Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как снимать движущиеся объекты на canon: Советы по съемке динамичных сцен

Содержание

Советы по съемке динамичных сцен

Создание фотографий движения

В первую очередь необходимо выбрать, каким образом вы будете снимать движущийся объект. Существует два подхода: четкая фиксация момента движения объекта или создание «размытости» для передачи ощущения движения на снимках. Ваш выбор зависит от того, какую историю вы хотите рассказать зрителям в своем снимке. Снимок, запечатлевший эмоции теннисиста во время игры в виде статичного изображения, несет совершенно другой посыл нежели снимок, на котором динамика стремительного движения игрока на корте будет передана посредством размытия. Обе фотографии могут получиться в равной степени выразительными.
Какой бы камерой вы ни пользовались, различные приемы помогут вам красиво запечатлеть движение, создать оригинальные творческие работы и показать целую историю в своих фотографиях. Брайн Ворли (Brian Worley), наставник Canon, расскажет, как максимально эффективно использовать возможности вашей камеры. Он также поделится полезными советами по съемке на видеокамеру LEGRIA и объяснит, каким образом следует выполнять печать динамических изображений, полных движения, на принтере PIXMA.

Начало работы

Не забывайте, что дети и небольшие животные очень подвижны!

Если вы понаблюдаете за детьми и собаками в местном парке, то заметите, как быстро они бегают, при этом чаще всего вы не сможете предугадать, куда именно они побегут в следующую секунду. Как правило, постоянное изменение направления и скорости движение усложняет процесс съемки маленьких детей и собак.

Режим «Дети и животные» отлично подходит для таких ситуаций, поскольку в этом режиме фокусировка выполняется с использованием нескольких рамок фокусировки для сохранения четкой фокусировки на главном объекте съемке. Этот режим более эффективен при съемке объектов, расположенных на расстоянии не менее трех метров от камеры.

На этом расстоянии камере проще фокусироваться и сохранять фокусировку на объекте съемки.

Если объект съемки приблизится к камере на очень небольшое расстояние, камере будет сложнее сохранять фокусировку на объекте. В случае отсутствия режима «Дети и животные» включите на камере режим серийной съемки и следящую автофокусировку (Servo AF) для обеспечения четкой автофокусировки на объекте съемки.

Снимаете на больших спортивных стадионах или концертах? Отключите вспышку

Если вы планируете снимать на большом спортивном стадионе, не забудьте отключить вспышку или выбрать режим «без вспышки». Встроенная вспышка предназначена для освещения объектов съемки, расположенных на относительно близком к камере расстоянии, обычно до пяти метров. При использовании вспышки на стадионе большую часть получившегося снимка будут занимать расположенные непосредственно перед вами объекты, освещенные вспышкой.

Режим «Спорт» для начинающих фотографов

Режим «Спорт», доступный на камерах EOS и многих других камерах Canon, идеально подходит для автоматической фиксации движения во время съемки быстродвижущихся объектов и фотосъемки спорта. Выбор этого режима приводит к оптимизации стандартных настроек камеры для съемки и отслеживания движущихся объектов, а также выполнения непрерывной съемки.

— При съемке отдаленных объектов, например во время динамичных спортивных соревнований, достаточно часто используются объективы с большим фокусным расстоянием. В режиме «Спорт» камера автоматически оптимизирует выбранную выдержку затвора для используемого объектива.

— При использовании режима «Спорт» камера не фиксирует фокус, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Вместо этого камера будет отслеживать объект во время его приближения, удаления и перемещения в пределах кадра.

— Для того чтобы камера могла эффективно выполнять отслеживание объекта, лучше всего сначала расположить объект в центре кадра, отображаемого в видоискателе.

— Это также позволит заранее начать отслеживание объекта, т.е. до того, как объект займет идеальное положение в кадре.

Длиннофокусные объективы

Длиннофокусные объективы выполняют съемку с более узким углом обзора, чем угол зрения человеческого глаза. Обычно такие объективы используются для съемки спортивных событий и дикой природы. При съемке на объективы с более длинным фокусным расстоянием отдаленные объекты выглядят в кадре значительно больше, что позволяет приблизиться к действию. Объективы с фокусным расстоянием, превышающим 70 мм относятся к длиннофокусным объективам или телеобъективам.

Съемка движущихся объектов

Функция стабилизации изображения позволяет получать четкие снимки, компенсируя дрожание камеры, которое, как правило, возникает при съемке на длиннофокусные зум-объективы. Для получения более качественных снимков при съемке с использованием максимального значения зума старайтесь держать камеру неподвижно двумя руками.

Используйте карту памяти большого объема с высокой скоростью записи и чтения

Для съемки движущихся объектов лучше всего использовать режим серийной съемки. Это позволит вам не упустить лучший кадр. Ознакомьтесь с несколькими полезными советами, приведенными ниже.

— Установите на камере высокоскоростную серийную съемку в качестве режима работы затвора для создания серии снимков при нажатой кнопке спуска затвора.

— Используйте карты памяти большого объема с высокой скоростью записи, чтобы камера могла сделать как можно больше снимков за один сеанс съемки.

— Установите на камере режим съемки изображений в формате JPEG для максимального увеличения длины серии при серийной съемке.

Съемка с проводкой — перемещение камеры одновременно с движением объекта

Отслеживание объекта съемки во время его движения с помощью камеры называется «съемка с проводкой». Освоение этого приема может занять некоторое время, поэтому старайтесь практиковаться регулярно.

Съемка велосипедистов во время движения –– это отличный способ совершенствовать свои навыки. Для создания идеального снимка с проводкой необходимо перемещать камеру с той же скоростью, что и главный объект съемки, чтобы зафиксировать его движение на снимки и одновременно получить размытый задний план, передающий динамику и скорость движения. Если вы фотографируете какое-либо транспортное средство в движении, то именно колеса на снимке будут создавать ощущение этого движения, корпус же получится четким на красиво размытом фоне.

Съемку с проводкой можно также использовать для съемки разнообразных движущихся объектов, например, гоночных автомобилей на треке. Сочетание резкого изображения автомобиля и размытого заднего плана создает на снимке ощущение скорости.

Для съемки объектов, движущихся с меньшей скоростью, рекомендуем использовать режим приоритета выдержки (Tv) и устанавливать значение выдержки самостоятельно.

Советы для более опытных пользователей:

Приоритета выдержки (Tv) или Ручная экспозиция

Если вы хорошо владеете расширенными функциями вашей камеры EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv), который позволяет фиксировать движения объекта съемки или создавать красивое размытие.

Режим ручной экспозиции (M) обеспечивает полный контроль над экспозицией, поэтому его предпочитают использовать некоторые профессиональные фотографы. Для получения наилучших результатов попробуйте сделать ряд снимков с различными настройками и определить, какие из них подходят под ваш стиль фотосъемки.

Установка выдержки затвора

То, каким образом движение будет запечатлено на ваших снимках, зависит в первую очередь от установленной выдержки затвора. Более короткие выдержки позволяют фиксировать движение объекта, в то время как более длительные выдержки позволяют передавать движение с помощью размытия. Однако при выборе значения выдержки важно учитывать скорость движения объекта съемки. Для фиксации движения гоночного автомобиля требуется более короткая выдержка, чем для передачи на снимке движения идущего человека.

Время, в течение которого затвор камеры остается открытым, измеряется в секундах, или, чаще всего, в долях секунды. Если затвор камеры остается открытым на более короткий промежуток времени, камера создает статичное изображение движущегося объекта.

Короткая выдержка затвора составляет обычно 1/500 секунды или выше.

На некоторых моделях камер EOS скорость срабатывания затвора может достигать 1/4000 секунды или даже 1/8000 секунды. Если вы хотите передать на снимке движение объекта с помощью размытия, необходимо установить более длительную выдержку. Как правило, длительная выдержка затвора составляет 1/30 секунды и ниже, хотя на некоторых камерах EOS длительность выдержки затвора может достигать 30 секунд.

Режим стабилизации изображения 2 для съемки с проводкой

Многие длиннофокусные объективы Canon имеют несколько режимов работы стабилизатора изображения; по возможности выберите «Режим 2» с помощью переключателя на боковой части объектива для выполнения съемки с проводкой. Помните:

съемку с проводкой можно выполнять в любом направлении: горизонтальном или вертикальном.

Отслеживание объекта при съемке с проводкой лучше всего начинать до нажатия кнопки спуска затвора и продолжать в течение некоторого времени уже после завершения экспонирования. Это позволит обеспечить стабильную скорость движения камеры во время съемки с проводкой.

Если вы используете объектив со стабилизатором изображения, не оснащенного переключателем режимов, то обычно объектив сам определяет направление движения камеры во время съемки с проводкой и автоматически переключает стабилизатор изображения в «Режим 2».

Съемка в режиме мультиэкспозиции

Некоторые из последних моделей камер EOS, например EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark III, также оснащены функцией мультиэкспозиции. Эту функцию можно использовать в режиме серийной съемке, чтобы запечатлеть несколько этапов развития события в одном кадре.

Встроенный режим мультиэкспозиции лучше всего подходит для съемки сцен со светлым задним планом и темным объектом или темным задним планом и светлым объектом.

Интервальная съемка

Движение — это не только быстродвижущиеся объекты и стремительно развивающиеся события; в режиме интервальной съемки камера снимает определенное количество кадров через заданные интервалы для создания эффекта ускорения движения или времени. При воспроизведении интервальной записи облака на небе, к примеру, будут двигаться очень быстро. В коротких интервальных видеозаписях объекты съемки движутся гораздо быстрее, а события развиваются очень динамично.

Чтобы создать интервальный видеоклип, необходимо сделать целую серию кадров, запись которых выполняется через заданные интервалы времени. Существует три способа управления процессом съемки.

Вы можете использовать программное обеспечение EOS Utility, чтобы сделать серию снимков через заданные интервалы времени, подключив камеру к ПК или Mac с помощью кабеля для удаленного управления кнопкой спуска затвора.

С некоторыми моделями камер EOS можно также использовать пульт дистанционного управления Canon TC-80N3 с таймером для нажатия кнопки спуска затвора через запрограммированные интервалы.

В меню камеры EOS 7D Mark II есть встроенный таймер, который вы можете использовать для установки интервалов времени, через которые камера будет делать снимки.

После создания серии снимков для интервальной записи необходимо объединить все эти снимки в один видеоклип.

Попробуйте что-нибудь новое: передача движения с помощью размытия при зумировании

Серийная съемка с зумированием или размытие с зумированием — это фотографический эффект, позволяющий передавать ощущение движения на снимке. Вы легко можете применить его на практике во время съемки на цифровую зеркальную камеру EOS с зум-объективом, в том числе с использованием штатива. Для получения такого эффекта камера выполняет «наезд» или «отъезд» в момент съемки с длительной выдержкой, создавая размытие из центра к краям кадра. В зависимости от выбранного способа съемки ваш снимок будет наполнен экспрессией движения или получится абстрактным. Для получения наилучших результатов экспериментируйте, выбирая разные моменты для съемки. Если вы только начинаете осваивать такой прием съемки, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.

1. Выберите режим Tv на цифровой зеркальной камере EOS и установите выдержку в диапазоне от 1 до 4 секунд.

2. Выполните «наезд» на объект съемки до максимального увеличения и сфокусируйтесь на объекте. Зафиксируйте фокус, нажав на камере кнопку фиксации автофокусировки AF-ON.

3. Если у вас нет штатива, прислонитесь к какой-нибудь опоре, чтобы вам было легче держать камеру ровно.

4. Теперь выполните «отъезд» без смещения фокуса до максимально широкого угла обзора, при котором вы планируете сделать снимок.

5. Нажмите кнопку спуска затвора и снова выполните «наезд», пока объект съемки не заполнит собой весь кадр. Старайтесь, чтобы зумирование происходило максимально плавно.

Перемещайте камеру для добавления интересных фрагментов в свои видеоролики

Видеоролики получаются гораздо интереснее при съемке в момент перемещения камеры. Если объект съемки также движется, то рекомендуем выполнять как статическую видеосъемку, так и съемку с проводкой.

При статической видеосъемке камера должна быть неподвижна, но со временем вы научитесь снимать небольшие видеоролики даже с рук. Помните, что при широкоугольной съемке дрожания и сотрясения камеры менее заметны, чем при съемке крупным планом. Для получения максимально качественного результат при статичной съемке лучше всего использовать штатив или другую опору.

Статичная видеосъемка чаще всего отлично подходит для создания первых кадров вашего видеоролика. Начните с широкоугольной съемки, чтобы сделать несколько обзорных кадров и показать место действия или объект съемки общим планом. Затем подождите, пока не начнется основное действие и объект съемки выйдет за пределы кадра. Как только объект начнет движение приступайте к его отслеживанию, перемещайте камеру с той же скоростью, что и скорость движения объекта, и следите за тем, чтобы положение объекта в кадре оставалось неизменным. Это может оказаться достаточно трудной задачей, но такой прием съемки позволит создавать относительно короткие видеоролики. Короткие видеоролики позволят передать ощущение места в видеофильме, над которым вы работаете.

Используйте статичную съемку и съемку с перемещения камеры для съемки различных деталей и их движения. Такие короткие фрагменты видео с движущимися деталями можно будет использовать для объединения других клипов в полноценный рассказ. Если вы снимаете бегущего спортсмена, не забудьте создать несколько фрагментов с крупным планом его кроссовок и ног во время бега.

Сочетание статичных снимков и снимков с размытием

Съемка видео — это в первую очередь стремление передать движение. И для этого существует целый ряд приемов по видеосъемке. Например, статичная видеосъемка, когда движущейся объект перемещается в кадре, а камера при этом остается неподвижной; или съемка с проводкой, когда оператор перемещает камеру, следя за движениями объекта съемки.

Вы можете использовать оба этих приема, чтобы получить больше интересного материала для своего видеоролика.

Если вы собирайтесь снимать событие, которое будет развиваться по достаточно предсказуемому сценарию, например, соревнования в беге, рекомендуем вам заранее спланировать ваш съемочный процесс.

Лучше всего начать с широкоугольной съемки, чтобы сделать несколько обзорных кадров и показать место действия, а затем переключиться на съемку более крупным планом, удерживая при этом камеру в одном положении.

Во время самого соревнования попробуйте сделать несколько кадров, перемещая камеру, и несколько кадров с фиксацией положения камеры. Будьте наготове, чтобы запечатлеть один из самых важных моментов — финиш.

Возможно, лучше всего сделать общий план финиша, чтобы включить в кадр всех участников соревнования, пересекающих финишную черту, но будьте готовы переместить камеру вслед за победителем забега, чтобы запечатлеть момент его радости.

Выбор правильных настроек для печати изображений, полных движения

Печать фотографий на принтере PIXMA — отличный способ продемонстрировать ваши снимки быстродвижущихся объектов. Принтеры PIXMA позволяют создавать отпечатки высокого качества с невероятным уровнем детализации. Ниже приводятся рекомендации для получения максимально качественных отпечатков.

• Выберите подходящий размер бумаги, соответствующий разрешению вашего изображения (например, изображения с высоким разрешением можно напечатать в формате крупнее, чем A4, если ваш принтер поддерживает такие форматы печати)

• Выберите правильный тип бумаги для обеспечения превосходной цветопередачи (возможности принтера PIXMA и широкий ассортимент фотобумаги Canon позволят создать отпечатки с точными цветами)

• Установите высокие значения для параметров качества печати в драйвере принтера для повышения детализации ваших отпечатков до максимального уровня

Использование программного приложения My Image Garden при печати на принтере PIXMA

My Image Garden — это удобное программное приложение, которое позволяет с легкостью систематизировать и печатать фотографии. Это приложение позволяет даже печататься отдельные кадры видеозаписей, снятых на камеры Canon. Кроме того, с помощью этого приложения можно объединять несколько кадров в один файл для печати. Например, если у вас есть видеозапись теннисиста в момент подачи мяча, вы можете разбить ее на отдельные изображения и объединить их в один отпечаток для того, чтобы показать все этапы подачи.

Советы по динамической фотосъемке — Canon YouConnect

Динамическая фотосъемка

Мир полон движения. Как запечатлеть его на камеру, и передать всю динамику момента в одном снимке? Существует два способа: вы можете создать размытое изображение, которое передаст ощущение движения, или «зафиксировать» на фотографии определенный момент времени, создав четкий детальный снимок.

Хорошие навыки работы с камерой, владение различными приемами съемки и постоянная практика — все это в совокупности позволяет получать отличные результаты при съемке динамичных сцен. В данном руководстве будут рассмотрены следующие темы.

  • Длительность выдержки
  • Влияние значения диафрагмы и чувствительности ISO
  • Съемка с проводкой
  • Спортивная фотография
  • Стабилизация изображения
  • Экспериментируйте и изучайте

Длительность выдержки

Чтобы получить представление о том, как следует снимать динамические сцены, необходимо понять, что представляет собой движение с точки зрения длительности выдержки.

Если объект съемки абсолютно неподвижен, а камера установлена на штатив, выдержка, которую вы используете во время съемки, не имеет большого значения. Независимо от выбранного значения, 1 секунда или 1/1000 секунды, результаты будут одинаковые — объект съемки будет резким на обоих снимках.

Теперь представим, что перед камерой пробегает собака, и скорость ее движения, как правило, составляет 16 километров в час. За 1 секунду она пробежит почти 5 метров. Если на камере будет установлено значение выдержки 1 секунда, снимок собаки получится очень размытым.

Это позволит создать достаточно интересный эффект, передав всю динамику стремительного движения. Однако в такой ситуации 1 секунда — это достаточно большое значение. Поэтому лучше установить значение выдержки 1/15 (за этот временной промежуток собака пробежит примерно 30 сантиметров). Если вы, напротив, хотите, чтобы собака выглядела на снимке как неподвижный объект, попробуйте установить значение выдержки 1/1000 секунды. За этот очень короткий промежуток времени собака переместится не более, чем на 0,5 сантиметра.

Влияние значения диафрагмы и чувствительности ISO

При установке более короткой выдержки на датчик изображения попадает меньше света и снимок может получиться с недодержкой. Для компенсации необходимо установить более широкую диафрагму и/или более высокое значение чувствительности ISO.

Объектив с широкой максимальной диафрагмой позволяет устанавливать более короткую выдержку и получать снимки с правильной экспозицией. Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием (не являющиеся зум-объективами) для камер Canon EOS имеют максимальное значение диафрагмы f/2.8 или больше и пользуются популярностью среди спортивных фотографов. Узнайте больше об объективах Canon на новом сайте объективов Canon.

Если у вас нет такого объектива, вы можете увеличить значение ISO, повысив тем самым чувствительность датчика к свету. Но это, в свою очередь, приведет к повышению уровня «шума», т.е. появлению цветных точек на изображении. Самые современные компактные цифровые камеры Canon оснащены системой HS, позволяющей делать снимки с уровнем шума до 60% меньше.

Съемка с проводкой

Даже при съемке с длительной выдержкой вы можете получить достаточно четкий снимок движущегося объекта. Для этого необходимо выполнить съемку с проводкой: перемещайте камеру с сохранением одного и того же положения объекта съемки на датчике изображения во время экспонирования. Этот прием лучше всего использовать, когда объект съемки движется с постоянной скоростью в одном направлении, например при съемке птицы в полете или машины на гоночном треке.

При удачной съемке с проводкой результат получается совершенно иным — объект в кадре выглядит резким и четким на фоне размытого заднего плана. Некоторые объекты съемки могут быть одновременно и резкими, и размытыми. Например, туловище птицы в полете получится четким, но крылья, движущиеся вверх и вниз под прямым углом к направлению движения камеры, будут размытыми. Важно выбрать правильное положение для выполнения съемки с проводкой; расстояние от вас до объекта должно быть одинаковым на протяжении всей съемки.

Чтобы получать неизменно хорошие результаты при выполнении съемки с проводкой, нужно постоянно практиковаться. Для плавной съемки с проводкой важно научиться перемещать камеру с одинаковой скоростью и без остановок после нажатия кнопки спуска затвора.

Спортивная фотография

Съемка спортивных событий — это, как правило, съемка постоянно движущихся объектов и динамично развивающихся ситуаций.

Соревнования в беге всегда проходят по одному сценарию, поэтому вы знаете направление, в котором будут бежать спортсмены. Если вы находитесь в правильном месте относительно беговой дорожки, то съемка с проводкой позволит вам сохранить объект четким при его перемещении в пределах вашего поля зрения. При использовании более длительной выдержки необходимо подойти ближе к беговой дорожке и направить камеру вниз на дорожку во время съемки спортсменов, бегущих в вашу сторону.

Съемка таких спортивных мероприятий, как футбольные матчи, турниры по регби и других командных игр, — намного более трудная задача, поскольку игроки двигаются очень быстро по всему полю. При съемке вблизи боковой линии площадки необходимо учитывать, что скорость движения игроков очень высока: в один момент игрок будет рядом с вами, а через несколько секунд уже в другом углу поля. Используйте более короткую выдержку затвора для съемки крупным планом быстро движущихся игроков, когда они окажутся рядом с вами.

Необязательно посещать массовые спортивные события, чтобы сделать хорошие снимки. Обратите внимание на местные матчи или игры, во время которых зрители стоят рядом с боковой линией поля и поддерживают игроков. Игра может оказаться не менее зрелищной, а у вас будет возможность снимать с более интересных ракурсов.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения может особенно пригодиться при съемке с использованием телеобъектива, поскольку она уменьшает эффект сотрясения камеры, что более заметно во время съемки с большим фокусным расстоянием.

Оптический стабилизатор изображения Canon (IS) компенсирует движения и сотрясения камеры с помощью «плавающего» элемента объектива. Гироскоп, которым оснащена система, определяет движение камеры. Встроенный процессор анализирует такое движение и передает соответствующую команду для перемещения плавающего элемента вверх-вниз или из стороны в сторону. Это позволяет проецировать объект съемки на датчик изображения без его смещения даже при движении камеры. Система настолько чувствительна, что компенсирует вибрации двигателя во время съемки из машины или вертолета.

Экспериментируйте и изучайте

Большинство фотографов время от времени снимают различные динамичные сцены, например игры детей, местные спортивные события или оживленные улицы во время своего отпуска. Чтобы определить выдержку, которая позволит «зафиксировать» движущийся объект, можно рассчитать скорость движения объекта, направление его движения относительно камеры, расстояние от объекта до камеры и фокусное расстояние объектива. Но в таком случае вы можете просто упустить нужный момент.

Намного лучше сделать целую серию снимков с разными значениями экспозиции, а затем просмотреть результаты, когда у вас будет время. Цифровые изображения содержат информацию о выдержке, установленной в момент съемки. Эту информацию наряду со значениями диафрагмы, чувствительности ISO и другими данными можно просмотреть с помощью большинства программ для работы с изображениями. Выясните, что лучше всего подходит для той или иной ситуации, чтобы в дальнейшем не тратить много времени на настройку камеры.

Правильная съемка движущихся объектов

Поделиться статьёй:

Для того чтобы стать профессиональным фотографом нужно постоянно совершенствовать свои навыки, изучать новые виды съемки и постоянно практиковаться. Возможно, сегодня утром вы встали с постели, пошли чистить зубы, и тут вам пришла в голову мысль: «как правильно фотографировать движущиеся объекты?». Или совсем недавно вы пытались сделать фотографию в движении, но вместо парящего в воздухе велосипедиста получили нечто больше напоминающее цветное облако.

Может, такого и не было.  Но мы, фото-гуру, считаем, что вам просто необходимо знать, как снимать быстро движущиеся объекты: людей, машины и людей в машинах.

Как правильно фотографировать в движении: несколько общих советов

1. Если вы поставите короткую выдержку в настройках вашей камеры (примерно 1/1000 секунды), то сможете как Пайпер из «Зачарованных» заморозить время. Фотоаппарат моментально зафиксирует объект съемки и в результате вы получите четкий хороший кадр. Хотите получить «художественную смазанность»? Установите длинную выдержку: 1/15 секунды будет достаточно.

2. Также есть один замечательный художественный прием, правильно применив который, вы получите интересный снимок. Данный прием именуется проводкой. Он создает необычный эффект, когда кажется, что на изображении двигается не главный объект, а фон за ним. Проводка выполняется чрезвычайно просто: во время съемки плавно поворачивайте камеру вслед за движением объекта.

3. Птицы в полете – отличный сюжет для тренировки фотосъемки в движении. Кстати, фокусироваться можно заранее на том участке, куда стремиться объект.

4. Автофокус – это невероятно удобная штука для фотографий движущихся объектов. Рекомендуем для начала активировать фокусировку, не до конца нажав кнопку спуска затвора. А затем полностью опустите затвор в удобный момент.

 

Как снимать в движении: преимущества серийной съемки

Практически в любой современной камере есть функция серийной съемки. А работает эта функция следующим образом: пока вы держите кнопку, фотоаппарат непрерывно делает снимок за снимком. В среднем, камера может делать до четырех кадров за секунду, но существуют модели, обладающие более высокой скоростью серийной съемки.

 

Съемка в движении: режимы фокусировки

  • При режиме One Shot камера сама фокусируется, автофокус осуществляется 1 раз.
  • Режим Al Focus – фотоаппарат фокусируется, параллельно можно опускать затвор. Правда во время движении объекта съемки вам постоянно придется ловить фокус.
  • Не знаете, как фотографировать движущиеся объекты? Просто примените фокусный режим Al Servo, предназначенный специально для такого случая. Фотоаппарат сам наведет фокус и удержит его до тех пор, пока вы не нажмете кнопку. Можно смело заявить, что у данной функции интеллекта больше, чем у многих фотографов, ибо камера самостоятельно прогнозирует продвижение объекта.

 

Как снимать детей в движении

Дети так устроены, что абсолютно не могут усидеть на месте, и потому снимать их очень сложно.  У большинства родителей, которые обладают начальными навыками фотографирования, часто возникает вопрос – как же фотографировать детей в движении?

  • Фотографируйте с выдержкой примерно 1/160 секунды.
  • Снимайте в режиме приоритета выдержки (Tv/S).
  • Выстраивайте кадр с запасом. Заранее делаете снимок более открытым, попробуйте захватить большую часть пространства. Таким образом вы сможете избежать «отрезанных» рук и ног на снимке. Вы же хотите, чтобы малыш был в целости и сохранности? А за лишнее пространство и композицию не волнуйтесь – вам поможет обработка.
  • Чтобы не упустить важный момент, используйте серийную съемку. Сделав несколько кадров подряд, вы сможете выбрать 1-2 хороших и продолжить работу с ними уже в редакторе.

 

Как фотографировать животных в движении

На этот счет существует два мнения:

  1. Нужно снимать в режиме TV (приоритет выдержки)
  2. Нужно снимать в режиме AV (приоритет диафрагмы)

Мы, честно говоря, больше склоняемся к первому мнению: фотографировать животных и птиц лучше всего (проще уж точно) в режиме TV или S.

Также некоторые фотографы говорят о том, что ручной режим (М) также отлично подходит для съемки животных в движении. Но есть одна проблема – не все фотографы хорошо владеют данным режимом. Прежде, чем вы отправитесь на фотоохоту за какой-нибудь птичкой, потренируйтесь в применении М-режима.  

 

Как фотографировать воду в движении

Прежде чем описывать процесс, нам бы хотелось вас предупредить о том, что при съемке движущихся водных потоков и падающих капель, крайне важно помнить об основах пейзажной фотографии. Учтите, что ваши фотографии не приобретут статус шедевра только потому, что на них запечатлена вода. Так что хорошенько продумайте все элементы изображения.

Теперь перейдем к процессу. Перед съемкой необходимо убедится, что ваш фотоаппарат устойчив. Лучше всего использовать штатив, ибо снимать такой сюжет с рук крайне сложно. Идеальный вариант – удаленный пульт или таймер. Так вы сможете избежать лишнего движения.

Снимайте в режиме приоритета выдержки. Диафрагму лучше подобрать небольшую – f16 или чуть меньше.

 

Как снимать таймлапс в движении

Таймлапс – это необычный вид съемки, при которой полученные статичные фотографии в результате объединяются в общий видеоролик. С помощью таймлапса можно заснять те явления, который проистекают очень медленно: к примеру, восход солнца, плывущие облака или то, как распускается цветок.

Съемочный процесс

  • Установить фотокамеру на штатив.
  • Переведите объектив в ручной фокус.
  • Отключите стабилизаторы изображения.
  • Установите white balance на Manual. Конечно, снимаю в RAW, вы можете выставить это потом в редакторе, но это займет гораздо больше времени и сил;
  • Применяйте мануальные объективы, с их помощью вы сможете предотвратить фликер. Если вы владелец фотоаппарата Canon, то выставите значение диафрагмы, потом проверьте глубину резкости, а после немного выверните объектив, при этом удерживая кнопку.
  • Запомните: два к одному – это идеально для соотношения интервала между кадрами к выдержке;
  • Наилучшая величина выдержки – две секунды при интервале между кадрами в четыре секунды. Если погода достаточно ветреная, то выставите интервал в 1-2 секунды.
  • Не выставляйте значение ISO выше, чем 3 200;
  • Отключите функцию просмотра сделанного кадра после съемки – так вы значительно сэкономите заряд батарейки.
  • Снимая таймлапса ночью, советуем вам выставить следующие настройки: iso где-то 100,  диафрагма f/8 и выдержка около пятнадцати секунд.

Как только вы воспроизведете все необходимые для таймлапса настройки, рекомендуем сделать 25-30 пробных снимков и прокрутить их с помощью колесика. Благодаря столь нехитрой процедуре, вы сможете примерно представить, каков будет конечный результат ваших трудов.

 

Фотоаппарат, снимающий в движении

Однажды, блуждая по просторам Интернета, мы наткнулись на вопрос, который нас просто шокировал. А звучал он примерно так: «какой фотоаппарат снимает в движении?». Наш ответ – любой! Возможно, мы вас огорчим или сильно расстроим, но, специальной камеры для съемки в движении не существует. Как и Деда Мороза.

Если вы хотите фотографировать быстро движущиеся объекты, нужно лишь внимательно прочесть нашу статью и хорошенько потренироваться. Запишитесь на онлайн-курсы фотографа, чтобы узнать больше.

Удачи!

 

Поделиться статьёй:

Как фотографировать движущиеся объекты.

Урок по фотографии.

Фотографы по определению фиксируют и увековечивают маленькие моменты жизни. В большинстве случаев на фотографиях нельзя увидеть, что происходило до момента съемки или после. Тем не менее, есть случаи, когда вам хочется запечатлеть и передать движение, к примеру, бегущую собаку, поезд идущий по рельсам, деревья, покачивающиеся на ветру. Каждая подобная сцена легко может быть передана фотографией, главное нужно знать, как правильно передать движение на снимке.

 Сегодня я расскажу, как использовать различные значения выдержки и использовать проводку, чтобы запечатлеть движение. Также я расскажу о проблемах, с которыми вы можете столкнуться и как их решить.

1. Причины для съемки движения. Начинающие фотографы наверняка видели захватывающие кадры с движущимися объектами и хотели их повторить. Есть несколько способов осуществить данное желание и каждый ставит перед собой определенные цели, при съемке движения. Иногда нужно размыть одни предметы, но при этом сфокусироваться на других на переднем фоне. В других случаях, вам захочется все зафиксировать, либо все размыть. Выбор способа будет зависеть напрямую от того, какую цель вы перед собой ставите и какой именно снимок хотите получить.

Многие фотографы фиксируют движение лишь для того, чтобы просто показать, что оно есть. Но есть и другие причины. Движение передает настроение. Шелест листвы на деревьях может вызвать у смотрящего умиротворение, в то время как оживленное движение людей на улицах – чувство раздражающей суеты.

 

 

 

Также вы можете использовать движение в кадре, чтобы отвлечь внимание от элементов, которые могут нарушить гармонию всей композиции. К примеру, вы хотите сфотографировать человека у обочины, в то время как за его спиной проезжают машины. Размыв в кадре все, кроме главного объекта, вы привлечете к нему все внимание.

 

 

 

2. Основные техники при съемке движения. Значения выдержки при съемке движущихся объектов играет ключевую роль. Короче выдержка – четче фокус на объекте съемки, с другой стороны меньшая выдержка размоет движущийся объект. Существует 2 основных подхода, их мы рассмотрим прямо сейчас и дополнительные техники, которые будут рассмотрены ниже:

  • Размываем объект, оставляем в фокусе задний фон. Представьте, что вы фотографируете мчащийся поезд, в то время как перед ним идет полоса деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить в фокусе деревья. Поступая подобным образом, вы показываете зрителю, что поезд движется на большой скорости. Чтобы сделать подобный снимок, нужно будет использовать маленькую выдержку. (Важно использовать штатив при съемке, чтобы камера оставалась неподвижной). Подобную технику вы сможете увидеть на снимках, сделанных в ночное время, когда фотографы снимают машины с включенными фарами на автострадах.
  • Размываем задний фон, фокусируемся на главном объекте съемки. Вторая техника позволяет размыть фон, но в то же время оставить фокус на главном объекте. Опять же на примере с поездом, можно размыть деревья и сфокусироваться на поезде, опять же фотография будет передавать движение поезда. Как и в первом случае, нужно будет использовать маленькую выдержку, но уже не пользоваться штативом, а использовать проводку, т.е. вести камеру в том же направлении, в каком движется объект съемки.

Что такое проводка: Многие начинающие фотографы стараются сделать так, чтобы камера при съемке была максимально неподвижна. Противоположностью этому является проводка, когда вы камерой движетесь одновременно и в том же направлении, что и объект съемки. Представьте, что перед вами человек на велосипеде едет в направлении с востока на запад. В этом случае, вам нужно будет провести камеру в том же направлении, стараясь при этом подстроиться под скорость велосипеда. Лучший результат будет в том случае, если объект съемки будет хорошо виден, и не будет никаких отвлекающих предметов во время проводки.

 

 

 

Проводка довольно сложный прием, но освоить его поможет практика, пробуйте фотографировать спортсменов в активных видах спорта (к примеру, баскетболистов). Пробуйте запечатлеть выражения лиц, оставляя при этом размытым задний фон. Это может занять время, но, натренировавшись, вы будете использовать технику проводки без особых проблем.

3. Другие способы зафиксировать движение. Помимо двух основных техник, описанных выше, существует способ «заморозить» все, что находится в поле зрения, либо сделать все размытым. Фиксирую все, что находится в кадре, вы придадите кадру уникальность, особенно, если в кадре будет движение. К примеру, птица летит на фоне водопада. И водопад и птица передают движение. Зафиксировав подобную сцену передав движение и птицы и водопада, вы сможете получить великолепный снимок. Для подобно снимка выдержка должна быть в значении 1/1000 секунды.

 

Размывание в кадре всего, поможет получить интересный снимок в том случае, если сцена имеет в наличии яркие, контрастирующие цвета, или различные градации серого цвета. В большинстве случаев захват движения подобным образом очень подходит для художественных целей.

 

 

Другой эффективный способ – это хронография. Используя функцию непрерывной съемки, вы сможет получить серию снимков, которые потом можно будет объединить в процессе постобработки. В данном случае использование штатива обязательно.

4. Определяем правильную выдержку.

Многие начинающие фотографы интересуются, какую выдержку лучше использовать. Каждая отдельная ситуация уникальна и одна выдержка не подойдет для разных условий. Чтобы выбрать выдержку задайте себе несколько вопросов:

  • Как быстро двигается объект.
  • Какое расстояние между камерой и объектом съемки.
  • Сколько движения вы хотите передать фотографией зрителю.

Чем короче выдержка, тем более резким будет объект съемки. Многие камеры сейчас позволяют использовать выдержку на уровне 1/8000 секунды и даже быстрее, поэтому вам необходимо экспериментировать с разной выдержкой, в разных ситуациях.

5. Потенциальная проблема – пересвет. Когда вы увеличиваете выдержку чтобы размыть элементы на фото, вы рискуете тем, что может получиться пересвеченный снимок. Это основная проблема, но есть несколько путей ее решения. Во-первых, проверьте диафрагму, чем она больше, тем больше света попадет в кадр. Попробуйте подкорректировать настройки, чтобы уменьшить ее размер. Во-вторых, обратите внимание на ISO. При его больших значениях, могут появиться ненужные шумы.

6. Совершенствуем искусство съемки движения. Как и другие фотографические навыки, захват движения требует практики. Вам будет необходимо потратить время на изучение того, как выдержка будет влиять на качество ваших снимков. Захват движения это отдельная техника, которая требует большого мастерства, которого вы сможете добиться большим количеством практики и эксперимента.

 

Продолжение здесь…

Автор: Darren Rowse

Советы по работе с выдержкой

Изменение выдержки камеры — это один из способов настройки общей экспозиции изображения. Однако этот технический прием также расширяет ваши возможности для творчества, позволяя контролировать степень размытия кадра.

Ниже приведены пять советов, которые помогут вам научиться работать с выдержкой и добиваться более стабильных результатов при динамической съемке, например, если вы планируете съемку школьных спортивных соревнований с беззеркальной камерой EOS M или автогонки с цифровой зеркальной камерой EOS.

1. Управляйте выдержкой

Большинство камер EOS оснащены специальным сценарным режимом «Спорт», который автоматически устанавливает настройки экспозиции и фокусировки для съемки движущихся объектов. Этот режим позволит вам получить прекрасные снимки, но вы можете контролировать творческий процесс самостоятельно, если хотите добиться определенного эффекта или подстроиться под конкретные обстоятельства, например при съемке быстро движущегося объекта с расстояния.

Чтобы изменять выдержку самостоятельно, установите режим приоритета выдержки (или «Tv», что расшифровывается как «Time Value»). В этом режиме вы можете установить выдержку, поворачивая главный диск управления камеры или используя сенсорный экран, которым оснащены многие камеры EOS, включая Canon EOS M6 Mark II и Canon EOS 90D. Камера автоматически отрегулирует диафрагму для получения стандартной экспозиции. Самая короткая выдержка камеры EOS составляет 1/4000 сек. или 1/8000 сек., а самая длительная автоматическая выдержка — 30 секунд.

2. Избегайте сотрясения камеры

При выборе выдержки необходимо учитывать два фактора. Во-первых, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы избежать размытия изображения из-за движения камеры при съемке с рук (так называемого «сотрясения камеры»). Во-вторых, важно учесть скорость движения объекта.

Выбор выдержки, которая позволит вам избежать сотрясения камеры, зависит от ряда факторов, в том числе от того, используете ли вы объектив со встроенной стабилизацией изображения, или от того, насколько ветрено на улице. Но самый важный фактор — это фокусное расстояние объектива. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем более заметным становится даже малейшее сотрясение.

Чтобы устранить эту проблему, как правило, рекомендуется использовать выдержку, эквивалентную эффективному фокусному расстоянию или еще короче. Таким образом, для объектива 50 мм используйте выдержку не более 1/50 сек., а для объектива 200 мм — не более 1/200 сек. Кроме того, стоит учесть и скорость движения объекта — читайте дальше!

3. Снимайте движение с короткой выдержкой

2 главные настройки и 4 совета для точной фокусировки. Как правильно навестись на резкость в разных условиях?

Почему фото получается нечётким? Одна из причин — неправильно настроенная выдержка, об этом мы рассказывали ранее. Но столь же часто причиной таких кадров становятся ошибки фокусировки. В этом уроке вы узнаете, как всегда точно фокусироваться на нужных объектах.

Порой начинающие фотографы вместо того, чтобы разобраться с настройками автофокуса, отключают его и пытаются сфокусировать объектив вручную. Эта ошибка приводит к нерезким кадрам. Современные видоискатели не приспособлены для ручной фокусировки: то, что казалось резким в «глазке» камеры, перестанет быть таковым при просмотре на крупном экране. Ручная фокусировка применяется только в продвинутых приёмах съёмки и при работе со старыми или экзотическими объективами без автофокуса. Автофокус современных фотоаппаратов — мощнейший инструмент, который при правильных настройках позволит точно навестись на резкость в любых ситуациях.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 360, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Как всё устроено? О работе автофокуса доступным языком

Объектив фотокамеры, как и любой оптический прибор, фокусируется на определённой дистанции. Именно на этой дистанции будет резкость. Поэтому суть работы автоматической фокусировки заключается в точном определении дистанции до объекта и установке на ней объектива. На некоторых моделях есть шкала, показывающая, на какую дистанцию сейчас сфокусирован объектив. При этом возникает ряд сложностей, которые контролирует только фотограф. Камере неизвестна ваша задумка, поэтому она не может определить точно, на какой дистанции сфокусировать объектив. А что делать, если объект в кадре перемещается? Должна ли камера держать его всё время в фокусе? Эти вопросы можно решить, правильно настроив режим фокусировки и зону автофокуса. Но обо всём по порядку.

Зеркалки и беззеркалки: в чём разница в работе фокусировки?

Два типа фотокамер имеют значительные различия именно в работе системы автофокуса. В зеркальных камерах при съёмке через видоискатель используется фазовый тип фокусировки. На отдельном модуле фокусировки расположены датчики, которые определяют дистанцию до объекта съёмки и отправляют команду объективу, чтобы он настроился на неё. Это довольно шустрая система, а благодаря высокой чувствительности датчиков фазовой фокусировки она может работать даже при слабом освещении.

Об удобстве и эффективности работы с системой фокусировки камеры во многом можно судить по количеству точек автофокуса, доступных для выбора, и площади покрытия ими кадра.

Покрытие кадра точками фокусировки в доступной камере Nikon D3500. 11 точек фокусировки расположены в центре.

Покрытие кадра точками фокусировки в Nikon D6. Точки автофокуса занимают солидную область кадра, но по-прежнему не покрывают всей площади.

Чем больше точек фокусировки и чем больше площадь покрытия кадра, тем удобнее снимать и тем лучше камера фокусируется. По этим двум пунктам сегодня выигрывают беззеркальные камеры: покрытие кадра точками фокусировки приближается к 100%, а количество точек переваливает за несколько сотен.

Где же выигрывают зеркалки? Автофокус зеркальных камер выигрывает в чувствительности и качестве слежения за быстро движущимися объектами. Это можно почувствовать на топовых репортажных зеркалках (например, Nikon D500 или Nikon D6) с очень развитой системой фазовой фокусировки. Если не говорить о профессиональной съёмке большого спорта, сложных репортажных сюжетов или животных в дикой природе, беззеркалки сегодня предлагают гораздо больше возможностей и удобств. Их предпочитают фотографы, занятые семейной съёмкой, съёмкой портретов, свадеб, простого репортажа, путешествий, пейзажа, предметов.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 5, Nikon Z 6 и Nikon D780. В них используется система фокусировки с 273 точками.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 7. Система автофокуса располагает 483 точками.

А что если перевести зеркалку в режим съёмки через экран? Там будет задействована другая технология — контрастный автофокус. Он анализирует изображение в выбранной зоне кадра и делает так, чтобы картинка там стала резкой. Такой автофокус не умеет заранее определять дистанцию до объекта и ему требуется больше времени. Поэтому при съёмке в LiveView зеркалки фокусируются медленнее и неуверенно следят за движущимися объектами. Плюсы контрастного автофокуса: возможность сфокусироваться на любом фрагменте кадра и высокая точность фокусировки при съёмке неподвижных объектов.

Исключением является зеркальная камера Nikon D780, получившая систему фокусировки, аналогичную используемой в беззеркалке Nikon Z 6. Переводя Nikon D780 в режим LiveView, мы приобретаем все возможности автофокуса, имеющиеся в современной беззеркалке, в том числе быструю фокусировку с распознаванием лиц и глаз.

Определение лиц и глаз при гибридной фокусировке. Лицо или глаз героя берётся в жёлтую рамку, и камера фокусируется именно в этом месте.

Гибридная фокусировка доступна на беззеркальных камерах Nikon и зеркалке Nikon D780.

В беззеркальных камерах Nikon фокусировка гибридная. В ней сочетается скорость и чувствительность фазовых датчиков автофокуса и точность контрастной фокусировки. На беззеркалках микроскопические модули фазовой детекции расположены прямо на матрице.

Благодаря фазовым датчикам при наведении на резкость камера моментально наводит объектив на нужную дистанцию, а после этого активируется контрастный автофокус, доводя до идеала резкость в нужной области. Получается быстро и очень точно! На беззеркалках Nikon точками фокусировки покрыт почти весь кадр, можно фокусироваться в любом месте. Кроме того, система уверенно определяет лица и глаза и фокусируется на них. Кстати, современные беззеркалки умеют работать не только с лицами людей, но и с мордами и глазами домашних животных. По нашему опыту, это срабатывает и на диких животных, хотя бы отдалённо похожих на кошек и собак.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/100 с, 35.0 мм экв.

Подытожим. В зеркалках при работе с ОВИ используется фазовый автофокус, точный и быстрый, но не покрывающий весь кадр точками автофокуса. При съёмке через экран в зеркалках обычно задействуется контрастный автофокус, точный, но очень медленный. В беззеркалках Nikon используется гибридная фокусировка, объединяющая достоинства обоих типов автофокуса.

Настройки для точного наведения на резкость

Выбор зоны фокусировки

На каком именно объекте камера должна сфокусироваться? Вопрос можно оставить на усмотрение фотоаппарата. В таком случае будет задействован автоматический выбор зоны фокусировки.

Иконка автоматического выбора зоны фокусировки выглядит так. В зеркальных камерах Nikon начального уровня выбор зоны фокусировки осуществляется в быстром меню, вызываемом кнопкой i. В беззеркальных камерах доступ к этой функции можно настроить через быстрое меню или назначить функциональную кнопку.

На зеркалках продвинутого уровня режимы зоны фокусировки регулируются так: удерживая кнопку, отмеченную жёлтой рамкой, крутим отмеченное рамкой колёсико фотокамеры. На верхнем и основном экранах камеры отобразятся вносимые настройки.

При работе с «автозоной» фотоаппарат сам выберет зону для фокусировки и именно её сделает резкой. Так фокусировка работает в автоматическом «зелёном» режиме. Чтобы выбрать другие варианты, скорее всего, придётся перейти в режимы P, A, S или M — в них доступны все настройки автофокуса. В зависимости от модели камеры и системы автофокуса, автоматический выбор зоны фокусировки может работать по-разному. Как правило, для фокусировки в таком режиме камера выбирает ближайший к камере или самый контрастный объект. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов Nikon даже при съёмке через видоискатель распознают лица людей и стараются брать в фокус именно их. Однако они ограничены количеством точек фокусировки и зоной покрытия площади кадра системой автофокуса. Конечно, камера с 11 точками фокусировки вряд ли сможет с идеальной точностью отследить в кадре лицо и сфокусироваться точно на глазах человека в режиме автозоны. Что касается беззеркалок, то там функция распознавания лиц и глаз в кадре вышла на новый уровень: современные беззеркалки Nikon Z могут фокусироваться по всей площади кадра, точно распознавая лица или глаза.

Фокусировка с помощью функции определения лиц и глаз

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Постоянное использование автозоны — частая причина не совсем точной фокусировки. Ведь камера не знает творческой задумки и может сфокусироваться не там. Поэтому иногда стоит выбрать фокусировку по одной точке — тогда фотоаппарат будет фокусироваться там, где мы поставим точку фокусировки.

Наводка на резкость с помощью одноточечной фокусировки

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Точка фокусировки перемещается по кадру с помощью стрелок навипада или при помощи тач-скрина. Автозона и фокусировка по одной точке — это два самых важных режима работы с зонами автофокуса в современных камерах. Но есть и другие, список может меняться в зависимости от модели фотокамеры. О них мы поговорим ниже.

Режимы фокусировки. Следящий и покадровый автофокус

В любой современной камере существуют как минимум два режима работы автофокуса. Называться они могут по-разному, но суть их неизменна.

Покадровый автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-S (AutoFocus-Single). В этом режиме при нажатии кнопки спуска наполовину происходит фокусировка. Когда камера сфокусировалась, она подаёт звуковой сигнал. Кроме того, в видоискателе зеркалки в левом нижнем углу загорается кружок.

При съёмке через экран на зеркалках или при работе с беззеркалками зоны, на которых камера сфокусировалась, окрашиваются в зелёный цвет. После этого камера блокирует фокус на нужной дистанции и не меняет дистанцию фокусировки до тех пор, пока вы держите кнопку спуска полунажатой. Такой режим подойдёт для неподвижных сюжетов. А ещё с ним можно выполнять фокусировку с перестроением кадра, которая пригодится тем, у кого зона покрытия датчиками автофокуса невелика.

Фокусировка по центральной точке с последующим перестроением. Такой приём актуален на зеркалках начального уровня или старых фотоаппаратах.

Непрерывный (следящий) автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-C (AutoFocus-Continuous). Нажав на кнопку спуска наполовину, мы сфокусируемся в выбранной (нами или автоматикой) зоне. Теперь, пока мы держим кнопку спуска полунажатой, камера будет следить за объектом и перефокусировать объектив в случае перемещения объекта. Единственный недостаток, постепенно теряющий свою актуальность, заключается в том, что здесь невозможно выполнить приём фокусировки с перестроением (во всяком случае, не убрав с кнопки спуска функцию фокусировки, что возможно при кастомизации управления на продвинутых моделях). Сегодня, работая с камерами, у которых весь кадр покрыт точками фокусировки, можно все сюжеты снимать с непрерывной фокусировкой. Режим AF-C обеспечивает более точную фокусировку, страхуя, например, от неожиданной смены дистанции съёмки в случае перемещений фотографа или модели.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 640, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Как фокусироваться при съёмке различных сюжетов? Простые советы для начинающего

Теперь разберёмся, как настраивать два основных параметра фокусировки. Ниже даны самые простые советы. Но любое направление фотографии предполагает применение и гораздо более сложных техник. О них мы рассказываем в отдельных статьях в разделе «Уроки».

Как фокусироваться при съёмке портрета?

Сразу обозначим, что под портретом мы понимаем съёмку человека, когда он нам позирует. Здесь резкость должна быть точно на глазах. Если у вас современная беззеркалка, вы в выигрышной позиции: активируйте функцию фокусировки по глазам и лицам, дополнительно используя непрерывный автофокус AF-C, чтобы камера следила даже за минимальными движениями. Вот и вся настройка.

NIKON D850 / 105.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/400 с, 105.0 мм экв.

Если такой функции нет, активируйте фокусировку по одной точке: ей мы будем целиться точно в глаза модели. При съёмке лица вполоборота обычно выбирают ближайший к фотографу глаз модели.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 90, F1.6, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Что делать, если при желаемой компоновке кадра ни одна точка фокусировки не попадает на глаз человека? Используйте фокусировку с перестроением. Тут пригодится покадровый автофокус AF-S. Но помните: не меняйте дистанцию между вами и моделью после того, как наполовину нажали кнопку спуска и сфокусировались на глазах модели, иначе фокусировка собьётся.

Основные сложности при фокусировке в портрете возникают со светосильными портретными объективами. При съёмке на открытой диафрагме эффектно размывается фон, выделяя главный объект, но размытый фон — следствие малой глубины резкости, а чем меньше глубина резкости, тем точнее необходимо фокусироваться в нужной области, чтобы не получились размытые кадры.

NIKON D810 / 24.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F2, 1/200 с, 24.0 мм экв.

А как снимать групповой портрет? Ведь объектив может фокусироваться лишь на одной определённой дистанции. О том, как сделать в кадре резким всё, есть отдельный урок. Тут достаточно разобраться, как работает глубина резкости. Простой, но не исчерпывающий совет: снимайте на закрытых диафрагмах F8–11 или/и пользуйтесь коротким фокусным расстоянием (минимальным зумом). Так мы увеличим глубину резкости, куда попадут все объекты. Но есть и альтернативный способ. Попросите своих героев встать на одной дистанции от камеры. Тогда лица попадут в резкость, и не придётся сильно закрывать диафрагму.

Как снимать быстрое движение, репортаж?

Но что делать, если герои в кадре быстро двигаются? Тогда не получится «прицелиться» с помощью одной точки… В эту категорию попадают разные сюжеты: от резвящихся детей или домашних животных на прогулке до спортивных состязаний или свадебного репортажа.

Если в кадре есть люди или животные и вы снимаете на беззеркалку, просто активируйте распознавание лиц людей или морд животных и включайте следящую фокусировку AF-C. Остальное сделает автоматика.

NIKON D780 / VR 70-200mm f/2.8E УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2000 с, 75.0 мм экв.

Если вы снимаете на зеркальную камеру, всё несколько сложнее. Лучше снимать через видоискатель, а не через экран, так как в первом случае задействована быстрая фазовая фокусировка. Исключение одно — Nikon D780, оснащённый гибридной фокусировкой и работающий в режиме LiveView так же быстро, как и современные беззеркалки. Активируйте следящий автофокус AF-C, а в качестве режима зоны фокусировки используйте 3D-слежение. В этом режиме достаточно один раз указать точкой фокусировки на снимаемый объект, и камера будет сама передвигать точку фокусировки вслед за ним. Однако режим 3D-слежения тем эффективнее, чем больше точек фокусировки. Поэтому на камерах начального уровня функция может терять объект съёмки чаще, чем на продвинутых фотоаппаратах с развитой системой автофокуса.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 160, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Дополнительный совет — активируйте непрерывную (серийную) съёмку пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска, камера непрерывно будет делать кадры, следя при этом за объектами с помощью автофокуса. Из серии снимков вы сможете выбрать лучший. Современные камеры позволяют делать от 4,5 до нескольких десятков фотографий в секунду, чего вполне достаточно, чтобы подробно запечатлеть движение героев.

NIKON D850 / Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II УСТАНОВКИ: ISO 2500, F2.8, 1/800 с, 70.0 мм экв.

Как наводиться на резкость при съёмке предметов, натюрмортов?

Цветы в вазе или на клумбе, флакон духов, урожай с огорода, рукоделие — всё это попадает в область предметной съёмки. Здесь следует активировать фокусировку по одной точке. Поскольку предметы неподвижны, можно использовать режим покадровой фокусировки AF-S.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 25 с, 85.0 мм экв.

Если вы хотите сделать всю композицию резкой, снимайте на закрытых диафрагмах F8–16 и фокусируйтесь на том предмете, который находится примерно посередине. Это рациональное использование глубины резкости, которая распространяется от дистанции фокусировки как назад, так и вперёд. Если же вы хотите сильно размыть фон, откройте диафрагму.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 500, F2.5, 1/160 с, 50.0 мм экв.

Наилучший эффект дадут светосильные портретные объективы, где диафрагму можно открыть до F1.8–1.4 — так фон размоется очень сильно и красиво.

Фокусировка при съёмке пейзажа

Вы снимаете городской вид или хотите запечатлеть природный ландшафт во время выезда на дачу? Если переднего плана нет (например, съёмка удалённых сюжетов со смотровой площадки), можно фокусироваться на любом объекте. Всё будет резким, ведь чем дальше дистанция съёмки, тем больше глубина резкости. На больших расстояниях глубина резкости настолько велика, что становится бесконечной. Для этого подойдёт режим автоматического выбора зоны фокусировки и покадровая фокусировка AF-S.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 30 с, 122.0 мм экв.

Трудности начинаются в момент появления переднего плана.

Фокусировка на переднем плане

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 400, F16, 1/320 с, 14. 0 мм экв.

Но именно многоплановые композиции смотрятся эффектнее, объёмнее, рассказывают историю. Если вы только начинаете свой творческий путь, просто фокусируйтесь на переднем плане и прикрывайте диафрагму до F8–16. Желательно использовать широкоугольную оптику или снимать на минимальном зуме.

Фокусировка на переднем плане — колодце.

Так мы получим приемлемую резкость на всём снимке. На переднем плане, как правило, резкость должна быть максимальной, чтобы он не смотрелся как «соринка в глазу». Если передний план не очень интересен, можно наводиться на главный объект, расположенный на заднем плане.

Фокусировка на здании

NIKON D810 / Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 35.0 мм экв.

Так же стоит поступать, если вы снимаете телеобъективом или светосильным фиксом на открытой диафрагме, а передний план выступает в качестве дополнительного обрамления. Тогда передний план можно размыть, акцентировав внимание зрителя на дальних планах.

Фокусировка на переднем плане, съёмка на закрытой диафрагме

Съёмка с размытым передним планом, который выступает в качестве обрамления сюжета. Фокусировка на задний план.

По мере развития творческих навыков вы освоите и более продвинутые приёмы фокусировки (например, с помощью гиперфокального расстояния).

Цветы на переднем плане очень близко к камере. В таких сюжетах подчас трудно сфокусироваться так, чтобы все элементы кадра были резкими. Здесь поможет наводка на гиперфокальное расстояние.

Работа с фокусировкой камеры требует не только теоретических знаний, но и практики. Поэтому старайтесь больше снимать, и очень скоро вы научитесь фокусироваться быстро и точно. Эта статья — лишь набор базовых советов по фокусировке. В каждом направлении съёмки есть масса интересных и полезных нюансов, которые стоит освоить. Оставайтесь на Prophotos.ru и читайте другие наши материалы!

Как поймать размытие движения

Многие задумывались над тем, как успеть захватить движения в изображениях. То, на чем сфокусировано все внимание фотографов при съемке спортсменов или каких-либо быстро движущихся объектов. И хотя в той же спортивной фотографии есть очевидная возможность подчеркнуть движение участников, не стоит забывать, что почти в каждом виде съемки можно сыграть на акцентировании движения в кадре, даже когда оно само по себе очень маленькое, медленное или едва уловимое.

Итак, советы как поймать момент!

Уменьшите скорость затвора

Причина размывания движения заключается в том, что количество времени, в течение которого затвор камеры открыт, достаточно большое, чтобы датчик изображения вашей камеры «видел» движение снимаемого объекта. Первое, на что следует обратить внимание, — это выбор более высокой скорости срабатывания затвора.

Если скорость затвора высокая (например, 1/4000 секунды), не получится распознать «много» движения (если объект не движется очень быстро), а в том случае, если вы выберете более медленную скорость затвора (например, 5 секунд), вам вообще может не понадобиться движущийся объект, вы все равно увидите размытие.

Какой должна быть ваша скорость затвора? Конечно, в этом вопросе вступает в игру скорость движения самого снимаемого объекта. Ползущая улитка и гоночная машина, снятые с одинаковой скоростью затвора, получатся на снимках совершенно по-разному.

Другим фактором, который играет важную роль при определении скорости затвора, является количество света в изображении. Увеличивая скорость затвора вы рискуете получить больше света и, как следствие, переэкспонированную фотографию. Давайте рассмотрим некоторые способы, которые помогут уменьшить количество света и дадут возможность фотографу получить более длинные выдержки затвора.

Итак, какой должна быть скорость затвора, чтобы получить размытие движения на снимке? Ключ — в эксперименте!

Помогите своей камере

Есть два способа получить ощущение движения на ваших изображениях — перемещать объект съемки или перемещать саму камеру (или и то, и другое одновременно).

В том случае, когда в движении находится объект съемки, вам нужно сделать все возможное, чтобы камера была абсолютно неподвижной или же в дополнение к размытию объекта, вы обнаружите, что весь кадр выглядит так, как будто он движется в результате использования более высокой скорости затвора. Или при помощи штатива, или камеры, находящейся на каком-либо другом неподвижном объекте (рассмотрите механизм спуска затвора или используйте таймер), вы должны убедиться, что фотоаппарат полностью неподвижен.

Попробуйте использовать режим приоритета выдержки

Одной из самых важных настроек, которая подчеркивает движение, является скорость затвора (как указано выше). Даже ее небольшие изменения будут иметь большое влияние на полученный снимок. Так что вам потребуется фотографировать в режиме, который дает полный контроль над ней. Это означает, что нужно переключить камеру на полный ручной режим или режим приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки  позволяет установить выдержку затвора, в то время как камера автоматически выберет остальные настройки (например, размер диафрагмы), чтобы обеспечить оптимальную экспозицию. Это очень удобно, поскольку таким образом есть гарантия, что вы получите эффект движения, при этом с хорошей экспозицией.

Другой вариант — перейти в ручной режим, если в настройке правильного баланса между диафрагмой и скоростью срабатывания затвора вы чувствуете себя более уверенно.

Как компенсировать большую выдержку, когда слишком много света

Выше упоминалось, что одним из эффектов использования более длительной экспозиции (меньшей скорости затвора) является то, что в камеру будет попадать больше света. Если вы не компенсируете это каким-либо образом, ваши действия приведут к переэкспонированным снимкам.

Ниже описаны три основных метода для получения компенсации. Обратите внимание: четвертый метод заключается в том, чтобы просто подождать, пока свет не изменится (т.е. чтобы стало темнее). Вот почему многие снимки с размытием снимаются ночью, на рассвете или на закате.

Закрытая диафрагма

Как вы будете сокращать количество света, попадающего в камеру, чтобы компенсировать более высокую скорость затвора? Как насчет изменения размера отверстия, через которое проходит свет — диафрагмы?

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки, камера сделает это автоматически, но если вы работаете в ручном режиме, необходимо уменьшить диафрагму пропорционально величине, на которую вы увеличиваете выдержку затвора.

К счастью, это не так сложно как вы думаете, потому что и выдержку и диафрагму можно измерить в стопах (или ступенях).  Снижая выдержку на 1 стоп, вы увеличиваете время открытого затвора в два раза (т.е с 1/250 до 1/125). Так же работают значения диафрагмы — снижая диафрагму на 1 ступень, вы на 50% уменьшаете размер отверстия, которое открывает диафрагма. Это на самом деле здорово — ведь получается, что изменение на 1 ступень одного показателя требует ответного изменения второго также на 1 ступень. У вас сохраняется правильная экспозиция.

Уменьшите значение ISO

Еще один способ компенсировать дополнительный свет, который дает более высокая скорость затвора в камере, — отрегулировать значение ISO. ISO влияет на чувствительность датчика изображения вашей цифровой камеры. Более высокое значение сделает его более чувствительным к свету, а меньшее — наоборот, сделает сенсор менее чувствительным. Выберите небольшое значение, и вы сможете работать с более длинными выдержками.

Попробуйте использовать фильтр нейтральной плотности

Эти фильтры уменьшают количество света, проходящего через объектив в камеру, что, в свою очередь, позволяет вам использовать меньшую скорость затвора.

Это похоже на своеобразное надевание солнцезащитных очков на камеру (иногда фотографы используют солнцезащитные очки, когда под рукой не оказывается ND-фильтра).

Например, если вы снимаете пейзаж в ярко освещенной обстановке, но хотите, чтобы скорость затвора составляла секунду или больше, вы получите переэкспонированное изображение. Фильтр ND может быть очень полезен и замедлит скорость затвора, до тех значений, которые будут достаточными для получения сбалансированного снимка.

Другим типом фильтра, который может иметь аналогичный эффект, является поляризационный. Имейте в виду, что поляризаторы не только уменьшают количество света, но могут и влиять на внешний вид вашего изображения другими способами (т.е. исключать отражения и даже менять цвет неба, а это может быть совсем не то, что вы хотели получить в результате).

Еще два метода

Еще один способ для съемки изображения с размытием движения, — это экспериментировать с Slow Sync Flash (вспышка с медленной синхронизацией). Это сочетает в себе более длинные выдержки с использованием вспышки, так что необходимые элементы в кадре замораживаются, а другие становятся размытыми.

Другой метод, который также стоит попробовать —  панорамирование, т.е. перемещение камеры вместе с движущимся объектом, чтобы сфокусироваться на нем, а фон оставить размытым.

Экспериментируйте! Фотограф должен оставаться креативным и творчески неспокойным.

Как снимать движение и движущиеся объекты

Некоторые из лучших и самых запоминающихся моментов в жизни находятся в движении. Будь то ваша дочь, танцующая, или ваш брат, вешающий десятку на доску для серфинга, или друг, катающийся на скейтборде, вам захочется узнать, как запечатлеть самые важные моменты ваших близких на фотографиях.

К сожалению, цифровые фотоаппараты не любят движение. В большинстве случаев движущиеся объекты воспринимаются на фотографиях как размытые. Так как же снимать движущиеся объекты? Вот несколько советов:

Выдержка

Когда объект движется и вы хотите сделать снимок, скажем, баскетболиста, отбивающего мяч на отскоке, вам следует выбрать короткую выдержку.Вы должны использовать выдержку не менее 1/500 секунды или выше.

Однако помните, что короткие выдержки могут привести к недоэкспонированным фотографиям. Короткая выдержка ограничивает количество света, попадающего на датчики изображения, поэтому чем выше выдержка, тем больше вероятность того, что ваши снимки будут темными.

На открытом воздухе это не будет большой проблемой, но если вы находитесь в помещении, вам, возможно, придется решить эту проблему. Вы можете противостоять недоэкспонированным фотографиям, используя вспышку, увеличивая ISO или изменяя диафрагму.

Увеличение диафрагмы

Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает в камеру в датчик изображения. Выберите низкое значение диафрагмы, чтобы открыть диафрагму и пропустить больше света. Это поможет вам противостоять слабому освещению, которое вы получаете из-за короткой выдержки.

Однако увеличение диафрагмы может уменьшить глубину резкости фотографии. Что это значит? Это означает, что, помимо вашего объекта, многие другие элементы на фотографии могут выглядеть не в фокусе.Высокое значение диафрагмы может помочь вам получить всю сцену в фокусе, но более низкое значение, такое как f2,8, может создать впечатление, будто весь фон не в фокусе.

Используйте вспышку

Использование вспышки при съемке движущихся объектов — хороший способ противостоять условиям низкой освещенности при использовании более короткой выдержки. Очень легко исправить темные фотографии с помощью вспышки.

Однако у большинства фотокамер есть вспышки с очень малым радиусом действия. Это означает, что вы должны находиться на расстоянии не более нескольких футов от объекта, чтобы получить от него пользу. Во время спортивных мероприятий нельзя использовать вспышки, поскольку они могут сильно отвлекать.

Используйте высокий ISO

Использование высокого ISO может помочь вам увеличить выдержку и диафрагму камеры без увеличения вероятности получения размытых или темных фотографий. Однако использование высоких значений ISO обычно может привести к зернистому изображению с большим количеством цифрового шума.

Секрет получения резкой фокусировки на движущемся объекте заключается в увеличении выдержки и исправлении темных фотографий с помощью вспышки, увеличения диафрагмы или использования высокой чувствительности ISO.Но для более драматичного кадра, улавливающего движение, вы также можете попробовать панорамирование.

Панорамирование

Представьте себе фотографию, на которой видны огни города со следом света от проезжающих машин. Чтобы сделать такой снимок, держите камеру неподвижно, чтобы она могла запечатлеть огни города. Когда машина проезжает мимо, камера фиксирует это как след света.

Панорамирование работает в обратном направлении. Вместо того, чтобы держать камеру, вы перемещаете — панорамируете — следите за движущейся машиной.В результате автомобиль оказывается в фокусе, а остальная часть города размывается позади него.

По общему признанию, это легче сказать, чем сделать. Вы, вероятно, добьетесь большего успеха, если у вас будет медленно движущийся объект, например, бегущая собака или гуляющий ребенок.

В любом случае вам придется попрактиковаться в панорамировании камеры, чтобы получать абсолютно красивые снимки. Но как сделать панорамирование?

  1. Сделайте длинную выдержку

    Скорость затвора должна быть меньше той, которую вы обычно используете для съемки «обычных» фотографий.Помните, что другие факторы, такие как свет и скорость вашего объекта, помогут определить, насколько длинной должна быть выдержка.

    Поскольку вы используете длинную выдержку, вы должны держать руку очень устойчивой, иначе на ваших снимках будет очень много сотрясений камеры. Вы также можете использовать штатив с поворотной головкой, чтобы камера оставалась устойчивой.

  2. Выберите отличный фон для своего снимка

    При панорамировании фон будет размытым, а объект будет в фокусе.Однако это не значит, что ваш фон не будет отвлекать. Выберите однотонный или однотонный фон, не отвлекая фигуры.

  3. Предварительно сфокусируйте камеру на том месте, которое вы собираетесь сделать снимок

    Например, вы можете начать следить за объектом, когда он или она появляется в поле зрения в конце блока, даже если вы хотите захватить объект, когда он или она доберется до середины блока. Вы должны настроить камеру так, чтобы фокус был наиболее резким, когда объект достигает середины блока.

  4. Как можно мягче спускайте затвор, чтобы уменьшить дрожание камеры

    После спуска затвора продолжайте следить за объектом, чтобы фотография выглядела гладкой.

Если после всего этого вы проверите и увидите, что ваша фотография катастрофическая, не унывайте. Панорамирование требует большой практики и большого терпения. Фактически, если вы хотите освоить панорамирование, может быть разумным сделать это на оживленной улице, где у вас может быть много машин или движения, чтобы попрактиковаться.

Хронографическая фотография

Chrono photography позволяет запечатлеть движение, сделав несколько кадров движущегося объекта и затем отобразив их рядом друг с другом, чтобы предложить последовательные фазы движения. В результате фотография будет выглядеть так:


Изображение MunsterNet

Для хронографической фотосъемки необходимо использовать штатив. Настройте камеру на непрерывную съемку, а затем объедините эти фотографии в процессе постобработки.

Помните, чтобы научиться снимать движущиеся объекты, требуется определенная практика.Помимо этих советов, вам понадобится много терпения. Поэтому, если вы ожидаете получить фотографии на определенном мероприятии, обязательно попробуйте эти рекомендации заранее. После большой практики вы сможете легко запечатлеть определяющие моменты.

Как фотографировать движущиеся объекты

Фотография движущихся объектов

Хорошо, вы хотите знать, как фотографировать движущиеся объекты, теперь вы поняли, как сделать хороший снимок с помощью цифровой зеркальной камеры. Если вы фотографируете такой объект, как движущаяся вода, проезжающий мимо вас автомобиль, человека, ребенка или животное, техника и настройки камеры в основном одинаковы.

Настройка основной камеры, на которую следует обращать внимание при фотографировании движущихся объектов, — это выдержка. Лучше всего это сделать, поставив камеру на приоритет выдержки и глядя в задний видоискатель. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину, затем посмотрите по краям внутреннего экрана на число, которое напоминает дробь, например 1/125 (возможно, не совсем точно, но тем не менее дробь).

Более поздние камеры будут иметь простой номер, например 125, который меняется при повороте главного диска.Если вы видите простое число, то на самом деле это число относится к дробной части, например, 125 обозначает 1/125 секунды и т. Д.

Если вы новичок и не знаете, как изменить выдержку камеры, то я рекомендую посмотреть в надежном руководстве по эксплуатации камеры.

Важно понимать, что когда приходит время фотографировать движущиеся объекты, каждая ситуация уникальна. Никто не может сказать вам точно, какую выдержку использовать. Однако есть рекомендации относительно того, с каких скоростей следует начинать.Затем вы меняете его вверх или вниз в зависимости от результата. Вот что я узнал из личного опыта работы с разными предметами.

Как фотографировать движущиеся объекты — Вода

Когда я фотографирую воду и хочу замедлить движение, я всегда начинаю с выдержки 1/8 секунды. Я сделаю несколько пробных снимков, посмотрю на результаты, а затем замедлюсь, пробуя 1/4, 1/2 и так далее, пока не увижу желаемый результат.

Причина, по которой это вопрос экспериментов, заключается в том, что не может быть двух ситуаций с одинаковым доступным светом.Например, у вас может быть сцена, похожая на мой лес выше, но ваше освещение может быть более солнечным или более темным. Я сделал этот снимок с выдержкой 80 полных секунд. Как я уже сказал, начните с 1/8 секунды, а затем измените настройки оттуда.

Замораживание движения

Если, с другой стороны, вы хотите заморозить движение, подобное этой капле воды ниже, я рекомендую начать с гораздо более короткой выдержки — 1/160 секунды. Проверьте результаты и при необходимости измените дробь на более быструю.

Для изображения ниже я остался доволен 1/200 секунды. Не так быстро, как вы думаете.

Как фотографировать движущиеся объекты — люди

Теперь перейдем к людям. При фотографировании движущихся людей я рекомендую начинать с 1/125 секунды для пешеходов, если вы хотите запечатлеть их в резком фокусе.

Если, с другой стороны, цель состоит в том, чтобы размыть идущего человека, установите более длинную выдержку затвора, начав эксперимент с 1/30 секунды.

Если вы фотографируете марафон или бегущих людей и хотите запечатлеть человека в резком фокусе, то начните с выдержки 1/250 с и отрегулируйте оттуда.

Чтобы размыть бегущего человека, начните с 1/60 секунды. Используйте аналогичные настройки камеры при фотографировании детей в движении.

Как фотографировать движущиеся объекты — автомобили

Чтобы сфокусировать гоночный автомобиль, начните с 1/1300 сек.

Скорее всего, вы захотите показать движение при фотографировании движущегося автомобиля.Чтобы размыть движущийся автомобиль, движущийся со скоростью 30 миль в час, установите выдержку 1/125 секунды. Если автомобиль движется со скоростью 70 миль в час, то установка скорости в 1/250 секунды приведет к умеренному движению или размытию.

Вас также может заинтересовать этот пост: Как фотографировать автомобильные световые дорожки.

Однако лучшие снимки автомобилей обычно включают технику фотографии, называемую панорамированием, которую мы обсудим позже.

Как фотографировать движущиеся объекты — панорамирование

Панорама — еще один способ показать преднамеренное движение. Панорамирование с движущимся объектом приведет к размытию фона, в то время как сам объект останется в резком фокусе. Для панорамирования я рекомендую начинать с выдержки 1/60 секунды. Если вы новичок, я не рекомендую двигаться медленнее, чем 1/60 секунды. Панорамирование на 1/60 секунды намного проще, чем на более медленной скорости 1/4 секунды.

Как вы можете видеть на изображении ниже, 1/60 секунды — идеальная настройка камеры для панорамирования с лошадью. Обратите внимание: когда вы панорамируете с лошадью, вы все равно будете видеть движение в ногах животного или движение жокеев вверх и вниз.

Если вы хотите размыть реальную лошадь, установите 1/30 сек для бегущей лошади или 1/125 сек для скачущей лошади. Если вы хотите сфотографировать движущуюся лошадь в резком фокусе, установите 1/800 сек.

Вот и все, что я знаю о фотографировании движущихся объектов. Не забудьте поэкспериментировать как с короткой, так и с длинной выдержкой или попробуйте немного панорамировать. Но больше всего получайте удовольствие от фотографии.

Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и научитесь овладевать цифровой камерой на простых для понимания уроках «в удобном для вас темпе».
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!


Как запечатлеть движущиеся объекты в фотографии | focus

Одна из самых больших проблем, когда дело доходит до того, как запечатлеть движущиеся объекты при фотографии, — это убедиться, что ваш объект находится в резком фокусе. Когда объект движется, может быть очень трудно не отставать и сосредоточиться.

У меня возникла идея написать это руководство, когда одна из наших читателей, Рэйчел, оставила комментарий к руководству «Прибей свой автофокус», прося совета по фотографированию занятых детей, и в частности упомянула 3D-слежение и непрерывную сервопривод Nikon.

Чтобы ответить, как запечатлеть движущиеся объекты, нужно больше, чем просто сосредоточиться, и это применимо ко многим другим ситуациям, чем просто фотографирование детей.

Ситуации, в которых резкая фокусировка затруднена

  • спортивная фотография, в том числе спортивная фотография ваших детей
  • детей, играющих
  • домашних животных около
  • птицы в полете

Как запечатлеть движущиеся объекты в фотографии — настройки камеры

Следующая задача — как запечатлеть движущиеся объекты, чтобы они были резкими.Итак, мы рассмотрим эти 6 основных техник, которые вам нужно учитывать, чтобы сосредоточиться на движущихся объектах:

  1. Непрерывный автофокус
  2. Режимы зоны автофокусировки
  3. Продолжительность отслеживания фокуса
  4. Кнопка заднего фокуса
  5. Предварительная фокусировка на точке
  6. Подавление вибраций / стабилизация изображения

Чтобы получить шпаргалку по областям автофокусировки, показанным ниже, просто укажите нам свой адрес электронной почты, и мы вышлем его вам. Он предназначен для фотоаппаратов Nikon и Canon, но области автофокусировки аналогичны и у других производителей.

Успех! Вы получите известие от нас. Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и «рассылать» нам спам.

Но сначала, вот вопросы Рэйчел о том, как запечатлеть движущиеся объекты на фотографии…

1. Все ли модели Nikon поддерживают 3D-трекинг?

2. Вы упомянули, что используете непрерывный сервопривод при съемке активных детей. Используется ли это вместе с трехмерным отслеживанием или это два отдельных действия, используемых для разных случаев? А если они разделены, чем 3D-отслеживание отличается от непрерывного сервопривода?

3.При использовании непрерывного сервопривода вы постоянно удерживаете кнопку спуска затвора наполовину, как при использовании одиночного сервопривода?

И вот мой ответ….

Проблема с 3D-отслеживанием заключается в том, что камера не может сфокусироваться, когда объект находится близко к фону или если цвет фона аналогичен цвету объекта. Я также слышал, что зеленый цвет может сбивать с толку, особенно трава.

Говоря о непрерывном следящем и трехмерном слежении, мы говорим о двух различных аспектах фокусировки: режимах автофокусировки (непрерывный следящий и одиночный сервопривод) и режимах зоны автофокусировки (единичная точка, динамическая область, автоматическая зона и 3D).Это сбивает с толку, потому что они похожи.

В режиме непрерывной сервопривода камера непрерывно фокусируется, одновременно нажимая кнопку фокусировки на кнопке заднего хода или наполовину нажимая кнопку спуска затвора. При использовании одиночного сервопривода фокус после блокировки удерживается до тех пор, пока вы полностью не нажмете кнопку спуска затвора. Если вы или ваш объект сдвинетесь за это время, объект окажется не в фокусе.

По этой причине вы не можете использовать режим зоны автофокусировки 3D с отслеживанием, когда вы находитесь в режиме одиночной сервопривода.

Я использую фокусировку с помощью кнопки «Назад», поэтому держу кнопку «Назад» постоянно нажатой и нажимаю кнопку спуска затвора только тогда, когда хочу сделать снимок. Если бы я не использовал фокусировку с помощью кнопки возврата, я бы, как вы сказали, удерживал кнопку спуска затвора наполовину в непрерывном режиме сервопривода.

Теперь давайте подробнее рассмотрим, как запечатлеть движущиеся объекты в фотографии…

От того, как движется объект, зависит, как вы его фотографируете

Прежде чем приступить к фотографированию быстро движущегося объекта, спросите себя, движется ли он:

  • хаотично (футбол, хоккей, маленькие дети)
  • в ожидаемой трассе (бегуны на трассе, прыгуны с трамплина, ныряльщики)

Это ляжет в основу многих ваших решений по фокусировке и настройкам камеры.

1. Непрерывный автофокус для съемки движущихся объектов при фотографии

Поскольку мы фотографируем движущиеся объекты, необходимо установить режим фокусировки на непрерывную следящую АФ (AF-C) при использовании Nikon и AI Servo AF при использовании Canon. Непрерывный автофокус также известен как режим непрерывной съемки или режим серийной съемки.

Используйте покадровую следящую АФ (AF-S) при использовании Nikon и One Shot при использовании Canon только для неподвижных объектов.

Дополнительная литература: 3 хитрости творческой фотографии в режиме непрерывной съемки

Выбор приоритета AF-C

Вам нужно будет изменить выбор приоритета AF-C в зависимости от того, что вы снимаете, и от скорости движения.Это будет варьироваться между RELEASE или FOCUS + RELEASE для Nikon, а также для Canon Focus Priority и Release Priority.

Практическое правило для съемки движущихся объектов на фотографии:

  • Если точная синхронизация не важна, используйте FOCUS + RELEASE (Nikon) или Focus Priority (Canon). Примеры — катание на коньках, серфинг, езда на велосипеде.
  • Используйте RELEASE (Nikon) или Release Priority (Canon), когда объекты движутся и быстро меняются. Также, когда они внезапно появляются в кадре.Примеры: футбол, хоккей, волейбол, прыжки в воду или прыжки с трамплина.

2. Режимы зоны автофокуса для захвата движущихся объектов в фотографии

Следующим шагом для получения хорошо сфокусированного изображения быстро движущегося объекта является область автофокусировки. Другими словами, какая часть поля зрения (кадра) будет целью фокусировки? Следует рассмотреть два режима области автофокусировки:

a) Режимы динамической зоны автофокусировки (Nikon) или расширения точки автофокусировки (Canon)

б) 3D слежение

a) Режим динамической зоны автофокусировки (Nikon) / расширение точки автофокусировки (Canon)

Количество выбранных точек фокусировки зависит от движения объекта и того, что находится вокруг него.Давайте посмотрим на:

  • Одноточечный AF
  • 9 баллов
  • 21 точка
Одноточечный AF

Если между вами и вашим объектом есть постоянные препятствия, переключитесь на одноточечную автофокусировку. Это предотвратит случайную фокусировку камеры не на вашем объекте.

Примером спортивной фотографии может служить волейбол — вы не должны случайно сфокусироваться на сетке или мяче.

Точно так же это будет хороший выбор при фотографировании детей, бегающих по парку между горкой, качелями и т. Д.

9-точечная динамическая область AF

Динамическая область из 9 точек хороша для большинства ситуаций, поскольку позволяет камере отслеживать некоторые движения объекта, но не охватывает слишком большую область, которая может затруднить фокусировку.

Дополнительная литература: Панорамная фотография — захват движения с размытием движения

21 точка динамической области AF

Если ваш объект, вероятно, переместится к краю области фокусировки, лучше использовать динамическую область 21 точки, чтобы охватить большую часть области.Таким образом, если ваш объект на мгновение удаляется от выбранной точки фокусировки, камера сохранит фокусировку на основе информации от окружающих точек фокусировки.

Кроме того, если фон простой, например небо за прыгуном с трамплина, полезно и эффективно использовать динамическую область в 21 точку.

б) 3D слежение

Это функция только Nikon.

Звучит отлично, но фон легко сбивает с толку, особенно зеленый фон, такой как трава.Таким образом, не идеален для многих видов спортивной фотографии.

Его также можно запутать, если между объектом и фоном недостаточно контраста или если объект находится слишком близко к фону.

По этим причинам я бы не стал его использовать и предпочел бы другие варианты фокусировки, которые я рассмотрел.

3. Продолжительность отслеживания фокуса для съемки движущихся объектов

Наше следующее рассмотрение — отслеживание фокуса, то есть время, в течение которого камера должна отслеживать быстро движущийся объект.

Чтобы выбрать настройку отслеживания фокуса, задайте себе 3 вопроса:

  • Как быстро мне нужно сфокусироваться на другом объекте?
  • Будет ли мой объект беспрерывно двигаться по ожидаемой траектории?
  • Нужно ли мне отслеживать объект, преодолевая препятствия?

Давайте посмотрим на каждого…

а) Как быстро мне нужно сфокусироваться на другом предмете?

В быстро меняющейся спортивной фотографии, например, в хоккее, установите отслеживание фокуса с фиксацией на 1 или выключите его.

Это сокращает время блокировки камеры, поэтому время отклика для фокусировки на новом объекте сокращается.

б) Будет ли мой объект беспрерывно двигаться по ожидаемой траектории?

Наиболее часто используемая настройка спортивной фотографии для фиксации фокусировки — 3. Это нормальная настройка, которая идеально подходит для конькобежного спорта, дайвинга, прыжков с трамплина, серфинга и фигурного катания.

Но это не только для спортивной фотографии. Если вы фотографируете играющего ребенка, для получения четкого снимка идеально подойдет фиксация фокусировки 3.

c) Нужно ли мне отслеживать объект, преодолевая препятствия?

В спортивной фотографии, когда ваш объект иногда не виден, например, бегуны на треке, полезно установить блокировку отслеживания фокуса на длительную фиксацию, чтобы вы могли продолжать фокусироваться на вашем объекте.

Например, если вы фокусируете внимание на бегуне, обгоняющем другого бегуна между вами и вашим объектом, ваш обзор объекта будет временно заблокирован. Если для блокировки отслеживания фокуса установлено значение 3 или 5, камера будет фокусироваться на вашем объекте, а не на обгоняемом бегуне.

5 считается настройкой с длительным отслеживанием фокуса, поэтому он идеален, когда вам нужно удерживать фокус некоторое время, например, для фотографирования пар фигуристов.

Когда вокруг много занятых детей, которые бегают вокруг и играют вместе, длительная фиксация из пяти человек также будет идеальной, если вы пытаетесь сфотографировать своего ребенка посреди оживленной толпы.

4. Фокус кнопки «Назад» для захвата движущихся объектов

Используемая кнопка — это кнопка AF-ON. Он находится на задней панели камеры — отсюда и название, кнопка возврата назад.Если у вас нет кнопки AF-ON, вы можете использовать свое меню, чтобы настроить кнопку AE-L / AF-L в качестве кнопки фокусировки кнопки возврата.

Я написал отдельную статью о фокусировке кнопки назад, поэтому не буду здесь вдаваться в подробности. Что я скажу, так это то, что фокусировка кнопки назад важна при фотографировании любого движущегося объекта.

Чтобы убрать функцию фокусировки с кнопки спуска затвора для BBF:

  • Nikon — выберите для активации AF как AF-ON, а не Shutter / AF-ON.
  • Canon — перейдите к настраиваемым элементам управления, затем нажмите кнопку спуска затвора и выберите начало замера.

Дополнительная литература: Фокус кнопки «Назад» — как его использовать и почему это ваш BFF

5. Предварительная фокусировка на точке для захвата движущихся объектов

Единственный раз, когда вы можете запечатлеть движущийся объект в резкой фокусировке без использования фокуса с помощью кнопки «Назад», — это если вы предварительно сфокусировались на области, где вы ожидаете, что ваш объект будет.

Примеры спортивной фотографии с предварительной фокусировкой: лошадь, перепрыгивающая через забор, или кто-то бежит через финишную черту.

В этом случае у вас есть 3 варианта предварительной фокусировки для захвата движущихся объектов:

  • вручную сфокусироваться на точке раньше времени, или
  • автофокусировка для фокусировки на точке и последующего переключения на ручную фокусировку, или
  • отделяет функцию фокусировки от кнопки спуска затвора, чтобы гарантировать, что когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера не пытается перефокусироваться. Другими словами, отключите автофокусировку.

Дополнительная литература: 9 раз ручная фокусировка превосходит автофокус

6.Подавление вибраций (VR) или стабилизация изображения (IS) для движущихся объектов

Последний пункт о том, как запечатлеть движущиеся объекты при фотографии, — это подавление вибраций (Nikon) или стабилизация изображения (Canon).

Если вы снимаете с выдержкой короче 1/500, выключите VR. Тебе это не понадобится.

Настройки подавления вибраций / стабилизации изображения

Вы можете использовать 2 настройки — активный или нормальный. Установите подавление вибрации на:

  • ВКЛ / НОРМАЛЬНОЕ — когда вы панорамируете движущиеся объекты или фотографируете неподвижные объекты.
  • ACTIVE — когда вы двигаетесь и фотографируете, например, из движущейся машины.

Дополнительная литература: ошибки подавления вибраций (стабилизация изображения), которых следует избегать при получении резких фотографий

Краткое изложение того, как запечатлеть движущиеся объекты в фотографии

Если вы перескочили до конца, вот краткое описание…

  1. Определите, движется ли объект беспорядочно или по ожидаемой линии
  2. Переключиться на непрерывную фокусировку вместо одиночной сервопривода (один снимок)
  3. Определите наилучший приоритет AF-C для ситуации
  4. Выберите лучший режим зоны автофокусировки для типа движения и активности
  5. Установить продолжительность отслеживания фокуса в зависимости от линии обзора движущегося объекта
  6. Использовать фокус кнопки назад
  7. Подумайте о предварительной фокусировке и отключении кнопки спуска затвора
  8. Выберите активное или обычное подавление вибраций / стабилизацию изображения или отключите его

Оставить комментарий

Если у вас есть вопросы о том, как запечатлеть движущиеся объекты на фотографии, дайте нам знать в комментариях.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по фокусировке для движущихся объектов помогли вам понять, как фокусироваться при спортивной фотографии или любой другой съемке движущихся объектов, поделитесь и этим.

3 основных шага для фотосъемки движения, движущихся объектов и искусства панорамирования

Фотография — одно из самых мощных искусств всех времен. Это придает времени значительную ценность, даже более ценную, чем воспоминания. Фотографии могут выражать глубокие эмоциональные особенности мест, вещей, людей и предметов.Они являются частью нашего наследия для будущего поколения.

Но дело не только в будущем или прошлом. Речь идет о том, чтобы запечатлеть момент не только глазами, но и руками. Сделать этот прекрасный день живым навсегда и иметь возможность повторять один и тот же момент снова и снова. Вот что придает красоту этому искусству. Сегодня, когда мы все настолько увлечены технологиями и инновационным оборудованием, мы забываем сделать перерыв, посмотреть вверх и увидеть деревья, солнечный свет или людей вокруг нас. Фотография дает нам возможность это сделать! Он убирает нас с полок и ставит прямо в центр событий.

Хотя все это звучит как солнечный свет и радуга, быть хорошим фотографом — это сложный навык, который нужно изучить и развить. Это требует времени и большой практики, а также постоянного присутствия — иначе как бы вы могли запечатлеть все мелкие детали, которые делают ваши фотографии такими потрясающими для просмотра?

К счастью, этот навык нельзя выучить в школе.И это хорошая часть. Все, что вам нужно, — это камера, решимость и приверженность работе. Остальное придет само собой.

Я знаю, что вы здесь, потому что хотите улучшить свои навыки — вы попали в нужное место! Сегодня мы поговорим о фотографировании движущихся объектов .

Шаг 1. Советы по экспозиции треугольника

Когда мы снимаем движущиеся объекты, мы должны знать , как размыть и заморозить наши объекты. Треугольник экспозиции имеет решающее значение в этом процессе. Взгляните на следующие советы по , используя треугольник экспозиции для захвата движения .

ISO

ISO — это чувствительность вашего устройства к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее чувствительна ваша камера к свету. Таким образом, если вы столкнетесь с проблемами, когда дело доходит до светочувствительности от до , уменьшите выдержку или ISO. ISO сильно зависит от двух других компонентов треугольника экспозиции — если вы увеличите ISO, диафрагма и выдержка уменьшатся, чтобы сохранить баланс.

Диафрагма

Камера должна быть настроена на ТВ (позволяет указать выдержку, а камера решает все остальное), чтобы вы могли использовать настройку выдержки отдельно. Если слишком много света, переключитесь в ручной режим и установите большее значение диафрагмы. Чтобы сохранить правильную экспозицию, используйте большую диафрагму при съемке движения.

Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор остается открытым.Он определяет, можно ли заморозить движущийся объект. Помните — 1/1000 намного быстрее, чем 1/60. Следовательно, установка скорости на 1/2000, например, поможет вам заморозить любой движущийся объект!

Шаг 2. Режимы камеры

Важно знать, когда использовать режимы камеры. Таким образом, захват движущихся объектов в разное время дня намного проще. Взгляните на это краткое руководство по режимам камеры :

Автоматический режим

Автоматический режим — это простой способ делать фотографии.Вам не нужно разговаривать со своей камерой и давать ей понять, что она должна делать. Установив режим на «автоматический», треугольник экспозиции будет работать сам по себе. Световой баланс, ISO, выдержка и диафрагма адаптируются к любым условиям. Помните, что если вы действительно хотите научиться профессионально пользоваться камерой, вам нужно начать практиковаться и в других режимах. В противном случае, какой смысл в модной камере, если вы даже не используете все ее функции?

Режим макросъемки

Несмотря на свое название, режим макросъемки на самом деле позволяет снимать микро-объекты.Если вы хотите снимать природу или даже маленьких змей или божьих коровок, вам следует использовать этот режим. Это позволяет вам перемещаться в пространстве объекта, так что вы получаете более реалистичный вид. В этом режиме фокусировка затруднена, так как небольшое расстояние уменьшает глубину резкости. Совет: при съемке в этом режиме штатив не нужен, так как глубина резкости уменьшается.

Портретный режим

При съемке в портретном режиме объект вашего снимка является единственной точкой фокусировки, которая имеет значение. Фон будет не в фокусе, а лицо и плечи вашего объекта будут на переднем плане. Если вы выберете большую диафрагму, это поможет вам еще точнее установить передний план.

Режим видео

Движущиеся объекты сложнее запечатлеть, чем неподвижные. Таким образом, включайте режим видео всякий раз, когда вам нужно снимать движения. Имейте в виду, что ваши движущиеся изображения будут занимать гораздо больше свободного места, чем неподвижные.

Ночной режим

Из-за отсутствия света нам, фотографам, сложно четко определить особенности изображения.Поэтому у нас есть ночной режим. Этот необычайно забавный режим установит на вашем аппарате более длинную выдержку, чтобы сохранить мелкие детали вашего объекта, а также будет срабатывать вспышку, чтобы осветить обстановку и объект. Лучше всего использовать на вечеринках и в ночных клубах! А теперь сделайте несколько снимков в центре города! Практика ведет к совершенству.

Активный режим

Режим, который иногда называют спортивным, также можно использовать для съемки движущихся объектов (от людей до автобусов или бегущих спортсменов).Совет: сфокусируйте камеру на том месте, где будет находиться объект к тому моменту, когда вы захотите его сделать.

Альбомный режим

Устанавливает фокусировку на фон изображения, придает изображению большую глубину резкости. Точки фокусировки обычно находятся далеко от камеры.

Шаг 3. Движущиеся объекты

Теперь, когда мы повторили основные концепции фотографии, мы можем перейти к самой интересной части: движущихся объектов .

Выбор истории

Фотосъемка различных сцен очень похожа на рассказывание истории.Вы должны выбрать сюжет, персонажей и обстановку. Заставить наблюдателя погрузиться в вашу историю — вот что делает хороших фотографов хорошими. Это может быть машина, мчащаяся по дороге, или женщина, спешащая под дождем, чтобы поймать такси. Лошадь, бегущая в чистом поле, любезно летящая птица, кошка, пытающаяся поймать мышь… все, что угодно!

Выбор эффектов

Прежде чем делать снимок, убедитесь, что вы знаете, какой тип эффекта вы хотите использовать. Есть так много способов сделать снимок.Если вы решите это в первую очередь, вам не составит труда понять технику, которая будет следовать вашему выбору. Взгляните на фото ниже.

Изменение выдержки

Как вы уже читали ранее, выдержка является решающим фактором в фотографии. Вы уже знаете, что выдержка показывает, сколько времени затвор будет оставаться открытым. Таким образом, выбор более быстрого варианта резко замораживает объект в текущий момент, в то время как выбор более медленного приводит к тому, что датчик вашей камеры собирает много света, а полученная фотография будет довольно яркой, размывая ваш объект.

Изучение режима диафрагмы: на

Эксперименты с диафрагмой — всегда интересный способ познакомиться с вашей камерой. Начните с настройки диафрагмы на более широкое отверстие (меньшее число) и сделайте снимок — видите ли вы, что на переднем плане вспыхивает дополнительный свет? Теперь установите диафрагму на более узкое отверстие (большее число). Внезапно света стало меньше, а объект стал более заметным.

Играйте с камерой сколько угодно. Это единственный способ стать лучше.

Понимание важности штатива

Наши руки и тело часто двигаются, а мы даже не замечаем этого. И это нормально, мы люди. Но конструкция штатива предназначена именно для того, чего мы не можем: оставаться на месте. Это очень помогает при съемке движущихся фотографий. Установка медленной выдержки и использование штатива помогает неподвижному фону оставаться неподвижным и сфокусированным, в то время как ваш объект подвергается эффекту несфокусировки. Вы должны попробовать!

Панорамирование

Поначалу это могло показаться сложным, но на самом деле панорамирование — один из лучших способов сделать потрясающие движущиеся фотографии.По определению, панорамирование — это перемещение камеры по горизонтали или вертикали при сканировании сфокусированного объекта. Я хотел бы подробнее рассказать об этой технике, поскольку это очень часто используемый метод для получения высококачественных движущихся изображений, где бы вы ни находились.

Искусство панорамирования:

  1. Выберите длинную выдержку — это поможет вам сделать фотографии ярче или размыть их. Добавление размытия к вашим фотографиям при панорамировании — интересный способ создать оригинальные настройки.Убедитесь, что на ваше положение никто и ничего не влияет в поле вашего зрения. Не позволяйте себе отвлекаться на разные формы и цвета. Сосредоточьтесь на своем объекте.

  2. Вы увидите, как ваш объект движется к вам или мимо вас в горизонтальном направлении. Отслеживайте его с помощью камеры и держите неподвижно. Здесь может помочь штатив.

  3. Очень важно помнить о том, чтобы оставаться как можно более параллельным с вашим объектом.Я знаю, что уже говорил это раньше, но я действительно хочу подчеркнуть это, потому что это очень помогает!

  4. Пока вы не освоитесь, вы всегда можете использовать режим автоматической фокусировки. Если у вас его нет, не забудьте предварительно сфокусироваться, прежде чем снимать объект. После этого просто отпустите шторку.

  5. После открытия затвора панорамируйте как можно дольше, следя за движущимся объектом. Продолжайте некоторое время, даже если услышите, что выстрел завершен. И это все! Вы только что впервые практиковали панорамирование.

Важные советы:

  1. Терпение, практика, дышите. Панорама — это много! Фотографировать вообще много! Вы можете так сильно бороться, что захотите бросить курить. Не надо! Я уже упоминал об этом раньше и повторю еще раз: практика ведет к совершенству.

  2. Сделайте это повседневным делом. Практикуясь один раз в день, а затем не практикуясь в течение следующих двух дней, вы ничего не добьетесь.

  3. Поделиться — это забота, поэтому делитесь своей работой с сообществом.Рассказ о своем опыте — отличный способ помочь своей группе сверстников. Если вам когда-нибудь понадобится помощь с написанием, не стесняйтесь использовать веб-сайты, которые предоставляют большую помощь новичкам и помогают с уверенностью делиться информацией.

  4. Свяжитесь с фотографами! Посмотрите, как они так хорошо справлялись со своей работой. Напишите им и расскажите о своем опыте и трудностях — я уверен, что они будут более чем рады помочь в любое время (я знаю, что помогу!).

  5. Размещайте свои работы на разных форумах и сайтах.Будьте открыты для критики и различных точек зрения. Обратная связь — один из самых полезных инструментов при запуске. Относитесь ко всему объективно и ежедневно улучшайте.

Фотография в настоящее время играет большую роль в искусстве. Картины прекрасны, но фотография догоняет их. Съемка различных объектов, понимание концепций искусства и регулярная практика уведут вас очень далеко. Фотография — это инвестиция в будущее, и это вложение в вас.

Надеюсь, это руководство помогло вам понять основные концепции этого изобразительного искусства.Мы знаем, что вы только начали, и это нормально. Поначалу вы можете быть не лучшим, но упорным трудом вы добьетесь чего угодно. Сосредоточьтесь на обучении и сфокусируйте камеру на ваших объектах! Удачи!

Щелкните здесь для просмотра идей панорамирования.

Как фотографировать движущиеся объекты

Среда 30 сентября 2020 г.

Джефф Мейер

Стационарные объекты довольно легко сфотографировать. Просто скомпонуйте кадр, сфокусируйте объектив, установите экспозицию и сделайте снимок. Однако съемка движущихся объектов добавляет к этому уравнению новые проблемы.

Для начала, композиция постоянно меняется, когда объект начинает перемещаться по кадру. Если затем вы будете следить за объектом с помощью камеры, вероятно, изменится и фон.

Тогда есть проблема фокусировки. Если расстояние между объектом и камерой изменяется, вам необходимо отрегулировать объектив для компенсации.

К счастью, в современных камерах есть системы автофокусировки, которые делают это относительно простым. Некоторые камеры, такие как Canon EOS R5 и EOS R6, оснащены технологией искусственного интеллекта, которая помогает камере быстрее распознавать объекты и оставаться на них в кадре.

Но даже с учетом этих достижений в области технологий вам все равно нужно убедиться, что вы выбрали правильные параметры и что ваша активная точка автофокусировки расположена над правой частью сцены. Это настоящий вызов.

В приведенном ниже руководстве мы изложим некоторые ключевые моменты, которые необходимо учитывать при съемке движущихся объектов в фокусе.

01 Выберите тему

Вокруг много подходящих объектов, но мы рекомендуем выбрать один или два и сосредоточиться на них в течение недели, чтобы вы глубже поняли, как он движется, как это влияет на композицию и как реагирует ваша камера.

Отчасти профессиональные спортивные фотографы получают отличные снимки, потому что они понимают, что снимают, поэтому знают, откуда снимать и как может развиваться действие.

Из

Sport получается отличный объект, и его можно снимать в огромном количестве. Местные марафоны и велогонки — хорошая отправная точка, если вы раньше не занимались спортом, потому что есть много людей, которых нужно фотографировать (так что вы теряете возможности), а объекты движутся в довольно предсказуемом направлении, что упрощает отслеживание их.

Такие виды спорта, как футбол, хоккей и регби, немного сложнее, потому что движения игроков менее предсказуемы, но их интересно фотографировать.

Точно так же вы можете применить те же принципы к животным. Ваша собака или животные, такие как лошади, немного более предсказуемы, их можно тренировать, и они могут быть хорошими движущимися объектами для начала.

02 Приготовьтесь

Хотя вы можете снимать движущиеся объекты в режиме одиночного снимка и при ручной фокусировке, вы, вероятно, добьетесь гораздо большего успеха, если настроите камеру на непрерывную съемку в режиме непрерывной автофокусировки.

Эти опции могут довольно быстро разрядить аккумулятор вашей камеры, поэтому убедитесь, что он полностью заряжен, и возьмите запасной, если он у вас есть.

Вам также следует использовать самые быстрые карты памяти, которые у вас есть, и отформатировать их, чтобы удалить все существующие изображения и подготовить их к съемке.

Перед тем, как начать съемку, сделайте несколько пробных снимков с помощью камеры, чтобы узнать, сколько снимков вы можете сделать за одну серию, прежде чем частота снизится или полностью прекратится.

Съемка файлов RAW дает вам больше возможностей для настройки изображений после захвата, но может ограничить количество изображений, которые вы можете захватить в серии. Если вы обнаружите, что вам нужно увеличить глубину серийной съемки, переключитесь на съемку только файлов JPEG.

Длинные светосильные объективы часто являются лучшим вариантом, потому что вам не нужно находиться очень близко к месту действия, а большая диафрагма не только размывает фон, но и позволяет использовать короткие выдержки с остановкой движения.

Снимайте с приоритетом выдержки или в режиме ручной экспозиции, чтобы можно было установить подходящую выдержку. Режим автоматической чувствительности может быть полезен, поскольку камера увеличит чувствительность по мере необходимости, чтобы позволить короткую экспозицию.

Не стоит недооценивать скорость затвора, необходимую для остановки движущегося объекта, для резкости некоторых объектов, например футболистов, может потребоваться 1/1000 с или меньше.

03 фокус

Установка камеры в режим непрерывной автофокусировки позволит ей продолжать фокусировать объектив между кадрами, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора. Задача состоит в том, чтобы удерживать активную точку автофокусировки над объектом.

В беззеркальных камерах

появилась опция следящей автофокусировки, которая предназначена для перемещения точки автофокусировки при изменении положения объекта. В то время как в первые дни скорость ходьбы часто была их пределом, со временем алгоритмы и технология автофокусировки улучшились, и камеры стали намного лучше справляться с очень быстро движущимися объектами.

Более того, в последние годы были введены режимы автофокусировки по глазам и автофокусировки по глазам животных с распознаванием лиц и объектов. Практически каждый производитель, от Sony до Nikon до Canon и других, представил свою собственную версию. Эти режимы были дополнительно обновлены с помощью обновлений прошивки, чтобы обеспечить отслеживание в реальном времени даже очень быстрых объектов.

У других камер есть опции, которые позволяют вам определять, какие точки фокусировки будут использоваться для отслеживания объекта, если он удаляется от первой точки.

Это может быть небольшая группа точек или каждая доступная точка. Проверьте свое руководство, чтобы узнать, какие опции есть у вашей камеры, и поэкспериментируйте с ними.

Даже если ваша камера имеет возможность отслеживать объект, обычно лучше всего попытаться сохранить начальную точку автофокусировки, ту, которую вы изначально выбрали, над объектом. Используйте плавные, плавные движения, чтобы следовать за своей целью.

Если вы используете тяжелый телеобъектив, попробуйте снимать с монопод. Это может помочь стабилизировать вещи, устраняя некоторые колебания вверх и вниз, а также выдерживая вес.

04 Установите экспозицию

Матричная, оценочная или многозонная система замера экспозиции вашей камеры может обеспечить идеальную экспозицию, но центрально-взвешенный экспозамер (предпочтительно связанный с активной точкой автофокусировки) часто является лучшим выбором при съемке движущихся объектов, поскольку он гарантирует правильность изображения объекта. незащищенный.

Однако, если ваш объект очень светлый или темный, вам может потребоваться соответствующая корректировка компенсации экспозиции.

Лучшие настройки камеры для движущихся объектов

Ключевым параметром камеры, на котором следует фокусироваться при фотографировании движущегося объекта, является выдержка.А с помощью скорости затвора вы можете отрегулировать ее для остановки движения или захвата размытия движения, в зависимости от эффекта, который вы хотите создать.

Чтобы заморозить такие объекты, как люди, собаки, водопады — вещи, которые быстрые, но не очень быстрые, — начните со выдержки 1/125 с или 1/200 с.

Чтобы заморозить более быстрые объекты, такие как автомобили, поезда, хищные птицы, увеличьте выдержку минимум до 1/500 с в качестве отправной точки и отрегулируйте оттуда.

Чтобы размыть движение людей и большинства животных, начните с 1/30 секунды и двигайтесь вниз или вверх, в зависимости от того, сколько размытия вы хотите создать.Чтобы размыть воду, вам нужно будет использовать в качестве отправной точки как минимум 1/8 секунды.

При съемке автомобилей и других очень быстрых объектов выдержка зависит от их скорости. Попробуйте снимать с выдержкой 1/125 секунды и посмотрите, какое размытие при движении создается.

Опять же, это всего лишь отправные точки. Для каждого предмета потребуется своя тонкая настройка.

Как успешно сфокусироваться на быстро движущихся объектах

Получение резкого фокуса движущегося объекта может быть огромной проблемой для фотографов, а съемка движущихся особенно быстро движущихся объектов требует большего, чем просто часть фокусировки. Есть много других факторов, которые необходимо учитывать при попытке сфокусироваться на быстро движущихся объектах. Давайте посмотрим, как успешно сфокусироваться на быстро движущихся объектах.

Сложнее поразить движущуюся цель, чем неподвижную; любой снайпер, лучник или защитник НФЛ знает, что это правда. Фотографы тоже понимают эту проблему. Невозможно переоценить важность сосредоточения внимания; Фокус работает вместе с композицией, кадрированием и освещением как факторы, которые делают хорошую фотографию.Конечно, всегда есть какое-то художественное пространство для маневра, но если вам не удастся достичь определенного порога — возможно, абстрактного, возможно, произвольного — ваше изображение просто не будет слишком хорошо для целевой аудитории.

В большинстве ситуаций, даже когда освещение меняется, у вас есть достаточно времени, чтобы внести необходимые корректировки, чтобы получить хорошую экспозицию. Точно так же композиция меняется только тогда, когда вы ее меняете. И еще есть проблема фокусировки.

Некоторые советы по фокусировке:
  1. Узнай — Как всегда фокусироваться!
  2. Вот несколько советов — Советы по размеру прикуса: 13 советов, показывающих, как каждый раз получать идеальную фокусировку

Сфокусироваться на статичных объектах легко; Если у вас возникнут проблемы, это может быть из-за каких-то проблем с вашим объективом и / или камерой.Но когда ваш предполагаемый объект находится в движении — и, что еще хуже, быстро движется, — уровень сложности поставленной задачи значительно возрастает.

Так как же профессионалы фокусируются на движущихся объектах? Не существует методологии «формочки для печенья», нет универсального подхода. Разные фотографы используют для этого разные способы. Но когда мы смотрим на ряд техник, используемых различными фотографами, некоторые очень важные и очень полезные советы открываются сами собой, и из этих советов мы можем получить базовое, но очень функциональное понимание того, как лучше снимать движущиеся объекты.

Сценарии с быстро движущимися объектами:

  • Домашние животные, если они бегают вокруг
  • Дети, которые играют
  • Мероприятия — например, люди танцуют и т. Д.
  • Спорт — обычно все виды спорта
  • Живая природа — птицы в полете и животные, которые охотятся или сражаются

Полезные ресурсы:
  1. 7 чрезвычайно полезных советов по спортивной фотографии
  2. Как фотографировать детей на открытом воздухе
  3. 7 советов по фотографированию домашних животных
  4. Советы по размеру прикуса — 10 быстрых советов о том, как запечатлеть животных в дикой природе
  5. Руководство для новичков по съемке событий Нанимают снова и снова!
  6. 10 причин, почему вам следует использовать ручную фокусировку

Какой режим фокусировки использовать ?

Во-первых, давайте предположим, что все предпочитают автофокусировку (AF) ручной фокусировке; на самом деле, это далеко не универсальная правда, и есть ряд сценариев, в которых ручная фокусировка важнее автофокусировки, но мы поговорим об этом позже. На данный момент AF — это название игры. Современные камеры поставляются с невероятно быстрыми системами автофокусировки, и фотографам необходимо убедиться, что они используют правильные методы автофокусировки для каждого сценария.

Цифровые зеркальные камеры

имеют два основных режима автофокусировки:

  • Один режим для статичных объектов — Покадровый AF
  • Один режим для движущихся объектов — Непрерывный AF

Покадровый автофокус:

Покадровый автофокус лучше всего подходит для неподвижных объектов, таких как портреты или пейзажи, а также в ситуациях, когда вам необходимо сфокусироваться и изменить композицию.В режиме покадровой автофокусировки вы не сможете делать снимки, пока фокус не заблокирован; Преимущество этой функции заключается в том, что вы можете быть уверены, что ваш снимок будет точно сфокусирован.

Плохая часть заключается в том, что если ваш когда-то неподвижный объект начинает двигаться после фиксации фокуса, ваш снимок будет расплывчатым, потому что камера не будет настраивать фокус снова, пока вы продолжаете нажимать кнопку спуска затвора. Если вы хотите, чтобы камера перефокусировалась, вам нужно убрать палец со спусковой кнопки затвора и снова нажать ее, чтобы перефокусироваться.В конечном итоге вам придется постоянно менять фокус, никогда не зная, когда вы получите желаемый результат.

Итак, в заключение, покадровая автофокусировка отлично подходит для неподвижных объектов, но не для движущихся объектов. Здесь в игру вступает непрерывный автофокус.

Непрерывный автофокус:

Войдите в режим непрерывной автофокусировки, второго из двух основных режимов автофокусировки DSLR. Как следует из названия, камера будет постоянно настраивать фокус, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину. Это будет продолжаться вплоть до момента спуска затвора.

Поскольку мы фокусируемся на движущихся объектах, нам необходимо использовать режим непрерывной автофокусировки, чтобы объект постоянно находился в фокусе.

Подробнее о режиме непрерывной автофокусировки :

Большинство людей склонны использовать только одну точку фокусировки (обычно центральную точку). Это достаточно хорошо работает для статичных объектов, но фокусировка на движущихся объектах — совсем другое дело. Работая в режиме непрерывной автофокусировки, большинство новых зеркальных фотокамер позволяют выбрать одну, небольшую группу или все точки фокусировки камеры.Вообще говоря, чем больше точек фокусировки вы используете, тем больше у вас шансов запечатлеть быстро или беспорядочно движущиеся объекты.

Однако это не всегда означает, что нужно выбирать все точки фокусировки. Активность всех точек фокусировки при попытке сфотографировать небольшой объект или объект, который может быть закрыт фоном или передним планом, запутает камеру и затруднит захват намеченной цели. Вы, вероятно, получите что-то в фокусе, но это будет не то, что вам нужно.

Ручной выбор небольшого кластера точек фокусировки — или даже одной точки фокусировки — в некоторых случаях будет работать лучше, поскольку камера будет фокусироваться только на выбранной вами области. Все, что вам нужно сделать, это отслеживать объект с помощью камеры. Зональный автофокус или аналогичные режимы — отличный выбор при съемке спортивных состязаний, так что у вас есть область объекта в фокусе, что позволяет получать более четкие изображения с меньшим количеством ошибок.

Различные производители камер используют свои собственные соглашения об именах для этих функций, но все они, по сути, работают одинаково для разных брендов; проверьте свое руководство, чтобы узнать не только о том, какие функции и режимы вызываются на вашей камере, но и о том, как их активировать.

Теперь вместе с режимом непрерывной автофокусировки, если вы также установите камеру в режим непрерывной съемки, вы сможете непрерывно фокусироваться на объекте и одновременно снимать серию изображений подряд. Эта комбинация — отличный выбор для съемки спортивных состязаний, дикой природы и других быстро движущихся объектов.

Узнайте о системах автофокусировки вашей камеры — что вам нужно знать о системе автофокусировки вашей камеры

Непрерывный режим вождения :

Режим непрерывной съемки — отличный помощник для непрерывной автофокусировки. Режим непрерывной съемки позволяет делать много снимков в быстрой последовательности со скоростью до 12 кадров в секунду в зависимости от того, какую камеру вы используете. Итак, хотя у вас активен непрерывный автофокус и в сочетании с непрерывным приводом, вам просто нужно отслеживать объект и, когда вы будете готовы к съемке, удерживайте кнопку спуска затвора. Вы будете вознаграждены серией изображений, на которых изображен ваш объект на различных этапах действия.

Так что это было с ручной фокусировкой?

Если система автофокуса вашей камеры справляется с этой задачей, она будет точнее фокусироваться на движущихся объектах гораздо чаще, чем это произойдет.Однако бывают случаи, когда ручная фокусировка может работать лучше. Многие фотографы используют технику, известную как предварительная фокусировка.

Используя этот метод, вы предварительно фокусируетесь на определенной точке с помощью автофокусировки с одним снимком, а затем переключаетесь на ручную фокусировку, чтобы удерживать фокус на этом расстоянии заблокированным. Убедитесь, что у вас включен режим непрерывной съемки. Теперь сделайте серию снимков, когда объект окажется в точке, на которой вы сфокусировались. Этот метод сводит к минимуму объем работы, которую должна выполнять система автофокусировки (время, необходимое для автофокусировки, расстояние, которое должна пройти тубус объектива), и максимизирует вероятность того, что вы получите хотя бы один сфокусированный снимок.

Предварительная фокусировка особенно хорошо работает с предсказуемым действием, например, с автоспортом, когда система автофокусировки вашей камеры может не успевать за скоростью, с которой едут к ним автомобили.

Как оптимизировать камеру для съемки действий ?
  • Установите режим автофокусировки на непрерывную фокусировку. Canon называет это AI Servo, а Nikon называет это Continuous-servo AF.
  • Используйте режим непрерывной съемки, иногда называемый режимом серийной съемки, большинство камер должны предоставлять вам возможность высокоскоростной и низкоскоростной непрерывной съемки.
  • Активировать ограничитель фокуса. Некоторые телеобъективы и макрообъективы оснащены переключателем ограничителя фокусировки, который ограничивает диапазон расстояний, на которых объектив пытается сфокусироваться. Если в вашем объективе есть эта функция, включите ее.
  • Включите стабилизацию изображения «тип 2». Хотя традиционная стабилизация изображения не помогает при замораживании, некоторые объективы теперь оснащены более современной вторичной формой стабилизации, известной как «режим панорамирования». Этот режим стабилизирует движение только в том направлении, в котором вы панорамируете (движетесь по горизонтали), вместо того, чтобы пытаться компенсировать движение во всех направлениях.
  • Используйте более короткие выдержки, превышающие как минимум 1/500 секунды или в зависимости от используемого фокусного расстояния.
  • Используйте соответствующие значения диафрагмы, чтобы объект был в фокусе. Использование очень широкой диафрагмы может сделать ваш объект размытым или не в фокусе.
  • В условиях низкой освещенности используйте вспышку для компенсации света и выдержки.
  • При необходимости увеличьте ISO, чтобы не снижать выдержку.

И чтобы добавить еще одну запись в палитру возможностей, есть кнопка возврата назад.Здесь вы можете узнать больше о том, что это такое, как это работает, как настроить его на камеру.

Подробнее о фокусировке кнопки назад:
  1. Фокус кнопки «Назад»: Учебное пособие
  2. Как настроить фокусировку кнопки «Назад» на вашем Canon

Даже лучшие фотографы подтвердят тот факт, что успешная съемка движущихся объектов — это проблема, но не та, которая не может преодолеть с практикой. Да, похоже, что жонглировать много: нужно не только обращать внимание на освещение и создавать интересную композицию, но также нужно пройти все эти шаги, чтобы убедиться, что ваш быстрый объект находится в кадре. резкий фокус.Однако со временем все это становится второй натурой. Прежде чем вы это узнаете, вы станете самым быстрым пальцем в городе.

Как размыть фотографии или остановить движение с помощью выдержки

В этом уроке вы узнаете, как творчески использовать выдержку, чтобы размыть фотографии или намеренно остановить движение. Вы узнаете о выдержке, настройках камеры, движении и о том, как использовать их для создания более творческих фотографий.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор внутри камеры остается открытым во время экспозиции.Его также можно назвать временем выдержки.

Если вы используете камеру DSLR, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок, зеркало отклоняется в сторону, и затвор открывается. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не видеть шторку, когда снимаете объектив, но она есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы моргаете, это закрывается ставень. Ваше веко приподнимается, чтобы свет попадал в глаза, это похоже на открытие ставня, пропускающего свет в линзу. Апертура (которая находится внутри линзы) похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется в размере (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости просматриваемой сцены. (Фото Джордана Уитфилда на Unsplash)

Как я упоминал ранее, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать желаемую выдержку для кадра.

Скорость затвора обычно колеблется от 1/8000 секунды на быстром конце до 30 секунд на длинном / медленном конце (вероятно, на вашей камере будет отображаться как 30 дюймов) и, наконец, до Bulb (бесконечная).

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот диапазон может варьироваться от одной модели камеры к другой. Если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя камеры.

В режиме Bulb затвор остается открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой (или заблокирована с помощью пульта дистанционного управления), поэтому вы можете делать экспозиции в течение нескольких минут или дольше. Приведенные ниже примеры были экспонированы для выдержки, значительно превышающей максимальную выдержку, которую камера смогла зафиксировать, поэтому был использован режим Bulb.

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Это изображение было сделано на семинаре, который я веду в Альберте.Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы войти в сцену и нарисовать свет, а также запечатлела движение облаков. ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию примерно из 15 снимков, которые я сделал, где я рисовал светом на разных частях грузовика на каждом изображении и позже объединил все это в Photoshop.

Выше показаны довольно сложные техники.

НЕ волнуйтесь, если вы еще не сделали этого, это просто чтобы показать вам, что возможно при использовании длинной выдержки или длинной выдержки.

Как установить выдержку

В каком конце диапазона выдержки вы снимаете, будет зависеть, сможете ли вы заморозить движущийся объект или он будет размытым.

В каком конце диапазона выдержки вы снимаете, зависит, сможете ли вы заморозить движущийся объект или он будет размытым.

Ближе к самому быстрому концу (1/8000) вы можете заморозить движение практически на всем, включая мчащуюся машину или даже пулю (для этого нужна вспышка)!

Обычно скорость затвора легко регулируется поворотом диска или колесика камеры.Опять же, обратитесь к руководству пользователя камеры. Но в идеале вы хотите знать, как отрегулировать его, не отрывая камеру от глаза.

СОВЕТ: Чтобы стать единым целым со своей камерой — пользуйтесь ею каждый день!

Настройка режима камеры

Использование цифровой SLR или беззеркальной камеры дает вам возможность управлять съемкой сцены на основе вашей интерпретации, но вам также необходимо знать, как использовать настройки камеры в ваших интересах. Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, в том числе:

  • Режим приоритета диафрагмы — Av на Canon, A на Nikon, может отличаться для других производителей.
  • Режим приоритета выдержки — телевизор на камерах Canon (что означает «значение времени») и S на Nikon.
  • Ручной режим — M на большинстве камер.
  • Программа
  • — P на большинстве камер.

Подробнее: Чтобы узнать больше о каждом из этих режимов, прочтите, что настоящие фотографы снимают только в ручном режиме — НЕ! (есть также удобная шпаргалка, которая поможет вам понять их все и выбрать лучший для каждой сцены, которую вы снимаете)

Шпаргалка по режимам камеры для печати для начинающих фотографов, которые хотят знать, в каком режиме камеры снимать.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, которую хотите использовать, а камера выбирает подходящую диафрагму для правильной экспозиции. Вы также выбираете ISO (уровень чувствительности камеры к свету), в том числе выбираете Auto ISO, когда используете этот режим съемки.

Если вы используете Canon, вы увидите что-то похожее на один из этих циферблатов на верхней части камеры.

Если вы используете Nikon, вы увидите что-то похожее на одно из этих:

Обратите внимание, что на изображении циферблатов выше есть четыре настройки, отделенные от остальных внутри рамки или контура.

Вышеупомянутые режимы P, S / Tv, A / Av и M являются наиболее творческими режимами и дают вам максимальный контроль над камерой и конечным изображением.

Другие режимы, представленные маленькими значками, являются предварительно запрограммированными автоматическими режимами, в которых камера выбирает все настройки за вас. Неважно, получите ли вы хорошую фотографию или сделаете ее так, как вы планировали. По мере того, как вы переходите от использования в основном Auto, вам понадобится больше контроля, поэтому постепенно работайте над более частым использованием настроек, описанных выше.

Какой режим выбрать?

Многие люди предпочитают снимать в полностью ручном режиме (M), но я обычно выбираю один из двух других вариантов: приоритет диафрагмы (Av или A) или приоритет выдержки (T или Tv).

Это потому, что это позволяет мне снимать быстрее и не беспокоиться о том, будет ли правильная экспозиция.

Тем не менее, я все равно периодически просматриваю свои изображения и проверяю гистограмму, чтобы убедиться, что получаю хорошую экспозицию.

Это представление гистограммы.Узнайте, как использовать его для получения правильной экспозиции.

Если вам комфортно снимать в ручном режиме, то дерзайте! Все это означает, что вы выбираете все три аспекта треугольника экспозиции: ISO, диафрагму и выдержку.

В двух других режимах вы выбираете ISO, выбираете либо выдержку, либо диафрагму, а камера выбирает другой. Итак, для темы этой статьи, управления движением, вам нужно выбрать приоритет выдержки.

Что такое дрожание камеры?

По мере приближения к более длинной выдержке движущиеся объекты начнут размываться. После определенного момента вам также понадобится штатив, потому что вы не можете держать камеру устойчиво для более длительных выдержек. Это называется дрожание камеры , и это просто означает, что вы не можете держать руки достаточно устойчиво во время экспозиции, чтобы поддерживать резкость.

Как устранить дрожание камеры

Существует так называемое правило взаимности, которое поможет вам определить минимальную выдержку, с которой вы можете снимать без штатива. Это так.

Общее практическое правило — использовать выдержку короче ОДНОЙ по фокусному расстоянию вашего объектива, чтобы избежать размытости изображения из-за дрожания камеры.

Так что, если вы используете 35-миллиметровый объектив, снимайте с 1/30, у вас, вероятно, все будет хорошо. Но когда вы увеличиваете масштаб или надеваете более длинный объектив, все увеличивается, включая малейшее дрожание рук или любое движение. Таким образом, для объектива 200 мм лучше всего подходит 1/200 или больше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, вы также должны учитывать коэффициент кадрирования.Так что, если у вас есть камера с коэффициентом 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. Теперь с этим объективом 200 мм вам нужно снимать с 1/300 или больше (200 x 1,5).

Движущаяся вода и выдержка

Движущаяся вода — отличный объект, потому что вы можете либо заморозить ее, либо намеренно размыть.

Давайте посмотрим, насколько разные получаются изображения, когда вы меняете выдержку и ничего больше. Ниже приведены образцы текущей реки, которые я сделал.

ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.

Изображение выше было снято с выдержкой 1/100 секунды, поэтому вода кажется в основном замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.

Следующий ниже был снят на 2,5 секунды. Видите, как вода стала более нежной и сливочной? Два совершенно разных образа и изображения из одной сцены.

ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).

Ни одно изображение не является правильным или неправильным, они просто разные.Это зависит от того, как вы хотите, чтобы конечное изображение выглядело, и от того ощущения, которое вы хотите от него получить.

Для спортивной фотографии обычно нужно «заморозить» движение, чтобы четко поймать пиковые моменты. Но иногда вы хотите, чтобы объект размылся. Это помогает создать впечатление, что объект движется быстро, и зритель почувствует скорость.

Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что произойдет.

ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, какая сейчас гладкая вода?

В другом примере ISO остался прежним для всех четырех изображений ниже. Но внимательно посмотрите на информацию об экспозиции. Что еще вы заметили, когда я настраивал выдержку?

Когда я настраивал выдержку с 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор открывался дольше. Поэтому, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).

Для компенсации диафрагма изменена с f / 4 на f / 22. Большая диафрагма (f / 4) пропускает больше света через объектив. По мере увеличения выдержки (больше света попадает в камеру) камера уравновешивает это изменение, закрывая диафрагму (до f / 22), чтобы пропускать меньше света.

Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить фильтр нейтральной плотности к передней части объектива. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, а диафрагма не имела меньших настроек.Так что, если бы я просто изменил выдержку без фильтра, изображение было бы передержано.

Фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, который как солнцезащитные очки на фотоаппарате, он сокращает количество света, проходящего через объектив.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы обнаружите, что хотите снимать с более высокой скоростью затвора, а у вас наоборот, темная экспозиция, возможно, вы уже используете самую большую диафрагму для вашего объектива.Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в этом.

Вот еще один пример с другой водой.

Это был большой фонтан в общественном парке, и я экспериментировал с разными настройками. Разница здесь действительно очевидна.

ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.

Я мог бы закрыть диафрагму на меньшую, но я хотел, чтобы резкими были только передние капли воды.Обратите внимание на боке (пятна не в фокусе), которые теперь появляются на заднем плане!

Однако, если бы я действительно хотел получить больше изображения в фокусе и изменил диафрагму на f / 8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: что есть другая часть треугольника экспозиции, кроме выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, посмотрите схему ниже.

ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.

Треугольник экспозиции

Вы видите взаимосвязь между тремя вещами: ISO, выдержкой и диафрагмой? Это похоже на качели с тремя путями.Если вы увеличиваете один, другой должен снижаться, чтобы поддерживать баланс и правильную экспозицию.

Подробнее о том, как снимать движущуюся воду и водопады, можно здесь.

Движущиеся объекты и выдержка

Давайте посмотрим на несколько моих снимков других движущихся объектов.

Вариант №1 — камера неподвижна

Первый вариант, который у вас есть при фотографировании движущихся объектов, — это держать камеру в устойчивом положении, в идеале используя штатив. Это приведет к размытию любых движущихся объектов и резкости любых неподвижных объектов, как в примерах ниже.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

Я не использовал здесь штатив (это запрещено) и пробыл на этой станции метро несколько минут, пытаясь сделать хороший снимок.

Я уперся в одну из стоек, упер локти в ребра и снял несколько кадров подряд в серийном (непрерывном) режиме. Некоторые из них расплывчаты, но некоторые мне удалось добиться резкости.

СОВЕТ: это небольшая хитрость, которую можно использовать, если у вас нет штатива! Возьмите несколько штук подряд, и обычно хотя бы один будет острым.

Это та же экспозиция, что и на изображении выше.

Обратите внимание на кадре выше, что в кадр вошел человек в желтой рубашке. Мне нравится, как его рубашка и желтая линия на земле как бы сочетаются друг с другом и добавляют сбалансированности изображению. Это победитель!

Имейте в виду, я сделал 42 снимка за 10 минут, и несколько поездов прибывают и собираются сделать ОДИН снимок!

Так что не мучай себя, если не получишь желаемого с первого раза! Фотография — это процесс, в который не попасть в одночасье и редко получается с первого кадра.

Вот еще несколько примеров, когда с помощью длинной выдержки был запечатлен движущийся объект.

Фейерверк! Другой пример, когда требуется длинная выдержка, чтобы запечатлеть движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды. Автомобиль идет в Ханое. Когда вы делаете длинную выдержку ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные автомобильными фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не видите настоящие автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд. Световая живопись, о которой я упоминал ранее, — это еще одна техника, требующая длинной выдержки (вам нужно время, чтобы попасть туда и нарисовать.ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

Это то, что меня освещают некоторые участники семинара, которые обрисовали меня бенгальским огнем, зажгли меня вспышкой и осветили землю фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и автомобили на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они присутствовали и выходили из сцены. Поскольку они все время находились в движении И не загорались, они НЕ появлялись в кадре. Что приводит меня к следующему…

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы убрать нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал снимок своих друзей в Киото. Они взяли напрокат кимоно, и мы сделали фотосессию. При использовании длинной выдержки большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды. ISO 400, f / 20, 4 секунды. В этом случае я не хотел избавляться от всех остальных людей, но хотел, чтобы они были размыты. Так что я дождался, пока группа пройдет мимо, и использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить это изображение. ISO 160, f / 20, 1 секунда. Наконец, этот храм был полон туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке.ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере, дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд или около того, они появлялись в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

Вариант № 2 — Перемещение камеры

Подождите, что ?!

Да, я сказал, переместите камеру. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений. Вы можете сделать любое из следующего:

Пример масштабирования во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3.2 секунды.

Вы можете узнать больше об этих методах, перейдя по ссылкам выше. Чаще всего я использую панорамирование. Он действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или любым движением.

Панорама в Ханое мне показалась подходящей, поскольку она позволила мне уловить ощущение хаотичности движения там. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Применение и практика

Самое важное в изучении чего-то нового в фотографии — это получить и применить свои знания и попробовать их на себе в этой области.

Вы узнаете гораздо больше, делая, чем читая. Так что распечатайте эту статью, если вам нужно, но выйдите и найдите движущуюся цель и попробуйте сами.

Поделитесь тремя изображениями, на которых объект будет заморожен, размыт и панорамирован в области комментариев ниже. Расскажите мне, что сработало, а что нет. Какие проблемы или проблемы у вас были?

Если у вас есть какие-либо вопросы о применении этой информации, оставьте комментарий ниже, и я буду рад ответить на него для вас.

Поделитесь этой статьей в социальных сетях, используя приведенные ниже ссылки, или подпишитесь на нашу бесплатную серию электронных писем для новичков здесь .

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *