Как пользоваться зеркальным фотоаппаратом – Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом правильно? Секреты съемки и особенности зеркалок

Как пользоваться цифровым зеркальным фотоаппаратом

 

И эксперты, и фотографы единогласно согласились с тем, что каждый из представленных ниже 44 советов играет важную роль для оттачивания мастерства.

Так что вооружайтесь новыми знаниями о использовании настроек вашей цифровой фотокамеры для достижения новых высот.

Совет № 01: Всегда сбрасывайте настройки камеры

Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т. д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата, прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.

Совет № 02: Форматирование

Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Быстрое форматирование не стирает изображений. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных.

Совет № 03: Обновление прошивки

Прошивка в камере — это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.

Совет № 04: Зарядка аккумуляторов

Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку. А в том случае, если предпочитаете много фотографировать, то лучше всего для вас было бы приобрести запасной аккумулятор.

Совет № 05: Установите размер изображения

В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы фотографируете. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения. Ведь уменьшение разрешения означает не только то, что на карту памяти поместится больше фотографий. В таком случае вы также можете увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, то уменьшенная резолюция поможет вам избежать задержек, пока ваша камера очищает свой буфер.

Совет № 06: Формат файлов: RAW, JPEG или?

Если вы собираетесь редактировать отснятые кадры, делать ретуширование, то больше подойдет формат RAW благодаря своей увеличенной разрядности. Но файлы в RAW формате объемные, поэтому камере потребуется больше времени для работы с ними. Кроме того, вы не сможете их распечатать без предварительной обработки.

Что касается файлов в формате JPEG ,то они обрабатываются в камере во время съемки, так что вы можете распечатать снимки или поделиться ими буквально сразу же. К тому же вы обнаружите, что можете снимать намного больше последовательных кадров в гораздо более быстром темпе. Допустим, вы не планируете радикальных изменений в изображении после съемки, тогда можно подумать, что нет больше никакой разницы в использовании этих двух форматов.

Если и скорость съемки для вас не играет важной роли, то сложно определиться. Почему бы в таком случае не задействовать оба формата одновременно? Большинство цифровых камер дают такую возможность. И лишь когда изображения окажутся в вашем компьютере определитесь с форматом. Главное не забыть о дополнительной карте памяти.

Совет № 07: Эксперименты с параметрами настроек

Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния. А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.

Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.

Совет № 08: Не экономьте на штативе

Хороший штатив — на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку.

Советы № 09: Камера в руках или на штативе?

Сам факт установки камеры на треногу может замедлить вас. Хотя это поможет вам сконцентрироваться на том, что вы фотографируете, но фиксирование камеры может лишить ваши снимки спонтанности. Приходим к выводу, что лучше всего смешивать оба эти приема, используя их попеременно. Если вы неукоснительно используете штатив, то попробуйте сделать кадры без его применения. Также, если вы обычно работаете без треноги, возьмите ее с собой, чтобы увидеть, различие в результатах фотосъемки.

Советы № 10: Импровизированная поддержка для фотоаппарата

Вам не обязательно применять треногу, чтобы обеспечить устойчивость камеры. Будьте креативны. Можно использовать в качестве поддержки стену или дерево, или даже мешочек риса в качестве платформы. Все это поможет избежать дрожания камеры.

Совет № 11: Выравнивание линии горизонта

Линия горизонта на фотографии должна выглядеть строго горизонтально, без наклонов. Если в вашей цифровой камере предусмотрен цифровой уровень горизонта, используйте его. Это поможет вам сэкономить время, редактируя снимки позже в Photoshop. Во многих зеркалках есть вспомогательная сетка, которая может быть активирована. Она накладывается на живое изображение и видна на ЖК-экране фотоаппарата. Ориентируйтесь на нее. Горизонт должен совпадать с горизонтальной линией сетки. Кроме того, используйте точки автофокусировки по центру видоискателя, чтобы сделать то же самое.

Совет № 12: Дважды проверьте содержимое комплекта

Это может показаться очевидным, но перепроверьте сумку с камерой, если вы собираетесь фотографировать вдали от дома. В ней может находиться камера, объективы, штатив и аксессуары к нему. Не забудьте переходное кольцо (адаптер-переходник), если вы используете экранные фильтры и тому подобное. Забытая мелкая деталь имеет больше шансов сорвать поездку, чем основные элементы вашего комплекта.

Совет № 13: Автофокус или ручная фокусировка?

Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке.

Совет № 14: Как использовать точки автофокуса?

Зеркальные цифровые компакты могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства снимков вам нужна только одна — центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.

Совет № 15: Новый объектив

Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его «переросли», задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой. Но скорее всего вам больше подойдет максимальная диафрагма и более высокое качество оптики, чтобы улучшить качество снимков при помощи уже имеющегося фотоаппарата.

Совет № 16: Объектив с ручной фокусировкой.

Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов. Многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют с ними «обратную совместимость» (особенно Nikon и Pentax). Они все еще могут найти применение в наш век цифровых технологий. Кроме того, они настолько доступны по цене, что дают прекрасную возможность расширить ваш арсенал фокусным расстоянием. Но есть и обратная сторона. Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошие от не очень — это испытать их в действии. В общем, зум-объективы, а также с широкоугольным фокусным расстоянием, как правило, хуже справляются. Кроме того, существует необходимость в ручной фокусировке. Замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным. Тем не менее, есть несколько объективов ручной фокусировки, которые действительно могут превзойти современные недорогие zoom объективы в плане резкости.

Совет № 17: Фокусное расстояние

Широкоугольные объективы могут создать впечатление увеличенного расстояния между ближними и дальними элементами, а телефото объектив визуально приближает объект, сжимает перспективу. Используйте фокусное расстояние ситуативно. Учитывайте удаленность объекта фотосъемки.

Совет № 18: Использование гиперфокального расстояния

Если вы хотите увеличить глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то выберите ручную фокусировку камеры на гиперфокальное расстояние (ГФР). Так вы обеспечите максимальную резкость изображения от половины фокусного расстояния до бесконечности.

Совет № 19: Проверьте края кадра

Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.

Совет № 20: Снимайте больше, чем нужно

Даже при съемке статических предметов, используйте режим непрерывной серийной съемки. Тонкие изменения в освещении, например, при фотографировании пейзажа с плывущими облаками. Или во время съемки портрета, когда заметно изменение в выражении лица. Это примеры съемки, где случаются «прекрасные моменты», которые могут быть упущены, если вы предприняли единичный кадр. Так что снимайте много, а затем выбирайте лучшие кадры.

Совет № 21: Режим измерения экспозиции

Серьезные фотографы к этому скептически относятся. Но мы призываем вас не игнорировать полностью предусмотренные в вашей камере режимы экспозиции. Особенно для папарацци. Например, режим «Пейзаж», как правило, устанавливает небольшое световое отверстие и повышает насыщенность. А режим «Портрет» сочетает в себе широкую апертуру с более приглушенными цветами. Оба могут быть использованы за пределами их прямого назначения. Главное – это понимание заданных параметров и их творческое применение.

Советы № 22: Не забывайте о режиме программной линии

Нельзя недооценивать режим вашей камеры (P). Его выбор дает эффективное установление наиболее подходящего значения диафрагмы и выдержки для правильного экспонирования кадра в автоматическом режиме. Если вам нужна широкая апертура, просто «переходите» в программу, чтобы получить его. Хотите меньшую скорость затвора? Перекрутите в противоположном направлении.

Совет № 23: Что в приоритете диафрагма или выдержка?

Если говорить в двух словах, то диафрагма контролирует глубину резкости изображения, а выдержка контролирует скорость затвора, то есть скорость съемки. Не уверены, какой режим съемки выбрать? Решите, над которым из этих двух элементов вы хотите сохранить максимальный контроль во время съемки. Это и будет ваше решение.

Совет № 24: Определите динамический диапазон камеры

Если вы не знаете, каков динамический диапазон сенсора вашего фотоаппарата, вы не сможете определить, когда сцена его превысит. Таким образом, вы потеряете выделения или затененные детали. Есть множество способов измерения динамического диапазона. DxO Labs протестировали многих цифровых камер. Вы всегда можете использовать их данные в качестве ориентира. Посетите www.dxomark.com, чтобы узнать границы диапазона вашей камеры.

Совет № 25: Попробуйте брекетинг

Вы можете отрегулировать экспозицию изображения в программе-редакторе. Но в недодержанном кадре увеличиться любой шум, в то время как передержанные снимки в основном невозможно восстановить. Если у вас есть сомнения, примените брекетинг. Вы получите три кадра с разными значениями заданного параметра, один из которых правильно экспонируется. Используйте эту возможность, даже если вы решили снимать в формате RAW.

Совет № 26: Правильно читайте гистограмму

Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму. Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.

Совет № 27: Разоблачите подсветку

Гораздо легче восстановить детали изображения в затененных областях снимка, чем высветленные моменты. Поэтому, при значительном уровне контраста выдерживайте высокий уровень детализации в ярких областях.

Совет № 28: Место полутонов

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции камеры измеряет уровень освещенности сцены. Также чрезвычайно полезен точечный замер. Это имеет значение, когда вы снимаете в основном яркие или темные сцены. Вы можете использовать его, чтобы выбрать средний тон, к примеру, когда снимаете тротуар или траву.

Совет № 29: Оцените контраст

Точечный экспозамер камеры позволит вам получить точные показания счетчика для определения контраста в сцене. Выберите одну точку из самой яркой области и другую из наиболее затененной. Определите диапазон между ними. Если он превышает динамический диапазон камеры, вам придется прибегнуть к некоторым отсечениям таким как тени, блики. Или рассмотреть возможность съемки для HDR (High Dynamic Range).

Совет № 30: Съемка HDR

Чтобы определить диапазон экспозиции для HDR изображений, необходимо снять показания счетчика из самого темного и наиболее светлого участка сцены. Затем установить в камере режим приоритета диафрагмы. Переключаетесь в ручной режим установки диафрагмы и используете ваши показания, как отправную и конечную точки последовательных изображений HDR. Остановите на время скорость затвора, пока вы не покроете диапазон экспозиции. Воздействия могут быть объединены в такие программы, как Photomatix.

Совет № 31: Использование ND фильтров для сбалансированности экспозиции

Для снимков пейзажей, чтобы сбалансировать экспозицию между небом и землей, используйте ND фильтр (Neutral Density, фильтр нейтральной плотности). Лучше всего иметь набор ND с различной степенью затемнения, чтобы быть готовыми к различным условиям. Кроме того, сделайте два снимка — один для неба и один для переднего плана. Затем смешайте их в вашем программном обеспечении для редактирования.

Совет № 32: Использование ND фильтра для расширения экспозиции

ND (Neutral Density) фильтры довольно тёмные. Если вы хотите продлить выдержку, то они могут стать проблемой для управления диафрагмой. На три ступени ND фильтр позволит вам открыть диафрагму, три ступени, чтобы получить малую глубину резкости. Причем, даже в условиях яркого освещения.

Совет № 33: Поляризаторы

Эффект поляризационного фильтра невозможно воссоздать в цифровом виде. Это делает его незаменимым выбором для наружных фотографов, желающих смягчить или усилить отражение голубого неба. Не экономьте на цене, или вам придется экономить на качестве.

Совет № 34: Черно-белое изображение в камере или на компьютере?

Если вы не знаете наверняка, что хотите распечатать с карты памяти черно-белые изображения, то лучше снимать в цвете. Затем можно преобразовать снимки, используя программное обеспечение для редактирования изображений. Оно даст больше возможностей, чем ваша камера. Если вы решили снимать черно-белые изображения в формате JPEG, не забывайте о фильтре. Красный, оранжевый и желтый фильтры могут добавить драмы тусклому небу. А оранжевый фильтр позволит уменьшить появление веснушек и пятен на портретах .

Совет № 35: Использование заданного баланса белого

Так как файлы JPEG обрабатываются в камере во время съемки, для них предпочтительно использовать заданный баланс белого цвета. Выберите из предусмотренных параметров камеры (дневной свет, тень, лампа накаливания и т.д.), а не полагайтесь на автоматический вариант. Хотя автоматический баланс белого считается в какой-то степени «базовым». Если вы снимаете в формате RAW файлов, можете позволить себе установку баланса белого при обработке изображений.

Совет № 36: Брекетинг баланса белого

Если вы снимаете в формате JPEG и ваша камера позволяет, попробуйте активацию брекетинга баланса белого. JPEG файлы занимают минимум места на карте памяти, и это может спасти вас от многочасового исправления нежелательных оттенков.

Совет № 37: Использование неправильного баланса белого

Преднамеренно неправильная установка баланса белого может придать изображениям общий оттенок синего цвета. Это если вы снимаете при дневном свете с балансом белого света в режиме лампы накаливания. А если же вы предпримите съемку под лампой накаливания при балансе белого в дневном режиме, то получите теплый оттенок оранжевого. Во время съемки закатов, автонастройка баланса белого может попытаться изменить общий теплый тон, хотя это именно то, что вы пытаетесь уловить. В таком случае «обманите» свою камеру и задайте режим облачности для баланса белого, который предназначен для разогрева прохладной сцены.

Совет № 38: Цвет в кадре

Если вы хотите, чтобы цвета на ваших фотографиях были последовательны от снимка к снимку, задайте цвет в качестве цели в первом кадре последовательности. Когда дело доходит до обработки, установите серые (или черно-белые) точки с помощью рамки целевого ориентира, и ваше программное обеспечение будет соответствовать последующей серии изображений.

Совет № 39: Заполняющая вспышка

Заполняющая вспышка отлично подходит для подъема теней, а также она может помочь в создании драматических образов. Используйте компенсацию экспозиции камеры для снижения общего воздействия на половину остановки, а затем увеличьте компенсацию экспозиции на +1 / 2, чтобы сбалансировать ее. Некоторые камеры позволяют регулировать экспозицию для окружающего света, не влияя на экспозицию вспышки, и в этом случае вам не нужно будет набирать +1 / 2 для вспышки. В результате вы получите кадр, где доминирует хорошо освещенный предмет, выделяющийся на фоне слегка темнеющего фона.

Совет № 40: Вспышка вне камеры

Как и вспышка, встроенная в камеру внешняя вспышка качественно влияет на изображения. Особенно, если вы будете использовать специальную вспышку, которой можно управлять и отражатели для уменьшения резких теней.

Совет № 41: Высокоскоростная вспышка

Используйте значительно более короткую продолжительность вспышки, чем время выдержки, что позволит «заморозить» высокоскоростные события. Самое простое, с чего можно начать это капли воды. А все, что вам для этого нужно — темная комната, вспышка, и много-много терпения. Попробуйте это осуществить, и вы получите завораживающие изображения с каплями воды. И это лишь первые шаги в съемке с high-speed flash.

Совет № 42: Съемка видео на DSLR

Видеосъемку с помощью зеркального фотоаппарата, оснащенного CMOS-датчиком, сопровождает скользящий ставень (rolling shutter). Он может вызвать некоторые специфические явления при съемке видео. Скользящий затвор подвергает каждый видеокадр в определенной последовательности, начиная с верхнего и далее вниз. Это происходит подобно тому, как сканер сканирует документ. Если камера в это время обездвижена, то нет никаких проблем. Но если вы ведете панорамную съемку, особенно горизонтально, то вертикальные линии могут деформироваться. Держа камеру в руках и используя телеобъектив, можно усугубить эффект. Поэтому используйте штатив и / или более широкоугольный объектив. Камеры с сенсором CCD не имеют такого эффекта, поскольку они используют «общий затвор», который предоставляет каждый кадр во всей его полноте как при съемке фотографий.

Совет № 43: Выбор частоты видеокадров

Большинство зеркальных камер, которые позволяют снимать видео, предлагают широкий спектр частоты кадров. Кстати, в Великобритании стандартной считают частоту 25 кадров в секунду (FPS). Такую скорость и вы можете рассмотреть в качестве «стандартной» для вашего видео, если вы собираетесь показать его на экране телевизора. Однако, если ваша камера позволяет вам, вы можете увеличивать скорость видеосъемки до 50fps. Таким образом создадите эффект замедленного передвижения, когда будет воспроизводиться видео со скоростью 25 кадров в секунду. Оно будет эффектно смотреться с половинной скоростью, потому что каждый второй из отснятого материала будет играть на экране на две секунды дольше. Стандартный уровень для фильма — 24fps. Хотя разница в один кадр в секунду не кажется значительной, этого достаточно, чтобы придать вашим кадрам настоящий киношный вид.

Совет № 44: Замена объектива

Так много было сказано о попадании мелких частиц пыли, которые могут попасть на сенсор камеры и стать причиной дефекта на изображении, что многие фотографы параноидально относятся к смене объективов. Но ведь это одно из главных достоинств фотографии DSLR! Есть несколько простых мер предосторожности, которых следует придерживаться. Всегда выключайте камеру при смене объектива. Так вы устраните любой статический заряд от датчика, который может привлечь частицы пыли. Оградите фотокамеру от ветра и непогоды и предварительно удостоверьтесь, что у вас есть сменный объектив, готовый к установке. И держите отверстие объектива камеры направленным вниз. Это сведет к минимуму риск попадания инородных частиц при смене объектива.

cameralabs.org

Как научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом

17 мая 2018г. 1927

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом

После приобретения зеркального цифрового фотоаппарата неизбежно возникает вопрос — как им правильно пользоваться? В чем его отличие от любительской камеры? В этой статье мы попытаемся разобраться в тонкостях современной фотографической техники и ответим на распространенные вопросы, касающиеся ее эксплуатации.

Главные особенности «зеркалок»

Зеркальный фотоаппарат обладает несколькими особенностями на фоне бюджетных любительских устройств. Прежде всего — это наличие видоискателя. Посредством него пользователь может наблюдать фотографируемое изображение через специальное отверстие с линзами, расположенное на передней панели.

С точки зрения профессионалов, видоискатель гораздо лучше обычного жидкокристаллического дисплея. Основное преимущество — наблюдаемое изображение не оцифрованное. Во время перемещения объектива не возникает неприятных артефактов (смазывания, мерцания, задержек). Поэтому вероятность съемки удачного кадра становится гораздо выше.

Также «зеркалки» всегда оснащены ручными настройками. Пользователь может самостоятельно установить значение экспозиции, раскрытие диафрагмы, продолжительность выдержки. Если разбираться в настройках, то получится сделать более качественную фотографию, чем в автоматическом режиме.

В обычных любительских аппаратах ручных настроек практически никогда не встречается — они заменены набором предустановленных сценариев. Такое решение может показаться удобным, но на практике совершенно неэффективно. Поэтому зеркальные камеры имеют здесь определенное превосходство.

«Зеркалки» обладают большой матрицей. Матрица представляет собой элемент, на который проецируется изображение посредством объектива. Размер матрицы существенно влияет на четкость снимков, позволяет зафиксировать больше деталей. В этом можно убедиться, ознакомившись с примерами в интернете, снятыми на профессиональное оборудование.

И, наконец, зеркальные фотоаппараты всегда обладают съемными объективами. Это позволяет открыть несравненно больший спектр творческих возможностей по сравнению с любительской камерой. На выбор пользователя доступна оптика для любых ситуаций, будь то макрофотография или съемка удаленных объектов. Это самое главное преимущество «зеркалок».

Основные правила использования зеркального фотоаппарата

Итак, мы помогли разобраться с различиями между двумя типами техники. Теперь настал черед узнать, как правильно фотографировать с помощью зеркального аппарата. Темой разговора будет управление устройством. В краткой статье невозможно полностью охватить такую обширную тему, однако мы приведем некоторые полезные рекомендации, позволяющие пользователю быстрее освоиться на первых порах. Естественно, потом потребуется чтение узкоспециализированной литературы, чтобы достичь должного профессионализма и суметь пользоваться устройством на уровне мастера. А пока небольшие советы:

Обратите внимание: на FotoStream Вы можете создать свой личный сайт профессионального фотографа одним кликом. Практикуйтесь в технике фотографии и принимайте заказы на съемку уже сейчас!

Хват. Зеркальные фотоаппараты зачастую обладают большими габаритами и весом, поэтому держать их нужно совершенно по-другому, чем «мыльницы». Кисть правой руки следует положить на выступающую рукоятку, а кистью левой руки — поддерживать объектив снизу. Такое положение рук позволяет получить быстрый доступ к функциональным возможностям и регулировать фокусное расстояние. Ведь «клавиши приближения» здесь нет, оптику приходится подкручивать вручную специальным кольцом на объективе. Для новичков, привыкших к «рычажку зума» в любительских камерах это может показаться неудобным, но переучиться можно быстро.

Визирование. Чтобы поймать кадр, предпочтительнее пользоваться оптическим видоискателем. Именно так поступают профессиональные фотографы, превратившее свое занятие в настоящее искусство. Но иногда пользоваться видоискателем становится невозможным (этому может послужить нестандартное положение устройства) — в этом случае рекомендуется включить режим Live View. Он подразумевает вывод снимаемого изображение на встроенный дисплей. Важно заметить, что включение режима Live View также необходимо для создания видео. Также при активации режима видео аппарат автоматически отключает оптический видоискатель (это связано с конструкцией).

Зарядка. В «зеркалках» используются съемные аккумуляторные элементы, которые необходимо периодически заряжать. Для этого требуется открыть на устройстве соответствующий отсек, вытащить батареи и подключить их к зарядному устройству. Это гораздо удобнее, чем подключение к сети самого фотоаппарата, как это реализовано в любительских камерах. Обладая несколькими комплектами аккумуляторов, фотограф может оперативно продолжить процесс съемки «на ходу» заменив разряженные элементы питания. Требуется лишь заблаговременно приобрести несколько перезаряжаемых батарей (желательно от известного производителя) и зарядное устройство.

Функциональные клавиши. На корпусе аппарата присутствует ряд различных управляющих элементов, посредством которых пользователь способен получить доступ к основным возможностям, настройкам и т.п. Вне зависимости от производителя, расположение клавиш практически одинаково — существуют общепринятые стандарты изготовления фототехники. Поэтому даже при частой смене фототехники переучиваться не потребуется, все находится на привычных местах и интуитивно понятно. Мы подробно рассмотрим основные элементы управления, присутствующие в зеркальных аппаратах и не имеющиеся в среднестатистических «мыльницах».

• Колесо выбора режимов. По кругу расположены следующие обозначения — A+ (полностью автоматический режим), P (автоматический режим с частичной настройкой), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (режим с приоритетом выдержки), M (полностью ручной режим). Мы остановимся на описании режимов немного позже.
• Помимо колеса на корпусе присутствуют не менее важные функциональные элементы. К ним относится кнопка видеозаписи (часто маркируется красным цветом), клавиша выбора экспозиции и механический рычажок, предназначенный для переключения между экраном и видоискателем. Последний полностью механический из-за особенностей конструкции зеркального фотоаппарата.
• Некоторые производители оснащают устройства дополнительными колесами управления, с помощью которых происходит изменение настроек в ручном режиме. Это нужно для дополнительного комфорта потенциального пользователя (колеса располагаются прямо под пальцами и обеспечивают очень быстрый и комфортный доступ к параметрам).
• Более дорогие модели имеют дополнительный монохромный жидкокристаллический дисплей, находящийся сверху корпуса. На нем отображаются текущие настройки, когда основной дисплей используется для визирования. Удобство данного элемента сложно недооценить — он часто помогает фотографу при выводе параметров съемки.
• Переключение между ручной и автоматической фокусировкой в некоторых камерах осуществляется посредством рычага на корпусе. В других этот параметр отведен рычажку на объективе. Конкретный вариант должен выбрать сам покупатель устройства, основываясь на личных предпочтениях (оценить удобство лучше прямо в магазине фототехники).

Разбираемся с режимами съемки зеркального фотоаппарата

В настройках «зеркалки» присутствует большой перечень режимов, которые потенциальный пользователь может применять на практике. Новичкам кажется, что разобраться с режимами довольно проблематично (ведь большинство из них называются непонятными сокращениями вроде «A» или «Tv»). Но на практике сложности почти отсутствуют — важно лишь ознакомиться со значениями данных режимов и запомнить, в каких случаях они применяются.

А+ (автоматический режим). Предназначен для пользователей, которые предпочитают максимально экономить свое время или попросту не разбираются в тонкостях ручных настроек. Именно для них производители разработали полностью автоматический режим, который еще называется «зеленой зоной». Название обусловлено значком режима — зеленого фотоаппарата или буквы «А» того же цвета. После выбора данной функции процессор устройства самостоятельно подбирает необходимые параметры съемки, включая экспозицию, выдержку, раскрытие диафрагмы. Благодаря современным разработкам, съемка выполняется вполне качественно. А для большего удобства имеются сюжетные программы — «Пейзаж», «Портрет», «Вечер» — которые следует выбирать в зависимости от ситуации.

Av (режим с приоритетом диафрагмы). Считается полуавтоматическим режимом, предоставляющим возможность контроля раскрытия диафрагмы. Например, если установить параметр f 1/4 в настройках, то это будет считаться максимальным значением раскрытия. При увеличении параметра диафрагма начинает постепенно закрываться. Таким образом, принцип простой — чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу. Новичкам рекомендуется раскрывать диафрагму при плохом освещении — например, в темном помещении. При съемке открытого солнечного пространства диафрагму необходимо наоборот закрывать, выставляя значение от f 5.5 до f 11. Параметр может влиять на наличие боке — своеобразного эффекта размытия заднего плана.

Tv (режим с приоритетом выдержки). Считается менее востребованным среди любителей. Он дает возможность настройки скорости срабатывания затвора, то есть, скорости, с которой выполняется снимок. Эта скорость измеряется в отрезках секунды (к примеру, 1/1000 или 1/500). При фотографировании быстро движущихся объектов необходимо выставлять выдержку как можно меньше, иначе снимок получится смазанным. В другой ситуации — когда съемка ведется при низкой степени освещенности — выдержку рекомендуется устанавливать максимально продолжительную, чтобы на матрицу попало больше света. Естественно, длительная выдержка (от 1/5 секунды) уже требует наличия штатива во избежание дрожания рук и последующего размытия изображения.

M (режим полностью ручных настроек). Позволяет пользователю самостоятельно установить все параметры — диафрагму, выдержку, экспозицию. Для его использования необходимо профессиональное владение оборудованием, поэтому начинающим владельцам зеркальных камер вряд ли удастся правильно разобраться с настройками. Подойдет тематическая литература, а также самостоятельное исследование возможностей мануального режима. В фотоаппаратах от разных производителей способ установки параметров способен варьироваться — например, он может осуществляться функциональными клавишами на корпусе или поворотным колесом. При этом текущие значения отображаются на встроенном дисплее. Подробности можно найти в инструкции к конкретной модели устройства.

ISO (настройка светочувствительности). Обычно этот параметр в меню аппарата стоит отдельно. Он позволяет выбирать уровень экспозиции, то есть, светочувствительности цифровой матрицы. Самое минимальное значение составляет 100, а максимальное колеблется от производителя и дороговизны модели. Самые современные зеркальные аппараты способны выдавать удовлетворительное качество изображения при установленном ISO 12 800. Что означает «удовлетворительное качество»? Все дело в том, что повышение уровня экспозиции «засвечивает» снимок, в результате чего появляется цифровой шум. Он выглядит в виде ярких белых точек, рассеянных по всей картинке. Производители пытаются устранять его различными способами, включая параметры самой матрицы и встроенную программную обработку.

Практические примеры использования «зеркалки»

Возможно, многие догадываются, что рассматриваемая тема практически безгранична. И ее невозможно всесторонне рассмотреть в небольшой статье — для этого существует множество разнообразных книг. Поэтому мы не будем слишком углубляться, а просто приведем самые главные советы, рассчитанные для начинающих. Они обязательно пригодятся новичкам, недавно купившем зеркальный фотоаппарат и желающим познакомиться с его спектром творческих возможностей. А тем, кому нужно просто снимать и получать изображения вполне сносного качества — подойдет обычный встроенный автоматический режим, описанный выше.

Съемка портретов. Для этого используется оптика 50-120 мм. Объект необходимо максимально приблизить, покрутив колесико зума. Затем выбрать режим A (с приоритетом диафрагмы) и выставить максимально возможное значение (обычно оно составляет 5.6). Что касается экспозиции, ее лучше отвести самой камере. После произведенных настроек нужно поймать объект в видоискатель и сделать кадр. Благодаря описанному способу получится делать практически любые портреты — ростовые и лицевые. Перечисленные настройки гарантируют максимальное размытие заднего фона и вместе с тем, минимальную долю артефактов.

Пейзажная съемка. Чтобы снимать удаленные объекты, требуется объектив с параметрами 18-55 мм. Потребуется установить активировать режим A, установить открытие диафрагмы на f 9, светочувствительность матрицы отрегулировать до значения 100. Так получится сделать кадр очень четким, избежав чрезмерного засвечивания и появления цифрового шума. Конечно, перечисленные настройки рекомендованы для светлого времени суток, желательно в безоблачную погоду. Если пейзаж фотографируется вечером или ночью, понадобятся принципиально другие параметры.

Фото архитектуры. Почти каждый начинающий фотограф желает запечатлеть красивые архитектурные объекты на улицах своего города. Поскольку пространство зачастую затеняется зданиями, необходимо установить приоритет диафрагмы f 7 для попадания большего количества света. Фокусное расстояние лучше держать в пределах 18 мм, а что касается экспозиции — она должна составлять 100. Указанные параметры помогут гарантировать резкость снимка и прекрасную видимость даже самых мелких деталей (практически все архитектурные объекты обладают мелкими элементами на поверхности, поэтому желательно добиться как можно большей четкости).

Макросъемка. Представляет собой фотографирование объектов с небольшого расстояния. Потребуется объектив 18-55 мм, а параметры фокуса могут быть любыми — в зависимости от композиции. Чтобы получить наиболее резкую и качественную фотографию без эффектов хроматических аберраций, рекомендуется поэкспериментировать с настройками диафрагмы, выставив раскрытие от f10 до f20. Особенно важно учитывать диафрагму при использовании оптики 55 мм. Что касается значения светочувствительности, его лучше не поднимать выше 400 — иначе не избежать шума. И, конечно, должно быть яркое освещение.

Съемка в движении. Иногда пользователь сталкивается с фотографированием движущихся объектов — домашних животных, транспортных средств, спортсменов на соревнованиях и т.п. В таких ситуациях объектив не играет особой роли, главное, уделить внимание выдержке. Она должна быть максимально короткая, чтобы добиться большой четкости. Таким образом, следует активировать режим Tv (c приоритетом выдержки), выбрать значение 1/1000 и поставить автоматическую светочувствительность. Фотоаппарат сам подберет требуемую экспозицию и не будет слишком завышать ISO (особенно, если съемка проводится в дневное время).

Ночная съемка. Для нее необходим специальный светосильный объектив (пропускающий максимальное количество света). Режим следует поставить M (мануальный) и снизить светочувствительность до 100, чтобы избежать появления шума. Как правило, продолжительность выдержки может варьироваться от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Для ночной съемки обязательно нужно устанавливать «зеркалку» на штатив, поскольку оптическая стабилизация не способна в полной мере компенсировать дрожание рук и снимки получатся смазанными. Особенно это касается продолжительных настроек выдержки.

Выводы

Таким образом, нам удалось рассмотреть основные отличия «зеркалки» от любительских камер, а также привести полезные советы, касающиеся съемочного процесса. Теперь вы знаете, какими режимами обладает ваша камера, как пользоваться управляющими элементами, почему не следует полностью полагаться на автоматические настройки. Также вы разобрались в основных практических примерах, когда нужно произвести съемку архитектурных объектов, портрета или движущихся предметов. Надеемся, что приведенная информация вам помогла.

Рекомендации по обучению

Естественно, при глубоком увлечении фотосъемкой вам понадобится профильная литература, которую можно найти в интернете. Она обладает более глубокой подачей материала, поэтому поможет разобраться в тонкостях фотографического искусства и достичь некоторого профессионализма. Нужна также регулярная практика использования своего фотоаппарата, поскольку теоритические знания не могут гарантировать правильного обращения с техникой. Если выполнять данные рекомендации, то получится создавать качественные снимки, с правильно выдержанными настройками экспозиции, выдержки и т.п. А значит, привлекательные с эстетической точки зрения.

Также для некоторых пользователей подойдут обучающие видео, в которых авторы рассказывают о правильном использовании зеркальной камеры. Показываются примеры фотографирования разнообразных объектов, установки настроек в меню устройства, смена объективов. Достоинством подобных уроков является наглядность — все проводимые действия можно повторять за автором видео, чтобы достигнуть аналогичного результата. Именно тематические видео помогли многим новичкам стать настоящими фотографами и разобраться в этом непростом искусстве. Желаем Вам в полной мере освоить возможности «зеркалки» и наслаждаться процессом творчества.

Поделитесь записью:

fotostream.ru

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом: рекомендации

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать светочувствительность (ISO).

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является режим приоритета диафрагмы – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется диафрагма, а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом боке, при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив Nikon 50mm f1,8 или Canon 50mm f1,8, в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Режим приоритета выдержки в отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

Выдержка – это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

Ручной режим «М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

1. Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
2. Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

Практические советы при фотосъемке на зеркальный фотоаппарат

• Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
• Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
• Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
• Во избежание смазывания кадров, приобретите качественный штатив и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
• Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
• Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
• Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
• Приобретите различные светофильтры, они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
• Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
• Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» (если у вас НИКОН) или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» (если у вас КЭНОН). Оди из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической и практической части. Данные видео курсы завоевали популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую для изучения!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата CANON.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления блога, делитесь ссылкой с друзьями и близкими.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат

Если хотите узнать, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, то вам необходимо освоить все термины и основы фотографии, которые необходимо знать как начинающим фотолюбителям, так и профессионалам. В данной заметке разберём что такое фокусное расстояние, экспозиция, выдержка, диафрагма, ICO, ГРИП и ещё некоторые нюансы. Я расскажу, как это всё применить на практике и покажу примеры фотографий на Nikon D3100 и объективы 18-55 F3.5-5.6 vr и 50 1.8G.

Для начала я советую изучить инструкцию к вашему фотоаппарату и разобраться во всех настройках. Если нет инструкции, то её можно найти в интернете, набрав в яндексе инструкция и модель вашей камеры. На разных моделях могут по-разному регулироваться настройки. Общей инструкции ко всем фотоаппаратам нет.

Необходимо узнать, как в фотоаппарате менять режимы съёмки, и как выставить режим приоритета диафрагмы (Р) или полностью автоматический режим (М). Также нужно знать, как регулировать выдержку, диафрагму, светочувствительность (ICO) и как настраивать фокусное расстояние в объективе. Ещё нужно разобраться, как выставить фокусировку по одной точке и как менять точки фокусировки.

Ну а теперь давайте подробнее разберёмся во всех технических моментах!

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние-это расстояние от оптического центра объектива до матрицы фотоаппарата. Фокусное расстояние (сокращённо обозначается ФР) влияет на угол обзора камеры. ФР позволяет понять, насколько объектив может приблизить или отдалить объект съёмки. ФР измеряется в миллиметрах. Чем меньше ФР, тем больше угол обзора. Чем больше ФР, тем больше объектив увеличивает. ФР это важная характеристика объектива.

Вот примеры фото с ФР от 18 до 55мм.

ФР влияет на дисторсию (оптическое искажение объективов). Также влияет на дисторсию и расстояние до объекта съёмки.

Если сделать портрет на ФР 18мм, то получится вот так.

На глаз видны искажения. Это явный пример дисторсии. На ФР 18мм при съёмке портрета расстояние до объекта очень маленькое и плюс к тому на таком фокусном объектив делает искажения.

Оптимальные ФР для съёмки лицевого портрета 85-135мм. Такие ФР имеют минимальную дисторсию и увеличивается расстояние до объекта съёмки. На таких ФР лица получаются естественно, без искажений. Но хорошая оптика с такими ФР стоит дорого. Если объектива с такими ФР не имеется, фотографируйте портреты с максимальным ФР, которое имеете.

ФР от 50 до 85мм подходят для поясных портретов. От 35 до 50 для ростовых портретов. Для групповых портретов можно использовать ФР ниже 35, если люди не влезают в кадр и нет возможности отойти дальше.

Объективы с ФР ниже 35 называются широкоугольными. Их используют для съёмки пейзажей, архитектуры, интерьера и ещё для многих задач. Ниже пример фото пейзажа на 18мм.

Объективы с ФР от 85 и больше сильно увеличивают. Их называют телеобъективами. Такие объективы тоже используют для многих задач. Съёмка репортажа с большого расстояния, съёмка диких зверей и т. д.

Есть универсальные объективы зумы с переменным ФР, а есть объективы фиксированным ФР, где ФР менять нельзя. Такие объективы называют фиксы. Фиксы обладают более хорошим качеством, чем зумы.

Кроп фактор матрицы фотоаппарата

Профессиональные цифровые зеркальные камеры, далее буду называть ЦЗК, имеют полнокадровую матрицу, которая по размеру как стандартная плёнка 35мм.

ЦЗК начального уровня имеют матрицу меньшего размера. Их называют кропнутые ЦЗК. Кроп фактор показывает коэффициент соотношения матрицы ЦЗК к стандартной полнокадровой матрице. Например, у никон начального класса, таких как nikon d3100 кроп фактор 1.5.

Это значить что ФР объектива для такой ЦЗК нужно умножать на 1.5. Например, на ФР 18мм на nikon d3100 будет такой же угол обзора, как ФР 27мм на полном кадре. А ФР 50мм будет как 75мм на полном кадре.

Есть объективы специально для кропнутых матриц. У Nikon такие объективы имеют маркировку DX. Но ФР на таких объективах всё равно соответствуют полному кадру. Объективы для кропнутых ЦЗК нельзя использовать на полном кадре. Объективы для полного кадра можно использовать на кропе.

Выдержка в фотографии

Выдержка-это одно из составляющих экспозиции и экспопары. Экспозиция состоит из выдержки, диафрагмы и ISO. Экспопара состоит из выдержки и диафрагмы. А теперь обо всём подробнее.

Выдержка-это промежуток времени, за который матрица фотоаппарата фиксирует изображение. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, открывается матрица и на неё попадает пучок света, который матрица формирует в изображение. Вот этот промежуток времени когда матрица открыта и на неё идёт свет из объектива и называется выдержка. Такая же система была и на плёночных камерах. Выдержка выставляется в фотоаппарате в полностью автоматическом режиме и в режиме приоритета выдержки, в остальных режимах ЦЗК регулирует выдержку автоматически.

Чем больше выдержка, тем больше света попадает на фотографию. Соответственно чем больше выдержка, тем фотография светлее, а чем меньше тем темнее.

Выдержка измеряется и обозначается в секундах. Это может быть несколько секунд, а может и маленькая доля секунды, например, 1/1000 сек.

Вот, например, для такой фотографии мне понадобилась выдержка 1.3 сек.

Если я сделаю выдержку больше, то фотография будет пересвечена.

Если меньше, то недосвечена, то есть фотография получится тёмной.

Профессионалы измеряют экспозицию в стопах. Увеличение выдержки в 2 раза повышает экспозицию на 1 стоп. Соответственно уменьшение выдержки в 2 раза снижает экспозицию на 1 стоп.

Если вы фотографируете с рук, выдержку нужно рассчитывать отталкиваясь от ФР и кроп фактора. Например, я хочу сделать фотографию на ФР 50мм. Умножаем ФР на кроп фактор, в данном случае 50*1.5=75. Значить выдержка должна быть не длиннее 1/75 сек, а лучше брать с запасом 1/80-1/100 сек. Иначе фотография получится смазанная. Если надо сделать выдержку длиннее, нужно использовать штатив. Со штативом можно использовать любые выдержки.

Есть объективы со стабилизатором изображения, которые позволяют снимать на более длинных выдержках. Но включать стабилизатор нужно на самый крайний случай, так как из-за стабилизатора фотография немного теряет в резкости. Если можно обойтись без стабилизатора, его лучше отключить.

Для фото людей в быстром движении, например, на спортивных событиях, чтоб избежать смаза нужно использовать выдержки не длиннее 1/500 сек.

Длинные выдержки используют в художественных целях. Вот пример фото моря с выдержкой 30 секунд ночью.

Если сфотографировать оживлённый перекрёсток с длинной выдержкой, получится вот так.

С длинной выдержкой могут получиться красиво реки, водопады, фонтаны. Можно сделать из человека приведение как на фото ниже.

Диафрагма в фотографии

Диафрагма-это круглая перегородка, состоящая из лепестков, которая находится внутри объектива. С помощью диафрагмы регулируется диаметр отверстия в объективе, через которое проходит свет. Диафрагменное число обозначается F/x, где число х это отношение ФР к диаметру отверстия. Например, F/5.6, F/8 и т.д. Чем больше диафрагменное число, тем больше диафрагма закрыта.

Диафрагма влияет на экспозицию и на глубину резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света проходит на матрицу. Диафрагма и выдержка взаимосвязаны. Чем шире диафрагма тем меньше требуется выдержка.

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. Прикрытие диафрагмы делает глубину резкости больше.

Диафрагма устанавливается в режиме приоритета диафрагмы или в полностью автоматическом режиме фотоаппарата, на старых объективах диафрагма настраивалась кольцом управления диафрагмы на самом объективе.

Чтобы повысить экспозицию на 1 стоп нужно диафрагменное число разделить на 1.4 и выставить диафрагму на число, которое получилось. Например, у нас сейчас установлена диафрагма F/8. Чтобы увеличить экспозицию на 1 стоп делим 8 на 1.4 и получаем 5.7. Округляем до ближайшего числа, которое можно установить в объективе, в нашем случае это F/5.6. Открытие диафрагмы с F/8 до F/5.6 повышает экспозицию на 1 стоп. Чтоб снизить экспозицию на 1 стоп нужно 8 умножить на 1.4 получиться F/11.

В характеристиках объектива указывают, на сколько максимально в нём можно открыть диафрагму. Это важная характеристика, от неё зависит светосила объектива. Есть светосильные объективы у которых диафрагма открывается до F/2.8-F/1.2. Такие объективы, как правило, стоят дорого. На моём объективе nikon 18-55 на разных ФР разная светосила, на ФР 18мм диафрагму можно открыть до F/3.5, на ФР 55мм можно открыть до F/5.6. Это указано в характеристиках объектива. А на моём фиксе 50мм диафрагма открывается до F/1.8.

Диафрагма ещё влияет на резкость изображения. На максимально открытой резкость по краям кадра снижается. Чтоб изображение было максимально резким по всему полю кадра диафрагму надо прикрывать на 2-3 стопа. В разных объективах по-разному. Проверить можно экспериментом. Пофотографировать кирпичную стену на разных диафрагмах и посмотреть результаты.

ISO в фотографии

ISO это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Обозначается в цифрах, например, ISO 100, ISO 200 и т.д. Чем выше ISO тем матрице нужно меньше света для получения нормальной экспозиции. ISO взаимосвязана с выдержкой и диафрагмой.

Увеличение ISO в 2 раза поднимает экспозицию на 1 стоп. Чем выше ISO, тем меньше нужна выдержка, а также больше можно прикрыть диафрагму.

ISO влияет на качество фотографии. Чем выше ISO тем больше на фотографии шумов в виде зернистости. Чем ниже ISO тем качественней фотография.

ISO следует поднимать только в случае, когда не хватает выдержки, чтоб фотографировать с рук. На полнокадровых матрицах зернистость с поднятием ISO меньше выражена. Поэтому на полнокадровых ЦЗК можно снимать с более высоким ISO без существенной потери качества, чем на кропнутых ЦЗК.

На современных кропнутых ЦЗК можно поднимать ISO до 800 без существенной потери качества фотографии. ISO 1600 будет ещё терпимо, но небольшая зернистость уже заметна. На ISO 3200 и выше будет существенная потеря качества.

ГРИП фотографии

Глубина резкости изображаемого пространства, сокращённо пишется ГРИП. ГРИП фотографии зависит от ФР, от диафрагмы, от расстояния до объекта съёмки и от кроп фактора матрицы фотоаппарата.

Чем больше ФР, тем меньше ГРИП. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП. Чем меньше расстояние до объекта съёмки, тем меньше ГРИП.

На кропнутых ЦЗК ГРИП больше чем на полнокадровых при одинаковом угле обзора. Например если сфотографировать на ЦЗК с кроп фактором 1.5 на ФР 50мм и такую же фотографию сделать на полном кадре на ФР 75мм, то угол обзора будет одинаковым, а ГРИП на полнокадровой ЦЗК меньше.

Есть такое понятие, как гиперфокальное расстояние. Это расстояние до объекта съёмки, при котором ГРИП будет бесконечна, то есть всё изображение будет в резкости. Гиперфокальное расстояние зависит от ФР, от диафрагмы и опять же от кроп фактора.

ГРИП используют в художественных целях. При фото портретов, получая малую ГРИП можно сделать красивый размытый фон (боке).

Чтобы рассчитать ГРИП и гиперфокальное расстояние нужно воспользоваться специальным калькулятором ГРИП. Их в интернете много, также есть разные приложения на смартфон, которые позволяют рассчитывать ГРИП.

Баланс белого

Разные источники света имеют разную цветовую температуру. Температура света измеряется в кельвинах. Например, температура лампы накаливания 3200K, а температура солнца 5200К.

Баланс белого сокращённо обозначается ББ. Настройка баланса белого позволяет задать температуру, которой обладает источник света при съёмке. Как правило, с этим хорошо справляется автоматика фотоаппарата. Заморачиваться стоит лишь в том случае, когда светят разные источники света. Например, одновременно лампы накаливания и лампы дневного света. В таком случае в ЦЗК есть функция выставления баланса белого по белому листу бумаги. Нужно взять белый лист бумаги и сделать как написано в инструкции ЦЗК.

Если неправильно выставить баланс белого, то на фотографии будут искажены цвета.

Снимайте в формате RAW. В таком формате можно поправить баланс белого и многие другие параметры в редакторе без потери качества фотографии.

Вспышка

В фотографии многое зависит от освещения. Освещение может быть естественным, например, днём на улице или свет от окна в помещении днём. Также освещение может быть искусственным. Это может быть свет от люстры, от фонаря и от чего угодно. Но если света недостаточно для нормальной экспозиции, то нужно применять вспышку.

Вспышка встроенная в ЦЗК имеет один существенный недостаток. Её нельзя направить в потолок или стену. При художественной съёмке никогда не направляют вспышку в лицо. Это портит фото.

Вспышку в лоб применяют только при быстрой репортажной съёмки, когда нет времени заморачиваться с освещением.

Для художественных фотографий необходимо докупить внешнюю вспышку. Внешнюю вспышку можно направить не на лицо, а на белый потолок, или белую стену, или специальный отражатель. Свет отражаясь попадает на лицо и становится намного мягче. Так фотография получается объёмнее.

Профессионалы при художественной съёмке используют различные отражатели, рассеиватели, софтбоксы, одновременно несколько вспышек. Выставление и настройка света в фотографии это целое искусство. Научится можно только с опытом.

Как правильно фотографировать?

Я пользуюсь только двумя режимами съёмки. Режим приоритета диафрагмы Р, когда фотографирую без вспышки и полностью ручной режим М, когда делаю фото со вспышкой.

Когда фотографирую пейзаж диафрагму прикрываю до F/8, чтоб получить резкость по всему полю кадра. Если выдержки не хватает, чтоб снять с рук, то либо использую штатив, либо поднимаю ISO, либо открываю диафрагму. Вместо штатива можно использовать подручный предмет, например, табуретку. ФР при пейзажной съёмке использую такое, чтоб всё задуманное попало в кадр.

Лучшие пейзажи получаются на рассвете и на закате.

При портретной съёмке диафрагму выставляю максимально открытую, чтоб получить красивый размытый фон. Если нужно больше ГРИП, то диафрагму прикрываю. Про ФР на портретах уже писал выше. Режим фокусировки использую непрерывно следящий по одной точке. Фокусируюсь на глазах.

Если фотографирую со вспышкой в помещении стараюсь направлять её в потолок, чтоб получить более мягкое рассеянное освещение. Фотографирую в режиме М. Диафрагму выставляю исходя из ГРИП которая нужна. Выдержку выставляю такую, чтоб можно было снимать с рук. Вспышку выставляю в режим TTL, то есть авто режим. С ISO экспериментирую в значениях от 100 до 800. Если пересвет или недосвет, вношу поправки в мощность вспышки или поправки экспозиции. При фото со вспышкой на улице использую пластиковый рассеиватель.

Если что-то не понятно и есть какие вопросы, пишите комментарии! Всем постараюсь ответить.

evgeniy-udalov.ru

Коротко о главном. Как правильно пользоваться фотоаппаратом

Перед вами подробный гид для новичков о том, как пользоваться цифровой камерой.

1. РЕЖИМЫ СЪЕМКИ

Выбор режима съемки определяет как себя будет вести камера при нажатии кнопки спуска. Например, в автоматическом режиме камера сама определит и выдержку и диафрагму и экспозицию.

РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ДИАФРАГМЫ AV,A 
Режим приоритета диафрагмы фактически полуавтоматический режим. В этом режиме фотограф устанавливает диафрагму, а фотоаппарат самостоятельно устанавливает выдержку. Что же такое диафрагма и для чего ее нужно контролировать? 

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое проходит свет. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на сенсор. Диафрагма измеряется в стопах и обычно обозначается как f/. Например f/2, f/2.8, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше число после f. Например f/2 больше чем f/16. Уменьшение диафрагмы на один стоп (например с f/2 до f/2.8 или с f/5.6 до f/8), уменьшает проходящей через диафрагму свет в два раза. 

Диафрагма — это один из ключевых параметров фотографии. Именно диафрагма влияет на глубину резкости. Глубина резкости определяет какой объем снимаемого объекта будет в фокусе. Бóльшая глубина резкости (достигается при меньшей диафрагме (то есть бóльших f-числах)) будет означать, что в фокусе будет находиться бóльшая часть сцены. Например, как на снимке этого пейзажа — он весь в фокусе.

В то время как маленькая глубина резкости (достигается при бóльших диафрагмах (меньших f-числах)) даст фотографию, на которой в фокусе находится только малая часть объекта, а задний план будет полностью размыт. Такой прием часто используют при съемке портретов или дикой природы, например как на фото ниже.

Так что когда вы контролируете диафрагму, вы полностью контролируете глубину резкости, а все остальное сделает камера.

РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ВЫДЕРЖКИ Tv,S 
Так же как и режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки — полуавтоматический режим. То есть фотограф устанавливает выдержку, а камера сама устанавливает диафрагму. Выдержка — измеряется в секундах (чаще в долях секунды) — и определяет время, в течении которого свет проходит через объектив и попадает на сенсор. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на сенсор.
Для того чтобы «заморозить» движение (при съемке спорта, детей, животных) нужно установить более короткую выдержку.

Если же вы наоборот хотите размыть объект в движении, то нужно поставить более длинную выдержку. Так что вы устанавливаете выдержку, а камера заботится о диафрагме.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки — полуавтоматические режимы, и некоторые фотографы могут принципиально отказываться от их использования, поскольку они не дают полного контроля над настройками камеры. Но эти режимы очень полезны и удобны в большинстве случаев съемки.

ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ СЪЕМКИ P 
Режимы приоритета диафрагмы и выдержки — полуавтоматические режимы, и некоторые фотографы могут принципиально отказываться от их использования, поскольку они не дают полного контроля над настройками камеры. Но эти режимы очень полезны и удобны в большинстве случаев съемки.

РУЧНОЙ РЕЖИМ М 
Ручной режим — это именно полностью ручной режим. Все настройки вы будете делать сами, камера вам помогать и подстраивать какие-либо параметры уже не будет. Правда в видоискателе вы увидите индикатор экспозиции, по которому вы сможете сориентироваться правильно ли установлена экспозиция или нет. Переэкспонирована или недоэкспонирована фотография, так что вы сможете, подстроив выдержку или диафрагму выставить правильную экспозицию. 

Практический совет: в качестве первого шага для отказа от режима AUTO я очень советую режимы приоритета диафрагмы или выдержки. Эта два простейших пути для понимания влияния различных настроек на поведение камеры и результат.

2. ISO. 

ISO или светочувствительность определяет насколько чувствителен к свету фотосенсор вашей камеры. Понятие ISO берет свое начало от пленочной фотографии, где существовали фотопленки с эмульсией с различной чувствительностью к свету, то есть для разных условий освещенности применялись свои типы фотопленок. ISO может иметь значения от 100 (низкая чувствительность) до 6400 (высокая чувствительность) и выше, и контролирует количество света, которое необходимо для того, чтобы достичь требуемой экспозиции. При низких значениях ISO требуется больше света, а при высоких ISO, соответственно, меньше света, чтобы достичь одного и того же значения экспозиции. Давайте разберемся подробнее: 

НИЗКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ISO 
При съемке под открытым небом, когда сцена съемки ярко освещена, и на сенсор попадает много света, сенсору не нужно быть очень чувствительным к свету, поскольку его итак предостаточно. В таких условиях лучше использовать значения ISO на уровне 100 или 200 единиц. При таких значениях светочувствительности вы получите качественные фотографии с минимумом шумов и отсутствием зернистости изображения.

ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ISO 
При съемке в условиях плохой освещенности, например в соборе или музее, на сенсор будет попадать очень мало света. Высокие значения ISO (3200 или выше) повысят чувствительность сенсора фотоаппарата к свету. И даже с минимумом света камера сможет корректно экспонировать кадр. Но у повышения светочувствительности есть и негативные стороны: на изображении появляются шумы и зернистость. Шумы будут наиболее выражены на темных участках изображения.

Практический совет: старайтесь держать ISO как можно ниже — это уменьшит шумы и зернистость и, соответственно, тем качественнее будет фотография. Под открытым небом попробуйте начать с ISO 200. Если же небо затянуто сплошными тучами попробуйте поснимать с ISO 400-800. Если же вы снимете внутри помещения, пробуйте устанавливать ISO от 1600 и выше. 

Большинство современных камер имеет автоматический режим выбора ISO, в зависимости от условий освещенности камера сама определяет какое ISO выставить. Старайтесь держать ISO как можно ниже. Автоматический режим определения светочувствительности полезен в самом начале, когда вы только знакомитесь с камерой и фотографией, особенно в сочетании с режимом ограничения верхней границы ISO (многие камеры позволяют установить верхнюю границу для ISO, выше которой камера не сможет установить значение, в таком случае рекомендую ограничить ее значением 1600 или максимум 3200).

3. ТРЕУГОЛЬНИК ЭКСПОЗИЦИИ

Запомните: выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO) образуют треугольник экспозиции. Все эти три параметра контролируют и влияют на количество света, которое попадет на сенсор фотокамеры (диафрагма и выдержка) или какой объем этого света будет потреблен (светочувствительность) сенсором для получения требуемой экспозиции. То есть они все взаимосвязаны друг с другом. Понимание этой связи даст вам возможность полностью контролировать вашу фотокамеру. Изменение одного из этих параметров, влияет на остальные два.

Например, наша экспозиция требует следующих параметров: ISO 400, f/8, 1/10 секунды. Если вы хотите уменьшить глубину резкости, то вам нужно уменьшить диафрагму, и вы выставляете f/4, то есть вы увеличили диафрагму на два стопа, то есть объем света, попадающего на сенсор, увеличен в 4 раза. Таким образом чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующие изменения:

1. Уменьшить скорость затвора на 2 стопа (в 4 раза), то есть установить выдержку равной 1/40 секунды
2. Уменьшить ISO на 2 стопа (в 4 раза) — ISO 100.
3. Применить комбинацию пунктов 1 и 2: выдержку уменьшить на 1 стоп (1/20 секунды) и ISO тоже уменьшить на 1 стоп — ISO 200.

Все эти изменения имеют в результате уменьшают объем света на сенсоре в 4 раза, то есть на столько на сколько мы увеличили его в начале, изменив диафрагму с f/8 до f/4.
Используя полуавтоматические режимы съемки и режим ограничения или автоустановки ISO, вам не нужно будет думать о коррекции экспозиции описанным выше путем, но понимание как связаны между собой эти три параметра позволит вам лучше контролировать вашу фотокамеру.

 

4. РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ.

Я уже говорил, что камера в процессе съемки оценивает количество света, попадаемого на сенсор. Но как она это делает?
В процессе съемки фото, при использовании автозамера экспозиции (например в режимах приоритета диафрагмы или выдержки), камера всегда пытается вычислить «среднюю» экспозицию. 

Камера оценивает всю сцену, темные и светлые области, и вычисляет экспозицию исходя из того что весь кадр приводится к 18%-му серому. То есть система экспозамера фотоаппарата обычно настраивается производителем на нейтрально серый тон, то есть такой, который отражает 18% попадающего на него света. То есть фотоаппарат стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены к 18%. Например белый лист бумаги отражает 80-90% света, а черный бархат только 3-5%. (Откуда взялись 18%? Если взять несколько тысяч черно-белых фотографий и наложить их друг на друга, то получится однородный 18%-ный серый фон). 

Так что камера измеряет изображение, думая что это 18%-ный серый фон. И именно поэтому, если вы снимаете ярко освещению сцену, на камере она будет темнее чем ее видите вы, и наоборот, при съемке темной сцены, на фотографии она будет светлее чем ее видите вы в реальной жизни. 

Любая сцена съемки оценивается камерой по среднему значению, и в подавляющем большинстве случаев кадр экспонируется правильно. Тем не менее у вас есть возможность определять какие участки кадра будут участвовать в процессе замера экспозиции камерой.
В основном камеры имеют три режима замера экспозиции: 

• Матричный (Average) — камера оценивает весь участок кадра и приводит его к 18%-му серому
• Центрально-взвешенный (centre-weighted) — камера оценивает экспозицию по центральному участку кадра (примерно 80% от всего кадра), полностью игнорируя остальные участки кадра.
• Точечный замер (spot metering) — камера будет измерять экспозицию по маленькому центральному участку кадра (примерно 5% от всего кадра). Оценивает светлые темные тона этого участка и также приводит их к 18%-му серому.

Практический совет: в самом начале вашей самостоятельной съемки вы можете использовать как матричный так и центрально-взвешенный экспозамеры — они оба подойдут для начала практики. Пользуясь одним из режимов постоянно, вы со временем начнете видеть результат: ваша сцена получилась темной (недоэкспонированной) или светлой (переэкспонированной).
Если ваша фотография получается недоэкспонированной или переэкспонированной, что делать в этом случае? В этом случае на помощь приходит компенсация экспозиции. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ 
Видите на камере кнопку обозначенную как +/- , она обычно расположена недалеко от кнопки спуска затвора. Это одна из сам полезных функций фотоаппарата. Она позволяет вам увеличивать или уменьшать экспозицию, то есть вы усиливаете или уменьшаете стандартную оценку экспозиции камерой. Это позволяет вам влиять на освещенность сцены на результирующие фотографии.

Если, например, сцена состоит в основном из светлых тонов и в результате она получается темноватой (помните, что фотоаппарат приводит все к среднему 18%-му серому?), то вы можете сделать положительную поправку экспозиции, чтобы камера знала, что сцена должна быть светлее.

5. ФОКУСИРОВКА

Кроме того, что вы выбрали режим съемки или установили ISO, важно чтобы объект съемки был в фокусе, то есть резким. Если объект не попал в фокус, то вы врядле будете довольны такой фотографией.
Зеркальные камеры имеют несколько режимов автофокуса, но для понимания как пользоваться зеркальной камерой в режиме фокусировки мы с вами рассмотрим два режима: AF-S и AF-C. 

AF-S — единичный автофокус. Он идеально подходит для съемки неподвижных объектов, например, портретов, пейзажей, зданий, памятников и т.п. Фокус в камере наводится когда вы нажимаете кнопку спуска до половины ее хода. При этом вы слышите зв

adudkin.ru

Данная статья расскажет вам о том, как пользоваться зеркальным фотоаппаратом. – ФотоКто

Фото с зеркального фотоаппарата и правильная экспозиция.

Начать следует с того, что цифровой зеркальный фотоаппарат в итоге выдает фото в виде файла, который, естественно можно редактировать. Редактировать можно абсолютно все цифровые фотографии, в том числе осветлять их или же делать темнее. Далее, есть файлы, которые редактируются лучше (формат Raw или Nef), а есть те, которые редактируются хуже (jpg). 

Формат jpg предназначен для скоростной съемки, в большинстве своем он не предназначается для обработки, а если все же его правят, то минимально. Изучая уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом, обязательно попробуйте этот формат. Возможно, вам будет проще изначально более качественно настроить камеру и меньше обрабатывать потом. 

Формат Raw или Nef, по-другому называется цифровой пленкой. Все дело в том, что эти файлы занимают больше места, дольше делаются, но и информации в них намного больше, как в старушке пленке! Если нам нужно осветлить снимок, то из фото в формате jpg мы сможет вытащить одну ступень экспозиции, а вот из raw получится взять все три!

Каждый фотограф подбирает формат для себя сам, исходя из особенностей того материала который он снимает, а так же желания его редактировать.

Теперь становится яснее, как же фотографировать на зеркальный фотоаппарат? Независимо от формата изображения нам нужно получить снимок средних оттенков и светов, то есть не очень светлый, но и не очень темный. 

Для этой цели зеркальный фотоаппарат оснащен встроенным экспонометром, который и отвечает за эту функцию. Естественно не стоит полагаться на него на 100%, но в стандартных условиях можно довериться полностью! Так же, в видоискателе мы видим шкалу экспонометра, которую можно сдвигать от значения -2, до значению +2, что означает, соответственно, темнее на два стопа и светлее на два стопа от нулевого показателя. 

Еще один момент, что бы полностью понять, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, следует знать, что с помощью шкалы экспозиции определяется как раз нулевое значение. Если мы смотрим в видоискатель и видим сдвиг шкалы в одну или другую сторону, то это означает, что кадр получится темным или светлым, соответственно нам необходимо вмешаться и исправить положение.

fotokto.ru

Снимаем видео зеркальной камерой.

Поделиться статьёй:

Такая популярная вещь, как зеркальный фотоаппарат, давно перестала быть специализированным оборудованием, используемым только профессионалами. Теперь это повседневная техника для многих любителей, на зеркалки снимают домашние праздники, туристические поездки и достопримечательности, забавные видеоролики. Долгое время считалось, что качественные видео на уровне профессиональных камер, такой фотоаппарат снять не в состоянии. Конечно основное предназначение зеркалок – фотосъемка, но при умелом обращении и определенных теоретических знаниях, можно получить весьма недурные ролики.

Содержание статьи:

Подходит ли ваша камера для съемок видео?

Для начала следует разобраться, сможет ли ваша техника осилить видеосъемку. Если нет, то и все попытки настроить будут бессмысленными. Зеркальный фотоаппарат должен иметь определенные параметры. Конечно, снимать можно и на «мыльницу», но мы сейчас говорим о высоком качестве на уровне профессионального оборудования.
В некоторых вопросах фотокамера значительно лучше видеокамеры и гораздо лучше подходит для съемок. Например, размер матрицы у видеообрудования значительно меньше фотоаппаратов, что говорит о качестве получаемой картинки.

Зеркалки с 4,3’ и более выдают отличное качество съемки статичных или малоподвижных объектов. У видеокамер маленькая матрица и большая глубина резкости, поэтому настроить фокус не составит труда, а фотоаппарат будет «выпадать» из своей узкой ГРИП из-за медленной фокусировки.

Вторым параметром сравнения является фокусировка – в видеокамерах она мягче и движется плавно без рывков. Чего нельзя сказать о фотоаппаратах – требуется специализированный объектив с автофокусировкой или программное обеспечение. Только так можно снимать движущиеся объекты с достаточным качеством.

• Следящий автофокус «теряется» при плохом освещении, особенно при быстром перемещении элементов на картинке, единственным спасением может стать ручная настройка.

У фотоаппаратов есть функция автоматического выбора показателей ISO, выдержки и диафрагмы. На видео это может выглядеть, как затемнение некоторых участков или целого ряда кадров. По-другому этот дефект называется «дрожание экспозиции», он несвойственен для видеокамер. Решить проблему можно использованием ручной настройки параметров.

Из-за веса камеры снимать длинные ролики (от 3-5 минут) будет достаточно сложно, держа при этом оборудование идеально ровно. В этом плане зеркалки сильно проигрывают видеокамерам. К тому же на фотоаппаратах есть ограничения по длине одного ролика – обычно около 30 минут. Это следует учитывать при непрерывной съемке на свадьбах, утренниках, спортивных соревнованиях, правильно расставляя паузы между записями.
 

Фотоаппараты изначально не предназначены для записи звука – это скорее дополнительная опция для маркетинга, чем рабочая функция. Спасает ситуацию вход для подключения микрофона или специализированного оборудования с шумовками, чтобы дополнительно писать аудио.

Таким образом, можно сделать вывод, что зеркалка может снимать видео даже лучше, чем бытовая видеокамера. Но для этого потребуется дополнительное оборудование и определенные навыки.

Необходимое оборудование для съемки видео на зеркальный фотоаппарат

Еще одним плюсом такой камеры является возможность подбора дополнительного оборудования, позволяющего значительно улучшить качество получаемого изображения. Сюда можно отнести:

• Сменные объективы, их можно использовать только для зеркальных фотоаппаратов. Они называются Zoom-объективы, или просто зум-оптика. Главной целью такого оборудования снизить эффект «дрожания» картинки в процессе съемки. Объективы снабжены плавным ходом фокусировки, что актуально при видеосъемке.

• Микрофоны в камере отвратительно пишут звук, стоят там просто для галочки, поэтому нужно приобретать выносное оборудование для записи.

• Отличный вариант.
• Микрофон-пушка, он устанавливается на камеру и ловит звук непосредственно перед собой, включая шумы. Есть маленькие модели, крепятся на рубашку и записывают говорящего.

Для видеосъемок крупного мероприятия, где нужно будет более серьезное оборудование, операторы используют рекодер или диктофон, а затем производить синхронизацию. В силу особенностей конструкции разъема mini-jack, ждать от камеры высокого качеств записи было бы глупо, даже с использованием стереомикрофонов с питанием. Проблему можно решить аудио-передатчиком, устанавливаемым под фотоаппарат и позволяющим передавать более ровный и чистый звук по XLR.

• Штативы или другие стабилизаторы положения камеры необходимы при длительной записи, чтобы не уставала рука от тяжести фотоаппарата. Лучше выбирать карбоновую треногу, она максимально мягко гасит колебания оборудования и картинка получается максимально стабильной. В комплект к штативам нужно приобрести плавающую (жидкостную) видеоголовку – устройств, позволяющее улавливать колебательные движения по горизонтали и вертикали.
• Слайдер, или его бюджетный вариант – нательные крепления для стабилизации камеры во время движения. Еще есть операторская «летающая тарелка» — стедикам, позволяющая максимально плавно двигать камеру, выполняя наезды и художественные элементы для получения интересных эффектов.

• Однако…
• Все эти устройства требуют подготовки и сноровки, с первого раза снять качественное видео вряд ли получится.

• Основные и дополнительные карты памяти при длительной съемке позволят записать побольше роликов. Специалисты и опытные фотографы советуют использовать несколько емкостей по 16 Гб, они реже выходят из строя и имеют оптимальный объем для комфортной работы. Выбирайте модели высокого качества от проверенных производителей, чтобы не получить на выходе стертую или битую информацию.

В некоторых фотоаппаратах предусмотрена установка 2 карт памяти одновременно и можно настроить их синхронную запись. Это позволит обезопасить информацию от случайной потери или порчи. Карты должны быть не менее 200-скоростных или передавайте информацию дистанционно сразу на ПК.

• Запасные аккумуляторы позволят спокойно снимать долгое время, не прерываясь на зарядку. Лучше иметь 3 сменных, чтобы пока 1 заряжается, второй в работе, а 3 был про запас. Видеосъемка потребляет гораздо больше энергии, чем фото, поэтому менять аккумуляторы придется намного чаще.

 Как настроить зеркалку для съемки видео

Как только вы определились с моделью камеры и ее оснащением, приступаем к настройкам параметров для съемки. У многих моделей есть автоматический и ручной режим настройки параметров при записи видео, нам нужен второй вариант, так как только он позволит избежать дрожания картинки, смену освещенности и резкости в ненужный момент.

Формат записи, качество получаемого изображения и разрешение

От этого зависит возможность редактирования видео и конечный результат. Чем больше разрешение и качество, тем больше будет весить информация. Но лучше запастись лишними картами памяти, чем получить неразличимую картинку и невозможность что-то исправить. Таким образом выбираем Full HD, с разрешением не ниже 1920х1080 пикселей.

Частота

Оптимальное значение для съемки движущихся объектов – 25-30 fps, плюс зеркалки, что она может выдать и 60 fps при необходимости. 25 fps соответствует общемировому значению для производства кино, телерепортажей, относится к PAL, а вот 30 fps, а точнее 29,97 соответствует стандарту NTSC.

Причем первый стандарт – это Европа, а второй – американский. 50 и 59,97 fps – полукадровая частота стандартов PAL и NTSC соответственно. Американский стандарт «славится» некоторым искажением цвета, поэтому лучше выбирать PAL.

Выдержка

Стоит выбрать 1/50 – самый оптимальный вариант, не конфликтующий с мерцанием освещения в помещениях. Для достижения художественных эффектов можно ее увеличивать или уменьшать.
Выдержка длинная (1/36 или 1/45) позволит слегка «замылить» картинку, получив эффект сказки или сна, а вот короткая (1/96 или 1/120) создаст нереальную глубину видео. Такой прием можно использовать для важных моментов в фильме, когда нужно максимально захватить внимание зрителя.

• Чтобы было проще считать и подбирать параметры, возьмите за правило умножать fps на 2, тем самым получая знаменатель для выдержки.

После выбора основных технических параметров видеосъемки можно приступить к ее художественному оформлению – наложению цветовых эффектов на изображение. У некоторых фотоаппаратов есть такие в стандартных настройках, можно выбрать состаренное видео, сепию, или черно-белое.

В камерах бывает специальный режим, расширяющийся динамический диапазон, позволяющий тем самым производить постобработку роликов. Называется он «Нейтральный», в комплект к нему нужно снизить резкость и насыщенность до (-1), (-2), что позволить получить серую картинку без лишних шумов и искажений.

Светопоглощение, или ISO

Выставляем минимальное, к примеру, 1/100 или 1/200.Чем оно меньше, тем лучше. Причем яркое солнце лучше всего сочетается с цельными числами ISO, а плохое освещение исправить можно взяв значение, кратное 160.

• Для правильного выставления экспозиции выводим на экран гистограмму и стараемся всегда корректировать параметры, глядя на нее. При неправильно выставленном ISO картинка будет слишком темная или засвеченная. Опять-таки, если выбирать между снижением выдержки и увеличением светопоглощения, то лучше первый вариант.

А вот параметр «баланс белого» в условиях уличного освещения лучше отдать на усмотрение самого фотоаппарата, яркое солнце он сбалансирует лучше ручной настройки. В помещении или если света недостаточно, то лучше и его настраивать вручную, чтобы не потерять и без того небольшое качество изображения.
 

Муар – что это за зверь и как с ним бороться?

Несмотря на все ухищрения и настройки, на итоговом видео появляется радужные разводы или цветовые блики – муар. Он сильно портит картинку и абсолютно не поддается ретуши и редактированию в процессе постобработки видео. Придется либо оставить его и учесть ошибки, либо снять видео еще раз, что чаще всего невозможно.

 

Как избежать появления муара:

• Сменить ракурс съемки;
• Убрать из резкости предмет с дефектом цвета, получив слегка «замыленную» картинку;
• Поиграть фокусом и изменить дальность предмета относительно камеры;
• Убрать поверхность бликующего предмета из фокуса, слегка приоткрыв диафрагму.

Перед покупкой фотоаппарата прочитайте отзывы по этому вопросу, так как разные модели в схожих условиях съемки могут выдать разный шанс появления муара на готовом видео. Если не получится его избежать совсем, то используем перечисленные методы для снижения его интенсивности.

Эффект «Желе» — еще одна слабость зеркалок

При съемках видео на профессиональное оборудование, кадр и предметы в нем захватываются целиком. В фотоаппаратах матрица устроена таким образом, что картинка перед объективом заполняется постепенно, как при загрузке картинки при плохом канале Интернет. Если в этот момент передвинуть камеру, появится дрожание, или эффект желе. Избежать его можно, настроив скорость панорамирования или применим системы стабилизации устройства.

• Follow Focus – еще одно приспособление, позволяющее максимально снизить дрожание руки или камеры. Перемещая руки с колец объектива на штатив, мы добавляем стабильности всей конструкции.

 В качестве постскриптума

Для получения качественного видео, даже художественного, не обязательно тратить огромные суммы на приобретение дорогой профессиональной видеоаппаратуры. Достаточно старого-доброго зеркального фотоаппарата, нескольких аксессуаров и прямых рук. Снимать необходимо в режиме ручной настройки и учитывать несколько параметров:

• Стабильность камеры – главная задача рук фотографа при съемке видео;
• Выбирайте максимально возможное качество съемки;
• Имейте про запас парочку карт памяти и сменные аккумуляторы;
• Качество съемки с зеркалки в разы лучше, чем у видеокамеры;
• ISO, диафрагму, выдержку и частоту кадров придется выставлять вручную и проверять на практике до самой рабочей съемки;
• Фотоаппараты имеют ограничение в размере одного ролика, к примеру 30 минут или 2 Гб;
• Зеркалки почти не пишут звук, лучше использовать сторонние устройства;
• Снимайте в RAW, сэкономите пару часов на постобработку отснятого материала;
• Обработку стоит производить в программах типа Video Studio Pro или Power Director;

Практикуйтесь как можно больше, чтобы знать и уметь снимать в любых условиях. Этой информации будет вполне достаточно, чтобы начать съемки видео на зеркальный фотоаппарат прямо сейчас. Это может значительно поднять ваш уровень, как специалиста и расширит кругозор.

Поделиться статьёй:

top100photo.ru