Как работать со студийным светом: Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры

Искусство фотографии

Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!

Настройка света

Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.

Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.

Синхронизаторы

Давайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel

В каждом моноблоке имеется 2 лампы — постоянного и импульсного света

Лампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.

Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:

Моноблок HENSEL вид сзади

Слева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.

RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.

Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.

FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.

Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.

Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.

Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.

Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.

Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.

Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5.0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.

Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.

Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.

Настройка фотоаппарата

После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:

ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.

WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.

Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.

Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.

Флешметр — редкий зверь в студиях Питера

Обычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8.0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!

На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!

Оглавление канала Искусство фотографии

Услуги канала Искусство фотографии

Официальный стикерпак Art of Photo

Лучший фоточат в телеграме

Как настроить студийный свет за 15 минут

Вы считаете студийное освещение сложным? Понимаю. Когда я купил свой первый комплект студийного оборудования, то провозился с ним полчаса. Испуганный и растерянный, я собрал все обратно в ящик и не прикасался к нему полгода.

Но вы не волнуйтесь, построение экспозиции с помощью студийного света очень простое; это, пожалуй, один из самых простых фотографических навыков. Следуя этим советам, вы, не имея никакого опыта со студийным оборудованием, сможете правильно экспонировать снимок без помощи дорогих и ненужных специалистов по свету. Это не ускоренный курс по сложным теориям и физике; наша цель как можно быстрее научится пользоваться студийным светом и делать хорошие снимки. Вы можете вернуться к теориям на свое усмотрение. Я твердо верю, что легче узнать «почему», когда вы уже знаете «как».

 

Приготовимся

Прежде, чем мы начнем, вам необходимо сделать несколько вещей:

— установите ваши источники света на свои места, задайте полную мощность и убедитесь, что они работают;

— вы должны знать, как подключить источник света к камере и приводить его в рабочее состояние с помощью дистанционного управления, кабеля синхронизации с ПК, накамерной вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к инструкции, если вам нужна помощь. Инструкция для вашего студийного света должна быть под рукой;

— установки: переключите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125-ю секунды, ISO 100. (Если у вас более старая модель или пленочный фотоаппарат, тогда по умолчанию 1/60-я секунды).

Будет проще, если калькулятор будет поблизости.

И, наконец, я рекомендую вам применять полные значения ступеней экспозиции, о котором я расскажу в следующем разделе.

 

Применяем полные значения ступеней экспозиции

Большинство наших современных камер способны установить диафрагму со значением 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для тонкой настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако, для этого упражнения лучше пока отложить это и сосредоточиться на полных значениях ступеней экспозиции, как показано в таблице ниже.

Ищем Ведущее число вспышки

Следующим нашим шагом будет пролистывание инструкции в поисках Ведущего числа вспышки или иначе он называется Цифровой указатель продолжительности вспышки (также проверьте в чем он указан, в футах или метрах; это важно). Это магическое число довольно сложная вещь и касается разрушающего мозг Закона обратных квадратов. Но, как обещано, вам не нужно знать, почему это работает; вы должны знать, как это использовать.

Есть два основных способа использования Указателя продолжительности вспышки, которые будут вам полезны. Вы можете выбрать диафрагму, основываясь на желаемом результате фотографии, и вычислить, где поставить источник света. Или же разместить источник света согласно желаемому эффекту освещения и вычислить правильную диафрагму.

 

 

 

Высчитываем диафрагму

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы осветительные приборы стояли в определенном месте и на определенном расстоянии от предмета съемки и других осветительных приборов. Иными словами, он должен быть в фиксированной позиции и не может быть перемещен.

В таких случаях, чтобы высчитать диафрагму для правильной экспозиции, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в чем указан ваш Указатель продолжительности вспышки). Теперь разделите этот Указатель на расстояние. Например, Указатель продолжительности вспышки 66 и расстояние между источником света и предметом съемки 6 футов в результате даст: 66:6=11. В этом случае диафрагма для правильной экспозиции составит f/11.

В большинстве случаев деление не происходит так точно. Например, если вы получаете результат f/9.2, то просто округлите его до ближайшего полного числа, а вскоре мы узнаем, как точнее настроить экспозицию.

 

Высчитываем расстояние до источника света

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно для какого-то интересного эффекта, просто разделите Указатель продолжительности вспышки на желаемую диафрагму. В портретной съемке я в основном использую f/8, так что, если разделить наш предыдущий пример 66 на 8, то получится 8,25. То есть, чтобы получить правильную экспозицию, нужно разместить источник света на расстоянии 8,25 футов от объекта. Это действительно просто.

Одно предостережение: если у вас мощный источник света в маленьком помещении, вы же не собираетесь совершать такую глупость и устанавливать f/64. Если мощность слишком высока, то уменьшите ее на половину и разделите Указатель продолжительности вспышки на два.

 

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

 

Примечание по светомодификаторам

Большинство модификаторов в студийной фотографии имеют влияние на отдачу источника света в плане экспозиции. Возможно, понадобится увеличить или уменьшить диафрагму, или расстояние до источника света, в зависимости от типа модификатора, которым вы пользуетесь.

Софт боксы и белые или прозрачные зонтики, которые дают более мягкий рассеянный свет, будут сокращать количество света, попадающего на объект. Компенсировать это можно с помощью увеличения диафрагмы (меньшее f/число) или придвиньте источник света ближе к объекту.

Портретные тарелки, серебряные зонтики и рефлекторы, которые дают более жесткий и прямой свет, увеличат количество света, попадающего на предмет съемки, и потребуют от вас уменьшить диафрагму (большее f/число) или отодвинуть источник света подальше от объекта.

Если вы выбираете изменение диафрагмы в таких ситуациях, то теперь вы можете воспользоваться дробными значениями. Модификатор редко может изменить отдачу источника света настолько, что понадобится целый шаг.

Вы быстро освоите, как модификаторы влияют на отдачу источника света и уже через несколько сессий вы обнаружите, что компенсируете их влияние автоматически, не задумываясь.

 

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

 

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

 

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

 

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит.

Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

 

Автор: John McIntire

Перевод: Татьяна Сапрыкина

ВОПРОС-ОТВЕТ: как начать работать со студийным светом?

*переработанный и дополненный выпуск от 25.03.15

ВОПРОС: Вера, ты обычно снимаешь с использованием искусственного света? Правильно ли я делаю, что снимаю только с естественным? Конечно, теряется иногда объём, невозможно расставить акценты – отражатель в помощь, но с искусственным у меня не очень складывается – вообще ничего не могу понять, как ни пыталась. (Анастасия @ne-novye-mysli)

ОТВЕТ: Настя, спасибо за интересный вопрос. =)
Я снимаю и с естественным и с импульсным светом, но больше люблю естественный. Мне нравится непринужденность работы с ним – солнечный свет почти всегда вокруг нас, он не требует дополнительного оборудования, нет вспышек, утомляющих и модель, и фотографа, и ничто не нарушает контакта между ними.

Что касается второй части вопроса: «правильно ли снимать только с естественным светом?» – я бы сказала, что это не столько правильно, сколько является личным творческим выбором фотографа. Есть талантливые фотографы, снимающие только с естественным светом, и это прекрасно, потому что полностью соответствует их целям. И наоборот. Поэтому, я бы перефразировала вопрос, понимая, что на самом деле имеется в виду. И мой новый вопрос был бы таким: Правильно ли для фотографа уметь работать только с естественным светом?

Свет – самый главный элемент фотографии, без него ничего бы не было, и что уж фотограф точно должен знать лучше всего, так это свет: понимать его законы, его свойства, его физическую природу, уметь использовать его выразительность. Со светом, как с авангардным искусством – рисуйте, что хотите, но сначала выучите основы. Александр Маккуин точно сказал об этом: «Чтобы нарушать правила, нужно хорошо знать их». Мы не можем предсказать, как изменятся со временем наши вкусы, но чем больше навыков доступно, тем легче воплощать идеи.

Изучение студийного (импульсного) света часто воспринимается как проблема, к которой страшно подступиться. Не у всех есть возможность посещать мастер-классы и занятия по фотографии, даже, если получится купить 1-2 источника света, а в интернете так много статей по студийной съемке, что голова отказывается работать уже на этом этапе, потому что не знает, как в немыслимом потоке информации найти нужное. Это тот случай, когда отсутствие выбора лучше бесконечного выбора.

Поэтому ниже я сформулировала несколько мыслей о том, почему трудно начать работать со студийным светом и как с этим справиться:

1.       Перестаньте сравнивать. Споры о том, что лучше – студийный или естественный свет – это, примерно, тоже самое, что сравнивать жанры фотографии – интересно, но бессмысленно. Постарайтесь увидеть в подходах к свету – два инструмента – каждый со своим потенциалом и особенностями. Тогда вместо категоричности и самоограничения, за которыми, возможно, есть немного неуверенности, вы увидите новые возможности.

2.       Развейте миф о том, что с естественным светом снимать проще. Я бы сказала, не проще, а привычнее, потому что дневной свет «уже есть». На вид это так, но в работе с ним существуют свои законы, которые стоит изучить и потренировать на практике. Дневной свет бесплатный и доступный, поэтому начинающему фотографу разумно и комфортно работать с ним – что и стоит делать, а освоившись – заняться студийным светом и пытаться имитировать дневной – так будет легче совершить плавный переход от одной техники к другой.

3.       ВЫ МОЖЕТЕ ВСЁ! Есть пугающее представление, что самостоятельно невозможно научиться работать со студийным светом. Я с этим не соглашусь. Невозможно самостоятельно стать врачом или космонавтом, а предмет фотографии, к счастью, намного проще. Начинайте с простого, постепенно переходя к более сложному. И не сравнивайте в техническом плане свои первые опыты с работами состоявшихся фотографов, потому что старт у вас с ними был разным. Можно учиться у них, разбирая световые схемы фотографий, или следуя полезным советам мастеров, а соревноваться стоит только с самим собой, тогда прогресс будет очевиден.

4.       Преодолевайте преграды. У всех нас разные финансовые, территориальные и пространственные возможности, но сильное желание научиться вопреки всем препятствиям, это источник вашей силы. Нет доступа к оборудованию? Изучите досконально сначала дневной свет. Рассматривайте это время как идеальную возможность освоить естественное освещение, без помех и отвлечений. Разобрались полностью с солнечным светом? Попробуйте поснимать с внешней вспышкой (для них есть множество моделирующих насадок и др. аксессуаров, чтобы максимально приблизить эффект от съёмки к работе с импульсными источниками) и, конечно же, всегда есть настольные лампы. Для профессиональной фотосессии они не подойдут, но понять построение светотеневого рисунка помогут. Нет доступна к фотостудии или другому большому пространству? Для первых занятий нужно совсем немного места, поэтому можно экспериментировать дома.

5.       Замечайте свет вокруг себя. Съёмка с естественным светом часто происходит интуитивно и, поскольку свет непосредственно «не выставляется» фотографом, незаметно стирается представление о его направлении, то есть световой схеме. Начинающий фотограф физически видит свет, воспринимает его красоту, чтобы лучше расположить модель/объект, но оказавшись в студии, он, скорее всего, растеряется, не зная по началу, как поставить лампу относительно предмета съёмки. Мысли о желаемом настроение снимка тоже не очень помогают, потому что не дают отправной точки («с чего же начать?»). Поэтому, в продолжении пункта 2 добавлю: делайте простые рисунки-схемы положения солнца (даже в пасмурный день его легко определить, внимательно посмотрев на небо) и объекта съёмки и пытайтесь повторить это расположение в студии. Конечно, условия не будут абсолютно одинаковыми, но в попытке воссоздать солнечный эффект вы научитесь лучше понимать студийное освещение.

6.       Начните с одного источника. Изучение студийного света лучше начинать с одного источника с использованием отражателя или, в самых первых упражнениях, без него, чтобы позже увидеть разницу. Из собственного опыта и разумных соображений, скажу, что два или более источников света в самом начале создают путаницу, преждевременные затруднения и, как результат, разочарование. Логично, что, если нет чёткого понимания работы с одним источником света, то не стоит и мудрствовать лукаво, замахиваясь на два. Крутите одну лампу так-сяк-наперекосяк пока не устанете от неизбежности своих успехов. Глядя на финальное фото, если оно интересное и запоминающееся, никого не будет волновать, сколько источников вы использовали. Кроме того, вряд ли первые студийные съёмки окажутся вашими первыми журнальными или коммерческими заказами, поэтому не будьте строги и дайте себе возможность совершать ошибки – только так возможно научиться чему-то. Выбирайте предметы, которые находятся рядом, или людей, с которыми приятно и комфортно, которым вы доверяете и можете попросить о помощи без обещания шикарной фотосессии. Вообще, практиковаться всегда лучше «на кошках», потому что для вас прежде всего важен процесс, а не результат.

7.       Изучите свой свет. С каким бы оборудованием, источником света, вы ни работали, внимательно изучите его, имейте представление, для чего предназначена каждая часть его конструкции, кнопка, переключатель и т.д. Обязательно прочитайте инструкцию! Это скучно и отнимает время, но знание приносит ясность и спокойствие, необходимые для будущих съёмок.  

8.       Делайте записи. Заведите карманный блокнотик и записывайте/зарисовывайте в него во время своих тренировочных занятий, что вы делали и как, чтобы позже, просматривая фотографии, вспомнить и проанализировать последовательность действия, разобрать возможные ошибки и наметить цели для следующего занятия.

9.       Контраст и характер света – ДВА РАЗНЫХ ПОНЯТИЯ! Контраст – это тоновое соотношение между светом и тенью – он может быть низким (нет ярко выраженных темнот и бликов), умеренным, высоким (сильный тоновой перепад от белого (светлого) к чёрному (тёмному). Характер света – это характер светотеневого рисунка, то есть,качество свето, определяющее будут ли тени на предмете и падающие тени чёткими по своему контуру (резкими) или мягкими (размытыми, плавными). Так что, контрастное изображение может иметь как мягкие, так и жёсткие тени – это будет зависеть от характера источника света. Низкий контраст также возможен и при жёстком и при мягком свете.

10.   Будьте осторожны с информацией. В интернете просто море статей о студийной съёмке – не все из них стоят внимания и это может быть очевидно не сразу. Выбирайте те, которые написаны простым доступным языком и имеют примеры, а главное, на тему, нужную вам. Не стоит, допустим, искать схемы света для журнальных съёмок, если вы ещё никогда не работали с простым портретом. Прежде чем начинать поиск материала, сформулируйте ваши требования к нему и тему – это будет лучшим фильтром. И не бойтесь простых поисковых запросов – они обрабатываются лучше всего. Ограничьтесь 2-3-мя статьями – их будет достаточно, чтобы сделать первые шаги. Полученный от практики опыт даст направление для дальнейшего более узкого поиска информации. 

11.   Запаситесь терпением – «быстро только кошки родятся». Дайте себе время – столько, сколько потребуется! Примите, что за одно-два, даже три, практических занятий, не получится освоить студийную съёмку, но удастся прийти к пониманию, что делает свет с формой, текстурой, размером и настроением предмета съёмки, а это по-настоящему бесценно.  

В основе хорошей работы со студийным светом (и светом вообще) – понимание взаимодействия света и формы, то есть формы объектов, находящихся вокруг нас. Частный случай таких объектов — это люди, а точнее, человеческие лица и тела (как совокупности более простых форм). Я подготовила световые карты с целью на примере простых и сложных объектов показать, как один и тот же источник света, перемещаемый вокруг неподвижного объекта способен драматически менять наше восприятие от снимка, и даже превращать цвет в иллюзию монохромности. Это небольшое исследование – наглядный пример того, как легко выявить или смягчить текстуру поверхности (вспоминаем о съёмке кожи лица и его рельефе), сделать объект плоским или объёмным (съёмка причесок, одежды, обуви и т.д.), сделать предмет привычным и даже скучным по настроению, или превратить его в нечто новое и необычное, работая только с одной лампой.

И то, с чего лучше всего начать – это с самого начала сформировать понимание разницы между двумя основными видами света: жёстким и мягким.

Жёсткий свет	Мягкий свет
Источник света: направленный, точечный свет (солнце в ясный день, луна, прожектор, фары машин, лампочки накаливания без абажура, карманные фонарики и т.д.).	Источник света: рассеянный (смягчённый) свет (в пасмурный день, солнце сквозь облака, свет в тумане, любой искусственный свет, прикрытый рассеивающим полупрозрачным материалом, как плафоны, абажуры, защитные матовые экраны и т.д.).
Характер света: жёсткие, резкие очертания теней, чёткая граница собственных и падающих теней предметов.	Характер света: мягкие очертания теней, размытая граница собственных и падающих теней.
Работа с поверхностью: сильнее подчеркивается текстура, фактура поверхности предметов.	Работа с поверхностью:смягчают/сглаживают текстуру, фактуру поверхности.
Моделирующие насадки студийного света: • стандартный рефлектор с сотами и без • портретная тарелка с сотами и без • любой рефлектор с зеркальной или глянцевой поверхностью	Моделирующие насадки студийного света: • портретная тарелка с белым рассеивающим чехлом • софт-, стрип-, октобоксы • белый, серебряный фотозонты, рассеивающий фотозонт на просвет • свет, отражённый от стен и др. непрозрачных матовых поверхностей

Световая карта жёсткого и мягкого света №1

Шар (в нашем примере гипсовый) – самая простая и понятная форма, наиболее часто встречающаяся в жизни и природе: упрощённо форма человеческой головы, форма, входящая в состав различных частей тела человека (плечо, женская грудь, ягодицы, иногда живот, колени, особенно у детей и т.д.), частей тела животных, форма многих фруктов и овощей, неодушевленных предметов. Поверхность гипсового шара достаточно рельефна, чтобы с помощью света можно было продемонстрировать, как усиливается или сглаживается текстура поверхности, а это знание непосредственно важно для портерной и fashion-фотографии.

Условия съёмки световой карты:
·         зеркальная камера на штативе, объектив 85мм с блендой, ISO 50, f/8-11, выдержка-синхронизация 1/160;
·         для управления экспозицией менялась мощность источника света, замер производился внешним экспонометром
·         один источник света в небольшой (4х6 м) студии с белыми стенами и темно-серым полом, без использования отражателей или затеняющий экранов (для чистоты эксперимента).

Как пользоваться световой картой:
1.       Цель изучения световой карты: понимание разницы жёсткого и мягкого света, знание основных моделирующих насадок и направлений света, которые формируют различные по объёму и тональности снимки.

2.       Изображения увеличиваются на новой странице и, в зависимости от вашего браузера, могут быть сохранены на компьютер для дальнейшего изучения, используя команду «Сохранить как…», вызываемую правой кнопкой мыши при курсоре, наведенном на фото.

3.       Для большего удобства изучения сохраните световую карту себе на компьютер и расположите страницу с записью блога/инструкцией и окно с картой в режиме бок-о-бок (т. е. половина экрана на каждое окно) через нажатие клавиш «Пуск» и стрелка вправо/влево.

4.       По вертикали слева расположены примеры моделирующих насадок для студийного света, и они разбиты на две группы: жёсткий свет и мягкий свет – для удобства сравнения эффектов от работы с ними и наглядности примера разницы светотеневых рисунков.

5.       Вверху слева-направо расположены диаграммы световых схем (направлений света). Я начинала съёмку с фронтальной, по отношению к шару, позиции лампы (т.н. свет «бабочка»), расположенной над камерой, и против часовой стрелки постепенно сдвигала лампу сначала в позицию света-«петля» (от англ. «loop»), потом «Рембрандт», далее на 90° (боковой свет) и т.д., сделав также фото полностью верхнего света, как в полдень, и света, отраженного от стены позади предмета, который, вне зависимости от насадки, даёт мягкий светотеневой рисунок, потому как является светом, отраженным от матовой поверхности. Насадки-рефлекторы влияют в данном случае лишь на вид светового пятна на поверхности стены.

6.       Работая со световой картой, сначала обратите внимание на общее впечатление от жёсткого и мягкого света – разница сразу будет заметна во внешних контурах падающих теней, впечатлении объёма/плоскостности изображения, контраста, тоновой разницы стены и картона, на котором лежит шар.

7.       Воспринимайте три первые световые схемы («бабочка», «петля» и «Рембрандт») как условно фронтальные, т. е. большая часть изображения представлена светом, а не тенью; с разделительного (бокового) направления света (4-ый вертикальный ряд слева), изображения «темнеют» и приобретают объём, потому что большую часть кадра начинают занимать тени и полутона, а свет оказывается четко расположенным (локализованным).

8.       Внимательно изучите то, что с первого взгляда кажется одинаковым, присмотритесь к разнице тонов стены и картона, размера светового пятна, характеру распределения тени на предмете. Например, стрип-бокс в горизонтальном и вертикальном положениях даёт разные очертания падающих теней и меняет собственную тень шара.

Анализ световой карты с шаром:

·         При первом взгляде на световую карту замечаем, что весь фронтальный свет (3-и первых вертикальных ряда слева) более плоский и «спокойный», чем при смещении на 90°, начиная с бокового (разделяющего) света. Фронтальные схемы подходят, если, например, нужно сделать портрет человека и визуально смягчить морщины и др. неровности кожи.
·         Из трех фронтальных положений эффект самого плоского изображения создан насадками для мягкого света, потому что они, каждая по-своему, сильно рассеивают световой поток.
·         Самый «драматический» эффект создается насадками жёсткого света (первые 4-е горизонтальных ряда), особенно при смещении лампы относительно фотографа на 90° (4-ый ряд слева) и более, а также при использовании сот, собирающих и направляющих лучи света, т. е. сужающих площадь светового пятна (представьте себе работу прожектора в театре, который из тёмной сцены высвечивает только одного актера или часть декорации). Именно поэтому на фото с сотами фон часто намного темнее всего остального – лучи света, направленные на шар, просто не могут достигнуть стены.
·         Композиции с мягким светом приобретают заметный объём, начиная с бокового положения источника света (4-ый ряд слева).
·         Световая схема «Рембрандт» самая объёмная из трех фронтальных, поэтому она так хорошо подходит для портретов и деликатного выделения формы в натюрмортах – это золотая середина между эффектом плоского света и драматическим светом.
·         «Магический» эффект фото с боковым, задне-боковым и контровым светом – это подсказка для портретной фотографии. Со временем, попробовав и освоив работу с одним источником света и отражателем, вы можете использовать эти необычные световые схемы для создания совершенно неповторимого настроения снимков.
·         Стандартный рефлектор – самая маленькая световая насадка и потому она даёт наиболее чёткий и контрастный рисунок. Совмещенный с сотами, стандартный рефлектор формирует маленькое по размеру пятно света, обрамляемое темным ореолом, как мы и видим во 2-ом горизонтальном ряду сверху. Тот же эффект, но чуть менее выраженный, имеет портретная тарелка с сотами – она отлично подходит для съёмки сильных, запоминающихся по настроению портретов.
·         Фото с вариантами фронтального светом (3 первых ряда слева), созданные мягкими моделирующими насадками, выглядят почти одинаково, но это не так. Присмотритесь внимательное и вы заметите, что самый объёмный свет их всех мягких насадок создают портретная тарелка с рассеивающим белым чехлом и серебряный фотозонт (судите по характеру падающих теней и формированию объёма на самом шаре). И наоборот, самый плоский «неинтересный» светотеневой рисунок имеет софт-бокс и фотозонт на просвет. Если их и стоит использовать, то разве что, для заполнения теней (но про это ещё рано). Для более мягкого портрета лучше подходит белый фотозонт – он интереснее в работе с формой, но не усиливает текстуру. 
·         В завершении изучения световой карты, сравните, что делают с формой и настроением предмета все направления света с одним типом насадки (т.е. по горизонтали), потом, как одно и тоже направление света видоизменяется с переменой моделирующих насадок. Или наоборот.

Упражнение: Сделайте сами съёмку, например, с белым яйцом – оно максимально приближено к упрощённой форме человеческой головы, если стоит на подставке более узкой частью вниз. Кажется, что нового может дать такое упражнение, после увиденной световой карты, но, на самом деле, личное наблюдение за изменением светотеневого рисунка на предмете, непосредственное влияние на него, помогает наконец-то почувствовать и прочувствовать взаимодействие света и объекта самому. Вы говорите себе: «Я ничего не знаю о студийном свете, но слышал, что существует 4-е основные схемы света (фронтальный («бабочка»), фронтальный с лёгким смещением («петля»), «Рембрандт» и боковой (разделительный)). Я могу повторить их и посмотреть, что будет!»
Попробуйте! Оно того стоит! С искусственным светом (хоть лампой накаливания) – крутите свет вокруг яйца, с естественным – крутите яйцо, меняя его положение, чтобы поймать нужное направление света.

Световая карта жёсткого и мягкого света №2

Цветы (в данном случае искусственные) – нерегулярная по форме и текстуре, по сравнению с гипсовым шаром, структура. Отработка световых схем и моделирующих насадок для жёсткого и мягкого света на цветах показывает, какие художественные возможности даёт использование одного источника света, и как изменение направления света может превратить «плоское» изображение в загадочное и драматичное. Условия съёмки – те же, что в упражнении с шаром. Единственное различие – это использование только пяти вариантов рефлекторов для большей наглядности (стандартный рефлектор, он же с сотами, портретная тарелка с серебряной поверхностью, белый фотозонт, софт бокс).

Изучение и анализ световой карты с цветами проводите также, как в примере с шаром:

·         Наиболее «плоское» изображение создаеётся насадками для мягкого света во фронтальных позициях (3-и первых вертикальных ряда слева).
·         Соты добавляют объёма (осязаемости) и драматического эффекта форме и текстуре (2-ой горизонтальный ряд сверху).
·         Драматический эффект и для жёсткого и для мягкого света создаётся смещением света на 90° градусов, относительно камеры (4-ый вертикальный ряд слева и далее вправо).
·         Помним, что свет, отраженный от матовой белой стены (первый ряд справа), всегда мягкий, вне зависимости от типа моделирующей насадки, и он выразителен для силуэта предметов.

В фото- и видеоблоге http://blog.steblovskiy.ru/ я нашла отличные видео Павла Дугина об основах работы со студийным светом – обязательно посмотрите их – многое сразу станет понятным!
*Я пока пропустила видео №3, потому что хотела бы сосредоточиться на съёмке только с одним источником света.

Удачи вам! Пишите, если будут вопросы или просто захочется что-то обсудить. 😉

Как пользоваться студийным светом — советы от Photobuba

 Съёмка в студии позволяет фотографу по-своему моделировать освещение, добиваясь желаемых, а порой и неожиданных результатов. Помогают ему в этом источники света, светоформирующие насадки и отражатели.  

Различают два вида студийных источников света: импульсный и постоянный. Первый состоит, как правило, из двух ламп. Это непосредственно сами студийные вспышки и обычные лампы пилотного света относительно небольшой мощности, призванные оценить светотеневой рисунок. Источники импульсного света дают короткую вспышку одновременно со срабатыванием затвора благодаря синхронизатору.

Второй вид студийного света – постоянный – составляют галогеновые и светодиодные лампы. Преимущество их использования в том, что они не связаны с фотоаппаратом. Однако за счёт высокого потребления энергии и выделения большого количества тепла они редко применяются при фотосъёмке.

Создать определённый световой эффект в студии позволяют специальные насадки, крепящиеся непосредственно на источники света. По характеру свет делят на направленный (жёсткий, дающий на объекте резкие переходы между тенью и светом) и рассеянный (мягкий, равномерно освещающий объект). Направленный свет дают тубусы, соты, тарелки; рассеянный достигается за счёт зонтов, разных видов софт-боксов и т.д.

Итак, для того чтобы правильно выстроить свет в студии, необходимо установить:

•  Рисующий свет. Это основной, мощный источник света, позволяющий фотографу оценить светотеневой рисунок на объекте съёмки.
•  Заполняющий свет. Дополнительные источники света (рассеянный свет со стороны фотоаппарата).
•  Фоновую подсветку.
•  Контровой (контурный) свет, придающий объём и глубину объекту съёмки. Направляется он обычно сзади модели.
•  Моделирующий свет. Применяется для создания акцентов, улучшения градации светотени.

 

 

С уважением, команда Photobuba.by!

Бесплатные уроки — whitephotoschool.ru

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ НА УНИКАЛЬНЫЙ КУРС ПО СВЕТУ 

«ГУРУ СВЕТА ONLINE»

 

---

Краткая справка к уроку

Ступень экспозиции (или шаг, стоп, f-stop) – при изменении экспозиции «на ступень» происходит двукратное увеличение или уменьшение количества света, попадающего на матрицу камеры.

Например, если фотограф увеличивает экспозицию на одну ступень, то это означает, что на следующем кадре будет в два раза больше света, чем на предыдущем.

 

Под экспозицией подразумевается количество света, которое попадёт на матрицу фотоаппарата (или плёнку), она зависит от значений трёх составляющих: длительности выдержки, размера диафрагмы и светочувствительности (ISO). А в случае студийной съёмки добавляется ещё и четвёртая — мощность источника света.

Все эти параметры измеряются в разных единицах, поэтому для обозначение общего изменения экспозиции было введено понятие ступени.

Синхронизатор (трансмиттер, передатчик) — устройство для удалённого «поджигания» вспышек. Многие синхронизаторы (например, как в видеоуроке — синхронизатор Profoto Air Remote) также позволяют удалённо управлять вспышками: изменять мощность вспышки, включать/выключать моделирующий свет и саму вспышку, переключаться между каналами и группами. Подключается в горячий башмак камеры.

 

Горячий башмак – это металлическое крепление на верхней части камеры, которое служит для присоединения фотовспышки, синхронизатора или других аксессуаров.

«Поджечь» вспышку — заставить вспышку сработать. От синхронизатора, синхрокабеля или другой вспышки.

Пилотный свет (пилот, моделирующий свет) — это постоянный источник света, который позволяет примерно увидеть, как ляжет свет от вспышки на модель. В студийных моноблоках это лампочка (галогенная или светодиодная), расположенная внутри моноблока рядом со вспышечной. В момент вспышки пилот автоматически гаснет и никак не влияет на итоговую фотографию.

Как работать со светом в кадре.

Освещение ― важный инструмент для создания красивых снимков. Если фотограф не владеет навыками освещения, даже дорогие вспышки не принесут результата. Поговорим о том, как строится работа со светом и какими приемами можно создавать красивые фотографии, которые были бы выразительными, и технически совершенным.

Контровое освещение

При использовании этого приема источник света находится позади снимаемого объекта. Для того чтобы фотографии при контровом освещении получались красивыми, понадобится некоторая тренировка. Попробуйте запечатлеть, как солнце уходит в закат за деревьями. При такой съемке контровое освещение станет частью художественного замысла, так как оставит в кадре лишь силуэты ветвей.

Работа с яркостью

Для большинства обывателей хорошее освещение — это яркое. Однако при наличии профессионального оборудования можно создавать красивые фотографии даже при свете одной лампочки. Качество снимка зависит от умения настраивать аппаратуру. Например, если вы хотите сделать так, чтобы на фотографии были видны лишь темные силуэты, вам потребуется матричный экспозамер. Он учитывает весь доступный свет и настраивает диафрагму под эти параметры. Для того чтобы запечатлеть слабоосвещенный предмет на ярком фоне, нужно использовать заполняющую вспышку. В противном случае камера размоет очертания объекта.

Боковое освещение

Если лучи света падают сбоку под углом, то какая-то часть снимаемого объекта будет оставаться в тени, а другая при этом станет хорошо освещенной. При использовании этого приема можно добиться ярких и выразительных эффектов. Работа со светом в фотографии поможет правильно расставить акценты и передать глубину.

При боковом освещении камера полностью экспонирует осветленные участки. Чтобы смягчить этот эффект, при съемке в студии или в закрытом пространстве, воспользуйтесь заполняющей вспышкой или белым рефлектором. На улице сделать это будет проще. Двигая объект съемки, можно с легкостью менять степень экспонирования.

Рассеянный свет

Иногда освещение в кадре может быть слишком интенсивным. Чаще всего это происходит при выездной съемке в солнечный день. В полдень свет получается излишне обильным, что делает тени резче, а цвета менее контрастными. Чтобы избежать этого старайтесь фотографировать только в облачную погоду. Если все же не удалось избежать яркого солнца, поместите снимаемый объект в полутень.

Искусственное освещение

Работа со студийным светом предполагает использование большого числа разнообразной аппаратуры. Главным инструментом фотографа при съемке в помещении является вспышка. Большинство из них автоматизировано и не требует больших усилий во время съемки. В то же время вспышка может создавать эффект красных глаз, который потом придется убирать в фоторедакторе.

Портретное освещение

При съемке людей фотографы используют несколько принципов освещения:

• — боковое;
• — классическое;
• — рембрандтовское;
• — баттерфляй.

Если портрету нужно придать драматизма, источник света размещают сбоку, чтобы высветить одну половину лица. Боковое освещение лучше всего подходит для создания мужских снимков.

Самой популярной моделью является классическая. В таком принципе освещения создаются небольшие тени от носа к щекам. Для этого источник света располагается под углом 30-45 градусов от объектива чуть выше уровня глаз.

Рембрандтовское освещение отличается наличием только небольшого треугольника света в области щек. Эта модель подходит не всем лицам, а только тем, на которых хорошо выделяются скулы. При съемке с таким принципом игры теней и света удается подчеркнуть трагичность и драматизма снимка.

Если нужно скрыть дефекты кожи и сеточку морщин, используют принцип освещения баттерфляй. Источник света располагается выше уровня глаз за камерой. Этот способ часто применяется при гламурных съемках моделей.

Как научиться работать со светом при создании фотографий?

Если вы желаете освоить искусство портретной или объектной съемки, запишитесь на специализированные курсы в Москве от ArtWork. Под руководством опытных наставников вы сможете быстро освоить тонкости работы со светом и настройки аппаратуры. В школе можно пройти профессиональное обучение на фотографа и подробно узнать о многих других секретах мастерства:

• — построение композиции;
• — ретушь;
• — использование фоторедакторов.

В завершении вы сможете собрать полноценное портфолио и станете получать первые заказы на съемку.

На курсе «Фотография» обучение ведется практикующими мастерами фотоискусства. Они не просто расскажут о теоретических аспектах, но и поделятся большим числом профессиональных секретов, познакомят с актуальными трендами и тенденциями. Чтобы записаться на бесплатный пробный урок, оставьте заявку онлайн или свяжитесь с менеджерами ArtWork по телефону.

Как работать со студийным светом ю. Постоянные и импульсные источники света. Примечание по светомодификаторам

Этим материалом я продолжаю цикл по студийному освещению, начатый статьей «Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом» . Следующая статья будет посвящена основным ошибкам в студийном фотопортрете, затем мы рассмотрим другие световые схемы — «высокий ключ» High Key, «низкий ключ» Low Key и нестандартные схемы постановки света в фотостудии, включая световую схему и способ обработки в стиле Андржея Драгана, пример которой можно часто увидеть на обложках журнала Esquire. Полетели!

Задачи студийного освещения — имитировать естественный свет, создать и подчеркнуть объем, передать настроение снимка, показать преимущества портретируемого и скрыть недостатки. Рассмотрим классическую световую схему. Часто ее называют рембрандтовской (в такой манере великий художник писал свои портреты), иногда встречается название «45 градусов» (сорокопятка). Расположение приборов на схеме приводится в качестве примера. Повторять расстановку схемы в студии один в один не стоит!

Рисующий источник света (Key Light).

Рисующий источник света формирует светотональный или светотеневой рисунок.

Какие светоформирующие насадки необходимо использовать для рисующего источника света?

Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение. Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное. Светотеневое освещение — это жесткий свет , который получается при использовании рефлекторов небольшого размера. Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.

Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы: сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм. Для получения светотонального характера портрета мы будем использовать для рисующего источника источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софт-боксы, стрип-боксы и фотозонты.

Где и на какой высоте устанавливать рисующий источник света?

Варианты установки света:

• Фронтальный
• Переднедиагональный
• Боковой
• Заднедиагональный
• Контровый

Рисующий источник располагается обычно переднедиагонально. Под углом приблизительно 45 градусов относительно оптической линии камера-модель. Причем модель повернута к рисующему источнику таким образом, чтобы рисующий источник был чуть «контровее» плоскости носа. (Представим дугу камера-фон и проведем от носа модели плоскость, которая пересечет эту дугу. Прибор должен быть за этой точкой пересечения, чуть ближе к фону.)

Теперь о высоте рисующего источника. Если опустить источник слишком низко, мы получим жутковатого «графа Дракулу» (помните в пионерлагерях пугали друзей фонариком у подбородка). Также лицо будет казаться шире, чем есть на самом деле. Если поднять прибор слишком высоко, то мы получим драматический верхний свет как в театре, тени под глазами (как у панды). Вывод: будем ставить чуть выше головы модели. Также рекомендую при постановке света по высоте следить за бликами в глазах модели. Блики придают взгляду большую выразительность.

Какова мощность рисующего света относительно других приборов?

Рисующий источник обычно ярче на 1–1,5 ступени (F-Stop), чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше него.

Заполняющий свет (Fill Light)

Для заполняющего света используют либо софт-бокс, либо светоотражающую панель (лайт-панель, лайт-диск). Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими. Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: светотеневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и светотональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо.

Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее-правее), переднедиагонально. В литературе я встречал заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, чтобы не допустить появления двойных теней. С этим заявлением я категорически не согласен. Достаточно использовать большой софт-бокс или лайт-диск (лайт-панель), расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней.

Фоновый свет (Back Light)

Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера, или равномерно освещают фон. Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), шторки (Barn Doors). Применяют также цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки-трафареты с вырубленным рисунком) — например, для имитации эффекта жалюзи или рисунка, имитирующего свет из окна с тенью от рамы.

Для большинства фотографов актуален вопрос о том, как создать качественный студийный свет. Так как его часто не хватает из окна, а стационарные лампы не дают желаемого результата. Студийный свет можно сделать своими руками. Немаловажным фактором при этом остается простота и низкобюджетность.

Домашняя фотостудия

Чаще всего это огромное количество дорогой аппаратуры в большом помещении. Однако при желании можно собрать свой портативный набор студийного света, потратив на него минимум средств.

Для этого необходимо следующее оборудование: фотоаппарат (с объективом), синхронизаторы, вспышки и держатели для них, аккумуляторы, стойки, зонты, софтбоксы, модификаторы, фоны и, конечно же, сумки, чтобы переносить и хранить весь инструмент.

Каким бывает студийный свет

Роль освещения в мире фотосъемки неоценима. С его помощью можно передать настроение, глубину, эмоции. Самым мощным источником в студии считается рисующий свет. Использовать только его не стоит, так как получается слишком большой контраст, и половина объекта оказывается в темноте. Исправить положение можно заполняющим светом. Это сделает тени плавнее, они не так будут бросаться в глаза.

Чтобы получить более идеальную картинку, нужно добавить контровой свет. Он придаст видимости, объект зрительно отделится от фона. Располагают его позади модели.

Также существуют такие виды студийного света, как импульсный и постоянный. Рассмотрим каждый из них.

Свет импульсный

Такой источник дает гораздо больше мощности, нежели постоянный. Даже если их сравнить по стоимости, размеру, другим параметрам. Почему так происходит? Потому что постоянное освещение, пока затвор открыт, все время должно в объективе отражать от предметов фотоны. А импульсный студийный свет накапливает достаточно энергии за короткое время и мгновенно высвобождает ее в большом количестве. Что позволит легко превзойти солнце. Так как для фотографии нужно краткое мгновение.

Если необходимо большое количество энергии для работы — это лучший вариант. Источником импульсного света можно осветить помещение как в солнечный ясный день. При этом весить он будет всего 100 грамм и свободно помещаться в руке. Более удобно использовать импульсный свет и при съемке на природе. Конечно, люминесцентные трубки-лампы складываются не очень компактно, да и от ударов защитить их необходимо. Источником питания служат обычные аккумуляторы.

Импульсный свет излучают вспышки и пилоты. С фотоаппаратом их связывает синхронизатор. Недостаток один — выделение большого количества тепла. Следствие — огромное потребление энергии.

Свет постоянный

В основном источниками служат светодиодные и галогенные лампы. Они не связываются с фотоаппаратом, что очень удобно в работе. Несмотря на то, что импульсный, на первый взгляд, превосходит студийный свет постоянный, у последнего есть и свои преимущества. Используя такое освещение, фотограф увидит то, что и его камера. Нет ограничений в применении светомодификаторов. Так как тепла выделяется немного. Даже не делая кадр, можно увидеть результат, просто перемещая свет.

Работать с ним — одно удовольствие. Не требуется использовать флешметр, снимать в ручном режиме. Нужно просто переключать настройки до получения нужного результата, подстроить ISO камеры и диафрагму. Постоянный свет идеален для обучения. Понравится он и модели. Ее не будут беспокоить резкие вспышки, придется только привыкнуть к очень яркому освещению.

Студийный свет своими руками

Наиболее распространенной насадкой для приборов освещения является софтбокс. Его можно сделать самим. Для этого понадобится:

• ящик картонный;
• ватман;
• фольга;
• прожектор галогенный;
• подкладочная полупрозрачная ткань;
• рейки;
• спицы;
• клей;
• ножницы;
• проволока;
• гайки;
• шпильки;
• прищепки канцелярские.

Софтбокс состоит из каркаса, который можно сделать из любого (квадратного или прямоугольного) картонного ящика. С одной стороны, необходимо отрезать крышку, чтобы она была открыта. Затем делаем отражающий слой. Для этого обклеиваем внутреннюю поверхность ящика белой бумагой или фольгой. Из полупрозрачной светлой ткани сделаем экран-диффузор, заклеивая ею открытую сторону. В софтбоксе есть двухслойный чехол: внешний (черный) и внутренний (металлизированный отражающий).

На противоположной стороне экрана необходимо сделать отверстие для прибора освещения, в качестве которого используется прожектор галогенный. Крепится он при помощи проволоки.

Если для работы нужен большой софтбокс, то его каркас можно изготовить из деревянных реек и проволочных спиц. Следует заметить, что рама, на которую крепится экран, должна быть гораздо больше, чем для прожектора. Готовый каркас обтягивается чехлом. Его можно сделать цельным двухслойным. Так, он проще надевается на рамку, однако требует больших временных затрат. По отдельности обтягиваем стенки, используя прищепки канцелярские, разные по размеру.

Софтбок крепится к или ножке светильника. Очень важно включать его только во время съемки. Так как сильно нагревают поверхность. Самодельный студийный свет готов.

Мощность и качество различных типов света

Для любителей светлых снимков с неглубокой резкостью и открытой диафрагмой идеально подойдет постоянное освещение. Хотя оно и имеет маленькую мощность. Для съемки еды, натюрмортов, продуктов и статических предметов в целом лучше применить импульсный свет.

Что касается качества, то мнения по этому поводу очень субъективны. Однако постоянный свет более приятен и мягок.

Принципы работы

Фотограф в домашней студии должен иметь все необходимое для съёмки. Это неё, фон, осветительные приборы, отражатели, насадки. Но этого недостаточно. Еще очень важно знать, как работать со студийным светом, правильно его поставить.

Основные атрибуты:

• портретная тарелка;
• рефлектор;
• зонт;
• софтбокс;
• светоотражатели;
• цветные фильтры;
• тубус;
• соты.

Использование фонового рефлектора поможет равномерно осветить задний план. Даст резкие тени, направленный жесткий свет. размещается напротив объекта, который снимают. Она дает мягкий направленный (сконцентрированный) свет, который дополняется рассеянным. Для этого применяется софтбокс и зонт. Можно установить лампу за ним (на просвет) или применить как отражатель благодаря белой ткани на внутренней поверхности.

Сегодня самой популярной насадкой среди фотографов является софтбокс. Свет получается рассеянный и красивый. Мастера применяют октобоксы (большой восьмиугольный) и стрипбокс (длинный прямоугольный). Все зависит от размеров, формы, расстояния до объекта. Для группового снимка используются октобоксы, для портретных, во весь рост — стрипбокс.

Для смены направления и цветовой необходимы фотоотражатели. Также они незаменимы для студий с одним источником. Спот (тубус) фотографы применяют редко, так как он способен осветить только маленькую деталь.

С помощью цветных фильтров изменяют цвет студийного освещения. Их устанавливают на источник, направляют на фон и так получается фото в ореоле. Цвет кожи при этом не меняется. Для имитации солнечного света используют соты.

Моноблоки, генераторы служат фотографам как источники постоянного света. Опытные мастера выбирают генераторы. Они хоть и дороже, но легче в работе.

Синхронизация и способы ее проведения

Сегодня в магазинах можно приобрести комплект импульсного света. Туда входят:

• стойка;
• лампа;
• зонтики;
• цветные фильтры.

Неудобство доставляет то, что необходима синхронизация и подключение к фотокамере. Иначе вспышка просто не будет работать.

Синхронизацию можно провести тремя способами.

1. Трансмиттер (ИК-пускатель).
2. Радиосинхронизатор.
3. Синхрокабель.

ИК-пускатель — это маленькая коробочка. Крепится к камере там, где обычно вспышка. Действует по такому принципу: внутри моноблока есть «ловушка», которая улавливает импульсы, что дает понять вспышке: «Пора работать». Недостаток — инфракрасный луч должен находиться в видимости устройства, как пульт и телевизор. Из-за неудобства такой способ применяется редко.

Более практичен в использовании радиосинхронизатор. Снимает с любого места, куда дошел сигнал. Принцип работы такой, как и у трансмиттера, но в основе лежат радиоволны.

Крайне неудобным способом для фотографа является синхрокабель. Так как источник освещения и фотоаппарат соединяет провод, который постоянно будет путаться под ногами у мастера.

Определившись с синхронизацией, необходимо настроить вспышку. Она переключается в ручной режим. Мощность уменьшается. То же проделываем с камерой. Экспозиция кадра определяется гистограммой или флеш-метром.

Свет – это основной инструмент фотографа. При помощи света мы в буквальном смысле рисуем изображение. Мягкий женский портрет или фотографию мужчины с жестким освещением, закатное небо или лунный пейзаж – от выбора освещения на 80% зависит успех вашего кадра. В предыдущих статьях мы уже поговорили о цветовой температуре света, направлении света, законах распределения света и характере освещения. В этой статье давайте разберем особенности .

По характеру работы и продолжительности освещения источники света разделяют на постоянные и импульсные (переменные).

Постоянные источники освещения излучают свет непрерывно, т.е. в течение времени работы постоянно освещают объект съемки. К постоянным источникам можно отнести естественный дневной свет, а также искусственный свет от ламп накаливания, электроприборов, фонарей, ламп дневного света, специальный видеосвет, студийные источники постоянного света и т.п.

Импульсные же источники освещения излучают свет только на непродолжительное время (на долю секунды) по команде фотографа. Импульсными источниками являются всевозможные разновидности фотовспышек – встроенные и внешние накамерные вспышки, студийные импульсные моноблоки.

Импульсный источник может за тысячную долю секунды выдать количество света, необходимое для регистрации изображения на светочувствительной матрице фотоаппарата. В то время как для получения достаточного количества света от постоянных источников обычно требуется более продолжительное время их работы. В зависимости от интенсивности освещения это время может составлять от тысячных долей секунд ярким днем до десятков секунд при съемке ночных пейзажей, тусклых фонарей, звезд и др.

Итак, основное отличие постоянных и импульсных источников света в характере их работы. Это отличие и порождает особенности съемки с постоянным и импульсным светом. С постоянным светом все более менее понятно и несложно – все фотографы начинают снимать прежде всего с постоянным естественным светом.

Особенности съемки с постоянными источниками света:

1. Основной параметр экспозиции, который регулирует количество постоянного света – это выдержка. Конечно, выдержка работает неразрывно с диафрагмой и ISO. Но главное, что при работе с постоянными источниками у фотографа практически нет ограничений по значению выдержки (кроме ограничений, связанных с появлением шевеленки от дрожания камеры и смазов при съемке движения). Ее можно выставлять сколь угодно короткую при съемке на ярком солнце, например, или сколь угодно длинную – для регистрации движения звезд.

2. Вы можете сделать кадр в любой момент времени с уверенность в 99%, что постоянный источник будет светить так же, как он светил минуту назад. В течение времени работы постоянные источники могут незначительно изменять интенсивность света и цветовую температуру, но обычно это происходит постепенно, позволяя фотографу приспособиться к изменениям. Единственное исключение – это яркое солнце в облачный день, которое то выходит, то заходит за облака, в результате чего существенно меняется характер освещения.

3. Есть возможность еще до нажатия кнопки спуска сразу увидеть и оценить характер освещения , светотеневой рисунок и конечный вид, который примет объект съемки на фотографии.

4. Если постоянный источник света естественного происхождения, то вы ограничены в управлении его мощностью и направлением. Съемка с естественным светом – это приспосабливание к условиям освещения. Варианты могут быть разные:

— ждать подходящего света (времени суток, погоды и т.п.)

— выбирать локацию с походящим светом

— использовать укрытия, отражатели, рассеиватели для улучшения качества света и т.п.

А чем же отличается работа с импульсными источниками? Почему иногда не срабатывает вспышка? В чем сложность работы с импульсным светом? Ответы на все эти вопросы вы найдете ниже.

Особенности съемки с импульсными источниками света:

1. «Свет» можно брать с собой и полностью контролировать мощность, направление, характер, ширину светового потока и иногда даже задавать регулировать цветовую температуру при помощи насадок.

2. Для работы импульсных источников света нужна электроэнергия. Если мы говорим об обычных внешних вспышках, то проблема решается приобретением батареек или аккумуляторов. А вот со студийными моноблоками на выезде придется посложнее – помимо самих приборов, стоек и сотфбоксов вам придется тащить генератор и подключать к нему приборы. Причем чем больше источников и чем дольше время съемки, тем дороже и тяжелее будет этакая «батарейка» для выездной студии. При съемке в помещении, конечно, проблем с доступом к электросети не возникает.

3. Импульсные источники с крайне коротким импульсом позволяют заморозить движение даже на «длинной» выдержке. Например, при использовании внешней вспышки вы сможете получить «замороженное» изображение человека в прыжке даже на выдержке, например, 1/125 секунды, которая не заморозила бы то же самое движение при съемке с постоянным светом. Обращаю ваше внимание, что не все импульсные источники обладают достаточно коротким импульсом для использования в качестве «замораживающего». Например, недорогие студийные моноблоки обычно не позволяют заморозить брызги воды в студии. Поэтому опытные фотографы для заморозки воды используют либо внешние вспышки, либо снимают на коротких выдержках с постоянным светом.

4. Некоторые недорогие импульсные моноблоки при полном совпадении названий модели моноблоков могут слегка отличаться по цветовой температуре. Т.е. импульсы, генерируемые двумя одинаковыми источниками могут слегка отличаться по температуре друг от друга. Однако это не критично и только в крайних случаях заметно при просмотре фотографий.

5. Не сразу видно светотеневой рисунок , который дают импульсные источники (прежде всего – внешние вспышки). Только студийные моноблоки со встроенной функцией пилотного света позволяют предварительно примерно оценить схему освещения. При работе же со вспышками приходится выставлять свет «на глаз» и делать тестовые снимки, подбирая положение и настройки вспышек.

6. Ограничение по выставлению выдержки – в режиме стандартной (не высокоскоростной синхронизации) нельзя выставлять выдержку короче выдержки синхронизации камеры со вспышкой (обычно не короче 1/200-1/320 с, в зависимости от модели камеры). При нарушении данного правила часть кадра будет закрыта черной полосой – затвором фотоаппарата.

7. Импульсные источники могут не сработать в момент нажатия на спуск, и кадр будет потерян. Наиболее частые причины несрабатывания вспышек и моноблоков:

· Вспышка «уснула» после продолжительного бездействия с вашей стороны. Для этого достаточно повторно нажать на спуск или на кнопку срабатывания на синхронизаторе

· Сели батарейки (в самой вспышке или в синхронизаторе) – заменить батарейки или аккумуляторы (всегда имейте запасные)

· Отошел контакт – проверьте, надежно ли закреплена вспышка, есть ли контакт с синхронизатором

· Перегрев – сделайте небольшой перерыв в съемке. Если перегрелась внешняя вспышка, вытащите батарейки (они будут невыносимо горячими) и положите их отдельно от вспышки – так они остынут быстрее

· Не срабатывает синхронизация – проверьте работоспособность синхронизатора, возможно, нарушена максимальная дистанция синхронизации и синхронизатор просто «не добивает»

· Перегорела лампа – внешнюю вспышку несем в ремонт, в моноблоке заменяем сгоревшую лампу на новую (если есть запасная)

Эти особенности работы постоянных и импульсных источников света нужно знать не только для более эффективной работы с каждым из типов света в отдельности, но для достижения интересных эффектов при съемке со смешанным светом. Но подробнее об этих техниках в отдельной статье. А пока посмотрите видеоурок по смешиванию источников освещения с разной цветовой температурой (съемка со смешанным светом).

Надеюсь, теперь вы имеете общее представление об различных источниках освещения. Теперь самое время закрепить все на практике!

Хороших вам снимков!

Представленная информация носит общеобразовательный характер и предназначена для фотолюбителей, которые уже имеют базовые навыки. Предполагается знание и понимание терминов: выдержка, диафрагма, диафрагменное число, ступень F-Stop, экспозиция, гистограмма яркости и элементарное знание органов управления вашей фотокамерой. Эти базовые термины и понятия я рассматриваю в другой моей статье Фотография для чайников. Ликбез от фотографа Игоря Алексеева Статья ориентирована на владельцев зеркальных камер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные камеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.

1. Студийное оборудование
В студии мы имеем возможность создавать необходимое нам освещение с помощью источников света и отражателей. Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (100-200W). Пилот необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.

Элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и шнуром включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях от максимальной мощности, либо указана в диафрагменных числах.

Мощность импульсных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж

Производители профессионального студийного фотооборудования? которые можно купить в Москве: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon (перечисление без комментариев. ВНИМАНИЕ я не даю советы какое оборудование купить!)

Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат в основном для изменения характера светового потока.

Характер света:
— Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные света?, тени и в некоторых случаях блики.
— Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики

Разделение насадок по характеру света:
— Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др.
— Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.
2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры(т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках естьсоответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «ловушки»). Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо прикрыть её (например, бумажкой), а также уменьшить её мощность в настройках вспышки или фотоаппарата. В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».
Например, в камерах Canon это * AE-Lock, нажать, получить первую вспышку, дождаться перезаряда источников и нажать на спуск. Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель.

3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная съемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!

Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW прощает ошибки экспозиции.

Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку синхронизации, указанную в руководстве камеры (обычно 1/200-1/500 сек.).
Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор.
Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра!
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: При работе с импульсным светом, управлять экспозицией с помощью выдержки практически невозможно.

Диафрагма (сленг: «дырка») Пожалуй, единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света.

Определение правильной экспозиции. Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим 2 варианта.

Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели в клипах, как к лицу какой-нибудь звезды специально обученный мальчик подносит коробочку с белой полусферой?

Пользоваться флеш-метром очень просто: устанавливаете в нем чувствительность ISO, выдержку синхронизации, надеваете белый колпачок и подносите к модели или к тому, что вам нужно померить (колпачок смотрит на объектив камеры, меряет падающий свет). Ассистент либо нажимает на кнопку TEST одного из моноблоков (не загораживая световой поток) либо другим описанным ранее способом синхронизации инициирует импульс.
Флеш-метр покажет значение диафрагмы. Можете ставить диафрагму на камере и быть уверенным, что экспозиция у вас скорее всего =) правильная. Если флеш-метр вам не знаком, попросите показать, как им пользоваться хозяина студии.

Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.

Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не не упиралась в верхний край, что означает “недодержку”(левая часть) или “передержку” (правая часть) и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

10 марта 2005г. © Игорь Алексеев. Редакция от 18 декабря 2007г.
www.igoralekseev.com
(Оригинал статьи:

Студийная фотосъемка с каждым годом становиться все более востребованной. Неудивительно, так как в фотостудии можно воссоздать любые условия для хорошего фото. Также здесь нет никаких внешних негативных факторов, которые могут испортить снимок. Но в фотостудии создать качественную фотографию тоже не просто. Существует масса нюансов, которые обязательно нужно учитывать.

Даже начинающие фотографы знают, насколько важную роль при создании фотографии играет правильное освещение для фотостудии. Оно может, как подчеркнуть лучшее на фото и сделать шедевральные снимки, так и окончательно испортить вид на первый взгляд идеальной модели. Грамотное освещение практически обеспечивает и гарантирует качественно сделанную фотографию.

Виды освещения в фотостудии

Существует несколько видов освещения в фотостудии. Основные из них:

• Жесткое освещение. Отличается глубокими тенями, делает фото более ярким и насыщенным.
• Мягкое освещение. Отличается отсутствием ярко выраженных теней, равномерно распределяется по всему снимку.

Также выделяют два типа студийного освещения:

• Светотеневое. При таком выборе освещения хорошо выделяется фактура и форма объекта, который будет на снимке. Лучше подходит этот вариант для съемки неодушевленных предметов. Используют для такого эффекта рефлекторы (читайте о них тут) и тубусы.
• Тональное. Не создает резких грубых теней, создается с помощью фотозонтов и софтбоксов. Часто применяется для портретной съемки.

По своему назначению свет в студии может быть рисующий, заполняющий, фоновый и контровый и моделирующий.

Классическая схема построения освещения для фотостудии

Рисующий. Рисующий свет является основным и главным в фотостудии. Как правило, он самый яркий из всех источников. Он отлично выделяет необходимые черты и детали на фотографии. Рисующий свет может быть жестким и мягким. Обычно его располагают спереди объекта и сбоку.

Заполняющий. Этот свет позволяет сделать немного мягче тени, делает фотографию менее насыщенной и контрастной, добавляет нежности и тепла. Заполняющий свет располагают позади основной камеры или рядышком. Такой свет создают с помощью софт-боксов или отражателей.

Фоновый. Этот свет в основном нужен для отделения фона и переднего плана, для создания некого пространства между ними. Фоновый свет придает изображению большую глубину и нужный объем.

Обычно для этого эффекта используют источники жесткого света, которые устанавливают для освещения фона. Также используют шторки, фильтры и т.д.

Контровый. Этот свет существует специально для создания акцентов на нужных деталях или объектах. Благодаря контровому свету, можно подчеркнуть нужную вещь на фото. Часто используется при рекламных съемках. Его расположение меняется в зависимости от того, что именно хочет выделить фотограф.

Моделирующий. Такой свет подсвечивает отдельные участки фотографии, создает необходимые блики.

Основные источники света

Освещение в студии создается многими видами осветительной техники. Основные источники делятся на импульсивные и источники постоянного света.

Импульсивный свет

Это краткосрочные вспышки, используются только в фотографии. Этот источник создает очень мощный импульс света во время съемки. В основном импульсивный свет создается с помощью двух лампочек: одна обычная галогенная не яркого света, а вторая – импульсная, которая ярко освещает объект на фото. Отметим, что применение галогенных ламп возможно только с понижающим трансформатором, о котором читайте .

Импульсивные светильники для фотостудии бывают: моноблоки, которые питаются от сети, состоят из блока питания, лампы и накопителя и управления в одном мощном корпусе, и генераторные системы, в которых лампы находятся отдельно от всего и подключаются проводками. Такие системы являются очень удобными для фотостудии, так как можно одновременно настраивать источники света, которые могут находиться в разных, часто труднодоступных местах.

Импульсные источники света для фотостудии

Постоянный свет

Используют его как при создании фотографии, так и при видеосъемке. У него есть свои преимущества, так как фотограф имеет возможность видеть все изображение в постоянном освещении.

Постоянный свет используется крайне редко, так как потребляет огромное количество электроэнергии и несет большое количество тепла в прямом смысле этого слова.

Иногда его используют для создания фото неодушевленных предметов.

Как правило, источниками постоянного света для фотостудии являются . Также нередко применяются , однако следует тщательно подходить к их выбору, поскольку в некачественных лампочках наблюдается мигание, которое хоть и не заметно, но может повлиять на фотосъемку. Самым же экономичным вариантом для постоянного света являются . Они не только обладают множеством преимуществ в сравнении с аналогами, но и могут легко настраиваться по яркость за счет встроенных диммеров, о которых читайте в .

В основном в фотостудиях используют импульсивное освещение. Но также существует пассивное световое оборудование. Это комплект освещения для фотостудии, в который входят отражатели (ткань, натянутая на прочный каркас), они сами по себе не являются прямым источником света, но отражают его. Также используют в фотостудии различные насадки, которые формируют свет. Чаще всего для рассеивания света используют такие зонты, которые дают мягкий свет, софтбоксы и октобоксы (отражатели разной формы). Также популярны цветные шторки, которые регулируют мощность вспышки, лайтбоксы, в которых осуществляется съемка и штативы.

Пассивное световое оборудования фотостудии

Как оценить правильность построенной экспозиции освещения

Для получения качественных фотографий нужно правильно построить световую экспозицию. Для оценки расстановки освещения используют такие приборы:

• Экспонометр – показывает свойства диафрагмы и выдержки в импульсных вспышках, не актуальный с переходом на цифровую технику.
• Флэш-метр – показывает соответствие силы ведущей и заполняющей вспышек, работает с импульсным освещением.
• Гистограмма яркости – график яркости с разделением на полутона. С её помощью можно определить, как можно улучшить фотографию.
• Переэкспонирование областей – помогает определить области, на которых слишком много света и по этим данным можно отрегулировать мощность источников света для получения более качественных снимков.

Как выставить свет в фотостудии

Многие профессиональные фотографы считают, что не придумали еще идеальной световой схемы освещения в фотостудии. На сегодняшний день их существуют тысячи разных. Отталкиваясь от основных схем, фотограф сам должен регулировать уровень освещения. Но, все же, существует несколько классических, проверенных временем вариантов того, как ставить свет в фотостудии.

Голливудская

Наиболее распространенная расстановка света в фотостудии при портретных съемках. Она довольно проста, удобна, часто её используют успешно годами, ничего не меняя. Также она подойдет как основа для начинающих фотографов, так как для её воплощения используется небольшое количество техники и не требуется много времени. Отлично подойдет для стандартных фотографий без излишеств.

В голливудской схеме поставки света в фотостудии используют рисующий свет, который устанавливают чуть выше головы и немного сбоку. Угол между человеком, которого снимают, фотоаппаратом и источником света сбоку должен быть 45 градусов. Также используют импульсные осветительные приборы, которые находятся позади фотографа. Мощность этого света должна быть в разы меньше, чем рисующий свет. Нужный уровень мощности определяется экспериментально.

Голливудская схема постановки света

Высокий ключ

В этой световой схеме практически отсутствуют грубые тени, тона, которые используют очень нежные и светлые. Из необходимой техники применяют рисующий свет над камерой и два осветителя фона, которые устанавливают выше по экспозиции, чем предыдущий источник. Они находятся позади модели и направлены исключительно на фон.

Отличительной чертой этого варианта освещения является огромное количество яркого света со всех сторон.

Это отличный выбор для студийных съемок маленьких деток, счастливого семейства, милых животных. Также его часто используют для создания снимков обнаженной натуры.

Схема постановки света «Высокий ключ»

Низкий ключ

Создает необходимую драматическую атмосферу, придает таинственности. При такой световой схеме используют темный фон. Из осветительных приборов включены максимум два источника. Используют контровый акцентирующий свет, который чаще всего установлен сбоку. Такая световая схема часто используется для создания устрашающих сюжетов, например для фильмов ужасов, депрессивных фотографий и отдельных линий оголенного тела.

Правильное и хорошее освещение – залог качественной фотографии. С правильным выбором осветительных приборов даже начинающий фотограф-любитель сможет создать уникальные снимки, которые будут завораживать своей красотой. Особенно это важно при съемке в фотостудии. Качественное освещение поможет создавать шедевры в мире фотографии.

Узнайте, как настроить студийное освещение за 15 минут

Вы считаете студийное освещение устрашающим? Понятно. Когда у меня появился первый набор фонарей, я полчаса поиграл с ними. Напуганный и сбитый с толку, я запихнул его обратно в коробку, где он пролежал полгода.

Не волнуйтесь, мастеринг экспозиции с помощью студийных вспышек прост; на самом деле это, вероятно, один из самых простых наборов фотографических навыков. Следуя этому руководству, вы можете перейти от неопытного студийного освещения к получению правильной экспозиции на первом кадре без помощи дорогих и ненужных экспонометров.Это не ускоренный курс сложных теорий и физики; Наша цель — как можно быстрее научить вас использовать стробоскопы и создавать фотографии. Вы можете вернуться к теориям, когда вам будет удобно. Я твердо убежден в том, что легче узнать «почему», когда вы уже выяснили, как.

Подготовка

Прежде чем мы начнем, вам нужно сделать несколько подготовительных действий:

1. Установите студийный стробоскоп на подставку , установите его на полную мощность и убедитесь, что он работает.
2. Вы должны знать, как подключить стробоскоп к камере и заставить его срабатывать с помощью удаленного триггера, кабеля синхронизации ПК, подключенного к встроенной в камеру вспышки или с помощью встроенной в камеру системы. Если вам нужна помощь, обратитесь к руководству.
3. Имейте под рукой руководство по эксплуатации вашего стробоскопа.
4. Настройки: Установите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125 секунды и ISO на 100. (Если у вас старая модель или пленочная камера, то значение по умолчанию составляет 1/60 секунды. второй.)
5. Имейте под рукой калькулятор , чтобы упростить задачу.
6. Наконец, я рекомендую вам, , начать думать в точках, , о которых я расскажу в следующем разделе.

Мыслить полностью

Большинство наших современных фотоаппаратов способны устанавливать диафрагму с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для точной настройки экспозиции в большинстве ситуаций; тем не менее, для целей этого упражнения гораздо легче пока их проигнорировать и сосредоточиться на значениях точки полного стопа, как показано в таблице ниже.

Как найти свой путеводитель

Следующим шагом будет пролистать руководство по эксплуатации вашего стробоскопа и найти, где указано ведущее число (также проверьте, указано ли ведущее число в футах или метрах; это очень важно). Это магическое число — довольно сложная вещь, основанная на ломающем голову законе обратных квадратов. Как и было обещано, вам пока не нужно знать, почему это работает; вам нужно только знать, как его использовать на данном этапе.

Есть два основных способа использования ведущего числа, которые будут вам полезны.Вы можете выбрать диафрагму на основе желаемого результата фотографии и рассчитать, где разместить стробоскоп, или вы можете разместить стробоскоп для желаемого светового эффекта и рассчитать правильную диафрагму.

Расчет диафрагмы

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы стробоскопы находились в определенных положениях и на расстоянии от объекта и других стробоскопов. В других случаях стробоскоп может находиться в фиксированном положении и не может быть перемещен.

В этих случаях для расчета диафрагмы для правильной экспозиции все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и объектом в футах или метрах (в зависимости от того, какое ведущее число указано как).Теперь разделите ваше ведущее число на это расстояние. Например, ведущее число 66 на расстоянии 6 футов между вашим объектом и источником света даст: 66, разделенное на 6, и результат 11. Ваш ответ — ваша диафрагма для правильной экспозиции: f / 11.

Большинство ведущих чисел никогда не делятся так равномерно на точки. Например, если вы получаете результат примерно с диафрагмой f / 9,2, просто округлите его до ближайшей точки, и мы скоро научимся точно настраивать экспозицию.

Расчет расстояния стробоскопа

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму хотите использовать, возможно, для творческого эффекта просто разделите ведущее число на желаемую диафрагму. Моя тенденция для студийных портретов — f / 8, поэтому, если вы разделите наш предыдущий пример с 66 на 8 (66/8), вы получите 8,25. Чтобы получить правильную экспозицию для этой настройки, вы просто разместите источник света на расстоянии 8,25 фута от объекта. Это действительно так просто.

Одно предостережение: , если у вас есть мощный стробоскоп в небольшом помещении, вы не сможете настроить камеру на что-то нелепое, например, f / 64.Если ваша выходная мощность слишком высока, просто уменьшите мощность строба наполовину и разделите ведущее число на два.

Точная настройка экспозиции без изменения настроек

Как вы узнали, есть случаи, когда вы хотите, чтобы ваша диафрагма оставалась постоянной. Вы также не хотите так сильно возиться с настройками мощности на вашем стробоскопе, чтобы они полностью изменили ваше ведущее число и лишили вас возможности легко рассчитать экспозицию. Тем не менее, объекты движутся, или вы можете захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение для творческого эффекта.Способ сделать это очень просто.

Чтобы недоэкспонировать или уменьшить количество света, падающего на объект, отодвиньте стробоскоп подальше. Если ваш источник света находится действительно близко к объекту и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 ступени света (меньшее диафрагменное число). Если ваш источник находится дальше от объекта, и вы отодвинете его на один фут назад, вы потеряете меньше света. Это вызвано Законом обратных квадратов, который гласит: В физике закон обратных квадратов — это любой физический закон, утверждающий, что указанная физическая величина или интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника этой физической величины.(и ссылку на определение вики). Просто знайте, что ближе к объекту вы теряете больше света, когда отдаляете его, чем если бы свет был расположен дальше от объекта в начале.

Вот почему я также просил вас думать о точных остановках, а не дробных шагах. Перемещение стробоскопа или модели на один или два фута гораздо легче оценить на лету, чем на четыре дюйма (10 см), которые потребуются на треть шага ступени.

Примечания к модификаторам

Наиболее распространенные в студийной фотографии модификаторы влияют на выход строба с точки зрения экспозиции.Вам может потребоваться увеличить или уменьшить диафрагму или расстояние до источника света, в зависимости от того, какой модификатор вы выберете.

Софтбоксы и белые или полупрозрачные зонтики, которые производят более мягкий и рассеянный свет, уменьшают количество света, падающего на объект. Чтобы бороться с этим, выберите большую диафрагму (меньшее диафрагменное число) или переместите источник света ближе к объекту.

Косметическая посуда, серебряные зонтики и отражатели, которые производят более жесткий и четкий свет, увеличивают количество света, падающего на объект, требуя выбора меньшей диафрагмы (большее f / число) или перемещения источника света подальше от объекта. ваш предмет.

Если вы решите изменить диафрагму в этих ситуациях, не стесняйтесь возвращаться к шагу 1/3 ступени. Модификатор редко изменяет выходной сигнал строба на точку.

Вы быстро узнаете, как ваши модификаторы влияют на выход ваших стробоскопов, и в течение нескольких сеансов вы обнаружите, что автоматически компенсируете их, не задумываясь об этом.

Применение на практике

Я организовал сеанс быстрой портретной съемки, чтобы продемонстрировать, как использовать эти техники.Джемма любезно вызвалась выполнить задание.

Единственной подготовкой была установка бумажного фона и установка стробоскопа на косметичку. После того, как она прибыла, я попросил Джемму встать в двух футах от фона и поместил источник света прямо перед ней и как можно выше, направив тарелку красоты вниз, на ее лицо.

Все, что требовалось для начала съемки, — это правильная диафрагма. Используемый мной Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил, как далеко находится источник света; что было 7.5 футов. Разделив 76 на 7,5, получим 10,133. Поскольку я использовал серебряную косметичку, мы знаем, что мне нужно уменьшить диафрагму, чтобы получить точную экспозицию, поэтому я установил камеру на f / 11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые вычисления дали мне правильную экспозицию, и мне потребовалось меньше минуты, чтобы добраться до нее.

На этом изображении вы можете видеть, что от первого кадра до последнего экспозиция оставалась постоянной, что давало мне возможность сосредоточиться на других аспектах изображения.

Наконец, здесь вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще со мной, и что я убедил вас, что студийные стробоскопы — нечего бояться. После небольшой практики методы, описанные в этой статье, быстро станут вашей второй натурой, позволяя вам меньше концентрироваться на технических деталях воздействия и больше на эстетических переменных, таких как композиция и установление взаимопонимания с клиентом или моделью. Как и в большинстве случаев, главное — практика.Захватите друга, домашнее животное или даже вазу с фруктами и проходите через весь процесс снова и снова, пока расчет правильной экспозиции не станет рефлексом, и вы обнаружите, что тратите больше времени и энергии на творческие процессы, а не на технические. .

Как настроить освещение для фотосъемки

Теперь, когда вы создали свою фотостудию, определились с соглашением об именах и выбрали камеру, давайте поговорим о свете — и о том, как его использовать, чтобы получить лучшее. возможные изображения продукта.

Формирование света — жизненно важный навык фотографии. Я говорю «форма» не зря: улучшение освещения — это не просто увеличение мощности. Это означает выбор правильного оборудования и размещения для вашего продукта, бюджета и пространства студии.

Когда вы решаете, куда вложить деньги в фотосъемку продуктов, сначала задайте себе два вопроса:

• Что я снимаю?
• Где я снимаю?

Ваши потребности будут другими, если вы будете снимать исключительно неподвижные продукты в студии, а не одежду для моделей, движущихся на открытом воздухе.

Ответы на ваши вопросы «что» и «где» определят:

1. Нужны ли вам аккумуляторные блоки или источник питания переменного тока
2. Какое время перезарядки вам нужно
3. Если необходим удаленный запуск
4. Важность портативности
5. Как вы решаете проблемы безопасности.

Помните об этих особенностях, когда мы разбиваем более широкие подразделения.

Каковы три основных типа осветительных приборов для фотосъемки?

1. Непрерывный
2. Вспышка Speedlight
3. Моноблочный стробоскоп

Ищете место для покупки осветительных приборов?

Проверьте камеру Precision, расположенную в Остине, штат Техас.Это крупнейший магазин фотоаппаратов между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.

Непрерывное освещение

Непрерывное освещение работает так, как звучит: ваш свет остается включенным непрерывно, в отличие от мощных импульсов стробоскопических вспышек и моноблоков.

Непрерывное освещение не так мощно, как стробоскопическое освещение, но оно подходит для новичков, потому что вы получаете то, что видите. Это значительно упрощает настройку освещения по мере необходимости и, как правило, дешевле.

Это наиболее полезно для фотосъемки и видео, хорошо подходит для фотосъемки продуктов.Вы также можете использовать его с моделями для комфорта глаз.

Комплекты постоянного освещения подходят для начинающих.

Непрерывное освещение подходит для начинающих, потому что вы можете увидеть, как свет повлияет на ваше изображение перед съемкой, что упрощает настройку. Это также экономически выгодно по сравнению с другими осветительными комплектами.

Существует три основных типа ламп постоянного освещения:

1. Флуоресцентные
2. Вольфрамовые
3. Светодиодные

Выбор типа ламп в основном является делом личных предпочтений, поскольку у каждой из них есть свои плюсы и минусы.

• Вольфрамовые лампы излучают больше всего света в самом широком спектре, но они также излучают неудобное или даже опасное количество тепла и потребляют больше всего энергии.
• Светодиодные лампы легко и быстро установить, но поскольку они более новые, доступно не так много аксессуаров.
• Флуоресцентная лампа , как правило, является наиболее распространенной лампой, используемой в студийном освещении; они безопаснее и энергоэффективнее, чем вольфрам, у них есть множество модификаторов, таких как софтбоксы, и нет необходимости в переносимости светодиодов.

Какую бы лампу вы ни выбрали, настройте баланс белого камеры соответствующим образом и используйте серую карту, чтобы цвета передавались как можно точнее.

Световое оборудование для фотосъемки продукции имеет широкий диапазон цен. Вот хорошие варианты комплектов непрерывного освещения по разным ценам:

Вы можете дать себе еще больший контроль над своим светом, если будете искать регулируемые параметры мощности.

Регулируемая мощность может сэкономить ваше время и помочь вам делать лучшие фотографии, позволяя настраивать свет более тонко и быстро, чем вынимание лампочек.Некоторые комплекты с несколькими розетками позволяют вам включать и выключать отдельные лампочки для управления мощностью.

Комплект прожектора Savage Variable Power 3 за 550 долларов США

$ 200 StudioPRO 3000W Комплект софтбокса с тремя 5 розетками

Непрерывное освещение имеет свои применения, например, для начинающих и видео, как мы обсуждали, но они не так популярны, как варианты стробоскопического освещения.

Стробоскопы просто производят больше энергии, и они упаковывают все это в очень короткий момент времени, позволяя вам подавлять другие источники света (например, солнце) и полностью контролировать свой свет.

Давайте рассмотрим два типа стробоскопического освещения:

1. Speedlight
2. Monolights

Speedlight Lighting

Speedlight (или «Speedlite») — это внешние вспышки, также известные как «встроенные в камеру». Несмотря на название, их необязательно прикреплять к камере (хотя часто бывает).

Поскольку вспышки представляют собой стробоскопы, они мгновенно излучают огромное количество света, а затем им требуется несколько секунд для повторного включения, прежде чем снова сработать.

Это может расстроить новичков, у которых может быть несколько фальстартов, прежде чем освещение будет правильным.

Для уверенных в себе фотографов или фотографов в дороге мощность и гибкость вспышек стоят того, чтобы подождать. Увеличенный свет позволяет более разнообразную диафрагму и настройки ISO в более разнообразных условиях.

Вспышки Speedlight, также известные как накамерные вспышки, очень портативны и универсальны. Img src: nikonusa.com

Вспышки Speedlight быстрее и мощнее, чем встроенная вспышка вашей камеры, и их можно использовать с зонтами и софтбоксами для создания рассеянного света.Они легкие, портативные и хорошо подходят для съемки боевиков и съёмок на местности.

Если вы выбираете вспышку, вам потребуется приобрести как вспышку, так и комплект принадлежностей.

Вот два отличных варианта вспышки:

Вы можете запускать вспышки с камеры или удаленно, что приведет к следующему этапу сборки комплекта вспышки.

Вы можете купить осветительные стойки и софтбоксы без ламп для использования со вспышкой.

Вам понадобятся зонты, отражатели и подставки, чтобы завершить комплект освещения. Вот два варианта в разных масштабах:

• 150 долларов США Комплект Westcott Speedlite (один софтбокс, подставка, крепление для обуви)
• 500 долларов США Комплект Photoflex Speedlite (два софтбокса, стойки, скоростные кольца, крепления для обуви, сумка)

Монохромное стробоскопическое освещение

Моноблоки — это автономные стробоскопы с источником питания, охлаждающими вентиляторами, отражателями и стойками. Их иногда еще называют «моноблоками».”

Моноблоки — это аккуратные автономные устройства с собственным источником питания и многим другим.

Основным преимуществом моноблока является то, что в головке лампы имеется собственный источник питания, поэтому вам не потребуется дополнительный генератор или блок питания.

Он более аккуратный, обеспечивает большую гибкость позиционирования и устраняет удлинительные кабели, предотвращая потерю мощности (по оценкам, примерно ступени света при каждом подключении компонентов кабеля).

Моноблоки — фавориты студий, но их можно использовать для съемки на месте, поскольку многие из них довольно компактны.Полезно не зависеть от одного блока питания, чтобы в случае перегорания одного источника питания другие все еще работали.

Стробоскопические моноблоки популярны для фотосъемки моделей и продуктов. Они также обычно поставляются с настройкой постоянного освещения.

Вот несколько хороших вариантов стробоскопического моноблока:

• 450 долларов США Westcott 240 Strobelite Two Monolight Kit
• 715 долларов США Angler Q400 Two Monolight Kit
• 900 долларов США Bowens Gemini Two Monolight Kit

Какой бы тип осветительного комплекта вы ни выбрали, мы Рекомендуем обзавестись как минимум двумя источниками света, чтобы обеспечить достаточное освещение.Дополнительная универсальность позволит вам проявить больше творчества и профессионализма.

Плюсы и минусы каждого метода освещения

Следующие шаги

Освещение зависит от продукта: вы будете использовать другое расположение для металлических предметов, чем для одежды.

Когда у вас есть оборудование, вы должны знать, как им пользоваться. В случае освещения это в значительной степени означает позиционирование.

В качестве примера возьмем светоотражающие изделия: вы можете подсвечивать прозрачное или цветное стекло, в то время как вы освещаете детализованное стекло сбоку и объекты из легкого металла, но мы рассмотрим это более подробно в следующей главе.

Изучение всех основ студийного освещения в фотографии

Вы когда-нибудь боролись с плохим освещением, приводящим к темным и зернистым фотографиям? Вы не первый, кто с этим справляется, и не последний. К счастью, есть несколько способов улучшить ситуацию.

Какой свет используется в фотографии?

В фотографии есть два основных типа света: естественный и искусственный. Мой личный фаворит естественен, но он не обязательно должен быть вашим! Моя неприязнь к искусственному свету возникла из-за плохого понимания того, как работают световые установки, и разочарования в моих первоначальных экспериментах со вспышкой.

Даже после того, как я много узнал о вспышках в классе Коула, я все равно предпочитаю естественный. Тем не менее, бывают случаи, когда использование вспышки спасает меня от предоставления клиентам плохих фотографий, так что это определенно стоит инвестировать, чтобы начать работу.

Вы хотите пройти курс с закулисным видео, показывающим, как использовать вспышку? Вы можете подписаться на членство здесь!

Насколько важно студийное освещение в фотографии?

Я бы сказал, что студийное освещение — самый важный аспект фотографии.Если клиент не может видеть то, что находится на его фотографии, то неважно, насколько хороша композиция или насколько резким является фото, он отклонит вашу работу.

Вам не нужна новейшая модель камеры, чтобы получать фантастические фотографии, но вам нужно понимать, в чем заключаются ограничения вашей камеры, чтобы вы могли их обойти. Если ваша старая модель камеры плохо справляется с ситуациями с плохой освещенностью, запланируйте фотосессию на яркое дневное время.

Даже фотографии, сделанные в светлое время суток, могут получиться плохо, если вы не используете правильные настройки камеры.То, что новые фотографы иногда называют плохим освещением, на самом деле является проблемами с выдержкой. Потратьте время, чтобы узнать, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, чтобы получить правильно экспонированные фотографии.

После того, как вы установите настройки экспозиции, изучите, как доступный свет взаимодействует с вашим объектом. У вас появляются тени вокруг глаз вашего клиента? Есть ли яркие пятна света, падающие только на определенные части лица вашего объекта?

Здесь вам нужно выяснить, откуда исходит ваш свет, и соответственно переместить вашего клиента.

Какой свет лучше всего подходит для фотосъемки?

Лучшее естественное освещение — это мягкий свет в течение золотого часа! Золотой час наступает, когда солнце встает или садится. Часто свет имеет легкий оранжевый, розовый или золотисто-желтый оттенок, что очень хорошо подходит для ваших снимков.

Свет золотого часа также рассеивается, благодаря чему лицо вашего клиента освещается намного лучше, чем направленный свет в остальное время дня. Если клиенты не могут встретиться с вами в золотой час, то лучше всего выбрать место в тени.В золотой час солнце находится под низким углом, что дает вам больше свободы при выборе места для съемки на открытом воздухе.

Можно стрелять в открытом поле или на берегу озера. Когда дело доходит до лучшего искусственного освещения для фотосъемки, однозначного ответа нет — это полностью зависит от ваших предпочтений!

Какие бывают типы внутреннего студийного освещения?

Прежде всего, я объясню некоторые распространенные типы используемого осветительного оборудования и для чего оно используется. В следующем разделе я буду исследовать некоторые методы освещения в фотостудии.Комплекты студийного освещения могут быть как сложными, так и простыми, как вам нравится. Каждый комплект непрерывного освещения можно использовать для освещения определенной части объекта, создавая различные эффекты.

Чтобы внести ясность, многие успешные малые бизнес-фотостудии включают только один или два светильника или световую стойку вместо комплекта постоянного освещения! Так что, если у вас нет много денег, я бы не рекомендовал покупать все эти осветительные приборы или осветительный комплект, который идет со всем.

Свет в студии будет либо непрерывным (всегда освещая объект), либо стробоскопическим (когда он гаснет при нажатии кнопки).

Многие источники света оснащены рассеивателем, чтобы смягчить эффект на объект. Диффузорами могут быть софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и зонтики. Выбирая комплекты освещения, обратите внимание, какие типы предметов они включают.

Другие устройства ограничивают направление света, чтобы не попадать в камеру в неправильном месте.

Ключевой светильник

Если бы вы могли использовать только один источник искусственного света, вы бы захотели получить ключевой свет. Даже при установке нескольких источников света это «основной». Основной источник света выполняет большую часть или всю работу по непрерывному освещению лица вашего объекта. Любые другие источники света будут дополнять работу, выполняемую основным светом. Этот свет чаще всего помещают сбоку от объекта и направляют прямо на него.

Заполняющий свет

Этот свет используется вместе с ключевым светом.Заполняющий свет осветляет тени, отбрасываемые ключевым светом на объект. Заполняющий свет может быть таким же ярким, как и основной, но обычно вам нужно, чтобы на лице вашего объекта было немного тени, чтобы показать какое-то измерение в кадре.

Светильник для волос / Разделительный светильник / Кикер

У этих источников света разные названия в зависимости от того, является ли ваш объект человеком или объектом, но они служат для одной и той же цели. Этот свет должен падать только на небольшую часть объекта, например, на волосы.Луч света узкий, чтобы не попасть на большую часть объекта.

Конечно, чем ближе свет волос к объекту, тем более узкий свет. Так что переместите свет подальше от объекта, если хотите, чтобы он попал в немного большую область. Этот свет должен быть установлен на такой же высоте или выше, чем ваш основной источник света. Этот свет предназначен для того, чтобы помочь вашему объекту выделиться на фоне и потенциально привлечь внимание к определенной части изображения.

Фоновый свет

При таком большом количестве источников света на ваших объектах иногда ваш фон может получиться слишком темным.Здесь пригодится фоновая подсветка. Фоновое освещение также может помочь устранить тени, отбрасываемые объектом на фон. Этот свет чаще всего тусклее или равен мощности основного света.

Вспышка, устанавливаемая на камеру

Хорошо, значит, установленная на камеру вспышка не обязательно является студийным непрерывным освещением, хотя я уверен, что некоторые фотографы могут использовать ее в своих студиях. Вспышка действительно попадает в категорию искусственного освещения, поэтому я расскажу о ней как об одном из вариантов освещения.Удобство вспышки, устанавливаемой на камеру, заключается в том, что она намного мобильнее, чем громоздкие стойки для освещения.

Это означает, что вы можете быстро и незаметно передвигаться в толпе на концертах, свадебных приемах и церемониях. Вы также можете быстро и легко изменить направление срабатывания вспышки.

Вспышку можно отразить от потолка, чтобы рассеять свет до того, как он попадет на объект. Когда потолок настолько высок, что не отражает свет обратно вниз, можно использовать рассеиватель вспышки, чтобы смягчить эффект.

Рассеиватели для вспышек не только смягчают свет, они бывают самых разных форм и форм, от мини-софтбоксов до полупрозрачных пластиковых куполов и отражающих плоских карт.

Flash также часто используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света с достаточно низкой мощностью, чтобы осветлять только тени, не подавляя ваши потрясающие изображения.

Какие бывают техники освещения?

Теперь, когда вы знаете, что делают разные источники света и на что обращать внимание в осветительных комплектах, мы можем поговорить о том, как их разместить, чтобы добиться определенного вида.Некоторые из этих техник освещения драматичны, а другие — мягки. Нет никаких правил, определяющих, в каких ситуациях вы можете или не можете их использовать, однако в некоторых отраслях промышленности одни методы освещения используются чаще, чем другие.

Сплит-свет

Поместите источник света под углом 90 градусов к лицу объекта съемки. Одна сторона лица будет освещена, а другая — в темной тени. Линия тени будет спускаться вертикально вниз по лицу вашего объекта, создавая очень драматичный портрет.

Рембрандт Освещение

Разместите объект на расстоянии чуть более 90 градусов от источника света.Ваш источник света также будет немного на высоте головы вашего объекта. Одна сторона лица все еще будет в тени, но один треугольник света должен падать на щеку, не шире глаза и не длиннее носа.

Тени, отбрасываемые этим типом света, помогают круглым лицам выглядеть стройнее. Эта световая техника названа в честь художника Рембрандта, потому что он использовал этот тип света для многих своих предметов.

Контурное освещение

Разместите источник света под углом 30-45 градусов к задней части объекта.Отражатель размещается на противоположной стороне объекта, обращенной к свету, чтобы отражать свет обратно на лицо объекта.

Когда источник света расположен немного выше уровня глаз, он дает легкий контурный вид лицу вашего объекта. Этот тип света очень нравится большинству людей , поэтому его часто используют в портретной работе.

Бабочка Освещение

Поместите источник света прямо за камерой и над ней, направив его прямо на объект, обращенный к головке камеры. Этот свет отбрасывает тень в форме крыла бабочки прямо под носом объекта. .

Если источник света расположен достаточно высоко с помощью осветительных стоек, на щеках объектов с выступающими скулами могут появиться тени.

Широкое / короткое освещение

Это не совсем метод, который более или менее используется для описания того, какая часть лица находится на свету. Когда лицо вашего объекта съемки слегка повернуто в одном направлении, ваш свет будет широким, если он освещает сторону лица, ближайшую к камере.

В качестве альтернативы, если сторона лица, ближайшая к камере, частично находится в тени, ваш свет классифицируется как короткий.

У вас есть опыт работы с какой-либо из этих техник фотоосвещения? Какой из них вам больше всего нравится использовать и при каких обстоятельствах?

Самое прекрасное в фотографии — это то, что свет очень разнообразен, и он может дать нам такой разнообразный вид с нашими объектами ! Эти знания полезны даже для таких фотографов, как я, при естественном освещении, поскольку они могут помочь вам оставаться в бизнесе в медленный зимний сезон.

Студийное портретное освещение: объяснение основных советов и настроек

Освещение

Studio может показаться сложным, если вы никогда не пробовали его раньше. Однако это далеко не так страшно, как думает большинство людей. Используя простой комплект для домашней студии, состоящий всего из пары вспышек и нескольких основных принадлежностей, вы можете получить отличные результаты в кратчайшие сроки. Фактически, вот один из лучших советов по фотографии: возможно, проще использовать студийное освещение, чем скоростной свет.

Мы используем комплект с двумя головками Elinchrom D-Lite It 2 ​​Studio 2 Go, который стоит около 500 фунтов стерлингов (630 долларов США), но есть множество других вариантов на выбор, которые подойдут для любого бюджета.Мы познакомим вас со стандартным оборудованием, которое вам нужно, и покажем вам четыре отличных варианта освещения для съемки студийных портретов.

Хотя это отличная отправная точка, лучше поэкспериментировать. Так что, если вы работаете в собственной домашней студии, не бойтесь настраивать эти настройки.

• Essential Советы по портретной фотографии
• Советы по будуарной фотографии
• Фотография новорожденных советы
• Получить больше идей для фотосессии

Настройка студии

Световые стойки

Студийная вспышка предназначена для размещения источника света подальше от камеры, поэтому стойки имеют решающее значение.Они поддерживают головки вспышки, а это значит, что их можно расположить на нужном расстоянии и под нужным углом к ​​объекту.

Головки вспышки

Большинство комплектов имеют две головки вспышки. Наряду с лампой-вспышкой есть пилотный свет. У большинства из них есть переключаемый «ведомый», позволяющий запускать одну вспышку другой, поэтому вам нужно подключить камеру только к одной из головок.

Зонтик

Зонтик — это самая стандартная форма осветительного аксессуара.Вспышка направлена ​​в камеру, поэтому свет отражается обратно на объект. Они доступны с различными отражающими поверхностями — обычно белыми, серебряными или золотыми.

Софтбокс

Софтбоксы немного сложнее, чем тележки, и, как только вы поймете, как собрать эти палатки, они создают более мягкий и в целом более приятный свет с более равномерным освещением.

Пятно / соты

Оба этих инструмента помогают сконцентрировать или «сфокусировать» свет.Они идеально подходят для использования в качестве подсветки или для выделения определенной части изображения.

Отражатель

Простой рефлектор может быть действительно полезен при настройке студийного освещения, особенно если вы используете только один источник света. Вы используете его так же, как и с естественным светом — чтобы отразить свет обратно на объект и заполнить все жесткие теневые области.

Установка 1: Рембрандт

Расположите одну головку вспышки с серебряной головкой под углом 45 ° к модели на высоте около шести футов.Это создает сильный, жесткий, прямой свет сбоку и сверху. Это называется ключевым светом. Чтобы выровнять освещение, поместите отражатель с другой стороны модели, чтобы отражать свет обратно в теневую сторону. На лице модели должен быть небольшой треугольник света — это называется освещением Рембрандта.

Необходимый комплект:
• Одна вспышка
• Один отражатель
• Две стойки

• Лучшие комплекты студийного освещения

Установка 2: Раскладушка

Эта установка отлично подходит для красивых изображений так как освещение ровное и ровное.Добиться этого эффекта тоже довольно просто — все, что вам нужно сделать, это разместить два софтбокса по обе стороны от объекта под одинаковым углом и на равном расстоянии. Установите одинаковую мощность для каждого источника света. Попробуйте использовать отражатель под лицом — ваша модель легко сможет его удержать. Это отразит свет на лицо.

Необходим комплект
• Две головки вспышки
• Два софтбокса по 66 см
• Один отражатель
• Две стойки для осветительных приборов

• Лучшие отражатели для фотографии

Установка 3: Подсветка

Чтобы добавить драматизма, используйте соты или аксессуар для снута на одном из фонарей.Это сузит луч света. Мы собираемся разместить это позади модели, направив ее назад в камеру, чтобы он освещал ее затылок. Это отличный способ добавить драматичности и глубины фотографии, а также создает ощущение отделения от фона. Конечно, вам нужно убедиться, что на снимке не видно подсветки.

Необходимый комплект:
• Две головки вспышки
• Один софтбокс 66 см
• Один отражатель
• Один сотовый

• Лучшие фоны для фотографии

Настройка 4: Рамочное освещение

Слегка расположите оба источника света позади объекта, направив его обратно в камеру.Эта установка требует некоторой настройки и может очень хорошо работать с обнаженными телами, поскольку помогает определить форму тела. Тем не менее, вам нужно остерегаться бликов на объективе, поскольку свет направлен обратно на камеру. Предотвратить это могут «двери сарая», бленда объектива или щиток. Будет полезен помощник, который может держать аккуратно расположенный отражатель — он поможет заполнить области глубокой тени.

Необходимый комплект:
• Две головки вспышки
• Один отражатель

Подробнее:

215 советов, приемов и приемов фотосъемки любого объекта
Советы по съемке в голову : как снять идеальную голову- и-плечи портрет
Парная фотография : позы для портретов пар людей
Заполняющая вспышка: советы и рекомендации по использованию вспышки при дневном свете
Как пользоваться экспонометром (и почему не доверять камере метр!)
Лучшие экспонометры

8 вариантов, которые следует учитывать при создании комплекта студийного освещения

Многие фотографы любят работать с доступным светом или «дневным светом».«Дневной свет в нужное время суток и при правильных условиях может обеспечить прекрасное освещение. Однако им можно управлять только до определенной точки. Фотографам часто нужен полный контроль над формированием света. Это приводит к съемке в студийной среде со студийным осветительным комплектом.

При использовании установки на 2 моноблока.

Модель: Барон Джексон

Первое, что нужно решить при приобретении студийного освещения, — это то, сколько источников света вам нужно. Это определяется тем, как вы хотите осветить объект и фон.Для более драматичного освещения вы можете обойтись установкой с одним источником света, используя складной отражатель для отражения света от основного источника света для заполнения теней.

Установка с одним светом.

Модель: Тара Вирада

Установка с двумя источниками света — действительно хорошая отправная точка, потому что один источник света будет служить ключевым источником света, а второй источник света можно использовать различными способами, например, заполняющий свет, фоновый свет или крайний свет.

Установка с двумя источниками света, использующая передний ключевой фонарь и задний габаритный фонарь.

Модель: Xavier Lujan

На изображении ниже я использовал настройку из трех источников света: один фоновый свет и два источника света с каждой стороны позади моего объекта.

Установка из трех источников света.

Модель: Селеста Смит

Идея состоит в том, чтобы начать с одного источника света и создать освещение. Чем больше источников света вы добавите, тем ярче будет ваше изображение, в зависимости от расположения и интенсивности.

Установка из четырех источников света.

Модель: Кэти Бьюэлл

Теперь, когда вы знаете, сколько светильников вам нужно, вот восемь источников света и аксессуаров, которые следует учитывать при покупке комплекта или создании собственного.

Фонари непрерывного действия

Лампы непрерывного действия бывают вольфрамовыми, люминесцентными или светодиодными и имеют несколько преимуществ, первое из которых — «WYSIWYG» («То, что видишь, то и получаешь»). Перемещая непрерывный свет вокруг объекта под разными углами и на разных расстояниях, фотограф может увидеть свет на объекте до того, как сделать снимок. Маленькие дети и младенцы, как правило, более расслаблены при постоянном освещении, чем при внезапной яркой вспышке стробоскопа.

CRI

Важно понимать индекс цветопередачи (CRI) источника света при принятии решения, какой тип постоянного света выбрать.CRI — это мера способности источника света определять точные цвета, оттенки и оттенки кожи.

Индекс цветопередачи (CRI)

Чем выше число CRI, тем лучше качество света. При выборе постоянного света я бы не стал рассматривать что-либо меньшее, чем CRI 90.

Ниже приведены примеры непрерывного освещения.

Лампы накаливания

Вольфрамовые лампы, также известные как «горячие огни» из-за выделяемого тепла, могут создавать красивый теплый свет для портретов.Мне нравится софтбокс Light Lowel LC-44EX Rifa-Lite EX44, потому что он прост в использовании и включает в себя софтбокс. Другие отличные варианты:

Люминесцентные лампы

Флуоресцентные лампы — отличная альтернатива лампам накаливания, поскольку они более соответствуют дневному свету по рейтингу CRI и холоднее на ощупь. Ударный флуоресцентный 19-дюймовый кольцевой светильник создает изображение почти без теней при фотографировании человека на фоне стены или бесшовного фона — идеально подходит для небольших съемочных пространств, где вы не можете расположить объект достаточно далеко от фона.Другие популярные варианты:

Светодиодные фонари

Светодиодные лампы

— это тоже холодные лампы, которые более компактны, чем лампы накаливания или люминесцентные лампы. Новые светодиодные фонари имеют регулировку цветовой температуры и интенсивности. Мой любимый светодиодный светильник — это светодиодный светильник переменного цвета Fiilex P360EX. Они портативны и имеют диапазон непрерывной настройки 3000-5600 тыс. Цветов. Другие отличные варианты:

Вспышки Speedlight

Вспышки Speedlight

— хороший вариант для фотографов, которые работают в студии и вне ее, поскольку они представляют собой небольшие портативные источники света, которые можно использовать где угодно.Если вы не приобретете батарейный блок, одним из недостатков использования вспышек является то, что они сгорают через батарейки AA. Перезаряжаемые батареи могут сэкономить вам деньги. Некоторые вспышки управляются оптическим сигналом (только «линия прямой видимости») или радиочастотными триггерами.

У меня есть вспышка Nikon SB-700 AF Speedlight, которая обеспечивает беспроводную оптическую передачу TTL. Для вспышки Canon Speedlite 600EX II-RT, для которой требуется передатчик ST-E3 Speedlite, предусмотрены варианты оптической и радиопередачи со временем перезарядки, равным 0.1-5,5 секунды. Недорогим конкурентом является комплект вспышки Nissin Di700A Flash Kit, который включает в себя вспышку и передатчик в версиях камер Nikon, Canon, Fujifilm, Sony , и Micro Four Thirds.

Моноблоки

Моноблоки — это автономные источники света-вспышки, в головке которых находятся лампа и источник питания. Одним из преимуществ использования моноблока является то, что многие из них имеют быстрое время перезарядки, что важно при съемке движущихся объектов, таких как дети или манекенщицы.Многочисленные модификаторы также можно использовать с моноблоками, предоставляя вам безграничные возможности формирования света.

Головка вспышки Elinchrom ELC Pro HD 500

Я использовал комплект для определения местоположения с двумя источниками света Profoto B1 500 Air с батарейным питанием более одного раза. Мне нравится этот комплект с двумя источниками света, потому что он питается от аккумулятора и включает в себя дополнительную батарею для каждой головы, а также удобный рюкзак для всего этого. Другие моноблоки, на которые стоит обратить внимание, включают:

Блоки питания

Системы блока питания

оснащены индикаторами, которые необходимо подключать к блоку батарей.Это отличный вариант для съемки на локации и в студии, потому что вам не нужна розетка. Вы можете использовать одну батарею для питания более чем одного источника света и контролировать уровень мощности всех подключенных источников света в одном месте, что может сэкономить вам много хлопот, когда ваши фонари расположены в труднодоступных местах.

Головной комплект Dynalite MK4-1222V RoadMax 400 Вт / с, 2 шт.

Мне нравится комплект головок Dynalite MK4-2302V RoadMax 400 Вт / с 2 Pack 3 (120 В), потому что он имеет соответствующую цену и включает в себя два аккумуляторных блока, три лампы, два зонта и футляр.Комплект для определения местоположения Profoto B2 250 Air TTL также является отличным вариантом, поскольку он легкий, имеет короткое время перезарядки 0,03–1,35 секунды и работает в режиме TTL и высокоскоростной синхронизации. Другие отличные варианты:

Световые стойки

Штатив для осветительных приборов — это наиболее распространенный тип осветительных приборов. Обычно эти стойки изготавливаются из алюминия, они легкие и удобны для использования в студии и / или на выезде. C-стойки более прочные, но их нельзя использовать вне студии из-за их веса.Штанга также является отличным аксессуаром для направления источника света, например, света для волос, на объект.

Несколько надежных осветительных стендов, с которыми я работаю в своей студии:

Мешки с песком

Всегда располагайте фонарь над ножкой для фонаря и используйте мешки с песком на задних ножках, чтобы не допустить его падения и повреждения дорогостоящего освещения или травм на съемочной площадке.

Модификаторы

Складные отражатели — это складные осветительные приборы, которые используются для рассеивания, отражения или поглощения света от объекта.В основном они используются для заполнения теней, вызванных основным / ключевым источником света.

Слева направо: без отражателя и с серебряным отражателем.

Модель: Кэти Бьюэлл

Зонты доступны в белом или сквозном, серебряном и золотом вариантах. Сквозные зонтики служат рассеивателем для вашего источника света, но они также могут рассеивать свет. Одним из недостатков зонтов со сквозным отверстием является то, что свет труднее контролировать, потому что он разливается повсюду.

Изображение результата с использованием серебряного зонта.

Модель: Кэти Бьюэлл

Отражающие зонты, такие как серебряные или золотые, гораздо более контролируемы, отражая свет изнутри зонта и отражая его обратно. Серебро добавляет зеркальные блики, а золото — теплый оттенок.

Софтбоксы равномерно распределяют свет и могут быть размещены очень близко к объекту. Софтбоксы бывают самых разных форм и размеров, но многие фотографы предпочитают круглые софтбоксы, потому что они оставляют приятный круглый блик в глазах объекта.

Мне нравится интересный результат использования квадратного софтбокса.

Модель: Xavier Lujan

Однако квадратам, прямоугольникам и полосам тоже есть место. Для универсальных софтбоксов обычно требуется приспособление для крепления к вашей марке света, которое вам может потребоваться приобрести отдельно.

Уэсткотт Аполлон Сфера

Westcott 43 «Apollo Orb — один из самых удобных софтбоксов, потому что он открывается как зонтик, и нужно только прикрепить перегородку и крышку диффузора.

люксметров

Важно точное экспонирование. В одном и том же сценарии освещения каждый оттенок или цвет отражает разное количество света, и именно здесь экспонометр становится удобным.

Мой Sekonic L-358 Flash Master рядом со своей новой моделью Sekonic Litemaster Pro L-478DR

Большинство портативных люксметров имеют три возможности измерения: падающий, отраженный и вспышки. Если вы снимаете видео, измеритель цветовой температуры, такой как спектрометр Sekonic C-700-U SpectroMaster, станет отличным инструментом.Ищете процентное соотношение источников вашего воздействия (окружающее, светодиодное, флуоресцентное и / или вольфрамовое освещение по сравнению с освещением вспышкой)? Известно, что Sekonic Litemaster Pro L-478DR обладает этой функцией. Для фотографа, которому нужен измеритель, чтобы иметь возможность запускать свой стробоскоп «по беспроводной сети», счетчик света Sekonic Speedmaster L-858DRU будет отвечать всем требованиям.

Собираем все вместе

Существует несколько направлений студийного освещения, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. Определите выбранный вами объект и местоположение, чтобы вы могли определить свои потребности в типе, количестве и времени перезарядки света.Подумайте об общем настроении, к которому вы стремитесь, потому что драматическое освещение требует меньше мощности, чем работа в высоком ключе. Это также поможет вам определить, какие модификаторы могут подойти вам лучше всего. Наконец, рассмотрите свой бюджет. Эти знания помогут вам решить, какое студийное освещение лучше всего подходит для вас.

У вас есть вопросы о первоначальной настройке студийного освещения или о том, как изменить существующую студию? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Студийное осветительное оборудование и полезные советы

Естественное освещение не всегда соответствует требованиям профессиональной съемки.Рано или поздно большинству фотографов потребуется освоить студийное освещение.

Это позволит вам создать точный сценарий студийного освещения, который искал ваш клиент. И вы сможете добиться единообразия от изображения к изображению.

Вот все, что вам нужно знать о студийном осветительном оборудовании и советы.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Различные типы студийных светильников

В студии используется много типов осветительных приборов по разным ценам. Выбор освещения будет зависеть от необходимой мощности и вашего бюджета.

К счастью, есть более дешевые бренды освещения для фотографий, такие как Godox. Они выпускают приличное оборудование по доступной цене. Если вы понимаете, как работает свет для фотосъемки, вам не нужно ультрасовременное оборудование, чтобы получить наилучшие результаты.

Вы можете инвестировать в более дорогие светильники для фотографов по мере развития своей карьеры и получения более высокооплачиваемых клиентов.

Вот краткое изложение наиболее распространенного студийного осветительного оборудования.

Стробоскопическое освещение

Стробоскопы — это тип вспышки, которая доминирует в мире студийного освещения. Когда мы говорим о студийном свете, мы часто думаем о стробоскопическом свете.

Стробоскоп может быть моноголовкой, такой как Neewer SK300, в которой аккумулятор и свет размещены в одном компактном блоке.Или это может быть свет, который нужно подключить к мощному аккумулятору.

С обоими этими типами вспышек можно управлять мощностью вспышки.

Их мощность измеряется в ватт-секундах. Определенные ситуации студийного освещения требуют большей мощности вспышки, чем другие.

Например, для фотосъемки еды или продуктов (на столе) может потребоваться один источник света мощностью 400 или 500 Вт, такой как Godox SK400II. Это потому, что сцена обычно небольшая.

Для гораздо более крупной сцены, такой как групповой портрет, может потребоваться двойное или дополнительное освещение.

Покупая или арендуя стробоскопическое осветительное оборудование, вы должны быть уверены, что сможете подключить его к стене студии, не отключая освещение.

Хотя есть некоторые стробоскопы, которые не нужно подключать к электросети. Они работают от батарей и могут использоваться на открытом воздухе.

В наши дни вы можете купить мощный стробоскоп по невысокой цене. Не мощность делает один стробоскоп дороже другого.

Часто это качество сборки / долговечность, а также качество и постоянство выходной мощности вспышки.

Для стробоскопов вам понадобится устройство синхронизации, которое поможет вам синхронизировать стробоскоп с камерой.

Непрерывное освещение

Также известный как «горячий» свет, постоянный свет для фотографирования не «мигает». Скорее они являются источником постоянного освещения. Они позволяют вам точно увидеть, как свет падает на ваш объект, прежде чем вы нажмете кнопку спуска затвора.

Это большое преимущество для продуктовой фотографии или других видов натюрморта. Но непрерывное освещение не так популярно, как вспышки.

У них меньше мощности. И сопоставление света с другими источниками окружающего света, которые могут влиять на сцену, является сложной задачей.

Еще одним недостатком является то, что они могут сильно нагреваться, отсюда и прозвище «горячие огни».

светодиодных светильников, подобных этим светильникам Viltrox, меняют облик непрерывного освещения. Они не нагреваются, как другое постоянное освещение, и обеспечивают высокое качество постоянного света.

Лучшее светодиодное осветительное оборудование стоит тысячи, конкурируя по цене с лучшими стробоскопами.

Вспышки Speedlight

Speedlight — это небольшая вспышка, которая используется в студии и за ее пределами. Они обеспечивают свет или, в случае дневного света на улице, добавляют заполняющий свет.

Это относительно слабый источник энергии по сравнению со стробоскопическим освещением. Они излучают около 1/4 мощности, которую может выдать средний стробоскоп.

Из-за своего небольшого размера они также излучают узкий луч света. Это может привести к более жестким теням и более явно искусственному виду.

При этом они относительно недороги.Использование нескольких вспышек вместе может обеспечить отличное студийное освещение. Они также предлагают легкий, портативный вариант с большой универсальностью. Вспышки Speeedlight, такие как Geekoto Flash, совместимы с большинством брендов зеркальных фотокамер. Вы также можете купить более дорогие, ориентированные на камеру, например, Nikon SB-700.

На горячий башмак камеры можно установить вспышку

Speedlight, чтобы она использовалась в качестве вспышки. Для достижения наилучших результатов вспышки следует закрепить на стойке для освещения и использовать вне камеры.

Модификаторы студийного освещения

Модификатор — это тип осветительного прибора, который крепится к источнику света в вашей студии.Это помогает вам контролировать и формировать свет.

Если вы не используете жесткое прямое освещение, как показано на изображении ниже, вам понадобится какой-то модификатор для использования с вашим источником света.

Выбранный вами модификатор будет зависеть от вашей цели для изображения.
Например, если вы снимаете фуд-фотографию, в 99% случаев вам нужен мягкий рассеянный свет.

Жесткий и прямой свет, как на изображении напитка ниже, имеет свое значение. Но на самом деле это может сделать пищу жирной и неаппетитной.

Мягкий свет даст вам мягкие тени и подчеркнет лучшие качества вашего объекта.

Софтбокс

Софтбокс может быть квадратным, прямоугольным или восьмиугольным, как этот от Neewer. В данном случае это называется октобоксом.

Софтбоксы

— наверное, самый популярный студийный модификатор. Это из-за мягкого рассеянного света, который они излучают.

Это прекрасное качество света отлично подходит для большинства жанров фотографии. Вы можете использовать его для всего, от портретов до еды.

Стрипбокс

Стрип-бокс — это прямоугольный и очень узкий софтбокс. Он идеально подходит для фотосъемки, где требуется длинный узкий луч непрерывного освещения, например, в фотографии спиртных напитков. Популярным вариантом является стрип-бокс Godox.

Его также можно эффективно использовать для создания рамочного освещения при размещении за объектом портретной съемки.

Луч света уже. Из-за этого вы можете лучше контролировать, где падает свет, используя полосу.

Зонт

Зонт — еще один распространенный модификатор. Он не всегда дает лучшие результаты студийного освещения по сравнению с другими модификаторами. Они бывают серебристого или белого цвета.

Свет попадает в зонт и отражается обратно в сцену. Это поможет вам создать более крупный и, следовательно, более мягкий источник света.

Проблема с зонтами в том, что свет имеет тенденцию проливаться, поэтому с ними труднее работать.

Зонтик для стрельбы

Сквозной зонт изготовлен из полупрозрачного материала.Вы также стреляете в этот зонт, чтобы добиться более мягкого света. Но он не даст вам направленности, как обычный зонт.

Некоторые из этих зонтов работают почти как софтбокс, например, Photek Soft Lighter II. Это предпочтительный модификатор, используемый известными фотографами-портретистами, такими как Энни Лейбовиц. Они используют его из-за невероятно мягкого света, который он дает.

В случае портретной фотографии это может быть очень лестно. При съемке других типов, например еды или продуктов, освещение может быть слишком плоским.

Блюдо красоты

Блюдо для красоты — отличный модификатор для портретной, красивой и модной фотографии. Бьюти-блюдо поможет вам моделировать черты лица и создать красивые блики. Благодаря своей уникальной форме он освещает свет со всех сторон. Вы можете купить складную косметическую посуду, такую ​​как складная косметическая тарелка Fovitec, для более удобного хранения.

При использовании косметической тарелки свет обтекает объект. Он создает как красивые тени, так и блики.

Отражатель для посуды

Когда вы покупаете стробоскоп, например моноголовку, в комплект часто входит отражатель.Это стандартный модификатор освещения, который прикрепляется к вашему стробоскопу.

Они не подходят для большого количества жанров в фотографии. Они создают очень жесткий направленный свет. Как правило, они используются с различными сетками, как показано ниже.

Сетки

Сетки бывают разных размеров и форм. Это тип насадки, которую вы можете использовать с другими модификаторами для создания освещения с большей контрастностью.

Некоторые из этих решеток сделаны из твердого материала и могут быть прикреплены к отражателю или косметической посуде.Или они могут быть мягкими и прикрепляться к передней части софтбокса или стрипбокса.

В случае жесткой сетки они часто бывают в виде сот и разных размеров. Сетка предназначена для добавления контраста и контроля качества света и площади покрытия.

Стержень

Snoot — это очень специфический модификатор, который позволяет создавать очень сфокусированный луч света.

Это наиболее полезно для настольной фотографии, когда вы хотите направить сфокусированный свет на очень конкретную область.

Например, фоновая подсветка или начинка бургера.

Необходимые аксессуары для студийного освещения

Вам понадобится несколько аксессуаров, которые позволят вам максимально эффективно использовать освещение. Вот основы:

C-стойки

C-стенды (стенды Century) необходимы в каждой студии. Они используются для настройки ваших модификаторов, удержания отражателей и диффузоров или даже для установки вашей камеры над вашим набором. C-стенд Kupo пользуется популярностью.

У каждого профессионального фотографа в студии есть несколько c-стендов.Для большой работы они арендуют еще больше.

Измеритель света

Чтобы включить освещение и добиться нужной экспозиции, вам понадобится экспонометр.

Люксметр позволит вам увидеть, достаточно ли света падает на вашу сцену. Таким образом, вы сможете отрегулировать мощность вспышки или диафрагму.

Отражатели

Серебряные и золотые отражатели различных форм и размеров. Их цель — воздействовать на тени в сцене.

Золото придаст вашей сцене немного тепла.Серебро создаст более яркую сцену, чем можно создать с помощью белой карты отражения.

Вы можете разместить рефлектор напротив источника света, чтобы отражать некоторый заполняющий свет на объект. Его также можно положить на колени при портретной фотографии, чтобы смягчить тени под глазами и подбородком.

Lastolite — ведущий бренд, но вы также можете купить более дешевые альтернативы у таких брендов, как Neewer.

Диффузоры

Помимо использования правильного модификатора, вам может также понадобиться дополнительно рассеять источник света.При покупке комплекта отражателя диффузор обычно входит в комплект.

Вы также можете сделать диффузор своими руками из полупрозрачной занавески или занавески для душа или другого полупрозрачного материала.

Гобо и флаги

Gobo означает «посредник». Его помещают перед источником света, чтобы изменить его форму. Его можно использовать, чтобы сузить свет или иным образом создать узор.

Например, вам может потребоваться уменьшить часть света, падающего на булочку с бургером и создавая блики.Это известно как «горячая точка».

Вы можете купить набор флагов или гобо, но они могут быть немного дороговаты. Сделайте свой собственный, вырезав фигуры из куска черного картона или пенопласта.

Вы можете прикрепить деревянную шпажку, чтобы сделать ручку, и держать ее там, где вам нужно, чтобы воздействовать на свет.

Гели

Гели

— это очень недорогой и удобный способ коррекции цвета при съемке в условиях недостаточного освещения.

Например, вы можете использовать источники света с разной цветовой температурой.Вы можете подобрать их, нанеся гель соответствующего цвета на свой модификатор.

Вы также можете творчески использовать гели. Они могут придать вашим изображениям некоторый оттенок, не делая их похожими на фильтр.

Проверка цвета

Проверка цвета — это устройство, которое поможет вам получить точные цвета на ваших изображениях. Это особенно полезно, если вы смешиваете освещение. Это также поможет вам получить правильный баланс белого на ваших изображениях. Datacolor SpyderChekr — относительно недорогой вариант.

Чтобы использовать средство проверки цвета, сделайте снимок, поместив его в сцену, где свет не слишком яркий, но и не в тени.

После того, как вы выполните постобработку, вы можете сопоставить свои изображения. Выберите соответствующий цвет на изображении с помощью средства проверки цвета.

Общие вопросы по студийному освещению:

Какое освещение для фотостудии самое лучшее?

Это зависит от цели вашей фотосессии. Не существует лучшего универсального студийного освещения, которое подойдет для любого сценария.Лучшее освещение — это освещение, которое поможет вам достичь ваших целей. В общем, стробоскопы — наиболее универсальное осветительное оборудование для использования в студии.

Как мне сделать фотографии моего интерьера красивыми?

Выключайте свет при фотографировании комнаты. При использовании смешанного освещения убедитесь, что вы сбалансировали световую температуру при ретушировании.

Как профессионалы фотографируют дизайн интерьера?

Профессионалы дополняют естественный свет заполняющим светом и снимают на штативе с помощью широкоугольного объектива.

Какие методы освещения используются в фотографии?

Фотографы используют самые разные техники освещения в зависимости от жанра. Это может быть широкое освещение, периферийное освещение, прямое или непрямое освещение и т. Д.

Трехточечная система освещения очень универсальна и состоит из основного света, заполняющего света и задней подсветки.

Заключение

Студийное освещение может быть немного ошеломляющим, когда вы только выходите на улицу. Это руководство поможет вам изучить основы, чтобы начать путешествие с оборудованием для фотостудии.

Освещение для фотографий — Полное руководство для начинающих

Освещение — один из самых важных и сложных аспектов фотографии. Кроме того, он один из самых недооцененных. Слово «фотография» имеет греческие корни и буквально означает «рисование светом». Тем не менее, новички часто берут в руки камеру и начинают снимать, не добавляя слишком много света. Когда стемнеет, они могут добавить проблесковый маячок. Но так же, как и в ручном режиме на вашей DSLR, освоение некоторых основ освещения может выделить вас среди многих других начинающих фотографов и вывести ваши изображения на новый уровень.

Фотография с освещением не должна быть сложной, как многие думают. Если вы начнете со сложной настройки освещения, которая есть в некоторых студиях, у вас может закружиться голова. Но если вы начнете с основных принципов, применимых к освещению фотографии, и постепенно продвинетесь вверх, освоить навыки фотографии с помощью этих советов по освещению фотографии будет легко и весело.

Вот некоторые советы и основы работы с освещением:

Настройка освещения: важность положения

Понимание света в фотографии зависит от того, где фотограф помещает источник света, естественный или искусственный.И это больше всего влияет на окончательное изображение. Размещение источника света перед объектом обычно дает плоское изображение с небольшой глубиной или контуром или без них. Немного сдвинув свет в сторону, появляются тени и текстура. Имейте в виду, что при работе с естественным освещением вы можете перемещать объект, а не свет. Результат тот же, и существенным фактором всегда является положение источников света относительно вашего объекта.

При освещении объекта сбоку получаются наиболее драматические изображения с глубокими тенями и большой глубиной.Этот образ очень специфический, с эмоциональным и угрюмым оттенком.

Когда свет падает за объектом, объект обычно кажется затемненным или силуэтом. Если вы тщательно настроите камеру, вы сможете правильно экспонировать эти изображения и использовать источники света позади объекта в качестве окружающего света. Это акцентные светильники, которые добавляют дополнительный элемент интереса и глубины, чтобы вывести объект из кадра. Они особенно привлекательны для портретов и некоторых профессиональных фотографических работ.

Типы освещения в фотографии

Мягкий свет против жесткого света

Различные источники света имеют разное качество. Эти качества наиболее заметны в тенях на фотографиях. Если свет рассеянный, он создает меньше теней с более мягким различием между светом и тенью. Это мягкий свет. Хотя свет исходит от источника, он распространяется во многих направлениях от этого источника. Это еще один способ сказать, что он не направлен.Пасмурный день — отличный пример мягкого света. Это может быть очень желательно для многих изображений и обычно предпочтительнее жесткого света.

Если вы пытаетесь сделать свет более мягким, вы можете использовать рассеиватель. Если вы снимаете со вспышкой, у многих есть диффузоры, которые вы можете прикрепить. Эти кусочки белого пластика рассеивают свет и смягчают тени. Одним из важных приемов освещения в фотографии с мягким освещением является использование отраженной вспышки. Направляя вспышку на более крупный объект, вы эффективно создаете вспышку из этого объекта.Вы можете использовать стену или потолок напротив вашего объекта, что, по сути, рассеивает свет, падающий на объект. Профессиональные фотографы, работающие с моделями, часто используют так называемую косметичку. Это большие установки освещения, которые рассеивают много света на объект, но при этом создают впечатление мягкого света.

Жесткий свет исходит от направленного света, например прожектора, вспышки или солнца. Тени очень резкие, и есть большая разница между освещенными и темными участками. На портретах результат получается резким, что обычно не то, что ищут ваши клиенты.Жесткий свет имеет свое место в фотографии, но он часто вызывает у вас мрачные или темные ощущения.

Natural и Flash

Не спешите с выводом, что фотографическое освещение — это только вспышки и стробоскопы. Конечно, вспышки играют жизненно важную роль во многих осветительных установках, но солнце и луна являются гораздо более важной частью фотографии при естественном освещении. Естественный свет — это один из видов освещения в фотографии, в котором использование света уже присутствует в естественной среде.Если вы находитесь на улице, это солнечный свет и все, от чего солнце отражается. В помещении это может быть свет, проходящий через окна, и уже имеющиеся источники света, такие как лампы, свечи или люминесцентные лампы. Вы можете сделать всю карьеру в фотографии и никогда не использовать стробоскоп.

Однако большинство фотографов хотят немного больше контроля над своими фотографиями. Speedlight — это вспышки, которые прикрепляются к вашей камере и используют систему измерения вашей камеры. Обычно их можно сочетать с другими юнитами вокруг сцены для создания нескольких источников света.Они гибкие в том смысле, что их можно расположить под любым углом, в любом направлении и практически на любом расстоянии от объекта.

Также доступно более продвинутое студийное освещение, которое освещает определенные области кадра, например фон. Специальные источники света также могут иметь определенное назначение, например, смягчение теней, создание бликов или создание цветовых оттенков. Если вы делаете сеанс автопортретов, вы можете поэкспериментировать с освещением и направить композицию в любом направлении.

Цветовая температура

Все источники света имеют соответствующую цветовую температуру, которая измеряется в градусах Кельвина. Более теплые цвета имеют более низкую температуру, чем более холодные. Они исходят от свечей и ламп накаливания. Цветовая температура естественного солнечного света находится где-то посередине. Когда солнечный свет рассеивается в пасмурные дни, обычно становится прохладнее. Флуоресцентные лампы очень крутые, с почти синим оттенком.

Баланс белого вашей камеры определяет, как она фиксирует температуру света.Обычно вы можете установить баланс белого несколькими способами, и почти всегда есть автоматическая настройка. Однако как только вы начинаете работать с несколькими разными источниками света, камере становится сложно выбрать нужный вам цвет.

Вот как установить баланс белого вручную. У большинства камер также есть режим ручной настройки. Вы можете использовать экспонометр, чтобы проверить температуру света на вашем объекте в Кельвинах, а затем ввести ее. Вы также можете взять образец изображения белого объекта, например, квадрата ткани, и использовать его для настройки камеры.

Еще один отличный совет по работе с цветовой температурой — снимайте в режиме RAW. Файлы, сохраненные в формате JPEG, не будут содержать достаточно данных для изменения цветовой температуры постфактум. Вы можете настроить оттенок и оттенок изображения, но результат всегда будет менее чем удовлетворительным. С другой стороны, файл RAW будет содержать достаточно данных, чтобы легко настроить цветовую температуру, как если бы вы все еще делали снимок. В Lightroom и других редакторах RAW есть ползунок, с помощью которого можно экспериментировать с цветовой температурой и при необходимости настраивать ее.

Основы освещения в фотографии: начните со съемки при естественном освещении

Безусловно, лучшая отправная точка — это использование естественного света, чтобы научиться делать профессиональное фотографическое освещение. Это удаляет переменную для фотографа: вы не можете перемещать или управлять самим источником света. Но вы можете перемещаться, менять время дня, фильтровать свет через окно шторами и перемещать свет позади объекта или перед ним.

Сохраняя основы, вы изучите основы света.Снимайте на улице и играйте с различными настройками освещения, такими как прямой солнечный свет, пасмурные дни, фильтрованный свет под деревьями и съемка в темных тенях.

Но что происходит с этой теорией, когда света недостаточно, спросите вы? Например, когда вы хотите снимать в небольшом помещении? Что ж, фотограф может добавить больше света, творчески используя уже имеющиеся источники света. Лампы и свечи помогут создать интимные портреты или нежные натюрморты. Подумайте, какие источники света уже есть в комнате, и расположите вокруг них свою съемку.Отфильтруйте свет, проникающий через окна. Вы можете создавать классные эффекты с помощью жалюзи и одновременно управлять светом, падающим на объект.

В наборе инструментов фотографа есть несколько инструментов, которые помогут вам изменить естественный свет и управлять им. Рассеиватели, которые находятся между объектом и источником света, распределяют свет, делая его более мягким, избегая глубоких теней. Отражатели могут помочь вам добавить дополнительный свет в определенные области фотографии. Они действуют как зеркало и, например, могут пролить больше света на лицо объекта.Отличная новость о съемке при естественном освещении и использовании этих простых инструментов заключается в том, что это почти бесплатно!

При необходимости используйте стробоскопы

Даже если вы фотографируете при естественном освещении, осветительное оборудование для фотосъемки, такое как вспышка или Speedlight, найдет место в вашей сумке для фотоаппарата. Вы также можете делать снимки с непрерывным освещением, когда используется непрерывный свет. Это полезно, когда фотографу нужно посмотреть, как будет выглядеть фотография во время съемки. Этого преимущества нет при использовании вспышки или стробоскопа, поскольку свет срабатывает короткими очередями.Хотя при съемке с естественными источниками света получаются красивые фотографии, иногда это не тот вид, который вам нужен. Большинство портретных и модных работ теперь выполняется с использованием искусственного света, так что фотограф может контролировать каждый аспект того, как свет падает на объект. В результате портреты с естественным освещением становятся все более и более сферой применения фотографов изобразительного искусства.

Более одного источника света

Чем больше вы играете с основами освещения фотографии, тем больше вы начнете использовать и думать о нескольких источниках света.Множественные стробоскопы дают вам возможность контролировать каждый аспект света, падающего на вашу модель, от светлых участков до теней.

При съемке со стробоскопическим освещением лучшим освещением для фотографии является наличие двух источников света с каждой стороны камеры, угол наклона 45 градусов между прямым источником света и боковым светом при съемке портретов. Такое размещение создает мягкую тень и глубину, оставляя резкие темные тени. Два источника света уравновешивают друг друга, поэтому источник света в идеале будет казаться рассеянным и мягким на лице объекта.

Если весь ваш свет находится напротив модели, темные тени могут появиться на заднем плане при настройке освещения для фотосъемки в помещении. Третий источник света часто используется для освещения фона. Как и в модели, этот свет может быть спереди или сзади фона. Если вы думаете об освещении на открытом воздухе, то в качестве фонового (третьего) источника света вполне может быть солнце. Практика таких настроек поможет вам перейти к профессиональному фотографическому освещению.

High Key vs.Низкий ключ освещения

Если вы пролистаете страницы своего любимого журнала о фотографиях или модного журнала, то заметите, что большинство фотографий яркие и хорошо освещенные. В частности, в модной фотографии есть тенденция к большему количеству света и меньшему количеству теней. Эти изображения редко имеют большую глубину, но у них достаточно тени, чтобы все выглядело реалистично. В отрасли это известно как высокотехнологичное освещение.

Противоположность высокому ключу — низкий ключ. На фотографиях в низком ключе настройка освещения фотографии более естественная и, возможно, даже более темная.Изображения этого стиля более интимные и обычно используются для придания изображению более грубого ощущения.

Фотография при слабом освещении

По мере изменения количества света, попадающего в камеру, настройки камеры должны изменяться для правильного захвата изображения. Что не обязательно взимать плату, так это основы освещения фотографии, описанные выше. Расположение света, направление, жесткость и температура все еще применимы. Но ваша камера может запечатлеть это лучше, чем вы это видите.

Съемка при слабом освещении требует использования штатива, хотя это хорошая практика почти всегда.Более длинные выдержки, необходимые для съемки изображений при слабом освещении, улавливают размытость и дрожание камеры, поэтому необходимо, чтобы камера была надежно закреплена, а движения объекта тщательно контролировались.

Когда ваша экспозиция длится более нескольких секунд, вспышки больше не улучшают изображение.