Hdr изображения: Изображения с расширенным динамическим диапазоном в Photoshop

Основы HDR фотографии. Часть 1

Съемка и обработка HDR – очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”.

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.
 

Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон- отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин.

В фотографии используется как синоним понятия “фотографическая широта”, то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива – отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) – изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) – высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) – изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал Грег Вард в середине 80-х.  

Tone Mapping – тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) – техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план – здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне.

При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки – 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры – теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры – до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два – мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц – SuperCCD SR. При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет.

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR, с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

• 1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
• 2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
• 3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
• 4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком – получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры – 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе – экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR.

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню “File->Automate->Merge to HDR…” , либо использовать опцию “Add open files”, если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию “Attempt to Automatically Align Source Images”. При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer, либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение “Bit Depth” на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel.

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция “Local Adaptation”, но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

• 1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
• 2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
• 3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
• 4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression: сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

• 1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options…. Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
• 2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
• 3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression.

Equalize Histogram: сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation: опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, – Radius и Threshold. В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius: определяет, сколько пикселей считать “локальной” областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold. Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold: определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask, хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка – обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как “угловую”, делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию “Corner” в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

Перед тем, как нажать “ОК”, лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

либо

б) Открыть нужные фотографии через File->Open, затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images. Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал – ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции “Attempt to reduce ghosting artifacts” Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people, в меню Detection выбрать High. Опция Normal, по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples, и в меню Detection тоже только High. Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile. Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них – баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise.

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I).

Также можно посмотреть на гистограмму этого изображения с помощью HDR->HDR Historgramm (Ctrl+H). Какую прикладную информацию для тональной компрессии можно получить из этой гистограммы, я не знаю.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR->Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. Лучше поэкспериментировать самим, но на всякий случай опишу эти параметры.

В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближённые к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тональной компрессии.

Strength: контролирует влияние на конечный результат остальных параметров. Величина 1 выглядит наиболее естественно, но в то же время уменьшает влияние параметров Tone Mapping, ради которого всё и затеяно. При величине 100 эффект максимален, качество его зависит от остальных параметров.

Color Saturation: цветовая насыщенность полученной картинки. Лучше оставить на 45-55, изменять потом в Фотошопе.

Light Smoothing: отвечает за плавность световых переходов. Именно этот параметр виноват в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Начиная с версии 2.3.3, эта опция была улучшена, что позволяет теперь делать более естественные фотографии. Это значение лучше ставить на максимум, в крайнем случае, если того требует мотив на фотографии – на 1. При значении 0 световые ореолы слишком сильно выражены, но при съёмке архитектуры могут давать неплохие результаты. При значениях ниже нуля получившиеся изображения заинтересуют лишь любителей странных эффектов. Различия в конечном результате довольно большие в зависимости от этого параметра, поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь в Photomatix для Light Smoothing будет как минимум десять значений.

Luminosity: определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы, обычно прячущиея в тенях. Может также при некоторых значениях других параметров затемнять светлые части. Минимальные значения Luminosity сдвигают всю гистограмму влево, затемняя фотографию. Я стараюсь использовать значения от 0 до 5.

Micro Contrast: определяет световой контраст в деталях. Обычно лучше оставлять на 2, значения ниже делают фотографию менее контрастной, хотя порой это требуется для изображения.

Micro Smoothing: уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться тёмно-серые пятна в областях средней освещённости. Частой ошибкой начинающих HDR-истов, наравне с заданием параметра Light Smoothing ниже 1, является установка Micro Smoothing на минимальное значение, что может сильно испортить конечный результат.

White Clip: определяет значение, после которого информация в светлых тонах обрезается. Все пиксели со значениями выше этого будут белыми. Что означают эти циферки в процентах, не знаю и вразумительного объяснения пока нигде не нашёл. Оптимальные значения – до 2%, в зависимости от фотографии. Лучше потом подправить светлые тона с помощью кривых в Фотошопе.

Black Clip: определяет значение, до которого информация в тёмных тонах обрезается. Все пиксели со значениями ниже этого будут чёрными. Лучше оставлять это значение небольшим. Кривые или уровни в Фотошопе справятся лучше.

Gamma: не вдаваясь в теорию, что такое гамма, можно просто считать, что эта опция корректирует средние тона снимка, делая его более светлым или тёмным.

Output Depth: ставить на 8 бит только в том случае, если вы не уверены в мощности своего компьютера, и у вас мало времени. В 16 битном режиме изображения лучше сохранять, если в нём есть плавные световые и цветовые переходы и/или предстоит последующая обработка в фотошопе. HDR-изображения обычно соответствуют обоим критериям.

Источник: fototips.ru

Форматы 4K, HDR и Dolby Vision на Apple TV 4K

В этой статье описывается, как настроить устройство Apple TV 4K для вывода изображения в формате 4K, HDR или Dolby Vision.

Устройство Apple TV 4K поддерживает все возможности стандарта 4K HDR, чтобы радовать вас изображением превосходного качества. С его помощью можно выводить изображение с разрешением 4K в следующих форматах:

• 4K SDR (стандартный динамический диапазон): для телевизоров 4K, которые не поддерживают HDR10 или Dolby Vision. 
• 4K HDR (расширенный динамический диапазон): для телевизоров 4K, которые поддерживают HDR и вывод изображения с расширенным диапазоном цветов и яркости.
• 4K Dolby Vision: для телевизоров 4K, которые поддерживают Dolby Vision HDR и вывод изображения с расширенным диапазоном цветов и яркости, оптимизированным для данного телевизора.

Получение оптимального изображения

Устройство Apple TV 4K разработано для обеспечения максимально высокого качества изображения с учетом возможностей телевизора 4K. В некоторых ситуациях могут возникать проблемы и необходимость проверки настроек вручную. Ниже перечислены возможные ситуации:

• Изображение на телевизоре имеет необычный оттенок, слишком яркое, периодически прерывается или отсутствует.
• Периодически возникающие помехи, «снег» и проблески на экране.
• Невозможно использовать HDR или Dolby Vision на поддерживаемом телевизоре.
• Проблемы со звуком, например появление шума, пропадание или рассинхронизация звука и изображения. 

Если вы столкнулись с любой из этих проблем, убедитесь, что на Apple TV установлена последняя версия tvOS. Затем выполните следующие действия.

Убедитесь, что телевизор поддерживает HDR10 или Dolby Vision

Чтобы устройство Apple TV 4K автоматически задавало формат вывода HDR10 или Dolby Vision, телевизор должен поддерживать HDR10 или Dolby Vision с частотой 60 Гц (50 Гц в Европе). Apple TV 4K поддерживает эти форматы с частотой 30 Гц (25 Гц в Европе), однако для этого необходимо включить параметр «Согласование динамического диапазона» в меню «Настройки» > «Видео и аудио» > «Согласование контента». Если вы не знаете точно, какие форматы поддерживает телевизор, поищите эту информацию в руководстве пользователя для него.

Используйте правильный вход HDMI и верные настройки

В зависимости от телевизора для воспроизведения изображения в высоком качестве 4K или HDR может потребоваться использовать другой вход HDMI. Например, некоторые телевизоры поддерживают HDR только на входе HDMI 2 или HDMI 3. Выясните, какие входы поддерживают 4K и HDR, обратившись к руководству пользователя для телевизора.

Помимо использования правильного входа HDMI, может потребоваться включить HDR10 или Dolby Vision в настройках изображения или HDMI на телевизоре. В некоторых случаях параметр вывода изображения может называться не HDR10 или Dolby Vision, а, например, «Изображение ультракачества», «Глубокие цвета» или «Улучшенное изображение».

Проверьте кабель HDMI

Для вывода изображения в формате 4K, особенно HDR10 и Dolby Vision, требуется кабель HDMI, совместимый с этими форматами. Apple рекомендует кабели HDMI со знаком Compatible Dolby Vision, так как их совместимость с Apple TV 4K и большим количеством телевизоров подтверждена. Это может быть, например, кабель HDMI Belkin Ultra High Speed.

В случае проблемы с кабелем HDMI на устройстве Apple TV появится сообщение о том, что кабель HDMI не может обеспечить стабильное подключение. Чтобы проверить подключение кабеля HDMI, выберите «Настройки» > «Видео и аудио», затем выберите «Проверить HDMI-соединение», чтобы запустить 2-минутную проверку.

Если решить проблему с подключением кабеля HDMI не удалось, проверьте все соединения и убедитесь, что на кабеле HDMI есть отметка Compatible Dolby Vision (Совместимо с Dolby Vision).

Проверьте другие компоненты

Если используются другие компоненты, такие как AV-приемник, коммутатор HDMI или звуковая панель, временно подключите Apple TV 4K непосредственно к телевизору. Если проблема не возникает при прямом подключении к телевизору, проверьте перечисленные ниже компоненты.

Приемник или звуковая панель

Если используется AV-приемник либо звуковая панель, необходимо проверить функциональность, поддерживаемые типы подключений и настройки этого оборудования, а также сделать следующее:

• Убедиться, что приемник поддерживает вывод изображения в формате 4K и более высокого качества и что используются входы HDMI, поддерживающие сигналы 4K и HDMI 2.0/HDCP 2.2.
• На приемниках, поддерживающих HDR10 или Dolby Vision, для использования этой возможности часто требуется обновить прошивку.
• Проверьте настройки изображения и HDMI на приемнике после обновления, так как может потребоваться включить поддержку расширенного интерфейса HDMI.
• Убедитесь, что все кабели HDMI, используемые для подключения Apple TV 4K к телевизору и приемнику, совместимы с форматами 4K и HDR.

Другие аксессуары HDMI

Коммутаторы HDMI, разветвители HDMI или другие аксессуары, используемые для подключения Apple TV 4K к телевизору, могут создавать помехи для сигнала HDMI. Если отсоединение этих аксессуаров устранит проблему, уточните у производителя, поддерживают ли они вывод изображения в форматах 4K и HDR.

 

Информация о продуктах, произведенных не компанией Apple, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией Apple, не носит рекомендательного или одобрительного характера. Компания Apple не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции сторонних производителей. Компания Apple также не несет ответственности за точность или достоверность данных, размещенных на веб-сайтах сторонних производителей. Обратитесь к поставщику за дополнительной информацией.

Дата публикации: 27 сентября 2021 г.

Делаем HDR фотографии | Технологии | Блог

Уважаемые любители цифровой фотографии, вы наверное уже задумывались, почему при съёмке против света фотографии могут получаться тёмные, либо наоборот с выбитым небом? Ведь они совсем не похожи на то, что вы видите в момент съёмки. А ведь всё дело в том, что человеческий глаз обладает большим диапазоном восприятия яркости, чем матрицы цифровых фотоаппаратов. И приходится электронике фотоаппарата, определяя экспозицию, укладывать её в »прокрустово ложе» динамического диапазона матрицы, определяя яркость самой высокой области. Всё что по уровню яркости ниже и входит в рабочий диапазон матрицы, будет различимо на снимке. Всё, что находится в более тёмных областях, увы, будет недоступно. Так работает автоматика определения экспозиции, если выбран мультизоновый экспозамер. Если установить уровень экспозиции вручную или в точечном режиме экспозамера, ориентируясь на детали, расположенные в тенях, всё небо и тем более Солнце на изображении будут практически полностью утрачены из-за пересвета.

Раньше, в плёночную эпоху, с динамическим диапазоном яркости было немного лучше, но не кардинально. Что же можно сделать сейчас, чтобы получить изображение более естественного вида, более полно передающее красоту запечатлённого момента? Ответом на этот вопрос является изготовление HDR фото.

Что же такое HDR фото? HDR или HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем на обычных снимках.

Для получения HDR изображений принято делать несколько фотографий со штатива, с разными значениями экспозиции. Например, -4Е (ступени), -2Е, 0Е, +2Е, +4Е. Облегчает задачу использование в фотоаппарате режима автобрекетинга, когда он сам делает подряд нужное количество снимков, с заданной величиной разницы экспозиции между соседними кадрами. Затем полученные снимки совмещают в один кадр, используя для этого специальные программы для создания HDR изображений или графические редакторы, например Adobe Photoshop. Получение изображения из нескольких отснятых кадров является истинным HDR изображением, но можно попытаться сделать псевдо-HDR из одного непересвеченного RAW кадра, сделав из него несколько фото с разным уровнем экспозиции, либо напрямую загрузив RAW в программу HDR. Но, как всегда, в огромном выигрыше будут владельцы малошумящих матриц в своих фотоаппаратах, так как даже RAW, снятый на шумной камере с самым низким уровнем ISO, с поднятием в программе-конверторе экспозиции может выдавать просто огромные шумы. Кстати, во многих случаях вам просто не удастся снять несколько кадров, например из движущейся машины или поезда, так что однозначно придётся делать псевдо-HDR, если будет стоять задача доводки изображения.

Программ создания HDR изображений множество. Я покажу применение всего двух из них, Dynamic Photo HDR и Photomatix Pro. Интерфейс программ — вполне понятный и имеет множество органов управления, которыми поначалу можно и не пользоваться.

Альбом с более крупными фото и скриншотами, для ознакомления: HDR изображения

Надеюсь, и вам захочется поэкспериментировать и может быть открыть для себя что-то новое. Удачи вам!

High Dynamic Range фотография vs псевдо-HDR: изучаем и пробуем

Хотим того или нет, но среди тысячи просмотренных снимков  наши глаза обязательно остановятся на броской HDR-фотографии. Нас привлекает четкость фотографии, вырисованные линии, яркость и объемность изображения. Такие фото больше всего ценятся, но создание настоящих HDR-фотографий – трудоемкий процесс, требующий сразу несколько фото. В тоже время, на сегодняшний день часто встречаются фото с псевдо- HDR фотографий, созданных с помощью несложных эффектов в Photoshop. Разница между настоящими и фейковыми  HDR-фото существенная. Что ж, стоит разобраться в этих тонкостях более детально. 

Что такое HDR и с чем его едят?

HDR-фотография (англ. «High Dynamic Range») в буквально переводе означает «расширенный динамический диапазон». Фактически динамический диапазон – это диапазон между наиболее темными и наиболее светлыми тонами. При этом темные тона на фотографии отображаются почти черным цветом, а светлые – белым. Приведем классический пример. Зайдя в комнату, освященную  солнечным светом с окна, мы отчетливо видим весь интерьер – как то, что находиться в полутени, так и те предметы, на которые падает свет. Однако, как только мы хотим сфотографировать эту красоту, то сталкиваемся с проблемой, что камера схватывает только определенные объекты. На одних снимках видны предметы в тени, но на месте окна – белый блик, то ли наоборот – окно отображается на фото отчетливо, а предметы в глубине комнаты – совсем темные.  Все дело в том, что человеческий глаз – более совершенный инструмент и способен «схватывать» более широкий спектр оттенков, по сравнению даже с самой лучшей фотокамерой. То же происходит и когда смотрим на здание – глазами мы охватываем и все детали фасада здания и удивительный закат над строением.

Однако этим не может похвалиться камера. В связи с этим, чтобы отобразить на фото все детали картинки, которую мы воспринимаем глазами,  есть необходимость сделать несколько снимков или один RAW и в конечном итоге свести все в одну красивую HDR-фотографию.  Врочем, можно упростить задачу и сделать фейковую  HDR. Рассмотрим все виды по-порядку.

Создаем псевдо-HDR 

Помимо настоящей HDR-фотографии, существует еще понятие фейковой HDR-фотографии. Это проще простого.   Для создания такого фото вам не надо несколько снимков или RAW-файл. Достаточно одной фотографии.  

При этом для такой обработки подойдет, мягко говоря, самая обычная фотография, сделанная на любой цифровик. В данном случае фото одного из колледжей  Оксфорда. Легко и быстро, используя HDR Photoshop эффекты  можно создать оригинальную яркую фотографию.

1.      Пожалуй, самым важным является первый шаг – это основа основ. Используйте команду Image >>Adjustment>>Shadow/Highlight и установите следующие значения:

2.  Следующий этап – дублируем базовый слой и устанавливают смешение на слое Color Dodge. Такое смешение делает цвета ярче, а совсем светлые участки превращает в белый цвет.

2. Также продублируйте базовый слой, правда, на сей раз смешивание слоя настройте на Linear Burn. Установите через Select >> Color Range (Selection) основной цвет на черный и отметьте опцию Invert (нас интересует все, кроме черных зон). Fuzziness лучше всего поставить на 100.  Теперь добавьте новую маску слоя. Таким образом,  черные зоны исчезнут.

 

3. Впрочем, на изображении еще останутся некоторые «несимпатичные участки», устранить которые можно через фильтр Gaussian Вlur, настроив радиус на 25-35 пикселей (на ваше усмотрение).

4. Продублируйте слой Linear Burn и установите наложение Overlay. Далее выберите маску слоя и интвертируйте (Ctrl+I). Такое смешение позволит затемнить самые светлые тени, а также  повысит контрастность.

5. Следующий этап – поэкспериментируйте с прозрачностью слоя. В данном случае для слоя Overlay было выбрано 45%, а для Linear Burn 65%.

6. Через Select >> Color Range установите White Matte, а Fuzziness поставьте на уровень 100. На изображение будут выделены наиболее светлые зоны. Сдублируйте базовый слой и переместите его вверх, затем создайте маску слоя и смягчите ее через фильтр Gaussian Вlur.

7. Также с изображением можно поработать через Gradient Map и «подкрасить» изображение зависимо от подавляющих цветов в нижней части изображения. После работы с картой градиента выберите Select >> Color Range, отметьте Invert. Создайте слой-маску. Смешивание слоя установите на Hard Light, а непрозрачность слоя сместите на 70%.

8. Поэкспериментируйте с прозрачностью всех слоев и с контрастностью изображение.  Псевдо-HDR фотография готова.

Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях все же необходимо вытаскивать отдельно предметы и отдельно редактировать море или же небо. Вообще главный урок Photoshop — экспериментировать, менять и подбирать наиболее оптимальные значения для того, чтобы фотография выглядела красиво и ярко.

Как создать HDR-фотографию с одного RAW-файла

Для начала (как говорится, на всякий пожарный) уточним, что такое RAW. RAW – в переводе с английского означает «сырой». Под этим термином подозревают информацию, полученную непосредственно с цифровой матрицы, то есть изображение без его обработки фотоаппаратом. Также RAW-файл содержит EXIF –данные (выдержка, диафрагма, тд). Условно RAW-файл можно приравнять к пленке в пленочных фотоаппаратах. Такой файл требует «проявки» на компьютере посредством специальных конверторов. Это позволяет получить всю информацию о снимке и максимальное качество.

Разберем все детали создания  HDR-фотографии с одного RAW-файла. Для этого приведем замечательный и совсем простой урок Ларса Кэхрела. Для создания HDR-фотографии он использует один снимок памятника в Эдинбурге.  Технические параметры камеры — PENTAX K200D с Tamron 18-200 объектив, 1/160s, е 6,3; ISO 100, 28мм.

Комфортно извлечь все детали фотографии с одного RAW-файла и обработать фото позволяет формат DNG. Этот формат дает возможность фотографам беспрепятственно получать доступ к их файлам. Преобразовать файл в формат  DNG можно легко с помощью бесплатного конвертора Adobe Camera Raw and DNG Converter (Windows/Mac OS).  Фотографию сохраняют в формате  DNG, а также в качестве JPG.

  

Для  создания HDR-фотографии  сначала открываем в программе Photoshop (Photoshop Elements 6.0)  формат DNG. Оставляем 3 разные фотографии  и выставляем для них различную экспозицию (к примеру, -2 EV / нормальная / +2 E).

 

После необходимо открыть программу Dynamic Photo HDR (по-русски).

Открыв фото в этой программке необходимо немного поработать с Curve и цветовым эквалайзером Colour Equalizer. При этом чуть-чуть «подкорректируем» желтый цвет, уменьшим красный цвет, и усилим синий. Также изменению подлежит изменению Dramatic Light Strength, Radius, Saturation.

 

HDR-фотография готова.

 

Экскурсия в HDR-фотографию 

Если заглянуть немного в историю, то стоит отметить, что ранее изображения с широким динамическим диапазоном (HDR) использовалось в 3D, а нынче стало чрезвычайно популярно в фотографии.

Рассмотрим детальнее работу с несколькими снимками, и каким именно образом в результате эти фото сводятся в единую HDR-фотографию.

Некоторые детали съемки:

• установить эксповилку, выбрать режим непрерывной съемки;
• выбрать композицию, учитывая тот факт, что в по-центру фотографии должен быть участок средней освещенности;
• зафиксировать экспозицию;
• сделать минимум 3 кадра.

Для начала нам необходимо сделать несколько снимков одного и того же объекта с одинаковой позиции. В этом смысле важную роль в фотосъемке играет штатив. Именно из-за необходимости фотографирования статического предмета на большинство HDR-фотографиях изображены статические предметы – природа или здания.  Следующее задание фотографа – сделать ряд снимков (3 фотографии) с разной экспозицией. К примеру, если мы экспонируем здание, то небо «засвечивается», а если экспонируем небо (закат), то здание темнеет. Классически для Adobe рекомендуется варьировать брекетинг (съемка серии кадров с различными интервалами значениями – экспозиция, баланс белого, прочие) на одну ступень экспозиции.

NB! Самая яркая экспозиция должна отображать наиболее темные предметы с достаточной яркостью, чтобы сделать эти предметы достаточно четкими.

Задача фотографа – свести эти три снимка в единый. В среднем делают 3-5 снимков с различной экспозицией. Мы ограничимся тремя фотографиями.

  -2                                                                           0                                                               +2

При этом есть одна уловка – при съемке плоских поверхностей зачастую брекетинг делают с интервалом в 2 шага. Если объект фотосъемки – неровные поверхности и округлые и выпуклые предметы, то для того чтобы переход оказался более плавным, лучше выставить меньший интервал. Снимать лучше всего в ручном режиме (manual).

Следующий этап – сведение фотографий в единое 32-х битное изображение, которое позволит максимально приблизить к тому, что мы видим своими глазами. Для этого необходимо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…», другой вариант – через функцию «Add open files», если выбранные для работы файлы уже отрыты в Photoshop.

Ежели вы использовали штатив, то изменения положения снимка будут незначительны. Однако если серия снимков делалась «вручную» или позиция камеры на штативе во время смены настроек менялась, то лучше выбрать опцию выравнивания «Attempt to Automatically Align Source Images». Предупреждаем, что такое выравнивание может занять до 40-50 минут времени, при этом Photoshop затребует все ресурсы ПК, так что заниматься чем-то еще на компьютере у вас вряд ли получится.

Если вы уверены в одинаковой позиции съемки, то ради экономии усилий и времени можно от функции «Attempt to Automatically Align Source Images» отказаться. В некоторых случаях Photoshop может «попросить» ввести EXIF-данные  вручную. Само по себе разумеется, что данные должны быть максимально верными. После всех проведенных вычислений и соединения фотографий появится превью HDR. Появится окно с комбинированной гистограммой. Можно перемещать ползунок для белых точек на правый край гистограммы, чтобы увидеть все яркие детали. Пока это только предпросмотр, более точные значения можно будет установить позже. После нажатия кнопки OK, получаем 32-битное HDR изображение, которые теперь можно и сохранить.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений могут быть применены к 32-битной картинке. По-большому счету,  пользы от нее мало – разве что для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Image> Adjustments> Exposure). Вы можете попытаться изменить экспозицию, чтобы  выявить скрытые подсветки или детали в затемненных участках.  Далее следует преобразовать 32-битное HDR-изображение в 16 или 8-битный LDR файл с помощью тонального отображения. Преобразуем изображение в 16-битное.

После проделанных операций появится диалоговое окно – HDR Conservation в Method выберите Local Adaptation. Далее работаем с гистограммой – двигаем прямую ближе к зоне теней. Далее можно немного поиграться с кривыми. Говорить о каких-то четких значениях сложно, так как каждое изображение требует отдельного подхода.

Далее преобразовываем изображение в  16-битное и тонируем а свой вкус.Мы перешли к этапу тонмаппинга (тональная компрессия). Для этого заглядываем в меню Image –Adjustment. Установите сначала Exposure (экспозицию), а потом Gamma(гамму). Чтобы уменьшить контрастность – увеличьте значение гаммы.  Через плагин тонмаппинга Photomatix можно детализировать текстуру фото. Также можно поработать с Gradient Map и «подкрасить» изображение и подкрасить изображение. В целом  — все зависит от вашей фантазии и экспериментов, ведь перед вами – целый мир фотошоп-инструментов.

Более детально как происходит создание HDR фотографии можно просмотреть в видео. Правда, это уже совсем другой урок.



Комментарии

[an error occurred while processing the directive]

Похожие статьи

Случайные статьи

HDR в видео: долгожданный прорыв или…?

Не успели мы привыкнуть к терминам 4К и Ultra HD, дисплеям с квантовыми точками и OLED, как производители объявили о приходе новой технологии в сфере видео, которая непременно затмит все предыдущие. Это HDR. Ведущие мировые издания уже напророчили ей блестящее будущее, поскольку она, де, выведет качество изображение на недосягаемый уровень для «старых» устройств. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться!

Прежде всего, давайте разберемся с определениями. HDR – это High Dynamic Range, то есть широкий, а точнее расширенный динамический диапазон. Применительно к изображению это выражается в большем диапазоне яркостей между самыми темными и самым яркими полутонами. Изображение с реальным широким динамическим диапазоном выглядит контрастнее и «ярче» обычного, в нем больше деталей, а краски выглядят более насыщенными. Проблема в том, что такое изображение довольно сложно показать на большинстве средств отображения, будь то фотобумага, дисплей с электронными чернилами, компьютерный монитор, телевизор или проекционный экран, потому что их реальный динамический диапазон не столь велик, как хотелось бы. Чтобы создать фотографию с широким динамическим диапазоном обычно два или три снимка объединяют в фоторедакторе вроде Lightroom или Photoshop так, чтобы показать детали, неизбежно пропадающие в тенях и на свету в одном фото (в смартфонах весь процесс происходит автоматически). При грубом использовании настроек результат получается очень неестественным, поэтому мало кому нравится.

В видео два кадра никто не объединяет – это невозможно, да и не нужно никому. Под расширенным динамическим диапазоном там понимается совсем другое, а именно увеличение визуальной контрастности изображения с улучшение детальности, проработки в тенях, большим количеством полутонов на цветовых переходах и т.д. Другими словами HDR обеспечивает визуальное улучшение изображения практически по всем параметрам, в чем воочию могли убедиться все посетители трех последних крупнейших выставок в Берлине, Лас Вегасе и Амстердаме. Как это достигается? Это и есть самое интересное в данном вопросе.

В рекламных материалах производители намеренно дают по этому поводу очень мало информации, говоря лишь о том, что используется видеосигнал с 10-битным кодированием, который будет доступен на дисках в стандарте UHD Blu-ray и в трансляциях 4К-контента через видеосервисы вроде Netflix, Amazon и проч. Кроме того, особо подчеркивается, что такой видеосигнал передается между устройствами только через разъемы HDMI 2.0 c протоколом обмена информации HDCP версии 2.2. Эту весьма скудную информацию радостно перепечатали многие западные и некоторые наши издания, назвав «технологию HDR» революционной, ведь в «обычном» видео сигнал как известно пишется в 8-битной форме. Это, мол, и обеспечивает беспрецедентное качество изображения. Более того, HDR якобы позволит увеличить яркость телевизоров в 2-2,5 раза – динамический диапазон ведь шире!

HDR – это High Dynamic Range, то есть широкий, а точнее расширенный динамический диапазон. Применительно к изображению это выражается в большем диапазоне яркостей между самыми темными и самым яркими полутонами. Изображение с реальным широким динамическим диапазоном выглядит контрастнее и «ярче» обычного, в нем больше деталей, а краски выглядят более насыщенными. Проблема в том, что такое изображение довольно сложно показать на большинстве средств отображения, будь то фотобумага, дисплей с электронными чернилами, компьютерный монитор, телевизор или проекционный экран, потому что их реальный динамический диапазон не столь велик, как хотелось бы.

Их можно понять. Многие на собственном опыте убедились, что увеличение «битности» сигнала в аудио дает вполне объективный прирост качества звучания, ощутимый даже при использовании карманных плееров в сочетании с качественными внутриканальными наушниками, не говоря уже о дорогих стационарных системах. Однако в видео такой фокус невозможен, по крайней мере в обозримом будущем. Видеосигнал для записи на диски и тем более для трансляций любыми средствами ужимается почище МР3 с реальным уменьшением разрешения по двум из трех каналов цветности в 4 раза. Вам знакомо такое обозначение «4:2:0», которое фигурирует в описании свойств видеосигналов всех бытовых носителей и файлов HDTV и IPTV? Оно как раз и означает, что цвета в видео записываются с такими потерями. Кодирование в 4:2:2 и 4:4:4 применяется только на стадии мастеринга и в быту не используется вообще.

Более того, для эффективного сжатия 4К-видео без артефактов пришлось даже внедрять новый кодек Н.265, потому что применяющийся в «обычных» Blu-ray алгоритм H.264 дает шумы, сравнимые с размером пикселя. Если же видео реально кодировать в разрядностью 10 бит в каждом из трех цветовых каналов (RGB или Y-Cr-Cb), то битрейт неизбежно вырастет в 4 раза, что для сохранения на дисках и тем более для трансляций любого рода неприемлемо.

Впрочем, для улучшения качества изображения этого и не нужно. Причин несколько. Во-первых, мы, то есть наше зрение, не в состоянии различить в четыре раза больше градаций яркости в одном условном кадре одновременно. Мы не различаем одновременно даже 256 градаций, которые обеспечивает 8-битное кодирование видео – для этого нам нужно либо повышать, либо понижать общую яркость всего поля. Все богатство полутонов в природе мы различаем благодаря подвижной радужке – динамической диафрагме в наших глазах, а так же адаптивной «настройке» палочек (фоторецепторов) в сетчатке. Во-вторых, в мире не существует ни одного дисплея или другого устройства, которое бы обеспечивала передачу 1024 градации яркости одновременно, даже прототипов нет. Да и не нужны такие дисплеи по означенной выше причине.

Как же тогда обеспечить передачу видео с расширенным диапазоном имеющимися средствами? Да также, как это делалось раньше! Нужно изменять общую яркость всего кадра. Только раньше все устройства это делали не слишком корректно. Чтобы визуально повысить контрастность, а с ней и проработку полутонов в тенях и на светлых участках, телевизоры меняли яркость подсветки (свечения ячеек в плазмах), а проекторы – диафрагму, принимая в расчет среднюю яркость видеосигнала в кадре, в результате чего всегда получался некое компромиссное изображение, мало похожее на реальность. Технология HDR и призвана устранить этот компромисс.

Видеосигнал для записи на диски и тем более для трансляций любыми средствами ужимается почище МР3 с реальным уменьшением разрешения по двум из трех каналов цветности в 4 раза. Вам знакомо такое обозначение «4:2:0», которое фигурирует в описании свойств видеосигналов всех бытовых носителей и файлов HDTV и IPTV? Оно как раз и означает, что цвета в видео записываются с такими потерями. Кодирование в 4:2:2 и 4:4:4 применяется только на стадии мастеринга и в быту не используется вообще. Более того, для эффективного сжатия 4К-видео без артефактов пришлось даже внедрять новый кодек Н.265, потому что применяющийся в «обычных» Blu-ray алгоритм H.264 дает шумы сравнимые с размером пикселя. Если же видео реально кодировать в разрядностью 10 бит в каждом из трех цветовых каналов (RGB или Y-Cr-Cb), то битрейт неизбежно вырастет в 4 раза, что для сохранения на дисках и тем более для трансляций любого рода неприемлемо.

Протокол HDCP версии 2.2 позволяет передавать дополнительные метаданные для изображения, в которых и будет закодирована информация о динамически меняющейся экспозиции (яркости) кадра и гамме (считай контрастности). А телевизор или проектор в свою очередь, пользуясь этими данными, могут мгновенно и, что главное, оптимально подстраивать изображение, как это происходит в Photoshop. В итоге и получается идеальная картинка практически на любом дисплее или экране. Визуально она кажется более контрастной и яркой, хотя в реальности ни предельная контрастность, ни яркость дисплеев не повышается, тем более в 2,5 раза до мифических 1000 нит, как пишут некоторые издания. Это просто невозможно. ЖК-дисплеи и мониторы фактически достигли своего пика развития – повышается только разрешение, а контрастность и яркость остаются на уровне 10-летней давности. Распределенную подсветку из светодиодов, которая кардинально повышает контрастность, применяют очень редко из-за ее высокой цены и желания предельно уменьшить толщину корпуса телевизоров. А значительно повышать яркость просто за счет мощных светодиодов просто нельзя из-за проблем с охлаждением. Существенно увеличить яркость OLED-дисплеев тоже нельзя – они будут быстрее деградировать, что неприемлемо. Да и не нужно это вовсе. Потому что для получения качественного изображения важны не предельные характеристики, а тонкая настройка. И эффектное появление HDR в видео это наглядно показывает.

Юрий Глушков

Редакция Hi-Fi.ru

HDR projects 7 — Краткий обзор

Лучшее качество HDR-изображений за всё время

Никакая камера не может поспевать за приложением HDR projects! Благодаря уникальной технологии HDR вы можете создавать изображения с фантастической выдержкой даже в сложных условиях освещения. Совершенно неважно при этом, создаете ли вы серию снимков с разной экспозицией или только отдельные снимки.

• Новая функция: HDR в режиме ультра в сложных условиях освещения
• Новые тональные отображения для стилей HDR
• Компрессия тонового изображения, близкая к восприятию цвета человеческим глазом
• Новая функция: расширения в каждом из режимов
• Сохранение изображений с изменением размера их файлов

Главное о технологии HDR

В новой версии приложения HDR projects имеется много улучшений и расширений. Вы наверняка найдете что-то новое в любом режиме, будь то селективное рисование, приложение для рисования HDR Painter, экспертный режим и т. д. Легко можно находить подходящий стиль HDR и заранее созданные образцы. Таким образом экспозиция будет наилучшей для любого снимка!

• Новая функция: HDR в режиме ультра
• Новая функция: тональные отображения, близкие к восприятию цвета человеческим глазом
• Новая функция: расширения стилей HDR
• Новая функция: заранее заданные настройки для распределения веса
• Новая функция: цветовой фильтр в селективном рисовании
• Новая функция: сохранение изображений с изменением размера их файлов
• 124 идеально подходящих предложенных изображений (заранее созданных)
• Наилучшее качество снимков: ясные снимки HDR без шумов
• Работает с сериями снимков с разной экспозицией либо просто с отдельными снимками
• Экономит время: гарантировано быстрое удовлетворение достигнутым
• Автономное приложение —не требуются никакие другие редакторы изображений

HDR лучше, чем любой датчик-видеокамера

Вы снимаете пейзаж, а потом удивляетесь, почему изображение на мониторе выглядит по-другому, несколько скучным? Технология HDR помогает выйти из трудного положения! Сделайте несколько снимков с разной экспозицией, вам не нужен трипод! Или же, что даже легче, используйте всего один снимок. Загружайте свои снимки в приложение HDR projects и предоставляйте приложению сочетать их.

Наконец-то ясные снимки HDR

«Лидирующая технология HDR идет на один шаг дальше. Впервые приложение HDR работает с приложением для улучшения деталей Smart Detail Enhancement (SDE). Это приложение для улучшения деталей имеет развитую логику и обнаруживает шумы или другие дефекты снимка. Информация именно об этом шуме исключается затем при улучшении деталей во время самого процесса HDR. Таким образом, только нужная информация о снимке усиливается. Снимки HDR с шумами остаются делом прошлого!

Улучшенные тональные отображения для достижения реалистических результатов

В приложении HDR projects 7 имеются совершенно новые реалистические тональные отображения, создающие недостижимую ранее компрессию тонового изображения! Они основаны на восприятии цвета человеческим глазом, что обеспечивает богатый деталями результат. Благодаря этой функции у вас больше не будет сразу же создаваться впечатление, что ваши съемки выглядят на экране менее впечатляющими. Новые тональные отображения теперь работают вместе со стилями HDR, в соответствии с которыми созданы все заранее созданные образцы изображений. Поэтому ваш собственный стиль и реалистический вид могут сочетаться в одном и том же изображении.

Улучшения и расширения в каждом из режимов

Убедитесь в новых возможностях приложения HDR projects. Вы всегда будете иметь наилучшие результаты благодаря оптимизации различных функций:

• Режим редактирования: новые стили HDR, заранее созданные образцы и категории образцов
• Экспертный режим: новые тональные отображения, новые методы искажений элементов и маски смарт-фильтра
• Модуль для устранения царапин и сенсорного исправления ошибок: новые качественные режимы
• Селективное рисование: новые цветовые фильтры + улучшения
• Приложение для рисования HDR Painter: новые заранее созданные образцы для распределения HDR-веса

Как снимать HDR-фотографии на Android

Фотографии HDR — это фотографии, сделанные с использованием специальной техники, в которой три фотографии создаются с различными уровнями экспозиции, а затем они применяются друг к другу таким образом, чтобы, наконец, создать красивую динамичную фотографию. Благодаря этому все элементы на снимке хорошо освещены, а тени правильно акцентированы. Можно ли фотографировать с помощью нашего смартфона?

Профессионалы при съемке фотографий HDR принимают 3 фотографии (или более) различной степени воздействия, а затем используют специальное программное обеспечение, чтобы надеть их на себя и подчеркнуть лучшие фрагменты каждого из них. Такие фотографии принимаются, например, в плохо освещенных комнатах, где есть один очень яркий источник света или при съемке пейзажных снимков.

Пример создания фотографии HDR

В этом случае было создано 6 фотографий с различными уровнями экспозиции. Как вы можете видеть, некоторые очень темные, но благодаря этому они подчеркивают картины на витражах, а с другой — лучшее освещение, но свет из витража настолько ослепляет, что на них ничего нельзя заметить.

Фото: Дин С. Пембертон. Источник: Википедия

Конечным результатом является HDR (High Dynamic Range), который представляет собой комбинацию из 6 фотографий и подчеркивает преимущества каждого из них на одной фотографии. Витражи хорошо видны, и в то же время остальная часть комнаты достаточно освещена.

HDR на Android

Приложения для смартфонов и Android оснащены поддержкой технологии HDR и могут автоматически снимать такие фотографии. Пользователь не должен ничего навязывать или использовать специальное программное обеспечение на компьютере. Наш смартфон, после активации соответствующего варианта, сам возьмет три фотографии различных экспозиций, а затем применит их сразу.

Мы можем использовать эффект HDR для Android двумя способами. Во-первых, проверьте, была ли предварительно загружена эта базовая фотоприставка с этой функцией.

Мы переходим к приложению Camera или Camera, а затем переключаемся в режим захвата изображения. В списке параметров должна быть кнопка HDR. Когда мы касаемся его, мы переключаем камеру в режим HDR-захвата. Тогда будут сделаны три выстрела, которые, в свою очередь, будут объединены в одно целое.

У меня нет камеры HDR. Есть ли дополнительные приложения для Android?

Если у нас нет функции HDR в приложении по умолчанию камеры, это не имеет значения. В Play Store мы находим множество приложений, которые являются альтернативой встроенной функции камеры.

Первый, который ориентирован только на HDR-фотографии, — это Камера HDR. Это отличное приложение, которое снимает три фотографии с разными экспозициями, а затем объединяет их вместе. Он также имеет полезные настройки, такие как фокусировка на каждом из трех снимков (повторная фокусировка на каждом снимке) или уменьшение шума (уменьшение Niose).

Камера HDR также имеет опции для редактирования фотографии — к сожалению, для сохранения настроек у нас должна быть платная версия приложения. Если, в свою очередь, мы ищем вариант, который позволит нам объединять фотографии на компьютере, стоит обратить внимание на Focal.

 

очаговый это приложение для веб-камеры от CyanogenModa. После активации режима HDR будут сделаны три снимка с различными экспозициями, которые мы можем перенести на компьютер и объединить в одном.

35 фантастических изображений HDR — Smashing Magazine

Краткое резюме ↬ При осторожном применении техника High Dynamic Range (HDR) может создавать невероятно красивые изображения, которые стирают наше ощущение разницы между реальностью и иллюзией.В графике HDR-изображение — это набор методов, которые позволяют получить гораздо больший динамический диапазон экспозиций, чем обычные методы цифрового изображения. Намерение состоит в том, чтобы точно представить широкий диапазон уровней интенсивности, присутствующих в реальных сценах, от прямого солнечного света до самых глубоких теней.

При осторожном применении метод High Dynamic Range (HDR) может создавать невероятно красивые изображения, которые стирают наше ощущение разницы между реальностью и иллюзией.В графике HDR-изображение — это набор методов, которые позволяют получить гораздо больший динамический диапазон экспозиций, чем обычные методы цифрового изображения. Намерение состоит в том, чтобы точно представить широкий диапазон уровней интенсивности, присутствующих в реальных сценах, от прямого солнечного света до самых глубоких теней. Обычно это достигается путем изменения фотографий с помощью программного обеспечения для обработки изображений для тонального отображения. И результаты могут быть действительно невероятными; на самом деле, многие художники и дизайнеры получают довольно необычные результаты.

Дополнительная литература по SmashingMag:

Этот пост охватывает 35 чрезвычайно красивых и отлично выполненных HDR-картинок . Некоторые из них могут выглядеть сюрреалистично, слишком красочно, даже волшебно или фальшиво, но это не так — имейте в виду, что все они созданы из обычных фотографий, и ни одно изображение не является иллюстрацией.

Обратите внимание:

Больше после прыжка! Продолжить чтение ниже ↓

• выбор не должен быть полным, поэтому мы рекомендуем вам размещать ссылки на другие отличные изображения HDR в комментариях к этому сообщению;
• нет ранжирования, все картинки отобраны благодаря их выдающемуся качеству и отличному исполнению;
• , вы можете изучить дальнейшие работы дизайнеров и фотографов, представленных ниже, просмотрев их наборы на Flickr;
• : все скриншоты кликабельны и ведут на страницы, с которых они были сделаны.

Фантастические изображения HDR

Источники и дополнительные ресурсы

HDR Imaging: Что такое HDR-изображение? | by Mukul Khanna

Вы могли заметить, что получение изображений с солнцем (или любыми яркими объектами) на заднем фоне обычно не получается. В зависимости от фокусировки изображение получается либо слишком темным, либо слишком ярким. Попробуем понять, почему это происходит и как это можно решить.

Прежде чем мы начнем, я бы порекомендовал вам проверить этот фрагмент из одного из моих выпусков подкаста, где мы говорим о состоянии компьютерной фотографии и обработки изображений HDR.

Существует множество ключевых концепций, связанных с изучением HDR-изображений —

• Динамический диапазон
• Экспозиция изображения
• Выдержка, диафрагма, ISO
• Брекетинг изображения
• Объединение изображений LDR
• Кодирование изображения
• Функция отклика камеры
• Линеаризация
• Гамма-коррекция
• Тональное отображение
• Визуализация HDR-изображений

относится к динамическому диапазону сцены диапазон интенсивности света, охватывающий сцену.Его также можно определить как отношение света (максимальная измеряемая яркость) к темному (минимальная измеряемая яркость) на изображении.

Чтобы получить некоторый контекст того, как можно квантовать яркость, диапазон интенсивности света составляет от 0 до бесконечности, где ноль является самым темным, а бесконечность — самым ярким источником из имеющихся (☀️).

Сравнение значений яркости (Источник)

Ни одна камера не может зафиксировать весь этот неограниченный диапазон освещенности в сцене. Поэтому изображения получаются либо слишком яркими (переэкспонированными), либо слишком темными (недоэкспонированными).Эти изображения называются изображениями с низким динамическим диапазоном (LDR). Для изображений, которые получаются слишком яркими, камера может захватывать только более яркий поддиапазон (из бесконечного диапазона), и, соответственно, для более темных изображений захватывается только нижний поддиапазон.

Истинное изображение (Слева), Передержанное изображение (В центре), Недоэкспонированное изображение (Справа)

Экспозиция изображения: Количество света, попадающего в камеру (и, следовательно, изображение), называется экспозицией.Экспозицией изображения можно управлять с помощью трех настроек камеры — диафрагмы, выдержки и ISO.

Диафрагма: Площадь линзы камеры, через которую может проходить свет.

Выдержка: Скорость, с которой закрывается затвор камеры. По мере увеличения выдержки количество света, попадающего в камеру, уменьшается, и наоборот. Это также улучшает резкость изображения.

ISO: Чувствительность сенсора камеры к падающему свету.

Я нашел здесь прекрасную аналогию между настройками камеры и ведром, оставленным под дождем.

В фотографии параметры выдержки, диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO аналогичны ширине, времени и количеству, о которых говорилось выше. Кроме того, как количество осадков было выше вашего контроля, так и естественный свет для фотографа.

Вернуться к динамическому диапазону . Одно изображение, снятое с камеры, не может содержать широкий диапазон интенсивности света.

Эту проблему можно решить путем объединения изображений, снятых при нескольких значениях экспозиции. Это помогает в том, что передержанные изображения хорошо работают с более темными областями изображения, а недоэкспонированные изображения могут снижать интенсивность в очень ярких областях. Различные области изображения лучше захватываются при разных значениях экспозиции. Поэтому идея состоит в том, чтобы объединить эти наборы изображений и восстановить изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Брекетинг означает захват нескольких изображений одной и той же сцены с разными настройками камеры.Обычно это делается камерой автоматически. Что происходит, когда вы используете функцию HDR на своем смартфоне, так это то, что телефон захватывает 3 (обычно) изображения с тремя разными значениями времени экспозиции (или значениями экспозиции) в быстрой последовательности. Чем меньше время экспозиции, тем меньше света попадает внутрь. Эти три изображения объединяются программным обеспечением камеры и сохраняются как единое изображение таким образом, чтобы лучшие части каждого изображения попадали в окончательное изображение.

Коллаж из 5 заключенных в скобки изображений, которые я нашел в Интернете.

Забавно то, что изображение, которое сохраняется на вашем телефоне после слияния, все еще не является (технически) изображением HDR. Здесь кодировки изображения вступают в картину (а также тональную карту, о которой мы поговорим позже).

Обычно изображения, которые мы видим на наших телефонах и компьютерах, представляют собой 8-битные (на канал) закодированные изображения RGB. Значение каждого пикселя сохраняется с использованием 24-битных представлений, по 8 бит для каждого канала (R, G, B). Каждый канал пикселя имеет диапазон значений яркости 0–255.

Пример 24-битного (3×8-битного) кодирования для пикселя RGB

Проблема с этим кодированием в том, что оно не способно содержать большой динамический диапазон естественных сцен. Допускается только диапазон 0–255 (только целые числа) для размещения диапазона интенсивности, чего недостаточно.

Чтобы решить эту проблему, изображения HDR кодируются с использованием 32-битных чисел с плавающей запятой для каждого канала. Это позволяет нам снимать широкий диапазон HDR-изображений без ограничений. Существуют различные форматы записи изображений HDR, наиболее распространенный из которых.hdr и .exr. Все изображения HDR имеют 32-битную кодировку, но не все 32-битные изображения могут быть изображениями HDR.

CRF — это функция, которая показывает взаимосвязь между фактической освещенностью сцены и цифровыми значениями яркости изображения. Это также называется оптоэлектрической передаточной функцией. Производители фотоаппаратов не предоставляют свои CRF и рассматривают их как служебную информацию.

Пример функции отклика камеры

В идеальном мире CRF должен иметь линейный график — это означает, что значение яркости пикселей в изображении должно быть прямо пропорционально фактической освещенности в сцене.Это верно для изображений HDR, но не для обычных изображений, где значения яркости изменены, чтобы иметь возможность содержать их в конечном диапазоне. Более важная причина деллинеаризации обычных изображений зависит от того, как работают устройства отображения. γ

Если входное изображение — x, то какое устройство отображения гамма = 1.((1 / 1,2) x 1,2), что равно x, исходное изображение, снятое камерой.

Для большинства дисплеев в наши дни изображения должны быть закодированы с помощью гамма-значения 0,45 (1 / 2,2) из-за гамма-декодирования 2,2 дисплеями.

Гамма-кодирование выполняется в диапазоне [0,1]. Поэтому изображения сначала необходимо нормализовать путем деления на 255, а затем снова умножения на 255 после гамма-операции. Степень больше 1 дает более темные изображения, тогда как степень меньше 1 дает более яркое изображение.

Сравнение изображений с гамма-кодировкой

HDR-фотография (или любая фотография) довольно сложна, поэтому нам нужно подумать о трех важных аспектах:

• Какова реальная сцена (наземная правда / неограниченный динамический диапазон)
• Как снимки с камеры (брекетинг и затем объединение)
• Как это отображается (тональное отображение)

Источник

В контексте формирования изображений HDR мы обсудили первые два момента. Теперь давайте посмотрим, как могут отображаться изображения HDR.

Большинство стандартных дисплеев неспособны отображать широкий диапазон HDR-изображений без ограничений. Они ожидают, что входной источник будет в трехканальном 24-битном (3×8) формате RGB. По этой причине широкий динамический диапазон необходимо уменьшить, чтобы можно было разместить его в диапазоне 0–255 формата RGB. Это можно сделать несколькими способами, некоторые из которых:

• Обычная линейная нормализация: это самый простой способ уменьшить широкий диапазон HDR-изображения.

тональное изображение = (img — img.min () / img.max () — img.min ()) x 255

• тональное отображение Рейнхарда: это один из наиболее часто используемых алгоритмов тонального сопоставления В этом документе.

тональное изображение = img / (1 + img) x 255

• Drago tonemapping: Этот тональный преобразователь основан на восприятии, который сжимает динамический диапазон с помощью логарифмических функций, «вычисленных с использованием различных оснований из содержимого сцены».Документ об этом можно найти здесь.

Вы просили об этом

Результаты

Традиционный подход к созданию HDR-контента заключается в объединении нескольких изображений, снятых с разной экспозицией (брекетинг). Однако этот подход может создавать артефакты ореолов (размытости) при движении между кадрами. Это было решено путем первого выравнивания соседнего кадра с опорным кадром (средний кадр) с использованием так называемого оптического потока . Это может быть темой для другого сообщения в блоге, но пока мы можем думать об этом как о способе оценки движения объектов (или пикселей), которое происходит между кадрами, путем присвоения вектора смещения определенным позициям пикселей.

Также была проведена работа по созданию кадров HDR из отдельных LDR-аналогов с использованием глубокого обучения. Нейронные сети успешно способны изучать сложные представления между входом и выходом и, таким образом, неплохо справились с изучением отображения LDR в HDR. Вот некоторые из современных методов создания HDR-изображения из одного изображения —

Вот несколько современных методов на основе глубокого обучения для создания HDR-изображения с использованием нескольких изображений LDR —

HDR изображения хранятся как карты яркости, а не как обычные изображения RGB, и поэтому их нельзя просматривать с помощью обычных приложений для просмотра изображений.

MacOS позволяет просматривать файлы .hdr и .exr с помощью приложений Preview и Finder. Вы также можете использовать веб-сайт OpenHDR для визуализации таких изображений.

Фотография HDR 101 | Контрастно

High Dynamic Range или HDR-фотография — это не то, что вы научитесь делать в одночасье. Создавая изображения, которые производят драматический и реалистичный эффект, вам нужно будет посвятить время и усилия изучению методов, которые помогут вам достичь своей цели.

В основном, HDR-фотография включает в себя различные методы, которые позволяют создавать изображения с большим диапазоном экспозиций.Динамический диапазон фотографии зависит от контрастности или разницы между самым светлым и самым темным оттенком фотографии.

Таким образом, если изображение имеет больший динамический диапазон, как в случае с HDR-фотографией, изображения получаются более четкими и четкими. Цвета ярче и ближе к тому, что действительно видит человеческий глаз.

, фото Тиффани Мюллер

Фотография HDR и традиционная фотография

Несмотря на то, что есть фотографы, специализирующиеся на фотографии HDR, довольно много людей предпочитают как расширенный динамический диапазон, так и традиционную фотографию.Основное различие между ними заключается в том, что традиционные фотографии создаются без особой зависимости от процедур постобработки.

Традиционные фотографы используют разные техники и технологии для управления светом, попадающим в их камеры, и для очистки изображения. В основном они зависят от нейтральной плотности и множества фильтров, которые помогают им создавать изображение, которое они представляют.

HDR-фотографы, с другой стороны, очень доверяют постобработке и программному обеспечению, которое помогает им создавать фотографии, которые они хотят.Они не используют фокусы с камерой или фильтры на своих фотографиях.

Однако важно отметить, что большое количество профессиональных фотографов используют как традиционные методы, так и методы HDR при создании изображений, рассказывающих интересные истории.

, фото Даниэля Мозера

Что вам нужно для HDR-фотографии

Если вы хотите научиться делать хорошие фотографии HDR, у вас должен быть правильный набор фотографического оборудования.

• Выберите камеру, которая может делать несколько снимков с помощью функции автоматического брекетинга или режима брекетинга экспозиции.Убедитесь, что вашу камеру можно использовать для съемки в диафрагме. Вы сможете без проблем отрегулировать экспозицию.
• Штатив важен, если вы хотите делать устойчивые снимки и когда вы планируете снимать в местах или местах с недостаточным освещением.
• Есть разные программы, которые лучше всего подходят для HDR-фотографии. Найдите тот, который соответствует вашим потребностям. Некоторыми примерами являются Adobe Photoshop Elements (идеально подходит для наложения слоев), Adobe Lightroom, Photomatix Pro, Topaz Adjust (если вам нужна резкость) и Noiseware Professional, который рекомендуется для уменьшения шума.

фото Джимми Макинтайра

Советы по съемке HDR

Как упоминалось ранее, многие из современных цифровых зеркальных фотоаппаратов делают HDR-фотосъемку более удобной, поскольку они позволяют пользователям автоматически устанавливать брекетинг экспозиции. Таким образом, уровни воздействия уже подготовлены для вас. Но есть советы, которые можно применить, если вы хотите получить действительно хорошие HDR-изображения.

• Используйте режим приоритета диафрагмы камеры. Убедитесь, что функция автоматического брекетинга включена. Затем установите его таким образом, чтобы вы могли сделать от трех до пяти фотографий (это зависит от вашей цифровой зеркальной камеры; некоторые автоматически позволяют снимать 5 раз).
• Если есть возможность, снимайте в формате RAW вместо JPG. Таким образом, у вас будет лучший диапазон и гибкость. Изображения в формате RAW необходимы в фотографии HDR. Чтобы узнать больше об этом, прочтите нашу статью «Зачем снимать в формате RAW поверх JPG?» статья. Убедитесь, что ваша цифровая зеркальная фотокамера позволяет снимать в этом формате.
• Для съемки при слабом освещении ваш ISO должен быть установлен на самое низкое значение, которое вы можете найти. Это важно для снижения шума.
• Брекетинг экспозиции должен быть установлен от -2 до +2. При съемке действительно ярких сцен рекомендуется значение A -3 (т.е. при съемке на солнце).

Некоторые фотографы предпочитают работать вручную, но это более сложный процесс. Вам придется иметь дело с такими вещами, как чувствительность ISO, фокус, баланс белого и диафрагма. При отключении автоматического брекетинга и работе с настройками вручную также следует учитывать операции цифровой обработки изображений. Вот почему многие фотографы предпочитают использовать функцию автоматического брекетинга камеры.

Важный совет: поэкспериментируйте с функцией автоматического брекетинга камеры, чтобы узнать, что еще можно с ней делать.В HDR-фотографии практика помогает достичь совершенства.

, фото Гирда-Олафа Фрейера

Некоторые предложения для объектов фотографии HDR

Хотя у вас, вероятно, будет свой собственный список объектов для съемки в HDR, есть некоторые сцены, которые идеально подходят для фотосъемки с расширенным динамическим диапазоном. Ниже приведены некоторые предложения, которые вы, возможно, захотите рассмотреть:

• чистое голубое небо с катящимися облаками
• поле зелени
• пушистые зеленые деревья
• Архитектура (здания, дома, небоскребы и т. Д.) В ярких и ярких тонах
• сцены или места с естественно текущей (синей, если возможно) водой

Некоторые фотографы также используют HDR для портретной съемки, особенно если они хотят применить драматические эффекты.

, фото Давиде Тавиани

Время и погода

Ваши фотографии не будут выглядеть так, как вы хотите, если вы не примете во внимание время и погоду. Это особенно актуально, если вы снимаете на открытом воздухе. Вам действительно не нужно снимать под палящим солнцем; но также не следует стрелять, когда есть гром и молния, а облака черные или темно-серые!

Лучшее время для съемки HDR — рассвет, раннее утро или после захода солнца.

Позвольте программе помочь вам

Красота HDR-фотографии — последний шаг в этом процессе. Постобработка. Позвольте вашему программному обеспечению помочь вам создать волшебство на ваших изображениях. Однако убедитесь, что сделанные вами фотографии имеют правильную экспозицию, не являются размытыми и передают желаемый эффект. Призрачные фотографии не в фокусе не дадут впечатляющих результатов даже с помощью лучшего программного обеспечения HDR.

Независимо от того, новичок ли вы в HDR-фотографии или занимаетесь ею в течение многих лет, важно постоянно изучать и заново изучать методы, используемые в этом методе.Будьте открыты для предложений и советов от коллег-фотографов. Присоединяйтесь к мастер-классам и конкурсам, опыт многому вас научит.

Найдите время для практики. Выходи и экспериментируй. Сделайте много снимков и оцените их. Узнайте, что вам нужно улучшить и в чем вы хороши. Как всегда бывает — и это, безусловно, лучший сценарий для HDR-фотографии, практика определенно поможет вам усовершенствовать свое мастерство.

7 методов создания реалистичных HDR-изображений

Упомяните фразу «HDR-фотография», и вы обязательно почувствуете некоторую дрожь.HDR — это одна из техник, которые вы либо любите, либо ненавидите. К счастью для меня, я использовал эту технику для создания многих своих изображений с тех пор, как взял в руки зеркалку, и это инструмент, который я определенно оценил. Лично я люблю фотографировать во время заката и восхода солнца, а это значит, что большинство сцен, с которыми я сталкиваюсь, чрезвычайно контрастны и, следовательно, имеют большой динамический диапазон. В зависимости от снимка может быть почти невозможно создать тонально сбалансированное изображение без какой-либо HDR-фотографии, хотя существует множество различных методов смешивания экспозиций с разными результатами, некоторые из которых более естественны, чем другие.

Когда мы учились создавать изображения HDR, большинство из нас, вероятно, начинали с использования программного обеспечения HDR. Комбинирование нескольких экспозиций и тонального отображения занимает всего несколько минут, и мы часто впечатляемся результатом, потому что изображение просто выскакивает. Хотя это все хорошо, это также причина того, что HDR-фотография имеет плохую репутацию. Программное обеспечение HDR автоматически объединяет несколько экспозиций, а алгоритм тонального отображения часто создает визуальный эффект, который кажется «необычным». Несмотря на то, что у нас есть контроль над тем, сколько корректировок нужно применить, легко переборщить и получить изображение, которое выглядит неприятно неестественным.

Если вам нравится HDR-фотография, как и мне, то вы должны знать, что тональное отображение — не единственный способ создания HDR-изображений. Вместо того, чтобы полагаться на математические уравнения для выполнения работы, вы можете создавать HDR-изображения вручную. Этот процесс известен под более общим термином , выдержка, смешение, . Не откладывайте слово «руководство»; это просто означает, что вы контролируете то, как вы хотите, чтобы ваши снимки были объединены и обработаны. Смешение экспозиций вручную также помогает научить ваш ум думать, как можно более творчески создать свое изображение.В этой статье я покажу вам, как комбинировать экспозицию 7 различными способами. Полезно знать все возможные варианты, потому что не все фотографии должны обрабатываться одинаково; Таким образом, у вас есть инструменты для работы с любой сценой с высоким динамическим диапазоном, которую мать-природа может бросить вам. Некоторые из этих методов смешивания также могут использоваться в композитной фотографии. Я перечислил их ниже, от самых простых до самых технически сложных.

Что нужно для наложения экспозиции

1. Множественная экспозиция одной и той же сцены, желательно с использованием штатива.
2. Программное обеспечение для редактирования изображений, поддерживающее использование масок слоев (например, Adobe Photoshop).
3. Компьютерная мышь.

Вы можете задаться вопросом, нужен ли вам планшет, например планшет Wacom. Лично я считаю это несущественным. Его полезно иметь, потому что вы можете использовать чувствительный к давлению стилус для смешивания. Сказав это, вы, безусловно, можете обойтись без него. Кроме того, вы должны знать, как работают маски слоев. Все техники наложения, которые я собираюсь объяснить здесь, в основном являются маскировкой слоя.Разница с каждым методом заключается в том, как создать выделение для маскировки.

Допущения

Для этого урока я использую Adobe Photoshop CC 2018. Не беспокойтесь, если вы не используете одно и то же программное обеспечение. Все шаги, которые я собираюсь продемонстрировать здесь, являются общими. Это означает, что если у вас есть программное обеспечение, поддерживающее маскирование слоев, вы должны уметь следовать принципам для воспроизведения результата.

Поскольку все техники наложения основаны на различных способах маскирования слоев, я предполагаю, что у вас уже есть хорошие знания об основах маскирования слоев.Наконец, чтобы убедиться, что мы находимся на одной странице для всех примеров, приведенных ниже, предположим, что есть 2 экспозиции изображения восхода солнца с более темной экспозицией поверх более яркой экспозиции.

Canon EOS 5D Mark II + EF16-35mm f / 2.8L II USM @ 23 мм, ISO 100, 1/25, f / 18.0 Canon EOS 5D Mark II + EF16-35mm f / 2.8L II USM @ 23 мм, ISO 100, 1/100, f / 18.0

1. Instant Blend

Я наткнулся на этот в Luminous Landscape и должен сказать, что это самый простой из всех описанных здесь методов. По сути, это включает в себя копирование нижнего слоя и вставку его на маску верхнего слоя.Вы можете использовать это для смешивания любых изображений. Хотя это быстро и просто, но не всегда дает хорошие результаты.

Чтобы мгновенно смешать изображения, сначала добавьте маску белого слоя к верхнему слою. Затем, Cmd / Ctrl щелкните нижний слой, чтобы выделить все изображение. Затем нажмите Cmd / Ctrl C, чтобы скопировать выделение. Обратите внимание на следующий шаг, потому что он не сработает, если вы не будете в точности следовать тому, что я вам скажу. Теперь, Opt / Alt щелкните маску слоя верхнего слоя и Cmd / Ctrl V, чтобы вставить выделение на маску слоя.Теперь вы должны увидеть, что ваши изображения уже смешаны!

Окончательный результат смешивания изображения с помощью Instant Blend. Он выглядит немного недоэкспонированным, что легко исправить с помощью простой настройки тона.

2. Нанесите изображение

На первый взгляд, это может показаться похожим на мгновенное смешивание, но метод, лежащий в основе, на самом деле более сложен. Подобно методике, описанной выше, все смешивание выполняется за вас с помощью программного обеспечения, но дает более многообещающие результаты, чем Instant Blend.

После применения маски слоя к верхнему слою убедитесь, что маска слоя нажата, чтобы выбрать ее.Перейдите в главное меню, выберите «Изображение» и выберите «Применить изображение». Изображения мгновенно смешались, и появилась новая панель с несколькими раскрывающимися меню, которые вы могли выбрать. По умолчанию Layer объединен, Channel — RGB, а Blending — Multiply. Я рекомендую оставить первый и третий как есть. В канале вы можете поэкспериментировать с отдельными каналами RGB, чтобы увидеть, лучше ли сочетается изображение. В этом примере я выбрал синий, потому что синий является преобладающим цветом в изображении, и это делает смешанный вид немного лучше.По завершении нажмите ОК.

Изображение смешано с Применить изображение. Он выглядит немного лучше по сравнению с Instant Blend, но все же можно провести дополнительную тональную настройку.

3. Градиентная маска

Градиентная маска работает аналогично градиентному фильтру нейтральной плотности. Идеальное изображение для использования с этой техникой — это изображение, на котором горизонт находится на относительно прямой линии. Если есть объекты, такие как горы или деревья, пересекающие горизонт в небо, это может быть неправильно смешано.

Сначала выберите инструмент «Градиент» на панели инструментов. В меню параметров выше убедитесь, что вы выбрали линейный градиент с белым цветом переднего плана. Теперь добавьте маску белого слоя к верхнему изображению. Вы собираетесь использовать инструмент градиента, чтобы нарисовать вертикальную линию на маске слоя. Сделайте это, щелкнув, удерживая и перетащив линию вниз до того места, где вы хотите, чтобы она закончилась. Длина вертикальной линии — это переход. Верхняя линия будет полностью белой, а нижняя — полностью черной. Лично я бы начал линию с середины неба и нарисовал бы ее на полпути к переднему плану.Это создает длинный и плавный переход, позволяющий изображениям смешиваться более естественно. Поэкспериментируйте с продолжительностью перехода, чтобы увидеть, что вам нравится. Полезный совет — удерживайте нажатой клавишу Shift, чтобы нарисовать прямую вертикальную линию.

Изображение, смешанное с использованием градиентной маски, имеет гораздо лучший контраст. Слой-маска, созданная с использованием градиентной маски.

4. Free Hand

Само название говорит само за себя. Здесь нечего делать. Все, что вы делаете, это рисуете на маске слоя верхнего слоя черной или белой кистью, в зависимости от того, добавили ли вы маску белого слоя или маску черного слоя.Этот метод подходит, если изображения, которые вы хотите смешать, имеют относительно прямой несложный горизонт. По сравнению с градиентной маской, она более терпима к объектам, пересекающим горизонт, поскольку вы можете рисовать вокруг нее. Это также тот случай, когда больше всего помогает иметь планшет, а не мышь, хотя вы можете сделать это в любом случае с достаточной осторожностью.

После добавления маски белого слоя к верхнему слою выберите инструмент «Кисть», установите для начала непрозрачность 100%, жесткость 0%, цвет на черный и размер на довольно большой.Вы хотите убедиться, что маска верхнего слоя выбрана. Теперь закрасьте черный цвет на переднем плане и на полпути к небу. Измените цвет кисти на белый и непрозрачность на 50%. Теперь нарисуйте белым цветом от неба до середины переднего плана. Снова переключите кисть на черный цвет и непрозрачность до 40%, рисуйте от переднего плана до середины неба. Повторите этот процесс, меняя цвет кисти, каждый раз уменьшая непрозрачность на 10%, пока не достигнете 10% непрозрачности. К настоящему времени переход от неба к переднему плану должен выглядеть красиво плавным.

Изображение смешано с использованием техники Free Hand. В отличие от этого, есть гораздо лучший контроль, когда вы решаете, где и сколько вы хотите показать / скрыть. Маска слоя в технике Free Hand.

5. Цветовой диапазон

Это довольно изящная техника, которую можно использовать, если области, в которых вы хотите создать выделение, имеют одинаковый цвет. В отличие от методов смешивания, описанных выше, переход в изображении может быть сложным, пока цвета относительно однородны.

Поскольку вы собираетесь использовать цветовой диапазон для создания выделения, вам не нужно сначала добавлять маску слоя в этом случае.В верхнем меню перейдите к Select и выберите Color Range. В этот момент появляется новая панель, и по умолчанию ваше изображение превращается в оттенки серого, чтобы вы могли визуализировать выделение. В раскрывающемся меню вверху панели выберите «Образцы цветов». Используйте инструмент «Пипетка», чтобы щелкнуть цвет на изображении, на котором вы хотите выделить. После того, как вы щелкнете, изображение в оттенках серого изменится, чтобы отразить новый выбор, основанный на выбранном вами цвете. Вы можете повторять это столько раз, сколько захотите, пока не будете довольны выбором.Используйте «Нечеткость», чтобы изменить растушевку выделения, и «Диапазон», чтобы изменить интенсивность выделения. Нажмите ОК, когда закончите, и вы увидите марширующих муравьев. Щелкните верхний слой на панели слоев и добавьте маску слоя. Это создаст маску на основе выделения.

6. Blend If

Этот метод немного более технический и может занять некоторое время, чтобы понять, как он работает. Но пусть вас не пугает кривая обучения, потому что это один из самых быстрых способов совмещения изображений, и он позволяет вам точно настроить совмещение.Вы можете использовать эту технику для изображений с любым горизонтом. Однако лучше всего он работает, если есть хорошее тональное разделение. Это означает, что когда вы смотрите на гистограмму, вы можете увидеть хорошее распределение пикселей в тенях и светлых участках, а не во всех средних тонах.

Чтобы смешать с Blend If, вы всегда должны работать с верхним слоем. Для начала дважды щелкните верхний слой. Убедитесь, что вы нажимаете пустое место вместо слов или значка. Теперь вы должны увидеть панель «Стиль слоя». По умолчанию параметры наложения выбраны, и их меню отображается на панели.Внизу вы увидите Blend If. Сразу справа есть прокручиваемое меню с выбранным серым цветом — оставьте это как есть. Под ним есть 2 скользящие настройки, одна для этого слоя, а другая для нижележащего слоя. Начнем с этого слоя.

Этот слой влияет на верхний слой, над которым вы работаете. Обратите внимание на стрелки на каждом конце. Левая стрелка предназначена для черных, а правая стрелка — для белых. Если вы переместите стрелку для черных вправо, самые черные начнут исчезать с верхнего слоя.Другими словами, пиксели слева от черной стрелки будут прозрачными, а пиксели справа от черной стрелки будут видны. Если вы переместите стрелку для белого влево, самый белый белый начнет исчезать с верхнего слоя. Пиксели справа от белой стрелки будут прозрачными, а пиксели слева от белой стрелки будут видны.

Регулировка нижележащего слоя влияет только на нижний слой, не затрагивая верхний слой. Если вы переместите черную стрелку вправо, откроются черные цвета в нижележащем слое.И наоборот, если вы переместите белую стрелку влево, будут видны белые цвета на нижнем слое.

Если вы чувствуете, что при перемещении любой из стрелок изменения слишком резкие, вы можете разделить каждую стрелку на две для более тонкого и тонкого смешивания. Удерживая нажатой Opt / Alt и щелкнув левой кнопкой мыши по одной стороне стрелки, вы можете переместить только половину стрелки. Вы можете сначала переместить эту половину в желаемом направлении, прежде чем перемещать другую половину, чтобы завершить смешение.

Изображение смешано с цветовым диапазоном.Контраст неба выглядит немного несбалансированным, потому что цвет неба не совсем однородный. Я мог бы добавить больше цвета, удерживая Shift во время выборки цвета с помощью пипетки. Но при этом в выделение включается часть переднего плана, чего я не хотел.

И это изображение, и то, что ниже, были смешаны с помощью Blend If. В этом я переместил темную стрелку в этом слое, а здесь я переместил темную стрелку в нижележащем слое. Это просто чтобы продемонстрировать, что есть более чем 1 способ достичь желаемого результата.Настройки для наложения, если на этом слое. Настройки для наложения, если на нижележащем слое.

7. Маски яркости

Для тех, кто не знаком с масками яркости, он создает выделения на основе значения яркости пикселей. Невозможно объяснить все о масках яркости в нескольких абзацах, поэтому я приведу только ключевые моменты. Если вы никогда не слышали о масках яркости, я надеюсь, что это вызовет у вас интерес для дальнейшего изучения этой темы. Как бы просто это не выглядело со стороны, маски яркости могут делать гораздо больше, чем просто выделять яркие пиксели.Вы можете настроить маску, чтобы выбрать пиксели разной яркости, перевернуть ее, чтобы выбрать темные пиксели, и даже сделать перекрестное выделение для создания узконаправленной маски. Маски яркости — это мой метод, когда другие методы не работают. Вы можете использовать эту технику для смешивания буквально любых изображений.

Вместо того, чтобы объяснять каждый шаг процесса, я проведу вас через рабочий процесс смешивания с масками яркости. Чтобы смешать приведенные здесь примеры изображений, я сначала выбираю нижний слой, потому что я хочу создать маски на основе яркости этого изображения.Просматривая маски яркости, я знаю, что собираюсь выбрать одну из ярких масок, потому что хочу смешать небо. Обычно я использую технику рисования маски, что означает, что сначала я добавляю маску черного слоя к верхнему слою, выберите яркую маску яркости и загрузите выделение на маску черного слоя. Затем я использую белую мягкую кисть, чтобы закрасить небо с более темной экспозиции. Иногда наложение может выглядеть немного неуклюже, когда между двумя изображениями есть большой разрыв в величине экспозиции.Когда это происходит, я использую метод рисования, описанный в разделе «Мгновенное наложение», чтобы создать плавный переход.

Изображение смешано с использованием масок яркости. Контраст неба и переднего плана лучше сохраняется в исходном изображении по сравнению с другими методами. Маска слоя после окрашивания в черно-белый цвет с помощью яркой маски яркости.

Заключение

Естественно, когда нам дают несколько вариантов выбора, мы склонны придерживаться наилучшего из возможных. Моя цель всегда состоит в том, чтобы смешивать изображения наиболее эффективным способом, и я использую любую технику, которая может достичь моей цели.После создания HDR с наложением экспозиции в течение нескольких лет, я знаю, какие методы работают лучше всего для меня, и я часто сразу перехожу к этому. Сказав это, иногда мне все же приходится поэкспериментировать с несколькими методами, прежде чем я буду удовлетворен результатом. Итак, я думаю, что ключ к успешному смешиванию изображений — это знать все ваши варианты, экспериментировать с ними и не торопиться, чтобы найти те, которые вам больше нравятся.

Как создавать фотографии HDR в PaintShop Pro

1. Обучение
2. Практические руководства
3. Сделать фото HDR

HDR означает «Расширенный динамический диапазон» и представляет собой тип обработки файлов, который объединяет несколько экспозиций и объединяет их в одно изображение.В результате изображение становится богаче и ярче с более яркими цветами. PaintShop Pro включает в себя возможности HDR, которые упрощают создание потрясающих фотографий HDR. Ознакомьтесь с приведенным ниже руководством, чтобы узнать, как делать фотографии в формате HDR.

1. Установите PaintShop Pro

Чтобы установить программу для редактирования фотографий PaintShop Pro на свой компьютер, загрузите и запустите установочный файл, указанный выше. Продолжайте следовать инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки.

2. Открыть фото

Щелкните вкладку Manage и выберите эскизы фотографий, которые вы хотите объединить. Оранжевый контур появится вокруг миниатюр выбранных фотографий.

3. Выберите пакетное слияние

Щелкните Файл> HDR> Пакетное слияние .По умолчанию фотографии разделены на группы по три человека.

4. Выберите эскиз

В области «Наборы настроек» щелкните миниатюру, чтобы задать стиль обработки. Если вы хотите, чтобы приложение выполняло стандартную обработку HDR вместо применения предустановленных настроек, пропустите этот шаг.

5.Укажите путь

Щелкните значок папки рядом с полем Сохранить обработанные файлы в поле и перейдите к папке, в которой вы хотите сохранить обработанные файлы.

6. Выберите тип файла

Выберите тип файла из раскрывающегося списка Сохранить как . Если вы выбрали JPEG, перетащите ползунок JPEG качество , чтобы установить размер файла и качество обработанных изображений.Если вы хотите сохранить версии обработанных файлов .hdr (чтобы их можно было редактировать в Exposure Merge), установите флажок Сохранить файл .hdr .

7. Выберите вариант группировки

В раскрывающемся списке Группировать фото по выберите один из следующих вариантов:

• Наборы — позволяет выбрать число в поле Фото на набор .Этот вариант хорошо работает, если вы постоянно снимаете фотографии с брекетингом заранее заданными партиями.
• Время — позволяет выбрать временной интервал в поле секунд на группу . Этот вариант хорошо работает, если вы меняете количество фотографий в наборе
в скобках.

8. Отрегулируйте центровку

Если фотографии были сделаны без штатива, установите флажок Auto-align и выберите вариант выравнивания из раскрывающегося списка Method .Если вы хотите обрезать невыровненные края по границам фотографий, установите флажок Автоматическая обрезка .

9. Щелкните Процесс

Обработка может занять некоторое время, в зависимости от размера и количества фотографий. Теперь вы можете перейти к месту, где вы сохранили файлы процессов, и оценить их.

Загрузите бесплатную пробную версию и начните создавать изображения HDR уже сегодня

Инструменты редактирования изображений

PaintShop Pro позволяют быстро и легко комбинировать изображения для создания фотографий HDR с высокой детализацией.

PaintShop Pro — это больше, чем просто изображения hdr

Ознакомьтесь с некоторыми другими функциями редактирования фотографий в Paintshop Pro, например изменить цвет изображения, фото кисти, необработанная камера и более! Создавайте высококачественные фотографии в забавном и простом в использовании фоторедакторе, чтобы ваши фотографии выделялись больше, чем когда-либо.

Использовать тональное отображение Пакетное изменение размера изображений Правильная перспектива изображения Удалить объекты с фотографии

Скачать лучшее решение для создания HDR фото, которое есть

Хотите сделать фотографии с расширенным динамическим диапазоном?Мы обещаем, что вам понравятся простые в использовании функции обработки фотографий HDR в PaintShop Pro. Нажмите ниже, чтобы загрузить бесплатную 30-дневную пробную версию и бесплатно создавать HDR-изображения перед покупкой!

HDR для фотографий и HDR для телевизоров: в чем разница?

Высокий динамический диапазон (HDR) — это модное слово.Произошел взрывной рост телевизоров «4K HDR» на выбор, наряду с телешоу HDR и фильмами от Netflix, Amazon и других.

Между тем существует «еще один» HDR, с которым большинство людей знакомо гораздо лучше. Это процесс фотографии, который существует уже много лет, особенно на камеры телефонов. И теперь он получил новую известность благодаря функции «HDR +» на новом телефоне Google Pixel.

TV HDR и Photo HDR имеют схожие цели, но действуют по-разному.Вот все, что вам нужно знать обо всем, от Google до Netflix.

Прототип OLED HDR-телевизора LG Display.

Дэвид Кацмайер / CNET

Отображение и захват изображения

Обе версии HDR направлены на одно и то же: сделать цифровую версию реальности более похожей на то, что видит ваш глаз в реальности real . Оба расширяют границы возможностей современных технологий, чтобы сделать их более реалистичными.

HDR для телевизоров — это, по сути, процесс display . Это относится к способности телевизора распознавать специализированный контент HDR и отображать его так, как не могут обычные телевизоры.

HDR для камер — это процесс захвата . Здесь несколько фотографий с разной экспозицией объединяются для создания эффекта, который может выглядеть более (или менее) реалистично, чем могла бы быть одна экспозиция.

Не волнуйтесь, мы сразу же погрузимся в оба этих описания.

Поскольку телевизор — это устройство отображения, а камера — устройство захвата, разница имеет смысл, но использование одного и того же термина для обоих по-прежнему сбивает с толку.Тем не менее, разница между захватом и отображением дает удобный способ рассматривать HDR как общую концепцию.

TV HDR

Телевизионная версия HDR, хотя и новее, может быть немного проще для понимания. Телевизор делает яркие части изображения действительно яркими, а темные — темными. Этот диапазон между светлым и темным, также известный как коэффициент контрастности, должен быть больше на телевизорах с поддержкой HDR, чем на стандартных телевизорах.

В простейшем виде это означает более яркий телевизор, но только в тех областях экрана, которые в этом нуждаются.В результате получается изображение, которое действительно появляется и больше похоже на то, что вы видели бы в реальном мире. Кроме того, потенциально доступно больше данных для большей детализации ярких и темных частей изображения (о которых мы поговорим позже).

ЖК-дисплей является сегодня доминирующей телевизионной технологией, и лучший способ добиться этих ярких пиков и темных оттенков черного на ЖК-телевизоре — это локальное затемнение, предпочтительно с полным массивом. Один из прототипов телевизоров, которые Dolby использует для демонстрации своей технологии HDR, с 18 000 индивидуально настраиваемыми светодиодами, по сути представляет собой ЖК-телевизор на стероидах.

OLED-телевизоры не такие яркие, как ЖК-дисплеи, хотя LG заявляет, что OLED-телевизоры являются идеальной технологией для HDR из-за их способности воспроизводить идеальный оттенок черного.

Как бы то ни было, отраслевой стандарт сертификации UHD Alliance Premium допускает использование обеих технологий.

Обратите внимание, как изображение на левом телевизоре кажется размытым, а изображение на правом телевизоре — тусклым? Это компромисс, на который пошла моя камера, чтобы получить примерно правильную яркую подсветку телевизора Sharp Dolby Vision и более тусклого «обычного» телевизора одновременно.На самом деле телевизор не выглядит помутненным, он просто ярче и ярче.

Джеффри Моррисон / CNET

В идеале на HDR-телевизоры будет подаваться специализированный HDR-контент из UHD Blu-ray, Netflix, Amazon и так далее.

Есть еще пара конкурирующих стандартов HDR: HDR10 и Dolby Vision. Большинство HDR-телевизоров поддерживают HDR10, некоторые поддерживают и то, и другое.

Это основы. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашим объяснением: Как работает HDR.Это обычный телевизор с повышенной производительностью. Представьте Ferrari с двумя большими турбинами. Или, если вам нравится классика, Shelby Cobra против AC Ace.

Джош Миллер / CNET

Photo HDR

Photo HDR существует уже несколько лет и, вероятно, более знаком, особенно если вам нравится поиграться с настройками камеры вашего телефона.

Датчик камеры (и остальная часть обработки) может захватывать только ограниченный диапазон света за один раз.Получить действительно яркие объекты, такие как солнце, одновременно с объектами в тени, действительно сложно. Чем дешевле, хуже или старше сенсор камеры, тем меньше у нее (как правило) «дальности» для захвата всего на одном изображении.

Чтобы создать изображение с большим диапазоном от светлого до темного, HDR в камерах захватывает одно и то же изображение с разной экспозицией. В типичном процессе HDR с двумя кадрами одна экспозиция захватывает яркую информацию, другая — темную. Они объединяются с помощью обработки либо в камере, либо после нее с помощью программного обеспечения, такого как Photoshop.Многие камеры используют до шести снимков для создания HDR-изображений прямо в камере, этот процесс называется «multishot HDR».

Большинство мобильных телефонов и многие камеры имеют встроенную функцию HDR. По крайней мере, она позволяет вам снимать сложную сцену, которая обычно была бы размытой или недоэкспонированной, в зависимости от того, как вы устанавливаете экспозицию. Его можно использовать, чтобы выделить некоторые детали в тенях на снимке при ярком солнечном свете, например, или выделить детали в облаках возле солнца.

Сейчас играет: Смотри: Трей Рэтклифф о HDR и будущем фотографии

11:07

Благодаря множеству различных экспозиций и трудоемкому редактированию HDR может придать фотографиям гиперреализм.Обычно я не фанат, но такие фотографы, как Трей Рэтклифф, делают невероятные фотографии, в которых для большого эффекта используется HDR.

Еще подробнее

Давайте посмотрим на это фото (такое же, что и вверху статьи, но здесь снова внизу для удобства сравнения). Ниже представлена ​​самая темная экспозиция. Обратите внимание, как прекрасно смотрятся солнце и облака.

Джеффри Моррисон / CNET

Вот самая яркая экспозиция.Обратите внимание на то, как вы видите пляж, но выгуливает солнце.

Джеффри Моррисон / CNET

Теперь вот они объединены как фото HDR:

Джеффри Моррисон / CNET

Это ограничение большинства сенсоров обычных камер. У вас не может быть экстремальной яркости одновременно с тенями.Используя Photoshop и Lightroom, я объединил их, чтобы создать одно изображение выше, которое имеет как тени, так и яркие детали. Это больше похоже на то, что я видел, когда стоял там.

Датчики профессионального уровня, используемые в кинокамерах, могут захватывать изображения с более высоким динамическим диапазоном, чем современные телевизоры. Идея HDR-телевизоров (и HDR-контента) заключается в том, чтобы эти изображения можно было просматривать дома.

TV HDR нацелен на фактическое расширение динамического диапазона того, что вы видите, а не только на повышение контрастности телевизора.Он не выполняет обработку для «улучшения» изображения. Если бы вы, например, просматривали темную фотографию выше на телевизоре HDR, солнце было бы очень ярким, а темные части были бы очень темными. То же изображение на телевизоре без HDR выглядело бы по сравнению с ним плоским, с меньшим количеством яркости в ярких областях.

Кроме того, с 10-битными ЖК-панелями и правильным контентом будут доступны дополнительные градации. Таким образом, для приведенного выше изображения в ярких частях может быть больше шагов. Это означает, что больше деталей в областях выше, которые сейчас выглядят размытыми.Возможно, не так много деталей, как то, что возможно на изображении с более темной экспозицией, но больше, чем то, что мы имеем сейчас с нашей 8-битной телевизионной системой.

Google HDR + и обработка изображений по сравнению с «родным» HDR

В новом Google Pixel есть технология камеры под названием HDR +. Он работает в основном так же, как и другие режимы HDR в телефонах, хотя, возможно, работает лучше. Он расширяет динамический диапазон фотографии за счет предварительной съемки и недоэкспонирования изображений перед съемкой.

Технология Google HDR, используемая на правом изображении, объединяет несколько недоэкспонированных кадров в одну финальную фотографию, чтобы усилить тусклые области, сохраняя при этом неприятные блики на ярких участках.

Стивен Шенкленд / CNET

Что это значит? Давайте выразим это немного проще, с некоторыми произвольными, но более легкими для понимания числами. Допустим, вы хотите сфотографировать это: 123456789.

В этом примере цифра «1» темная, как тень под автомобилем днем, а цифра «9» — это солнечный свет, отражающийся от хрома автомобиля. В реальной жизни ваш глаз мог видеть обе эти вещи одновременно с минимальными трудностями.Другими словами, ваш глаз может видеть 123456789 сразу.

А вот камеры не могут. У них нет динамического диапазона вашего глаза. Поэтому они должны выбирать. Допустим, камера может показать 5 из этих чисел. Показывает 12345, из-за чего все яркое на изображении выглядит как белое пятно? Или это показывает 56789, из-за чего все в тени выглядит как черное пятно? Конечно, ответ будет таков: 34567 или 45678, поэтому некоторые блики будут потеряны, а некоторые детали в тенях потеряны, но общее изображение, по крайней мере, выглядит примерно так, как вы сняли.

Лучшие камеры имеют лучший динамический диапазон: посредственная телефонная камера может отображать только 4567, в то время как отличная цифровая зеркальная фотокамера может отображать 234567.

HDR + умный. Как только вы откроете приложение камеры, оно запустится. Таким образом, когда вы, наконец, нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок, в памяти камеры уже хранятся кадры продолжительностью 15-20 секунд. Эти изображения на самом деле недоэкспонированы. Их нужно объединить с выбранным моментом, чтобы создать изображение с большим динамическим диапазоном.

Чтобы использовать наш пример, предположим, что сама камера захватывает 5678. Обработка HDR + также захватила 4567. Она объединяет два изображения, применяет некоторую интеллектуальную обработку, и теперь у вас есть изображение, которое почти, но не совсем 45678.

Ультраобработанный HDR стал популярным в Instagram и показан в разделе «Еще больше деталей» выше? Это множественная экспозиция, то есть «2345», «4567» и «6789». Однако этот образ не похож на реальность, не так ли? Вместо 123456789 это больше похоже на 13579.У вас есть детали, которые были там, и которые, возможно, не были захвачены «нормальной» фотографией, но на самом деле не более широкий динамический диапазон, поскольку вы все еще можете видеть их на своем мониторе без HDR.

Как это соотносится с «истинным» HDR? Камеры, используемые для создания больших голливудских фильмов, стоят на самом деле дороже, и в них используются датчики, которые значительно лучше, чем те, которые вы можете получить в обычных камерах. В нашем примере они могут захватывать что-то вроде 2345678 или, может быть, даже 12345678.

Телевизоры HDR могут отображать , при наличии реального HDR-контента, 345678.Телевизоры без HDR могут отображать 4567 или , может быть, 34567.

Или вот лучший способ подумать обо всем этом. Фотография HDR полностью отображается на мониторе вашего компьютера или телефона. Истинный HDR-контент и HDR-телевизоры не могут быть визуализированы на вашем текущем экране, и их нельзя сфотографировать (точно), потому что они выходят за рамки того, на что способен ваш текущий экран.

Итог

Фото HDR — это круто, по крайней мере, может быть круто. В умелых руках он может создавать изображения, которые невозможны с ограниченным набором датчиков современной камеры (особенно камеры телефона).Его также можно применять в качестве пост-эффекта или фильтра для явно неестественных изображений.

Телевизоры с HDR предлагают фактически расширенный диапазон по сравнению с их аналогами без HDR, особенно когда они оснащены фактическим HDR-контентом. Конечно, производители телевизоров также, вероятно, будут использовать обработку «HDR» для «улучшения» обычного контента, и, опять же, эффект может быть таким, как задумал режиссер.

Другими словами, TV HDR не будет следующим искусственно выглядящим эффектом мыльной оперы. Если все сделано правильно, это на один шаг приблизит телевизионные изображения к реальности, во многом так же, как сегодня хороший HDR в камерах.

---

Есть вопрос для Джеффа? Во-первых, ознакомьтесь со всеми другими статьями, которые он написал на такие темы, как почему все кабели HDMI одинаковы, светодиодный ЖК-дисплей против OLED, почему телевизоры 4K того не стоят и многое другое. Остались вопросы? Отправьте ему электронное письмо! Он не скажет вам, какой телевизор купить, но может использовать ваше письмо в будущей статье. Вы также можете отправить ему сообщение в Twitter @TechWriterGeoff или Google+.

Создавайте яркие HDR-изображения в Affinity Photo с помощью инструментов слияния и тонального отображения

Смотреть видео: Создание изображения HDR

Инструменты HDR в Affinity Photo позволяют объединить набор из трех или более экспозиций с брекетингом для создания изображения с расширенным динамическим диапазоном — идеально для сохранения деталей в высококонтрастных сценах , как и наш прибрежный пейзаж выше.

Здесь мы рассмотрим элементы управления HDR в Affinity Photo. Сначала мы используем команду HDR merge для объединения наших изображений. Это предлагает основные элементы управления, которые позволяют нам исправить двоение изображения и несовпадение кадров. После того, как наш набор экспозиций объединен в 32-битное изображение HDR, у нас есть богатый уровень цвета и деталей, с которым можно работать, но изначально изображение может выглядеть немного плоским. Хитрость в том, чтобы уметь выявлять детали.

Используя Develop persona в Affinity Photo, мы можем улучшить наше HDR-изображение и придать ему столь необходимый эффект.Существует ряд удобных предустановок тонального отображения, которые мы можем использовать, чтобы начать работу, а затем мы можем перейти к использованию ручного управления для усиления цвета, настройки баланса белого и добавления яркости. Как только это будет сделано, мы можем закончить наше изображение в режиме Photo, отретушировав любые детали. Результаты могут быть такими же впечатляющими, как и в других редакторах изображений, таких как Photoshop или специальное программное обеспечение HDR.

Лучшие предложения Affinity Photo на сегодня

Шаг 1. Начните слияние

Вы можете щелкнуть гаджет в правом верхнем углу этих снимков экрана, чтобы увеличить его полноразмерную версию.(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном)

Перейдите в Файл> Новое слияние HDR . Затем нажмите Добавить , затем перейдите к вашему набору экспозиций в скобках и щелкните, удерживая клавишу Shift, между первой и последней, чтобы выделить их, и нажмите Открыть . В параметрах слияния отметьте « Автоматически удалять призраков ». Это устраняет несоответствия между кадрами, например волны и лодка здесь.

Шаг 2: Правильное выравнивание

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном)

В параметрах слияния вы можете выбрать « Автоматически выравнивать слои ».Это может быть полезно, если штатив не использовался или если изображения в наборе несовместимы. Вы можете настроить выравнивание на « масштаб , повернуть и сдвинуть » или « перспективу ». Последний больше подходит для подталкивания во время захвата.

Шаг 3. Начать тональное отображение

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном)

Проверка шумоподавления может быть полезно, если набор фотографий — в формате Raw, но для JPEGS обычно лучше отключить его.Проверка « Tone Map » автоматически настроит тона, чтобы выровнять светлые и темные участки, но мы можем настроить и их позже, если нам нужно. Нажмите OK , чтобы объединить HDR.

Шаг 4: Выберите предустановку

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном)

После объединения вашего изображения перейдите на панель Presets справа и выберите одну из них в качестве отправной точки для тонального отображения. Здесь мы использовали пресет « Детальный », который улучшает текстуру скал и детали в небе.Затем перейдите к тональным инструментам справа и настройте желаемый вид фотографии.

Шаг 5: Настройте цвета

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном)

Проверьте « White Balance » с правой стороны, затем перетащите Temperature вправо, если вы хотите согреть тона. Затем перетащите Saturation вправо, чтобы сделать цвета более интенсивными. Отметьте Shadows и Highlights и немного уменьшите блики, если вы видите, что некоторые области выцветают.Отметьте ‘ Curve ’ и нарисуйте S-образную форму, как показано, для увеличения контраста.

Шаг 6: Завершение

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном)

Когда вы довольны своим тональным отображением, нажмите Применить . Теперь вы можете закончить изображение в Photo persona . Мы удалили грязные пятна песка на переднем плане нашего изображения. Когда вы будете довольны, перейдите в Файл> Экспорт , чтобы экспортировать изображение в пригодном для использования 8- или 16-битном формате, например JPEG или TIFF.

Совет

HDR-фотография начинается в камере с набора экспозиций для записи оптимальных деталей в самых ярких и самых темных частях сцены. Здесь контраст между небом и землей слишком велик, чтобы его можно было запечатлеть в одном кадре, поэтому мы делаем серию экспозиций в скобках. Лучше использовать штатив и спусковой тросик, чтобы кадры были идеально выровнены, но если у вас его нет, вы можете обойтись рукой — держите камеру как можно устойчивее и используйте режим быстрого движения для съемки кадров быстро.

Подробнее:

• Обзор Affinity Photo 1.8
• Трехмесячная пробная версия Affinity Photo и предложение за полцены до 20 апреля 2020 г.

О журнале N-Photo

Изначально это руководство появилось в N-Photo , ежемесячный газетный журнал для фотографов Nikon. Почему бы не подписаться на на печатное издание и ежемесячно доставлять журнал прямо к вам домой?

В качестве альтернативы у нас есть несколько различных цифровых опций, в том числе:

• Приложение Apple (для iPad или iPhone)
• Приложение Zinio (многоплатформенное приложение для настольного компьютера или смартфона)
• PocketMags (многоплатформенное приложение, идеально подходящее для устройств Android)
• Готово (услуга подписки на цифровые журналы «все, что вы можете съесть»)

Если вам нужна печатная версия любого из наших последних выпусков, у нас есть выбор старых выпусков на выбор в нашем интернет-магазине.

Лучшие предложения Affinity Photo на сегодня

Подробнее:
• Советы и обучающие видеоролики по фотографии
• Лучшие инструменты и аксессуары для редактирования фотографий
• Лучшие настольные компьютеры для редактирования фотографий
• Лучшие ноутбуки для редактирования фотографий прямо сейчас
• Лучшее программное обеспечение для редактирования фотографий на сегодняшний день

.