Имитация экспозиции canon что это: Мастерская творчества

Беспроводные возможности. Видеосъёмка

Беспроводные возможности

Используя беспроводные интерфейсы Canon EOS M50 (Bluetooth, Wi-Fi и NFC), фотографы имеют возможность тут же поделиться полученными фотографиями или загрузить их в соцсети. Помимо смартфонов и планшетов, поддерживаются фотокамеры и принтеры Canon. Фотографии можно распечатывать напрямую с камеры, минуя персональный компьютер.

Беспроводные интерфейсы позволяют управлять камерой дистанционно. Загрузив на смартфон или планшет приложение Canon Camera Connect (для iOS и Android), фотографы смогут управлять съёмкой, настройками и передачей снимков.

Интерфейс Bluetooth 4.1 поддерживает технологию Low energy и применяется для дистанционного управления камерой со смартфона. Такое подключение будет здорово экономить заряд аккумулятора, но взамен немного ограничит функциональность. Дистанционно получится лишь осуществлять спуск затвора при фотосъёмке, запускать видеосъёмку и листать фотографии в режиме просмотра.

Также с помощью приложения можно пересылать фотографии из камеры в мобильное устройство или передавать оттуда GPS-координаты, которые будут записаны в EXIF фотоснимка. В некоторых RAW-конвертерах (например, Adobe Lightroom) таким образом можно привязать фотографии к локации на спутниковой карте.

При наличии поблизости доступной Wi-Fi-сети, камера способна выйти в интернет напрямую и переслать уже сделанные фотографии в облачные сервисы. Их список не слишком обширен, однако в него входят не только родные Irista и CANON iMAGE GATEWAY, но и популярные Facebook, Twitter, YouTube, Google Drive и Flickr.

Видеосъёмка

Самое время напомнить, что Canon EOS M50 является первым беззеркальным фотоаппаратом компании с возможностью записи видео в формате 4К. Поддерживаемые форматы видеосъёмки: 3840×2160 точек при 25 кадров/с, 1920×1080 точек при 50/25 кадров/с и 1280×720 точек при 50 кадров/с.

Запись в формате 4К возможна только при переводе камеры в режим «Видео» диском выбора режимов съёмки.

Ложкой дёгтя в этой компактной баночке мёда является тот факт, что технология автофокусировки Dual Pixel CMOS AF не поддерживается при записи 4К-видео. Вместо неё используется метод определения контрастности со следящей автофокусировкой (Servo AF).

Впрочем, просматривая уже отснятый материал, догадаться об этом непросто. Следящий автофокус здесь так же цепок, как и во время фотосъёмки, но работает более плавно. Прикосновением к экрану можно назначить (или поменять) объект для слежения.

Не смущают автофокус и препятствия наподобие стекла, расположенного под углом к оси объектива.

Отлично справляется со своей работой во время съёмки улучшенная встроенная цифровая динамическая стабилизация изображения (Dynamic IS), которая поддерживает совместную работу с оптическими стабилизаторами в объективах. Это позволяет не только полностью компенсировать тряску камеры, но и добиться плавной картинки во время панорамирования сцены, а также автоматического выравнивания горизонта.

Автоматический режим видеосъёмки не позволяет изменять какие-либо параметры съёмки. В ручном режиме становится доступна настройка выдержки, диафрагмы и ISO, причём непосредственно во время видеосъёмки.

Для качественной записи звука, что особенно важно для видеоблоггеров, к камере можно подключить внешний микрофон через 3,5-мм разъём на левом торце корпуса.

Помимо стандартной видеозаписи, в Canon EOS M50 реализована съёмка в формате HD (1280×720 точек) со скоростью 100 кадров/c, что обеспечивает замедленное воспроизведение. Правда, в этом режиме видеосъёмки отключается следящий автофокус и предварительный автофокус, а также цифровая стабилизация видео. Объект съёмки можно выбрать касанием экрана, а кнопкой спуска — навестись на фокус.

Выводы

Canon EOS M50 можно смело рекомендовать всем фотографам, которым нужна компактная и лёгкая фотокамера со сменной оптикой, хорошо справляющаяся со всеми типовыми сюжетами и умеющая снимать видео 4К.

Canon EOS M50 / EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM Установки: ISO 800, F6.3, 1/250 с, 150.0 мм экв.

Важные плюсы EOS M50 — скорость работы и гибкость настроек, которой позавидуют многие зеркалки. Управление понятное, интуитивное, легкое, и главное, — быстрое. Датчик изображения формата APS-C с физическим размером 22,3×14,9 мм и высоким разрешением 24,1 Мп, вкупе с процессором DIGIC 8 обеспечивают высокодетализированную картинку.

Canon EOS M50 / EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM Установки: ISO 100, F6.3, 1/100 с, 35.0 мм экв.

Камера вполне способна справиться со съёмкой динамичных сюжетов благодаря скорости серийной съёмки до 10 кадров/с и уверенному и быстрому автофокусу с технологией Dual Pixel CMOS AF. При этом опытные фотографы, благодаря сенсорному дисплею, смогут управлять настройками так же гибко, как и на зеркальных фотоаппаратах с множеством кнопок. ЖК-дисплей, к тому же, поворотный, что позволит снимать практически с любого угла и легко реализовать любую творческую задумку. Электронный видоискатель с высоким разрешением обеспечит удобную съёмку даже при ярком солнце.

Canon EOS M50 / EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM Установки: ISO 100, F14, 1/160 с, 11.0 мм экв.

Малый вес и компактность позволяют всегда брать камеру Canon EOS M50 с собой, поэтому она станет идеальным спутником в путешествии. Её корпус в светлом исполнении украсит любой отпускной наряд, а черный позволит не привлекать к себе ненужного внимания. Беспроводное управление, в том числе через энергоэффективное соединение по Bluetooth, обеспечит удобное дистанционное управление и быструю отправку снимков друзьям и в интернет.

Впрочем, есть у Canon EOS M50 и некоторые недостатки. Один из них — более высокое (по сравнению с зеркалками) энергопотребление и отсутствие поддержки зарядки через USB. Поэтому владельцу камеры перед путешествием стоит запастись дополнительными аккумуляторами. Буфер при съемке RAW не слишком большой, как и у всех любительских моделей.

Плюсы:

• большой датчик изображения формата APS-C;
• запись видео в формате 4К;
• уверенная работа в авторежиме;
• развитая функциональность, настраиваемое управление;
• широкие творческие возможности;
• высокая скорость серийной съёмки;
• технология Dual Pixel CMOS AF для быстрой и точной фокусировки;
• высокое качество снимков до ISO 3200;
• сенсорный 3-дюймовый дисплей с поворотным механизмом;
• удобный электронный OLED-видоискатель с разрешением 2 360 000 точек;
• компактный и лёгкий корпус;
• встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth, NFC, возможность геотеггинга с помощью смартфона.

Минусы:

• Dual Pixel CMOS AF не работает в режиме записи 4К-видео;
• непродолжительное время работы от аккумулятора;
• не поддерживается зарядка по USB;
• блокировка отсека карты памяти и аккумулятора при съёмке со штатива.

Основные нарекания к Canon EOS M

Система автофокуса: не могу согласиться с паническими слухами о том, что автофокус на EOS M какой-то особенно плохой. За контрастные объекты он цепляется очень шустро, прямо очень-очень, я бы сказал в целом ощущение, что камера цепче и быстрее Fujifilm X-Pro 1, да и на фоне NEX5 не плохует. Но чем темнее в помещении, тем проблемнее фокусировка — она не становится медленнее, она просто не попадает и оставляет попытки наведения на резкость. Ещё это как-то, мне кажется, связано с красным светом. Скажем сегодня на всех камера фокусировалась шустро, а на Антоне Мартынове, одетом в красную толстовку, как-то совсем не сходился фокус. И этоо странно, ведь наводил я резкость на лицо.

Имитация экспозиции для съемки с внешними вспышками: на Canon 650D, более старых и всех более новых камерах в режиме LiveView можно выключить имитацию экспозиции. Суть в том, что когда вы ставите на камере выдержку 1/125 секунды при f/8 и ISO 100 (стандартные студийные настройки) она пытается имитировать как будет выглядеть итоговый кадр без учета того, что вы снимаете со вспышкой. Попросту говоря, на экране чернота, которая проходит на долю секунды при наведении фокуса. Использовать камеру стробисту или любительски, в студии, что вполне позволяет оптика и матрица, при этом категорически невозможно.

Вспышка в комплекте: Canon Speedlite 90EX умеет управлять внешними вспышками с использованием TTL, примерно также, как это могут встроенные вспышки Canon 650D/60D/7D (мой пост про это). Но переключить её в режим чистого командера, когда сама вспышка даёт лишь управляющий импульс, но не даёт осветительный, нельзя. Огромный минус для стробиста, который можно обойти рукотворными насадками, не дающими свету лететь вперёд и бить в лицо модели. В принципе, подсветку она даёт довольно деликатную, но… если вы снимаете против бликущей поверхности (глянцевая стена, зеркало, картина) то отражение её в зеркале убивает логику системы экспозамера, выдавая непредсказуемо недоосвещённый кадр. И ещё она не смотрит вверх.

Сенсорное управление: хорошее, довольно удобное, но стоит проработать элементы получше, что-то сделать крупнее, потому что промахнуться пухлым пальцем можно запросто, да и целиться в мелочь хочется поменьше. И стоило бы в будущем продумать однотачевую систему «прижал-сдвинул-убрал-применилось». Не Windows же, лишние шаги по подтверждению выбора не признак хорошей эргономики.

Штатный Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS HSM: хорошая линза, мне нравится картинка и работа стабилизатора, но он вне тренда на уменьшение размеров штатников. С ним камера, имеющая довольно компактное боди, помещается в карман не намного меньший, чем крупный Fujifilm X-Pro 1.

Индикатор батарейки: три деления?! Нигде в меню не нашёл уровня заряда в процентах, а ведь это совсем не лишняя информация для камеры, которая от полного заряда делает порядка 350 снимков RAW+JPEG на флешку.

Оптика: вот это основное. Как владелец большой системы я ценю возможность подключения к EOS M моих больших L-линз через переходник, но… стараюсь этого не делать, потому что компактность системы характеризуется размером всего комплекта камеры, линз и аксессуаров. И если мне придется тащить с собой четыре килограмма большого стекла, ну даже три, то лишние 500 грамм тушки EOS 1D X мне погоды никак не сделают. Поэтому срочно, просто невероятно срочно нужны светлые легкие маленькие фиксы, телевичок и другая оптика.

Что я мог забыть?

Компенсация экспозиции — Canon Kazakhstan

Оценочный замер разбивает кадр на несколько зон. Для каждой из зон выполняется замер, после чего процессор камеры анализирует полученные данные.

Если, например, центральные зоны темнее, чем внешние, скорее всего присутствует контровое освещение основного объекта. И наоборот, если центральные зоны намного светлее внешних, то на основной объект может светить прожектор. В обоих случаях камера изменит значения в центральных зонах, корректируя экспозицию объекта.

Проблема с использованием компенсации экспозиции при оценочном замере заключается в невозможности понять, обеспечил замер компенсацию или нет. Если он ее обеспечил, а вы затем используете колесо управления для компенсации экспозиции, то результаты будут неудовлетворительными. И наоборот, если вы полагаетесь на автоматическую компенсацию, а она не была выполнена, то экспозиция на фотографии также окажется некорректной. Но обо всем этом вы узнаете, только взглянув на снимок на экране камеры. Поэтому для достижения желаемых результатов может потребоваться несколько попыток.

Центровзвешенный замер считывает значение для всей сцены, уделяя основное внимание результатам в центральной области. В отличие от оценочного замера, никакого анализа сцены не происходит, что позволяет использовать компенсацию экспозиции, не опасаясь, что камера уже внесла автоматические корректировки. По этой причине центровзвешенный замер зачастую лучше, чем оценочный, в ситуациях, когда необходимость в компенсации экспозиции очевидна.

В отличие от оценочного замера, частичный и точечный замеры экспозиции измеряют значения лишь в небольшой области кадра, и более удобны в сочетании с компенсацией экспозиции. Вы полностью контролируете область, в которой камера выполняет замер, и можете быть уверены, что камера не вносит другие корректировки.

В режимах частичного и точечного замера также можно измерить значение в области средних тонов, если такая имеется (например, область с травой), то есть компенсация экспозиции не понадобится.

При этом, если в кадре отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции. Например, если выполнить замер в белой области (не пересвеченной и сохраняющей некоторую детализацию), то компенсация на +1,5 или +2 ступени обеспечит похожие результаты, что и замер в области среднего тона без компенсации. Соответственно, частичный или точечный замер в темной области (с сохранением деталей) в сочетании с компенсацией -1,5 или -2 ступени также принесет примерно такие же результаты, что и замер в области среднего тона.

Если область замера не находится в центре кадра, сначала необходимо настроить компенсацию экспозиции, а затем развернуть камеру так, чтобы область находилась в центре. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину для замера и используйте кнопку фиксации экспозиции для сохранения значения при повторном выстраивании кадра. И, наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотографию.

Делаем настройку экспозиции удобнее. Меню пользовательских настроек на примере Nikon D850

Продолжаем цикл статей, в которых подробно разбираем меню фотокамер Nikon. Благо, все современные зеркалки и беззеркалки Nikon имеют одинаковую структуру и схожие пункты в своих меню. А чтобы рассказать о максимально возможном количестве настроек, мы взяли для примера продвинутую полнокадровую зеркалку Nikon D850. Таким образом, для обладателей подобной техники не останется белых пятен в меню, а те, кто имеет фотокамеры попроще, найдут не только свои пункты меню, но и узнают, какие дополнительные функции предлагает более дорогая техника.

В предыдущей статье мы начали знакомиться с пунктами меню пользовательской настройки. Это обширная вкладка, обозначенная иконкой с карандашом. Мы разобрали настройки автофокуса, однако здесь есть ещё масса интересных пунктов. Итак, продолжаем!

Сегодня мы исследуем следующий пункт — «Замер/Экспозиция».

Как сделать настройку экспозиции на камере максимально быстрой, удобной и перестать путаться в параметрах и лишних кнопках? Понятно, что во многом это вопрос сноровки фотографа. Но значительно облегчить задачу помогут настройки фотокамеры, содержащиеся в пункте «Замер/Экспозиция». Они же дадут возможность настроить камеру под ваш стиль съёмки.

Замер/Экспозиция

Пункт меню «Замер/Экспозиция» содержит в себе настройки, относящиеся к работе и настройке экспозиционных параметров.

Шаг изменения чувствительности ISO

С каким шагом в ступенях экспозиции будет изменяться светочувствительность на камере? После ISO 100 пойдёт ISO 125 или сразу ISO 200? Чем шире выбран шаг, тем меньше придётся крутить колёсико настройки при съёмке, выбирая нужное значение. Но тем и меньше вариантов окажется для выбора.

Прежде чем перейти к примерам, напомним, что в различных камерах диапазон доступных значений светочувствительности неодинаков, так что минимальное и максимальное доступное значение ISO будет зависеть от модели фотокамеры.

• По умолчанию стоит шаг в ⅓ EV. Это означает, что ряд значений ISO, доступных для выбора, будет примерно следующим: ISO 100-125-160-200-250-320-400 и так далее. То есть присутствует возможность настроить необходимую светочувствительность максимально точно.

• Шаг в ½ EV: ISO 100-140-200-280-400. Меньше доступных значений, но ручной выбор между ними будет осуществляться быстрее.

• Шаг 1 EV: ISO 100-200-400. Всё по старинке, как в первых цифровых зеркалках, только основные значения ISO.

Важно отметить, что шаг изменения ISO не распространяется на функцию Авто-ISO. Какой бы шаг вы не выбрали, автоматике будут доступны все значения светочувствительности с шагом ⅓ EV.

Эта функция пригодится тем, кто хочет адаптировать аппарат под свой стиль съёмки. К примеру, некоторые фотографы не пользуются промежуточными ISO и ещё с эпохи фотоплёнки работают только с ISO 100, 200, 400, 800 и так далее. В этом случае можно выбрать для себя шаг изменения ISO в одну ступень.

Шаг EV контроля экспозиции

Эта настройка аналогична предыдущей, но отвечает за то, с каким шагом будут меняться значения выдержки и диафрагмы. Причём как в ручном режиме, так и, скажем, в режиме Р. Тут тоже по умолчанию используется самый небольшой шаг, удобный для точной настройки параметров, — ⅓ EV.

Для иллюстрации приведём примеры последовательности выдержек со следующими шагами.

• ⅓ EV: 1/30 — 1/40- 1/50 — 1/60 — 1/80 — 1/100 — 1/125
• ½ EV: 1/30 — 1/45 — 1/60 — 1/90 — 1/125
• 1 EV: 1/30 — 1/60 — 1/125

Разумеется, камера по-прежнему будет работать в диапазоне между 30 с и 1/8000 с (или 1/4000 с у некоторых моделей), но вот количество промежуточных выдержек сократится по мере увеличения шага. То же касается и значений диафрагмы.

Пример последовательности значений диафрагмы со следующими шагами.

• ⅓ EV: F2,8 — F3,2 — F3,5 — F4 — F5 — F5,6 — F6,3 — F7,1 — F8
• ½ EV: F2,8 — F3,3 — F4 — F4,8 — F5,6 — F6,7 — F8
• 1 EV: F2,8 — F4 — F5,6 — F8

Убрав все промежуточные значения, нам будет доступен базовый уровень настройки параметров, зато производить мы её сможем быстрее. Какова разница между F5,6 и F6,3, скажем, в плане глубины резкости? Эту разницу мы не заметим на глаз. Точно так же, как не заметим разницу в передаче движения на выдержке 1/100 или 1/125. Поэтому все промежуточные, избыточные значения можно убрать, чтобы не перелистывать их каждый раз при настройке параметров.

Этот параметр можно по-разному сочетать с шагом ISO. Так, выдержку и диафрагму можно настраивать с шагом в 1 ступень — промежуточные значения, на самом деле, критической роли во многих сюжетах не играют. Мы можем отключить всё лишнее и оставить только самые ключевые значения. А вот необходимой яркости картинки можно добиваться с помощью тонкой настройки ISO с шагом в 1/3EV (особенно удобно, если включить Авто-ISO).

Кроме выдержки и диафрагмы, эта настройка регулирует и шаг экспозиции, доступный в брекетинге экспозиции. Соответственно, если вы выберете шаг в 1 EV, то и настройки брекетинга будут изменяться с данным шагом, без промежуточных вариантов.

Шаг изменения коррекции экспозиции и вспышки

Настройка аналогична предыдущим, но отвечает за шаг, доступный при экспокоррекции и коррекции вспышки. Обратим внимание, что если во всех предыдущих пунктах вы установили широкий шаг +1EV, то экспокоррекция меньше этого шага (например, в ⅓ EV) никак не будет сказываться ни на параметрах экспозиции, ни на яркости фото.

Простая коррекция экспозиции

Возможности этого пункта меню будут интересны для тех, кто любит снимать в режимах P, A или S. В этих режимах мы одним колесом настраиваем выбранный параметр — выдержку или диафрагму. В случае с режимом Р одно из колёс задаёт программный сдвиг, позволяет выбрать конкретную экспопару из вариантов, предложенных автоматикой. А что же другое колёсико? Оно остаётся без дела, крутится вхолостую.

Параметр «Простая коррекция экспозиции» в положении «Вкл.» или «Вкл. (Авто сброс)» позволяет настраивать экспокоррекцию, не нажимая кнопку «+/-», а сразу крутя «холостое» колесо. Яркость снимков так настраивается проще, чем раньше. В режиме М, где оба колеса настройки задействованы при настройке выдержки и диафрагмы, экспокоррекция будет работать привычным образом — для её внесения потребуется нажать кнопку «+/-». Также напомним, что в режиме М экспокоррекция будет иметь эффект только тогда, когда включено Авто-ISO (иначе за счёт какого параметра автоматика будет регулировать яркость снимков?).

А пункт «Вкл. (Авто сброс)» предназначен для тех, кто часто забывает о внесённых раньше изменениях: сегодня вы поставили мощную экспокоррекцию, а на следующей съёмке о ней забыли и наделали слишком ярких или тёмных кадров. Пункт «Вкл. (Авто сброс)» будет сбрасывать экспокоррекцию до нуля в момент истечения таймера режима ожидания и при выключении камеры. При этом сбрасываться будет только та экспокоррекция, которая внесена без кнопки «+/-». Если же вы внесли изменения, нажав данную кнопку , то такая коррекция не будет сбрасываться и останется с вами до тех пор, пока вы её сами не измените.

Переднее колёсико настройки параметров

Заднее колёсико настройки параметров

Кнопка «+/-», которую можно не использовать, если задействован пункт «Простая коррекция экспозиции».

Звучит сложно, но на практике — удобный вариант. Я, к примеру, почти всегда снимаю с небольшой минусовой экспокоррекцией. Это помогает подстраховаться от пересветов в кадре, тогда как немного осветлить изображения, сделанные в RAW, труда не составляет. Поэтому в качестве основной экспокоррекции я установил себе значение -0,7 EV с помощью кнопки «+/-». А во время съёмки в режиме А или S я могу дополнительно регулировать яркость снимков, ставя любую временную экспокоррекцию, которая сбросится сама до моих любимых -0,7 EV по окончании съёмки конкретной сцены.

Матричный замер

Этот пункт позволит настроить работу матричного замера экспозиции. Дело в том, что в зеркалках Nikon благодаря продвинутому датчику RGB-замера экспозиции камера даже при съёмке через оптический видоискатель может распознавать лица на фото. А следовательно, она может и настроить по лицу экспозицию снимка.

Это удобное решение при съёмке людей. И по умолчанию я всегда держу эту настройку включённой. Впрочем, если вы снимаете людей с очень смуглой кожей, альбиносов или же просто хотите, чтобы режим матричного замера работал более линейно (хоть и не всегда верно), опцию можно отключить.

Зона центровзвешенного замера

Центровзвешенный замер — весьма специфический вид замера экспозиции. С одной стороны, у нас есть во многом более удобный матричный, с другой — более верный точечный. Тем не менее, многие фотографы предпочитают центровзвешенный замер, который был на их самой первой плёночной зеркалке, и менять ничего не желают. Функциональность такого замера значительно расширяет опция «Зона центровзвешенного замера».

При центровзвешенном замере измерение производится по всей площади кадра, но приоритет отдаётся центральной зоне, размер которой и позволяет выбрать данная настройка. Фактически мы выбираем размер круга в центре кадра, по которому будет проходить замер экспозиции.

Обратим внимание, что в отличие от точечного, область центровзвешенного замера всегда находится в центре кадра. И если здесь у вас окажется чёрная или белая одежда модели, а лицо — в верхней трети кадра, экспозиция будет настроена неправильно. Точечный же замер в камерах Nikon совмещён с точкой фокусировки, что очень удобно на практике — при фокусировке на лице человека экспозиция всегда будет точной.

Итак, в меню нам предлагают выбрать диаметр круга, доступного для замера экспозиции в миллиметрах. Шире круг — больше деталей попадёт в область замера. Обратим внимание, что для объективов без микропроцессора и фишая Nikon AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED зона центровзвешенного замера составит 12 мм. Пункт Avg (Average) — это замер по всему полю кадра без приоритета центральной области. То есть замер проходит по всей площади кадра, а камера просто высчитывает среднюю экспозицию для него. Получается эдакий матричный замер без применения каких бы то ни было сложных алгоритмов.

Точная настройка оптимальной экспозиции

Камера предупреждает о том, что внесённые в данное меню изменения никак не отображаются на шкале экспокоррекции.

Этот пункт позволяет тонко настроить систему замера экспозиции камеры, точно так же, как можно откалибровать, скажем, работу автофокуса.

Открыв этот пункт меню, мы можем настроить коррекцию для каждого вида замера с шагом в ⅙ EV.

Часто можно услышать жалобы пользователей, что при использовании матричного замера камера слишком бережёт светлые участки, отчего снимки получаются темноватыми. Если вы тоже так считаете, то этот пункт для вас: вводите положительную поправку для матричного замера и автоматика камеры с этим замером будет делать кадры светлее.

В целом это похоже на экспокоррекцию, но сохраняется всегда, имеет более тонкую регулировку (1/6EV), но уже диапазон (+/- 1EV), а введённые здесь значения не отображаются на шкале экспокоррекции.

Тонкая настройка экспозамера производится для каждого вида замера отдельно.

Хорошо, что камеры Nikon дают настроить даже такие тонкие параметры, но без лишней необходимости лучше сюда не вторгаться. Потому что пользователь легко сможет своими регулировками нарушить работу экспозамера, а потом просто забыть о существовании данной настройки. И настраивать эти параметры лучше не произвольно, исходя из своих творческих вкусов (для этого есть экспокоррекция), а с использованием серой карты, добиваясь не красивой, а точной экспозиции. В конце концов, экспозамер современных камер Nikon и так очень точен, и если фотограф не может попасть в экспозицию, дело, скорее всего, не в камере, а в умениях и навыках самого фотографа.

Как видим, аппараты Nikon предоставляют широчайшие возможности настройки фотоаппарата под свои нужды. Даже настройку параметров экспозиции можно оптимизировать под свой стиль съёмки.

Мы рассмотрели категорию настроек «Замер/экспозиция». На очереди — настройка таймеров и автоспуска. Оставайтесь с нами, скоро появятся новые материалы!

Как неправильные настройки электронного видоискателя беззеркальной камеры могут затруднить съёмку со вспышкой

Я получил несколько вопросов об электронном видоискателе на беззеркальной камере, касающихся съёмки со вспышкой. И да, если вы используете неправильные настройки, съёмка на беззеркальную камеру в условиях, когда необходима вспышка, может быть довольно сложной задачей. Решение в этой ситуации довольно простое.

Оптический видоискатель зеркальной камеры позволяет нам видеть через объектив, составляя композицию так, как нам нравится. При этом на изображение в оптическом видоискателе не влияют какие-либо настройки экспозиции камеры, и для определения правильной экспозиции нам следует прибегать к экспонометру. Это также означает, что через оптический видоискатель мы можем прекрасно видеть сцену даже при неправильных настройках экспозиции.

С беззеркальными камерами все несколько иначе. Беззеркалки оснащаются электронными видоискателями (EVF), представляющими собой настоящий миниатюрный дисплей, скорость обновления изображения на котором так высока, что создаётся впечатление (почти), что вы смотрите в стандартный оптический видоискатель. Прелесть электронного видоискателя заключается в том, что он позволяет предварительно просматривать настройки экспозиции камеры ещё до того, как будет сделан снимок, таким образом, предоставляя фотографу возможность видеть и корректировать то, как будет выглядеть изображение после нажатия на кнопку спуска затвора. С зеркальными камерами то же самое можно проделать при использовании заднего ЖК-дисплея. Такой предварительный просмотр параметров экспозиции называется имитацией экспозиции (или предварительным просмотром экспозиции), и на беззеркальных камерах эта функция активна по умолчанию.

Те, кто часто использует фотовспышку, при работе с ней обычно используют ручную экспозицию. Вы настраиваете экспозицию, учитывая количества окружающего света, который вы хотите видеть на фотографии, и используете вспышку для экспонирования самого объекта съёмки. Если нам нужно избавиться на фотографии от окружающего освещения, лучше всего установить синхронизацию вспышки на время срабатывания затвора, которое чаще всего лежит в отрезке между 1/125 и 1/500 секунды. При таких настройках окружающий свет не будет зафиксирован на изображении, а вспышка станет единственным источником освещения на снимке.

Вот тут-то и начинаются проблемы с электронным видоискателем. При сохранении настроек по умолчанию будет отображаться предварительный просмотр экспозиции, а поскольку параметры экспозиции настроены ​​на синхронизацию со вспышкой, а не на внешнее освещение, в электронном видоискателе мы увидим только тёмный экран. Вы не сможете скомпоновать кадр, а в некоторых случаях даже использовать автофокус.

Решение этой проблемы очень простое — вы должны изменить настройки камеры, отключив в меню предварительный просмотр (имитацию) экспозиции в электронном видоискателе. После этого вы можете снова использовать электронный видоискатель или задний ЖК-дисплей, как показано на изображениях ниже. Этот совет будет полезен и при съёмке в режиме LiveView на зеркалке.

Для изменения настроек электронного видоискателя вам потребуется углубиться в меню, или же вы можете запрограммировать быстрый доступ к этой настройке посредством одного из пунктов в быстром (пользовательском) меню или же назначить его на одну из программируемых кнопок камеры (если таковые есть у вашей модели). Ещё один вариант — запрограммировать доступ к настройке на один из пользовательских режимов на диске управления, которые в зависимости от производителя камеры могут маркироваться [C1], [C2] и [C3] на Canon, [U1], [U2] и [U3] на Nikon, или просто [1], [2] и [3] на Sony.

Если вы используете и вспышку, и окружающее освещение, электронный видоискатель может оставаться пригодным для работы с композицией снимаемой сцены даже при активированной функции предварительного просмотра (имитации) экспозиции. Если, конечно, вы не решили немного недоэкспонировать окружающее освещение. В этом случае изображение в электронном видоискателе, конечно, станет темнее.

Таким образом, когда вы используете вспышку с беззеркальной камерой, а видоискатель настолько темный, что вы не сможете его использовать, проверьте в меню настройки вашего видоискателя, с большей долей вероятности это решит вашу проблему.

По материалам Нандо Хармсена.

Андрей Стецюк — фанат цифровой и плёночной фотографии. Покажите ему тёмную комнату, и он не выйдет из неё, пока у него не закончится плёнка, негативы или еда.

Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R Body

Новый уровень творчества благодаря инновационным технологиям 
Благодаря конструкции объектива, разработанной для потребностей отрасли в будущем, EOS R совместима с линейкой Canon EOS R, которая открывает новую эру. Эти объективы предназначены для работы на оптимальном расстоянии от полнокадрового датчика. Сочетание оптики высокой производительности и крепления RF открывает новые горизонты для креативной съемки благодаря передовым оптическим компонентам и усовершенствованной обработке изображений при съемке фотографий и видео.

Более высокий уровень детализации благодаря улучшенным стандартам качества в фотографии и видео 
EOS R оснащена полнокадровым 30,3-мегапиксельным датчиком изображения с технологией Dual Pixel CMOS AF, который обеспечивает точную автофокусировку благодаря улучшенной системе определения фаз, представляющей пользователю на выбор 5655 положений автофокусировки*. Изображения и видео записываются со всеми нюансами детализации, цветопередачи и динамического диапазона благодаря высокопроизводительному процессору DIGIC 8 и встроенному цифровому оптимизатору объектива.
*На малой площади в режиме одноточечной автофокусировки

Возможности для использования объективов EF и EF-S, вспышки Speedlite, аксессуаров EOS, а также инновационной оптики RF 
Одним из преимуществ системы EOS является большой выбор объективов EF, аксессуаров и вспышек, которые совместимы с EOS R. Фотографы и видеографы, у которых уже есть объективы EF и EF-S, смогут использовать их вместе с EOS R благодаря линейке адаптеров крепления EF-EOS R, которые позволяют устанавливать имеющиеся объективы без снижения скорости работы и без потери качества*. Линейка вспышек Canon Speedlite позволит добиться желаемого освещения, а объективы системы EOS R, специально разработанные для EOS R, откроют перед вами мир творческих возможностей.
* Информация содержится в технических характеристиках

Камера, созданная специально для вас: улучшенная эргономика и быстрый отклик 
EOS R оснащена привычной и удобной рукояткой камеры EOS, обладает высоким уровнем индивидуальной настройки, превосходной защитой от погодных условий и экраном с регулируемым углом наклона. Эти характеристики делают ее камерой, созданной для пользователя, которому важна скорость работы. Многофункциональная сенсорная панель позволяет легко изменять настройки в широком диапазоне параметров, а режим Fv (автоэкспозиция с гибким приоритетом) позволяет использовать полностью ручное или автоматическое управление для выдержки, диафрагмы или ISO, а также компенсировать экспозицию с помощью поворота диска.

Интеллектуальные возможности подключения для передачи и публикации ваших снимков и видео 
Камера EOS R была разработана для фотографов и видеографов, которые часто путешествуют. Постоянное подключение по Bluetooth позволяет выполнять сопряжение со смартфоном и записывать GPS-данные в изображения, а приложение Canon Camera Connect открывает более широкие возможности для творчества и удаленной съемки. EOS R также можно подключить к компьютеру через USB 3.1 или по Wi-Fi для мгновенного просмотра изображений, что делает его идеальным инструментом при работе в студии.

Потрясающее качество видео в формате 4K с технологией Dual Pixel CMOS AF, цифровой стабилизацией видео Movie Digital IS, 10-битным выходом и Canon Log 
Камера EOS R понравится видеографам не меньше, чем фотографам. Управление аудио, экран с регулируемым углом наклона, ручное усиление контуров фокусировки и совместимость с объективами EF и EF-S с помощью адаптера делают эту камеру полноценным инструментом для видеосъемки. Потрясающее качество видео в формате 4K через выход HDMI в 10-битном формате, который обеспечивает высочайшую производительность и возможности цветокоррекции. Камера EOS R оснащена Canon Log — это настройка записи, которая обеспечивает съемку видео с нейтральной контрастностью с динамическим диапазоном до 12 ступеней при ISO 400, что позволяет выполнять послесъемочную обработку для коррекции цвета и детализации в темных и светлых участках кадра. Кроме того, усовершенствованный режим цифровой стабилизации Movie Digital IS выполняет стабилизацию изображения по 5 осям, что обеспечивает плавную видеозапись без дрожания камеры.

Крепление RF
Основа системы EOS R и камеры EOS R — крепление объектива с коротким задним отрезком и широким диаметром, разработанное для максимизации возможностей конструирования оптики. Эти параметры позволили инженерам Canon разработать объективы с принципиально новой конструкцией. Крепление EOS R также позволяет быстрее передавать данные через 12-контактный коннектор, что означает более быструю автофокусировку и обработку изображения с помощью цифрового оптимизатора объектива, данные которого хранятся в самом объективе. 

Многофункциональная сенсорная панель
EOS R представляет новый интерфейс управления на задней панели камеры, который позволяет настраивать параметры съемки без необходимости отводить взгляд от видоискателя. С помощью емкостной сенсорной области на панели управления можно настроить три отдельных жеста для активации набора настраиваемых функций, таких как автофокусировка, баланс белого или ISO. Сенсорную панель можно использовать так же, как и традиционное колесо управления, но панель позволяет работать в тихом режиме, а также обеспечивает полную защиту от погодных условий.

Тихая съемка
EOS R — первая камера Canon, которая обеспечивает тихую съемку с помощью электронного затвора. Это позволяет фотографировать в сложных ситуациях, когда любой шум может помешать съемочному процессу. Когда снимок сделан, тонкая белая рамка по краям видоискателя сигнализирует, что изображение было записано*. Этот режим, в сочетании с экраном с регулируемым углом наклона, позволяет получить максимально естественные кадры.
* при выпуске будет доступна только покадровая съемка, возможность непрерывной тихой съемки станет доступна в 2019 г.

Невероятно быстрая автофокусировка даже при слабом освещении
EOS R предлагает новый уровень скорости автофокусировки для полнокадровых беззеркальных камер: фокусировка на объекте всего за 0,05 сек.*. При использовании объектива RF 50mm f/1.2 L USM камера EOS R поддерживает фокусировку в условиях слабого освещения до -6EV. Использование в сочетании с электронным видоискателем с имитацией экспозиции позволяет видеть и точно фокусироваться в условиях очень слабого освещения — как при свете полумесяца.
* По состоянию на 5 сентября 2018 г. Применялась собственная методика измерения с соблюдением рекомендаций CIPA и с использованием объектива RF 24-105mm f/4 L IS USM с фокусным расстоянием 24 мм и покадровой автофокусировкой

Режим Fv
EOS R представляет новый впечатляющий режим съемки. Режим автоэкспозиции с гибким приоритетом (Fv) позволяет использовать полностью ручное или автоматическое управление для выдержки, диафрагмы или ISO, а также компенсировать экспозицию с помощью поворота диска. Режим Fv позволяет начать съемку, когда каждый параметр находится в автоматическом режиме, аналогично программному режиму (P), и регулировать каждый параметр по отдельности в ходе работы. Этот режим позволяет легко переключаться с управления диафрагмой к регулировке выдержки без необходимости изменения режимов экспозиции, а также вновь быстро возвращаться к автоматическому режиму нажатием одной кнопки. С режимом Fv нет необходимости использовать P, Tv, Av или даже ручной режим, поскольку теперь можно использовать все эти режимы одновременно: Fv позволяет варьировать степень контроля и сбрасывать настройки до автоматического управления.

У кого-нибудь были проблемы с выдержкой на …

Вы не предоставили нам достаточно информации.

Что именно вы подразумеваете под «автоматическим» режимом. Глядя на шкалу режимов в верхней части камеры … какую настройку вы используете?

В полностью автоматическом режиме … голосование не проводится. Все решает камера, и это задумано.

Если вы хотите управлять выдержкой, вам нужно выбрать либо «M» (настоящий ручной режим), либо «Tv» (режим значения времени).Режим ТВ (он же «режим приоритета выдержки») — это полуавтоматический режим, в котором вы можете выбрать выдержку, а камера установит диафрагму. «Уловка» заключается в том, что объектив камеры ограничен диапазоном диафрагм, и можно выбрать выдержку, при которой правильная диафрагма для экспозиции выходит за рамки того, что может обеспечить объектив.

В программном режиме (P) есть функция, называемая «программный сдвиг», которая означает, что камера измеряет и предлагает экспозицию, как в полностью автоматическом режиме… ИСКЛЮЧАЯ это позволит вам «переключаться» через альтернативные экспозиции, которые собирают одинаковое количество света (например, уменьшите размер диафрагмы, но увеличьте продолжительность экспозиции, чтобы камера в конечном итоге собирала одинаковое количество света — только с разными настройками). Однако, в отличие от многих других режимов, функция программного сдвига ограничивает ваш выбор комбинациями настроек экспозиции, которые фактически доступны (она не позволит вам выбрать экспозицию за пределами диапазона возможностей вашего объектива).

Ultimatley это означает вам нужно знать, как работает «экспозиция» на фотоаппарате.

Возможно, вы захотите подобрать хороший учебник по этой теме, например книгу Брайана Петерсона «Понимание воздействия». Эта книга предназначена для тех, кто плохо знаком с фотографией (она не продвинутая и не предполагает каких-либо предварительных знаний или опыта в фотографии.)

Тим Кэмпбелл
5D III, 5D IV, 60Da

Rebel T 6 — режим лампы

Есть несколько способов сделать «астрофотографию» с разной степенью оборудования и сложности.

Луна, возможно, самый простой снимок … главное здесь — использовать ручной режим экспозиции. Луна настолько яркая, что камера, вероятно, сможет автоматически сфокусироваться на ней … но камера будет сбита с толку и, вероятно, не получит правильную экспозицию.

Обычно измерительная система использует «оценочное» измерение. Думайте о всем изображении как о сетке (например, о шахматной доске), и камера имеет датчик замера в каждом квадрате этой сетки. Он пытается измерить всю «сцену» и найти хорошую среднюю экспозицию.Но поскольку большая часть сцены представляет собой черноту неба, он будет предполагать, что оно просто недоэкспонировано, и попытается увеличить экспозицию, чтобы показать больше неба … что приведет к полностью переэкспонированной луне . Так что не используйте автоэкспозицию при съемке луны.

Луна следует очень простому правилу, называемому «Правило Луни 11» (я не придумал это … это название).

Это правило гласит, что при f / 11 (и только при f / 11) продолжительность выдержки для правильной экспозиции будет обратной по отношению к настройке ISO камеры.Другими словами, если вы используете ISO 100, то выдержка будет 1/100. Если вы используете ISO 200, то выдержка будет 1/200. При ISO 400 выдержка будет 1/400. Вы уловили идею.

На самом деле вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать f / 11 … но это единственная диафрагма, при которой эта обратная зависимость ISO и выдержки работает правильно.

Так что f / 11, ISO 100 и 1/100 будут работать отлично. Легко выстрелить в гвоздь. Этот снимок был сделан по правилу «Луни 11» (но я снимаю его через телескоп… нетипичный объектив камеры.)

Луна не излучает свой собственный свет … она освещена солнцем. Как и в любой фотографии … свет выглядит лучше всего, когда он падает под углом. На снимке выше около луны в 1-й четверти Солнце освещено справа (и низко). Это означает, что вся текстура поверхности луны будет отбрасывать тени, и это приводит к тому, что поверхность луны выглядит довольно трехмерной. Если вы сделали снимок около полной луны, солнце будет «позади вас» (например, при освещении камерой), а это значит, что кратеры и горы не отбрасывают тени.В результате получается плоский двухмерный вид, который обычно не так интересен.

Последний совет о Луне (но он может относиться ко всему). Есть такое понятие, как «атмосферное вымирание». Идея состоит в том, что атмосфера над вашей головой (если вы находитесь на уровне моря) представляет собой «1x воздушную массу». Но если вы направите камеру ниже в небо, количество воздуха, через которое должен пройти свет, будет значительно больше .. 2x воздушные массы … 5x или более воздушных масс по мере того, как он опускается до горизонта.В воздухе есть частицы, которые поглощают свет. Поэтому, когда вы снимаете луну очень низко в небе, вы можете получать только половину света, чем когда она находится высоко в небе. Это может потребовать более длительного времени выдержки. Фактическая регулировка будет зависеть от качества воздуха в данный момент.

Далее по степени сложности и оснащенности идут магазины ночных пейзажей со звездным небом (обычно Млечным путем) над головой.

Для этого снимка вам просто понадобится прочный штатив.Вероятно, вам также понадобится широкоугольный объектив (объектив с очень коротким фокусным расстоянием) и, как правило, с очень низким фокусным расстоянием.

«Проблема» с этим снимком в том, что хотя небо не выглядит так, как будто оно движется … оно движется (или, скорее, Земля вращается). Он вращается со скоростью 15 угловых секунд (угловое вращение) за каждую 1 секунду времени. За 4 секунды Земля вращает 1 полную угловую минуту. За 4 минуты Земля повернется примерно на один полный градус.

Это означает, что когда камера установлена ​​на стационарном штативе, звезды будут двигаться во время длинной выдержки, и это приведет к тому, что звезды будут иметь «хвосты».

Оказывается, если выстрел достаточно короткий, вы не заметите движения.

Есть два разных форума для определения времени выдержки … Я просто опишу более простой.

Easy forumla изначально называлось «Правило 600», но чаще его называют «Правилом 500», поскольку сенсоры камеры имеют улучшенное разрешение. Но это правило предназначалось для камер с «полнокадровыми» сенсорами. «Полнокадровый» означает, что размер цифрового сенсора такой же, как у одного негатива на 35-миллиметровой пленке.Этот размер кадра на самом деле составляет 36 мм в ширину и 24 мм в высоту (термин «35 мм» относится к полной ширине пленки, ВКЛЮЧАЯ область, где расположены отверстия для звездочек).

Ваша камера не является «полнокадровой». У него есть матрица размера «APS-C» (это название было дано потому, что размер сенсора примерно такой же, как у пленки APS-C. APS-C означает размер «Advanced Photo System — Classic». Он был немного меньше, чем 35-миллиметровая пленка. Ваш сенсор на самом деле в 1,6 раза меньше (то есть, если вы разделите 36 мм и 24 мм на 1.6 вы получаете размер вашего сенсора … 22,5 мм на 15 мм.

Это означает, что ваша камера будет иметь немного более узкий угол обзора по сравнению с «полнокадровой» камерой при использовании того же объектива.

Я опишу правило … а затем я опишу необходимую настройку, потому что вы используете камеру APS-C.

Правило гласит: разделите 600 на фокусное расстояние вашего объектива, и в результате вы получите максимальное количество секунд, которое вы можете безопасно экспонировать, прежде чем заметите, что звезды начинают удлиняться.

База «500» используется чаще, чем база «600», потому что фотографы обычно заметят небольшое удлинение, если они используют базу 600. Для очень резких звезд … они используют 500.

Предположим, у нас есть 14-миллиметровый объектив … вы разделите 500 ÷ 14 = 35,7 (примерно 36 секунд).

НО … это для ПОЛНОКАДРОВЫЙ камеры.

Поскольку у вас камера с сенсором, который в 1,6 раза меньше, вам нужно умножить фокусное расстояние вашего объектива на 1.6 для компенсации.

Умножить 14 x 1,6 = 22,4

СЕЙЧАС разделить 500 ÷ 22,4 = 22,3 секунды (около 23 секунд)

Обратите внимание, что вы не можете экспонировать так долго, потому что ваш угол обзора немного уже?

Вот здесь-то и пригодится режим «лампочки», потому что у вашей камеры на самом деле нет встроенной выдержки на 23 секунды (но вы можете сделать это с помощью таймера с ручным затвором).

Это также означает, что Теперь вы стремитесь уловить как можно больше света всего за 23 секунды (при условии, что вы использовали 14-миллиметровый объектив).Это означает, что было бы полезно, если бы этот объектив имел низкое фокусное отношение (например, объектив f / 2,8 или более быстрый)

Canon делает 10-22 мм, что означает, что вы можете снимать на 10 мм (это даст вам 31 секунду), но это всего лишь объектив с диафрагмой f / 3.5.

14 мм имеет диафрагму f / 2,8, что дает вам 23 секунды, НО за эти 23 секунды он собирает больше света в секунду. Когда вы занимаетесь математикой, он может уловить примерно столько света, сколько 10-миллиметровый объектив с диафрагмой f / 3,5 может уловить за 38 секунд (но он улавливает его всего за 23 секунды).Так что 14mm f / 2.8 будет собирать больше света.

14-миллиметровый объектив Canon очень хороший … и к тому же ОЧЕНЬ дорогой.

Canon также производит объектив 24 мм f / 1.4 (тоже ОЧЕНЬ дорогой). На 24 мм (24 x 1,6 = 38,4) вы можете экспонировать только в течение 13 секунд … НО это объектив f / 1,4, что означает, что вы собираете в ЧЕТЫРЕ РАЗА больше света, чем объектив f / 2,8 (который уже собирает 60% светлее, чем у объектива f / 3.5). 13 x 4 = 52. Это «как будто» вы можете сделать 52-секундную экспозицию с f / 2.8 … но этот объектив делает это при f / 1,4 всего за 13 секунд.

По сути, здесь задача состоит в том, чтобы собрать как можно больше света, чтобы звезды и другие структуры глубокого космоса не начали размазываться из-за вращения Земли.

Когда вы делаете астрофотографию, это почти всегда ручная фокусировка. Просто не хватает света (даже самых ярких звезд) для работы системы автофокусировки камеры.Кроме того, экспозиция всегда ручная. Вы вручную устанавливаете диафрагму, а выдержка обычно находится в режиме Bulb. (На T6 вы поворачиваете выдержку до 30 секунд … и следующий щелчок после 30 будет «лампочка».) Это означает, что вам понадобится дистанционный спуск затвора (подробнее об этом чуть позже).

Так как при съемке астрофотографии все всегда выполняется вручную, нет смысла иметь автофокусные линзы.

Rokinon производит несколько линз, которые являются полностью ручными… они даже не общаются с камерой. Вы вручную фокусируетесь, и на объективе есть кольцо для установки диафрагмы. Это довольно дешевые объективы, поэтому они не будут стоить почти так же дорого, как объективы Canon.

Хорошая новость в том, что оптические элементы в этих объективах на самом деле довольно хороши. Если у вас будет хорошая копия, вы получите довольно четкие изображения. Плохая новость заключается в том, что получить хорошую копию — дело неуместное. Их качественный контроль не самый лучший. Жалоба №1 на эти линзы — это «децентрализованная» оптика.Другими словами, если вы направили объектив камеры на что-то с мелкими деталями на совершенно плоской поверхности (скажем … кирпичную стену с грубой текстурой … или лист газетной бумаги, приклеенный к стене (совершенно плоский), и вы центрируете объектив так, чтобы он был направлен прямо на стену (не наклонен вверх / вниз / влево или вправо), тогда вы должны получить достаточно ровный фокус по всему кадру. не совсем плоский. Он слегка изогнут (хотя производители линз пытаются исправить это — некоторые удивительные линзы действительно справляются с этим исключительно хорошо, но это будут дорогие линзы).Таким образом, объект в центре кадра может быть немного лучше сфокусирован, чем объект в углах. НО … если вы сравните качество фокусировки в каждом из четырех углов, оно ДОЛЖНО быть примерно одинаковым (даже если оно не так идеально, как в центре). Если вы заметили, что в одном или двух углах фокус выглядит лучше, чем в противоположных углах, и вы уверены, что ваша камера была направлена ​​ПРЯМО на эту плоскую поверхность (не наклонена под углом, поэтому нет причин, по которым один угол должен быть ближе, чем любой другой). другое) ТО у вас наверняка есть объектив с пробелм «децентрализованной» оптики (вы не можете это исправить самостоятельно… вы должны отправить его обратно и попробовать другой).

Это может немного расстраивать, но если вам удастся получить хорошую копию, это будут довольно хорошие объективы.

Если «что-нибудь» в пространстве сфокусировано правильно, то «все» в пространстве сфокусировано правильно.

По этой причине, когда вы пытаетесь вручную сфокусировать объектив камеры на ночном небе, есть несколько уловок.

# 1 … посмотрите на кольцо фокусировки на объективе и вручную поверните его на «бесконечность».Это НЕ будет правильным фокусом (не на большом расстоянии), но он должен быть достаточно близко, чтобы видеть звезды (сильно не в фокусе звезды просто исчезнут, и это действительно затруднит фокусировку).

# 2 … переключить камеру в режим «live view».

У Canon есть интересная функция, называемая «имитация экспозиции» в режиме просмотра в реальном времени, и эта функция включена по умолчанию. Итак … вы увеличите ISO до максимума (я думаю, что это ISO 6400 для T6, но если он позволяет вам перейти на ISO 12800, сделайте это).Установите выдержку на 30 секунд.

Это НЕ та экспозиция, которую вы будете использовать при съемке ночного неба … мы просто хотим сфокусироваться. Использование этих настроек позволит увеличить яркость изображения на экране просмотра в реальном времени достаточно хорошо, чтобы помочь вам сфокусироваться.

# 3 … наведите камеру на самую яркую звезду, которую вы можете найти в ночном небе. В это время года это может быть Вега, Арктур, Альтаир или Денеб. (Сириус технически самая яркая ночная звезда, но она будет заходить).Это ПРОСТО ДЛЯ НАСТРОЙКИ ФОКУСА … поэтому, даже если это не та часть неба, которую вы планируете снимать … просто наведите ее на одну из этих звезд, чтобы помочь вам сфокусироваться.

ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО вращайте кольцо фокусировки, чтобы сделать звезду как можно точнее. Также … постарайтесь точно центрировать звезду. Это все еще просто «ближе» к фокусу … но не идеально.

# 4 … Используйте лупу в режиме просмотра в реальном времени, чтобы увеличить изображение в 10 раз.

Теперь попробуем улучшить фокусировку… получить звезду как можно точнее.

Существуют вспомогательные средства фокусировки, такие как маска фокусировки Sharp Star от Lonely Speck (не требуется, но может облегчить жизнь).

# 5 … теперь, когда вы довольны фокусировкой … помните, что если НИЧЕГО точно сфокусировано в пространстве, то ВСЕ точно сфокусировано. Вы можете навести камеру на ту область неба, которую хотите снимать.

Если вы использовали маску фокусировки, не забудьте снять ее с объектива.

Не забудьте вернуть настройки экспозиции к настройкам, которые вы планируете использовать при съемке. (например, ISO 800 или 1600 вместо ISO 6400) и верните выдержку в режим Bulb.

Хорошо иметь компьютер, использующий дистанционную привязанную съемку (например, USB-кабель) -ИЛИ- «проводной» кабель дистанционного спуска затвора. Canon производит только один кабель для вашей камеры, и на этом кабеле нет таймера. Это означает, что вам придется нажать и заблокировать кнопку спуска затвора и вручную отслеживать время, пока вы не закончите снимок.

Есть сторонние производители, которые производят проводные пульты дистанционного управления для вашей камеры со встроенными таймерами. Вы можете набрать любое количество секунд, которое хотите. (Проверьте любой из крупных интернет-магазинов камер, таких как B&H Photo или Adorama и т. Д., И вы найдете выбор). Имейте в виду, что эти ОДИНАКОВЫЕ таймеры поставляются с гнездами для разных моделей камер. Вам нужен таймер с наконечником, который работает с подключением Canon EOS «суб-мини» (он выглядит как 1/8 «разъем для стереонаушников). Все камеры среднего класса EOS Rebel и EOS используют один и тот же разъем.В корпусах Pro используется другой 3-контактный разъем.

Еще один совет … чтобы этот тип снимка работал (Млечный Путь и т. Д.), Вам нужно удалиться как можно дальше от источников светового загрязнения. Если вы живете в городе, это, вероятно, означает, что вы будете ездить за город, чтобы убежать от городского светового загрязнения. ТАКЖЕ … Луна — огромный источник светового загрязнения. Это означает, что вам нужно делать снимки такого типа, когда луна не видна в ночном небе (около фазы «новолуния»…. когда луна в основном поднимается в дневное время.)

Я вообще-то не занимаюсь этой фотографией (хотя это одна из самых популярных форм) * потому что * мне нужно довольно много путешествовать, чтобы получить подальше от светового загрязнения, и я уезжаю достаточно далеко на север, чтобы не увидеть Млечный Путь (за исключением многих месяцев июля и августа), и часто атмосферные условия не совпадают.

Тим Кэмпбелл
5D III, 5D IV, 60Da

EOS 5D Mk III — недодержка

---

TCampbell написал…

Имейте в виду, что при использовании «отражающего» счетчика несколько вещей могут сбить счётчик.

(a) используете ли вы полный «оценочный» замер или переключились на альтернативную зону измерения? (например, точечный замер и т. д.)?

(b) Вы установили компенсацию экспозиции, не осознавая этого? (ваши данные EXIF ​​скажут вам, если вы набрали компенсацию экспозиции).

(c) вы измеряете объекты, которые, как известно, используют измерения? (е.грамм. измерение очень темных предметов или очень белых предметов снизит точность замера. Это нормально для встроенных в камеру измерителей из-за того, что «отраженный» свет отличается от «падающего».) …

---

Тим прав, но он сначала перепутал замеры отраженного и падающего света, поэтому я поправил выше.

Ваш 5DIII использует систему измерения отражения . Все камеры с системой замера через объектив должны использовать этот тип.Как упоминает Тим, отраженный свет очень чувствителен к искажениям из-за тональности объекта … поэтому, например, сцена с преимущественно белым снегом будет иметь тенденцию к недоэкспонированию, в то время как угольная шахта, в основном, будет сильно переэкспонирована. Система дозирования может интерпретировать все только как «средне-серый». Это причина того, что наши камеры имеют компенсацию экспозиции, чтобы исправить эти «ошибки», вызванные крайними значениями тональности объекта.

Доступны отдельные портативные экспонометры различных типов… один из которых — счетчик инцидентов . При правильном использовании этот тип измерителя измеряет свет, падающий на объект, а не то, что от него отражается. Во многих случаях это обеспечивает гораздо более точное чтение, поскольку не зависит от тональности объекта.

Не глядя на пример изображения с неповрежденными данными EXIF, трудно сказать с большой уверенностью. Но есть еще одна возможность — используется неправильный режим замера камеры. У вас есть выбор между оценочными, центрально-взвешенными, частичными и точечными моделями замера экспозиции.

Оценочный и центрально-взвешенный аналогичным образом измеряют большую часть области изображения, видимой в видоискателе. Они отличаются тем, что Evaluative уделяет больше внимания активной точке автофокусировки, как бы предполагая, что это ваш основной объект. Центровзвешенный просто делает больший акцент на центре области изображения, как следует из названия. Частично измеряет несколько меньшую площадь, а точечный замер только в самом центре изображения, на что указывает круг в видоискателе. У всего этого есть свои цели.Оценочный, вероятно, лучше всего установить по умолчанию, обычно он дает хорошие результаты. Частичная и особенно точечная должны использоваться правильно, могут вызвать проблемы, если они будут случайно установлены и использованы неправильно.

Конечно, есть вероятность, что в вашей камере что-то не калибровано. Что-то неисправное, например, диафрагма объектива, которая не работает должным образом, также может привести к появлению большого количества неправильно экспонированных изображений. Но в большинстве случаев это просто что-то не так. Возможно, мы сможем рассказать больше, если увидим образец «плохого» изображения, как просил Тим.

***********

Алан Майерс
Сан-Хосе, Калифорния, США
«Ходите мягко, носите большой объектив».
GEAR: 5DII, 7D (x2), 50D (x3), некоторые другие камеры, различные объективы и аксессуары
FLICKR & EXPOSUREMANAGER

Что такое компенсация экспозиции — и когда ее следует использовать в моей камере?

Практически каждая камера, которую вы можете купить прямо сейчас, имеет опцию компенсации экспозиции.Он очень прост в использовании и может быть полезен во многих ситуациях, экономя ваше время на пост-обработке и позволяя вам получить нужный снимок с меньшими хлопотами.

Здесь мы рассмотрим все, что вам нужно знать о компенсации экспозиции.

Как проще всего описать компенсацию экспозиции?

Проще говоря, это функция вашей камеры, которая позволяет сделать ваши снимки светлее или темнее с минимальными усилиями.

Конечно, моя камера уже подбирает экспозицию за меня, так зачем мне это делать?

Ваша цифровая камера имеет сложную встроенную систему замера экспозиции, которая будет определять яркость сцены, которую вы снимаете, и обычно устанавливает для вас диафрагму или выдержку (или и то, и другое), используя это значение.Однако счетчик не является безошибочным. Возможность вносить небольшие поправки в измеритель позволяет настраивать немного необычные сцены, чтобы они не выглядели слишком яркими или слишком темными. Средство также можно использовать в художественных целях — например, намеренно сделать ваши снимки слишком яркими.

• См. Мир цифровых фотоаппаратов AZ Словарь жаргона фотографии

Игнорирование художественных вещей на мгновение, когда я больше всего вероятно, потребуется использовать функцию компенсации экспозиции?

Существует ряд распространенных ситуаций, когда измеритель вашей камеры, скорее всего, неправильно оценит яркость сцены.Например, особенно яркий или темный фон может означать, что объект на переднем плане выглядит слишком темным или размытым.

Если вы фотографируете человека, стоящего в помещении перед окном, дневной свет вдалеке может превратить фигуру в темный силуэт. Компенсация экспозиции может помочь вам убедиться, что вы устанавливаете экспозицию для лица, а не для того, что находится по другую сторону стекла.

Вы можете привести мне пример темного фона, на котором отсутствует экспозиция?

На рок-концерте или в театре люди, которых вы хотите сфотографировать, часто освещаются пятнами — с темным фоном позади них.Из-за большого количества черного в сцене усредняемые вычисления измерителя вашей камеры могут оказаться размытыми. В этой ситуации поправка экспозиции спасет положение.

Когда еще может быть полезна компенсация экспозиции?

Вероятно, вам понадобится использовать компенсацию экспозиции, когда вы снимаете что-то преимущественно черное или белое.

Снимайте белую сцену (например, заснеженный пейзаж), и камера будет недоэкспонировать всю сцену. Это происходит потому, что измеритель обычно предполагает, что в сцене присутствует полный диапазон тонов, поэтому создает экспозицию, которая превращает снег в уродливые сероватые полутона.

Точно так же сделайте снимок крупным планом черной камеры, и он также будет казаться слишком ярким и серым — если вы не используете компенсацию экспозиции, то есть.

Все ли камеры имеют функцию компенсации экспозиции?

Довольно много. Это средство можно найти на всех цифровых зеркальных фотокамерах, беззеркальных камерах и компактных моделях высокого класса, конечно же. Многие из лучших телефонов с камерой тоже имеют такую ​​возможность. В хороших камерах есть кнопка быстрого доступа для включения — другие заставляют копаться в меню.

Диапазон доступных функций компенсации экспозиции зависит от камеры. Многие ограничивают диапазон от плюс двух до минус двух остановок. Лучшие камеры имеют диапазон ближе к +/- 5 ступеням. Однако имейте в виду, что многие полностью автоматические режимы съемки, имеющиеся в цифровых зеркальных фотокамерах и беззеркальных камерах (например, отмеченные значками бегунов или гор), не допускают доступа к ручным настройкам, таким как компенсация экспозиции.

Используйте один из творческих режимов экспозиции вашей камеры, например Программный (P), Приоритет диафрагмы (A или Av) или Приоритет выдержки (S или Tv), чтобы получить доступ к компенсации экспозиции (а также иметь возможность установить определенный затвор. скорость или диафрагму).

Подробнее: В чем разница между режимами экспозиции PASM на вашей камере?

Что это за плюс, минус и прекращение бизнеса?

Параметр «плюс» (+) делает изображение ярче (идеально для создания белого цвета снега). Установка «минус» (-) делает изображение темнее (отлично подходит для съемки актера —
на темном фоне).Стопы — это единицы экспозиции, которые образуют шкалу компенсации экспозиции. Изменение полной остановки удвоит или уменьшит вдвое величину воздействия. Большинство фотоаппаратов предлагают промежуточные ступени «половина ступени» или «треть ступени» для более тонкой настройки.

Сколько мне потребуется регулировки?

Это зависит от объекта съемки и от используемого режима замера. Для снежной сцены настройка +1 примерно средняя (но иногда может потребоваться +0,5 или +2). С большим количеством объектов вы можете сделать снимок, посмотреть на результат, а затем переснять с другой величиной компенсации, чтобы получить желаемый эффект.Гистограмма также может быть большим подспорьем при определении точных значений регулировки.

Использование гистограммы с компенсацией экспозиции

Хотя вы можете приблизительно оценить величину компенсации экспозиции, необходимой для снимка, посмотрев на тестовое изображение и, если необходимо, сделав повторную съемку, гистограмма вашей камеры дисплей дает вам более научную меру для использования. График показывает яркость каждого пикселя на каждом изображении.Идеальный график — это тот, который находится как можно дальше правее от области графика без группировки (или отсечения) графика по направлению к правой стороне.

Чтобы весь график сместился вправо (чтобы изображение получилось более ярким), используйте положительное значение компенсации экспозиции. Чтобы график сместился влево, используйте отрицательную величину компенсации экспозиции. Гистограмму можно увидеть при просмотре снимков на D-SLR, но более полезно ее можно отобразить при съемке в режиме Live View (если он доступен).

Подробнее
Что такое ISO?
Что такое экспозиция?
Советы по фотографии для начинающих: 12 вещей, которые нужно изучить с помощью камеры
Шпаргалка: Как понять настройки ISO
Шпаргалка: Как понять диафрагму
Шпаргалка: Выдержка останавливается
Лучшие онлайн-курсы фотографии в 2020 году

Фотография 101: выдержка, диафрагма, выдержка и ISO

Каждая хорошая фотография начинается с правильной экспозиции.Даже если вы поймаете отличный объект в идеальный момент с сильным кадрированием, все потеряно, если вы испортите экспозицию.

Если вы снимаете только в автоматическом режиме, значит, вы привыкли, что камера берет на себя все настройки. Но какими бы искусными ни были современные камеры, они несовершенны и не умеют принимать художественные решения.

Чтобы сделать снимки лучше, чем лучше, необходимо общее понимание трех элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO.Поймите взаимодействие между этими тремя элементами, и вы сможете предвкушать отличные фотографии, а не ждать счастливых случайностей.

Фотография 101

Когда у вас есть базовые представления о диафрагме, выдержке и ISO — которые также являются основами фотографии в целом — вы хорошо на пути к совершенствованию своей камеры, даже если вы никогда не открываете руководство пользователя.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это просто отверстие в объективе, которое ограничивает количество света, который может проходить через него.Изменяя значение диафрагмы, вы увеличиваете или уменьшаете размер этого отверстия, тем самым позволяя большему или меньшему количеству света попадать в камеру.

Диафрагма измеряется в диафрагмах, например, f / 16 и f / 4, но вот в чем дело: чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие, и наоборот. Итак, когда вы настраиваете настройки, думайте об обратном: если вы хотите, чтобы проникало меньше света (малая диафрагма), выберите большее значение диафрагмы. Насколько большая может открываться диафрагма вашего объектива, будет зависеть от вашего объектива.(Подсказка: максимальная диафрагма объектива будет частью названия модели, например, 50 мм f / 1,8 или 24–120 мм f / 4.)

Помимо управления количеством света, диафрагма определяет глубину резкости изображения (DOF). Проще говоря, глубина резкости — это глубина резкости изображения. Изображение с большой глубиной резкости будет иметь резкий фокус от переднего плана к фону, в то время как небольшая или неглубокая глубина резкости видит фокус, сконцентрированный на одной конкретной плоскости, с размытыми элементами переднего и заднего плана.

Думая о диафрагме, выберите меньшее число (большая диафрагма), чтобы получить меньшую глубину резкости, или большее число (меньшую диафрагму), чтобы увеличить глубину резкости.

Когда вы хотите управлять диафрагмой? Почти всегда. Самые распространенные примеры — портреты и пейзажи. Портреты часто выглядят более привлекательно, когда объект отделен от фона, что позволяет достичь неглубокой глубины резкости.

С другой стороны, для пейзажей мы обычно хотим, чтобы все было в четком фокусе, от листвы на переднем плане до далеких гор.Если вы не уверены, какая глубина резкости вам нужна, прелесть цифровой фотографии — это способность «угадывать и проверять». Просто сделайте снимок, посмотрите его на ЖК-экране камеры и увеличьте или уменьшите размер диафрагмы, чтобы получить желаемую глубину резкости.

Что такое выдержка?

Как и ставни на окне, ставни камеры открываются и пропускают свет.Затвор находится прямо перед датчиком изображения, а выдержка — это время, в течение которого он остается открытым, например, 1/60 секунды.

Диафрагма и выдержка работают вместе. В то время как диафрагма определяет количество света, проходящего через линзу, затвор определяет продолжительность воздействия этого света на датчик. Когда вы устанавливаете выдержку — обычно измеряемую в долях секунды (например, 1/30, 1/1000) — вы сообщаете камере, как быстро или медленно открывать и закрывать затвор.Выдержка 1/4 000 секунды очень короткая и пропускает очень мало света, а выдержка 1/2 секунды пропускает много света.

Скорость затвора не только влияет на экспозицию, но и определяет способ захвата движения камерой. Короткая выдержка фиксирует движущиеся объекты на их пути, а длинная выдержка фиксирует движение, позволяя объектам размываться. Хотя для получения стабильного снимка без штатива требуется определенная выдержка, размытие не обязательно плохо, а резкость — не обязательно.Есть много ситуаций, когда выбор между ними является творческим, а не техническим.

Например, представьте гоночный автомобиль: некоторым может понадобиться размытый эффект, чтобы проиллюстрировать его движение по трассе, в то время как другие могут захотеть заморозить его, чтобы показать определенный момент, например, когда он пересек финишную черту. В первом примере вам нужно попробовать более длинную выдержку, например 1/60, а во втором примере потребуется выдержка 1/1000 или более.

Даже более длинная выдержка приводит к так называемой фотографии с длинной выдержкой.Таким образом можно размыть такие объекты, как водопады или создать звездные следы на ночном небе.

Следует помнить о нескольких вещах. Если вы используете очень длинную выдержку, убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штативе или другой устойчивой поверхности, чтобы предотвратить дрожание камеры. Когда вы держите камеру в руке, самая длинная выдержка, которую вы можете снимать без дрожания, зависит от многих факторов, в том числе от фокусного расстояния вашего объектива и от того, имеет ли он (или ваша камера) стабилизацию изображения.Вообще говоря, выдержки от 1/60 до 1/125 секунды (или быстрее) безопасны для снимков с рук.

Что такое ISO?

ISO — это краткое название Международной организации по стандартизации, но его значение в фотографии уникально. Также известный как «светочувствительность», это рейтинг, перенесенный со времен кино, но на цифровых камерах он означает то же самое. ISO контролирует, как сенсор реагирует на свет, который он получает от затвора и диафрагмы. Высокое значение ISO дает более яркое изображение, а низкое — темнее.

Диафрагма, выдержка и ISO влияют на экспозицию одинаковым образом, но в то время как у первых двух есть творческие побочные эффекты (глубина резкости, размытие в движении), ISO не так везет. В общем, вам нужно поддерживать ISO как можно ниже, но при этом добиваться правильной экспозиции, так как увеличение ISO также увеличивает шум. Когда вы слышите, как кто-то описывает фотографию как «слишком шумную», скорее всего, в этом виноват ISO. Шум редко является творческим эффектом, который нам нужен, и если да, то обычно лучше добавить его в публикации.

также лучше работают при низких настройках ISO, записывая лучшую глубину цвета и динамический диапазон. (Во времена кино пленки с высоким ISO были «более зернистыми». Вы можете думать о «зернистости» и «шумах» как об одном и том же.)

При дневном свете или хорошо освещенных сценах ISO можно установить на низкое значение, обычно от 100 до 400. В таких случаях вы обычно можете полагаться только на свою диафрагму и выдержку, чтобы выбрать правильную экспозицию. Однако при тусклом освещении не может быть другого выхода, кроме как увеличить ISO.Кроме того, если вам нужна и короткая выдержка, и большая глубина резкости (малая диафрагма), тогда может потребоваться повышение ISO.

ISO отражается числом, которое, в отличие от выдержки, не отражает каких-либо реальных измерений. Большинство камер начинаются с ISO 100 или 200 и могут быть установлены до 12800 или выше. Математика, к счастью, проста: удвоите ISO, и вы удвоите яркость, так что ISO 800 будет вдвое ярче, чем 400, что в два раза ярче, чем 200, и т. Д.

Многие камеры рекламируют безумно высокие максимальные значения ISO, но не всегда верят рекламной шумихе.Тот факт, что камера может снимать при ISO 102 400, не означает, что вы должны ее использовать.

Есть ли способ снимать в темноте без повышения ISO? Что ж, вспышка есть всегда, но в целом вспышка на камере дает нелестные результаты. Вам, возможно, придется сделать выбор, предпочитаете ли вы вид вспышки или вид шума.

Вы также можете разместить камеру на штативе, чтобы использовать более длинную выдержку, тем самым сохраняя низкое значение ISO. Однако, если вы пытаетесь снимать людей с другими объектами, которые не совсем неподвижны, это может быть не вариант. Наконец, хорошей идеей может быть приобретение объектива с более широкой максимальной диафрагмой, поскольку комплектные линзы, входящие в комплект большинства камер со сменными объективами, имеют относительно небольшие максимальные значения диафрагмы. Но, как видно на фото выше, иногда даже объектива с диафрагмой f / 1,4 недостаточно, чтобы снизить ISO.

Как работают вместе диафрагма, выдержка и ISO?

Как вы, наверное, уже сделали, диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы правильно экспонировать изображение. Изменение одного из них повлияет на два других. Например, увеличение скорости затвора должно сопровождаться увеличением ISO или размера диафрагмы для сохранения того же значения экспозиции. Точно так же уменьшение размера диафрагмы (выбор большего числа f) потребует более высокой скорости затвора или более низкого ISO.

Другими словами, выбор экспозиции всегда требует определенного компромисса.Во многих случаях вы сможете выбрать точные настройки, которые вам нужны, но найти баланс настроек, который предлагает желаемую глубину резкости, резкость и уровень шума, может оказаться проблемой при сложных настройках освещения.

Если все это слишком сложно, вы можете попробовать найти компромисс между полностью автоматическим или полностью ручным режимами экспозиции. Этот метод компромисса оптимизирует и упрощает процесс экспонирования, но при этом дает вам определенный уровень контроля. Вы можете установить диафрагму с помощью режима приоритета диафрагмы (A) или значения диафрагмы (Av) для управления глубиной резкости, но вам не нужно беспокоиться о настройке выдержки — камера автоматически сделает это за вас.С другой стороны, вы можете вручную выбрать выдержку с приоритетом выдержки или значением времени (S или Tv), а камера управляет диафрагмой. Авто ISO обычно включается или выключается независимо от режима экспозиции. Включение может привести к увеличению шума, но упростит процесс еще больше.

Все это может показаться большим, если вы новичок в этом, но помните, что не существует волшебной формулы для поиска наилучшей экспозиции. Даже профессиональные фотографы постоянно меняют свои настройки во время съемки, чтобы найти идеальную композицию изображения, поэтому не принимайте это на свой счет, если вам нужно.Главное — экспериментировать и получать удовольствие.

Основные выводы

• Настройка диафрагмы может быть сложной задачей, но помните, что небольшое число диафрагмы означает большую настройку диафрагмы, а большее значение диафрагмы приводит к меньшей диафрагме.
• Вы можете получить эффект размытого фона для портрета, выбрав большую диафрагму или маленькое значение диафрагмы.Если вы выберете большое число диафрагмы или маленькую диафрагму, фокус будет распространяться на всю композицию.
• Если вы фотографируете движущиеся объекты, используйте короткую выдержку. Использование длинной выдержки приведет к размытию, что может дать красивый художественный эффект.
• Использование штатива поможет вам поэкспериментировать с длинной выдержкой, потому что вам не придется беспокоиться о дрожании рук и о том, что изображение станет еще более размытым.
• Чтобы уменьшить шум, старайтесь поддерживать ISO как можно ниже, но знайте, что вам, возможно, придется поднять его в условиях низкой освещенности.
• Многие настройки связаны, и вы должны настраивать их вместе друг с другом. Например, если вы уменьшите выдержку, вам придется переключиться на меньшую диафрагму для компенсации.
• Если вы не возражаете передать часть управления камере, выберите режим приоритета диафрагмы, чтобы управлять только глубиной резкости, или режим приоритета выдержки для захвата движения.
• В ст. Получайте удовольствие, экспериментируя с различными настройками, чтобы найти стиль, который лучше всего подходит вашему стилю.

Рекомендации редакции

Что такое ручной режим и 5 способов его использования (фотосъемка с длинной выдержкой)

Сегодняшний пост является результатом вопроса Эрика Тана, который спросил: «Как мне снимать в режиме лампы накаливания?»

Режим Bulb просто позволяет фотографу делать снимки, пока нажата кнопка затвора (то есть нажатой, а не грустной…).Вы можете использовать ручной режим, выбрав ручной режим или приоритет выдержки, а затем начать прокрутку селектора до конца выдержки. Через 25 ″ (25 секунд), 30 ″ на некоторых камерах будет отображаться «лампочка» или просто буква «b». Теперь вы в режиме лампочки. Это означает, что камера будет делать снимок, пока ваш палец не снимется с кнопки спуска затвора.

Режим Bulb в основном используется для длинных выдержек в ночное время. Основное преимущество заключается в том, что он позволяет фотографу достигать выдержки более 30 секунд (отображается 30 ″ на камере), что разрешено на большинстве зеркальных фотокамер.

Никто в здравом уме не стал бы стоять рядом с камерой, нажимая пальцем кнопку спуска затвора для сверхдлинной выдержки. Режим лампы обычно используется вместе с тросиком. Вы можете купить кабельный выпуск примерно за 10 долларов для большинства зеркальных фотокамер на Amazon. Это просто проводной пульт дистанционного управления, который позволяет фотографу заблокировать кнопку спуска затвора, чтобы делать ДЛИННЫЕ снимки, не стоя там и не удерживая кнопку нажатой.

Почему это называется «лампочка»?

На камерах старой школы был баллон с пневматическим клапаном, который использовался как спусковой тросик для камеры. Он был чем-то похож на маленький насос на манжете для измерения кровяного давления.

Он работал, посылая струю воздуха из лампочки. Пока лампочка была нажата, затвор оставался открытым. Когда лампочка отпускалась, затвор закрывался.

В настоящее время тросиковые расцепители работают по-другому. Было бы настоящей болью стоять на холоде всю ночь, удерживая лампочку, чтобы затвор оставался открытым, поэтому современные кабельные спусковые устройства имеют функцию «блокировки», которая позволяет фотографу нажимать кнопку, которая запускает экспозицию лампы. а затем заблокируйте его на столько, сколько захотите. Когда вы готовы остановить экспозицию, вы просто снимаете фиксатор, и затвор закрывается.

Режим Bulb. Идея №1: Съемка молний. Bulb отлично подходит для съемки молнии, потому что позволяет фотографу останавливать экспозицию, когда это необходимо, в зависимости от меняющихся условий, не ограничиваясь 30-секундной экспозицией. Когда я снимаю молнию, я устанавливаю камеру на штатив, устанавливаю зеркальную камеру в режим лампы накаливания, подключаю спуск затвора и начинаю экспозицию. Камера продолжает делать снимок, пока я смотрю на молнию и представляю, как разные молнии появятся на окончательном изображении. Как только изображение различных ударов в моей голове станет правильным, я прекращаю экспозицию.Таким образом, я могу закончить сразу после последнего удара молнии, вместо того, чтобы ждать 30 секунд, чтобы закончиться, и надеяться, что другой разряд не ударит в том же месте, что и другой.

Bulb Mode Совет № 2: Звездные следы. Следы падающих звезд — это действительно весело. Поскольку Земля вращается, звезды меняют свое положение на небе. Используя режим ручной выдержки и выдержку от 20 минут и более, вы можете запечатлеть красивые звездные следы ночью. Звезды выглядят так, как будто все они представляют собой полосы падающих звезд.

Bulb Mode Ситуация № 3: Световая окраска. Световая живопись — это когда фотограф устанавливает камеру в режим лампы накаливания, а затем рисует свет фонариками на объекте в темном месте. Чтобы узнать больше об этой технике, ознакомьтесь с моей книгой по ночной фотографии или прочитайте этот старый пост.

Bulb Mode Совет № 4: Съемка фейерверков. По тем же причинам, что и при съемке молнии, приятно иметь возможность контролировать, когда изображение будет останавливаться.

Как получить фиксатор кабеля для камеры, чтобы можно было использовать режим лампы

Хорошая новость в том, что кабельные расцепители обычно довольно недорогие.Обычно они стоят менее 30 долларов. Тем не менее, вы должны получить правильный фиксатор кабеля для вашей конкретной камеры. Они не универсальны.

Лучший способ найти его — это зайти на Amazon и просто поискать модель своей камеры и найти слово «тросик». Вы увидите, что выпуски Canon, Nikon, Fuji или других известных брендов обычно стоят дороже. По моему опыту, они НЕ стоят своих денег. Тросиковый фиксатор — очень простое устройство, поэтому просто купите самый дешевый, у которого есть достойные отзывы.

Что такое режим Bulb и как его использовать для длинных выдержек

В режиме Bulb я использовал выдержку 2,25 минуты, чтобы запечатлеть звезды, «падающие» над Южными Альпами.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f / 5,6

Фотографы часто разочаровываются 30-секундным ограничением выдержки на многих камерах. Они могут не осознавать, что есть простой способ обойти это ограничение — если вы знаете, как его использовать. Решение известно как режим лампы .

Какой у вашей камеры режим Bulb?

Режим Bulb — это просто параметр выдержки, который вы можете выбрать в ручном режиме на вашей камере. Это позволяет устанавливать выдержку любой длины по вашему выбору: одна секунда, одна минута, 17 минут или что-то еще.

Ключ к режиму лампы накаливания заключается в том, что затвор камеры остается открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Предел выдержки в режиме Bulb зависит от камеры — иногда 30 минут, иногда столько, сколько вам нужно (или пока батарея не разрядится).

Доступ к режиму Bulb

Сегодня не все камеры имеют режим лампы, но большинство зеркальных и беззеркальных камер имеют. Сюда входят почти все цифровые зеркальные или беззеркальные камеры Nikon, Canon, Sony, Fuji, Olympus и Pentax, представленные на рынке.

Легко проверить, есть ли у вашей камеры режим лампы. Переведите камеру в ручной режим и измените выдержку настолько долго, насколько это возможно.Обычно после 30-секундной отметки ваша камера показывает букву «B» в качестве выдержки. Это ваш режим лампочки!

Как использовать выдержку от ручного затвора

Если вы никогда раньше не использовали ручной режим, вы можете быть сбиты с толку, почему вариант «B» позволяет снимать очень короткие выдержки. Например, предположим, что у вас включен режим ручной выдержки, и вы просто нажимаете кнопку спуска затвора, как обычно. В этом случае вы сделаете снимок только на долю секунды.

Это связано с тем, что в режиме ручной выдержки необходимо удерживать кнопку спуска затвора камеры в течение всей экспозиции.Если вы удерживаете кнопку спуска затвора в течение 45 секунд, это будет ваша экспозиция. Но если вы просто нажмете и отпустите кнопку спуска затвора, как обычно, вы можете получить экспозицию 1/2 секунды или даже меньше.

Как правило, нет причин использовать режим ручной выдержки, если у вас меньше 30 секунд (или какой бы ни была самая длинная собственная скорость затвора вашей камеры). Основное исключение — если вы фотографируете звезды ночью и хотите очень точно указать выдержку, чтобы избежать следов звезд. Но даже это обычно перебор.

Остается одна большая проблема: нажатие кнопки спуска затвора камеры в режиме ручного затвора почти всегда приводит к сотрясению камеры и появлению размытия. Это просто потому, что сами руки неизбежно трясутся; Даже с самым устойчивым штативом на рынке вы, вероятно, получите размытые фотографии, если будете использовать такой режим лампы.

Итак, что вы можете с этим поделать? В следующем разделе рассматривается самое простое решение.

Каждая популярная камера, представленная сегодня на рынке, имеет совместимый дистанционный спуск затвора. Вот самый простой для фотоаппаратов Nikon D3000, D5000 и D7000 (за исключением D3500, у которого нет ИК-датчика и который управляется через ваш смартфон).Вот сопоставимый вариант для большинства зеркалок Canon, включая линейку Rebel.

Если у вас другая камера, легко найти здесь желаемый дистанционный спуск затвора. Просто введите название камеры и затем «удаленный выпуск».

Некоторые из этих пультов дистанционного управления являются беспроводными (инфракрасными), а другие — проводными. Вы также можете купить определенные пульты с дополнительными опциями для таймлапс и другой специальной фотографии. Однако, если ваша единственная цель — фотография с лампочкой, это не имеет значения; любой тросик, представленный на рынке, позволит вам использовать режим лампы должным образом — не прикасаясь к камере.

Обратите внимание, что некоторые дистанционные спусковые механизмы имеют механизм блокировки, позволяющий удерживать внешнюю кнопку спуска затвора автоматически сколько угодно долго. Другие позволяют одно нажатие для начала экспозиции и второе нажатие для ее завершения. У некоторых камер даже есть режим лампы накаливания, который при желании можно активировать с телефона.

В любом случае — при использовании режима выдержки от руки с внешним пультом дистанционного управления вы больше не прикасаетесь к камере во время экспозиции. Таким образом, вы с легкостью сможете делать чрезвычайно резкие фотографии со сверхдлинной выдержкой.

Bulb vs Time Exposure Mode

Некоторые камеры сегодня имеют что-то даже лучше, чем режим лампы Bulb, который называется time mode . В этом случае вам вообще не нужно удерживать кнопку спуска затвора. Вам просто нужно нажать кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать экспозицию, и еще раз, чтобы закончить ее.

Я не знаю, почему каждая камера на рынке не имеет этой чрезвычайно полезной функции, но это так.К счастью, сегодня эта опция есть во многих новых камерах, даже в некоторых менее дорогих камерах, таких как Nikon D5600. Если у вашей камеры есть режим выдержки времени, есть несколько причин, чтобы больше использовать стандартную опцию Bulb. Временной режим имеет все те же преимущества без недостатка использования дистанционного спуска затвора.

Доступ к временному режиму осуществляется точно так же, как и к ручному режиму — при превышении 30-секундной выдержки в ручном режиме. Камеры с опцией выдержки времени обычно обозначают ее как «T.»

Шум изображения при фотосъемке с длительной выдержкой

Мне нравится использовать ручной режим и режим времени в темноте. Результаты, которые вы получите за пределами обычного 30-секундного лимита, зачастую просто невероятны. Но вам нужно быть осторожным, если выдержка слишком велика, особенно несколько минут или больше. Если вы не будете осторожны, качество вашего изображения может пострадать.

В частности, сенсоры камеры сильно нагреваются, если ваша выдержка достаточно длинная — это и есть причина использовать ручную выдержку в первую очередь.Это тепло превращается в шум изображения. Этот «тепловой шум» менее выражен, если вы снимаете в холодных условиях, но со временем он все равно появляется. Вдобавок ко всему, из-за большой выдержки любые горячие или застрявшие пиксели на сенсоре камеры будут казаться преувеличенными.

Простое решение — избегать сверхдлительных выдержек, особенно более 8–10 минут, но это не всегда возможно. Если вам действительно нужны такие экстремальные выдержки, у вас есть несколько вариантов.

Во-первых, вы можете включить на своей камере что-то, что называется шумоподавлением при длительной выдержке.Этот параметр заставляет вашу камеру делать вторую экспозицию после съемки в режиме лампы — на этот раз с закрытым затвором камеры, что приводит к темному кадру. Затем ваша камера вычтет второй кадр из первого, уменьшая некоторый тепловой шум и минимизируя горячие пиксели.

Но шумоподавление при длинной выдержке означает, что ваша камера тратит в два раза больше времени на съемку каждого кадра, поскольку каждый раз она буквально делает два снимка.Это не идеально, если вы уже снимаете с 10-минутной выдержкой и более.

Вместо этого некоторые фотографы будут делать серию более коротких экспозиций — все еще используя режимы выдержки Bulb или Time, — в сочетании с немного более высоким ISO. Они будут ждать момент от кадра к кадру, чтобы камера остыла. С помощью этой техники вы можете усреднить шум изображения в программном обеспечении, таком как Adobe Photoshop. Это способ «имитировать» сверхдлинные выдержки, не делая их. Однако это тоже довольно продвинутая техника.Возможно, вам будет лучше придерживаться фотографий Bulb с одним изображением, пока вы немного не попрактикуетесь в этом.

Заключение

Надеюсь, вы нашли эту статью о режиме ручной выдержки полезной, особенно если вы только начинаете фотографировать с длительной выдержкой.