Знакомство с внешней вспышкой.
При съемки со вспышкой типа «горячий башмак» есть кое-какие основные правила. Как мне правильно настроить параметры вспышки? Как режимы TTL влиют на фото? Что такое синхронизация вспышки и, что еще важнее, в чем разница между синхронизацией на первой и второй шторках? Где выставлять значения вспышки? Что такое флеш-зум? Все эти и другие вопросы найдут ответы в этой статье.
Режимы работы вспышки.
При работе с горячим башмаком в ручном режиме вы, в основном, устанавливаете питание вспышки. Большинство вспышек позволяют выставлять максимальную или минимальную мощность или что-то среднее между ними. Как и камеры, у вспышки есть режимы. Это касается мощности и измеряется в частичных величинах: 1(или полная), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и так далее. Проще говоря — полная мощность, половина, четверть и в том же духе. Перемещение на один шаг по этой шкале (от полной мощности до половины, от половины до четверти) — это одно переключение. Так же, как в настройках экспозиции, выдержки или диафрагмы.
В зависимости от вашей конкретной вспышки, от ее модели или марки, можно выставить половину или даже треть, как в настройках выдержки или диафрагмой. На некоторых вспышках мощность устанавливается непосредственно на вспышке и отображается на ее ЖК-дисплее.
Другие вспышки, особенно небольшие, могут быть настроены только через меню камеры, так как они полностью контролируются датчиками. Правильная настройка вспышки, совместимой с вашей камерой, может сделать вашу фото-жизнь намного проще. Речь идет не только о дополнительном удобстве, но и о расширенной функциональности.
При изменении значений мощности вспышки важно помнить, что вы тем самым не меняете количество света, которое испускает вспышка. Количество света всегда одинаково. При снижении мощности вы на самом деле изменяете только продолжительность излучения этого света. Так, увеличение мощности приведет к тому, что вспышка будет гореть чуть дольше.
Другой факт в том, что количество света на полной мощности разное у разных торговых марок и моделей, и диапазон настроек питания между максимумом и минимумом тоже разный. Например, Canon 580 EX куда мощнее, чем Canon 430 EX, и предлагает ряд параметров питания вплоть до значения 1/128, в то время как 430-ая останавливается на 1/64.
Для вспышки Canon, E-TTL расшифровывается как «оценочное измерение через объектив). При установки вспышки в режим ETTL, вспышка излучает свет на самом деле еще до съемки. Это предварительная вспышка. Измеренное количество света возвращается через объектив и сравнивает его с исходным количеством, излучаемым от камеры до объекта. На основании этих двух критериев, камера расчитывает какой уровень питания вспышки нужно установить, чтобы снять соответствующую экспозицию.
Следующие изображения показывают два различных режима работы вспышки. В первом — вспышка установлена в ручном режиме на 1/2 мощности. Во втором — ETTL-режим, а это означает, что камера автоматически установит нужную мощность в соответствии с данным освещением.
Помните, в ручном режиме за все огрехи отвечаете вы сами. Это значит, что какую вы мощность вспышки установите, такая она и будет от одного снимка к другому, пока вы сами, собственноручно, не измените ее значения. В режиме TTL камера работает со вспышкой для определения мощности, необходимой для конкретного сюжета, и, если нужно, меняет эти значения. Таким образом, если меняется расстояние до объекта или освещение, вспышка обнаружит это, и камера изменит ее параметры.
Синхронизация вспышки
Сихронизация вспышки изначально зависела от скорости затвора, при которой и камера, и вспышка могут функционировать нормально. Добиться этого было довольно сложно. Теперь синхронизация вспышки больше относится к тому, как вспышка работает по отношению к вашей экспозиции. Лучше всего это продемонстрировать, представив длительную работу, около 6 секунд. Вспышка можнт работать сразу при раскрытой диафрагме или перед второй шторкой, когда затвор начинает закрываться. Для первой шторки синхронизация произойдет в момент открытия затвора. Для второй — в момент активации вспышки.
Оба способа хороши и создают определенный эффект в конечном изображении.
Если ваш объект и камера неподвижны, то не будет иметь значения момент вспышки. Если есть движение, то со вспышкой в первом режиме будет освещен объект и запечатлен в той точке, когда затвор открыт полностью, а затем окружающий свет будет освещать любоей движение, происходящее в остальной части экспозиции.
Во втором режиме вы сможете записывать движение до того момента, как вторая шторка полностью закроется, и объект будет запечатлен, освещенный вспышкой. Так, вы можете получить на снимке все этапы движения.
Если объект движется слева направо, используйте синхронизацию на первой шторке, размытие будет справа от запечатленного объекта, если вы выставили подходящую выдержку. При съемке на второй шторке — размытие будет слева от предмета. Если у вас проблемы с этим, уменьшите скорость затвора. Не бойтесь, 1/2 секунды или немного больше — это не страшно. Оба снимка ниже были сделаны во втором режиме.
Флеш-зум (Зум вспышки)
Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.
Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.
Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.
Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.
Направление вспышки.
Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 — до 90 градусов вверх.
Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.
Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.
Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ — повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.
Решиться купитьЕсть множество моделей и брендов. Некоторые могут предложить все функции и возможности, о которых мы говорили только что, а некоторые не могут. Конечно, чем больше доступных функций, тем легче вам будет контролировать вспышку, экспериментировать с ней и просто творить. Разумеется, вспышки, о которых шла речь, стоят дорого.
Основные производители камер, такие, как Nikon и Canon имеют свои собственные линии вспышек, идеально совместимые с тушками камер и предоставляющие широкий спектр возможностей. Но ценники, наверняка, толкнут вас на поиски более дешевого аналога для вашей камеры. Иногда вспышки дешевле действительно имеют хорошие функции. Если вы не уверены, что готовы вложить в это дело большие деньги, покупайте подешевле, это убережет вас от лишних трат.
Размещайте ваши советы о съемке со вспышкой в комментариях! Ну а если вы хотите научиться получать с обычной вспышкой профессиональные фото как в глянцевых журналах, то кликните по картинке ниже!
Источник
Перевод: Михаил Ивановский
Как правильно снимать с внешней вспышкой
Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.
Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.
Чего не нужно делать
В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).
Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.
Немного лучше
Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!
Выглядит хорошо
Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!
Что происходит здесь?
Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.
Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).
Направление света
Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.
Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.
На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.
Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.
Качество света (мягкость)
На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).
Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).
Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.
На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).
На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).
Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!
Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации
У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.
Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.
В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:
- Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
- Максимально откройте диафрагму.
- Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.
Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.
Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.
Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).
Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.
Давайте рассмотрим еще несколько примеров:
У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.
Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.
Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.
Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.
В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.
Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».
Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.
Автор: Dennis Drenner
Перевод: Татьяна Сапрыкина
как пользоваться внешней вспышкой | Сайт профессионального фотографа в Киеве
Arsenal VISICO VT-200 — недорогая студийная вспышка средней мощности (200Дж). Пишу обзор уже имея опыт работы с этим устройством. На днях купил вторую такую же вспышку и очень доволен приобретением.
Чем эта недорогая студийная вспышка отличается от накамерных?
По мощности VISICO VT-200 аналогична моей Canon Speedlite 550EX. Ведущее число и там и там 55, но на практике Arsenal VT-200 чуть чуть мощнее. По сути, преимущества в силе импульса минимально.
Скорость перезарядки в среднем около 1 секунды. В этом плане VISICO VT-200 существенно уступает Speedlite 550EX, способной стрелять очередями.
Заявленная цветовая температура VISICO VT-200 составляет 5600К. По ощущениям, где-то так оно и есть. Свет правильный, без отклонений.
К примеру, вспышки Yongnuo явно уходят в голубой оттенок. При съёмке на Yongnuo Speedlite YN560 в комбинации с Canon Speedlite 550EX разница хорошо ощутима, что вызывает неудобства.
Модель VT-200 синхронизируется с фотоаппаратом посредством подключения синхрокабеля или по световому импульсу от другой вспышки. Встроенного радиоприёмника в этой модели нет.
В более новой модели VISICO VL-200 есть радиоприёмник, в дополнение к которому нужно будет приобрести отдельный накамерный радиосинхронизатор. Я получаю тот же эффект с использованием синхронизаторов Yongnuo RF-603С. Выглядит это следующим образом:
Хотя, во многих случаях мне нравится подключаться напрямую через кабель без радиосинхронизации. Если съёмка проходит на одном месте без перемещений в течении длительного времени, мне приятней не беспокоиться о севших батарейках. Ведь это всегда происходит внезапно и в самый неудобный момент.
Зачем нужна студийная вспышка без студии?
Многие фотографы, как и я, привыкли работать с арендованным студийным оборудованием. Вы арендуете студию, берёте синхронизатор и отправляетесь творить. Но мало кто имеет в своём распоряжении личное студийное оборудование. Особенно учитывая, что аппаратура именитых брендов стоит немало.
Личный студийный свет облегчает работу по предметной съёмке на выезде. Если вы снимаете для каталогов, когда счёт фотографий идёт на сотни и тысячи, настолько приятней иметь под рукой надёжные вспышки и не перезаряжать при этом аккумуляторы. К тому же, набор из таких недорогих вспышек, как VT-200 будет дешевле, чем покупка нескольких девайсов от Canon или Nikon.
Ещё здесь есть пилотный свет (без регулировки мощности). В некоторых случаях бывает очень полезным.
Нюансы
Мне очень не нравится использовать крепления для накамерных вспышек для их установки на стойку с зонтом. Эта конструкция всегда норовит разболтаться в каком-то месте с последующим падением вспышки.
Моей вспышке Canon Speedlite 550EX уже более 10 лет. Она неоднократно падала с таких креплений с высоты метра полтора и по-прежнему жива. Конечно, это ей делает честь. Только для стационарных съёмок в помещениях мне куда больше по душе VT-200, где крепление уже встроено в корпус.
Кроме того, когда вы собираетесь на съёмку, чем больше вам нужно брать с собой всяких мелочей, тем больше вероятность, что вы что-то забудете. У меня не раз бывало такое, что я забывал какой-то маленький переходник или синхронизатор или батареи были севшими. Когда вы идёте на съёмку с накамерной вспышкой, у вас должны быть батарейки во вспышке и в синхронизаторах. И всё это должно быть на полном заряде. Я считаю это отвлекающим фактором. Конечно, можно за всем следить и всё с собой носить. Но удобство ведь в простате простоте!
Эксплуатация VISICO VT-200
Что мне понравилось в этой модели, всё интуитивно понятно. Устройство примитивное в управлении и настройке. Здесь нет всех тех режимов, которые есть в накамерных вспышках (E-TTL, мультиэкспозиция, стробоскоп и т.д.). Работа в ручном режиме меня более чем устраивает.
Я пользуюсь VISICO VT-200, установленными на стойки Arsenal 2600 с зонтами-софтбоксами Falcon 48 дюймов. Такая конструкция стабильна, при этом не тяжелая и относительно простая в транспортировке (хотя дополнительный грузчик не помешал бы).
Что касается транспортировки, б?льший объём занимают стойки с зонтами. Вспышки VT-200 весят примерно по 1 килограмму и влезают в рюкзак, что погоды не делает.
Для чего НЕ подходят вспышки Arsenal VISICO VT-200?
Нужно понимать, что это — стационарные вспышки. Соответственно, на них не поснимаешь репортаж или свадьбу. С другой стороны, на мероприятиях их можно использовать для организации мобильной фотозоны, чтобы фотографировать гостей на фоне бренд-волла.
Низкая скорость перезарядки не позволит вам снимать объекты в движении. Как для студийной вспышки, у этой модели небольшая мощность. Поэтому, я бы не оборудовал фотостудию такой техникой. Разве что, только на первых порах.
Для чего нужна Arsenal VISICO VT-200?
По моему мнению, VISICO VT-200 — это отличный вариант для выездных съёмок в помещении, где нужна лёгкая и удобная стационарная вспышка. У неё нет каких-либо выдающихся характеристик, но она однозначно удобней в работе по сравнению с накамерными моделями. Учитывая невысокую цену — отличный выбор для тех, кто специализируется на работе такого рода.
Также читайте:
Советы по работе с внешней вспышкой
Общие моменты
Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.
Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка – это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.
Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.
Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.
Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.
Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.
Съемка с вынесенной вспышкой
Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.
Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.
Nikon и Canon выпускают TTL – синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.
Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.
Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.
Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.
Имитация студийного освещения с двумя вспышками.
Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры – это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.
Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.
Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.
Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.
Первый снимок.
Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.
Второй снимок.
На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.
Третий снимок.
Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.
Съемка с отраженным светом
Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.
Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.
Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.
Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.
Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.
Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.
Если вы используете мануальную вспышку – регулировать ее мощность придется вручную.
Еще один важный момент – отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.
Использование белой карты
Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.
Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.
Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.
Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.
С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.
Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.
Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.
Используем рассеиватель
Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.
Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.
Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.
Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.
Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.
Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.
Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.
Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.
Использование беспроводного управления
Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.
Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.
Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.
Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.
Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.
Шпаргалка
Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.
Как пользоваться вспышкой
© 2012 Vasili-photo.com
Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.
Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.
Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.
Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.
Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).
Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.
Две экспозиции
При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.
Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?
Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).
Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.
Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.
Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.
Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.
Съёмка со вспышкой в помещении
Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.
Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.
Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.
Вспышка направлена в потолок.
Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.
Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.
Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.
Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.
Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.
Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.
Заполняющая вспышка
Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.
В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.
Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.
Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.
Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.
Без вспышки. |
Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений. |
Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.
Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.
Без вспышки.
Заполняющая вспышка.
Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.
Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.
Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.
Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.
Выдержка синхронизации
Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.
Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.
Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.
Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.
Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.
Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.
Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.
Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.
Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.
Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.
Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.
Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.
Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).
В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.
Режимы работы вспышки
Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:
Заполняющая вспышка (Fill flash)
Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.
Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)
Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.
Медленная синхронизация (Slow sync)
В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.
Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.
В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.
Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)
По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.
Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.
Режимы камеры при съёмке со вспышкой
Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.
Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.
В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.
Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.
Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.
Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.
Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.
Как избежать моргания?
Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.
Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.
Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.
Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.
Цветовой баланс
Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.
При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.
Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Желаю удачи!
| Дата публикации: 23.12.2012 |
Вернуться к разделу «Специальные приёмы»
Перейти к полному списку статей
Внешняя вспышка на улице. Съемка со вспышкой на улице.
Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.
В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой. Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице? Тут же полно света!
А если не хватает света в тени – просто подними ISO, все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.
Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.
Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие внешние вспышки) не только, даже не столько в помещении (где применение вспышки логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.
Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице. Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:
Внешняя вспышка (не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.
Синхронизатор, лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.
Стойка студийная, чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).
Насадки на вспышку. Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.
Так когда же и зачем использовать вспышку при съемке на улице?
1. В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.
2. В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света. В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.
3. В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.
Подробнее про съемку с внешней вспышкой на улице смотрите в записи мастер-класса «Работа с внешней вспышкой на улице».
Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек, загляните в статью «Мобильная студия из внешних вспышек». Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.
В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день.
Как усилить естественный свет при помощи импульсного:
Как пользоваться внешней вспышкой никон. Основы работы со вспышкой на репортаже
© 2012 сайт
Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.
Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек , вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.
Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки , т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.
Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.
Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).
Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.
Две экспозиции
При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.
Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?
Внешняя экспозиция , продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).
Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.
Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.
Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.
Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.
Съёмка со вспышкой в помещении
Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.
Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.
Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.
Вспышка направлена в потолок.
Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.
Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад , отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.
Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.
Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.
Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.
Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости . ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.
Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.
В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.
Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.
Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.
Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.
Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.
Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.
Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.
Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.
Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.
Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.
Выдержка синхронизации
Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.
Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.
Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.
Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.
Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.
Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.
Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.
Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.
Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.
Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.
Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.
Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.
Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).
В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.
Режимы работы вспышки
Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:
Заполняющая вспышка (Fill flash)
Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av ) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.
Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)
Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.
Медленная синхронизация (Slow sync)
В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.
Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.
В режимах S (Tv ) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.
Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)
По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.
Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.
Режимы камеры при съёмке со вспышкой
Различные режимы определения экспозиции (P , S , A и M ) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.
Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.
В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av ) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.
Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv ), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.
Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.
Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.
Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.
Как избежать моргания?
Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.
Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.
Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.
Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.
Цветовой баланс
Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.
При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.
Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Нередко света, который дает встроенная вспышка, недостаточно: он маломощен для больших и/или темных помещений. Кроме того, вспышка в лоб не красит модель, оставляет резкие тени и блики.
Внешняя вспышка (блиц) крепится на фотоаппарате через специальное гнездо (так называемый «горячий башмак») или же размещается в любой выбранной точке и соединяется с камерой при помощи синхрокабеля или радиосинхронизатора.
Когда нужна внешняя вспышка
- В условиях слабой освещенности: например, в кафе или ресторане на праздновании, да и в любом другом полутемном помещении. Встроенная вспышка «подарит» модели или натюрморту резкие тени, красные глаза, ненужные блики. Кадр наверняка получится смазанным, шумным и зернистым. Печально, не так ли? Благодаря внешней вспышке можно получить фото хорошего качества.
- В темноте: внешнюю вспышку можно использовать для ночной фотосъемки, портретного или жанрового фото в темноте, съемок натюрмортов. Только не надо направлять вспышку «в лоб», то есть прямо на объект съемки.
- Солнечным ясным днем при съемке фотопортрета. Внешняя вспышка поможет избавиться от резких теней, подсветит все, что остается в тени, и Вы получите красивый портрет.
Режимы работы внешней вспышки
В зависимости от модели вспышки могут присутствовать все режимы или только некоторые.
- M (Manual) – энергия вспышки устанавливается в долях полной мощности;
- A (Automatic) – Вы устанавливаете диафрагму, вспышка работает автоматически в определенном диапазоне расстояний;
- TTL (Through-The-Lens) – прекрасный режим для работы камера-вспышка: мощность света вспышки замеряется через объектив;
- S (Stroboscope) – стробоскоп: вспышка отрабатывает определенное количество импульсов в секунду. Отличный режим для создания спецэффектов и для съемки движения.
Как снимать с внешней вспышкой
Есть несколько вариантов работы с внешней вспышкой:
- Ручной режим, камера на фотоаппарате: вспышка в режиме TTL, точечный режим замера экспозиции, экспозиция определяется по светам. Вспышка может быть прикреплена к фотоаппарату (если съемка происходит днем, то есть в условиях хорошей освещенности) или может находиться в стороне (с фотоаппаратом ее соединяет синхрокабель).
- Командный режим: ведущая вспышка (master) руководит ведомыми (slave или сателлиты). Далеко не все вспышки могут синхронизироваться между собой и работать в этом режиме.
Вспышка может быть направлена на объект, в потолок или в сторону.
Свет
Как правило, фотографу требуется достаточно мягкий, рассеянный свет. Как этого добиться?
- Во-первых, не нужно светить в лицо модели или прямо на объект съемки: это залог неестественно яркого света и плоского изображения.
- Во-вторых, помните, что внешняя вспышка тем и хороша, что можно изменять угол наклона вспышки. Свет можно отразить от стены, от потолка, от зеркала или окна, от специального отражателя.
- В-третьих, несколько вспышек позволят Вам получать более качественные, глубокие изображения без лишних теней и бликов. Кстати, некоторые производители (Nikon, Canon) выпускают беспроводные системы вспышек: вспышки могут срабатывать как одновременно, так и группами.
Тонкости процесса
- Имейте в виду, что отражение света от окрашенной поверхности даст цветной свет, так что яркие обои или раскрашенный (и даже просто деревянный) потолок не годятся, если Вы хотите, чтобы кадр был естественным.
- При съемке на природе можно закреплять внешние вспышки на объектах среды: столбах, деревьях, скамьях и т.д. Это позволит найти необычный угол освещения – эффектно и интересно.
Технический вопрос
Знаете ли Вы, что вспышку стоит покупать вместе с несколькими полезными приспособлениями?
- Отражатель: нужен для того, чтобы обеспечивать ровный, мягкий свет. Если его нет, в принципе, ничего страшного: можно использовать вместо него белый лист или картон, пластиковую карточку (белого цвета). «домашний» отражатель нужно закрепить за поворотной части вспышки (при помощи резинки, например).
- Диффузор: также рассеивает жесткий свет. Это пластиковая коробочка (чем-то похожая на контейнер для продуктов), полупрозрачная, матовая. Она может быть белого, зеленого, золотого цвета. Некоторые модели вспышек оснащены диффузором в виде матовой пластинки, убирающейся в корпус вспышки.
- Софтбокс: специальная насадка, состоящая из отражателя и рассеивателя. Софтбокс для внешней вспышки также нужен для создания ровного, рассеянного света, но он малоэффективен при съемке на расстоянии более 3 м, при съемке общих планов.
Иногда все эти приспособления продаются в комплекте со вспышкой, но в ином случае их можно купить отдельно или заменить.
Подведем итоги
- Работая с внешней вспышкой, помните, что нельзя направлять свет прямо на объект съемки.
- Используйте светоформирующие насадки (или их заменители) для создания ровного, мягкого света.
- Несколько внешних вспышек, соединенных проводами или беспроводной системой, помогут создать прекрасные кадры с различными спецэффектами.
Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?
Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.
В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.
Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов . Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.
Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации
Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем . Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это , и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные , чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть , фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.
Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации .
Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.
Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.
Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации , который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync) , он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с .
Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:
- Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
- Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации
Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.
Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:
Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.
Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой . Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения . Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.
Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.
Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300 , не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают , SB-5000 . Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.
При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.
Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.
Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола . То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.
Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.
Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе .
Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.
Выводы:
Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Как фотографировать со вспышкой. Внешняя и внутренняя вспышка, в чем разница?
В продолжении начатого разговора в фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку — осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.
В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто «по совету профессионалов» приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.
Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики
В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.
Ведущее число
Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.
Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.
Время готовности
Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.
Время Х-синхронизации
Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.
На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.
Использование вспышки
В помещении
Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат — объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)
Сразу бросаются в глаза несколько недостатков — плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем — они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто «выбеливаются» вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.
Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать «в лоб» и «от потолка». При съемке «в лоб» результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же — она почти никакая!
Если внешняя вспышка имеет подвижную «голову», ее можно направить в потолок и получить мягкий «заполняющий» свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить — это так называемый «рисующий» свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже — пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой «от потолка» с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):
Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди «наклеенными» на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент — потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило «угол падения света равен углу его отражения».
На улице
Резонный вопрос — для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример — съемка против солнца . Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится — например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).
Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы — фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)
Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент — мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.
В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще — равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция «коррекция вспышки»). Наша задача — не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.
Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду — обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.
При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.
Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации — опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.
На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).
Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.
В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой . Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице ? Тут же полно света!
А если не хватает света в тени – просто , все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.
Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.
Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие ) не только, даже не столько логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.
Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице . Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:
(не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.
Синхронизатор , лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.
Стойка студийная , чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).
Насадки на вспышку . Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.
Так когда же и зачем использовать ?
1. В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.
2. В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света . В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.
3. В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.
Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек , загляните в статью . Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.
В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день .
Как усилить естественный свет при помощи импульсного :
Начать съемку со вспышкой за 9 шагов!
Итак, вы только что купили свою первую вспышку Speedlite и с нетерпением ждете всех возможностей, которые она предлагает. Вы достаете его из коробки и… что будет дальше? В этой статье мы расскажем, как настроить новую вспышку Speedlite для съемки в автоматическом режиме E-TTL. По пути вы узнаете некоторые основные понятия и о роли каждой функции Speedlite, что, безусловно, поможет вам научиться фотографировать с внешней вспышкой!
* На иллюстрациях и снимках экрана в этой статье используются вспышки EOS 77D и Speedlite 430EX III-RT.Другие камеры и модели Speedlite могут иметь другие экраны меню и рабочие процедуры, поэтому для получения более подробной информации обратитесь к соответствующим руководствам пользователя.
Шаг 1. Установите вспышку на камеру и включите питание.
Вставьте внешнюю вспышку в горячий башмак в верхней части камеры. После того, как он полностью вставлен, сдвиньте рычаг фиксатора монтажной ножки, чтобы зафиксировать его на месте. Включите питание камеры, а затем вспышки.Отключите питание вспышки перед тем, как прикрепить или отсоединить ее от горячего башмака.
Задвиньте опору вспышки до упора в горячий башмак.
Затем сдвиньте рычаг фиксатора монтажной опоры до щелчка, указывающего на то, что он заблокирован. Включите камеру, затем включите вспышку. Чтобы отсоединить вспышку от горячего башмака, сдвиньте фиксирующий рычаг в обратном направлении, одновременно нажимая кнопку разблокировки.
Совет: не используйте одновременно батареи
При замене батарей убедитесь, что все они новые и одной марки. Не используйте одновременно новые и старые батареи, разные марки, а также щелочные и литиевые батареи. Это не только сократит срок службы батарей, но и может привести к таким проблемам, как протечка батареи.
Шаг 2. Сбросьте настройки вспышки
Вы можете легко сбросить функции вспышки и пользовательские функции внешней вспышки Speedlite с помощью меню [Управление вспышкой].Сброс настроек для каждой новой съемки помогает избежать случайного использования настроек из предыдущей съемки.
Сброс настроек функции вспышки
1
Установите вспышку на камеру, затем поверните диск выбора режимов, чтобы установить режим съемки в один из режимов творческой зоны, например Program AE (P). Нажмите кнопку MENU на камере и выберите [Управление вспышкой] в меню съемки.
2
Выберите [Очистить настройки].
3
Выберите [Очистить настройку внешней вспышки.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки внешней вспышки». Выберите [OK].
* На EOS 1300D / EOS M3: в меню [Управление вспышкой] перейдите к [Функция внешней вспышки. параметр]. Нажмите кнопку «DISP», чтобы выбрать функцию [Сбросить настройки Speedlite]. Выберите [OK].
Сброс настроек пользовательских функций вспышки
В меню [Очистить настройки] выберите [Очистить доп.flash C. Fn set.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки Speedlite C. Fn». Выберите [OK].
* На EOS 1300D: в меню [Управление вспышкой] выберите [Очистить доп. flash C. Fn set.]. Выберите [OK].
Шаг 3: Выберите режим вспышки
Вы можете выбрать режим вспышки с помощью камеры или вспышки. (На вспышке Speedlite 270EX II установите режим с помощью камеры.) Существует два возможных режима: режим E-TTL (оценочный через объектив) или ручной режим вспышки.
Режим замера экспозиции вспышки E-TTL II — это режим по умолчанию для вспышек Speedlite. В этом режиме вспышка срабатывает автоматически, а мощность вспышки автоматически определяется камерой. Это идеально, если вы хотите сделать быстрый снимок, используя экспозицию, которую определяет система замера камеры.
Ручной режим вспышки (режим M) позволяет установить желаемый уровень выходной мощности вспышки. Вы можете использовать его, когда вам нужно больше контролировать мощность вспышки, что необходимо для профессиональной фотосъемки со вспышкой.Один из примеров — когда вы хотите использовать несколько вспышек для создания теневых эффектов.
На камеру
1
Перейдите к [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки. параметр]. Режим по умолчанию — это режим «ETTL» (или, точнее, режим замера вспышки E-TTL II), при котором вспышка срабатывает автоматически.
2
Выберите значок «ETTL», чтобы отобразить меню [Режим вспышки].Используйте ручной режим вспышки, если вы хотите вручную установить мощность вспышки.
* На EOS 1300D: на [Функция внешней вспышки. настройки], выберите [Режим вспышки], а затем соответствующий режим.
На флешке
Нажмите кнопку «MODE», затем нажмите кнопку «SEL / SET».
Совет 1. В ручном режиме вспышки вы можете отрегулировать мощность вспышки
В ручном режиме вспышки появится пункт «Мощность вспышки».(Не отображается в режиме вспышки E-TTL). Ведущее число ручной мощности вспышки обозначается как «1/1» для полной мощности подключенной вспышки, «1/2» для половины мощности вспышки, «1/4» для четверти полной мощности вспышки и т. Д. . Это отличается от функции компенсации экспозиции вспышки, присутствующей в режиме вспышки E-TTL (см. Шаг 8).
На камеру
Чтобы установить мощность вспышки, выберите пункт «Мощность вспышки».Цифры справа означают более сильный свет от вспышки. Цифры слева означают более слабый свет. «1/1» означает полную мощность вспышки.
На флешке
В ручном режиме вспышки нажмите кнопку «SEL / SET» и используйте диск выбора или перекрестные клавиши для перехода к элементу мощности вспышки (красное поле). Поверните циферблат, чтобы выбрать мощность вспышки, а затем снова нажмите кнопку «SEL / SET», чтобы подтвердить выбор. Или нажмите кнопку «+/-», чтобы вызвать элемент мощности вспышки.Обратите внимание, что если вы находитесь в режиме вспышки E-TTL, вместо него будет отображаться элемент компенсации вспышки.
Совет 2. Со вспышками Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT можно настроить параметры для нескольких вспышек
Когда вы наберетесь опыта в фотосъемке со вспышкой, вы можете попробовать снимать с несколькими вспышками. Вспышки Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT дополнительно оснащены режимом индивидуального группового управления (Gr), который позволяет настраивать параметры для нескольких вспышек.Шаги такие же, как и для настройки E-TTL и ручного режима вспышки, и их можно выполнять как на камере, так и на вспышке.
Шаг 4. Выберите режим съемки
Выберите режим съемки, соответствующий цели и содержанию фотографии, которую вы хотите сделать. Съемку со вспышкой можно использовать в любом режиме съемки.
Поверните диск установки режима и выберите нужный режим съемки. Выберите автоэкспозицию с приоритетом выдержки, если вы хотите снимать движущиеся объекты без размытия движения или использовать динамический бор, чтобы выразить движение.Выберите AE с приоритетом диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости для использования эффекта боке или для выполнения глубокой фокусировки. Сделайте выбор, исходя из ваших намерений.
Совет. Вы можете использовать вспышку E-TTL в любом режиме съемки, но в некоторых режимах компенсация вспышки может быть невозможна.
Красный: творческая зона
Синий: Базовая зона
Вы можете выполнять фотосъемку со вспышкой в режиме E-TTL, причем в любом режиме съемки в базовой зоне и творческой зоне камеры.Однако компенсация вспышки (см. Шаг 8) невозможна в полностью автоматическом и сюжетном режимах. Таким образом, программную автоэкспозицию, автоэкспозицию с приоритетом диафрагмы и автоэкспозицию с приоритетом выдержки проще использовать, если вы хотите получить больший контроль над своей фотографией. С другой стороны, при выборе ручного режима вспышки рекомендуется использовать ручной режим экспозиции. Определите такие настройки, как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, в соответствии с целью снимка, и вы можете настроить мощность вспышки вручную в зависимости от этих условий.
Шаг 5: Выберите режим синхронизации затвора
После выбора режима съемки выберите режим синхронизации вспышки.Используйте высокоскоростную синхронизацию, когда желаемая скорость затвора выше максимальной скорости, которую вспышка может синхронизировать. Рассмотрите возможность использования синхронизации по первой или второй шторке для снимков с длинной выдержкой.
На камеру
1
Чтобы установить синхронизацию затвора с помощью камеры, перейдите в [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки. настройки] → [Синхронизация затвора] и выберите значок под элементом режима вспышки.
2
Доступны следующие режимы синхронизации затвора (слева): синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке (также известная как «режим медленной синхронизации вспышки») и высокоскоростная синхронизация.Выберите режим, который соответствует вашим намерениям.
Как установить синхронизацию затвора на вспышке
1
Нажмите кнопку «SEL / SET» и перейдите к значку режима синхронизации вспышки, обозначенному красным. Снова нажмите «SEL / SET», чтобы отобразить параметры режима синхронизации затвора.
2
Используйте диск Select для выбора режима. По завершении нажмите кнопку «SEL / SET».
Шаг 6. Отрегулируйте число ISO
Настройка чувствительности ISO напрямую влияет на экспозицию и качество обработки фотографии.Отрегулируйте его, если ваша фотография получается темнее, чем ожидалось, или когда выбранная выдержка длиннее, чем предполагалось. Вы можете сделать это, нажав кнопку «ISO» на вашей камере, чтобы отобразить меню настроек чувствительности ISO.
Совет: изменение числа ISO может изменить внешний вид вашего изображения
Снимок с ISO 100
Снимок с ISO 1600
При фотосъемке со вспышкой общую яркость изображения можно отрегулировать, изменив чувствительность ISO.Более высокая чувствительность ISO увеличивает чувствительность датчика изображения к свету и позволяет захватывать и отражать слабый рассеянный свет от вспышки, который невозможно обнаружить при низкой чувствительности ISO. В результате вы получите более яркое изображение. Более высокая чувствительность ISO также помогает предотвратить дрожание камеры и размытость при движении как при обычной съемке, так и при съемке со вспышкой. Однако может быть сложно оценить, как будет выглядеть экспозиция после изменения чувствительности ISO, поэтому в идеале вам следует делать пробные снимки всякий раз, когда вы меняете настройку чувствительности ISO.
Шаг 7. Используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона
Часто при съемке со вспышкой свет от вспышки не достигает фона. В такой ситуации можно применить компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона, особенно если он находится за пределами диапазона действия вспышки. В камерах среднего и высокого класса величину компенсации можно установить, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. Для моделей камер без диска быстрого управления нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы настроить компенсацию экспозиции.
Настройка с помощью диска быстрого управления
На большинстве камер Canon EOS можно настроить компенсацию экспозиции, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. При повороте диска вправо яркость увеличивается, а при повороте влево изображение становится темнее. Если в вашей камере нет диска быстрого управления, удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.
Шаг 8: Используйте компенсацию экспозиции вспышки для регулировки мощности вспышки
Компенсация экспозиции регулирует только внешнюю экспозицию. Это делает фон ярче, но объект может быть не таким ярким, как вам хотелось бы. Пока объект находится в диапазоне действия вспышки, вы можете отрегулировать мощность вспышки, чтобы сделать объект ярче. В режиме E-TTL это можно сделать с помощью компенсации экспозиции вспышки, которая сообщает вспышке о необходимости большей или меньшей мощности вспышки по сравнению с мощностью, определяемой камерой.Это влияет только на мощность вспышки, поэтому на яркость фона нет никакого влияния.
Мы показываем инструкции по настройке этого параметра с помощью экрана быстрого управления ниже, но вы также можете получить доступ к меню компенсации экспозиции вспышки через [Внешняя функция вспышки. настройки] меню.
На камеру
1
Нажмите кнопку быстрого управления («Q») на камере. Выберите элемент, выделенный желтым цветом выше.
2
При необходимости отрегулируйте компенсацию экспозиции вспышки.
Совет: использование вспышки для установки компенсации экспозиции вспышки отменяет настройки камеры
На некоторых моделях вспышки вы также можете установить компенсацию экспозиции вспышки на вспышке. Однако это отключит (станет серым) параметр компенсации экспозиции вспышки на камере, а настройка, сделанная на вспышке, переопределит настройку, сделанную на камере.Чтобы избежать путаницы, мы рекомендуем вам использовать камеру для этой настройки.
Шаг 9: Отрегулируйте угол наклона головки вспышки
Если ваша внешняя вспышка имеет регулируемую головку вспышки, вы можете изменить ее угол, чтобы улучшить результат вашей фотографии. Например, чтобы получить более мягкое освещение, вы можете выполнить фотосъемку в отраженном свете, направив вспышку под углом к стене или потолку.
Угол наклона головки вспышки можно регулировать. Найдите угол, который больше всего подходит вашему фотографическому замыслу.
Совет: отрегулируйте не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания.
Настоящая внешняя вспышка позволяет регулировать не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания (диапазон, охватываемый светом вспышки). Это дает вам больше контроля над направлением и интенсивностью освещения, что необходимо для продвинутой фотосъемки со вспышкой.
На камеру
1.Выберите пункт Zoom в меню [Настройка внешней вспышки].
2. Выберите фокусное расстояние (угол обзора).
На фотовспышке
Нажмите кнопку «Zoom» и поверните диск Select, чтобы выбрать фокусное расстояние. Нажмите кнопку «SEL / SET», чтобы подтвердить выбор. Если выбрано «АВТО», будет использоваться оптимальное покрытие вспышки для прикрепленного объектива, и фокусное расстояние не будет отображаться рядом с «Масштаб» на дисплее вспышки.
* Для Speedlite 270EX II регулировка выполняется в два этапа, вручную вытягивая головку вспышки.
Заключение
Теперь, когда вы настроили внешнюю вспышку, следующий шаг — выйти и снимать! Лучший способ улучшить фотографию со вспышкой — это метод проб и ошибок, поэтому, если снимок не получается удачным, измените свои настройки, такие как режим съемки, режим синхронизации и чувствительность ISO, и попробуйте еще раз. Это то, что делает цифровые камеры замечательными для фотосъемки со вспышкой — вы можете сделать столько пробных снимков, сколько захотите.
Удачной съемки!
Ознакомьтесь со следующей статьей, чтобы получить несколько уроков по фотографии с внешней вспышкой:
В фокусе: основы фотосъемки с внешней вспышкой
Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.
Станьте частью сообщества SNAPSHOT.
Зарегистрироваться сейчас!Знакомство с внешними вспышками
В этом посте Том Пикетт (с www.tpickettphotography.com) отвечает на некоторые вопросы, которые мы недавно задавали здесь, в DPS, об использовании внешних флэш-модулей . Его пост был настолько длинным и подробным, что я подумал, что разделю его на два поста. Следите за новостями завтра.
Меня это не перестает удивлять. У производителей камер есть замечательный штат инженеров, и эти инженеры, основываясь на мнениях или предложениях реальных пользователей со всего мира, продолжают разрабатывать удивительное оборудование.
Это оборудование продолжает помогать нам создавать превосходные изображения, облегчает нашу работу, делает нас лучше или и то, и другое.
Одна из областей выдающихся достижений — это внешние вспышки, устанавливаемые на горячий башмак. Тем не менее, будучи профессиональным фотографом в течение 23 лет, я все еще могу признать, что иногда использую РУЧНОЙ электронный стробоскоп. Подробнее об этом позже.
Одна из наиболее востребованных тем на DPS — это вспышки «горячего башмака». Прочитав вопросы, я вижу, что существует множество вопросов о том, как правильно использовать эти устройства для достижения желаемых результатов. Один вопрос даже касался высокоскоростной синхронизации на вспышках.Об этом редко спрашивают, и я был удивлен, что интерес к этой области проявился, поскольку я лично использую высокоскоростную синхронизацию в своей работе довольно часто.
В этой статье речь пойдет о специальных вспышках основных производителей, таких как Canon.
Большинству последних моделей присваивается аббревиатура E-TTL, что означает «оценочная работа через линзу». Есть несколько других способов использовать эти новейшие вспышки, включая ручное управление, когда и решают, сколько вспышки она должна выдавать.Даже сторонние компании, такие как Sigma и Metz, производят вспышки E-TTL, специально предназначенные для Canon, Nikon и других торговых марок.
Прежде чем мы начнем, я приношу свои извинения тем из вас, у кого нет зеркальной камеры, поскольку эта статья написана для этих людей. Те из вас, у кого есть одна из множества превосходных цифровых фотоаппаратов, в будущем узнают, как лучше всего использовать встроенные вспышки.
Распространенное заблуждение о выходной мощности вспышки
Первое, что необходимо решить, — это очень распространенное заблуждение, что мощность вспышки определяется тем, насколько яркой становится вспышка, когда вы запускаете устройство.Это не так. Мощность вспышки определяется количеством времени или продолжительностью, в течение которой вспышка излучает свет от стробоскопа. Так что же определяет продолжительность вспышки? Это сложный алгоритм, но, проще говоря, это комбинация вашей диафрагмы, скорости затвора и количества необходимого света, как это определено вашей камерой.
Если он используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света, продолжительность измеряется в миллисекундах. Если он используется в очень темных условиях, продолжительность все равно будет в миллисекундах, но намного больше, чем заполняющий свет.Итак, позвольте нам убедиться, что вы это понимаете … яркость вспышки остается постоянной. То, что определяет получение правильной экспозиции, — это продолжительность вспышки .
Предупреждение об использовании вспышек
Сейчас также хорошее время, чтобы всегда проявлять осторожность при использовании вспышек. Никогда не размещайте устройство близко к себе, и никто не смотрит прямо на рабочую часть устройства и не зажигает вспышку. Свет очень интенсивный и на некоторое время нанесет ущерб вашему зрению.Во время тестирования всегда направляйте его от себя. Кроме того, напряжение внутри заряженной вспышки чрезвычайно велико и опасно. Не открывайте устройство с любопытством, чтобы посмотреть, как он работает.
Как работают внешние вспышки
Последние предложения вспышек, которые устанавливаются на горячий башмак, представляют собой гениальные устройства. Они настолько автоматичны, насколько это вообще возможно. Фактически, если вы привыкли наводить и снимать фотоаппаратом, использовать одну из этих вспышек на вашем горячем башмаке так же просто, как нажать кнопку спуска затвора.Произошло удивительное технологическое достижение. Когда вы включаете устройство, чтобы сделать снимок, и нажимаете кнопку спуска затвора, вспышка направляет предварительную вспышку на объект, на котором вы сфокусированы, и отправляет эту информацию обратно в камеру. Камера обрабатывает данные предварительной вспышки, а затем снова срабатывает, чтобы сделать снимок. Имейте в виду, что испытуемые совершенно не подозревают, что в их глазах было две вспышки: предварительная и основная. Все это происходит не в миллисекундах, а в микросекундах!
В предварительной вспышке вспышка и камера работают вместе, чтобы определить окружающий свет, измеренный датчиком в камере.Датчик сравнивает значения окружающего освещения со светом, отраженным объектом. Canon E-TTL II даже измеряет расстояние до главного объекта, что также становится частью проводимой оценки. Предварительная вспышка определяет необходимую длительность вспышки, отправляет эту информацию в камеру, и вы получаете идеально экспонированный объект и фон. Я намеренно набрал последние три слова жирным шрифтом, так как мы поговорим об этом позже.
Настройки камеры и различные виды фотографий со вспышкой
Теперь давайте рассмотрим настройку камеры и то, как она определяет, какую фотографию со вспышкой вы получите.Каждая современная зеркальная фотокамера имеет следующие настройки камеры: есть «P», затем «TV», «AV» и «M» на каждой камере, о которой я знаю. Да, тогда есть полностью автоматические режимы на том же элементе управления … те значки, которые означают портрет, пейзаж, крупный план, спорт и ночной портрет. На данный момент я действительно хочу, чтобы все сосредоточились на том, чтобы притвориться, что их не существует, чтобы мы могли изучить использование режимов P, TV, AV и M. Это те режимы, которые, как только вы научитесь их использовать, вы редко будете возвращаться к «автоматическим режимам».
Режим «P» на самом деле является полуавтоматическим режимом, то есть P является первым в строке запрограммированных режимов, но при практическом использовании камера по-прежнему продолжает автоматическую экспозицию. Это то, что Canon называет программой AE. Существует огромная разница в режиме P по сравнению с «полностью автоматическим» режимом, обозначенным прямоугольником, обычно окрашенным в зеленый цвет на камере. В режиме P вам будет разрешено изменять выдержку. В полностью автоматическом режиме вы ничего не можете изменить.
Попробуй.Установите камеру в режим P, а затем наведите ее на объект при хорошем дневном свете. Обратите внимание, что, возможно, ваша камера сама выберет выдержку 1/125 с диафрагмой F11. Затем, используя колесико переключателя в верхней части камеры, вы можете фактически изменить выдержку на 1/250, 1/500 и т. Д., Но в то же время, когда вы переходите на более короткие выдержки, ваша камера соответственно откроет объектив, чтобы позволить такое же количество света для входа.
Более того, вы заметите, что если камера выберет выдержку 1/125 и диафрагму F8, и вы решите увеличить выдержку с помощью этого переключателя колес и измените ее на 1/250, вы заметите, что камера автоматически меняет диафрагму на F4. .Это сразу же говорит вам, как только вы задумаетесь, что 1/125 @ F8 на самом деле такое же , выдержка , как 1/250 @ F4! Компромисс в том, что F4 даст вам гораздо более узкую глубину резкости по сравнению с F8. С другой стороны, выдержка 1/250 может иметь значение между размытым снимком и чистым снимком, поскольку чем меньше выдержка, тем сложнее держать камеру в руке.
Теперь давайте вернемся к вспышке и тому, как настройка «P» влияет на снимаемые вами изображения. Ниже предполагается, что вы используете центральную точку фокусировки на камере.У большинства зеркальных фотокамер много точек фокусировки. Установите на данный момент только центральную точку фокусировки.
Помните выше, как вспышка посылает предварительную вспышку? В режиме «P» камера и вспышка предполагают, что вы хотите ТОЛЬКО экспонировать объект и ничего больше вокруг него, включая фон. (Помните, что пять абзацев выделены жирным шрифтом выше). Это очень важно, потому что давайте возьмем ситуацию, когда вы находитесь в зале для свадебных приемов, свет выключен, вы фотографируете танцующих жениха и невесту и находитесь в режиме «P».У вас получится отличное фото жениха и невесты, но фон будет темным. Не то, чтобы это плохо понимать, но что, если вы действительно хотите осветить фон, потому что примерно в десяти футах сзади жених и невеста — это мама и папа невесты? Их не будет видно.
На данный момент вы можете «исправить» эту проблему двумя способами. Один из них — вернуться к упомянутым выше значкам. Перейдите к значку «Ночной портрет». Сделайте снимок еще раз, и внезапно станет виден фон. Но за это приходится платить.В этом положении камера резко снижает выдержку. Фактически, он может быть настолько медленным, что объекты будут размыты, если они будут двигаться. Выдержка может снизиться до 1/10 секунды или, возможно, 1/20 секунды… намного медленнее, чтобы объект не оставался неподвижным, пока вы фокусируетесь и делаете снимок. Но ты фон засветишь!
Другой способ — съемка в ручном (М) режиме
Есть способ получше. Это знает каждый профи. Я хочу, чтобы вы этому научились. Вы просто кладете камеру на «M» для ручного управления.Теперь, когда камера находится в положении «M», вы можете установить выдержку и раскрытие объектива (диафрагму) по своему усмотрению. Желательными и наиболее широко используемыми профессиональными настройками являются выдержка 1/60 и диафрагма F5.6. Я использую тот. Вы также можете попробовать 1/60 и диафрагму F8. Внезапно перед вами открывается совершенно новый мир фотосъемки со вспышкой. Во-первых, вы не будете беспокоиться, если кто-то двинется, а во-вторых, вы осветите фон.
Это связано с тем, что в любом запрограммированном режиме, таком как TV, AV или M, камера принимает правильное направление от вас и предполагает, что вы также хотите, чтобы фон был освещен.Это сделано талантливыми инженерами фабрики, о которой мы говорили.
Но, пожалуйста, делайте это только в ручном режиме. Как только я вхожу в холл, я автоматически устанавливаю камеру на «M», 1/60 @ F5.6 и стреляю всю ночь. Если мне действительно нужен снимок с темным фоном, просто верните диск обратно в режим «P» и стреляйте. Больше ничего настраивать не нужно.
Прочтите вторую часть этой серии. В нем Том исследует «Заполняющую вспышку», «Перетаскивание затвора», «Фотосъемку с высокоскоростной вспышкой», «Экспозицию вспышки» (FE) и многое другое.
См. Другие работы Тома на www.tpickettphotography.com
Как делать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки
Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки
Этот пост посвящен тому, чтобы делать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки. В нем описаны преимущества и недостатки использования различных значений выдержки и диафрагмы.
Это первое сравнение между съемкой в полностью автоматическом или программном режиме.Рекомендую как можно скорее отказаться от съемки в этих режимах. Они очень ограничивают, и вы не сможете извлечь максимальную пользу из своей камеры.
Программный режим можно использовать, когда вы только учитесь пользоваться камерой. Это позволит вам изменить такие настройки, как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого. Опираясь на этот режим, вы непросто научитесь улучшать свои фотографии.
Когда я делал эти фотографии в помещении при слабом освещении, я использовал для всех них вспышку. Фотография слева была в полностью автоматическом режиме.Камера выбрала следующие настройки: ISO 400, f3,2 при 1/60 секунды.
Как видите, передний план этого изображения довольно плоский и резкий, с тенями на заднем плане. Хотя стоит отметить, что в этом режиме получился хорошо экспонированный фон благодаря выбору ISO. Изображение справа, снятое в программном режиме, резко контрастирует с первым.
Из-за резкости первой фотографии компенсация экспозиции вспышки была уменьшена на этой фотографии до -1ev.Чтобы пропускать больше естественного света, диафрагму уменьшили до 2,8.
Комбинация этих 2 изменений в программном режиме с ISO 100 (выбранным для получения максимально четкого качества изображения) привела к довольно тусклому и недоэкспонированному снимку. При этом лицо выглядит намного естественнее.
Это второе сравнение показывает разницу между использованием диафрагмы 2,8 и 4,0:
Как видите, первое изображение имеет гораздо меньшую глубину резкости.
Эти фотографии были сделаны с использованием фокусных точек автоматического выбора.Это нормально при использовании диафрагмы меньшего размера, поскольку она обеспечивает большую глубину резкости. При использовании более широкого (меньшее число) он может быть неглубоким.
Вам следует позаботиться о том, чтобы сосредоточить внимание на правильных моментах, иначе вы получите такие результаты, как верхнее изображение. При съемке одного объекта в помещении я рекомендую максимальную диафрагму 4, а при съемке групп — 7,1.
Сделав предыдущие фотографии, я установил f4 и 1/50 секунды с ISO 100. Я изменил баланс белого на «Вспышка».Это не имело большого эффекта по сравнению с автоматическим режимом, поэтому я вернулся к автоматическому режиму после этих двух фотографий.
Эта комбинация диафрагмы, позволяющая мне сфокусировать все лицо, и достаточно медленной выдержки, чтобы учесть дрожание камеры, идеально подходит для съемки в помещении.
Использование выносной вспышки
На фотографиях ниже я использовал выносную вспышку: Canon Speedlite 430EX ii. На первом фото вспышка включена. Во втором — под углом 90 ° к потолку.
Фотография с лицом на вспышке имеет тот же эффект, что и выдвижная вспышка. Он сглаживает изображения и отбрасывает тень. Направление вспышки на потолок дает гораздо более естественный и приятный эффект. Но съемка близко к объекту отбрасывает неестественные тени на черты лица.
Ради следующего эксперимента с разными ISO я вернулся к использованию фронтальной вспышки.
Первая фотография имеет ISO 400 и дает хорошее количество деталей фона. Вторая фотография имеет двойную чувствительность при ISO 800.Это не дало больше деталей, но произвело больше шума.
Изображение слева внизу имеет ISO 1250. Это переэкспонировало фотографию, придавая ей очень резкий вид. Я установил ISO 400. При отражении вспышки от потолка под углом 90 ° получается фотография справа внизу.
При съемке близко к объекту вам следует позаботиться о том, чтобы не отбрасывать тени на его лицо при отраженной вспышке.
Здесь я проверил еще два угла, чтобы получить наилучшие результаты.На фотографии слева вспышка срабатывала под углом 120 ° от объекта. Тот, что справа, находится под углом 150 °.
Фотография справа под углом 150 ° дала наилучшие результаты. Он убрал тени и блеск лица, как будто я вообще не использовал вспышку. Это желаемый результат при съемке со вспышкой.
Эти настройки работали для меня в моем окружении. Я рекомендую вам поэкспериментировать, поскольку разные расстояния и размеры комнат могут по-разному влиять на результаты.
Окончательные результаты
Вот сравнение первого и последнего снимков.
Я сделал первый снимок с ISO 400, 1/60 и f3.2 с выдвижной вспышкой. Для финального снимка я использовал ISO 400, 1/50 и f.4 со вспышкой, отражающейся под углом 150 ° от объекта. Эти небольшие незначительные изменения во многом улучшили изображение.
Первое, что вы заметите, — это то, что освещение на конечном изображении выглядит естественным и менее резким. Во-вторых, исчезла тень на заднем плане. Фон гораздо более сфокусирован. Тень от полосы на переднем плане также была удалена. Это раскрывает детали тела модели.
Черты лица более выражены. Это связано с тем, что непрямая вспышка позволяла отбрасывать некоторые тени там, где они обычно находились бы в помещении.
Наконец, что, пожалуй, наиболее незаметно, больше нет белых «точек» в центре глаз. Это явный признак того, что использовалась вспышка. Это также способствует неестественному виду фотографии.
Вот окончательное изображение:
Хотите больше? Электронная книга «Попробуйте нашу портретную фотографию»
Вы хотите стать профессиональным фотографом-портретистом? С стабильным доходом и повторным бизнесом?
Снимаете ли вы хедшоты, свадьбы, семьи или новорожденных … это руководство покажет вам самый быстрый способ закрепить себя.
советов по использованию внешней вспышки
Полное руководство по использованию вспышки для начинающих (III): советы по использованию внешней вспышки www.sleeklens.com
Если вы все еще читаете эту серию статей, возможно, вы решили, что вам нужна внешняя вспышка или она у вас уже есть! Поздравляю! Ты сделал более сложную часть. Пришло время повеселиться! В отличие от встроенной вспышки, съемка с внешней вспышкой — это не просто наведение и стрельба.Если вы еще не знаете, как обращаться с новым гаджетом, не волнуйтесь! Мы дадим вам несколько советов, которые помогут вам начать его использовать.
№1. Если вы хотите использовать TTL, вам необходимо установить камеру в режим диафрагмы
Многим фотографам это может показаться очевидным, но я не знал этого, когда начал использовать внешнюю вспышку. Я обычно снимаю в ручном режиме, поэтому TTL у меня не работал. Я подумал: «Что происходит с этой вспышкой? Может, мне нужно попросить вернуть деньги, потому что это не работает! ».Так что помните: режим без диафрагмы = без TTL!
№ 2. Подождите немного между снимками, чтобы дать время, чтобы вспышка загрузилась
Может быть, вы привыкли снимать несколько фотографий в режиме RAW или в непрерывном режиме. Внешним вспышкам требуется некоторое время для загрузки, поэтому, если вы снимаете слишком быстро, в некоторых случаях они не срабатывают.
№ 3. Станьте мастером прыжков
Отражение — одна из самых важных вещей, которые вы можете делать при использовании внешней вспышки.Мигать прямо на объект не принято. Свет будет слишком сильным, будет смотреться неестественно и к тому же неудобен для модели. Вместо этого лучше направить вспышку на поверхность, близкую к объекту (стена, потолок…). Именно свет, отражающийся от этой поверхности, добавит света вашему объекту. Это будет рассеянный свет, поэтому он не будет таким сильным и будет выглядеть
Если у вас нет какой-либо видимой поверхности, по которой можно отскочить, вы можете использовать другие вещи, например, белую одежду кого-то вокруг вас, доску, некоторую мебель … или вы можете использовать отражатели и рассеиватели.
# 4 Соблюдайте осторожность при использовании вспышки
Не направляйте вспышку прямо в глаза ни людям, ни животным. Мне всегда нравится следить за тем, чтобы люди не возражали против того, чтобы я использовал вспышку, особенно если я снимаю события. Сильный свет может сильно раздражать, поэтому хорошо, что люди соглашаются. Некоторые люди попадают в ситуацию, когда хотят, чтобы вы делали красивые фотографии, но не хотят, чтобы вы использовали вспышку (или жалуются на свет).В таких случаях постарайтесь объяснить им, что неиспользование этой функции может повлиять на качество фотографии. Если они все равно решат, что им не нужна вспышка, по крайней мере, вы понимаете последствия.
№ 5. Будьте предельно осторожны, чтобы не мигать младенцы.
Легко запомнить, что вы не использовали вспышку, когда фотографируете ребенка дома. Но когда ты на мероприятии или с большой группой людей, его легче пропустить. Вспышки довольно агрессивны для нежных глаз малыша, поэтому старайтесь всегда помнить о близости одного из них.
№ 6. Тренируйте запястья.
Выполняйте упражнения в спортивном стиле, которые увеличивают силу ваших запястий. Просто шучу!! Но если вы собираетесь долго держать камеру с внешней вспышкой (это часто бывает при съемке событий), вы заметите лишний вес. Отдыхайте время от времени, чтобы избежать болезненных ощущений (и теперь я серьезно! После съемки ночной свадьбы и переноски фотоаппарата со вспышкой на следующий день я почувствовал, что мои запястья болят).
Надеюсь, вам понравилась эта серия статей и вы сочтете их полезными. Удачной перепрошивки
Рейтинг: 012345 5.00 из расчета 2 Рейтинги
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.Я биолог и фотограф-самоучка из Барселоны (Каталония). Буддийская философия оказывает на меня сильное влияние: я глубоко ценю жизнь и очень ценю мелочи, которые делают наши дни счастливее. Я увлекся фотографией, когда у меня появился первый фотоаппарат, и я понял, что фотография позволяет мне выразить свой взгляд на жизнь.Мне нравится учиться, поэтому я всегда готов пробовать что-то новое. Сейчас я снимаю в основном природу и портреты.
Самые популярные сообщения в июне
Столичный центр фотографии | Советы по использованию внешней вспышки
Хороший фотографический свет не ограничивается солнцем, он исходит из множества разных источников, некоторые из которых мы можем контролировать, а некоторые нет. Используйте солнце в своих интересах, но если вы хотите добавить света в темную сцену или умело лепить ее для определенного эффекта, вы найдете внешнюю вспышку камеры одним из лучших инструментов в своей сумке.
Использование внешней вспышки, часто называемой вспышкой, для управления и формирования света может означать разницу между снимком и отличной фотографией, и если вы понимаете основные принципы фотографии, научиться пользоваться такой вспышкой не так сложно, как ты можешь подумать.
Независимо от того, снимаете ли вы портреты, события или даже макро, вспышку можно использовать для простого заполнения теней, чтобы обеспечить более равномерное освещение сцены или для создания драмы, направляя или изменяя свет определенным образом. .Хотя всплывающие вспышки на камере иногда могут быть полезны для заполнения, вспышки обеспечивают больший контроль.
Вспышкиразличаются в зависимости от марки и модели, и, хотя они довольно сложные, их можно использовать прямо из коробки в автоматическом режиме, называемом TTL (через объектив) или iTTL, ETTL в зависимости от марки. Но, как вы быстро поймете, лучших результатов и большего контроля над светом можно добиться, регулируя мощность вспышки в режиме TTL или используя ее в ручном режиме.
Рассмотрим экспозицию . При использовании внешней вспышки ISO регулирует общую яркость изображения, выдержка регулирует окружающий свет, а диафрагма регулирует количество света от вспышки, который фактически достигает объекта.
Имейте в виду, что чем меньше размер источника света, тем ярче свет. Прямая вспышка очень резкая и непривлекательная для портретов. Следующий шаг — изменение этого источника света, и это можно сделать разными способами. Зонты, через которые можно стрелять или отражаться от них, софтбоксы, аксессуары, такие как Gary Fong Lightsphere или модификаторы света Honl, которые прикрепляются непосредственно к вспышке, — все это помогает контролировать, насколько мягкий или резкий, прямой или отраженный свет.Они помогают формировать свет и создавать желаемый эффект.
Портретную фотографию лучше всего делать, отводя основной источник света от камеры, чтобы создать более привлекательный вид. Осветительные стойки обеспечивают максимальную гибкость при размещении вспышек и могут легко перемещаться для регулировки направления света. Использование нескольких вспышек позволяет проявить больше творчества; расположив их для подсветки, прически, бокового света и т. д., а также для создания настроения и драматизма.
То же самое применимо к фотографии событий , но в зависимости от размера группы или места проведения вам может потребоваться несколько вспышек, стратегически размещенных на стендах вокруг места проведения мероприятия. Использование настройки Master / Slave на камере и вспышке или триггеров, таких как Pocket Wizard, позволяет запускать вспышки по беспроводной сети. На небольших площадках или домашних вечеринках вы можете поэкспериментировать с такими вещами, как отражение света от белых потолков или стен, чтобы рассеять и смягчить свет.По этой причине большинство вспышек поворачиваются и наклоняются.
Еще одно отличное применение выносной вспышки — это макросъемка . Независимо от того, фотографируете ли вы цветы или даже более мелкие предметы, такие как монеты или украшения, вспышка вне камеры может дать впечатляющие результаты и показать детали, которые требуются при съемке крупным планом, потому что вы можете разместить вспышку очень близко к объекту. Используя вспышку всего в нескольких дюймах от объекта, вы можете использовать очень маленькие диафрагмы, такие как f16 или f22, для создания большой глубины резкости, чего часто бывает трудно достичь в макросъемке.
Использование одной внешней вспышки может значительно улучшить ваши фотографии и является лучшим способом начать. Экспериментируйте и практикуйтесь, а когда вы освоите один, подумайте о добавлении дополнительных юнитов или простых модификаторов света.
Работа со вспышкой будет удивительно интересной. Попробуйте, и вы увидите, как легко вывести свою фотографию на новый уровень.
Если вы хотите на практике научиться использовать выносную вспышку, присоединяйтесь к нам на уроке External Flash Made Easy 23 июня 2019 года.Инструктор Кори Хильц начинает занятие, охватывающее основы фотосъемки со вспышкой, и развивает его, к концу которого вы будете чувствовать себя комфортно со вспышкой. Вы получите уверенность и ноу-хау в использовании вспышки, и ваши фотографии будут выглядеть лучше.
Фото Кори Хильца
Полное руководство по использованию внешней вспышки в фотографии
Вы хотите использовать внешнюю вспышку, чтобы вывести свои фотографии на новый уровень?
Можно.
Фактически, один из наиболее эффективных способов придать вашей фотографии немного больше oomph — это искусственное освещение. И это действительно не так сложно — по крайней мере, если вы не знаете некоторые основные правила использования вспышки.
Вот о чем эта статья.
Во-первых, я хочу поговорить с вами о выборе вспышки.
Затем я объясню, как можно использовать эту вспышку, чтобы получить великолепный свет.
Наконец, я дам вам несколько практических советов по работе с одной, двумя или даже тремя внешними вспышками, чтобы создавать потрясающие фотографии.
Приступим.
Что такое внешняя вспышка в фотографии?
Внешняя вспышка (также известная как внешняя вспышка ) относится к вспышке, например:
Они маленькие, портативные, и они не являются частью вашей камеры. Они работают от батареек (обычно батарейки АА).
Внешние вспышки контрастируют со встроенной вспышкой вашей камеры — выдвижной вспышкой, которую вы никогда и никогда не должны использовать, несмотря ни на что, потому что она выглядит ужасно (подробнее об этом позже!).Выдвижная вспышка встроена в верхнюю часть камеры и поднимается, когда вы нажимаете на значок вспышки.
Однако внешнюю вспышку можно установить на верхней части камеры (с помощью горячего башмака камеры ). Или его можно установить на световую стойку, маленькое крепление для вспышки или вообще ничего.
Обратите внимание, что выносную вспышку можно также противопоставить студийным стробоскопам, также известным как моноблоки. Они намного мощнее внешних вспышек, но при этом гораздо менее портативны; вам нужно подключить студийный стробоскоп или принести с собой блок питания, что влечет за собой совершенно новый уровень неудобств.
Для новичков или профессионалов, которые ценят портативность, подойдет внешняя вспышка (или две, или три, или четыре). Внешние вспышки обладают большой мощностью по очень разумной цене, к тому же они удобны в переноске. В то время как студийный стробоскоп имеет огромную цену и множество досадных ограничений.
Что можно делать со вспышкой?
Если вы впервые собираетесь использовать вспышку, вас ждет угощение.
Потому что одна вспышка может иметь огромное значение для вашей фотографии.Может быть, а-га! момент, когда ты понимаешь, что можешь делать много крутых вещей и что это даже не сложно.
О каких крутых вещах я говорю?
Во-первых, вы можете создавать очень естественные снимки независимо от окружающего освещения. Вы можете снимать рано утром, ночью, днем, в тени и многое другое. Поскольку у вас есть мощный источник света, которым вы можете управлять, качество окружающего света не имеет большого значения. А окружающий свет довольно легко подавить, перейдя в более темную область, что позволяет полностью контролировать освещение.
Во-вторых, вы можете без особых проблем создавать высококлассные фоны. Я говорю об ультрабелых фонах, которые выглядят очень свежо, современно и круто, например:
В-третьих, вы можете легко создавать неброские фоны. Сдержанный фон полностью черный, например:
А сдержанный фон просто фантастичен для придания вашим снимкам очень мрачной ауры.
В-четвертых, вы можете использовать вспышку для создания удивительно красивого портретного света. Вы можете лепить детали, снимая под разными углами, вы можете создавать драматический свет, мягкий свет, окружающий свет и т. Д.
Приведенный выше список далеко не исчерпывающий. Но я надеюсь, что у вас есть представление о силе вспышки и о том, что вы можете сделать, немного разбираясь в ней.
Я расскажу более конкретно о том, как применить некоторые из упомянутых выше техник, но сначала давайте посмотрим, как выбрать вспышку:
Выбор идеальной выносной вспышки
Если вы ищете выносную вспышку, вам следует принять во внимание несколько основных факторов.
Во-первых, вам нужно подумать о цене.Хотя вспышки не так дороги, как объективы профессионального качества, их замена может стоить немалых денег. Хотя есть бюджетные варианты, они идут с компромиссами, прежде всего с точки зрения качества сборки и долговечности.
Я предлагаю для начала купить пару более дешевых вспышек. Хотя они могут не прослужить вам так долго, как специальная профессиональная вспышка, они дадут вам шанс намочить ноги и убедиться, что да, вы действительно хотите заниматься съемкой со вспышкой (потому что, если вы не как и со вспышкой, вы не будете довольны деньгами, потраченными на три высококлассные вспышки!)
После того, как вы познакомитесь с основами работы со вспышкой и действительно серьезно начнете серьезно относиться к съемке со вспышкой, вы можете начать модернизировать свою настройку, включив в нее высококачественные вспышки.
Однако имейте в виду, что вспышка — это вспышка. В отличие от качества линз, которое сильно зависит от цены, фактический свет, который вы получаете от дешевых вспышек, будет очень похож на свет, который вы получаете от более дорогих вспышек. Так что вам не нужно беспокоиться о том, что все ваши ранние снимки будут испорчены более дешевой вспышкой.
Имеет смысл?
После того, как вы определите бюджет вспышки, вы захотите подумать о самой вспышке. Если вы планируете использовать вспышку для высокоскоростной фотосъемки, когда вам нужно сделать несколько снимков за короткий промежуток времени, короткое время перезарядки просто необходимо.
(Время перезарядки — это время, необходимое вспышке для сброса, чтобы она могла снова сработать на полной мощности.)
Мощность вспышки обозначается ведущим числом и является еще одной важной характеристикой, которую необходимо учитывать. Ведущее число указывает мощность вспышки — насколько яркой ее максимальная яркость?
Если вы работаете в небольшой студии, возможность срабатывать сверхъяркую вспышку может быть менее важной. Но на открытом воздухе или при съемке мероприятий, когда вы не всегда можете подойти к объекту так близко, как вам хотелось бы, большое ведущее число имеет ключевое значение.
Вам также нужно подумать о гибкости. Некоторые вспышки не позволяют наклонять или поворачивать головку вспышки, что серьезно ограничивает ваши возможности как фотографа. Я рекомендую держаться подальше от этого типа вспышки и вместо этого искать вспышку, которая предлагает возможности наклона и поворота.
В-третьих, вы должны спросить себя:
Вам нужен экспозамер через объектив (TTL)?
Хотя TTL-замер — тема, заслуживающая отдельной статьи, в основном это способ подключить вспышку к экспонометру камеры.Другими словами, ваша камера и вспышка работают вместе, чтобы определить правильную экспозицию и соответственно выбрать настройки. Это контрастирует со вспышкой, используемой вручную, где вы устанавливаете мощность вспышки независимо от настроек камеры.
Лично я использую свои вспышки вручную, и вам тоже рекомендую. На самом деле использовать ручные вспышки несложно, и они могут обеспечить большую точность экспозиции, если вы освоите их. В то время как вспышки TTL, как правило, дороже, но не стоят дополнительных денег.Позже в этой статье я расскажу о том, как использовать вспышку вручную для установки экспозиции.
Наконец, вы должны подумать о совместимости с флэш-памятью. Если вы все же решите, что замер через объектив необходим, вам нужно будет выбрать вспышку, совместимую с TTL вашей камеры. Если вы решили запустить вспышку с помощью беспроводного триггера (как описано в следующем разделе), вам нужно убедиться, что ваша вспышка совместима с беспроводным триггером, который вы используете. Если вы хотите срабатывать без беспроводного триггера, вам понадобится вспышка, которая поддерживает беспроводную связь с вашей камерой.
Теперь, когда вы знаете, как выбрать вспышку, пора взглянуть на основные аксессуары для вспышки:
Выбор идеальных аксессуаров для вспышки
С технической точки зрения, вы можете приобрести вспышку, установить ее в верхней части камеры (или на прилагаемом холодном башмаке) и готово.
Но я не рекомендую этого делать, потому что все крутые штуки, которые вы можете делать со вспышкой, включают использование вспышки в различных положениях, а не путем установки ее на камеру или на настольный холодный башмак.
Фактически, по той же причине, по которой я рекомендую вам никогда не использовать выдвижную вспышку, я предлагаю вам никогда не устанавливать внешнюю вспышку на горячий башмак камеры. Прямой свет (то есть свет, который находится на той же оси, что и объектив камеры) почти никогда не выглядит хорошо.
Итак, что вам нужно, чтобы установить вспышку в другое место?
Подставка для освещения, крепление для вспышки и (возможно) пульт.
Подставка для освещения похожа на штатив для вспышки. Это позволит вам расположить вспышку в любом месте — перед объектом, справа, слева, позади объекта и т. Д.
Крепление для вспышки прикрепляется к стойке освещения, и оно включает в себя крепление, которое вы используете для крепления вспышки. Он также может дать вам дополнительные инструменты, такие как держатель для зонта (который полезен для прикрепления зонта к вашей вспышке, как я расскажу ниже).
К счастью, осветительные стойки и крепления для вспышки начинаются довольно недорого. Несмотря на то, что на рынке есть очень прочные изделия профессионального качества, вам не нужно переплачивать, как это требуется. Вместо этого возьмите несколько стоек для освещения стоимостью менее 20 долларов и пару креплений для вспышки за 10 долларов, и все будет готово.
Пульт дистанционного управления вспышкой позволяет вам активировать вспышку с камеры — когда вспышка выключена, сидя где-нибудь на световой подставке.
Нужен ли вам флеш-пульт, зависит от одного ключевого вопроса:
Позволяет ли ваша камера активировать вспышку по беспроводной сети? Это может быть возможно в зависимости от марки вашей камеры и типа вспышки, поэтому вам не нужно покупать какое-либо специальное оборудование, вам просто нужно нажать кнопку спуска затвора на камере, и ваша вспышка сработает.
Если ваша камера не позволяет активировать вспышку по беспроводной сети, я рекомендую вам взять в руки пульт для вспышки. Как правило, он устанавливается на горячий башмак камеры и срабатывает, как только вы нажимаете кнопку спуска затвора. Обратите внимание, что вам также может потребоваться вторая часть оборудования, которая прикрепляется к самой вспышке и реагирует на пульт дистанционного управления, в зависимости от совместимости вашего пульта дистанционного управления и вспышки.
Еще один аксессуар, который я рекомендую, но он не обязателен, — это отражатель.Вы можете выбрать хороший вариант 5-в-1 от Neewer, который даст вам большую гибкость:
Отражателиотлично подходят для отражения света обратно на объект съемки, а рефлекторы 5-в-1 включают в себя другие интересные функции, такие как рассеиватель, который вы можете держать перед вспышкой для более мягкого света.
Если вы боитесь получить отражатель, вот что я скажу:
Если вы покупаете только одну вспышку, то отражатель станет отличным дополнением к этому комплекту.
Если вы собираетесь захватить две или три вспышки спереди, то рефлектор — это хорошо, но менее необходимо.
Обратите внимание, что вы можете довольно легко создать отражатели своими руками. Таким образом, вы не должны чувствовать себя ограниченными ценой на отражатель 5-в-1. Все, что вам нужно, это кусок белого картона и что-нибудь, чтобы его поддержать. Книга, кирпич или другие тяжелые предметы подходят для небольших студий, например, при фотографировании продуктов или натюрмортов.
Последний набор принадлежностей для вспышки, которые вам понадобятся, — это модификаторов вспышки .
Модификаторы— ключевая тема при съемке со вспышкой вне камеры, поэтому я посвящаю целый раздел ниже тонкостям модификаторов вспышки.
Но пока просто поймите, что вспышка выглядит плохо, если между ней и объектом не помещен какой-либо предмет. Таким образом, вам нужно будет вложить средства хотя бы в один модификатор.
Новичкам рекомендую белый зонт. Хотя, если вы готовы потратить лишние несколько долларов, вы можете захватить зонтик, который позволяет использовать несколько настроек, например:
Основы внешней флэш-памяти
Вы все знаете о вспышках.Вы знаете все об аксессуарах для вспышек.
Но как на самом деле делать отличные снимки со вспышкой?
Этот раздел посвящен настройке вспышки, чтобы вы могли делать потрясающие снимки. Я также собираюсь поговорить о различных типах света, которые можно создать с помощью вспышки.
Давайте начнем, начиная с:
Настройка вспышки для фотосъемки (вручную)
Если у вас есть вспышка, довольно легко начать использовать ее прямо из коробки.
Сначала вам нужно включить вспышку и настроить ее так, чтобы она работала с настройкой вспышки. Если вы используете пульт для вспышки, вам нужно прикрепить его к камере и убедиться, что он настроен на срабатывание вспышки. Если вы запускаете вспышку через саму камеру, убедитесь, что все работает правильно.
На этом этапе вам нужно будет понять ключевую флеш-функцию :
Мощность.
Мощность вспышки
Мощность вспышки — это уровень яркости вашей вспышки.
Мощность вспышки обычно указывается дробями, часто от 1/128 до 1/1.
1/128 — это более низкий уровень мощности. Ваша вспышка будет очень темной.
1/1 — установка высокой мощности. Ваша вспышка будет очень яркой.
Имеет смысл?
Вы можете набрать мощность вспышки на задней стороне вспышки или, возможно, с помощью пульта дистанционного управления вспышкой. Обратите внимание, что каждый раз, когда вы уменьшаете вдвое или удваиваете мощность, вы увеличиваете или уменьшаете яркость в два раза.Таким образом, если вы перейдете с 1/2 до 1/1 мощности, вы удвоите яркость. А если вы перейдете с 1/64 до 1/128 мощности, вы уменьшите вдвое яркость.
Теперь давайте посмотрим, как на самом деле можно использовать яркость для получения идеальной экспозиции:
Экспозиция со вспышкой
Экспозиция со вспышкой похожа на обычную экспозицию с любой камерой, за исключением того, что теперь у вас есть четвертая переменная, о которой нужно подумать, помимо диафрагмы, выдержки и ISO:
Мощность вспышки, подробно описанная в предыдущем разделе.
Я рекомендую вам заранее выбрать настройки камеры в ручном режиме, а затем оставить эти настройки как есть. Вы должны отрегулировать экспозицию вашего снимка только , используя мощность вспышки.
Скорость затвора практически не имеет значения при использовании вспышки, потому что единственный имеющий значение свет — это свет от вспышки. Поэтому вам следует выбрать выдержку, равную скорости синхронизации вашей камеры (обычно около 1/200 с), и оставить ее на этом уровне.
При использовании вспышки у вас должно быть много света.Таким образом, вы можете установить ISO на минимально возможное значение (обычно ISO 100 или ISO 200).
А при использовании вспышки вам не нужно увеличивать диафрагму, чтобы пропускать свет. Вспышка дает много света. Поэтому выбирайте диафрагму, исходя из потребностей вашего конкретного изображения.
Если вы не уверены, какую диафрагму выбрать, лучше всего начать с f / 8.
Итак, до этого момента у вас должна быть выдержка около 1/200 с, ISO около 100 и диафрагма около f / 8.
Теперь пора установить окончательную переменную экспозиции, мощность вашей вспышки.
Это довольно просто, как только вы освоитесь. Просто установите уровень мощности 1/16 и сделайте снимок. Посмотрите, как это выглядит. Если слишком темно, увеличьте яркость вспышки до 1/8. Если слишком светло, затемните вспышку до 1/32. Продолжайте экспериментировать, пока не получите желаемый результат (и вы можете использовать меньшее приращение вспышки для точной настройки мощности).
Ничего особенного, правда?
Типы вспышки
Изучая фотосъемку со вспышкой, вы здесь много поговорите о различных типах освещения со вспышкой.
В частности, фотографы со вспышкой различают жесткий свет и мягкий свет .
Жесткий свет выглядит слишком контрастным. Он создает резкие переходы между хорошо освещенными областями и областями, покрытыми тенью.
Мягкий свет выглядит намного тоньше. Он создает мягкие переходы, а тени, как правило, не такие резкие.
Открытая вспышка, то есть неизмененная вспышка, дает жесткий свет. Выглядит это так:
Хотя жесткий свет иногда помогает создать прохладный высококонтрастный вид, часто лучше использовать мягкий свет (который является основной формой света, используемой фотографами со вспышкой).
И вы можете создать мягкий свет, добавив модификаторы к вашей вспышке.
Обратите внимание, что чем больше модификатор, тем более мягкий свет будет производиться.
Описание модификаторов Flash
Есть несколько распространенных типов модификаторов вспышки и множество необычных модификаторов вспышки.
Итак, я собираюсь затронуть несколько ключевых вариантов, о которых должен знать каждый новичок, и вы можете исследовать более конкретные модификаторы вспышки, поскольку они становятся важными в вашей собственной работе.
Во-первых, перед вашей вспышкой устанавливаются зонты со вспышкой, которые могут либо изменять свет, проходящий через ткань зонта, либо изменять свет, отражая его от ткани зонта.
Белый полупрозрачный зонт смягчает свет, рассеивая его.
А серебряный зонт предназначен для работы как отражатель.
Полупрозрачные зонтики, вероятно, самый простой модификатор вспышки и отлично подходят для новичков. Они возьмут вашу вспышку и создадут красивый мягкий вид, хотя они также будут проливать свет повсюду, поэтому они не так хороши для съемки сцен, где направление света имеет важное значение.
Серебряные зонты более резкие и создают более жесткий свет, поэтому я советую вам избегать их, как новичку.
Во-вторых, софтбоксы — еще один базовый модификатор вспышки. Они закрывают вспышку и помещают перед светом какой-нибудь красивый белый (рассеивающий) материал. Хотя диффузоры не дадут вам такого же уровня мягкости, как зонтики, они лучше направляют свет.
Есть также более крупные софтбоксы / диффузоры, которые дадут вам красивый мягкий свет. Иногда они бывают в форме стрипбоксов (высокие и очень прямоугольные) или восьмиугольной формы, например:
В-третьих, решетки хороши для уменьшения рассеивания света, хотя они не сильно повлияют на жесткость вспышки.Таким образом, вы можете использовать сетку для создания эффекта прожектора или для предотвращения попадания света на фон, но вы не получите очень мягкого результата.
Узлыпохожи на сетки — они не уменьшают резкость света, но они отлично подходят для создания очень избирательных световых эффектов, когда вам нужно сузить луч света до одного прожектора.
Вот итог:
Для новичка зонт — отличная отправная точка. Это даст вам возможность работать с более мягким светом, будет стоить очень мало и делать потрясающие снимки.
Софтбоксы, решетки и сопли — у всех есть свое место, но я рекомендую подождать, пока вы поближе познакомитесь со вспышкой, прежде чем серьезно изучать эти возможности.
Создание направленного света с помощью вспышки
Теперь, когда вы знаете, как модифицировать вспышку, я собираюсь показать вам, что вы действительно можете делать со вспышкой.
Я собираюсь начать с различных типов освещения, а затем перейду к обычным настройкам вспышки.
Хороший звук?
Фара
Самый простой тип вспышки — это прямой передний свет.
Это то, что вы получите, если поместите вспышку прямо на камеру и выстрелите.
Он полностью освещает переднюю часть объекта, не оставляя теней на наиболее заметных деталях, но густые тени в щелях объекта, например:
Как видите, подсветка выглядит не очень хорошо. Отсутствие теней приводит к потере глубины кадра.
Вот почему вам следует по возможности избегать попадания прямых солнечных лучей.
Один из наиболее распространенных типов света — это яркий передний свет, когда вы помещаете вспышку над объектом и снимаете.
Это часто не идеально, но с его помощью можно лепить скулы человека, придавая ему интересный вид. Его часто сочетают со светом, который исходит снизу человека, чтобы заполнить тени под подбородком, глазами и носом.
Освещение под 45 градусов
45-градусное освещение чрезвычайно распространено в портретной фотографии.
Вы можете создать освещение под углом 45 градусов, поместив вспышку за пределы камеры, примерно на 45 градусов вправо или влево.
Это хорошо освещает объект, а также добавляет глубины с помощью некоторых теней:
Вы можете создать очень эффект «оконного света», поместив источник света также над объектом (это часто называют освещением 45–45).
Боковой свет
Боковой свет исходит сбоку от вашего объекта и имеет тенденцию создавать очень драматический вид, например:
Это связано с тем, что он отбрасывает сильные тени на одну сторону объекта и хорошо освещает другую. Фотографии с боковой подсветкой часто имеют очень темный фон, потому что вспышка падает позади объекта (хотя всегда можно осветить фон второй вспышкой).
Также существуют различные степени бокового освещения — например, вы можете полностью осветить объект сбоку (так называемое разделенное освещение), как показано на фотографии выше.
Или вы можете немного приглушить свет, чтобы тени были менее резкими:
Независимо от того, какой тип бокового освещения вы выберете, это отличный способ добавить вашим фотографиям драматизма и глубины. На самом деле, именно по этой причине в кино очень распространен боковой свет!
Подсветка (Plus Rim Light)
Подсветка — это наиболее интересный тип направленного света, потому что он имеет множество различных целей.
Задний свет исходит из-за объекта, но его можно использовать для создания различных эффектов.
Например, вы можете расположить источник света позади объекта (или немного позади и в стороне) для создания эффекта окружающего освещения, например:
Обводной свет очень драматичен и может хорошо работать как отдельный эффект или для увеличения глубины сцены, заставляя объект выделяться на темном фоне.
Вы также можете положить большой лист белой бумаги за объект и направить на него вспышку, чтобы создать яркий эффект высокого ключа. Он отлично подходит для продуктовых снимков, а также для ярких и жизнерадостных портретов.
Наконец, вы можете поместить вспышку позади прозрачного объекта, чтобы создать эффект контуров и избежать отражений. Это обычно используется со стеклом, когда вы просто не хотите иметь дело с надоедливыми отражениями и хотите создать очень драматичное изображение.
Общие настройки освещения со вспышкой: практические приемы создания великолепных фотографий со вспышкой
В то время как некоторые фотографы со вспышкой работают только с одним источником света, снимая прямо на объект…
… гораздо более распространено создание снимка со светом, падающим с разных направлений, и, возможно, даже с использованием нескольких вспышек.
В таких сценариях вы будете использовать один или несколько типов света, упомянутых выше. Вы можете комбинировать 45-градусное освещение с боковым светом, или подсветку с 45-градусным освещением, или что-то еще.
Итак, позвольте мне попробовать несколько практических настроек освещения:
Установка освещения с одной вспышкой
Если у вас есть только одна внешняя вспышка, не волнуйтесь!
Потому что вы можете создавать множество потрясающих фотографий. Я действительно рекомендую вам добавить в уравнение отражатель, но это, конечно, не обязательно.
Во-первых, давайте поговорим об одной из самых полезных установок с одним источником света:
45-45 Освещение
Эта установка с одним источником света проста и выглядит великолепно:
45 градусов вверх, 45 градусов в сторону.
Я упоминал об этом типе установки выше, но его стоит повторить. Потому что это отличная отправная точка, когда вы занимаетесь фотографией.
Видите ли, если вы не знаете, как расположить вспышку, чтобы осветить конкретный объект, освещение 45–45 — хорошее значение по умолчанию.А затем вы можете точно настроить вспышку оттуда.
45-45 освещения даст вам такой снимок:
Он включает красивые тени, но не слишком тяжелые или драматичные. И ничего слишком дикого или необычного.
Если вы используете зонт с освещением 45–45 и снимаете достаточно близко к фону, вы получите видимый фон. Но вы можете исправить это с помощью картона, который блокирует свет позади вашего объекта, или отодвинув объект от фона.Таким образом вы получите абсолютно черный фон (для очень крутого и сдержанного вида!).
Сплит-освещение
Раздельное освещение предполагает размещение одиночной вспышки на той же оси, что и объект съемки, справа от вас, фотографа.
Обычно он дает очень драматический, мрачный снимок, например:
Узнайте, почему это называется раздельным освещением? Он разделяет тему на две части!
Если вы используете зонт, вспышка может освещать фон, в зависимости от того, насколько близко расположен ваш объект.Но если вы не хотите этого, просто выделите немного объект съемки, и вы получите красивую фотографию в сдержанном ключе.
Обратите внимание, что если вы считаете разделенное освещение немного сильным, но все же хотите создать эффектный вид, вы можете добавить отражатель на другой стороне фотографии. Это немного подчеркнет тени без ущерба для общего вида изображения.
Ободное освещение
Обводное освещение предполагает размещение источника света непосредственно позади объекта или немного в стороне для создания силуэта:
Но обратите внимание, что краевое освещение не похоже на обычное изображение в стиле силуэта.
Это связано с тем, что фон остается полностью черным, а контур выделяется только самим объектом. Хотя этот вид, безусловно, нетрадиционен, он позволяет создавать очень драматические портреты или интересные снимки продуктов.
Фотографии с подсветкой в рамке можно улучшить, добавив цветной гель, чтобы получить синий ободок, оранжевый ободок или что-то среднее между ними.
Обратите внимание, что вы можете изменить уровень оправы, расположив вспышку непосредственно за объектом или сбоку.Таким образом, вы можете создать обод с крошечным краем или более широкий обод, например:
Конечно, вы также можете комбинировать рамочный свет с другими типами света, чтобы получить больше деталей спереди на вашем объекте, но об этом я расскажу в следующем разделе:
Установки освещения с двумя вспышками
Хотя абсолютно возможно создавать потрясающие изображения профессионального уровня с помощью одного источника света…
… часто стоит добавить второй свет. С помощью двух источников света вы можете красиво осветить объект, добавив при этом глубину, объем и другие интересные эффекты вашим изображениям.
Как правило, ваш второй свет будет поддерживать первый. Таким образом, вы часто можете начать с установки одного источника света (обсуждалось выше), а затем добавить второй источник света для еще более яркого изображения.
Но учтите, что даже если у вас нет двух источников света, вы часто можете создать эффект второго источника света, используя отражатель (купленный в магазине или самодельный). Просто нужно быть осторожным с позиционированием.
Давайте взглянем на несколько конкретных установок с двумя источниками света, которые гарантируют потрясающие результаты:
Раскладной светильник
Освещение«Раскладушка» создает визуально потрясающий вид, который легко произвести.
Вот как выглядит портрет в форме раскладушки:
Заметили сильное освещение на лице модели и отсутствие теней под подбородком?
В этом вся сила освещения типа «раскладушка».
Сейчас для портретов почти всегда используется раскладушка. Сначала вы поднимаете один источник света над объектом, прямо перед ним, направленный вниз под углом.
(Эта установка без второго источника света известна как свет бабочки или первостепенное освещение и часто используется для освещения актеров в Голливуде.)
Затем вы должны подвести свет под объект, направленный вверх под углом. Он должен действовать как заполняющий свет и быть более слабым, чем основной свет; цель здесь — осветить области под носом и подбородком объекта, не создавая какого-либо эффекта обратной тени.
Конечно, вы можете поиграть с относительной мощностью двух источников света, но важно, чтобы заполняющий свет всегда был темнее основного (или, по крайней мере, равным).
Таким образом, вы сможете сделать великолепные снимки с подсветкой в виде раскладушки!
Еще одно замечание:
Как я уже сказал выше, вам не всегда нужны два источника света для установки двух источников света.И особенно это актуально для освещения типа «раскладушка»; Вы можете часто использовать отражатель вместо второго светильника. Просто поместите отражатель вниз под объектом, направив вверх, и поэкспериментируйте с разными расстояниями. Чтобы действительно стереть тени от носа и подбородка, вам может потребоваться поднести отражатель очень близко (хотя, если позволить ему свисать на несколько футов от лица вашего объекта, это также может создать очень крутой вид).
45-45 Plus Заполняющий светильник
Многие установки с двумя источниками света работают так:
Сначала установите основной свет (будь то освещение 45-45, контурное освещение, освещение Рембрандта, разделенное освещение или что-то совсем другое).
Затем добавьте заполняющий свет на противоположной стороне объекта.
И вот о чем эта настройка освещения (она одна из моих любимых!). В отличие от многих из этих установок, конфигурация заполняющего света 45-45 плюс довольно универсальна. Вы, конечно, можете использовать его для портретов, но также и для натюрмортов, продуктовых снимков и т. Д.
Так что это хорошая установка для освещения, которую можно носить в заднем кармане.
Вот как это работает:
Сначала поднимите один источник света так, чтобы он был направлен вниз под углом 45 градусов, затем отведите его в сторону, чтобы он падал на объект под углом 45–45 градусов, о котором я говорил в разделе настройки одного источника света.
Затем добавьте слабый (заполняющий) свет с другой стороны объекта.
Хотя вы можете поэкспериментировать с различными вариантами размещения заполняющего света, начните с прикрепления его перпендикулярно объективу камеры (чтобы он попадал на объект сбоку, как при установке разделенного освещения).
Таким образом, вы можете заполнить любые резкие тени, вызванные освещением 45-45, и все это будет выглядеть мягко и красиво.
Как и в случае с освещением в виде ракушки, важно, чтобы заполняющий свет был более тусклым, чем основной, иначе вы получите странные, нежелательные, неожиданные тени.
Но, увеличивая и уменьшая силу заполняющего света, вы можете получить различные эффекты, такие как очень драматический снимок (с малым заполняющим светом) или очень яркий снимок (с сильным заполняющим светом).
Имеет смысл?
Крестовое освещение
Перекрестное освещение невероятно простое для понимания, удивительно гибкое и впечатляюще универсальное.
Он может сделать вам такие снимки:
А это:
А это:
Видите ли, перекрестное освещение — это просто , когда объект освещается двумя противоположными источниками света.
Таким образом, вы можете поместить один источник света прямо перед объектом, а другой — прямо позади него. Или один источник света прямо под объектом, а другой — прямо над ним. (Отсюда потрясающая универсальность!)
Однако есть несколько популярных схем перекрестного освещения, которые можно использовать снова и снова для получения отличных результатов.
Во-первых, это перекрестный свет 45–45, при котором вы размещаете один свет под углом 45–45, а затем добавляете второй свет напротив него, сразу за объектом.
Первый источник света придаст вашему объекту приятное мягкое освещение, в то время как второй свет придаст объекту красивый эффект окружающего света, создавая тем самым глубину.
Во-вторых, есть настройка «атлет», которая часто используется при фотографировании интенсивных спортсменов (и вы стремитесь создать жестко выглядящий объект).
Здесь вы убираете модификаторы с освещения, чтобы создать резкий вид.
Затем поместите один источник света справа от объекта (так, чтобы его луч был перпендикулярен объективу), а другой источник света слева от объекта (опять же, чтобы его луч был перпендикулярен объективу, напротив первого источника света). .
Цель состоит в том, чтобы получить выстрел прямо в лицо, например:
Сейчас я не рекомендую вам пробовать эту настройку при создании семейных портретов.
Но для более грубых и интенсивных фотосессий этот тип перекрестного освещения может действительно хорошо подойти.
Тема плюс фон
Если вы действительно хотите сделать ваши портреты и натюрморты яркими…
… тогда вам нужно , чтобы осветить фон.
Вот разница между снимком:
И такой снимок:
Вы видите, насколько глубже второй снимок? Это благодаря разделению объекта и фона (которое создается тонким фоновым светом!).
Итак, для стандартной настройки с двумя источниками света, объектом и фоном, вот что вам нужно сделать:
Во-первых, отодвиньте основной объект от фона, чтобы свет от основного стробоскопа не попадал на задний план.
Затем настройте свой основной свет в любой из схем с одним источником света, описанных выше; 45-45 — это всегда хорошее место для начала, но вы также можете использовать разделенное освещение или даже эффект краевого освещения.
Возьмите второй свет и направьте его прямо на задний план.Обратите внимание, что сила света будет влиять на темноту фона, поэтому вы можете использовать маломощную вспышку, чтобы фон выглядел темно-серым, или мощную вспышку, чтобы он выглядел белым.
Кроме того, в зависимости от угла второго источника света, вы получите световой градиент (если вы направите свет на задний фон сбоку) или равномерный круг (если вы поместите свет позади объекта и нацелите его. прямо на заднем плане).
И вы можете изменить вид фона, изменив источник света разными способами.Сопля даст вам жесткий, контролируемый всплеск света, тогда как софтбокс или стрипбокс даст более мягкий и широкий фон.
К сожалению, это одна из тех установок с двумя источниками света, которые невозможно создать с помощью одного источника света и отражателя. Вам действительно понадобятся два фонаря, но как только вы попробуете, вы поймете, что это того стоит.
Установка освещения с тремя вспышками
Если вам нужны самые профессиональные настройки освещения, я настоятельно рекомендую вам приобрести три источника света.
(Есть также несколько установок с четырьмя источниками света, с настройками с пятью источниками света и многое другое, но три — хорошее число для сложного, изощренного освещения и не сломают банк.)
Как вы сейчас увидите, три настройки освещения обычно включают применение источников света к четко определенным областям сцены.
Другими словами:
Три фары редко используются перед моделью. Вместо этого вы помещаете один или два источника света на модель, один или два источника света на заднем плане и один или два источника света на ободе модели.
Имеет смысл?
Кроме того, если у вас есть четвертый или пятый источник света, знайте, что вы можете довольно легко комбинировать некоторые из этих настроек из трех источников света.
Тема плюс два фоновых источника
В предыдущем разделе я говорил о подходе «объект плюс фон» и о том, как с его помощью можно создать изображение профессионального уровня с большой глубиной.
И это правда:
Тема плюс фон очень хорошо работает в качестве высококачественной установки с двумя источниками света.
Тем не менее, версия с двумя световыми лампами, хоть и хороша, но имеет проблему:
Трудно получить однородный фон.
Если вы уберете фоновую подсветку в сторону, фон исчезнет в одном направлении (то есть будет выглядеть как линейный градиент), что не обязательно плохой эффект, но это не то, что вам всегда нужно. , или.
И если вы поместите фон прямо за объектом, вы не сможете получить желаемую световую ширину.
Так что же вы делаете?
Вы используете , два источника света на заднем плане и один на основном объекте.
Просто настройте основной источник света так, как вам нужно — опять же, освещение 45–45 — отличный способ начать.
Затем поместите два других источника света по обе стороны от объекта, вне кадра и освещая фон.
Вы можете экспериментировать с позиционированием и мощностью, но обычно цель состоит в том, чтобы создать однородный эффект.Если вы хотите увеличить размер светового луча, вы всегда можете переместить его назад или добавить модификатор.
Лично я большой поклонник этой установки с тремя источниками света, хотя вас может расстроить отсутствие заполняющего света. К счастью, вы всегда можете использовать отражатель вместо четвертого источника света, помещенного в положение заливки.
Subject Plus Два ободных фонаря
Как и фоновое освещение, крайнее освещение — отличный способ добавить глубину и объем вашим фотографиям.
Так же, как и фоновые источники света, хотя одиночный контурный источник света хорош, он может создавать немного неравномерные эффекты. В конце концов, вы хотите, чтобы ободок проходил по всему объекту или только по его части? Это будет зависеть от ваших намерений, а это значит, что вы должны знать, как это изменить по своему желанию.
Итак, вот версия с тремя источниками света поперечного / ободного света, которую я обсуждал в предыдущем разделе. Он даст вам равномерный ободовой свет , который отделяет весь объект от фона.
Используйте свет 45–45 на ваш главный объект.
Затем поместите один крайний фонарь позади объекта слева и один крайний фонарь позади объекта справа. Оба источника света должны быть направлены назад к объекту, и вы можете поэкспериментировать с различным расположением — подведя источники света друг к другу, вы создадите меньший ободок света ореола, но, направив свет наружу, вы получите увеличить размер ореола.
Кстати, я бы порекомендовал вам тщательно модифицировать габаритные фары.Обнаженные вспышки могут работать (жесткий свет создает красивый ободок), но вы можете добиться более мягкого, но все же прямого эффекта, используя стрипбоксы. Я бы рекомендовал избегать больших мягких модификаторов, таких как зонтики, потому что они будут бросать свет повсюду, и вы потеряете тонкий эффект обода.
Кроме того, если вы обнаружите, что габаритные огни мешают вашим снимкам, просто знайте, что вы всегда можете клонировать их позже, поэтому не беспокойтесь об этом слишком .
Однако будьте осторожны, чтобы не было бликов от крайних фонарей; Таким образом довольно легко испортить изображение, поэтому я рекомендую вам всегда делать пробные снимки, прежде чем приступить к фотосессии всерьез.Если вы заметили блики, у вас есть возможность в любом случае сделать снимок и клонировать его позже или отодвинуть крайний свет подальше от основного объекта.
Основной свет, заполняющий свет, плюс фоновый свет
Это довольно стандартный метод освещения, поскольку он позволяет заполнить и объектом, и фоном, и, таким образом, получить мягкие, красивые изображения с большой размерностью.
Вот как это работает:
Осветите основной объект основным светом.Как всегда, установка 45–45 — отличное место для начала, но вы всегда можете использовать разделенное освещение, переднее освещение или что-то еще.
Добавьте заполняющий свет, который должен иметь меньшую мощность, чем основной свет, и должен заполнять тени на противоположной стороне вашего объекта.
(При необходимости можно использовать отражатель!)
Наконец, добавьте фоновый свет, который должен указывать прямо на фон и придавать ему приятное свечение.
Как я уже говорил выше, изменяя положение фонового света, вы получите разные фоновые эффекты.Вы можете создать градиент, приближая свет к фону и позволяя ему скользить по поверхности фона, или вы можете создать очень однородный круг, поместив свет прямо позади вашего объекта и направив его под углом.
В конечном итоге цель состоит в том, чтобы сделать объект ярким и добавить атмосферу, не подавляя передний план — так что просто помните о своей силе света, и все получится.
Основной свет, заполняющий свет, плюс ободок
Вот ваши последние три варианта освещения, и это классический вариант:
Основной свет, плюс заполняющий свет, плюс крайний свет.
Обратите внимание, что вся эта установка сосредоточена на основном предмете; свет не направлен на фон, а это означает, что вы либо создадите изображение в сдержанном ключе, либо вам нужно будет расположить основной источник света так, чтобы он падал как на фон, так и на передний план.
(Лично мне нравится сдержанный вид, и его легче добиться, но в конечном итоге это зависит от вас.)
Чтобы создать эту красивую схему с тремя источниками света, сначала расположите ваш основной свет (как 45-45 свет, разделенный свет, передний свет и т. Д.).
Затем добавьте заполняющий свет, который должен идти несколько противоположно основному свету и усилить любые слишком темные тени.
Наконец, добавьте обод света. Вы можете установить его прямо позади вашего объекта, направив его в сторону объектива, или вы можете отложить его в сторону и направить назад; эти разные подходы дадут разные эффекты, такие как более равномерный ореол (со светом позади вашего объекта) или ореол только на одной стороне объекта (со светом сбоку от объекта).
Как я повторял в этой статье, вы можете заменить заполняющий свет отражателем. Это не даст вам такого контроля, но он должен хорошо выделить эти тени.
Руководство по внешней вспышке: заключение
Теперь, когда вы знаете, как использовать внешнюю вспышку, вы будете неудержимым как фотограф.
Ключ — практиковать и упорствовать; если вы чувствуете, что испытываете трудности с определенной настройкой освещения, не бросайте это полотенце.Вместо этого продолжайте это делать, и в конце концов вы это получите!
В конечном счете, просто помните, что не существует единой настройки освещения лучший . Предоставленные мною установки довольно популярны, но вы не должны чувствовать себя обязанными использовать какую-либо из них. Вместо этого внесите необходимые изменения, чтобы создать тот образ, который вам нужен!
Нужна ли мне внешняя вспышка для фотосъемки на открытом воздухе?Нет, вам определенно не нужна внешняя вспышка для фотосъемки на открытом воздухе. Вы можете снимать только при естественном свете, если вы выходите на улицу в нужное время дня (когда свет мягкий).Или вы можете снимать при естественном и искусственном освещении. У вас даже есть возможность снимать только с внешним освещением, если ваша вспышка достаточно мощная.
Стоит ли внешняя вспышка?Внешняя вспышка вообще стоит. Это быстрый способ вывести ваши фотографии на новый уровень, если вы готовы немного попрактиковаться.
Используют ли профессиональные фотографы вспышку?Некоторые делают, а некоторые нет. Во-первых, это зависит от типа фотографа; Студийный портретный фотограф с гораздо большей вероятностью будет использовать вспышку, чем фотограф-птица, а пейзажный фотограф на реже будет использовать вспышку, чем фотограф-натюрморт.Во-вторых, некоторым профессиональным фотографам нравятся эффекты, которые предлагает вспышка, тогда как другие предпочитают естественный свет. Однако, если вы научитесь работать со вспышкой и естественным светом , вы сможете точно и честно оценить, какой тип освещения лучше всего подходит для вас.
Почему мне следует использовать внешнюю вспышку?Внешняя вспышка идеально подходит, если вы хотите получить больший контроль над своими фотографиями. С помощью внешнего освещения вы можете создавать множество интересных эффектов, от силуэтов и контуров с подсветкой по краям до эффекта линз и черного фона.Внешняя вспышка не является обязательной для получения отличных фотографий, но она помогает лот .
Имеет ли значение внешняя вспышка?Совершенно верно! Внешняя вспышка может иметь огромное значение, если вы ее правильно используете. Вы можете создать драматизм, выделить детали, улучшить фон и многое другое с помощью всего лишь небольшого количества внешней вспышки. Вот почему я настоятельно рекомендую вам серьезно отнестись к внешней вспышке и как можно скорее начать практиковаться.
- Джеймс Демпси
Джеймс Демпси (Jaymes Dempsey) — профессиональный фотограф макросъемки и природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.
Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Определенный контент, который появляется на PhotoWorkout.com, поступает от Amazon. Этот контент предоставляется «как есть» и может быть изменен или удален в любое время.
Настройки камеры для фотосъемки со вспышкой для начинающих
Установка из трех вспышек, две на доме и одна на пару для камеры прямо с модификатором MagMod Sphere.Наденьте вспышку и следуйте за мной !!
Фотосъемка со вспышкой— отличный способ пошагово улучшить вашу фотографию.Для меня фотография со вспышкой была методом, который действительно улучшил мои изображения почти мгновенно, тогда как изучение других аспектов фотографии привело к более постепенным улучшениям. Flash — отличный способ добавить драматизма вашим изображениям и по-настоящему добавить им привлекательности. Это также очень весело !!
Но с чего начать?
Для новичков (и даже для более опытных фотографов со вспышкой среди нас) настройте камеру, используя следующие настройки в качестве отправной точки….
- Ручной режим
- Диафрагма — f8
- Выдержка — 1/200
- ISO — 200
- Мощность вспышки — 1/16
Затем сделайте снимок, вы можете легко настроить экспозицию на основе обратной связи от этого первого изображения (да, ваш ЖК-экран работает нормально, и никому не позволять говорить вам обратное).Если окружающий свет выглядит слишком темным, уменьшите выдержку или увеличьте диафрагму. Если объект выглядит слишком ярким, уменьшите мощность вспышки. Любые комбинации настроек настроек могут привести к другому снимку. Экспериментируйте и получайте удовольствие.
Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим
Я обнаружил, что при использовании вспышки камера часто путается с экспозицией и дает вам результат, которого вы на самом деле не хотели. Вы также гораздо лучше контролируете ситуацию в ручном режиме и можете легко настраивать диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить желаемый вид и приспособиться к условиям.При использовании вспышки вы добавляете четвертый элемент к треугольнику экспозиции, мощность вспышки, которую необходимо сбалансировать с другими тремя элементами, чтобы получить наилучшее возможное изображение. Вам также необходимо сбалансировать освещение вспышки с окружающим освещением. В ручном режиме у вас будет гораздо больше контроля над общим снимком, и вы сможете проявить гораздо больше творчества при съемке со вспышкой.
Не позволяйте устрашающему режиму «M» пугать вас, если вы к нему не привыкли. Попробуй. Вы обнаружите, что со вспышкой вы лучше контролируете M и действительно понимаете, что происходит, легче, чем при съемке при естественном освещении.Я знаю, это звучит безумно, но попробуйте. Если вы не привыкли снимать в ручном режиме, ознакомьтесь с этой статьей об освоении режимов съемки с камеры. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и я уверен, что вы скоро с этим справитесь.
Выберите режим съемки с помощью этого диска в верхней части DSLR. Шаг 2. Установите диафрагму на f8
.Для начала лучше выбрать диафрагму f8. Это означает, что у вас большая глубина резкости, поэтому вам не придется беспокоиться о резкости изображения в большинстве случаев, и вы можете сосредоточиться на композиции и освещении.Вы всегда можете настроить диафрагму, если знаете, какой снимок вы делаете. Очень часто при использовании вспышки широко открытая диафрагма переэкспонирует ваше изображение, потому что вы ограничены в скорости затвора (почему это так, см. Следующий совет).
Использование диафрагмы f8 также гарантирует, что выдержка не должна превышать 1/200, чтобы избежать передержки, подробнее об этом в шаге 3.
Шаг 3. Установите выдержку 1/200
1/200 секунды — хорошая начальная выдержка.На многих камерах это выдержка, которая коррелирует со скоростью синхронизации вспышки, а это означает, что использование более короткой выдержки приведет к появлению черной полосы на изображении, где свет от вспышки не экспонируется должным образом. Для некоторых камер это ограничение скорости установлено на 1/250 секунды, поэтому вам нужно будет определить, что это такое, чтобы оставаться в его пределах. Чтобы использовать более короткие выдержки, вам понадобятся вспышки, способные выполнять высокоскоростную синхронизацию, но это отдельная тема, поэтому в этой статье не рассматривается.В настоящее время старайтесь оставаться ниже предела скорости синхронизации.
При выдержке 1/200 вы, вероятно, получите достаточно высокую скорость, чтобы обеспечить резкие изображения довольно неподвижных объектов, например портретов. В сочетании с глубиной резкости, достигнутой с диафрагмой f8, у вас не должно быть слишком много проблем с резкостью изображений (не забывайте, что здесь тоже играют роль хорошая техника и качественное стекло, как и другие вещи).
Шаг 4. Установите ISO на 200
ISO 200 — хорошее место для начала.Это гарантирует, что вы получите действительно чистое изображение, но даст вам дополнительную остановку света для игры от ISO 100. Преимущество съемки со вспышкой в том, что вы можете получить гораздо более чистый диапазон ISO для вашей камеры. Это действительно помогает получить красивое четкое изображение без большого количества шума, и все современные камеры превосходны в этих низких диапазонах ISO. Здесь действительно хорошо работают даже начальные уровни. Это действительно высокий уровень ISO, который отличает профессиональные полнокадровые камеры от начального уровня. Вы можете свести на нет это до некоторой степени, если овладеете вспышкой.
Шаг 5. Установите мощность вспышки на 1/16
Для начала вам не нужно было слишком много вспышки на вашем объекте. Лучше начинать с меньшей мощности, а при необходимости увеличивать ее. Вы будете удивлены тем, насколько мало энергии вам понадобится, и хорошо начинать с мощности, которая не потребляет слишком много энергии от батареи и не требует времени для зарядки вспышки. 1/16 — хорошее место для начала.
Шаг 6. Отраженная вспышка и выносная вспышка
В качестве отправной точки используйте отраженную вспышку, чтобы получить наилучшие результаты в кратчайшие сроки.Здесь вы отражаете вспышку от большой поверхности, такой как потолок или большая стена. Лучше всего подойдут белые стены, так как более темные стены будут поглощать мощность вашей вспышки, а также могут создать цветовой оттенок на вашем изображении. Отражая вспышку проще получить равномерный свет на объект съемки, и у вас больше шансов избежать ловушек при съемке со вспышкой, некоторые из которых обсуждаются далее в этой статье. Используя отраженную вспышку, вы можете быстро осветить объект с удобством вспышки, установленной в вашем горячем башмаке.Недостатком отраженной вспышки является то, что довольно сложно создать настроение и направленный свет для создания теней и глубины. Это может сделать изображения менее драматичными, так как в результате будет усиливаться окружающий свет в комнате. Еще одна трудность с этим методом заключается в том, что рядом не всегда есть белый потолок или стена, чтобы отражать свет. Потолки могут быть высокими или балочными. Их можно было покрасить в темный цвет. Стены можно покрасить в темный цвет. В таких ситуациях вы можете установить вспышку вне камеры.
Отраженная вспышка — отличный способ быстро и удобно осветить объект или группу объектов, но при этом вы получите достаточно равномерное освещение. Отлично подходит, когда вам нужно быстро запечатлеть эти откровенные моменты!С выносной вспышкой легко проявить больше творчества. Вы можете легко изменить угол наклона источника света относительно вашего объекта и создать неограниченный диапазон взглядов и настроений, что поможет придать вашим изображениям вау-фактор. Внешняя вспышка дает вам возможность обеспечить более направленный свет и не так пугает, как кажется.
Off Camera Flash действительно может добавить к изображению вау-фактор и создать гораздо больше интереса и драматизма — даже в яркие солнечные дни. Снято с 2 вспышками вне камеры, одним светом для волос и основным светом с модификатором Magmod Sphere.Использование вспышки действительно может дать вашим творческим сокам течь, на этом снимке я смешал окружающее и вспышочное освещение, чтобы осветить объект, а также правильно экспонировал для яркого заката . Это сделано с одной вспышкой с модификатором MagMod Sphere, направленной вправо от камеры.Итак, ваши настройки набраны, что теперь ??
С этими начальными настройками составьте композицию и сделайте снимок.Посмотрите на экспозицию на ЖК-экране, если он выглядит недодержанным, вы просто делаете то, что делали бы при естественном освещении. вы можете уменьшить выдержку, открыть диафрагму или увеличить ISO. Использование вспышки дает вам четвертый вариант — увеличить мощность вспышки. Вы можете сделать наоборот, если ваше изображение переэкспонировано. Здесь стоит напомнить, что увеличенная выдержка для уменьшения общей экспозиции ограничивается скоростью синхронизации вспышки. Кроме того, скорость затвора мало влияет на вспышку и многое другое на общий окружающий свет.
Стоит знать несколько маленьких моментов, которые помогут вам быстрее получить идеальную экспозицию.
Проверьте окружающую экспозицию вашего изображения. Выглядит нормально, недоэкспонировано или передержано? Если ваша окружающая экспозиция выглядит примерно правильно, а объект — нет, измените экспозицию с изменением мощности вспышки. Другие настройки могут изменить окружающий свет и могут недоэкспонировать / переэкспонировать его, когда вы измените настройку экспозиции вашего объекта. Проверьте, нет ли на изображении горячих точек: на заднем плане или на объекте.Уменьшите настройки камеры, чтобы уменьшить количество «горячих точек» на заднем плане, и уменьшите мощность вспышки для «горячих точек» на объекте.
Примечание — Закон обратных квадратов и фотография со вспышкой
Стоит обратить внимание на правило обратных квадратов со вспышкой в этой точке в зависимости от расстояния между объектом и фоном. По мере увеличения расстояния от вспышки до объекта мощность вспышки уменьшается на величину, обратную квадрату расстояния. Я знаю, ясно, как грязь, но это полезная концепция для понимания.Чтобы объяснить это по-другому, если расстояние между вашей вспышкой и объектом увеличивается вдвое (в 2 раза больше расстояния), мощность вспышки уменьшится на величину, обратную квадрату этого расстояния. 2 в квадрате равно 4, поэтому мощность уменьшится на 1/4 (а не наполовину, как многие думают).
Почему это так важно, я слышал, вы спросите? Что ж, что касается увеличения мощности вспышки, вам нужно знать расстояние до вашего объекта, поскольку свет, достигающий объекта, будет намного меньше. Также стоит отметить расстояние до фона.Если фон находится относительно далеко от вспышки по сравнению с объектом, вам не нужно беспокоиться о том, что увеличенная мощность вспышки действительно повлияет на ваш фон.
Вам понадобится оборудование для съемки со вспышкой
- Нужна камера с горячим башмаком
- Вам нужна вспышка — Забудьте о маленькой выдвижной вспышке, встроенной в корпус камеры. Понятия не имею, почему они до сих пор их вставляют. Эта маленькая вспышка даст ужасно резкий свет и ударит объект съемки прямо в лицо, что приведет к очень плохому освещению и непривлекательным портретам.Это то, что приводит к появлению глубоких теней, красных глаз и другим основным ошибкам фотографии, поэтому просто не используйте это. Вам понадобится вспышка, но не дорогая. Компания Improve Photography рекомендует Yongnuo YN-560 от Amazon. Также я бы проверил камеру KEH на наличие бывшей в употреблении вспышки Youngnuo Speedlite. Эта недорогая вспышка даст вам все необходимое для начала работы. Даже более опытные фотографы со вспышкой, такие как я, все еще используют их. Лично у меня есть 4 таких вспышки, и они идеально подходят для моей фотосъемки со вспышкой.В них нет таких умных функций, как TTL, но я все равно не рекомендую их использовать. Гораздо проще понять, как управлять вспышкой вручную. Эта вспышка может стоять в горячем башмаке вашей камеры или работать вне камеры (предпочтительно) с помощью триггера Yongnuo TX, который является еще одним недорогим и чрезвычайно эффективным устройством.
- Вот и все !!!! — вы слышали, для начала это все, что вам нужно. Ниже приведены некоторые дополнительные функции, которые продвинут вашу фотографию еще дальше, но я подчеркиваю, что они не нужны для начала работы.
- Дешевая подставка для света и кронштейн для вспышки — вы наверняка быстро продвинетесь в съемке со вспышкой, и вскоре вы захотите попробовать поэкспериментировать со вспышкой вне камеры. Поэтому стоит приобрести дешевую подставку и кронштейн для вспышки. Когда я говорю «дешево», я имею в виду именно это. Для начала вам совсем не нужно много тратить на это. Я годами пользовался самыми дешевыми осветительными стойками и кронштейнами, которые мог найти, и они долго служили мне хорошо.Я использовал комбинацию этой световой стойки Mountdog и кронштейна для вспышки Anwenk от Amazon.
- Дешевый модификатор — Я не буду вдаваться в подробности, почему изменение вашего света важно, короче говоря, оно обеспечивает более мягкий источник света, который приводит к более приятному освещению. Это сослужит вам хорошую службу, особенно с установленной вспышкой вне камеры. Вы можете подобрать дешевый белый цвет, прострелить зонт, и оно того стоит. С помощью этой настройки вы можете получать отличные изображения. Эти 2 пакета зонтиков от Neewer на Amazon — мои любимые.
Советы и хитрости для фотосъемки со вспышкой
Ниже приведены несколько советов и на что следует обратить внимание. С фотографией со вспышкой я выучил некоторые из них на собственном горьком опыте:
- Всегда имейте запасные батареи и запчасти для запчастей
- Начните с меньшей мощности вспышки, при необходимости увеличьте.Это увеличит срок службы батареи и время перезарядки вспышки
- Смотрите основные моменты в горячих точках
- Следите за экспозицией фона
- Остерегайтесь создания теней на объекте, особенно при групповых снимках
- Измените свой свет, сделайте его большим (и, следовательно, мягким)
- Вам не нужны дорогие вспышки
- Не нужны дорогие световые стойки и модификаторы
- Не направляйте свет прямо на объект, не отражайте его и не убирайте с камеры
Быстрый просмотр освещения и других IP-ресурсов
Если вы хотите узнать больше об освещении и съемке со вспышкой, я бы хотел, чтобы вы взглянули на учебник «Освещение во вспышке».Это идеальный видео-семинар для фотографов, которые хотят научиться управлять освещением в своих портретах, создавать потрясающие концептуальные портреты ВЕЗДЕ и узнать, как использовать два простых модификатора света для воссоздания практически любой настройки освещения. Я начал с этого места, и я определенно могу его рекомендовать.
Есть несколько отличных ресурсов по улучшению фотографии, так что продолжайте поискать более подробную информацию по некоторым темам в этой статье. Я лично рекомендую этот эпизод Photo Taco, который окажет вам дополнительную помощь.Вы всегда можете связаться со мной, и я могу помочь указать вам в правильном направлении, так что не стесняйтесь обращаться к нам.
Заключение
Съемка со вспышкой не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Несомненно, здесь есть проблемы, и когда вы впервые начинаете, нужно изучить и запомнить немного теории, но многое из нее можно выяснить с помощью подхода проб и ошибок. Результаты могут быть потрясающими и будут способствовать значительному улучшению вашей фотографии.
Станьте первым комментатором