Как сделать hdr в фотошопе: Изображения с расширенным динамическим диапазоном в Photoshop

Как сделать HDR в фотошопе — Fotobanki2.com — Богатый микростокер

В этой статье мы научимся распознавать сюжеты, наиболее подходящие для HDR, и исследуем, как снимать исходные фото для лучшего конечного результата.

Теория

High Dynamic Range image (HDRi) — это изображение с расширенным динамическим диапазоном. Техника получения HDRi позволяет создавать картины с более широкой гаммой тонов по сравнению с обычным фото. Динамическая гамма — это интервал тонов, внутри которого фотокамера способна распознать и зарегистрировать детали, как в зонах теней, так и в зонах светов: чем больше гамма, тем больше деталей. К сожалению, цифровые камеры обладают не очень широким динамическим диапазоном: если мы хотим проработать детали в тенях, то, при контрасном сюжете, теряем детали в светах и наоборот. Но к счастью, благодаря технике HDR, мы можем программно назначить каждому пикселю надлежащую яркость и таким образом выйти за пределы технических характеристик камеры.

Для этого прежде всего необходимо снять одну и ту же картинку при разных экспозициях. Например, мы можем использовать встроенную в большинство камер функцию брекетинга (эксповилка), которая подразумевает съёмку нескольких кадров с различной компенсацией, например, -1, 0 и +1 стоп.

Снятые кадры можно объединить или вручную, или при помощи фотошопа, или используя сторонние программы и плагины, например, Photomatix, Redinamix и т.д., либо комбинацию всех трёх. В данной статье мы будем рассматривать конкретный пример получения HDRi при помощи фотошопа.

Фотошоп создаёт HDRi на основании данных EXIF каждой входной картинки (снятой, например, при помощи брекетинга). Эти данные оцениваются и используются для каждой части картинки. Поскольку эти данные (яркость) могут очень сильно варьироваться для разных картинок, фотошоп создаёт 32-хбитный файл для каждого цветового канала (а не 8-ми или 16-тибитный файл). И таким образом фотошоп может использовать один дополнительный бит для создания шкалы яркостей с широким диапазоном, которую и будет использовать для «выравнивания» яркости конечной картинки. Однако, 32-хбитная картинка в конечном итоге может некорректно отобразиться монитором или распечататься принтером, поэтому не забываем конвертировать её в 8-ми или 16-тибитную на последнем шаге.

HDR техника даёт прекрасные результаты, но для её применения необходимо соблюдать ряд условий. Например, избегайте фотографировать движущиеся объекты, дабы не получить кртинку с «привидениями». Не двигайте камеру во время съёмки, то есть ваши основные инструменты — это штатив, троссик для удалённого спуска и поднятое зеркало. Не гонитесь также за слишком широким диапазоном яркостей, поскольку слияние слишком разных картинок выльется в плоский и серый результат с ореолами вокруг контуров.

Практикум

Снимаем исходники

Нужно снять как минимум три фото с различной экспозицией. Пять фотографий — ещё лучше, поскольку результат будет более точным и аккуратным. Важно, чтобы самая тёмная фотография не содержала пережжённых светов (#fff) и наоборот, самая светлая фотография не должна содержать абсолютно чёрных (#000) деталей и при этом в тенях не должно быть существенных шумов. Каждая следующая фотография должна отличаться от предыдущей на 1 или 2 стопа и при этом диафрагма и ISO должны оставаться одними и теми же на всех фотографиях. Изменяться может лишь выдержка. Не забываем, что каждый стоп — это удвоение (+1) света или его уменьшение в два раза (-1).

0	-1 stop	-2 stop	-3 stop	-4 stop

 

Когда можно применять HDR

Для простых пейзажей с прямой линией горизонта и постепенным переходом от светлого к тёмному можно использовать просто градиентные поляризационные фильтры. К HDR мы должны прибегать, когда распределение яркости имеет сложноую форму, как в текущем примере дворца видимого сквозь арку.

Обработка в фотошопе

Допустим, что мы сняли нужное нам количество фотографий статического сюжета так, чтобы на самой тёмной фотографии детали не терялись в светах, а на самой светлой — в тенях. Проявим RAW’ы в формат TIFF так, чтобы баланс белого совпадал на всех снимках.

1. Загрузим файлы в фотошоп
Выполните 

File->Automate->Merge to HDR… и выберите все нужные файлы, удерживая клавишу Ctrl. Поскольку подразумевается, что снимки были сделаны со штатива, то опция Attempt to Automatically Align Source Images (Попытаться автоматически выровнять исходные картинки) нам не понадобится.

2. Предпросмотр финальной картинки
По нажатию OK фотошоп покажет нам начальный вариант ассемблированной картинки.

3. Предпросмотр динамической гаммы
Сейчас у нас есть 32-хбитный файл HDR. Отрегулируем его яркость, выполнив Image->Adjustments->Exposure… Переместим курсор Exposure вправо так, чтобы стали видны детали в тенях нашей 32-хбитной картинки.

4. Перевод в 16 бит
Для того, чтобы конвертирать 32-хбитную картинку в 16-тибитную, выполните Image->Mode->16 Bits/Channel. Раскройте область Toning Curve and Histogram, чтобы визуализировать гистограмму картинки.

5. Метод перевода
В меню Method выберем опцию Local Adaptation, который является самым гибким для перевода из 32 бит в 16 бит. Заметьте, как картинка автоматически светлеет и становится линялой.

6. Поправим уровни
Левую нижнюю точку переведём так, чтобы она попадала на начало гистограммы. Если правый край гистограммы отстоит слишком далеко от конца шкалы, то и правую верхнкюю точку переведём чуть левее. При этом контраст в тенях улучшится.

7. Подредактируем кривые
Для придания естественности светам мы, во-первых, поэкспериментируем с курсорами Radius и Threshold. А во-вторых, изменим форму кривой, как, например, на рисунке ниже:

8. Ретушируем света
Пером выделим арку и установим Feather=100, чтобы при можификации выделения не создавалась резкая граница. Откроем уровни (Ctrl+L) и переместим чёрный курсор так, чтобы придать естественность дворцу.

9. Ретушируем тени
Инвертируем выделение (Selection->Invert) и уменьшим яркость свода арки (Image->Adjustments->Hue/Saturation и установим Saturation=-30).

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Создай HDR изображение в Фотошоп / Creativo.one

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Состав:

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.

Решение этому – съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.). 

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х –битное изображение.
Выберите File—Automate – Merge to HDR (Файл – Автоматизация – Объединить в HDR). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3  использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).

Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.

Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним — малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.

Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16–битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать  его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они – наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение – Режим – 16 бит (Image—Mode-16bit) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид – Параметры предпросмотра 32 бит (View — 32 Bit Preview Options). Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image – Adjustment (Изображение – Коррекция). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure)).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure) и Гамма (Gamma) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет – нажмите ОК.

Шаг 7. Замените метод (method) на локальную адаптацию (local adaptation). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку  вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.

Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение – вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure), кривые (curves) и настройки резкости (sharpening) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft. Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр – Photomatix, чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.

Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.

Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

Автор: Colin Smith
 

Источник: photoshopcafe.com

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:

Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:

Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):

Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:

Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:

На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:

Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:

Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:

Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:

На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):

1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
4. Нажмите «OK» по завершению;
5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
3. Импортировать изображение в Lightroom;
4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:

Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:

Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:

Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация является переводом статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленная редакцией проекта.

Как сделать HDR-фото в Photoshop CS5 или о High Dynamic Range Image

Что такое HDR-фото

Пример 1. HDRI

Пример 2. HDRI

Пример 3. Обычный jpeg

Пример 3. HDRI

Очень часто изображения с широким динамическим диапазоном называют как HDR-фото или «эйч-ди-ар изображения» или «хдр — фотографии».

Рассмотрим, что такое HDRI, его достоинства и недостатки, а также способы создания изображений с широким динамическим диапазоном.

Динамический диапазон – это диапазон между темными тонами, которые, начиная с некоторого уровня яркости, превращаются в черные, и светлыми тонами, которые превращаются в белые. Динамический диапазон глаза шире, чем у фотоматериалов, мониторов и других технических способов визуализации изображений.

Low Dynamic Range (узкий, маленький, низкий динамический диапазон) имеют обычные цифровые фотографии, полученные в том числе и сканированием. Глубина цвета LDR-изображения составляет 8 бит на канал.

High Dynamic Range (широкий, большой, высокий динамический диапазон) имеют изображения с глубиной цвета 16 или 32 бита на канал. Динамический диапазон HDR-изображения (HDRI) выше динамического диапазона монитора, в результате они могут отображаться плохо.

Достоинства изображений с широким динамическим диапазоном

1. Повышение реалистичности 3D-изображений.
2. Естественная проработка деталей, как в тенях, так и в светах на фотографии при съемке без использования специальных источников света и фотовспышек.
3. Внесение минимальных погрешностей при цветокоррекции изображений.
4. Художественный прием, позволяющий подчеркнуть фактуру камня, воды, неба на фотографиях.
5. Художественный прием для создания «фантастических» по насыщенности красок и игре светотеней изображений.

Недостатки hdr фотографий

1. Объем оперативной памяти, занимаемой 16-битными и 32-битными HDR-фото больше, чем у LDR-фотографий. Соответственно больше размер файлов.
2. При обработке в Photoshop CS5, а также в более ранних версиях для 16-ти и 32-х битных изображений недоступен целый ряд команд коррекции, фильтров и др.

В зависимости от глубины цвета, Photoshop CS4 предлагает, как показано на рисунках, ограниченное количество форматов файлов, в которых можно сохранить изображение. В последней версии редактора Photoshop CS5 для 16-битных изображений появилась возможность сохранения в IFF, JPEG, JPEG2000, Portable Bit Map.

Способы создания HDRI

1. При создании нового изображения в Adobe Photoshop CS5 выполнить команду File => New (Файл => Новый) и указать глубину цвета 16 или 32 бита.
2. В Adobe Photoshop CS5 выполнить команду Image => Mode => 16 Bits/Channel (Изображение => Режим => 16 бит на канал) или команду Image => Mode => 32 Bits/Channel Channel (Изображение => Режим => 32 бита на канал)
3. Сканировать фотографию, указав соответствующую глубину цвета. При сканировании указывают глубину цвета на изображение, т.е. 48 или 96 бит соответственно.
4. Проявить одиночный Raw-файл, указав глубину 16 бит.
5. Получить несколько снимков с разной экспозицией и преобразовать в HDR-файл.
6. Воспользоваться специальной профессиональной HDR-камерой.

Команда Merge to HDR в Adobe Photoshop CS5

Для съемки фотографий, которые будут использованы для получения HDR-фото нужно установить фотоаппарат на штатив.

Сделать несколько снимков с разной экспозицией. Достаточно трех фотографий, например, с экспозицией –2EV, оптимальным значением экспозиции, экспозицией +2EV. Однако для большего простора при последующих экспериментах, можно сделать 5-11 снимков, например, с шагом ± 0,7 или ± 1,0.

В Adobe Photoshop CS5 полученные файлы совмещаются с помощью команды Merge to HDR Pro. При преобразовании из 32-битного в 16-битное или 8-битное изображение выполняется тоновая компрессия.

Создаем HDR-эффект в Photoshop CS5, а так же псевдо HDR Toning

Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR-изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон). Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых с различными значениями экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR-изображение. Мы также поговорим о псевдо HDR-эффекте, называемом «HDR toning», для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!

Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработке – это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и затемненные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, которые служат отличным примером для создания HDR-изображения:

1 – переэкспонированная фотография;

2 – фотография с нормальной экспозицией;

3 – недоэкспонированная фотография;

Объективно – из этих трех фотографий, фотография номер 2, смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках. Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с различной экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение.

Техника съемки таких фотографий называется «брекетинг», т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR-камера, то производить съемку рекомендуется в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокус и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.

Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:

Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.

Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего – 1/160 сек, у четвертого – 1/400, у пятого, недоэкпонированного кадра – 1/800 сек.

Это все, что нам нужно для создания HDR-изображения. Еще одно маленькое замечание – если вы снимаете подряд несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе. Старайтесь изменять значение экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку пейзаж, который вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака).

На некоторых DSLR-фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при котором фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Если у вас нет этой функции, то вы вполне можете изменять экспозицию вручную.

Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно – вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией. На фотоаппаратах кнопка, которая за это отвечает обозначается как «+/-», аббревиатура сего действия обозначается «EV». Значение экспозиции изменяется от – 2 EV до +2 EV. Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3. Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV, -1 EV, 0 EV, +1 EV, +2 EV.

Итак, Вы отсняли нужное количество кадров. Открываем Фотошоп и выбираем через меню File — Automate — Merge to HDR Pro (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR Pro):

В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение:

Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите «Browse..» (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите «Add open files» (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта «Attempt to Automatically Align Source Images» (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.

Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.

После того, как вы нажмете «ОК», программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.

Итак, внизу вы видите ваши фотографии с различными значениями экспозиции, посередине – результирующее изображение. Убирая галочку под вашими фотографиями, вы можете отключать или включать ту или иную фотографию.

Под фотографиями вы также видите различные значения экспозиции, при которых были сделаны кадры.

Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.

Для начала автор увеличивает масштаб изображения до 100% — мы видим, что за время съемки облака все же немного сдвинулись – такой эффект называется «ghosts» (призраки):

Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции «Remove ghosts» (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:

Как видите, «призраки» исчезли:

Теперь давайте рассмотрим меню с настройками:

Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы «Local adaptation» (Локальная адаптация), «Equalize Histogram» (Выровнять гистограмму), Exposure and Gamma (Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов). В данном случае мы будем работать с 16-битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек, и в режиме «Local adaptation» (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта, имитирующего картину маслом).

Далее давайте рассмотрим подменю «Tone and detail» (Тон и детали):

Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок параметра Detail (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:

Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.

Вы можете увеличить значение параметра Exposure (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.

Передвигая ползунок параметра Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows/Highlights (Тени/Света) в Фотошопе).

Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.

Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе. Будьте осторожны с настройками «Gamma» (Гамма), «Highlights» (Светлые тона) и Shadows (Тень), поскольку увеличение значений этих параметров ведет к потере контраста.

Но вы всегда можете скомпенсировать потерю контраста настройкой Detail (Детали).
Если вы хотите сделать фотографию более насыщенной по цвету, используйте настройки Vibrance (Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color (Цвет):

Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с кривой, увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):

Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривой S-форму, как на картинке ниже.
Чтобы сбросить настройки кривой, нажмите на пиктограмму «Reset Curve» (Восстановить кривую) под кривой:

Теперь давайте рассмотрим подменю «Edge glow» (Свечение краев), это настройки влияют на края объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, то установите значение параметра Radius (Радиус) близкое к 0.

Чтобы получить более мягкий, «мечтательный» эффект, похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:

Если вы хотите оставить этот «мечтательный» эффект, но в то же время повысить контрастность, увеличьте значение параметра Strength (Сила):

Как видите, светлые области стали ярче, а темные – более насыщенными.

Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR-изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде «Preset’a» (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку «Preset options» (Параметры заготовок) в правом верхнем углу и выберите «Save Preset» (Сохранить заготовку).

Ваши настройки сохранятся в формате *.hdt. Давайте назовем текущий набор настроек «mountain», и как только вы сохраните этот «Preset» (Заготовку), он появится у вас в списке «Preset’ов» (т.е. в любой момент вы можете воспользоваться сохраненными настройками):

В списке «Preset’ов» (Заготовок) также есть и другие сохраненные настройки, вы также можете с ними поэкспериментировать.

Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите «ОК» в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.

HDR Toning в Photoshop CS5

В версии Photoshop CS5 появилась функция «HDR Toning», которая позволяет создавать «псевдо-HDR эффект» из одного изображения. Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.

Давайте рассмотрим эту функцию более детально.

Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите Image — Adjustments — HDR Toning (Изображение — Коррекция — Тонирование HDR):

Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.

Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать те же самые «Preset’ы» (Заготовки) с настройками, в том числе наш «Preset ’mountain’». Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельности – они идентичны настройкам, используемым для кадров с различной экспозицией.

Вот, что получилось у автора:

До:

После:

Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning является разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и откройте панель «History» (Window — History (Окно — История)) — в ней как раз сохранилось исходное изображение.

Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и перейдите на новый слой:

Далее выберите Edit — Fill (Редактирование — Выполнить заливку / Shift+F5), и в открывшемся окне установите Use (Использовать) = History (История):

После того, как вы нажмете «ОК», на новом слое появится ваше исходное изображение. Поменяйте местами исходный слои и слой с HDR-эффектом (т.е. слой с HDR эффектом находится над слоем с исходным изображением) – теперь, изменяя значения параметра Opacity (Непрозрачность) вы можете уменьшать/увеличивать действие HDR-эффекта на исходное изображение. В данном примере Opacity (Непрозрачность) слоя с HDR-эффектом = 60%:

Финальный результат

Автор: Martin Perhiniak;

Перевод: Mangorielle;

Ссылка на источник;

Урок взят с Демиарта

Создаем эффект HDR в Фотошопе

Как сделать эффект HDR съёмки в Фотошопе?

На достойном пятом месте у нас находится обработка фотографии, которая поможет нам подделать HDR фотографию. Если вы не являетесь профессиональным фотографом и сочетание букв “HDR” вам ни о чём не говорит, я вам немного поясню. Поскольку сам я не очень разбираюсь в фототехнике, я полез в интернет и узнал что… “HDR – одно из слов-нововведений, связанных с цифровой эрой в фотографии, определяется как «изображение с широким динамическим диапазоном» (high dynamic range image/photo) и связано с особенностями фотографии и фотопечати. Основывается данный феномен на том, что человеческий глаз видит гораздо больше оттенков, чем способно вывести любое современное печатное устройство или монитор”. Если говорить на языке человека, которому главное сделать клёвую обработку в Фотошопе, а не вдаваться в подробности фотодела, то это контрастное изображение, которое похоже на красиво нарисованную картину очень яркими красками! Что бы вы поняли, что представляет из себя HDR фотография я вам приведу несколько примеров.

Итак, начнём делать такие же замечательные фотографии, которые сделаны на супер-пупер навороченные фотоаппараты, из самых обычных изображений, которые сделаны на обычную мыльницу. И да поможет нам в этом Фотошоп! Первый шаг, который мы сделаем, очень важен для дальнейшей работы, так сказать, закладываем фундамент нашего HDR изображения. Мы идем по следующему пути (Изображение – Коррекция – Тени/Света). В окне, которое появится перед нами, нужно нажать галочку в пункте “Дополнительные параметры” и тогда мы увидим весь перечень настроек данной опции. В окне “Света/Тени” нам нужно установить следующие параметры: Тени (Эффект – 50,Ширина тонового диапазона 45- ,Радиус -45), Света (Эффект – 65,Ширина тонового диапазона 65- ,Радиус -45). Хотя вы можете поэкспериментировать с этими настойками для придания эффекта, нужного именно вам.

Следующим действием нам нужно дублировать слой, с которым мы сейчас работали, нажав комбинацию клавиш “Ctrl + J”, или перетащив наш слой в окне “Слои” на значок нового слоя. Теперь меняем режим наложения, скопированного слоя в окне “Слои” на “Осветление основы”. Это действие усилит цвета и сделает светлые участки чисто белыми.

Теперь ещё раз копируем слой, но, будьте внимательны, и скопируйте тот слой, с которым мы только что работали, и измените его режим наложения на “Линейный затемнитель”. Если на вашем изображении появятся чёрные пятна, то не пугайтесь, всё идёт по плану!

Устанавливаем цвет переднего плана на чёрный в панели инструментов и следуем по адресу (Выделение – Цветовой диапазон). В окне, которое перед нами открылось, мы ставим значение “Разброс” – 100. После нажимаем “Окей”. На нашем изображении появилось выделение. Чтобы оно исчезло вместе с тёмными пятнами, нам нужно создать маску слоя, кликнув на иконку, помеченную красным кружком на панели слоёв внизу. Вот и исчезло наше выделение вместё с тёмными участками.

Чтобы сгладить неровности на фотографии, выбираем маску слоя, маленькое изображение, появившееся рядом с картинкой скопированного нами слоя, и применяем к нему “Размытие по Гауссу”, которое мы можем найти, пройдя в (Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу). В окне выставляем параметр размытия от 1 до 5, в зависимости от изображения, для достижения плавного перехода между цветами.

Следующий шаг очень простой. Мы копируем слой, с которым сейчас работали, и меняем режим его наложения на “Перекрытие”. Кликаем на слой маску, которая находится рядом с изображением этого слоя в окне “Слои”, и нажимаем комбинацию клавиш (Ctrl + I) или следуем в меню (Изображение – Коррекция – Инверсия). Это действие затемнит слишком светлые тени и повысит контрастность.

Поработаем немного с прозрачностью слоёв. Слой, на котором мы применяли “Размытие по Гауссу”,в окне “Слои” установим у него значение непрозрачности 55. А слою, с которым работали только что и применяли к нему инверсию, установим значение непрозрачности 40.

Нажимаем на маленький значок внизу панели слоёв под названием”Создать новый корректирующий слой или слой заливку”, который выглядит, как наполовину закрашенный кружок. Это корректирующий слой, который преобразует цвета на фото в соответствии с выбранным градиентом. В появившемся перечне корректирующих слоёв, мы должны выбрать слой под названием “Карта градиента”. В появившемся окошке вы должны установить нужный вам градиент, известные вам настройки градиента появятся при нажатии на полосу градиента в настройках корректирующего слоя. Если вы не умеете пользоваться настройками градиента, то прочитайте статью под названием “Как сделать градиент в Фотошопе?” на нашем сайте. Вы можете создать свой градиент, а можете сделать такой же, как у меня. Пример моего градиента вы можете увидеть на изображении снизу.

Когда вы находитесь на слое с градиентом вам нужно кликнуть правой кнопкой мыши на слой на миниатюру слоя маски, к которому применён режим наложения “Линейный затемнитель”, то есть пред-предыдущий слой. На вашем изображении появится выделение. Оставаясь на слое с градиентом следуйте в (Изображение – Коррекция – Инверсия), после чего ваш градиент исчез в некоторых местах.

Снимаем выделение, нажатием комбинации клавиш (Ctrl + D). Меняем режим наложения слоя с градиентом на “Жёсткий свет” и ставим режим непрозрачности до 70-80.

Вот и готов наш такой непростой, но очень красивый и эффектный снимок в HDR съемке. Надеюсь, вам он понравился и у вас с лёгкостью получится применять его на практике. Как, мне кажется, вы поняли из этого урока, что совсем не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы у вас в альбоме были профессиональные фотографии. И, как всегда, ситуацию с плохим фотоаппаратом нам спас компьютер с хорошим Фотошопом!

Создание HDR в RAW конверторе программы Фотошоп

Автор: Сергей Бунин. Дата публикации: 18 сентября 2017 . Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

В программе Photoshop семейства Creative Cloud приложение Adobe Camera RAW используется как встроенный фильтр. Оно постоянно усовершенствуется и приобретает все более новые и интересные возможности. Так в версии 9.1 этого приложения появилась интересные возможности по созданию HDR изображений и склейки панорам.

Очень интересным направлением в фотографии является создание HDR изображений. Аббревиатура HDR происходит от High Dynamic Range и в переводе с английского означает «высокий динамический диапазон».

В материале про основные этапы RAW конвертации я постарался подробно рассказать про тоновый диапазон снимаемой сцены и динамический диапазон светочувствительного элемента фотоаппарата.

Коротко смысл в том, что при съемке реальной высококонтрастной сцены наша с вами камера не способна зафиксировать весь широкий тоновый диапазон.

При этом возникает неприятный момент – темные участки фотографии, тональность которых не влезла в динамический диапазон камеры, окрасятся в черный цвет, а светлые участки, более светлые, чем может зафиксировать камера, будут осветляться до ярко-белого цвета. Вся детализация в этих областях исчезает.

В таких случаях можно пойти на компромисс и сделать снимок с правильно проэкспонированными тенями либо светлыми областями в зависимости от того что важнее, а можно воспользоваться возможностями специализированных программ или программой Фотошоп, позволяющими создавать изображения с расширенным динамическим диапазоном – HDR изображения.

Существует три известных мне методики, расширяющие тоновый диапазон изображения.

Смешивание в программе Фотошоп кадров отснятых с разной экспозицией, один снимок, проэкспонирован по светлым областям, а второй по темным. После этого в фотошопе открывают оба кадра в одном документе на разных слоях, к одному из них применяют маску слоя и на ней, например, для изображения с детализированными тенями, проявляют нормально отображающиеся светлые участки с другого изображения.

Тональная компрессия. Смысл в том, что мониторы и тем более фотобумага обладают еще меньшей широтой тонового диапазона, чем фотоаппараты. Для приведения снимков в формат, который может отобразиться на указанных носителях, т.е. в 8-ми или 16-ти битное изображение, и существует данная техника.

Ну и собственно создание самого HDR – изображения с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. Границей, с которой начинается HDR , считается 13,3 ступени экспозиции (диапазон значений яркости 1:10 000)

Что необходимо для создания HDR -изображений?

Нам необходимо произвести несколько кадров, в которых будет запечатлена необходимая реальная сцена, но в каждом кадре будет зафиксирован свой участок тонового диапазона, то есть отдельные снимки будут проэкспонированы под различные области по яркости.

В современных камерах существует функция съемки с автоматическим брекетингом по экспозиции. В этом случае с учетом специальных настроек фотоаппарата производится минимум три кадра – основной, это кадр с нормальной экспозицией, а остальные автоматически фиксируются с экспозицией на определенное количество ступеней в «плюс» или в «минус», например +/- 1 EV .

Для демонстрации процессов в данном материале мною были позаимствованы фотографии моей очень хорошей знакомой, Фотографа с большой буквы, профессионального пейзажиста – Оксаны Ермихиной. В своих работах Оксана часто использует метод создания HDR, её превосходные работы вы с легкостью найдете на просторах интернета. Единственное то, что она пользуется специализированной программой Photomatix , а мы рассмотрим принцип на примере работы приложения Camera RAW в программе Фотошоп.

Итак, нам необходимо соединить три изображения с различной экспозицией в единое целое.

Применять способ создания HDR -изображений лучше всего на RAW файлах, так как они содержат максимум информации, записанной светочувствительным элементом вашей камеры. Открываем их в Camera RAW .

После этого нажимаем комбинацию клавиш « Ctrl + A » или щелкаем левой кнопкой мышки по значку со строчками в верхней правой части окна «Кинопленка» и в появившемся меню выбираем строку «Выделить все».

Далее снова нажимаем на значок вызова меню и в этот раз выбираем функцию «Объединить в HDR », горячие клавиши « Alt + M ».

Запускается процесс объединения изображений и формирования превью предварительного просмотра.

По завершению данной операции у нас появляется окно предварительного просмотра объединенных изображений.

Настройки минимизированы, но основные задачи здесь можно проконтролировать. Параметр «Выровнять изображение» позволяет устранить возможные движения в кадре. Если его отключить, то при включенной функции «Удалить двоение» программа покажет, какие части изображения смещались в процессе съемки.

Включением команды «Выровнять изображение» этот модуль по особому алгоритму устраняет несовпадающие элементы на изображении. Не всегда он справляется с поставленной задачей и тогда потребуется ретушь, но это в основном связано с движением больших объектов в кадре.

Параметр «Автотон» помогает автоматически выравнивать яркость и контрастность полученного изображения.

Без применения функции «Автотон».

С ее применением.

Хотите, включайте, хотите, нет. Что в первом случае, что во втором вы все равно в дальнейшем сможете провести коррекцию.

Нажимаем кнопку «Объединить». Программа спрашивает, где сохранить скомпонованный файл. Сохранение происходит в формате DNG (Digital Negative Specification) — открытый формат для RAW файлов изображений, используемый в цифровой фотографии.

В процессе сборки и сохранения в приложении формируется финальное HDR изображение.

Поработав с регулировками на вкладке «Основные» получаем следующую картинку.

Посмотрим – вот такое у нас было нормально проэкспонированное фото на выходе с фотокамеры.

И вот такое мы получили в результате сборки HDR изображения, соединив три кадра снятых с брекетингом по экспозиции.

В принципе вы можете сказать, что добиться таких результатов можно просто прибегнув к регулировкам «Света» и «Тени» в Camera RAW . В принципе ДА, но это в том случае, если тоновая широта снимаемой сцены не такая большая, то есть разницу между светлыми и темными участками изображения можно вместить в динамический диапазон отображаемого на мониторе изображения с помощью конвертора. Но и в этом случае создание HDR имеет место на существование, так как при поднятии яркости в тенях с помощью обыкновенной конвертации вызовет резкое увеличение шумов, а метод создания HDR освобождает вас от них.

В силу этических соображений я, к сожалению, не могу предоставить вам RAW файлы автора, но я думаю, вы с легкостью сможете проверить действенность этого метода на своих работах.

Создание HDR это очень просто и эффектно!

Приятных творческих успехов!

Фото: Оксана Ермихина

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий – подпишитесь на рассылку.
Форма для подписки находится ниже.

Эффект HDR в Photoshop

В этом уроке я покажу вам, как создать эффект HDR и улучшить внешний вид фото при помощи Photoshop. Чтобы получить фотографию с эффектом HDR, можно обойтись и без профессиональной камеры, достаточно программы Photoshop. Эффект получится ничуть не хуже.

Откройте Photoshop и загрузите фото с пейзажем . Прежде чем мы начнем, я хочу немного рассказать вам о возможностях одного инструмента, который мы будем использовать в этом уроке – это Color Range (Цветовой диапазон).

Для начала выберите его, перейдя во вкладку Select (Выделение). Обратите внимание, курсор мыши превратился в пипетку, если вы кликните где-нибудь на фотографии, то в окне предварительного просмотра будет отображаться область изображения, которая была выбрана нажатием пипетки.

Окно предварительного просмотра цветового диапазона работает по принципу маски-слоя. Белым отображаются выделенные области, черным – невыбранные, серые – области перехода. Зажмите клавишу Shift и кликайте на изображении, тем самым вы расширите диапазон цветов, в окне предварительного просмотра появится больше белого цвета.

Вероятно, у вас будут выбраны другие области, отличные от моих, но это нормально. Пока мы рассматриваем основные принципы работы с инструментом.

Еще одна немаловажная вещь, данная функция автоматически заполнит маску выбранного корректирующего слоя после нажатия OK. Давайте рассмотрим это на примере.

Создайте корректирующий слой Кривые и откройте Цветовой диапазон. Щелкните где-нибудь на фотографии, а затем нажмите OK и вы увидите, что выбранная вами область отобразится на маске корректирующего слоя.

Что мы будем делать в последующих действиях? А будем мы применять к фотографии различные корректирующие слои и фильтры, а их маски заполнять при помощи функции Цветовой диапазон.

Давайте начнем с добавления белого цвета на вершинах гор. Добавьте корректирующий слой Кривые и переместите кривую вверх, чтобы осветлить вершины.

Вся фотография станет светлее, потому что маска белая (на маске белый цвет отображает, черный – скрывает). Перейдите к цветовому диапазону и кликните где-нибудь на вершине, чтобы выбрать белые области, опирайтесь на изображение ниже. После того, как вы нажмете OK, маска корректирующего слоя автоматически заполнится выбранными областями.

Теперь усилим цвета в небе. Вместо цветового диапазона мы будем использовать каналы, а точнее синий канал (белым цветом показаны синие области, черным отсутствие синевы). Перейдите на панель Каналы, в меню Window (Окно). Отключите видимость всех каналов, кроме синего.

Нажмите Ctrl + A, чтобы выделить весь документ, затем Ctrl + Shift + C, чтобы скопировать все, что выделено. Верните видимость остальных каналов и перейдите на панель слоев.

Создайте корректирующий слой Кривые и переместите кривую немного вниз, чтобы увеличить цвет и контрастность. Обратите внимание на фотографию, цвета на ней слишком контрастные, не переживайте мы это исправим в следующем шаге.

Зажмите Alt и кликните по маске корректирующего слоя Кривые, в результате рабочий холст заполнится белым цветом. Это означает, что теперь выбрана только маска корректирующего слоя. Обратите внимание, что значки глаза, отвечающие за видимость слоев, окрасились в серый цвет.

Зажмите Ctrl + Shift + V, чтобы вставить чуть ранее скопированную область. У вас должно появиться черно-белое фото. Оно не выглядит как-то особенно, но если вы зажмете Alt и снова кликните по маске (или нажмете на любой другой слой в палитре слоев), то отобразится цветная версия фото с эффектом, примененным непосредственно на синие области.

Вы можете повторить последние действия, выделив синий канал на любом другом корректирующем слое и получить по-настоящему уникальный эффект.

Теперь давайте перейдем к небу и повысим его насыщенность.

Создайте корректирующий слой Кривые, настройки указаны ниже. Откройте окно Цветового диапазона и выделите большую часть неба (удерживайте Shift и нажатием левой кнопки мыши проведите по небу). Щелкните OK, выбранная область автоматически отразится на маске, тем самым, это повлияет только на небо.

Продолжайте повышать цветовой контраст, но на этот раз у вершин на переднем плане. Создайте корректирующий слой Кривые, установите настройки, как показано ниже.

Снова откройте окно цветового диапазона и попытайтесь выделить участок, как на изображении ниже. После того, как вы нажмете OK, маска автоматически заполнится выделенной вами областью.

Обратите внимание на оранжевый оттенок на горизонте, было бы здорово, если бы он был ещё более оранжевым. Чтобы это сделать снова прибегнем к кривым, настройки смотрите ниже. В окне цветового диапазона выделите область горизонта. Нажмите OK, и маска автоматически заполнится выбранной областью.

Теперь давайте добавим эффект HDR к самым ярким областям вершин, расположенных на переднем плане. Как же это сделать? При помощи всё того же цветового диапазона.

Откройте его и щелкните где-нибудь по самому яркому месту на холме и нажмите OK. Как и ранее скопируйте выделенный участок и вставьте его на новый слой. Вы не увидите никаких изменений, потому что мы скопировали часть фотографии и вставили в то же самое место. Но если вы зажмете Alt и кликните по слою с холмами, тем самым вы отключите все остальные слои и результат будет очевиден. Снова зажмите Alt и щелкните на этом же слое, чтобы показать другие слои. Назовите его HillSelectionSharpen.

Сделайте активным слой HillSelectionSharpen и примените к нему эффект Контурная резкость, пройдя в меню Filter > Sharpen (Фильтр – Усиление резкости). Примененный эффект вы увидите только на тех участках вершин, которые вы выбрали в предыдущем шаге.

Давайте добавим еще несколько цветовых вариаций для неба. Снова прибегнем к кривым, настройки смотрите ниже. Откройте окно цветового диапазона, выделите небо и нажмите OK.

В заключительном шаге добавим ко всему изображению резкость. Нажатием клавиш Ctrl + Shift + Alt + E создайте копию из всех видимых слоев. Пройдите в меню Filter > Other (Фильтр – Другое) и примените High Pass (Цветовой контраст).

Фотография стала выглядеть забавно, но немного магии Photoshop и в следующем шаге вы увидите результаты до и после.

Режим смешивания для него смените на Мягкий свет и вы увидите обостренный контраст. Эффект получился слишком насыщенным, нужно его немного уменьшить, для этого снизьте непрозрачность до 50%.

Эффект HDR – результаты до и после:

В результате мы добились эффекта HDR, фотография получилась яркая, сочная, выразительная, с подробной детализацией.

Делаем HDR-эффект в Фотошопе

HDR-эффект можно достичь путём наложения друг на другая несколько фотографий, которые (в идеале) должны быть сняты с разных экспозиций. С помощью этого эффекта вы можете дать большую глубину цветами на изображении, а также увеличить контраст светотени. В некоторых современных камерах уже есть встроенная функция добавления HDR-эффекта. Однако, если вы не обладаете подобной аппаратурой, то добиться нужного эффекта можно с помощью встроенных инструментов в программу Adobe Photoshop.

Как добавить HDR-эффект на фотографию в Photoshop

Итак, давайте приступим к работе с изображением. Вам понадобится только одна фотография, однако очень желательно, чтобы она была выполнена в максимально хорошем качестве. Чем выше качество, тем, соответственно, лучше.

Давайте приступим непосредственно к процессу обработки фотографии:

1. Откройте нужное изображение в Photoshop. Сделайте это любым удобным для вас способом. Например, нажмите на кнопку «Открыть», а затем выберите в «Проводнике» расположение нужного изображения. Также вы можете просто перетащить эту фотографию в рабочую область программы.
2. Теперь сделайте дубликат слоя с фотографией в панели слоёв. Это можно реализовать, воспользовавшись комбинацией клавиш Ctrl+J или перетащив слой с изображением на иконку создания нового слоя.

Выберите только что созданный дубликат и нажмите в верхней части окна на кнопку «Фильтр». Из контекстного меню вам потребуется открыть раздел «Другое», а затем перейти к параметру «Цветовой контраст».

Будет открыто окошко с настройками фильтра. Не забудьте поставить галочку у пункта «Просмотр». Здесь вам будет доступна настройка только одного параметра – «Радиус». Поиграйтесь с его значениями, но не переборщите. В идеале цветы на изображении должна едва-едва проявляться.

Чтобы не получить цветовых дефектов, рекомендуется выполнить обесцвечивание слоя с изображением, которому вы только что наложили фильтр. Это делается с помощью комбинации клавиш Ctrl+Shift+U. Если комбинация не сработала, то нажмите на кнопку «Изображение» в верхней части. Там выберите «Коррекция» и найдите пункт «Обесцветить».

Теперь к первому слою в панели слоёв нужно применить эффект наложения «Яркий свет». Изменить этот эффект можно с помощью выпадающего списка, который отмечен на скриншоте.

В итоге у вас должно получится некоторое усиление резкости на фотографии. Однако это ещё далеко не конец. Вам нужно будет сейчас сделать сводную копию слоёв. Для этого используйте комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Alt+E.

Появится дубликат обоих слоёв, который будет объединён в один. Это нам и нужно. Теперь перейдите к верхнему меню и там нажмите на кнопку «Фильтр». Затем перейдите ко вкладке «Шум» и далее к «Уменьшить шум».

Будет открыто окошко с настройками фильтра. Здесь можно дать следующие рекомендации:

• Параметры «Интенсивность» и «Сохранение мелких деталей» выставляйте так, чтобы с фотографии исчезли лишние шумы, но мелкие изображения при этом сохранили форму;
• Остальное настраивать необязательно, хотя иногда приходится прибегать и к этим параметрам. В таком случае придерживайтесь аналогичных рекомендаций.

Создайте дубликат получившегося слоя.

Примените к этому дубликату фильтр «Цветовой контраст». Делается это по аналогии с тем, как мы применяли подобный фильтр выше.

Снова выполните обесцвечивание слоя с помощью сочетания клавиш Ctrl+Shift+U.

В параметре «Непрозрачность» у слоя рекомендуется выставить значение в 40 процентов.

Создайте объединённую копию слоёв с помощью комбинации клавиш Ctrl+Shift+Alt+E.

Перейдите к верхнему меню и выберите там пункт «Фильтр». Далее «Размытие» и «Размытие по Гауссу».

Сделайте небольшое размытие, настраивая значения у параметра «Радиус». Обратите внимание, что на фоне мелкие детали не должны быть сильно видны при размытии. Однако детали на основном объекте (фокусе внимания) должны без проблем просматриваться. Добившись нужного эффекта нажмите на кнопку «Ок».

Снова перейдите в «Фильтры» и нажмите на пункт «Шум». Оттуда выберите вариант «Добавить шум».

«Эффект» лучше установить в районе 3-5%. В блоке «Распределение» поставьте маркер напротив «По Гауссу». Обязательно установите галочку у «Монохромный».

Далее вам предстоит работать с корректирующими слоями, в том числе с масками. Рекомендуется ознакомиться с нашей статьёй про них в Adobe Photoshop, чтобы лучше понимать, о чём дальше пойдёт речь.

Итак, продолжим обрабатывать фотографию:

К последнему слою добавьте маску. Это делается нажатием на специальную иконку в панели слоёв. Обязательно выделите полученную маску, чтобы начать работать с ней.

В панели инструментов выберите «Кисть». В верхней части окна выполните некоторые настройки инструмента:

• Рекомендуется выбирать круговую кисть, мягкую;
• Установите приемлемый для себя размер;
• В качестве основного цвета выберите белый;
• «Непрозрачность» поставьте примерно на 30-40%.

Белой кистью, которую вы только что настроили, начните красить фон. При этом основной объект на фотографии старайтесь не задевать.

Если где-то вы сделали неаккуратное размытие, то можете переключиться на чёрную кисть и отменить изменение. Переключение происходит с помощью нажатия на клавишу X.

Создайте объединённую копию слоёв с помощью слоёв Ctrl+Shift+Alt+E.

Перейдите к разделу «Фильтр» и выберите оттуда параметр «Усиление резкости», а затем «Контурная резкость».

Откроется окошко настройки «Контурной резкости». «Эффект» рекомендуется выставлять не более чем в 100%, а «Изогелию» вообще убрать.

В панели со слоями выделите получившийся образец и примените к нему корректирующий слой «Кривые». Как это сделать показано на скриншоте.

Откройте настройки корректирующего слоя. Там на кривой линии (которая пока ещё прямая) нужно установить две точки. Сделайте это так, как показано на скриншоте ниже.

Перетяните эти две точки в противоположные стороны, чтобы кривая приобрела S-образную форму. С помощью этого действия фотография станет более контрастной. Однако будьте осторожны и не переборщите с эффектом.

Создайте объединённую копию слоёв (Ctrl+Shift+Alt+E). С остальных слоёв, кроме верхнего и самого нижнего отключите видимость.

Иногда на фото после проделанных инструкций можно заметить появление дефектов. Это бывает не всегда, но если вы их заметили, то избавиться от них можно, выполнив следующие действия:

1. Теперь добавьте маску к самому верхнему слою. Заметьте, что добавляемая маска должна быть белого цвета.
2. Снова выберите её, а также инструмент «Кисть». Установить настройки «Кисти» можно такие же, как и в предыдущих пунктах инструкции. Единственный нюанс – у кисти должен быть выбран чёрный цвет в качестве основного.
3. На этом обработку можно завершить. Сохраните результат. Для этого нажмите на кнопку «Файл» и выберите пункт «Сохранить как».
4. Далее в «Проводнике» укажите расширение файла, название и расположение на локальном диске.

Если вы планируете в дальнейшем вернуться к работе с изображением, то дополнительно сохраните файл в формате PSD. Это формат Фотошопа, благодаря чему вы сможете в любой момент вернуться к работе.

В ходе данной статьи мы рассмотрели, как обработать обычное изображение в HDR. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения к данной статье, то оставьте свои комментарии ниже.

HDR с помощью Adobe Photoshop

© 2014 Vasili-photo.com

Любой фотограф регулярно сталкивается с ситуациями, когда диапазон яркости снимаемой сцены превосходит динамический диапазон его камеры, и запечатлеть света́ и тени в рамках одной экспозиции оказывается невозможным. Хуже того, высокий контраст является естественным и неотъемлемым свойством целого ряда наиболее привлекательных с фотографической точки зрения сюжетов (таково, например, большинство красивых закатов). В подобных условиях допустимо прибегнуть к некогда инновационной, а ныне уже порядком заезженной технике расширенного динамического диапазона или HDR (High Dynamic Range).

Принцип HDR состоит в комбинировании в единое изображение двух или более снимков одной сцены, сделанных с различной экспозицией. Результатом является фотография, достоверно воспроизводящая детали, как в тенях, так и в светах, по аналогии с тем, как это делает человеческий глаз.

Некоторые фотографы (особенно новички) бывают буквально опьянены возможностями HDR и применяют его, где надо и где не надо. Другие – относятся к HDR прохладно и стараются обходиться более традиционными приёмами. Сам я не брезгую изредка применять HDR, там, где это уместно, но считаю, что воспринимать HDR следует как экзотическую приправу, которую не стоит сыпать в каждое блюдо (тем более горстями). При деликатном же и своевременном использовании HDR является весьма полезным и эффективным инструментом.

Способы получения HDR-изображений

Существует несколько основных подходов к получению HDR-изображений:

1. Использование слоёв и масок в Adobe Photoshop;
2. Использование инструмента Merge to HDR Pro в Adobe Photoshop;
3. Использование специализированных программ для HDR;
4. Использование средств фотоаппарата.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим первый способ, т.е. использование слоёв и масок в Adobe Photoshop, как наиболее простой, наглядный и управляемый.

Инструмент Merge to HDR Pro выдаёт результаты крайне низкого качества, в связи с чем пользоваться им настоятельно не рекомендуется.

Из сторонних программ для работы с HDR я могу посоветовать Photomatix Pro, но сам предпочитаю пользоваться Фотошопом в силу привычки и потому, что к HDR я вообще обращаюсь редко, а ради единичных снимков мне не хочется вводить в свой процесс дополнительную программу. Качество же HDR-изображений, получаемых с помощью Adobe Photoshop, вполне достойное, в чём вы вскорости убедитесь.

Что до функции HDR, встраиваемой сейчас во многие цифровые фотокамеры, то она предназначена скорее для развлечения, чем для серьёзной работы, и многого от неё ожидать не стоит.

Оборудование и условия съёмки

Для съёмки в технике HDR вам понадобится штатив и цифровая фотокамера с возможностью влиять на экспозицию. Теоретически, вы можете обойтись и без штатива, но при съёмке с рук вам будет сложно добиться идеального совмещения отдельных кадров.

Снимать желательно в RAW, чтобы иметь большую свободу при редактировании. Можно снимать и в JPEG, но мне кажется, что к JPEG обычно прибегают для экономии времени, а раз уж вы взялись за HDR, то потеря времени вас, вероятно, не сильно волнует. В любом случае придётся повозиться.

Все кадры, которые будут использованы для получения HDR-изображения, должны быть сделаны с одним и тем же значением диафрагмы, а потому следует использовать режим приоритета диафрагмы (A) или ручной режим (M).

Если в вашей камере предусмотрена функция брекетинга (эксповилки), то сейчас самое время ей воспользоваться. Обычно для HDR хватает трёх кадров с шагом 2 EV. Если брекетинг недоступен, то варьируйте экспозицию вручную или при помощи экспокоррекции. В этом случае вам придётся дотрагиваться до фотоаппарата между снимками, рискуя его сместить, так что будьте предельно аккуратны.

Опасайтесь подвижных объектов, которые могут непоправимо испортить всю работу. Для качественной HDR-фотографии требуется максимально статичная сцена. Особенно неприятен ветер, раскачивающий ветви деревьев. Если в кадре присутствуют медленно плывущие облака, то это не страшно, коль скоро вы снимаете серию кадров достаточно быстро. Наличие в кадре бегущей воды – не повод для беспокойства, поскольку некоторая смазанность потока при неподвижности прочих элементов пейзажа выглядит вполне художественно.

HDR своими руками

Рассмотрим процесс создания HDR-изображения на конкретном практическом примере.

Подготовка исходных снимков

Для простоты и наглядности я буду использовать всего два снимка – минимальное количество необходимое для HDR. Гораздо чаще я делаю три снимка, но не более того. Некоторые эстеты предпочитают делать по пять и даже больше кадров. На здоровье. В этом нет ничего плохого, но повторюсь: даже двух снимков бывает вполне достаточно, а трёх – и подавно.

Первый снимок сделан с выдержкой в 1/15 с, а второй – 1 с, т.е. разница в экспозиции между ними составляет 4 EV. Оба кадра сняты при диафрагме f/8 и ISO 100.

Это типичная сцена, напрашивающаяся на HDR: контраст между небом и землёй слишком высок, чтобы из единственного снимка можно было без потери качества вытянуть и света и тени, а граница между светлой и тёмной областями слишком неровная, чтобы можно было незаметно для зрителя применить градиентный фильтр.

Обе фотографии были сняты в RAW и сконвертированы в TIFF при помощи Adobe Camera Raw. Смею надеяться, что мои читатели знают о том, как пользоваться Adobe Camera Raw (или любым другим RAW-конвертером) и имеют хотя бы базовое представление о работе в Adobe Photoshop, и потому позволят мне не загромождать статью подробным описанием рутинных операций.

Стоит лишь отметить, что тёмный снимок я обрабатывал так, чтобы получше показать закатное небо и не старался вытянуть тени внизу, а в светлом снимке, напротив, стремился оптимизировать детали переднего плана, игнорируя при этом передержанное небо. Если бы я взял третий снимок (с промежуточной экспозицией), то конвертировал бы его с прицелом на полутона, но сейчас мы не будем усложнять процедуру.

Итак, у нас имеются два снимка: тёмный – для светов, светлый – для теней. Откроем их в Фотошопе и попытаемся сделать из них что-нибудь стоящее.

Замечание о разрядности

Все описанные ниже операции будут проводиться в режиме 8 бит на канал (см. «Разрядность»). Настоящий перфекционист, разумеется, предпочёл бы работать в 16-битном режиме. Поступайте так, как считаете нужным, но лично я не вижу необходимости использовать 16 бит в подобных ситуациях. Наши действия в отношении исходных фотографий будут не настолько интенсивны и разрушительны, чтобы сколько-нибудь заметным образом сказаться на качестве изображения даже при работе в 8-битном режиме. О 32 битах на канал я даже говорить не хочу. Столь высокая разрядность совершенно избыточна.

Совмещение изображений

Для начала необходимо, чтобы два имеющихся у нас снимка стали слоями в одном файле. Выберем снимок с тенями (светлый) и нажмём Ctrl/Cmd+A, чтобы выделить всё изображение и Ctrl/Cmd+C, чтобы скопировать выделенную область. Затем выберем снимок со светами (тёмный) и вставим туда только что скопированную картинку, нажав Ctrl/Cmd+V. Получилось два слоя: внизу – со светами, вверху – с тенями. Для удобства переименую их в Highlights (света) и Shadows (тени) соответственно.

Если вы не уверены, что изображения идеально совмещаются, то можно выделить оба слоя на палитре слоёв и выровнять их при помощи команды Edit > Auto-Align Layers, выбрав режим Auto. В моём случае штатив не дрогнул и выравнивание не потребовалось.

Выделение и маскирование

Теперь задача состоит в том, чтобы создать для слоя Shadows маску, которая бы сделала пересвеченные области изображения невидимыми, так, чтобы вместо них были видны соответствующие участки слоя Highlights. Самый простой способ – воспользоваться яркостным выделением (Luminosity Selection).

Выберем слой Shadows и нажмём Ctrl/Cmd+Alt/Option+2. Эта команда выделяет пиксели изображения в зависимости от их яркости, в результате чего белые пиксели оказываются выбранными на 100 %, чёрные – остаются невыбранными, а полутона выбираются пропорционально своей близости к чёрному или белому цвету.

Теперь, когда мы выделили передержанные области, следует инвертировать выделение (Ctrl/Cmd+Shift+I) и нажать на кнопку добавления маски слоя (Add layer mask) на палитре слоёв. Второй вариант – не инвертировать выделение, а сразу выбрать в меню Layer > Layer Mask > Hide Selection. Всё, что было лишним в слое Shadows, скрылось под маской.

Изображение приобрело следующий вид.

Сама же маска слоя Shadows выглядит вот так.

С этой маской нам ещё предстоит поработать. Проблема в том, что, несмотря на уже достигнутый эффект HDR (на фотографии хорошо видны как тени, так и света), изображение выглядит плоским и малоконтрастным. Кроме того, если присмотреться поближе, то станет заметным довольно грубый переход между небом и лесом, а также в других местах, где между исходными тенями и светами имелась выраженная граница.

У нас с вами тут не какой-нибудь Merge to HDR Pro, а самая настоящая ручная работа, поэтому мы постараемся всё сделать качественно и красиво.

Размытие краёв маски

Выберем маску слоя Shadows (именно маску, а не сам слой) и применим к ней размытие по Гауссу (Filter > Gaussian Blur). Здесь очень важно подобрать правильный радиус размытия. Возьмёте слишком маленький радиус – изображение останется плоским, возьмёте слишком большой – получите примерно следующее.

Вот из-за таких фотографий HDR и пользуется дурной славой. Эти набившие оскомину ореолы или гало вокруг контрастных границ являются визитной карточкой бездарно слепленного HDR. К слову, большинство программ и плагинов для автоматического получения HDR-изображений выдают очень похожий результат.

Характерно, что если абстрагироваться от окружённой ореолом границы между лесом и небом, то прочие части изображения выглядят вполне сносно – намного живее и контрастнее, чем, если бы размытие совсем не применялось, или оно было бы ограничено радиусом в пару пикселей. Т.е. для сцен, где отсутствуют выраженные контрастные границы, большой радиус размытия (20-50 пикселей) вполне оправдан. Вот пример такой фотографии.

В нашем же случае нужно совсем легонько размыть маску в районе границы, а в остальных областях применить более интенсивное размытие. Делается это так. Сперва размоем всю маску на 1 пиксель. Затем выделим те области, которые нужно размыть посильнее, т.е. всё, кроме границы неба с лесом. Для этого перейдём в режим быстрой маски, нажав клавишу Q. Теперь выберем кисть (B), установим непрозрачность (Opacity) на 100 %, жёсткость (Hardness) на 0, а размер (Size) в районе 50-100 пикселей в зависимости от размеров фотографии и характера границы. Выберем чёрный цвет (D) и закрасим границу и прилегающие к ней участки. Важно, чтобы переход от закрашенной области к незакрашенной был как можно мягче.

Снова нажмём Q, чтобы выйти из режима быстрой маски и убедимся, что выбранными оказались именно подлежащие размытию области изображения. Снова выберем маску слоя Shadows и применим к ней размытие по Гауссу с радиусом 20 пикселей. Размытию подвергнутся только области, находящиеся под выделением, чего мы и добивались.

Наведите курсор, чтобы сравнить с версией до размытия.

А вот и фрагмент границы при 100 % увеличении. На него тоже можно навести курсор для сравнения.

Всё ещё не идеально, хотя и лучше, чем было. Однако мы ещё не закончили.

Ручная коррекция маски

Убедимся, что у нас выбрана маска слоя Shadows, и с помощью мягкой чёрной кисти с плотностью в районе 15-20 % немного уплотним маску в тех местах, где, как мне думается, слой Highlights должен проступать более явственно. В первую очередь я поправил многострадальную границу неба с лесом, чтобы лес всё-таки выглядел темнее неба, как это обычно и бывает в реальной жизни. Затем я прошёлся по всему небу, особенно по верхним углам кадра, которые показались мне неестественно светлыми, а также немного притемнил самый низ кадра, чтобы привлечь внимание зрителя к постройкам.

При желании, на этом же этапе можно взять белую кисть и проявить слой Shadows, там, где это уместно. Сейчас мне это не понадобилось.

HDR-изображение приобрело практически завершённый вид.

И даже граница смотрится прилично.

Дальнейшая обработка

Последующие этапы обработки HDR-изображения ничем не отличаются от таковых при работе с обычной фотографией. Подробнее об этом сказано в статье «Обработка фотографий в Adobe Photoshop».

Конкретно в разбираемом нами примере я немного повысил контраст и цветовую насыщенность с помощью S-образной кривой, удалил пару пылинок в небе и избирательно увеличил резкость переднего плана при помощи нерезкого маскирования (Unsharp Mask). Вот, что у меня получилось в итоге.

Если специально не присматриваться, то и не скажешь, что перед вами HDR. Именно к такому эффекту и стоит стремиться. Хочется, чтобы при взгляде на фотографию зритель думал: «Какой красивый закат!», – а не: «Какой красивый HDR!». Не стоит превращать технический приём в основной предмет фотографии. В противном случае вы даёте людям повод усомниться в наличии там настоящего предмета.

Об умеренности

Основная болезнь, поражающая фотолюбителя, только что усвоившего азы HDR, – это отсутствие чувства меры. Занимаясь комбинированием различных экспозиций не стоит перегибать палку, иначе вы рискуете получить наинеестественнейшую безвкусицу с самыми нелогичными тональными переходами, выраженными ореолами и искажёнными цветами. Всё это извинительно, если ваша цель – сюрреализм, и подобная абстрактность позволяет вам оторваться от унылой действительности. Другое дело, если вы тяготеете к более-менее реалистичной фотографии, но недостаток динамического диапазона вашей камеры мешает вам запечатлеть некоторые сцены посредством одной экспозиции. В последнем случае HDR служит именно для достижения большей естественности изображения, а сама методика, позволяющая расширить динамический диапазон, должна оставаться как бы за кадром. HDR требует от фотографа вкуса и умеренности. Например, интерьер комнаты не может быть ярче, чем освещённый солнцем пейзаж за окном. HDR позволяет смягчить контраст между ними, но общие тональные отношения должны оставаться естественными. Точно также силуэты деревьев на фоне закатного неба всегда будут темнее самого неба, и не нужно идти против природы только потому, что у вас есть такая возможность.

На мой взгляд, HDR-фотография хороша тогда, когда вы не можете с ходу определить, HDR это, или нет. Да и не так уж часто этот ваш HDR бывает нужен. Автор старается прибегать к HDR только тогда, когда получить фотографию обычным способом затруднительно или невозможно. Знайте и вы меру.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 09.09.2014

Вернуться к разделу «Редактирование снимков»

Перейти к полному списку статей

Простое руководство по созданию изображений HDR в Photoshop

HDR, или фотографии с расширенным динамическим диапазоном, стали очень модными, особенно среди фотографов, которым нравится создавать сюрреалистические эффекты в своих изображениях. Однако эту технику можно использовать для фотореализма, чтобы объединить несколько экспозиций в идеальное изображение.

В этом видео объясняется пошаговый процесс, необходимый для создания изображений HDR с помощью Photoshop:

Создание изображений HDR с помощью Photoshop

Huges рекомендует начинать с 3-5 экспозиций одного и того же изображения для создания фотографии HDR.Он описывает следующие шаги, чтобы объединить экспозиции в идеальную композицию:

1. Импортируйте изображения в Photoshop. Перейдите в меню Automate (File> Automate> HDR Pro) и выберите Merge to HDR Pro .

2. Измените на 32-битный. Photoshop предоставит вам все ваши изображения вместе с одним из двух диалоговых окон. Первый, более простой диалог означает, что вы используете 32-битный режим, а второй, более загруженный, означает, что вы используете 16-битный.

Простое диалоговое окно справа позволяет узнать, что вы находитесь в 32-битном режиме.

3. Удалите призраков. Наложение нескольких экспозиций, особенно в ситуациях, когда часть содержимого изображения движется, приведет к появлению ореолов между изображениями. Просто нажмите Remove Ghosts , и Photoshop исправит изображение.

Призрачные следы появляются по краям любых движущихся объектов на исходных изображениях.

4. Тонизируйте изображение. Используйте Camera RAW для тонирования. Если вы используете Photoshop CC, просто нажмите «Тонировать в ACR».Если вы используете Photoshop CS6 или Lightroom 5, сохраните 32-разрядный файл .tif, затем перейдите в настройки обработки файлов Photoshop и скажите Camera RAW открыть эти файлы .tif. Теперь вы можете использовать знакомые элементы управления, чтобы отрегулировать экспозицию, раскрыть тени, придать четкость, добавить тепла и внести любые другие необходимые изменения.

Сравнение исходного изображения с HDR

Брайан О’Нил Хьюз сравнивает свое HDR-изображение со средним одиночным захватом. Он отмечает, что HDR намного ярче, детализирован и показывает большой динамический диапазон.Добавьте этот инструмент в свой репертуар для редактирования, чтобы добавить глубины и детализации вашим лучшим фотографиям.

Изучите HDR в Photoshop, Учебник по HDR-фотографии Колина

Изначально я написал этот учебник для Photoshop CS3, с тех пор Photoshop получил несколько больших обновлений в области HDR, и теперь мы находимся в Photoshop CC. Я также многое узнал об этом предмете, поэтому решил, что пришло время для обновления.

Что такое HDR и зачем он нам нужен?

В этом уроке мы рассмотрим HDR-фотографию.HDRI (High Dynamic Range Imaging) изначально использовался в 3D и теперь в полной мере используется в фотографии. По сути, это процесс получения нескольких снимков и их объединения в одно 32-битное изображение. Позвольте мне объяснить:

Посмотрите вступительное видео о HDR, в котором объясняется, что такое HDR

Камера способна захватывать ограниченное количество тонов на одной фотографии (мы называем этот динамический диапазон, удерживайте детали между чистым черным и чистым белым).Обычно мы жертвуем элементами на фотографии, когда устанавливаем экспозицию камеры. Мы измеряем наиболее важную часть сцены. Например, давайте посмотрим на серию снимков, которые я снял в здании Брэдберри в Лос-Анджелесе. Центральное изображение представляет собой типичную экспозицию, показывающую средний замер для получения максимально возможной детализации. Обратите внимание, что детали за дверью теряются, потому что они слишком яркие. Кроме того, детали на перилах лестницы теряются, потому что они слишком темные. Когда вы находитесь на месте, вы можете видеть все эти детали своим глазом, потому что человеческий глаз может видеть больший диапазон тонов, чем камера может уловить на датчике или пленке на одной фотографии.

Решение состоит в том, чтобы сделать более одной фотографии и поместить их в скобки. Снимите с нормальной экспозицией (центральное изображение), затем недоэкспонируйте (слева), чтобы запечатлеть светлые участки за окнами, и переэкспонируйте (справа), чтобы запечатлеть детали в тенях. Наконец, объедините эти фотографии вместе, чтобы создать единое изображение с большим диапазоном тонов, которое теперь может отображать все детали в тенях и светах.

Из этого туториала Вы узнаете, как завершить этот процесс с минимальными усилиями.

Это руководство будет работать для всех версий, включая CS6 и HDR в Photoshop CC. В Photoshop CC Camera Raw была добавлена ​​как опция, и Lightroom 6 / CC теперь может объединить HDR, подробнее об этом здесь.

Я также только что добавил учебник по HDR в Camera Raw (Photoshop CC 2015) (обновленный список ресурсов HDR см. Внизу этой страницы)

Советы по фотографированию HDR

Сначала нам нужно захватить наши исходные изображения с нашей камерой.Технически вам нужно будет сделать минимум 2 фотографии с разными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я получаю хорошие результаты от 3 выстрелов. Я люблю переэкспонировать и недоэкспонировать на 2 ступени каждое. Я знаю, что это более крупная планка, чем некоторые люди привыкли, но для тех типов HDR-изображений, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это отлично работает. Если вы снимаете людей, возможно, вы захотите уменьшить это число до одиночных остановок.

Иногда требуется сделать более трех кадров. Это действительно зависит от того, насколько контрастирует ваша сцена.В качестве примера здания Брэдберри я сделал серию фотографий в темном здании в Лос-Анджелесе с солнечным днем ​​за стеклянным окном. Мне нужно было 7 фотографий с интервалом в 2 ступени, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон этой сцены. Возможно, вы сможете запечатлеть в одном кадре низкоконтрастную среду, например, туманный день. Но опять же, для большинства HDR-фотографий 3 кадра обычно идеальны. Я установил камеру на брекетинг автоэкспозиции и 2 ступени + и -. Убедитесь, что вы меняете только выдержку.Если вы измените диафрагму, то изменится и глубина резкости, что приведет к нежелательному размытию в окончательной композиции. По возможности используйте штатив, в противном случае опирайтесь на стену или твердый объект, чтобы уменьшить перемещение между кадрами.

Примечание. Для реального HDR не следует использовать одно необработанное изображение и экспонировать его несколько раз, как предлагают некоторые. В этом нет необходимости, поскольку вы можете использовать кисть для восстановления и коррекции теней и светлых участков в Camera Raw или Lightroom, чтобы выделить такое же количество деталей на фотографии.Также распространялась дезинформация с использованием термина «Single Image HDR». Это называется псевдо-HDR. Вы не можете получить HDR (ВЫСОКИЙ динамический диапазон ) из одной фотографии SDR ( СТАНДАРТНЫЙ динамический диапазон ). Это похоже на «стерео с одним динамиком», где просто нет цифровой информации. Вы можете применить эффект преобразования тонов к одному изображению, чтобы оно выглядело шероховатым. Это psudo HDR, но не путать с настоящим HDR.

Для получения дополнительных сведений см. Полное 4,5-часовое видео HDR и Photoshop

HDR в учебнике Photoshop

Шаг 1

Начните с 3 изображений.Одна нормальная экспозиция, вторая недоэкспонированная и третья переэкспонированная. В этом случае я использовал брекетинг на 2 ступени. Поскольку я снимаю много городских пейзажей, я могу уйти с двух остановок, потому что я в основном снимаю плоские поверхности, и полосатость и постеризация не являются такой проблемой. Если вы снимаете округлые и изогнутые поверхности, вам нужно уменьшить брекетинг, чтобы получить более плавные градиенты, хотя в тонах уже есть много перекрытий, поскольку приличная камера DSLR может захватить около 11 ступеней экспозиции.

Я установил брекетинг на моей камере на 2 ступени.Затем я установил режим съемки серийной съемки. Когда я удерживаю кнопку затвора, будут сделаны 3 фотографии. Я снимаю в формате RAW для максимально широкого динамического диапазона. Вы все равно можете создавать HDR, если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что jpg — это только 8-битный файл.

Убедитесь, что вы снимаете с приоритетом диафрагмы или вручную. Вы хотите установить время экспозиции, а не диафрагму. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет постоянной, и вы получите размытие. Также избегайте движущихся объектов на фотографии, иначе вы получите «ореолы», когда что-то находится только в одном кадре, а в финале будет выглядеть очень странно.Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал здесь, на среднем изображении много деталей. Однако детали в тенях теряются на лодках, а городские огни слишком яркие и теряют информацию о деталях. Левое изображение недостаточно экспонировано, чтобы уловить детали в основных моментах, например, здания на заднем плане. Правое фото переэкспонировано на 2 ступени, чтобы уловить детали в тенях, такие как корпуса лодок и отражения от воды.

Шаг 2

Пора объединить фотографии в одно 32-битное изображение.(Примечание: теперь вы можете выполнять HDR в Lightroom 6 / CC, руководство здесь)

Выберите «Файл»> «Автоматизировать»> «Объединить с HDR Pro». Это работает в Photoshop CS2 — CS6 (CS2 не имеет автоматического выравнивания и называется «Слияние с HDR в версиях старше CS5»). Выберите изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельную папку, поэтому я использовал опцию папки. Выберите фотографии для объединения. Включите автоматическое выравнивание в Photoshop CS3 +. Щелкните ОК. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая даже позволяет создавать HDR без использования штатива!)

Step 3

Теперь ваши изображения будут объединены в одну фотографию.Вы можете отключить отдельные фотографии, сняв соответствующие флажки на левой диафильме. Если вы получаете некоторое размытие, вызванное дрожанием камеры при самой длинной выдержке, вы можете отключить эту фотографию. Если появляются ореолы из-за движения, установите флажок «Удалить призраков».

(Когда установлен режим 16 или 8 бит, вы увидите такие настройки, если выбрано 32 бита, это будет выглядеть как шаг 4)

Шаг 4

Результат объединения — 32-битное число с плавающей запятой. изображение. Измените режим на 32 бит.Вы можете просмотреть доступные тона, сдвинув ползунок «Точка белого». Обратите внимание: этот ползунок не изменяет изображение, он предназначен для того, чтобы вы могли изучить диапазон тонов, потому что монитор не может отображать все тональные детали в 32-битном файле одновременно.

Примечание. В Photoshop CC появилась новая опция. «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» Этого параметра нет в CS6. Если вы используете Photoshop CS6 и ниже, перейдите к шагу 5 прямо сейчас.

Если у вас CC и «Complete Toning.. » кнопка включена, вы не сможете перемещать ползунок. Выключите опцию, и вы сможете переместить ползунок и продолжить обучение, как и в CS6.
Однако, когда этот параметр включен, вы сможете использовать Camera Raw для сопоставления тонов вместо настроек HDR Pro. В этом случае s kip до шага 8b.

Однако я рекомендую изучить оба метода, поскольку каждый из них имеет свои достоинства. Отображение тонов HDR Pro (шаг 5+) даст вам больше контроля и позволит вам создать сюрреалистический эффект, а также мощные элементы управления HDR.ACR (Camera Raw) имеет то преимущество, что позволяет без особых усилий выполнять очень реалистичное тональное отображение HDR.

Step 5

Если хотите, вы можете сделать тональную карту прямо сейчас, но я предпочитаю сохранять 32-битный негатив. Нажмите OK, чтобы объединить фотографии в 32-битное изображение. Сейчас хорошее время, чтобы сохранить ваш файл. Сохраните как psd, tif или откройте EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите HDRI для освещения IBL, окружающей среды и т. Д., Сохраните как открытый EXR, поскольку Maya и другие 3D-пакеты распознают этот формат.(здесь вы закончили, фотографы читают).

Будьте в курсе!

Присоединяйтесь к нашему списку, чтобы получать больше уроков и советов по Photoshop. Получите эксклюзивные обучающие программы, скидки и бесплатные супер-руководства. Никакого спама, весь контент, не чаще одного раза в неделю.

Step 6

Чтобы использовать фотографии, вам необходимо преобразовать их в 16- или 8-битные изображения. Когда мы их конвертируем, мы создаем то, что я называю интерпретациями фотографии. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что у нас есть неограниченное количество способов заставить фотографию выглядеть.Хотя у нас есть этот огромный динамический диапазон, доступный в 32-битном формате, у нас больше не будет этих параметров после преобразования. Всегда работайте с сохраненной 32-битной версией, а затем конвертируйте и сохраняйте версии (личные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битного изображения, это наш мастер, и мы, возможно, захотим вернуться к нему много раз.

Выберите Изображение> Режим> 16 бит (или 8 бит). Теперь мы можем поиграть с некоторыми забавными вариантами. Теперь вы находитесь на этапе тонального картирования. Это было все, что могло сочиться творчеством.

(Если вы хотите внести изменения без преобразования, выберите «Просмотр»> «Параметры 32-битного предварительного просмотра. Вы можете использовать несколько инструментов Photoshop в меню« Изображение »>« Коррекция ». Наиболее важным из них является управление экспозицией)

Вы см. диалоговое окно «Тонирование HDR» (Преобразование HDR для версий до CS5). Экспозиция и Гамма — вариант по умолчанию. Лучший способ подойти к этому? Сначала установите гамму, а затем отрегулируйте экспозицию по своему усмотрению. Если вы хотите получить изображение с большим контрастом, уменьшите гамму.Для уменьшения контраста увеличьте гамму. Наконец, отрегулируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вам нужен больший контроль, читайте дальше … в противном случае нажмите ОК, чтобы преобразовать.

Шаг 7

Измените метод на локальную адаптацию. (Есть 4 доступных метода, но только 2 с пользовательским вводом).

С локальной адаптацией вы получаете несколько продвинутых ползунков Tone Mapping и можете настраивать кривые. Использование кривых необязательно, поскольку они позволяют точно настроить другие параметры.Установите их так, как вы обычно работаете с кривыми, но не бойтесь немного обрезать гистограмму. Вы можете обрезать, потому что вы работаете с более широким динамическим диапазоном, чем привыкли. Подчеркните детали изображения, но не забудьте добавить туда тени, иначе изображение будет размытым и фальшивым.

Edge Glow
Когда вы будете довольны изгибом, отрегулируйте ползунки радиуса и силы, чтобы убедиться, что на фотографии нет ореолов. (Плохо преобразованные изображения HDR имеют свечение вокруг контрастных областей.) Радиус управляет размытием маски, а сила решает, насколько сильно применить эффект.

Тон и детализация
Гамма: здесь вы управляете контрастом. Крайности размытые или очень резкие.
Экспозиция: Управляет общей яркостью.
Деталь: делает внешний вид более резким или мягким.

Advanced
Shadow: раскрывает детали в самых темных частях фотографии.
Highlight: Восстанавливает детали в самых ярких областях фотографии.
Vibrance: делает фотографию более красочной без чрезмерного насыщения областей, которые и так уже красочны. (Это умно).
Насыщенность: увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, как правило, не перенасыщайте цвета. (Конечно, иногда все правила могут быть нарушены).

Нажмите ОК, чтобы преобразовать.

Шаг 8

Здесь у нас есть объединенное изображение из HDR. Photoshop отлично подходит для создания очень реалистичных изображений HDR.

Step 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW, (Photoshop CC)

Новая разработка в последней версии Lightroom.4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — это возможность работать с 32-битными изображениями. Это замечательно, потому что вы можете использовать корректирующую кисть для точной настройки областей фотографии при работе в 32-битной среде. На изображении ниже показан результат работы с корректирующей кистью в Lightroom. Обратите внимание, как мне удалось создать изображение. (То же самое возможно и с ACR). Читайте инструкции…

На шаге 4 мы находимся в диалоговом окне «Объединить с HDR».
1. Выберите 32-битный из раскрывающегося меню Mode, если он находится в 8- или 16-битном режиме.

2. Включите кнопку «Завершить тонирование в Adobe Camera Raw». Кнопка в правом нижнем углу изменится с OK на Tone in ACR.

3. Щелкните кнопку Тон в ACR. Изображение теперь откроется в Camera Raw. Вы можете выполнить все обычные настройки, которые вы бы делали в Camera Raw, с роскошью работы с 32-битным HDR-изображением, которое имеет гораздо больше деталей в светлых и темных областях (воспользуйтесь ползунками теней и светлых участков). См. Руководство по ACR здесь

4.По завершении нажмите ОК.

5. Изображение по-прежнему будет в 32-битном режиме. Если вы хотите выполнить дальнейшее отображение тонов, вы можете вернуться к шагу 5 этого урока и поработать над своей фотографией с помощью расширенных инструментов отображения тонов в Photoshop. Да, вы можете нанести двухцветное отображение изображения с отличными результатами.

Если вы довольны текущими результатами и закончили работу над тональной настройкой изображения, вам просто нужно преобразовать его в 8 или 16 бит и закончить, как вы обычно делаете это с обычным изображением LDR (низкий динамический диапазон).Выберите Изображение> Режим> 8 или 16 бит. Появятся параметры отображения тона, чтобы сохранить внешний вид точно таким же, как в Camera Raw, выберите «Экспозиция» и «Гамма» в качестве метода. Установите экспозицию на 0 и гамму на 1. Нажмите ОК, и ваше изображение готово. Поздравляю. (Я знаю, что в этом много всего, мой 4,5-часовой DVD очень легко понять).

Примечание. Если вы не можете открыть инструменты тонирования HDR в Photoshop CC, это связано с настройкой параметров. Выберите свои предпочтения> Обработка файлов.Есть опция «Использовать Adobe Camera Raw для преобразования Ducuments из 32-битной в 16/8-битную». Если она включена, при выборе «Файл»> «Режим» вы увидите Camera Raw. Если параметр выключен, Photoshop будет использовать стандартные параметры тонирования HDR.

Lightroom

(Дополнительная информация и бесплатное видео по редактированию HDR в Lightroom и / или ACR)

Для работы с 32-битным файлом в Lightoom необходимо сделать следующее.

1. Выполните слияние с HDR, как упоминалось ранее в этом руководстве.

2.Сохраните как 32-битный файл, будьте осторожны при сохранении как TIF, он будет работать только с Tiff.

3. Импортируйте обратно в Lightroom

4. Используйте настройки, как обычно, но получите гораздо больший контроль и больший диапазон тонов, чем раньше.

Step 9

Если вы хотите получить более сюрреалистический результат, вы можете использовать различные плагины. Мне больше всего нравится Photomatix pro от HDRsoft. Вы можете просто установить плагин тонального отображения для Photoshop, который отлично работает.

Используйте код купона photoshopcafe , чтобы сэкономить 15% на подключаемых модулях Photomatix и Photomatix pro

Использование подключаемого модуля тонального картографирования photomatix позволяет получать очень подробные текстуры на ваших фотографиях.Вы объединяете в Photoshop, как показано в этом уроке. Затем выберите «Фильтр»> «Photomatix», чтобы применить отображение тонов. Преобразуйте и сохраните как обычно.

Шаг 10

На этом изображении показано изображение после тонального сопоставления с помощью Photomatix pro.

Step 11

Здесь вы можете увидеть сравнения между одним изображением, тонким Photoshop HDR и радикальным эффектом Photomatix. Каким бы ни был результат, надеюсь, этот урок помог демистифицировать процесс HDR.

Вот еще несколько примеров моих HDR-фотографий.Посетите мою галерею, чтобы узнать больше

Вот еще один мой снимок в HDR. Это ночная сцена, преобразованная в оттенки серого.

Надеюсь, вам понравился этот урок!

Colin

Ресурсы HDR

Ознакомьтесь с нашими бесплатными ресурсами HDR на PhotoshopCAFE

Если вы готовы к более глубокому обучению, просмотрите мой курс Premium по HDR, а также Photoshop и Lightroom, которые более подробно освещают эти темы для тех из вас, кто очень хочу освоить предмет.

Спасибо за чтение / просмотр и не забудьте поделиться этими ресурсами со своими друзьями.

До встречи в КАФЕ!

Colin

Дополнительные ресурсы

HDR | Панорама | Timelapse Multishot Mayhem

В этом видеокурсе вы познакомитесь с новейшими технологиями HDR, Pano и Timelapse. Колин покажет вам, как выполнить весь рабочий процесс в Photoshop Camera Raw (работает и в Lightroom CC). Если вы хотите создавать эти потрясающие типы изображений, это место для начала.Посмотрите здесь

---

Получите бесплатную электронную книгу в формате PDF прямо сейчас. Мы собирались продать это за 9,99 доллара, но решили, что отдадим его вместо этого и посмотрим, что произойдет 🙂

---

Учебное пособие по Photoshop HDR

Технику формирования изображений с расширенным динамическим диапазоном можно охарактеризовать как технологию фотографии по вашему желанию, которая позволяет фотографам захватывать более широкий диапазон тональных деталей (в кадрах с брекетингом), чем это было бы возможно на одном изображении.

Эта фотографическая техника предоставляет профессионалам и любителям фотографии совершенно новый набор возможностей освещения, которых раньше можно было избежать или которые считались недостижимыми по техническим причинам.

По сути, стандартная камера ограничена в возможностях, поскольку количество тональных деталей (также известное как интенсивность света или динамический диапазон), которое она может разместить или зафиксировать. Установка диапазона экспозиции камеры в конечном итоге означает, что мы жертвуем другими элементами захваченного изображения.

Увеличение значения экспозиции камеры, например, означает, что мы жертвуем большим количеством деталей в более яркой области в пользу относительно более темной, и наоборот.

Обзор руководства по HDR

Когда вы находитесь в любом месте (работа или отдых, днем ​​или ночью), ваши глаза могут видеть и «чувствовать» все светлые и темные детали (максимальный динамический диапазон) окружающей среды .

Это связано с тем, что естественные человеческие глаза способны воспринимать гораздо больший диапазон тонов, чем любая камера, на одной фотографии.Отсюда необходимость в технике HDR-фотографии, которая помогает устранить недостатки вашей камеры.

В этом руководстве по HDR Photoshop вы научитесь умным и практическим шагам по использованию программы редактирования Photoshop для создания потрясающих изображений HDR. Есть и другие приложения, способные создавать HDR, например Paintshop Pro, но сейчас я покажу вам, как вы можете создавать HDR в Photoshop CS.

Как использовать HDR в программе CS

Функция Photoshop «Объединить в HDR» (в более старых версиях) или «Объединить в HDR Pro» (в более новых версиях) — это необычный инструмент, который можно использовать для выполнения замечательного объединения фотографий (из серию экспозиций в скобках) в одно изображение HDR, таким образом охватывая тональные детали всей серии.

Каким бы необычным и эффективным ни было слияние HDR в Photoshop, вы просто не можете просто «набрать» опцию — вам нужна дорожная карта. Отсюда и необходимость этого урока по HDR-фотографии.

Во-первых, вам нужно захватить исходные изображения с помощью цифровой камеры. 3 экспозиции было бы отлично. Но обычно рекомендуется делать до 5 различных экспозиций (2 передержанных, один нулевой и 2 передержанных). Все зависит от того, насколько контрастна ваша сцена, и, конечно же, от ваших предпочтений.Но в целом 3 экспозиции обычно идеальны!

Для более разумных и точных снимков вы можете установить брекетинг автоэкспозиции (AEB) камеры и 2 ступени + и -.

Снимайте брекеты: полезные советы

Изменяйте только выдержку. Изменение значения диафрагмы повлияет на глубину резкости камеры. Это неизменно означает, что вы, вероятно, заметите нежелательные размытые изображения в окончательной композиции. Итог: снимайте с приоритетом диафрагмы или вручную.

Не забывайте снимать в формате RAW.Однако, если ваша камера не снимает в формате RAW, не беспокойтесь, используйте Jpeg. Но вы должны заметить, что Jpeg — это всего лишь 8-битный файл.

Штатив даст вам непревзойденную стабильность. При его отсутствии попробуйте опереться на твердый предмет, чтобы устранить несоответствия между кадрами.

По возможности избегайте практики манипулирования значениями экспозиции одного изображения RAW (Highlight и Shadow) для обработки HDR, как предлагают некоторые люди. Это дезинформация.Он не заменяет фактический захват скобок изображения.

В первом случае вы получите эффект псевдо-HDR от одной фотографии со стандартным динамическим диапазоном (SDR) по сравнению с реальным эффектом HDR от серии экспозиций с брекетингом.

Такое приложение, как AURORA HDR, с удобством создаст для вас фантастическое изображение в псевдо-HDR без каких-либо манипуляций. Тем не менее, суть в том, что это не должно заменять практику захвата изображений с брекетингом для ваших HDR-изображений.

Сделайте ваши фотографии HDR

Шаг 1. Захват изображений

Шаг 2. Объедините изображения в один 32-битный файл. Доступ к параметру слияния можно получить с помощью Photoshop Выберите «Файл» => «Автоматизировать» => «Слить с HDR Pro». Технология Auto Align в Photoshop потрясающая. Это позволяет пользователям удобно создавать потрясающие изображения HDR даже без использования штатива.

Выбрав опцию «Объединить в HDR Pro», приложение предложит вам выбрать экспозиции / исходные изображения.

Шаг 3. К настоящему времени ваши фотографии уже должны быть объединены в одно изображение HDR. Размытые фотографии можно отключить, сняв соответствующие флажки на левой диафильме. Здесь также применяется De-ghosting.

Шаг 4. Примените тональное отображение.

Шаг 5. Сохраните изображение. Всегда не забывайте делать это в 16- или 8-битном формате. Но не забудьте перезаписать существующий 32-битный формат. Выберите Изображение => Режим => 16 бит (или 8 бит).

Вы также можете вносить изменения без преобразования. В Photoshop есть полный набор инструментов в меню Изображение => Коррекция. Самый важный из них — «Контроль экспозиции». Короче говоря, вы можете многое сделать с вашим HDR-изображением в Photoshop.

Я бы пропустил детали процедуры захвата изображения, поскольку мы уже рассмотрели этот аспект…

Улучшите свои фотографии с помощью Aurora HDR Pro

Помимо общих методов создания HDR, описанных в этом руководстве, самые умные и интуитивно понятные Техника создания изображений HDR заключается в использовании приложения Macphun Aurora HDR.

Хорошая новость заключается в том, что он работает как автономно, так и как плагин к вашим любимым хост-приложениям, таким как Photoshop, Lightroom и другим. Его ультрасовременная запатентованная технология поразит вас!

Заключение

Вопреки представлениям, которые у вас, возможно, были о создании HDR-изображений в Photoshop, это руководство по HDR-фотографии было составлено, чтобы показать, как методы HDR Photoshop могут быть легкими.

Создавайте потрясающие фотографии HDR в Photoshop CC15

HDR — это аббревиатура, обозначающая высокий динамический диапазон фотографии.Динамический диапазон — это соотношение между самыми темными и самыми светлыми частями сцены. Захват как можно большего количества деталей придает изображению естественный вид. Вы можете добавить больше драматизма или сделать его экстремальным с помощью таких программ, как Fusion, Photoshop CC 15 или таких инструментов, как редактор фотографий Aurora HDR.

Создание HDR в Photoshop CC 15: Инструмент слияния по умолчанию

В Photoshop CC 15 можно легко и быстро объединить скобки экспозиции с помощью встроенного инструмента под названием «Слияние с HDR Pro».Он находится в раскрывающемся меню «Файл». Исследование займет всего несколько секунд, так что приступим.

Запустите Photoshop CC 15, щелкните раскрывающийся список File, найдите Automate и выберите Merge to HDR Pro . Выберите скобки и нажмите ОК .

По завершении вы можете продолжить редактирование фотографии HDR или создать новое изображение. Часто эти изображения требуют дальнейшей обработки для улучшения деталей, поэтому важно понимать, как вы будете создавать собственное изображение HDR.

Создание HDR в Photoshop CC 15: подключаемый модуль Aurora HDR

Aurora HDR Pro — это передовое программное обеспечение для создания изображений с расширенным динамическим диапазоном из одного снимка в Photoshop CC 15. Загрузите и установите Aurora. Он будет работать как отдельное приложение или как плагин.

Запустите Photoshop, откройте фотографию и нажмите правой кнопкой мыши на . Найдите программное обеспечение Skylum и выберите Aurora HDR Pro . Щелкните Create HDR and Apply.

Как установить подключаемый модуль Aurora HDR

Запустите программное обеспечение как отдельное приложение, щелкните Aurora HDR Pro, установите подключаемые модули, щелкните «Установить» рядом с подключаемым модулем Adobe Photoshop и нажмите «Готово».Наслаждайтесь созданием HDR в Photoshop CC 15 с помощью плагина Aurora. Это действительно быстро и просто!

Совет дня: настройте черный и белый цвета в Photoshop CC 15

Если вы собираетесь изменить уровни черного и белого на гистограмме, спросите себя: есть ли области изображения, которые должны быть полностью черными или белыми и показаны ли они на гистограмме?

Большинство изображений выглядят лучше всего с полным спектром света и тени, который может отображаться на экране или на распечатанной копии.Это означает, что часто лучший способ настроить уровни — это растянуть гистограмму на весь диапазон от черного (0) до белого (255). Изображения, не имеющие полного тонального диапазона, часто выглядят тусклыми, им может не хватать выразительности.

С другой стороны, растягивать белые и черные полосы по краям гистограммы без внимания к содержанию изображения — это плохая привычка. Снимки, сделанные в тумане, дымке или очень мягком свете, не часто содержат черный или белый цвет.

Попытка отрегулировать уровни для таких изображений может испортить настроение изображения и разрушить сходство с оригиналом, потому что оно будет выглядеть как резкий выстрел при свете.

Еще одна причина для осторожности при смещении черного и белого к границам гистограммы, это может быстро вырезать свет и тень. Гистограмма может содержать тени и яркие области, которые отображаются на высоте 1 пиксель и будут потеряны. Часто это происходит с изображениями в сдержанном ключе, как в примере ниже.

Как сделать фото HDR? — 3 способа создания изображений HDR

3 способа создания интересных фотографий HDR www.sleeklens.com

Что такое HDR?

(Расширенный динамический диапазон) фотография становится все более популярной в настоящее время.Его обычно можно найти в области пейзажной фотографии из-за его способности фиксировать теоретически неограниченные диафрагмы динамического диапазона. Благодаря технике HDR сцены с большим контрастом яркости можно было относительно легко экспонировать должным образом. HDR можно определить следующим образом.

Высокий динамический диапазон, или HDR, представляет собой технику цифровой фотографии, при которой многократные экспозиции одной и той же сцены накладываются и объединяются с помощью программного обеспечения для редактирования изображений для создания более реалистичного изображения или драматического эффекта.Комбинированные экспозиции могут отображать более широкий диапазон тональных значений, чем то, что цифровая камера способна записать на одном изображении.

— about.com

HDR существует уже несколько десятилетий, но получил широкое распространение только в последние годы. Существует множество способов создать HDR-фотографию, но вы можете не знать всего нижеприведенного. На этот раз мы рассмотрим 3 метода, и они подходят для начинающих, средних и продвинутых фотографов соответственно.

Режим HDR на камерах

Этот метод довольно прост.Вы действительно можете снимать HDR-фотографии на большинство современных фотоаппаратов и смартфонов. Вы можете просто переключиться в режим HDR на своем устройстве и сразу же начать съемку. Рекомендуется снимать с камерой, установленной на штатив, поскольку камера сделает не менее 3 последовательных снимков во время съемки в режиме HDR. Они будут сняты с тремя различными значениями экспозиции (EV), что даст вам недоэкспонированную, нормально экспонированную и передержанную фотографию соответственно. Важно стабилизировать камеру, чтобы она могла успешно объединить три изображения в одно изображение HDR.

Несмотря на относительную простоту этого метода, он предлагает наименьшую гибкость среди трех методов. По сути, у вас не будет контроля над смешиванием и объединением трех экспозиций. Ваша камера сделает всю работу за вас. На мой взгляд, этот метод предназначен для тех, кто стремится мгновенно делиться информацией в социальных сетях и, вероятно, для непрофессионалов. С другой стороны, если вы серьезно относитесь к фотографии, вам всегда следует избегать режима HDR на вашей зеркальной фотокамере и использовать следующие два других метода.

HDR Pro в Photoshop

Это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь некоторый контроль над своими объединенными изображениями HDR и должен быстро выполнять работу. HDR Pro предлагает вам определенную степень контроля. Параметры, с которыми вы можете поиграть, включают Gamma, Highlights, Shadows, Edge Glow и т. Д. Рабочий процесс для этого довольно прост. В следующих абзацах я расскажу вам, как использовать HDR Pro.

Сначала перейдите в меню «Файл»> «Автоматизировать»> «Объединить с HDR Pro».Появится окно. Здесь вы можете просмотреть нужные фотографии и импортировать их в Photoshop. Или, если вы уже открыли необходимые файлы в Photoshop заранее, вы можете просто нажать «Добавить открытые файлы». Все открытые файлы будут перечислены во всплывающем окне. По завершении импорта нажмите ОК.

Это окно появится после импорта фотографий. Здесь вы можете изменить настройки вашей объединенной фотографии. В правом верхнем углу доступно множество предустановок.Вы можете придерживаться одной предустановки, если хотите мгновенный результат. Возможно, вы захотите посмотреть настройки Edge Glow. Он определяет силу эффекта HDR. Если на краях появляются нежелательные свечения, вы можете отметить опцию «Убрать призраки», расположенную над панелью Edge Glow. Когда вы закончите редактирование, вы можете просто продолжить, нажав OK в правом нижнем углу. Это все.

Маски яркости

Это наиболее продвинутый способ создания фотографий HDR среди трех методов, описанных в этой статье.Он предлагает вам максимальную гибкость, но требует довольно много усилий, чтобы овладеть навыками. Если вы достаточно серьезны, этот подход для вас.

Вот рабочий процесс. Вам нужно будет импортировать базовую фотографию, которая экспонируется с обычным EV. Затем вы можете использовать экшены Photoshop, созданные некоторыми профессиональными фотографами, такими как этот, для создания масок яркости. По сути, действие делит базовую фотографию на несколько каналов в соответствии с яркостью различных областей фотографии.После этого вы получите что-то вроде каналов Highlight, Midtone и Shadow. Затем вы можете создать маску с этими каналами и поместить под эти маски недоэкспонированные или переэкспонированные снимки. Я не буду вдаваться в подробности. Вы можете зайти на сайт Джимми Макинтайра для получения дополнительной информации.

Надеюсь, вам понравился этот урок. Следите за обновлениями, чтобы увидеть больше полезных статей о фотографии.

Рейтинг: 012345 0 на основе 0 оценок

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Я фотограф-фрилансер, специализирующийся на архитектурной, пейзажной, уличной и художественной фотографии. Я изучаю фотографию почти 5 лет. В настоящее время я сотрудничаю с некоторыми сайтами фотографии из Гонконга, такими как DCFever.com и FotoBeginner.

Самые популярные сообщения августа

Как создать эффект HDR в Photoshop — Medialoot

легко получить эффект HDR с одним изображением

Когда вы создаете изображение с расширенным динамическим диапазоном, вам нужно иметь 3 или более изображений, снятых с разными остановками, а затем смешать их, чтобы создать 1 фотографию с цветом и светом в качестве исходных 3 .В этом уроке я покажу вам быстрый и простой способ создать эффект HDR-изображения всего с одной фотографией. Обратите внимание, что это не настоящий HDR, но он создает аналогичный эффект.

Шаг 1

Откройте ваше изображение в Photoshop. Убедитесь, что он находится в режиме RGB, в противном случае перейдите в меню «Изображение»> «Режим»> «RGB», чтобы установить режим изображения RGB.

Шаг 2

Перейдите в Layer> Duplicate Layer и установите имя этого нового слоя как «Copy 1».

Шаг 3

Снова перейдите в Layer> Duplicate Layer и на этот раз установите имя этого нового слоя как «Copy 2».

Шаг 4

Убедитесь, что выбран слой «Копия 2», и перейдите в меню «Изображение»> «Коррекция»> «Инвертировать».

Шаг 5

При активном слое «Копия 2» установите режим наложения на «Яркий свет».

Шаг 6

Перейдите в Слой> Смарт-объект> Преобразовать в смарт-объекты.

Шаг 7

Перейдите в Фильтр> Размытие> Размытие по поверхности.Установите Радиус на 20 пикселей, Порог на 20 уровней и нажмите ОК.

Шаг 8

Перейдите в Layer> New Adjustment Layer> Hue / Saturation. Установите имя этого слоя на «Adjustment» и нажмите OK.

Шаг 9

Убедитесь, что слой «Коррекция» активен, и щелкните миниатюру слоя, чтобы отобразить панель свойств. На панели Hue / Saturation установите Saturation на -100.

Шаг 10

Нажмите Command-Option-Shift-E (Mac) или Ctrl-Alt-Shift-E (PC), чтобы создать объединенную копию всех видимых слоев.Перейдите в Layer> Rename Layer и установите имя этого нового слоя на «Merged».

Шаг 11

Убедитесь, что активен слой «Merged», и установите режим наложения на Overlay.

Шаг 12

Скройте слои «Коррекция» и «Копировать 2», щелкнув значок глаза рядом с именем слоя.

Шаг 13

Не снимая активного слоя «Объединенный», выберите «Фильтр»> «Резкость»> «Резкость».

Шаг 14

Уменьшите непрозрачность слоя «Объединенный» до 60%.

Шаг 15

Снова нажмите Command-Option-Shift-E (Mac) или Ctrl-Alt-Shift-E (PC), чтобы создать объединенную копию всех видимых слоев.Перейдите в Layer> Rename Layer и установите имя этого нового слоя на «Эффект HDR».

Шаг 16

Наконец, скройте слои «Объединенный» и «Копировать 1», щелкнув значок глаза рядом с именем слоя и перейдите в Слой> Удалить> Скрытые слои.

Шаг 17

Если вы хотите усилить эффект HDR, убедитесь, что слой «Эффект HDR» активен, и выберите «Слой»> «Дублировать слой». Установите имя этого нового слоя как «Эффект HDR 2» и нажмите «ОК».

Шаг 18

Установите режим наложения слоя «HDR effect 2» на Overlay и уменьшите непрозрачность до 40%.

Естественно выглядящий HDR в Photoshop и Lightroom за 5 простых шагов

Фотография

HDR (High Dynamic Range) была разработана для преодоления ограничений фотооборудования, в основном сенсоров цифровых камер. С самого начала эта технология была предназначена для того, чтобы делать фотографии максимально приближенными к человеческому опыту, устраняя разрыв между тем, что воспринимает человеческий глаз, и тем, что на самом деле может запечатлеть цифровая камера.

Монреаль, Канада — обработка HDR, пять экспозиций, штатив.

Думайте о HDR как о сложном программном фильтре ND (нейтральной плотности). Вместо того, чтобы помещать его перед объективом в момент фотосъемки, HDR позволяет выполнить его при постобработке. Звучит практично и удобно, правда? Нет необходимости в дополнительном оборудовании, и вы можете работать над расширением динамического диапазона сцены без спешки, в своем собственном темпе, не выходя из дома.

Монреаль, Канада — обработка HDR, три экспозиции, с рук.

Почему HDR-фотография в последнее время так плохо отзывается в прессе?

Я считаю, что основная причина этого — неправильное представление о том, что такое HDR на самом деле. Почему-то бытует мнение, что HDR — это новый стиль в фотографии, что совершенно неверно. HDR — это не стиль или жанр; это техника постобработки. Это инструмент. Как будет выглядеть окончательная фотография, полностью зависит от вас, так как вы полностью контролируете весь процесс.

Существует множество различных инструментов и методов для создания фотографий HDR, и каждый из них имеет свои преимущества и ограничения.Если вы хотите, чтобы ваши изображения выглядели сюрреалистично и остро, Photomatix — ваш лучший друг.

Но если вы похожи на меня и ваша главная цель — добиться максимально естественного изображения и отражения лучших аспектов исходной сцены, у меня определенно есть решение для вас, которое я успешно использовал в течение многих лет и любовь.

В моем блоге, посвященном путешествию и пейзажной фотографии (см. Мою биографию ниже для ссылки), вы можете найти подробное описание моих методов съемки и обработки почти каждой фотографии.В большинстве случаев, когда я использовал эту технику, непросто определить, была ли фотография обработана как HDR, если вы не прочитаете описание. Они выглядят так естественно.

Биг-Сюр, Калифорния — обработка HDR, три экспозиции, штатив.

Техника несколько недооценена, но она очень мощная и ее легко освоить. Прелесть в том, что вам не нужно изучать дополнительное программное обеспечение и нет кривой обучения. Вы используете знакомые и мощные инструменты Adobe, Lightroom и Photoshop, и ничего больше.

Пляж Кайо-Коко, Куба — обработка HDR, три экспозиции, штатив.

Этот метод использует мощь 32-битной обработки в Photoshop HDR Pro, модуле Photoshop, который был установлен в версии CS3.

Ниже представлена ​​инфографика, которая иллюстрирует схематический вид всего процесса, с момента съемки фотографии до момента, когда вы готовы сохранить окончательное изображение.

Техника

1. Снимки в скобках

Прежде чем вы сможете приступить к обработке фотографий для HDR, вам необходимо сделать серию снимков с брекетингом с разными значениями экспозиции.Обычно вы делаете от трех до пяти снимков в каждой серии, но в экстремальных условиях освещения (например, съемка прямо на солнце) вам может потребоваться от семи до даже девяти снимков.

В идеале вы делаете несколько снимков на штативе, но, поскольку Photoshop имеет чрезвычайно эффективный инструмент выравнивания, можно делать снимки с рук и позволять Photoshop выравнивать их.

2. Lightroom: предварительная обработка

Это очень простой шаг, который не должен занимать больше одной-двух минут.Импортируйте фотографии в Lightroom и примените только следующие настройки на панели КОРРЕКЦИИ ОБЪЕКТИВА:

3. Photoshop: отображение тонов

Это почти полностью автоматизированный процесс, который не должен занимать больше двух минут.

В Lightroom выберите фотографии в скобках, которые вы хотите объединить в HDR. Щелкните правой кнопкой мыши (выберите вариант на Mac) и выберите «Редактировать в»> «Объединить с HDR Pro» в Photoshop.

Ваши фотографии в квадратных скобках откроются в Photoshop и будут размещены на отдельных слоях.Сразу же будет применен сложный алгоритм для выравнивания слоев. Это пригодится, если вы снимали с рук без штатива.

Далее срабатывает интерфейс HDR Pro. Все, что вам здесь нужно сделать, это выбрать режим отображения тонов. Выберите 32-разрядный вариант, чтобы сохранить как можно больше информации из исходных изображений. Щелкните ОК.

HDR Pro объединит фотографии в скобках в новое 32-битное изображение и откроет его в главном интерфейсе Photoshop.Тональная карта завершена. Все, что вам нужно сделать, это сохранить документ (Файл> Сохранить). Новое изображение HDR будет сохранено и автоматически импортировано обратно в Lightroom. Вы можете найти его рядом с оригинальными фотографиями в квадратных скобках.

4. Lightroom: основная обработка

Это самый увлекательный шаг. Вы редактируете HDR-изображение с новым тональным отображением с огромной битовой глубиной (32 бита), чтобы придать ему желаемый вид и ощущение, которое вы хотите. Используйте стандартный рабочий процесс Lightroom для реализации своего художественного видения.

Вот фотография, которую я сделал на Кубе и обработал с помощью этой техники. Под фотографией вы можете найти снимок экрана интерфейса Lightroom со всеми настройками, которые я выполнил для достижения окончательного вида.

Кайо-Санта-Мария, Куба — обработка HDR, три экспозиции, штатив.

На этом обработка HDR завершена. Если вас устраивает то, как выглядит ваша фотография, вы можете сохранить ее в формате JPEG прямо из Lightroom («Экспорт» в Lightroom).

5. Photoshop: последние штрихи (необязательный шаг)

В некоторых случаях фотографии HDR требуют дополнительных правок, таких как выборочное повышение резкости, шумоподавление и очистка артефактов HDR. Photoshop — ваш лучший друг для выборочного редактирования.

Выберите фотографию HDR в Lightroom, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать»> «Редактировать в Adobe Photoshop». В Photoshop сделайте все необходимое, чтобы улучшить окончательную фотографию. В большинстве случаев все, что вам нужно, — это уменьшить шум и ничего больше.

Вот и все. Таким образом вы можете добиться естественного изображения HDR за пять или менее простых шагов.

Манхэттен, Нью-Йорк — обработка HDR, три экспозиции, с рук.

ПРЕИМУЩЕСТВА 32-битной обработки HDR в Photoshop HDR Pro

• Не требует отдельного программного обеспечения HDR
• Минимальная продолжительность обучения
• Отображение тонов и редактирование — это два отдельных процесса, и легко добиться естественного вида
• Этот метод использует преимущества 32-битного редактирования

МИНУСЫ 32-битной обработки HDR в Photoshop HDR Pro

• В некоторых случаях, когда в сцене есть несколько движущихся объектов (деревья, листья, вода), это может вызвать артефакты, требующие дополнительной очистки.

  No related posts.