Функции фотоаппарата: Основы настройки фотоаппарата для новичков

Основы настройки фотоаппарата для новичков

Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.

Когда новый фотоаппарат только распакован и включен, сразу хочется начать фотографировать, но прежде следует настроить камеру. Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.

1. Форматирование карты памяти

Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате.

Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.

2. Формат изображений: RAW и JPEG

Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.

Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.

Формат Jpeg — это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры. Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.

3. Размер изображения

Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.

4. Режимы экспозиции

Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.

Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.

Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки — это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим «М» (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.

5. Чувствительность ISO

Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время.

Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.

6. Баланс белого

У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. Тоесть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.

7. Экспозамер

Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера — это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.

8. Фокусировка

Существует два основных режима фокусировки — это автоматический и ручной.

В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).

Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора — это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус.

Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.

9. Режим съемки

Обычно камера делает один снимок при нажатии на кнопку спуска затвора, но есть режим, в котором камера непрерывно делает множество снимков, пока кнопка спуска затвора зажата. Такой режим часто используется в сочетании с непрерывной фокусировкой и применяется при съемке спортивных состязаний.

10. Стабилизация изображения

Если на камере или в объективе есть опция стабилизации изображения, ей стоит воспользоваться. Она позволяет компенсировать легкие вибрации и покачивания камеры в руках фотографа. Такая стабилизация дает возможность получать четкие фотографии, даже если во время экспонирования кадра рука дрогнула.

11. Picture Control

Во многих камерах есть режимы, которые можно в целом озаглавить как Picture Styles или Picture Controls. Эти режимы позволяют получать снимки оптимального качества в зависимости от условий съемки.

К примеру, при фотографировании природы, нужно установить на камере соответствующий режим и фотоаппарат будет делать зеленые и синие цвета более насыщенными. При этом будет слегка повышаться резкость, для получения лучшей детализации и контраст. При этом не следует путать данный режим с сюжетными режимами. Picture Control не влияет на выдержку и диафрагму, а сюжетные режимы влияют.

12. Цветовая модель

Камеры имеют встроенные профили цветовых моделей. Чаще всего это Adobe RGB и SRGB. Цветовая модель Adobe RGB дает большой спектр цветов, поэтому снимки получаются красочные и выразительные, но большинство мониторов и печатающих устройств в полиграфии работают с SRGB, поэтому, если вы собираетесь печатать фотографии или делать коллажи на компьютере, лучше использовать SRGB.

На основе материалов с сайта: digitalcameraworld. com

Зеркальный фотоаппарат: устройство, функции, как выбрать

На смену пленочным уже давно пришли цифровые фотоаппараты, которые сохраняют фотографии в виде файла, а не переносят образ на чувствительную пленку. Среди цифровых, самые профессиональные – это зеркальные.

Они вытеснили двухобъективные аппараты, которые в цифровых технологиях попросту не прижился. Однообъективная система, сохранившаяся еще со времен пленки, используется сегодня в зеркальных.

Устройство зеркального фотоаппарата

Данный тип фотоаппарата получил название «зеркальный» совсем не случайно. В конструкции присутствует зеркало и специальная пентапризма, предназначенная для отражения изображения.

Благодаря этому, фотограф видит ту картинку, которая предстает перед объективом камеры. При этом, в схеме не применяется никакая электроника.

В стандартной сборке зеркального фотоаппарата присутствуют следующие элементы:

• Призма;
• Матрица;
• Видоискатель;
• Зеркало;
• Объектив.

Благодаря подвижной конструкции зеркала, появляется возможность регулировать попадание света в видоискатель. Во время съемки зеркало в поднятом положении и свет, отражаясь, попадает в матрицу.

Особенность зеркалки, отличающая ее от других цифровых камер – это устройство видоискателя. Из оптических видоискателей оно наиболее подходящее для профессиональной съемки, поскольку дает ряд преимуществ:

• Отсутствует эффект параллакса, который портит фотографии, снятые цифровой камерой.
• Съемка с применением оптической и специальной оптики.
• Макросъемки.
• Границы кадра всегда совпадают с границей поля зрения любого сменного объектива.
• Визуальная оценка глубины резкости.
• Отсутствие изменений в изображении, обусловленных электронным воздействием.
• Скорость быстродействия.

Матрица, установленная в зеркальном фотоаппарате по размерам больше, чем в обычных цифровых устройствах. Это создает кадр, в котором применяются фотодиоды других размеров, не меняя при этом их количество, определяющее разрешение.

Благодаря такому фактору, качество получившегося изображения повышается, кроме того, данная функция избавляет от шумов.

Продается большое количество сменных объективов, которые приобретаются отдельно. Часто даже фотоаппарат продается без единого объектива. Каждый из них уникален и дает фотографу необходимые функции для съемки.

Объективы можно условно поделить на три типа:

• Широкоугольные;
• Портретные;
• Зумы.

Широкоугольные оптические объективы предназначены для съемки пейзажей в открытом пространстве. Они имеют фокус до 30мм.

Портретный объектив используют для съемки людей, создания портретных фотографий или запечатления групп людей. У них фокус несколько больше – примерно в пределах 40-50мм.

Фокус зумов достигает трехсот миллиметров. Они нужны для удаленной съемки, и используются для оптического приближения объектов. Также, можно встретить такой термин как суперзум. По функциональности такие объективы не отличаются от обычных, но дают возможность снимать на намного большем расстоянии.

Функции зеркальных фотоаппаратов

Функция, благодаря которой зеркалка так сильно выделяется на фоне других цифровых камер – это фазовый фокус. Он не используется ни в одних других моделях, так как для его работы необходим отдельный оптический тракт, который позволяет во время съемки разбивать на две части пучки света.

В силу своей точности и скорости, это самая совершенная технология фокуса среди ныне существующих.

Она позволяет использовать режим Live View. Эта функция подразумевает просмотр изображения, снимаемого фотоаппаратом, в реальном времени, используя для этого ЖК-экран, который в данном случае сам становится видоискателем.

Это незаменимая вещь, если вы решили заниматься съемкой серьезно и профессионально. Этот режим полезен, когда во время съемки вмешиваются разнообразные трудности, как например плохое освещение или неудобное положение камеры, затрудняющее работу видоискателя.

Данный режим используют для запечатления натюрморта, ведь на экране можно разглядеть все недостатки изображения и вовремя исправить их.

Конечно же, главным критерием при выборе цифрового фотоаппарата должно становится качество изображения. Поэтому профессиональные фотографы вооружаются зеркальными фотокамерами.

Становится возможным применить профессиональные приемы, позволяющие выделить пространственную глубину и визуально разделить снимаемый объект и задний план. Это называется эффектом Боке и нужен для выделения события на картинке. Кроме того, зеркалки сами по себе обладают качеством оптического изображение.

Как выбрать зеркальный фотоаппарат

Восемь критериев, играющих роль при покупке зеркальной фотокамеры:

1. Размер матрицы. От него напрямую зависит качество снимков. Профессионалы выбирают полнокадровую матрицу. Если вы ищете аппарат для собственного развлечения или создания несерьезных снимков, поимки случайных кадров, то подойдет и полупрофессиональная неполнокадровая матрица, которая не особо уступает в качестве, но стоит гораздо дешевле.
2. Разрешение. Опять же, нужно понимать, что любителю хватит десяти мегапикселей, а это меньше, чем у современных камер. Другое значение потребуется только в том случае, если камера вам нужна для работы и снимки публикуются в формате прессы.
3. Управляемость. Некоторые аппараты не поддаются никакой регулировке объектива. Это явный недостаток. Даже любителю хочется произвести настройки, подогнать под себя, расширить возможности.
4. Чувствительность матрицы. Здесь все зависит от того, в каких условиях вы собираетесь снимать. Для запечатления кадров днем, при освещении, в ясную погоду, лучше приобрести камеру с минимальной чувствительностью. Но если снимки придется делать в сумерках, в неосвещенных помещениях или даже ночью, чувствительность нужна соответствующая условиям.
5. Размер и вес. На первый взгляд эти параметры кажутся второстепенными, но не стоит спешить с выводами. Они оказывают влияние на удобство работы. Но это не касается профессиональных камер, так как размер и вес свидетельствуют о качестве.
6. Мультифункциональность. Надо помнить, для чего приобретается фотоаппарат и понимать, что не все, что подходит для фото, подходит и для видео. И наоборот.
7. Цена. Конечно же, это фактор. Причем как для камеры, так и для любой другой покупки. Умейте правильно рассчитывать бюджет.
8. Удобство. Лучше купить малофункциональную камеру, с которой у вас получится работать. С профессиональной и громоздкой – тяжело управиться.

Как пользоваться

Зеркальный фотоаппарат – хрупкая вещь. Чтобы избежать поломок и неисправностей, запомните правила обращения:

1. Не роняйте аппарат и избегайте механического воздействия на него. Это путь к серьезным повреждениям.
2. Избегайте контакта с водой и влажным воздухом. Если камера попала в воду, отнесите ее в ближайший сервис. После контакта с влажным воздухом, протрите ее сухой тканью, на время просушки отсоедините аккумуляторы.
3. Избегайте воздействия на фотоаппарат магнитных полей и радиоволн. Они могут привести к серьезным сбоям в работе камеры и повреждению данных на карте памяти.
4. Не стоит долго работать на открытом солнце или воздействовать температурой другими способами.
5. Ни в коем случае не разбирайте механизм самостоятельно, если у вас нет навыков в обращении с подобной техникой.
6. Не используйте растворители или другие моющие средства для очистки корпуса от загрязнений. Объектив можно протирать только специальными средствами, предназначенными для данной модели аппарата.
7. Если приходится переносить камеру из холодных мест в теплые помещения, может образоваться конденсат, который приводит к затруднениям в работе и может нанести урон механизму. Чтобы избежать его возникновения, перед переносом нужно поместить камеру в специальный чехол и не вынимать, пока он не нагреется.
8. Если конденсат все-таки образовался, нельзя пользоваться фотоаппаратом, пока влага не испарится. Снимите объектив, извлеките аккумулятор и карту памяти, дождитесь, пока конденсат не испариться.
9. Если вы в течение длительного времени планируете не использовать камеру, нужно извлечь аккумулятор. Хранить аппарат нужно в сухом и проветриваемом прохладном помещении, и регулярно проверять его работоспособность.
10. Нельзя хранить аппарат в фотолаборатории, так как он поддаётся воздействию химических веществ, вызывающих коррозию.
11. Если вы долго не работали с камерой, то перед съемкой проверьте работоспособность функций. Для надежности, не помешает отнести ее в сервис, прежде чем использовать.

Неисправности

С зеркальной цифровой фотокамерой чаще случаются следующие неисправности:

1. Разбился дисплей. Это распространенная неполадка. Дисплей меняют в сервисных центрах, но стоит это недешево. Стоимость замены дисплея достигает половины стоимости аппарата.
2. Часто ломается не сам аппарат, а объектив. Новый объектив обойдется в высокую сумму, если вы используете профессиональную, дорогую оптику. Но в восьми случаях из десяти устройство поддается ремонту.
3. Если изображение плывет красно-синим цветом, то в фотоаппарате сгорела матрица. Замените матрицу на новую.
4. Если аппарат не видит карту памяти, то могут быть два варианта поломки: либо сломана сама карта памяти, либо разъем. В первом случае нужно заменить карту памяти на новую. Стоит она не дорого. Если же проблема в разъеме, то придется раскошелиться на услуги сервисного центра.
5. Если при съемке дает сбой фотовспышка или снимок не делается, то отнесите ее на диагностику, чтобы установить причину поломки. Причина такой неисправности кроется в малозначительных деталях, которые ремонтируют в сервисном центре.
6. Если фотоаппарат не включается, причины этой неисправности могут быть разными, поэтому необходима диагностика. Выяснить причину поломки самому не удастся.

Как бы бережно вы не относились к фотоаппарату, иногда случаются поломки. Неполадки решаемы, и не всегда приходится покупать сразу новую камеру.

Реклама от спонсоров: // // //

Функции фотоаппарата, которые должен знать фотограф // ОПТИМИСТ

≡  11 Апрель 2021

А А А

Независимо от того, как долго у вас есть ваш цифровой фотоаппарат, всегда есть чему поучиться. И если вы только что купили свою первую зеркалку, процесс обучения может показаться невероятно сложным.

Но это не должно пугать вас и отбивать желание работать. В этой статье мы поможем вам получить максимум от своей цифровой зеркальной камеры, объясняя особенности некоторых ключевых функций, которые есть почти в каждой модели.

Изучение функций камеры и ее управления, на ранней стадии вашего ознакомления с фототехникой поможет избежать некоторых распространенных ошибок, а значит, сделает ваши фотографии качественнее и красивее.

Передняя панель корпуса камеры

1.

Лампа для подавления эффекта красных глаз

Чтобы предотвратить появление красных глаз в кадре, необходим источник света, который будет компенсировать яркий свет от вспышки. Эта лампа и является таким источником света. Лампа также выступает в качестве удобного индикатора для обратного отсчета автоспуска.

2. Кольцо фокусировки

В режиме автоматической фокусировки это кольцо вращается до тех пор, пока камера не сфокусируется на объекте. В режиме ручной фокусировки можно поворачивать кольцо самостоятельно, и сфокусироваться на требуемой точке съемки.

3. Кольцо зумирования

Поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить масштаб и получить широкоугольный кадр. При повороте кольца против часовой стрелки вы приблизите объект съемки и получите крупный план снимаемого предмета.

4. Кнопка вспышки

При съемке в полуавтоматических или ручном режиме у вас есть возможность включить встроенную вспышку. Для этого необходимо нажать эту кнопку.

5.

Переключатель режима фокусировки

Здесь вы можете установить режим AF (автофокусировка), если хотите, чтобы камера самостоятельно фокусировалась. Так же можно переключить в режим MF (ручная фокусировка), в этом случае вы будете самостоятельно контролировать фокус. В режиме ручной фокусировки вы можете использовать точки автофокусировки в видоискателе, которые подскажут вам то, на чем именно концентрируется ваша фотокамера.

6. Переключатель стабилизации изображения

Объективы IS (стабилизатор изображения) предназначены для предотвращения размытия, вызванного дрожанием фотоаппарата (что особенно заметно, когда вы фокусируетесь на удаленном объекте). Объективы фирмы Nikon имеют аналогичный переключатель VR (подавление вибраций).

7. Встроенный микрофон

Большинство камер, таких как Canon 500D (на фото выше) теперь может записывать видео. Звук для этих видеороликов записывается через встроенный микрофон.

8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра

Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.

Задняя панель корпуса камеры

1. Кнопка компенсации экспозиции

Во. время работы в ручном режиме удерживайте эту кнопку и поворачивайте главный диск управления, чтобы открыть или закрыть диафрагму.

2. Выбор точки фокусировки

Нажмите эту кнопку, а затем вращайте переключатель каналов для выбора точки автофокусировки в камере, которую будет использовать.

3. Кнопка фиксации экспозиции

Эта кнопка позволяет зафиксировать экспозицию. Вы также можете использовать её, чтобы уменьшить масштаб снимка при просмотре на ЖК-дисплее в режиме воспроизведения. Она также позволяет сфокусировать камеру при использовании Live View.

4. Live View

Нажмите здесь, чтобы посмотреть, что камера зафиксирует на экране ЖК-дисплея. Самые новые камеры имеют функцию Live View, которая избавит вас от необходимости просмотра сюжета через видоискатель.

5. Четыре кнопки управления

Эти кнопки позволяют перемещаться по меню камеры и по подменю. Так же каждая кнопка позволяет попасть в конкретное меню настроек. Таким образом, кнопки обеспечивают быстрый доступ к популярным функциям таким, как WB (баланс белого) или AF (автофокусировка).

6. Автоспуск

Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.

7. Кнопка воспроизведения

Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.

8. Кнопка удаления

Кнопка с универсальным символом мусорной корзины позволяет удалять файлы, от которых вы, при просмотре на дисплее, решили избавиться.

9. Кнопка меню

При нажатии на эту кнопку вы получите доступ к широкому спектру меню и подменю, где вы сможете изменить параметры в соответствии с вашими требованиями.

Верхняя панель фотоаппарата

1. Встроенная вспышка

Когда вы снимаете с низким уровнем света, получить достойный кадр, вам может помочь встроенная вспышка. В некоторых режимах, вам понадобиться включать ее вручную. В сюжетных режимах вспышка активизируется автоматически.

2. Кнопка спуска затвора

Эта кнопка необходима для того что бы сделать снимок. Нажав на кнопку на половину, вы получите возможность сфокусироваться, или активизируете автоматическую фокусировку. При полном нажатии, фотокамера сделает кадр.

3. Главный диск управления

Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.

4. Кнопка ISO

При нажатии на эту кнопку вы сможете настроить чувствительность ISO. Затем вы можете использовать главный диск управления, чтобы увеличить или уменьшить уровень ISO. Так же у вас есть возможность установить ISO вручную, воспользовавшись соответствующим пунктом меню.

5. Кнопка включения / выключения

Так вы сможете выключить камеру, когда она не используется (хотя она автоматически перейдет в спящий режим, после 30 секунд бездействия).

6. Диск установки режимов

На диске установки режимов вы сможете поставить необходимый режим съемки. На диске представлены все возможные сюжетные режимы, полуавтоматические и ручной режим.

7. Горячий башмак

Используя зеркальный фотоаппарат, у вас будет возможность установить вспышку, в качестве дополнительного источника света. Внешняя вспышка обычно более мощная и удобная в управлении.

****

История появления роскошного 35-миллиметрового объектива уходит корнями во времена становления фотографии. Это один из лучших среди, когда-либо созданных, объективов с блестящим фокусным расстоянием, которое применимо для любой фотографии. Будь то на полнокадровой или «кропнутой» камере этот объектив имеет собственное дополнительное значение.

35 мм оптика доминирует не только в мире фотографии, но и в кино. Во времена пленочных фотокамер «35-ти миллиметрам» соответствовала ширина используемой пленки. Позднее этот формат был адаптирован для фотосъемки и с тех пор не терял популярности.

Во времена Первой мировой войны 35 мм широко использовался в камерах Leica, на которых в основном делались выдающиеся военные кадры.

А теперь, давайте рассмотрим различные факторы, которые говорят в пользу этого объектива.

Чем полезен 35-мм объектив?

В этой статье мы перечислим основные причины, по которым вам стоит обзавестись 35-мм объективом, если его у вас пока нет:

· Это идеальный вариант для съемки во время прогулки, если вы хотите фотографировать все, что видите.

· Он гораздо более универсален, чем любой другой вариант оптики. Также превосходит 50 мм линзу, так как с ним вы получаете более широкую и разнообразную перспективу.

· Такой тип оптики дает достаточно широкоугольный охват на полном кадре, а также на камере с «кропнутой» матрицей.

· При диафрагме f/1.4 этот объектив самый светосильный в своей категории, и при широко открытом отверстии пропускает большое количество света. Поэтому он хорош при съемке в сложных условиях с недостаточным освещением.

· Фокусное расстояние в 35 мм так и притягивает вас к объекту съемки. Поэтому он подойдет, как для уличной фотографии, так и для портретной съемки, когда предмет становится особенно важным.

· Этого объектива вам может быть достаточно и для съемки пейзажей.

· С этим объективом вы можете близко подобраться к объекту фотосъемки, поскольку минимальное расстояние фокусировки здесь составляет гораздо меньшее значение, чем на других объективах с диапазоном фокусных расстояний выше 35 мм.

· Это миниатюрная линза с небольшим весом, то есть она вас не особо обременит, и вы практически всегда сможете взять ее с собой.

· Такой объектив, как правило, наиболее часто-используемый и быстро-самоокупающийся.

· При диафрагме f/1.4 он позволяет создавать превосходные портреты с чудным боке.

· Имеет большую максимальную диафрагму, продается по недорогой цене и имеет многоцелевое применение.

***

Покупка камеры, важнейший выбор для каждого фотографа. С этой статье приведены 5 критериев, руководствуясь которыми вы сможете выбрать фотоаппарат, который подходит именно вам. Речь пойдет о разрешении матрицы, режимах съемки, пользовательском интерфейсе, и многом другом, что вы должны знать при выборе.

Мир фотографии заново открыл себя с приходом цифровых технологий. Прошли те времена, когда заниматься фотографией могли только избранные, люди, обладающие большими деньгами. Теперь позволить себе приобрести фотокамеру может практически каждый.

Можно много говорить, об удобстве компактных камер, но для оптимального качества изображения, и безграничных творческих возможностей, вам подойдет только настоящая полу или профессиональная камера.
Повышение популярности и доступность зеркальных камер провоцирует рост жесткой конкуренции между основными производителями фотоаппаратов такими, как Canon, Nikon, Pentax и Sony.

Такое положение дел, чрезвычайно выгодно для потребителей, так как производители фотокамер стремятся постоянно улучшать свой товар, внедряя в фотокамеры новые инновационные функции, увеличивающие их производительность и улучшая качество изображения, при этом делая зеркалки более простыми в использовании. Но какие ключевые факторы следует учитывать, выбирая фотоаппарат? Об этом мы сегодня и поговорим.

Преимущества зеркальных фотоаппаратов

Преимущества зеркалок перед более компактными камерами, многочисленны и разнообразны – в первую очередь, это размер датчика изображения. Многие компактные камеры могут иметь такое же, или даже большее число мегапикселей, чем зеркальный фотоаппарат, но разрешение, как таковое не является ключевым фактором, влияющим на качество изображения, и об этом не стоит забывать!

Датчики изображения в цифровых зеркальных камерах физически больше, чем в компактных камерах, и это дает существенную разницу в качестве снимков. Во-первых, больший размер матрицы означает большее количество пикселей, которые по отдельности захватывают больше света. Это, в свою очередь, способствует значительному уменьшению цифрового шума изображения и зернистости, которая может возникнуть при съемке с высокими значениями ISO.

Во-вторых, большая матрица позволяет добиться меньшей глубины резкости, а значит, вы сможете получить красивое боке и приятное размытие фона, которое будет великолепно смотреться при макросъемке и съемке портретов.

Другим важным преимуществом является то, что зеркалка позволяет видеть через объектив мир таким, каким он впоследствии будет на снимке.

Идеальная камера

Зеркальный фотоаппарат более удобный в использовании, ручной зум и кольца фокусировки на объективе позволяют с гораздо большей точностью сфокусироваться и сделать такой кадр, к которому вы стремились.
Кроме того, купив зеркальный фотоаппарат, вы открываете для себя целый мир возможностей и открытий, вы приобретаете целую систему. У вас будет возможность докупать и менять объективы, и различные аксессуары, которые сделают процесс творчества более приятным и продуктивным. С другой стороны, покупая компакт, вы ограничиваете себя только одной камерой, которой уже через год, максимум, вам покажется мало.

Сегодня мы более подробно остановимся на основных принципиальных различиях между разными типами зеркальных и компактных камер, в результате чего, вы можете сделать правильный выбор, определяясь с типом фотоаппарата, который хотите приобрести.
Дизайн корпуса и новые возможности зеркальных фотоаппаратов.

Большинство зеркалок проектируется на основе своих предшественников, но в отличие, от предыдущих моделей, новые модели предлагают множество инновационных усовершенствований.

Режимы съемки

Все зеркалки, как правило, имеют обычный набор режимов, который включает в себя автоматическую съемку, ручную, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и режимы, соответствующие различным типам сцены. Так называемые, сюжетные режимы есть на камерах, созданных специально для новичков, таких фотоаппаратах как Canon EOS 60D и Nikon D3100. Такие же режимы, есть и на компактных фотоаппаратах. Выбор режима чаще всего происходит через колесо на верхней панели камеры.

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей важен не только для доступа к меню, цифровой камеры, он же является основным способом просмотра отснятого материала, для проверки точности и резкости кадра.
Относительно недорогие камеры, такие как Canon EOS 1100D зачастую имеют низкое разрешение ЖК-дисплея — около 230 тыс. пикселей, в то время как престижные модели, такие как Canon EOS 60D могут иметь разрешение равное 1 040 000 пикселей.

Зеркало

Основное различие между зеркальной камерой и компактной в том, что у зеркалки есть зеркало сборки, которое отражает изображение из объектива вверх в оптический видоискатель, что позволяет увидеть очень точное положение фокусировки и масштабирования.

Автофокус
Большее количество точек автофокуса позволяет сфокусироваться на объекте как можно точнее, при этом, в таких камерах есть несколько точек, позволяющих отслеживать хаотично движущиеся объекты в режиме непрерывного автофокуса.

Недорогие модели зеркальных камер, обычно, оснащены девятью или одиннадцатью точками автофокуса, в то время как более сложные модели обладают большим числом точек автофокуса. Например, Nikon D800 оснащена 51 точкой фокусировки.

Чувствительность ISO

Чувствительность значительно улучшилась у многих зеркалок в последнее время. Максимальное значение уровня ISO было увеличено, а значит, фотографировать в условиях низкой освещенности теперь можно значительно продуктивнее. Увеличение ISO делает матрицу более чувствительной к свету, что позволяет улавливать камере даже самые слабые солнечные лучи, без необходимости использовать длинные выдержки.

Чем большее значение ISO вы используете, тем выше чувствительность, но с увеличением чувствительности, увеличивается уровень цифрового шума. Более старые модели, такие как Canon EOS 1000D, как правило, обладают максимальным значением, равным 1600 ISO, в то время как современные модели, такие как Canon EOS 1100D, обеспечивают гораздо более высокую чувствительность, около 6400 в стандартном диапазоне, с возможностью расширения 12800 ISO.

Профессиональные полнокадровые модели, такие как Nikon D4 позволяют снимать с чувствительностью до 24 800 ISO. Улучшенные датчики в сочетании с усовершенствованными процессорами обработки изображений, дают возможность делать великолепные фотографии с небольшим уровнем шума, даже при высоких значениях ISO.

Количество мегапикселей

Количество мегапикселей часто является первым критерием, на которое обращают внимание не очень опытные фотолюбители, приобретая свой фотоаппарат. На самом деле разрешение играет далеко не первую роль в выборе фотоаппарата.

Какое разрешение желательно? Первые зеркальные фотоаппараты были оснащены матрицами с разрешением около 6 МПикс. Это кажется крайне малым разрешением, по сравнению с нынешними мерками, но даже этого было достаточно для получения достойных фотографий формата А3.

На сегодняшний день, самым маленьким разрешением, среди зеркалок, оснащена матрица с разрешением 12.1 МПикс.. Nikon, в частности, расширяет границы среди зеркалок начального уровня, так, например, Nikon D3200 может похвастаться лучшим разрешением в своем классе, равным 24.2МПикс., а его последняя полнокадровая модель, D800, оснащена 36,3 мегапиксельной матрицей.

Несколько лет назад, Canon обладала камерами с наибольшим разрешением, но в настоящее время компания играет в догонялки с другими фирмами, фотоаппараты APS-C сенсором обладают разрешением от 12.2 МПикс. (у 1100D) до 18 МПикс. (у 600D, 60D и 7D), полнокадровая камера оснащена 16, 1 мегапиксельной матрицей (у 1D Mk IV), а так же 22. 3 МПикс. (у новой 5D Mk III).

Тем не менее, флагман компании Nikon, полнокадровый зеркальный фотоаппарат D4, стоимость которой составляет около 5 000 £ а разрешение матрицы составляет «всего лишь» 16.6 МПикс..

Креативная обрезка

Изображения, с более высоким разрешением позволяют кадрировать изображение на столько, на сколько вам это будет удобно. Например, если при телескопическом приближении, вы не получили объект нас только крупным, на сколько этого хотели вы, обладая камерой с большим разрешением матрицы, сможете кадрировать свой снимок без потери качества, тем самым приблизив объект.

В данном случае, может возникнуть еще одна проблема, это качество оптики. Если качество объектива камеры будет недостаточно высоким, вы рискуете получить хроматические аберрации (цветную окантовку) на свое изображении.

Размеры файлов

Большое разрешение фотографий, говорит о большом весе изображений, особенно если вы фотографируете в RAW формате. Например, RAW изображения, снятые с помощью EOS 600D или 7D могут весить около 25 Мб, в то время как изображение того же формата, снятое с Nikon D90 и D300S будет весить примерно 10 Мб.

Это говорит, не только о том, что ваша карта памяти будет заполняться быстрее, но и о том, что камера может работать более медленно времени при съемке в непрерывном режиме.

Уровень шума

Очень часто, производители камер снабжают свою камеру матрицу с большим разрешением, при этом, физические размеры сенсора недостаточны, в результате чего, матрица улавливает не много света, и появляется зернистость. Особенно сильно, шумы начинают проявляется при съемке с высокими значениями ISO.

Разрабатывая новейшие датчики и процессоры обработки изображений, производители стремятся минимизировать уровень шума.

Съемка видео на камеру

До недавнего времени, возможность видеозаписи была доступна только на компактных фотоаппаратах. С появлением Live View, которая позволяет вам создавать снимки с использованием ЖК-дисплея, а не через видоискатель, означает, что все больше и больше зеркалок могут похвастаться высокой четкостью (HD) и возможностью съемки видео.

Эволюция

Функциональные возможности первых зеркальных фотокамер были довольно узкими. Видеозапись, в целом, изначально появилась на более профессиональных моделях, таких как Canon EOS 5D Mark II, и только со временем, стали появляться и на моделях начального уровня Nikon D3200 и Canon EOS 650D.

Учитывая то, как быстро развивались возможности видеозаписи, среди других фирм, Sony немного отставал по уровню своих камер, именно по данному параметру. Но такие модели, как A580 и SLT A55, подняли фирму на новый уровень и теперь, продукция Sony может соперничать не только по качеству изображений, но и по качеству видеоматериала.

HD форматы

Совершенствование зеркалок идет в ногу со временем, так камеры, выпущенные год или два назад, как правило, предлагают высокое качество видеозаписей и разрешение 720p. Формат 720p, является прогрессивным, то есть, каждый кадр создается через один прогон.

Для сравнения, при 720i (чересстрочном), кадр создается за счет сканирования двух чередующихся строк (полукадров). Новейшие камеры обычно способны записывать Full HD видео высокой четкости с разрешением 1080p.

Частота кадров

Диапазон частоты кадров, в том числе 24, 25, 30 и 50fps (кадров в секунду), позволяет создавать видео файлы, которые по своему качеству не уступают файлам, созданным на видеокамере. Качество видео может соответствовать стандартам кино и телевидения по всему миру.

Это становится особенно важным, поскольку зеркалки все чаще используют для съемки профессиональное видео для ТВ рекламы и видеоклипов. Если учесть, что величина матрицы увеличивается, а значит, размытие фона становится более заметным, то операторы могут добиться прекрасной глубины резкости в своих видеороликах.

Резкость

Одной из основных проблем возникающей при видеозаписи на зеркальные камеры является автофокусировка. Для создания максимально четкого видео необходим хороший следящий автофокус. Canon EOS 650D, первая зеркальная камера начального уровня, предлагающая быстрый и четкий автофокус при съемке видео.

Видоискатель

Хороший видоискатель крайне необходим для создания красивых фотографий. Он важен не только для точной композиции фото, но и для большей точности, когда дело доходит до настройки фокуса.

Пентазеркальный

Более дешевые зеркалки начального уровня, такие как Canon 1100D, и даже некоторые из более дорогих моделей, включая Canon EOS 650D и Nikon D5200, используют пентазеркальный видоискатель. Они дешевле в производстве и легче по весу, чем пентапризменный. Создается такой видоискатель из набора состоящего из трех отдельных зеркал.

Основными недостатками пентазеркальных видоискателей на основе цифровых зеркальных камер является то, что изображение, которые они передают немного темноватое и более мрачное, может немного не хватать контрастности изображения. Разумеется, это не влияет качество создаваемого изображение, а просто искажает ту картинку, которую вы видите через видоискатель. Не зная о подобных искажения вы можете не точно настроить свою камеру, и в результате получить не такое изображение, которое ожидали увидеть.

Пентапризма

Пентапризменный видоискатель не зря считается лучшим видоискателем, для фотокамер. Более дорогие и профессиональные камеры оснащены пентапризменным видоискателем, это такие камеры как Canon EOS 60D и EOS 7D, Nikon D7000 и D300s, а также все полнокадровые камеры, такие как Nikon D600 и Canon EOS 6D.

Пентапризменный видоискатель изготавливается из пяти односторонних блоков из стекла, пентапризма отражает изображение на зеркало дважды, создавая точное изображение действительности. Пентапризменный видоискатель относительно тяжелый и более дорого, по сравнению с Пентазеркальным, но в результате вы получаете более высокое качество и яркие изображения.

Электронный

Для компактных камер, которые не имеют встроенного оптического или электронного видоискателя (EVF), часто используют специальное электронное устройство, благодаря которому к камере, такой как Olympus можно подсоединить внешний видоискатель.

Дополнительный слот EVFs, чаще всего относится к типу горячий башмак, крепление находится в верхней части камеры, такой видоискатель чаще всего достаточно дорогой, его стоимость составляет около 150£ (до £ 200). Другим недостатком внешнего видоискателя является то, что его нельзя использовать одновременно с внешней вспышкой, которая крепится через тот же горячий башмак.

Обзор

В идеале, обзор должен быть 100%, то есть вы видите через видоискатель изображение таким же по размеру, каким оно будет снято на камеру, но часто не так. Многие видоискатели, особенно более дешевые, такие как пентазеркальные, как правило, дают лишь 95% обзора, поэтому вы не сможете видеть все, что в итоге появится на фотографии.

На практике, это не большая проблема, в этом можно найти даже некоторые преимущества. Так, у вас всегда будет немного места по краям в запасе, которое может пригодится, при выравнивании горизонта (повороте картинки на несколько градусов)
Хорошие, пентапризменные видоискатели дают около 98% обзора, а лучшие обеспечивают полный 100% обзор.

Зуммирование

Большое значение имеет зуммирование, и возможность максимального приближения изображения. Например, Canon EOS 550D предлагает увеличение только в 0. 87 раз, в то время как Canon EOS 7D дает прямой приближение в 1.0 раз.

Быстродействие

Фотография движущиеся объекты, или в репортажной съемке очень удобно снимать в режиме непрерывной съемки, поэтому данный критерий так же важен при выборе хорошего фотоаппарата. Кроме того, высокая частота кадров может оказаться очень полезной и в портретной живописи, позволяя запечатлеть мимолетное выражение лица.

Непрерывная съемка

Переключив камеру в режим непрерывной съемки, камера будет продолжать снимать до тех пор, пока вы держите палец на кнопке спуска затвора. Ограничения буфера памяти ограничивает возможность записи изображений. Такие камеры как Canon EOS 1100D и Nikon D3100 могут снимать только три кадра в секунду, а такие флагманские камеры как Canon, EOS- 1D X способны делать до 12 кадров в секунду (или 14 кадров в секунду, если съемка в формате JPEG).

Камеры среднего класса, такие как Canon EOS 7D способны фотографировать со скоростью 8 кадров в секунду, в то время как Nikon D300S снимает 7 кадров в секунду, эту скорость можно увеличить до 8 кадров в секунду, если установить дополнительную батарейную ручку MB-D10.

Вычислительная мощность

Чтобы обладать максимально высокой скоростью съемки, камеры должны обладать высокой вычислительной мощностью, так что бы обрабатывать все изображения в быстрой последовательности. Чипы обработки изображений в новейших камерах, как правило, гораздо более мощные, чем в старых моделях. Некоторые камеры, таких как высокоскоростная Canon EOS 7D, на самом деле оснащена двумя процессорами обработки изображений, это обеспечивает ей еще большую производительность.

Буфер

Фотографировать со средним или высоким разрешением в формате JPEG можно очень долго, но стоит установить на зеркалке съемку в формате RAW, как вдруг скорость съемки значительно упадет за счет быстрого заполнения внутреннего буфера памяти.
Затем вам придется немного подождать, пока буфер памяти запишет все фотографии на карту памяти, в данном случае скорость карты памяти, которую вы используете так же играет важную роль. Её скорость может значительно замедлить процесс съемки в целом. Поэтому, лучше всего производить серийную съемку при пустой карте памяти.

Метки: знать • каждый • какие фунции • познавательно • полезное • рекомендации • советы • техника • фотоаппарат

Комментарии:

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Обновлено 08.08.2019 Автор Олег Лажечников Просмотров 17572

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

• Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
• Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
• Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
• Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
• В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
• В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазаноВыдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

• Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
• Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1. 2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
• Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработкеISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

• При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
• Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
• Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
• Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

• Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
• Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
• Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
• Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

обзор и советы по выбору

Маленькие дети во всем хотят быть похожими на взрослых, поэтому их игрушки становятся все более технологичными и близкими к настоящей технике. Уже с малого возраста малыши осваивают серьезные хобби как, например, искусство фотографии, которым увлекаются многие взрослые. Для маленьких фотографов выпущено множество цифровых фотоаппаратов, которые максимально приближены к настоящей технике.

В этой статье мы решили провести обзор наших фотоаппаратов “Котик” и “Зайка”, а также рассказать: чем детские фотоаппараты отличаются от взрослых и на что стоит обратить внимание при выборе игрушки.

В чем отличие?

Для начала, не стоит забывать, что это в первую очередь игрушка, хоть и весьма технологичная. Детские фотоаппараты значительно отличаются от настоящих и имеют свои особенности, адаптированные под детей.

Основные особенности детских цифровых фотоаппаратов:

• Размер: размер детских фотоаппаратов невелик. Они должны быть компактными и комфортно лежать в маленькой детской ладошке. Вес игрушки варьируется от 80 до 200 г.
• Наличие в фотоаппарате не только стандартных функций, но и развивающих игр.
• Дизайн: малышам интересно не только фотографировать, но и просто играть с устройством, поэтому производители делают мультяшный дизайн и используют яркие контрастные цвета.
• Ударостойкость: корпус сделан из прочного пластика, устойчивого к ударам. В хрупких зонах девайса используются металлические вставки. Известно, что дети часто роняют игрушки, поэтому производители уделяют этому аспекту особое внимание.
• Функции игрушки довольно просты, ведь ребенку достаточно самых простых инструментов. Обычно во многих фотоаппаратах присутствует зум и несколько фильтров. Также возможна запись звука и видео.

Обзор детских цифровых фотоаппаратов “Зайка” и “Котик”от 7-Toy.ru

Детский цифровой фотоаппарат 7-Toy “Зайка”

Фотоаппарат “Зайка” выпускается в 3-х цветах: голубом, розовом и желтом. Сами фотоаппараты по технологической начинке одинаковы и отличаются только цветом. Наличие дополнительных функций, таких как игры и музыка, не дадут ребенку скучать и сделают игрушку самой любимой на долгое время.

Характеристики:
Размеры: 85x50x250 мм
Вес: 85 г
Материал корпуса: пластик
Язык фотоаппарата: русский
Дисплей: защитная пленка
Наличие фронтальной камеры: нет
Диагональ: 2 дюйма
Параметры фото: от 12 до 20 МП
Параметры видео: AVI,1080p
Зум: 3-х кратный
Таймер: 2, 5, 10 сек.
Поддержка карт памяти: TF-карта, 32G-64G
Емкость аккумулятора: 600 mAh
Время зарядки: 3-5 часов
Вспышка: нет
Автофокус: да
Игры: Змейка, Тетрис, Лис
Влагозащита: нет
Дополнительные функции: автоматическое отключение, автоматическое затухание экрана, фото-фильтры, фото-рамки, маски, воспроизведение музыки (с карты памяти).

Сбоку, под защитной заглушкой, спрятаны слот для карты памяти и вход для USB кабеля.

У фотоаппарата удобное меню, есть возможность применять рамки при фотосъемке, а если фотографироваться надоест, можно поиграть в развивающие игры.

Меню фотоаппарата “Зайка”

Возможность играть в игры

Есть возможность наложения рамок, масок и фильтров

Меню полностью на русском языке, можно быстро и просто выбрать необходимые для фотографии настройки.

Комплектация: Фотоаппарат, чехол, шнурок для шеи, USB-кабель для зарядки, инструкция на английском языке.

Комплектация фотоаппарата “Зайка”

Цена: 1990 руб
Где купить: https://7-toy.ru/catalog/detskie_fotoapparaty/detskiy_tsifrovoy_fotoapparat_zayka/?oid=6477

Детский цифровой фотоаппарат 7-Toy “Котик”

Фотоаппарат “Котик” представлен в нежно-розовом цвете. Корпус фотоаппарата выполнен из пластика, в комплекте к фотоаппарату идет силиконовый чехол. Этот фотоаппарат надолго заинтересует ребенка и подтолкнет его к освоению искусства фотографии.

Характеристики:
Размеры: 85x60x35 мм
Вес: 107 г
Материал корпуса: пластик
Язык: русский
Дисплей: защитная пленка
Наличие фронтальной камеры: да
Диагональ: 2 дюйма
Параметры фото: от 12 до 20 МП
Параметры видео: AVI, 720p, 1080p
Зум: 3-х кратный
Таймер: 2, 5, 10 сек
Поддержка карт памяти: 32 G TF card
Емкость аккумулятора: 600 mAh
Время зарядки: 3 часа
Вспышка: нет
Автофокус: да
Игры: Змейка, Тетрис, Лис
Влагозащита: нет
Дополнительные функции: автоматическое отключение, автоматическое затухание экрана, фото-фильтры, фото-рамки, маски, воспроизведение музыки (с карты памяти).

Сбоку у фотоаппарата расположены слот для карты памяти и вход для USB.

Так выглядит основное меню фотоаппарата “Котик”:

Все меню русифицировано, поэтому разобраться с управлением будет очень просто.

Комплектация: Фотоаппарат, чехол, шнурок для шеи, USB-кабель для зарядки, инструкция на английском языке.

Цена: 1990 руб
Где купить: https://7-toy.ru/catalog/detskie_fotoapparaty/detskiy_tsifrovoy_fotoapparat_kotik/7

По параметрам фотографии фотоаппараты “Зайка” и “Котик” схожи и фотографируют примерно одинаково. Ниже можете увидеть пример фотографии, сделанной на детский фотоаппарат:

На что обратить внимание при выборе?

Выбирая детский цифровой фотоаппарат очень важно чтобы игрушка была качественной и безопасной. Чтобы игрушка не огорчила ни вас ни ребенка обращайте внимание на такие нюансы как:

1. Защита от ударов и влагозащита. Чтобы покупка не стала выбросом денег на ветер обращайте внимание на то, из каких материалов сделан фотоаппарат. Дети часто роняют игрушки и некачественный товар сломается в руках ребенка очень быстро.
2. Возраст ребенка. Детей до 6 лет обычно больше привлекает не технические функции фотоаппарата, а забавный дизайн и наличие игр. А вот ребенку постарше уже интереснее характеристики, относящиеся к фото и видеосъемке.
3. Дополнительные функции. С возрастом игрушка может надоедать, поэтому чтобы игрушка не перестала вызывать интерес, лучше если в фотоаппарате будут дополнительные функции, например такие как: фильтры, игры,маски,воспроизведение музыки.
4. Простота использования. Подумайте, удобно ли будет для ребенка в силу его возраста меню выбранного фотоаппарата.

В целом мы советуем ориентироваться на предпочтения ребенка и не забывать,что в первую очередь вы покупаете игрушку. Сначала ребенок будет просто играть с устройством, а позже начнет фотографировать и снимать видео, поэтому детские фотоаппараты не обязательно должны быть технически сложными.

Надеемся, что опираясь на наши советы при выборе, вы приобретете качественную и полезную игрушку, которая будет долго радовать вашего ребенка, а следовательно и вас!

Canon EOS 200D и Canon EOS 1300D: всё о беспроводных возможностях

Canon EOS 200D — мой помощник на Эльбрусе

Я Дмитрий Купрацевич, пейзажный и тревел-фотограф. У меня есть «устоявшийся» комплект фототехники, которому я доверяю. Но прогресс не стоит на месте: в фотоаппаратах всё чаще появляются новые интересные функции. Я решил испробовать современные беспроводные возможности камер Canon EOS 200D и Canon EOS 1300D во время поездок на Эльбрус и осенний Алтай. Это любительские зеркальные фотоаппараты с модулями Wi-Fi и NFC, а EOS 200D поддерживает ещё и Bluetooth.

 

 

Начнём с новинки этого года — Canon EOS 200D. Её я взял с собой на Эльбрус. Восхождение на гору — сложное мероприятие, поэтому вес камеры для меня играл решающее значение. Всё-таки предыдущая модель EOS 100D была самой компактной зеркалкой в мире на момент выхода. Новая камера незначительно увеличилась в размерах: 122,4×92,6×69,8 мм. Вес равен 450 граммам. EOS 200D подошла на роль второй камеры профессионального фотографа. Эта модель дополняла мой основной фотоаппарат беспроводными функциями, позволяя снимать бэкстейджи. А ещё она была в запасе на случай непредвиденных обстоятельств.

 

 

Для теста я выбрал Canon EOS 200D белого цвета. Смотрится очень необычно!

 

Для меня важна связь с социальными сетями даже в самых экстремальных условиях, так как я веду блог и постоянно делюсь фотографиями из путешествий. Поэтому мне было интересно попробовать беспроводные возможности камеры для быстрой передачи данных на смартфон или планшет.

 

Как настроить Wi-Fi в камере?

Для начала скачаем приложение Canon Camera Connect на смартфон. В нём есть руководство по быстрому подключению. В настройках камеры включаем Wi-Fi и выбираем подключение к смартфону. Далее находим в настройках Wi-Fi смартфона сеть, раздаваемую камерой.

 

 

После этого в фотоаппарате выбираем подключение к смартфону.

 

Это полный список беспроводных возможностей Canon EOS 200D. Чтобы установить соединение со смартфоном, нужно выбрать соответствующую пиктограмму.

 

Прямое соединение установлено! Теперь можно управлять камерой со смартфона, просматривать отснятый материал и сохранять его на устройство. Кстати, смартфоны и планшеты, поддерживающие NFC, соединяются с фотоаппаратом ещё проще. Достаточно поднести устройства друг к другу (работает для устройств на платформе Android).

 

Что умеет Wi-Fi?

Как же здорово просматривать снимки на смартфоне сразу после съёмки, в горах, пока свежи эмоции!

 

 

Радует возможность быстро отправлять друзьям фото с камеры, загружать в Instagram Stories снимки с зеркального фотоаппарата. Смотрятся они намного качественнее, чем фотографии с мобильного телефона, особенно если речь идёт о пейзажах.

Мы ещё на склоне Эльбруса, а фотография уже отправляется в социальные сети благодаря возможности беспроводной передачи данных.

 

Canon EOS 200D / EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM Установки: ISO 100, F10, 1/1250 с, 18.0 мм экв.

 

Чтобы снять автопортрет, раньше приходилось использовать автоспуск или спусковой тросик. При этом фотограф не видел будущий кадр в момент съёмки. Если управлять фотоаппаратом со смартфона и смотреть на дисплей, то композиция и экспозиция кадра будут под контролем.

 

 

При управлении камерой со смартфона можно менять основные настройки камеры и точку фокусировки. Это удобная альтернатива пульту дистанционного управления. Такая функция — незаменимый помощник при съёмке пейзажей со штатива, когда важно не сотрясать фотоаппарат нажатием кнопки спуска.

 

 

Так, с Wi-Fi и NFC разобрались. А для чего здесь Bluetooth? Если фотоаппарат и смартфон соединены по Bluetooth, не нужно предпринимать дополнительных действий для установки соединения по Wi-Fi: всё делается со смартфона в приложении Canon Camera Connect. При этом энергоэффективный Bluetooth-интерфейс почти не расходует заряд.

 

Canon EOS 200D / EF70-200mm f/2.8L USM Установки: ISO 250, F7.1, 1/160 с, 85.0 мм экв.

 

Печатаем без проводов

Напечатанные снимки намного ценнее цифровых аналогов. С беспроводными технологиями печать фотографий стала проще.

 

 

С Canon EOS 200D можно печатать снимки напрямую через Wi-Fi, если принтер поддерживает эту технологию. Конечно, свои пейзажи я чаще всего обрабатываю на компьютере. Но у меня бывают кадры, которые можно напечатать прямо из камеры. И я трачу на это не больше трёх минут!

 

 

Процесс подключения к принтеру очень прост. В настройках камеры нужно выбрать пункт «Печать на Wi-Fi принтере». После этого создаём прямое подключение между камерой и принтером.

 

 

После связи устройств по сети (на это уходит не больше минуты) нужно выбрать фотографию для печати, просто пролистывая снимки в режиме просмотра.

 

 

Прямо в меню осуществляется управление параметрами печати, выбор настроек. Это удобно, ведь у EOS 200D сенсорный дисплей. Остаётся лишь нажать «Начать печать» на экране фотоаппарата.

 

 

Через минуту можно будет показать фото друзьям и родным или подарить его тем, с кем вы переживали все приключения.

 

 

Немного о съёмке на EOS 200D

Помимо беспроводных возможностей, EOS 200D обладает очень неплохим съёмочным потенциалом.

 

Canon EOS 200D / EF70-200mm f/2.8L USM Установки: ISO 100, F11, 1/30 с, 70.0 мм экв.

 

Да, это любительская модель, но у неё широкий динамический диапазон, а скорость серийной съёмки равна 5 кадрам в секунду. Этого вполне достаточно для съёмки движущихся объектов.

 

Canon EOS 200D / EF24-70mm f/2.8L USM Установки: ISO 100, F8, 1/200 с, 60.0 мм экв.

 

Я снимаю преимущественно хронику восхождения, бэкстейджи и пейзажи.

 

Canon EOS 200D / EF24-70mm f/2.8L USM Установки: ISO 100, F4, 1/100 с, 25.0 мм экв.

 

Canon EOS 200D / EF24-70mm f/2.8L USM Установки: ISO 100, F7.1, 1/400 с, 24.0 мм экв.

 

Конечно, 9 точек фокусировки — не так много, но мы говорим о любительской камере. Пожалуй, это её единственный минус.

 

Canon EOS 200D / EF24-70mm f/2.8L USM Установки: ISO 100, F2.8, 1/500 с, 55.0 мм экв.

 

У видоискателя есть альтернатива — режим Live View, в котором доступен выбор точки фокусировки в любой области экрана. С фирменной технологией Dual Pixel CMOS AF фокус быстрый, точный и цепкий. Плюс экран поворотный, что позволяет снимать с нестандартных ракурсов.

 

Canon EOS 200D / EF24-70mm f/2.8L USM Установки: ISO 100, F9, 1/250 с, 59.0 мм экв.

 

Canon EOS 200D / EF24-70mm f/2.8L USM Установки: ISO 100, F7.1, 1/640 с, 52.0 мм экв.

 

При съёмке пейзажей порадовал динамический диапазон и хорошая детализация. За это спасибо матрице формата APS-C с разрешением 24,2 Мп. Правда, на ISO 800 появляется шум, поэтому снимать ночью сложно. Но я и не собирался использовать камеру для таких задач.

 

Canon EOS 200D / EF24-70mm f/2.8L USM Установки: ISO 100, F10, 1/125 с, 48.0 мм экв.

 

Canon EOS 200D / EF70-200mm f/2.8L USM Установки: ISO 160, F7.1, 1/100 с, 78.0 мм экв.

 

Canon EOS 200D / EF70-200mm f/2.8L USM Установки: ISO 100, F11, 1/30 с, 145.0 мм экв.

 

Подведём итоги. Динамический диапазон, детализация, беспроводные возможности Canon EOS 200D оказались выше, чем я ожидал. Конечно, эта любительская модель не подходит для всех профессиональных задач, но она очень понравилась мне как вторая камера, фотоаппарат на каждый день.

 

Canon EOS 200D / EF70-200mm f/2.8L USM +Extender EF 2x III Установки: ISO 400, F7.1, 1/125 с, 300.0 мм экв.

 

Выводы

Я поделился субъективными впечатлениями от фотоаппарата начального уровня, попробовал новый для меня формат работы, когда за счёт беспроводных возможностей фотоаппарат получает функции, которых нет, например, в моём профессиональном комплекте.

Конечно, самой бесценной находкой стала возможность быстро и легко делиться с друзьями результатами съёмки. Минута, и снимок уже у тебя в смартфоне! Ещё минута, и первые лайки в Instagram получены!

 

Беспроводное управление в моей практике оказалось не менее важной фишкой. Удобно менять настройки камеры и видеть живую картинку в смартфоне, это отличная альтернатива дистанционному пульту управления. А переоценить его пользу для группового портрета вообще сложно: в горах не найти прохожего, готового щёлкнуть вас с друзьями на фоне покорённой вершины.

Прямая печать с камеры на принтере — это хорошее решение для повседневных снимков, когда кадр печатается по горячим следам. Именно такие фотографии доставляют наибольшую радость!

 

Источник: https://prophotos.ru/reviews/

Основные элементы фотоаппарата

15 Фев Основные элементы фотоаппарата

В этой статье мы подробно расскажем о всех элементах фотоаппаратов, так что берем кружку чая или кофе и усаживаемся поудобнее.
Объектив

Это несколько линз, специальным образом сгруппированных в пластиковом или металлическом корпусе. У любительских фотоаппаратов объектив встроенный, у более серьезных моделей объектив съемный. Одна из главных определяющих характеристик объектива — фокусное расстояние. Это расстояние от передней линзы до светоприемника, то есть матрицы. Величина фокусного расстояния определяет дальнобойность фотоаппарата. Таким образом, зум (zoom) — возможность приближать и удалять кадр — это ни что иное, как изменение фокусного расстояния объектива.

Важная часть объектива диафрагма — несколько пластинок, регулирующих диаметр отверстия, в которое проникает свет. Чем шире это отверстие, тем больше поток света. Поэтому при съемке в недостаточном освещении выбирают значение диафрагмы, при котором она максимально раскрыта. Это значение называется светосилой. Чем больше ее значение, тем лучше фотоаппарат. Обычно светосила указывается на объективе в виде группы чисел. Например: 17-85 mm 1: 4-5.6. Первая пара чисел — это минимальное и максимальное фокусные расстояния, вторая — соответствующие им значения светосилы. То есть, при фокусном расстоянии 85 светосила будет равна 5.6.

Для компенсирования естественного дрожания камеры в руках используется система стабилизации. Так что при темном объективе очень желательна система стабилизации. Она может быть цифровой или механической (оптической).

Количество света зависит от просветления. Пленки, нанесенной на поверхности линз объектива. Если линзы красиво переливаются различными оттенками голубовато-фиолетовых или других цветов, то такое просветление есть, что обычно и указывается в описании. Сегодня просветление есть практически у всех моделей.

На качество результирующей картинки влияет количество и форма линз в объективе. Большое количество указывает на попытку коррекции возможных дефектов. В хорошем объективе должны быть асферические линзы, уменьшающие искажения, и линзы с низкой дисперсией, уменьшающие рассеивание. Можно просто ориентироваться на общее количество линз в объективе. Хотя это уменьшает количество света и требует хорошего просветления, что значительно увеличивает цену.

На качество картинки влияет и диаметр объектива. Чем он больше, тем меньше искажений по краям. Эта величина связана напрямую с матрицей, которую рассмотрим дальше. Чем объектив больше, тем он дороже. Цена хорошего объектива может перекрывать стоимость самой камеры.

Оптика, ZOOM

Серьезный подход должен быть к выбору оптики. В первую очередь обратите внимание на такой параметр, как увеличение («zoom» — это увеличение находящегося в поле съемки предмета средствами объектива): он может быть цифровым или оптическим. Хорошие фотоаппараты обладают и тем, и другим, а дешевые наделяются только цифровым увеличением (digitalzoom). Цифровой зум выполняется за счет увеличения кадра уже после съемки и обрезания его до необходимого размера, тем самым, теряя в качестве. Оптическое увеличение (opticalzoom) реализуется с помощью изменения фокусного расстояния объектива. На практике им, в основном, пользуются для увеличения изображения, когда физически невозможно приблизиться к предмету. У камер среднего класса оптическое увеличение должно быть не менее 3-х кратного, а лучше 5-ти. Иногда производители указывают значение зума, умножая оптический на цифровой, об этом тоже стоит помнить и уточнять.

Если Вас интересуют камеры с оптическим зумом, то важное значение будут иметь фокусные расстояния объективов, а также возможность установки сменной оптики. Разнообразие объективов позволяет делать от узко форматной («портретной») съемки до широкоформатной («пейзажной»). Если же вы любите фотографировать пчёлок и тому подобное, то смотрите, чтобы у аппарата была в наличии функция «макросъёмка».

Матрица

Матрица это аналог кадра пленки, прячущегося прямо за объективом. Он формирует цифровую картинку на основе проекции из нашего глаза-объектива. Матрица это основа качества результирующей картинки. Она отвечает за цветопередачу, шумы, передачу мелких деталей, глубину резкости.

Также матрица цифрового фотоаппарата характеризуется чувствительностью к свету. Чтобы получить качественные фото, на камере должна быть возможность ручной настройки чувствительности, потому как в автоматическом режиме электроника слишком завысить этот параметр. Наилучшие снимки получаются при чувствительности ниже 100 ISO, но иногда возникает необходимость съемок с высоким значением этого параметра, например, в темное время суток. Поэтому будет лучше, если границы ручной установки чувствительности в цифровом фотоаппарате будут как можно шире.

Чем матрица больше по размеру (не по количеству пикселей), тем ниже шум и искажения. И выше цена.

Большие матрицы ставятся в профессиональные и полупрофессиональные камеры. Большие матрицы требуют больших объективов. И сам аппарат начинает приближаться к килограмму веса. Так что всегда надо искать компромисс между весом, качеством и ценой. Если нет необходимости печатать плакаты, то вполне подойдет компактная камера.

Количество пикселей это главное достоинство камер, которое часто красуется на боках крупным шрифтом. Но гнаться за ним не надо. Сегодня все камеры, даже самые дешевые, имеют количество, достаточное для обычного потребления. А если у вас нет больших дисков, то вообще лучше ограничить размер кадра в настройках.

Электроника

От того, насколько хорошо будет обрабатывать электроника информацию с матрицы, будет зависеть качество изображения. Производители указывают лишь форматы файлов, в которых сохраняются снимки с фотоаппарата. Большинство камер записывают данные в только формате JPEG, который занимает места намного меньше, чем профессиональные форматы, но визуально мало от них отличается. Поддержка профессиональных форматов (TIFF, RAW) говорит о более высоком уровне оснащения программным обеспечением и хорошем качестве электроники.

Процессор и память

Вот то сердце (или, если угодно, мозг), которое делает картинку доступной нашему глазу. На эту маленькую деталь практически никогда не обращают внимания при выборе аппарата. А зря. Медленный процессор (как и карта памяти) может заставить пожалеть о покупке дорогущего аппарата.

Фото-процессор, как и компьютерный, имеет скорость обработки информации. Она редко указывается производителем. По простой причине она крайне низка. Мало кто из производителей может гордиться наличием такого показателя в описании своего аппарата. Чаще всего указывается скорость съемки в серии. Например, 2.8 кадр/сек. Это косвенно говорит о скорости съемки одного кадра. Показатель скорости очень важен при съемке динамичных объектов, например, домашних питомцев. А что говорить об объектах живой природы или спорта?

На скорость съемки влияет не только скорость самого процессора, но и весь комплекс подготовки: фокусировка, измерение экспозиции, автоматический выбор режима съемки, баланса белого. При наличии удобных ручных режимов скорость съемки может быть повышена весьма значительно. Это скорее зеркальные камеры.

Также на работу влияет время подготовки аппарата к работе после включения. Это время тоже мало кто указывает, так как оно достаточно велико. Но при репортажной съемке или съемке дикой природы и спорта это немаловажный фактор.

Некоторые цифровые фотоаппараты снабжены встроенной памятью, но обычно не больше 20 Мбайт и если делать снимки с максимальным качеством, она может вместить 10-20 фотографий.

Поэтому чаще всего цифровое изображение сохраняется на внешнюю карту памяти. Кстати, оценить «снимкоемкость» флэш-карты по ее объему легко: если принять ориентировочный объем одного качественного снимка в формате JPEG за 1 Мбайт. По скорости работы должна устроить любая из существующих карт, т.к. скорость работы процессора камеры вполне соотносима. Разница будет лишь в цене на карту памяти необходимого объема. Самый дорогими на сегодня являются MemoryStick и ХD-Card, а наиболее распространены компактные и надежные SecureDigital.

Дисплей

Преимуществом цифровых фотоаппаратов стали ЖК-дисплеи. Во-первых, они позволяют сразу же просмотреть отснятый кадр и сразу же снять его заново, во-вторых, дают возможность снимать из неудобных положений, выполняя функцию видоискателя, в-третьих, отображает все настройки камеры. К несомненным минусам стоит отнести дополнительный расход заряда батареи, с этой точки зрения лучше зеркальный фотоаппарат. Для большего удобства важно, чтобы ЖК-дисплей был оснащен поворотным механизмом и обладал как можно большим разрешением, чтобы картинка была четче. В принципе, чем больше размер дисплея, тем лучше, но вполне можно ограничиться диагональю 1,8 дюйма.

Вспышка

Цифровые фотоаппараты без вспышки не пригодны для работы в условиях слабой освещенности. Дешевые модели оборудуются встроенной вспышкой, которая в какой-то мере помогает, но иногда может, наоборот, дать излишнюю освещенность, красные глаза, неестественные тени на лице. Альтернатива умная вспышка, автоматически меняющая угол освещения и синхронизирующая свою работу с затвором. Также целесообразно использование цифровых фотоаппаратов с подключаемыми внешними вспышками. Наряду с синхронизацией импульса происходит обмен информацией между вспышкой и камерой о необходимой энергии для импульса. Тип подключения вспышки, к сожалению, у каждого производителя отличается разъемами, и общего стандарта в этом направлении пока нет.

Источник питания

Зачастую на источник питания цифрового фотоаппарата внимание обращается в последнюю очередь. И правда, ведь на качество снимков он никак не повлияет (зато повлияет на цену и удобство пользования), но менее важен, особенно при частом использовании. Некоторые камеры питаются от обычных пальчиковых батареек, которых хватает не более, чем на 30 снимков. Есть фотоаппараты, питающиеся от литиевых аккумуляторов. Иногда они встроены в камеру, что, во-первых, неудобно при отсутствии рядом розетки, а во-вторых, срок их службы ограничен. Ещё один вариант это съемные заряжаемые щелочные и металлогидридные аккумуляторы такие, как никель-металлогидридные аккумуляторы (NiMH, Nickel-MetalHydride) и литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion, LithiumIon) — имеющие большую емкость, меньший вес, но большую цену. В любом случае запасной источник питания не будет лишним.

Прочие моменты

Таких моментов может быть большое количество. Кому-то важно иметь хорошие ручные настройки. Особенно это касается экспозиции и фокусировки. В компактных камерах это практикуется не всегда. А имеющаяся ручная фокусировка обычно выполняется программными средствами (а не кручением кольца) и очень неудобна. Очень важно для качественной съемки наличие оптического видоискателя. Связано это в основном с психологией фотографа. При построении общей композиции кадра по ЖК-экрану в мозг попадает много лишней информации: друзья, строящие рожицы, солнце, красивые девушки. При работе с оптическим видоискателем (он должен отражать большую часть кадра, указывается обычно в процентах) можно легко сконцентрироваться на кадрировании. К тому же при ярком солнце не каждый дисплей хорошо виден. Можно обратить внимание на дополнительные функции фотоаппарата — устранение эффекта красных глаз и автоматическая стабилизация изображения.

Заключение

Понимая в целом, какие параметры формируют картинку, можно достаточно легко выбрать компромиссный вариант фотоаппарата. Главное не забыть посмотреть структуру объектива, учтя светосилу и количество линз, и при необходимости поискать указания на скорость съемки.

Помните, запечатленные моменты вашей жизни бесценны!

Что такое пиксель, мегапиксель и сколько их нужно для хорошего фото?

Термин пиксель образован как сокращение слов pictureelement элемент изображения. Речь идет о точках, что образуют картинку, которую мы видим на компьютерном дисплее или экране телевизора. Один кадр, сделанный цифрой, может состоять из нескольких миллионов таких точек.

Любой пиксель состоит из пяти элементов информации. Два отвечают за его координаты: положение по вертикали и положение по горизонтали. А еще три определяют цвет: яркость красного, яркость синего и яркость зеленого цвета. Совместно все эти элементы информации позволяют считывающему устройству определить правильный цвет точки и поместить ее в правильном месте на экране. Все пиксели заполняющие экран, вместе образуют один кадр.

Но еще чаще употребляется термин мегапиксель. Это величина в один миллион пикселей, из которых создается изображение. Обычно в мегапикселях измеряют размер фотографии или отсканированного снимка. Но при выборе фотоаппарата в мегапикселях отображается одна из его существенных характеристик разрешение матрицы.

Количество мегапикселейне самый главный показатель качества аппарата.

Важное значение имеет физический размер матрицы, чем она больше, тем качественнее получится снимок. Даже при одинаковом количестве пикселей качество фотографий с разных фотокамер может оказаться разным. Размер пиксельных ячеек приобретает первостепенное значение по сравнению с их количеством. Чем меньше размер пикселя, тем выше уровень шума изображения.

Если на матрице с диагональю 1/2,5 дюйма реализовать 8 и больше мегапикселей, это обернется постоянным присутствием шума даже при низких значениях светочувствительности. В компактных камерах и большинстве зеркалок нежелательные эффекты сглаживает встроенная программа шумоподавления, но ее вмешательство приводит к замыленности снимка.

Конечно, от количества мегапикселей зависит размер и качество изображения. Но задумывались ли вы о том, почему большинство фотобанков устанавливает минимальную границу по этому параметру в районе от одного до четырех мегапикселей? Дело в том, что даже двух мегапикселей вполне достаточно, чтобы напечатать хороший снимок формата 10х15, а 4-х мегапикселей хватит, чтобы создать качественное фото 20х30.

Кроме того, размер пиксельных ячеек совместно с качеством фотодиодов влияют на такой показатель как динамический диапазон это способность светочувствительных ячеек матрицы воспроизводить детали объекта в определенном диапазоне ступеней экспозиции. Проще говоря, от этой характеристики зависит, насколько точно может камера передавать оттенки.

Но даже если в фотоаппарате установлена матрица с высоким разрешением, испортить картину в прямом смысле этого слова может дешевая оптика. Свойства объектива зачастую не соответствуют возможностям начинки, поэтому компактные цифровики не подходят для серьезной съемки. Почти 90 процентов любительских цифровиков имеют матрицы, на которых расположены от 5 до 12 млн. пикселей. У зеркалок разрешение от 8 до 21 млн. пикселей, зато размеры сенсоров куда больше.

Значения интенсивности пикселя различаются по геометрической и цветовой точности, динамическому диапазону, наличию шумов. На эти характеристики влияет число фотодетекторов, использованных для его определения, качество линзы, комбинации сенсоров, размеры фотодиодов, предустановленные программы обработки изображений, формат, в котором сохраняется изображение и т.д.

Впрочем, если вы не собираетесь устраивать фотовыставку и заниматься фото художеством вплотную, вполне можно найти адекватную модель для конкретных задач. А для оперативной съемки, размещения фото и отправки через интернет вполне можно выбрать оптимальный вариант компактный цифровик среднего уровня.

Но, когда идет профессиональный рост, то и технику уже хочется получше! Решать Вам!

Новичок в стрельбе? 5 основных функций камеры, которые необходимо знать

Понимание камеры и возможность настроить ее для получения желаемого результата — это первый шаг к созданию великолепных визуальных эффектов. Количество предустановок, автоматических настроек и дополнительных функций варьируется от камеры к камере, но эти основы являются ключом к высшей исполнительной власти над вашим записывающим устройством. (Все эти принципы также применимы к фотосъемке, но в некоторых разделах этот пост больше ориентирован на видео.)

1. ISO

ISO — это чувствительность сенсора вашей камеры к свету. Чем больше увеличивается ISO, тем сильнее сенсор камеры увеличивает яркость изображения. В определенный момент будет добавлен видимый «шум» или «зернистость», чтобы компенсировать недостаток света, поэтому старайтесь поддерживать ISO как можно ниже, чтобы уменьшить количество искажений, но при этом поднимайтесь достаточно высоко, чтобы действительно видеть ваш объект. .

2. Выдержка

Это количество времени, в течение которого затвор камеры открыт (или «включен», в зависимости от модели камеры), освещая каждый кадр.Например, затвор, установленный на 1/60, пропускает свет на 1/60 секунды во время каждого кадра. Чем выше выдержка, тем более четкими и «дрожащими» будут ваши кадры и тем резче будут ваши фотографии. В видео скорость затвора обычно устанавливается на удвоение частоты кадров (30 кадров в секунду = 1/60 затвора), но вы можете поэкспериментировать с более медленными и более короткими выдержками, чтобы получить другой вид. Одна из распространенных ошибок — путать выдержку с частотой кадров — они по-разному влияют на изображение.

3. Диафрагма

Диафрагма — это размер отверстия вашей линзы, и обычно она представляет собой набор лезвий или диафрагму, которая позволяет свету проходить к вашему датчику. Это похоже на радужную оболочку человеческого глаза: она сужается и открывается, чтобы контролировать количество света, проходящего через линзу. Чем меньше число, называемое «диафрагма» или «t-стоп», тем больше отверстие диафрагмы, и наоборот.

При большей диафрагме (но меньшем значении f — да, это сбивает с толку) ваша глубина резкости мельче, а это означает, что при съемке будет в фокусе меньшая часть вашего кадра.Закрыв диафрагму, держите больше изображения в фокусе, особенно если вы снимаете пейзажи.

4. Баланс белого

Баланс белого — это то, как ваша камера регистрирует свет и придает вашему изображению / видео цветовую температуру. Он измеряется в Кельвинах, причем оттенку каждого источника света соответствует своя собственная температура. Полуденный свет обычно составляет около 5600 Кельвинов (К), свеча опущена на «теплом» конце при 2000 К и темная тень на «холодном» конце при 9000 К. Большинство камер довольно хорошо умеют автоматически настраивать баланс белого, поэтому не бойтесь использовать автоматическую настройку, но если вам нужен больший контроль, вы можете использовать предустановки в камере или вручную установить баланс белого самостоятельно.

5. Частота кадров

Ваша частота кадров — это количество кадров, записываемых за каждую секунду видео, обычно сокращенно FPS. (Технически, если вы не используете пленочную камеру, это ПОЛЕЙ в секунду, поскольку вы на самом деле не снимаете кадры изображений.) Что касается частоты кадров сегодня в медиа, большинство художественных фильмов снимаются с частотой 24 кадра в секунду, веб-видео обычно снимается со скоростью 29,97 или 30 кадров в секунду, а такие вещи, как новости, прямые трансляции спортивных состязаний и многокамерные ситкомы, как правило, снимают с частотой 59.94 или 60 кадров в секунду (если вы не находитесь в стране, где используется PAL вместо NTSC, который снимается с частотой 25 и 50 кадров в секунду). Однако сегодня многие потребительские камеры способны записывать 60, 90, 120, 240 или даже до 1000 или более кадров в секунду!

Вы можете выбрать любую частоту кадров для видеоряда, но вы получите совершенно разные результаты с каждой настройкой. Более низкая частота кадров, например 24 кадра в секунду, даст вам более кинематографический или «кинематографический» вид, добавив гораздо более размытого движения к вашему видео. Стрельба в 29.97 или 30 кадров в секунду дадут вам более цифровой или «видео» вид, а 59,94 или 60 кадров в секунду дадут вам более «мыльную оперу» или «прямой эфир / трансляцию» с меньшим размытием движения.

Пожарный исполнитель в замедленной съемке от soraphotography

Если вы хотите снимать видео в замедленном или высокоскоростном режиме, вам нужно снимать не менее 60 кадров в секунду и замедлять их при постобработке. Немного меньше, и изображение будет заикаться и выглядеть немного неаккуратно. Чем выше частота кадров, тем медленнее будет отснятый материал при воспроизведении с нормальной скоростью.

Освоив эти пять основных функций камеры, вы сможете работать в любых условиях с любой камерой. Но давайте не будем торопиться — сначала узнайте больше о том, как снимать высококачественное видео!

Ознакомьтесь с нашей коллекцией функций камеры ниже, чтобы получить любые материалы, представленные в этом посте.

7 лучших функций камеры, которые вы, вероятно, не используете, но должны быть

Вы иногда с трепетом смотрите на систему меню камеры? Трепет от огромного количества невероятных функций, которые есть у вашей камеры.Во времена пленки это было так просто: вы устанавливали ISO и цветовой баланс, выбирая определенный тип пленки, устанавливая экспозицию с диафрагмой и выдержкой, наполовину нажимая кнопку затвора, чтобы зафиксировать одну точку фокусировки, а затем стреляли.

В наши дни, однако, в наши камеры встроен невероятный набор функций, все они предназначены для улучшения наших изображений, но многие из них часто упускаются из виду. Сегодня мы рассмотрим 7 лучших функций камеры, которые вы не используете, но должны использовать.

1.Фокус кнопки «Назад»

Фокус кнопки «Назад» — одна из самых малоиспользуемых, но чрезвычайно мощных функций, которыми обладают наши камеры. Если вас когда-либо расстраивало, что кнопка спуска затвора блокирует и экспозицию, и фокус, пора переключить автофокусировку на кнопку возврата.

Нам так нравится в Light Stalking, что мы написали об этом множество статей. У кнопки «Назад» есть много преимуществ, в том числе:

• Отделение экспозиции от фокуса
• Удержание фокуса после снимка
• Быстрое переключение между непрерывным и покадровым режимами.
• Ручная коррекция фокусировки.

Как только вы начнете использовать фокус с помощью кнопки «Назад», вы удивитесь, как вы вообще обходились без него.

Кнопка «Назад» — инструмент, в котором вы даже не подозревали. Автор: Md Iftekhar Uddin Emon

2. Автобрекетинг

Автобрекетинг — еще одна функция, которую очень мало используют. Несмотря на свои удивительные возможности, современные камеры все еще борются как с непростым освещением, так и со сценами с высокой контрастностью. Брекетинг может помочь решить эти проблемы, давая фотографу возможность выбора экспозиции или последовательности экспозиций, которые можно объединить в снимок с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Однако, пожалуй, наиболее редко используемой функцией автобрекетинга является возможность его программирования. Большинство камер позволяют вам определять, будет ли брекетинг происходить с 1/3, 1/2 или полной ступенью. Они также позволяют вам определять, сколько снимков делать в брекетинге, от 3 до 9 на некоторых камерах.

Автоматический брекетинг очень полезен для съемки HDR. Автор: Chris Marquardt.

3. Кнопки пользовательских функций

Есть большая вероятность, что ваша камера набита кнопками пользовательских функций, разбросанными по ее корпусу.Также очень высока вероятность, что многие из вас используют хотя бы некоторые из них. Однако менее вероятно знание того, что эти кнопки можно запрограммировать на ваш собственный стиль фотографии.

Это будет осуществляться через систему меню камеры и может быть чрезвычайно полезной функцией. Например, одна кнопка может быть настроена на изменение ISO, но если это то, что вы делаете редко, вы можете перепрограммировать ее, чтобы изменить баланс белого камеры.

Поскольку все мы используем наши камеры по-разному и с разными рабочими процессами, переназначение функциональных кнопок может стать отличным способом повысить эффективность работы с камерой.

Настройте эти кнопки возврата для улучшения рабочего процесса. Автор: Ади Гольдштейн.

4. Пиковая фокусировка

Пиковая фокусировка — это инструмент, заимствованный из видео и кино. Это очень точный способ подтвердить фокусировку, особенно при съемке с ручной фокусировкой. Он работает, накладывая цветной узор на области изображения, которые находятся в резком фокусе.

По умолчанию, у большинства камер пиковая фокусировка не включена, поэтому вам придется побаловаться с меню, чтобы настроить его. Он работает в режиме реального времени вашей камеры и в режиме реального времени.По мере того, как вы сосредоточитесь, вы увидите, как узор меняется на изображении. Это также отличный способ определить, насколько глубока наша глубина резкости на изображении.

На большинстве камер пиковая фокусировка настраивается, вы можете изменить цвет наложения и толщину линий в этом наложении.

Focus Peaking поможет вам справиться даже с самыми сложными ситуациями с фокусировкой. Автор: Марк Дода

5. Гистограмма RGB

Я уверен, что многие из вас используют гистограмму, это чрезвычайно мощный инструмент для получения точной экспозиции.Но многие ли из вас используют гистограмму RGB? Основная гистограмма по умолчанию на камерах — это график яркости, комбинация красного, зеленого и синего каналов. Это нормально в большинстве случаев, однако может быть неточным, если имеется значительный блок одного цвета.

По этой причине использование версии гистограммы RGB предпочтительнее. Вероятно, вам нужно будет вникнуть в свое меню, чтобы изменить яркость, но, сделав это, вы можете определить, находится ли ваша камера недоэкспонированно или переэкспонировано в любом из каналов RGB, и исправить это.Это очень полезно, чтобы избежать перенасыщения красных оттенков, что является распространенной проблемой с датчиками современных камер.

Зачем использовать гистограмму яркости, если версия RGB дает намного больше Максим Медведев

6. Интервалометр

Интервал… что? Вы можете спросить. И вы были бы правы, это звучит как-то странно, но для очень полезной функции. Интервалометры позволяют автоматически делать снимки через определенные промежутки времени в течение определенного периода времени. Подумайте о покадровой или гипер-замедленной съемке, и вы поймете идею.

Сегодня многие камеры имеют встроенный интервалометр. Они позволят вам запрограммировать временной интервал от долей секунды до минут и количество снимков, обычно до 999. Если вам нужно выйти за пределы этого диапазона, просто установите неограниченное количество.

7. Ручной баланс белого

Цветомеры на камерах довольно хороши, но иногда вы можете захотеть установить ручной баланс белого. Частный случай будет при съемке видео. В отличие от фотографий в формате RAW, вы не можете установить баланс белого для видео при постобработке.Кроме того, видеофайлы, как правило, гораздо менее подвержены исправлению, чем даже кадры в формате JPEG.

По этой причине установка баланса белого вручную является очень полезной функцией. Вы можете прокручивать уровни Кельвина, чтобы получить правильный вид, или даже установить собственный баланс белого с помощью белой карты. Это даст вам очень точную передачу света во время съемки.

Съемка с ручным балансом белого может помочь преодолеть сложные цветовые сцены. Автор: Али Хегази

В меню наших камер скрыто так много функций и инструментов.Многие из них могут быть чрезвычайно полезными, но из-за их огромного количества их часто упускают из виду. Выше приведены лишь несколько примеров недостаточно используемых функций. Вы можете придумать еще что-нибудь? Если да, добавьте их в комментарии ниже.

Дополнительная литература

Дополнительная информация:

В качестве следующего шага в вашем путешествии по фотографии вы можете ознакомиться с ускоренным курсом DSLR . Это курс, в котором вас возьмут за руку и шаг за шагом научат навыкам фотографии с помощью вашей зеркальной камеры.

В ускоренном курсе DSLR вы узнаете:

• Как добиться правильной экспозиции в любой ситуации.
• Практическое подробное описание ISO, диафрагмы и выдержки.
• Устранение сложных проблем с контровым освещением
• Узнайте, что такое режимы замера и как их эффективно использовать для создания желаемых изображений каждый раз.
• Метод фокусировки, блокировки и повторной компоновки
• Выбор «правильного» режима автофокусировки
• Как эффективно управлять выдержкой с помощью приоритета диафрагмы
• Понимание глубины резкости, чтобы вы могли создавать желаемые изображения с потрясающим размытием фона.
• И многое другое…

ПОЛУЧИТЬ КУРС ДЛЯ DSLR CRASH ЗДЕСЬ

6 основных функций камеры для съемки видео высокого качества

У тех, кто плохо знаком с работой с видеокамерой, возникает сильное искушение оставить камеру в полностью автоматическом режиме и позволить камере решать, какие настройки лучше всего подходят для всех ее элементов управления. Это часто приводит к плохим (или, по крайней мере, посредственным) результатам, поскольку камера не может «знать» наверняка, каков намеченный фокус кадра, и пытается приспособиться к тому, что, по ее мнению, может быть лучшим общим результатом, а не настройка камеры на лучший вариант для настроения снимка и условий освещения объекта.

При съемке видео профессионального качества установка камеры в полностью ручной режим позволяет взять под контроль творческий подход к кадрам и гарантировать, что видеокамера фиксирует то, что вы намереваетесь, и не запутаться из-за неважных функций в кадре кадра. . Кроме того, вы избежите сюрпризов, которые часто возникают, когда камера, оставленная в «автоматическом» режиме, решает изменить настройку в середине вашей съемки.

При съемке видео профессионального качества установка камеры в полностью ручной режим позволяет вам управлять творчеством снимков и гарантировать, что видеокамера захватит то, что вы намереваетесь…

Чтобы использовать камеру в полностью ручном режиме, вам необходимо понимать, как работает видеокамера, и как настройки для каждого аспекта камеры влияют друг на друга. Настройка кадра часто может быть компромиссом между компромиссами, и важно знать эти компромиссы.

Параметры, которые больше всего взаимодействуют друг с другом и влияют на жизнеспособность и художественность ваших снимков, — это параметры диафрагмы, выдержки и усиления.

1-диафрагма

Диафрагма (или диафрагма, с точки зрения фотографии) камеры такая же, как и радужная оболочка вашего глаза — это небольшое круглое отверстие между объективом и камерой, которое определяет, сколько света проходит через объектив и попадает на датчик.Стандартным измерением диафрагмы является диафрагма (или t-ступень в кинообъективах, но для целей этой статьи мы будем рассматривать f-ступень и t-ступень как одно и то же). Чем больше значение диафрагмы (например, f / 22), тем меньше отверстие, что уменьшает количество света, попадающего в камеру. Объектив, установленный на малое значение диафрагмы (f / 2,8), пропускает намного больше света, чем когда он установлен на большое значение диафрагмы.

Вы услышите упоминания об объективе как о «светосильном» объективе. Это относится к тому, насколько низкое значение диафрагмы можно установить для объектива, потому что чем меньше диафрагма, тем больше света проходит через объектив; и чем больше света может пройти через объектив, тем ниже уровень освещенности объекта, необходимого для получения хорошего изображения.Это становится важным в условиях низкой освещенности.

Используемая установка диафрагмы также определяет глубину резкости кадра — сколько из того, что находится впереди и позади объекта, будет в фокусе. Чем больше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости; объекты, находящиеся дальше и впереди от объекта, будут в фокусе. Чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости, что делает фон более не в фокусе и обеспечивает более «кинематографический» вид.

Что все это значит? Если у вас слабая освещенность, вам обычно требуется более низкая установка диафрагмы, чтобы получить больше света в камеру и получить правильно экспонированное изображение.Но ваша глубина резкости будет меньше, поэтому правильная фокусировка камеры критична и трудна. Если у вас есть сцена, в которой человек идет навстречу вам и от вас во время съемки, это будет сложно с низкой настройкой диафрагмы, так как глубина резкости может составлять всего несколько дюймов. В этой ситуации попробуйте добавить больше света, чтобы вы могли использовать более высокое значение диафрагмы для лучшего управления фокусировкой на движущемся объекте, или отрегулируйте одну из других настроек, которые мы рассмотрим в этой статье.

Решая, какое значение диафрагмы использовать, вы должны подумать о том, какого эффекта вы хотите достичь.Важен ли фон для этого сегмента вашего видео? Затем вы хотите использовать максимально возможное значение диафрагмы, чтобы получить большую глубину резкости.

Решая, какое значение диафрагмы использовать, вы хотите подумать о том, какого эффекта вы хотите достичь. Важен ли фон для этого сегмента вашего видео?

Вы хотите, чтобы внимание зрителя было сосредоточено на говорящем? Тогда поможет малая глубина резкости, размывающая отвлекающие элементы фона.В контексте фильма вы часто будете видеть установочный снимок новой сцены с большой глубиной резкости, чтобы вы могли видеть, где они находятся, а затем, когда между двумя людьми начинается разговор, он будет чередоваться между снимками их лиц. с небольшой глубиной резкости, чтобы вы могли сосредоточиться на людях.

Другой распространенный кинематографический эффект — это фокусировка стойки, которая зависит от малой глубины резкости и, следовательно, от более низкого значения диафрагмы. У вас есть два объекта, один ближе к камере, другой дальше.Фокус устанавливается на одном из объектов, а затем во время съемки фокус камеры быстро и точно изменяется или «переключается» на другой объект.

Оставив камеру на автоматической экспозиции, где она выбирает диафрагму за вас, можно работать в среде, где сцена равномерно освещена. Однако съемка презентации, на которой выступающий ярче фона, или концерта или спектакля, где люди находятся в центре внимания, часто может привести к переэкспонированию объекта и «потускнению» (весь белый цвет).Или, если освещение меняется во время сцены, камера будет регулировать экспозицию, делая сцену странной, поскольку камера меняет свои настройки. Настройка камеры вручную на лучшую экспозицию для всей сцены даст хорошие стабильные результаты.

Другой аспект камеры, который также влияет на глубину резкости, — это фокусное расстояние объектива. У широкоугольных объективов гораздо большая глубина резкости, чем у телеобъективов. Итак, еще один способ добиться меньшей глубины резкости — это использовать более длинный объектив и отодвинуть камеру дальше от объекта.

2 выдержки

Скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым, чтобы свет попадал на датчик камеры для каждого кадра. В случае видеокамер это осуществляется электронным способом, а не механически, как в пленочных камерах. Скорость затвора указывается на циферблате или в меню как доли секунды (например, 1/60 секунды или 1/500 секунды). Чем длиннее выдержка, тем больше размываются движущиеся объекты в кадре, потому что они заметно двигаются за время, в течение которого затвор открыт.Чем меньше выдержка, тем четче движущиеся объекты.

Можно подумать, что самое четкое изображение в каждом кадре было бы идеальным, и поэтому всегда используйте максимально возможную выдержку. Однако это не так. Вашему мозгу будет очень неестественно видеть быстро движущиеся объекты в «стоп-кадре» со скоростью 30 кадров в секунду. Это создает на изображении эффект стробирования или заикания. Эти более быстро движущиеся объекты в кадре будут выглядеть намного естественнее с небольшим размытием из-за более длинной выдержки.Однако если то, что вы снимаете, представляет собой кадры с бейсбольной командой, которые будут использоваться в качестве подтверждения решения судьи, то короткая выдержка, при которой все, что возможно, будет четким по кадрам, может быть важнее, чем выглядеть естественно. Или же обычно используют эффект короткой выдержки в насыщенных действиями сценах драматического шоу, чтобы усилить чувство «тоски», которое они пытаются вызвать. CBS шоу Seal Team часто использует это во время сцен нападения.

Чем выше скорость затвора, тем меньше света попадает на сенсор во время каждого кадра и, следовательно, тем больше света нужно на объект, чтобы получить хорошую экспозицию.

Вам нужно подумать о точке кадра и эмоциях, которые вы пытаетесь вызвать, и выбрать выдержку, которая придаст вам такой вид.

Однако, чем меньше скорость затвора, тем меньше света попадает на сенсор во время каждого кадра и, следовательно, тем больше света нужно на объект, чтобы получить хорошую экспозицию. (Или уменьшите диафрагму, чтобы в камеру попало достаточно света, что также снижает глубину резкости.)

Другой способ обозначения выдержки, который является обычным для кинокамер, — это использовать понятие угла затвора вместо выдержки.В механических пленочных фотоаппаратах затвор представлял собой физический диск с регулируемым отверстием в форме клина. Диск вращался перед рамкой пленки, и размер отверстия (указанный в градусах круга, поскольку затвор был диском) определял, сколько света могло попасть в пленку. Угол затвора 90 градусов означает, что свет проходил через пленку в течение времени, в течение которого кадр находился в позиции для экспонирования. При частоте кадров 24 кадра в секунду это означает, что эффективная выдержка составляет 1/96 с.Угол затвора 180 градусов при 24 кадрах в секунду будет выдержкой 1/48 секунды. Преимущество угла затвора заключается в том, что он дает постоянное размытие при движении в вашей экспозиции. Мне нравится, когда выдержка в два раза превышает частоту кадров для размытия движения. Если я изменю с 24 кадров в секунду на 30 кадров в секунду, при использовании настроек скорости затвора мне также придется обновить выдержку с 1/48 ^-го до 1/60 ^-го . Однако, если я использую угол затвора как способ указать выдержку, я оставляю его на 180 градусов для любой выбранной частоты кадров.Многие камеры позволяют выбрать стиль задания выдержки, с которым вы хотите работать.

Установка скорости затвора ниже, чем частота кадров (которая допускается некоторыми камерами), может привести к странным вещам, однако, потому что затвор практически никогда не закрывается. Что именно делает цифровая камера с этим, зависит от производителя — установка выдержки на ¼ секунды может дать эффективную частоту кадров 4 кадра в секунду.

3-усиление

Регулировка усиления повышает чувствительность сенсора к свету.Если вы снимаете в слишком темной среде, увеличение усиления камеры может позволить вам сделать снимок. Однако за это приходится платить. Увеличение усиления камеры также увеличивает визуальный шум на изображении, вводя случайные точки нецветного цвета по всему изображению, особенно в темных областях. В зависимости от объекта съемки это может быть очень заметно, и отснятый материал будет выглядеть ужасно. Думайте об усилении как об усилителе видео, как об усилителе звука. Если звук недостаточно громкий, вы увеличиваете громкость усилителя, но когда вы его увеличиваете, это также вызывает фоновый шум и шипение электроники.Это то, что вы увидите на своем изображении, когда «наберетесь».

Увеличение усиления камеры также увеличивает визуальный шум в изображении, вводя случайные точки нецветного цвета по всему изображению, особенно в темных областях.

По возможности следует избегать увеличения усиления камеры — это крайний инструмент для получения изображения, в противном случае отснятый материал был бы непригоден для использования.

Итак, усиление, выдержка и F-ступень взаимодействуют, чтобы установить глубину резкости и степень размытия движущихся объектов.Продумывайте свои снимки и соответствующим образом настраивайте камеру. Потому что, сделав снимок и покинув съемочную площадку, вы застряли в своем решении.

Фильтры 4-НД

Большинство хороших видеокамер поставляются со встроенными нейтральными фильтрами; или вы можете приобрести фильтры нейтральной плотности для крепления к передней части объектива. ND означает «нейтральная плотность» и в основном похож на солнцезащитные очки для вашей камеры — он равномерно уменьшает количество света, попадающего в камеру по всему цветовому спектру. Это полезно при ярком освещении, например, при съемке на открытом воздухе при ярком солнечном свете, на пляже или при съемке снежных сцен.Фильтры нейтральной плотности могут помочь вам восстановить некоторый контроль над глубиной резкости вместо того, чтобы все было бесконечно в фокусе из-за необходимости использовать ваши большие диафрагмы для уменьшения уровня освещенности, попадающего на датчик. Если вы хотите снять водопад с низкой диафрагмой, чтобы получить малую глубину резкости, и хотите использовать длинную выдержку, чтобы поток воды был размытым, вы, вероятно, получите в камеру так много света, что изображение было бы радикально передержано. Добавление фильтров нейтральной плотности уменьшит количество света, попадающего в камеру, что позволит вам использовать желаемые настройки.

5-фокус

Хотя это и не элемент управления, влияющий на другие настройки, полезно понимать проблемы, возникающие при оставлении камеры в режиме автоматической фокусировки. Камеры обычно фокусируются на определенной точке кадра (часто выбирается с помощью сенсорного экрана, или более старые / менее продвинутые камеры просто фокусируются на центре изображения). Хотя это может сработать для прямого выстрела, что произойдет, если вам нужно кадрировать кадр сбоку, или ваш объект ходит по кадру и застает вас врасплох? Затем видеокамера сменит фокус на фон позади человека, которого вы снимаете.Если этот фон находится достаточно далеко от объекта, ваш объект теперь будет размытым, поскольку камера фокусируется на фоне. В условиях низкой освещенности автофокусу может быть трудно определить, на чем сосредоточиться; в результате получается эффект «накачки», поскольку камера слегка меняет фокус туда и обратно каждую секунду или две. Это очень тревожит зрителя, пытающегося посмотреть интервью или презентацию.

Современные камеры часто имеют возможность распознавания лиц, чтобы держать лицо объекта в фокусе, и многие из них работают достаточно хорошо.Однако, если ваш объект немного перемещается в кресле, объектив излишне отслеживает это движение и вносит небольшие корректировки в фокус, что вызывает заметный эффект «накачки» на фоне кадра.

Мне нужно было отредактировать проект для клиента, который кто-то снял на выставке. Основным кадром стало интервью двух человек. Один человек был помещен в рамку справа, другой — слева, центр кадра оставлен открытым. Камера была настроена на автофокус, и она фокусировалась на стойке с оборудованием в 20 футах позади людей.Стойка выглядела великолепно, но предметы интервью были настолько размытыми, что отснятый материал нельзя было использовать. Ручная фокусировка на объектах предотвратила бы эту катастрофу. Видеооператор, обращающий внимание на качество кадра на протяжении всей съемки, тоже было бы хорошей идеей.

6-Баланс белого

Баланс белого — еще одна важная настройка, но поскольку это было описано в другой статье о цветокоррекции, написанной Джо Бартой и мной, я просто отсылаю вас к этой статье на веб-сайте CPM по адресу https: // www.churchproduction.com/education/color_correction/.

Надеюсь, эта статья помогла вам понять, что это за загадочные ручки и элементы управления на вашей камере. Технологии всегда улучшаются. «Нечеткая логика» в новых камерах становится все лучше при угадывании того, что мы хотим видеть в наших видеороликах. Автоматическое распознавание лиц, фокусировка на них и правильная экспозиция всегда улучшаются, но все же не так хорошо, как человеческий глаз. Немного попрактиковавшись и приобретя опыт, вы обнаружите, что переключение всех ваших настроек на ручной и время, необходимое для правильной настройки камеры для каждого снимка, поднимут ваши навыки видеосъемки на новый уровень.

10 Особенности цифровой зеркальной камеры, о которых вы должны знать

Вот 10 особенностей вашей цифровой зеркальной камеры, которые вам следует знать. Они помогут улучшить вас как фотографа.

, фото Скотта Симондса

1. Режимы съемки

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы позволяет вам контролировать / регулировать диафрагму, в то время как камера берет на себя ответственность за определение выдержки на основе других настроек (включая диафрагму).Регулировка диафрагмы приводит к тому, что элементы фона в вашей сцене становятся кристально чистыми или размытыми. Чем шире диафрагма, тем сильнее размываются элементы фона, когда вы фокусируетесь на основном объекте. И наоборот, более узкая диафрагма позволяет вам включать в сцену больше объектов, не теряя их из-за размытия, которое происходит с более широкими диафрагмами.

, фото Koshy Koshy

Еще одна вещь, которую выполняет регулировка диафрагмы, — позволяет большему или меньшему количеству света попадать на датчик.Благодаря более широкой диафрагме вы пропускаете больше света через объектив на матрицу камеры. Если вы сузите диафрагму, сделайте это в другую сторону, и будет меньше света.

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки позволяет вам контролировать / регулировать скорость затвора, в то время как камера берет на себя ответственность за определение диафрагмы. Регулировка выдержки позволит вам заморозить движение, если вы выберете более короткую выдержку. Более длинная выдержка увеличит размытость изображения при движении.Хорошим примером может быть легкое размытие крыльев пустельги, когда она парит в небе. Вы снимаете это действие с более длинной выдержкой. Регулировка скорости затвора также влияет на свет, попадающий на датчик, аналогично регулировке диафрагмы. Если вы выбираете более высокую скорость затвора, вы сокращаете время, в течение которого затвор остается открытым, что позволяет меньше света попадать на сенсор камеры. И наоборот, при уменьшении скорости затвора будет поступать больше света, поскольку вы заставляя камеру держать затвор открытым немного дольше.

, фото Вэньцзе, Чжан | Определенный уклон света

Ручной режим

Ручной режим позволяет вам контролировать / регулировать как выдержку, так и диафрагму. Выберите этот вариант, если вы хотите получить полный контроль над определением этих двух параметров, а не буквальные алгоритмы камеры для расчета наиболее подходящих параметров. Возможно, вас это устроит; но, опять же, ручное управление позволит вам полностью контролировать художественный процесс и результат вашей фотографии.

2. ISO

Эта функция произносится как «EYE-so» — если только вы не хотите навредить типам ботаников, которые становятся немного маниакальными из-за таких неправильных произношений, и в этом случае относитесь к этому как к аббревиатуре; назовите это «I.S.O.», а затем наслаждайтесь приступом апоплексического удара. Что касается того, что делает эта функция, она позволяет вам управлять светочувствительностью камеры на основе числовой системы. Чем ниже число ISO (например, 100, 125, 200, 400), тем менее чувствительна камера к свету, что обычно приводит к получению более темных изображений (если у вас нет достаточно яркого источника света для компенсации, такого как внешняя вспышка) .Чем выше число ISO (например, 800, 1600, 2000 и выше), тем чувствительнее сенсор камеры, и в результате получаются более светлые изображения. Но вам нужно знать, что это волшебство по усилению света имеет свою цену, и эта цена заключается в снижении общего качества изображения в результате увеличения настройки ISO, особенно выше уровня 1600.

, фото Дэйва Доу

Технология камеры постоянно совершенствуется, и каждое поколение камер становится немного лучше при обработке изображений с чуть более высокими настройками ISO.В некоторых случаях может быть лучше пожертвовать общим качеством изображения, чтобы получить «снимок, который бывает раз в жизни» (я не уверен, что многие жаловались на относительно низкое качество изображений с первых полетов на Луну, не так ли? ). Однако в целом, если вы стремитесь к качеству, часто лучше использовать более низкие значения ISO, в частности, самую низкую «родную» настройку ISO, которую позволяет вам выбрать ваша камера. Я имею в виду, что некоторые цифровые камеры позволяют вам установить камеру в режим «Расширенный ISO», который открывает дополнительные настройки ISO.Например, на Panasonic Gh5 функция расширенного ISO позволяет вам опускаться до 80 или 100. Отключите функцию расширенного ISO, и любое наименьшее значение, которое вы видите, будет истинно самым низким «родным» значением ISO камеры. На Panasonic Gh5 это ISO 200. Именно так сконструирована камера, и инженеры посчитали, что эта камера работает на наиболее оптимальных уровнях с минимальным исходным значением ISO 200. Некоторые камеры имеют 100 в качестве исходной настройки; другие, такие как Panasonic FZ1000, начинаются с 125.

3. Режимы фокусировки (одноточечная и спектральная)

Это относится к тому, как работает система автофокусировки. У вас может быть опыт включения цифровой зеркальной камеры, и, когда вы собираетесь сфокусировать камеру, чтобы сделать пробный снимок, на ЖК-дисплее или электронном видоискателе (EVF) мигают несколько различных индикаторов. Эти индикаторы представляют собой различные точки спектра, которые были активированы, и камера вычисляет, что определенные области — это те, которые вы можете захотеть сфокусировать, и они обычно представлены красными или зелеными прямоугольниками над разными частями изображения.Что обычно работает лучше (и под этим, я имею в виду, является более надежным и менее раздражающим), так это войти в систему меню вашей камеры, отключить параметр фокусировки спектра и переключить камеру так, чтобы она фокусировалась только на одной точке ( обычно в центре кадра, хотя вы можете отрегулировать это, например, поместив единственную точку фокусировки над точкой, где ключевой объект находится или будет на вашем изображении, чтобы вы получили этот объект в фокусе).

4. Задний фокус

Похоже, что многие зеркальные камеры настроены их производителями так, что кнопка спуска затвора обрабатывает как фокусирующую часть, так и часть экспозиции при фотосъемке.На какое-то время это может быть нормально, и вы можете научиться осторожно нажимать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на целевом объекте, прежде чем прикладывать немного большее давление к той же кнопке, чтобы сделать снимок. Однако может наступить время, когда эта система в конечном итоге будет стоить вам ценных возможностей фотографирования. Например, при съемке светлой живописи вы будете работать в относительной темноте, уделяя время настройке камеры и фокусируясь именно на той точке изображения, где вам нужна резкая четкость.Затем наступает момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать длинную экспозицию, чтобы вы могли выйти перед камерой и помахать фонариком, чтобы запечатлеть захватывающие движения света. Однако, как только вы нажимаете кнопку спуска затвора, вы не оказываете нужного давления на кнопку, и камера обрабатывает это так, как будто вы запросили смену фокуса, и система автофокусировки срабатывает, забирая камеру. вне идеально отрегулированной точки фокусировки.

На более сложных зеркальных фотокамерах вы можете избавить себя от такого рода раздражения, отделив функцию автофокусировки от кнопки спуска затвора и назначив автофокусировку одной из других кнопок выбора.Причина, по которой этот метод называется «задней фокусировкой», заключается в том, что кнопка, которая обычно выбирается для работы по фокусировке, обычно находится на задней стороне камеры, но достаточно близко к кнопке спуска затвора, чтобы вы могли легко задействовать недавно назначенную кнопку автофокусировки большим пальцем, в то время как указательный палец остается спусковым пальцем для нажатия кнопки спуска затвора. К этому нужно немного привыкнуть, но это улучшит ваш рабочий процесс и то, как вы управляете камерой.

5.Компенсация экспозиции

Вы не можете использовать эту функцию все время, но, безусловно, есть случаи, когда вы захотите воспользоваться настройкой компенсации экспозиции, чтобы улучшить общее качество вашего изображения. Настройки компенсации экспозиции измеряются в значениях, с нулем в середине, затем вы либо переходите к положительным значениям, чтобы сделать изображение ярче, либо к отрицательным значениям, чтобы затемнить изображение. Зачем вам это нужно, если вы уже настроили яркость с помощью диафрагмы, выдержки и / или ISO? Проблема в том, что в современных зеркальных камерах алгоритмы, которые они используют, имеют тенденцию приводить к чрезмерной компенсации качества света в результирующем изображении.Если вы фотографируете в темных условиях, например ночью или вечером (например, когда вы получаете более темный синий цвет), без использования компенсации экспозиции, камера рассчитает, что любой источник света, такой как уличные фонари, фонари и т. д. будут отображаться чрезвычайно яркими, поскольку зеркальная фотокамера выполняет чрезмерную компенсацию, чтобы свет был виден в темноте. Профессиональные фотографы часто справляются с этим, используя функцию компенсации экспозиции и уменьшая отрицательные значения, обычно до -1 от компенсации экспозиции, чтобы смягчить эти источники света в результирующем изображении.И наоборот, когда вы находитесь в очень ярком окружении, например, в снегу, значение компенсации экспозиции +1 или даже +2 поможет бороться со склонностью камеры к чрезмерной компенсации другим способом. Обычно вы обнаруживаете, что без настройки компенсации экспозиции все белое в вашей сцене, скорее всего, будет иметь действительно уродливый серый цвет. Добавив значение компенсации экспозиции +1 или +2, вы сможете вернуть этот яркий белый цвет.

6. Пользовательский баланс белого

Я знаю некоторых профессиональных фотографов, которые большую часть времени обычно снимают в режиме автоматического баланса белого.Однако бывают случаи, когда они этого не делают, например, на крытом катке, где внутренний свет может придать белому цвету катка цвет, отличный от того, что вы видите на самом деле. Поэтому, чтобы бороться с этим, они вместо этого предпочтут диктовать камере, как на самом деле выглядит «белый». Обычно это включает в себя вход в систему меню баланса белого, выбор пользовательского предустановленного параметра, а затем вы делаете снимок того, каким вы хотите, чтобы белый цвет был на всех ваших фотографиях. Например, вы направите камеру на снежную гору или на белый цвет свадебного платья; заполните рамку этим цветом и сделайте снимок.Затем камера будет рассматривать это как белый и соответствующим образом сбалансировать все остальные цвета в сцене, пока вы не выполните повторную съемку с другим пользовательским балансом белого или не вернете его к одному из предустановленных режимов баланса белого, например AWB (автоматический баланс белого). , или настройки облачно или солнечно.

, фото greg westfall

7. Управление выделением (The Blinkies)

Некоторые зеркалки позволяют вам включить функцию выделения, которую часто называют «Мигалки» (потому что, когда вы идете делать снимок и имеете такие настройки камеры, что это может привести к размытию части или всего изображения или потерял яркость, ЖК-экран будет «мигать» в областях, которые станут переэкспонированными).Это то, чего вы бы не хотели, если бы, скажем, фотографировали невесту в день ее свадьбы. Если вы переэкспонируете свадебное платье, вы, вероятно, потеряете какие-либо тонкие детали, и вы, скорее всего, не сможете восстановить детали при пост-обработке (например, Lightroom), потому что программа не будет иметь никаких данных для переэкспонированных части изображения. Таким образом, Highlight Control часто является хорошим предупреждающим индикатором, который нужно включить.

8. Режимы измерения

Ваша цифровая зеркальная фотокамера, вероятно, позволит вам переключиться на один из трех различных режимов замера экспозиции, в зависимости от того, что вы собираетесь снимать:

Оценочный замер (также известный как множественный замер)

Оценочный замер позволяет камере измерить наиболее подходящую экспозицию путем определения уровней яркости всего кадра.Обычно это тот, который вы захотите использовать большую часть времени.

Центровзвешенный замер

Этот метод используется для фокусировки на объекте в центре кадра для равномерного измерения всего экрана.

, фото Натана Симерса

Точечный замер

Это позволит камере измерить только одну область кадра.

В определенных ситуациях, например в настройках музыкального концерта, если вы выберете Оценочный замер, вы столкнетесь с проблемами, потому что свет обычно меняется каждые пару секунд — либо разными цветами, либо иногда свет будет светить на исполнителя, в других случаях свет будет светить в другом месте, оставляя лицо художника более темным; иногда свет будет светить на одного участника группы, а не на другого… и все эти вариации освещения заставляют вашу камеру очень сложно вычислить, как измерить свет, чтобы помочь создать действительно хорошее изображение.Когда вы идете фотографировать музыкальный концерт, то, как правило, вам подходит точечный замер, потому что вы собираетесь нацеливаться на лицо музыканта. Это то, кого вы пришли увидеть, поэтому вы хотите, чтобы на фотографии было ясно, кто художник, а это означает, что нужно запечатлеть их в наилучшем свете с использованием наиболее подходящего режима замера, в данном случае точечного замера.

, фото photophilde

9. Внешнее управление вспышкой (с камеры)

Некоторые из более современных зеркальных фотокамер, обычно в более высоком ценовом диапазоне, позволяют управлять функциями совместимой внешней вспышки прямо из системы меню вашей камеры.Это действительно отличная функция, особенно если у вас есть несколько вспышек, установленных повсюду, или если вы устанавливаете одну вспышку в идеальном, но труднодоступном месте, где трудно увидеть ЖК-дисплей. дисплей и кнопки на вспышке для регулировки настроек. Вместо того, чтобы возвращаться к каждой отдельной вспышке и возиться с настройками, что может быть неприятно, если они обычно находятся в неудобном положении, вы можете включить или выключить свою вспышку (и). , увеличьте или уменьшите настройку мощности или измените реакцию вспышки — и все это в системе меню вашей цифровой зеркальной камеры.Обе камеры Panasonic FZ1000 и Gh5 имеют эту функцию беспроводной связи, но вам потребуются совместимые с ними внешние беспроводные вспышки, чтобы воспользоваться ею — это определенно стоит вложенных средств.

10. Звуковой сигнал

Если вы хотите сделать себя действительно непопулярным, войдите в любую тихую обстановку и начните фотографировать с полностью слышимой системой звуковых сигналов вашей камеры. Не делай этого; он может стать действительно раздражающим и отталкивающим звуком. Необязательно, чтобы камера сообщала вам, когда она нацелена на что-то с помощью системы автофокусировки, поэтому для всех будет лучше, если вы узнаете, где расположены элементы управления звуком в системе меню камеры, и отключите их (или по крайней мере, как можно ниже, если на вашей камере есть такая опция регулировки громкости).

Итак, вот десять функций вашей цифровой зеркальной камеры, которые помогут вам стать фотографом.

Об авторе:
Грэм Вадден создал и поддерживает веб-сайт Creative Commons по фотографии, WaddenCCPhotography , специализирующийся на создании стоковых фотографий, в первую очередь для домашних учителей и тех, кто занимается образованием.

Учебное пособие по работе с камерой

1-4: Функции

Большинство домашних видеокамер могут делать практически все автоматически.Все, что вам нужно сделать, это включить их, указать и нажать кнопку записи. В большинстве случаев это нормально, но автоматические функции имеют серьезные ограничения. Если вы хотите улучшить свою работу с камерой, вы должны научиться управлять своей камерой. Это означает использование ручных функций. Фактически, профессиональные камеры имеют очень мало автоматических функций, и профессиональные операторы обычно никогда не используют автофокус или автоматическую диафрагму.

Здесь большинство новичков спрашивают: «Почему бы и нет? Моя автофокусировка работает нормально, и мои фотографии выглядят нормально.«
Есть два ответа:

1. Хотя автоматические функции обычно работают достаточно хорошо, в некоторых ситуациях они не могут справиться (например, при плохом освещении). В этих обстоятельствах вы можете столкнуться с непригодными для использования кадрами, если вы не сможете управлять им вручную. Чаще всего ваши снимки будут годными, но низкого качества (например, попадание в фокус и расфокусировка).
2. Ваша камера не может знать, что вы хотите. Чтобы получить наилучшие результаты или особый эффект, часто необходимо переопределить автоматические функции и перейти в ручной режим.

По мере того, как вы узнаете больше о работе с камерой, вы начнете ценить лучшие результаты, полученные с помощью ручных функций.

Наиболее распространенные операции с камерой кратко описаны ниже (более подробно они описаны в других руководствах). Начиная с самого начала, учитесь и практикуйтесь по одному, оставляя другие на автофункции.

---

Увеличение

Это функция, которая перемещает вашу точку зрения ближе или дальше от объекта.Эффект аналогичен перемещению камеры ближе или дальше.

Учтите, что чем больше вы увеличиваете масштаб, тем труднее сохранять изображение устойчивым. В некоторых случаях вы можете переместить камеру ближе к объекту, а затем уменьшить масштаб, чтобы получить практически такое же кадрирование. Для длинных зумов следует использовать штатив.

Масштабирование — это функция, которую все любят. Это просто, и с ним можно многое сделать, поэтому он так часто используется. Самый распространенный совет, который мы даем по использованию зума — , используйте его меньше .Он хорошо работает в умеренных количествах, но слишком большое масштабирование утомляет аудиторию.

Для получения дополнительной информации см. Использование увеличения камеры.

---

Фокус

Автофокус предназначен исключительно для любителей. В отличие от фотосъемки, автофокус никак не может удовлетворить потребности серьезного оператора видеокамеры. Многие люди считают ручную фокусировку трудной, но если вы хотите хоть как-то хорошо научиться, важно хорошо контролировать фокусировку.

Профессиональные камеры обычно имеют кольцо ручной фокусировки на передней части корпуса объектива.Поверните кольцо clo по часовой стрелке для фокусировки clo ser, против часовой стрелки для более удаленной фокусировки. У бытовых фотоаппаратов есть разные типы механизмов фокусировки — обычно небольшой циферблат.

Чтобы получить наилучшую фокусировку, максимально увеличьте масштаб объекта, на котором вы хотите сфокусироваться, отрегулируйте кольцо до тех пор, пока фокус не станет резким, затем уменьшите масштаб до требуемого кадрирования.

Для получения дополнительной информации см. Руководство по фокусировке.

---

Ирис

Это регулируемое отверстие (диафрагма), которое контролирует количество света, проходящего через линзу (т.е.е. «разоблачение»). Когда вы открываете диафрагму, появляется больше света, и изображение становится ярче.

Профессиональные камеры имеют кольцо диафрагмы на корпусе объектива, которое вы поворачиваете с до против часовой стрелки на на se и против часовой стрелки, чтобы открыть. Камеры потребительского уровня обычно используют либо диск, либо набор кнопок.

Практическое правило управления диафрагмой: Установите экспозицию для объекта . Другие части изображения могут быть слишком яркими или темными, если объект хорошо виден.

Для получения дополнительной информации см. Руководство по экспозиции.

---

Баланс белого

Баланс белого означает баланс цвета. Это функция, которая сообщает камере, как должен выглядеть каждый цвет, давая ему «настоящий белый» эталон. Если камера знает, как выглядит белый цвет, она будет знать, как выглядят все остальные цвета.

Эта функция обычно выполняется автоматически камерами потребительского уровня, и оператор даже не подозревает о ее существовании.На самом деле это очень хорошо работает в большинстве ситуаций, но будут некоторые условия, которые не понравятся автоматическому белому. В этих ситуациях цвета будут казаться неправильными или неестественными.

Чтобы выполнить баланс белого, наведите камеру на что-нибудь матовое (неотражающее) белое при том же освещении, что и объект, и установите его так, чтобы большая часть или все изображение было белым. Установите фокус и экспозицию, затем нажмите кнопку «баланс белого» (или переведите переключатель). В видоискателе должен быть индикатор, сообщающий о завершении баланса белого.Если это не сработает, попробуйте отрегулировать диафрагму, поменять фильтры или найти что-нибудь еще для баланса белого.

Баланс белого следует выполнять регулярно, особенно при изменении условий освещения (например, при перемещении из помещения в помещение и на улицу).

Для получения дополнительной информации см. Как настроить баланс белого.

---

Аудио

Практически все камеры потребительского уровня поставляются со встроенными микрофонами, обычно со стереосистемой Hi-Fi. Они работают нормально, и это все, что вам нужно для большинства общих работ.

Добиться лучших результатов со звуком на самом деле довольно сложно и это отдельная тема. Мы не будем здесь вдаваться в подробности — вам просто нужно знать, что звук очень важен, и его нельзя упускать из виду.

Если вам интересно, попробуйте подключить внешний микрофон к разъему «микрофонный вход» вашей камеры (если он есть). Есть две причины, по которым вы можете захотеть это сделать:

1. У вас может быть микрофон, который больше подходит для выполняемой вами работы, чем встроенный микрофон камеры.Часто лучший микрофон просто устанавливается сверху камеры.
2. Возможно, вам потребуется установить микрофон в другом положении относительно камеры. Например, при освещении речи камера может находиться в задней части комнаты с длинным аудиопроводом, ведущим к сцене, где у вас есть микрофон, установленный на пьедестале.

Важен уровень, на котором записывается ваш звук. Большинство камер имеют «автоматическую регулировку усиления», которая автоматически регулирует уровень звука. Камеры бытового уровня обычно настраиваются таким образом, и это хорошо работает в большинстве ситуаций.Если у вас есть ручной регулятор уровня звука, рекомендуется научиться его использовать (подробнее об этом позже).

По возможности старайтесь поддерживать более или менее постоянный уровень фонового (окружающего) шума. Это добавляет плавности производственному процессу. Конечно, для эффекта некоторых снимков потребуется резкое изменение окружающего звука.

Слушайте, что говорят люди, и вставьте это в видео. Старайтесь не начинать и не заканчивать кадры, пока кто-то говорит — нет ничего хуже, чем видеоролик, полный полутонов.

Будьте очень осторожны с фоновой музыкой во время съемки — это может привести к скачкам музыки при каждом изменении кадра, например при прослушивании сильно поцарапанной записи. Если можете, выключите или выключите музыку.

Еще одно … остерегайтесь шума ветра. Даже легкий ветерок может испортить звук. Многие камеры имеют «фильтр низких частот», который иногда называют «фильтром шума ветра» или чем-то подобным. Это действительно помогает, но лучшее решение — прикрыть ветер. Вы можете использовать специально разработанные ветряные носки или попробовать сделать их самостоятельно.

Для получения дополнительной информации о качестве звука см. Наши аудио-уроки.

---

Затвор

На начальном уровне вам не обязательно использовать затвор, но он заслуживает краткого упоминания. У него есть различные приложения, в первую очередь для спортивных состязаний или съемок динамичных сюжетов. Главное преимущество в том, что отдельные кадры выглядят более резкими (критично для замедленных повторов). Главный недостаток в том, что движение кажется более резким.

Затвор также можно использовать для управления экспозицией.

Если вы не знаете, как эффективно использовать шторку, не используйте ее. Для получения дополнительной информации см. Руководство по затворам.

---

Эффекты

Многие потребительские камеры поставляются с набором встроенных цифровых эффектов, таких как цифровое фото, микширование, стробоскоп и т. Д. Они могут быть очень крутыми, а могут быть очень неуклюжими и липкими. Они требуют целенаправленных экспериментов, чтобы добиться правильного результата. Как и многое другое в видео, ключевым моментом является модерация: используйте их, если у вас есть веская причина, но не переусердствуйте.

Вы также должны знать, что почти каждый эффект, который вы можете создать с помощью камеры, можно улучшить с помощью программного обеспечения для редактирования. Если возможно, снимайте отснятый материал «всухую» (без эффектов) и добавляйте эффекты позже.

---

Помните: Хотя иногда более практичным решением является использование автоматических функций, как правило, вы должны выполнять как можно больше операций с камерой вручную.

Следующая страница: Обрамление

Фотография для начинающих

Когда я вспоминаю свои первые дни в качестве фотографа, я вспоминаю, насколько разочаровывающими были попытки разобраться в основах фотографии, таких как настройки камеры.

Я говорю об изучении диафрагмы, выдержки и ISO …

Хотя понимание этих основ фотографии, безусловно, необходимо, легче сказать, чем сделать.

Просто нужно многому научиться. А может быть, шкала диафрагмы более запутанная ??

К счастью, я разобрался во всем за эти годы.

Но если вы не хотите годами трудиться, как я, пытаясь изучить фотографию, возможно, эти короткие советы по фотографии для начинающих укажут вам правильное направление.

В видео выше Питер Маккиннон предлагает краткий обзор основ камеры.

Ниже я немного расширил обсуждение Питера и включил ссылки на соответствующие темы, чтобы дать вам еще более надежный инструмент обучения.

Приступим!

Совет редактора: нужно обновить объектив, но у вас нет на это бюджета? УЗНАТЬ, ПОЧЕМУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОКУПКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ.

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и ISO

Три параметра камеры, которые управляют экспозицией, — это диафрагма, выдержка и ISO.

Вкратце, что делает каждый из них:

• Диафрагма управляет количеством света, попадающего в объектив. Диафрагма регулируется диафрагмой в объективе, которая регулирует ее ширину в зависимости от используемой диафрагмы. Чем выше число f, тем меньше отверстие диафрагмы и тем меньше света попадает в объектив.
• Выдержка регулирует длительность света, попадающего на объектив. Он управляется шторкой перед сенсором камеры.Короткая выдержка означает, что шторка открывается и закрывается быстро, что сводит к минимуму продолжительность воздействия света на датчик.
• ISO отвечает за чувствительность сенсора камеры к свету. Чем выше ISO, тем чувствительнее становится сенсор.

Конечно, эти три настройки не так просты, и они не работают в вакууме.

То есть у каждой настройки есть другие обязанности, и все они работают вместе, чтобы помочь вам получить правильную экспозицию, как показано на рисунке выше.

Подробнее:

Творческие элементы диафрагмы, выдержки и ISO

В дополнение к их обязанностям в отношении экспозиции, диафрагмы, выдержки и ISO, ваши фотографии также творчески влияют на ваши фотографии.

Начнем с диафрагмы …

Размер диафрагмы влияет на глубину резкости на фотографиях, которые вы делаете. Глубина резкости — это область изображения, которая находится в фокусе.

Если вам нужна малая глубина резкости с размытым фоном, как показано на портрете выше, вы хотите использовать большую диафрагму.

Многих сбивает с толку то, что размер диафрагмы обратно пропорционален числу диафрагмы, то есть большая диафрагма обозначается маленьким диафрагменным числом.

Итак, f / 2 — это очень большая диафрагма, а f / 16 — очень маленькая диафрагма.

Когда дело доходит до выдержки, она контролирует способ захвата движения на фотографии.

Выдержка измеряется в долях секунды, например 1/30 секунды, 1/100 секунды, 1/500 секунды и так далее.

Естественно, чем меньше выдержка (т.е.е., 1/500 секунды), тем более вероятно, что вы сможете заморозить движение движущейся цели, как показано выше.

И наоборот, если вы замедляете спуск затвора, вы начнете видеть размытие движения на фотографии.

Последний элемент, ISO, определяет количество цифрового шума в кадре.

Цифровой шум выглядит как зернистость пленки и может добавить зернистости вашим изображениям, как показано выше.

ISO измеряется по шкале, которая простирается примерно от 100 до 6400 на большинстве камер начального уровня, хотя шкала может быть намного, намного больше.

Чем выше значение ISO, тем больше будет зернистость на фотографиях, которые вы делаете.

Совет: Еще один способ повысить творческий потенциал ваших изображений — это использовать высококачественный фильтр нейтральной плотности. Эти фильтры блокируют свет, позволяя увеличить выдержку для получения красивых эффектов движения даже при дневном свете. Что-то вроде фильтра нейтральной плотности с 10 ступенями выдержки даст вам длинные выдержки, чтобы размыть движение рек, водопадов, облаков, проезжающих машин и т. Д., Чтобы получить великолепный творческий вид.Однако не все фильтры одинаковы. Выбирая фильтр, выберите что-то хорошо сделанное, обладающее гипер-нейтральностью и обладающее водо- и маслоотталкивающими свойствами, как этот.

Облегчите свой путь к изменению настроек камеры

Вам не нужно снимать в ручном режиме, чтобы лучше управлять камерой.

Фактически, хороший способ перейти от полностью автоматической съемки к полностью ручной съемке — это использовать полуавтоматические режимы вашей камеры: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программный.

Как вы могли догадаться, режим приоритета диафрагмы (A или Av на циферблате вашей камеры) отдает приоритет диафрагме, давая вам контроль над этой настройкой (вы также управляете ISO).

Однако камера управляет выдержкой, поэтому, когда вы настраиваете диафрагму, камера настраивает выдержку, чтобы вы получили хорошую экспозицию. Это удобно, когда глубина резкости является самым важным параметром, как на портрете.

В режиме приоритета выдержки (S или Tv на циферблате камеры) вы управляете выдержкой и ISO, а камера — диафрагмой.

Опять же, когда вы изменяете выдержку, камера автоматически изменяет диафрагму, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Этот режим идеально подходит для управления движением, например, для остановки движения бегающих детей или размытия движения водопада, как это было сделано выше.

Наконец, программный режим (P на циферблате камеры) дает вам еще больший контроль над настройками камеры.

В этом режиме приоритет отдается ISO, поэтому, когда вы устанавливаете ISO, камера соответственно регулирует диафрагму и выдержку.Это идеальный режим для съемки при слабом освещении, когда вам нужно увеличить ISO, например, при съемке в сумерках, как показано на рисунке выше.

Однако вы можете отменить выбор диафрагмы и выдержки, которые делает ваша камера, тогда как вы не можете сделать это с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки.

Это делает программный режим на шаг ближе к ручному режиму, фактически не находясь в ручном режиме.

Итак, цель изучения основ экспозиции, треугольника экспозиции и различных режимов съемки в фотографии — помочь вам выйти из автоматического режима в ручной режим.

Это не значит, что вам нужно постоянно снимать в ручном режиме — этого не делают даже профессионалы.

Но если вы лучше поймете, как работает ваша камера, это, безусловно, положительно повлияет на создаваемые вами фотографии.

Подробнее:

---

Привет из PT!

Советы для начинающих

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Цифровая камера

: особенности и функции — Часть 1 — Photo.net

Вас ошеломили все кнопки и циферблаты цифровой камеры? У вас болит голова при чтении руководства? Не беспокойтесь, мы здесь, чтобы рассказать, как и когда использовать эти цифровые навороты, чтобы получать более качественные снимки. Характеристики камеры различаются от модели к модели, поэтому ознакомьтесь с руководством или спецификацией, чтобы не пуститься в погоню за чем-то, чего нет в вашей камере.

Мы продолжим эту серию, подробно рассмотрев другие особенности и функции позже, но они помогут вам лучше контролировать камеру и делать снимки.

Разрешение и сжатие, пожалуй, самые важные настройки цифровой камеры, поскольку они играют большую роль в определении качества ваших снимков. Эти настройки можно найти либо в главном меню системы, либо в быстром экранном меню камеры. Все цифровые камеры снимают в формате JPEG, который представляет собой сжатый формат файла, но степень сжатия почти всегда выбирается пользователем. Основное практическое правило заключается в том, что большой размер файла / высокое разрешение и низкое сжатие дают изображения высочайшего качества и наилучшие для больших отпечатков.Номенклатура различается в зависимости от камеры (большая или мегапиксельная; мелкая или сверхвысокая, нормальная и т. Д.), Но легко определить настройки, которые обеспечат изображение самого высокого качества.

Некоторые камеры, особенно более дорогие модели, также предлагают настройку RAW. Хотя некоторые камеры предлагают сжатый или небольшой формат RAW, большинство из них не сжатые, но главное преимущество RAW заключается в том, что эти файлы не обрабатываются. Поскольку файлы RAW не обрабатываются камерой, как файлы JPEG, вам, однако, придется настроить эти изображения в программе редактирования изображений после их загрузки с камеры.Это, однако, дает вам более точный контроль над тем, как выглядит ваше окончательное изображение. Имейте в виду, что файлы RAW имеют большой размер и могут быстро занимать место на жестком диске.

Естественно, меньший размер файла / меньшее разрешение и более высокая степень сжатия обеспечивают более низкое качество изображений. Если вы точно не знаете, что собираетесь использовать изображение только для электронной почты или Интернета, вам следует делать снимки с максимально возможным уровнем качества. Вы всегда можете уменьшить размер фотографии без потери информации об изображении, но увеличение изображения сверх предполагаемого размера файла приведет к ухудшению качества.

Хорошая композиция ничего не стоит, если ваша фотография плохо экспонирована. Большинство цифровых фотоаппаратов предоставляют по крайней мере несколько вариантов управления экспозицией. Авто и Программный автоматический режим, доступные на диске физического или виртуального режима камеры, — это самые простые настройки, которые можно использовать при съемке. Авто означает именно это — камера автоматически выполняет все настройки (диафрагму, выдержку, баланс белого, вспышку и т. Д.). Это простой режим съемки, и он отлично подходит, если вы новичок или хотите свободы действий при наведении и съемке.Программный автоматический режим работает примерно так же, но также позволяет пользователям вручную выбирать ряд различных настроек, таких как баланс белого. Хотя Program Auto — это простой моментальный снимок, если вы хотите, чтобы он был таким, у вас также есть возможность применить ручное управление.

Настройка сцены на диске режимов обеспечивает доступ к ряду выбираемых параметров сопоставления сцен, таких как портрет, пейзаж, фейерверк, пляж / снег, еда и ночные сцены, и это лишь некоторые из них. Просто выберите сцену, которая лучше всего подходит вашему объекту, и нажмите кнопку спуска затвора.Оптимизированная для каждой конкретной ситуации съемки, камера автоматически выберет оптимальные настройки для этого объекта. Использование этого режима почти так же просто, как использование автоматического режима, но позволяет получать более качественные изображения.

Апертура Малая глубина резкости

Режим приоритета диафрагмы позволяет вам контролировать размер диафрагмы (насколько велика или мала диафрагма объектива при нажатии на кнопку затвора). Затем камера выберет подходящую выдержку для правильной экспозиции.

Всякий раз, когда вы работаете с настройками диафрагмы (f-ступени), помните, что чем меньше / меньше число диафрагмы, тем шире отверстие, и наоборот. Например, f / 2.8 открывает объектив, а f / 8 закрывает объектив. В условиях низкой освещенности вам нужно открыть объектив (меньшее число диафрагмы), чтобы пропустить больше света. Чтобы избежать переэкспонирования изображения в ярко освещенных сценах, вам необходимо закрыть объектив (выбрать большее число, например, f / 8).

Помимо экспозиции, приоритет диафрагмы управляет глубиной резкости или тем, какая часть вашего изображения — от ближнего до дальнего — находится в фокусе.Если вы хотите смягчить фон для портретов и крупных планов, чтобы ваш объект был сильной точкой фокусировки, откройте объектив (выберите меньшее число, например F2.8).

Если, однако, вы хотите, чтобы близкие и далекие объекты находились в фокусе, закройте объектив, выбрав максимально возможное число диафрагмы. Это увеличит глубину резкости. Некоторые высококачественные камеры имеют функцию предварительного просмотра глубины резкости, которая позволяет вам увидеть, какая часть вашего изображения будет в фокусе, прежде чем вы сделаете снимок.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о глубине резкости от Theano!

Высокая скорость затвора

В режиме приоритета выдержки приоритет отдается настройке выдержки.Другими словами, вы управляете выдержкой камеры (время, в течение которого затвор остается открытым во время экспозиции), в то время как камера выбирает подходящую диафрагму (f-ступень).

Скорость затвора регулирует количество света, попадающего в камеру, путем регулировки количества времени, в течение которого затвор остается открытым. Длинная выдержка позволяет большему количеству света проходить через объектив, в то время как короткая выдержка уменьшает количество света.

Помимо управления экспозицией, важным аспектом режима приоритета выдержки является влияние выдержки на движение.Короткая выдержка остановит действие. С другой стороны, длинная выдержка может привести к нечеткому изображению.

Медленная выдержка

Но вы можете использовать длинную выдержку в своих интересах. Например, если у вас очень устойчивая рука или штатив, вы можете сфотографировать водопад и сделать так, чтобы вода была слегка размыта из-за движения, в то время как остальная часть сцены осталась резкой. Поиграйте с длинной выдержкой (1/60 или меньше), чтобы увидеть, какие интересные эффекты вы можете создать.

Если ваша камера имеет ручную настройку, вы можете выбрать и диафрагму, и выдержку. В зеркальных фотокамерах используется шкала шкалы, которая отображается в видоискателе и на ЖК-дисплее в режиме Live View, чтобы указать предполагаемую экспозицию; некоторые камеры меняют цвета показаний диафрагмы и затвора (отображаются на ЖК-дисплее), чтобы указать, когда были достигнуты правильные настройки для обоих. Не стесняйтесь экспериментировать с небольшим пере- или недоэкспонированием в особых условиях или в соответствии с вашей визуальной эстетикой.

Высокий ISO

В дополнение к автоматической настройке ISO (или светочувствительности) цифровые камеры дают вам возможность вручную выбирать ISO. Светочувствительность регулируется в зависимости от условий, в которых вы ведете съемку, и она наиболее полезна, когда света недостаточно для достижения желаемой выдержки f-ступени. Например, если темно и вы не хотите или не можете использовать вспышку, вам нужно увеличить ISO, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы вы могли держать камеру в руке, не размывая изображение.Или вам может потребоваться короткая выдержка, чтобы остановить действие, но света недостаточно для достижения желаемой скорости.

ISO обычно начинаются с 80 или 100 и доходят до 6400 и выше. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше качество изображения. Высокие значения ISO, часто 800, 1600 и выше, увеличивают шум изображения — своего рода зернистый вид, который ухудшает изображение. Почти все зеркальные фотокамеры имеют выбираемую пользователем функцию шумоподавления, чтобы помочь решить эту проблему, или вы можете настроить изображение при постобработке, чтобы уменьшить шум изображения.

Поскольку более высокие значения ISO позволяют делать снимки в условиях низкой освещенности, но часто создают помехи на изображении, использование настройки высокой светочувствительности — смешанный вариант, который лучше всего выбирать для каждого изображения.

Даже если в вашей камере нет ручного или полуавтоматического режимов экспозиции, вы можете отрегулировать экспозицию с помощью функции компенсации EV (значение экспозиции). Если снимок выглядит переэкспонированным или недоэкспонированным, вы можете настроить параметры EV, чтобы изменить экспозицию и снова сделать снимок.Поэкспериментируйте с различными настройками, которые обычно измеряются с половинным шагом и помечены + (для увеличения экспозиции) или — (для уменьшения экспозиции). EV также можно использовать для брекетинга снимков: сделайте один автоматический, один слегка недоэкспонированный, а третий слегка переэкспонированный, чтобы увидеть, какая настройка обеспечивает лучшую экспозицию. Многие камеры можно настроить на автоматический брекетинг, что также является хорошим вариантом, если вы хотите поэкспериментировать с визуализацией HDR (высокий динамический диапазон), снимая и объединяя несколько изображений, снятых с разной экспозицией, в одну фотографию.

Замер измеряет свет, чтобы камера могла определить наилучшую экспозицию. Цифровые зеркальные фотокамеры и многие компактные камеры предлагают три варианта замера. Multi или Evaluative считывают всю сцену в целом, чтобы получить правильную экспозицию. Центральный замер, как следует из названия, снимает показания экспозиции с центра кадра. Точечный замер использует небольшую площадь для определения экспозиции. Центральный и Точечный замер очень полезны в условиях более экстремального освещения, когда «мульти» или «оценочное» показание может привести к размытым светлым участкам или плотным теням.Например, если ваш объект подсвечен сзади, при использовании центрального или точечного замера будет экспонироваться объект, а не вся сцена, например, яркий фон и темный объект, что может снизить общую экспозицию за счет усреднения светлых и темных участков.

В дополнение к автоматическому балансу белого, зеркальные фотокамеры и большинство компактных цифровых камер имеют ряд предустановок для соответствия различным условиям освещения, таким как солнечное, вольфрамовое и флуоресцентное. Просто выберите настройку, соответствующую вашей сцене, и снимайте.Ручной баланс белого доступен в цифровых зеркальных фотокамерах и многих компактных фотоаппаратах. Это позволяет настроить баланс белого, наведя камеру на полосу белого, например на белую стену (вы также можете использовать белый лист бумаги), и сделать снимок, чтобы камера знала, как белый «выглядит» в свет, под которым вы стреляете. Просто не забудьте заполнить рамку той ссылкой, которую вы используете.

В цифровых зеркальных фотокамерах и многих современных компактных фотоаппаратах баланс белого также можно настроить, установив температуру Кельвина.Используя числовую шкалу, соответствующую различным условиям освещения, просто выберите температуру, которая лучше всего соответствует источнику света. Например, дневной свет 5500К. Если изображение слишком теплое (желтый / красный), установите камеру на большее число. Если слишком холодно (синий), уменьшите настройку температуры по Кельвину.

Флэш-заливка

Большинство цифровых фотоаппаратов, за исключением нескольких зеркальных фотокамер высокого класса и некоторых беззеркальных моделей, имеют встроенную вспышку с несколькими настройками вспышки.Использование вспышки может сыграть важную роль в вашей фотографии.

Авто определяет, срабатывает ли вспышка и сколько света она излучает. Решение принимает камера, и, как и автоматическая экспозиция, эта настройка не требует никаких действий с вашей стороны.

Вспышка включена — иногда это называют «заполняющей вспышкой» или «принудительной вспышкой» — заставляет вспышку срабатывать независимо от того, показывает ли измеритель камеры достаточно света. Эта функция наиболее полезна для освещения объектов с задней подсветкой или объектов, находящихся в тени.

Выключение вспышки предотвращает срабатывание вспышки в любое время, даже когда света недостаточно. Эта настройка необходима, если вы фотографируете в музее или другом месте, где использование вспышки запрещено.

Съемка видео на цифровой фотоаппарат может быть интересным занятием, и, хотя возможности видео с годами значительно улучшились, если у вас нет высококачественной зеркальной камеры, не рассчитывайте, что вы попадете в Канны или на кинофестиваль Sundance.

Не путайте со звуком: эти звуки предупреждают о некоторых функциях камеры.Например, некоторые цифровые камеры позволяют контролировать, издает ли камера звук, когда камера блокирует фокус. Проверьте это — возможно, вам будет полезно услышать звуковой сигнал, чтобы знать, что фокус был достигнут. С другой стороны, вы можете просто найти это раздражающим и держать его выключенным.

Помимо записи моно или стереозвука с видеоклипами, некоторые камеры позволяют записывать голосовые комментарии для прикрепления к изображениям. Эта функция чаще всего встречается в зеркальных фотокамерах более высокого класса и удобна для записи идентифицирующей информации о предмете каждого изображения.

Компактные камеры и камеры с фиксированным объективом часто имеют функцию цифрового увеличения. Настоятельно рекомендуем отключить цифровой зум. Все, что это делает, — это увеличение и обрезка изображения, как если бы вы делали это в приложении для редактирования изображений. Да, вы можете рассмотреть объект поближе, но при этом теряете информацию об изображении — и качество изображения. Камеры, в которых отсутствует функция «выключения» цифрового масштабирования, обычно будут колебаться при масштабировании, чтобы указать, что камера решает перейти на территорию цифрового масштабирования.

Очевидное использование автоспуска — для групповых снимков, где вы хотите быть в кадре, или если вы делаете автопортрет. Автоспуск также хорошо работает, если на вашей камере нет дистанционного спуска. Допустим, вы хотите сделать длинную выдержку… настолько длительную, что даже нажатие кнопки спуска затвора может сместить камеру и привести к размытому изображению. Установите камеру на штатив, сфокусируйтесь, установите таймер автоспуска и дождитесь срабатывания затвора.

Непрерывная съемка

Если вы хотите запечатлеть действие или серию снимков, переключитесь в режим непрерывной съемки.Настройка разрешения и размер буфера камеры определяют, сколько снимков вы можете сделать подряд, прежде чем камера сохранит изображения на карту памяти. Имейте в виду, что пока камера сохраняет изображения, вы не сможете делать снимки или скорость серийной съемки значительно снизится.