Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как настроить выдержку на фотоаппарате: Как настраивать выдержку? — Блог PhotopointБлог Photopoint

Содержание

Как настраивать выдержку? — Блог PhotopointБлог Photopoint

   Если вы хотите снимать объект, который находится в движении, например, гоночную машину, бегающего ребенка или струящуюся воду, то вы должны выбрать для этого правильную выдержку.Если вы хотите, чтобы двигающийся объект получился на фотографии четким и не размытым, тогда вам следует снимать с быстрой выдержкой (в зависимости от движения, от 1/90 секунды или быстрее). Если же вы хотите, чтобы движение объекта было размыто, и было видно траекторию, тогда вам нужна медленная выдержка (в зависимости от скорости движения, от 1/15 секунды или медленнее).

Вода на плотине – фотография сделана с быстрой выдержкой в 1/2000 секунды.

Та же самая вода, снятая с довольно медленной выдержкой в 1/2 секунды.

Приоритет выдержки и разные зеркальные камеры.

 

Самый лучший способ управления выдержкой – съемка в режиме “приоритета выдержки“. На зеркальных камерах этот режим можно выбрать при помощи колесика выбора режимов. Если у вас камера, которая позволяет настраивать выдержку, то возьмите камеру и включите этот режим.

На камерах Canon

 

. .

1. Для съемки в режиме с приоритетом выдержки колесико выбора режимов на камерах Canon следует поставить в положение “Tv”. (На фото сверху камера Canon EOS 600D).

2. Теперь на LCD-экране камеры Canon, сверху и слева, в синем окошке отображается выбранная выдержка. В данном случае это 1/30 секунды. Выдержку можно менять при вращении колесика камеры вправо-влево. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Nikon

. .

1.Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов следует повернуть до положения “S”. (На фото камера Nikon D5100).

2. Зеркальная камера Nikon отображает выбранную выдержку посередине экрана. На данный момент выдержка – 1/80 секунды. Выдержку можно менять при помощи вращения колесика, находящегося на задней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Pentax

.

1. Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов на камерах Pentax следует поставить в положение “Tv”. (На фотографии камера Pentax K-r)

2. Теперь на LCD экране камеры Pentax, в верхнем левом углу, можно увидеть синее окошко со значением диафрагмы. В данный момент это 1/60 секунды. Выдержку можно менять вращением колесика на задней части корпуса камеры. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Sony

.

1. На камерах Sony для съемки в режиме приоритета выдержки следует повернуть колесико выбора режимов в положение “S”. (На фотографии камера Sony a65).

2. На LCD-экране зеркальной камеры Sony выдержка отображается в левом нижнем углу и выделяется оранжевым цветом. На данный момент это 1/10 секунды. Выдержку можно менять при помощи колесика на передней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

Выдержка и стопы.


Выдержку можно менять исходя из того, как настроена ваша камера, по полным стопам, на половину стопов или на четверть стопа.

На таблице сверху расположены выдержки между ¼ и 1/125 секунды. Попробуйте поменять выдержку на вашей камере и посмотрите насколько длинный шаг настроит ваша камера.

Выберите выдержку в 1/60 секунды и сделайте фотографию. Если это возможно, то лучше фотографируйте движущийся объект. Теперь поставьте выдержку на ¼ и сделайте еще один кадр. После выставите выдержку на 1 секунду и сделайте еще один кадр. Таким образом вы можете эксперементировать с разными выдержками и смотреть каким получается движение на ваших фотографиях.

Обратите внимание!
  • При длинной выдержке вы можете заметить, что размытым становится весь кадр. Это происходит из-за движения камеры. Если вы поставите камеру на штатив или придумаете другую опору, то размытость пропадет.
  • В режиме приоритета выдержки камера сама автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы снимки сделанные с разной выдержкой получались с одинаковой яркостью.
  • Если вы снимаете в помещении или при плохом освещении, то можете заметить, как при быстрой выдержке  на LCD-экране начинает скакать значение диафрагмы. Это означает, что диафрагму больше нельзя открывать. Если такое случается, то нужно либо сделать выдержку медленнее, либо поднять ISO.

Автор: Лаури Веерде

Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.

На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.

 

(90738)

[wpsr_facebook] [wpsr_plusone] [wpsr_retweet]

Тэги: Nikon, Pentax, Sony, быстрая выдержка, выдержка, длинная выдержка, зеркальная камера, как настроить, короткая выдержка, медленная выдержка, стоп, ФотоУчеба, что значит
Категории: Статьи, ФотоУчеба, Чтиво

Как настроить фотокамеру. Общие советы для начинающих

Многие начинающие фотографы часто задаются вопросом, как настроить фотоаппарат, чтобы получить наилучшие возможные результаты. Несмотря на то, что не существует установленных правил для настроек фотокамеры, которые хорошо работают для всех видов съемки, я заметил, что есть некоторые настройки, которые я лично использую на разных камерах и которые в некотором роде можно назвать универсальными для всех марок камер. Это «базовые» настройки, которые я установил по умолчанию и не меняю их для большинства сюжетов и сцен. Кроме того, так же существуют определенные режимы, которые облегчают или ускоряют процесс фотосъемки, особенно для тех, кто только начинает фотографировать. Давайте рассмотрим эти общие настройки более подробно!

 

 

Настройка камеры

Сначала давайте рассмотрим некоторые основные настройки, которые можно настроить и забыть про них. Как правило эти настройки универсальны для всех видов камер.

  •     Качество изображения: RAW
  •     Запись в формате RAW: сжатие без потерь (если доступно)
  •     Баланс белого: Авто
  •     Стиль изображения: Стандартный
  •     Цветовое пространство: sRGB
  •     Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл
  •     Шумоподавление с высоким ISO:
    Выкл.
  •     Коррекция объектива (контроль виньетирования, контроль хроматической аберрации, контроль искажений и т. Д.): Выкл.

 

Выше приведены наиболее важные настройки камеры. Во-первых, вы всегда должны начинать с выбора правильного формата, а это RAW. Если есть настройка для выбора сжатия RAW, всегда выбирайте Сжатие без потерь, как описано выше, так как это уменьшает размер файла, что для фотографа очень важно (однако такая функция есть не на всех камерах). Хотя такие вещи, как Стиль изображения, не имеют значения для съемки в формате RAW (они влияют только на то, как изображение отображается на ЖК-дисплее вашей камеры), лучше придерживаться стандартного профиля, не включать другие параметры, такие как повышение резкости, контрастности, насыщенности и т. д., поскольку такие эти настройки имеют значение, только если вы снимаете в формате JPEG. То же самое с цветовым пространством и балансом белого — вам не нужно беспокоиться о них при съемке RAW, так как вы можете изменить их позже при “проявке” RAW файла. Если вы пока новичок и не знаете, что делаете, я бы оставил “подавление шума при длинной выдержке выдержке” включенным, эта настройка влияет на ваши изображения в формате RAW при съемке с длинной выдержкой – данная настройка уменьшит количество шумов, которые появятся за счет нагрева матрицы при длинной выдержки (хотя это может увеличить время, которое обычно требуется для съемки кадра). Все остальные корректировки объектива в камере, оптимизацию динамического диапазона и параметры шумоподавления должны быть отключены, поскольку они никак не повлияют на снимок в формате RAW.

После того, как вы настроили вышеупомянутые параметры, настало время перейти к динамическим настройкам, тем, которые нужно будет менять часто.

 

Лучший режим съемки

Хотя некоторые фотографы утверждают, что лучше всегда снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над вашей камерой, я не совсем с этим согласен, да, ручной режим дает полный контроль и очень полезен, но для новичка работа с ним без сноровки будет затруднена. К тому же учитывая, насколько удивительны современные камеры, когда дело доходит до правильного замера сцены и экспонирования объекта, то лучше использовать один из режимов приоритетов: Режим приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Это замечательные режимы для использования которых вам нужно понять, что для вас главное, самостоятельная установка диафрагмы или выдержки.

 

Например, лично я в 90% случаев полагаюсь на режим приоритета диафрагмы (обозначается Av или A, в зависимости от марки камеры). В данном режиме у вас есть полный контроль над диафрагмой и ISO, а это важно, как раз для 90% случаев. Данный режим отлично работает, и у меня есть полный контроль не только над диафрагмой, но и над тем, насколько яркой или темной будет фотография. Если мой фотоаппарат делает более яркое изображение, чем мне бы хотелось, я просто использую кнопку компенсации экспозиции, чтобы сделать поправку без перенастройки камеры:

 

На всех камерах эта кнопка будет располагаться в разных местах, но имеет одно обозначение

 

Если вам интересно, стоит ли снимать в любом предустановленном сюжетном режиме, например, «Макро», «Спорт», «Портер» и т. д. Я не рекомендую это делать по ряду причин. Основная причина в том, что такие режимы сильно различаются не только у разных производителей камер, но и у разных моделей. Поэтому, если вы научитесь всегда полагаться на определенный сюжетный режим на одной камере и в будущем решите перейти на новую, вы не сможете получить тот же результат на другой модели камеры. И вообще результаты будут не сильно предсказуемые. Также важно подчеркнуть, что большинство высокопроизводительных и профессиональных моделей камер даже не имеют сюжетных режимов.

 

Лучший режим автофокуса

Вы должны быть убеждены, что вы снимаете в правильном режиме автофокуса, в зависимости от того, что вы фотографируете. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, то лучше использовать одиночный автофокус, также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon), тогда как если вы фотографируете объект который постоянно движется, вам нужно переключиться в режим непрерывной фокусировки / AI Servo Focus, так как вы, вероятно, захотите, чтобы ваша камера активно отслеживала ваш объект съемки.

 

Динамический режим зоны АФ

Чтобы облегчить задачу начинающим фотографам, производители фотокамер иногда включают гибридный режим, который автоматически переключается между режимом фокусировки по одной области и режимом непрерывной фокусировки в зависимости от того, неподвижен ли ваш объект или движется. Этот гибридный режим, который известен как «AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon, может стать отличным режимом автоматической фокусировки по умолчанию, если вам трудно постоянно переключаться между одиночным и следящим фокусом.

 

Некоторые камеры также оснащены режимом «Авто AF», который просматривает всю сцену и пытается сфокусироваться либо на ближайшем объекте, либо на объекте, который камера считает важным. Я бы порекомендовал избегать использования таких режимов для большинства начинающих фотографов, потому что лучше контролировать вручную, где должна сфокусироваться ваша фотокамера. Вы должны научиться вручную менять точку фокусировки, перенося ее в то место, на котором должна сфокусироваться камера. Этого можно добиться, переключившись в одноточечный режим автофокуса, в котором фокусировка происходит по одной точке, которую вы выбираете сами.

 

Лучший режим замера экспозиции

В то время как ваша камера может иметь несколько различных режимов замера, таких как точечный замер, центрально-взвешенный замер и матричный/оценочный замер, в большинстве случаев лучше по умолчанию использовать матричный/оценочный или центральновзешенный замер, потому что в первом учитывается вся сцена и обычно камера делает нужный расчет по освещенности предметов в кадре, а во втором учитывается центральная зона в кадре, где как правило происходит фокусировка с последующей перекомпоновкой кадра.

 

Лучшая диафрагма для съемки

Диафрагма в объективе не только влияет на то, как ваш объект отделен от переднего плана и фона глубиной резкости, но также влияет на то, сколько света фактически проходит через объектив, поэтому вы должны быть осторожны с тем, какую диафрагму вы выберете для той или иной ситуации. Кроме того, диафрагма может влиять на такие параметры, как резкость снимка и глубина резкости, поэтому все зависит от выбора оптимальной диафрагмы для объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки в условиях низкой освещенности и хотите избежать дрожания камеры при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может обеспечить объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. Например, если вы снимаете с объективом 35 мм f/1,8, вы можете открыть диафрагму на максимум, до значения f/1,8 для таких условий. Однако, если вы снимаете пейзаж и хотите сделать четкую фотографию всей сцены, то нужно будет прикрыть диафрагму до значения f/5.6 – f/8

 

Диафрагма часто связана с тем, насколько ваш объект будет отделен от фона глубиной резкости, но это только одна из многих ее функций. В приведенном выше примере вы можете видеть, как может отличаться изображение при фотографировании с широко открытой диафрагмой, например, f/2,8, и узкой диафрагмой, например, f/8.0.

 

Лучшая выдержка

Как и диафрагма, выбор наилучшей выдержки будет сильно зависеть от того, что вы пытаетесь снять. Например, если ваша цель — сделать снимок водопада, на котором вода станет вязкой и тягучей, вам нужно будет использовать длинную выдержку, аж до нескольких секунд (для такой съемки нужно снимать со штатива)

 

Но если вы хотите заморозить движение объекта в вашей сцене, вам нужно будет использовать очень короткую выдержку, которая может составлять сотые и даже тысячные доли секунды:

 

Лучшая настройка ISO

Когда дело доходит до светочувствительности ISO, то основной совет для всех сюжетов в условиях хорошей освещенности всегда использовать низкое значение ISO, это позволит получить минимальное количество шумов/зернистости на ваших снимках.

Сравнение ISO 200 и ISO 3200

 

Однако съемка с самым низким ISO не всегда практична, особенно в условиях низкой освещенности. В этих ситуациях вам нужно будет увеличить значение ISO, чтобы сократить время выдержки, это в свою очередь нужно для того, чтобы избежать размытости изображения из-за непреднамеренного дрожания камеры.

Помните, что фотография — это всегда баланс между диафрагмой, выдержкой и ISO, также известный как треугольник экспозиции. Я бы порекомендовал потратить некоторое время, чтобы понять, как эти три параметра связаны друг с другом.

 

Авто ISO

На большинстве фотокамер вы можете отдать установку значения ISO автоматике установив его в режим Auto ISO, этот режим может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. После того, как вы включите Авто ISO, ваша камера автоматически отрегулирует ISO в зависимости от яркости вашего объекта и окружающей среды, пытаясь сохранить выдержку, которая избавит от “шевеленки” камеры. Взгляните на примеры меню Auto ISO на нескольких разных камерах.

 

Некоторые камеры от Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные настройки Auto ISO, которые могут учитывать установленное вами минимальное значение выдержки, а также фокусное расстояние используемого объектива. Такие настройки могут быть очень полезны для начинающих, потому что они устраняют необходимость постоянной настройки параметров камеры.

 

 

Стабилизация изображения

Наконец, не забудьте воспользоваться преимуществами стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, Vibration Reduction или Vibration Compensation), которая предлагается либо вашей камерой (стабилизация изображения в фотокамере), либо объективом. Не забудьте включить ее при съемке с рук и выключить при съемке со штатива. Кроме того, всегда полезно наполовину нажать спусковую кнопку затвора и сначала стабилизировать камеру или объектив, прежде чем делать снимок. Это уменьшит вероятность появления размытых снимков.

 

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Как «приручить» ручные настройки камеры в смартфонах Xiaomi

Камера в смартфоне – привычный атрибут, без которого уже сложно представить современный мобильный телефон. И как любая техника – камеры обладают разными характеристиками и возможностями.

Уровень качества мобильных камер уже вплотную подошел к качеству полноразмерных агрегатов начального и среднего уровня. В основном это произошло за счет применения особых алгоритмов и программных возможностей в современных смартфонах.

Xiaomi не стала исключением из правил! Компания оснащает свои смартфоны современными модулями камер от таких именитых брендов как Sony, Samsung и Omnivision. Помимо этого, Xiaomi использует фирменное приложение «Камера» и собственные алгоритмы по обработке снимков.

Зачастую мы используем автоматический режим съемки, для того чтобы быстро и просто запечатлеть понравившийся нам момент. Однако для того, чтобы снять свой «маленький шедевр» более качественно, необходимо разобраться с расширенными возможностями камеры. Для этого необходимо знать, что такое ручные настройки и с чем их едят. Давайте вместе познакомимся с ними более детально!

Используя режим ручной настройки, вы можете вручную изменить такие параметры, как баланс белого, выдержка, значение ISO и фокус. Благодаря данному режиму ваш смартфон превращается в небольшую DSLR камеру. А теперь подробнее о каждом показателе, чтобы знать, что и как менять!

Баланс белого — это один из параметров, который отвечает за уровни цветопередачи. Используя данное значение, вы сможете подредактировать цветопередачу фотографии так, чтобы она совпадала с реальным цветовым охватом объекта съемки. В приложении «Камера» вы можете использовать как ранее заготовленные варианты, так и настроить это значение вручную.


Выдержка — это интервал времени, в течение которого на матрицу будет попадать свет. Простыми словами — значение выдержки показывает, какое количество времени будет задействовано на создание одной фотографии. Таким образом, если вы хотите запечатлеть быстродвижущийся объект, например, воду, вырывающуюся из фонтана — необходимо использовать короткую выдержку. Если же вы хотите заснять объект, который мало освещен, то лучше всего использовать длинную выдержку. Но важно помнить, что если выдержка будет слишком длинной, то кадр может оказаться засвеченным, с короткой выдержкой это также работает в обратную сторону.


Значение ISO отражает светочувствительность камеры к свету. Чем выше данный параметр, тем светлее будет ваш снимок (также количество цветного шума увеличится).


Фокус отвечает за четкость картинки на различном расстоянии. Изменяя его, вы сможете сфокусироваться на близком/дальнем объектах.

Используя данное свойство можно найти интересные кадры даже среди обыденных вещей!

Теперь на примере фотографий, сделанных на смартфон Xiaomi Mi 5c, отследим изменения, которые можно внести с помощью ручных настроек.

При создании этого снимка были использованы ручное выставление фокуса, для того чтобы захватить капли, и заниженное значение ISO для повышения качества. (Значение фокуса было выставлено на 15 ед, а выдержка — на 100, остальные параметры в режиме авто).

Это фото было сделано с помощью ручной настройки значений ISO и выдержки (ISO 40/выдержка 1с), благодаря чему мы смогли получить интересный световой эффект от фар проезжающих автомобилей.

Снимок сделан ночью и сопровождался не самыми приятными погодными условиями. Для создания были заложены ручные настройки для ISO — 40, выдержка — 4с и фокус — бесконечность. Благодаря этому мы получили достаточно яркую фотографию с маленьким количеством шумов. Также, благодаря относительно длинной выдержке, вода приобрела «резиновый» эффект.

Используя ручные настройки мобильной камеры, вы можете стать повелителем света! Эта фотокарточка была сделана с помощью настройки ISO (40), выдержки (1с) и фокуса (бесконечность). Благодаря этому мы получили футуристический световой луч и при этом практически отсутствие автомобиля в кадре.


Данная фотография демонстрирует возможности камеры при использовании длинной выдержки, а именно – 16 с. Мы получили яркую и детализированную картинку в центре, однако негативные следы от длинной выдержки заметны на нижней части кадра — трава получилось смазанной из-за ветра и той самой выдержки.

Современный смартфон стал действительно многофункциональным устройством. И теперь необязательно иметь в одном кармане телефон, в другом диктофон, в третьем фотоаппарат. Если правильно обращаться с гаджетом, он может не только порадовать, но и удивить! Потому, зная более подробно о возможностях вашего смарта, мы желаем вам, чтобы каждый кадр был наполнен эмоциями и воспоминаниями.;

Все про выдержку в фотографии.

Автор: Лаури Веерде

При съемке в ручном режиме важно следить за 4 основными параметрами: ISO, диафрагма, экспозиция и выдержка. Сегодня мы хотим поделиться с Вами набором статей и визуальных шпаргалок, которые помогут Вам подробнее изучить один из этих параметров — выдержку.

Для начала советуем Вам ознакомиться со статьями Лаури Веерде, который подробно объясняет что такое выдержка, как она влияет на изображение на ваших фотографиях и как правильно ее настраивать.

Если коротко, то…

Выдержка — это промежуток времени, в течение которого свет попадает на матрицу камеры.

Если подробнее, то…

Затвор

Для того чтобы матрица фотоаппарата, которая чувствительна к свету, не записывала изображение все время, ее закрывает специальный затвор. Когда фотограф нажимает на кнопку спуска, на самом деле он тем самым открывает этот затвор и дает свету из объектива попасть на светочувствительный материал матрицы. Матрица сохраняет информацию, и затвор закрывается. Интервал времени между открытием и закрытием затвора называется выдержкой.

Когда вы делаете обычные фотографии, то затвор открыт на протяжении доли секунды. В отдельных случая выдержка может продолжаться несколько секунд, минут или даже часов. Посмотрите, например, на фотографии Линкольна Харрисона (Lincoln Harrison), который снимал ночное небо с выдержками до двух часов. Звезды, которые движутся, за два часа рисуют на небе цветные узоры. Смотрите фотографии тут.

Время выдержки и движение на фотографии

Конечно, не стоит забывать, что время выдержки влияет на яркость фотографии. Выдержка влияет также на то, как будет выглядеть движение на фотографии. Быстрая выдержка останавливает время. Затвор открыт на протяжении одной тысячной секунды, и за это время матрица не успевает сохранить движение. Бегущий спортсмен или гоночная машина выходят четкими на фотографии.

Короткая выдержка. Чтобы движущийся объектив получился четким на фотографии, его следует снимать с выдержкой в 1/125 секунды или короче. Эта лошадь с наездницей были сняты с быстрой выдержкой в 1/500 секунды. Так как с такой выдержкой затвор открыт совсем недолго, то снимать лучше при хорошем освещении.  Так как на матрицу попадает довольно мало света, то скорость затвора можно компенсировать максимально открытой диафрагмой и высоким ISO. Технические данные фотографии: f/4, 1/500 s, ISO 2500. Canon EOS 7D + EF 70-200мм f/2.8L USM IS. Элари Аабойа.

Благодаря длинной выдержке мы можем увидеть на фотографии движение объекта. Затвор открыт на протяжении секунды, или даже нескольких, и все это врем матрица записывает все, что «видит». Длинная выдержка «размывает» траекторию движения, и на фотографии можно будет увидеть довольно интересный эффект. Такие фотографии очень динамичные.

Длинная выдержка.В то время, когда открыт затвор, матрица сохраняет все, что видит. Если в кадре происходит движение, тогда на фотографии оно будет выглядеть как нечеткая траектория. На верхней фотографии детскую площадку освещали только уличные фонари. Для того, чтобы фотография не получилась слишком темной нужно было использовать длинную выдержку — 1,6 секунды. Так как с собой не было штатива я поставил фотоаппарат на сумку и старался держать его настолько неподвижно, насколько это было возможно. В результате земля и все, что на заднем фоне, получилось довольно четким. Траектория движения Пауля на качели получилась довольно эффектной и динамичной. Технические данные фотографии: f/4, 1,6 s, ISO 1600. Canon EOS 550D + EF 24-105мм f/4L IS USM. Лаури Веерде.

Как измеряется выдержка?

Выдержка измеряется в секундах. Фотограф выбирает выдержку по ступеням, которые определены производителем камеры. Эти ступени называются стопами. Обычно стопы начинаются с 30 секунд и заканчиваются 1/4000 секунды. Стопы выдержки между 1 секунд и 1/1000 секунды могут быть следующими:

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 (секунды)

В современных дигитальных зеркальных камерах выдержку можно настроить намного точнее. Для более точной настройки выдержку можно сделать длиннее или короче на половину или на треть стопа:
 

Полный стоп 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125
1/2 стопа 1/4 1/6 1/8 1/10 1/15 1/20 1/30 1/45 1/60 1/90 1/125
1/3 стопа 1/4 1/5 1/6 1/8 1/10 1/13 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125

 

Если вы хотите снимать объект, который находится в движении, например, гоночную машину, бегающего ребенка или струящуюся воду, то вы должны выбрать для этого правильную выдержку.Если вы хотите, чтобы двигающийся объект получился на фотографии четким и не размытым, тогда вам следует снимать с быстрой выдержкой (в зависимости от движения, от 1/90 секунды или быстрее). Если же вы хотите, чтобы движение объекта было размыто, и было видно траекторию, тогда вам нужна медленная выдержка (в зависимости от скорости движения, от 1/15 секунды или медленнее).

Вода на плотине – фотография сделана с быстрой выдержкой в 1/2000 секунды.

Та же самая вода, снятая с довольно медленной выдержкой в 1/2 секунды.

Приоритет выдержки и разные зеркальные камеры.

 

Самый лучший способ управления выдержкой – съемка в режиме “приоритета выдержки“. На зеркальных камерах этот режим можно выбрать при помощи колесика выбора режимов. Если у вас камера, которая позволяет настраивать выдержку, то возьмите камеру и включите этот режим.

На камерах Canon

 

 
. .

1. Для съемки в режиме с приоритетом выдержки колесико выбора режимов на камерах Canon следует поставить в положение “Tv”. (На фото сверху камера Canon EOS 600D).

2. Теперь на LCD-экране камеры Canon, сверху и слева, в синем окошке отображается выбранная выдержка. В данном случае это 1/30 секунды. Выдержку можно менять при вращении колесика камеры вправо-влево. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Nikon

. .

1.Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов следует повернуть до положения “S”. (На фото камера Nikon D5100).

2. Зеркальная камера Nikon отображает выбранную выдержку посередине экрана. На данный момент выдержка – 1/80 секунды. Выдержку можно менять при помощи вращения колесика, находящегося на задней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Pentax

   
.

1. Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов на камерах Pentax следует поставить в положение “Tv”. (На фотографии камера Pentax K-r)

2. Теперь на LCD экране камеры Pentax, в верхнем левом углу, можно увидеть синее окошко со значением диафрагмы. В данный момент это 1/60 секунды. Выдержку можно менять вращением колесика на задней части корпуса камеры. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Sony

   
.

1. На камерах Sony для съемки в режиме приоритета выдержки следует повернуть колесико выбора режимов в положение “S”. (На фотографии камера Sony a65).

2. На LCD-экране зеркальной камеры Sony выдержка отображается в левом нижнем углу и выделяется оранжевым цветом. На данный момент это 1/10 секунды. Выдержку можно менять при помощи колесика на передней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

Выдержка и стопы.


Выдержку можно менять исходя из того, как настроена ваша камера, по полным стопам, на половину стопов или на четверть стопа.

На таблице сверху расположены выдержки между ¼ и 1/125 секунды. Попробуйте поменять выдержку на вашей камере и посмотрите насколько длинный шаг настроит ваша камера.

Выберите выдержку в 1/60 секунды и сделайте фотографию. Если это возможно, то лучше фотографируйте движущийся объект. Теперь поставьте выдержку на ¼ и сделайте еще один кадр. После выставите выдержку на 1 секунду и сделайте еще один кадр. Таким образом вы можете эксперементировать с разными выдержками и смотреть каким получается движение на ваших фотографиях.

Обратите внимание!
  • При длинной выдержке вы можете заметить, что размытым становится весь кадр. Это происходит из-за движения камеры. Если вы поставите камеру на штатив или придумаете другую опору, то размытость пропадет.
  • В режиме приоритета выдержки камера сама автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы снимки сделанные с разной выдержкой получались с одинаковой яркостью.
  • Если вы снимаете в помещении или при плохом освещении, то можете заметить, как при быстрой выдержке  на LCD-экране начинает скакать значение диафрагмы. Это означает, что диафрагму больше нельзя открывать. Если такое случается, то нужно либо сделать выдержку медленнее, либо поднять ISO.

 

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

Далее речь пойдет о том,

  • Что такое выдержка
  • В чем измеряется и как обозначается выдержка?
  • Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?
  • Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
  • «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
  • Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с «диафрагмой» и чувствительностью матрицы (ИСО) она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах , этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.Устройство зеркального фотоаппарата

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка, а значит, затвор пропустит меньше света.  К примеру, выдержка  1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки ( 1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)

Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые.  Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра ( диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.

Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»

Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты , например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

 

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра.  Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив  70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Никон: ФР х 1.5 (например при съемке на объектив 50 мм – минимальная выдержка – 1/75с)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

 

Как настроить выдержку?

Наконец-то мы подошли к главному, к практике. Настроить выдержку можно только в полуавтоматическом режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» на Nikon и «Tv» на Canon) и в ручном режиме «M». На остальных режимах она подбирается автоматически. Что же это за режимы такие? Режим съемки «М» это режим с полностью ручными настройками, т.е. выдержку, диафрагму и ISO вы выставляете сами. Режим приоритета выдержки «S» или «Tv» — это режим, где вы выставляете только выдержку и ISO, диафрагму автоматика камеры подбирает сама, исходя из характеристик вашего объектива.  Про режимы съемки подробнее я расскажу в отдельной статье.

Сейчас же предлагаю закрепить изученный материал, и проделать следующее упражнение:

  1. Установите на камере режим съемки «М» (для этого поверните колесо смены режимов пока белая риска не совместится с нужным нам режимом)
  2. Сделайте пробный кадр
  3. Колесом меняйте значение выдержки (ISO и диафрагма при этом остаются неизменными) и делайте кадр, меняете и делаете кадр, и смотрите на результат, экспериментируйте.

Если фотоаппарата нет под рукой, или лень его доставать, поможет Симулятор фотоаппарата!

Суть этого упражнения – понять, как работает выдержка, узнать, что такое шевеленка и смаз. В последствии, когда у вас будут получаться подобные кадры, вы уже будете знать, в чем дело.

Итак, мы разобрались с одним из 3-х важнейших параметров в фотографии. Для того, чтобы получать хорошие фотографии нужно чётко знать на что влияют все 3, и уметь ими пользоваться, для этого обязательно читайте следующие статьи. С вами был Андрей Шереметьев, удачных кадров!

 

Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность) | FotoCamers.Info

Тема избитая, изъеденная  и пропущенная через сито, но тем не менее она актуальна и вызывает множество вопросов у начинающих фотолюбителей. Поэтому со своей стороны я также попробую доступным языком и на пальцах объяснить, что собой представляет «святая троица» экспозиции, и не даром встречается название «треугольник экспозиции».

Для получения качественного снимка нужно оперировать всего тремя основными параметрами — выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO) . Какой бы фотокамерой вы не пользовались, будь это цифровая мыльница, камера мобильного телефона, цифровая зеркальная камера и даже старая пленочная камера, для фотосъемки всегда и везде используется именно три параметра, даже если вы не видите где они настраиваются , они присутствуют в любом случае. Хотя в эру пленочной фотографии популярно применялась формулировка экспопара  — то есть основной акцент делался на выдержке и диафрагме, а третий параметр светочувствительности уходил в тень но имел также как и сейчас немаловажный вес. За светочувствительность отвечала пленка, в зависимости от светочувствительности пленки и подбиралась выдержка и диафрагма.

Ну давайте более предметно взглянем на светочувствительность и ее влияние на экспозицию и качество снимков.

Светочувствительность в современной цифровой фотографии ужалась до аббревиатуры ISO (стандарт). Хоть светочувствительность фотопленки и настройки параметра камеры имеют схожие значения и выполняют одну и туже функцию, по своей природе они являются абсолютно разными. В применении к пленке – это светочувствительность самого фотоматериала, а в отношении к цифровой камере это эквивалент степени усиления сигнала полученного с фотодатчиков матрицы. Но, думаю, это не важно. Важно то, что и в том и другом варианте они оказывают одно и тоже влияние на экспозицию. Как и мне когда-то объясняли азы фотодела на примере окна, так и я сейчас попробую наглядно объяснить все три параметра экспозиции на примере все того-же окна.  Чтобы понять, что такое светочувствительность (ISO) представьте себя сидящим возле окна с черными светонепроницаемыми шторками в солнечный день с зарядным устройством для аккумулятора работающем на солнечных батареях, а индикатором «нормального» снимка будет заряд аккумулятора. Скажем, чтобы зарядить аккумулятор при текущих условиях нам необходим 1 час.

Но мы замечаем, что окно не очень чистое и решаем его протереть.

Смотрим на индикацию зарядки и видим, что необходимое время зарядки у нас сократилось до 40 минут. Это равносильно тому, если бы мы увеличили значение ИСО например  с 200 до 400 единиц. Ну или если взять от обратного, то наклеим светозащитную пленку на окно и увидим, что время зарядки увеличилось до 1 часа 30 мин, а на настройках фотоаппарата это отразится как уменьшение значения ИСО  с 400 единиц до 100 единиц. Примерно вот так установленное значение ИСО влияет на экспозицию снимка. Меньше ИСО – нужно больше времени для получения снимка, больше ИСО – сокращаем время для получения снимка. Так почему же нам не выставить самое высокое ИСО и не ограничивать себя? Потому, что с повышением значения ИСО увеличивается количество «шума» на фотографии. Именно по причине (наличия шума или зерна на фотографии) рекомендуется  использовать минимально возможное ИСО.

Выдержка – интервал времени открытия затвора, то есть время когда на матрицу попадает свет. Как это можно представить в жизни? Допустим, что  мы занесли наше зарядное устройство в комнату, с этого момента начинается отсчет времени (выдержки). Чтобы зарядить аккумулятор, то есть получить снимок с нормальной экспозицией, нам нужен 1 час. Если мы уберем зарядное устройство из комнаты через 30 минут, то конечно аккумулятор зарядиться не полностью, а снимок в свою очередь будет недоэкспонирован. Если мы передержим аккумулятор, то есть оставим его в комнате на 2 часа, то в итоге пойдет перезаряд аккумулятора, а на фотографии мы получим переэкспонированный результат. Как можно использовать выдержку в фотоискусстве? Так как выдержка это временной показатель, то и отразит она на снимке все, что произошло в данный промежуток времени. Если мы установим выдержку на 1 секунду и попробуем сделать снимок подвижного объекта, например машущего рукой человека, то на снимке будет виден путь который проделала рука за 1 секунду, другими словами – смазанный снимок. Укоротив выдержку до 1/800, тоесть поделив 1 секунду на 800 одинаковых частей, мы получим четкий снимок, без намека на движения. Человеческие руки, руки фотографа, как бы сильно вы не старались не могут оставаться без движения. Пусть эти движения незначительны, но они присутствуют (дыхание, биение сердца, пульсация в венах). Поэтому в среднем максимально возможная выдержка при съемке с рук составляет порядка 1/30 секунды с объективом фокусное расстояние которого равняется 35-50мм. Почему я акцентировал внимание на фокусном расстоянии объектива?, потому, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше чувствуется  шевеление камеры. Так для объектива с фокусным расстоянием 300мм максимально длинная выдержка при съемке с рук  составит примерно 1/250 секунды.

Исходя из вышесказанного становится понятно, что снимать с выдержкой длиннее 1/30 необходимо с устойчивой поверхности или со штатива. При съемке со штатива также старайтесь избежать касания камеры, лучше использовать радио кнопку, шнур или использовать таймер фотоаппарата.

Диафрагма – количество света попадающее на матрицу. Настало время задействовать наши висящие на окне шторы. И так, на индикаторе зарядки аккумулятора у нас при условиях открытого окна стоит значение 1 час. Закрываем немного шторы и видим, что время зарядки начинает увеличиваться и при наполовину зашторенных окнах время зарядки составит 2 часа.

Чем больше мы закроем шторы ( делаем больше число диафрагмы), тем больше времени нам нужно (длиннее выдержка). Изменения диафрагмы к привязке к его значению представить можно следующим образом: полностью открытые шторки будут равны минимально возможному  значению диафрагмы для вашего объектива (например 3.5 на фотоаппарате с Kit объективом), а закрытые на половину значению 10, полностью закрытые шторки будут равняться максимально закрытой диафрагме (в зависимости от используемого объектива).

Теперь зная каким образом ведут себя все три параметра «треугольника экспозиции» давайте попробуем ими манипулировать. Наша задача, зарядить аккумулятор не больше не меньше, а на 100%. То есть получить снимок с нормальной экспозицией.

Зашториваем шторы на половину, значит время которое зарядное устройство должно находится в комнате составит 2 часа. А если у нас нет 2 часов, а есть всего 1 час времени?, то есть необходимо использовать короткие выдержки например для съемки подвижных объектов без смазов. Говоря другими словами — мы ограниченны временем (выдержкой). Чтобы зарядить полностью аккумулятор мы можем манипулировать оставшимися 2 параметрами — диафрагмой и ИСО. Мы можем  снять солнцезащитную пленку с окна (увеличить значение ИСО) не меняя расположение штор (размер диафрагмы) и в течении часа зарядить аккумулятор. Но мы помним, что ИСО может повлиять на качество снимка и зерно нам на фотографии ненужно. Поэтому не снимая  пленки мы просто открываем шторы (открываем диафрагму, уменьшая ее значение). Дальше для наглядности буду использовать изображения полученные с симулятора фотоаппарата, на котором вы можете закрепить в дальнейшем свои навыки. Ага, все бы хорошо – шума на фотографии не будет, мы уложимся за час – но что мы увидим на фотографии ? ага резкими получились только предметы на переднем плане на который мы наводили резкость, а все что за ним расплывается. Также если мы посмотрим на фотографию, то увидим, что вертящийся пропеллер остался практически замороженным из-за использования короткой выдержки.

Размытый задний план —  это проявилось понятие глубина резкости, в просто народи ГРИП. Кода снимают портреты крупным планом, очень часто используют подобный эффект, то есть «замыливают» задний фон. Также если мы посмотрим на фотографию, то увидим, что вертящийся пропеллер остался практически замороженным из-за использования короткой выдержки.

Вроде качественная фотография. А давайте попробуем прорисовать задний план. Чтобы прорисовать задний план нам необходимо зашторить шторы, то есть зажать диафрагму. А настройку экспозиции будем осуществлять оставшимися 2 параметрами – выдержкой и ИСО.

Смотрим на результат – задний план как мы и хотели стал прорисован, пропеллер вертится, но «шум» на фотографии просто ужасен. А если мы уменьшим значение ИСО чтобы не было зерна, и увеличим выдержку?  

О нет, результат все хуже и хуже, на всех фотографиях я выбрал правильную экспозицую, так как же быть? Может надо «наплевать» на экспонометр и зажать диафрагму — чтобы прорисовать задний план, сделать короткую выдержку – чтобы исключить шевеленку камеры и девочки, и  уменьшить ИСО — чтобы не было шума.

Мда, с экспозицией лучше не спорить.  

Так что же все таки делать? А все достаточно просто, ненужно метаться из крайности в крайность, задача фотографа найти оптимальный вариант настроек экспозиции и передать на фотографию увиденный сюжет. Естественно основной акцент мы сделать должны на девочке, также нужно не забыть показать, что погода ветреная и по возможности отобразить, что  все происходит на игровой площадке и это все при сохранении правильной настройки экспозиции.

С поставленной задачей мы с вами успешно справились, хотя фотография девочки на более размытом фоне смотрится намного выигрышнее, ну а как это сделать? Вы уже знаете, отправляйтесь в симулятор и практикуйтесь.  Удачных вам снимков!

 

21.03.2013 в 21:34 | Aleks

Как настроить камеру новичку: основные настройки фотоаппарата

У многих начинающих фотографов возникает вопрос, как настроить камеру, чтобы получить наилучшие результаты, на которые способен их фотоаппарат. Несмотря на то что не существует «волшебных» настроек, подходящих для съёмки в любых ситуациях и любой камерой, всё же можно выделить некоторые базовые настройки, которые хорошо подойдут для любой имеющейся у вас камеры.

Кроме того, не стоит забывать и о специальных режимах съёмки – они значительно облегчают процесс фотосъёмки, особенно новичкам. Итак, давайте подробнее рассмотрим базовые настройки камеры для начинающих фотолюбителей.

Прежде всего, давайте рассмотрим, какие настройки доступны в любой современной цифровой камере. Поскольку они более или менее универсальны, то вы должны быть в состоянии найти в современной камере, независимо от её производителя и модели, любую из настроек, указанных ниже:

  • Качество изображения: RAW
  • Формат RAW: Lossless Compressed (если доступно)
  • Баланс белого: Авто
  • Picture Controls / Стиль изображения / Творческий стиль / Имитация плёнки: Стандартный
  • Цветовое пространство: sRGB
  • Подавление шума на длинных выдержках: включено
  • Подавление шума на высоких ISO: выключено
  • Activ D-Lighting / DRO, HDR, Коррекция объектива (управление виньетированием, управление хроматическими аберрациями, управление искажениями и т.д.): выключено.

Все параметры, которые были перечислены выше, крайне важны. Прежде всего, начинайте с выбора правильного формата RAW-файла. Если в вашей камере доступен параметр выбора сжатия RAW-файла, всегда выбирайте вариант Lossless Compressed, поскольку этот формат уменьшает объём дискового пространства, занимаемого RAW-файлами.

Конечно, при съёмке в RAW такие параметры, как Picture Controls, не имеют значения (они влияют лишь на то, как изображение отображается на ЖК-экране), но всё же лучше всего оставить стандартные значения. Аналогично следует поступить и с такими параметрами, как Резкость, Контраст, Насыщенность и т.д. поскольку такие настройки имеют значение только при съёмке в формате JPEG.

При съёмке в RAW вам также нет необходимости беспокоиться о балансе белого и цветовом пространстве, поскольку их параметры вы можете изменить на стадии постобработки.

Нелишним для новичка будет активировать функцию подавления шума при длинных экспозициях, поскольку она работает и при фотосъёмке в RAW, уменьшая количество шума на ваших изображениях (правда, она удваивает время, необходимое для съёмки кадра).

Все остальные функции и настройки, касающиеся корректировки объектива, оптимизации динамического диапазона, шумоподавления и так далее, могут быть отключены, поскольку при съёмке в RAW они не оказывают никакого влияния на полученное вами изображение.

Закончив с основными настройкам камеры, давайте рассмотрим моменты, которые имеют весомое значение при фотосъёмке.

Какой лучше выбрать режим съёмки?

Многие фотографы продолжают утверждать, что лучше всего снимать в ручном режиме, поскольку он позволяет вам получить максимальный контроль над вашей камерой, но позвольте с этим не согласиться. Современные камеры демонстрируют просто потрясающие результаты в вопросах корректного замера экспозиции снимаемой сцены, так почему бы не использовать один из полуавтоматических режимов съёмки вместо того, чтобы снимать в ручном режиме?

Например, в 90% случаев я отдаю предпочтение режиму приоритета диафрагмы, поскольку он не только отлично справляется со своей задачей, оставляя мне контроль над диафрагмой, но и позволяет мне самостоятельно выбирать насколько ярким или тёмным будет полученное изображение. Если камера предлагает мне изображение более яркое, чем я хотел бы получить, то я просто использую кнопку «Компенсация экспозиции», и добиваюсь устраивающего меня результата.

Что такое компенсация экспозиции, и как её использовать вы можете более подробно узнать из этой статьи.

Кнопка компенсации экспозиции на Nikon (A) и Canon (B)

Если вам интересно, стоит ли снимать в любом из сценарных режимов вашей камеры (например, «Макро», «Спорт», «Фейерверк» и т. д.), то отвечу, что я бы не рекомендовал использовать эти режимы по ряду причин. Основная из них заключается в том, что такие режимы значительно различаются не только между разными производителями камер, но и разными моделями одного и того же производителя. Поэтому, если вы привыкните снимать в каком-то из сценарных режимов на одной камере, то при переходе на другую вы можете его не найти. Кроме того, в большинстве моделей профессионального и полупрофессионального уровня сценарных режимов попросту нет.

Какой режим автофокусировки лучше для съёмки?

Что бы вы ни фотографировали, вы всегда должны быть уверены в том, что выбрали самый лучший режим автофокусировки. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, вы можете использовать режим однократной фокусировки (также известный как «Single Area AF», «One Shot AF» или просто «AF-S»), если же объект, который вы фотографируете, постоянно перемещается, вам нужно переключиться в режим непрерывного / следящего автофокуса, так как вам, скорее всего, захочется, чтобы камера активно отслеживала объект съёмки.

Чтобы облегчить новичкам процесс съёмки, производители камер иногда включают в камеру гибридный режим, который автоматически переключается между режимом однократной фокусировки и режимом непрерывного автофокуса в зависимости от того, статичен объект съёмки или же он активно перемещается. Такой гибридный режим («AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на Canon), может стать отличным выбором для тех, кому трудно постоянно переключаться между режимами однократной и непрерывной фокусировки.

В некоторых камерах вы можете встретить режим автоматической автофокусировки (Auto AF), который оценивает снимаемую сцену и пытается сфокусироваться на ближайшем к вам объекте или на объекте, который камера посчитает наиболее важным. Я не рекомендовал бы новичкам использовать этот режим, поскольку всё же лучше самостоятельно контролировать то, где камера сфокусируется, перемещая точку фокусировки. Для этого вам нужно будет выбрать режим фокусировки по одной точке. Затем вы сможете либо перемещать точку фокусировки в видоискателе, либо перемещать камеру так, чтобы точка фокусировки попадала на объект съёмки:

Какой режим экспозамера выбрать для съёмки

В вашей камере может быть несколько различных режимов замера экспозиции – подробнее о каждом из них вы можете узнать из нашей статьи: «Экспозамер: всё о режимах замера экспозиции». Для большинства ситуаций лучше всего подходит матричный/оценочный замер, поскольку он оценивает всю снимаемую сцену и, как правило, лучше других справляется с раскрытием объектов в снимаемой вами сцене.

Какую диафрагму лучше выбрать для съёмки?

Диафрагма объектива оказывает влияние не только на степень изолированности объекта съёмки от переднего и заднего плана, но и на количество света, проходящего через объектив и попадающего на сенсор камеры. Именно поэтому значение диафрагмы в той или иной ситуации нужно выбирать очень внимательно. Кроме того, диафрагма может оказывать влияние на резкость изображения и глубину резкости.

Если вы снимаете в условиях слабого освещения или же желаете избежать нечётких фотографий из-за дрожания камеры при фотосъёмке в ручном режиме, то вам лучше всего будет выбрать максимально открытую диафрагму из всех, которые способен предложить ваш объектив. Так вы можете обеспечить попадание на сенсор камеры наибольшего количества света. Например, если вы снимаете с объективом 35 мм f/1.8, то при описанных выше условиях вам следует остановиться на диафрагме f/1.8. Если же перед вами будет открываться красивый ландшафт, и вы захотите запечатлеть получить резкую фотографию всего пейзажа, то оптимальным вариантом будет прикрыть диафрагму объектива до значения f/5.6.

Часто диафрагма определяет, насколько сильно объект съёмки будет отделён от фона, но этим её функции не ограничиваются.

Диафрагма часто связана с тем, как отделяется ваш объект от фона, но это лишь одна из его многочисленных функций. Фотография выше наглядно демонстрирует различия изображений, отснятых на различных значениях диафрагмы – а f/2.8 и f/8.0 соответственно.

Как выбрать выдержку для съёмки?

Как и в случае с диафрагмой, ответ на вопрос: какую выдержку лучше всего использовать для фотосъёмки, зависит от того, что вы собираетесь снимать. Например, если ваша цель – сделать романтичную фотографию водопада, вам следует выбрать длинную выдержку, порядка нескольких секунд, чтобы получить размытое изображение потока воды:

Если же вы хотите заморозить объект съёмки, особенно движущийся, вам нужно будет использовать очень короткие выдержки, составляющие доли секунды:

Однако, для большинства ситуаций вам лучше использовать выдержку, которая будет достаточно быстрой для захвата чёткого изображения объекта съёмки, не вызывая дрожания камеры. По этой причине вам следует активировать функцию Auto ISO.

Какие значения ISO лучше использовать для фотосъёмки?

Вы, скорее всего, не раз слышали и читали, что для съёмки всегда лучше всего выбирать самое низкое из доступных значений  ISO , поскольку оно обеспечивает наименьшее количество шума в ваших изображениях (снижает их зернистость). Любой фотограф стремится к тому, чтобы его фотографии были, как менее шумными из-за слишком высокого значения ISO.

Тем не менее, съёмка на самых низких значениях ISO не всегда практична, особенно при съёмке в условиях низкой освещённости. В таких ситуациях вам необходимо увеличить ISO для уменьшения выдержки во избежание размытия изображения из-за непреднамеренного сотрясения камеры.

Помните, что хорошая фотография всегда балансирует между диафрагмой, выдержкой и ISO .

В вашей камере, скорее всего, имеется функция ISO Auto (или аналогичная ей), которая может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. Как только вы активирует, ваша камера будет автоматически настраивать ISO в зависимости от того, насколько ярким является ваш объект съёмки и окружающая его сцена, пытаясь сохранить выдержку в соответствии со значением минимальной выдержки, установленной в меню настройки функции ISO.

Нужно ли использовать стабилизацию изображения?

Наконец, не забудьте использовать функцию стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, Vibration Reduction или Vibration Compensation), которая предлагается либо вашей камерой, либо вашим объективом. Не забудьте включить его при съёмке с рук и выключить при съёмке со штатива. Кроме того, возьмите за правило, прежде чем делать снимок, дважды нажать кнопку спуска затвора на несколько секунд, чтобы камера или объектив сначала стабилизировались. Такой нехитрый приём снизит вероятность появления размытых изображений.

Насим Мансуров (photographylife.com)

 

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях