Как снимать пейзажи: красота мира в каждом кадре

красота мира в каждом кадре

Путешествие сродни побегу: желание сменить городскую обстановку приводит нас на природу. Советы мастеров пейзажной съемки помогут передать на снимке всю гамму впечатлений.

Совет 1

При съемке в холодную погоду или в экстремальных условиях – таких, как снег и ледяной дождь – важно не менять объективы на открытом воздухе. В противном случае влага или конденсат могут проникнуть внутрь корпуса камеры.

Совет 2

После того, как вы сделали снимок, который планировали, попробуйте подойти или подъехать ближе и снять то же самое еще раз. Не исключено, что именно этот вариант понравится вам больше.

Национальный парк Масаи-Мара, Кения. Фотограф — Джен Эуди, читатель National Geographic. Лучи заката освещают мальчика из племени масаи в кенийском национальном парке Масаи-Мара.

Совет 3

Когда размер объекта сложно передать в кадре – как в случае съемки горного массива, водной глади или снежных заносов – добавьте в композицию что-то, имеющее очевидный размер: машину, дерево, человека или животное. Это поможет зрителю оценить масштаб.

Утесы Мохер, Ирландия. Фотограф – Джим Ричардсон, National Geographic. С отвесных скал, огибающих западное побережье ирландского графства Клэр, открывается захватывающий вид на Атлантический океан. Скалистые утесы шириной до 8 метров достигают 214 метров в высоту.

Совет 4

Дождь может повредить вашу камеру, но он также может обеспечить отличную фотографию. Имейте при себе хороший зонт, пластиковые пакеты, брезентовые накидки (существуют специально изготовленные для фотосессий), а также полотенце, чтобы смахивать влагу с оборудования.

Картофельное поле, Индия. Фотограф – Джонни Хаглунд, читатель National Geographic. Село Масинрам в штате Мегхалая на востоке Индии считается самым влажным местом на планете. Женщины, работающие здесь на картофельном поле, для защиты от дождя используют самодельные «зонтики».

Совет 5

Комбинация трех источников света – неба, уличных фонарей и освещения изнутри зданий – может дать превосходный эффект.

Манарола, Италия. Фотограф – Пол Ходжи, читатель National Geographic. «На снимке – небольшой рыбацкий поселок Манарола на побережье Чинкве-Терре в Италии. Я жил здесь некоторое время в кемпинге, и все время пытался поймать идеальный баланс света на закате. Я был с лихвой вознагражден за свое ожидание возможностью сделать прекрасные фотографии во второй половине дня и при лунном свете. На этом снимке с длительной экспозицией можно увидеть вечеринку, на которую местные жители собрались возле лодочной пристани».

Совет 6

Снимайте зверей в естественных условиях. Любимый прием фотографа National Geographic Майкла Мелфорда – подобраться к местам обитания животных как можно ближе: это лучше, чем фотографировать издалека с длинным объективом.

Шотландские овцы. Фотограф – Марк Лансиокс, читатель National Geographic. Овцеводство имеет в Шотландии долгую, хотя и не всегда приятную историю. Многие из пастбищ Западного Высокогорья (одно из пастбищ – на данной фотографии) были созданы в конце XIX века, когда богатым землевладельцам было выгоднее прогнать с сельхозугодий своих арендаторов и превратить плодородные земли в места выпаса скота.

Совет 7

Ночные снимки почти всегда требуют длинной выдержки, а для этого необходимо использовать штатив, чтобы удерживать камеру неподвижной, пока открыт затвор. Также иногда можно положить камеру на твердую ровную поверхность и использовать таймер автоспуска.

Баобабы, Танзания. Фотограф – Том Швабель, читатель National Geographic. На этой фотографии – баобабы на фоне ночного неба в танзанийском национальном парке Тарангире. Некоторые из этих деревьев могут жить до тысячи лет, достигая 25 метров в высоту и 12 метров в толщину.

Совет 8

Выберите наиболее подходящий вариант съемки, примерив все возможные объективы: от широкоугольного до телеобъектива.

Геотермальный источник в Йеллоустонском национальном парке. Фотограф – Шант Нешаньян, читатель National Geographic. Фотография сделана в коротком промежутке между двумя бурями, когда в течение пары минут небо было ясным.

Совет 9

«Многослойная» композиция – дополнительные элементы, расположенные как на переднем, так и на заднем плане – сделают фотографию интереснее.

Лошадиное ранчо, Аргентина. Фотограф

– Патриша де Солагес, читатель National Geographic. Мужчины и их лошади остановились на отдых в городе Эль-Калафате, неподалеку от озера Архентино на юге Патагонии. Благодаря живописным силуэтам Анд этот город является настоящим магнитом для туристов.

Совет 10

Одно из преимуществ пейзажной фотографии – возможность проводить время на природе. Исследуйте местность и совершайте открытия, прогуляйтесь и попробуйте уловить «настроение» ландшафта. Пусть это потребует усилий – зато это же позволит найти лучший вид и сделать уникальный снимок.

Туареги, Сахара. Фотограф — Карстен Питер, National Geographic. Туареги ведут верблюдов через дюны Сахары. Народ группы берберов, туареги исторически бродили по пустыне с юга Алжира и Ливии до восточного Мали. Когда-то их караваны были главными на этих торговых путях, а сейчас туареги, которые не переехали в города, занимаются выпасом скота в пустыне.

Совет 11

Жесткий дневной свет пригодится вам только для разведки местности, а для съемки пейзажа лучше всего фотографировать до восхода солнца или после заката.

Святилище Ицукусима, Япония. Фотограф — Пол Виттон, читатель National Geographic. Синтоистское святилище Ицукусима, снятое во время отлива на фоне заката и гор, выглядит строгим силуэтом. Знаменитые ритуальные врата были построены в 1875 году. Достигая 16-ти метров в высоту, это – крупнейшее из подобных сооружений в Японии.

Совет 12

В необычных или смешанных условиях освещения, а также в случае, когда один из цветов доминирует, установите цветовой баланс вручную.

Озеро Комо, Ломбардия. Фотограф — Дэвид Неччи, читатель National Geographic. Вид на освещенное береговыми огнями озеро Комо с горы Сан-Примо в Ломбардии. Знаменитый композитор Ференц Лист, посетив эти места в 1875 году, сказал: «Если вы пишете о двух счастливых влюбленных, нет лучшего места для их истории, чем берега озера Комо».

Совет 13

Если солнечные лучи пронизывают облака, примите это во внимание; в противном случае они могут обмануть экспонометр.

Канатная дорога, Бразилия. Фотограф — Крейг Нэйман, читатель National Geographic. Канатная дорога, возвышаясь над низкими облаками, позволяет добраться до горы Сахарная голова – знаменитого символа Рио-де-Жанейро. Эта достопримечательность по сути не одна, а целых две горы. Канатная дорога была протянута сюда в 1912 году.

Совет 14

Если у вас нет водонепроницаемого бокса, можно использовать герметичные пластиковые пакеты для того, чтобы сохранить оборудование сухим.

Керала, Индия. Фотограф — Викрам Сингх, читатель National Geographic. В штате Керала, лежащем на северо-западе Индии, рыбалка является важным источником дохода. Кроме того, местные жители имеют лучшее здоровье и наиболее высокий уровень грамотности в стране.

Совет 15

Когда вы задерживаетесь в одном месте на несколько дней, изучите прогноз погоды и спланируйте свои фотосессии, исходя из погодных условий, наиболее подходящих для выбранного сюжета.

Побережье На-Пали, Гавайи. Фотограф — Стэн Фейл, читатель National Geographic. «Эта фотография сделана всего за пару минут до того, как облака закрыли солнце, и начался дождь. Еще немного – и я мог бы пропустить этот удивительный вид».

Совет 16

Лучший результат при аэрофотосъемке будет достигнут при небольшой, около 300 метров, высоте. Если снимать с большей высоты, снимок может получиться нечетким.

Рисовые террасы, Китай. Фотограф — Тиэрри Борньер, читатель National Geographic. Китайская провинция Юньнань – прекрасное место для съемки рисовых полей-террас.

Совет 17

Найдите направляющие линии: это могут быть магистрали, железнодорожные пути, ограды или ветви деревьев. Используйте их в композиции, и лучше всего – в качестве диагоналей.

Кукурузное поле в Сан-Паулу, Бразилия. Фотогаф — Кристиано Пессоа, читатель National Geographic. Классический пейзаж: дерево кариниана, растущее на кукурузном поле возле города Пирасунунга в бразильском штате Сан-Паулу.

10 Советов как снять красивый пейзаж

Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж.

Пейзажная фотография позволяет сохранить воспоминания о тех редких моментах, помогает мысленно перенестись в любимые места. Но одно дело снимать для себя, а другое – передать атмосферу места людям, которые никогда там не были. Это под силу далеко не каждому.

Мы привыкли жить в городах, среди бетона и стекла. Многим лишь изредка удаётся вырваться на природу, насладиться чистым воздухом, прозрачной водой и пронзительной тишиной. И поэтому каждое свидание с природой кажется особенным, его хочется запомнить надолго.

1. Планируйте поездку заранее

Как ни странно, работа над созданием красивого пейзажа начинается задолго до нажатия на кнопку затвора – начинается она с планирования поездки. Где бы вы ни собирались провести свой отпуск, в горах Алтая или в средней полосе на берегу озера, соберите заранее как можно больше информации об этом месте. Анализируйте спутниковые снимки и топографические карты – по ним, например, можно понять какие горные вершины будут подсвечиваться на закате или рассвете. Найдите фотографии, снятые другими людьми в этой местности – даже если они будут сняты на мыльницу, это поможет вам лучше представить себе место будущей съёмки. Выделите наиболее интересные для вас особенности местности – это может быть красивая горная вершина, или необычное дерево на берегу реки, — и сконцентрируйте своё внимание на этих объектах.

Озеро Поперечная Мульта, Горный Алтай, середина сентября.

2. Изучайте местность

Наверняка многие из вас попадали в ситуацию, когда при виде красок разгорающегося заката человек начинает суетиться и пытается снять хоть что-то, чтобы запечатлеть стремительно ускользающий свет. В такой ситуации вы обречены на неудачу. Чтобы избежать этого, посвятите всё своё свободное время изучению местности. Если вы отдыхаете на берегу озера, обойдите озеро и найдите интересные места на его берегу (например, камни, покрытые пёстрым лишайником или ручеёк, вытекающий из озера).

Прогуляйтесь по лесу или вдоль речки, заберитесь повыше по склону – где-то обязательно найдётся что-то необычное и красивое. Во время таких исследовательских прогулок делайте тестовые кадры, чтобы потом вечером можно было в спокойной обстановке просмотреть их и выбрать наиболее интересные места для съёмки. И когда в очередной раз небо загорится закатными красками, вы должны стоять на заранее выбранной вами точке с камерой наготове.

Эту точку съёмки я нашёл после нескольких часов исследования местности.

3. Пейзаж – это, прежде всего, свет

Большинство любителей предпочитают снимать в полдень, когда солнечный свет очень жёсткий. При этом фотографии, как правило, получаются плоскими, с грязными цветами и чрезмерным контрастом. А между тем солнечный свет наиболее красивый и мягкий в режимное время – на восходе и заходе солнца плюс-минус час. Старайтесь снимать в режимное время, и вы увидите, как ваши фотографии заиграют совсем другими красками.

Во время исследовательских прогулок используйте компас, чтобы понять, где будет восходить и заходить солнце – продумайте заранее, где лучше снимать рассвет, а где закат. Точное время и место (азимут) восхода и захода солнца можно узнать, например, с помощью программы The Photographer’s Ephemeris (http://photoephemeris.com).

Редкой красоты рассвет, снятый мной в полном одиночестве – остальные туристы в это время спали. Проснувшись, они увидели лишь затянутое серыми тучами небо.

4. Фототехника

Всегда используйте штатив. Если стоит выбор: взять с собой штатив или дополнительный объектив, выберите штатив. Штатив способен превратить самую простую камеру в мощный инструмент, позволяющий снимать пейзаж в практически любых условиях. Желательно, чтобы штатив позволял устанавливать камеру на любой высоте от 20 см до 1.5-2 м. Вес штатива не так важен, если вы не собираетесь снимать при штормовом ветре.

Я советую использовать широкоугольный объектив, он наиболее востребован при пейзажной съёмке. Например, если вы снимаете на зеркальную камеру с кроп-фактором 1.5, это может быть объектив с диапазоном фокусных расстояний 10-20 или 12-24; соответственно, для полнокадровых камер – 16-35 или 17-40.

Штатив – мощнейшее оружие пейзажного фотографа.

5. Съёмка с низкого положения

Если вы нашли интересный передний план для съёмки (например, цветы или камни, покрытые мхом), попробуйте опустить камеру на штативе пониже. Это позволит акцентировать внимание на переднем плане и сделает фотографию более выразительной.

Съёмка с низкого положения (40см над землёй) позволила акцентировать внимание на цветах за счёт визуального увеличения их размера на фотографии.

6. Глубина резкости

В пейзаже все участки фотографии должны быть резкими – от травы на переднем плане до заснеженных горных вершин на заднем плане. Для обеспечения нужной глубины резкости обычно используются относительно большие значения числа диафрагмы – от f/8 до f/16. Чем больше число диафрагмы, тем больше глубина резкости. Однако следует помнить, что при больших значениях числа диафрагмы (f/16 и выше) резкость может значительно ухудшиться из-за дифракции.

Диафрагма f/13 позволила сделать резкой практически всю сцену от камней до гор.

7. Динамический диапазон

Динамический диапазон (ДД) – это разность яркостей самого светлого и самого тёмного участков сцены. При съёмке закатов и рассветов камера зачастую не справляется с большим ДД сцены, и на снимке могут появляться белые «пересветы» и чёрные «недосветы». Самый простой способ избежать подобных проблем – не снимать в контровом свете. Например, вместо того, чтобы снимать сам закат, попробуйте повернуть камеру на 90 градусов и снять освещённые последними лучами солнца горы.

ДД этой сцены значительно меньше, чем у заката, который полыхал в это время за моей спиной.

8. Объём

Хороший пейзаж должен обладать объёмом. Наши глаза всегда видят объёмную картинку, поскольку у нас есть два глаза. А вот у камеры только один «глаз», поэтому для того, чтобы фотография стала объёмной, нужно приложить усилия. Ощущение объёма на фотографии создаётся за счёт тональной и пространственной перспективы. Объём может быть усилен за счёт света. Наибольший объём достигается при боковом и контровом освещении пейзажа. Постарайтесь выбирать точку съёмки таким образом, чтобы на фотографии были как близкие объекты (передний план), так и далёкие объекты (задний план). Идеально, если есть плавный переход между различными планами, например, ручеёк, текущий от заднего плана к переднему.

Пространственная перспектива делает фотографию более объёмной. Солнечный свет, освещающий хребет под острым углом, обнажает его фактуру.

9. Вставайте рано, ложитесь поздно

Пожалуй, самый важный совет. Вставайте за час до рассвета и идите снимать вне зависимости от погоды. Я знаю, как сложно бывает встать в 4 утра и вылезти из тёплого спальника на холодный воздух, но поверьте, это стоит того. Аналогично, за час до заката идите снимать вне зависимости от погоды. Помните, что шикарные закаты с радугами бывают только после дождя, и для того, чтобы их снять, нужно изрядно помокнуть.

За час до восхода солнца шёл дождь. Трудно было представить себе, что буквально через полчаса над озером разыграется невероятной красоты светопреставление.

10. Будьте терпеливы

Красивый свет случается нечасто, и чтобы его дождаться придётся запастись терпением. Никакие советы не позволят вам создавать красивые пейзажи десятками в месяц. Даже самые лучшие пейзажные фотографы тратят в среднем 5-10 дней на создание одного кадра — это время уходит на ожидание света. Это нужно учитывать при планировании поездки — если в каком-то месте вы задерживаетесь менее чем на несколько дней, то вероятность снять красивый кадр в этом месте близка к нулю.

Озеро Таёжный Глаз, природный парк Ергаки

Автор: Александр Ермолицкий.

P.S. Задавайте свои вопросы в комментариях..

Как снимать пейзаж

 

 

Для многих новичков обучение фотографии начинается с освоения съемки пейзажа. Может быть, это связано с тишиной и неторопливостью, которая располагает к лучшему освоению техники фотографирования.

Итак, рассмотрим несколько моментов, которые стоит учитывать при съёмке природных пейзажей.

1. Использование глубины резкости

Классическим в пейзажной фотографии считается прием, когда большая часть изображения находится в фокусе. Самый простой способ получить большую глубину резкости – использовать минимально возможное число диафрагмы, которое доступно для вашего компакта или объектива. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости изображения. Это значит, что предметы на разном удалении друг от друга будут выглядеть приблизительно одинаково резко.

Однако следует помнить, что меньшее отверстие диафрагмы требует большего времени спуска затвораили более высоких значений светочувствительности. А иногда – сразу двух этих величин.

2. Используйте штатив

Обязательный атрибут в арсенале фотографа-пейзажиста – штатив или монопод. Вам могут понадобиться длительные выдержки, чтобы компенсировать выбранную маленькую диафрагму, следовательно, и дополнительная стабилизация фотокамеры для получения технически более совершенного кадра. Существует также вариант дистанционного управления спуском затвора при помощи тросика, пульта или смартфона.

3. Ищите смысловой центр композиции

Чтобы взгляду было «за что зацепиться», необходимо искать смысловой центр композиции. Этот значимый объект (здание, дерево, горная вершина и др.) должен быть не только резким, но и располагаться по правилу третей (стоит отметить, что периодически это правило нарушается).

4. Не забывайте про передний план

Важная часть пейзажа – сформированный передний план. Рекомендуется разместить смысловые точки на фронтальной части снимка – таким образом получится передать глубину изображения.

5. Используйте небо

Небо и его отражения – немаловажный объект в кадре. Если во время фотографирования небо оказалось неинтересным, не позволяйте ему доминировать – аккуратно переместите линию горизонта в верхнюю треть снимка.

Отведите больше места на кадре фактурному небу (с объемными облаками, расцвеченное не характерными для себя оттенками). Использование поляризационных фильтров может добавить цвет и контраст фотографии.

6. Направляющие линии

Включайте в композицию снимка активные линии, которые помогут фотографу перенаправлять взгляд зрителя с одной точки кадра в другую.

7. Движение

Попытайтесь запечатлеть шевеление воды, протекающей под водопадом, зафиксировать в динамике летящих птиц и плывущие облака над головой, поймайте дуновение ветра в листве деревьев.

В этом случае используются длительные выдержки (иногда порядка нескольких секунд). Но в таком случае увеличивается риск переэкспонирования. Однако есть следующие варианты: выбор величины диафрагмы или фотосъемка в начале дня или вечером, когда в принципе на улице меньше света. Также можно использовать специальные ND-светофильтры, уменьшающие интенсивность светового потока на несколько ступеней.

8. Следите за погодой и временем

Погода может стремительно меняться, условия освещённости в каждый момент времени неповторимы. При ясной солнечной погоде изображение становится плоским, с маленькими тенями и с сильным контрастом. Удачное время, «золотое время» – это рассвет или сумерки. Пасмурная погода, буря, туман и другие неблагоприятные условия являются самыми выгодными для съемки пейзажей.

9. Линия горизонта

Перед нажатием на кнопку спуска затвора обратите внимание на линию горизонта. Она не должна делить кадр четко пополам, она не должна быть наклоненной, она не должна отсутствовать полностью на пейзажном снимке. Безусловно, правила существуют для того, чтобы их нарушать, но в случае с горизонтом правило третей работает как никогда четко.

10. Меняйте точку зрения и съёмки

Даже когда перед вашими глазами раскидываются небывалой красоты просторы, и кажется, что достаточно только поднять камеру, и вы увидите совсем иную картину.

В любом случае все перечисленные правила не являются неизменными истинами. Каждый пейзаж уникален. И что получится: плоская картинка или фотография – зависит от навыков фотографа.

В материале используются фотографии Майлза Моргана, Макса Райва, Артура Станиза. При составлении материала использовались открытые источники информации.

Подготовил методист Михайлов С.В.

 

Фотосъёмка пейзажей

Фотографирование морских пейзажей очень похоже на классическую пейзажную съемку и перенимает много её черт. Кроме моря или океана на фотографии может изображаться небо, облака…

Читать дальше → 19/08/2019. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

5 309

В жизни каждого пейзажного фотографа наступает момент, когда он вырастает из своего домашнего региона и начинает искать более отдаленные области для съемки.

Читать дальше → 11/07/2019. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

5 158

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас…

Читать дальше → 30/07/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

29 842

Сияние солнца, звездное сияние, эффект звезд – называйте как хотите – отличный способ добавить фотографии немного блеска. К счастью, создать эффект сияния довольно просто…

Читать дальше → 02/04/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

26 015

Люди часто спрашивают меня о том, какие «правильные настройки» нужно устанавливать при съемке движущейся воды, поэтому я решил написать небольшое руководство …

Читать дальше → 15/03/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

11 926

Раньше съёмка панорамных изображений была привилегией исключительно для элиты и богачей. К счастью, современные цифровые технологии уравняли правила игры …

Читать дальше → 17/02/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

13 656

Деревья пробуждают в нас ощущение безвременья и величия природы. Большинство видов живут на несколько веков дольше, чем люди. Давайте запечатлеем их грандиозность, используя…

Читать дальше → 16/02/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

12 814

Вы садитесь в машину в 4 утра, едете 2 часа и получаете снимок прекрасного восхода солнца. Отличный результат, достойный места в портфолио. Но что делать дальше…

Читать дальше → 15/01/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

11 618

Даже будучи в прекрасном месте с потрясающими видами вдоль и в поперёк, вы можете в итоге унести домой совершенно неинтересные фотографии…

Читать дальше → 01/12/2017. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

16 713

Осень – самая восхитительная пора для пейзажных фотографов. По мере падения температуры листья начинают менять цвет, привлекая своими красками фотографов и любителей…

Читать дальше → 01/11/2017. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

8 691

Скоро должна взойти полная луна, которую вам очень хочется сфотографировать? В этой статье вы узнаете, что нужно чтобы получить кадры, достойные самых высоких похвал…

Читать дальше → 09/10/2017. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

19 449

Стоять под ночным небом и наблюдать за метеоритным дождем – захватывающее занятие. Однако, создать хорошую фотографию этого действа довольно сложно. Даже во время самых…

Читать дальше → 25/08/2017. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

11 294

Всем нравится наблюдать за красивыми закатами. Признайтесь, даже несмотря на то, что это клише, съемка закатов приносит много удовольствия. Приятно иметь возможность…

Читать дальше → 21/07/2017. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

32 919

ISO – одна из вершин треугольника экспозиции, куда входят также выдержка и апертура. И эту вершину, похоже, чаще всего неправильно воспринимают. Даже чаще, чем…

Читать дальше → 26/05/2017. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

29 533

У многих ландшафтных фотографов снимки снежных пейзажей занимают очень маленькую часть портфолио. В определенной местности может вообще не быть снега или он делает подходящие для…

Читать дальше → 09/02/2017. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

15 848

Съёмка с различных точек, различными объективами может с лучшей стороны повлиять на художественность ваших снимков. В этом уроке мы дадим несколько советов по композиции, покажем…

Читать дальше → 25/05/2016. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Марк Лаптенок

30 178

Всем доброго времени суток. Сегодня я немного поговорю на тему пейзажной фотографии. Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я…

Читать дальше → 17/01/2016. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Автор: Наталья Сибирячка

66 621

Всем доброго времени суток. По просьбе Евгения Карташова попробую рассказать, как создавался мой снимок к первому заданию «Съемка ночного города». Меня всегда…

Читать дальше → 04/12/2015. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Автор: Наталья Сибирячка

35 467

В представленной ниже статье вы найдете кратко изложенные советы о том, как подготовиться к съемке северного сияния. Недавно я опубликовал книгу, где описал все проблемы более…

Читать дальше → 07/10/2014. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Анастасия Родригес

50 728

Совершенствуем знания • Урок №8. Съемка пейзажа. Часть 1. Ландшафт.

Съемку пейзажей можно разделить на несколько составляющих, основными из которых являются ландшафтная съемка и городской пейзаж. Первая часть нашего урока будет посвящена ландшафтной фотосъемке.

---

Съемка ландшафтов — одно из наиболее сложных и проблемных направлений фотосъемки. Скажу, что у меня, фотографа со стажем, съемка пейзажа до сих пор вызывает трудности. Это не так сложно с технической точки зрения – достаточно иметь штатив, широкоугольный объектив и уделить больше внимания экспозиции. Так что же делает этот вид фотографии таким сложным? 

Прежде всего, к съемке пейзажа необходимо подходить творчески, чтобы суметь запечатлеть настроение и передать его зрителю. Если техническую сторону вопроса можно описать, то относительно творческой составляющей фотографии можно только советовать – Вам необходимо развивать свое видение по-настоящему уникальных снимков. 

Оборудование

Начнем с простейшего. Какой объектив выбрать? Не смотря на то, что отличные фотографии можно получить с помощью любого объектива, предпочтительно, все же, использовать широкоугольные объективы. Они позволяют запечатлеть пространство пейзажа, подчеркнутую перспективу, которая добавляет изображению глубины. Если Вы используете DSLR камеру с APS-C сенсором, то обратите внимание на широкоугольник с ФР 10-20мм; для полнокадровых камер есть выбор из объективов с ФР 12-24 мм, 16-35 мм, 17-40 мм. Зум-объектив удобен в работе, однако лучшее качество обеспечат объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В диапазоне ЭФР 12-24 обеспечивается широкий угол обзора, а 16-35 и 17-40 обеспечивают значительно меньший угол обзора, но они обеспечивают меньшие оптические искажения, особенно по углам изображения. Использование сверхширокоугольных объективов и объектива типа «рыбий глаз» сделает снимки более выразительными и оригинальными. Но снимать все кадры только «фишаем» будет неинтересно, поэтому он хорош как дополнение к основному объективу.

При съемке пейзажей, почти всегда, используются малые значения апертуры, для получения большой глубины резкости: как правило f/11- f/16. Рекомендуется избегать очень малых значений апертуры, таких как f/32, так как это приведет к снижению качества изображения из-за дифракции (эффект снижающий резкость и контраст изображения).  

 При съемке ландшафтов необходимо использовать только ручную фокусировку, особенно при съемке объектов на переднем плане вблизи камеры. 

Чувствительность ISO необходимо выставлять наименьшую, которую позволяет камера, обычно это ISO 100-200. Не рекомендуется использовать расширение ISO 50, доступную как опцию в некоторых камерах из-за сниженного динамического диапазона. Снимая при ISO 100, изображение будет практически без шумов, с широким динамическим диапазоном и отличным качеством снимка, резкость которого можно улучшать, при обработке, не опасаясь появления сильных шумов. Выдержка: как вы понимаете, сочетание малой апертуры и малых значений ISO даст большую выдержку. В зависимости от освещённости, выдержка может быть от доли секунды (1/250 или 1/500) до нескольких секунд или даже минут.  

Если Вы серьезно увлеклись фотографией пейзажей, то должны понимать необходимость использования штатива. Штатив – основной элемент, обеспечивающий резкие, детализированные снимки, особенно при длительной выдержке. Более того, штатив позволяет тщательно подобрать и продумать композицию. Используя штатив, возможно использовать специальную технику, позволяющую делать потрясающие снимки: на восходе или закате сделайте пару снимков одной и той же сцены – первый экспонируйте на небо, второй на передний план, затем совместите их – получится оригинальный кадр с широчайшим динамическим диапазоном. При съемке с руки будет невозможно снять два абсолютно идентичных кадра.

При пейзажной съемке рекомендуется использовать фильтры — поляризационный, серый нейтральной плотности и градиентный. Ультрафиолетовые и защитные фильтры бесполезны, так как они могут снижать качество изображения, уменьшают резкость и увеличивают вероятность бликов. При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.

Подготовка к съемке

Во многом успех фотосъемки зависит от того, насколько хорошо вы подготовились к ней. Нужно тщательно продумать, что может помешать съемке или заставить вас вернуться. Чем больше возможных нюансов вы учтете, тем выше вероятность того, что целиком сосредоточитесь на съемке. Решите организационные вопросы: как вы доберетесь до места съемки, где остановитесь. Если вы не планируете остановиться на ночь, все равно нужно продумать вариант с ночлегом — вы можете не рассчитать время, обстоятельства могут измениться.

Одевайтесь так, чтобы одежда и обувь не создавали неудобств. Возьмите с собой зонт или куртку с капюшоном. Продумайте защиту техники на случай сильного ливня. Под рукой должен быть фонарь. Однако из леса или гор постарайтесь выбраться до наступления темноты, так как ночевать там — не самый лучший вариант. Приобретите карту местности, ориентируйтесь по ней и по объектам, которые невозможно перепутать. Неплохо иметь в своем распоряжении и компас.

Не забудьте взять с собой воду и еду. В далекие и пустынные места лучше не отправляться одному. Проследите, чтобы на счету мобильного телефона были деньги, и его аккумулятор был полностью заряжен. Если отправляетесь на машине, проверьте «запаску», заполните бак бензином, не уезжайте на неисправной машине. Скажите друзьям, родственникам, куда точно вы идете (едете) и ориетировочное время, когда вы вернетесь.

Перед съемкой проверьте настройки камеры, зарядку аккумулятора и место на картах памяти. Оптимально снимать в RAW, установив настройку баланса белого на авто, затем вы подберете нужный баланс в конверторе. С помощью разных настроек баланса белого вы можете обеспечить более привлекательную цветопередачу.

 

Свет

Свет — неотъемлемый элемент при съемке пейзажей. Правильный свет может преобразить даже невзрачный объект, а неправильный может испортить даже лучшую сцену. Занятно, но многие начинающие фотографы полагают, что ясный солнечный день и безоблачное небо – отличные условия для съемки – однако это не так — это худшие условия, которые можно представить для съемки ландшафтов. Лучший свет это не яркий, полуденный, а мягкий свет восхода или заката. Тени становятся четкими, цвета теплыми, насыщенными и приятными для глаз.  Опытные фотографы называют это время золотым часом.

Необходимо встать пораньше и лечь попозже, чтобы запечатлеть ландшафт в этом свете, но результат того стоит. Иногда, можно сделать фантастические снимки ещё до восхода солнца – вполне возможно сделать красивые ландшафтные снимки даже ночью. Когда возможно, захватите в кадр луну – она сделает его интереснее.

Если нет возможности или желания ждать заката или рассвета, снимайте в полдень – это еще одна стратегия получения лучшего освещения. Если небо безоблачно, постарайтесь исключить его из кадра, на сколько это возможно и, наоборот, если облака образуют затейливый рисунок, обязательно сделайте небо частью композиции. Поляризационный фильтр в этом случае поможет подчеркнуть контраст между облаками и небом и сделает более насыщенным краски. 

Другая возможность получить отличный снимок – черно-белый кадр. Из фотографии, снятой даже при плохом освещении, можно получить отличный снимок, конвертировав его в черно-белый режим, однако не все снимки выиграют от «обесцвечивания». В черно-белом режиме, явно выигрывают кадры, насыщенные текстурами, гранями и другими контрастными элементами, тогда как другие могут выглядеть «плоскими». В любом случае, не брезгуйте экспериментами с контрастом при пост-обработке в графическом редакторе (не внутрикамерном!). 

Полуденная съемка, на закате или восходе — не единственное время, когда фотограф может сделать качественный снимок. Даже когда небо затянуто облаками или под проливным дождем можно получить отличный кадр. Облака и штормовое небо добавят фотографии соответствующее настроение, позволяют придать ландшафтам необычный вид. 

Настроение

Одни и те же места могут выглядеть весьма различно. Погода, время суток и еще множество различных факторов влияют на окружение – оно никогда не бывает одинаковым.

На двух снимках показан один и тот же водопад. Первый снимок сделан летом, в солнечный день – водопад практически не заметен, да и свет не очень приятный. Короче, это типичный снимок, сделанный типичным туристом. Второй снимок сделан в день, когда никто и не подумал бы посещать этот водопад. Холодный осенний день, туман и дождливая погода, усилившая водопад наполнили снимок настроением – он завораживает. 

Не бойтесь снимать под дождем или снегом – профессиональные объективы и фотокамеры пыле-влагозащищенные (узнать это можно из описания Вашей фототехники), а даже если и нет, то получить 100% защиту от влажности можно, купив специальный пластиковый или полиэтиленовый кожух. 

Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра.

Времена года

Каждое время года дарит фотохудожнику свои подарки, поэтому не откладывайте съемку пейзажа только на летний отпуск. 

СЪЕМКА ОСЕНЬЮ, В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ
Фотографируя дождь, необходимо сильно диафрагмировать объектив, чтобы снимать с большой выдержкой. В этом случае дождевые капли получатся в виде полос, которые создадут на снимке впечатление-дождливой погоды. Надо только следить, чтобы на объектив не попали капли дождя. Капли приведут к нерезкости изображения.

Эффектные пейзажи можно снять в туманную погоду. Впечатление тумана можно усилить, поместив перед объективом сетку из редкой шелковой ткани. Чтобы передать глубину пространства, в кадре на переднем плане надо поместить какой-нибудь темный предмет.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
В яркие, солнечные дни контраст пейзажа очень большой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких бликов на снегу и, скажем, темных деревьев, особенно хвойных. 

Зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние или в вечерние часы, когда косые лучи солнца создают удлиненные тени,- это оживляет композицию и хорошо подчеркивает фактуру снега.

Снег на зимнем снимке должен быть хорошо проработан. Поэтому, когда фотографируют пейзаж, на котором снег занимает большую часть кадра, экспозицию определяют по измерениям яркости снега. Если снег и темные объекты сюжета равноценны с изобразительной точки зрения, экспозицию определяют по их средней яркости, но с учетом большей проработки деталей на снегу по сравнению с темными объектами.  
 

Композиция

1. Правило третей

Хорошая композиция – неотъемлемая часть фотографии ландшафта, однако именно это наиболее сложная задача. Есть несколько «правил», которые помогут Вам улучшить композицию, но Вы должны постоянно развивать «творческий» взгляд, для получения достойных снимков.

Наиболее распространенная ошибка начинающих фотографов – размещение линии горизонта в центре кадра — как результат, статичное и несбалансированное изображение. Первый шаг улучшения композиции – съемка ландшафта согласно правилу «третей». Мы уже рассматривали его в наших предыдущих уроках по композиции, но напомнить будет не лишним. Все очень просто – мысленно разделите кадр на три части по горизонтали. И снимайте в пропорциях 1/3 передний план, 2/3 небо или наоборот – 2/3 передний план, а 1/3 небо. Иными словами – создавайте несимметричную композицию. 

Естественно, правило «третей» не будет панацеей для всех фотографий, но помнить о нем надо. 

  

2. Передний план и перспектива

Один из наиболее действенных способов создать сильную композицию – использовать широкий угол обзора и разместить на передний план какой-нибудь объект (цветок, камень и т.д.) Этот объект, в сочетании с усиленной широкоугольным объективом перспективой, даст ощущение глубины.

Глубина резкости должна вмещать все объекты. Поэтому и рекомендуется устанавливать значения диафрагмы f/11 или f/16. 

 
3. Другие элементы композиции

В природе существует множество элементов, помогающих создать выразительную композицию – диагонали наиболее влиятельные из них. Используйте диагональные линии для акцентирования внимания зрителя к объекту. Если Вы присмотритесь внимательнее, то увидите что все вокруг подчинено неким направляющим. Ищите направляющие и пробуйте вписать их в композицию.  

Узоры (повторяющиеся формы) и текстуры — еще одни элементы в композиции. Разглядеть в природе естественные узоры не просто, а вот различные текстуры встречаются часто: мелкие частицы песка, кора деревьев, камни и еще множество интересных объектов помогут сделать снимок интереснее.

Главное в кадре

Определите, что будет главным в кадре. Это может быть одинокое дерево, скала, гора, живописный лес, склон, дорога. Используя композиционную сетку на ЖК-экране (в видоискателе), разделите кадр на трети и расположите главный объект на пересечении вертикальной и горизонтальной линии сетки.

Постарайтесь сделать так, чтобы на снимке присутствовало три плана: передний, средний и дальний — так пейзаж будет выглядеть объемнее, а пространство будет передано лучше. Передний план должен быть прорисован четко, детально, задний вполне может быть размытым, скрытым атмосферной дымкой.

Постарайтесь, чтобы пейзаж не был «пустым». Пустое пространство лучше, по возможности, заполнить. На небе этим наполнителем могут быть облака. На переднем плане — кустарник, высокая трава, камни, листья, ветки, животные.

Не стремитесь поместить в один кадр сразу все, что вы видите, избавьтесь от случайного и однообразного пространства, которое невыразительно заполняет большую часть кадра, — воды, неба, листвы. Оставьте только самое главное, красивое и интересное. В лесу ищите открытые места.

Слишком густая листва, ветки создают пестроту, мелкие блики и очень густые тени, которые выглядят на фотографии как «черные провалы», — такие снимки смотрятся хуже тщательно продуманной композиции.

Если не получается подобрать заполнение, кадрируйте изображение так, чтобы выделить более интересную часть пейзажа. Можете немного пройтись и сделать разные снимки — прямо или под углом, с нижней точки. Поднимитесь на холм, горку, какое-либо строение — оттуда вы можете сделать многоплановый пространственный панорамный снимок.
Выбирая сюжет, ищите главный элемент пейзажа, на котором будет сделан акцент, а также способ, которым окружение подчеркнет и дополнит его. Компонуя кадр, следите, чтобы объект гармонично вписывался в сюжет. Например, дерево не должно расти из нижней границы кадра — оставьте немного места внизу; не обрезайте гору сверху, оставьте немного «воздуха».

Фотографируя пейзаж, всегда обращайте внимание на фрагменты, ведь совсем не обязательно снимать только общие планы. Внимательный взгляд может выделить интересную часть пейзажа, красивые и выразительные детали. Но не увлекайтесь при этом сильным зумированием — здесь нужно сохранить целостность фрагмента, иначе на снимке получится вырванный из общего плана абстрактный кусок, лишенный смысла.

Панорама

Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку.

Можно воспользоваться функцией бреккетинга в вашей камере, чтобы избежать ошибок в экспозиции.

Съемка воды

Если надо сфотографировать воду, подернутую рябь или небольшой волной, то ее снимают при встречно-боковом освещении под углом 35-45° к оптической оси объектива.

 Воду против света фотографируют, когда лучи от солнца, скрытого облаком, падают на воду, создавая выразительные блестящие полосы. Но надо следить за тем, чтобы солнце не попало в поле зрения объектива.

Море лучше снимать с высокой точки. Тогда водное пространство занимает значительную часть кадра, фотография получается более выразительной.

Прибой обычно фотографируют с низкой точки с выдержкой не менее 1/1000 с.

Текущую воду лучше снимать с небольшой выдержкой. В этом случае происходит легкое смазывание изображения, которое и создает впечатление движения воды. 

Горный пейзаж

В горах лучше снимать рано утром. В эти часы воздушная среда передается наиболее эффектно. Облачная погода также способствует получению более выразительных снимков.

В солнечные дни сюжет надо выбирать с темным передним планом, по яркости которого и определять экспозицию. В этом случае дали будут несколько передержаны и выйдут на отпечатке светлее, чем передний план, что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пейзаж ощущением воздуха, простора.

Наилучшим считается боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами дымка создает впечатление глубины. Когда солнце находится позади фотоаппарата, изображение становится плоским. Когда — спереди, снимок получается очень контрастным, детали, особенно на переднем плане, пропадают.

Фотографирование горного пейзажа днем при высоком положении солнца выявляет детали изображения, без достаточного контраста.

При определении экспозиции необходимо учитывать, что с высотой в горах увеличивается интенсивность солнечного освещения, и оно приобретает иной характер, чем на равнине. С высотой происходит уменьшение яркостей теней и увеличение яркостей светлых участков пейзажа. Поэтому, когда снимают даль без переднего плана, выдержку по сравнению со съемкой на равнинной местности уменьшают: на высоте 500 м на 1/4, 1000 м — на 1/2, 2000 м — на 3/4, 3000 м — вдвое.

Рекомендуется использовать ультрафиолетовый фильтр.

Чтобы получить блики на поверхности ледника, следует фотографировать при контровом свете.

---

Главный вопрос темы: как научиться видеть красивые пейзажи? 

Красивый пейзаж строится на том, что сюжет объединяет в кадре все и подчиняет окружение общей идее – авторской мысли, создавая у зрителя определенное настроение, эмоции, выводы.

Успехов Вам и всего фотографического!

Съемка пейзажа. Настройка диафрагмы

В нашей сегодняшней статье речь пойдет о том, как правильно выбрать диафрагму при съемке пейзажа. Ну и, попутно, попробуем избавить вас от некоторых шаблонов, а так же расширить так называемые творческие рамки.

Почему-то среди начинающих фотографов, да даже и у более опытных мастеров фотографии, часто бытует мнение о том, что в пейзаже всё, вплоть до мельчайших деталей, обязательно должно быть идеально резкими. Поэтому, считают они, снимать пейзажи нужно на самой узкой диафрагме, какая только возможна.

Скорее всего, как нам кажется, всё это пошло от анализа творчества замечательного американского фотографа Анселя Адамса, который создавал свои просто потрясающие воображение черно-белые пейзажи при практически закрытой диафрагме (это он основал так называемую «Группу f /64», известное в свое время содружество фотохудожников). Но не надо зацикливаться на творчестве одного, хоть и гениального мастера, и принимать его стиль, его манеры как единственно правильные и нерушимые.

Для того, чтобы снять идеально резкий пейзаж современной фотоаппаратурой, нет никакой необходимости зажимать диафрагму объектива до минимально возможного значения. Особенно это касается широкоугольных объективов. Дальше 9-14 для ФФ и 5-8 для кроп-матриц этого делать не стоит. Практически для любо современного объектива область максимально возможной резкости располагается всего лишь в нескольких стопах от самого большого отверстия диафрагмы. Взять, например, такой объектив, как Тамрон 28-75 / 2,8. Наиболее резкое изображение он дает при съемке на диафрагме 5-5,6. А Canon 70-300 /f 4,0-5,6  резче снимает при диафрагме 7,1 – 9.

Если закрывать отверстие диафрагмы еще больше, то это может негативно сказаться на качестве получаемой картинки. И в первую очередь ухудшиться именно то, к чему мы так стремимся – резкость. Плюс ко всему, при съемке на очень узкой диафрагме в значительной степени увеличиваются аберрации.

Canon EOS 6D, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 175 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200; F/2.8, 200 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200; F/2.8, 128 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/5.0, 151 mm

Но, тем не менее, личная практика, личный опыт всегда важнее любой теории. Вот поэтому каждый раз, когда вы покупаете новый объектив, мы рекомендуем поэкспериментировать с ним при съемке на разных значениях диафрагмы, а потом оценить полученные снимки при просмотре  их в полный размер. После таких опытов вы будете прекрасно чувствовать свой объектив при разных условиях съемки и при разном значении диафрагмы.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 200 mm

Снимаем пейзаж на открытой диафрагме

На широко открытой диафрагме снимают многие фотографы. И, причем, снимают в самых разных жанрах: и портрет, и натюрморт, и, конечно же, пейзаж. Делают они это для того, чтобы при помощи различных творческих и технических приемов добиться желаемого эффекта, желаемого психологического воздействия на зрителя.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 188 mm

Например, если не все детали на фотографии показаны одинаково резко, не каждая из них прорисована и хорошо читается, то общей картине это придает ощущение объема, своего рода глубины пространства. Создается тональная перспектива.

Одним из самых важных минусов ХДР-изображений можно назвать их неестественность. Ну, например, яркость малоосвещенных объектов таких картинок совершенно одинакова, а то и выше по яркости, чем их светлые области. К примеру, небо.

Даже и глаз человек, и всё его зрение устроены так, что мы не воспринимаем одинаково резко, одинаково контрастно все элементы того, что находится перед нами. Человек четко и резко видит только то, что ему в данный момент интересно. Именно на этом и фокусируется оптическая система человеческого глаза. Например, рассматривая вывеску на интересующем нас магазине, резко и отчетливо мы видим именно ее, а вот людей, проходящих чуть поодаль, номера автобусов или троллейбусов на остановке около этого магазина мы воспринимаем значительно менее резко и менее контрастно.

Вот это свойство человеческого зрения фотографу и нужно научиться передавать на своих снимках. Нужно заставить зрителя видеть мир таким, каким его хочет видеть сам фотограф.

Ну, например, можно делать снимки с явно читаемыми нерезкими областями. Или аккуратно вписывать нерезкие области в туман, облака или просто в дымку над землей.

Можно сделать просто замечательный пейзаж, снимая на полностью открытой диафрагме. Кстати, полностью открытая диафрагма создает на снимке приятное и нежное виньетирование – по краям кадра изображение слегка затеняется.

Так же фотографу не нужно забывать и о том, что при приблизительной равноудаленности от точки съемки всех объектов, попадающих в границы кадра, при съемке длиннофокусным объективом даже при широко открытой диафрагме все эти объекты будут примерно одинаково резкими.

 

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 135 mm

Снимаем пейзаж на закрытой диафрагме

В некоторых случаях, ну, например, снимая на достаточно длинных выдержках пейзажи с движущейся водой (реки, ручьи, водопады и пр. ), для того, чтобы время открытия затвора увеличить до нескольких секунд, а порой даже и минут, возникает необходимость до минимума понижать светочувствительность (значение ISO) и до предела закрывать диафрагму.

Canon EOS 40D, Sigma DC HSM 10-20 F/4-5.6, F/9.0, F/22, 10 mm, 15s, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/22, 24 mm, 30s, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/18, 24 mm, 15s, ISO 100

Главная задача фотографа в этом случае – научиться правильно ориентироваться в сложившейся обстановке, и для того, чтобы получить интересный снимок, правильно подобрать технику фотографирования, которая бы максимально точно отвечала бы сложившейся ситуации и снимаемой сцене.

При обычной, повседневной работе фотографу логично использовать то значение диафрагмы, которое создает максимально резкое изображение. Ну, в некоторых случаях, конечно, диафрагму нужно слегка поджимать. Делается это для того, чтобы передать резкими все объекты на всех планах изображения.

Хотя бы иногда, изредка, в качестве опыта, попробуйте поснимать разные сюжеты, в том числе и пейзажи, на широко открытой (или близкой к этому) диафрагме. Это даст вам возможность и понять, почувствовать свой объектив, и найти интересные творческие ходы, необычные композиционные решения своих снимков. Да и вообще вы, как фотохудожник, значительно повысите свое мастерство. В качестве примера можно привести съемку движущейся воды, о которой мы уже говорили сегодня чуть выше. Для достижения ярко выраженного эффекта течения воды нужно увеличивать выдержку, понижать светочувствительность и практически полностью зажимать диафрагму. Ну, а если диафрагму не зажимать, а оставить ее открытой? Пробуйте! Творческой удачи вам!

На основе материалов с сайта: grafo-navigator.livejournal.com

Как снимать пейзаж — Photographer Alexander Nikolsky

Пейзаж — вид, изображение какой-либо местности; жанр,  в котором основной предмет фотосъёмки — природа;  нередко бывает сельский, городской пейзаж и некоторые  виды архитектуры. О том, как снимать пейзаж мы поговорим  здесь более подробно. С чего начать Прекрасно понимаю, что не всех новичков можно удивить такой терминологией как выдержка, диафрагма, фокусное расстояние. Тем не менее, советую всё же сначала изучить «Учебник фотографии» и терминологию на страничке «Фотословарь», дабы не возвращаться к разъяснению ключевых понятий. Это удобнее (и полезнее), чем бегать каждый раз по ссылкам и обратно. А самое главное, пригодится не только для чтения как снимать пейзаж. Я так понимаю, вы же и фотографировать намерены,  а не только читать:) Объектив Прежде чем начинать снимать пейзажи, нужно выбрать «правильный» объектив. Для обладателей мыльниц, компактов и прочих фотоаппаратов с несменной оптикой вопрос не отпадает. Объектив у них намертво встроен в камеру, но им тоже надо уметь пользоваться. Ставьте его в положение «широкий угол», «выдвигать зум» здесь не нужно. Точнее, не всегда в этом есть необходимость. Далее читаем вместе с «зеркальщиками» как правильно снимать пейзаж:) Итак берём широкоугольный объектив, или ставим имеющийся в минимальное фокусное расстояние. Широкоугольная оптика даёт бОльший угол обзора, бОльшую резкость и потому чаще используются для пейзажей. Разумеется, на среднем угле и в телеположении, и даже длиннофокусным объективом-телевиком тоже можно снимать пейзажи с не худшим результатом, всё зависит от ваших замыслов. Но всё же пейзаж чаще снимают на широких углах, поскольку пейзаж подразумевает простор. Все примеры рассмотрим на конкретной (и вполне бюджетной) модели: объектив Pentax DA 16-45 мм f/4. Считайте, что я пропиарил его:), но обладателям Canon и Nikon не следует расстраиваться, или впадать в «религиозный диспут»! Ваша техника ничем не хуже и даже лучше! Займёмся делом. Нас сейчас интересуют цифирки на объективе 16-45. Это фокусное расстояние. Поскольку у меня цифровая зеркалка, а соотношение сторон кадра (матрицы) у Пентакса составляет примерно 1.5, то умножаем 1.5 на наши цифирки и получаем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) 24-68 мм. Этот пересчёт я сделал для того, чтобы вы могли сопоставить с ним ваше фокусное расстояние. Кто не понял: настоятельно рекомендую прочесть Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР) ещё раз:), поскольку далее будет указываться только эквивалентное фокусное расстояние. В итоге имеем объектив с широким углом (всё, что меньше 35 мм, — «широкое»), небольшим телеположением в 68 мм и постоянной для разных концов «зума» светосилой f4. Как видите, это не самый выдающийся «зум», но широкий угол у него вполне приличный. Что такое дисторсия Итак, ставим объектив в самое широкоугольное положение, в данном случае это 24 мм. Конечно, не стоит снимать портреты на широком угле, поскольку широкоугольный объектив (даже дорогой!) в силу своей конструкции может давать (и даёт!) геометрические искажения, или как ещё говорят «дисторсия». Что такое дисторсия? Это искривление изображения в объективе из-за неравномерного увеличения предметов от середины линзы (группы линз) к её краям. А теперь тоже самое, но попроще: это когда прямые линии выглядят кривыми, центральная часть снимка выпячена, задний план кажется дальше, чем есть на самом деле, а перспектива искажена 🙂 Почему так происходит? В любой линзе вообще всё хуже по краям, здесь утешение одно — при дисторсии резкость изображения не нарушается. Разумеется, в специализированном широкоугольном фиксе дисторсия сведена к минимуму, но даже там она всё равно есть. На снимке слева геометрические искажения хорошо видны невооружённым взглядом, съёмка велась на самом широком угле (ЭФР= 24 мм). Особенно заметно как завален набок дом справа, похожий скорее на Пизанскую башню, чем жилой дом. Как снимать пейзаж и жить всю жизнь с этим горем в сердце? Является ли дисторсия недостатком снимка? или объектива? Вопросов масса, точного ответа не знает никто. !!! Несомненно одно: дисторсия — это всегда меньший недостаток,  чем неудачно скомпонованный кадр:) А уже в случае со сверхширокоугольным объективом типа «рыбий глаз», дисторсия из разряда недостатков плавно переходит в несомненные достоинства:) И вообще, есть снимки где подобным образом стараются подчеркнуть экспрессивность или динамику сюжета. В конце нелишне добавить: искажения сами по себе — это очень плохо:) Ну и объяснили… совсем запутали! — скажет иной. На самом деле ситуация такая. Пустое и безлюдное шоссе. Светофора нет, а вам надо на другую сторону. Вы, конечно, перейдёте — не ждать же, в самом деле, когда поставят светофор:) но нарушать правила дорожного движения — это очень плохо… лучше не нарушать! А вывод? А вывод прост: всё приходит с опытом! 🙂 Чтобы уменьшить дисторсию, или наоборот, увеличить её влияние (например, в художественных целях), необходимо знать, что подобные искажения особенно сильно выражены, если снимать снизу вверх кадр, где имеются вертикальные линии (столбы, деревья, стены зданий и т.д.) И особенно, если эти линии расположены ближе к краям снимка. Дисторсия значительно уменьшается, если наехать зумом (увеличить фокусное расстояние). Пейзаж и диафрагма В общем, широкий угол хорош для пейзажей, а для портрета оптимально будет фокусное расстояние 50 мм и выше. Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, «от пупа до бесконечности», как часто бывает у компактных фотокамер — на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие переднего плана при фокусировке на дальних объектах. И даже не очень светосильный, как в нашем случае — смотрим пример: Пейзаж №1. Дорожка к морю. диафрагма f4, выдержка 1/2000, ЭФР 39 мм. Увеличив снимок мы увидим, что камешки переднего плана слегка размыты. Почему? Известно, что разного рода искажения увеличиваются к краю линзы и уменьшаются к её центру. Прикрывая линзу диафрагмой мы делаем рабочей только центральную часть линзы. Т.е. уменьшаем искажения. Таковы законы оптики. Касается это и резкости — при уменьшении отверстия диафрагмы увеличивается ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Не буду мучить вас доказательствами: верующие ищут материалы в Библии, или верят всему что скажет проповедник; атеисты возьмут учебник физики и найдут в разделе оптика формулы построения оптических систем и свойства простой линзы; фотографы просто доверятся своему опыту — выбор за вами:) Вернёмся к снимку. Здесь была установлена максимально открытая для данного объектива диафрагма f4, в итоге ГРИП мала и камешки на ближнем плане в эту глубину резкости «не попали» — они слегка замылены. Почему размыт именно передний план? Потому что фокусировка производилась на достаточно далёкое от него расстояние (по береговой линии). Чтобы «сосредоточить внимание» на камешках, нужно было сфокусироваться на них, а тогда было бы размыто всё остальное — и море и береговая линия. А что делать, если хотим иметь резкий по всему полю кадр? Правильно, снимать пейзаж мыльницей! А несчастным обладателям зеркалок придётся очень сложно думать головой:) — например о том, как зажать диафрагму: а для этого придётся читать инструкцию, а потом ещё изучать камеру, а затем искать, где там этот рычажок или колёсико для управления диафрагмой, и даже думать в какое положение это колёсико повернуть, и что значат цифирки, которые будут меняться и какая от этого будет резкость — в общем, всё совсем не так весело как обещали в рекламе. .. 🙂 А если серьёзно, то применённая на снимке очень короткая выдержка позволяла прикрыть отверстие до 11 (в этом случае все световые лучи, формирующие нашу картинку, проходят ближе к центру линз объектива!), — и мы получили бы тогда снимок резким от камушков на ближнем плане — до моря включительно. При этом получали выдержку в 1/250 сек, что более чем достаточно для статичной съёмки. По идее, при фокусном расстоянии 39 мм хватило бы выдержки в 1/60 сек, но доходить до крайних значений (как выдержки, так и диафрагмы) без особой на то надобности не рекомендую. Пейзаж №2. Дорожка от моря:) диафрагма f8, выдержка 1/500, ЭФР 24 мм. Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже бывает совсем не нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием «правильная фотосъёмка». Для зеркальной камеры это необходимая реальность — если вы, конечно, не хотите умышленно замылить часть снимка. Справа можно увидеть похожий пример, но сделанный при зажатой диафрагме: Да, да, это та же самая дорожка, но теперь она ведёт уже не к морю, а назад:) Но нас сейчас интересует совсем иное. На этой фотографии и дальний и ближний план достаточно резки. В этом несложно убедиться, увеличив снимок для сравнения облака с ближними камушками дорожки. Здесь диафрагму можно было прикрыть и до 11 — выдержка в 1/500 секунды позволяла это сделать, превратившись в 1/250, что было бы тоже вполне достаточно для широкого угла. При таком хорошем освещении фотографировать пейзажи очень комфортно, с этим справится практически любая фотокамера, включая мыльницу на автомате, и, думаю, любой фотограф 🙂 Принято считать, что пейзажи лучше снимать при горизонтальном положении фотокамеры. Однако, как видно из двух последних снимков, они вполне могут вытянуться и снизу вверх! Если того требует сюжет (а он здесь требовал!), то при вертикальной фотосъёмке пейзаж смотрится ничуть не хуже горизонтального. Как снимать пейзаж летом 🙂 Снимок №3: диафрагма прикрыта до f9.5, ЭФР 24 мм.  Снимок №4: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 36 мм. 3. 4. Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол — в кадр «влезет больше простора». Типичный пример такого плана — снимок №3, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — «скадрировать ногами», фотографируя №4 — поскольку утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить покрупнее, ибо он важная «деталь» пейзажа… 🙂 Следующие пейзажи сняты на широком угле. Если бы ущелье с горной речкой (№5) снималось на длинном фокусе, то в кадр влезло либо ущелье, либо речка, ибо отступить назад бывает крайне затруднительно. В горах нередко сзади вас зияет пропасть, или высится глыбой неприступная стена. А бывает ещё хуже: когда у вас в горах рвётся обувь, дело может кончиться куда более печально, чем разбитые в кровь ноги. Да и разбить их придётся гораздо больше, если босиком попрыгаете с фотокамерой по нагромождению обломков камней, и, разумеется, не для того, чтобы немедленно возвращаться назад, а для того, чтобы взять более красивый ракурс:) Пейзаж №5: диафрагма f8, выдержка 1/500 с, ЭФР 24 мм. Пейзаж №6: диафрагма f6.7, выдержка 1/180, ЭФР 24 мм. 5. 6. Нередко можно услышать, что фотограф снимает пейзажи только дважды в день: в утренние и вечерние часы. Это правильно, закаты и рассветы бывают невероятно красивы. Но всё же главная изюминка это выразительное небо! Отражения облаков на воде могут расцветить даже самый невзрачный пруд, в этом случае и полуденная съёмка может принести массу удовольствия. В общем, как правильно снимать пейзаж вы уже поняли. Разрабатываем маршрут, в пропасть не прыгаем, в воду не лезем, на скалы не карабкаемся, и, самое главное, тщательно выбираем объектив и обувь:) Фотография №7 расскажет нам о съёмке заката в вечернее время. Здесь нужно помнить, что закат может быстро улетучиться, поэтому необходимо заранее выбрать точку съёмки, чтобы определить ракурс — что и как будет в кадре (и, конечно, для того, чтобы место не заняли сбежавшиеся со всей округи фотографы!:)) — в общем, быть наготове. Поскольку подобное освещение требует длинных выдержек, то лучше всего снимать со штатива, или ставить максимальную диафрагму. Поскольку штатива под рукой не было, я выбрал последнее, в результате чего получил вполне приемлемую выдержку. И включил вспышку, чтобы подсветить для большего эффекта передний план (удар волны о камень). Как видите, иногда и пейзаж можно снимать со вспышкой:) Типичный пример многопланового снимка с ближним, средним и дальним планом. Пейзаж №7: Девятый вал:) Диафрагма f4, выдержка 1/60 с, ЭФР 24 мм. 7. Знаете, что в этой фотографии самое трудное? Это уберечь линзу объектива от брызг солёной воды! Защитный фильтр, накрученный на объектив, может здорово помочь фотографу в подобных ситуациях. Как снимать пейзаж. Три совета для фотосъёмки типичных пейзажей: 1. старайтесь, чтобы ваши снимки имели передний, средний и задний план, т.е. были многоплановые по композиции. 2. применяйте штатив — даже если освещение позволяет работать без него — это даст больше возможностей для работы с диафрагмой 3. зажимайте диафрагму, если хотите иметь резкость объектов как ближнего, так и дальнего планов. Не буду перечислять и далее распространённые советы: избегать симметрии в кадре, не резать линией горизонта снимок (или голову) пополам… обязательно использовать «правило золотого сечения» (или упрощённое «правило третей»), чтобы располагать смысловые центры фотографии на треть расстояния от краёв кадра… делать только многоплановые снимки. .. с обязательной фокусировкой (резкостью) на ближнем плане… Во первых, в симметрии часто может быть своя прелесть, особенно это касается сходящихся линий перспективы. Кроме того, многие фотографы умышленно используют геометрию перспективы вне зависимости от наличия отсутствия симметрии. Или отсутствия наличия:) Например, вот так: Городской пейзаж: перспектива:) Во-вторых, смысловые центры у каждой фотографии могут быть свои — отличные от третей… не будет нормальный человек располагать, скажем, одинокое дерево (или человека) всё время в одной и той же точке кадра. Тем не менее, подобные советы по съёмке пейзажа (и не только) дают почти всегда… Скажу проще — чтобы делать превосходные снимки, правила можно соблюдать не меньше, чем и нарушать их — и получать при этом отличный результат. Равно как и не получать:) Если бы было всё так просто — выполни нехитрый набор правил и получи шедевр — фотографию пришлось бы похоронить… Представьте себе, заходит некий критик на фотовыставку и говорит: «О, это отличный натюрморт, яблоко совпадает с одной из точек золотого сечения — какая непревзойдённая композиция! А вот полюбуйтесь — начисто провальный снимок, просто отвратительный портрет — ибо фон сзади не замылен(!). А вот пейзаж, достойный кисти Айвазовского: линия горизонта идёт не по центру, а, как положено, смещена на треть от края кадра! Обратите внимание, господа, следующая фотография — это настоящий шедевр, всё резко до самого горизонта…» Однако сильно попахивает маразмом, не правда ли?:) Тем не менее, не вижу ничего плохого в знании этих правил и творческом их применении, но не тупом следовании им всегда и везде. Новичкам я посоветую начинать съёмку скорее с соблюдения этих правил, чем с отрицания оных, но крайне осторожно и ненавязчиво. Позволю себе слегка пофилосовствовать, поэтому следующий абзац можете смело пропустить:) Фотография должна в первую очередь выражать какой-либо замысел, идею, или мировоззрение фотографа; или быть хотя бы просто красивой (и, разумеется, технически качественной), но даже всё перечисленное никак не является гарантией шедевра… И уж никак не являются мерилом ценностей количество денег, заработанных профессионалом за снимки — это мерило ценностей и престижа его заказчика, рекламирующего, например, туалетную бумагу:), или залежалую на складах и невостребованную, но уже изготовленную (большой партией!) неудачную модель армейских сапогов :). А ещё деньги — мерило пунктуальности выполнения фотографом заказа и раскрученности его имени… Это отнюдь не камень в огород профессионалов, это просто стереотип культурных и нравственных ценностей рыночной экономики:) Не следует считать некими образцами творчества и некоммерческие фотографии вашего покорного слуги, во всяком случае эти снимки таковыми образцами не должны являться, поскольку они подбирались чисто в учебных целях. Как снимать пейзаж зимой Нет ничего хуже и скучнее чем фотосъёмка зимой… Пальцы стынут на спусковой кнопке фотоаппарата. Мёртвый сезон, нет ни зелени, ни ярких сочных красок, а есть только уныние пасмурного неба и холодно-серая тоска снегов. Ледяной воздух наводит на грустную мысль, а не треснет ли от мороза курточка, не осыплется ли заиндевелыми лоскутами прямо под ноги ошарашенному фотографу… 🙂 Может быть вообще забросить фотосъёмку до лета, а фотокамеру на антресоль? Впрочем, следующий пример мне по душе куда больше, чем иная ярко-разноцветная летняя картинка, равно как и резкий до боли в глазах белый зимний пейзаж. Мы же все так упорно гонимся за резкостью, не правда ли? Пейзаж №8. Зимний вечер. Объектив 50/1.4, ISO=400, диафрагма f2,4, выдержка 1/6 с, ЭФР 75 мм. 8.  Этот зимний вечер снят светосильным «портретником» на ISO=400, причём без штатива. Напоминаю, если чувствительность сенсора явно не указана, то там ISO=100 — по умолчанию:) Почему диафрагма выставлена 2.4, когда светосила объектива позволяла открыть её аж до 1.4, уменьшив тем самым более чем в два раза выдержку, или ИСО? Перспектива сюжета (или извращённого замысла) была такова, что мне не хотелось ещё сильнее замыливать передний план, что было неизбежно при максимально открытой диафрагме. Кстати, снимать при таком освещении без штатива — не признак лени и дурных фотопривычек автора (как вы, разумеется, подумали), а просто автор слишком замёрз, чтобы бежать домой за штативом и обратно за фотографией и… обмороженными руками:) Я был настолько уверен в светосильной мощи своего объектива и цепких рук, что не посчитал нужным таскать за собой штатив, или бежать за ним. Ладно, вас не проведёшь — сознаюсь, что специально взял этот фикс, дабы не брать штатив:) Но дело, конечно, не только в этом. Следует знать: если «кадр» нравится — его надо снимать сразу, потому что точно такой вы уже не сделаете, даже если вернётесь назад. Будет трудно (или невозможно) найти ту точку съёмки, к тому же изменится освещение, и вообще — всё будет не так. Но это не значит, что автор призывает щёлкать всё подряд без разбора. Всегда следует задавать себе вопрос: а действительно ли мне нужен этот кадр? А не стоит ли вернуться сюда попозже, когда изменится освещение и всё будет совсем по иному? 🙂 Как снимать пейзаж против солнца? Очень просто. Ставим самый широкий угол для большего обзора, ставим минимальное ISO чтоб шумов меньше, диафрагму зажимаем побольше для резкости, выдержку — покороче (чтоб без намёка на смаз), и бленду накрутить, чтобы паразитных бликов не было… Смотрим пейзаж: Обыкновенная зима. Диафрагма f11, выдержка 1/750 с, ЭФР 24 мм. Пара полезных советов. В сильные морозы нужно помнить, что аккумулятор садится быстро — подумайте о запасном, если снимать планируете много, а фотокамера (и объектив) может запотеть, если её внести с улицы в тёплое помещение без чехла. Блендой не пренебрегайте, она не только помогает при контровом солнце, но и защищает линзу объектива от снежинок. «А что такое бленда?» — спросили у меня в одном из писем. Кто смеётся над вопросом новичка, тот напрасно это делает: все мы когда-то узнали в первый раз что такое фотокамера, объектив, бленда… Это бленда с резьбой 67 мм Объектив 16-45/4 с блендой Бленду накручивают на объектив с соответствующим фокусным расстоянием и диаметром. Она здорово выручает от паразитических засветок и бликов, которые могут возникать при боковом и контровом свете. Вот типичный пример снимка с подобным дефектом (особенно заметным при увеличении): Зелёное пятно портит неплохой в общем то снимок. К сожалению такое происходит не всегда, иначе никто не забывал бы таскать на объективе бленду:) И особенно, при ярком солнечном свете. Естественно, это относится не только к фотосъёмке зимой! Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на солнце, снег лежит; Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, На солнце объектив блестит! Именно так и написал бы Александр Сергеевич, будь ему известно о зарождении фотографии, которую официально признали спустя 3 года после смерти поэта. И если отверстие камеры-обскуры тяжело назвать современным объективом, то один факт не вызывает ни малейшего сомнения: поэт явно понимал толк в искусстве создания зимнего пейзажа!:) И действительно, низкосветящее зимнее солнце может здорово оживить картину, благодаря длинным теням и морозному чистому воздуху. Загадочные длинные тени, которые деревья отбрасывают на сверкающий снег, могут стать основой многих сказочных зимних сюжетов. Пейзаж №9. Зимнее утро. Диафрагма f8, 1/500 с, ЭФР 30 мм. №9.1:) Три сосны Диафрагма f4.5, 1/1000 с, ЭФР 36 мм. 9. 9.1 Высокая влажность и морозы — верный спутник для удачной съёмки зимнего пейзажа, но это вряд ли с удовольствием подтвердят побелевшие пальцы фотографа, навсегда примёрзшие к кнопке затвора:) Поэтому, никогда не выходите из дому в такую холодную погоду, если не хотите. .. запечатлеть серебристые от инея деревья, светопереливы ложащихся на снегу теней, и чудно сверкающие на солнце, искрящиеся радостью кристаллики мороза! Это настоящий звёздный час для любителей большой резкости снимка:) Снимок №10: диафрагма f8, 1/350 с, ЭФР 46 мм. Снимок №11: диафрагма f8, 1/500, ЭФР 28 мм. 10. 11. Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный – О, фотография, проснись! Навстречу северной Авроры, Звездой фотографа явись! Пейзаж №12: Мороз и солнце. Пейзаж №13: Звезда фотографа. диафрагма f8, 1/1000 с, ЭФР 31 мм. объектив 50/1.4, f4, 1/1500, ЭФР 75 мм. 12. 13. Бр-р… —16-18 по Цельсию, звезда фотографу пока не явилась, но снег на фото №12, действительно, искрится красиво… А вот в №13 какая-то невероятная смесь пейзажа с макро. И почему «Звезда фотографа»? Ведь на ближнем плане изображена сосулька и схвачена «на скорости 1/1500 сек» капля, а Солнце на втором, дальнем плане. Однако Солнце — звезда. Центральный объект Солнечной системы, раскалённый плазменный шар диаметром 1 млн. 392 тыс. км, с температурой 15 млн. градусов. И хотя эта звезда находится от Земли примерно в 150 млн. км, она даёт нашей планете энергию для всех процессов, а значит всей биосфере планеты — жизнь, и освещение — фотографу:) Мы же ведь знаем, что фотография невозможна без света! Как снимать пейзаж весной. Весну снимать очень просто: звенящие ручьи, почки, расцветающаяя природа, первые зелёные листочки, цветы, жужжащщий майский жук и прочие радости. А у меня весна на 24 мм при f8 получилось вот так… 14. Фотосъёмка архитектуры. Когда берёшь в руки фотокамеру, иногда бывает весьма тяжело определить — архитектуру ты снимаешь, или городской пейзаж… Да важно ли это? Всё дело заключается в выборе точки съёмки, такой, чтобы вид любимого города не поганили рекламные вывески, которыми завешивают даже здания исторического центра, обезличивая и убивая не только нашу историю, но и частичку внутреннего мира каждого из нас — даже тех, кто недолюбливал уроки со школьной скамьи:) Без рекламы!! Диафрагма f8, выдержка 1/500 сек, ЭФР 24 мм. Диафрагма f8, выдержка 1/1 сек, ЭФР 60 мм. 15. 16. Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать архитектуру снизу вверх? Возможны геометрические искажения? Здесь они могут иногда пойти даже на пользу, подчёркивая сходящиеся вверх линии перспективы, тем самым усиливая эффект высоты грандиозных построек. Фантастическая смесь старинной башни и ультрасовременного небоскрёба из стекла и стали (водонапорная башня музея Водоканала на снимке 17), и величественно-причудливая архитектура храма Спаса-на-Крови — оба построены в Петербурге, причём специально для фотосъёмки широкоугольным объективом:). Что? Ну, конечно, шучу! На обоих снимках диафрагма открыта до f6.7, ЭФР 24 мм. 17. 18. Этот городской пейзаж (фотография №19) действительно является городским, ибо снят в городе, а тема архитектуры в том или ином виде всегда присутствует в подобном жанре. Или должна присутствовать:) …Мягкое вечернее солнце нередко создаёт освещение с таким цветовым коллоритом, который пойдёт на пользу даже самой невзрачной фотографии. Широкий угол, диафрагма f8, выдержка 1/180 сек, ЭФР 24 мм. 19. Смольный собор. диафрагма f7, выдержка 1/320 сек, ЭФР 38 мм. 20. Между прочим, этот собор снят не специализированным шифт-объективом (убирающем искажения перспективы путём сдвига и наклона линз под углом к матрице), а обычным компактом. А вот дисторсия и шумы убраны в фотошопе:) Типичные ошибки Ниже ещё один образец на тему как правильно снимать пейзаж. А точнее, как не правильно: горизонт завален (линия горизонта не параллельна линии кадра), есть и другие минусы — блики, особенно хорошо видные на увеличенном снимке. Завал горизонта портит снимок, это дурной вкус. Касается не только ночного пейзажа:) Завален горизонт 21. Ну… штатив стоял косо на косогоре, бленда была не надета против сложного освещения, отсюда паразитическая засветка, в фотошопе выпрямить горизонт не успел, или забыл, но вообще то виноват, как вы уже догадываетесь:) не я, а плохая камера, плохой штатив и объектив вместе с фотошопом:) А ещё добавлю, что горизонт был специально завален во имя «художественных» целей. Этот термин был придуман фотографами как раз для того, чтобы оправдывать неудачную компоновку снимка:) Посмотрим ещё один дефект, который называется «пересвеченное небо», его мы видим на снимке №22. Эту жутко некрасивую вещь многие называют ещё «малый динамический диапазон фотокамеры». Считается, что динамический диапазон — недостаток цифровых камер в отличие от плёночных. На самом деле, плёнка тоже не может хорошо передать детали как в теневых местах сюжета, так и в освещённых. Происходит такой конфуз обычно при ярком солнечном свете из за высокой контрастности тёмных и светлых участков снимка. Именно поэтому не советуют снимать в полуденное время, когда солнце стоит в зените. Некоторые пытаются вытягивать пропавшие детали в Фотошопе, уверяя, что из RAW-файла это можно сделать без проблем, в отличие от jpg… Однако, лучше решить проблему ДО а не после. Снимок №22: Небо совсем пересвечено… Снимок №23: Как правильно снимать пейзаж. 22. 23. Снимок №22. На небе никаких деталей, всё засвечено. Действительно, малый динамический диапазон может быть первопричиной… Но я игнорировал эту бесплодную идею и просто укоротил выдержку с 1/180 до 1/750 сек. , не меняя диафрагмы — и получил снимок №23. Малый динамический диапазон вдруг стал очень большим!:) Сделать это можно даже на автомате — замерив экспозицию по небу, а не в теневых участках и снимать. Навелись на небо, получилось небо. Замерили наоборот — получилось наоборот:) Быстро, просто и сердито:) Второй способ. Можно сделать замер по светлой части кадра, запомнить его и сделать замер по тёмному участку. Автоматический режим перед этим можно использовать в роли фотоэкспонометра, т.е. вначале узнаёте мнение автомата (чтобы установить первоначальную экспозицию), а потом экспериментируете. Здесь следует поставить ручное управление и, не меняя диафрагмы, установить среднюю выдержку — между тёмной и светлой частью замеров. Затем наводите камеру туда, куда хотели (а не только на небо, или тёмный участок) и делаете кадр. Удобно, если в камере есть функция «запомнить экспозицию», чтобы не мучить оперативную память вашего мозга. В этом случае, наводите камеру в нужную точку и делаете кадр, не переключаясь в ручной режим. Есть и другие способы, например, брекетинг экспозиции (он же вилка, или автовилка) — получается 3 снимка с разной экспозицией: темнее, нормальный, светлее. Затем выбираете лучший:) Кроме того, во многих фотокамерах есть функция коррекция экспозиции: -/+ (темнее/светлее). Иногда он называется компенсацией. Здесь нелишне почитать инструкцию к собственному фотоаппарату: крутить ли колёсико, нажимать кнопку, или рыться в меню. В общем, функций может быть много, а ручное управление заменяет все: просто щёлкаете несколько снимков с одинаковой диафрагмой и разными выдержками. Иногда это проще, чем рыться в меню, мучительно вспоминая — куда же там спрятали этот брекеттинг… А может он называется автовилка? А может это не в меню, а на кнопках? А может лучше воспользоваться компенсацией экспозиции? Или компенсация в инструкции называется коррекцией? Или я не там ищу, а может что-то забыл? Сто тысяч чертей, ад, дьявол и преисподняя, будь навсегда проклят тот день, когда я купил этот цифровой пылесос! Иногда мне кажется, что современные фотоаппараты напрочь переполнены дублирующими друг друга (и уже потому бессмысленными) функциями, которые невероятно усложняют и меню, и работу с камерой, и процесс обучения. .. Забудьте всё! На самом деле в фотоаппарате нужно хорошо изучить следующие вещи:фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, светочувствительность, фокусировка, вспышка. Снимайте в режиме приоритета диафрагмы и/или ручном управлении. А всё остальное — от лукавого… Добиться хорошего результата с «плохим» небом можно накрутив на объектив градиентный нейтрально-серый фильтр — наполовину окрашенное стёклышко, пропускающее одной половиной меньше света. Есть и другие фильтры, например, поляризационный, ультрафиолетовый, нейтрально-серый (могут использоваться и для других задач). Сам светофильтр «плох» тем, что стоит дополнительных денег, плох потому, что дешёвые фильтры могут ухудшать резкость, а дорогие стоят дороже:), а кроме того, подойдёт лишь для объективов с нужным диаметром, на которых предусмотрена резьба под фильтры. Это значит, что большинство компактов (как и в случае с RAW) пролетает, ибо нет в них ни резьбы, ни RAW… Я уже не говорю про мыльницы, в которых вообще нет ручных настроек для съёмки. Владельцы этих фотокамер решают проблему 5 способами: 1.довольствуются результатом 2.меняют точку съёмки, пытаются навестись по небу 3.не снимают при остро-контрастном освещении 4.покупают более продвинутую камеру 5.меняют хобби:) Довольствоваться результатом тоже можно по-разному. Когда ничего не получается, то надо определиться что важнее — светлые или тёмные места. А точнее, выбрать главный объект съёмки и пытаться делать замер по нему. Если объект маленький, то в продвинутых камерах можно использовать «точечный замер». Если у вас мыльница и такие функции отсутствуют как класс, а объект в светлой части, то доверяемся автоматике. Если в тёмной, то можно подсветить его вспышкой для проработки деталей в тенях. Однако в пейзажной съёмке хочется снять всё, а главный объект может попросту отсутствовать! Тогда советую найти его, или заново читать пункты с 1-го по 5-ый:) Теперь вы понимаете, почему очень плохо, когда в пейзаже глазу не за что зацепиться!? Я не советовал бы новичкам сразу бежать в магазин и закупать светофильтры на все случаи жизни. Во-первых, есть немало тонкостей для работы с фильтрами, во-вторых, фильтрами необходимо уметь пользоваться, безусловно понимая — как, зачем и почему, иначе выложив денег вы не получите того результата, к которому стремились. К этому надо придти примерно так, как пришли к тому, что вам уже просто необходима именно зеркальная фотокамера, а не компакт. Или наоборот:) Единственно, что можно посоветовать безоговорочно — это простой и недорогой защитный фильтр, который будет предохранять объектив от пыли, грязи, брызг и механических повреждений. Его можно выбирать по следующему принципу: чем дороже объектив, тем больше оправдывается приобретение фильтра. Ну, собственно, пока всё, но тема «как снимать пейзаж» этим, конечно, не исчерпана. Скорее, это краткая информация о том, что и как можно снять бюджетной оптикой. Когда подготовлю следующие материалы, выложу их на сайте. Автор Андрей Турицын Статьи о Фотографии‎

советов по пейзажной фотографии | ExposureGuide. com

Пейзажная фотография любима как профессиональными фотографами, так и любителями.

Здесь вас ждут разнообразные природные пейзажи, наполненные красотой и драматизмом, постоянно меняющиеся в зависимости от времени года. Чтобы не делать скучных снимков, следуйте этим советам по пейзажной фотографии.

Когда вы делаете пейзажную фотографию, попробуйте создать ощущение глубины, удерживая все различные элементы изображения в фокусе.

Для этого вам нужно использовать маленькую диафрагму от f / 16 до f / 22, потому что это сохраняет резкость объектов на переднем и заднем плане. При использовании небольшой диафрагмы установите камеру на штатив (это устранит дрожание камеры), поскольку в объектив будет попадать меньше света.

Широкоугольные объективы предпочтительнее для пейзажной фотографии, потому что они могут отображать более широкий обзор и, следовательно, создавать ощущение широкого открытого пространства.

Они также имеют тенденцию обеспечивать большую глубину резкости и позволяют использовать более короткие выдержки, поскольку пропускают больше света. Снимок с диафрагмой f / 16 сделает резкими и передний, и задний план.

Не забудьте попробовать несколько интересных ракурсов с фотографией.

3

Использовать фотографические фильтры

Чтобы получить наилучшие изображения, вы можете использовать два фильтра в пейзажной фотографии.

Поляризационные фильтры затемняют небо и, следовательно, выделяют синий цвет на фоне белых облаков.

Фильтры нейтральной плотности (ND) предотвращают попадание слишком большого количества света в камеру.Это полезно в яркие дни, когда камера не может дать вам длинную выдержку (например, вы можете запечатлеть движение неба или воды).

Если вы работаете с движущейся водой, вы можете создать потрясающий эффект белой воды, выбрав длительную выдержку.

Один из способов сделать это — использовать режим TV или S (приоритет выдержки) и выбрать выдержку 2 секунды или дольше. Вы также можете использовать режим AV (с приоритетом диафрагмы) и выбрать маленькую диафрагму, например f / 32 (что обычно требует больше света).

Если вы работаете с ярким дневным светом, вы должны использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, падающего на камеру, и таким образом камера позволит вам иметь более длительное время срабатывания затвора.

Вы всегда должны использовать штатив для такого рода снимков, чтобы остальная часть вашего изображения оставалась резкой.

Вода в приглушенном свете может создавать красивые эффекты и отражения.

Лучшее время для такого снимка — два «золотых часа»: первый час после восхода солнца и последний час перед закатом.Установите камеру на штатив и установите диск переключения режимов в режим TV или S (приоритет выдержки). Выберите длинную выдержку и позвольте камере выбрать правильную диафрагму.

Если вам сложно получить резкое изображение, вы можете увеличить ISO, хотя ISO 125 является хорошей отправной точкой.

Пейзаж — это не только природа; так почему бы не включить людей?

Красивый пейзаж может быть дополнен милым ребенком или красивой девушкой, бегущей или прыгающей по цветам.

Запомните правило третей и поместите человека не по центру, чтобы вызвать интерес.

Выберите короткую выдержку, если вы хотите заморозить действие, или более длинную выдержку, если хотите запечатлеть движение.

Чтобы использовать правило третей, представьте четыре линии, две из которых лежат горизонтально поперек изображения, а две вертикально образуют девять ровных квадратов.

Некоторые изображения будут лучше всего смотреться с точкой фокусировки в центральном квадрате, но размещение объекта вне центра в одной из точек пересечения воображаемых линий часто позволяет получить более эстетичную фотографию.

Когда фотография составлена ​​с использованием правила третей, глаза будут блуждать по кадру. Картинка, составленная по правилу третей, обычно более интересна и радует глаз.

При съемке днем ​​вы можете позволить себе использовать меньшую диафрагму f / 22 для получения сверхчеткого детального изображения.

Если вы пытаетесь запечатлеть движение воды или людей и птиц, используйте фильтр, чтобы уменьшить количество попадающего света, и поэкспериментируйте со скоростью затвора.

Для воды вы хотите выбрать не менее 2 секунд, а для движущихся животных или людей — от 1/60.

Для таких пейзажных изображений всегда следует использовать штатив.

При ярком свете всегда следует использовать бленду объектива для предотвращения бликов.

Кроме того, вы можете использовать фильтр нейтральной плотности или поляризационный фильтр, чтобы уменьшить отражения и выделить небо.

Штатив незаменим, если вы хотите делать очень резкие фотографии и если вы хотите запечатлеть движение.

Мешок с фасолью также полезен для экспериментов с углами (например, для съемки пейзажа с нуля).

Использование вспышки поможет осветить затененные участки с близкого расстояния.

Пейзажи — настоящий фаворит фотографов, и нетрудно понять почему. вы можете проводить время на природе и побыть на природе.

Терпение помогает, так как вам может потребоваться дождаться подходящего освещения, а иногда условия не совпадают.

Некоторые пейзажные фотографы сидят часами, чтобы сделать один потрясающий снимок за весь день. Этот волшебный выстрел стоит потраченного времени.

Приложив терпение и немного практики, вы разовьете навыки и сможете делать потрясающие фотографии самостоятельно.

12 советов, которые помогут вам сделать потрясающие пейзажные фотографии

Независимо от того, являетесь ли вы опытным фотографом или только начинаете, у потрясающих пейзажных фотографий, которые вы видите, есть несколько общих черт.Реальность пейзажной фотографии такова, что вы полагаетесь не только на свою способность и умение видеть и составлять изображение, но и на мать-природу. Но независимо от погоды, с которой вы сталкиваетесь, существует бесчисленное множество возможностей сделать захватывающие пейзажные фотографии.

Вот 12 советов, которым вы можете следовать, если хотите делать потрясающие пейзажные фотографии.

1. Местонахождение, местонахождение, местонахождение

Пейзажная фотография — это как планирование, так и сам процесс съемки. У вас всегда должно быть четкое представление о том, куда вы собираетесь отправиться и в какое время дня вы сможете сделать лучший снимок. Узнайте, как читать карты, и поймите, как вы можете использовать их, чтобы найти идеальное место. Планируя свое точное местоположение, вы сможете максимально использовать время, проведенное там, и гарантировать не только то, что вы доберетесь до своего местоположения безопасно и в кратчайшие сроки, но и найдете обратный путь (обычно после захода солнца).

2. Будьте терпеливы

Поразительно, сколько раз элементы сговорились, чтобы испортить идеально составленную фотографию.Пейзажная съемка требует терпения, на тот случай, если белое облачное небо рассеется ровно настолько, чтобы позволить солнцу пробиться сквозь него, чтобы вы могли сделать снимок. Главное — всегда позволять себе достаточно времени в каком-либо месте, чтобы вы могли подождать, если вам нужно. Перспективное планирование также может вам очень помочь, поэтому не забудьте проверить прогноз погоды перед отъездом, чтобы максимально использовать возможности для той погоды, которая вам нужна.

3. Не поленитесь

Одна из причин, по которой мы часто поражаемся впечатляющими пейзажными фотографиями, заключается в том, что это вид, сделанный таким образом, которого мы никогда раньше не видели.Фотография, сделанная с вершины горы, чтобы добраться до нее, требует огромного количества времени и усилий — это вид, который большинство людей не увидят сами. Так что не полагайтесь на легкодоступные точки обзора, к которым все остальные могут просто подъехать и посмотреть. Вместо этого ищите те уникальные места (при условии, что до них безопасно добраться), которые предлагают потрясающие сцены, даже если они требуют решимости попасть туда.

4. Используйте лучший свет

Свет — один из важнейших факторов в любой фотографии, но особенно в пейзажной фотографии.На самом деле не имеет значения, насколько удачно это место, или как вы скомпонуете фотографию — если свет не передает сцену должным образом, изображение не получится. Лучший свет для пейзажной фотографии — рано утром или поздно вечером, когда полуденное солнце предлагает самый резкий свет.

Но часть проблемы пейзажной фотографии заключается в том, чтобы быть способной адаптироваться и справляться с различными условиями освещения; например, отличные пейзажные фотографии можно делать даже в ненастные или пасмурные дни.Ключ в том, чтобы как можно больше использовать лучший свет и иметь возможность влиять на внешний вид ваших фотографий с его помощью.

5. Носите штатив

Проще говоря, если вы хотите сделать лучшие фотографии в лучшее время дня и с максимально возможным качеством, то штатив — незаменимый элемент оборудования. Съемка в условиях низкой освещенности (например, ранним утром или ранним вечером) без штатива потребует увеличения ISO, чтобы избежать сотрясения камеры, что, в свою очередь, означает больше шума на ваших изображениях.Если вы хотите снять сцену с длинной выдержкой или длительной выдержкой (например, чтобы запечатлеть движение облаков или воды), то без штатива вы просто не сможете удерживать камеру достаточно устойчиво, чтобы избежать размытых изображений дрожание камеры.

6. Увеличьте глубину резкости

Выбор глубины резкости — важная часть создания потрясающих пейзажей. Пейзажные фотографии обычно требуют, чтобы подавляющая часть фотографии была резкой (передний план и задний план), поэтому вам нужна более глубокая глубина резкости, чем при съемке кого-то портрета.Но малая глубина резкости также может быть мощным творческим инструментом при правильном использовании, поскольку она может изолировать объект, сохраняя его резким, в то время как остальная часть изображения размыта. В качестве отправной точки, если вы хотите сохранить резкость большей части фотографии, установите камеру в режим приоритета диафрагмы (A или Av), чтобы вы могли контролировать диафрагму. Начните примерно с f / 8 и увеличивайте (f / 11 или выше), пока не получите желаемый эффект.

7. Подумайте о композиции

Насколько это возможно, вы всегда должны стремиться получить правильную композицию при съемке фотографии, а не полагаться на пост-продакшн. Если сцена выглядит некорректно, когда вы смотрите на нее в видоискатель, то в окончательном виде она не будет выглядеть хорошо. Есть несколько техник, которые вы можете использовать для улучшения композиции (например, правило третей), но в конечном итоге вам нужно научиться видеть сцену и анализировать ее в уме. По мере практики это станет второй натурой, но важно не торопиться.

8. Используйте фильтры нейтральной плотности и поляризационные фильтры.

Фильтры нейтральной плотности и поляризаторы — незаменимый предмет для любого пейзажного фотографа.Часто вам нужно будет изменить доступный свет или даже попытаться улучшить естественные элементы. Например, если вы делаете фотографии, на которых присутствует вода, вы можете обнаружить нежелательные отражения от солнца, в чем может помочь поляризационный фильтр, минимизируя отражения, а также усиливая цвета (зеленый и синий). Но помните, что поляризационные фильтры часто практически не влияют на сцену, если вы смотрите прямо на солнце или оно находится позади вас. Для наилучшего результата расположитесь под углом 45–90 ° к солнцу.

Одна из других серьезных проблем пейзажной фотографии — получение сбалансированной экспозиции между передним планом, который обычно темнее, и ярким небом. Градуированные нейтральные фильтры помогают компенсировать это за счет затемнения неба и сохранения яркости переднего плана. Это можно воспроизвести при пост-обработке, но всегда лучше попытаться сделать снимок как можно точнее прямо в камере.

9. Используйте гистограмму

Гистограммы — важный инструмент в фотографии, который вы должны стремиться научить читать и использовать полученные данные для улучшения ваших фотографий.Гистограмма — это простой график, который показывает различное распределение оттенков в вашем изображении. Левая часть диаграммы предназначена для темных тонов, а правая часть диаграммы — для светлых тонов.

Например, если вы обнаружите, что большая часть графика смещена в одну сторону, это означает, что ваша фотография слишком светлая или темная (переэкспонированная или недоэкспонированная). Это не всегда плохо, и некоторые изображения отлично работают в любом случае. Однако, если вы обнаружите, что ваш график выходит за левый или правый край, это показывает, что у вас есть части фотографии с потерянными деталями (чисто черные области, если гистограмма выходит за левый край, и чисто белые, если выходит за правый край. ).Этого следует избегать, поэтому, увидев свидетельства на гистограмме, вы можете исправить это, перекомпоновав изображение или компенсировав экспозицию.

10. Никогда не соглашайтесь на хорошую фотографию

Это верно для любой фотографии, которую вы делаете. Неважно, пейзаж это или портрет; если вы можете сделать это лучше, то вам следует. Но часто из-за времени и усилий, которые требуются для пейзажной фотографии, люди довольствуются хорошей фотографией, вместо того, чтобы ждать или возвращаться, чтобы сделать лучшую.Вы всегда должны стремиться сфотографировать что-либо в самое лучшее время и наилучшим образом, даже если это означает подождать или вернуться позже.

11. Съемка в формате RAW

Проще говоря, если ваша камера способна снимать фотографии в формате RAW, я рекомендую вам всегда снимать файлы RAW. Они содержат гораздо больше деталей и информации и обеспечивают большую гибкость при пост-обработке без потери качества. Помните, что вы всегда можете сохранять файлы RAW в любых других форматах, которые вам требуются, но вы не сможете сохранять файлы JPEG как файлы RAW, поэтому в конечном итоге вы ограничены качеством, с которым был снят JPEG.

12. Эксперимент

Для всех техник и правил, которые существуют, чтобы помочь композиции и процессу фотосъемки, всегда есть место для экспериментов. Цифровая фотография означает, что фотосъемка — это не зря тратить негатив (и не стоит денег), поэтому есть множество возможностей иногда нарушать правила и свой собственный стиль. Даже если большую часть времени это не работает и изображение выглядит не очень хорошо, время от времени вы можете обнаружить драгоценный камень.

Пейзажная фотография — один из самых распространенных жанров фотографов-любителей и профессионалов.Приложив практику, упорный труд и терпение, вы сможете сделать потрясающие пейзажные фотографии, которые будут отлично смотреться в вашем портфолио.

Так что давай, покажи нам свои великолепные пейзажные снимки и не забудьте поделиться своими советами и впечатлениями ниже.

советов по пейзажной фотографии — National Geographic

У всех нас был опыт: проезжая по красивому ландшафту, вы останавливаетесь на каждом живописном участке, чтобы на фотографиях было запечатлено величие того, что вы видите.

Вы приходите домой, смотрите картинки и находите их плоскими и скучными.Здесь присутствуют все элементы, которые увлекали вас в то время, но не чувство. Зачем?

Когда мы смотрим на пейзаж, наши глаза скользят по нему и выборочно фокусируются на тех элементах, которые нам нравятся. Наше поле зрения охватывает большую часть сцены, но наши глаза и мозг обладают способностью игнорировать все, кроме самых привлекательных деталей. Объективы, сенсоры или пленка не могут сделать это сами по себе. Им нужна помощь.

Время — самое важное вложение, которое вы можете сделать для получения хороших пейзажных снимков.Когда вы прибываете в место, которое никогда раньше не посещали, потратьте время на разведку — на машине или в походе в разные места, ища разные точки обзора. Возьмите с собой компас, чтобы выяснить, где будет восходить и зайти солнце, и представьте, как это место будет выглядеть при разном освещении. Это может потребовать некоторой практики, потому что вам также нужно посмотреть, куда будет падать свет , а не . Например, фотографируя каньон, вы можете увидеть, что западная стена будет красиво освещена ранним утром, но если каньон глубокий, восточная стена будет в такой полной тени, что ваша камера будет способна отображать только ее. как большая черная капля.Если это не тот эффект, который вам нужен, вам придется либо изменить свою композицию, либо снять ее позже днем, либо запланировать возвращение в пасмурный день, когда обе стороны можно будет сфотографировать.

Если через пейзаж, который вы снимаете, протекает река или ручей, подумайте о его характере и о том, как передать этот характер в изображении. Большая медленная река выглядит и ощущается иначе, чем стремительный горный ручей. Вода может быть центром внимания на изображении или может служить элементом вашей композиции — диагональной или другой ведущей линией, горизонтальной линией или формой, дополняющей другие элементы в кадре.

Внимательно ищите отражения в воде. Вы можете использовать некоторые отражения для улучшения изображения — например, цвета отраженных осенних листьев — но другие могут просто отвлекать. Возможно, вам придется немного переместиться, чтобы включить или удалить их, или вернуться, когда солнце находится под другим углом. Используйте поляризационный фильтр для устранения некоторых отражений и увеличения контраста; поверните его, пока не получите желаемый эффект.

Фотосъемка леса представляет собой другой набор проблем.Сначала подумайте о характере леса, который вы хотите снять, и о чувствах, которые вы хотите передать в своем изображении. Должен ли он быть темным и задумчивым или светлым и воздушным? Есть ли какие-нибудь особенности, которые помогут выразить то, что вы к этому думаете?

Как и на любой фотографии, найдите интересный объект. Это может быть один немного другой ствол дерева, извилистая тропа или цветное пятно на цветущей лозе. Что бы это ни было, сочиняйте так, чтобы привести к этому зрителя. Ищите лучи света, проникающие через полог или одно место на лесной подстилке, прямо освещенное солнцем.

Снимаете ли вы в сторону леса или изнутри леса, ищите узоры, линии и другие элементы композиции, которые вы можете использовать. Попробуйте как широкоугольные, так и телеобъективы. Широкоугольный объектив, смотрящий на деревья, заставит их взлететь; телеобъектив сожмёт ряд стволов. Лягте и смотрите прямо сквозь ветви; взобраться на дерево, чтобы посмотреть на тропинку.

Широко открытые пространства, такие как равнины и прерии, являются одними из самых сложных пейзажей для хорошей фотографии, потому что часто в них отсутствует очевидная достопримечательность. В большинстве случаев вы пытаетесь донести до людей огромные масштабы сцены. Тем не менее, помните, что зрителям нужно что-то, на чем можно сосредоточиться. Найдите элемент, характерный для этого места, и используйте его как достопримечательность, которая что-то говорит о сцене и придает ощущение масштаба. Вы не хотите, чтобы глаза зрителя бесцельно блуждали по кадру, поэтому используйте все, что может быть доступно, чтобы привести его к изображению, например, извилистую дорогу, ручей или линию забора.

Как и любой лес, каждая равнина имеет свою индивидуальность, поэтому ищите вокруг, пока не найдете угол и композицию, которые ее отражают.Что самое главное в этом месте? Подумайте о небе. Вы хотите много или мало? Чистое голубое небо может лучше всего отражать характер одной равнины, а надвигающийся шторм — другой. Помните правило третей. Если небо важно, разместите горизонт по нижней трети кадра. Если это не так, положите его на верхнюю треть.

Ищите способы показать суровую природу и красоту пустынь. В середине дня найдите волны, вызванные жарой.Используя длинный объектив для их сжатия, вы получите драматические снимки, которые действительно говорят «горячие». Пустыни также являются прекрасным местом для фотографий звезд. Здесь нет влажности и обычно нет земного света, который бы мешал, поэтому звезды кажутся более многочисленными и необычно яркими. Наблюдайте, как цвет песка меняется в течение дня в зависимости от угла наклона солнца. Подумайте о способах передать характеристики пустыни. Общий план может лучше всего изобразить одну пустыню, в то время как крупный план одного растения, борющегося за выживание на стороне дюны, может лучше всего представить другое.

Подумайте о том, чтобы включить солнце на свою фотографию — это один из верных способов сказать жаркое и резкое. Но снимать солнце сложно. В ясный день солнце настолько яркое, что прибор вашей камеры будет недоэкспонировать все остальное в кадре. Снимайте в ручном режиме или снимайте показания без солнца в кадре, нажимая кнопку спуска затвора наполовину, чтобы удерживать экспозицию, а затем перед съемкой повторно кадрировать. Если вы снимаете на пленку, используйте брекетинг, чтобы получить желаемую экспозицию. С помощью цифровой камеры проверяйте изображения во время съемки.Широкоугольные объективы, как правило, работают лучше всего, потому что палящее солнце занимает меньше изображения, но они чувствительны к бликам. Преимущество зеркальных фотокамер в том, что при кадрировании изображения вы можете видеть блики.

Взгляните на эти разные сцены: спокойный тропический остров с бирюзовой водой, плещущейся на белом песчаном пляже; штормовые волны бьют по каменистому берегу Новой Англии; плотно упакованный пляж для отдыха. Какой берег вы фотографируете и как это лучше всего передать? В какое время суток, в какую погоду и в какое время года лучше всего проявлять свой характер? Это те вопросы, которые нужно задать себе во время поиска подходящей точки обзора и композиции перед съемкой.Каждая береговая линия чем-то отличается. Покажите разницу в ваших изображениях.

После того, как вы задумались о характере берега, поищите элементы, которые можно использовать, чтобы усилить чувство, которое вам нужно. Пальмы — хороший каркас для тропического пляжа; брызги воды, падающие на камни, добавляют драматизма неровной прибрежной сцене. Как и в пустыне, будьте осторожны с песком. В ветреную погоду обязательно защитите камеру и объективы от песка. Не открывайте камеру обратно, если вы не находитесь в хорошо защищенном месте.

Горы, которые вы снимаете, грубые или изношенные, угрожающие или очаровательные? Какое чувство вы испытываете от них? Ищите элементы, которые усиливают ваши чувства и передают их зрителю. Какая композиция, ракурс, свет и погода кажутся наиболее подходящими? Ищите выразительные детали, которые также отражают дух гор.

9 лучших мировых советов по съемке пейзажей

Может быть, океан — ваша главная муза, или, возможно, вы не можете не щелкнуть затвором 28 раз, когда закат катится вокруг.В равной степени терпение, перспектива и немного удачи — лучшие пейзажные фотографии вернут вас туда, где вы когда-то стояли. Мы встретились с путешествующим по миру приключенческим фотографом Крисом Буркардом, чтобы узнать, как он делает эти отмеченные наградами кадры (и как вы тоже!).

Крис Буркард дает нам 9 лучших советов по пейзажной фотографии, без которых вы не захотите выходить из дома. Убери это, Крис!

---

Наконечник 01

Часы Золотого часа

Это лучшее время для съемки.По мере того, как солнце садится, свет становится мягче и не такой резкий для ваших объектов. Цвета более яркие. Контраст больше. А свет может создать драматическую обстановку, что делает его идеальным временем для творчества при съемке. Получайте удовольствие от силуэтов, теней, закатов и ракурсов.

Но они не зря называют его золотым часом, так что не тратьте время зря — солнце всегда садится быстрее, чем вы ожидали.

---

Наконечник 02

Создавайте перспективу с людьми

Включение человеческого элемента в пейзажную фотографию предлагает зрителям перспективу и помогает им понять величие окружения.Такой подход помогает зрителю физически взаимодействовать с фотографией, помещая себя в этот кадр, как если бы он был там. Он также ясно показывает масштаб и динамику пейзажа по сравнению с человеком.

Ищете бонусные баллы? Следите за яркой и яркой одеждой — она ​​помогает четко выделить объект, который будет выделяться на фоне пейзажа.

---

Наконечник 03

Отражение, чтобы расширить

Отражения на воде придают фотографии невероятную перспективу и динамичность.Композиция вашей фотографии выигрывает от дополнительной симметрии. Только избегайте ветреных дней — вместо этого стремитесь к спокойным дням, когда вода будет гладкой. Ищите углы, которые будут максимально отражать пейзаж.

Лучшая часть? Этого легко добиться … даже с камерой смартфона.

---

Наконечник 04

Смените фокус внимания

Мы привыкли видеть мир на уровне глаз. Один из моих любимых советов по пейзажной фотографии — добавить немного разнообразия к вашим фотографиям, переключив фокус.Создайте вид с высоты птичьего полета, запрыгнув на камень (или, если вам повезет, встаньте на краю каньона). Или сфокусируйтесь на переднем плане, установив камеру или смартфон на землю, чтобы создать кадр под низким углом.

Здесь есть на что посмотреть не на уровне глаз.

---

Наконечник 05

Посмотрите шире (с широкоугольным объективом)

Не выходите из дома без широкоугольного объектива для съемки таких необычных мест и пространств. Будь то в моем доме в Калифорнии или в дороге, меня редко ловят без объектива 16-35 мм f / 4.

Съемка со смартфона? Попробуйте Olloclip.

---

Наконечник 06

Увеличьте время воздействия

Длинная выдержка — отличный способ проявить творческий подход к снимкам, позволяя оживить движение на фотографиях. Это особенно заметно при движении воды. Для этого вам понадобится цифровая зеркальная фотокамера. Уменьшите скорость затвора, обычно от 5 до 30 секунд. Водопады, берега пляжа и другие объекты выигрывают от этой техники.Не забудьте о штативе, иначе вы получите размытые фотографии. Нет штатива? Попытайтесь стабилизировать камеру на устойчивом камне в крайнем случае!

---

Наконечник 07

Осветите его

Когда наступает вечер, возьмите налобный фонарь (или фонарик), чтобы добавить дополнительный интерес к вашим фотографиям. Вот несколько советов по пейзажной фотографии, которые помогут вам добиться того же, что и на фотографиях ниже. С налобным фонарем попросите вашего объекта держаться как можно более неподвижно, чтобы луч выглядел как прямой свет, а не был расплывчатым или туманным (здесь также пригодится штатив).В зависимости от вашего местоположения вы также можете использовать налобный фонарь, чтобы осветить пейзаж впереди или вокруг вас, или просто направить его на небо, чтобы получить приятный эффект светового луча.

Мой любимый световой трюк? Добавьте источник света внутрь своей палатки и сфотографируйте свой лагерь в сумерках. Бонусные баллы, если ваша палатка находится на вершине горы, песчаном пляже или — если вы чувствуете себя приключение — на краю обрыва!

---

Наконечник 08

В поисках звезд

Для тех, кто в глубине души, идите дальше. Звезды — одна из моих любимых вещей для съемки! Принесите штатив, держите F-Stop широко открытым и поиграйте с разными выдержками, которые покажут разницу в звездных следах (от длинных до коротких или даже от резких звезд). Поднимите ISO как можно выше, не создавая шума — который обычно находится в диапазоне от 1600 до 3200. Старайтесь снимать ночью, когда луна яркая, и избегайте городов или поселков, чтобы не ловить свет от огней и улиц. лампы.

---

Наконечник 09

Catch Air

Не забудьте взять с собой широкоугольный объектив для съемки с воздуха.Находясь в самолете или вертолете, снимайте с короткой выдержкой и используйте поляризатор, чтобы убрать блики с воды и выделить изображение в целом. При аэрофотосъемке у вас есть возможность запечатлеть совершенно уникальную и необычную перспективу. Горы, реки и пейзажи принимают совершенно иную форму и форму, от которых очень легко захватывает дух.

---

Не забывайте свой инструментарий

Многие пейзажные снимки можно сделать без наворотов, но есть кое-что, что я всегда держу под рукой во время путешествий. .. Зарядные устройства Goal Zero, чтобы у меня никогда не кончился заряд, Nemo Camping Gear, чтобы обеспечить хороший ночной отдых (и несколько эпических снимков палаток), ремни для камеры Peak Design, чтобы моя камера была в безопасности, штатив Induro для таких длинных выдержек и камеры Sony чтобы запечатлеть все это, я рекомендую следующие модели: a7ii, 16-35 мм f / 4, 24-70 мм f / 4, a7s и 16-50 мм.

Готовы выйти? Примените эти советы к действию и для дальнейшего вдохновения отметьте Криса в Instagram или узнайте больше на его сайте.

Есть фото? Создайте фотоальбом для путешествий.

Давайте технические

+ dSLR: цифровая зеркальная фотокамера с одним объективом. В цифровой зеркальной фотокамере используются зеркала, чтобы направлять свет от объектива прямо туда, где находится ваш глаз в видоискателе. Крис использует Sony a7rii и следующие объективы: 16-35 мм f / 4, 24-70 мм f / 4, a7s и 16-50 мм.

+ выдержка: время, в течение которого затвор камеры открыт. Ваше изображение, измеряемое в секундах, изменяется в зависимости от времени, в течение которого свет попадает на датчик камеры.Более низкая скорость затвора в сочетании со штативом позволит вам снимать движение и тускло освещенные ситуации или звездные пейзажи. (5-30 секунд)

+ F-ступень: Также называемая диафрагмой, f-ступень — это длина в диаметре, на которую открыт ваш объектив. Более низкие значения диафрагмы (1,4 — 3,5 и т. Д.) Создают меньшую глубину резкости и более размытый фон, позволяя вашей камере сфокусироваться на одном объекте. Более высокие значения диафрагмы (5,6 — 22 и т. Д.) Оставляют больше в фокусе, обеспечивая большую глубину резкости и более резкий фон.

+ ISO: прямая зависимость вашей камеры от светочувствительности. Как правило, используйте более низкие значения ISO (100 — 250 и т. Д.) В более светлых условиях и более высокие ISO (1600 — 3200 и т. Д.) В более темных условиях.

+ Поляризатор: поляризованный фильтр помогает удалить отражение и блики и усиливает цвет. Крис использует фильтры HOYA.

51 Советы, которые помогут вам сделать захватывающие дух фотографии пейзажей

Последнее обновление 2 января 2021 года Томом Шу

Пейзажная фотография — один из самых полезных видов фотографии.Нет ничего лучше, чем усердно работать, вытаскивать себя из постели, когда все спят, оставаться в каком-то месте после того, как все ушли, чтобы создать образ, о котором вы мечтали.

В то же время это бывает так сложно и разочаровывает. Я потерял счет тому, сколько раз я просыпался в безумно ранний час, ехал часами на машине или пешком до ЭТОГО места, которое планировал снимать, только из-за погоды.

Но, как и все, что приносит радость в жизни, эти прекрасные моменты — это те, которые вы запоминаете, и они заставляют меня снова и снова возвращаться к пейзажной фотографии.

Вот мои 50 любимых советов, которые дадут вам лучший шанс создать захватывающие пейзажные фотографии, где бы вы ни находились. Наслаждайтесь!

1. Чувство глубины — ваш друг

Есть два способа использовать ощущение глубины в пейзажной фотографии. Во-первых, вы можете создать большую глубину резкости, удерживая все на изображении в фокусе от переднего плана до бесконечности. Это наиболее распространенный способ создания глубины, и вы можете сделать это, используя меньшую диафрагму, например от f / 11 до f / 16.Это делает изображение визуально интересным, поскольку позволяет зрителю ясно видеть все на изображении.

Второй способ использовать ощущение глубины в качестве творческого инструмента — использовать небольшую глубину резкости. Один из моих любимых способов использования этой техники — размытие элементов переднего плана, чтобы помочь кадрировать объект изображения. Вы можете сделать это, используя большую диафрагму, например, от f / 2,8 до f / 4, и сфокусировавшись на фокусе изображения. Малая глубина резкости делает изображение визуально интересным, поскольку приводит взгляд зрителя к объекту на изображении.

2. Используйте слои в изображении в ваших интересах.

Подобно совету № 1, еще один способ сделать ваше изображение более интересным — использовать слои. Один из самых простых способов создания слоев — использовать на фотографии элемент переднего плана, который помогает выделить объект изображения.

Это могут быть цветы, камни, листья на дереве или что-нибудь еще, что интересно в окружающей среде, в которой вы находитесь.

Еще один способ захвата слоев изображения — подчеркнуть то, что природа и сцена уже дают вам.Например, на этом изображении, которое я сделал на озере Сан-Мун на Тайване, причал для лодки и горы за ним уже создали естественные слои.

Все, что мне нужно было сделать, это скомпоновать его так, как мне нравится, и использовать меньшую диафрагму, чтобы большая часть изображения оставалась в фокусе.

3. Исходя из совета №2, найдите и используйте элементы переднего плана.

Использование элемента переднего плана — настолько невероятно простой способ сделать ваше изображение более интересным, что я хотел выделить его в отдельный раздел, чтобы вы его видели! Итак, в следующий раз, когда вы будете снимать, вместо того, чтобы просто делать снимок, как обычно, попробуйте найти элемент переднего плана и включить его в изображение.

4. Используйте широкоугольный объектив

Широкоугольный объектив может дать вам уникальный вид и перспективу. Очевидно, это позволяет вам снимать более широкий обзор и больше умещаться в вашем изображении.

Однако лучший способ эффективно использовать широкоугольный объектив — это максимально приблизиться к элементу переднего плана, что позволит вам создать ту глубину резкости, о которой мы говорили. На этом снимке я держал камеру как можно ближе к земле со штативом.

Я собрал эту статью о моих любимых объективах для путешествий для Sony a6000 .Даже если у вас нет камеры с байонетом Sony E Mount, она содержит много полезной информации о том, что искать в новом объективе, если вы его ищете.

5. Не стоит недооценивать силу хорошего зум-объектива

Использование зум-объектива в пейзажной фотографии — отличный способ создавать яркие изображения. Да, у вас не получится уместить все на картинке, но в том-то и дело. Сосредоточившись на определенной точке фокусировки и изолировав объект, вы упрощаете изображение и делаете его более интересным и мощным.

Другой способ использовать зум-объектив — сжать изображение для создания еще более резких слоев.

Вот о чем я. На этом изображении, вместо того, чтобы сосредоточиться на всем городском пейзаже, я решил сосредоточить все внимание на Дубайской рамке, используя свой зум-объектив на максимальном расстоянии 200 мм.

На изображении вы также можете увидеть, как зум-объектив сжимает здания на заднем плане, позволяя им заполнять рамку Дубая больше, чем это сделал бы обычный объектив.

6.Если у вас нет штатива, используйте правильную выдержку.

Хорошее практическое правило — использовать выдержку, равную или превышающую используемое вами фокусное расстояние. Итак, если вы используете зум-объектив и снимаете без штатива на 160 мм, выдержка должна быть не менее 1/160 или больше, чтобы компенсировать небольшие дрожания камеры.

Очевидно, что это всего лишь практическое правило, и иногда вам придется снимать с более длинной выдержкой в ​​зависимости от используемой диафрагмы и количества света, но это поможет вам решить, какая выдержка лучше .

7. Используйте поляризационный фильтр

Использование поляризационного фильтра — один из лучших способов сделать ваши пейзажные фотографии яркими. Поляризационный фильтр поможет уменьшить блики на изображении и подчеркнет голубизну неба.

Если вы все же используете поляризационные фильтры, помните, что они подходят не во всех ситуациях. Когда вы снимаете восход и закат или хотите запечатлеть отражение, лучше снять фильтр с объектива.

8. Захват движения

Отличный способ добавить энергии вашему изображению — использовать более длинную выдержку, чтобы запечатлеть движение в сцене.Движущаяся вода или облака — два самых распространенных элемента ландшафта, с которыми вы можете это попробовать.

Вам может потребоваться фильтр нейтральной плотности в зависимости от условий освещения и того, насколько медленно движется элемент. В этом изображении я использовал выдержку 1/25 с фильтром нейтральной плотности.

Фиксированный фильтр нейтральной плотности — лучший выбор для фотографии, но если вы также снимаете много видео, регулируемый фильтр нейтральной плотности может быть хорошим выбором.

9. Запечатлеть отражение водой

Нет ничего прекраснее, чем запечатлеть идеальное отражение в пейзажной сцене и продемонстрировать естественную симметрию мира.Чтобы получить наилучшие шансы запечатлеть идеальное отражение над большим водоемом, например озером, отправляйтесь туда во время восхода или заката. Мне больше всего повезло на восходе солнца, но и во время заката водоемы могут быть спокойнее.

10. Использование людей для отображения масштаба

Один из моих любимых способов показать чувство масштаба на пейзажной фотографии — поместить человека на изображение. Таким образом вы сможете лучше показать, насколько обширен и эпичен ландшафт на двухмерном изображении.

11. Используйте Правило третей

Правило третей — одно из классических правил фотографии, о котором всегда следует помнить. Либо используйте линии сетки в своей камере, либо представьте, как разбить изображение на вертикальные и горизонтальные трети, чтобы получить в целом 9 секций.

Разместив объект на одной из пересекающихся линий, ваше изображение будет более сбалансированным, что сделает фотографию более интересной и визуально приятной.

12. Используйте ведущие линии

Еще одна из классических техник фотографии и тоже неплохая.Использование очевидных или не столь очевидных направляющих линий в вашей пейзажной композиции — отличный способ естественным образом направить взгляд вашего зрителя на изображение.

Возьмем эти два примера. На первой фотографии я использовал очевидную ведущую линию дороги, чтобы привлечь внимание зрителя. На втором изображении я использовал линию ватерлинии, созданную океанскими волнами на пляже, как более тонкую направляющую линию.

13. Не забывайте о правиле треугольников

Подобно советам № 10 и № 11, это еще одна замечательная техника фотографии, о которой следует помнить.Я не говорю о реальных, физических треугольниках, а о треугольниках, подразумеваемых на изображении.

Найдя эти подразумеваемые треугольники в окружающей среде и используя их в своей композиции, вы сможете создать ощущение взаимосвязи между различными элементами вашего изображения, сделав его более естественным.

14. Научитесь использовать линию горизонта в своих интересах

Расположение линии горизонта в композиции может иметь огромное значение для общего внешнего вида изображения.Если вы разместите линию горизонта ниже на изображении, вы сделаете больший акцент на том, что находится над горизонтом, например, на небе.

С другой стороны, если вы разместите линию горизонта выше на изображении, вы придадите большее значение переднему плану изображения и в меньшей степени тому, что находится над горизонтом.

15. Нарушайте правила фотографии

Хотя правила композиции, такие как правило третей, ведущие линии, треугольники и размещение линии горизонта, которые мы только что рассмотрели, являются хорошими принципами, которые следует помнить, они всего лишь рекомендации, которые помогут с ваша композиция.

Как и любые правила, они предназначены для нарушения, и, нарушив их, вы сможете лучше найти свой собственный стиль и то, как вы хотите составлять свои изображения.

16. Разведайте локацию, приходите пораньше и оставайтесь поздно.

Это не всегда возможно, но если вы можете, постарайтесь появиться на локации как минимум за 1 час до того, как вы планируете стрелять, чтобы разведать локацию. , особенно если снимаешь золотой час.

Я не могу сказать вам, сколько раз я снимал место только для того, чтобы позже найти лучшее место.Придя пораньше и осмотрев местность, вы дадите себе лучший шанс найти лучшую возможную композицию И поймать лучший свет.

Если вы не можете добраться до места лично, попробуйте провести разведку в цифровом виде через Instagram или карты Google.

В то же время не забывайте задерживаться допоздна, если снимаете закат. Иногда лучшие изображения создаются в синий час после захода солнца.

17. Приступайте к работе.

Продолжайте работу по тому же принципу, что и наконечник №15.Пейзажная фотография — определенно игра не для ленивых.

Вы будете вознаграждены за то, что просыпаетесь в сумасшедшие часы, когда все остальные спят, чтобы поймать восход солнца, или поднимитесь на гору, чтобы сделать пару снимков. Если бы это было легко, то у каждого в портфолио работ были бы захватывающие дух пейзажные снимки.

18. Съемка в Золотой час

Не зря его называют Золотым часом и благодаря ему получаются такие красивые пейзажные фотографии. Свет мягче, ярче и волшебнее, чем в любое время дня.

19. Стреляйте и в плохих условиях

Все готовы выйти и снять золотой час в хорошую погоду, но большинство людей не выходят на улицу в плохую погоду.

Не похожи на большинство людей.

Выйдя на улицу в плохих условиях, вы можете получить невероятно капризные пейзажные фотографии с тонной атмосферой и характером. Но перед уходом убедитесь, что на улице безопасно.

20. Не ограничивайтесь только золотым часом

Выйдя из № 18, важно не ограничиваться только золотыми часами, даже если это заманчиво.Просто помните, что хороший свет может появиться и в другое время. Иногда в пасмурный день свет проникает сквозь облака, создавая неповторимый образ.

В другой раз вы можете прогуляться по лесу, залитому потоками света, посреди дня.

21. Помните, что терпение — ключ к успеху.

Даже если вы все сделаете правильно и настроили себя на съемку этой эпической фотографии, вы ВСЕГДА можете не получить желаемое изображение или погода может не сотрудничать.

Это то, что делает пейзажную фотографию особенной, особенно когда вы делаете снимок, который вы себе представляли. Просто помните, что это случается с каждым пейзажным фотографом и является частью истории изображения.

22. Используйте приложение, подобное PhotoPills, для планирования.

В пейзажной фотографии очень много вещей может пойти не так. Итак, когда созданы подходящие условия для получения изображения, о котором вы мечтали, вы должны быть уверены, что у вас получится снимок.

Использование такого приложения, как PhotoPills, может помочь вам сэкономить драгоценное время и убедиться, что вы получаете именно то, что хотите.Для этого изображения я использовал PhotoPills, чтобы точно спланировать, в каком месте и в какое время восходит солнце, что позволило мне запечатлеть солнечную звезду через руки Мелиссы.

Это было бы невозможно, если бы я не использовал PhotoPills, потому что я впервые снимал восход солнца в этом месте.

23. Используйте штатив.

Это определенно не самый забавный инструмент, особенно если вы путешествуете по местности, но он незаменим во многих ситуациях.Вам почти всегда будет лучше использовать штатив, если вы хотите создать глубину, используя меньшую диафрагму, например, от f / 9 до f / 14, или если вы хотите запечатлеть движение, используя более длинную выдержку.

24. Пропустите штатив

В то же время выходите и снимайте без штатива. Штативы — отличный инструмент, но вы, как правило, снимаете иначе, когда у вас есть штатив, а не без штатива. Время от времени выходя на улицу без штатива, вы улучшите свои навыки фотографа.

25.Старайтесь придерживаться самого низкого возможного ISO

Это не всегда возможно, но старайтесь придерживаться самого низкого ISO, которое вы можете в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь, так как это даст вам изображение наилучшего качества с небольшим зерном.

Для этого вам придется уравновесить низкий ISO с более длинной выдержкой, поскольку вы, скорее всего, будете использовать меньшую диафрагму. Вот здесь и пригодится штатив.

26. Найдите время, чтобы создать свое изображение

Когда вы доберетесь до своего местоположения, не просто дико стреляйте.Потратьте некоторое время (я предпочитаю отводить 5-10 минут), чтобы привыкнуть к сцене, а затем начните составлять свой образ.

27. Научитесь пользоваться гистограммой

Несмотря на то, что поначалу это пугает, гистограмма — очень важный и простой в использовании инструмент, который даст вам хорошее представление о том, как экспонируется ваше изображение. Существуют разные мнения о том, как использовать гистограмму, но мне нравится выставлять моих изображений вправо, , чтобы получить больше деталей в тени.

28. Снимайте в формате RAW, если можете.

Это не обязательно на 100%, но съемка в формате RAW позволит вам захватить большую часть информации из вашей сцены и даст вам большую гибкость при постобработке.

Когда вы тратите все это время на захват изображения, последнее, чего вы хотите, — это пожелать, чтобы у вас было больше данных, с которыми можно поиграть в посте.

С другой стороны, если вы не планируете редактировать свои фотографии или просто планируете поделиться своими фотографиями случайно, съемка в формате JPEG тоже подойдет.

29. Публикация в социальных сетях

Публикация ваших работ в социальных сетях, будь то Instagram, 500px, Unsplash или любая другая платформа, — один из лучших способов расти и совершенствоваться как фотограф.

Вы не только сможете общаться с другими фотографами-единомышленниками, но также сможете сравнивать свои работы с другими, что улучшит ваш фотографический глаз.

30. Измените перспективу

По большей части люди привыкли видеть мир с определенной точки зрения в своей повседневной жизни.

Итак, как фотограф, если вы можете изменить перспективу, с которой снимаете, будь то съемка с очень низкого угла или с высоты птичьего полета (если у вас есть дрон), вы сделаете изображение более визуальным. интересно.

Если вы думаете о приобретении дрона, но у вас нет большого бюджета, на самом деле есть дроны довольно хорошего качества по цене в 200 долларов.

31. Когда вы не уверены, используйте среднюю диафрагму.

Когда вы находитесь в полевых условиях, иногда бывает трудно вспомнить все правила, касающиеся того, какую диафрагму использовать.Если вы не уверены, хорошее практическое правило — использовать на объективе среднюю диафрагму, так как она обычно самая резкая. Он действительно отличается от объектива к объективу, поэтому обязательно узнайте все, что вы можете о своем объективе, прежде чем отправиться в путь.

Pro Совет: будьте осторожны при съемке с очень маленькой диафрагмой, так как может возникнуть дифракция, которая снизит качество изображения.

32. Постарайтесь получить наилучшее возможное изображение в камере

Да, современные цифровые камеры обладают невероятным динамическим диапазоном, и вы можете исправить многие из ваших ошибок при постобработке.

Однако постарайтесь сделать все возможное, чтобы получить наилучшее изображение во время съемки. Это поможет вам развить навыки фотографа и сэкономит бесчисленное количество часов, сидя за компьютером.

33. Съемка на пленку

Снято с помощью Kodak Portra 400

Нет лучшего способа улучшить свои навыки фотографа, чем съемка на пленку. Вы должны знать свои настройки, и если вы испортите свои фотографии, их невозможно сохранить с последующей обработкой.

Вдобавок ко всему, это не очень дорого, а цвета, которые вы можете получить с определенными запасами пленки, красивы, и их трудно воспроизвести с помощью цифровых камер.

Если вы ищете хорошую пленочную камеру для начала, две мои любимые 35-мм пленочные камеры — это Pentax K1000 и Canon AE-1 .

34. Пейзажная фотография — это не просто съемка природы

Вы можете не согласиться, но для меня пейзажная фотография — это больше, чем просто съемка на природе. Отправляйтесь на прогулку и снимайте городские пейзажи, а также уличные пейзажи, поскольку вы улучшите свои навыки пейзажной фотографии, снимая в этих условиях.

35.Не закрывайте себя фотографом-пейзажистом

В том же духе не ограничивайтесь рамками и не думайте, что, поскольку вы пейзажный фотограф, вы не занимаетесь другими видами фотографии.

Сходите и снимайте портреты, натюрморты, домашних животных, уличную фотографию и все, что вы можете снимать. Все это улучшит ваши навыки пейзажного фотографа.

36. Сделайте резервную копию отснятого материала как можно скорее

Это определенно один из скучных административных элементов пейзажной фотографии, но я не могу сказать вам, насколько важно сделать резервную копию отснятого материала как можно скорее.Нет ничего хуже, чем потерять фотографии, над которыми вы так много работали.

Pro Совет. Некоторые камеры имеют 2 разъема для карт памяти. В этом случае используйте одну карту памяти для съемки в формате RAW, а другую — для съемки в формате JPEG. Это сэкономит место в памяти, и у вас будет как минимум резервная фотография в формате JPEG, если что-то случится с вашей основной картой памяти.

Если вы ищете подсказку, какую карту памяти выбрать, мне больше всего нравится Sandisk , когда у меня есть бюджет. Когда у меня ограниченный бюджет, я предпочитаю PNY, поскольку они вполне сопоставимы с Sandisk .

37. Не забывайте оглядываться

Когда вы находитесь в поле, не забывайте оглядываться назад, когда вы идете к месту съемки. Иногда лучшая композиция или свет находится позади вас, и это особенно актуально, если вы путешествуете по местности.

38. По возможности составляйте список снимков

У вас не всегда получится это сделать, но если у вас есть время, составьте список снимков из всех различных снимков, которые вы хотите попробовать в данном месте.

Теперь с Instagram невероятно легко найти место по хэштегу и найти вдохновение для разных ракурсов и перспектив, с которых вы хотите запечатлеть место.

39. Используйте приоритет диафрагмы

При съемке нужно учитывать так много переменных, что лучше упростить задачу, установив приоритет диафрагмы, и сосредоточиться на композиции. Современные цифровые камеры настолько продвинуты, что они чрезвычайно точны в получении правильной экспозиции.

40. Не забывайте о таймлапсе

Съемка в режиме таймлапса с того места, где вы делаете пейзажные фотографии, — отличный способ запечатлеть воспоминания об этом дне.

Кроме того, вы можете запечатлеть едва уловимые изменения в окружающей среде, которые вы могли пропустить во время съемки. Мне нравится использовать меньшую вторичную камеру, например любую из этих бюджетных камер для кинопроизводства.

Самое лучшее, если вы пойдете по этому пути, — это то, что если вы когда-нибудь попадете в видео, у вас будет камера, не менее способная снимать фильмы.

41. Создавайте солнечные звезды, когда это возможно.

Это возможно не в любой ландшафтной ситуации, но когда это возможно, съемка солнечных звезд может добавить волшебный элемент к вашим пейзажным фотографиям.

Для съемки солнечных звезд вам потребуется:

• Используйте правильную диафрагму. Обычно вы можете создавать солнечные звезды, используя небольшую диафрагму от f / 16 до f / 22, но это будет зависеть от вашего объектива.
• Снимайте солнце, когда оно выглядывает из-за твердого элемента, такого как горизонт, дерево, гора и т. Д.
• Создайте подходящие условия. Если атмосфера слишком облачная, туманная или туманная, вы, вероятно, не сможете запечатлеть солнечную звезду.

42. Сделайте брекетинг экспозиции (когда необходимо и возможно)

Вы будете много раз попадать в очень динамичную ситуацию освещения, когда будет сложно правильно экспонировать все изображение, например, выставить темные горы на фоне яркое небо.

Если у вас нет градуированного нейтрального фильтра, вы можете использовать брекетинг экспозиции.

Для этого:

• Установите камеру на штатив
• Сделайте один снимок, чтобы экспонировать темные элементы
• Сделайте один снимок, чтобы экспонировать яркие элементы
• Сшивка фотографий вместе в постобработке

43. Снимайте панорамы, когда время подходит.

Панорамы работают не во всех ситуациях, но когда наступает подходящее время, они могут создать потрясающую и эпическую фотографию, которая показывает масштаб ландшафта.

Некоторые камеры имеют возможность снимать панорамы в камере, но я думаю, что лучший способ снимать панорамы — это делать снимки каждой части панорамы отдельно, а затем сшивать их вместе при постобработке.

Поступая таким образом, вы также получите наиболее детализированное изображение.

44. Снимайте в одном и том же месте в разные сезоны

Это не всегда возможно, но если это возможно, снимайте в одном и том же месте в разные сезоны.Каждый сезон дает вам разные ощущения, и вы никогда не знаете, что может случиться в следующий раз, когда вы окажетесь в том же месте.

45. Метод удвоения дистанционной фокусировки

Если вы создаете глубину, используя меньшую диафрагму от f / 9 до f / 16, чтобы все в изображении оставалось резким, хорошей точкой отсчета для выбора места фокусировки на изображении является «Метод фокусировки на двойное расстояние»

Чтобы использовать этот принцип, сфокусируйтесь вдвое дальше ближайшего объекта на изображении. Конечно, это будет зависеть от объектива и камеры, которые у вас есть, поэтому сначала убедитесь, что вы разбираетесь в своей камере.

46. Иногда проще, да лучше

Когда вы снимаете эпический пейзаж, иногда легко переусердствовать и чрезмерно усложнить изображение. В большинстве случаев упрощение изображения может сделать его более ярким и приятным для глаз зрителя.

47. Внесите небольшие изменения в композицию

Не настраивайте и снимайте всю пейзажную сессию, не перемещая камеру. Даже если вы думаете, что у вас идеальная композиция, сделайте небольшие поправки на несколько дюймов, чтобы посмотреть, как она выглядит.

Иногда небольшой сдвиг влево, вправо, вверх или вниз в вашей композиции может иметь ОГРОМНОЕ значение.

48. Придерживайтесь камеры и узнайте все о ней

Синдром захвата снаряжения (ГАЗ) трудно игнорировать, но постарайтесь не сдаваться! Один из лучших способов создавать лучшие изображения и стать лучшим фотографом — придерживаться одной камеры и узнавать о ней все.

Вы должны настолько хорошо изучить свою камеру, чтобы изменение настроек стало вашей привычкой, когда вы находитесь в поле.

Если вы просто не можете больше с этим справляться и вынуждены покупать больше оборудования для камеры, придерживайтесь покупки нового объектива вместо нового корпуса камеры. Все современные цифровые камеры способны делать невероятные снимки.

49. Использование телефона для предварительного просмотра изображения

Быстрый и простой способ проверить композицию — использовать камеру телефона для предварительного просмотра изображения. В зависимости от того, какой у вас телефон, он должен дать вам хорошее представление о том, как будет выглядеть снимок с объективом примерно 20 мм.

50. Проявите творческий подход с помощью движений панорамирования камеры

Время от времени проявлять творческий подход — это весело. Отличный способ запечатлеть энергию и движение на вашем изображении — повернуть камеру во время съемки с более длинной выдержкой.

Делая это, вы можете создать более абстрактный вид искусства. Вы также можете заморозить объект, показывая движение, если у вас есть движущийся объект, например серфер или автомобиль, на снимке городского пейзажа.

51. Это на 100% не имеет значения, сколько стоит ваша камера.

Стоит повторить, что все современные камеры, даже камера в вашем телефоне, способны создавать невероятные изображения.Да, новые камеры могут дать вам функции, которые помогут вам создавать потрясающие изображения, но насколько хороша фотография, будет зависеть от ваших навыков фотографа.

Лучшие настройки камеры для пейзажной фотографии

Последнее обновление: 23 ноября 2020 года, понедельник, 11:38

Неудивительно, что пейзажная фотография так популярна …

Во-первых, это доступно, учитывая, что мы в окружении больших и малых пейзажей, которые мы можем фотографировать.

Кроме того, для этого не требуется специального оборудования — вы можете делать высококачественные пейзажные фотографии, используя только свой смартфон.

И по сравнению с другими видами фотографии, пейзажи относительно «легко» освоить. Под этим я подразумеваю, что холодному начинающему фотографу будет легче изучить пейзажную фотографию, чем, скажем, портретную фотографию.

Тем не менее, это не так просто, как навести камеру на что-то красивое и нажать кнопку спуска затвора.

Я собрал несколько советов, которые помогут вам улучшить пейзажные фотографии. Следуйте инструкциям и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы вывести свои пейзажи на новый уровень.

Рассветы и закаты

Получение идеального снимка восхода или заката, вероятно, является одной из самых сложных задач пейзажной фотографии.

Вам нужно не только подумать о том, как запечатлеть великолепные цвета момента, но вам также придется учитывать очень сложные условия освещения. То есть небо очень яркое, а пейзаж очень темный.

Первая проблема — получить все эти великолепные цвета, чтобы выделяться — более простая из двух задач.

Настройка баланса белого

В вашей камере есть различные настройки баланса белого, включая автоматический баланс белого (AWB). Когда установлено AWB, камера, по сути, делает лучшее предположение о том, как должны выглядеть цвета.

Во многих ситуациях это нормально работает. Но при фотографировании восхода или заката AWB плохо передает цвета, потому что его задача — удалять цветовые оттенки. Это означает, что AWB фактически минимизирует цвета восхода или заката — это не то, что вам нужно!

Решите эту проблему, переключив камеру на предустановку баланса белого при дневном свете.

Предустановка баланса белого при дневном свете имеет очень легкий эффект потепления. Поскольку на восходах и закатах обычно преобладают более теплые тона, это немного усилит эти тона.

Если ваша камера не имеет предустановки дневного света, вы также можете использовать предустановки тени или облачности. Каждый из них имеет более значительный согревающий эффект, чем дневной свет, и подчеркивает теплые тона восхода или заката.

Посмотрите, как эти изменения баланса белого влияют на пейзажную фотографию, на видео выше из раздела Советы по профессиональной пейзажной фотографии.

Преодоление динамического диапазона

Более серьезная проблема при съемке фотографий восхода и заката заключается в невероятном динамическом диапазоне — диапазоне значений освещенности на изображении.

Как отмечалось ранее, небо довольно яркое на восходе или закате, но пейзаж очень темный. Часто разница между этими областями яркости и тени слишком велика для камеры.

В результате обычно получается изображение с хорошей экспозицией для неба, но с темным пейзажем (как показано выше), или изображение с хорошей экспозицией для пейзажа с очень переэкспонированным небом.

Есть несколько способов справиться с этой ситуацией:

• Получите измеритель яркости в самой яркой области пейзажа переднего плана и сделайте снимок в формате RAW. В результате получается фотография, достаточно близкая к небу и переднему плану, которая хорошо экспонирована, и вы можете восстановить любые потерянные детали при обработке изображения.
• Используйте фильтр обратной нейтральной плотности для выравнивания динамического диапазона. Эти фильтры имеют очень небольшую фильтрующую способность внизу, поэтому пейзаж становится ярче.Вверху больше фильтрующей способности, чтобы снизить яркость неба. А в середине — самая сильная фильтрующая способность, потому что на восходе и закате самая яркая область фотографии находится на горизонте.

Однако есть другой способ, который немного сложнее, но дает отличные результаты.

Сделайте два снимка одной и той же сцены, один для неба, а другой для переднего плана (процесс, называемый брекетингом).При постобработке смешайте экспозиции для окончательного изображения, которое хорошо экспонируется.

Любой из вышеперечисленных методов даст вам значительно улучшенное окончательное изображение, но я лично считаю, что смешивание экспозиций является лучшим. Посмотрите, как это сделать, на видео выше с сайта First Man Photography.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотосъемки

Каждый восход и закат солнца разные, поэтому придется немного проб и ошибок, когда дело доходит до набора настроек, которые дадут вам наилучший результат.Кроме того, чтобы усовершенствовать свой подход, потребуется много лет практики.

Однако, набрав настройки, описанные ниже, у вас, по крайней мере, есть отправная точка для экспериментов каждый раз, когда вы выходите на съемку:

• Режим экспозиции : Ручной
• Режим движения : одиночный снимок
• Диафрагма : f / 11
• ISO : 100
• Выдержка : Различается
• Баланс белого : Дневной свет, тень или облачно

Вы заметите, что выдержка меняется .

Вам необходимо установить выдержку в соответствии с освещением для каждого конкретного восхода или заката. Как отмечалось выше, это потребует некоторых проб и ошибок, но с практикой вы разовьете понимание того, с чего начать с выдержки, чтобы вы могли улучшить ее оттуда.

Но будьте осторожны!

Если вы снимаете с рук, убедитесь, что выдержка не слишком длинная. Если это так, вы можете вызвать дрожание камеры. Хорошее практическое правило состоит в том, что если выдержка меньше 1/30 секунды, поместите камеру на штатив или увеличьте ISO, чтобы вы могли использовать более короткую выдержку.

Обозначение движения

В пейзажной фотографии бывают случаи, когда использование длинной выдержки для демонстрации движения усиливает эффект кадра.

На ум приходит размытие при движении водопада или реки, а также размытие при движении облаков или звезд, как показано на изображении выше.

Самая важная настройка камеры при съемке движения — выдержка.

В результате скорость затвора должна быть первой выбранной вами настройкой экспозиции.Затем выберите диафрагму и значение ISO, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Опять же, эти настройки являются лишь приблизительным ориентиром для того, с чего следует начать. Вам нужно будет выполнить тонкую настройку в зависимости от конкретных условий съемки.

• Режим экспозиции : Ручной
• Режим протяжки : одиночный снимок
• Диафрагма : f / 16
• ISO : 50 или 100
• Выдержка : 1/4 секунды
• Баланс белого : Различный

При использовании этих предлагаемых настроек есть несколько недостатков.

Во-первых, если у вас есть пульт для камеры, одиночный снимок — идеальный режим съемки. Если у вас нет пульта ДУ, используйте таймер автоспуска камеры. Установите таймер как минимум на 2-3 секунды, чтобы любые вибрации, которые вы вызываете при нажатии кнопки спуска затвора, исчезли к моменту срабатывания затвора.

Во-вторых, используемая выдержка будет зависеть от скорости движения, которое вы хотите запечатлеть. Например, быстро движущемуся водопаду может потребоваться выдержка всего 1/4 секунды, чтобы получить хорошее размытие.Но медленному ручью может потребоваться одна секунда или больше, чтобы получить размытый эффект.

Наконец, используемая настройка баланса белого будет зависеть от освещения. Если близок восход или закат, попробуйте дневной свет, тень или облачность, как обсуждалось ранее. Если это днем, средь бела дня, AWB может помочь. Если на улице тень или пасмурно, попробуйте предустановки теней и облачности.

Освоение глубины резкости

Один из важнейших компонентов пейзажной фотографии — получение правильной глубины резкости.

Если мы определяем глубину резкости, это просто область изображения, которая находится в фокусе.

Обычно пейзажи выигрывают от очень большой глубины резкости, поэтому все в сцене, от переднего до заднего, находится в резком фокусе.

На изображении выше обратите внимание, как все, от камней до цветов и далеких гор, находится в фокусе. Это связано с большой глубиной резкости.

На глубину резкости влияет множество факторов. Вы можете подробно изучить эту тему в этом руководстве.

Для упрощения, если вы используете широкоугольный объектив, установите небольшую диафрагму (например, f / 11 или меньше) и установите точку фокусировки примерно на одной трети расстояния от изображения, вашу глубину резкости. должно быть более чем достаточно для резкости фокуса спереди назад. Посмотрите этот метод в действии в видео ниже, предоставленном советами по профессиональной пейзажной фотографии:

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Ключ к максимальной глубине резкости — использование режима приоритета диафрагмы (A или AV на циферблат вашей камеры).

В режиме приоритета диафрагмы приоритет отдается диафрагме, поэтому при установке желаемого значения диафрагмы камера автоматически выбирает выдержку для получения хорошей экспозиции. Это выгодно по ряду причин, не последняя из которых заключается в том, что вам нужно беспокоиться только об одной настройке экспозиции, а не обо всех трех, когда вы снимаете в ручном режиме.

Вы можете узнать больше о режиме приоритета диафрагмы в этом руководстве, если вы не знакомы с ним.

• Режим экспозиции : приоритет диафрагмы
• Режим привода : одиночный снимок
• Диафрагма : f / 8
• ISO : 100
• Выдержка : определяется камерой
• Баланс белого : Различный
• Режим фокусировки : Ручной

Хитрость здесь состоит в том, чтобы использовать ручную фокусировку и установить точку фокусировки на одну треть вверх от нижней части кадра, как показано на видео выше.

Причина, по которой этот метод фокусировки работает, заключается в том, что глубина резкости простирается дальше за точкой фокусировки, чем перед ней. Установив точку фокусировки на одну третью точку, вы получите хороший фокус спереди и расширитесь за этой точкой для получения четкого изображения спереди назад.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Чтобы получить лучшие пейзажные фотографии, недостаточно разбираться в настройках камеры для пейзажей. Вам также понадобится хорошее стекло, чтобы запечатлеть пейзажи с мельчайшими деталями.

Вот несколько лучших объективов для пейзажной фотографии для систем камер Canon, Nikon и Sony.

Canon EF-S 15-85 мм f / 3,5-5,6 IS USM UD

Объектив EF-S 18-85 мм, созданный специально для камер Canon с кроп-сенсором формата APS-C, обеспечивает отличный диапазон фокусных расстояний для широкого обзора. снимки, а также более узкие изображения мелких деталей пейзажа.

А благодаря системе стабилизации изображения с шагом 4 ступени вы можете снимать с рук, не беспокоясь о дрожании камеры.

Основные характеристики:

• Постоянная ручная коррекция фокусировки
• Быстрый и бесшумный ультразвуковой двигатель
• Покрытие линз Super Spectra для минимизации двоения и бликов
• Обеспечивает превосходный контраст и цвета

Canon EF 24mm f / 1,4 L II USM

Когда дело доходит до высокопроизводительных объективов с постоянным фокусным расстоянием для пейзажей, трудно превзойти Canon EF 24mm f / 1.4 L II USM.

Этот объектив, совместимый как с полнокадровыми камерами, так и с камерами APS-C, обеспечивает огромное значение f / 1.4, что позволяет снимать в условиях низкой освещенности без увеличения ISO. Это делает его идеальным объективом для ночной фотографии и астрофотографии.

Основные характеристики:

• Круглая диафрагма создает великолепное размытие фона
• Отличная детализация по всему кадру
• Сверхбыстрая система автофокусировки
• Антибликовое покрытие снижает блики.

Canon EF 70-200mm f / 4L IS USM

Почтенный объектив EF 70-200mm f / 4 L USM от Canon предлагает пейзажным фотографам отличный диапазон фокусных расстояний от стандартного до телефото для создания детальных пейзажных изображений .

Так как это объектив линейки Luxury, это настоящая рабочая лошадка с защитой от пыли и непогоды, которая позволяет вам продолжать съемку даже в плохую погоду.

Если вы снимаете полнокадровой камерой, это отличный объектив для пейзажной фотографии.

Основные характеристики:

• Тихий ультразвуковой двигатель почти без шума
• Быстрая фокусировка для быстрых снимков
• Флюоритовое покрытие линз UD для улучшения разрешения и контрастности
• Превосходный удерживающий момент для предотвращения отклонения AF-S 14-24 мм f / 2.8G ED

  Объектив AF-S 14-24mm f / 2.8, созданный для полнокадровых камер Nikon FX и DX с датчиком кадрирования, обеспечивает высокую производительность и широкий угол обзора.

  Объектив известен своей резкостью во всем диапазоне диафрагмы, а с диафрагмой f / 2.8 можно легко фотографировать пейзажи при слабом освещении.

  Основные характеристики:

  • Двигатель SWM, обеспечивающий быструю и бесшумную работу
  • Постоянное ручное управление фокусировкой
  • 14 элементов в 11 группах
  • Нанокристаллическое покрытие уменьшает двоение изображения и блики

  Nikon 24mm f / 1.8G ED

  Представленный в 2015 году объектив Nikon 24mm f / 1.8G ED заполнил нишу для пейзажных фотографов полнокадровыми камерами, которым не требовался объектив f / 1.4 (или которые не хотели платить так много), но хотел что-то быстрее, чем f / 2.

  В результате получился объектив, который сразу же стал хитом, с отличным фокусным расстоянием 24 мм, которое не было ни слишком коротким, ни слишком длинным — другими словами, идеально подходило для пейзажей.

  Основные характеристики:

  • Быстрая диафрагма f / 1. 8
  • 2 элемента со сверхнизкой дисперсией для повышения резкости
  • Превосходный контраст и цвета с минимальной хроматической аберрацией
  • Механизм задней фокусировки для плавной и быстрой автофокусировки.

  Nikon AF-S 70-200 мм f / 2,8G ED VR II

  Для большей дальности действия с полнокадровой камерой Nikon или камерой APS-C есть несколько вариантов AF-S 70-200мм f / 2.8G ED VR II.

  Конечно, это большой и тяжелый объектив, но его невероятные оптические характеристики и резкость помогут сосредоточиться на мелких деталях и заставить их сиять.

  Основные характеристики:

  • Большая диафрагма f / 2,8
  • 7 элементов со сверхнизкой дисперсией для ярких и четких изображений
  • Минимальные блики и двоение
  • Красивое боке с 9 закругленными лепестками диафрагмы

  Sony 10 SEL -18 мм f / 4

  Для фотографов Sony, которым нужен сверхширокоугольный обзор пейзажей, лучшим выбором будет объектив 10-18 мм f / 4.

  Созданный для камер Sony с байонетом E, этот объектив имеет встроенные гироскопические датчики, обеспечивающие отличную стабилизацию изображения при съемке с рук. В сочетании с высокоточным стеклом этот объектив позволяет получать фотографии с высокой детализацией и превосходной резкостью.

  Основные характеристики:

  • Встроенная стабилизация изображения Optical Steady Shot
  • Почти идеально круглое отверстие диафрагмы для приятного боке
  • Стекло со сверхнизкой дисперсией для улучшения оптических характеристик

  Sony 24-70 f / 4 T FE OSS

  Для фотографов Sony с полнокадровой камерой отличный объектив для пейзажной фотографии — 24-70 мм f / 4.

  Этот объектив предлагает идеальный диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до почти телефото, что означает, что во многих ситуациях это может быть единственный объектив, который вам нужен.

  Первоклассная оптика Carl Zeiss обеспечивает отличное качество изображения независимо от того, какой пейзаж вы фотографируете.

  Основные характеристики:

  • Пыле- и влагостойкость
  • Работает с полнокадровыми камерами Sony и камерами APS-C
  • Асферические элементы объектива минимизируют сферические аберрации

  Sony SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.3 OSS для пейзажной фотографии

  Пейзажным фотографам, использующим беззеркальную камеру Sony, которым нужен феноменальный диапазон фокусных расстояний, следует внимательно присмотреться к объективу SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.4 OSS.

  Идеально подходит для камер Sony серии 7, пыле- и влагозащищенный, с 10-кратным увеличением и встроенной стабилизацией изображения. Элементы со сверхнизкой дисперсией предотвращают двоение изображения и блики, а 7-лепестковая диафрагма обеспечивает красивое боке.

  Основные характеристики:

  • Линейный привод двигателя для быстрой фокусировки
  • 5 сферических элементов для резкости от угла к углу
  • Внутренняя фокусировка, которая постоянно поддерживает физическую длину объектива

  В завершение

  Самое замечательное в пейзажной фотографии — это то, что мы можем исследовать и фотографировать так много разнообразных пейзажей.

  Проблема, конечно, в том, чтобы знать, с чего начать настройку камеры, чтобы получить наилучший возможный снимок.

  Хотя не все ландшафты попадают в указанные выше категории, по крайней мере, теперь у вас есть отправная точка.

  При необходимости перечитайте это руководство, возьмите свое снаряжение и выходите на улицу, чтобы попрактиковаться в этих техниках. Я думаю, вы заметите заметное улучшение на фотографиях, которые вы делаете!

  ---

  Привет из PT!

  Советы по съемке пейзажей

  Вам не хватает глубины знаний или уровня навыков, необходимых для создания невероятных пейзажных снимков, которые профессионалы публикуют в Интернете каждый божий день?

  Пройдите наш курс пейзажной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством создания великолепных пейзажных снимков всего за несколько дней.

  10 советов, как поднять пейзажные фотографии на новый уровень

  Меня зовут Альберт Дрос, я профессиональный пейзажный фотограф из Нидерландов. Эта статья предназначена как для начинающих, так и для опытных пейзажных фотографов. Я решил, что перечислю несколько советов, которые, надеюсь, вдохновят вас и дадут несколько новых вариантов, которые можно попробовать в пейзажной фотографии.

  В эпоху социальных сетей я заметил, что многие люди просто копируют фотографии, которые видят в Facebook или Instagram.Со мной такое случается часто. Я всегда стараюсь проявлять творческий подход и сам находить «новые» точки зрения. Для некоторых людей творческий подход дается естественным образом, но для других потребуется небольшой толчок. Надеюсь, эта статья поможет.

  Вот 10 советов, которые, надеюсь, будут полезны, чтобы добавить лишнего в ваши снимки.

  Наконечник №1. Большинство пейзажных фотографий снимаются широкоугольными объективами . Я сам люблю широкоугольные объективы, но попробуйте телеобъектив и поэкспериментируйте с большим фокусным расстоянием 100–300 мм +. Попробуйте сфотографировать узоры или мелкие детали пейзажей.Или попробуйте в горах на горных вершинах. Как только вы освоите это, вы заметите, что перед вами открывается совершенно новый мир пейзажной фотографии. Серьезно, попробуй.

  Зеленые холмы крупным планом на 300 мм

  Наконечник №2. Играйте с движением . Движутся облака, движется вода. Попробуйте создать динамику в своем кадре, используя движущуюся воду или облака. Вы можете сделать это, используя длинные или короткие выдержки. Вы можете использовать фильтры для создания более длинных выдержек или создать драму с очень короткими выдержками.Всегда экспериментируйте с разной выдержкой как с облаками, так и с водой.

  Короткая выдержка для съемки драмы Длительная выдержка одной и той же сцены с другой композицией для создания совершенно другого настроения

  Совет № 3. Поэкспериментируйте с CPL-фильтром . Я много лет занимался пейзажной фотографией без фильтра CPL. Но когда он у вас есть, вы начинаете понимать, почему он может быть так полезен в разных случаях. Это может быть особенно полезно для контроля количества солнечного света и отражений на отражающих поверхностях — вы не можете просто сделать это на этапе пост-обработки.

  Наконечник №4. При фотографировании с более длинными объективами используйте слои и сжатие . С длинными линзами пейзажи выглядят совершенно иначе, и вы можете сжать объекты переднего и заднего плана, чтобы придать фотографии большую глубину.

  Сжатый дорожный снимок на 135 мм Включая человека с длинным объективом, снимок на 200 мм

  Совет № 5. Используйте свет в ваших интересах . Свет всегда меняется, особенно во время закатов и восходов. Подробности ищите здесь и выделяйте светом предметы.Это часто случается в горах, где облака и свет играют вокруг вершин в течение всего дня.

  Первый утренний свет падает на горную вершину

  Совет №6. При съемке с широкими углами подойдите очень близко к объектам, чтобы создать большую глубину на фотографии . Под «очень близко» я имею в виду ОЧЕНЬ близко. Так близко, что ваш объектив почти касается объекта переднего плана. Это может быть цветок, растение или что угодно. Вы можете использовать наложение фокуса, чтобы получить все в фокусе, или выбрать очень широкую открытую диафрагму, чтобы передний план был полностью не в фокусе / размыт.Оба варианта имеют разный внешний вид и могут быть использованы с пользой.

  Очень низко и близко при расфокусированном переднем плане Очень низко при наложении фокуса

  Совет № 7. Используйте солнечные звезды в своей композиции . При съемке прямо на солнце и закрытии диафрагмы до f / 16-f / 22 вы увидите, что ваш объектив создаст солнечную звезду. У разных линз разные характеристики. Некоторые линзы создают прекрасные солнечные звезды, и вы можете использовать их. Расположите солнце напротив края, например горизонта или просто объекта в кадре.Если расположить его немного напротив края, лучше всего будут смотреться солнечные звезды. Попробуйте и экспериментируйте!

  Солнечная звезда f / 22 с пиком солнца прямо над линией деревьев Солнце просто касается края объекта, чтобы создать солнечную звезду

  Совет № 8. Узнайте, как снимать с чрезвычайно широкоугольными объективами и объективами «рыбий глаз» . Под очень широким я подразумеваю более 14 мм (эквивалент полнокадрового изображения). Фотосъемка с линзами типа «рыбий глаз» от 10 до 12 мм и шире дает вам совершенно новый взгляд на пейзаж. Это открывает множество (творческих) возможностей.Изучите технику «defish», которая позволяет создать неискаженный кадр из кадра «рыбий глаз» (здесь не буду описывать эту технику, но ее можно найти в Интернете). Это может быть чрезвычайно полезно при съемке очень широких пейзажей.

  Головокружение снято с использованием «рыбьего глаза» на 180 градусов и искажено профилем объектива. Широкоугольная сцена, снятая с использованием 12-миллиметрового «рыбьего глаза» на 180 градусов, исправлена, чтобы не было искажений

  Совет № 9. Не всегда сразу же вынимайте камеру и ищите потенциальные кадры .Гуляйте на природе и используйте свои глаза. Попробуйте представить себе, как все будет выглядеть через вашу камеру. Я также часто использую свой смартфон с полем зрения около 20 мм. Просто проверить кадрирование.

  Случайное место я нашел рядом с дорогой

  Совет №10. Это может показаться очень очевидным, но важно тренировать свой глаз без остановки. . Оглянитесь вокруг и постарайтесь увидеть потенциальные композиции в повседневной жизни. Это может показаться трудным, и работа пейзажного фотографа может быть очень утомительной из-за бесконечных возможностей, которые предлагает природа.Вы тренируете свой глаз, используя широкий спектр линз, чтобы знать, как все будет выглядеть через объектив с экстремальным увеличением или как все будет выглядеть с чрезвычайно широким углом.

  No related posts.