Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Фронт фокус: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Содержание

Проверяем объектив перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

 

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов.

Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

 

 

 

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

 

 

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед

тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (Мишень в формате PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

 

 

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

 

Тест-обзоры объективов:

Тест объектива Sigma 17-70 mm f/2.8-4 OS HSM

Тест объектива Canon 50 mm f/1.8

Тест объектива Sigma AF 85mm f/1.4 EX DG HSM

Автор: Александр Ипполитов

Бэк-фокус и фронт-фокус.

Исправление. — мастерская lensservis.ru — LiveJournal


Не то чтобы мне не нравилось, как камера снимает, но какое то подозрение закралось.
Я много снимаю в мануальном режиме и не обращаю внимание на подтверждение фокуса, только на глаз.
Предметка вся снимается в live view.
Автофокусный режим другое дело.
Если фокусировать камеру на точке, то до этой точки и после неё должны быть одинаковые резкие участки.
При открытой диафрагме они будут совсем маленькие, при прикрытой глубина резкости растет и величина участков увеличивается.
Проверка простая, как мычание.

рисуем от руки центр и метки

 Камера фокусируется на крест и фото показывает, что глубина резкости ушла назад

автофокусировка происходит так

Изображение формируется на матрице и датчике автофокуса.

Расстояние от линзы до датчика и матрицы должны быть одинаковы.
Если расстояния не совпадают, то изображение на датчике в фокусе, а на матрице — нет, оно или перед матрицей или за матрицей.
Нужно отрезки уравнять, регулируется плоскость датчика.

ближе

да, оговорюсь, если руки не стоят, лезть туда не стоит

изготовил ключик

обычный шестигранник, сверлышко торчит оно, как стрелка у часов

я прикрутил листочек фольги, чтобы на нем делать метки, во первых вращать все три винта нужно на одинаковые углы, во вторых, главное суметь все вернуть назад
причем после каждой юстировки нужно сделать снимки, снять фольгу и наживить нижнюю крышку, поставить аккумулятор.
Я делал 2 захода градусов по 20

никон на открытой                                                                                  цейс на открытой

ну почти выровнял, не буду больше мучить.

для чистоты эксперимента нужно, чтобы был один и тот же объектив на одной и той же диафрагме, тогда глубина резкости останется постоянной, у меня около 2 см
1 см до черты фокусировки, один после. До исправления было 0,5 см до черты 1.5 см после. Был бэкфокус.

я проверял мануальный цейс и автофокусный никон на камере d600 2013 года.

Мануальные имеют свои тонкости. Изображение может быть резким в LW, а фокус может не подтверждаться.
В мануальных мы оцениваем резкость через призму, это другой луч и другой путь.
В идеале все отрезки должны совпадать: до матрицы, до датчика и до матового стекла призмы.
А с объективом должно быть резкое изображение в видоискателе, гореть сигнал подтверждения фокуса и в LW быть резко.

Успешной вам фокусировки

Настройка автофокуса Canon, Nikon, Fujifilm в СПб, точная юстировка автофокуса

С необходимостью настройки автофокуса чаще всего сталкиваются владельцы зеркальных фотоаппаратов, из-за особенностей их строения: датчик автофокуса находится в одном месте (под зеркалом), а матрица в другом. Смещение зеркала, датчика или матрицы всего на несколько микрон (например, вследствие сильного удара или просто износа подвижных частей) может привести к тому, что камера наводится не туда, куда вам нужно: ближе или дальше. Это называется бэк- или фронт-фокусом. Бэк- и фронт-фокус также могут возникать при установке нового объектива: несмотря на то, что технологические допуски при производстве современной фототехники очень жесткие, они все же имеют некоторый диапазон «от и до». Объектив и камера могут оказаться настроенными по немного разным эталонам, или же проблема может проявляться только на определенной дистанции (фокусировка вблизи, фокусировка вдаль), которая не проверялась при юстировке на заводе. Такое чаще встречается у фототехники младшего, наиболее массового сегмента, допуски у которой более свободные из-за необходимости удешевления производства. 

Наконец, несмотря на распространенное мнение, владельцы новых беззеркальных камер тоже, бывает, сталкиваются с этой проблемой. Хотя у таких камер датчики замера автофокуса и находятся непосредственно на матрице, иногда случается, что они выходят из строя, частично или полностью, и камера точно также начинает «мазать». 

Основные признаки неправильной работы системы автоматической фокусировки фотокамеры:

  • Не работает автоматическая фокусировка
  • Одна или несколько точек фокусировки, ошибаются в наведении на резкость
  • Фактическая точка наведения на резкость не совпадает с точкой, подсвеченной в видоискателе
  • Наводка на резкость в режиме Live View, отличается от фокусировки в обычном режиме
  • После звукового сигнала, подтверждающего фокусировку, снимок получается нерезким

Как правило, неточность фокусировки выявляется фотографом на глаз – вы начинаете замечать, что постоянно, раз за разом, не удается достичь резкости, плоскость резко отображаемого пространства проходит чуть ближе или дальше необходимого. Проверить свои догадки можно и дома, с помощью хорошего штатива (без люфта) и тестовых мишеней с четким перекрестием в центре и мелкой текстурой вокруг него (желательно провести эту проверку на нескольких дистанциях). Многие фотоаппараты сейчас предлагают поправить фокусировку самостоятельно, через меню камеры, и в простых ситуациях это действительно работает. Но, во-первых, такой функционал есть не у всех камер (проверьте инструкцию), и, во-вторых, бывают сложные случаи, когда предела штатных настроек не хватает, или когда объектив мажет на одной дистанции, но точно попадает на остальных. Если вы столкнулись с подобным, советуем не терять время, а записываться на настройку в авторизованный сервисный центр производителя, например к нам, в FOTO-ONE Service.

Проблема с точностью автофокуса наиболее очевидна при использовании светосильных объективов из-за очень маленькой глубины резкости. Так как за точность автофокуса в паре камера-объектив отвечают оба устройства, для максимально точной настройки рекомендуется настраивать и камеру, и объектив.

Почему необходимо обращаться именно в авторизованный сервис?

Все просто: только авторизованные сервисы обладают всем необходимым для правильной юстировки. Это помещение (длиной до нескольких десятков метров), специальные мишени и стенды, специальное закрытое программное обеспечение и грамотные специалисты, умеющие со всем этим работать. Процедура представляет собой настройку зеркал (если камера зеркальная), датчика резкости и видоискателя. Все три параметра приводятся к эталонным стандартам, установленным производителем техники. В итоге вы получаете резкие кадры и рабочую технику – быстро, надежно и без лишних трат.

FOTO-ONE Service является единственным сервисом в Санкт-Петербурге, обладающим профессиональными сертификациям Canon Professional Services (CPS) и Nikon Professional Services (NPS). Эти сертификации означают, что мы производим работы максимально быстро и имеем все необходимое для юстировки камер Canon и Nikon любого ценового сегмента. Для участников программ CPS и NPS предоставляются отдельные привилегии: например, участники Nikon NPS имеют право на бесплатную настройку зарегистрированного фотооборудования 1 раз в год. Мы также имеем авторизацию таких брендов как Fujifilm и Tamron. Компания Tamron дает право своим клиентам на 1 бесплатную юстировку объектива в течение действия гарантии. 

Профессиональный сервисный центр FOTO-ONE Service работает ежедневно, без обеда и выходных, с 9 до 21 часа.

Получить бесплатную консультацию

Режимы фокусировки на Nikon. Настройка фокусировки на камерах Nikon

При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.

Фокусировка на Nikon

У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.


Режимы фокусировки:

‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Такой же имеется на камерах Nikon D300, D300s, D200, D1, D2, D3 и т.д.


‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.

Так выбирается режим фокусировки на камерах по типу D800, D600, D4


AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.

Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90


AF (auto focus) – общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.

Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате


MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки.  В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.

Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100


M (M — manual focusing) – ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.

Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки


А (Auto) – режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание: не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.

Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой


М/A (autofocus with manual override) – автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor. Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.

Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима


AF-F (Full Time Servo Auto Focus) – постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.

Режим AF-F для съемки видео


Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.


Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) – для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.


Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.

Принцип работы электронного дальномера


На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2. 8 Series E MF

Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость


Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.

Обычно в режиме AF-C доступен выбор:

  1. Частота FPS – камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
  2. Частота FPS+АФ – камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
  3. Фокус – камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.

С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.

Настройка приоритетов фокусировки


Важное замечание:

Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority). Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе “Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение“, а также в разделе “Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки“.


Live View (живой вид)

Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый – фокусировка “штатив”, она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй – кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.

Как работает Live View


Важно:

камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.


Точки фокусировки и области фокусировки

Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь.   Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.

На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость


За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).

  • Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
  • Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
  • По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
  • Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.

Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке


Важно:

Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.


Внимание:

в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.


Важно:

Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.


Важно:

ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.


Важно:

Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.

Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C


Функция “закольцевать точки фокусировки”

Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.


Широкая и стандартная зона фокусировки

В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.


Подстройка фокусировки (юстировка)

Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D780, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.


Фокусировка с «темными» объективами

Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с ‘темными’ объективами можете найти здесь.

Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs


Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки

Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со  сценами по типу ‘провода на фоне неба’.


Подсветка фокусировки

Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально  про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.

Подсветка фокусировки


Важно:

Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка. На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.


Важно:

Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.


Интересно:

в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.

Режим фокусировки AF-S по одной точке


Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.


Все сложно и мало что понятно?

Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.


Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?

Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.


В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы:

Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Явление фронт/бэк-фокус:как определить? | Фоточайник

Явление фронт/бэк-фокуса чаще всего связано с несоответствием работы узлов камеры и объектива.

Этот эффект проявляется, как правило, при малой глубине резкости, т.е. на диафрагмах от f/1.4 до f/4.

  • Методика определения.

Если есть возможность проверить объектив при покупке, советуем прихватить с собой камеру и поснимать именно с вашим экземпляром.
Потому что бывает так, что с одной камерой объектив дает фронт/бэк-фокус, а с другой нет. Тогда причина может крыться не в объективе, а в камере.

    Нужно отметить, что явление фронт/бэк – фокуса всегда связано с работой связки: камера — объектив.

    Изготовьте лист со шкалой. Его можно изготовить собственноручно, распечатав на принтере. Или можно использовать просто белый лист бумаги с линейкой на нем.

    При проверке установите камеру с объективом на штатив. Положите лист на ровную поверхность, фотоаппарат на штативе расположите под углом 45° относительно листа со шкалой.
Выставьте в фотоаппарате автофокус по центральной точке, покадровый режим сьемки, ISO минимально, диафрагму максимально откройте.

Расстояние до тестовой мишени определяется визуально, но в любом случае, следите, чтобы в видоискатель поместилась центральная часть.

   Итак, наведитесь по центру мишени, сделайте несколько кадров в автофокусном режиме. Затем переведите фотоаппарат в ручной режим фокуса с подтверждением фокусировки. Проделайте то же самое.

Если проверяете зум — объектив, сделайте кадры на разных фокусных расстояниях. Желательно после этого проверить все, что вы отсняли на мониторе компьютера.

    Идеальный результат, когда центральная линия шкалы в фокусе, а по мере удаления к краям ближе дальше от нее происходит размытие.

Неприемлемым результатом будет нерезкая центральная часть и смещение фокуса в любую сторону, при условии, что все параметры соблюдены.

Если фокус смещен ближе к вам от центральной шкалы — это называется фронт-фокус, если дальше — бэк-фокус.

Если у вас нет под рукой ни штатива, ни тестовой мишени можно сделать следующее. Выберите контрастный объект на стене — это может быть календарь, обои, плакат и т.д.

Приблизительно под углом 45° сделайте снимок.


   Если центральная часть попала в зону ГРИП, объектив исправен, если нет-просите заменить или отказывайтесь от покупки.

   Так как в современных камерах присутствует режим подстройки автофокуса вручную для нескольких объективов, фронт/бэк-фокус уже не является такой криминальной проблемой.

   Но помните, что на другой камере придется подстраивать фокус заново, т.к. только ваша камера запомнила подстройку под конкретный объектив! При смене прошивки также все настройки слетают, не забывайте об этом!
   Ну и следует учесть, что программные «улучшайзеры» не заменят исправный объектив в полной мере, а являются лишь временным компромиссом.
Но, если взять за правило проверку связки объектив – камера перед каждой покупкой новых и б/у объективов, вы обезопасите себя от некачественных экземпляров и угрызений совести в дальнейшем.

Далее по теме:

Смотрите так же:

Оптическая скамья для настройки фотоаппаратов на предмет фронт- и бек-фокуса — Андрей Каплуненко

Как показала практика, работая с винтажной фототехникой, в 99% случаев сталкиваешься с необходимостью точной настройки фокусировки. Практически всегда у свежекупленной б/у камеры наблюдается либо фронт-фокус, либо бек-фокус. Часто камера расстроена настолько сильно, что даже не пригодна для общеплановой съемки, не говоря уже про макро. Так как настраивать фотоаппараты мне приходится не то чтобы часто, но регулярно, я решил смастерить нехитрое приспособление, на котором можно жестко закрепить камеру и тестовую мишень, и с удобством проводить работы по настройке. На всякий случай напомню, что если в моем блоге затрагивается тема о фототехнике, то скорее всего это пленочная фототехника среднего формата. Бывают и исключения, но тогда я это явно указываю.

Ничего высокотехнологичного в моем изделии нет, поэтому слишком подробно его описывать нет необходимости. Однако наверняка интересно будет взглянуть на фотографии, ну и мои комментарии относительно некоторых решений тоже будут не лишними.

Скамья представляет собой 2-х метровую доску с креплениями для мишени и фотоаппарата.

В принципе, такая длина и не нужна, поскольку настройка камеры на предмет ФФ/БФ производится на минимальной дистанции фокусировки объектива, а она у большинства объективов до 1м. Но я остановился на 2-х метрах только ради объектива Carl Zeiss Jena Sonnar 2.8/180 у которого минимальная дистанция фокусировки равна 1.7м. Интересно было посмотреть, какая у него глубина резкости, и насколько точно должна быть настроена камера, чтобы этот объектив давал ожидаемую картинку. Сразу скажу, что глубина резкости у этого объектива маленькая, на минимальной дистанции составляет несколько сантиметров, поэтому камера, для успешной съемки на открытой диафрагме, должна быть отъюстирована «в ноль». Крепление для фотоаппарата сделано из такой же доски как и скамья, и представляет собой Н-образную штуку, которая плотно садится на скамью и по центру фиксируется болтом:

Верхнюю часть крепления для фотоаппарата (столик) надо было в идеале сделать металлической, но я сделал из фольгированного текстолита для плат, потому что его легко обрабатывать и он достаточно жесткий.

Мишень это поворотная плоскость на П-образной штуке. П-образная штука может передвигаться по скамье ближе или дальше от фотоаппарата. При желании ее можно жестко фиксировать шурупом, но если она сидит достаточно плотно, то в этом нет необходимости.

Плоскость мишени сделана из ДСП, на нее прищепками прикрепляется мишень:

Высота Н-образной штуки для крепления камеры выбирается такой, чтобы центр объектива смотрел как раз в центр мишени. Точно конечно не угадаешь, поэтому окончательно центр мишени корректируется позиционированием бумажного листка на котором эта мишень и напечатана:

Крепления камеры и Н-образной штуки:

Еще один вид со стороны камеры:

Картинка, которую наблюдаем на матовом стекле в плоскости пленки:

Рассматривать это изображение нужно только через сильную лупу!

Обратите внимание на крепление матового стекла. На приемной катушке сделаны крючки, которые позволяют свободно взводить затвор камеры не нарушая резиновые растяжки:

Спусковой тросик с фиксацией — незаменимая вещь, позволяющая держать затвор открытым столько сколько нужно:

И последняя иллюстрация, на которой показана настройка TLR камеры. Я уже писал об особенностях настройки TLR камер в статье Юстировка среднеформатной TLR камеры MAMIYA C330S. Напомню, изюминка процесса там в том, чтобы каждый объектив смотрел на свою мишень, таким образом не нужно думать как исключить параллакс. Соответственно, мишень должна быть такой, чтобы расстояние между линейками равнялось расстоянию между центрами объективов. В статье по ссылке выше можно скачать готовую мишень для настройки TLR камер, расстояние между линейками у которой 50мм.

Как видим, ничего сложного в изготовлении такого приспособления нет, зато намного упрощается процесс настройки фотоаппарата. Раньше приходилось где-то на столе размещать мишень, потом на штативе камеру, в процессе работы соблюдать максимум аккуратности чтобы ни на миллиметр не сдвинуть штатив. Если же все жестко привязано к одной доске, работать намного удобнее. Мишень сделана поворотной вокруг вертикальной оси для возможности настройки TLR камер, если настраивать только однообъективные камеры, можно расположить мишень «трамплином».

Дефекты изображения: хроматические аберрации, дисторсия, виньетирование

Что такое хроматические аберрации, дисторсия, виньетирование? Все это — оптические дефекты изображения. В нашей статье мы расскажем о том, почему они появляются на фотографиях и как с ними бороться.

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации — явление вызванное дисперсией света (разложение луча света на составляющие) проходящего через объектив. Дело в том, что лучи с разной длиной волны (разного цвета) преломляются под разными углами, поэтому из белого пучка образуется радуга.

Хроматические аберрации приводят к снижению чёткости изображения и появлению цветных контуров (особенно на контрастных объектах).

Часто, термин хроматические аберрации сокращают до «ХА».

Дисторсия

Дисторсия — геометрическое искажение прямых линий. Есть два вида дисторсии — подушкообразная и бочкообразная. Если прямые стали вогнутыми — это подушкообразная, если выпуклыми — бочкообразная.

Дисторсия наблюдается у зум-объективов при крайних значениях.

Виньетирование

Виньетирование — это падение яркости от центра к краям изображения. Как правило в центре нет затемнения, оно четко видно на углах.

Виньетирование вызвано конструктивными особенностями объективов, из-за которых обрезается световой поток сильно отклоняющийся от оси объектива. Соответственно сильнее всего виньетирование заметно на широкоугольных объективах. Так же виньетирование проявляется на объективах с большой светосилой при максимальной диафрагме.

Виньетирование используется так же как художественный элемент обработки изображения.

Бэк и Фронт фокус

У вас бывает, что иногда фокусируясь на объект вы получаете фотографию, на которой четкость смещена в сторону камеры? Это называется фронт фокус. Когда фокусировка смещена в обратную от камеры сторону — это бэк фокус.

В идеале объектив посылает все лучи всета точно на одну плоскость, на которой находится матрица. Но, если по какой-либо причине объектив несколько смещен — получается такая проблема. Исправляется это с помощью процесса юстировки, которая выполняется в сервис-центре.

Устранение дефектов оптики

Изначально все дефекты связаны с классом оптики, на бюджетных объективах они намного сильнее проявляются нежели на топовой оптике.

В той или иной степени все вышеперечисленные дефекты изображений кроме бэк/фронт фокуса устраняются программно. Виньетирование полностью исправляется с помощью стандартных инструментов самых распространенных графических программ: Lightroom и Photoshop (Camera Raw). Дисторсии несколько сложнее исправить, но и это не вызывает проблем. С Хроматическими аберрациями уже придется потратить время.

Микрорегулировка объектива и проблемы с передней / задней фокусировкой камеры

Все объективы и камеры, которые возвращаются в один из двух наших штаб-квартир, проверяются и очищаются нашей принимающей командой. Иногда объектив, в частности, выходит из строя, и его необходимо заменить другим из нашего ассортимента из-за проблем с фокусировкой. Большинство этих повторно протестированных линз в конечном итоге не имеют ничего плохого. Вот объяснение того, почему это происходит, и как вы можете глубже изучить настройки своей камеры, чтобы получить максимальную отдачу не только от арендованных объективов, но и от собственного запаса стекла.

Иногда объектив с передней или задней фокусировкой +/- 3 считается нормальным рабочим качеством. У каждого производителя разные допуски.

Массовое производство и диапазон точности

Все камеры и объективы производятся с соблюдением определенных допусков. Это означает, что камера или объектив считаются спецификацией, если они попадают в определенный диапазон точности. Все производители разные. Иногда объектив с передней или задней фокусировкой +/- 3 считается нормальным рабочим качеством.Другие производители более строги.

Иногда объектив может немного обратно фокусироваться, и это не проблема. Но если он установлен на камеру, которая также немного обратно фокусируется, то теперь вы снимаете за пределами диапазона спецификации. Возможно, вам придется отрегулировать камеру, и, к счастью, для этого не нужно отправлять камеру в ремонт.

Что такое передняя / задняя фокусировка?

Передняя фокусировка — это когда фокус падает перед намеченным объектом, а при задней фокусировке — когда фокус падает за намеченным объектом.В большинстве случаев это вызвано пользователем. Если исключить ошибку пользователя, объектив можно протестировать при -2 и слегка заднюю фокусировку или протестировать при +1 и слегка переднюю фокусировку. Оба считаются нормальными. Камеры усугубляют проблему. Иногда объектив может немного обратно фокусироваться, и это не проблема. Но если он установлен на камеру, которая также немного обратно фокусируется, то теперь вы снимаете за пределами диапазона спецификации.

Объектив, который слегка фокусируется спереди / сзади на вашей камере, может быть идеальным для кого-то другого.Все наши объективы проверяются на совместимость с нашими тестовыми камерами.

Как исправить проблему с передней / задней фокусировкой

Все наши объективы поставляются в соответствии со спецификациями, как и все наши камеры. Однако мы не можем контролировать все возможные комбинации объективов и камер, а также их небольшую переднюю / заднюю фокусировку, причуды, соответствующие спецификации. Объектив, который немного сфокусирован спереди / сзади на вашей камере, может быть идеальным для кого-то другого. К счастью, это можно компенсировать.

Если ваши линзы или взятые напрокат линзы имеют заднюю или переднюю фокусировку, вы можете зайти в меню своей камеры, чтобы выполнить тонкую настройку.

Точные настройки

Микрорегулировка камеры хороша тем, что она увеличивает точность фокусировки даже на одолженных или старых объективах. Это также дает вам возможность контролировать более глубокие настройки вашей камеры, и это не является постоянным — вы всегда можете изменить их позже или обнулить. Большинство камер имеют варианты микронастройки, включая Canon, Nikon, Sony, Olympus и Pentax. Если ваши линзы или взятые напрокат линзы имеют заднюю или переднюю фокусировку, вы можете зайти в меню своей камеры и сообщить ему о проблеме с этим объективом, какой бы незначительной она ни была.

Ниже приведены инструкции для доступа к этому меню на различных камерах:

• Canon AF Microadjustment — выполните глобальную настройку для всех ваших объективов или настройте для отдельного объектива.
• Nikon AF Fine Tune — Сохраните значения регулировки до 20 различных объективов на некоторых моделях.
• Точная настройка Sony AF
• Регулировка фокуса Olympus AF
• Точная настройка Pentax AF — Найдите руководство для своей камеры и следуйте инструкциям оттуда. Каждый немного отличается.

При фокусировке происходит много ошибок пользователя. Тем не менее, вероятно, стоит проверить объектив камеры, чтобы узнать, как он себя ведет.

Как узнать, действительно ли ваш объектив / камера фокусируется спереди / сзади

Автофокус — один из самых сложных элементов как объективов, так и фотоаппаратов. Мы многого просим. Охват точки автофокусировки, обнаружение фазы, обнаружение контраста, отслеживание фокуса и двигатели объектива могут сделать для нас очень многое без какого-либо влияния со стороны пользователей.Таким образом, при фокусировке возникает много ошибок пользователя. Тем не менее, вероятно, стоит проверить объектив на вашей камеры , чтобы увидеть, как она себя ведет. Мы проверяем все линзы на наших камерах, но, как объяснялось выше, объектив в спецификации на камере в спецификации, которые находятся на границе допустимого диапазона, может привести к необходимости тонкой настройки автофокуса.

Ниже приведены ресурсы для тестирования комбинации объектив / камера для передней или задней фокусировки:

• Используйте Lensalign. См. Инструкции по его использованию.
• Используйте самодельную таблицу выравнивания или простой метод, например выравнивание объектов определенным образом.
• Узнайте больше о том, как максимально эффективно использовать настройки.

Если объектив действительно неправильно фокусируется, мы всегда рады заменить его. Несмотря на то, что наша Принимающая команда работает тщательно, они все еще люди. Однако имейте в виду, что невероятно редко можно встретить переднюю / заднюю фокусировку за пределами диапазона допусков производителя и что, если что-то еще, вам просто нужно точно настроить объектив для вашей камеры.

Последнее изменение: 20 мая 2020 г.

focus — Что означают «Frontfocus» и «Backfocus»?

Передний фокус — это когда объектив и камера фокусируются перед намеченной точкой фокусировки. Ваш объект будет выглядеть немного не в фокусе, а что-то перед ним будет в фокусе резкой как бритва.

Задний фокус, соответственно, когда что-то позади них оказывается в фокусе вместо предполагаемого объекта.

Что касается того, почему .. это могло быть неправильно выровненное или откалиброванное оборудование. Это может быть вы или это может быть ваша тема. Вы или ваш объект могли немного сместиться после фокусировки, что также привело бы к переднему или заднему фокусу.

По поводу того, почему именно так для оборудования:

  • Вещи могут не соответствовать заводским спецификациям из-за плохого контроля качества.
  • Вещи могут быть в приемлемом диапазоне QA, но ваша комбинация камеры и объективов может быть на противоположных концах допустимого диапазона.
  • Ваш автофокус может не работать должным образом из-за проблем с программным обеспечением (похоже, это относится к камере Pentax K-x с вольфрамовыми источниками света … иди на рисунок).

Существует множество , почему , но большинство из них сводятся к тому, что что-то не совсем откалибровано, выровнено или работает «должным образом».

Современные способы исправить это обычно включают один из трех известных мне вариантов:

  1. Отправьте камеру и объектив производителю для «ремонта» или калибровки.

  2. Ваша камера может иметь глобальную настройку, в которой вы можете указать ей всегда настраивать автофокус спереди или сзади на небольшую регулируемую величину.

  3. Ваша камера может иметь индивидуальную регулировку объектива, при которой камера будет помнить, что , этот объектив всегда требует определенной небольшой регулировки, которую вы обеспечиваете для правильной работы. (Обычно до некоторого разумного количества линз.)

Какой из этих вариантов является вариантом, обычно зависит от «уровня» вашей камеры.На более высоких уровнях начального уровня (например, в моем Nikon D3100) параметры настройки отсутствуют. Например, Pentax K-x (средний уровень) предлагает глобальную настройку, а Pentax K-5 (средний-верхний уровень) предлагает настройку для каждого объектива.

Как установить задний / передний фокус на объективе Canon 50mm F / 1.8 STM?

Есть несколько вариантов того, что здесь происходит.

Прежде чем мы углубимся в проблемы, связанные с оборудованием, давайте убедимся, что это не ошибка пользователя. Современные системы автофокусировки, даже на таких камерах, как 1200D, довольно сложны, и их использование требует сложного обучения.Для получения дополнительной информации см .: Требуют ли проблемы с резкостью, которые я вижу, тонкой настройки АФ? О том, как вы могли сейчас заметить ошибки фокуса, вызванные ошибкой пользователя или аппаратными проблемами, которые всегда были, см. В следующем разделе.

Следующая возможность заключается в том, что все ваши другие объективы имеют более узкую максимальную диафрагму, чем EF 50mm f / 1. 8 STM, и поэтому вы с меньшей вероятностью заметите, что камера или пользователь вызвали ошибку фокусировки при их использовании, чем при съемке с более широкой диафрагмой. с объективом 50 мм.

Вы можете использовать один из нескольких методов, чтобы проверить, сосредоточена ли глубина резкости при использовании других ваших объективов в том месте, где вы говорите камере сфокусироваться, или если ошибка фокусировки камеры настолько мала, что предполагаемая точка фокусировки находится не в центре, но все же в пределах допустимой резкости. Пиксельно просматривая тестовые изображения при 100% увеличении, вы можете обнаружить, что все ваши линзы имеют одинаковую ошибку фокусировки и что вы просто не заметили ее при использовании более узких диафрагм.

В дополнение к методам, обсуждаемым здесь в различных вопросах, Canon только что выпустила новое Руководство по настройке EOS AF. Хотя на самом деле вы не можете настроить камеру с помощью AFMA, вы можете использовать методы тестирования, чтобы определить, насколько серьезны и в каком направлении ваши ошибки фокусировки.
Как лучше всего настроить корпус камеры под конкретный объектив?
Что дает лучшие результаты: FoCal или LensAlign Pro?

Третья возможность заключается в том, что новый объектив и ваша камера не соответствуют друг другу из-за того, где каждая из них находится в диапазоне допустимых производственных допусков. Производственные процессы всегда имеют допустимые допуски: то есть, насколько далеко от идеального чертежа perfect может изменяться деталь, прежде чем она будет признана непригодной для использования. И объективы, и камеры будут немного отличаться от одного и того же точного номера модели к другому.

Как вы отметили в вопросе, иногда проблемы с автофокусировкой вызваны разницей между оптическими расстояниями до датчика изображения и датчика PDAF через зеркальное зеркало, вторичное зеркало и микролинзы матрицы автофокусировки. Но это не единственный источник ошибок AF. Когда камера «говорит» объективу переместить элементы фокусировки на определенное расстояние, допуски, с которыми сделан объектив, также учитывают некоторые вариации фактического перемещаемого расстояния.

Иногда ошибка камеры находится в одном направлении, а ошибка объектива — в другом, и они очень хорошо компенсируют друг друга. В других случаях и камера, и объектив вносят ошибку в одном и том же направлении, что приводит к тому, что обе ошибки усугубляются.

Подробнее о том, как объектив может вызвать ошибку фокусировки, см. Как объектив может вызывать постоянную переднюю или заднюю фокусировку?

Если вы протестировали свою камеру с другими объективами и подтвердили, что она правильно фокусируется с ними (даже при критическом взгляде на использование 100% увеличения), то вы, возможно, получили объектив, который необходимо отрегулировать и привести в допустимые пределы.

Так же, как камера может быть отрегулирована на заводе с учетом ошибок фокусировки, объектив также может быть отрегулирован на заводе с определенными допусками.Вы можете отправить в Canon камеру и объектив и попросить их настроить только объектив, чтобы не влиять на работу камеры с другими вашими объективами. Если все ваши другие объективы достаточно хороши и 50mm f / 1.8 STM — единственный флаер, то я бы порекомендовал именно этот вариант.

Как быстро проверить фокусировку объектива на наличие проблем с передним или задним фокусом — LIVE SNAP LOVE

Однако в некоторых случаях может быть неисправно ваше ОБОРУДОВАНИЕ.

Если ваш объектив делает это, значит, объектив и камера нуждаются в «калибровке» — это когда вы заставляете объектив и камеру совмещать друг с другом в правильной точке фокусировки.

Не вдаваясь в технические подробности (вы знаете, как я это ненавижу), вот почему это может помочь.

Все камеры и объективы производятся с определенным диапазоном точности . Так, например, ваша камера может немного перефокусироваться, но это находится в допустимых пределах. (NB, этот запас обычно довольно мал!) То же самое может быть и с вашим объективом — он может слегка передний или задний фокус, но быть в пределах этого «допуска».

Иногда, однако, когда вы складываете вместе два элемента, которые имеют небольшой запас, вы сталкиваетесь с более серьезной проблемой.Например, у вас может быть камера, которая немного сзади фокусируется (но все еще в пределах диапазона качества). Вы также можете получить объектив, который немного сзади фокусируется (опять же, все еще в пределах допустимых диапазонов). Оба сами по себе могут быть хорошими. Только когда вы поместите их ВМЕСТЕ, вы получите проблему, потому что они ОБЕИХ обратная фокусировка — достаточно, чтобы выведите его за пределы допустимого диапазона.

(Есть ли в этом смысл?!?!)

Вот почему объектив может быть идеальным для камеры одного человека, но «выключен» для камеры другого.

Наконец, также могла быть проблема с контролем качества объектива, и он просто был доставлен без фокусировки в этом приемлемом диапазоне. Это редко бывает с высококачественными объективами, потому что контроль качества обычно довольно высок, но, как и с любым другим в жизни, ошибки могут случиться. (С дешевыми объективами дело обстоит немного иначе — у них просто нет такого же строгого контроля качества)

Что вам нужно проверить для передней / задней фокусировки на вашем объективе

Хорошо, теперь мы знаем, что передняя или обратная фокусировка ЕСТЬ, как мы можем определить, все ли в порядке вместе с нашим объективом и камерой?

Что ж, вы можете провести множество сложных тестов, которые включают покупку / загрузку таблицы или покупку средства проверки калибровки линз, но у меня нет времени на всю эту возню, и я полагаю, что вы тоже.Таким образом, этот метод очень простой и позволит вам узнать, есть ли проблема. (Если есть, вам понадобится та причудливая диаграмма Shancmy, о которой я говорил, но это самый простой способ проверить!)

Для этого вам понадобятся:

Возьмите эти вещи и убедитесь, что вы идите в комнату, в которой МНОГО естественного света. (Теоретически вы можете сделать это на открытом воздухе, но поскольку погода потенциально может быть фактором, безопаснее делать это в помещении)

Предупреждение — вам НЕОБХОДИМО использовать штатив, если это вообще возможно.

Помните, что мы говорили выше о том, как просто дыхание может сбить вашу концентрацию? Если держать объектив в руке, это может показать, что у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, хотя на самом деле это не так. Единственный способ узнать наверняка — использовать штатив !!

Как проверить фокусировку объектива

Теперь разложите батарейки по диагонали, каждая из которых немного позади и сбоку от другой, например:

Как определить задний фокус или передний фокус проблема.

Перед тем, как начать

Следующие симптомы могут указывать на проблему с задним или передним фокусом:

  • Область спереди или сзади объекта резкая, но не объект, на котором вы сфокусировала камеру. Часть изображения в фокусе обычно находится всего на несколько дюймов впереди или сзади размытого объекта.
  • Объект не в фокусе на фотографиях как на неподвижных, так и на движущихся фотографиях.
  • Объект не в фокусе, и это более заметно на снимках, сделанных с помощью объектива камеры с большой открытой диафрагмой (меньшие значения диафрагмы) с минимальной глубиной резкости.

Имейте в виду, что вышеуказанные симптомы являются лишь потенциальными индикаторами того, что автофокус ( AF ) камеры может работать неправильно. Многие изображения, которые имеют проблемы с передним или задним фокусом, вызваны человеческим фактором. Непреднамеренное движение камеры или движение объекта после того, как камера уже достигла блокировки фокуса, может привести к тому, что ваш объект будет выглядеть размытым, а фон или передний план будут в четком фокусе.

Тест на наличие проблем с передним и задним фокусом

  1. Убедитесь, что вы снимаете в месте с большим количеством дневного света.
  2. Поместите пять батареек AA на плоскую поверхность под углом 45 градусов, как показано на рисунке.

  3. Прикрепите объектив, который вы хотите использовать, к передней части камеры.
  4. Включите камеру.
  5. Переведите камеру в ручной режим ( M ).
  6. Выберите настройку Центр или Область точечной АФ .
  7. Выберите выдержку 1/125 или выше.
  8. Выберите самое широкое значение диафрагмы (, диафрагма ), доступное для объектива.
  9. Выберите ISO 200 или выше.
  10. Установите камеру на прочный штатив.
  11. Расположите фотоаппарат и штатив так, чтобы фотоаппарат был ровно и обращен к батареям.

    Примечание. Убедитесь, что вы находитесь достаточно далеко, чтобы камера смогла сфокусироваться. Рекомендуется быть немного выше минимального фокусного расстояния прикрепленного объектива.

  12. Сфокусируйте камеру на центральной батарее.
  13. Сделайте несколько снимков.
  14. Просмотрите картинки на компьютере.

    Это пример того, как должны выглядеть ваши фотографии. Обратите внимание, что центральная батарея находится в фокусе, а батареи спереди и сзади несколько размыты.

    Может возникнуть проблема с фронтальной фокусировкой, если одна или несколько батарей спереди находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как показано ниже.

    Если батареи за центральной батареей находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как на фотографии ниже, возможно, проблема в задней фокусировке.

Повторите шаги, описанные выше, с другим объективом, чтобы определить, связана ли проблема с объективом или корпусом камеры. Если одна и та же проблема с фокусировкой повторяется с другим объективом, проблема может быть в корпусе камеры. Однако, если проблема не возникает с другими объективами, значит, проблема с фокусировкой вызвана только одним объективом.

Вы можете использовать инструмент для выравнивания линз, чтобы точно настроить фокус и помочь исправить проблемы с передним и задним фокусом. Существует ряд имеющихся в продаже инструментов для выравнивания линз, в том числе:

Если хотите, есть несколько веб-сайтов с инструкциями по созданию собственного инструмента.

В зависимости от возможностей вашей камеры вы можете использовать один из следующих методов для решения проблем с передним или задним фокусом:

Многие современные камеры имеют опцию прямой ручной фокусировки ( DMF ), которую можно использовать для точной настройки фокуса по мере необходимости. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы определить, подходит ли DMF для вашей модели. Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если ваша камера имеет Focus Peaking , ее можно использовать с DMF , чтобы помочь определить, где необходимо выполнить точную настройку фокуса.

Если проблема не решена, корпус камеры и / или объектив можно отправить в Sony для обслуживания. Перейти к ремонту продукта.

Как перекалибровать фокус камеры

Вы только что купили новую зеркалку и вам не терпится начать снимать отличные изображения. Но подождите, есть проблема. Ваша камера почему-то не может заблокировать фокус там, где вы этого хотите. Вы выбрали правильную точку автофокусировки и внимательно следили за тем, как была сделана экспозиция, но ваша камера всегда, кажется, фокусируется в непосредственной близости от объекта.Если вам интересно, не сломалась ли ваша камера, расслабьтесь. Это обычная проблема, и у Джона Гринго есть решение:

Передний фокус

Ситуация, когда камера стремится сфокусироваться перед намеченной точкой фокусировки.

Задний фокус

Ситуация, когда камера постоянно фокусируется за заданной точкой фокусировки.

Передний фокус и задний фокус

Как исправить проблемы с фокусировкой

Ваша камера должна быть откалибрована, чтобы отрегулировать ошибку фокусировки.В те дни, когда комплекты для регулировки фокуса были недоступны, вам приходилось отправлять камеру и объективы в авторизованный сервисный центр.

Для повторной калибровки фокуса требуется фокусирующая мишень и измерительная линейка.

К счастью, теперь это можно безопасно сделать дома, используя функцию точной настройки AF (Nikon) или Microadjustment (Canon) на вашей камере.

Вам понадобится следующее:

  1. Фокусирующая мишень
  2. Линейка (для измерения степени фокусировки камеры спереди или сзади)

Вы можете купить набор для регулировки фокуса, в котором есть и то, и другое, например Lens Align Mark II, или, если вы производитель, вы можете построить его дома, используя мерку и линейку.Линейка становится вашей целью фокусировки, а мерило показывает, насколько выключена ваша камера. Уловка состоит в том, чтобы посмотреть на точку на линейке, которая является острой (по сравнению с тем, на котором вы сфокусировались) и сравнить ее с соответствующей точкой, которая находится рядом с мерой.

Настройки для повторной калибровки камеры при проблемах с фокусировкой

Как проверить и откалибровать камеру
  1. Установите камеру на штатив.
  2. Убедитесь, что ваша камера не трясется во время теста.Если у вас есть тросик, то неплохо было бы его использовать.
  3. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы или ручной режим.
  4. Установите объектив на максимально широкую диафрагму.
  5. Используйте наименьший возможный номер ISO.
  6. Установите камеру на автофокус.
  7. Закройте зеркало.
  8. Отключить подавление вибраций и стабилизацию изображения.
  9. Вручную расфокусируйте объектив . Затем дайте объективу сфокусироваться. Сделайте снимок.
  10. Проверьте результаты тестовых снимков, чтобы убедиться, что изображения резкие там, где они должны были быть.
  11. Если фокусировка выключена, перейдите к AF Fine Tune (Nikon) в меню камеры (обратитесь к руководству, чтобы найти вариант для вашей собственной камеры) и отрегулируйте фокус, чтобы он фокусировался спереди или сзади в зависимости от того, насколько и в каком направлении он выключен.

Этот метод действительно полезен для объективов с широкой максимальной диафрагмой, например f / 2,8 или шире. Если у вас есть объектив, который останавливается только до примерно f / 4,5 на максимуме, то даже при самой широкой диафрагме изображения будут иметь разумную глубину резкости, и, следовательно, на них не будут сильно влиять какие-либо проблемы с передней или задней фокусировкой. .

Итак, прежде чем вы взбеситесь и броситесь покупать новую камеру, попробуйте выполнить микронастройку фокуса с помощью этого теста. Это могло бы просто помочь — и сэкономить вам много денег.

Что такое передний фокус и задний фокус?

При просмотре форумов по фотографии или чтении обзоров фотоаппаратов или объективов вы можете встретить упоминание о фотоаппарате или объективе «Фронтальная фокусировка» или «Задняя фокусировка». Это означает, что камера / объектив фокусируется впереди или сзади объекта, а не там, где он должен был сфокусироваться.Очевидно, нежелательная черта.

(Задняя фокусировка также может иногда относиться к использованию кнопки на задней панели камеры для автофокусировки, а не к использованию полунажатия кнопки спуска затвора. Но это должно быть довольно очевидно из контекста, когда используется термин «задний фокус». используется таким образом).

В этой статье мы рассмотрим, что вызывает заднюю и переднюю фокусировку, как проверить, страдает ли от этого ваша камера / объектив, и что вы можете с этим поделать.

Что вызывает заднюю или переднюю фокусировку?

Задний фокус и передний фокус имеют тенденцию быть проблемой только с (D) SLR и SLT камерами.Это связано с тем, как они настроены для автофокуса. У них есть датчик автофокусировки, отдельный от основного датчика изображения. Свет попадает в камеру, попадает в зеркало, а затем часть его отражается вниз (или вверх) к датчику автофокусировки, который затем используется для автофокусировки объектива.

Все хорошо, но есть несколько вещей, которые могут пойти не так:

  • Датчик автофокусировки может быть неправильно расположен или настроен
  • Зеркало может быть установлено неправильно.Если зеркало расположено так, что свет должен проходить большее или меньшее расстояние, чтобы добраться до датчика автофокусировки, чем до датчика изображения (и датчик автофокусировки не откалиброван для этой разницы), то это может вызвать проблемы с фокусировкой. .
  • Объектив может фокусироваться на немного большем или меньшем расстоянии, чем ожидает камера.


Пример того, как свет проходит к датчику автофокусировки в камере DSLR. Главное зеркало наполовину посеребренное, поэтому через него проходит немного света.

Камеры

, в которых не используется отдельный датчик автофокусировки (то есть практически все камеры, кроме зеркальных и аналоговых), не страдают ни одной из этих проблем. Они делают фокусировку на датчике изображения, и поэтому могут быть уверены в правильности фокусировки.


Пример того, как свет проходит к датчику изображения, который также используется для автофокусировки, в компактной системной камере.

Хотя камеры и объективы построены с относительно жесткими допусками, все же будут небольшие различия между каждым устройством.Если у вас есть камера, которая немного фокусируется спереди, но в пределах допусков производителя, вы вряд ли это заметите. Но что произойдет, если вы теперь купите объектив, который также слегка фокусируется спереди, опять же в пределах допусков производителя?

Объединенной передней фокусировки объектива и камеры теперь будет достаточно, чтобы быть заметным, и вы увидите проблему. И, конечно же, иногда объективы и камеры не проходят контроль качества, когда у них возникают проблемы с фокусировкой, выходящие за пределы установленных производителем допусков.

Как проверить, есть ли у вас проблема с передним или задним фокусом

Если у вашей камеры или объектива плохая передняя фокусировка, вы легко это заметите. Область перед тем, где вы сфокусировались, будет казаться более резкой, чем область, на которой вы действительно сфокусировались. Точно так же при плохой задней фокусировке вы увидите, что область позади, где вы сфокусировались, была более резкой, чем то, где вы на самом деле сфокусировались.

Для более тонких проблем вы можете настроить тест. Разместите линейку счетчика под углом 45 °.Рядом с центром линейки поместите что-нибудь с высокой контрастностью (например, страницу текста). Настройте камеру на использование автофокусировки одиночного снимка с выбранной только центральной точкой.

Расположите камеру так, чтобы центральная точка автофокусировки располагалась на тексте, но рядом с линейкой. Камера должна быть параллельна странице текста. Для этого лучше всего установить камеру на штатив.


Пример фототестирования для устранения проблем с передним или задним фокусом

Сделайте снимок и затем изучите линейку — наиболее резкая она в месте пересечения страницы с текстом, сзади или спереди? (Вам нужно будет проверить свою настройку, чтобы увидеть, при какой отметке измерения линейка пересекает страницу текста.Здесь он должен быть наиболее резким, если нет переднего или заднего фокуса.) Повторите этот тест несколько раз, чтобы быть уверенным, целенаправленно расфокусируя объектив между каждой попыткой.


Обрезка предыдущего изображения. Изогнутая линейка поможет вам определить, страдает ли объектив / камера от переднего или заднего фокуса и насколько сильно.

Вы также можете купить специальные инструменты, которые дадут вам гораздо более точные результаты при выполнении этих тестов, такие как SpyderLensCal и LensAlign. Эти инструменты особенно полезны, когда дело доходит до устранения любых обнаруженных вами проблем с задним или передним фокусом.

Фиксация передней фокусировки / задней фокусировки

Использование настроек камеры

Наиболее распространенный метод фиксации передней или задней фокусировки — это использование встроенного в большинство современных зеркальных / SLT-камер средства точной настройки автофокуса или микронастройки автофокуса. Это позволяет применять положительную или отрицательную компенсацию фокуса, поэтому камера будет фокусировать объектив немного ближе или немного дальше, чем обычно, таким образом компенсируя проблему.

Поскольку величина и направление компенсации фокуса могут различаться для разных объективов, большинство камер позволяют сохранять настройки для каждого объектива. Таким образом, вы можете откалибровать все свои объективы по отдельности и убедиться, что ваша камера будет точно фокусироваться с каждым из них.


Пример экрана настройки точной настройки автофокуса на камере Canon

Для первоначального тестирования и настройки всех ваших объективов требуется некоторое время. Вам нужно будет протестировать объектив, при необходимости выполнить точную настройку / микронастройку автофокуса, а затем снова протестировать, чтобы убедиться, что вы выбрали правильную величину регулировки.Но как только все будет готово, вы можете быть уверены, что ваши линзы обеспечат четкость изображения, на которую они способны.

Если вы используете тест линейки, описанный ранее, для калибровки настроек настройки автофокусировки, убедитесь, что вы также проверяете резкость текста, где была размещена фактическая точка автофокусировки, а не только резкость линейки. Некоторые линзы страдают кривизной поля, что означает, что поле фокусировки не является плоским. С объективом, который сильно страдает от этого, и в зависимости от того, как далеко от линейки была размещена точка автофокусировки, вы можете обнаружить, что место, где вы сфокусировались, на самом деле идеально, но линейка может показывать передний или задний фокус из-за изогнутой формы. плоскость фокуса.

Обратитесь в сервисный центр, чтобы исправить это

Если ваша камера и объектив (-ы) от одного производителя, вы можете отправить их производителю для совместной калибровки. Если объектив / камера не фокусируется должным образом, на это распространяется гарантия. Если же нет гарантии, за это будет взиматься плата.

Используйте док-станцию ​​USB

Для владельцев современных объективов Sigma есть еще один вариант — док-станция для объектива USB. Он прикручивается к концу объектива камеры, и подключается к компьютеру через USB.Используя программное обеспечение Sigma, вы можете настроить коррекцию фокуса.

Это решение на самом деле превосходит настройку в камере, поскольку позволяет выполнять различные настройки в зависимости от расстояния фокусировки. Таким образом, у вас может быть одно значение коррекции для фокусировки с близкого расстояния и другое количество коррекции для фокусировки на средних и больших расстояниях.

Возможно, другие производители в будущем будут выпускать подобное устройство?

Отрегулируйте положение зеркала или датчика автофокусировки

Для некоторых старых DSLR / SLT, которые не имеют точной настройки автофокуса, вы можете вручную настроить положение зеркала или датчика автофокусировки. Это бесполезно, если у вас проблемы с фокусировкой только с одним объективом. Но если передняя / задняя фокусировка — проблема с самим корпусом камеры, то это может исправить. Однако это сделать очень непросто, особенно с необходимой точностью.

Процедура различается в зависимости от камеры, поэтому вам придется немного поискать, если у вас более старая камера и вы хотите попробовать этот метод.

Проблемы с передним и задним фокусом влияют только на зеркальные и SLT-камеры, и даже в этом случае они не являются особенно распространенными проблемами.Любая проблема с фокусировкой будет наиболее заметна при съемке с малой глубиной резкости (с большой диафрагмой), поэтому, даже если у вашей камеры есть проблема с передней или задней фокусировкой, вы можете ее не заметить, в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете.

К счастью, большинство современных DSLR / SLT имеют функцию автофокусировки. Поэтому, если у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, вам просто нужно немного протестировать и настроить значения регулировки, тогда ваш объектив и камера будут отлично работать вместе.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *