Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Фрост рама – Каркасные отражатели | Фрострамы – купить отражатели на жестком каркасе в Москве по низким ценам

Основные насадки для вспышек: разбираемся, что к чему

В жизни фотографа наступает момент, когда клиент просит поснимать студийные портреты или модельные тесты. Конечно же, фотограф соглашается, ведь он профессионал. А потом думает “как разобраться со всем студийным оборудованием, если я ни разу не работал в студии?”. И тут на помощь такому человеку спешит наша статья, которую следует сохранить в закладках браузера.

Каким бывает свет?

Хотим сразу успокоить читателя. В студии вы легко имитируете любой свет: жесткий солнечный, пасмурный день, от окна, от фонаря… Самая главная фишка – это то, что вы получите более правильный рисунок и можете его контролировать. Представьте, вы управляете небом или солнцем, только в студии!

Что в студии имитирует пасмурный день? Фрост-рама, зонт на просвет, софтбоксы больших размеров

Что в студии имитирует жесткий солнечный свет? Бьюти тарелка с сотами, голая вспышка (без рефлекторов), накамерная вспышка без насадок

Какой самый простой рефлектор для получения рассеянного света?

Зонт -лучший рефлектор, с которым можно легко работать. Он дает мягкий, рассеянный свет. Прекрасно подходит, чтобы осветить большую площадь. А из-за простоты использования и дешевизны – это самая популярная насадка для начинающих.

С другой стороны, зонт очень сильно заполнит светом всю сцену, что не всегда хорошо. Только посмотрите, как он работает:

Типы зонтов:

  • серебряный/золотой зонт – дает холодное/теплое заполнение соответственно, плюс больший контроль света
  • белый зонт – стандартная насадка с белой отражающей поверхностью
  • зонт на просвет

Фрост-рама на просвет

После того, как вы освоите работу с зонтом, следующим этапом станет работа с фрост-рамой. Фрост-рамы – это мастхэв любой студии, так как при их помощи можно создавать очень интересные эффекты: отражать свет, просвечивать сквозь нее, или оттенять, если она черная. В данном случае мы будем использовать фрост-раму на просвет. Считайте, что это гигантский светорассеиватель ростом с человеком, с помощью которого легко создавать световой рисунок.

Главное правило использования: чем больше рама, тем мягче свет

Как использовать софтбокс?

Это моя любимая насадка на вспышки, так как этот инструмент дает максимальный контроль над светом. Большие, средние, маленькие – в любом случае они будут находиться в студии, и вы легко с ними справитесь в работе. Плюс можно осветить большую поверхность человека и создать мягкую тень.

Бьюти-диш

Тарелка, beauty dish, бьютик – как ее только не называют в студиях. Этот аксессуар также мастхэв в списке оборудования студии. Дает хороший, ровный свет на модели, им легко управлять. И есть возможность снять портрет только с одним источником света.

Октабокс

Из-за своей восьмиугольной формы и большего размера он очень популярен среди фотографов и таких мастеров как Эни Лейбовиц. Практически все ее портреты сфотографированы с двумя октабоксами. Почему его так любят? Большая площадь и 8 углов дают мягкий, обволакивающий свет, не пережигают, не дают провальных, черных теней.

Конечно, существует огромный арсенал различных насадок, но в рамках первого похода в студию за снимками вам достаточно будет ознакомиться с основными.

Читайте также:

10 самых интересных блогов коммерческих фотографов

Цвета в фотографии: основные и дополняющие

say-hi.me

Антикризисный план для фотографов. Часть 3-я.: rashap — LiveJournal

Заключительная часть статьи на тему внятного света за доступные деньги. Сегодня будет маленький лайфхак, который позволит сэкономить здоровенную кучу бабла фотографам, пользующимся самым разным светом.

Начало статьи читать здесь:
Антикризисный план для фотографов. Часть 1-я.
Антикризисный план для фотографов. Часть 2-я.

Итак, мы разобрали все пункты, кроме кальки, загадочных реечек с петельками и отреза черной ткани.

ПУНКТ 20
Калька.

Начнем с простого. Калька — дешевый и вполне годный заменитель фотографического «геля». Гель — это диффузная (полупрозрачная) матовая пленочка различной плотности. Служит в основном для выравнивания пятна света.

Как правило, такие пленочки идут в любом комплекте цветных фильтров и в 90 процентах случаев банально выбрасываются фотографами, ибо тем кажется, что это просто бумажные прокладки между фильтрами. Короче, кому креститься надо — выбрасывайте их в моем направлении, хорошо?

Этим редко кто пользуется (по причине лени, а заодно безграмотности), но, по-хорошему, каждый рефлектор на съемке должен быть перекрыт хотя бы слабеньким гелем.
Понять причину просто — несмотря на то, что отражающие внутренние поверхности рефлектора превращают его в единый светящийся элемент, все же ровно посередине мы имеем открытую импульсную или постоянную лампу, и, как следствие — некоторые паразитные искажения светового пятна по краям (из-за переотражений). Гель на внешнем конце рефлектора сделает пятно света ровным и однородным.

К сожалению, в нашем случае, при использовании подсобного постоянного света на основе галогеновых ламп, — логичнее проигнорировать гель (кальку) на плафоне, потому что даже один слой кальки может уменьшить яркость света на 1-2 стопа, а его и так немного.
Плюс не стоит забывать про температуру лампы, дабы не устроить пожар.

ПУНКТЫ 20, 21, 22, 16
Алюминиевые профили, уголки, петли, проволока, ткань.

Можно все это барахло свалить в кучу посередине комнаты и… подрочить на него, в лучших традициях фотографов хотя обычно они используют для этого любовно разложенные объективы.

А можно так: берем профили и уголки, собираем квадрат, ну, скажем, метр на метр. Закрепляем на нем кальку (лучше все же купить именно гель, это недорого). И получаем классическую фрост-раму.

В ПРОШЛОМ ПОСТЕ мы разобрались в том вопросе, что жесткость света зависит от физической величины светящего элемента. Потому берем пару «фрост-рама — вспышка с рефлектором» (или же настольная лампа с плафоном в нашем случае), и получаем свет регулируемой жесткости. Мы просто меняем расстояние между рамой и плафоном, тем самым увеличивая или уменьшая пятно света. В данном случае светящим элементом будет не прибор с плафоном, а именно световой круг на фрост-раме, вспомните пример с солнцем и облаками.

Светить удобнее всего «на просвет». Рефлектор лучше на внешнем конце тоже перекрыть гелем для дополнительного выравнивания. Теперь давайте сравним два варианта действий:

1. Посадить модель. Собрать, матерясь, софтбокс метрового диаметра. Поставить на лампу. Сделать снимок. Задуматься «а что было бы, если бы…». Снять софтбокс. Собрать другой софтбокс диаметром 50 см. Поставить на лампу. Сделать снимок. Задуматься. Задуматься сильнее. Снять софтбокс и одеть первый. Задуматься. Пнуть модель со злости. Поменять софтбокс на третий вариант размера. Утешить модель. Сделать снимок. Пнуть модель, ибо было лучше по эмоции. Снять все софты и снимать со светом из окна.

2. Пнуть стойку с лампой, чтобы отъехала чуть дальше от фрост-рамы. Все.

Второй вариант как минимум смотрится выигрышнее в плане физического здоровья модели.

Воооот… Такая штука продается в магазинах, но она дорогая и бестолковая. Мы же ее сейчас тюнингуем и прокачаем.

Берем толстую проволоку, крутим из нее два прямоугольника 100 см на 70 см. натягиваем на прямоугольники черную матовую ткань. И прикрепляем их петлями к боковым рейкам нашей фрост-рамы. Получаем внятные шторки, которые препятствуют распространению паразитного света, а следовательно, делают световой поток более направленным.

Плюс, за счет того, что шторки на петлях, бонусом вы получаете возможность создавать узкие источники в виде стрип-боксов, просто закрывая шторки.

Еще можно там прятаться и играть с моделью в «ку-ку».

Мда… А еще, дабы всей шкурой прочувствовать собственную нереальную крутость, шторок можно сделать четыре, а не две, с обеих сторон, чтобы и сзади погасить все паразитные рефлексы, а на передние шторки скрепками крепить еще один листик геля. И тогда эти высокие технологии будут выглядеть примерно так:

Все это складывается в легкий и плоский лист и спокойно переносится и транспортируется. Плюс можно придумать легкосборную систему, которая поместится вообще в небольшой тубус.

А теперь давайте сравним, сколько примерно бабла мы сэкономили. Наша конструкция легко перекрывает по функционалу линейку из нескольких софтбоксов. Для подсчета возьмем, к примеру, Хенсель.

Такая вот нехитрая математика. Плюс это удобнее, комфортнее и быстрее в работе.

Но самый главный элемент, это конечно же — операция по пересаживанию рук.

На этом я заканчиваю статью, растянувшуюся аж на три серии. Но сам сериал про свет и его использование будет продолжаться, ибо мы так и не выснили, кто же был сыном Алехандро. Удачи -)

ПЫСЫ: кстати, а вы оценили, что я в кой-то веки обещал «продолжение завтра», и реально написал его «завтра»?


Я Вконтакте, на Фейсбуке, в Твиттере

Приглашаю: САМАЯ ПОЛНАЯ программа мастерклассов в МОСКВЕ 16-26 апреля.

Кто желает купить хороший свет, пост для вас:

rashap.livejournal.com

Как подобрать фильтры для студийной фотосъёмки

Эта статья продолжает цикл уроков по студийной предметной съёмке. Мы уже разобрали особенности рекламной предметной фотографии, отдельно остановились на съёмке матовых и глянцевых объектов. А сегодня поговорим о фильтрах для студийного оборудования.

Для достижения разных художественных эффектов в студийной фотосъёмке широко используются гелевые (они же фолиевые) фильтры. Они устанавливаются перед моноблоками на прямоугольных фрост-рамах, растягиваются между двумя стойками либо подсоединяются непосредственно к рефлекторам через крепления на шторках, прищепками или просто скотчем. Многие производители фотооборудования также предлагают удобные фирменные держатели для фильтров.

Чаще всего фильтры продаются в рулонах шириной 1,22 метра с расчётом стоимости за один погонный метр и в наборах — нарезанными на листы небольшого формата. Фильтры в рулонах необходимы, если вы планируете использовать их на софтбоксах, крепить на фрост-рамы, растягивать между двумя стойками. Для обычных рефлекторов подойдут фильтры небольшого формата.

Важно помнить, что при включённом пилотном (постоянном) свете лампы часто сильно нагреваются, из-за чего гелевые фильтры могут начать плавиться. Поэтому будьте осторожны и не включайте при использовании фильтров постоянный свет на полную мощность!

Давайте проведём краткий обзор и попробуем разобраться в разновидностях фильтров и сферах их применения.

Цветные фильтры

Наиболее распространены цветные светофильтры. Их используют для придания световым источникам цвета.

Существует огромное разнообразие фильтров различных оттенков: красные, жёлтые, зелёные, синие, фиолетовые, оранжевые, голубые… Фильтры также отличаются по насыщенности: одни придают источнику света яркую окраску, другие — лёгкий оттенок.

Цветные фильтры применяют для тонирования теней и фона, создания цветной контровой подсветки, имитации природных условий освещения (ночное, солнечное, дневное и пр.), усиления отдельного оттенка в кадре.

Посмотрите, насколько разнообразной может быть одна и та же картинка с применением цветных фильтров различных оттенков.

Используя цветные фильтры, также необходимо учитывать их коэффициент понижения, то есть свойство поглощения света. Чем более плотный и насыщенный фильтр вы разместите перед источником, тем большее количество света он поглотит (до нескольких ступеней). Чтобы компенсировать освещённость кадра, вам придётся повысить мощность источника света.

При съёмке этих четырёх кадров мощность источника оставалась неизменной. На первых двух фотографиях, сделанных с применением насыщенного синего и красного светофильтров, мы наблюдаем уменьшение общей освещённости.

NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F20, 1/250 с, 120.0 мм экв.

Эффектно выглядят на фото цветные градиенты, получаемые при использовании фильтров разных оттенков на нескольких источниках света. Для получения красивых переходов нелишним будет учитывать правила смешения цветов по цветовому кругу. Например, применение розового и голубого фильтра на двух источниках света с разных сторон кадра даёт красивый фиолетовый оттенок на месте их смешения. А вот сочетание оранжевого и фиолетового фильтров может создать нежелательный грязно-коричневый оттенок.

Однако многое зависит от плотности и насыщенности фильтров. Часто одинаковые по цвету фильтры дают совершенно разные эффекты. Поэтому не бойтесь экспериментировать!

NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F22, 1/200 с, 70.0 мм экв.

Разберём этот снимок. Чтобы получить красивый градиент на фоне, я использовала розовый фильтр 002 Rose Pink (с коэффициентом понижения 1⅔ ступени) и светло-синий фильтр 118 Light Blue (с коэффициентом понижения 2⅓ ступени).

Съёмка велась на камеру Nikon D800. Мне она нравится своей высокой детализацией и хорошим запасом динамического диапазона, что позволяет более гибко редактировать снимки на этапе постобработки, спасать недосвеченные тени и вытягивать детали из пересветов.

Так как объекты (ампулы и капли) достаточно мелкие, я снимала на объектив 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor. Выбор пал на него не только из-за подходящего фокусного расстояния. Он хорошо держит контровой свет, не даёт засветок при ярко освещённом фоне. А этот сюжет я снимала именно на просвет.

Я закрепила 2 прозрачных стекла одно над другим: на нижнем разместила ампулы, на верхнее нанесла капли. Для создания капель использовала прозрачный шампунь гелевой консистенции. Он позволяет получить более объёмные капли, которые не так быстро растекаются. Вокруг стёкол я растянула лист чёрной бумаги — своеобразную вариацию чёрного флага, чтобы получить на фото более чёткие и контрастные контуры капель и ампул.

На пол в качестве фона я положила лист белого пластика, на который с двух сторон поставила 2 световых прибора с рефлекторами — с розовым и светло-синим фильтрами. Так мне удалось получить на фоне красивый цветовой переход.

Конверсионные фильтры

Конверсионные (корректирующие) фильтры служат для коррекции и выравнивания цветовой температуры различных источников освещения. Их используют, когда на съёмке присутствуют различные по типу источники освещения. С помощью таких фильтров можно привести их к одной цветовой температуре, скорректировав значение в кельвинах, или добиться имитации разных источников освещения, скорректировав значение имеющихся.

Конверсионные фильтры часто используют для съёмки с так называемым смешанным светом, для создания эффектов на длинной выдержке, когда в кадре экспонируется постоянный (значение цветовой температуры около 3200 K) и импульсный свет (значение цветовой температуры около 5500 К) и необходимо привести их значение к одинаковой цветовой температуре.

Конверсионные фильтры делятся на 2 основные серии: оранжевые и голубые. Фильтры голубых оттенков повышают цветовую температуру ламп накаливания, а фильтры оранжевых оттенков, напротив, понижают цветовую температуру световых источников.

Чтобы правильно применить конверсионные фильтры, необходимо узнать значение цветовых температур используемых вами источников света в кельвинах, после чего подобрать нужный фильтр, изучив его характеристики. Например, голубой фильтр 3200->5500 конвертирует цветовую температуру из 3200 К в 5500 К.

Существуют также конверсионные фильтры с зелёным и фиолетовым оттенками, которые применяют для корректировки света от люминесцентных и энергосберегающих ламп. Такие фильтры приводят их к единому тону с остальными источниками освещения (как правило, эти лампы, помимо различных цветовых температур, имеют зеленоватый оттенок).

Нейтрально-серые фильтры

Нейтрально-серые фильтры используются для понижения мощности источников света с сохранением светового рисунка и цветовой температуры. Они отличаются по степени прозрачности и могут понижать мощность света до нескольких ступеней.

Как правило, их применяют с источниками постоянного света, не имеющими регулировки мощности. Также они могут пригодиться и с импульсным светом, когда осветительный прибор стоит на минимальной мощности, но вам необходимо понизить это значение (например, для съёмки на открытой диафрагме).

Диффузные (фрост) фильтры

Диффузные (фрост) фильтры — это белые полупрозрачные фильтры, напоминающие кальку. Их применяют для рассеивания света, получения светового рисунка с растушёванными тенями и менее резкими границами.

Растянув большой диффузный фильтр и поставив его на определённом расстоянии перед источником света, вы можете регулировать жёсткость светового источника. Чем дальше фрост-фильтр от источника света, тем мягче световой рисунок.

Фрост-фильтры, натянутые на фрост-рамы, очень часто используются в рекламной предметной фотосъёмке для получения красивого светового рисунка и бликов на глянцевых объектах.

Мы рассмотрели основные виды светофильтров, используемых в студийной съёмке. Если вас заинтересовала эта тема, вы можете попробовать более подробно изучить широкий ассортимент, предлагаемый различными производителями. Как правило, каждому фильтру сопутствуют подробное описание и рекомендации по применению. Поэтому вы сможете подобрать фильтры, максимально подходящие под ваши творческие задачи.

Вдохновения и удачных кадров!

prophotos.ru

Съемка с использованием фрост-рамы | Хобби — фотография.

Текст из видео:

  • 00:00: [музыка] здравствуйте друзья с вами евгений карташов и сайт фото монстр сегодняшний наш видео-урок записан при поддержке интернет-магазина фото процента за что им большое спасибо и сегодня мы познакомимся с одним из модификаторов света которые мало кто знает это frost рама она представляет собой прямоугольную
  • 00:30: металлическую конструкцию вот здесь посмотрите есть так называемый палец с помощью которого можно закрепить данную систему и менять ее наклон также на раму можно устанавливать различные фильтры данном случае мы установили диффузный фильтр для смягчения света над frost рамы у нас расположен источник с глубоким рефлектором то есть данный источник будет давать цветовое пятно
  • 01:00: no frost раму то есть мы получаем источник большого размера таким образом свет проходя через рассеивающий материал смягчается так же стоит обратить внимание что при этом края у пятна будут плавно сходить на нет то есть мы получим градиент и соответственно этот градиент будет отражаться в различных блэку ющих поверхностях например в глазах сейчас мы сделаем несколько кадров и вы сами все увидите то
  • 01:30: есть вы поймете почему многие фотографы любят использовать именно вот такие модификаторы света также в кино где мощности источников очень большие и софтбокса использовать практически невозможно они просто сгорят как раз и используют вот такие frost рамы которые позволяют получить очень большую площадь источника света и очень мягкий свет итак давайте сделаем несколько снимков и посмотрим на результат настройки камеры у меня
  • 02:01: стандартные это iso 100 диафрагма f 8 и выдержка одна 160 или 1 125 секунды почему выдержка может быть немножко разной дело в том что некоторые синхронизаторы дают задержку срабатывания моноблока и в результате момент открытия затвора и момент срабатывания моноблока синхронизируется не полностью в результате с одной стороны кадры
  • 02:31: мы получаем небольшое затемнение это шторка затвора и для того чтобы вот такого затемнения не было и нужно подбирать выдержку примерно в районе 1 125 1 160 секунды итак давайте снимать я буду снимать довольно крупные портреты для начала проверим срабатывания все хорошо делаю снимочек отлично он сейчас
  • 03:03: чуть-чуть вот сюда в сторонку сместить и обе руки вниз и в кадр отлично [музыка] итак мы сделали несколько кадров и обратите внимание на блик в глазах модели то есть мы получаем не ровный квадрат как если бы использовали софтбокс а получаем
  • 03:33: довольно яркое пятно по центру и затем яркость блэка плавно спадает краям то есть вот такой эффект он довольно-таки интересный и даже за счет этого эффекта получается некоторое смягчение текстуры кожи то есть либо у нас в каждом бугорке будет отражаться квадрат с ровными краями либо вот такой плавный градиент сами подумайте что лучше еще хотелось бы сказать что данная frost рама имеет размер 122 сантиметра она
  • 04:03: квадратная что как раз подходит под рулонные светофильтры марки chris james такие светофильтры выпускаются различной плотности и в рулонах по семь с половиной метров точнее 7,62 метров на этом все с вами был евгений карташов ольга альберти и оборудование предоставлено интернет-магазином фото про центр если вам понравился урок ставьте лайки подписывайтесь на канал и следите за
  • 04:33: новостями на сайте фото монстр всем пока

postila.ru

Встречайте, портативные Фрост-рамы от Strobius! | Strobius

Автор lesia_rozvaga

Дата

Компактные, легкие, быстро собираются и разбираются, пакуются в удобный чехол для переноски…ну в общем все как вы любите;)

Фрост-рамы Strobius 122х122 см, можно использовать как с белым диффузором на просвет\отражение так и с черным\серым диффузором в качестве флага.

Более детальные технические характеристики товара, разные варианты комплектаций и цены, можно посмотреть в описании товара в нашем магазине.

  

Встречайте, портативные Фрост-рамы от Strobius! ТемыStrobius, Модификаторы, свет
Похожие статьи
  • Как снять каталог одежды легко? Простой пример с реальной съемки.
  • Обзор Jinbei Ring Softbox
  • Какая нужна стойка для спидлайта? Обзор стоек для накамерных вспышек.

Оставить комментарий

Ваш комментарий
Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий

Имя *

E-mail *

Сайт

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

strobius.com.ua

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о