Как фокусировать на фотоаппарате: 10 секретов фокусировки — Фотосклад.Эксперт

10 секретов фокусировки — Фотосклад.Эксперт

Пожалуй, первое, что мы осознаем, взявшись за камеру и сделав несколько пробных кадров — это важность правильной фокусировки. Современные камеры, в зависимости от их категории, оснащены множеством различных способов фокусирования изображения, это касается как профессиональных зеркалок, так и камер для начинающих. Мы решили рассмотреть несколько способов, которые позволят вам всегда получать резкие кадры.

1. Ручной фокус

Далеко не всегда стоит прибегать к помощи автофокуса, хотя им оснащены практически все современные камеры. Иногда лучше фокусироваться по-старинке, то есть вручную.

Такой способ фокусировки чаще всего сегодня применяется в макросъемке, поскольку остается наиболее эффективным, ведь автофокусу довольно непросто нацелиться на объект, находящийся вблизи от объектива. Это приводит к тому, что объектив начинает дергаться в попытке сфокусироваться, а изображение выходит совсем не таким, как вы планировали. Проще в таком случае перевести камеру на ручной режим и сделать все самостоятельно. Этот прием можно провернуть как при помощи видоискателя, так и в режиме Live View.

2. Single shot/ One Shot AF

Этот режим вынуждает камеру автоматически фокусироваться в тот момент, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Фокусировка длится до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Данный режим является привычным для большинства фотографов, так как он прост и удобен. При необходимости перефокусировать изображение, можно попросту нажимать кнопку не до конца для того, чтобы выбрать подходящую точку фокусировки. Такой прием лучше всего срабатывает при фотографии пейзажей и натюрмортов, то есть объектов статичных.

3. Продолжительная автофокусировка

В данном режиме камера продолжает фокусироваться все время, пока вы держите наполовину нажатую кнопку спуска.

Продолжительная фокусировка чаще всего применяется при съемках движущихся объектов и особенно эффективна для тех, кто снимает спортивные мероприятия. В таком случае, камера фокусируется и адаптирует точку фокусировки в зависимости от того, какое положение в кадре занимает основной объект.

Продвинутые модели камер, такие как Nikon D500 или Canon EOS 7D Mark II позволяют вам выбрать конкретную точку, которая будет отслеживать объект в кадре. А некоторые камеры и вовсе позволят вам контролировать скорость реакции на смену обстановки, то есть вам не понадобится заново фокусироваться, если кто-то на несколько секунд появится в кадре и перекроет объективу обзор.

В целом, продолжительная фокусировка необходима для всех, кто снимает быстро движущиеся объекты.

4. Автоматический выбор точки фокусировки

Когда вы используете автофокус, вам необходимо выбирать одну активную точку фокусировки, которая обеспечит резкость. Так вот, есть два способа выбрать эту самую точку. Самый простой — положиться на решение камеры и использовать автовыбор. Чаще всего камера справляется весьма неплохо, и в случаях, когда у вас не так много времени, данный вариант является выигрышным.

Но камера, как правило, выберет самый ближайший объект примерно в центре, так что если вы планировали сделать фокус сбоку или в углу, то лучше положиться на собственное видение и выбрать точку фокусировки вручную.

5. Ручной выбор точки фокусировки

Если вы выбираете точку фокусировки вручную, то только от вас зависит качество картинки. Это отличный способ фокусировки для съемки пейзажей и портретов, особенно если у вас достаточно времени, чтобы покрутить настройки.

Обычно на большинстве камер точку фокусировки можно выбрать, нажав соответствующую кнопку, затем стрелки. Если камера оснащена тачскрином, достаточно просто коснуться необходимой точки.

Как только вы выбрали идеальный фокус, можно снимать.

6. Автофокус с распознаванием лиц

Эта функция существует давно и является одной из незаменимых на карманных цифровых камерах. Однако, встречается она и на некоторых зеркалках.

Работает она просто: распознает форму лица или лиц и фокусируется на них. В некоторых камерах дополнительно есть функции фильтра красных глаз, распознавания улыбки и нажатия спуска в момент, когда объект улыбается и т.д.

Еще более серьезные камеры способны распознавать определенные лица, например, в толпе, и фокусироваться именно на них. Эта функция хороша для тех кто снимает своих детей на празднике или друзей на вечеринке.

Активированная система распознавания лиц выделяет лица квадратами, а фокусировка происходит опять же, полунажатием кнопки спуска.

Очевидно, что эта функция хороша при съемке мероприятий, вечеринок и массовых праздников.

7. Фокусировка и перестройка композиции

Мы уже отметили, что большинство камер имеет несколько точек фокусировки, которые расположены поверх объекта. Но не всегда точка есть именно там, где находится интересующий вас предмет. Что же делать в таких случаях? На помощь приходит функция перестройки композиции, и она даже проще чем классический выбор точки.

Например, мы выбрали центральную точку, но объект чуть левее нее. Мы двигаем камеру так, чтобы на объект приходилась средняя точка, зажимаем кнопку фокуса (или спуск наполовину) и двигаем камеру в то же положение, в котором она находилась изначально. Все просто, и объект находится в фокусе.

Этот прием особенно эффективен при съемке в низком освещении, поскольку в таких условиях самой чувствительной является центральная точка.

8. Фокусировка кнопкой возврата

Стандартный способ фокусировки — это полу-нажатие кнопки спуска, но многие камеры оснащены специальной кнопкой, которая позволит фокусироваться без риска случайно снять лишний кадр (или несколько).

Особенно полезна эта кнопка в те моменты, когда вы снимаете движущиеся объекты, поскольку она не влияет на настройки экспозиции, потому вы можете спокойно подстраиваться под переменчивую обстановку.

Кроме того, если что-то или кто-то внезапно блокирует вид, вы можете попросту отпустить кнопку и фокус не изменится.

Эта же функция хороша при съемке цветов и растений на ветру.

9. Фокусировка в гиперфокальной точке

Этот популярный прием фокусировки помогает добиться резкости на максимальной площади кадра при любой диафрагме.

Самый простой способ — сфокусироваться на предмете, после чего рассчитать глубину резкости (это легко делается при помощи специальных таблиц или приложений) и таким образом понять, где же находится самая приемлемая точка для фокусировки. Эта точка называется гиперфокальной.

Такая фокусировка идеальна для съемки пейзажей и архитектуры.

10. Совмещенный фокус

Совмещенный фокус частично относится к пост обработке. Для его реализации делается несколько разных фото с различным фокусным расстоянием. После этого, фотографии совмещаются и вы получаете кадр, который одинаково резок как на переднем, так и на заднем плане. Камера для этого, разумеется, должна находиться на штативе: меняется только точка фокусировки, но не положение камеры. Совместить кадры можно в графическом редакторе, который поддерживает слои.

Такой способ фокусировки используется при съемке пейзажей, архитектуры и натюрмортов. Кроме того, нередко он оказывается полезен при макросъемке, поскольку глубина резкости при сильном приближении крайне лимитирована.

Как правильно фокусироваться при съемке на зеркальном фотоаппарате

Любой начинающий быстро замечает, что фокус на его фотографиях уходит в иные области кадра, нежели он фокусировался.

Подобным сильно страдают младшие модели фотоаппаратов любого производителя.

Почему фотоаппарат сфокусировался на другое место?

Потому, что автоматика фотоаппарата решила, что условный цветочек более приоритетен, чем лицо вашего нетрезвого друга в оной клумбе.

Я не могу не согласится с фотоаппаратом, но это не меняет того факта, что автоматика фотокамеры ошиблась.

Многие новички уход точки фокуса в другое место воспринимают как размытую фотографию.

Это неверно.

Фокус на снимке есть, просто он не в том месте.

Я хотел портрет сфотографировать, а резким почему-то получился ковер на заднем плане.

Знакомо такое?

Возникает вопрос, как правильно фокусироваться, чтобы подобное больше не повторялось?

Для начала осознайте простую вещь.

В режиме автоматического выбора точки фокусировки, фотоаппарат выберет наиболее контрастные места кадра для фокусирования.

Более подробно про то, как работает автофокус фотоаппарата и почему фотоаппарат фокусируется плохо, вы узнаете в статье по ссылке.

Рекомендую ознакомится. Это снимет много вопросов.

Например.

Жених в черно-белом костюме будет более приоритетен для автоматической фокусировки, нежели невеста в белом, стоящая в метре от жениха.

Отдавая выбор точки фокусирования, соответственно выбор места для фокусировки, вы получите четкий снимок жениха. Даже если вы желали сфотографировать невесту.

Как быть?

Как фокусироваться правильно

Способ только один, и проверен он сотнями опытных фотографов.

Начинающим фотографам нужно всегда использовать этот способ, особенно на простых моделях фотоаппаратов.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом.

Переключите камеру в ручной режим выбора точки фокусировки и устанавливайте точку фокусировки самостоятельно.

Всегда и везде.

Это предотвратит уход фокуса в любые иные контрастные места кадра.

Фотоаппарат будет послушно фокусироваться туда, куда указывает точка фокусировки. Он будет искать контрастные места, нужные для правильной работы автофокуса в том месте, куда указывает точка фокуса.

Соответственно, фотоаппарат сфокусируется туда, куда указывает точка фокусировки.

Например.

Фотография из статьи была снята при вручную установленной точки фокуса на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости.

Что произошло, если бы я использовал автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом?

Смотрите.

Пучок листьев менее яркий и менее контрастный, чем яркоосвещенный задний план с желтыми листьями и деревьями.

Фотоаппарат бы выбрал местом для фокусирования более контрастные объекты и сфокусировался бы на задний план.

Фотография бы получилась с резким задним планом и размытым передним, что мне было бы совсем ненужно.

Точка фокуса, выбранная вручную, предотвратила уход фокуса на яркий задний план.

Что нужно для правильной фокусировки

Для правильного фокусирования фотоаппарата на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

• Объект съемки должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
• Нужно использовать ручной выбор точки фокусировки

Это позволит сфокусировать фотоаппарат на требуемые участки кадра, которые вы и хотите видеть резкими.

Проблемы и ошибки фокусирования

Фотоаппарат может промахиваться фокусом и при ручном выборе точки фокусирования. И проблема не в том, что вы неправильно фокусировались.

Это промах или ошибка работы автофокуса, что описывается двумя терминами:

• Бэк фокус / Back focus
• Фронт фокус / Front focus

В первом случае, фотоаппарат уводит фокус за объект съемки, и зона резкости находится позади объекта съемки.

Во втором, фокус размещается перед объектом фокусирования, и зона резкости находится перед объектом съемки.

Сам же объект съемки остается нерезким.

Насколько фотоаппарат недобросит или перебросит фокус зависит от точности заводских настроек и того китайца, что собирал ваш объектив или фотоаппарат.

Расскажу маленькую историю.

Было это давно, когда я купил фотоаппарат Canon 1000D.

Долгое время я не мог понять, почему у меня не получались резкие снимки в любых условиях съемки при правильном фокусировании.

Выход резких фотографий был очень мал.

Примерно здесь я узнал про бэк и фронт фокус.

Фотоаппарат пришлось отдать в сервис на юстировку по гарантии.

Забирая фотоаппарат из сервиса, я поинтересовался, что случилось с автофокусом, и почему фотоаппарат фокусировался неправильно.

Мастер поведал, что сильным фронт фокусом обладал и объектив, и фотоаппарат. Настраивать пришлось оба устройства. Это не является частым случаем, но редким назвать тоже не получится.

То есть.

Система фотоаппарат + объектив была не настроена ни на друг друга, ни на самих себя.

После сервиса, к чести последнего, точность автофокуса и правильность фокусирования улучшилась сильно, что позволило получать нормальные резкие снимки.

Хваленое качество Canon напрочь отсутствовало на младшей модели фотоаппарата.

Вернусь к теме статьи.

Как проверить, что фотоаппарат не обладает фронт или бек фокусом?

Воспользуйтесь методикой проверки из статьи «Как проверить объектив на резкость».

Если же вы убедились, что автофокус вашего фотоаппарата работает правильно, то использование ручной точки фокусировки убережет вас от оставшихся проблем, связанных с правильностью фокусировки.

Использование ручного и автоматического режима

 

Зачем использовать ручной режим, если в камере есть автоматический?

Как и любая автоматика, автоматический фокус не всегда срабатывает идеально. Иногда, система автофокуса может фокусироваться совершенно не на том участке кадра, на котором хотите акцентировать внимание вы, в своей фотографии.

Не поймите нас неправильно: сегодняшние зеркальные и беззеркальные фотоаппараты способны фокусировать так быстро, как никогда ранее. Однако, для создания по настоящему творческих и художественных фотографий, вам необходимо самостоятельно настраивать фокус.

Использование автофокусировки: 9 ситуаций, когда автофокус вас подведет

В каких случаях автофокус будет работать неправильно?

Ваша камера может ошибиться в автоматической фокусировке тогда, когда ей не хватает света или при съемке однотонных объектов, например, при фотографировании коричневой собаки в чистом поле. В данном случае камера просто не сможет определить точку для фокуса.

В таких ситуациях, объектив будет двигаться взад и вперед, пытаясь зафиксироваться хоть на какой-то точке. Если в данном случае, есть какой-то объект переднего плана – куст, ветка и т.д., то, скорее всего, фотоаппарат сфокусируется именно на нем.

Движущиеся объекты могут оказаться очень проблематичными объектами съемки для автоматической фокусировки. Для такой съемки необходимо удостоверится, что вами был выбран правильный режим фокусировки, только так есть шанс сделать красивые, четкие и резкие изображения.

Какие режимы фокусировки стоит использовать и когда?

Первое, что нужно решить, хотите ли вы использовать автофокус или переключитесь в режим ручной фокусировки. Есть несколько ситуаций, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом. Для того, что бы убедится, что вы работаете в автоматическом режиме, посмотрите, что бы на объективе было установлено значение AF, а не MF.

Автофокус предлагает два различных режима, один из которых необходимо установить на камере. Это One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) и AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo лучший вариант для съемки неподвижных объектов. После того как система сфокусируется на нужном объекте, вы можете смело делать свой снимок.

Как следует из названия, в режиме AI Servo AF / Continuous-Servo AF, камера непрерывно фокусируется на объекте, этот режим более удобный для слежения за перемещением объекта. В данном случае, вы можете сделать снимок в любой момент съемки, даже если объект находится не в фокусе. Это предусмотрено для более быстрой и продуктивной работы.

Многие камеры предлагают еще один режим автофокусировки: AI Focus AF (Canon) или Auto AF (Nikon). В этом режиме камера автоматически определяет, является ли объект неподвижным или движется, и в зависимости от этого переключается в соответствующий режим.

Не стоит путать выбор режима автофокусировки с выбором зоны фокуса, которая также может быть установлена автоматически или вручную.

В чем разница между режимом автофокуса и зоной фокуса?

Режим фокусировки определяет то, как объектив будет фокусироваться, а зона автофокуса определяет, где камера сфокусируется. Зоны фокусировки могут быть разными на разных моделях фотокамер, и у разных производителей.

Работая с камерой, у фотографа есть возможность выбрать будет ли она фокусироваться по одной точке, или по нескольким. Смотря в видоискатель и зажав на половину кнопку спуска затвора, вы увидите, как фокусируется фотокамера. При фокусировке по одной точке, вы можете передвинуть точку.

Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?

Сколько точек автофокусировки стоит использовать?

Все зависит от того, что вы снимаете. Если вы устанавливаете фокусировку по нескольким точкам, то камера автоматически выбирает какие использовать, чтобы сосредоточиться на объекте.

При этом, если объект съемки достаточно большой, то, вас может не устроить то, как фокусируется камера. Например, при съемке памятника, фотоаппарат может сфокусироваться на ногах статуи, в то время как хотелось бы, что бы фокус был на лице. Кроме того, в таком случае есть риск фокусировки на объектах переднего плана, в то время как объект съемки находится на заднем плане.

В то же время, автоматическая фокусировка по нескольким точкам может оказаться более продуктивной при съемке объекта на однотонном фоне, например, при фотографировании птиц на фоне голубого неба. Чем больше точек автофокусировки в камере, тем точнее она будет фокусироваться и лучше следить за объектом по мере его движения в кадре. В других случаях будет предпочтительнее использовать фокусировку по нескольким точкам.

Из всех доступных точек автофокусировки, центральная точка, обеспечивает наилучшую точность. Лучше всего фокусироваться именно по этой точке, а потом, зафиксировав фокус, переместить камеру так, что бы композиционно создать привлекательную фотографию.

Когда использовать ручную фокусировку?

Ручная фокусировка может пригодиться тогда, когда фокусное расстояние, остается неизменными. Например, фотографируя автогонку, вы можете автоматически сфокусироваться на трассе, а затем, когда машина будет подъезжать переключиться на ручную фокусировку и, следя за авто, фокусироваться вручную.

Ручная фокусировка также единственный вариант тогда, когда камера не может сконцентрироваться самостоятельно. Некоторые объективы позволяют постоянно корректировать фокусировку камеры вручную, для этого вам не придется все время переключатся с ручного режима на автоматический.

Как сфокусироваться с Live View

Live View отлично фокусируется в ручном режиме. При переходе в автоматический режим фокуса, не ожидайте чудес от своей камеры.

Автоматическая фокусировка

Автоматический режим в Live View может работать по-разному, в каждой модели фотокамеры. Большинство камер обладают возможностью быстрого автоматического фокуса и более медленного, но более точного режима с возможностью обнаружения лиц.

Ручное управление

Live View помогает при ручной фокусировке, так как с помощью экрана вы можете увеличить часть экрана и сделать более тонкую настройку фокуса. Это особенно удобно при пейзажной фотографии и макро. Задача фотографа произвести очень точную настройку, так как разница между резким и четким, может оказаться существенной.

Максимальная глубина резкости и гиперфокальная фокусировка

Пейзажная фотография обычно требует точной ручной фокусировки. Даже не смотря на то, что самой действенной во время фокусировки будет только одна центральная точка, вы можете увеличить глубину резкости, используя меньшие отверстие диафрагмы и то, что называется гиперфокальной фокусировкой.

Для создания максимально четкой пейзажной фотографии необходимо установить фокус на бесконечность, используя ручную фокусировку. Для этого на объективе есть специальная шкала.

С помощью Live View или в видоискателе, все пространство окажется размытым, необходимо вручную настроить фотоаппарат так, что бы изображение стало резким.

 

Как улучшить фокусировку и резкость на фото

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев – это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз.  Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», — это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

 Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров — с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме  предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6x9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

12. Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство,  не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с  камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.

13. Рассмотрим  выдержку

Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие.   Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Выбирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

Автор урока: Peter Tellone

Как настроить фокус при фотосъемке

Одна из существенных проблем у многих начинающих, да и достаточно опытных фотографов — достижение желаемой резкости получаемых изображений. «Попасть в резкость» — звучит очень просто, но на практике это действие может оказаться немного сложнее.

С одной стороны есть много способов получить фотографию в фокусе. Какой метод лучше всего выбрать и как именно использовать его для достижения желаемых результатов? Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.

Покадровая автофокусировка

Одним из самых простых способов фокусировки камеры является использование покадровой автофокусировки, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и одним из наиболее эффективных способов избежать размытости на фотографии.

В покадровом режиме вы просто нацеливаете камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Это блокирует фокус на объекте, позволяя вам при необходимости перекомпоновать изображение без потери фокуса. Этот метод называется фокусом и рекомпозицией.

Например, на изображении выше, если вы хотите, чтобы мост был в фокусе, нужно позиционировать центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Затем вы скомпонуете снимок, как видите выше, и нажмете кнопку спуска затвора уже до конца, чтобы сделать фотографию. В результате вы получите объект в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.

Данный вариант хорош для пейзажной фотографии или съемки неподвижных объектов.

Непрерывная автофокусировка

Очевидно, что нет идеально неподвижных объектов, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволил бы отслеживать движущиеся объекты, при этом сохраняя их в фокусе.

В таком случае на помощь может прийти непрерывная автофокусировка. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом объектив будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).

Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку для непрерывной автофокусировки, но если ваша камера более высокого уровня, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.

Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для съемки, например, дикой природы или спортивной фотографии, в которой вам нужно быстро настраивать фокус.

Автофокусировка с распознаванием лиц

Не все камеры имеют автофокусировку с распознаванием лиц, но, если она все-таки имеется, это ценный инструмент для портретной съемки. В нем используются алгоритмы для распознавания фигур, напоминающих человеческие лица.

В режиме Live View виден фокус на лице в процессе работы в виде рамки вокруг лица.

Все, что вам нужно сделать, — нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы указать область, на которой нужен фокус, а затем сделать снимок.

Выбор точки фокусировки

Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, необходимо иметь активную точку автофокусировки на вашем объекте. Иначе объект не будет резким.

Как правило существует два способа выбора активной точки автофокусировки: выбрать самому или же автоматически при помощи камеры. Сейчас большинство камер довольно хорошо выбирают подходящую точку автофокусировки в большинстве ситуаций. Но все же не всегда идеально.

В ситуациях, когда время не имеет значения, например, в портретной или пейзажной съемке — попробуйте сами выбрать точку автофокусировки. Посмотрите «Руководство пользователя» своей камеры, если вы не знаете, как это сделать.

Однако, следует учитывать тот факт, что ваш объектив будет лучше всего фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для получения фокуса, изображение может быть не достаточно резким.

Фокусировка задней кнопкой

Другой способ получить изображение в фокусе — воспользоваться фокусировкой задней кнопкой. В зависимости от конкретной камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней панели корпуса, нажав на которую до конца, вы сфокусируетесь на объекте.

Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора и, следовательно, съемку фотографии до того как вы (или камера) были к этому готовы. При съемке движущихся или нескольких объектов фокусировка задней кнопкой также позволяет вам сосредоточиться на своем основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере сделать фокус на новом объекте, а вы все равно можете делать фотографии с фокусом на основном вашем объекте.

Ручная фокусировка

Процесс ручной фокусировки может немного отличаться в зависимости от конкретной камеры или объектива, но следующие шаги в принципе являются стандартными:

• найдите переключатель AF-MF на объективе и переместите его в положение MF
• вращайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока не увидите, что нужный объект резкий
• используя режим Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его  резкость. При необходимости отрегулируйте при помощи кольца фокусировки.

Вот и все!

Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в самых разных ситуациях, например, в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (скажем, используя растение на переднем плане, чтобы обрамить объект на заднем плане), объекты в местах со столпотворением людей (уличные сцены), а также в ситуациях с низким освещением. Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка «сопротивляется», не бойтесь переключаться на ручную.

Гиперфокальное расстояние

Более сложный и технический метод получения фокуса заключается в вычислении гиперфокального расстояния. В принципе, он заключается в том, что вы должны использовать вычисления глубины резкости для объектива, который вы используете, чтобы найти ближайшую точку в картине, где все еще можно получить приемлемую резкость.

Нахождение этой точки позволит сосредоточиться на том месте, которое даст лучшую глубину резкости и максимизирует площадь резкости на фотографии.

Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но наиболее простыми среди них являются следующие:

• сфокусируйтесь на одной трети от нижней части кадра. Поскольку глубина резкости простирается примерно в два раза выше фокусной точки, фокусировка на этой трети поможет вам максимизировать глубину резкости;
• можно использовать приложение для смартфонов, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, которые избавят вас от необходимости делать какие-либо математические вычисления.

Если вы пейзажный фотограф, использование гиперфокального расстояния будет для вас особенно полезным.

Фокусный стекинг (Focus stacking)

Финальным методом, который мы рассмотрим в данной статье, получения идеального фокуса на фотографиях является использование метода Focus stacking, который достигается при последующей обработке.

По сути, вы берете несколько разных фотографий, каждая со своей точкой фокусировки (то есть с фокусом на переднем плане, среднем и заднем) и объединяете их вместе в одно изображение при последующей обработке. Полученная сборная фотография будет резкой от переднего плана до заднего.

Этот метод особенно полезен для макросъемки и съемки натюрморта, а также хорош в использовании для пейзажной фотографии.

Предостережение насчет метода Focus stacking: в снимке не может быть никакого движения.

Это объясняется тем, что вы снимаете несколько экспозиций в разное время, поэтому, если что-то в кадре находится в движении (например, дерево из-за ветра), это вызовет ореолы. Все, что движется на фотографии, получится размытым.

Другая сложность с использованием этого метода заключается в том, что вам нужно настроить фокус для каждого снимка, не нарушая положение камеры. Иначе используемые кадры не будут идеально сочетаться в постобработке.

Итак, теперь у вас есть ряд методов, которые помогут настроить фокус на снимаемых объектах. Для их освоения потребуется время. Однако это точно того стоит. Действуйте!

Режимы фокусировки камеры — Уроки и секреты фотографии

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.

Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.

Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.

Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:

A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).

B) Как вы активируете автофокус (AФ):

• • Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или

 

• Нажатием кнопки <AF-ON>. Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.

В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.

С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.

В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

• • Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.

 

• • Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.

 

• Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

• • При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.

 

• Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со штативом.

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус, нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает  фокусировку.

Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна. Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности.

Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)

Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.

У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.

Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.

Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON –  изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки.  Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

• • Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или

 

• Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:

Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.

Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку  автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.

Автор: Нил ван Никерк / Перевод: Алексей Маслов

 

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

« Предыдущая запись Следующая запись »

Ручная фокус. (Режим фокусировки M)

Table of Contents »

Введите поисковый термин и щелкните .

Выполните перечисленные ниже шаги, чтобы выполнить фокусировку камеры вручную.

1. Сдвиньте селектор режима фокусировки в положение M. отобразится на дисплее.

   ---

2. Ручная фокусировка с помощью фокусировочного кольца. Поворачивайте кольцо влево для уменьшения расстояния фокусировки и вправо – для увеличения.

   Используйте опцию ФОКУСИР. КОЛЬЦО в меню установки параметров, чтобы сменить направление вращения фокусировочного кольца.

3. Сделайте снимки.

Быстрая фокусировка

Чтобы воспользоваться автофокусировкой для фокусировки на объекте в выбранной зоне фокусировки, нажмите кнопку AEL/AFL. Воспользуйтесь этой функцией (доступно только в режиме ручной фокусировки) для быстрой фокусировки на выбранном объекте.

Параметр НАСТР. АВТОФОКУСА > НАСТР .МГНОВЕН. АФ в меню съемки управляет способом фокусировки фотокамеры, когда нажата кнопка AEL/AFL. Выберите AF-S для одиночного AF (фокус регулируется каждый раз при нажатии кнопки), AF-C для следящего AF (фокус регулируется непрерывно, пока нажата кнопка).

---

Проверка фокусировки

Можно использовать следующие параметры в режиме ручной фокусировки.

Индикатор ручной фокусировки

Белая линия указывает на расстояние до объекта в зоне фокусировки (в метрах или футах в соответствии с параметром, выбранным для НАСТР-КА ЭКРАНА > ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСИРОВКИ в меню установки параметров), синий индикатор прогресса глубины резкости, или, другими словами, расстояние впереди и за объектом, которое появляется в фокусе.

Расстояние фокусировки (белая линия)

Глубина резкости (синяя полоса)

Увеличение при фокусировке

Для увеличения в текущей зоне фокусировки для точной фокусировки нажмите центр диска управления (если ВКЛ выбрано для ПРОВЕРКА ФОКУСА, камера тоже увеличит зум при повороте фокусир. кольца). Нажмите диск снова, чтобы отменить увеличение.

Меню ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК. можно отобразить, нажимая и удерживая нажатым центр диска управления.

• СТАНДАРТ: Увеличение текущей зоны фокусировки.

• ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.: Отображает разделенное на слои черно-белое изображение в центре кадра. Поместите объект в зону расслоенного изображения и поворачивайте фокусировочное кольцо, пока три части разбитого изображения не будут правильно совмещены.

  ---

• ВЫДЕЛ.ПИК ФОКУСА: Выделяет контуры с высоким контрастом. Поворачивайте фокусировочное кольцо, пока объект не будет выделен.

Электронный дальномер (ERF)

Область в нижнем правом углу дисплея используется для увеличения фокусировки, когда включен электронный дальномер (ERF).

Если выбран параметр ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР., электронный дальномер покажет только центральный сегмент.

Как сфокусировать камеру

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, вам нужно преодолеть множество препятствий, чтобы создать наиболее эффектное изображение.

Одна из этих задач — обеспечить четкость ваших фотографий — это звучит очень просто и легко, но на практике сделать это может быть немного сложнее.

С одной стороны, есть много способов получить снимок в фокусе. Это может немного запутать новичков, потому что вы можете не знать, какой метод лучше, или даже как использовать каждый метод для достижения желаемых результатов.

С другой стороны, наличие набора решений для фотографий, не находящихся в фокусе, означает, что у вас есть что-то, что вы можете использовать для решения этой проблемы в любой ситуации съемки.

Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.

Покадровая автофокусировка

Один из самых простых способов сфокусировать камеру — использовать автофокусировку одиночного снимка, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и является одним из наиболее эффективных способов избежать размытости изображения. Фото.

В режиме одиночного снимка вы просто наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Фокусировка на объекте фиксируется, что позволяет при необходимости изменить композицию изображения без потери фокуса. Это метод, называемый фокусом и перекомпоновкой.

Например, на изображении выше вы хотите, чтобы мост был четко сфокусирован, поэтому вы должны расположить центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Затем вы должны изменить композицию кадра, как показано выше, и полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

В результате объект будет в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.

Это хороший вариант для пейзажей и других неподвижных объектов.

Непрерывный автофокус

Очевидно, что каждый объект не совсем неподвижен, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволяет отслеживать движущиеся объекты, сохраняя их в фокусе.

Непрерывный автофокус дает вам такую ​​возможность. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект в видоискателе, нажать кнопку спуска затвора наполовину и отслеживать движение объекта, удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой.

Это означает, что объектив постоянно регулирует фокус (отсюда и название).

Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку автофокусировки для непрерывной автофокусировки, но если у вас есть камера более высокого класса, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.

Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для таких вещей, как дикая природа, птицы или спортивные фотографии, когда вам нужна камера для быстрой настройки фокуса.

Посмотрите на эти методы автофокусировки в действии в видео ниже Тони и Челси Нортруп:

Автофокусировка с распознаванием лиц

Не все камеры имеют автофокусировку с распознаванием лиц, но если у вас есть, это ценный инструмент для получения нужной фокусировки для портретной съемки.

По сути, автофокусировка с распознаванием лиц использует алгоритмы для распознавания форм, похожих на лица.

Как только камера распознает лицо, она делает упор на эту форму.

В режиме Live View вы можете увидеть работу автофокусировки с распознаванием лиц, поскольку она окружает лицо человека рамкой.

Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера сфокусировала лицо, а затем полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Выберите точку фокусировки

Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, главное, чтобы активная точка автофокусировки находилась над объектом.Если вы этого не сделаете, у вас не будет резкого объекта.

Как правило, существует два метода выбора активной точки автофокусировки:

• Разрешить выбор камере
• Самостоятельно выбрать активную точку

Теперь большинство камер довольно хорошо справляются с выбором подходящей точки. точка автофокусировки в большинстве ситуаций. Но они не идеальны …

Вот почему так важно понимать, как вручную выбрать активную точку автофокусировки.

В ситуациях, когда время не имеет значения, например портреты и пейзажи, попробуйте выбрать точку автофокусировки самостоятельно. Обратитесь к руководству пользователя камеры, если вы не знаете, как это сделать.

Но вот отказ от ответственности: ваш объектив будет лучше всего фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для фокусировки, изображение может быть не таким резким.

Фокусировка задней кнопкой

Как отмечалось ранее, нажатие кнопки спуска затвора наполовину позволяет объективу получить фокус.

Еще один способ получить фокус — это использовать так называемую фокусировку с помощью кнопки «Назад», которая объясняется в видео выше Джеффом Кейблом.

В зависимости от нашей камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней стороне корпуса, которая позволяет вам полностью нажать на нее, чтобы сфокусироваться.

Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что это предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора более чем наполовину и съемку фотографий до того, как вы (или камера) будете готовы.

Использование фокусировки с помощью кнопки «Назад» также полезно, потому что вы можете видеть сцену красивой и резкой в ​​видоискателе, так что вы не сделаете снимок, пока объект не окажется в фокусе.

При фотографировании движущихся объектов или нескольких объектов фокусировка с помощью кнопки «Назад» также позволяет вам сохранять фокусировку на основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере настраивать фокус на новый объект, но вы все равно можете делать фотографии, сфокусированные на вашем основном объекте.

Ручная фокусировка

Автоматическая фокусировка — это автоматическая фокусировка на всех современных камерах и объективах.

Однако всегда есть второй вариант, который дает вам больше контроля над получением фокусировки — это ручная фокусировка.

Хотя ручная фокусировка звучит сложно, на самом деле это не так.

Процесс может немного отличаться от одной камеры или объектива к другой, но следующие шаги довольно стандартны для ручной фокусировки:

• Найдите переключатель «AF-MF» на вашем объективе и переместите его в MF. параметр.
• Поворачивайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока объект не станет резким.
• Используя Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его резкость. При необходимости отрегулируйте с помощью кольца фокусировки.

Вот и все!

Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в различных ситуациях, а именно при макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (например, используете растение на переднем плане для кадрирования объекта на заднем плане), в людных местах в таких местах, как уличные сцены и при слабом освещении.

Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка затрудняется, не бойтесь переключаться на ручную фокусировку.

Гиперфокальное расстояние

Более сложный и технический метод получения фокуса — это вычисление гиперфокального расстояния.

В основном, использование гиперфокального расстояния требует, чтобы вы использовали расчеты глубины резкости для используемого объектива, чтобы найти ближайшую точку в сцене, где вы все еще получаете приемлемую резкость.

Обнаружение этой точки позволяет вам сфокусироваться на этой точке, что обеспечивает максимальную глубину резкости и максимизирует область резкости на фотографии.

Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но самые простые из них:

• Сфокусируйтесь на одну треть от нижнего края кадра.Поскольку глубина резкости распространяется примерно вдвое дальше от точки фокусировки, чем спереди, фокусировка на одной трети точки поможет вам максимизировать глубину резкости.
• Используйте приложение для смартфона, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, чтобы вам не приходилось заниматься математикой!

Если вы фотограф-пейзажист, использование гиперфокального расстояния поможет вам получить самые четкие результаты.

Наложение фокуса

Последний метод получения идеального фокуса на фотографиях — использование наложения фокуса, которое достигается при постобработке.

По сути, вы делаете несколько разных фотографий, каждая с разной точкой фокусировки (например, передний план, средний план и фон), и объединяете их вместе в одно изображение при постобработке. Результирующая составная фотография будет четкой от переднего плана до заднего плана.

Этот тип фокусировки особенно полезен для макросъемки и натюрмортов, когда у вас может быть очень малая глубина резкости из-за того, насколько близко ваш объектив находится к объекту. Его также с большим успехом можно использовать для пейзажной фотографии.

Предостережение при наложении фокуса заключается в том, что в кадре не должно быть никакого движения.

Это потому, что вы делаете несколько кадров в разное время, поэтому, если что-то в кадре движется (например, дерево движется на ветру), это вызовет ореолы на снимке. Другими словами, все, что движется, будет размытым.

Другая трудность при использовании совмещения фокуса заключается в том, что вам нужно настраивать фокус для каждого снимка, не нарушая положения камеры. Опять же, если каждое изображение не обрамлено и не скомпоновано в точности одинаково, они не будут идеально сочетаться друг с другом при постобработке.

Посмотрите, как фокусировать стек в Photoshop, в видео ниже, предоставленном PHLEARN:

Благодаря этому в вашем распоряжении ряд методов, которые помогут вам сфокусироваться на ваших снимках. Как и все в фотографии, потребуется время, чтобы овладеть этими методами.

Однако, как только вы их потренируете, вы получите удовольствие от фотографий, которые хорошо сфокусированы с резкими объектами.

---

Привет от ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что делать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Фокусировка камеры для начинающих

Фокусировка — неотъемлемая часть любой работы камеры. Независимо от того, используете ли вы базовую модель «наведи и снимай» или что-то, что позволяет вам точно настроить фокусировку, выбрать правильный режим и получить желаемую резкость, это разница между плохим изображением и потрясающим. Для многих людей фокусировка — это нечто само собой разумеющееся, но, как и все техники фотографии, это не так просто.Следует помнить и о других вещах, не в последнюю очередь о множестве творческих способов использования фокусировки для изменения изображения.

Фокусировка камеры для начинающих — режимы фокусировки вашей камеры

Большинство бытовых цифровых фотоаппаратов часто имеют более одного режима фокусировки, но два основных — это автофокусировка и ручная фокусировка.

В меню

В меню вы можете выбрать режим фокусировки, который хотите использовать.

На ЖК-дисплее

Этот экран позволяет выбрать конкретную зону фокусировки с помощью переключателя на задней панели камеры.

Фокусировка камеры для начинающих — как работает автофокус?

Автофокус — это режим камеры, который дает команду объективу сфокусироваться на объекте.Однако сначала камера должна собрать достаточно информации, чтобы создать резкое изображение. Это также может сэкономить время — по сравнению с ручной фокусировкой — и обеспечить более четкие изображения.

На самом деле эта настройка дает команду компьютеру в камере запустить двигатель, который фокусирует объектив. Фокусировка — это перемещение элементов объектива до достижения максимально резкого изображения. В зависимости от расстояния объекта от камеры, элементы фокусировки должны быть установлены на определенном расстоянии от датчика камеры, чтобы сформировать четкое изображение.

В типичном датчике автофокусировки используется устройство с зарядовой связью (ПЗС). Это обеспечивает входные данные для алгоритмов (пошаговых инструкций по расчетам), которые вычисляют контраст фактических элементов изображения. ПЗС-матрица обычно представляет собой полосу из 100-200 пикселей, и, когда свет от сцены проникает через эту полосу, микропроцессор анализирует значения каждого пикселя, оценивая разницу в интенсивности между соседними пикселями. Если сцена не в фокусе, соседние пиксели имеют очень похожую интенсивность.В этом случае микропроцессор будет перемещать элементы линзы, чтобы увидеть, стала ли интенсивность между соседними пикселями лучше или хуже. Затем микропроцессор будет искать точку, в которой существует максимальная разница в яркости между соседними пикселями, и решит, что это лучшая точка фокусировки.

Этот метод фокусировки должен иметь свет и контраст объекта, чтобы выполнять свою работу. Например, если вы попытаетесь сфотографировать пустую стену, у камеры нет соседних пикселей для сравнения, и поэтому она не сможет сфокусироваться.
Большинство типов автофокусировки ищут контраст в горизонтальных областях точек автофокусировки, но сегодня все больше камер имеют возможность оценивать контраст по горизонтали и вертикали, что известно как автофокусировка «крестового типа».

Фокусировка камеры для начинающих — Автофокус

В простейшем случае при использовании режима автофокусировки фокус блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. ЖК-экран или электронный видоискатель показывает, когда — а иногда и где — заблокирован фокус. Визуальный индикатор в видоискателе подтверждает достижение фокусировки и меняет цвет.Кроме того, вы можете услышать звуковой сигнал, когда камера сфокусирована.

Существуют различные типы автофокуса:

Одинарный AF

АФ по одной зоне — это когда камера фокусируется на объекте в определенной области экрана, в зависимости от того, какая точка автофокусировки выбрана — обычно это центральная точка. После установки фокуса он остается заблокированным на этом расстоянии до тех пор, пока не будет отпущена кнопка спуска затвора, даже если объект тем временем перемещается.

Непрерывный AF

Этот метод постоянно фокусируется на объекте и полезен при съемке движущихся объектов. Выбор этого параметра позволяет камере постоянно фокусироваться на объекте и отслеживать его, даже если палец находится на затворе.

Многозонный автофокус

В настоящее время технология камеры дает пользователю больший контроль над снимком, который он делает. Примером этого является многозонная или многоточечная фокусировка, под которой мы подразумеваем набор точек, видимых в видоискатель, которые дают фотографу возможность сфокусироваться на определенных областях.У некоторых фотоаппаратов в видоискателе может быть всего три точки автофокусировки, в других — гораздо больше — например, у Nikon D4s их 51.

При использовании этого метода камера автоматически фокусируется по одной или нескольким точкам, причем положения фокусировки меняются в соответствии с положением фотографируемого объекта. Пользователь может позволить камере автоматически решать, на какой точке фокусироваться, или выбрать ее вручную.

Расфокусировка

Бывают моменты, когда вы чувствуете себя особенно творчески, и так же, как размытие на изображении можно создать с помощью длинных выдержек, так и с помощью фокусировки можно добиться этого.Сознательно сделав объект не в фокусе, вы можете создать ощущение таинственности, отчужденности, романтики и многого, многого другого. Просто используйте режим ручной фокусировки, чтобы размыть объект настолько, насколько считаете нужным. Вы можете намеренно пропустить главный объект и сконцентрироваться на другом элементе в кадре или сделать все изображение размытым, создавая впечатление живописи импрессионизма.

Ручная фокусировка

Этот метод был первоначальным методом фокусировки до автофокусировки. Вращая кольцо фокусировки, которое перемещает элементы объектива, пользователь достигает фокусировки.Этот метод особенно полезен при съемке крупным планом или в условиях низкой освещенности, когда автофокус не работает. Когда объектив сфокусирован, изображение в видоискателе станет более четким. Часто центральное разделенное изображение в центре видоискателя позволяет сфокусировать более мелкие детали. Некоторые камеры позволяют пользователю вручную настраивать фокусировку в режиме автофокусировки.

Предиктивный автофокус

Если вам требуется постоянная фокусировка на движущемся объекте, непрерывная автофокусировка поддерживает фокусировку, но не всегда точна для получения резко сфокусированного изображения.Это связано с тем, что между нажатием кнопки спуска затвора и моментом фактического выполнения снимка существует небольшая задержка по времени — это называется задержкой по времени спуска затвора. Решить эту проблему можно с помощью системы слежения за фокусом, которая есть во многих зеркальных фотокамерах. Этот метод прогнозирует положение объекта в момент захвата изображения на основе измерения движения объекта и соответствующим образом перемещает элементы объектива. По сути, он определяет скорость движения объекта, принимая во внимание задержку времени спуска.

Этот параметр эффективен для съемки объекта, движущегося с постоянной скоростью по направлению к камере, но он не обеспечивает максимальной эффективности фокусировки для объекта, который резко меняет направление или беспорядочно перемещается с низкой контрастностью. Чтобы точно сфокусироваться на таком объекте, система автофокусировки должна накапливать больше данных о движении объекта, используя несколько зон фокусировки, как упоминалось ранее, чтобы можно было сделать соответствующее суждение.

Фокусировка камеры для начинающих — на чем сосредоточиться?

С точки зрения портретной фотографии глаза — очевидная точка фокусировки, поскольку они являются «окнами души».Если человек находится дальше, вам лучше сосредоточиться на лице, чтобы действительно выделить его черты. А, открыв диафрагму шире, вы создадите меньшую глубину резкости, привлекая внимание зрителя к лицу и не позволяя ему уходить на задний план. Если, с другой стороны, вы пытаетесь сделать пейзажное изображение, вы можете сосредоточиться на определенной точке композиции — скажем, на холме на переднем плане. Здесь хорошо подойдет диафрагма f / 11 или меньше, но имейте в виду, что вы пытаетесь привлечь зрителя, поэтому определенная точка фокусировки является ключевой.

Глубина резкости и фокусировка

Точная фокусировка возможна только на одном расстоянии. На любом другом расстоянии объект будет расфокусирован, и изображение будет размытым. Вот тут-то и важна глубина резкости. Глубина резкости описывает диапазон на фотографии, от ближнего до дальнего, который кажется сфокусированным. Чем больше открыт объектив — например, до диафрагмы f / 4 — тем меньше будет глубина резкости (т.е. передний план будет в фокусе, а фон будет выглядеть размытым).Если вам нужно, чтобы все элементы вашей композиции казались более резкими, вы должны установить диафрагму до диафрагмы с более высоким числовым значением, например f / 16.

Когда вы делаете снимки людей в голову, меньшая глубина резкости оказывается полезной, поскольку это изолирует их от любых отвлекающих деталей фона, тогда как для пейзажных снимков большая глубина резкости часто гарантирует, что каждая деталь будет в фокусе.

Как использовать блокировку фокуса

Вы не всегда хотите помещать объект съемки в центр кадра при создании фотографии.

На самом деле, согласно правилу третей, вы должны сознательно избегать этого. Большинство снимков обычно лучше всего работают, когда объект находится не по центру — в идеале — на одной трети кадра с обеих сторон.

Проблема в том, что большинству компактных фотоаппаратов, почти всем камерофонам и даже нескольким зеркальным фотокамерам не сообщили о «правиле третей», и они, кажется, настаивают на фокусировке на том, что находится в центре кадра.

Чем дальше от центра помещен ваш объект, тем больше они пытаются определить, какой должен быть фокус.

Даже сложные камеры с несколькими точками фокусировки часто ошибаются, особенно с небольшими или сложными объектами, такими как этот на картинке выше.

К счастью, каждая камера, даже самая дешевая из компактных камер и камерофонов, имеет двухступенчатую кнопку спуска затвора, которая включает в себя блокировку фокуса в качестве первой ступени.

Это позволяет вам предварительно сфокусироваться на объекте перед съемкой, и его легко использовать. Вот как работает блокировка фокуса в два простых шага…

Как использовать блокировку фокуса — Шаг 1. Зафиксируйте объект

Поместите объект в центр кадра и нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

Камера (или телефон) заблокирует фокус и экспозицию, но не сделает снимок.

Как использовать блокировку фокуса — Шаг 2: перестановка

Не убирая палец со спуска затвора, переместите объект в нужное место в кадре, затем нажмите затвор до конца, чтобы сделать снимок.

11 советов по фокусировке камеры в ночное время

Ночная фотография полна проблем. Одна из самых больших проблем как для новичков, так и для профессионалов — сложность достижения точной фокусировки в очень темных сценах.Однако системы автофокусировки постоянно совершенствуются, и многие современные зеркальные фотокамеры могут фокусироваться в темноте, что привело бы к короткому замыканию систем автофокусировки камер, изготовленных всего несколько лет назад. Тем не менее, недостатком большинства объективов с автофокусировкой является то, что у них нет жестких остановок в точке фокусировки на бесконечность. Такая резкая остановка была благом для ночных (и дневных) фотографов, знакомых с удовольствиями старых объективов с ручной фокусировкой.

Итак, каковы некоторые полезные способы фокусировки в темноте?

Использовать ручную фокусировку

Быстрое решение проблемы запутанной автофокусировки — переключиться на ручную фокусировку.На цифровой зеркальной фотокамере, если вы можете четко видеть изображение в видоискателе в темноте, у вас все готово. Для критически точной фокусировки вам, возможно, придется использовать некоторые другие методы, которые мы рассмотрим ниже. Еще одна вещь, которую следует упомянуть, объективы с ручной фокусировкой обычно более приятны для фокусировки, чем объективы с автоматической фокусировкой — они лучше чувствуют себя, а точное движение кольца фокусировки поможет вам получить точную фокусировку.

Объектив Voigtlander Nokton 58mm f / 1.4 SL-II N с ручной фокусировкой для Nikon AIS

Бесконечный фокус

В зависимости от объекта, сцена перед камерой может выходить далеко за пределы диапазона фокусировки вашего объектива и уходить в «бесконечность».В этом случае установка объектива на бесконечность позволит сфокусировать в кадре все, что находится за определенным расстоянием. Конечно, как я уже упоминал в начале, не все объективы имеют жесткие остановки на отметке бесконечности, поэтому поиск истинной точки бесконечности может быть проблематичным. Продолжайте читать.

Предварительная фокусировка в течение дня

Один из приемов — сфокусировать камеру на удаленном (бесконечном) объекте в течение дня, используя свой надежный автофокус. Затем переключите камеру на ручную фокусировку и используйте кусок клейкой ленты, чтобы фокус на объективе не смещался.Этот метод также может работать с объектами, которые находятся ближе, чем расстояние бесконечности, но только самые преданные фотографы фокусируются на чем-то крупным планом в течение дня, а затем ждут темноты, не перемещая свою установку! Очевидно, что предварительно сфокусированная установка на бесконечность даст вам больше возможностей во время ночной прогулки, если вы не делаете очень конкретный снимок.

Гиперфокальная фокусировка

Из моей статьи о глубине резкости B&H Explora: Гиперфокальное расстояние определяется как расстояние, на котором объектив сфокусирован на бесконечность, на котором объекты от половины этого расстояния до бесконечности будут в фокусе для конкретного объектива.В качестве альтернативы гиперфокальное расстояние может относиться к ближайшему расстоянию, на котором объектив может быть сфокусирован для данной апертуры, в то время как объекты на расстоянии (бесконечность) останутся резкими.

Многие старые и некоторые новые линзы имеют гиперфокальную маркировку на оправе объектива. По сути, это позволяет вам настроить объектив так, чтобы при заданной диафрагме вы могли определить, на каком расстоянии объекты в кадре будут в фокусе. Таким образом, вы можете настроить фокусировку, даже не глядя в видоискатель.

Live View + масштабирование

Многие современные зеркальные фотоаппараты оснащены функцией просмотра в реальном времени, когда зеркало откидывается в сторону, а камера действует как цифровая беззеркальная камера или камера с функцией наведения и съемки, отображая изображение на ЖК-экране.Эта технология была благословением для ночных фотографов, потому что теперь они могут увеличивать изображение на ЖК-экране и вручную точно фокусироваться.

Максимальный фокус

Когда-то обычное явление в видеосъемке, усиление фокусировки является частью некоторых систем просмотра в реальном времени, беззеркальных камер, а также камер с функцией «наведи и снимай». Как правило, усиление фокуса показывает области кадра с наибольшим контрастом, выделяя их ярким цветом. Настоящее преимущество пика фокуса заключается в использовании линз с ручной фокусировкой.Вместо того, чтобы полагаться на свое зрение, чтобы определить, когда сцена находится в фокусе, пиковая фокусировка позволяет вам очень быстро определить плоскость и глубину резкости.

Наведите автофокусировку на край яркого объекта

Если на изображении есть область с высокой контрастностью, обычно рядом с относительно ярким объектом, вы можете направить автофокус камеры на эту область, а затем, перемещая камеру или изменив точку автофокусировки, посмотреть, будет ли автофокусировка заблокирована. в этом регионе.Убедитесь, что ваша камера настроена на одиночную автофокусировку, а не на непрерывную фокусировку. Если автофокусировка блокируется в этой области, удерживайте кнопку затвора нажатой наполовину или используйте кнопку блокировки автофокуса, измените композицию и сделайте снимок, который вы хотите.

Стреляйте в луну

Луна взошла? Угадай, что? Луна, скорее всего, находится за пределами бесконечного фокусного расстояния вашего объектива. Наведите объектив на луну, автофокусируйтесь и зафиксируйте этот фокус. Если нет луны, вы можете проделать тот же трюк с яркой звездой или планетой в зависимости от того, насколько продвинуты и чувствительны датчики автофокусировки вашей камеры.

Фонарик

Если вы не фотографируете очень далекую сцену, вы можете проделать два трюка с помощью удобного фонарика или налобного фонаря. Первый трюк — использовать свет для освещения вашей сцены, чтобы дать системе автофокусировки достаточно света и контраста для работы. Второй трюк — поместить фонарик в сцену на том расстоянии, на котором вы пытаетесь сфокусироваться. Сфокусируйтесь на фонарике, зафиксируйте фокус, а затем уберите его, прежде чем делать снимок.

Black Diamond Storm v.2 светодиодные фары

Лазерный указатель

Как и в первом трюке с фонариком, описанном выше, вы можете поразить цель в вашей сцене с помощью лазерной указки и натренировать датчик автофокуса вашей камеры на этом месте. Преимущество лазера в том, что он более концентрированный и, следовательно, менее заметный, чем широкий луч фонарика. Он также будет ярче и может помочь получить точную фокусировку на большом расстоянии. Для этого пригодятся астрономические лазерные указки.

Зеленая лазерная указка Meade

Тестовый снимок + превью

Конечно, вы всегда должны тщательно проверять свои изображения на предмет точной фокусировки, просматривая их на ЖК-дисплее и увеличивая максимально возможное масштабирование.Если вы снимаете тестовые снимки сцены с высоким ISO, используйте эти одноразовые изображения для проверки точной фокусировки, а также экспозиции, особенно если «настоящая» экспозиция очень длинная. Нет ничего лучше, чем просмотреть 15-минутную выдержку, чтобы обнаружить, что вы не в фокусе. Вместо этого проверьте свою фокусировку с помощью 15-секундного тестового снимка с высоким ISO!

Какие уловки вы используете, чтобы сфокусировать камеру в темноте? Поделитесь ими с нами и нашими читателями ниже!

Как использовать ручную фокусировку на объективе dSLR

Сейчас играет: Смотри: Использование ручной фокусировки на вашей цифровой зеркальной фотокамере

2:48

Автофокус становится все лучше.В каждой новой модели более совершенные технологии позволяют камерам быстро определять объект, на котором вы фокусируетесь, не упуская момент.

Вы, наверное, задаетесь вопросом, о чем это руководство.

Независимо от того, насколько хороша автофокусировка, бывают случаи, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При правильном использовании он дает фотографу больший контроль над фотографией, а в некоторых случаях позволяет добиться эффектов, которые иначе были бы невозможны в режиме автофокусировки.

Сначала вы почувствуете, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы удивитесь, как люди когда-либо жили без автофокуса. Но если немного попрактиковаться, ручная фокусировка станет проще, быстрее, а отдача — более очевидной.

Переключение на ручную фокусировку

Независимо от того, в каком режиме съемки вы находитесь — от автоматического до программного или ручного — вы можете снимать в режиме ручной фокусировки.

На боковой стороне объектива найдите переключатель с надписью «AF — MF», что означает «Автофокус» и «Ручная фокусировка» соответственно.Когда вы будете готовы снимать в режиме MF, переключите объектив на эту настройку.

На этом этапе наполовину нажатие кнопки спуска затвора — то, что вы обычно делаете, чтобы найти фокус в режиме автофокусировки — является бесполезным действием. Регулировку фокуса необходимо производить с помощью кольца фокусировки на объективе. Если у вас есть зум-объектив, у вас должно быть два кольца: кольцо зуммирования, ближайшее к корпусу камеры, и кольцо фокусировки, расположенное к концу объектива.

Когда вы поворачиваете кольцо фокусировки, вы увидите, что различные части кадра попадают в фокус.Точка, в которой объект попадает в фокус, коррелирует с его расстоянием от линзы. Фактически, если вы посмотрите на верхнюю часть линзы, поворачивая кольцо, вы увидите, что числа в окошке меняются — расстояние в футах или метрах, на котором фокусируется линза.

Некоторые опытные фотографы или студийные фотографы на самом деле используют эти тщательные измерения, чтобы сфокусироваться на своих объектах, буквально измеряя расстояние от объекта до объектива, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фотографии продуктов в фиксированной студии.)

Но в большинстве случаев, когда вы снимаете «в поле», точные измерения невозможны. Вместо этого вам нужно доверять собственным глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам в этом.

Проверка фокусировки

Вот основные шаги для получения наиболее точной ручной фокусировки:

1. Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект не станет резче.
2. Переключите камеру в режим просмотра в реальном времени (где ЖК-экран является вашим видоискателем).
3. Нажмите кнопку лупы, чтобы увеличить объект, и используйте стрелки на камере для перемещения области обзора. (В качестве альтернативы переместите камеру для кадрирования объекта и измените композицию.)
4. Выполните точную настройку фокуса, пока объект не станет кристально чистым.
5. Коснитесь лупы еще раз, чтобы вернуться к нормальному виду перед съемкой фотографии.

Когда использовать ручную фокусировку

Хотя ручную фокусировку можно использовать в любое время, есть несколько конкретных сценариев, в которых она действительно выигрывает.Часто эти сценарии являются проблемой для автофокуса, когда он либо фокусируется не на том объекте, либо просто не может найти фокус. Вот несколько примеров:

Макрос . При макросъемке, когда глубина резкости настолько мала, важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Также очевидно, что автофокусировка затруднена при макросъемке и тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.

Переполненные настройки. Если вы пытаетесь снять объект в окружении множества похожих объектов, камере может быть сложно определить, что именно вы пытаетесь снять.Например, много травинок.

Стрельба «сквозь» объект. Вы можете получить действительно поразительные фотографии, удерживая объект, ближайший к объективу, не в фокусе и фокусируясь на более удаленном объекте. В этом случае используйте ручную фокусировку, чтобы убедиться, что в фокусе находится более удаленный объект.

При слабом освещении . Если у вашего объектива меньшая диафрагма, будет сложно автофокусироваться в тускло освещенных сценах. Так что переключитесь на ручную фокусировку и обязательно держите камеру очень устойчиво, когда сделаете снимок.

Уличная фотография. Как указывает Янидель, блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни одной из этих настроек. Она объясняет: «Вы можете провести целый день без необходимости фокусировать камеру, установив кольцо фокусировки на 3 метра, а диафрагму на F11. Тогда все между 1,8 и 7 метрами будет в фокусе».

Пейзаж . При съемке пейзажа автофокус часто обнаруживает что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой или, по крайней мере, слегка не в фокусе.В этом случае сфокусируйтесь на чем-то далеком на расстоянии, пока вы находитесь в автофокусе — это заставит ваш объектив фокусироваться на бесконечности. Затем заблокируйте этот фокус, переключившись в ручной режим, прежде чем делать снимок.

Как каждый раз делать четкие фотографии

Одно из самых больших разочарований в фотографии — сделать снимок, выигравший конкурс… только для того, чтобы обнаружить, что он плохо сфокусирован.Даже постобработка не может помочь вам сохранить снимок не в фокусе, поэтому знание того, как добиться фокусировки камеры, является важным навыком, который нужно освоить.

Если вы полностью понимаете и сознательно берете под свой контроль режим фокусировки и точки фокусировки вашей камеры, у вас гораздо больше шансов обеспечить получение желаемой фотографии. Это также сводит к минимуму вероятность повторения кошмара, который не в фокусе.

Режимы фокусировки камеры

Если оставить зеркалку в автоматическом режиме, можно игнорировать многие, казалось бы, пугающие функции.Однако, когда дело доходит до фокусировки, это часто может оказаться дорогостоящим.

Каждый из режимов фокусировки камеры имеет ситуации, когда его лучше всего использовать. Обычно это зависит от того, движется ли объект или неподвижно, а также от уровня ваших навыков фотографии.

1. Однофокусный

Известный как «один снимок» в Canon или «AF-S» в Nikon, это, пожалуй, самый простой из режимов фокусировки камеры. Просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы активировать автоматическую фокусировку.После того, как ваш объект зафиксирован, он останется в фокусе, пока вы держите палец на полунажатом триггере. Вы можете либо полностью нажать кнопку, чтобы спустить затвор, либо отпустить кнопку, чтобы изменить фокусировку.

Большим преимуществом этого режима фокусировки является то, что он позволяет вам наполовину нажать кнопку спуска затвора и изменить композицию фотографии. Фокус будет оставаться фиксированным, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора наполовину нажатой.

Этот метод фокусировки идеален для любых неподвижных объектов.Расстояние между предполагаемым объектом и камерой должно оставаться неизменным. Примеры включают портретную фотографию, натюрморт и пейзажную фотографию.

Режим однократной фокусировки отлично подходит для неподвижных объектов. Фотография JV Garcia

2. Непрерывный фокус

Непрерывная съемка, или AI Servo для Canon и «AF-C» для Nikon, предназначена для того, чтобы помочь вам удерживать объект в фокусе, даже когда он движется. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера сначала фокусируется на объекте.Однако, в отличие от режима одиночной фокусировки, непрерывная фокусировка будет постоянно перефокусироваться на объекте, пока вы направляете камеру на него и удерживаете кнопку спуска затвора наполовину нажатой.

Пример: вы пытаетесь сфотографировать свою собаку, а она продолжает двигаться к вам. Одиночный режим подойдет, если собака не двигается. Если он переместится, ваша фотография будет не в фокусе, даже если вы будете удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой в режиме одиночной фокусировки. Режим непрерывной фокусировки помогает предотвратить эту ситуацию, постоянно меняя фокусировку по мере приближения собаки.

Статья по теме: 17 советов по фотографии собак

Этот режим фокусировки камеры отлично подходит для спортивных мероприятий, активных детей или быстро движущихся животных.

Использование режима непрерывной фокусировки на этих активных собаках помогает отслеживать их и делать четкие фотографии. Фото Марка Галера

3. Одиночный / непрерывный фокус

Это автоматический режим, в котором вы можете выбирать между однократной и непрерывной фокусировкой. Этот режим разработан, чтобы помочь новичкам, он отсутствует в некоторых более профессиональных моделях.В идеале вы должны стремиться выбрать один из двух ранее упомянутых режимов фокусировки. В основном потому, что многие фотографы жалуются, что этот метод большую часть времени не может правильно сфокусироваться.

4. Ручная фокусировка

Отдельно стоит коснуться ручной фокусировки (MF). Если вы обнаружите, что ни один из автоматических режимов фокусировки не позволяет вам изолировать и сосредоточиться на точной точке по вашему выбору, можно сделать это самостоятельно вручную.

Ручная фокусировка дает вам полный контроль и не требует точек фокусировки или механической помощи, что позволяет поворачивать кольцо фокусировки на объективе, выбирать точку фокусировки и запускать затвор.

Найдите переключатель ручной фокусировки (MF), расположенный сбоку объектива, чтобы включить это.

Использование ручной фокусировки помогает, когда вам нужно все контролировать или когда камера просто не может автоматически сфокусироваться. Фотография Seabass Creatives.

Точки фокусировки камеры и их выбор

Точки фокусировки — это небольшие прямоугольники, которые вы видите в видоискателе. Вообще говоря, у камер начального уровня будет меньше коробок, обычно где-то около 10.В то время как профессиональные зеркалки имеют гораздо больше возможностей, а новейшие модели имеют более 60 настраиваемых точек.

Статья по теме: Лучшая камера для начинающих

Ваша камера может использовать любую из этих точек для захвата фокуса, но также важно понимать, что некоторые из этих точек на самом деле лучше других. Знание того, что и выбор правильного, может помочь вам ускорить процесс фокусировки.

Типы точек фокусировки — пример с камеры Canon 6D

Если вы не уверены, какие точки фокусировки есть у вашей камеры, взгляните на руководство к вашей зеркальной фотокамере.В основном есть два типа точек фокусировки:

1. Точки фокусировки крестового типа

Эти точки фокусировки способны определять как вертикальные, так и горизонтальные линии, чтобы сфокусироваться. Эта возможность означает, что точка перекрестного типа с большей вероятностью дает лучшую и более быструю фокусировку, чем обычные точки фокусировки. Когда вы смотрите в видоискатель, обычно вы можете найти точки фокусировки крестового типа в центральной области.

2. Нормальные точки фокусировки

Каждая точка фокусировки, не являющаяся точкой фокусировки крестового типа, является нормальной точкой фокусировки.Без возможности обнаружения горизонтальных линий эти только вертикальные детекторы могут активироваться медленнее. Эти доли секунды могут иметь значение, когда у вас движущийся объект или в условиях низкой освещенности.

3. Автоматический выбор точек фокусировки

Когда вы используете «автоматический режим» на своей камере и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, каждое окно становится активным и ищет любой объект. Как только ящик успешно находит объект, он становится вашей точкой фокусировки, и при полном нажатии кнопки спуска затвора у вас есть фотография.Эта система «первый выигрыш» часто приводит к результату «неправильная часть правильного». Например, камера может выбрать фокусировку на рту человека, а не на глазах.

Однако этот параметр может быть полезен при съемке различных объектов за короткое время. Возможно, у вас нет решающих секунд, чтобы перенастроить точку фокусировки. Камера может попытаться сфокусировать правильную часть изображения.

4. Выбор точек фокусировки вручную

Гораздо лучший подход — всегда держать камеру в средней точке фокусировки и менять композицию, как только вы достигли фокусировки.Это называется методом фокусировки и перекомпоновки. Средняя точка фокусировки обычно представляет собой точку фокусировки крестового типа, что обеспечивает более быструю фокусировку.

Для этого перейдите в настройки камеры и выберите среднюю точку фокусировки. Затем наведите среднюю точку фокусировки на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Как только фокус будет достигнут, измените композицию кадра по мере необходимости, продолжая нажимать кнопку спуска затвора наполовину.

Фото Эллиота Пеллинга

Как сфокусироваться на объекте (наконец-то!)

Теперь, когда вы понимаете, как выбирать точки фокусировки и режимы, давайте посмотрим, как на самом деле инициировать фокусировку камеры на вашем объекте.Как и все остальное на вашей зеркальной камере, есть несколько способов активировать фокусировку.

1. Нажмите кнопку затвора наполовину

Двухступенчатая кнопка спуска затвора — наиболее распространенный метод фокусировки. Нажав кнопку спуска затвора наполовину, вы активируете механизм фокусировки. Чтобы указать, что объект был найден, вы обычно слышите звуковой сигнал или видите выделенную (красную) точку фокусировки. В этот момент полное нажатие кнопки приведет к срабатыванию затвора. Однако отпускание кнопки снимает фиксированный фокус и позволяет снова нажать наполовину, чтобы повторно задействовать или изменить желаемый объект фокусировки.

2. Кнопка возврата назад

Метод с множеством преимуществ, Back Button Focus позволяет использовать обращенную назад кнопку для управления фокусировкой. Это идеально подходит для многих спортивных мероприятий или для быстро движущихся объектов, которые остаются на таком же расстоянии, но могут двигаться слишком быстро, чтобы изменить фокусировку. Как только вы получите первоначальную фокусировку, затвор можно запускать и спускать по своему усмотрению, не беспокоясь о перефокусировке. Чтобы узнать больше о Back Button Focus, прочтите связанную статью.

3. Кольцо фокусировки (ручное)

Когда автоматическая фокусировка просто не может найти то, что вам нужно, есть ручная фокусировка. Ручная фокусировка позволяет полностью контролировать фокусировку камеры. Этот метод может быть намного лучше, чем автоматическая фокусировка, когда вы находитесь в условиях низкой освещенности, снимаете через стекло или проволочные заграждения или снимаете макро-объекты, слишком сложные для автофокусировки.

–

Какая установка для фокусировки используется вами чаще всего? Вы предпочитаете использовать одиночный или непрерывный режим? Поделитесь своим стилем или резким фото, которым вы гордитесь, в разделе комментариев ниже!

ПОДПИСАТЬСЯ

Получите ценное образование и вдохновение в фотографии.

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Как сфокусировать видеокамеру

Умение вручную фокусировать камеру — критически важный навык на любом уровне видеопроизводства. На этой странице представлены основные сведения — в конце страницы вы можете продолжить и изучить более сложные методы фокусировки.

Примечание: Ручная фокусировка настолько важна, что большинство профессиональных камер даже не имеют функции автоматической фокусировки.

Немного жаргона фокусировки

Мягкий:	Не в фокусе
Sharp:	В фокусе
Глубина резкости:	Диапазон расстояний от объектива, на котором достаточно резкий фокус можно получить
Вытяните фокус:	Отрегулируйте фокусировку на другую точку во время снимка

---

Как использовать ручную фокусировку

Прежде всего, найдите элемент управления фокусом.Профессиональные камеры обычно имеют кольцо ручной фокусировки рядом с передней частью корпуса объектива. Камеры потребительского уровня обычно имеют небольшой диск ( Примечание: вам может потребоваться выбрать «ручную фокусировку» из меню).

1. Убедитесь, что камера настроена на ручной режим. фокус.
2. Увеличьте объект как можно сильнее вы хотите сосредоточиться.
3. Регулируйте кольцо фокусировки, пока изображение не станет резким. Поверните кольцо clo по часовой стрелке для clo ser фокус, против часовой стрелки для более удаленного фокуса.
4. Уменьшите масштаб до необходимого кадра — изображение должно оставаться красивым и четким.
5. Если изображение теряет фокус при уменьшении, проверьте задний фокус и убедитесь, что макро-фокус не задействован.

Если вам нужно настроить фокус на лету (например, вы снимаете речь премьер-министра, когда вы понимаете, что ее лицо мягкое), это помогает узнать, в какую сторону повернуть кольцо фокусировки. Если вы идете неправильный путь и больше расфокусировать, даже если вы быстро исправите себя, вы нарисовали внимание к вашей операторской работе.Попробуйте сравнить фокусировку фона и переднего плана. Если фон резче, чем объект, то вам нужно переместить фокус на более близкую точку (и наоборот).

Примечание: Обычно наиболее резкая фокусировка происходит примерно в среднем положении диафрагмы.

---

Сложный фокус Условия

Вы заметите, что фокусировка больше сложно в определенных условиях. В основном, чем больше света проходит через линзу, тем легче сфокусироваться (это связано с глубиной резкости).Очевидно это будет труднее сфокусироваться при очень слабом освещении. Если вы действительно боретесь с фокусировка при слабом освещении, и вы не можете добавить больше освещения, попробуйте следующие вещи:

• Убедитесь, что у вас выключен затвор.
• Если в вашей камере есть колесо фильтра, убедитесь, что вы используете правильный фильтр для слабого освещения. Удалите все дополнительные фильтры.
• Если в вашей камере есть функция цифрового усиления, попробуйте добавить небольшое усиление (примечание : это ухудшает качество изображения).
• Сохраняйте максимально возможное увеличение. Если твой У объектива есть 2-кратный экстендер, убедитесь, что он на 1-кратном.

---

Следующая страница: Back Focus

10 советов по фокусировке для получения идеально четких фотографий на iPhone

Ваши фотографии на iPhone выглядят размытыми или не в фокусе? Так не должно быть! Но как сделать потрясающие фотографии, когда объект всегда резкий? В этом руководстве вы узнаете, как делать снимки с идеальной фокусировкой на iPhone. Если вы последуете этим 10 советам по фокусировке, вы больше никогда не сделаете размытые фотографии на iPhone!

Содержание: 10 советов по фокусировке для идеально четких фотографий iPhone

Щелкните любую ссылку ниже, чтобы перейти прямо к соответствующему разделу статьи:

1.Нажмите, чтобы установить фокус камеры iPhone
2. Нажмите и удерживайте, чтобы заблокировать фокус iPhone
3. Не меняйте расстояние после фокусировки
4. Не приближайтесь слишком близко к объекту
5. Используйте макрообъектив для очень крупного плана
6. Используйте ручную фокусировку для более точной фокусировки
7. Как размыть фон на iPhone с помощью портретного режима
8. Подойдите ближе к объекту для невероятного размытия фона
9. Как получить все в резком фокусе
10. Как сделать резкость Фотографии при слабом освещении

1.Нажмите, чтобы установить фокус камеры iPhone

Ваш объект иногда выглядит не в фокусе или размытым?

Камера iPhone сфокусировалась не на той части сцены?

Правильная фокусировка на фотографиях является главным приоритетом.

Почему?

Потому что наши глаза естественным образом ищут самую резкую точку изображения.

Если основной объект не в фокусе, зритель не сможет понять, куда ему следует смотреть.

Но если ваш объект находится в резком фокусе, зритель будет немедленно привлечен к этой части сцены.

Итак, как вы сообщите камере, какую часть сцены вы хотите получить в резком фокусе?

Установить фокус iPhone на самом деле очень просто.

Но это одна из тех скрытых функций камеры iPhone, о существовании которых большинство людей даже не подозревают!

Вот как установить точку фокусировки на фотографиях iPhone:

Откройте встроенное приложение камеры iPhone и скомпонуйте фотографию.

Затем просто коснитесь экрана в том месте, где вы хотите сделать фокус.Обычно это основной объект на переднем плане.

Появится желтое поле, показывающее, где фокусируется камера.

Вот и все. Вы только что узнали, как настроить фокусировку на iPhone!

При желании вы можете настроить экспозицию (яркость изображения) после нажатия для установки фокуса.

Чтобы настроить экспозицию, проведите вверх или вниз по экрану. Проведите пальцем вверх, чтобы сделать изображение ярче. Или проведите пальцем вниз, чтобы сделать его темнее.

Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора.

Поскольку вы нажали, чтобы установить фокус iPhone, ваш объект будет идеально резким.

На фотографии выше я нажал, чтобы сфокусироваться на большом цветке слева. Если бы я этого не сделал, камера могла бы попытаться сфокусироваться на одном из других цветов в сцене.

Так что не забывайте:

Каждый раз, когда вы делаете снимок, подумайте, какую часть сцены вы хотите сфокусировать.

Затем нажмите, чтобы сфокусировать камеру iPhone на этой области.

Если вы сделаете это, ваш объект всегда будет резким!

2.Нажмите и удерживайте, чтобы заблокировать фокус iPhone

Нажатие для установки фокуса хорошо работает в большинстве ситуаций.

Но бывают случаи, когда этого недостаточно.

Одна из ситуаций — когда в кадре есть движение, например люди ходят на заднем плане.

Даже если вы нажали, чтобы установить фокус на объект переднего плана, камера может перенастроить фокус на человека, идущего на заднем плане.

Другая ситуация, когда вы хотите сделать несколько похожих фотографий объекта.

Проблема в том, что как только вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера забывает, где вы сфокусировались на предыдущем снимке. Поэтому вам придется нажимать, чтобы снова устанавливать фокус для каждой новой фотографии.

К счастью, камера iPhone предлагает простой способ решить эти проблемы!

Вам просто нужно заблокировать фокус.

После блокировки фокуса вы можете сделать столько фотографий, сколько захотите, и фокус останется заблокированным там, где вы его установили.

Итак, как заблокировать фокус камеры iPhone?

Вместо того, чтобы просто касаться того места, где вы хотите установить фокус, вам нужно нажать и удерживать пару секунд.

Когда вы видите Блокировка АЭ / АФ желтым цветом вверху экрана, фокус заблокирован.

При необходимости отрегулируйте экспозицию, проведя пальцем вверх или вниз. Тогда сделай снимок.

Вы заметите, что желтый значок AE / AF Lock остается на экране после того, как вы сделали снимок.

Это означает, что фокус и экспозиция по-прежнему зафиксированы на тех же настройках, что и в предыдущем снимке. Таким образом, вы можете сделать больше снимков без повторной настройки фокусировки и экспозиции.

Если вы хотите отрегулировать экспозицию, вы можете сделать это, не снимая блокировку фокуса.

Если вы хотите разблокировать фокус и экспозицию, просто нажмите в любом месте экрана.

Как видите, блокировка фокуса камеры iPhone действительно полезна.

Используйте его, когда хотите сделать несколько снимков с одинаковой настройкой фокусировки. И используйте его, чтобы фокус оставался на вашем объекте, когда в сцене есть движение.

Блокировка фокуса также отлично подходит для уличной фотографии.Почему? Потому что это позволяет заранее настроить снимок.

Просто займите хорошее место, где, как вы знаете, кто-то войдет в кадр. Сфокусируйтесь на той точке, где вы думаете, что кто-то пройдет мимо. При необходимости отрегулируйте экспозицию. Затем нажмите на кнопку затвора, как только кто-нибудь пройдет мимо.

3. Не меняйте расстояние после фокусировки

Вот вам малоизвестный совет по фокусировке:

После того, как вы настроили фокусировку камеры iPhone, не меняйте расстояние между объективом камеры и объектом.

Другими словами, не приближайтесь к объекту или от него.

Почему это важно?

Потому что фокусировка работает путем установки точки фокусировки на определенном расстоянии от камеры. Все, что находится перед этой точкой или за ней, может оказаться не в фокусе.

Итак, что произойдет, если вы установите фокус в определенной точке, а затем измените расстояние от камеры до объекта?

Вот ответ:

Объект, на котором вы изначально сфокусировались, может показаться нечетким.

Почему? Потому что он больше не находится на том же расстоянии от камеры.

В примере ниже цветы на переднем плане резкие. Это потому, что я коснулся этой области, чтобы сфокусироваться на ней.

Но посмотрите, что произошло, когда я сфокусировался на цветах переднего плана, а затем сделал несколько шагов назад:

Теперь все не в фокусе. Это потому, что я сказал своему iPhone сфокусироваться на определенном расстоянии от камеры. Но потом я изменил это расстояние.И камера все еще пытается сфокусироваться на изначально установленном мной расстоянии.

Как видите, очень важно не менять расстояние от камеры до объекта после настройки фокуса.

Если вам нужно отойти ближе или дальше от объекта, это нормально. Просто не забудьте нажать еще раз, чтобы сфокусироваться с новой точки зрения.

Не забывайте, что даже если вы остаетесь на месте, ваш объект может двигаться (подвижный ребенок или домашнее животное!). В этом случае вам может потребоваться сбросить фокус, если они приблизятся или отдалятся.

Большинство людей не понимают, что не следует изменять расстояние после настройки фокуса.

Но теперь вы знаете, что вы можете избежать появления размытых фотографий с iPhone во время съемки!

4. Не приближайтесь к объекту слишком близко

Все ли снимки крупным планом получаются размытыми… даже когда вы нажимаете, чтобы установить фокус?

Нажатие для установки фокуса на объект гарантирует, что он будет четко сфокусирован… за одним исключением:

Если объектив камеры расположен слишком близко к объекту, он вообще не сможет сфокусироваться.

В примере ниже я держал свой iPhone слишком близко к цветку.

Независимо от того, сколько раз я нажимал на кнопку, чтобы установить фокус, цветок никогда не получился резким. Камера iPhone не может сфокусироваться на таком близком расстоянии.

Отодвинув свой iPhone на пару дюймов, я смог сфокусировать цветок:

Помните, когда вы меняете расстояние от камеры до объекта, всегда нажимайте, чтобы снова установить точку фокусировки.

Конечно, это может быть неприятно при съемке объектов крупным планом, например цветов. Часто вы не можете подойти достаточно близко, чтобы избежать отвлекающего фона в кадре.

Однако имейте в виду, что при необходимости вы всегда можете обрезать края фотографии.

Да, в кадрированном изображении будет меньше пикселей. Но если вы не планируете печатать фотографию большого размера, тогда все будет хорошо … если вы не будете обрезать слишком много.

Лучше сфокусироваться на объекте и затем кадрировать изображение, чем подходить слишком близко и в итоге фотография получится размытой.

Тем не менее, есть способ делать экстремальные фотографии крупным планом с помощью вашего iPhone!

Прочтите, чтобы узнать, как снимать четко сфокусированные изображения с очень близких расстояний…

5. Используйте макрообъектив для экстремальных крупных планов

Вы только что узнали, что нельзя делать снимки с очень близкого расстояния. с вашим iPhone.

Так как же люди снимают невероятные макроснимки на iPhone, где объект находится очень близко?

Они используют дополнительный макрообъектив!

Макрообъектив, такой как Olloclip Macro, позволяет фокусироваться на очень близких расстояниях.

Идеально подходит для макросъемки природы. Вы можете снимать потрясающую макросъемку насекомых и макросъемку цветов с помощью объектива Ollolip.

Если установить объектив очень близко к объекту, вы сможете запечатлеть детали, часто невидимые невооруженным глазом.

Однако, когда вы используете макрообъектив, вы должны быть очень точными при касании для установки фокуса.

Почему?

Потому что съемка очень крупных планов приводит к очень малой глубине резкости. Это означает, что только небольшая часть изображения будет в фокусе, а остальная часть будет размытой.

Возможно, вам придется сделать несколько снимков и нажать на разные области сцены, прежде чем вы получите идеальную фокусировку.

Также важно не изменять расстояние между объективом и объектом.Малейшее изменение расстояния будет означать, что вы не получите то, что хотите, в фокусе.

По этой причине при использовании макрообъектива лучше всего использовать штатив для iPhone и крепление для штатива.

Чтобы сделать четко сфокусированные макроснимки, нужно немного попрактиковаться. Но результат того стоит!

6. Используйте ручную фокусировку для более точной фокусировки

Иногда у вас может не получиться заставить камеру сфокусироваться именно на том месте, которое вы хотите.

Это особенно актуально для макросъемки и макросъемки.

Нажатие для установки фокуса не всегда работает, когда вам нужно быть предельно точным.

Итак, что вы можете сделать для более точной фокусировки?

Для ручной фокусировки можно использовать стороннее приложение камеры.

Camera + 2 — одно из лучших приложений для камеры iPhone, которое предлагает полное ручное управление настройками камеры.

Функция ручной фокусировки позволяет использовать ползунок для очень плавной настройки точки фокусировки.

Чтобы использовать ручную фокусировку в Camera + 2, нажмите значок Автофокус (обведен ниже).

Ползунок с ручной фокусировкой появится в нижней части видоискателя.

Медленно перетащите ползунок влево или вправо. По мере того как вы это делаете, обратите внимание, как разные части сцены попадают в фокус.

Когда правильная часть сцены будет в фокусе, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Чтобы снова переключиться на автофокусировку, нажмите кнопку Auto слева от ползунка фокусировки.

Ручная фокусировка — это не то, что вам нужно использовать для каждой фотографии.

Но это отличный вариант для резервного копирования, когда метод фокусировки касанием не обеспечивает достаточно точной фокусировки.

Знание того, как точно сфокусировать камеру iPhone, может иметь решающее значение при съемке крупным планом.

7. Как размыть фон на iPhone в портретном режиме

Четкое фокусирование лица объекта имеет решающее значение при портретной фотографии.

Но как создать красивый размытый фон на портретных фотографиях iPhone?

Вы используете портретный режим!

В этом режиме съемки лицо объекта съемки остается резким.В то же время он использует программное обеспечение для создания эффекта глубины, чтобы создать мечтательный размытый фон.

Портретный режим доступен во встроенном приложении iPhone Camera на следующих iPhone:

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus и iPhone 7 Plus.

Как использовать портретный режим для размытия фона на фотографиях?

Откройте приложение Camera и выберите Portrait внизу экрана.

Скомпонуйте кадр, убедившись, что камера находится на расстоянии от двух до восьми футов от объекта.

Камера должна автоматически сфокусироваться на лице объекта. Вы увидите желтое поле фокусировки, указывающее на то, где он фокусируется.

Если вы предпочитаете устанавливать точку фокусировки самостоятельно, вы можете нажать на экран.

Когда камера сфокусируется, вы увидите Natural Light желтым в нижней части экрана.

Теперь просто нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать красивый портретный снимок.

Ваш объект должен казаться четко сфокусированным, а фон размытым.

Если у вас один из последних iPhone (iPhone XS, XS Max или XR), вы даже можете настроить силу размытия фона… после вы сделали снимок.

Просто откройте свою портретную фотографию в приложении Фото и нажмите Изменить .

Затем используйте ползунок Depth для регулировки силы размытия. Меньшее значение диафрагмы приводит к более размытому фону, в то время как большее значение диафрагмы показывает больше деталей.

Портретный режим — это отличная настройка камеры iPhone.Но это не единственный способ размыть фон на фотографиях.

Прочтите, чтобы открыть для себя простой способ создания красивого размытого фона без использования портретного режима…

8. Подойдите ближе к объекту для невероятного размытия фона

Вы хотите узнать, как размыть фон на iPhone без использования портретного режима?

Вот простой ответ:

Подойдите ближе к своей теме!

Это один из лучших советов по фокусировке для создания профессиональных фотографий с красивым размытым фоном.Он работает со всеми моделями iPhone — и вообще со всеми камерами.

Все, что вам нужно запомнить, это следующее:

Чем ближе вы подходите к объекту, тем более размытым становится фон.

Конечно, вы должны убедиться, что не подходите слишком близко, потому что камера не будет фокусироваться на очень близких расстояниях.

Но вы определенно можете отойти на несколько дюймов от объекта.

Просто убедитесь, что вы нажимаете, чтобы установить фокус там, где вы хотите.

Следует учитывать еще одну вещь:

Расстояние между объектом и фоном также влияет на то, насколько размытым будет выглядеть фон.

Чем дальше от объекта находится фон, тем больше он будет не в фокусе.

Итак, для получения самого размытого фона вот что вам нужно сделать:

Подойдите ближе к объекту…

и убедитесь, что фон находится далеко от объекта.

С помощью этих советов по фокусировке вы можете снимать потрясающие фотографии с резкими объектами на переднем плане и красивым размытым фоном.

9. Как получить все в четком фокусе

Создание небольшой глубины резкости с размытым фоном — не всегда то, что вам нужно.

Иногда может потребоваться большая глубина резкости, при которой все будет четко сфокусировано, от переднего до заднего плана.

Например, в пейзажной фотографии вам обычно нужно, чтобы все было четким и резким.

Итак, как добиться большой глубины резкости на фотографиях?

Вам просто нужно убедиться, что нет ничего слишком близко к камере.

А как насчет настройки фокуса? Если все в фокусе, нужно ли устанавливать точку фокусировки?

Из-за большой глубины резкости не так важно устанавливать точную точку фокусировки на таких фотографиях.

Однако некоторые части изображения могут быть немного более сфокусированы, чем другие.

Так что все же неплохо было бы нажать на ту часть сцены, которая вам нужна идеально резкая.

На фотографии ниже я коснулся, чтобы сфокусироваться на женщине. Если песок на переднем плане и камни вдалеке немного не в фокусе, это не имеет значения.

Но если женщина немного не в фокусе, это будет выглядеть как плохой снимок, не сфокусированный должным образом.

Так что лучше всего коснуться, чтобы сфокусироваться… даже когда вы делаете фотографии с большой глубиной резкости.

10. Как делать резкие фотографии при слабом освещении

Часто ли получаются размытые снимки при слабом освещении и в ночное время?

Это очень распространенная проблема.

Это происходит из-за того, что камера использует более длинную выдержку, чтобы уловить достаточно света.

И если вы переместите камеру в течение этого длительного времени выдержки, это движение будет зафиксировано как размытие движения.

Так как же сделать резкие фотографии на iPhone при слабом освещении?

Во-первых, вам нужно исключить движение камеры.Лучше всего использовать штатив, чтобы камера оставалась совершенно устойчивой.

Если у вас нет штатива, попробуйте найти твердую поверхность, на которую можно поставить iPhone. Вы можете использовать стену, забор, камень или что-нибудь еще, что сделает ваш телефон устойчивым.

Если вам нужно держать iPhone в руке, попробуйте найти что-нибудь, на что можно прислониться.