Фотостудия дома своими руками.
Поделиться статьёй:
Иметь свою студию — это заветная мечта любого фотографа. Сегодня мы расскажем, как стать ближе к ее достижению и не разориться.
Содержание статьи:
Без чего невозможна фотография?
Есть проверенный вопрос, с помощью которого маститые фотографы ставят в тупик новичков. Он звучит так: “Без чего невозможна фотография?”. Звучат различные, вполне логичные на первый взгляд ответы: “без фотоаппарата”, “без фотографа”. Лишь единицы отвечают правильно: “Без света”.
Действительно, без фотографа легко обойтись, используя компьютер и задавая программу съемок. Без фотоаппарата — тоже можно обойтись, пример тому — камера-обскура (предшественница фотоаппарата) и набирающая популярность сканография. Так что главное в фотографии — это свет. И в этом плане фотограф очень зависим от капризов погоды, если ориентируется на естественное освещение. Полностью контролировать процесс можно только в студии.
Что такое фотостудия
Во-первых, это достаточное количество полезной площади (потолки лучше высокие — от 3,5 квадратных метров), пригодной для фотосессий и наличие определенного минимума профессионального оборудования. Что туда входит?
Оборудование
- Профессиональный фотоаппарат
Штатив
Световое оборудование
Отражатели
Насадки
Фон
Дополнительный интерьер
Нужные тематические аксессуары
Компьютер
Необходимый минимум для комфортного пребывания в студии
Виды света
- Рисующий свет. Основной световой источник, именно он обозначает форму объекта съемки и подчеркивает детали. Ярче остальных видов.
Контровый свет. Отделяет объект от фона, создает световые акценты, подчеркивает фактуру. Жесткий источник света, располагающийся за моделью.
Фоновый свет. Работает с фоном, создавая различные световые эффекты. Позволяет имитировать различные эффекты естественного освещения.
Направленный свет. Освещает только поверхности, которые обращены к источнику, остальные части, как правило, находятся в тени. Хорошо показывает объем изображения, форма же выходит несколько расплывчато. Дает эффект бликов и обозначает резко выраженные света и тени.
Виды световых схем
Задавшись вопросом “Как сделать фотостудию дома”, нужно изучить такой важный вопрос, как виды световых схем. Именно управление светом делает из фотографии шедевр.
Начинающему фотографу важно освоить первые две схемы, после чего не будет проблемой научиться работать с другими вариантами по мере их усложнения (и увеличения возможностей).
Вариант 1. Подразумевает использование одного источника (моноблока и тарелки) и белого фона.
Вариант 2. При этой схеме также подразумевается использование одного источника света. Составные части: моноблок и белый зонт + темный фон. Получаем глубину и выразительность. В этот раз модель стоит в некотором отдалении от фона.
Делаем студию дома
Переходим к самой интересной части нашей статьи. К созданию мини-фотостудия дома.
Пространство
Как мы уже сказали, первая и важнейшая составляющая студии — пространство и много его точно не бывает.
Если у вас есть роскошная возможность выделить отдельную комнату — отлично! освободите ее от мебели и всего, что занимает место. Больше воздуха, больше света! Ведь предметов есть свойство поглощать свет. Понимаем, что это далеко не всегда возможно. Поэтому возможны компромиссные варианты.
Свет
Следующим шагом станет обеспечение контроля света, независимо от времени дня и ночи. Естественное освещение тоже может понадобиться, но у вас должна быть возможность полностью блокировать натуральный свет “легким движением” руки.
Температура
Ни жара, ни холод, ни тем более перепады не пойдут на пользу профессиональному оборудованию. Да и мокрая от пота или трясущаяся от холода модель не способствует удачной фотосессии.
Звукоизоляция
Этот пункт важен, если вы собираетесь помимо фотосъемки, заниматься видеосъемкой.
Делаем софтбокс
Софтбокс — это приспособление, надеваемое на источник света с целью получать мягкий свет, без бликовых эффектов.
- Нам понадобятся: картонная коробка, ватманский лист, галогенная лампа, отрез полупрозрачной ткани, деревянные рейки, прищепки, проволока, режущее приспособление, набор гаек и болтов, набор шпилек.
Составные части: каркас (можно приспособить любую коробку из картона. Одна крышка отрезается. Следующий пункт — слой, который отражает. Берем бумагу белого цвета (или фольгу) и аккуратно обклеиваем. Далее берется светлая и полупрозрачная ткань для создания экрана-отражателя и ей заклеивается сторона без крышки.
Любой софтбокс имеет двухцветный чехол: с внешней стороны — черный, с внутренней — металлического цвета. Противоположная сторона экрана должна иметь дырку для осветительного прибора (подойдет прожектор галогенного типа). Прикрепить его можно, используя проволоку
Если будет необходимость в большом софтбоксе, его можно сделать из реек и спиц из проволоки. Рама под экран должна быть значительно шире, чем рама под прожектор. На каркас натягивается чехол. Отдельно обтягиваем стенки при помощи прищепок. Для крепежа софтбокса можно использовать микрофонную стойку или ножку от настольной лампы. Во избежание чрезмерного нагрева оборудования, включайте его только когда занимаетесь непосредственно съемкой.
Задаваясь вопросом “как оборудовать фотостудию дома”, важно учесть все. Но это невозможно, поэтому учитываем самое необходимое, остальное приобретается по мере необходимости. Кроме оборудования, о котором мы говорили в самом начале статьи, вам не обойтись без: портретной тарелки, рефлекторов, зонта, светоотражателей, цветных фильтров, тубусов, сот.
Фоновый рефлектор
Функция фонового рефлектора — равномерное освещение заднего плана. Он дает необходимый для любой съемки жесткий свет.
Портретная тарелка располагается перед объектом съемки. Благодаря ей фотограф получает мягкий концентрированный свет, дополняющийся светом рассеянным. Для этого и нужны софтбокс с зонтом.
Лампа ставится непосредственно за ним или используется в качестве отражателя (если на внутреннюю поверхность поместить белую ткань). На сегодняшний день софтбокс остается само распространенной насадкой.
Софтбоксы делятся на восьмиугольные (octobox), которые отлично подходят для групповых снимков и на длинные прямоугольные (streepbox), которые подойдут для съемки портретов и если вы собираетесь снимать моделей в полный рост.
Синхронизация процесса
В съемках важная такая составляющая, как синхронизация вспышки. Есть три варианта:
С помощью инфракрасного трансмиттера. Это небольшая коробка, которая прикрепляется к камере на месте вспышки. Принцип действия: в моноблоке есть специальная “ловушка”, она отвечает за отслеживание импульсов, которые как бы говорят вспышке: “Время работать”. Минус — луч должен быть в пределах видимости (как в случае с пультом и телевизором).
С помощью радиосинхронизатора. Снимет из любой точки, куда дойдет сигнал. Принцип работы тот же, но основа его — радиоволна.
С помощью синхрокабеля. Этот способ доставляет неудобства, потому что путается под ногами.
После синхронизации переключаем камеру в мануальный режим. Экспозицию вымеряем по гистограмме или по флэш-метру.
Выводы по теме
Как вы, наверное, понимаете, раскрыть такую обширную тему, как «Фотостудия дома из подручных средств» в рамках одной статьи проблематично. Мы рассказали об основных составляющих студии, о роли света, о том, какие цветовые схемы изначально вам надо знать, о том, как сделать софтбокс и как недорого обставить свою студию.
Рекомендуем побольше практиковаться и читать теоретические работы по фотографии, постановке света. Экспериментируйте с галогенными лампами, расстановкой элементов съемки и т. д.
Рано или поздно от вложенных усилий и денег будет отдача, и вы с благодарностью вспомните тот день, когда решили на первый шаг в данном вопросе. Мы желаем удачи вам в ваших начинаниях и благодарим за внимание к нашему порталу. На сайте вы также можете найти другие статьи по фотографии.
Поделиться статьёй:
top100photo.ru
Делаем недорогой свет для домашней студии своими руками
Ни для кого не секрет, что, в отличие от всей остальной командды, тружусь я в Харькове, вдали от кеддрофиса и, соответственно, вдали от всего оборудования, света, камер, стабилизаторов и дронов. С приходом холодного времни года снимать на улице становится все сложнее, а, значит, надо перебираться в помещение. И сегодня я расскажу вам, как я сделал домашний софтбокс своими руками специально для этих целей.
Цель
В моем случае цель была довольно проста: сделать удобный осветительный прибор для фото и видео съемки в домашних условиях. Конечно, пойти в магазин и купить пару софтбоксов было бы, наверное, проще, но, во-первых, это бы обошлось в довольно приличную сумму, а, во-вторых, отняло бы возможности помастерить что-то своими руками и убрало бы ту самую магию DIY.
Итак основные критерии к тому, что должно получиться в итоге были таковы:
- бюджетность, но без особого фанатизма
- достаточная мощность
- складываемая конструкция для удобного хранения
- универсальность размещения
Свет Mark I
Ранее небольшой световой прибор я сделал из настольной “лампы на прищепке”, двух проволочных вешалок, нескольких листов A4, фольги, степлера и скотча с изолентой. И, естественно, использовалась мощная люминисцентная лампа, которую я в свое время отхватил по какой-то акции. Прослужил мне мой “Свет Mark I” довольно долго, но время показало, что и конструкция лампы имеет совойство ломаться, и, тем более, обычная бумага не может обеспечить достаточную жесткость для отражающей конструкции.
Еще одним существенным минусом первой инкарнации оказалась нескладываемость. Хотя Свет Mark I и получился довольно компактным, хранить его было довольно прооблематично, особенно, учитывая хрупкость конструкции. Так что сейчас он пришел в довольно плачевное состояние, хотя по-прежнему довольно фукционален. В новой версии я постарался учесть все ошибки и более их не повторять.
Свет Mark II
Исходники
Для изготовления корпуса моего будущего софтбокса я решил использовать самую обычную картонную коробку. В моем случае ее размеры составляли 40 х 35 х 28,5 см. Такую коробку вы можете купить в ближайшем отделении почты или любом другом месте, где что-то упаковывают. Удовольствие, кстати, совсем недорогое.
Прототип
Естественно, прежде чем делать что-то с коробкой мне нужно было разработать прототип. Работал я с самыми обычными листами формата А4, таким образом масштаб составил примерно 1:5.
Хочу сказать, что если вам когда-то говорили, что геометрия в жизни не пригодится, то вот вам опровержение данного сомнительного тезиса. Так что если вы слышали подобное, то сможете найти свою учительницу математики и, подсвечивая все софтбоксом, рассмеяться ей в лицо.
Изготовление
Оставшись довольным прототипом, я перешел к вырезанию полноразмерной копии из коробки. Для того, чтобы конструкция легко складывалась, закреплялась и раскаладывалась, я добавил небольшие квадратные выступы, с помощью которых и будет осуществляться крепление. Но об этом чуть позже.
После того как основые части были вырезаны получилось примерно следующее. Все складывается, а значит можно переходить к следующей фазе проекта “Свет Mark II”.
Для того, чтобы все можно было легко собирать и разбирать я решил использовать самую обычную липучку. Купить ее можно в любом магазине ткани, где продают фурнитуру. Мне хватило метра с большим запасом, а отдал за него я порядка $0,50.
Как оказалось, квадратных выступов оказалось недостаточно для прочного удержания конструкции, поэтому по две дополнительных липучки пришлось за каждый из стыков. Выступы же можно использовать в качестве крепления для подвеса или просто удобно за них держаться.
Сама лампа, которая в моем случае представляет собой цоколь на прищепке, купленный за примерно $4 в ближайем строительном магазине, также крепится к внуртенней стенке на липучках. Для этого к лампе была приклеена небольшая площадка из остатков картона с помощью горячего клея.
Когда вся конструкция складывалась и раскладывалась успешно, пришло время нанести отражающий слой. Для него я использовал самую обыкновенную пищевую фольгу и клей ПВА. Размазав клей равномерным слоем с помощью кисточки, я выложил заранее выкроенные куски фольги на все внутренние поверхности, разгладил и дал им высохнуть. Результат получился весьма впечатляющим.
В качестве финальных штрихов я закрепил на каждую из частей крышки проволоку, “накрыв” ее слоем армированного скотча. Это позволило закреплять их в любом положении, если это нужно. А в качестве рассевиателя я использую бумагу для выпекания белого цвета, которую можно найти в любом супермаркете. Пока что я еще думаю о том, как сделать лучше крепление для нее.
Итог
В результате я получил довольно мощный осветительный прибор. Все мои требования были соблюлены. Он складывается, он бюджетный, он, как это сейчас модно говорить, модульный. Его работа меня устраивает более, чем полностью.
В планах у меня задуть Свет Mark II черной краской снаружи, чтобы он выглядел более профессионально, переделать Свет Mark I, а также сделать Свет Mark III, о котором также расскажу.
Если вам интересна данная тема и понравился мой рассказ, не забудьте сказать об этом в комментариях и поделиться статьей с друзьями. Любые предложения по улучшению описанной конструкции будут также с радостью приниматься.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
keddr.com
Как я фотографирую при искусственном освещении
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Впервые в мои руки зеркалка попала где-то год назад. Мне нужно было сфотографировать игрушку для конкурса. Зеркалка была не моя, а арендована на время у друзей. Если память мне не изменяет, это был Canon 400d. Уж не помню по каким причинам, но при дневном свете я снимать не могла и оставалось мне только при искусственном — при лампах накаливания. Первый вечер я разбиралась с тем, что и где находится — та еще задача! Разобралась, что-то настроила и отсняла несколько кадров. Когда я записала фото на комп, то оказалось, что они все… просто ужасные и никакой фотошоп исправить это не мог! Следующие 2 дня я перелопатила весь интернет и форумы по фотографии. После этого фото стали лучше, но… действительно хорошие кадры (которые мне действительно очень нравились) у меня получились лишь спустя 6 месяцев! За это время я приобрела свою зеркалку, купила к ней объективы, штатив, стол для съемок и недавно — вспышку. Я постоянно училась — изучала фотографии профессионалов, читала книги, форумы, и, конечно, экспериментировала с настройками. Я не могу похвастаться, что сейчас у меня идеальные кадры — на некоторых есть «пересветка», на других — «замыленность» кадра … Конечно, многое бы можно избежать, снимая я днем при дневном свете, но расположение квартиры и отсутствие времени (днем я работаю) не позволяет мне снимать в идеальных условиях. Поэтому я практически всегда снимаю при искусственном освещении.
Возможно, если бы тогда, когда я первый раз взяла в руки зеркалку, мне попалась бы эта статья, некоторых ошибок удалось бы избежать… И я очень надеюсь, этот мастер класс поможет всем девочкам, у которых есть зеркалка и они хотят научиться снимать на нее не в режиме «авто», а также всем тем, кто задумывается о покупке, но по ряду причин боится ее покупать.
Кстати, я развею вам один миф, который в свое время не позволил мне купить зеркалку. Бытует мнение, что зеркалка — для профессионалов, что в ней сто-о-олько функции и что там так все сложно, что проще купить мыльницу или гибрид :). Я так тоже считала много лет и ровно до тех пор, пока в руках не оказалась моя зеркалка. 🙂 На самом деле, пользоваться ею легче, чем мыльницей. Количество удачных кадров будет на порядок выше, а о качестве я молчу! Помню, первые 2 дня мы с мужем как сумасшедшие носились с камерой и фотографировали все, что попадалось в кадр и восклицали «Как же это круто!!!» :)))) Сейчас я не представляю свою жизнь без моей камеры :).
Итак, ЦЕЛЬ данного МК: Сделать качественные, четкие снимки, передающие реальные цвета вещи или игрушки.
ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ: Мое оборудование — это тело Canon 60d и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Это тело считается любительским высокого уровня (полу-профессиональным), а объектив — штатный для профессионального Canon MARK II и III. Но по сути, не важно какое именно у вас тело и объектив — принцип заданных параметров у них у всех одинаков.
Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!
УСЛОВИЯ СЪЕМКИ: Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.
Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:
- Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
- Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку «объемность».
- Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.
НАСТРОЙКИ ФОТОАППАРАТА:
Итак, место выбрано, предмет установлен (в моем случае — моя последняя куколка — Ника), фотоаппарат на штативе и теперь мы приступаем к его настройкам.
В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на «авто» или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус — ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет «шумным» или «зернистым». А нам это не нужно — шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект «замыленности» кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.
Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.
Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка «Q»). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:
Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.
Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5… 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?
Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.
Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю «режим съемки». Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0″3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.
Далее — «Стиль изображения». При искусственном освещении мне больше всего нравится «пейзаж» или«точное». Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.
Рядом со «стилем изображения» находится настройка «баланса белого». Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае — это «лампы накаливания»:
Но тут на самом деле 2 варианта — или «лампы накаливания», или «флуоресцентные лампы». Но если по каким-то причинам ни один из этих вариантов не подойдет, то тогда — ручная настройка баланса белого.
Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка «режима AF (автофокусировки)» — у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT — покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:
Далее идет «выбор точки AF (автофокусировки)». У меня он стоит на «автоматический». Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.
Далее — «режим замера». Он у меня также стоит по умолчанию на «оценочном замере». Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.
И последнее в настройках — это «установка уровня качества записываемых изображений». Я снимаю в RAW.
После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:
ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c
Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:
НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях — выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки. И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.
Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света. За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.
Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.
Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.
Светосила — это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.
А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будетглубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту — глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости — это регулировка при помощи диафрагмы.
Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.
Выдержка — это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.
Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.
ISO — это чувствительность матрицы к свету — чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.
Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму «уменьшим» до f/8.0, а выдержку сделаем короче — до 0,8 сек. Получим такой кадр:
ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c
Фокус был на туфельках:
Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:
ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c
Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка — неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0″3 сек-… (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров — выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры — если снимать сверху вниз — будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).
СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА
Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.
Что будет, если мы будем снимать в режиме «Авто»?
Вот такой кадр:
ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c
Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным!!! Видите, какой кадр при ISO 3200?
При выборе режима съемки «без вспышки» получится почти такой же результат:
ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c
Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.
Но как быть?
ISO поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня — это f/4.0), а выдержку — на 1/30.
И получим такой кадр:
ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c
Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.
Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно — нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку — 1/100
И получаем такой кадр:
ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c
Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.
И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.
www.livemaster.ru
Советы по фотосъемке в домашних условиях
В помещении снимать не просто. Особенно если вы новичок. В этом виде съемки многое зависит от техники. Света в помещении, как правило, не достаточно. Если он и попадет через окно или излучается светильниками, то он падает под неправильным углом на объекты съемки, поэтому приходится его перенаправлять отражателями или компенсировать вспышками. Без хорошего, светлого объектива в помещении вообще нечего делать. Одного лишь обладания техникой недостаточно, чтобы начать делать хорошие фотографии. Нужно уметь ей пользоваться и уметь использовать окружение.
Как не надо снимать в помещении
Из-за малого количества света придется использовать вспышку. Чтобы на снимке не получить большое количество шума, ISO обычно ставят на минимум. Что же из этого получается. Чаще всего снимок выглядит как белое лицо на темном фоне. Вспышка просто не освещает всю комнату.
Помним про фон
Фон в фотографии не менее важен, чем сам объект съемки. Фон может быть размыт или находиться в резкости. но он должен присутствовать. Он не должен быть черным. На снимке необходимо вместить передний план, средний план и задний план. Во время тренировок не обязательно строить интересный фон. Прежде всего, нужно добиться технически правильной передачи фона, а уж потом можно заниматься художественной деятельностью.
В темном помещении первое, что нужно сделать — это увеличить выдержку до того значения на котором еще не появляется шевеленка. Существует правило, которое гласит, что для того, чтобы снимки не получались смазанными при съемке с рук, выдержка не должна превышать значение 1/фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы снимаете на фокусном расстоянии 28мм, то выдержка не должна превышать 1/25 сек. Если фокусное расстояние 80мм, то выдержка должна быть 1/80 сек и т.д.
Диафрагма поможет немного увеличить яркость сцены, но если её будет недостаточно, то для увеличения яркости остается лишь ISO. Увеличив светочувствительность в 2 раза, получается выигрыш в освещении на одну ступень. Это значит, что увеличив ISO, можно уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму. Современные камеры позволяют получать снимки практически без шума вплоть до ISO 1600. У полнокадровых моделей этот порог выше. У стареньких фотоаппаратов можно работать с ISO 800-1000 без особых потерь качества.
Небольшое количество шума особо не вредит снимку. Невооруженным глазом он может быть и незаметен. Кроме того, малое количество шума можно скрыть в Lightroom. Просто нужно снимать в RAW. В Lightroom За регулировку шума отвечают ползунки цветового шума и светового.
Используй вспышку с умом
В помещении вспышка не должна играть роль основного источника света. Она должна лишь подсвечивать тени, играть роль заполняющего источника света или слегка добавлять подсветку переднего плана. Направлять вспышку в потолок или стены — это не самый лучший вариант. Внутренняя отделка помещения может быть разноцветной, а свет, отраженный от зеленой, синей, красной и т.д. стены приобретает соответствующий оттенок. Все фотографии получатся разноцветными, и коррекция баланса белого будет мучительно долгой.
Идеальный цвет отражателя — белый. Поэтому стоит стремиться к использованию именно этого цвета на отражающих поверхностях. Самый распространенный режим работы вспышки при съемке в помещении — это срабатывание по задней шторке. Это легко объяснить. Если вспышка будет срабатывать по передней шторке, то в некоторых ситуациях будет видна смазанность. Вспышка в первое мгновение пыхает, а потом идет экспонирование кадра, при котором может возникнуть шевеленка, а она наложится поверх нашего объекта съемки. Если использовать вспышку по задней шторке, то произойдет сначала экспонирование, при котором возможно появление шевеленки, а потом пыхнет вспышка, которая зафиксирует четкий и яркий объект сверху шевеленки.
Достаточно часто в помещении можно обойтись и без вспышки. Многие свадебные фотографы в ЗАГСе снимают именно так.
Во время съемки стоит задумываться и о температуре света. Только вспышка дает нейтральный свет, близкий к естественному дневному освещению. Все прочие осветительные приборы создают синеватый, красноватый, желтоватый свет. Это неминуемо влияет на результат.
Если используются разные источники света в одном помещении, то они будут смешиваться и создавать невероятный коктейль. Вспышка в такой ситуации может только навредить. Если общее освещение имеет зеленоватый тон, а вы вспышкой осветите передний план, то всё, что находится на фоне, будет зеленоватого оттенка, а объекты, находящиеся в нескольких метрах от объектива получат естественное белое освещение.
Исправлять освещение в Фотошопе — это неблагодарное занятие, особенно если у вас несколько сотен фотографий, поэтому проще заранее позаботиться об источниках света. Для того, чтобы различные типы освещения не смешивались, нужно иметь с собой набор цветовых фильтров. Сделав тестовый снимок, нужно оценить в какой цвет окрашивается кадр при естественном освещении. Затем нужно выбрать цветовой фильтр для вспышки с таким же оттенком и установить его. После этого температура цвета вспышки не будет спорить с температурой света от осветительных приборов в помещении.
Выбирай адекватные средства
«Фотосъемка в помещении» — это обширное понятие, в которое входят множество различных стилей и методов съемки. Вы можете быть репортажным фотографом на различных мероприятиях. Если вы собираетесь продавать свои снимки различным изданиям, то фотографии должны быть наивысшего качества. Иначе их у вас никто не купит. Для такой работы нужна дорогостоящая камера и оптика. Свадебным фотографам позволительно иметь менее дорогую технику, так как снимки будут собраны лишь в семейном альбоме, но, если вы хотите добиться уважения у своих клиентов. то фотографии должны быть тоже наивысшего качества. Вы должны уметь вытягивать из своей техники все её возможности. Если вы снимаете на дружеских вечеринках и застольях, то особых требований к фотографиям обычно не предъявляют Для такой съемки самое главное предать атмосферу, запечатлеть некоторые события. Никто не будет всматриваться в естественность цветопередачи бутербродов и салатов на столе. Для такой съемки подойдет самая простая зеркалка или даже обычный, но качественный компакт.
Чтобы было проще определиться какую камеру покупать, стоит ознакомиться с рекомендациями по выбору фотоаппарата в статье Как выбрать цифровой фотоаппарат.
Профессиональные камеры, которые имеют ценники от 3000$, снимают не только точно и быстро. Они имеют полнокадровые сенсоры, которые позволяют получать в несколько раз меньше шума по сравнению с кропами. Значит допустимые (рабочие) значения ISO могут быть на порядок выше, чем при работе с кроп-камерами. Следовательно, это даёт возможность получать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности, а это именно то, что нужно профессиональным репортажным фотографам.
Вспышка чаще всего дает выигрыш примерно на ½ или ⅓ ступени. Это не много, но часто именно этого не хватает. Кроме того, благодаря вспышке можно смягчить тени. Качество работы и функциональность вспышки прямо пропорциональны её стоимости. Выбирать вспышку стоит исходя из тех задач, которые вы на неё собираетесь возлагать. О вспышке можно говорить очень долго, поэтому лучше обратиться к нашим статьям на данную тему:
- Основные принципы работы со вспышкой
- О целесообразности использования внешней вспышки
- Ошибки при работе со вспышкой
- Фото со вспышкой: рекомендации по управлению ISO
- Заполняющая вспышка
Профессиональные объективы стоят от $1000. Дорогая оптика отличатся от дешевой более высокой резкостью и светосилой. Это очень важные параметры, которые влияют на качество получаемых фотографий. Светосильная оптика позволяет не только получать хорошие снимки благодаря безупречно построенной системе линз, но и использовать более низкие значения ISO, что тоже положительно сказывается на качестве фотографий. Чтобы определиться с выбором объектива, можно ознакомиться с нашей статьей на эту тему: «Выбор объектива».
Профессиональная техника дает возможность получать более качественные результаты в любых условиях. Но цена такой техники многих может огорчить, поэтому, выбирая фотоаппарат и комплектующие к нему, нужно разобраться с задачами, которые он будет выполнять и исходя из имеющегося бюджета подбирать именно то, что будет нужно вам.
Эксперименты
Всё, что вы прочитали в данной статье — это лишь базовые принципы съемки внутри помещений. Для каждого типа съемки существует собственные правила и нюансы. Если вас одолевает дух бунтарства и вы не хотите подчиняться правилам, то с ними всё равно стоит ознакомиться, чтобы быть в курсе, что именно вы нарушаете.
www.takefoto.ru
3 варианта освещения для съемки видео
Уже давно известно, что грамотно подобранный, хороший свет для видеосъемки может заставить даже бюджетную видеокамеру или смартфон снимать значительно лучше.
И для этого не всегда требуется покупать дорогостоящее оборудование.
Давайте рассмотрим основные правила и способы видеосъемки в домашних условиях, которые позволят вам получить вполне качественную картинку.
Способ №1 — естественный свет
Первый вариант самый известный и бесплатный — свет от окна. Лучше всего, чтобы он падал на объект съемки под углом в 45 градусов.
В этом случае на вашем лице появляется некий объем. Если же вы будете сидеть прямо к окну, то лицо будет выглядеть плоским.
Однако с другой стороны, так можно убрать морщины.
Для женщин видеоблогеров, это может быть существенный момент.
Также никогда не садитесь к окну под углом в 90 градусов. Иначе получите глубокую и некрасивую тень на второй половине лица.
Если придвинуться к окну поближе, то вы создадите еще и цветовой контраст. То есть, задний фон будет немного темнее вас. Это хорошо притягивает внимание зрителя к лицу.
И вообще каждый раз при съемке, старайтесь располагаться как можно дальше от заднего фона (стена, шкаф и т.п.). В противном случае получается плоский и скучный кадр.
Помимо этого, ваша тень будет падать на эту поверхность и отвлекать зрителя.
Это проявляется не только на солнечном свете, но и при искусственной подсветке.
Однако при всей простоте такого освещения, есть здесь свои проблемы и сложности. Свет за окном часто меняется и вы эти изменения не в состоянии контролировать.
Солнышко может в любой момент спрятаться за тучку, а потом опять выглянуть наружу. Моментально перестроить кадр под эти изменения невозможно.
Способ №2 — естественный свет + лампа
Чтобы сделать картинку чуть более интересной и профессиональной, поиграйте со своими источниками света, которые присутствуют в квартире (торшер или настольная лампа).
Добавьте их в комбинацию к солнечному свету.
В этом случае с одной стороны у вас появится блик, а с другой будет свет от окна. Это дает уже совсем другую картинку.
Также можно собрать все переносные осветительные приборы, которые есть в доме и подсветить себя только ими. Но это наихудший вариант, и он редко заканчивается успехом.
Во-первых, такой свет получается жестким и не рассеянным.
Если кто не знает, свет для съемки бывает мягким и жестким. Для девушек больше подходит мягкий вариант.
Для парней можно использовать оба. Жесткий свет сильнее подчеркивает фактуру кожи и делает резкие, глубокие тени.
При необходимости это создает отличный художественный эффект. Мягкий же свет, заполняет все ямки на коже и она выглядит красивее и сглаженнее.
Не забывайте, что мягкость и жесткость также зависит от размера источника света. Чем он больше, тем более мягкий свет вы получите.
Но в то же время, чем дальше вы его поставите, тем более жестким он будет становиться.
Второй отрицательный момент подсветки от переносных домашних светильников — разнородность ламп.
Если лампочки в них будут разными (мощность, цветовая температура), то вся картинка будет выглядеть совсем плохо и по любительски.
Стандартная схема подсветки
Вообще большинство начинающих видеоблогеров используют стандартную схему освещения. Она состоит из 3-х источников:
- рисующий свет
Рисующий — это основной источник, который освещает всю сцену. В самом первоначальном варианте это может быть свет из окна.
При этом за окном не всегда должно быть ясно и солнечно. Наоборот, при относительно пасмурной погоде, может получиться очень мягкий и холодный свет.
В этом случае, разница между светом и тенью будет нивелироваться. А переход между освещенной частью лица и неосвещенной, получается не ярко выраженным.
Что касается заполняющего света, то при бюджетном варианте, опять же можно использовать естественное освещение. Как это сделать?
Очень просто. Воспользуйтесь стандартным рефлектором или отражающей поверхностью.
Они стоят гораздо дешевле софтбоксов. Поэкспериментировав с расстоянием и углом, можно запросто подсветить теневую сторону объекта съемки.
Если у вас нет заводского рефлектора, сделайте его сами, воспользовавшись пенопластом и фольгой.
Далее, чтобы отделить объект от заднего фона, переходим к контровому источнику света. Здесь подойдет обычная переносная стандартная лампа.
Лучше взять модель на прищепке. Ее без проблем получится приспособить в самые разные места.
Вкручиваете в нее светодиодную или энергосберегающую лампочку с температурой 5000-6500К, и цепляете позади объекта съемки за любой высокий предмет (вешалка, полка шкафа). Только так, чтобы она не попадала в кадр.
Этот контровой свет должен располагаться сзади «актера», примерно напротив рисующего света из окна. Он поможет отделить его от общего заднего фона.
Наглядно трехточечная схема при комбинировании естественного и искусственного освещения, будет выглядеть следующим образом.
Лампочки для видеосъемки
Какие лампы лучше выбрать для подсветки при фото и видеосъемке? Идеальным вариантом считаются энергосберегающие с температурой 5500 Кельвин.
Но они продаются в основном в специальных магазинах с фотооборудованием. Кроме того, они большие, дорогие, не совсем удобные и небезопасные.
Их очень легко разбить. При этом не забывайте, что внутри таких изделий находится ртуть.
Поэтому профессионалы советуют выбирать светодиодные лампы известных фирм Philips, Osram.
У них более стабильное качество по цветопередачи и заявленной цветовой температуре, чем у многих других фирм. Продаются они в обычных супермаркетах.
Подбирайте самые мощные модели 12-14Вт с индексом цветопередачи CRI от 85% и выше. Чем больше, тем лучше.
Разница между CRI больше 90 и гораздо меньшими значениями, весьма существенна и видна даже невооруженным глазом. Не говоря уже о камере.
Старайтесь никогда не использовать для фото и видеосъемки дешевую китайскую светотехническую продукцию. Даже к светодиодным Led панелям, которыми завален Али Экспресс относитесь с опаской.
Они зачастую дают зеленоватый оттенок. Поэтому лучше брать проверенные бренды.
Цветовая температура домашних ламп для видеосъемки должна быть минимум 4100К. Эти же лампочки можно использовать в софтбоксах.
Для подсветки кожи человека они вполне подходят. 5500К дороже и их сложнее найти.
Многие эксперты советуют также покупать накамерный свет. Это такие прямоугольные или круглые лед панели на 160 или 216 светодиодов.
Однако такой свет является больше оперативным, а не стационарным. Даже с рассеивателем он дает жесткий и не особо хороший результат. Если вы в качестве оператора выезжаете в час ночи на съемку ДТП, то вам такой вариант отлично подойдет.
Он мобильный и яркий. Но это не свет для видеоблога, которым стоит постоянно освещать лицо. Его можно использовать только для подсветки фона.
При направлении на человека, такая лед панель будет еще и слепить, заставляя прищуриваться.
Кстати, продаются и увеличенные варианты таких панелей на 600 светодиодов, с возможностью регулировки яркости.
Это уже более приемлемый вариант, за исключением одного НО. Они дорогие. И это никак не попадает в категорию бюджетного света.
Также будьте осторожны с регулировкой яркости при помощи диммеров.
Из-за них даже на хороших лампочках может получиться эффект стробоскопа.
Светодиодные лампы при уменьшении яркости начинают мерцать и пульсировать. Причем невооруженным глазом, это может быть и не заметно.
Есть вообще модели светильников, которые длительное время способны отработать на компактных батарейках.
С ними вы не будете зависеть от удаленности розеток и путаться в проводах переносок. Но здесь опять встает вопрос цены.
Освещение софтбоксами
А теперь поговорим о самом оптимальном варианте. Это конечно же софтбоксы.
Обычно они приобретаются комплектами по 2шт. У тех же китайцев можно найти действительно хорошие и не совсем дорогие варианты.
Подробнее
Если пока не хватает средств, сделайте их самостоятельно из подручных материалов. Ничего сложного в их изготовлении нет.
Единственный минус софтбоксов — они занимают немало места.
Как лучше выставить свет
И тут возникает главный вопрос — как правильно поставить такой свет для видео? При каком расположении светильников съемка будет выглядеть наиболее удачно?
Все зависит от вашей комнаты и поставленной задачи. Если вы хотите выглядеть моложе и показать всем, что у вас нет морщин — ставьте основной свет сразу за камерой, чуть выше чем она есть.
Если вам нужно добавить драматичности в картинку или прибавить себе возраста, то размещайте основной свет сбоку.
Второй источник света при этом располагается за собой, чтобы создавать объем. Его направьте или на фон, или в свою сторону. Но так, чтобы его не было видно в кадре.
Когда накопите деньги на несколько софтбоксов и светильников, можете попробовать «голливудскую» схему освещения, по которой снимает большинство зарубежных блогеров. Вот она.
По центру стоит камера. Справа и слева от нее два софтбокса, расположенных под углом в 45 градусов.
Чуть сзади и сбоку, вас подсвечивает еще один софтбокс. А для освещения фона применяются 2 флуоресцентных светильника.
Это самая главная фишка схемы — фон тоже нужно подсвечивать. Причем освещать не просто обычными лампочками, а именно флуоресцентными.
Что они из себя представляют? Это довольно здоровые панели, дающие яркий и мощный свет.
Такую же схему можно применить и для хромакея.
Чтобы на нем не было никаких пятен, вам просто нужно подсвечивать задний зеленый фон. В итоге после обработки видео, ничего лишнего в картинке не останется.
Если с освещением человека в кадре все более менее понятно, то вот со съемкой товаров и предметов на столе без заднего фона, все гораздо сложнее.
Здесь уже не достаточно выставить два софтбокса по бокам на равном расстоянии и наклонить их к столу. Придется существенно заморочиться со схемами подсветки.
Ну и в заключении хотелось бы отметить, какие бы профессиональные или бюджетные светильники вы не использовали, помните, что хорошее освещение больше зависит от вашего вкуса и от вашей способности видеть сцену, а не от количества денег затраченных на то или иное оборудование.
Источники — Как снимать видео, VideoSmile, Артем Мазур, Kaddr, Koldunov Brothers, OneSideMedia.
svetosmotr.ru
освещение, оборудование. Секреты предметной фотосъемки
Предметная съемка в домашних условиях возможна не только в фантазиях, но и в реальности. Многие фотографы, особенно новички, думают, что заниматься предметной фотосъемкой можно лишь в специально оборудованной студии. Но они совершенно неправы. Даже дома вполне возможно создать маленькую, но эффективную фотостудию, чтобы делать качественные снимки.
Необходимое оборудование
Стол для предметной фотосъемки – наиболее простой вариант. На нем можно сфотографировать маленькие предметы или снимать натюрморты. Такой столик очень просто соорудить вручную. Даже неопытный фотограф справится с этим легким заданием. Во-первых, нужно приобрести достаточно большой лист картона белого цвета. Во-вторых, необходимо найти опору для стола. Для этого можно взять какую-либо толстую книгу, посудину или любую другую вещь большого размера, так как в кадре опору не будет видно. Стол для предметной фотосъемки лучше разместить на широком подоконнике. Особое внимание надо обратить на падающий свет от солнца. Ведь если фотографируемый предмет будет находиться в яркой полосе солнечного света, то он отбросит грубые и глубокие тени на стол, что не приведет к желаемому результату на снимке. Именно поэтому окно, которое выходит на теневую сторону, является лучшим местом для организации предметного столика.
Как сделать фотобокс?
Существуют специальные профессиональные фотобоксы для предметных съемок. Их цена довольно высокая, поэтому для разовых работ приобретать такие сооружения нет смысла. Качественный фотобокс можно сделать и в домашних условиях. Для этого понадобится картонная коробка и лист ватмана. Желательно, чтобы выбранный картонный ящик имел кубическую форму. Далее удаляется нижняя часть коробки, а задняя остается нетронутой. Сверху ящика и по его бокам необходимо сделать большие вырезы квадратной формы и заклеить их ватманом. Внутренняя задняя сторона коробки и сам низ также должны быть закрыты листом белой бумаги. Руководствуясь вышеуказанными действиями, сделать фотобокс дома совершенно не составит труда.
Обыкновенный фон
Предметная съемка в домашних условиях не требует обязательной работы фотографа с фотобоксом или столиком. Вполне реально обойтись и без этих вещей. Много фотографов-любителей выбирают наиболее простой способ съемки. Перед началом работы необходимо определить, какой из участков стены жилища является наиболее светлым. В том случае, если стена не однотонная, ее нужно завесить фоном (к примеру, листом ватмана или куском ткани). Фотографируемый предмет должен быть поставлен на табурет, который накрывается таким же материалом, из которого сделан фон. Различные ювелирные изделия лучше фотографировать на полированном граните, тогда красота украшений будет четко видна на снимке благодаря отражающей поверхности этого аристократического камня.
Как правильно организовать освещение?
Отличное занятие для начинающего фотографа – предметная съемка в домашних условиях. Свет, правильно подобранный для предстоящей работы, может кардинально повлиять на результат съемок. Освещение напрямую зависит от выбранного оборудования для работы. Если предметы будут фотографироваться на подоконнике, то главный источник света, естественно, солнце. При необходимости дополнительного освещения возможно использование отражателя. Его можно сделать своими руками, используя картон и фольгу. Если таких предметов под рукой нет, то даже обыкновенный белый лист бумаги сможет послужить дополнительной подсветкой. Кроме того, абсолютно любая поверхность светлого цвета может исполнить роль отражателя.
Освещение в фотобоксе
Предметная съемка в домашних условиях, в процессе которой используется фотобокс, требует минимум трех источников света. Таким образом, объект будет подсвечиваться через стенки фотобокса со всех нужных сторон, то есть сверху и по бокам. В результате получится превосходный снимок, на котором нет грубых и некрасивых теней. Если уделить постановке правильного освещения больше внимания и времени, то теней на фотографии возможно полностью избежать. Дополнительными источниками света могут стать настольные лампы или какие-либо светильники, которые можно найти практически в любом доме.
Какую фототехнику необходимо использовать?
В предметной фотосъемке четкость и резкость объекта имеет первостепенное значение. Для получения красивых и контрастных снимков нужно пользоваться штативом. Это нехитрый аксессуар, который поможет избегнуть вибрации фотоаппарата во время съемок на длинных выдержках. Если приобрести штатив никакой возможности нет, то можно использовать вместо него какую-либо неподвижную опору. Кроме того, без пульта дистанционного управления фотоаппаратом процесс съемок может стать довольно затруднительным. В крайнем случае пульт можно заменить тросиком для произведения бесконтактного спуска затвора.
Правильная композиция
Предметная фотосъемка зачастую предполагает кропотливую работу с композицией. Ведь далеко не всегда в кадр нужно поместить только один предмет. Чтобы правильно расположить несколько объектов, надо создать многоуровневое пространство. Для этого используются различные подставки, которые могут быть как видимыми, так и скрытыми под каким-либо фоновым материалом. Если необходимо выделить один предмет среди многих остальных, то нужно сделать на него акцент с помощью света или расположения объекта на переднем фоне.
Несколько действенных советов
Предметная съемка в домашних условиях на белом фоне – наиболее лучшее решение для начинающего фотографа. Ведь белый цвет поможет создать четкое и контрастное изображение. Для равномерного освещения фон обычно подсвечивается с лицевой и оборотной стороны. Чтобы создать эффект четкого отражения, нельзя использовать стеклянные зеркала. Они делают отражение двоящимся. Для такой цели необходимо задействовать полированный материал. Если во время работы необходимо закрепить маленькое изделие, то можно использовать миниатюрный термоклеевой пистолет. Вначале клей наносится на сам предмет, а уже потом объект прикрепляется к фону.
Начало работы
Чтобы предметная съемка в домашних условиях порадовала отличным результатом, необходимо обратить внимание не только на рабочее оборудование, но и на сам фотографируемый предмет. Объект должен быть красиво расположен на импровизированной мини-площадке для съемок. На этом этапе надо произвести все необходимые настройки в фотокамере. Ручной режим – лучший выбор для предметной съемки. На фотографиях, которые сделаны в автоматическом режиме, очень часто видны экспозиционные огрехи. Если выбранный для работы объект является цветным и ярким, а фон – темным или даже черным, то ручной режим станет отличным выбором для съемок. Довольно кропотливый процесс – предметная съемка в домашних условиях. Настройки баланса белого и светочувствительности матрицы также крайне важны. Значение ISO не должно превышать двести единиц. Чтобы уменьшить уровень шума на фотографии, надо снизить число ISO. Это действие имеет большое значение в работе фотографа. Ведь в результате на изображении объект должен выглядеть естественно и гармонично.
Первый снимок
Чтобы фотография получилась качественной, необходимо отключить вспышку на фотокамере. Для хорошего результата работы достаточно света от окна или настольных ламп. После первого пробного снимка надо приостановить процесс фотографирования. Получившееся изображение необходимо внимательно рассмотреть и проанализировать. Если на фотографии присутствуют такие видимые проблемы, как экспозиционные огрехи, нечеткая резкость, неправильное освещение, то надо исправить все ошибки, изменив настройки камеры или свет. Если повторная предметная фотосъемка получилась хорошо, то можно смело продолжать работу.
Несколько секретов
Довольно часто фотографы сталкиваются с проблемой безжизненности на снимках, хотя на первый взгляд все выглядит безупречно. Если фотография должна быть креативной, то можно сделать изображение более динамичным. К примеру, можно добавить мелкие брызги из пульверизатора, которые создадут объем. Интересным дополнением могут стать конфетти, перья или даже мыльные пузыри. Важно, чтобы вспомогательные средства не попадали на объектив камеры. Такие секреты предметной фотосъемки помогут добиться необходимого «воздуха» на итоговом снимке. Если фотография должна пестрить красками, можно попробовать разместить недалеко от предмета новогоднюю гирлянду. Таким образом, выбирая режим мерцания, возможно добиться интересных цветовых акцентов. Необходимо сделать серию кадров, а потом выбрать из них наиболее гармоничные. В процессе работы надо постоянно смахивать пыль с фотографируемых предметов, чтобы на снимке они выглядели идеально. Предметная съемка в домашних условиях без дорогого студийного оборудования – это реально. Нужно лишь пользоваться вышеуказанными советами и хороший результат не заставит себя ждать.
fb.ru
Как сделать эффектные фотографии с помощью подсветки
Большинство людей не замечают свет. Но это не относится к фотохудожникам, ведь, как известно, свет — один из важнейших компонентов для фотографии. До тех пор, пока вы не разберетесь с настройками фотоаппарата, со светом сложно будет иметь дело. Но как только вы изучите свою камеру, его можно будет с успехом обыгрывать. Особенно интересно использовать подсветку. Она способна внести выразительность и красоту в фотоснимки. Покажем это на примерах фотографирования еды, пейзажа, студийного и уличного портрета.
Для создания эффекта подсветки основной источник света необходимо располагать сзади объекта съемки. Свет должен светить в сторону камеры. На этом фото в качестве источника подсветки вы видите теплое заходящее солнце
Для каких случаев хороша подсветка?
Подсветка добавляет глубину и драматичность к плоской двухмерности изображений.
Задняя подсветка помогает выделить текстуру объектов, которые фотографируют. Кстати, боковая подсветка также подходит для этого. Текстура создается с помощью комбинации освещенных и затененных участков. Поскольку фотографии двухмерные, текстура добавляет глубину изображению. Теплая или прохладная температура подсветки, яркие вспышки света (например, на рок-концертах) придадут драматичность.
Источник подсветки может присутствовать в кадре вместе с объектом, как например на фотографии заката. Или же источник света может находиться за пределами кадра и просто освещать объект съемки.
Любой источник подсветки можно творчески использовать, но одними из самых популярных источников являются солнечный свет, окна и накамерные или студийные вспышки. Принципы подсветки одинаковы, независимо от того, какую камеру вы используете, даже если фотографируете смартфоном.
Покрытое льдом дерево освещено солнцем. Без солнечного света, пробивающегося сквозь ветви, дерево не выделялось бы так сильно
Еда
Неплохо начинать свои эксперименты с подсветкой с фотографирования еды. Подсветка в фуд-фотографии может применяться для освещения пара и выделения текстуры пищи.
Можно использовать любой источник света, но многие фотографы для освещения еды предпочитают естественное освещение.
На данном снимке не виден источник света, но за кадром есть окно, свет из которого подсвечивает пищу и делает пар видимым
Эта еда была сфотографирована еще в плите. Теплая подсветка исходит от лампы в духовке
Пример мягкой подсветки, создаваемой светом от большого окна. Видна текстура печенья. Для получения изображения использовался IPhone 4s, а программа Lightroom — для обработки
Ваши фотографии еды будут более объемными, если вы используете задний (или боковой) свет. Просто посмотрите на окно или любой другой источник света, проявите творческий подход и используйте свет от холодильников, печей и ламп.
Преимущество использования подсветки в фуд-фотографии заключается в том, что даже если вы не сможете изменить положение источника света, вы можете легко поменять свое положение и положение объекта съемки.
Пейзаж и природа
Как только вы получите опыт в применении света при фото еды, пробуйте использовать подсветку, чтобы добавить выразительность, например, пейзажным фотографиям. В большинстве случаев вы не сможете изменить положение источника подсветки, поскольку это, вероятнее всего, будет солнце. Тем не менее, всегда можно повернуться и изменить свое положение относительно солнца и объекта съемки.
Для этой сцены заходящее солнце является источником света. Вы не можете видеть его в кадре, солнце расположено позади деревьев слева. Обратите внимание, как электрические провода сияют и выделяются на фоне темных деревьев
Комбинация подсветки и капель воды на объективе создала особый эффект. Не рекомендуется, конечно, специально мочить линзу, но в некоторых случаях стоит воспользоваться сложившейся ситуацией
Портреты
Чтобы подчеркнуть эмоции, интересно включать подсветку и в портретную фотографию. Получаются красивые и яркие кадры.
Студийный портрет
Самое приятное в использовании подсветки при студийной съемке — это то, что вы в состоянии расположить источник света на свое усмотрение.
Естественный свет
При использовании естественного света вы можете расположить себя и свой объект съемки в соответствии с источником света.
Этот маленький мальчик подсвечивается сзади заходящим солнцем, в то время как большое открытое небо перед ним освещает лицо
Решение проблем
Одна из самых больших проблем с подсветкой чаще всего заключается в том, что объект съемки может выглядеть как силуэт, даже когда вам этого не надо.
В таких сложившихся ситуациях, вероятно, что фотограф использует полуавтоматическую настройку, например, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. Камера видит яркую подсветку и настраивает себя соответственно. Для того, чтобы избежать нежелательных силуэтов, вы можете использовать компенсацию экспозиции. Попробуйте установить компенсацию экспозиции на +1 или +2. Тут нужно будет экспериментировать в соответствии с конкретными условиями освещения.
Лучший вариант для съемки — фотографирование в ручном режиме.
Основным источником света является небо на заднем плане. Солнце еще не взошло над горизонтом
Практика подсветки
Как только вы освоите теорию, можно будет использовать подсветку в самых разных ситуациях. Используйте этот прием и наслаждайтесь полученными результатами.
fotogora.ru
Станьте первым комментатором