

Захват или остановка движения на фотографиях

Уникальность фотографии делает ее способность фиксировать момент времени. Как люди, мы видим то, что перед нами, как непрерывную цепочку событий. Однако камера может остановить движение времени, давая нам возможность изучить эту долю секунды. И именно способность контролировать эти доли секунды делает это возможным.

В каждой камере есть два элемента, которые влияют на количество света, попадающего в камеру и попадающего через объектив к сенсору камеры.Один — это диафрагма, а другой — затвор.

Диафрагма — это отверстие, которое можно отрегулировать, чтобы в камеру попадало больше или меньше света. Разные размеры отверстия называются f / ступенями и обозначаются числовыми терминами: f / 4, f / 5,6, / 8, f / 11 и так далее.

Затвор — это механизм, который определяет, насколько быстро диафрагма открывается и закрывается. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает в камеру. Скорость затвора измеряется в секундах. У большинства камер скорость затвора составляет от нескольких секунд, иногда до 30 секунд, до долей секунды, 1/1000 секунды и выше.

Скорость затвора камеры определяет способ записи действия на фотографии. Короткая выдержка может остановить действие, даже крылья колибри остановятся. Медленная выдержка может привести к размытию изображения или даже к исчезновению движущегося объекта. Во-первых, давайте посмотрим, как высокая скорость затвора может остановить действие.

Когда вы хотите сделать снимок, который останавливает действие вашего объекта, вы должны сначала рассмотреть скорость действия. Скорость лопастей вертолета в полете намного больше, чем у ребенка, едущего по улице на велосипеде.Попытка заморозить лопасти вертолета может потребовать выдержки более 1/1000 секунды; остановить движение велосипеда можно на 1/250. Таким образом, скорость затвора, которую вы выбираете, должна соответствовать действию, которое вы пытаетесь остановить. Хорошим практическим правилом будет то, что 1/500 секунды — хорошая отправная точка для остановки довольно быстрого движения.

Цифровая фотография: захват движения

Урок 6: Захват движения

/ ru / цифровая фотография / ночное фотографирование / содержание /

Захват движения

Экшн выстрел

Съемка быстро движущегося объекта может быть одной из самых серьезных проблем для фотографа.Ключ к захвату любого вида быстрого движения — это использовать более короткую выдержку , . Цифровые зеркальные фотоаппараты и мостовые камеры позволяют регулировать выдержку вручную. Если вы используете камеру «наведи и снимай», можно выбрать сюжетный режим «Спорт» или включить обнаружение движения , чтобы делать снимки в движении.

Иногда немного размытия может быть полезно, так как оно дает ощущение движения. Если ваша камера позволяет настраивать выдержку вручную, вы можете поэкспериментировать с разными скоростями, чтобы увидеть, какая из них дает нужное количество размытия.

На фотографиях ниже первая фотография имеет размытие в движении, которое помогает показать, что машина находится в движении. На втором фото гораздо больше размытия при движении, поэтому объект почти полностью размыт.

Ниже приведены несколько советов, которые вы можете использовать для съемки любого динамичного кадра, включая спорт, активных детей и домашних животных.

  • Используйте сюжетный режим «Спорт». В этом режиме используется короткая выдержка, чтобы помочь вам запечатлеть действие. Выбор сюжетного режима «Спорт»
  • Включите обнаружение движения. Многие камеры имеют настройку обнаружения движения, которая может помочь уменьшить размытость, используя при необходимости более высокую скорость затвора. Выбор опции обнаружения движения
  • Не ждите идеального снимка. К этому моменту может быть уже слишком поздно. Возможно, вам понадобится сделать много дополнительных фотографий, чтобы сделать идеальный снимок.
  • Предвидьте действия вашего объекта. Попытайтесь навести камеру немного впереди объекта, чтобы не было похоже, что этот человек выбегает из кадра.Кроме того, перемещение камеры вместе с объектом может помочь уменьшить размытость при движении (хотя это может размыть фон). На фотографиях ниже вторая фотография выглядит более естественной, потому что перед баскетболистами есть дополнительное пространство.
  • Нажмите кнопку спуска затвора наполовину раньше времени. Вам нужно дать камере время, чтобы отрегулировать фокус и экспозицию; иначе вы можете пропустить идеальный снимок. Вы должны нажать на нее наполовину за несколько секунд до того, как сделать снимок, чтобы ваша камера была готова сделать именно тот снимок, который вы хотите.
  • Используйте непрерывную съемку. При непрерывной съемке каждую секунду будет делаться несколько снимков, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Это может помочь вам сделать идеальный снимок, поскольку вам не нужно ждать точного момента, чтобы сделать снимок. Если вы используете сюжетный режим «Спорт», серийная съемка может быть уже включена. В противном случае вы можете зайти в настройки камеры, чтобы включить ее.

/ en / digitalphotography / фотографирование-пейзажи / содержание /

Что такое размытие в движении и как его запечатлеть

Вы когда-нибудь задумывались, как добавить ощущения движения к неподвижной фотографии? Размытие в движении — ваш ответ.

Вы можете создать ощущение движения и оживить изображения с помощью размытия движения.

Присоединяйтесь к нам, и мы узнаем, что это такое, как его запечатлеть и когда использовать.

Что такое размытие при движении в фотографии?

Размытие при движении — это эффект полос, который записывается, когда ваш объект или ваша камера движется во время экспозиции. Не путать с дрожанием камеры, размытие движения — это фотографический прием, используемый для передачи ощущения движения или скорости.

Размытие в движении было использовано здесь, чтобы запечатлеть эти аттракционы в парке развлечений.Фото Джейсона Чена

Дрожание камеры, с другой стороны, — это непреднамеренное размытие изображения, когда фотограф случайно перемещает камеру во время съемки.

Как запечатлеть размытие в движении

Съемка размытия при движении — относительно простой метод для освоения, если у вас есть основы.

Следующие шаги помогут вам на пути к мастерству размытия движения.

1. Уменьшите выдержку

Скорость затвора — наиболее важный фактор, который следует учитывать при съемке размытия при движении.Затвор — это занавеска перед датчиком камеры, которая открывается, чтобы пропускать свет, когда вы делаете снимок. Высокая скорость затвора остановит движение, а более длинная выдержка приведет к размытию объекта.

Чем больше вы увеличиваете выдержку (слева направо), тем больше размытия при движении вы получите.
Какая скорость затвора размывает движение?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Все это зависит от скорости вашего предмета. Чем медленнее движется ваш объект, тем медленнее ваша выдержка должна быть.

Вы можете использовать эту таблицу как приблизительное руководство.

Тема Выдержка (с)
Человек идет 1/60 или медленнее
Движущийся автомобиль 1/125 в зависимости от его скорости
Световые дорожки и световая живопись 10 секунд и более
Водопады 1/6 до 30 секунд
Танцоры выступают на сцене на фестивале современного танца в Рамаллахе во Франции.Фото Ахмада Одеха.

Имейте в виду, что чем меньше скорость затвора, тем больше света попадает на матрицу камеры. Это может привести к переэкспонированию фотографий (на матрицу попало слишком много света). Ваша фотография будет выглядеть размытой и потерять детали. Чтобы компенсировать это, вам нужно будет настроить диафрагму, ISO или использовать фильтры.

  • Если вы уменьшите выдержку, больше света будет попадать на матрицу вашей камеры, что приведет к передержке изображения.
  • Вам нужно будет настроить диафрагму, ISO или использовать фильтры, чтобы получить правильную экспозицию, как это.

2. Используйте меньшую апертуру

Используйте меньшую диафрагму (большее число диафрагмы), чтобы меньше света попадало в объектив камеры.

Диафрагма — это регулируемое отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру. Чем шире отверстие, тем больше света попадает на матрицу камеры.

Диафрагма измеряется в диафрагмах. Большое значение диафрагмы (f22) указывает на очень узкое отверстие, тогда как низкое значение диафрагмы (f2,8) указывает на очень широкое отверстие. Это кажется нелогичным, но вы к этому привыкнете.

Чем меньше значение диафрагмы, тем больше будет ваша диафрагма (слева направо).

Итак, если ваше изображение переэкспонировано (слишком много света) в результате использования более длинной выдержки для достижения размытия при движении, вы можете уменьшить экспозицию, увеличив значение диафрагмы.

3. Используйте режим приоритета выдержки

Если вам неудобно снимать в ручном режиме и выполнять настройки самостоятельно, используйте режим приоритета выдержки.

Преимущество использования режима приоритета выдержки для съемки фотографий с размытием движения заключается в том, что вы управляете выдержкой (наиболее важная настройка, когда речь идет о размытии движения).Ваша камера выберет все остальное, что даст вам идеальную экспозицию и больше свободы, чтобы сфокусироваться на получении идеального снимка.

Установите режим камеры на режим приоритета выдержки, если вам неудобно работать в ручном режиме.

4. Уменьшите значение ISO

ISO показывает, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Оно может варьироваться от 50 до 204800 единиц ISO в некоторых новых моделях камер. Чем выше число, тем более чувствительным к свету будет ваш датчик.

Для съемки размытия при движении вам понадобится довольно низкий ISO, так как у вас будет низкая скорость затвора.Если ваш ISO слишком высокий, вы получите переэкспонированные изображения. Если вы снимаете днем ​​при солнечном свете, вам подойдет значение ISO 100.

Я использовал низкий ISO, чтобы сделать этот снимок. Мои настройки были f22, 1/25, ISO 100.

5. Используйте фильтры нейтральной плотности для создания размытия в движении

Фильтры нейтральной плотности (ND) похожи на солнцезащитные очки для объектива вашей камеры. Они блокируют количество света, попадающего в вашу камеру, и позволяют делать более длинные выдержки.

Фильтры

ND — ваши друзья, если вы хотите запечатлеть размытие движения с длинной выдержкой в ​​течение дня.Без фильтра нейтральной плотности следующая фотография была бы переэкспонирована при такой длинной выдержке.

Я использовал фильтр нейтральной плотности, чтобы запечатлеть этот водопад в Лаосе. Я использовал выдержку 13 секунд, f22, ISO100.

6. Стабилизируйте камеру

Если вы не панорамируете — техника, которой мы скоро займемся, — стабилизация камеры является обязательной. Несоблюдение этого правила приведет к нежелательному дрожанию камеры.

Я предлагаю использовать штатив для выдержек менее 1/60. Общее правило — использовать штатив, когда скорость затвора меньше обратной величины фокусного расстояния.

Статья по теме: Лучшие штативы для iPhone

Это означает, что если ваше фокусное расстояние составляет 100 мм, ваша выдержка для снимков с рук не должна быть меньше 1/100, а если ваше фокусное расстояние составляет 50 мм, минимальная скорость затвора для ручной съемки не должна быть меньше 1/50. .

Для этого снимка мне пришлось использовать штатив, так как я сделал его с выдержкой 10 секунд.

Закрепите камеру на штативе или положите ее на устойчивую поверхность. Используйте временную задержку или дистанционный триггер, чтобы полностью исключить риск дрожания.

Использование панорамирования для создания ощущения движения

Скорость велосипедиста подчеркнута размытым фоном. Фото Яцека Дылага.

Панорамирование — это когда вы перемещаете камеру вместе с плоскостью движения объекта во время съемки.

Если все сделано правильно, ваш объект будет в фокусе, а фон будет размытым. Это действительно полезный метод, если вы хотите создать ощущение, что ваш объект движется быстро.

Связанная статья: Советы по панорамированию фотографий

1.Примите правильное положение для панорамирования

Во-первых, ваш объект должен двигаться (очевидно). Для лучшего результатов, расположитесь так, чтобы ваш объект двигался под прямым углом к ты.

Поскольку машина двигалась под прямым углом к ​​фотографу, она почти полностью сфокусирована. Если бы он двигался под более или менее углом, в фокусе была бы только его часть.

2. Выберите выдержку для панорамирования

Скорость затвора, которую вы используете, зависит от выдержки вашего объекта и степени размытия, которую вы хотите получить на фотографии.

Чем медленнее движется объект, тем медленнее должна быть выдержка. Имейте в виду, что более длинная выдержка дает больше размытия, чем более короткая.

  • Выдержка: 1/160. Фото Аллана Рука.
  • Выдержка: 1/20. Фото Джейсона Гроппера.

3. Делайте панорамные снимки в режиме непрерывной автофокусировки

Я рекомендую использовать камеру в режиме непрерывной автофокусировки. Отслеживайте объект по плоскости его движения с фиксированным фокусом.

Для этого вам нужно повернуть камеру из стороны в сторону, подстраиваясь под скорость вашего объекта. Старайтесь держать камеру как можно устойчивее и избегать любых вертикальных движений.

Когда ваш объект находится в желаемом положении в кадре, сделайте снимок и продолжайте панорамированием.

Этот метод потребует некоторой практики, но результаты будут весьма удовлетворительными, когда вы освоите его.

Панорамирование потребует практики, но результаты будут отличными, когда вы освоите его.Фото Алекса Вонга.

Как удалить нежелательное размытие в движении

Если вы обнаруживаете, что ваши объекты размыты и это не ваша цель, возможно, это связано с слишком большой выдержкой.

Просто увеличьте выдержку и настройте диафрагму и / или ISO, чтобы получить правильную экспозицию, чтобы ваши снимки были красивыми и резкими.

Моя первая попытка сделать этот снимок получилась размытой, потому что моя выдержка была слишком медленной для движущегося поезда. Я увеличил его до 1/200, чтобы зафиксировать движение.

Когда лучше всего использовать размытие в движении

Есть время и место, чтобы максимально эффективно использовать размытие при движении. Вот наши рекомендации для отличных сценариев размытия движения.

Уличная фотография
Фотограф использовал панорамирование и очень длинную выдержку (1/8), чтобы создать этот абстрактный вид. Фото Хосе Васкеса.

Я люблю уличную фотографию, потому что здесь нет правил. Экспериментируйте и проявляйте творческий подход.

Например, вы можете использовать размытие в движении, чтобы добавить абстракции к своей фотографии, или использовать его для размытия пешеходов на оживленной улице, чтобы подчеркнуть суету.Дайте волю своему воображению.

Водопады, ручьи и водоемы
Этот ручей тек не очень быстро, поэтому я использовал выдержку 2 секунды, чтобы размыть воду. Если бы он двигался быстрее, чуть более высокая скорость дала бы аналогичные результаты.

Если вы хотите, чтобы текущая вода выглядела туманной, начните с выдержки примерно 1/6.

Если вы хотите полностью сгладить воду на изображении, вам нужно установить гораздо меньшую скорость.Чем медленнее вы будете двигаться, тем сильнее будет эффект.

Спортивные мероприятия
Олимпийка Грейси Голд катается на коньках во время национального чемпионата США по фигурному катанию
в 2016 году. Фото Эммануэля Ханаана.

Панорамирование обычно является предпочтительной техникой при съемке спортивных состязаний и спортсменов: объект находится в фокусе, и вы по-прежнему получаете ощущение скорости на размытом фоне.

Световые трассы
Это фото состоит из 3 снимков, которые я сделал, а затем смешал в Photoshop.

Моя отправная точка для легких трасс — 10 секунд. Чем меньше выдержка, тем длиннее будут следы и тем больше следов будет в кадре, в зависимости от загруженности дорог.

Будьте осторожны, чтобы не передержать. Если вам нужно множество следов, но вы обнаружите, что для этого требуется слишком длинная выдержка, вы можете сделать два или три снимка с более короткой выдержкой и позже объединить их в Photoshop.

Световая живопись
Стальная вата была подожжена и закручена для создания этого удивительного эффекта.Фото Жоао Маркеса.

Рисование светом — это когда вы используете источник света для «раскрашивания» узоров или цветов в кадре во время длительной выдержки.

Настройки камеры для рисования светом во многом такие же, как и для световых следов.

Звездные тропы и астрофотография
Я сделал несколько изображений этого снимка, каждое с выдержкой 20 секунд, и позже объединил их в Photoshop.

Когда Земля вращается вокруг своей оси, кажется, что звезды движутся по небу.Вы можете запечатлеть это движение с очень длинной выдержкой.

Звездные следы станут видны примерно через 20 секунд экспозиции. Однако это не будут очень длинные маршруты. Вы можете уменьшить выдержку до нескольких минут, хотя это приведет к очень шумному изображению.

Лучший способ получить длинные звездные следы — сделать несколько снимков, каждый с выдержкой 20–30 секунд, и объединить их позже в Photoshop.

Захват движущихся облаков
Облака добавляют ощущение движения этому снимку Триумфальной арки.Фото Гийома Шансона.

Съемка облаков с длинной выдержкой может добавить движения в статичную среду.

Это можно использовать для получения большого эффекта при съемке архитектуры и пейзажей.

Снимайте все, что движется
Фигурист на большой скорости взрывает горку. Фото Йонаса Нефзгера.

Если он движется, вы можете зафиксировать размытость изображения в движении. Используйте свое воображение, проявите творческий подход и экспериментируйте.

Убирайтесь и снимайте размытие в движении

Теперь, когда вы вооружены всем, что вам нужно знать о съемке размытия в движении, вас уже ничто не останавливает.

Выйдите и запечатлейте шелковистые водопады, мчащиеся гоночные автомобили, звездные тропы или лучи света на оживленной улице ночью.

Разместите свои результаты на PhotoBlog.com. Я с нетерпением жду встречи с ними!

Теперь, когда вы усвоили эти советы по созданию потрясающих фотографий, вы лучший фотограф.

Гарантированно.

Но дело в том, что путешествие на этом не заканчивается. Есть еще несколько советов, приемов и секретов — все они помогут вам делать великолепные фотографии.

И если вы хотите узнать все эти секреты, я рекомендую вам подписаться на информационный бюллетень PhotoBlog. Мы отправляем нашим подписчикам самые разные полезные материалы, в том числе советы, уловки и секреты, прямо от экспертов. Все для того, чтобы помочь вам делать фотографии мирового класса.

Я уже упоминал, что все это совершенно БЕСПЛАТНО?

(О, и мы пришлем вам памятку о естественном освещении, которая поможет вам использовать свет способами, о которых вы никогда не задумывались. )

Итак, чтобы начать делать потрясающие фотографии, введите свой адрес электронной почты:

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению для фотографий

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Руководство по размытию движения и панорамированию в фотографии

В фотографии передача движения является одной из самых сложных задач из-за самой природы неподвижной фотографии. По сути, вы фиксируете конкретный момент времени, а не фиксируете всю последовательность, из которой этот момент происходит. Когда установлена ​​короткая выдержка, наши камеры могут разбивать целые события на точные кадры, которые рассказывают историю с точностью до сотых и тысяч секунд.Нигде высокая скорость затвора не встречается так часто, как в областях спорта и фотографии дикой природы, где использование короткой скорости затвора является почти обязательным условием в надежде заморозить объект в идеальный момент, когда действие достигает пика.

Проблема с рассказом истории с сотыми долями и тысячами секунд заключается в том, что при такой короткой выдержке объект идеально застывает на месте, поэтому изображение теряет ощущение движения. Чтобы противостоять этому, фотограф может использовать две техники, известные как размытие движения, и панорамирование с размытием движения .

«Размытие при движении» относится к видимым полосам движущихся объектов на фотографии, которые возникают, когда часть записываемого изображения изменяется во время экспозиции. Эти полосы могут возникать на объекте, который движется внутри кадра, или из-за дрожания камеры, вызванного пользователем. Чем больше выдержка, тем заметнее размытость изображения при движении.

«Панорамирование» относится к технике, при которой вы следите за объектом с камерой, удерживая его в том же положении в видоискателе, пока он движется по плоскости движения.Объектом может быть что угодно, от бегуна на ипподроме до летающей птицы, и этот метод наиболее эффективен, когда ваш объект движется по горизонтальной плоскости. Панорамирование с размытием движения — это комбинация двух техник, при которых фотограф перемещается вместе с объектом, используя длинную выдержку. Это эффективно сочетает в себе оба метода для создания изображения, в котором часть объекта резкая, а остальная часть изображения размыта и имеет полосы, что создает визуальное ощущение движения.В сегодняшней статье рассматриваются эти две техники и объясняется, как их можно использовать для создания более динамичных изображений.

Canon EOS-1D X @ 600 мм, ISO 100, 1/15, f / 16,0

Что такое размытие в движении?

Чтобы понять, как панорамирование работает для создания ощущения движения на неподвижной фотографии, мы должны сначала понять размытие движения.

Когда мы создаем изображение, полученная фотография представляет собой комбинацию всех объектов в сцене, а также их движения через точку обзора камеры за период экспозиции.Если во время экспозиции какой-либо объект в кадре движется быстрее, чем заданная выдержка может «застыть», объект будет выглядеть размытым в направлении его относительного движения.

Это смазывание происходит на объекте, который движется в кадре, или на статическом объекте, когда камера перемещается во время экспозиции. Последний из этих вариантов сам по себе полезен для создания ощущения движения в неподвижной сцене.

Приведенная ниже фотография корней мангровых деревьев подчеркивает эту технику.Здесь медленная выдержка и преднамеренное движение камеры по горизонтальной плоскости резко размывают детали корней, чтобы создать ощущение движения в том, что в противном случае было застойной сценой. Предпочитаете ли вы это оригиналу — дело вкуса, но владение этой техникой дает фотографу творческий выход в ситуациях, когда объект полностью неподвижен.

ILCE-9 + FE 100-400 мм F4,5-5,6 GM OSS + 2-кратный телеконвертер @ 606 мм, ISO 50, 1/5, f / 11,0

Когда камера полностью неподвижна (на штативе или рюкзаке), размытость изображения может использоваться для сопоставления движущихся и неподвижных элементов сцены.Пока затвор открыт, объекты, которые остаются фиксированными на время вашей экспозиции, остаются резкими и в фокусе, в то время как элементы сцены, которые перемещались во время экспозиции, становятся все более размытыми в зависимости от того, насколько быстро они перемещаются.

Приведенные ниже фотографии комплекса Lion Geyser в Йеллоустоне подчеркивают эту технику. Конусы гейзера остаются острыми во время экспозиции, в то время как быстро движущиеся пар и вода поднимаются из их глубины, превращаясь в бесшовную струю пара и текстурированной воды.

Canon EOS-1D Mark III + EF70-200mm f / 2.8L IS II USM + 1.4x @ 115 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f / 13.0 Canon EOS-1D Mark III @ 180 мм, ISO 100, 3,2 секунды, f / 20.0

Проблема с этой техникой заключается в том, что если время экспозиции слишком велико, а фон позади объекта слишком яркий, вы можете в конечном итоге «потерять» объект. Проще говоря, яркость фона сильнее, чем яркость вашего объекта во время экспозиции. Таким образом, этот метод работает лучше, когда у вас более темный фон, на котором ваш объект может выделяться, как на изображении Castle Geyser ниже.

Canon EOS-1D Mark III + EF70-200mm f / 2.8L IS II USM + 1.4x @ 280 мм, ISO 100, 15 секунд, f / 8,0

Что такое панорамирование?

Панорамирование — это техника, при которой вы следите за объектом с камерой, удерживая его в том же положении в видоискателе, когда он движется по плоскости движения.

Во-первых, имейте в виду, что панорамирование применяется как к фотографиям с размытием движения, так и к фотографиям без него. Мы постоянно панорамируем наши объекты, чтобы отслеживать их в кадре, часто с короткой выдержкой, чтобы полностью заморозить движение.Прелесть панорамирования в том, что окончательное изображение сильно зависит от скорости затвора, установленной пользователем, причем более длинные выдержки дают эффект размытия движения, который так часто ассоциируется с этой техникой.

Canon EOS-1D X @ 600 мм, ISO 100, 1/15, f / 16.0

Для правильного панорамирования фотограф должен согласовать скорость движения объекта с движением камеры и объектива. Плавное движение камеры необходимо для достижения желаемой плавности размытия фона. Помимо вашей техники и настроек, также важно понимать движение вашего объекта и то, как оно влияет на окончательное изображение.

Первое и наиболее очевидное — объект должен двигаться, и желательно делать это на фиксированном расстоянии от вас. Часто наилучшее размытие при панорамировании достигается, когда объект движется под прямым углом, поперек и параллельно полю зрения фотографа. Практически невозможно добиться хороших результатов, если объект направлен прямо к вам или от вас.

Чем дальше находится объект, тем медленнее он движется и тем легче будет следить за ним во время панорамирования.Но если он находится слишком далеко, вы теряете четкое различие между ним и его окружением, уменьшая визуальный эффект движения. Кроме того, чем ближе он находится к фону, тем более отчетливо видна скорость и движение. Как правило, при кадрировании изображения я рекомендую следить за тем, чтобы ваш объект был достаточно большим, чтобы занимать от 25 до 35 процентов кадра.

Вероятно, первый вопрос, который я получаю при обучении технике панорамирования, это «какую выдержку мне следует использовать?» Используемая выдержка является важным элементом панорамного снимка с разными настройками, которые приводят к совершенно разным результатам. Медленная выдержка приводит к более резкому эффекту размытия, в то время как более короткая выдержка сохраняет большую резкость с меньшим количеством размытых частей изображения. Хотя на этот вопрос нет универсального ответа, я бы рекомендовал начинать с 1/30 или 1/20 секунды и двигаться вверх или вниз оттуда. С дикой природой, которая идет или движется медленно, я стараюсь использовать выдержку не более 1/6 секунды. Вы будете удивлены, насколько размытым может быть движущийся объект даже при движении.

Животные, которые бегают, упрощают использование более коротких выдержек, и в этих случаях я обычно использую выдержки от 1/15 до 1/30 секунды.Из-за их скорости с птицами в полете я обычно использую скорости от 1/40 до 1/80 секунды. Конечно, выбор этих скоростей зависит от того, какой эффект вы хотите, и я обнаружил, что ничто не сравнится с опытом в этой области в знании того, какая выдержка работает лучше всего.

При панорамировании вы стремитесь, чтобы один или несколько элементов изображения оставались относительно резкими, даже если большая часть изображения становится размытой. Согласно правилам, если все элементы изображения размыты, то обычно нет места для акцента, на котором глаза могли бы остановиться и привлечь наше внимание.Хотя в основном это так, это очень творческая форма фотографии, и я считаю, что некоторые из самых необычно размытых изображений иногда оказываются самыми интересными.

DSLR-A700 @ 300 мм, ISO 200, 1/25, f / 8,0

Самая сложная часть получения правильного панорамного снимка — это научиться плавно поворачивать камеру и объектив в соответствии с движением объекта. Если ваш объект движется в предсказуемой, «почти идеальной» плоскости, штатив, вероятно, лучший выбор для панорамирования. В таких случаях вам нужно только сосредоточиться на плавном отслеживании объекта, а также можно предварительно сфокусироваться на желаемом месте, так как вам не нужно беспокоиться о том, чтобы держать комбинацию камеры и объектива.Тем не менее, большинство объектов дикой природы и спортивных мероприятий непредсказуемо, и в таких ситуациях лучше всего держаться за руки. Все изображения, сопровождающие эту статью, были сделаны, когда я держал камеру в руках. При панорамировании с удержанием руки очень важно держать камеру как можно устойчивее, прижав локти и руки к телу, слегка согнув колени, за которыми следует плавное движение тела от талии. предмет. Для более обычных снимков с панорамированием старайтесь избегать резких движений тела вверх или в стороны, используя плавные движения клавиши.

Canon EOS-1D X + EF200-400mm f / 4L IS USM @ 300 мм, ISO 100, 1/40, f / 16.0

При панорамировании в условиях яркого освещения вам, возможно, придется немного уменьшить диафрагму во время настройки настройте камеру на самые низкие значения ISO, чтобы вы могли добиться достаточно длинной выдержки. Использование поляризационного фильтра или светового фильтра нейтральной плотности может оказаться очень полезным для панорамирования снимков, поскольку они пропускают меньше света на датчик камеры. Это может помочь в условиях очень яркого освещения, когда минимальное значение ISO вашей камеры недостаточно для получения длинной выдержки. Имейте в виду, что при съемке с очень маленькими настройками диафрагмы, например, f / 16 или меньше, пыль или грязь на сенсоре становятся более заметными. Решение этой проблемы — содержать датчик в чистоте и научиться удалять пятна при постобработке.

Canon EOS-1D Mark III + Canon EF 16-35mm f / 4L IS USM @ 19 мм, ISO 200, 1/30, f / 18.0

Существенным преимуществом панорамирования является то, что вы можете делать это в любое время дня, когда освещение очень резкое и слишком контрастное для получения приятных цветных изображений.В таких ситуациях вы часто обнаруживаете, что части изображения полностью размыты, но это может быть выгодно, так как может придать изображению мечтательное качество, особенно когда вы публикуете процесс в черно-белом режиме. Панорамирование также работает в условиях очень низкой освещенности, что позволяет продлить сеансы фотосъемки в условиях, которые в остальном не идеальны для фотографии.

Надеюсь, эта статья научила вас чему-то новому о размытии движения и панорамировании! Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать их ниже.

Советы по съемке движущихся объектов — Canon UK

Изучение движущейся фотографии

Для захвата движения на фотографиях необходимо сделать выбор между остановкой движения ИЛИ разрешением творческого размытия, чтобы показать идею движения на фотографиях. Направление, в котором вы пойдете, зависит от того, что вы хотите, чтобы фотография говорила зрителям. Если запечатлеть эмоцию на лице теннисиста в застывший момент, это передаст другое послание кадру, который показывает размытое движение на всем протяжении корта.Каждый может быть одинаково мощным.
Независимо от того, какую камеру вы используете, существует целый ряд методов, позволяющих эффективно запечатлеть движение, добавить творчества и передать историю с помощью ваших фотографий. Репетитор Canon Брайан Уорли объясняет, как максимально эффективно использовать камеру. Он также дает полезные советы по съемке с помощью вашего LEGRIA и объясняет, как вы можете печатать динамические, подвижные изображения с помощью вашего принтера PIXMA.

Начало работы:

Помните — дети и маленькие животные двигаются быстро!

Каждый раз, когда вы видите маленьких детей и собак, бегающих в вашем местном парке, вы замечаете, что они двигаются быстро и часто в беспорядочном направлении.Смена направления и скорости — обычное дело, поэтому фотографировать маленьких детей и собак может быть непросто.

Если на вашей камере есть режим «Дети и домашние животные», он идеально подходит для таких ситуаций, поскольку в нем используются несколько рамок фокусировки, чтобы обеспечить резкость фокусировки на объекте. Этот режим еще более эффективен, если объекты находятся на расстоянии не менее трех метров от камеры.

На таком расстоянии камере проще достичь и удерживать фокус на объекте. Если объект приближается к камере очень близко, удерживать фокус будет намного сложнее.Если у вас нет режима «Дети и домашние животные», не забудьте переключить камеру в режим непрерывной съемки и серво-автофокуса, чтобы обеспечить четкую автофокусировку.

Большие спортивные стадионы или концерты — выключите вспышку

Если вы возьмете камеру на большой спортивный стадион, обязательно выключите вспышку или выберите ее режим. Встроенная вспышка предназначена для съемки объектов, находящихся относительно близко к камере, обычно на расстоянии до пяти метров. Если вы используете вспышку на стадионе, большую часть изображения будут составлять освещенные вспышкой объекты на сиденьях перед вами.

Начало работы в спортивном режиме

Спортивный режим, который есть в EOS и многих других камерах Canon, идеально подходит для автоматической остановки движения динамичных сцен и спортивных съемок. Это изменяет настройки камеры по умолчанию; оптимизируя его для остановки движения, отслеживания движущихся объектов и непрерывной съемки.

— При съемке удаленных объектов объективы с большим фокусным расстоянием часто используются для быстро движущихся видов спорта. Выбор спортивного режима означает, что ваша камера автоматически оптимизирует выбранную выдержку для используемого объектива.

— При использовании спортивного режима камера не будет блокировать фокус при полунажатом затворе. Вместо этого он будет отслеживать объект, когда он приближается или удаляется, а также перемещается по кадру.

— Чтобы камера оптимально отслеживала объект, лучше всего сначала попытаться поместить объект в центр рамки видоискателя.

— Также помогает начать отслеживание задолго до того, как объект достигнет идеального положения в сцене.

Длинные линзы

Объективы с большим фокусным расстоянием — это линзы, которые захватывают изображения с более узким углом зрения, чем человеческий глаз.Эти объективы обычно используются для съемки спорта и дикой природы. Объективы с большим фокусным расстоянием увеличивают размер удаленных объектов в кадре и позволяют приблизиться к месту действия. Объективы с фокусным расстоянием более 70 мм — это длинные или телеобъективы.

Остановить действие

Функция стабилизатора изображения поможет добиться резких результатов за счет уменьшения дрожания камеры, которое является естественной характеристикой длиннофокусных зум-объективов. При съемке с объективом на максимальном или близком к максимальному зуму старайтесь надежно удерживать камеру двумя руками для лучшего результата.

Используйте высокоскоростную карту памяти большой емкости

При съемке движения рекомендуется вести непрерывную съемку, чтобы не упустить лучший снимок. Вот несколько полезных советов:

— Выберите режим высокоскоростной непрерывной съемки, чтобы камера делала серию снимков при нажатой кнопке затвора.

— Используйте карты памяти большой емкости с высокой скоростью записи, чтобы камера могла сделать больше снимков за одну серию.

— Настройте камеру на съемку изображений JPEG для получения самой длинной непрерывной серии изображений.

Панорамирование — перемещение камеры вместе с объектом

Слежение за объектом с помощью камеры называется панорамированием. Это навык, для овладения которым нужно время, поэтому старайтесь практиковаться регулярно.

Велосипедисты могут создавать полезные движущиеся объекты, если вы хотите отточить свои навыки. Идеальное панорамное изображение получается, когда ваша камера движется с той же скоростью, что и основной объект, так что он кажется застывшим, а фон кажется размытым из-за движения. При фотографировании транспортных средств колеса будут выглядеть в движении, но на плавно размытом фоне автомобиль будет выглядеть резким.

Panning также можно использовать для съемки ряда движущихся объектов, например автомобилей на гоночной трассе. Сочетание резкого автомобиля и размытого фона придает картине реальное ощущение скорости.

Для более медленно движущихся объектов попробуйте использовать режим приоритета выдержки (Tv) и выберите выдержку самостоятельно.

Советы для продвинутых:

Приоритет выдержки (ТВ) или ручная экспозиция

Если вам нравятся расширенные функции камеры EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv), который может либо «замораживать», либо творчески размывать движение объекта.

Режим ручной экспозиции (M) дает вам полный контроль над экспозицией, и иногда его предпочитают профессиональные фотографы. Вы получите наилучшие результаты, попробовав несколько настроек и определив, что лучше всего подходит для вашего стиля фотографии.

Регулировка выдержки

Способ захвата движения на фотографиях в первую очередь зависит от выбранной выдержки. Более короткая выдержка остановит движение, а более длинная выдержка приведет к тому, что движение будет запечатлено как размытие.Однако важно выбирать выдержку в зависимости от скорости вашего объекта. Чтобы остановить движение гоночного автомобиля, требуется гораздо более короткая выдержка, чем у идущего человека.

Время открытия заслонки измеряется в секундах, а чаще — в долях секунды. Если затвор открыт в течение более короткого периода времени, камера запишет движущийся объект, как если бы он застыл во времени.

Короткая выдержка обычно составляет 1/500 секунды или больше. Камеры EOS могут иметь выдержку от 1/4000 до 1/8000 с.Если цель состоит в том, чтобы запечатлеть движение объекта в виде размытия, тогда необходимы длинные выдержки. Медленная выдержка обычно начинается с 1/30 секунды, хотя камеры EOS могут предлагать выдержку до 30 секунд.

Режим стабилизации изображения 2 для панорамирования снимков

Многие длинные объективы Canon имеют несколько режимов стабилизации изображения; выберите Режим 2 с помощью переключателя на боковой стороне объектива, если это возможно, при панорамировании с вашими объектами. Помните:

Вы можете панорамировать в любом направлении — горизонтальном или вертикальном.

Лучше всего начинать панорамирование с объектом до того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, и продолжайте движение еще некоторое время после завершения экспозиции. Это гарантирует постоянную скорость движения камеры при панорамировании.

Если вы используете объектив со стабилизатором изображения, он может не иметь переключателя выбора режима, обычно это означает, что объектив автоматически определяет направление панорамирования и автоматически переключается в режим 2 IS.

Кадры с мультиэкспозицией

Ряд недавних камер EOS, таких как EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark III, также включают функцию мультиэкспозиции. Это можно использовать в сочетании с режимом непрерывной съемки для захвата нескольких этапов действия в одном кадре.

Чтобы наилучшим образом использовать эту встроенную в камеру мультиэкспозицию, помогает, если фон сцены светлый, если объект темный, или темный, если объект светлый.

Промежуток времени

Движение не всегда связано с быстрым действием; Цейтраферная фотография делает несколько кадров через равные промежутки времени, чтобы добиться эффекта ускорения движения или ускорения времени.При воспроизведении покадровой последовательности облака будут быстро перемещаться по небу. В короткой интервальной съемке ускоряются медленно движущиеся объекты и сцены.

Для покадровой съемки вам нужно делать длинную последовательность снимков через равные промежутки времени. Есть три возможных способа контролировать съемку;

Программное обеспечение

EOS Utility можно использовать для создания покадровой последовательности изображений через равные промежутки времени, подключив камеру через кабель и управляя затвором с вашего ПК или Mac.

Контроллер таймера Canon TC-80N3 можно использовать с несколькими камерами EOS для спуска затвора через запрограммированные интервалы.

В меню камеры EOS 7D Mark II есть интервальный таймер, поэтому вы можете настроить камеру на съемку с заранее заданными интервалами.

После того, как последовательность неподвижных изображений была снята, необходимо собрать неподвижные изображения во фрагмент ролика.

Пробуем что-то другое: создание движения с использованием размытия при увеличении

Пакетный зум или размытие зума — это фотографический эффект, наполненный движением.Вы можете легко опробовать это, используя цифровую зеркальную камеру EOS, зум-объектив и дополнительный штатив. Эффект включает увеличение или уменьшение масштаба, когда вы делаете снимок с длинной выдержкой, в результате чего снимок размывается от центра к краям. Ваше изображение будет либо выглядеть наполненным движением, либо приобретать абстрактный вид, в зависимости от того, как вы его снимаете. Наилучшие результаты дает экспериментирование со временем, но вот как начать:

1. Выберите режим ТВ на цифровой зеркальной камере EOS и выберите выдержку от 1 до 4 секунд.

2.Полностью увеличьте масштаб и сфокусируйтесь на объекте. Заблокируйте фокус, нажав кнопку включения автофокуса на камере.

3. Если у вас нет штатива, прислонитесь к чему-нибудь, чтобы камера оставалась устойчивой.

4. Теперь уменьшите масштаб, не меняя фокуса, до самого широкого угла, который вы хотите сделать.

5. Нажмите кнопку спуска затвора и увеличивайте масштаб, пока объект снова не заполнит кадр. Старайтесь увеличивать изображение как можно плавнее.

Переместите камеру, чтобы добавить интереса к фильмам

Фильмы становятся еще интереснее за счет движения камеры.Если объект также движется, планируйте снимать как статические, так и панорамированные снимки.

Для статических снимков часто требуется, чтобы камеру держали неподвижно, но с практикой короткие клипы довольно просто сделать даже с рук. Помните, что широкоугольный снимок будет выглядеть менее шатким, чем снимок крупным планом. Для идеального статического снимка лучше всего использовать штатив или другую опору.

Статические снимки часто идеальны для начала. Начните с общего плана, чтобы установить контекст события или предмета.Позвольте действию произойти, и объект выйдет за пределы кадра. Когда объект движется, отслеживайте его, перемещая камеру с той же скоростью, чтобы главный объект оставался в той же части кадра. Это может быть довольно сложно сделать, но держите клипы относительно короткими. Короткие клипы делают смонтированные фильмы более динамичными.

Захватывайте движущиеся детали с помощью снимков статической и движущейся камеры. Сосредоточившись на небольшой движущейся детали сцены, вы снимаете полезный клип из фильма, который можно вставлять между другими клипами, чтобы помочь рассказать историю.Если объект съемки — бегущий спортсмен, обязательно сделайте снимки обуви и ступней крупным планом.

Используйте сочетание статических и отслеживающих снимков

Создание фильмов — это движение, и есть разные способы показать движение с помощью видео. Движущийся объект может проходить по кадру, когда камера остается неподвижной, статичный снимок; или камеру можно перемещать для отслеживания или панорамирования движущегося объекта.

Используйте сочетание статических снимков и снимков с отслеживанием, чтобы создавать более интересные кадры.

Если вы снимаете что-то, что повторяется предсказуемым образом — например, спортсменов, бегающих по беговой дорожке, — заранее спланируйте, как вы запечатлеете это событие.

Для создания контекста сцены хорошо начать с широкоугольного снимка, а затем переключиться на более плотный снимок, но удерживая камеру в фиксированном положении.

Как только гонка начнется, попробуйте сочетание движущейся и фиксированной камеры. Убедитесь, что вы готовы запечатлеть важный финал.

Может быть лучше сделать снимок с более широкой финишной черты, чтобы охватить всех участников, идущих к финишу, но будьте готовы переместить камеру, чтобы следить за победителем, празднующим после окончания гонки.

Выбор правильных настроек для печати с заполненным действием

Печать фотографий с помощью PIXMA — отличный способ продемонстрировать свои высокоскоростные динамичные изображения. Принтеры PIXMA позволяют создавать высококачественные отпечатки с удивительным уровнем детализации. Вот как максимально эффективно использовать отпечатки:

• Выберите правильный размер бумаги, соответствующий вашему изображению (например, для изображений с высоким разрешением, почему бы не печатать больше, чем A4, если ваш принтер поддерживает это?)

• Выберите правильный тип бумаги для получения потрясающих цветов (использование PIXMA с широким ассортиментом фотобумаги Canon поможет добиться точных цветных отпечатков)

• Увеличьте настройки качества в драйвере принтера, чтобы добиться максимальной детализации ваших отпечатков

Использование программы My Image Garden с вашим PIXMA

My Image Garden — это удобное приложение, которое позволяет легко систематизировать и распечатывать фотографии. Программа может даже распечатать неподвижные изображения, выбранные из видеоклипов, снятых с помощью камер Canon. Кроме того, он может объединять несколько неподвижных кадров в один файл для печати. Итак, если у вас есть видеопоследовательность подачи теннисиста, вы можете разбить последовательность на отдельные изображения и объединить их, чтобы показать все действие подачи на одном отпечатке.

Учебное пособие по фотографии

— Узнайте, как «заморозить» движение на фотографиях, как профессионал.

Есть несколько вещей, более разочаровывающих, чем просмотр фотографий после съемки… и обнаружение того, что большинство из них получились размытыми.

Это случилось с вами?

Вы можете обвинить себя в том, что объект съемки не был в фокусе. Или подумайте, что с вашей камерой что-то не так.

Но, вероятно, виноват еще один виновник.

Когда вы получаете непреднамеренное размытие на фотографии, в большинстве случаев это связано с тем, что скорость затвора была слишком низкой, чтобы остановить движение на вашем изображении.

Если, конечно, вы действительно не пытаетесь разрешить движение на ваших изображениях.

Еще более неприятно, когда из-за этой ошибки вы пропускаете снимок, который бывает раз в жизни.

В этом руководстве я расскажу вам, что нужно, чтобы использовать короткую выдержку и замораживать движение на фотографиях, подобных этой фотографии ниже, сделанной с 1/6400 секунды.

Автоматический режим делает вещи еще хуже

Если вы снимаете в автоматическом режиме, в какой-то момент вы обязательно получите это непреднамеренное размытие. (Подробнее об этом позже.)

Хорошая новость заключается в том, что можно легко остановить движение на фотографиях, если вы знаете, как это сделать (и вам также не нужно снимать в полностью ручном режиме.)

Но прежде чем я углублюсь в простую технику, давайте начнем с основ — что такое выдержка?

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор открывается, пропускает свет на датчик изображения камеры, а затем снова закрывается для завершения экспозиции.

Диафрагма и выдержка напрямую связаны. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает в датчик изображения камеры и тем меньше времени требуется для открытия затвора.Верно и обратное — при маленькой диафрагме на датчик изображения попадает меньше света, и затвор должен оставаться открытым дольше.

Естественно, что тогда для создания хорошей экспозиции (не слишком яркой и не слишком темной) вы можете:

  • Снимать с широко открытой диафрагмой (малое число диафрагмы) и короткой выдержкой
  • Снимать с меньшая диафрагма (большая диафрагма)

Совместную работу диафрагмы и выдержки можно представить, как наполнение стакана воды из-под крана.

Широко откройте кран, и он наполняется очень быстро, или с трудом откройте его, и вода начнет медленно стекать, наполняя стакан.

Таким же образом, при широком открытии диафрагмы (малое число диафрагмы) матрица камеры быстро заполняется светом. Использование маленькой диафрагмы (большая диафрагма) позволяет свету медленно попадать на датчик, поэтому вам нужно дольше держать затвор открытым.

Теперь, когда вы понимаете основной принцип выдержки, можно подумать о другом.

Изменение скорости затвора также влияет на ваши фотографии.

Скорость затвора фиксируется или разрешается движение на изображениях

Когда вы оставляете затвор открытым на более длительное время, датчик изображения имеет достаточно времени, чтобы записать любое движение, происходящее в вашем кадре.

Когда вы видите фотографии водопадов, похожие на мягкую сахарную вату, это длинная выдержка.

Но когда вы видите отличную фотографию быстро движущегося объекта, например птицы, застывшей в полете, это результат съемки с короткой выдержкой.

Ранее я упоминал, что при съемке в режиме АВТО в какой-то момент фотографии получаются размытыми.

Это связано с тем, что в режиме АВТО не учитывается движение объекта и соответственно регулируется выдержка.

Вот почему я предлагаю новым фотографам, которые хотят поэкспериментировать с остановкой движения, снимать в полуавтоматическом режиме, называемом приоритетом выдержки.

Камера Canon Камера Nikon Камера Sony

ПРИМЕЧАНИЕ. Высокая скорость затвора = замороженное движение

Итак, какая скорость затвора достаточно велика для остановки движения? Ну, это зависит от скорости вашего объекта!

Минимальная выдержка 1/250 секунды необходима для остановки движения.

Но 1/250 недостаточно для съемки некоторых объектов.

Ребенок быстро бегает по двору, поэтому 1/250 — хорошая отправная точка для установки выдержки для играющих детей.

А вот футболист бежит в зачетную зону еще быстрее. Колибри заставит футболиста выглядеть медлительным. Гоночная машина оставит их всех в пыли.

Таким образом, если вы использовали выдержку 1/250 для съемки этих объектов, вы получите размытые фотографии.

Попробуйте эти советы, если хотите попробовать остановить движение.

Предлагаемые выдержки для остановки движения

Имейте в виду, что эти выдержки являются всего лишь рекомендациями — вам все равно, возможно, придется отрегулировать выдержку немного выше, чтобы заморозить действие.

И для вдохновения вот несколько отличных примеров замораживания движения от моих учеников:

ISO: 600 Диафрагма: F / 6.3 Выдержка: 1/1600 с

ISO: 100 Диафрагма: F / 4.0 Выдержка: 1/800 с

ISO: 400 Диафрагма: F / 4.0 Выдержка: 1/1200 с

ISO: 200 Диафрагма: F / 5,6 Выдержка: 1/2000 с

Теперь, когда вы понимаете, как остановить движение, есть один верный способ определить, идеально ли ваши изображения четкий (без размытия изображения. )

Как проверить, действительно ли у вас получилось замораживание движения


Лучший способ проверить, идеально ли ваши изображения четкие, — это импортировать их в Lightroom.

Затем увеличьте изображение.

Выглядит ли объект идеально четким или немного размытым?

Если вы видите размытость, значит, выдержка была слишком большой, чтобы полностью заморозить объект изображения.

Найдите четкое и ясное?

Щелкните изображение, затем нажмите Control + «I» на ПК или Command + «I» на Mac, чтобы отобразить информацию EXIF ​​изображения.(Появится всплывающее окно, показывающее выдержку, диафрагму и ISO, когда изображение было снято.)

Обратите внимание на выдержку в качестве отправной точки для ваших следующих снимков.

Это так просто!

Узнайте, как творчески использовать выдержку

Присоединяйтесь ко мне на моем бесплатном тренинге под названием «Покажи своей камере, кто здесь главный», и я покажу вам, как использовать диски камеры, чтобы останавливать движение.

Вы экспериментировали с изменением выдержки ? Делитесь в комментариях.

Советы по преднамеренному размытию в движении

Хотя в фотографии размытость часто рассматривается как ошибка, есть интересный и творческий способ намеренно запечатлеть размытие движения на ваших изображениях. Экспериментируя со скоростью затвора, вы можете делать потрясающие снимки, которые действительно передают действие и динамическую энергию движущегося объекта.

Если вы только что приобрели свою первую камеру и вам все еще неудобно вносить эти технические изменения, попробуйте пройти наш онлайн-курс цифровой фотографии, прежде чем погрузиться в нее.На протяжении всего курса вы войдете в систему и изучите основные функции своей камеры, чтобы вы могли начать снимать в ручном режиме, делая высококачественные снимки людей и мест вокруг вас. Если вы уже являетесь профессионалом в использовании своего устройства и готовы немного попрактиковаться, вот несколько советов по созданию потрясающего размытия в движении, о котором мы говорим:

1. Ручной режим

Если вам удобно работать в ручном режиме, ваши снимки будут лучше всего, если вы сделаете это с помощью этого упражнения.Если вы категорически не желаете выходить из автоматического режима, вам следует начать с игры с режимом приоритета выдержки для достижения наилучших результатов. С помощью этого полезного инструмента вы можете выбрать любую выдержку, с которой хотите работать, а ваше устройство сделает остальную работу, выясняя соответствующие настройки для получения хорошо экспонированного конечного продукта.

2. Выдержка

Если вы вообще не знакомы со скоростью затвора, попробуйте думать об этом так: по сути, внутри вашей камеры есть небольшая шторка, которую можно изменить, чтобы открывать или закрывать более или менее, следовательно, пропускать регулируемое количество света.Чем дольше эта занавеска остается открытой, тем больше света попадает в кадр. Итак, с точки зрения фотографирования движущегося объекта, пока этот занавес открыт, все, что происходит перед объективом вашей камеры, все еще фиксируется, создавая тот эффект размытия движения, похожий на привидение, с которым мы знакомы.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *