Как пользоваться зеркальным фотоаппаратом: Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом правильно? Секреты съемки и особенности зеркалок

AF-S (auto focus single) — режим AF, в котором при «поджатии» кнопки спуска, камера наводится на резкость, и прекращает фокусироваться. В камерах Canon — это режим «One-Shot AF». При каждом неполном нажатии камера снова фокусируется. Этот режим используют, когда объект неподвижен.

AF-C (auto focus continuous) в камерах Canon — это режим «AI SERVO» — следящий (продолжительный) режим AF. При поджатии кнопки спуска камера непрерывно пытается сфокусироваться на объекте. При удержании кнопки система AF постоянно отслеживает фокусировку. Этот режим используют, когда объект (объекты) съемки перемещаются, или меняется кадрирование.

AF-A (auto focus automatic) — автоматический выбор режима фокусировки. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо в режиме AF-C. В камерах Canon — это режим «AI Focus AF». Хороший режим для начинающих пользователей.

M (MF — manual focusing) — ручной режим фокусировки. Выбирается с помощью переключателя на корпусе камеры рядом с креплением объектива, либо на самом объективе, или же в меню настроек камеры. В этом режиме наводка на резкость производится вращением от руки фокусировочного кольца на объективе с контролем подтверждения фокусировки в видоискателе и по звуковому сигналу камеры. Этот режим Вашей зеркальной камеры окажется очень полезным ночью, в случаях, когда система AF не может выполнить фокусировку из-за низкого уровня освещения, наличия источников света в кадре, или малоконтрастного сюжета.

С фокусировкой тесно связана глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), которая является выразительным инструментом как фотолюбителя, так и мастера фотографии при съемке самых разнообразных сюжетов. Все, наверное, видели портреты с красиво размытым задним планом и снимки ландшафта с великолепной резкостью по всей глубине кадра. Об этом будет подробнее рассказано в разделе о выборе параметров экспозиции. А сейчас просто запомним одну важное правило ГРИП, которое всегда следует учитывать при использовании как автоматической, так и ручной фокусировки. Правило гласит: глубина резко изображаемого пространства перед находящимся в фокусе объектом будет составлять 1/3, а за объектом 2/3 всей протяженности ГРИП.

Глубиной резкости непосредственно оперируют такие сюжетные режимы, как «Портрет» и «Пейзаж», в которых автоматика камеры устанавливает диафрагму, исходя из маленькой глубины резкости при съемке портрета, и большой глубины резкости при съемке пейзажа.

Блокировка AF и использование центрального датчика фокусировки может оказаться полезной в режиме AF-S, когда требуется точная наводка AF на объект, расположенный не по центру кадра. Типичный пример такой ситуации — съемка портрета, при которой резкость обычно устанавливается по глазам портретируемого. Можно, конечно, заранее выбрать точку фокусировки слева или справа от центра, но так как центральный датчик AF является крестообразным, лучше использовать его. Для этого нужно повернуть камеру так, чтобы центральный датчик был направлен на сюжетно важную деталь объекта, в нашем случае — это глаз портретируемого. При половинном нажатии на кнопку спуска камера настроит резкость, и если не отпускать кнопку, то эта настройка сохранится (AF заблокируется) до момента полного нажатия, или полного отпускания кнопки. При полунажатой кнопке спуска можно повернуть камеру для изменения положения объекта в кадре и произвести спуск затвора.

Блокировка AF может быть также выполнена при нажатии/удержании кнопки AF-L (AE-L, при назначенной функции), при этом кнопку спуска можно отпустить, а также и нажимать несколько раз, чтобы сделать серию кадров при установленной фокусировке. Различные модели камер имеют свои особенности блокировки AF, в т.ч. и при съемке фото из видеорежима. Несмотря на первоначальную сложность использования этой функции, особенно при переходе с компактной камеры на зеркальную, при небольшой тренировке это действие выполняется машинально. Применение блокировки AF позволяет использовать все возможности объектива и матрицы камеры для получения исключительной детализации снимков.

Камера «видит» цвета не такими, как человеческий глаз, который (вместе с мозгом) способен исключительно гибко адаптироваться к различному освещению. Это иногда является причиной разочарования при просмотре отснятых кадров на мониторе, и особенно — при печати на фотобумаге. Куда-то пропадают переливы оттенков цвета, так радовавшие во время съемки, цвета становятся «холодными», или наоборот, красноватыми с приглушенным зеленым. При неправильном балансе белого не поможет и коррекция в фоторедакторе, особенно, если снимки сохранялись в формате JPG.

Для правильного отображения цветов на снимке камера должна передать белый цвет именно белым, если конечно, это не противоречит идее снимка. Все цифровые зеркальные камеры имеют предустановленные режимы баланса белого (WB) для типичных условий съемки, таких, как солнечный день, свет от ламп накаливания или люминесцентных ламп, и др. Чаще всего используется автоматический режим WB, который в современных моделях справляется с большинством сюжетов, а для точной настройки используют ручную коррекцию WB. Выбор настройки WB обычно производится мультиселектором на задней панели камеры.

Для начала будет очень полезно снимать в RAW формате, который позволит при дальнейшей обработке в RAW-конвертере в достаточно широких пределах исправлять как баланс белого, так и экспозицию и другие ошибки, неизбежные для периода знакомства с зеркальной камерой.

О настройках экспозиционных параметров и выборе режимов съемки и замера экспозиции, а также и о ГРИП будет рассказано в продолжении этой статьи.

Зачем снимать видео на зеркальный фотоаппарат?

Практически все современные зеркальные камеры оснащены функцией съёмки видео, так что снять качественный материал можно без дополнительных затрат.

Но прогресс не стоит на месте. Буквально на днях Nikon презентовал новинку — беззеркальную полнокадровую камеру Nikon Z7, которая является наследником Nikon D850, рабочей лошадки многих фотографов и видеографов. По качеству съёмки видео Z7 не уступает D850. А может, и превосходит её? Покажет время. А пока поговорим о Nikon D850: как она снимает видео, каковы плюсы и минусы съёмки роликов на зеркалки. Этот материал открывает цикл статей о съёмке видео на зеркальную фотокамеру.

Меня зовут Сергей Федосеев, я фотограф и видеограф с более чем трёхлетним стажем. Снимаю на упомянутую Nikon D850 и доволен ей в полной мере. Она подходит как для фото, так и для видео, а также позволяет реализовывать разные творческие идеи.

С чего начать?

Удобство съёмки на зеркальную камеру заключается в её мобильности и компактности. Чтобы снять качественное видео, не нужно иметь дорогое профессиональное оборудование. Например, вы увидели красивый клип или кадр из фильма и хотите получить такие же киношные кадры, а у вас в арсенале любительский фотоаппарат с функцией видеосъёмки. Интересный материал может снять даже начинающий оператор, если соблюдать ряд правил. Ниже расскажу о них.

Чем дороже и современнее камера, тем меньше проблем будет возникать при съёмке видео. Старые модели грешат отсутствием чёткости и стробированием в кадре, цифровым шумом, проблемами с автофокусировкой, сложностями при съёмке движущихся объектов. Плюс появление формата 4К в зеркальных камерах позволило пользователям здорово продвинуться в съёмке видео. Раньше этот формат был доступен только владельцам экшн-камер (без возможности использовать сменные объективы и с ограниченным углом обзора в 180 градусов) и профессионального видеооборудования. К счастью, в новых усовершенствованных моделях большинство этих проблем решено.

Форматы видео

Формат Full HD есть даже в любительских и относительно недорогих камерах. Он позволяет создавать детализированную картинку и поддерживается практически всеми современными телевизорами. Появились и камеры с 4К-разрешением. А чем выше разрешение, тем больше возможностей у видеографа.

Например, 4К можно воспроизводить на огромных плазменных телеэкранах во время массовых мероприятий, а также переконвертировать в формат Full HD с высокой детализацией / зумированием / панорамированием на уже снятом кадре. Nikon D850 как раз позволяет снимать видео в этом формате.

Особенности

На качество картинки влияет размер матрицы: чем она больше, тем проще снимать видео в плохо освещённых помещениях или вечером. Ещё один важный фактор — динамический диапазон. Это способность камеры передавать без искажений весь спектр яркости и цветов. Расширенный динамический диапазон в зеркальных камерах позволяет при монтаже сделать нужную вам цветокоррекцию без появления артефактов (пикселей, ореолов, аберраций).

В отличие от своих предшественников, Nikon D850 имеет сенсорный экран: можно просто ткнуть пальцем на нужный вам объект, и фокус выставится на него автоматически. А возможность наклона экрана вверх и вниз позволяет производить съёмку с верхней и нижней точки, что даёт неограниченные возможности в поиске нужного ракурса.

Однако при съёмке видео в D850 автофокус работает не так плавно. Мы получаем эффект «рыскающего» объектива, когда звук при фокусировке такой отчётливый, что может записаться даже при использовании внешнего микрофона. Так что старайтесь снимать на ручном фокусе.

Встроенный микрофон в зеркальных камерах чаще всего не совсем удобен, так как пишет весь звук вокруг, да ещё и высокочастотный (низкие частоты особо не воспринимает). Лучше использовать дополнительный накамерный микрофон или рекордер. Внешний микрофон записывает исключительно направленный звук и даёт эффект студийного качества. Внешние микрофоны пригодятся там, где много источников шума: дороги, улицы города, людные места и пр.

Классические видеокамеры имеют огромную глубину резкости, что даёт «плоскую» картинку. Зеркалки же обеспечивают малую ГРИП, что позволяет размыть фон, получить боке. Всё дело в том, что в зеркальных фотоаппаратах используется матрица большого размера, есть возможность смены объективов.

Применение оптики с разным фокусным расстоянием обеспечивает огромный простор для фантазии и работы. Широкоугольные объективы позволяют играть с линиями и объектами в кадре, длиннофокусные ярче покажут характер главного героя через съёмку портретов или деталей, а красивое боке добавит художественности.

Разрешение Nikon D850 составляет 46,7 Мп, так что мы получаем невероятную детализацию. Это единственная полнокадровая зеркальная камера Nikon, которая поддерживает 4K, что оправдывает её довольно высокую стоимость. Скорость записи — 30 кадров в секунду.

Чтобы добиться качественной цветокоррекции при монтаже, необходимо сделать изображение нейтральным, похожим на RAW-файл. Если профиль дополнительно настроить самостоятельно, скинув все параметры, эффект усилится.

Ниже поделюсь своими практическими советами по видеосъёмке и настройкам камеры.

Чтобы начать работу, необходимо переключиться на тот формат видео, в котором вы хотите снимать: 4K, Full HD и пр. Если вы не скачивали сторонние профили для этой камеры, то воспользуйтесь стандартными. Самый удачный режим для работы с видео — «Равномерный» или FL.

Контраст и насыщенность необходимо выставить на значении -3, резкость — уменьшить или оставить такой, какая есть. Вы сразу заметите, что картинка стала очень мягкой, неконтрастной и малоцветной. Но чтобы понять, каким изображение будет на самом деле при обработке, перед съёмкой перейдите в режим профиля «Стандартный» и убедитесь, что кадр не пересвечен и без тёмных провалов. Лучше сделать картинку немного недоэкспонированной, светлые объекты не должны «прогорать».

Даже на ISO 2000 вы не заметите сильного шума. Из-за высокого разрешения цифровой шум практически незаметен, что позволяет снимать видео даже в плохо освещённых помещениях.

Таким образом, видеосъёмка на зеркальный фотоаппарат имеет много преимуществ: расширенный динамический диапазон для более глубокой цветокоррекции, возможность смены объективов для различных ситуаций, мобильность. Nikon D850 позволяет снимать видео любых жанров: и творческих, и коммерческих. Разнообразие функций не ослабляют производительность этой камеры, просто нужно следовать некоторым простым рекомендациям.

Полное руководство по использованию вашей первой зеркальной камеры

Впервые в фотографии? Ознакомьтесь с нашим бесплатным полным руководством по фотографии для начинающих.

Если вы купили себе зеркалку (или беззеркальную камеру) и, распаковав ее из коробки, вас пугает количество кнопок и циферблатов, а также толщина инструкции, может возникнуть соблазн положить вручную, переключите его на «Авто» и начните съемку.

Хотя для некоторых это нормально, может пройти совсем немного времени, прежде чем вы начнете жаждать творческого контроля, который изначально вдохновил вас на покупку зеркальной камеры, но с чего начать?

Если вы считаете себя новичком и не знаете, как максимально эффективно использовать камеру, этот пост создан для вас.Это краткое описание, универсальный магазин, который поможет вам отключить камеру в автоматическом режиме и взять под контроль свою зеркальную камеру. Он не предназначен для замены руководства к вашей камере, поэтому не будет подробно объяснять каждую последнюю настройку, но будет охватывать достаточно основ, чтобы вы могли контролировать свою камеру, и предоставит вам ключевые темы, на которые можно вернуться. к своему мануалу, чтобы прочитать.

Шаги для изучения того, как использовать вашу зеркальную камеру, включают:

Вот несколько шагов по использованию этой новой зеркальной камеры, которые мы рассмотрим в этой статье.

1. Основные режимы съемки (включая режимы приоритета и полное ручное управление)
2. Понимать ISO
3. Узнайте о «треугольнике экспозиции»
4. Мастер замера, включая компенсацию экспозиции
5. Узнайте о фокусировке
6. Определение размера / типов файлов
7. Узнайте о балансе белого

Есть чему поучиться, если вы хотите максимально использовать возможности своей цифровой зеркальной камеры, но давайте начнем с изучения каждой из этих тем.

Примечание для владельцев беззеркальных камер : Практически все в этой статье актуально не только для владельцев зеркальных фотоаппаратов, но и для владельцев беззеркальных камер!

1.Мастер режимов стрельбы

Лучше всего начать с режимов съемки. Скорее всего, режимы съемки можно найти на циферблате с надписью «auto, Av, Tv, P, M» и, возможно, другими. Выбор режима съемки определяет поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Например, при выборе «авто» камера будет определять все, что связано с экспозицией, включая диафрагму и выдержку. Другие режимы, Av, Tv, P, M, позволяют вам управлять:

Не беспокойтесь, если ваш диск переключения режимов выглядит немного иначе; разные производители используют разные сокращения для режимов съемки.На вашем диске режимов могут быть буквы «A, S, P, M» (вместо Av, Tv, P, M), но все они работают одинаково. Ниже я привел все аббревиатуры для данного режима.

Приоритет диафрагмы (Av или A)
Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. Итак, что такое диафрагма и когда вы хотите ее контролировать?

Диафрагма — это размер отверстия в линзе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор — чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него.

Диафрагма измеряется в «диафрагмах» и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа», например f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0 и т. д., что представляет собой отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее число f (например, f / 2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее число f (например, f / 22). Уменьшение диафрагмы на одну целую диафрагму, например от f / 2,0 до f2 / 8 или от f / 5,6 до f / 8,0 вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма — один из наиболее важных аспектов фотографии, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости, то есть количество изображения, которое находится в фокусе.Большая глубина резкости (достигнутая за счет использования маленькой диафрагмы (большого числа f)) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до фона пейзажа ниже.

Здесь использовалась диафрагма f / 13, чтобы дать большую глубину резкости, гарантируя, что все изображение, от травы переднего плана до гор на заднем плане. был резким

В то время как малая глубина резкости (достигается за счет использования большой диафрагмы (маленькое число f)) дает изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и не в фокусе.Это часто используется при съемке портретов или дикой природы, например, на изображении ниже, чтобы изолировать объект от фона:

Для съемки этой водяной полевки на мягком, не в фокусе фоне использовалась большая диафрагма f / 4.5.

Таким образом, при использовании приоритета диафрагмы вы можете полностью контролировать глубину резкости, а камера позаботится обо всем остальном.

Дополнительная информация : Подробнее о режиме приоритета диафрагмы.

Приоритет выдержки (Tv или S)
Как и приоритет диафрагмы, это еще один «полуавтоматический» режим съемки, хотя в этом случае вы, как фотограф, устанавливаете выдержку, а камера позаботится о съемке. диафрагма.Скорость затвора, измеряемая в секундах (или, чаще, долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке фотографии. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит к датчику, чтобы уловить его.

Вы должны выбрать короткую выдержку, если хотите зафиксировать быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний, боевиков или дикой природы, например:

Очень короткая выдержка 1/4000 секунды использовалась, чтобы заморозить движение этого тетерева в полете

Вы бы использовали длинную выдержку, если хотите размыть движущийся объект, например воду, мчащуюся по водопаду (более длинная выдержка потребует от вас поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить устойчивое положение камеры при открытом затворе. ):

Чтобы запечатлеть движение волн и визуализировать воду с мягкой молочной текстурой, здесь использовалась выдержка 6 секунд.

Итак, пока вы беспокоитесь о том, какая выдержка вам нужна для данной фотографии, камера определит соответствующую диафрагму, необходимую для получения правильной экспозиции.

Режимы съемки с приоритетом диафрагмы и выдержки могут быть полуавтоматическими, что означает, что некоторые могут высмеивать их использование, потому что они не полностью ручные, однако это невероятно полезные режимы для съемки, которые могут дать вам достаточно творческого контроля, чтобы снимать сцены, как вы предполагаете. их.

Дополнительная информация : дополнительные сведения о режиме приоритета выдержки.

Программа (P)
Программный режим — это почти что-то среднее между полуавтоматическими режимами приоритета диафрагмы / выдержки и полностью ручным управлением.В программном режиме вы можете установить либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другую, т. Е. При изменении диафрагмы скорость затвора будет изменяться автоматически, и наоборот. Это дает вам дополнительную свободу, которую невозможно получить при использовании приоритета диафрагмы или приоритета выдержки без переключения между режимами съемки.

Ручной (M)
Ручной режим — это именно то, на что это похоже, вам предоставляется полный контроль над определением экспозиции, устанавливая как диафрагму, так и выдержку самостоятельно.Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране, который сообщит вам, насколько будет недо / переэкспонировано изображение, однако вам остается самостоятельно изменить выдержку и диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

Практически говоря: в качестве первого шага к выключению камеры в автоматическом режиме режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки предлагают два очень простых способа понять, как разные настройки влияют на ваши изображения, и являются идеальной отправной точкой для изучения того, как используйте камеру более творчески.

2. Понимание ISO

ISO — это мера того, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Этот термин возник в пленочной фотографии, где в зависимости от условий съемки можно использовать пленку разной чувствительности, и в цифровой фотографии он ничем не отличается. Чувствительность ISO представлена ​​численно от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и управляет количеством света, требуемым датчиком для достижения заданной экспозиции

При «низкой» чувствительности требуется больше света для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью, когда для достижения такой же экспозиции требуется меньше света.Чтобы понять это, давайте рассмотрим две разные ситуации:

Низкие числа ISO
При съемке на улице в яркий солнечный день много доступного света, который попадет на датчик во время экспозиции, а это означает, что датчик не должен быть очень чувствительным, чтобы достичь правильная экспозиция. Следовательно, вы можете использовать низкое значение ISO, например ISO 100 или 200. Это даст вам изображения высочайшего качества с очень небольшим зерном (или шумом).

Снято при ISO 100, изображение не показывает признаков шума (даже при 100% кадрировании (справа)

Высокие числа ISO
При съемке в условиях низкой освещенности, например, в темном соборе или музее, матрица вашей камеры не так много света.Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света, чтобы получить правильно экспонированное изображение. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снижает общее качество изображения. Шум будет наиболее заметен в темных / затененных областях.

Это изображение было сделано, когда солнце садилось, что означает, что окружающего света было не так много.Таким образом, это было снято с ISO4000, однако вы можете увидеть очень очевидный шум при 100% кадрировании (справа)

Практически говоря: вы хотите, чтобы ISO было как можно ниже, поскольку чем ниже ISO, тем меньше шума и тем выше качество получаемого изображения. На улице в солнечный день выберите ISO200 и посмотрите, как все пройдет. Если затуманивается, можно выбрать ISO в пределах 400-800. Если вы двигаетесь в помещении, рассмотрите ISO около 1600 или выше (это приблизительные отправные точки).

Большинство цифровых SLR теперь имеют функцию «auto-ISO», при которой камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его как можно более низким.Авто-ISO — очень полезный инструмент, когда вы начинаете работать с камерой, поскольку он позволяет вам определить верхний предел, то есть там, где изображения становятся слишком зашумленными, например, ISO 1600 или 3200, а затем забыть об этом до тех пор, пока вы не захотите переопределите автоматическую настройку, например, при съемке пейзажей с использованием штатива, вы можете позволить себе использовать минимально возможное значение ISO.

Дополнительная информация : Узнайте больше о том, как использовать ISO.

3. Изучите «треугольник экспозиции»

Важно отметить, что диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции».Все они контролируют либо количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), либо количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции.

Таким образом, все они связаны, и понимание взаимосвязи между ними имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность управлять камерой. Изменение одного из параметров повлияет на два других. Например, учитывая теоретическую выдержку ISO400, f / 8,0, 1/10 ^-го секунды.
Если вы хотели уменьшить глубину резкости и решили использовать диафрагму f / 4.0, вы бы увеличили размер диафрагмы на две целых диафрагмы на диафрагму, тем самым увеличив количество света, попадающего в камеру, в 4 раза (то есть увеличилось бы в 2 раза, в два раза). Следовательно, чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующее:

• Ситуация 1: Уменьшите выдержку в 4 раза, то есть до 1/40 секунды.
• Ситуация 2: Уменьшить ISO в 4 раза, то есть до ISO100
• Ситуация 3: Комбинация вышеупомянутого, выдержки в 2 раза (до 1/20 секунды) И уменьшения ISO bv в 2 раза (до ISO200).

Диафрагма, выдержка и ISO — все это факторы, которые влияют на вашу экспозицию, и все они связаны. Это просто баланс книг!

Все они имеют чистый эффект уменьшения количества света в 4 раза, противодействуя изменению диафрагмы. Это просто случай понимания того, что все они связаны, и поэтому изменение одного параметра приведет к изменению другого.

Использование комбинации полуавтоматических режимов съемки и авто-ISO означало бы, что вам не обязательно сначала думать о такой настройке экспозиции, однако необходимо понимать взаимосвязь между ISO или диафрагмой и выдержкой, а также знать практическое значение — большой шаг в освоении вашей зеркалки.

Дополнительная информация: Подробнее о треугольнике экспозиции.

4. Мастер измерения

В ходе всего вышеприведенного обсуждения я сказал, что камера вычисляет экспозицию в зависимости от количества доступного света, но что она делает на самом деле?

При съемке фотографии с использованием любой формы автоматического расчета экспозиции (например, режима приоритета диафрагмы, режима приоритета выдержки, автоматического ISO и т. Д.) Камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию.Он будет оценивать всю сцену, как светлые, так и темные области, и определять экспозицию так, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым.

Это называется замером, и по этой причине, если вы наведете камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, полученное изображение всегда будет темнее, чем вы или я его вижу. Точно так же, если вы наведете камеру на действительно темную сцену, например, в слабо освещенную комнату, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет ярче, чем вы или я его видим.

Сцена всегда усредняется камерой, и большую часть времени в результате изображение выглядит правильно экспонированным. Однако вы можете контролировать, какие области сцены оцениваются камерой, чтобы повлиять на способ измерения экспозиции.

Как правило, вы можете выбрать один из трех режимов измерения:

Среднее значение — Камера оценивает тона по всему изображению от угла к углу и выставляет сцену до 18% серого по этой оценке.

Центровзвешенный — Камера взвешивает показание экспозиции для области в центре видоискателя, которая может составлять примерно 80% сцены, игнорируя крайние углы изображения.

Точечный замер — Камера будет использовать очень небольшую область сцены, обычно небольшой кружок в центре видоискателя, который составляет примерно 5% площади видоискателя. Он выполнит оценку темных / светлых тонов в этой области и выставит всю сцену до 18% серого на основе этой оценки.

С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер. Оба они обеспечат довольно последовательную меру необходимой экспозиции, и, если вы выберете один режим и будете его придерживаться, вы скоро начнете понимать, когда сцена будет недоэкспонированной (т.е. слишком темной) или переэкспонированной (т.е. светлой). по сравнению с тем, как вы видите это своими глазами.

Но что делать, если сцена недоэкспонирована или переэкспонирована? Вот тут и приходит на помощь компенсация экспозиции.

Дополнительная литература: Руководство для начинающих по режимам измерения

Компенсация экспозиции

Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций, с которыми нужно научиться пользоваться. Это позволяет вам увеличивать или уменьшать показания счетчика камеры по умолчанию, чтобы учесть фактическую яркость сцены.

Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, например, сцена ярко-белого снега (которая обычно уменьшается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камере знайте, что сцена должна быть светлее среднего серого.

Весенний ягненок прыгает на заснеженный склон холма. Слева: прямо за кадром, снег серый. Справа: с компенсацией экспозиции +2 ступени (добавлено при постобработке). Яркий снежный фон заставил мою камеру недоэкспонировать эту сцену почти на две ступени, что можно было исправить с помощью компенсации экспозиции в камере.

И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, например, темная ночная сцена (которая обычно увеличивается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камера знает, что сцена должна быть темнее среднего серого.

Дополнительная литература: Как использовать компенсацию экспозиции для получения лучших экспонированных фотографий.

5. Узнайте о фокусировке

Независимо от того, какой режим съемки вы используете или какой ISO вы определяете, есть вероятность, что на вашем изображении будет объект, который вы хотите сфокусировать. Если этого не добиться, изображение будет не таким, как вы хотели.

Режимы автофокуса
Зеркальные камеры поставляются с рядом режимов автофокусировки, однако для простоты наиболее важными для понимания являются два AF-S и AF-C

AF-S — автофокус-одиночный.Лучше всего использовать при фотосъемке неподвижных объектов , таких как портреты людей, пейзажи, здания и т. Д. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокус будет зафиксирован на этой точке до тех пор, пока вы удерживаете кнопку нажатой. . Если вы хотите изменить фокус, вам нужно отпустить кнопку, перекомпоновать и затем повторно наполовину нажать.

AF-C — автофокус непрерывный. Лучше всего использовать при съемке активных или движущихся объектов , таких как спорт и дикая природа.Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокусировка будет зафиксирована на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.

(Эти режимы не следует путать с переключателями AF / MF на объективе, где AF обозначает автофокусировку, а MF обозначает ручную фокусировку. Этот переключатель является заменой, если вы хотите вручную сфокусировать объектив. Если вы хотите используйте режимы автофокусировки, описанные выше, убедитесь, что объектив установлен в режим AF).

Дополнительная литература : Режимы фокусировки

Точки фокусировки
Оба этих режима фокусировки основаны на так называемых точках фокусировки. Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть несколько квадратов / точек, наложенных на экран. Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, вы увидите, что один из этих квадратов будет выделен красным цветом. Это активная точка фокусировки, и это то положение в кадре, на которое фокусируется камера.Видоискатель с 9 точками фокусировки показан ниже:

Новые зеркальные фотокамеры могут иметь более 50 точек фокусировки, и есть соблазн оставить их на полностью автоматическом выборе точки фокусировки, полагая, что камера сможет выбрать правильную точку фокусировки. Однако только вы знаете, на чем хотите сфокусироваться, и нет лучшего способа, чем обеспечить фокусировку правильного объекта, чем использование одной точки фокусировки и размещение этой точки фокусировки над объектом.

Если вы выберете одну точку фокусировки, вы сможете довольно легко изменить, какая точка активна, либо с помощью кнопок со стрелками на одном из дисков.Если вы выберете точку фокусировки на желаемом объекте, вы обеспечите фокусировку камеры там, где вы хотите. После небольшой практики вы скоро приобретете привычку менять точку фокусировки, не отрывая камеру от глаза.

Практически: Изначально настройте камеру на использование одной точки фокусировки (в руководстве по эксплуатации камеры должно быть указано, как это сделать). Таким образом, вы сможете выбрать, на чем вы фокусируетесь, и убедитесь, что объект, который вы хотите запечатлеть, находится в фокусе.Когда вы ознакомитесь с основными режимами фокусировки и выбором точки фокусировки, вы сможете изучить более продвинутые режимы, которые может предложить ваша камера.

6. Сведения о размере и типах файлов

У вас будет возможность изменить размер изображений, записываемых камерой, и тип файла. Вы хотите установить максимально возможный размер файла (будь то «большой», «тонкий» или «супертонкий»), чтобы максимально использовать мегапиксели, в которые вы только что вложили.

У вас также будет возможность выбрать, записывать ли изображения как файлы типа «raw» или «jpeg». Необработанный файл является несжатым и поэтому содержит много данных изображения, что обеспечивает большую гибкость во время постобработки (например, на вашем компьютере), но также сопряжено с дополнительными сложностями, такими как необходимость « обрабатывать » каждый файл с помощью специального редактирования программное обеспечение и больший размер файла. JPEG — это сжатый тип файла, который автоматически обрабатывается камерой. Они будут «готовы к печати» прямо с камеры и представляют собой файлы гораздо меньшего размера, что означает, что на карту памяти можно уместить больше изображений.

С практической точки зрения: когда вы начинаете работать с камерой, проще всего использовать JPEG. Это позволит вам получить наилучшие результаты, пока вы изучаете основы работы с камерой, прежде чем усложнять задачу пост-обработкой необработанных файлов.

7. Узнайте о балансе белого

При съемке в формате jpeg, как рекомендовано выше, вам необходимо убедиться, что вы установили баланс белого перед съемкой. Баланс белого может существенно повлиять на цветовой тон ваших фотографий.Возможно, вы заметили, что иногда ваши изображения имеют голубоватый оттенок, а в других случаях все выглядит очень оранжевым. Это связано с балансом белого, и, хотя вы можете внести некоторые коррективы в изображение на своем компьютере, это намного проще, если вы сделаете это прямо заранее.

Различные источники света (например, солнце, лампочки, люминесцентные полосы и т. Д.) Излучают свет разной длины волны и, следовательно, цвета, который можно описать так называемой цветовой температурой. Свет свечи или солнца во время восхода / заката очень теплый и содержит много красных / оранжевых волн; тогда как свет от флуоресцентной полоски намного холоднее, он содержит много синих длин волн.Этот цветной свет отражается от поверхностей, но наш мозг достаточно умен, чтобы распознать это и автоматически противодействовать эффекту, что означает, что мы все еще видим белую поверхность как белую поверхность. Однако ваша камера не настолько умна, и, если не указано иное, будет записывать оранжевые или синие тона, придавая цветовой оттенок вашим изображениям.

Слева: изображение, снятое с использованием автоматического баланса белого, имеет насыщенный желтый оттенок из-за искусственного уличного освещения. Справа: то же изображение с поправкой на баланс белого «Вольфрам», что дает более холодные тона на камне и более голубое небо.

Поскольку цветовая температура различных источников света хорошо известна, в вашу камеру встроено несколько предустановок, которые помогают преодолеть разные цвета света в разных ситуациях — охлаждение теплого света и нагревание холодного света — все в причина попытки точно передать цвета сцены.Функция «авто» (автоматический баланс белого или AWB) будет пытаться предсказать цвет света, определяя преобладающий цвет сцены и затем противодействуя ему, однако она не обязательно может принять правильное решение, оставляя вас с неточными цветами. Поэтому лучше всего установить цветовой баланс до того, как вы сделаете снимок, и просто чтобы убедиться ( примечание: выше изображение было необработанным файлом, что дает мне большую свободу действий для коррекции баланса белого. Файлы JPEG не так восприимчивы к белому) корректировки баланса, то есть корректировку баланса белого необходимо выполнить перед съемкой изображения):

Дневной свет — Используется в ясные солнечные дни.Яркий солнечный свет в ясный день настолько близок к нейтральному свету, который мы обычно получаем

Облачно — Используется при съемке в пасмурный день. Добавляет теплые тона к изображениям при дневном свете.

Оттенок — Используется при съемке в тени, поскольку затененные области обычно дают более холодные и голубые изображения, поэтому их необходимо нагреть.

Вольфрам — Используется для съемки в помещении, при лампах накаливания или при уличном освещении, чтобы охладить желтые тона.

Флуоресцентный — Компенсирует зеленые / синие тона флуоресцентных световых полос при съемке в помещении.

Flash — вспышка придает изображению холодный синий оттенок, поэтому используется для добавления тепла.

Практически: избегайте автоматического баланса белого и устанавливайте баланс белого вручную. Как правило, вы сможете взглянуть на небо и увидеть, какой сейчас день, и довольно легко определить требуемый цветовой баланс. Если вы двигаетесь в помещении, просто проверьте освещение, при котором вы снимаете, и снова выберите соответствующий баланс белого.Скоро станет вашей привычкой настраивать ее, когда вы достаете камеру из сумки.

Дополнительная информация: Подробнее о балансе белого

Заключение

Итак, это обзор настроек, с которыми вы столкнетесь, когда захотите сделать рывок и выключить камеру в режиме «Авто». Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.Самый большой шаг, который даст вам наиболее заметную разницу в ощущении контроля и прямое влияние на творческие результаты, — это начать использовать режимы съемки с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, и как только вы ознакомитесь с ними, вы сможете можете начать думать о дальнейших исследованиях. Достаточно скоро вы больше не будете думать о своей камере как о таинственном черном ящике, но поймете, как добиться фотографических результатов, ради которых вы ее купили.

Дополнительные руководства по фотографии

Если вам понравилось читать это руководство, мы собрали ряд других похожих статей, которые могут быть вам полезны:

Как использовать цифровую зеркальную камеру: руководство по фотографии для начинающих

Итак, вы приобрели новую цифровую зеркальную камеру! Поздравляем, перед вами откроется целый мир возможностей фотографии.Но когда вы открываете коробку и просматриваете длинное руководство с практическими рекомендациями, вам может быть интересно узнать, как именно лучше всего (максимально?) Получить максимальную отдачу от вашей новой камеры.

Что ж, я здесь, чтобы помочь. Я снимаю на цифровую зеркальную камеру с тринадцати лет, сначала с пленочной камеры Canon, а теперь на профессиональном полнокадровом цифровом корпусе Canon. Я преподаю онлайн-курс фотографии, и мне посчастливилось помогать людям во всем мире получать больше от своих фотоаппаратов.

В сегодняшнем посте я вкратце расскажу об основных функциях вашей камеры и дам вам все самые полезные советы, которые вам понадобятся, чтобы извлечь из нее максимальную пользу.

Это руководство написано специально для того, чтобы помочь новому владельцу зеркальной камеры, но оно также будет в значительной степени применимо к тем из вас, у кого есть беззеркальные камеры. Однако, если у вас есть беззеркальная камера, вы можете предпочесть мое руководство по использованию беззеркальной камеры, которое будет более применимо. У меня также есть руководство по использованию фотоаппарата «наведи и снимай».

Этот пост не предполагает никаких предварительных знаний о камерах или фотографии и, надеюсь, поможет вам понять доступные вам функции, а также поможет вам быстрее снимать более качественные фотографии.

Однако, пожалуйста, не расстраивайтесь, если на освоение некоторых концепций фотографии уйдет немного времени. Фотография — это навык, для овладения которым нужно время, и многие принципы фотографии не обязательно очевидны или интуитивно понятны. Но со временем и терпением это станет вашей второй натурой!

Я понимаю, что мир фотографического жаргона может быть немного подавляющим, поэтому я собираюсь начать с основ.

Что такое зеркальная камера?

Цифровой зеркальный фотоаппарат с одним объективом или зеркальный фотоаппарат — это фотоаппарат с внутренним зеркалом и призматической системой. Эта система используется для направления света от объектива к видоискателю, через который вы смотрите, для компоновки изображения.

Я понимаю, что это может показаться немного непрозрачным, поэтому позвольте мне немного рассказать об этом.

По сути, все цифровые камеры работают одинаково. Сначала свет собирается и фокусируется линзой, а затем улавливается цифровым датчиком.Датчик сохраняет эту информацию об освещении в файл изображения, который вы можете просматривать и редактировать.

Разница между камерой DSLR и другими камерами, представленными сегодня на рынке, заключается в том, что в DSLR есть система зеркал и призм, которая используется для передачи света в видоискатель. Если вы снимете объектив с зеркальной камеры и заглянете внутрь крепления объектива, вы увидите, что зеркало расположено под углом примерно 45 градусов. Он просто отражает свет в сторону оптического видоискателя.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало внутри камеры поднимается и не мешает датчику.Затем свет будет проходить на датчик для записи изображения. Вот почему, когда вы делаете снимок цифровой зеркальной камерой, видоискатель темнеет, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Зеркало больше не отражает свет, поэтому видоискатель темнеет.

Существуют и другие различия между камерой DSLR и другими доступными типами камер, которые более подробно описаны в моем сообщении о камерах DSLR.

Элементы управления камерой DSLR: Руководство

Когда вы впервые достанете свою новую зеркальную камеру из коробки, вы заметите, что у нее много кнопок и дисков.И это, безусловно, может быть ошеломляющим. Вероятно, поэтому так много людей, которых я учу фотографии, признаются, что просто оставляют камеру в автоматическом режиме и надеются на лучшее.

По большей части, на современной зеркальной камере автоматический режим действительно неплохо работает в 80% ситуаций.

Однако это также означает, что будут моменты (допустим, 20%), когда вы не сможете получить желаемый снимок, если оставите все на усмотрение камеры.

По этой причине изучение того, как использовать камеру в полной мере, и полный контроль над ней, безусловно, должны стать вашей конечной целью.

Не волнуйтесь, если это займет у вас время или вы не все сразу поймете. Как я уже говорил в этом посте, фотография — это сложно, и изучение работы камеры требует времени и практики.

Хорошее начало — прочитать подобный пост, но также проконсультируйтесь с руководством для вашей модели камеры. Если к вашей камере не прилагалось руководство, обычно вы можете найти соответствующую информацию, выполнив поиск в Интернете по запросу « your camera model manual».

Вот обзор основных элементов управления цифровой зеркальной камеры.Обратите внимание, что разные модели камер будут иметь немного разные элементы управления, но у большинства будут следующие параметры.

Диск установки режима

Диск переключения режимов — это первый диск, который нужно найти. Это циферблат, который сообщает камере, насколько вы хотите контролировать различные настройки. Чтобы изменить режим, достаточно повернуть циферблат.

Большинство регуляторов режимов имеют широкий спектр опций, в том числе режим «Авто» для полностью автоматического режима и режим «M» для полного ручного управления.

Они также часто включают в себя различные режимы пейзажа, которые являются автоматическими режимами, в которых вы даете камере ключ к пониманию того, какую сцену вы снимаете, скажем, пейзаж или портрет.

Между автоматическим и ручным режимами обычно также есть ряд других режимов, которые устраняют разрыв между полностью автоматическим и полностью ручным режимами, и именно эти режимы, особенно последние два, я предлагаю вам ознакомиться и начать использовать. Это следующие.

• Режим «П» . Это программный автоматический режим. По сути, это просто еще один автоматический режим, хотя и тот, в котором вы можете управлять некоторыми настройками, включая компенсацию экспозиции, ISO и баланс белого. Я бы обычно советовал пропускать «P» и вместо этого сразу переходить к одному из двух режимов, «A» или «S».
• Режим «A» или «Av» . Это режим приоритета диафрагмы. Этот режим и режим ниже — это середина пути между полностью автоматическим и полностью ручным режимом.Режим приоритета диафрагмы означает, что вы устанавливаете диафрагму (полезно для управления глубиной резкости), а камера оценивает свет в сцене и устанавливает выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Вы также можете управлять ISO, компенсацией экспозиции и балансом белого. Как пейзажный фотограф, я использую этот режим для 90% моих фотографий.
• Режим «S», «T» или «Tv» . Это называется режимом приоритета выдержки. Приоритет выдержки аналогичен режиму приоритета диафрагмы, за исключением того, что вы устанавливаете выдержку, а затем камера устанавливает диафрагму в зависимости от освещения в сцене.Приоритет выдержки хорош, когда вы хотите контролировать движение в кадре, например, чтобы изолировать полет быстро движущейся птицы или показать движение в кадре с длинной выдержкой.

Некоторые фотографы скажут вам, что вам нужно снимать вручную, чтобы иметь полный контроль над своими фотографиями. Лично я с этим не согласен. Главное — понимать, что это за разные режимы, и как разные настройки камеры влияют на ваш снимок.

Если вам это удобно и вы понимаете, как изменение диафрагмы, выдержки и ISO может повлиять на ваш снимок, это ключ.

Если вам неясно, как эти три элемента, известные вместе как треугольник экспозиции, работают вместе в фотографии, у нас есть подробное руководство по треугольнику экспозиции, которое поможет вам.

Я также предлагаю прочитать свое руководство по глубине резкости в фотографии, в котором это объясняется более подробно. Вы также можете записаться на мой онлайн-курс фотографии, который подробно описывает треугольник экспозиции и многое другое.

Когда вы поймете взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO, выбор между съемкой вручную, с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы остается за вами.Скорее всего, это будет зависеть от личных предпочтений и сцены, которую вы снимаете. Нет «правильного» варианта.

Как правило, я считаю, что приоритет диафрагмы хорошо работает для большинства моих фотографий, потому что он позволяет мне контролировать глубину резкости, что является ключевым приемом композиции.

Для портретов и пейзажей это обычно более важно для меня, чем управление движением — за исключением тех случаев, когда я делаю пейзажи, где я хочу запечатлеть движение.

Для любой сцены с движением, такой как съемка в движении, приоритет выдержки часто оказывается наиболее полезным режимом.Это позволяет мне контролировать, замораживаю ли я объект с помощью короткой выдержки или показываю небольшое движение с более длинной выдержкой.

Когда сцена имеет особенно сложное освещение или глубина резкости и движение являются ключевыми факторами для композиции, я буду снимать вручную. Это часто случается с такими сценариями, как фотосъемка фейерверков, фотографий северного сияния или любой фотографии с длительной выдержкой.

Компенсация экспозиции (+/-)

Почти каждая камера, включая смартфоны, будет иметь некоторую форму компенсации экспозиции.Это позволяет быстро сделать изображение ярче или темнее, увеличивая или уменьшая компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозиции будет либо специальной кнопкой, либо диском на камере, либо будет легко доступна через систему меню камеры.

В качестве объяснения названия, когда вы делаете снимок, процесс, через который проходит камера, на самом деле известен как экспозиция. Датчик внутри камеры «выставлен» свету. Это возврат к временам пленочной фотографии, когда воздействие света на химические вещества пленки приводило к ее реакции.

Сегодня датчик просто записывает информацию в электронном виде, но термин «экспозиция» прижился.

В каком бы режиме ни находилась ваша камера, она всегда будет оценивать свет в сцене. Он использует это для расчета правильных настроек, чтобы получить изображение, которое не было ни слишком ярким, ни слишком темным, что называется правильно экспонированным изображением.

Если ваша камера находится в автоматическом режиме, все это делается за вас.

На цифровой зеркальной камере в режимах «Программный автоматический», «Приоритет диафрагмы» и «Приоритет выдержки» вы можете изменить эти настройки с помощью компенсации экспозиции.

В качестве примера, если ваша камера имеет приоритет диафрагмы и устанавливает диафрагму f / 8, камера рассчитает экспозицию в сцене и установит выдержку, чтобы получить то, что она считает хорошей экспозицией.

Иногда, однако, камера работает неправильно, и изображение получается слишком темным или слишком светлым. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы указать камере увеличить или уменьшить количество света. Когда вы зафиксировали диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку.

Компенсация экспозиции — это быстрый и удобный способ настройки общей яркости изображения без необходимости переходить в полностью ручной режим.

Колесико управления затвором и диафрагмой

Если вы снимаете с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки, вам понадобится способ изменить диафрагму или выдержку.

Почти у каждой камеры есть колесо управления, которое вы поворачиваете для увеличения или уменьшения этих настроек. Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, колесико управления будет увеличивать и уменьшать значение диафрагмы.

Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, то же колесо будет увеличивать и уменьшать выдержку.

Если вы работаете в ручном режиме, вам нужно будет иметь возможность регулировать как выдержку, так и диафрагму. Разные камеры справляются с этим по-разному — у некоторых есть два колеса, у некоторых есть кнопка, которую вы нажимаете, чтобы переключать то, что вы меняете.

Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме.

Кнопка ISO

ISO — это третий элемент управления экспозицией изображения.Увеличение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету, а его уменьшение снижает чувствительность к свету.

Если вы находитесь в ручном режиме и устанавливаете диафрагму и выдержку, а затем меняете ISO, вы заметите, что изображение становится ярче и темнее.

Однако увеличение ISO также делает изображение более зернистым, поскольку повышенная чувствительность датчика означает, что к изображению добавляется цифровой «шум».

В результате, ISO обычно последнее, что мы хотим увеличивать.В идеале значение ISO должно находиться в диапазоне от ISO 100 до ISO 400, в диапазоне, в котором большинство камер создают хорошие чистые изображения.

Однако иногда бывает слишком темно для получения приемлемых изображений без увеличения ISO. По этой причине у большинства камер есть специальная кнопка ISO, которая обеспечивает ярлык для быстрого увеличения и уменьшения ISO.

Очень важно не забыть проверить ISO перед тем, как сделать какой-либо образ. Если вы установите высокое значение вручную, камера запомнит это значение, пока вы его не измените.

Я разговаривал с путешественниками, которые испортили целую поездку фотографий, потому что они установили высокое значение ISO на вечер, а затем забыли вернуть его на более низкое значение для дневного времени.

Очень сложно увидеть возникающий шум на задней стороне экрана камеры — только когда вы придете домой и посмотрите на свои изображения, вы заметите зернистость на всех своих изображениях.

Режим фокусировки

Фокус — это процесс обеспечения резкости снимаемого объекта.Изображение не в фокусе приведет к размытому результату, который не идеален.

Чтобы помочь с фокусировкой, у цифровых зеркальных фотоаппаратов есть несколько режимов фокусировки. Что вы будете использовать, будет зависеть от того, что вы фотографируете.

Первый вариант, который, вероятно, будет установлен в камере, — это стандартный режим автофокусировки. В этом режиме камера по умолчанию фокусируется на том, что, по ее мнению, является объектом. Вы можете управлять этим, указав область изображения, на которой камера должна сфокусироваться, изменив точку фокусировки изображения.

Это будет либо с помощью специальной кнопки на камере, либо, возможно, с помощью интерфейса сенсорного экрана для прикосновения к точке фокусировки.

Если объект движется, камера имеет другой режим фокусировки, который можно назвать непрерывной автофокусировкой. Это называется непрерывным, потому что камера будет продолжать регулировать фокус по мере движения объекта, а не просто фокусироваться один раз.

Наконец, камера также позволяет вам управлять фокусировкой вручную. В этом режиме вам нужно будет настроить кольцо фокусировки, которое обычно находится на объективе камеры.Это будет кольцо вокруг объектива, которое вы можете вращать, чтобы изменить фокус.

Режим замера

На протяжении всего поста я упоминал, что ваша камера оценивает свет в сцене, которую вы снимаете, чтобы рассчитать правильную экспозицию. Этот процесс, при котором камера измеряет свет, чтобы получить правильную экспозицию, известен как замер.

Вы можете изменить режим экспозамера вашей камеры в зависимости от сцены, которую вы фотографируете, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта.

Основной контроль, который у вас есть, — это то, какая часть сцены используется для измерения. Режим по умолчанию, который будет работать для большинства фотографий, известен как оценочный замер на камерах Canon и матричный замер на камерах Nikon.

В этом режиме свет смотрит на свет почти по всему кадру изображения для получения сбалансированной экспозиции. Это покроет почти все ваши требования к фотографии.

Однако иногда мы снимаем сцены со сложным освещением — например, темное здание на фоне яркого неба.В этом случае режим замера по умолчанию может дать вам технически хорошо сбалансированное изображение, но здание, скорее всего, будет слишком темным, чтобы его можно было использовать.

Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать компенсацию экспозиции или изменить режим замера.

У разных камер есть разные режимы замера, которые вы можете выбрать. Наиболее распространенным является режим точечного или частичного замера, что означает, что камера будет использовать только центральную часть сцены для расчета экспозиции.

Это означает, что яркие участки изображения по краям от середины не повлияют на окончательный снимок, а в нашем примере здание будет правильно экспонировано.

Кольцо фокусировки

Последние два элемента управления цифровой зеркальной камерой, о которых мы будем говорить, находятся на объективе камеры. Первое — это кольцо фокусировки, о котором мы вкратце коснулись.

Если ваша камера находится в режиме ручной фокусировки, кольцо фокусировки — это то, что вы будете использовать для достижения фокусировки.На некоторых камерах, даже если камера настроена на автофокусировку, вы также можете отменить это с помощью кольца ручной фокусировки.

Кольцо фокусного расстояния

Кольцо фокусного расстояния также находится на объективе камеры и находится на любом объективе с переменным фокусным расстоянием. Проще говоря, это зум камеры. Изменение фокусного расстояния изменяет масштаб, а поворот кольца фокусного расстояния — это то, что вы делаете, чтобы изменить масштаб.

Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру

Сейчас я собираюсь рассказать о некоторых советах и ​​приемах использования вашей зеркальной камеры, а также о некоторых областях, на которых вам следует сосредоточиться, чтобы улучшить свои фотографии.

1. Научитесь правильно держать зеркальную камеру

Первое, что вам нужно сделать, это научиться правильно держать вашу новую зеркальную камеру. Очень важно постараться свести к минимуму движение камеры при съемке фотографий, так как это приведет непосредственно к размытым изображениям.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов относительно тяжелые, и их всегда следует держать двумя руками. Это стабилизирует камеру гораздо больше, чем если бы вы просто пытались управлять ею одной рукой.

Если вы правша, то камеру лучше всего держать правой рукой за рукоятку, а один из пальцев — над кнопкой спуска затвора. Я предпочитаю использовать свой указательный палец для кнопки спуска затвора. Постарайтесь, чтобы остальные пальцы плотно сжимали камеру, если они все подходят.

Другой рукой следует придерживать объектив камеры снизу, чтобы поддерживать его.

В идеале, локти должны быть плотно прижаты к телу, что обеспечит дополнительную устойчивость.

Если вам сложно сохранить стабильность при удерживании камеры, подумайте о приобретении дорожного штатива, который обеспечит необходимую стабильность вашей камере для получения резких фотографий.

2. Получить горизонт

Это личный багбиринт — я считаю, что фотографии с неровным горизонтом меня совсем не впечатляют!

Конечно, это то, что вы можете исправить в программе для редактирования, но поворот изображения может ухудшить качество. Так что в идеале вы должны попытаться получить уровень горизонта во время съемки.

У большинства камер есть возможность наложить сетку на экран или маркеры внутри оптического видоискателя, которые могут помочь в этом, но в конечном итоге, чтобы сделать это правильно, достаточно практики.

3. Треугольник экспозиции

Я уже несколько раз говорил о треугольнике экспозиции в этом посте, и это потому, что это одна из самых важных концепций фотографии, которую нужно понять, если вы хотите получить контроль над своей камерой.

Это также довольно сложная концепция, для понимания которой требуется время, поскольку она включает в себя три различных переменных, каждая из которых также меняет внешний вид конечного изображения.

Треугольник экспозиции называется треугольником экспозиции, потому что он относится к трем параметрам, которые вы можете изменить, все три из которых влияют на экспозицию изображения.

Три параметра, которые вы можете настроить, чтобы изменить экспозицию изображения, — это диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма — это отверстие внутри линзы, через которое проходит свет. Вы можете сделать это отверстие больше или меньше, чтобы через него проходило больше или меньше света.

Затвор подобен занавеске внутри камеры, которая откидывается, позволяя свету попадать на датчик.Изменение скорости затвора изменяет продолжительность открытия затвора: большее время пропускает больше света, меньшее время пропускает меньше света.

Как вы увидите из двух приведенных выше элементов управления, они оба связаны с тем, сколько света попадает на датчик.

Третий контроль над экспозицией и третья «сторона» треугольника экспозиции — это установка ISO. ISO контролирует, насколько чувствителен датчик в вашей зеркальной фотокамере к падающему свету.

Если вы увеличиваете ISO, вы увеличиваете чувствительность, и наоборот.

Вы можете задаться вопросом, зачем вам нужны три разных параметра для управления одним и тем же — экспозицией.

Ответ заключается в том, что эти три параметра также определяют, как будет выглядеть окончательное изображение. В частности, диафрагма и выдержка являются важными инструментами композиции, в то время как ISO способствует тому, насколько зашумленным будет изображение.

Точнее говоря, диафрагма контролирует глубину резкости, а выдержка контролирует отображение движения в кадре. Они будут рассмотрены в приведенных ниже советах более подробно, чтобы вы могли понять, когда и почему вы можете захотеть изменить какой-либо из них.

Вы также можете прочитать больше о треугольнике экспозиции в моем подробном руководстве по треугольнику экспозиции здесь.

4. Освоить правила композиции

Я считаю, что есть три основных области фотографии, которые вам нужно освоить, чтобы получать отличные фотографии.

Первым из них является понимание вашей камеры, что позволит вам быть уверенным, что вы сможете правильно настроить камеру для получения отличных изображений. Этот пост в первую очередь посвящен этой области фотографии.

Второе, что вам нужно понять, — это композиция, то есть искусство размещения объектов в изображении и использования элементов мира для создания визуально приятного изображения.

Композиция включает такие вещи, как правило третей, использование цвета, ведущих линий и обрамления. Как вы можете догадаться, такая важная тема требует более чем нескольких предложений для правильного освещения, и поэтому я написал полное руководство по композиции фотографии, которое вам следует проверить.

Наконец, третье, что, я думаю, должен освоить каждый, — это редактирование фотографий. Это то, как получить максимальную отдачу от фотографий, снятых с помощью цифровой зеркальной камеры. Для начала я рекомендую ознакомиться с моим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, которое даст вам некоторые подсказки относительно того, какие варианты для редактирования фотографий доступны на рынке.

5. Узнайте о глубине резкости

Как я уже говорил в своем разделе о треугольнике экспозиции, диафрагма контролирует глубину резкости.Итак, вам может быть интересно, что это такое.

Что ж, если вы когда-нибудь видели портретный снимок, где объект четко сфокусирован, а все остальное в кадре красиво размыто, то вы видели пример малой глубины резкости.

Глубина резкости в основном относится к тому, какая часть изображения находится в фокусе перед и за объектом относительно камеры.

Для пейзажей вы обычно хотите, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе, поэтому вам нужна большая глубина резкости.Для портретов вам нужно обратное, поэтому вам нужна малая глубина резкости.

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости. Подробнее об этом читайте в моем руководстве по глубине резкости в фотографии, в котором эта тема рассматривается гораздо глубже.

6. Рассмотрим движение

Движение может быть мощной композиционной техникой, и это контролируется выдержкой, другой частью треугольника экспозиции.

Если вы хотите заморозить движение на изображении — скажем, колибри, машущая крыльями, или быстро движущийся автомобиль, — вы захотите использовать короткую выдержку.Скорость в этом контексте может составлять от 1/500 секунды и выше.

С другой стороны, если вы хотите показать движение на своих изображениях — возможно, движение воды, или создать впечатление движения, размывая движущегося человека, вы должны использовать более длинную выдержку. В этом случае медленное, как правило, будет любым, от 1/15 секунды и медленнее.

Чтобы узнать больше об использовании выдержки для управления внешним видом изображения, ознакомьтесь с моим руководством по фотографии с длительной выдержкой, в котором этот предмет рассматривается более подробно.

Надеюсь, теперь вы можете увидеть, как диафрагма и выдержка по-разному влияют на ваше окончательное изображение, и понять, почему с точки зрения композиции так важно понять, как изменить их самостоятельно, а не оставлять это на усмотрение камеры!

7. Используйте свет

Фотография — это все о свете. Фотографии, которые вы снимаете, в основном и есть — свет в мире, отражающийся от поверхностей и записываемый датчиком вашей камеры.

Как вы понимаете, понимание того, как лучше всего использовать свет, безгранично поможет вам в вашей фотографии.

Во-первых, вы должны понимать, что положение и угол источника света относительно вашего снимка будут иметь большое значение. Верхний свет создаст более плоские изображения, в то время как слабый свет создаст более визуально приятные изображения с глубиной.

Вот почему обычно предпочтительна съемка в начале и в конце дня. Свет в это время дня также имеет приятный желтый оттенок, который мы называем теплым. Это также делает изображения более приятными.

Как правило, также лучше снимать вдали от источника света, а не по направлению к нему.Съемка вдали от света означает, что ваши объекты будут правильно освещены, а не в тени.

8. Практика, практика, практика

Думаю, я уже упоминал об этом в посте несколько раз, но, повторюсь, фотография — это навык, для овладения которым нужно время.

Пока вы не начнете применять концепции, подобные тем, которые я описываю в этом посте, на практике, они не будут иметь особого смысла. Я настоятельно рекомендую вам взять камеру и начать играть с различными настройками, о которых я говорил в этом посте.

Получите представление о том, как изменение разных вещей меняет изображение. Узнайте, как считывать значения выдержки, диафрагмы и ISO, которые ваша камера накладывает в видоискатель. Поиграйте с компенсацией экспозиции.

Может быть хорошей идеей поставить перед собой задачу и выработать привычку брать с собой фотоаппарат, когда вы выходите из дома, чтобы иметь возможность попрактиковаться.

Я определенно не могу этого достаточно подчеркнуть — практика совершенствует все навыки, и фотография ничем не отличается.

Как ухаживать за новой зеркальной камерой и защищать ее

Теперь у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, и вы захотите, чтобы она прослужила долго. И с этими советами это будет.

Как защитить цифровую зеркальную камеру

Цифровая зеркальная фотокамера — довольно прочное оборудование, но все же это электроника с множеством стеклянных компонентов, и поэтому за ней необходимо ухаживать.

Два аксессуара, которые я предлагаю вам купить для вашей DSLR, — это бленда объектива, также известная как солнцезащитная бленда, и прозрачный УФ-фильтр.

Они оба защитят объектив вашей DSLR. Это выступ, который больше всего выступает, и это та часть камеры, которая наиболее подвержена повреждениям от каждодневных ударов и ударов.

относительно недороги (около 15-40 долларов за штуку), как и солнцезащитные козырьки. Вам просто нужно подобрать их подходящего размера для вашего объектива — это должно быть четко указано в описании товара.

Что касается фильтров, каждый фильтр имеет рейтинг в миллиметрах, который соответствует диаметру резьбы фильтра линзы.Например, большинство моих объективов имеют резьбу фильтра 77 мм, поэтому я использую такие фильтры.

Здесь вы можете увидеть коллекцию УФ-фильтров, а здесь — бленды объектива.

Как почистить зеркальную камеру

Со временем цифровая зеркальная фотокамера естественным образом улавливает грязь и пыль из окружающей среды. Я считаю, что две вещи, которые могут пригодиться для его очистки, — это вентилятор, подобный этому, и такие салфетки из микроволокна.

Они также доступны в виде недорогого набора для чистки, который содержит ряд предметов для чистки камеры, которые могут оказаться вам полезными.

Я не занимаюсь внутренней чисткой камеры, за исключением того, что время от времени обдуваю ее, чтобы удалить пылинки с сенсора. См. Мой раздел ниже по обслуживанию камеры DSLR для более тщательной очистки.

Советы для путешествий с цифровой зеркальной камерой

Если вы собираетесь путешествовать со своей DSLR, я настоятельно рекомендую купить хорошо продуманную сумку для фотоаппарата. Сумки для фотоаппаратов поставляются с множеством дополнительных набивок, которых нет в обычных сумках, и в них также обычно есть отделения для различного оборудования, включая объективы, запасные карты памяти, аккумуляторы и т. Д.

Вы также можете приобрести сумки для фотоаппаратов, предназначенные также для ношения других предметов, причем часть сумки предназначена для оборудования камеры, а другая часть — для предметов путешествия, например одежды.

Я использую и путешествую с сумками Vanguard, которые производят широкий ассортимент товаров для фотоаппаратов, включая штативы, сумки и другие аксессуары. Я был послом Vanguard в течение нескольких лет, и их оборудование всегда было надежным и качественным.

У них есть широкий выбор сумок, в том числе сумка-тележка, рюкзак и сумка-слинг.Я предлагаю выбрать сумку, которая подходит для вашего снаряжения и немного больше, чтобы у вас было много места.

Как послы Vanguard, мы можем предложить вам уникальный код скидки, который даст вам 20% скидку на все товары в интернет-магазинах Vanguard USA, Vanguard UK, Vanguard Spain и Vanguard Germany. Просто используйте код FindingTheUniverse (с учетом регистра) при оформлении заказа.

Всегда старайтесь держать фотоаппарат при себе во время путешествия, а не сдавать его в багаж, чтобы вы могли следить за ним и следить за тем, чтобы с ним обращались должным образом.

Стоит ли обслуживать зеркалку?

Короткий ответ — да. Время от времени я бы посоветовал квалифицированному специалисту обслуживать вашу зеркальную камеру и объективы должным образом.

Я стремлюсь обслуживать свои камеры примерно раз в год и обычно нахожу сертифицированного дилера Canon, который сделает это за меня. Мне также посчастливилось побывать на некоторых мероприятиях, спонсируемых Canon, например, на фестивале Balloon Fiesta в Альбукерке, где предлагалось бесплатное обслуживание.

Обслуживание обычно включает в себя тщательную очистку датчика и тщательный осмотр любых других элементов оборудования.Я определенно могу порекомендовать делать это на регулярной основе, чтобы ваша камера была в хорошем рабочем состоянии.

Лучшая зеркальная камера для начинающих

Если вы дошли до этого поста и у вас еще нет фотоаппарата, вы, возможно, задаетесь вопросом, с какой цифровой зеркальной камеры лучше всего подойти для вас.

На самом деле у нас есть подробное руководство по лучшим цифровым зеркальным фотоаппаратам для путешествий, которое охватывает широкий диапазон брендов и бюджетов.

Однако для начала мы предлагаем вам рассмотреть следующие две модели DSLR начального уровня.В них есть все функции, необходимые для изучения фотографии, но они не обойдутся вам дорого.

1. Canon EOS Rebel T7 (EOS 2000D)

В мире зеркалок есть два основных производителя — Canon и Nikon. Для камеры начального уровня мы рекомендуем приобрести камеру любого из этих производителей.

Линия камер Canon начального уровня носит название Rebel в Северной Америке (EOS xxxD в Европе), и моей первой зеркальной камерой была Canon Rebel XTi.

EOS Rebel T7 показывает, насколько сильно изменилось с тех пор, и то, что тогда было флагманскими технологиями, теперь доступно даже в младших моделях.Вы получаете датчик 24MP, WiFI и емкость аккумулятора на 500 снимков.

2. Nikon D3500

Цифровая зеркальная камера Nikon начального уровня — D3500. Он предлагает отличную производительность в немного меньшем корпусе, чем Canon, а также имеет отличное время автономной работы, рассчитанное на 1550 снимков на одной зарядке.

Вы также получаете матрицу формата APS-C 24,2, хорошую производительность и отличный выбор объективов. Это отличная первая камера, которая прослужит вам много лет.

Когда дело доходит до выбора между этими двумя камерами, отчасти все сводится к тому, как они ощущаются в вашей руке. Интерфейсы тоже немного отличаются, но когда вы только начинаете, это не имеет большого значения.

Что касается того, что вы получаете за свои деньги, если вы не зависите от производителя, Nikon предлагает немного лучшие характеристики за те же деньги.

Если вы хотите потратить немного больше или вам нужны дополнительные функции, такие как движущиеся сенсорные экраны, загляните в нашу публикацию о зеркальной камере, чтобы узнать о многих других возможностях.

Дополнительная литература

Если вы недавно приобрели цифровую зеркальную камеру или думаете о покупке новой цифровой зеркальной камеры, то, вероятно, вы находитесь в начале своего пути к фотографии. Что ж, я здесь, чтобы помочь в этом путешествии — я написал несколько руководств по фотографии, которые, я думаю, вы найдете полезными, чтобы улучшить свои фотографии.

Они охватывают широкий круг тем, от содержания для начинающих до понятий среднего и продвинутого уровней. Вот подборка, с которой вы можете начать.

• У нас есть похожие руководства по использованию беззеркальной камеры и компактной камеры.
• Если вы хотите узнать больше о том, как работает зеркальная фотокамера, см. Наше руководство по работе с зеркальной камерой.
• Умение создать отличное фото — ключевой навык фотографа. Многие советы по этому поводу см. В нашем руководстве по композиции в фотографии
• После того, как вы освоили диафрагму, вы можете контролировать глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
• Если у вас есть объектив с функцией масштабирования, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
• Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW, и почему вам следует переключиться на RAW как можно скорее.
• Вам понадобится способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий.У нас также есть руководство по обеспечению максимальной производительности Adobe Lightroom, нашей любимой программы для редактирования.
• Если вам нужен совет по конкретным советам для различных сценариев, мы также поможем вам. См. Наш путеводитель по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков,
• советов по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
• Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
• Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата. См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
• Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Взгляните на наш путеводитель по подаркам для фотографов,
• Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также специальные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей камере DSLR. .У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
• У нас есть руководство по выбору штатива и руководство по выбору штатива для путешествий.
• Вы когда-нибудь задумывались, как легко заменить небо на изображении? Ознакомьтесь с нашим руководством по замене неба в фотографии — это простой процесс, который может сделать каждый.

Хотите улучшить свою фотографию?

Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, возможно, вам стоит посетить мой онлайн-курс по фотографии из путешествий.

С момента запуска курса в 2016 году я уже помог более чем 2000 студентам научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает практически все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, освещения и редактирования фотографий.

Он также охватывает более сложные темы, включая астрофотографию, фотографию с длительной выдержкой, фотографию со вспышкой и фотографию HDR.

Вы получаете от меня обратную связь по мере вашего прогресса, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных соревнованиях.

Он доступен по удивительной разовой цене за пожизненный доступ, и я думаю, вам стоит его проверить. Что вы можете сделать, нажав здесь.

И это все, что нужно для нашего подробного руководства, как максимально эффективно использовать вашу новую цифровую зеркальную камеру. Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы — просто оставьте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Основы DSLR: знакомство с вашей первой камерой

Итак, вы купили свою первую зеркальную камеру.Вы хотите начать фотографировать на DSLR? Но действительно не знаете, что делать с камерой? Или для чего нужны все эти кнопки и настройки?
Не волнуйтесь, мы позаботились о ваших основах DSLR. В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать, чтобы понять свою первую камеру.
Возьмите камеру и руководство к ней, и приступим.
Примечание: я буду использовать свои две камеры Nikon для иллюстрации этой статьи. Не беспокойтесь, если вы используете Canon или другой бренд.Терминология может меняться, но концепции остаются прежними. Просто проверьте свое руководство, чтобы узнать, как вещи называются в вашей камере.

1. Общие сведения о режимах автофокусировки

Все зеркалки позволяют выбирать между ручным и автоматическим режимами.
Ручная фокусировка путем перемещения колец объектива довольно сложна и требует практики и времени. Не говоря уже о том, что даже профессиональные фотографы все еще используют автоматический режим.
Установите камеру на автофокусировку (AF) и позвольте устройству делать всю работу.По крайней мере, сначала.
Это сэкономит вам много времени, и вы все равно получите ту резкую фокусировку и отличное качество изображения, которые вам нужны!
Вы можете переключаться между ручной фокусировкой и автоматической фокусировкой через меню. Но это проще и быстрее сделать с помощью переключателя на самом объективе.

2. Какой режим автофокусировки следует использовать и когда

Цифровые камеры имеют разные режимы автофокусировки и будут означать разные настройки в зависимости от вашего объекта. Вы можете выбрать их через экранное меню камеры или с помощью кнопки.
Автофокус, который я использую в 95% своих снимков, — это AF-S (автофокусировка с одним сервоприводом). Он отлично подходит для неподвижных или медленно движущихся объектов (пейзажи, цветы, модели, которые не двигаются быстро, еда и т. Д.).
Позволяет заблокировать фокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину и сделать снимок, нажав ее до конца.

Если вы фотографируете движущиеся объекты (автомобили, спорт, дети, животные), вы можете использовать AF-C (непрерывный следящий автофокус).
Ваша камера будет постоянно настраивать фокус, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Наконец, у вас есть AF-A (автоматический следящий автофокус). Камера имеет полный контроль, и на каждом снимке она определяет, какой это режим: AF-A или AF-S.
Это может сбить с толку, если вы снимаете как движущиеся, так и неподвижные объекты. По этой причине я не рекомендую это.

3. Как выбрать точки фокусировки

Ваша камера может фокусироваться на определенных точках кадра (точках фокусировки). Вы можете увидеть эти точки, когда смотрите в видоискатель или на экран (отображение точки фокусировки).
В зависимости от вашей камеры у вас может быть 9 или более очков. И вы можете выбрать тот, на котором хотите сосредоточиться.

Во-первых, вам нужно будет выбрать область автофокусировки (область АФ) с помощью меню на экране камеры. .
Выберите одноточечный автофокус. Ваша камера будет фокусироваться исключительно на выбранной вами точке фокусировки (отлично подходит для неподвижных объектов).

Если вы выберете динамическую область, вам нужно будет выбрать точку фокусировки.Если объект даже немного сдвинется, камера перефокусируется, используя окружающие точки.
Это хороший вариант для непредсказуемых движущихся объектов.

В режиме 3D-слежения вы выбираете одну точку фокусировки. Удерживая нажатой кнопку спуска затвора наполовину, вы можете изменить композицию. Камера выберет новую точку фокусировки, чтобы объект оставался в фокусе.

Наконец, вы можете позволить камере решать, где сфокусироваться (Авто). Я не рекомендую использовать эту опцию, потому что. В конце концов, ваша камера — это всего лишь машина.Он не может знать, какой для вас самый важный объект в кадре.

5. Какой режим замера следует использовать

Режимы замера сообщают вашей камере, как измерять доступный свет. Вы можете выбрать их через меню на экране камеры или использовать кнопку режима замера.

Обычно используется режим по умолчанию Матричный / оценочный .
Ваша камера измеряет свет по всему кадру. После некоторых сложных вычислений он попытается добиться сбалансированной экспозиции.Это полезно для однородных сцен.

Далее у нас Взвешенный режим .
Камера измеряет свет в центре кадра и вокруг него. Это зависит от модели вашей камеры, но обычно составляет от 60 до 80% кадра.
Это полезно, когда объект занимает большую часть кадра, а вы не заботитесь об экспозиции углов.

Наконец, вы можете выбрать Режим точечного замера .
Ваша камера будет измерять свет только для точки фокусировки.Это всего 1-5% сцены!
Этот режим удобен, когда снимаемый объект не занимает много места в кадре.

6. Как использовать измеритель для проверки экспозиции

Вы можете проверить экспонометр, чтобы узнать, получает ли ваша камера нужное количество доступного света.
Обычно вы можете увидеть это, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, когда смотрите в видоискатель или в режиме live view.
Это может немного отличаться в зависимости от модели камеры.Но концепция всегда одна и та же.
Это счетчик с нулевой точкой посередине и двумя сторонами, которые показывают все меньше и больше света.

Когда счетчик установлен на 0, это означает, что датчик камеры получает то, что считает нужным количеством света.
В направлении (-) фотография будет недоэкспонированной (слишком темной). К знаку (+) он будет переэкспонирован (слишком ярким).

7. Что делать с диафрагмой и выдержкой

Чтобы отрегулировать количество света, вы можете начать с двух настроек: диафрагмы и выдержки.
Диафрагма означает регулировку размера отверстия, через которое свет попадает в камеру. Чем больше отверстие, тем больше света проникает внутрь.
Выдержка — это время, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света. Чем он длиннее, тем больше у вас света. Идея состоит в том, чтобы сбалансировать эти 2 настройки, пока вы не получите идеальное количество света.
Вы получаете слишком много света? Вы можете либо закрыть диафрагму, либо открыть затвор на более короткое время. Слишком темно? Вы можете открыть диафрагму или оставить затвор открытым подольше.
Это может показаться сложным, но, к счастью, наши зеркалки очень помогают нам с их полуавтоматическими режимами съемки (режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки).
Вы можете выбрать их с помощью диска.

Использование приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости

При выборе режима приоритета выдержки вам нужно только отрегулировать настройку диафрагмы. Ваша камера автоматически выберет выдержку, чтобы получить правильную световую экспозицию.
Единицы диафрагмы — диафрагма.Маленькие значения f соответствуют широким диафрагмам (большие отверстия, больше света попадает в камеру), а большие значения f соответствуют узким диафрагмам (маленькое отверстие, меньше света).
Еще одна вещь, которую вы контролируете через диафрагму, — это глубина резкости. Это влияет на то, насколько резким / размытым будет фон в кадре. Используйте это, чтобы выбрать большую или малую глубину резкости.
Выберите высокие значения диафрагмы, если вы хотите, чтобы все изображение было резким.

. Если вы хотите, чтобы фон был размытым, выберите небольшие значения f.

. Обязательно отслеживайте возможное дрожание камеры, вызванное вашими руками. В таком случае используйте штатив.

Используйте приоритет выдержки для управления движением изображения

При выборе режима приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а ваша камера выбирает диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.
Управление выдержкой имеет решающее значение, когда на фотографии есть движение. Используя короткие выдержки, вы можете заморозить движение на изображении.

. А когда вы используете более длинные выдержки, вы можете размыть движущиеся объекты или даже получить плавный эффект. Как в фотографии водопада.

Будьте осторожны, когда ваша камера выбирает малые значения f, потому что это повлияет на глубину резкости, и вы получите размытый фон.

8. Как использовать компенсацию экспозиции

В режимах приоритета ваша камера всегда будет пытаться компенсировать, чтобы уровень экспозиции на измерителе был равен нулю.Но иногда вам может понадобиться более темное или более светлое изображение.
Это можно сделать с помощью кнопки компенсации экспозиции (со знаками + и -). Нажимая на нее, поверните циферблат вбок. Это сделает ваше изображение темнее или ярче.
У других фотоаппаратов есть диск, управляющий компенсацией экспозиции. Проверьте в руководстве, что есть у вашей камеры, потому что это действительно полезный инструмент.
Подробнее о треугольнике экспозиции читайте здесь.

9. Не забывайте об автоматическом и ручном режимах

Вы можете выбрать другие режимы съемки.Один из них — автоматический. Ваша камера все решит. Не рекомендую использовать его слишком часто.
Другой — ручной режим. Вы все настраиваете. Это действительно полезный режим, поскольку он дает вам много свободы. И это позволяет вам проявить творческий подход к фотографии.
Как только вы поймете, как работают диафрагма и выдержка, я настоятельно рекомендую вам попробовать поупражняться с ними.

10. Используйте ISO, чтобы изменить светочувствительность камеры

ISO измеряет чувствительность вашего сенсора к свету.Чем ниже число ISO, тем менее чувствителен датчик.
Более высокие значения означают, что камера более чувствительна к свету. Это позволяет делать снимки в более темных условиях, например в помещении или даже на улице, когда свет становится слабее.
Но есть компромисс. Ваши фотографии будут иметь эффект зернистости (известный как шум). Поэтому вам нужно убедиться, что для большего количества света стоит немного шума.


Вы можете выбрать значение ISO через меню на экране камеры. Некоторые камеры также имеют кнопку ISO.

Вы также можете выбрать режим Auto ISO. Ваша камера будет выбирать настройку ISO для каждого снимка в зависимости от конкретной ситуации освещения.
В своих камерах я могу выбрать ISO через Меню> Меню съемки> Настройки чувствительности ISO> Авто-ISO.
Изучите руководство, чтобы узнать, как получить к нему доступ в вашем случае.

Заключение

поначалу могут показаться ошеломляющими. Но немного попрактиковавшись и следуя этому руководству, вы скоро освоите основы DSLR и сделаете потрясающие снимки!
Прежде чем делать снимки, остановитесь на мгновение и подумайте о своих настройках.От автофокуса, режима замера, режима съемки до ISO.
Измените настройки, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают на ваши изображения, тренируйтесь как можно больше и будьте терпеливы. Важно, чтобы вам нравился процесс обучения.
Развлекайтесь и экспериментируйте с камерой! Скоро все эти настройки станут частью вашего процесса фотосъемки, и вы будете настраивать их естественным образом.

8 советов по использованию цифровой зеркальной камеры для начинающих — Pixobo

У вас есть интерес к фотографии на любительском уровне? Или вы сделали несколько фотографий, которые понравились другим людям, и хотите узнать, как еще лучше освоить основы фотографии? Эти советы по использованию цифровой зеркальной камеры для начинающих могут помочь любому окунуться в мир фотографии.Даже профессионалы могут усилить или вспомнить свои базовые знания об обращении с камерой. А теперь давайте начнем с основ DSLR для начинающего фотографа!

Советы по использованию камеры DSLR для начинающих

1. Знайте свою камеру

Если вы только что купили камеру и не знаете, что делаете, первое, что мы хотим, чтобы вы сделали, это расслабились . Мы собираемся перейти к функциям фокусной камеры. К настоящему времени вы заметили, что чтение инструкции по эксплуатации утомительно и сбивает с толку.Не волнуйтесь, вам не нужно запоминать каждое слово, содержащееся в нем. Самое важное, что вам нужно узнать из этого руководства, — это как вставить карту памяти и аккумулятор в камеру. Теперь установите объектив, и мы готовы к работе!

Предположим, вы держите фотоаппарат в руках. Первое, что вы, вероятно, увидите, это колесо камеры с разными режимами.

Эти режимы необходимы для понимания техники фотографии и проявления. Большинство цифровых фотоаппаратов сегодня имеют четыре основных типа режимов камеры: программный (P), приоритет выдержки (Tv или S), приоритет диафрагмы (Av или A), ручной (M).Мы не собираемся включать автоматические режимы (Авто, Действие, Портрет, Ночной портрет, Пейзаж, Макро), они представляют собой основы DSLR для новичка. Эти режимы предназначены для снимков. Не поймите нас неправильно: используя автоматические режимы, вы все равно можете получать прилично выглядящие фотографии, но используя ручные режимы, вы получите гораздо больше от своих фотографий.

Одна из самых важных вещей, которые приводят к качественной фотографии, — это настройки ISO вашей камеры, вам необходимо исправить настройки ISO перед тем, как делать какие-либо снимки.Эта настройка может быть в автоматическом режиме, за исключением съемки в темноте. Затем вам нужно вручную изменить настройки ISO, потому что в темноте камера обычно делает ошибку при настройке ISO. Если вы хотите получить максимально качественный результат из ваших фотографий, вам нужно установить ISO на 100, предпочтительно, если это возможно, при съемке фотографий.

Еще один случай, когда использование автоматического режима может быть немного сложным, — это встроенная вспышка. Вероятно, это уже случилось с вами.Вы пытались сделать снимок, и вспышка выскочила, когда камера была в автоматическом режиме. Это еще один случай, когда использование автоматического режима не рекомендуется. Приведем несколько примеров, почему это плохо. Представьте себя на музыкальном концерте, где вы пытаетесь сфотографировать группу. Если вы используете автоматический режим и темно, встроенная вспышка выскочит. Эта вспышка не поможет с освещением, потому что она вообще не дойдет до сцены, а только будет беспокоить окружающих.

Другая обратная ситуация — вспышка не включается, когда камера находится в автоматическом режиме. А теперь представьте себе яркий солнечный день. Вы пытаетесь сделать портретный снимок своего друга. Поскольку солнце слишком яркое, оно часто может создавать нежелательные тени на теле или на заднем плане. Это идеальное время для устранения этих теней со вспышкой. Но если вы используете автоматический режим, камера не включит его, потому что считает, что у вас достаточно света для изображения.

Теперь вернемся к ручным режимам камеры.Прежде чем вы начнете использовать ручной режим, вам нужно будет узнать несколько вещей о вашем DLSR и фотографии в целом. Узнайте о диафрагме, значении ISO и времени выдержки. Вы можете изучить эти темы на Pixobo. Если вы чего-то не понимаете, напишите нам по электронной почте. Поняв эти концепции, вы, наконец, сможете выйти из автоматического режима и окунуться в удивительный мир фотографии.

Связано: Стоит ли покупать зеркалку?

2.Создайте историю

Каждой картинке нужна какая-то композиция. Это означает, что у вас должен быть мотив, чтобы действительно сделать значимый снимок. Я не говорю, что снимки плохие и что вам следует избегать их. Иногда некоторые снимки лучше, чем хорошо подготовленные и скучные снимки. Но если вы стремитесь к идеальному изображению, вам следует подумать об этом.

Спросите себя, что вы хотите изобразить этой картинкой? Каков мотив? Что за этим стоит? На все это нужно ответить, прежде чем запускать камеру для съемки.В этих сценариях нельзя следовать правилу: «Это красиво!»

Вы, наверное, задаетесь вопросом, как найти мотив и как узнать, правильный ли вы нашли? Нет правила заставить вас увидеть «правильный» мотив. Но вы должны помнить следующее:

• Экзотические места
• Погода, за которую стоит умереть (освещение, восход, рассвет, штормы, ураган)
• Хорошая прическа или макияж и одежда для людей
• Micro и макросъемка, показывающая то, на что человеческий глаз обычно не смотрит.

Попробуйте сфокусироваться на одном объекте.Посмотрите на него со всех сторон и под любым углом. Каждый ракурс придаст вашей картине свой мотив и значение. Попробуйте найти способ воплотить мотив в действии и придать ему новый смысл. Я всегда говорю и всегда буду говорить, фотография — это искусство, и все дело в том, чтобы поиграть и повеселиться, каждый раз создавая что-то новое.

В конце концов, лучший способ выбрать мотив — это следовать правилу: «Что не важно?» Что вы можете удалить, размыть и оставить за кадром, что не повлияет на композицию изображения? Как только вы найдете на него ответ, станет ясно, в чем мотив.И вам будет легко продолжать работать над этим мотивом по ходу дела.

Связано: 30 идей творческой фотографии для начинающих: проявите творческий подход с разными стилями фотографии

3. Свет — это все

Это одна из вещей, которую вы либо решили освоить, либо просто положитесь на автоматические функции. Освоение этого придаст вашим фотографиям новую перспективу. Конечно, вначале большинство из нас полагается на автоматическую функцию просто потому, что для каждой настройки параметров требуется слишком много времени.В этом тоже нет ничего плохого, но ваши снимки получатся средними. В большинстве случаев таких сценариев, как зимняя страна чудес, яркое солнце или световое шоу, ваших снимков не будет.

Причина этого в том, что камера фокусируется на общем кадре и все уравновешивает, в то время как вы хотите, чтобы выделялась только одна деталь. В случае зимних фотографий вы получите чисто белые фотографии. Световое шоу будет темным с небольшим количеством светлых пятен. Это битва, в которой камера будет побеждать каждый раз, если вы не научитесь контролировать свою экспозицию.

Связано: Советы при слабом освещении: как получить хорошее освещение для фотографий в помещении

4. Создание профессионального уровня

Один из ключевых моментов использования цифровой зеркальной камеры для начинающих. Это поможет вам представить объект в лучшем свете. После этого существует правило, известное как «правило третей», которое в основном используется для создания изображения. Это правило основано на том, что больше всего нравится человеческому глазу и что вызывает визуальное возбуждение.

Большинство современных цифровых фотоаппаратов и даже камера вашего телефона поставляются с опцией, позволяющей видеть линии на экране. Эти линии разделят ваш экран на девять квадратов. Он покажет вам три линии, которые помогут новичкам найти 3 ^ряд кадра. По мере продвижения вашему глазу будет легко определить, что именно представляет собой 3 ^ряд кадра. Но вначале извлеките максимальную пользу из строк помощи на экране. Но опять же, нарушая эти правила, вы можете создавать разные и интересные композиции.

Создание интересных эффектов за счет изменения размера фона и объектов. Это тоже не установленное правило, и вам не нужно с ним экспериментировать. Но, видя, в каком направлении движется фотографический бизнес, требуется все больше и больше фотографий, отличающихся друг от друга и имеющих необычный вид. Так что просто создайте свои собственные правила. Если вам хочется нарушить все существующие правила, сделайте это. Возможно, в будущем люди увидят ваши фотографии и будут восхищаться вами, потому что вы создали тренд, которого раньше не видели.

Связано: Каковы элементы и принципы фотографии?

5. Размытие и резкость?

Преднамеренное размытие или резкость изображения также имеет свои последствия. Делать фотографии более интересными — это личный выбор. Никто и никогда не скажет, надо было что-то размыть или нет. Но управление такими параметрами камеры позволит вам больше поиграть. Если сделать некоторые пятна размытыми или резкими, зритель будет смотреть в том направлении, в котором вы их направляете.Делает мотив и сюжет изображения еще более заметными и привлекательными для глаз.

Подробнее о том, как создать размытие на картинках, вы можете прочитать в нашей статье об этом.

6. Не дышать?

Правильный момент может решить, будет ли ваше изображение шатким или стабильным. Кто-то может сказать, что съемка на одной ноге с одной рукой, держащей камеру, может быть самой нелепой вещью, которую вы можете сделать во время фотосъемки. Профессионалы скажут, что это любительский ход.

Правило — стоять на обеих ногах, держа камеру обеими руками, которые опираются на ваше тело, в хорошей позе. Я действительно хочу сказать, что это правило, которому вы должны следовать, но на самом деле это не так. Да, конечно, лучше так. Но есть исключительные ситуации, требующие гибкости. В большинстве случаев некоторые снимки, которые вы делаете таким образом, получаются лучше, чем те, которые вы сделали, следуя правилу.

Единственное правило, которому вы должны следовать, — не медлить слишком долго.Просто сделай снимок. Сделайте их миллион, один получится идеальным. Это правило особенно связано с фотографированием животных и детей. Их поведение непредсказуемо, и слишком долгое ожидание может стоить вам хорошего снимка.

7. Организация

Организация — это одна из вещей, без которой человечество не может жить. Мы рождаемся через организацию и учимся ею жить. Без этого жить трудно. Но когда дело доходит до организации изображения, мы терпим неудачу.

Почему так? Разве мы не можем вовремя систематизировать наши фотографии и хранить их в таком виде? Почему каждый раз, когда мы пытаемся это сделать, мы сдаемся на полпути?

И почему всегда лучшие фотографии исчезают и исчезают, когда они нам больше всего нужны? Итак, для всех, кто только начинает: «СОЗДАЙТЕСЬ». Я не могу больше подчеркнуть это слово. Серьезно, если вы будете организованы вначале, это избавит вас от разочарования позже. Это также один из самых важных советов по использованию цифровой зеркальной камеры для начинающих.

Лучший способ добиться этого — получить программу, которая систематизирует ваши фотографии и хранит их в безопасности. Организация может быть спасателем для более поздних проектов, в которых требуются ваши старые фотографии. В общем, программы помогут отсортировать все по категориям и датам, чтобы ничего не потерялось.

Связано: Как создать портфолио фотографии?

8. Учитесь на своих ошибках

Лучший способ учиться на собственных ошибках, а способ стать лучше — это оглянуться на свои старые фотографии.Нет … не твои фотографии в детстве. Я говорю о старых фотографиях, которые вы сделали с теми знаниями, которые у вас были на тот момент. Посмотрите, что изменилось, а что до сих пор является для вас проблемой.

Важно не только ваше мнение. Спросите людей, с которыми вы обычно делитесь своими фотографиями, что они думают. Где мои сильные и слабые стороны? Работайте над тем, что вас тянет назад. Если это не ваша вина, а технические причины, обновите камеру и оборудование. Не позволяй этому удерживать тебя.Не бойтесь совершенствовать то, чего вам все еще не хватает. Желаем вам всего наилучшего в вашем предстоящем приключении!

Если вам нужна новая зеркальная камера, прочтите нашу статью о том, что лучше для начинающих, Canon или Nikon?

Если вам понравилось наше руководство для начинающих, поделитесь им с другими. Удачи!

Также ознакомьтесь с нашими основными советами по созданию хороших фотографий!

Как я научился пользоваться зеркальной камерой

Если вы хотите максимально использовать возможности своей новой цифровой зеркальной камеры, вам нужно выйти из автоматического программного режима (который является полностью автоматическим) и начать учиться делать фотографии либо в режиме приоритета выдержки, либо в режиме приоритета выдержки. Режим приоритета диафрагмы или, в конечном итоге, полностью ручной режим.

Ручной режим. Автор фото: Левенте Фулоп

Когда ваша камера находится в программном режиме (обычно обозначается буквой «P» на шкале режимов вашей зеркальной камеры), вы, по сути, перекладываете всю ответственность за принятие решений на камеру. Затем камера будет использовать свои закодированные алгоритмы, чтобы решить, какие настройки наиболее подходят для использования, то есть насколько широкой должна быть диафрагма, насколько короткой должна быть выдержка. Оба эти фактора (диафрагма и выдержка) влияют на количество световых данных, которые могут быть захвачены цифровым датчиком изображения камеры, и то, что камера рассчитывает при необходимости, может не привести к желаемому изображению.По сути, когда вы покупаете цифровую зеркальную фотокамеру и держите ее в программном режиме, вы относитесь к ней как к дешевой компактной камере, где вы просто нацеливаетесь и нажимаете кнопку, чтобы сделать фотографии, а не относиться к ней как к сложной машине для создания изображений, которую она является. Вы не контролируете, что будет размыто на вашем изображении, а что будет кристально чистым; или выбирая, когда вы хотите размывать изображение в движении, а когда нет.

Основные характеристики вашей цифровой зеркальной камеры, которые вы захотите освоить:

• Диск установки режима (Программа vs.Приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной режим)
• ISO
• Баланс белого

Я расскажу вам о каждом из них по очереди, как я научился комфортно работать с этими функциями, чтобы я мог взять на себя ответственность за то, какими были мои фотографии (если я могу быть настолько смелым, чтобы сказать) обработано.

, фото Cheon Fong Liew

Диск установки режима

Очевидный первый шаг — выйти из режима программирования и научиться чувствовать себя комфортно в трех других режимах.Поскольку я хотел полностью контролировать использование моей зеркальной камеры, моей конечной целью было комфортное использование камеры в полностью ручном режиме. Мой путь к этому заключался в том, чтобы воспользоваться преимуществами того, что вы могли бы назвать «полуавтоматическими» режимами: приоритета диафрагмы и приоритета выдержки соответственно.

Режим приоритета диафрагмы

Все, что вам нужно знать, это то, что когда ваша камера установлена ​​в режим приоритета диафрагмы, вы можете контролировать установку правильного значения диафрагмы (числа диафрагмы, например, f / 2.8, f / 5,6, f / 8, вплоть до f / 22), и камера будет отвечать за расчет выдержки. При изменении диафрагмы объектива вы либо расширяете отверстие объектива, чтобы пропускать больше света, либо сужаете объектив, чтобы меньше света попадало на датчик.

, фото Ларри Якобсена

Когда вы расширяете диафрагму (выбирая меньшее значение диафрагмы, например, f / 2,8), объекты заднего плана становятся более размытыми, что позволяет объектам на переднем плане выделяться больше, когда вы фокусируетесь на них — либо путем поворота линз вручную для достижения четкости сфокусироваться или воспользоваться технологией автофокусировки камеры.

Когда вы сужаете диафрагму (выбирая более высокое значение диафрагмы, например, f / 8 или выше), в четком фокусе будет больше объектов, расположенных глубже в вашей сцене, включая объект переднего плана, на который вы нацеливаетесь.

Режим приоритета выдержки

Если вы понимаете, что происходит, когда вы выбираете режим приоритета диафрагмы, вы, возможно, уже догадались, что когда вы переводите камеру в режим приоритета выдержки, вы, , отвечаете за выбор того, как долго затвор может оставаться открытым.Датчик изображения вашей камеры будет записывать все доступные данные о освещении, пока затвор остается открытым. Таким образом, если вы выберете более короткую выдержку (измеряемую в долях секунды, например, 1/50, 1/250, 1/1000, 1/4000), у датчика будет меньше возможностей для продолжения записи света, и это приведет к более темная экспозиция. Знаешь, когда ты очень разочарован из-за того, что твои фотографии получаются слишком темными? Это называется «недоэкспонированным» изображением, так как оно недостаточно долгое время подвергалось воздействию света.

Если, с другой стороны, вы выбираете более длинную выдержку затвора (более 1 секунды, например, 1 ″, 1,3 ″, 15 ″, 30 ″, 60 ″), то вы позволяете затвору оставаться открытым дольше, так датчик изображения сможет записывать больше света, что приводит к более светлому изображению. Вы когда-нибудь разочаровывались, потому что ваши фотографии стали слишком светлыми, а красивые детали потеряли яркость? Это называется «переэкспонированным» изображением, так как оно слишком долго находилось на свету.

Выдержка: 8 секунд.Фото Эндрю Мура

Возможно, вас осенило, что одна из ваших ролей фотографа — управлять балансом света, попадающего в объектив и на сенсор камеры. Если сцена слишком темная, ваша задача состоит в том, чтобы использовать имеющиеся в вашем распоряжении настройки и инструменты (например, вспышку, если необходимо), чтобы помочь датчику изображения записывать больше света — либо позволяя затвору оставаться открытым дольше и / или пропускание большего количества света через линзу за счет расширения диафрагмы. Если сцена слишком светлая, вы хотите пойти другим путем и либо ограничить время, в течение которого затвор остается открытым, и / или сузить диафрагму, чтобы меньше света попадало в объектив при нажатии кнопки спуска затвора.

Звучит довольно просто, но есть небольшая загвоздка. Выдержка и диафрагма — это инструменты, которые используются не только для того, чтобы получить больше или меньше света на матрицу камеры. Это также творческие элементы управления, которые дают вам различные эффекты, и как только вы выберете правильную настройку, вы, возможно, не захотите ее менять, даже если вам все еще нужно больше или меньше света в вашем изображении.

Например, хотя диафрагму можно сузить, чтобы меньше света попадало на матрицу, тем самым помогая затемнять слишком яркие изображения, вы можете не захотеть уменьшать диафрагму дальше того, что вы выбрали, потому что при более широкой диафрагме, которую вы Если вы выбрали, вы получаете красиво размытый фон, который помогает выделить объект на переднем плане более четко.Это известно как «выборочный фокус»; вы рассказываете историю, помогая тем, кто просматривает ваши фотографии, лучше понять, что четкий элемент переднего плана, будь то человек или другой объект, является основным объектом фотографии, и вы помогаете им узнать это, размывая все, что находится за целью предмет.

Кроме того, вы можете создавать различные эффекты, выбирая более высокую или более медленную выдержку. Возможно, вы хотите заморозить каждую каплю в водопаде? Или поймать хищную птицу, которая парит в воздухе, не размывая крыльев? В обоих случаях вам нужно выбрать более короткую выдержку.Затвор остается открытым только очень и очень короткое время (доли секунды, например 1/2000 или что-то в этом роде). Вы делаете это, чтобы зафиксировать движение, а не в первую очередь для того, чтобы датчик регистрировал свет в течение меньшего времени. Если вам нужно движение в обоих этих примерах, вы бы выбрали более длинную выдержку. Затвор остается открытым дольше, даже если это всего несколько долей секунды, и все это движение будет записано на ваше окончательное изображение.

Выдержка: 1/1600 секунды.Фото Бена Кремина

Хорошо, это все очень хорошо знать, но как вы научитесь использовать эти знания для освоения основных функций вашей цифровой зеркальной камеры?

В итоге я поигрался с камерой в обоих режимах. Часть времени я провел в режиме приоритета диафрагмы, управляя диафрагмой; Некоторое время я находился в режиме приоритета выдержки, контролируя выдержку. Я не концентрировался на технических аспектах того, хочу ли я заморозить движение с более высокой скоростью затвора или размыть определенные объекты на заднем плане с более широкой диафрагмой (все это пришло ко мне позже, когда я стал более опытным с камерой ).Я сосредоточился исключительно на том, чтобы смотреть на ЖК-экран, чтобы увидеть, было ли изображение слишком ярким (переэкспонированным) или слишком темным (недоэкспонированным).

С личной точки зрения, я обнаружил, что учился быстрее в режиме приоритета выдержки. Это произошло потому, что на камере, которую я использовал в то время (Panasonic FZ1000), всякий раз, когда я наполовину нажимал кнопку спуска затвора, когда я прокручивал диск, чтобы изменить выдержку, я мог видеть изображение на ЖК-экране либо в светлее или темнее, и я смог использовать это, чтобы оценить, увеличивать или уменьшать выдержку.

Здесь я должен упомянуть о моем обновлении с Panasonic FZ1000 до полноценной зеркальной камеры в виде Panasonic Gh5. Когда я начал использовать тот же метод, глядя на то, насколько ярким или темным было изображение на ЖК-дисплее, и просто решал, нужно ли мне увеличивать или уменьшать выдержку, я обнаружил, что яркость ЖК-экрана Gh5 не изменилась. Как оказалось, это должно было быть хорошо, так как это заставило меня искать решение на YouTube, и именно здесь я обнаружил, как воспользоваться индикатором компенсации экспозиции, чтобы определить, когда изображение было экспонировано должным образом.Оказывается, когда у вас правильный баланс света — не слишком темный (недоэкспонированный) и не слишком светлый (переэкспонированный) — должен быть маленький символ с плюсом и минусом в рамке с нулем рядом с ним ( +/- 0). Когда вы это видите, у вас есть правильный баланс света, и вы готовы приступить к съемке. Теперь не имеет значения, какую зеркалку я использую, я знаю, что могу найти правильный баланс света, чтобы определить правильную экспозицию, до Я трачу часы, делая слишком светлые или слишком темные фотографии.

Даже с этими знаниями я все равно продолжал бы практиковаться в режиме приоритета выдержки, во-первых, позволяя камере определять, какую диафрагму использовать. Делайте это до тех пор, пока не почувствуете, что ухватились за пресловутую крапиву, и не почувствуете, что готовы начать экспериментировать с камерой в режиме приоритета диафрагмы. Когда я переключился, я обнаружил, что практически сразу освоился. Установка более широкой диафрагмы (меньшее значение диафрагмы) сделает изображение ярче, но также сделает элементы фона более размытыми; установка более узкой диафрагмы (более высокое значение диафрагмы) сделает изображение темнее, но приведет к четкому фокусу большей части сцены.

Диафрагма: f / 1.8. Автор фото r. Найл Брэдшоу

Я провел всего несколько часов в режиме приоритета диафрагмы, прежде чем почувствовал, что у меня все получилось, и почувствовал себя готовым начать обучение использованию камеры в полностью ручном режиме. Но знаете что? Переход был практически мгновенным; Я научился использовать выдержку в режиме приоритета выдержки и научился использовать диафрагму в режиме приоритета диафрагмы. В ручном режиме вы, по сути, объединяете два урока, но делаете все сами.Теперь вы контролируете, что настраивать, чтобы на датчик попадало больше или меньше света, и теперь вы можете начать учиться проявлять больше творчества, используя эти знания. Вы можете слегка изменить выдержку и диафрагму, чтобы улучшить качество изображений.

Вы можете начать использовать выдержку, чтобы исследовать замораживающие движущиеся объекты или позволяя некоторым из их движений проявляться на ваших фотографиях, уменьшив выдержку, чтобы добавить немного размытия движения. И вы можете настроить диафрагму, чтобы в вашей сцене было больше объектов в фокусе (что часто бывает на пейзажных фотографиях, когда вы хотите видеть все на переднем плане и все до горизонта в четких деталях, и когда вы хотите выбрать более узкая диафрагма, с большим числом диафрагм).Или, может быть, вы хотите использовать выборочную фокусировку и иметь в фокусе только ваш основной объект на переднем плане, в то время как фон может быть размытым, чтобы помочь объекту «выделяться»? Вот тогда вы можете расширить диафрагму с меньшим значением диафрагмы.

Но что, если вам все еще не хватает света, попадающего в камеру? Что делать, если у вас правильно установлены диафрагма и выдержка, а ваши фотографии по-прежнему получаются слишком темными (слишком недоэкспонированными)? Что ж, тогда вы сможете изучить следующий параметр, который я научился настраивать.

ISO

Настройка ISO (произносится как EYE-so) определяет, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Когда я впервые получил свои камеры (обе, FZ1000 и Gh5), они уже были настроены на «Авто ISO», что означало, что камера использовала свои алгоритмы для расчета наиболее подходящей настройки ISO. Но, подобно тому, как камера находится в программном режиме, вы также хотите привыкнуть к настройке параметров ISO в зависимости от ситуации, а не позволять фрагменту компьютерного кода делать наилучшее предположение (хотя и двоичное).

Выучить это не так уж и сложно. Если не в режиме Auto ISO, настройки ISO отображаются в виде различных числовых значений, таких как 100, 125, 200, 400, 800 и 1600. Чем выше значение, тем светлее будет изображение. Однако это не волшебная функция, которая позволит вам делать фотографии высокого качества, независимо от того, насколько они темные. Камере необходимо выполнить определенные алгоритмические настройки, чтобы помочь осветить темные изображения. Однако чем выше значение ISO, тем более зернистыми становятся фотографии.Эта зернистость называется «шумом», и, если вы можете с этим справиться, вы хотите избежать шума на своих изображениях, потому что он ухудшает общее качество фотографии. Такова природа этой технологии, которая постепенно совершенствуется по мере того, как камеры становятся все более совершенными. Тем не менее, в 2016 году такие камеры, как Panasonic FZ1000 и Panasonic Gh5, которые я хорошо знаю, не работают так сильно, как ISO 1600, что является моим текущим пределом, на который я готов пойти, несмотря на то, что могу увеличьте ISO до 12800.Изображения почти приемлемы при ISO 1600, конечно, для публикации небольших фотографий в Интернете; если бы мне все еще требовалось больше света для правильной экспозиции, я бы проигнорировал дальнейшее увеличение ISO и вместо этого уменьшил бы ISO (например, от 200 до 400, может быть, не более 800) и дотянулся бы до своей внешней вспышки, чтобы обеспечить желаемое освещение . Однако, если мне это сойдет с рук, мне нравится делать фотографии, не возясь со вспышкой, и я буду исследовать диапазон ISO, чтобы попытаться достичь этого.

ISO 2000. Фото Джимми Байковичуса

Тем не менее, бывают случаи, когда может пригодиться внешняя вспышка. Вспомните те случаи, когда вы не хотели регулировать ни выдержку (возможно, потому что вам нужно было определенное размытие движения) или диафрагму (потому что вы хотели использовать выборочную фокусировку, чтобы помочь вашему изображению рассказать историю), чтобы помочь сенсор вашей камеры улавливает правильный баланс света? Что ж, вы можете съесть свой пресловутый торт и съесть его, если используете внешнюю вспышку.Вспышка позволяет вам излучать свет, так что вам не нужно отнимать свет от настроек выдержки и / или диафрагмы. Позвольте силе вспышки (также известной как Speedlight) взять на себя освещение, а выдержку и диафрагму оставить на оптимальном уровне для вашего текущего проекта.

Итак, к этому времени я стал лучше выбирать выдержку и диафрагму, а также регулировать ISO в тандеме, чтобы улучшить общее качество моих экспозиций / фотографий (как бы вы их ни называли).Осталось только еще одна основная функция, с которой нужно разобраться.

Баланс белого

Белый цвет может приобретать красноватый или голубоватый оттенок в зависимости от условий освещения, например от солнечного света или при съемке в помещении при свете ламп накаливания. Функция баланса белого позволяет настроить цветовую температуру так, чтобы она выглядела естественно, именно так, как вы видите ее невооруженным глазом.

Большинство современных цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют определенные предустановленные настройки баланса белого, которые обычно обозначаются специальными символами в меню баланса белого вашей камеры.Например, вы можете установить его на AWB (автоматический баланс белого) и позволить камере вычислить наиболее подходящую настройку. Или вы можете взглянуть на окружающую среду, в которой вы находитесь, и, если вы находитесь на улице и светит солнце, выберите значок «солнце»; Если вы находитесь под облачным небом, то обычно есть значок «облака», который настраивает баланс белого на подходящую цветовую температуру для этой ситуации. При съемке в помещении, как правило, есть значок «лампочка» для съемки при свете лампы накаливания.

На некоторых из более совершенных цифровых зеркальных фотоаппаратов можно вручную регулировать баланс белого, регулируя значения цветовой температуры по Кельвину. Те предустановки, которые я только что упомянул, делали это в определенной степени, изменяя баланс белого на определенное значение температуры по Кельвину, в зависимости от ситуации. Однако, если у вас есть такая возможность для вашей конкретной камеры, вы можете немного подогреть вещи, выбрав немного более высокое значение Кельвина; или вы можете снизить цветовую температуру, понизив значение Кельвина.Наименьшее значение — 2500K (K = Кельвин), что охладит изображение за счет увеличения количества синего. Наивысшее значение составляет 10 000K, что сделает изображение более теплым за счет увеличения количества оранжевого в экспозиции.

Баланс белого: облачно. Фото Джен

Не существует четких правил, определяющих, какую настройку баланса белого использовать. Было время, когда я хотел установить баланс белого вручную и диктовать цветовую температуру на моих фотографиях, поэтому я всегда заходил в меню Кельвина и решал, хочу ли я больше тепла в своих изображениях (увеличивая значение K) или меньше тепла. (уменьшение значения K).Тем не менее, я обнаружил, что предустановки работают довольно хорошо, поэтому, например, если на улице солнечно, я просто вставляю баланс белого в предустановку «солнце» и продолжаю фотографировать. Поэкспериментируйте, посмотрите, что лучше всего подходит для вашего рабочего процесса.

И это все. Так я узнал, что я считаю основными характеристиками цифровой зеркальной камеры. Так я перешел от того, что никогда раньше не использовал зеркалку, к тому, чтобы чувствовать себя довольно комфортно, используя любую зеркальную камеру в полностью ручном режиме, где я беру под свой контроль творческий процесс создания (или попытки создания) фотографий, которые хочу сделать.Овладеть этим полезным навыком.

Об авторе:
Грэм Вадден создал и поддерживает веб-сайт Creative Commons по фотографии, WaddenCCPhotography , специализирующийся на создании стоковых фотографий, в первую очередь для домашних учителей и тех, кто занимается образованием.

Руководство для начинающих по DSLR: 13 шагов (с изображениями)

Обратите внимание: все камеры будут разными, я использую Cannon 20d, и его расположение может отличаться от вашего, не паникуйте, это все в основном одно и тоже.

PIcture 1:

Камера (также известная как DSLR): обозначает цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат и является основным корпусом установки, а также тем, что вы снимаете с помощью объектива

: Это вторая часть основного корпуса, это то, что фокусирует и позволяет увеличивать фотографию

Изображение 4:

: Это то, что отображает изображение для вашего просмотра / просмотра, это также то, как вы перемещаетесь по настройкам и т. д.

Кнопка меню : Это для перехода в главное меню, а также для доступа к некоторым из ваших настроек

Кнопка информации: вы можете нажать эту кнопку, и она переключает информацию, которую вы видите на экране из своих изображений

Перейти / Кнопка «Пропустить»: это кнопка, которую вы будете использовать для более быстрой навигации по фотографиям, вы можете пропустить 10 фотографий вместо того, чтобы просматривать каждую из них.

Кнопка «Мультимедиа / Просмотр фото»: это кнопка, которую вы нажимаете, чтобы увидеть все свои фотографии, которые вы ‘ve shot

Удалить b utton: это кнопка, которую вы используете для удаления изображений, которые вам не нужны.

Переключатель вкл / выкл: это переключатель, который вы используете для включения или выключения, я не знаю почему, но у моей камеры есть три точки. для вас, чтобы скользить, есть выключение, включение и линия, из того, что я понял, вы можете контролировать свою температуру только в линейном режиме, все остальные не позволят вам, опять же, не знаю, почему

Кнопка ОК: для выбора ОК при появлении запроса / инструмента выбора

Колесо прокрутки: Это в основном основная вещь, которую вы используете для обхода пользовательского интерфейса, это то, как вы перемещаетесь

Джойстик Thingy: Это для навигации в увеличенном на рис. и выбрав точку фокусировки

Увеличить (на фотографиях): это необходимо, когда вы просматриваете уже сделанный снимок, чтобы увеличить его ближе

Уменьшить (на фотографиях) / Точка фокусировки: используется для выполнения действия, противоположного увеличению (на фотографиях) (см. Выше), а также для выбора точки фокусировки b. e при использовании автофокуса (подробнее об этом позже)

Видоискатель: ЭТО ГДЕ ВЫ ГЛЯДИТЕ, КОГДА СДЕЛАЕТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.Цифровые зеркальные фотоаппараты не похожи на камеру вашего смартфона или на принцип «наведи и снимай», вы не должны смотреть на экран, делая снимок (хотя есть настройка, которая позволяет это). Это намного, намного, намного точнее смотреть. видоискатель, и, кроме того, он отображает намного больше информации внизу … Например, выдержка и прочее

Изображение 5:

Настройка освещения: это настройка, с помощью которой вы выбираете, в каких условиях освещения вы находитесь, и камера настраивается соответствующим образом (AWB — автоматический режим)

Батарея: показывает, сколько заряда осталось в вашей батарее

Масштаб: так камера считает ваши снимки, 0 — идеальный вариант, большую часть времени

Режим съемки: показывает, в каком режиме съемки вы находитесь (например, одиночный снимок, повторные снимки или таймер).

(Приблизительно) осталось изображений: здесь камера сообщает вам, сколько снимков вы еще можете сделать перед съемкой на SD-карту. карта заполнена

Диафрагма: T на нем отображается ваша текущая диафрагма (подробнее позже)

Выдержка: отображает скорость затвора (обычно в X / 100 секунды) (Подробнее об этом позже)

Кстати, надеюсь, я не пропустил что-нибудь на картинках, если я это сделал, дайте мне знать в комментариях, и я исправлю это.

Как получить максимальную отдачу от своей новой цифровой зеркальной камеры

Итак, вы только что купили свою первую зеркальную камеру и заинтересованы в том, чтобы пополнить ряды создателей изображений во всем мире, которые находят удовольствие и творческий подход в документировании мира таким, каким они его видят. Что ты собираешься делать сейчас? Вы знаете, как настроить диафрагму? Или что такое ISO? Знаете ли вы, что DSLR означает Digital Single Lens Reflex? Это не имеет значения: вы точно знаете, что готовы отойти от своей компактной камеры и создавать изображения, над которыми у вас будет больше контроля.

Цифровая зеркальная камера — отличный аппарат, который позволяет снимать в полностью автоматическом режиме, но также позволяет вручную управлять почти всеми элементами создания изображения. Достижения, достигнутые в последние годы даже в области зеркальных фотокамер начального уровня, поразительны, но для меня одно преимущество перед всеми остальными: это отличная камера, с помощью которой можно изучить основы фотографии. Это место для начала, потому что другого нет. Я благодарю вас за ваше решение, и в этой статье я постараюсь изложить некоторые основы экспозиции, композиции и управления камерой, которые помогут вам в вашем самопознании.Во-первых, все современные зеркалки имеют автоматический режим (или программный режим), в котором камера будет принимать за вас большую часть принятия решений. Я рекомендую вам использовать эту помощь до тех пор, пока вы не начнете работать и не сможете вносить изменения, улучшающие качество изображения.

Также помните, что одним из величайших преимуществ цифровой фотографии является то, что ошибки почти ничего не стоят. Плата за обработку и печать не взимается, и вы можете практически сразу увидеть эффект от изменений ваших настроек. Цифровая камера — отличный инструмент для обучения, и вы бесплатно получите 36 цифровых изображений с разной диафрагмой, выдержкой или настройками баланса белого.Методом проб и ошибок — единственный выход!

Есть три основных фактора, когда дело доходит до правильной экспозиции кадра: диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, которую иногда называют «треугольником». Это взаимосвязанные факторы, работающие отдельно, но вместе, чтобы позволить нужному количеству света попасть в камеру, чтобы ваши изображения не были переэкспонированы, что означает, что в камеру попало слишком много света, а ваша фотография слишком яркая или даже полностью белая, или недоэкспонированная, Это означает, что ваши изображения слишком темные, чтобы правильно рассмотреть объект.

Диафрагма

Начнем с диафрагмы, что означает просто «открытие». В фотографии диафрагма — это круглое отверстие внутри объектива камеры, через которое свет попадает на пленку или цифровой датчик. Управление размером этого отверстия — это то, что мы называем «настройкой диафрагмы», а размеры отверстия представлены значениями диафрагмы, такими как f / 2,8, f / 8, f / 22 и так далее. Меньшее значение диафрагмы соответствует большему отверстию. Если мы перейдем от f / 2 к f / 2.8, от f / 4 к f / 5.От 6 до f / 8 мы делаем отверстие все меньше и меньше с шагом полной ступени, каждый из которых позволяет вдвое меньше света, чем предыдущая настройка.

Поскольку каждый рулон пленки или одинаково откалиброванный датчик одинаково реагирует на количество света, проецируемого на него, уловка с диафрагмой состоит в том, чтобы выяснить, сколько света должно попасть в камеру для правильной экспозиции. Если это очень солнечный день, вам нужно будет ограничить количество света, чтобы не слишком переэкспонировать ваше изображение, и это потребует закрытия отверстия или «остановки» диафрагмы.Если же, напротив, относительно темно, вы хотите приоткрыть диафрагму настолько, насколько это необходимо, чтобы впустить достаточно света. Здесь позвольте мне упомянуть, что того, что кажется достаточным для наших глаз, не всегда достаточно для камеры. Если вы находитесь в гостиной ночью и хорошо видите при включенном свете, этого недостаточно для правильной экспозиции кадра.

Открытие и закрытие диафрагмы также влияет на то, как будет выглядеть ваша фотография, и мы поговорим об этом подробнее в нескольких абзацах; однако, когда вы широко открываете диафрагму, вы можете фокусироваться только на объектах в небольшом диапазоне, «малой глубине резкости».«Но с меньшей диафрагмой вы можете сфокусироваться на более глубоком пространстве вашего изображения. Допустим, вы смотрите вниз на ряд банок. При небольшой диафрагме (более высокое значение f / число) все банки, ближайшие к дальней, должны быть в резком фокусе, но с широкой диафрагмой (скажем, f / 1,4), если вы сфокусируетесь на передней части, можно только передняя банка будет в фокусе, а остальное будет постепенно размываться. Ни один из этих подходов не обязательно лучше, это просто зависит от того, какой образ вы хотите. Некоторым людям нравятся пятнистые, округлые, мягкие не в фокусе блики за пределами оптимальных точек резкости; это называется «боке», от японского слова «дымка».Характер и ощущение боке во многом зависят от оптической конструкции объектива и количества металлических лезвий, которые создают степень округлости диафрагмы объектива.

Теперь вернемся к тому, как вы позволяете свету попадать в камеру. Мы видим, как меньшее или большее отверстие может пропускать меньше или больше света, но задача фотографа (или камеры в автоматическом режиме) — понять, сколько света правильное, и часто это вопрос съемки и проверки, правильно ли он выглядит. и попробуйте еще раз, если это не так.Конечно, есть инструменты, которые помогут определить правильную экспозицию. Большинство современных камер и, конечно же, новая зеркальная фотокамера, которую вы только что купили, имеют встроенные экспонометры, которые покажут вам правильное количество света. В «старину» и для фотографов, которым необходимо очень точно измерять освещенность, были и до сих пор существуют портативные экспонометры. Экспонометры различаются по сложности и по тому, измеряют ли они свет, отражаемый от объекта, или общий окружающий свет сцены, но суть в том, что они измеряют количество света в вашей сцене.И с помощью этого измерения вы можете соответственно установить диафрагму вашей камеры. Будь то на собственном опыте, с экспонометром, функцией автоматической экспозиции камеры или простым методом проб и ошибок, знание того, сколько света пропускать, и соответствующая установка диафрагмы — это самый простой и важный шаг в фотографии.

Выдержка

Давайте перейдем к выдержке, второму из трех факторов экспозиции. Затвор в фотоаппарате — это устройство, которое закрывается (и открывается!). Установив диафрагму на определенный размер, вы нажимаете спусковую кнопку затвора на камере, и затвор открывается, а затем закрывается, позволяя свету попадать на датчик (или пленку) в течение определенного периода времени.Время, в течение которого затвор остается открытым, называется выдержкой. Обычно выдержка очень короткая, и хотя нам трудно распознать разницу между 1/1000 секунды и 1/30 секунды, с точки зрения того, сколько света попадает в камеру, эта доля секунды равна значительный и может легко переэкспонировать или недоэкспонировать ваше изображение или привести к тому, что изображение будет слишком размытым. Большинство зеркальных фотокамер предлагают диапазон выдержки от 1/4000 секунды до 30 секунд; однако некоторые увеличивают до 1/8000, а многие предлагают так называемую «ламповую» выдержку, с которой вы можете держать затвор открытым столько, сколько захотите.

Прежде чем мы поговорим о влиянии короткой или длинной выдержки, давайте вспомним, что настройки диафрагмы и выдержки работают рука об руку. Если ваша диафрагма широко открыта и пропускает большое количество света, вам необходимо соответственно установить выдержку. Например, если вы снимаете в ясный день с открытой диафрагмой, вам следует установить короткую выдержку, чтобы исключить попадание чрезмерного света в камеру и чрезмерную экспозицию изображения. И наоборот, если темно и вам нужно как можно больше света, вы открываете диафрагму и устанавливаете более длинную выдержку, чтобы у света было больше времени для проникновения.Здесь мы должны упомянуть о хороших и плохих характеристиках выдержки.

Если у вас медленная выдержка, а при медленной, скажем, от 1/30 секунды до целых секунд, то вы не только пропустите много света, но и будете двигаться, будь то движение вашего объекта или движение ваших собственных рук. Это движение создаст размытие, которое в большинстве случаев нежелательно. Идея состоит в том, чтобы найти такую ​​комбинацию настроек диафрагмы и скорости затвора, которая позволит вам попадать в камеру достаточно света, не тратя на это столько времени, чтобы вы испортили экспозицию дрожащей рукой.Это тонкий баланс, особенно при работе в помещении или при слабом освещении. К счастью, есть способы компенсировать эти факторы. Вы можете использовать штатив или пульт дистанционного управления, чтобы камера оставалась неподвижной, или используйте высокочувствительные настройки ISO для компенсации. Кроме того, поскольку вы приобрели новую комбинацию камеры и объектива, весьма вероятно, что камера или объектив оснащены системой стабилизации изображения, которая использует цифровые или оптические методы для компенсации эффекта дрожания камеры. Это отличный вспомогательный инструмент, но лучше не полагаться на него слишком сильно.Конечно, если ситуация кажется подходящей, вы также можете добавить больше света в свою сцену с помощью вспышки или другого источника света, но это часто полностью меняет характер вашего окончательного изображения.

И помните, что эффекты длинных выдержек часто бывают очень красивыми. Подумайте о том, как выглядит стремительная вода, когда она размывается над руслом ручья, или как выглядят крутые красные автомобильные огни, образуя длинные линии в темноте, или даже размытые изображения бесчисленных людей, проходящих через вокзал.Также помните, что размытие вашего объекта, которое может отображать движение, может быть большим, но размытие, вызванное дрожанием камеры, редко бывает привлекательным. Ранее я упоминал 1/30 секунды как длинную выдержку, и это для меня общее правило. Я чувствую, что на 1/30 я лично могу оставаться достаточно неподвижным, чтобы сделать снимок, иногда даже немного медленнее, но для других все, что ниже 1/60, и вы рискуете размытостью, особенно при увеличении фокусного расстояния вашего объектива.

Нет простого ответа, и многое зависит не только от вашей руки, но и от фокусного расстояния и качества вашего объектива, настройки ISO, а также от типа и цели вашего изображения.Часто используемое практическое правило — установить выдержку на значение, равное или больше, чем 1 / фокусное расстояние вашего объектива. Чтобы получить оптимальную резкость, например, если вы снимаете с объективом 60 мм, самая длинная выдержка, которую вы можете использовать, составляет 1/60 секунды. Если вы снимаете с объективом 250 мм, то самая длинная выдержка затвора, которую можно использовать, с рук, будет около 1/250 секунды и так далее. Это практическое правило применимо к камерам с полнокадровыми датчиками. Если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру с датчиком размера APS-C или меньше, вам потребуется увеличить выдержку в зависимости от кроп-фактора этого датчика.

Пока мы говорим о выдержке и размытости, есть один отличный эффект, который может дать вам длинная выдержка, и это ощущение скорости на фотографии, когда объект резкий, а фон — размытый. Это можно сделать, установив выдержку примерно на 1/15 секунды и панорамируя во время съемки. Если, например, лодка мчится по реке, вы начинаете панорамирование (следуя за объектом в видоискателе) вместе с лодкой до того, как она достигнет желаемого фона, и снимаете по мере ее приближения, а затем продолжаете панорамирование, когда она выходит за пределы кадра.Медленная выдержка в сочетании с панорамированием должны размыть фон, и если ваша рука (или лучше штатив) стабильна во время съемки, центральный объект должен быть в фокусе и резким. Конечно, это не точная наука, вы должны быть готовы попробовать еще раз с отрегулированной выдержкой или более стабильным захватом, если снимок вам не нравится.

Короткая выдержка также позволяет создавать очень драматические фотографии, особенно при съемке спортивных состязаний или дикой природы, и вы можете запечатлеть этот застывший момент, останавливая время в идеальный момент.Однако в сочетании с открытой диафрагмой быстрая выдержка позволит вам делать красивые портреты или снимать крупным планом. Как я упоминал ранее, широко открытая диафрагма создает небольшую глубину резкости, при которой передний план очень резкий, а задний фон красиво размывается. Предположим, вы снимаете портрет крупным планом, на котором вы хотите, чтобы глаза вашего объекта были резкими, а остальная часть изображения постепенно размыта. Если вы снимаете при ярком дневном свете или при студийном освещении, когда открытый затвор пропускает слишком много света, установка более высокой скорости затвора может позволить вам работать с этой открытой диафрагмой, чтобы слишком много света не переэкспонировало ваш снимок и по-прежнему позволяло эффект неглубокой фокусировки.

ISO

ISO — третий аспект экспозиции. Это относится к светочувствительности пленки или сенсора. Раньше вы покупали пленку в соответствии с ее чувствительностью и сохраняли эту настройку ISO, пока не закончили этот конкретный рулон пленки. С помощью цифровых датчиков вы можете регулировать чувствительность ISO после каждого снимка, если хотите (а современные камеры значительно расширили диапазон используемых значений чувствительности ISO). Если раньше почти все снимали на пленку с чувствительностью ISO 100-800 (хотя были доступны более высокие и более низкие значения), то теперь нередко можно увидеть цифровые датчики, которые могут быть установлены на значение 25600 или даже выше.В любом случае, если раньше чувствительность ISO была фиксированным числом, с которым вы работали, пока не сменили пленку, то с цифровыми датчиками его можно более широко использовать для регулировки экспозиции. Например, если вы установили ISO на относительно высокое значение 1600, вы сделали датчик более чувствительным к свету, падающему на него через линзу, и, следовательно, можете захватывать изображение с меньшим количеством света. Это позволяет использовать более короткие выдержки для получения изображений без размытия. Это особенно эффективно при съемке при слабом освещении или при съемке с очень длинными объективами, пропускающими меньше света.

Проблема с повышением ISO заключается в том, что более чувствительные настройки создают изображения более низкого качества с большим «шумом». Шум можно охарактеризовать как обесцвечивание или зернистость изображения, и чем выше ISO, тем больше шума вы увидите. На определенных уровнях и при определенных типах снимков он может быть едва заметен, но по мере увеличения изображений, снятых с высоким ISO, вы начнете видеть шум, а границы между объектами и цветами будут нечеткими.В некоторых случаях и при съемке ночью высокая установка ISO позволит вам немного уменьшить диафрагму или увеличить выдержку, чтобы получить изображение без размытия, но это не идеальный метод и, конечно, когда это возможно, фотография снимок с более низким ISO будет богаче и лучше окрашен, чем снимок с более высоким ISO. Однако будут моменты, когда ваши творческие порывы будут побуждать вас установить диафрагму и выдержку таким образом, чтобы единственный способ сохранить четкость вашего снимка — это повысить ISO, и в таких случаях вы будете счастливы. что ваша современная цифровая камера обладает высокой чувствительностью.

Собираем все вместе

ISO, возможно, был последним элементом, который мы обсуждали, но когда вы будете готовы приступить к своей первой съемке, сначала установите ISO в зависимости от количества света, с которым вы будете работать. Если сегодня яркий солнечный день, установите низкий уровень — 100–400. Затем вы можете установить диафрагму и выдержку в соответствии с требованиями каждого кадра. И помните, вам может потребоваться несколько попыток для каждого кадра, чтобы получить правильную экспозицию. Также обратите внимание, что на вашей камере у вас будет программный автоматический режим (P), ручной режим (M) для полного управления настройками, режим приоритета диафрагмы (A или Av), в котором вы устанавливаете диафрагму, а камера соответственно регулирует выдержку, и режим приоритета выдержки (S или Tv), в котором вы выбираете выдержку, а камера устанавливает наилучшую диафрагму.

Когда вы познакомитесь со своей камерой, вы поймете, когда лучше всего использовать эти режимы, но, поскольку вы все еще можете работать в программном режиме, есть одна окончательная настройка экспозиции, которая поможет вам сделать идеальный снимок. Это называется регулировкой компенсации (брекетинг экспозиции) и обычно обозначается кнопкой +/- или диском с +1, +2, -1, -2. Это можно рассматривать как корректировку экспозиции в последнюю минуту в долях «стопа». Если ваша камера автоматически устанавливает свои настройки, и вы видите в видоискателе или ЖК-дисплее, что изображение кажется немного темным или светлым (особенно в тени или ярких точках), вы можете настроить положительное значение, чтобы сделать его ярче, или отрицательное, чтобы сделать его немного темнее.Регулировки обычно производятся с шагом 1/3 ступени, и хотя они только «компенсируют» вашу экспозицию, на них полагаются фотографы всех уровней, чтобы получить желаемый снимок. Вы можете свободно играть с этой функцией при создании каждого изображения.

Баланс белого

При съемке цветных изображений есть еще один важный фактор, который следует учитывать с вашей новой камерой: баланс белого. Как и большинство настроек вашей новой камеры, баланс белого можно установить на автоматический, и камера будет настраивать себя как можно лучше в зависимости от цвета света, который она видит.Многие фотографы предпочитают позволять камере управлять «ББ», в то время как они концентрируются на экспозиции и композиции. Однако, чтобы понять, как баланс белого влияет на ваше изображение, давайте кратко его обсудим.

На наш взгляд, большая часть света кажется белым или бесцветным, но каждый источник света имеет свой цвет, простой пример — зеленоватое свечение люминесцентных ламп по сравнению с теплым (желтым или оранжевым) цветом источника света накаливания. .Баланс белого в камере регулируется в зависимости от цвета света, в котором вы снимаете. В мире пленки баланс белого необходимо контролировать с помощью фильтров или различных типов пленок, но с цифровыми фотоаппаратами все немного проще. Вы можете установить нейтральный баланс на своей камере, используя серую карту 18%. Вы просто делаете снимок карты при свете, в котором будете снимать; постарайтесь поместить всю карту в кадр, и в зависимости от вашей камеры расфокусировка может работать лучше.

После того, как вы сняли это изображение, перейдите к настройке пользовательского баланса белого в меню камеры и установите баланс белого в соответствии с этим изображением, настроив значения цвета так, чтобы оттенки серого совпадали как на изображении, так и в реальной жизни.Ни суеты, ни суеты. Еще более простой, хотя, возможно, и не такой точный способ установить баланс белого в вашей камере — это перейти к функции WB в меню камеры и отрегулировать настройки баланса белого на дневной свет, облачно, лампы накаливания, флуоресценции и т. Д., А затем проверить приводит к просмотру в реальном времени или при съемке с этой настройкой. Если вам нравится, придерживайтесь этого. Баланс белого в большей степени субъективен, чем экспозиция. Вам может понравиться более холодный оттенок кожи, а не более теплый, и если вы не снимаете что-то (продукт или модную вещь), требующее, чтобы ваше изображение выглядело точно так же, как реальный предмет, цвет остается на ваше усмотрение.

Фокус

Наконец, когда вы знакомитесь со своей новой камерой, фокусировка важнее всего. Опять же, большинство объективов будут автофокусироваться до тех пор, пока коровы не вернутся домой, а автофокусировка — невероятно важный инструмент для большинства фотографов; однако бывают случаи, когда он неисправен, или времена, когда ручная фокусировка — лучший способ. Примеры случаев, когда автофокус может быть нежелательным, — это когда вы снимаете при слабом освещении или снимаете через что-то (окно) или снимаете движущиеся объекты. В этих случаях камера будет «искать» объект, на котором нужно сфокусироваться, и может не найти его вовремя, чтобы сделать снимок.Кроме того, хотя можно настроить точки фокусировки в кадре, а профессиональные камеры имеют множество точек автофокусировки, автофокус часто прикрепляется к тому, что находится в центре кадра, даже если вы предпочитаете, чтобы объект в фокусе находился в другом месте. часть кадра. Чтобы решить эту дилемму, на вашей камере есть кнопка блокировки автофокуса, обычно расположенная рядом с тем местом, где ваш большой палец опирается на заднюю часть камеры, часто рядом с видоискателем. После того, как вы установили фокус (вручную или автоматически) на том, что вы хотите сфокусировать, просто нажмите и удерживайте кнопку блокировки автофокуса и измените композицию изображения так, как вы хотите, а затем сделайте снимок.

Ваша цифровая зеркальная фотокамера, вероятно, будет иметь три режима фокусировки: ручной, покадровый автофокус и непрерывный автофокус. Непрерывный автофокус отлично подходит, когда вы снимаете несколько объектов или следите за движущимся объектом. Однако, опять же, в зависимости от качества вашего объектива и камеры, непрерывная автофокусировка может запутаться и перефокусироваться, когда вы этого не хотите. Блокировка автофокуса снова может быть вызвана для помощи. И, конечно же, ручная фокусировка всегда под рукой, если она вам нужна, но как бы она ни была точна, она может быть такой же медленной и неточной, как и мы, люди.Практика обязательно поможет в этом. Идеальное сочетание автоматической и ручной фокусировки может быть лучшим из обоих миров, и в этом случае объектив с ручной коррекцией фокусировки — это инструмент для вас. Он будет автофокусироваться столько, сколько вам нужно, но позволит вам сделать окончательный критический фокус без необходимости менять режимы, или он просто позволит вам взять тубус объектива и сфокусироваться, если автофокус продолжит безуспешно.

Все ответы прямо у вас в руках. Вы можете настроить каждую из настроек и сразу увидеть их эффект.Вы можете стереть все свои ошибки и начать заново. Воспользуйтесь этим и стреляйте, пока не почувствуете себя комфортно. Кроме того, позвольте камере работать автоматически и изучить, что она делает. Если вы хотите сделать быстрый снимок и у вас нет времени думать о ISO, сделайте снимок в автоматическом режиме, но потом проверьте настройки, чтобы увидеть, что выбрала камера, а затем посмотрите, как вы можете это улучшить. Но одно: продолжайте стрелять.