Как выбрать фотоаппарат: Какой фотоаппарат лучше купить для качественных снимков: выбираем с умом

беззеркальная камера, матрица APS-C (1.5 crop) 26.1 Мп, без объектива (body), Wi-Fi

Как выбрать фотоаппарат, советы по выбору и отзывы

Класс

В зависимости от веса и функциональности фотоаппаратов различают несколько основных классов.

Суперкомпактные камеры – вес до 200 г, обычно слабее по функциональности, зато не занимают много места в сумке и проще носить в руках при длительном хождении, подходят для съемки прогулок, семьи, путешествий.

Компактные камеры – до 300 г, наиболее распространенный вариант, оптимальное сочетание технических характеристик и веса, назначение – такое же, как и суперкомпактных фотоаппаратов.

Продвинутые или полупрофессиональные – от 400 до 600 г, обладают светосильной оптикой и ручными настройками режимов съемки, рекомендуются для людей, увлеченных фотографией.

Профессиональные – от 600 г и выше, камеры со съемной оптикой, дорогостоящими матрицами, огромным количеством настроек, влияющих на получаемое изображение.

Важно: сегодня есть возможность заменить большинство суперкомпактных и компактных фотоаппаратов смартфонами с отличными камерами.

• Зеркальная камера
• Беззеркальная камера
• Камера с поворотным экраном
• Компактная фотокамера

Тип видоискателя

Тип видоискателя не влияет напрямую на качество фотографии, но все же его роль достаточно велика, так как благодаря видоискателю можно видеть фотографируемую картинку.

Оптический – является наиболее распространенным и имеет самую простую конструкцию, по сравнению с другими. Преимущество – один из самых дешевых вариантов. Недостаток – искажает и не полностью захватывает картинку.

Электронный – на миниатюрном экране картинка отображается такой, какой ее воспринимает матрица через объектив. В отличие от оптического видоискателя, нет искажения изображения, и на нем может отображаться дополнительная информация о параметрах съемки. В отличие от большого ЖК-экрана, им можно пользоваться при ярком солнечном свете. По стоимости такие фотоаппараты занимают средний ценовой диапазон. Недостаток – потребляет больше энергии, чем другие типы видоискателей.

Зеркальный – имеет в своем составе специальное зеркало, с помощью которого в видоискателе можно увидеть реальную картинку. Благодаря этому, фотограф может контролировать глубину резкости и другие параметры съемки. Достоинства: в зеркальных камерах реализованы самые продвинутые алгоритмы экспозиции и фокусировки. За счет этого они фокусируются быстрей, а снимки получаются четче. Весь процесс настройки камеры происходит при выключенной матрице. Таким образом, она работает только после спуска кнопки затвора, что исключает излишний перегрев и, как следствие, лишние шумы на фото. Этот недостаток присущ остальным типам видоискателей.

Также существует возможность менять оптику в зависимости от ситуации. Недостатки: высокая стоимость, возможная вибрация камеры при хлопке зеркала, это важно, если съемка производится на длинных выдержках. Также зеркальные фотоаппараты крупнее и тяжелее остальных.

Беззеркальные системы – самые новые гибридные фотокамеры, у которых отсутствует зеркало, и световой поток попадает прямиком на матрицу.

Достоинства: меньшие размеры и вес, чем у зеркальных камер, возможность использовать сменную оптику, качественные матрицы. Недостатки – отсутствие оптического видоискателя: в беззеркальных камерах используется только электронный, который плохо работает при плохом освещении, большее энергопотребление: аккумулятора хватает на меньшее время работы. Также для беззеркальных камер представлен небольшой ряд объективов, однако через некоторое время он обязательно расширится. Цена на эти фотоаппараты сравнима со стоимостью зеркальных камер.

Возможны также варианты отсутствия видоискателя, функции которого в этом случае выполняет ЖК-экран. Недостаток – трудноразличимое изображение при ярком свете.

Разрешение матрицы

Матрица в цифровом фотоаппарате представляет собой микросхему с электронными датчиками. С их помощью свет, попадая в объектив, считывается и преобразуется процессором камеры в изображение. По сути, матрица – это аналог фотопленки. Только, если раньше изображение хранилось на пленке, то теперь местом его хранения является карта памяти.

Чем выше разрешение, тем больше мелких деталей отображает камера на фото и тем большего размера можно будет напечатать картинку без потери качества. Но считать, что только от этого показателя зависит качество фотографии не стоит – его нужно рассматривать в паре с другими параметрами. Например, с физическим размером матрицы – чем больше, чем лучше. От него зависит светочувствительность и количество шума (зерна) на фотографии.

Физический размер матрицы обозначается в долях дюйма. Самые большие размеры – полноформатная матрица – используются в профессиональных, очень дорогих камерах.

Таким образом, не стоит гнаться за большими значениями разрешения матрицы при покупке. Необходимо из двух моделей с одинаковым разрешением выбрать ту, у которой физический размер матрицы больше.

Оптимальное разрешение для печати фотографий 10х15 см – это 4 Мп, для фото 13х18 см – 5-8 Мп, для формата А4 – 10 Мп.

Карта памяти

SD – самый простой и приемлемый по цене вариант. Преимущества: механическая прочность, маленький размер, высокая скорость записи и чтения, надежная защита информации и низкое потребление энергии. Также весомым плюсом будет то, что практически каждый ноутбук имеет встроенный кардридер для карт SD, то есть нет необходимости покупать его отдельно, в отличие от для других карт памяти. На компьютеры это не распространяется – в любом случае, если Вы хотите подключить карту памяти к компьютеру, нужно отдельно приобрести кардридер. Размер такой карты составляет 32x24x2.1 мм.

MMC – их главное преимущество в том, что имеют высокую скорость передачи данных. Размеры такой карты – 24x32x1.4 мм.

MS – один из самых дорогих вариантов. Применяется в основном в фотоаппаратах компании Sony. Размер составляет 50×21.5×2.8 мм.

xD-Picture – их основное отличие – компактный размер, что незаменимо для маленьких фотоаппаратов. Также имеют высокую надежность и низкое энергопотребление. Размеры составляют 25x20x1.8 мм.

Экран

Диагональ

Диагональ экрана измеряется в дюймах. Чем больше дисплей, тем удобнее им пользоваться. Но следует помнить, что при этом потребление энергии тоже увеличивается и аккумулятор быстрее разряжается. Наиболее распространенный вариант – от 2.5 до 3 дюймов.

Поворотный дисплей – используется как видоискатель, удобный элемент для бытовой съемки. Особенно пригодится людям маленького роста: камеру можно поднять над головой и при этом видеть на экране все происходящее.

Сенсорный дисплей – делает меню управления фотоаппаратом интуитивно понятным. Следует выбирать модели, в которых помимо сенсорного экрана есть физические кнопки управления. В случае поломки сенсора, фотоаппаратом еще можно будет пользоваться до ремонта.

Аккумулятор

Фирменный аккумулятор – позволяет заряжать камеру и вспышку быстрее. Может заряжаться прямо в фотоаппарате или в отдельном зарядном устройстве.

АА аккумулятор – более универсальный. Он удобен в путешествиях, где не всегда можно зарядить фирменный аккумулятор от розетки. В крайнем случае можно поставить обычные АА батарейки, но их заряда хватит ненадолго.

При выборе емкости аккумулятора обращайте внимание на количество фотографий, заявленных производителем. При разных условиях съемки оно может отличаться, но поможет в целом понять, сколько прослужит аккумулятор до полной разрядки.

Функции

Запись видео и звука – присутствует в большинстве фотоаппаратов. Длительность роликов зависит от конкретной модели. Современные аппараты позволяют записывать видео самого высокого разрешения.

Стабилизация изображения – позволяет сделать четкий снимок даже при дрожании рук. Бывает оптической и цифровой (или двойной). Если выбирать между цифровой и оптической, то лучше остановиться на второй, так как цифровой стабилизатор может помочь далеко не во всех случаях.

Ручной фокус – дает возможность самостоятельно сфокусироваться на выбранном объекте. Автоматическое фокусирование не всегда бывает точным.

Ручная выдержка и диафрагма – помогает получить более правильную экспозицию. Чаще всего этот параметр характерен для профессиональных и дорогих фотоаппаратов. Начинающим фотографам сложно выставлять выдержку и диафрагму, поэтому лучше пользоваться автоматической.

Таймер – режим съемки по истечении заданного времени. Присутствует почти во всех моделях фотоаппаратов.

Оснащение

Встроенная вспышка – присутствует в большинстве современных фотоаппаратов. Позволяет работать в слабо освещенных местах, помогает избежать тени на лице.

Крепление для штатива – это функция нужна прежде всего для профессиональной съемки. Если вы покупаете фотоаппарат, чтобы запечатлеть приятные моменты во время отдыха или праздника, то это, скорее всего, не обязательный показатель.

В зависимости от модели и цены фотоаппараты могут иметь влагонепроницаемый корпус, дистанционное управление и другое.

Производитель

К наименее надежным и непопулярным производителями можно отнести Ergo, UFO, BenQ и другие малоизвестные бренды. Выпускают в основном компактные фотокамеры.

Довольно известные и надежные бренды Samsung, Casio, Fujifilm, Panasonic. Зачастую соотношение цена/качество в таких фотокамерах вполне удачное. Основной сегмент устройств этих производителей – компактные и продвинутые камеры.

Существуют явно выраженные лидеры среди производителей фототехники. Это компании Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Sony. Они сами разрабатывают матрицы для своих камер и используют собственную оптику. Практически во всех классах фотокамер эти бренды занимают лидирующие позиции по соотношению цена/качество. Выпускают все классы фотокамер: от суперкомпактов до зеркальных камер. Компании Canon и Nikon безусловные лидеры в производстве профессиональных полнокадровых зеркальных фотокамер.

Существуют несколько производителей, которые не получили широкого распространения среди людей по разным причинам, чаще всего – это высокая стоимость и специальное назначение. Например, камеры Leica дорогие из-за ценности бренда для коллекционеров, камеры Hasselblad – из-за огромного разрешения их приобретают исключительно с целью профессионального использования.

Как выбрать фотоаппарат

Как выбрать фотоаппарат2015 25 сентября

В интернете есть сотни сайтов с подобной тематикой — как выбрать фотоаппарат, как выбрать фотокамеру — но, пожалуй, этот самый правильный, а много ли в сети правильного и полезного? 🙂  Итак, вы задумали приобрести фотоаппарат. Однако, если вы не любите фотографировать, не любите разглядывать красивые (или просто памятные) снимки, то его вам точно покупать не следует.Мы не будем брать в расчет профессиональных фотографов, которые тоже ничего этого не любят, но вынуждены зарабатывать себе на хлеб! Итак, вы решили, но как выбрать фотоаппарат? И что брать: плёнку, или цифру? Некоторых подобный вопрос удивит безмерно, поскольку сейчас большинство просматривают свои фотошедевры на экране компьютера, и мало кто печатает на фотобумагу. Тем более, что на ПК удобно не только смотреть, но и редактировать цифровые снимки.

Цифровой фотоаппарат! Возможности творческого самовыражения здесь воистину безграничны. Чтобы получить с плёнки цифровой снимок, нужно её целиком отснять, затем, (не зная, что получилось, а что нет) отдать в проявку, затем напечатать, потом отсканировать с карточки (с потерей качества) и только после этого сохранить файл на жёсткий диск ПК. Плёнка — вчерашний день. Профессионалы сейчас меня на смех поднимут, будут доказывать с пеной у рта, что можно с помощью старенького «Зенита» делать прекрасные снимки, которые по качеству не уступят, и превзойдут современные цифровые фотокамеры. Ещё они скажут о том, что конструктивную часть современного плёночного фотоаппарата, включая систему автофокуса, вы всегда сможете за схожие деньги купить классом или даже двумя выше, чем у цифрокамеры. А ещё профессионалы говорят…

Не слушайте их. Они лукавят и кривят душой. Им невыносимо мучительно от осознания того факта, что сейчас любой чайник, ничего не понимающий в фотоделе, может с помощью дешёвой цифромыльницы сделать довольно приличный снимок одним нажатием кнопки, а если снимок не получился, то можно удалить его и тут же сделать новый. Плёнка этого не может. И сейчас даже самые фанатичные приверженцы плёночных фотоаппаратов имеют за пазухой цифромыльницу (для быстрой репортажной съёмки), а в сумке у профессионалов лежит хорошая цифровая зеркалка с мощным объективом. А чего, быстро и удобно… А свой старый «Зенит» они с благоговением хранят, как музейный экспонат, с удовольствием демонстрируют его друзьям, показывают действительно высококачественные снимки, но вот снимают им всё реже и реже.

Впрочем, над профессионалами мы смеяться не будем. Они снимают очень высококачественные фотографии большого размера и не на Зенит или ФЭД, а на плёночный фотоаппарат среднего и большого формата. Это совершенно отдельная ниша, поэтому мы будем рассматривать цифру. И сначала закончим сравнение цифровиков с «обычными» 35 мм плёночными фотокамерами.

Действительно, цифровая фотокамера по качеству далеко не всегда уступает плёночной подобного класса, а по удобству превосходит на порядок. Нет на 2 порядка. Вам не нужно постоянно покупать плёнку, снимки очень удобно хранить и редактировать на ПК. А самое главное — чтобы убедиться получился снимок, или нет — не нужно возвращаться домой, отдавать в проявку плёнку, и печатать на карточку портрет любимого начальника, чтобы убедиться в том, что снимок безнадёжно испорчен моргнувшими (и потому закрытыми) глазами. На дисплее цифровика можно немедленно посмотреть результат съёмки и в случае необходимости тут же переснять. И ещё: цифровая фотокамера может запросто менять светочувствительность своего главного фотоматериала — матрицы (так ещё называют фотосенсор), там, собственно, и рождается снимок. В то время как в плёночном фотоаппарате придётся менять не настройки, а саму плёнку — вынимать одну, и вставлять другую… Кроме прочего, цифра развивается гигантскими темпами (процессоры, сенсоры, алгоритмы), а плёнка, похоже достигла совершенства: развиваться там больше не чему. Эти последние факторы начисто перевесят любые превосходства плёночных камер, и здесь вопрос — как выбрать фотоаппарат — вопросов, собственно, уже и не вызывает. Кроме того, некоторые фирмы постепенно перешли на цифру.
Например, с 2006 компания Nikon практически полностью прекратила выпуск плёночных камер (остались только две модели — Nikon F6 и Nikon FM10), сконцентрировавшись на выпуске цифровой фототехники. При этом техническая поддержка снятых с производства фотоаппаратов будет продолжаться еще в течение десяти лет..

Какие ещё преимущества цифры? Чуть не забыл: цифровые фотографии никогда не выцветают! 🙂

Тэги: обзор, объектив, фотоаппарат

Общие — Как выбрать цифровой фотоаппарат

  Вышло так, что мне часто приходится консультировать знакомых как выбрать цифровой аппарат. Некоторыми советами по этому вопросу я хочу поделиться с Вами.
    Сразу скажу, что я не собираюсь пересказывать здесь прописные истины, которые публикуются на всех сайтах по этой теме.
    Я хочу остановиться на нескольких аспектах, о которых обычно забывают.

Основные переметры:
    Количество точек на матрице
    Увеличение (Zoom)
    Зеркальная камера
        Body или Kit
        Live View
«Скрытые параметры» цифровых аппаратов:
    Фокусное расстояние
    Шумы
    ISO
    Оптика
Другие параметры
    Ручной баланс белого
    Автофокусировка
    Серийная съёмка
    Время работы аккумуляторов
    Флэш-карта
    Интерфейс передачи данных
    Удобство пользования и управления
    Как проверять матрицу — важное замечание
Тестовые снимки:
    Полезная ссылка: тесты различных цифровых аппаратов

Техника, которой я пользуюсь
    Фотоаппарат Sony DSC-R1 (Sony R1)
    Фотоаппарат Pentax Optio w20
    Фотобанк — портативное устройство для хранения файлов 

Полезные советы по обращению с фотоаппаратом
    Что делать, если фотоаппарат упал в море?
 
Форум — вопросы и ответы >

Количество точек на матрице

   Главной характеристикой обычно считают количество пикселей на матрице; от него зависит максимальное разрешение снимков, а значит и качество.

   Сколько мегапискелей нужно? Это зависит от задач, которые Вы перед собой ставите. Обычно фотографии хотят после обработки напечатать.
   «Стандартное» качество печати — это печать с разрешением 300 точек на дюйм (300 dpi).
   Для печати снимка размером 10х15 сантиметров нужно иметь снимок размером 1200х1800 точек, т.е. на матрице должно быть 2,2 Мегапиксела; для печати снимка 13х18 сантиметров — 1600х2200 точек – 3,5 Мегапиксел.
   (Здесь я привожу упрощённый алгоритм пересчёта; на самом деле он более сложен.)

   Однако, не забудьте прибавить к размеру получаемого снимка ещё и допуски на поля, т.е. на то, что придётся отрезать в процессе кадрирования; чем больше «лишнего» можно отрезать — тем лучше. К тому же «излишне большой» размер нужен для того, что бы скрыть дефекты матрицы – при уменьшении изображения они становятся незаметными 🙂

   Обратите внимание на то, что иногда для аппаратов в качестве наибольшего разрешения указывается размер изображения получаемый при помощи «цифрового растягивания» (по научному — «алгоритмов интерполяции»). Это всего лишь уловка, не попадайтесь на неё! Ибо «растянуть» фотографию можно потом, в спокойной обстановке дома на компьютере.

    Внимание! Для фотоаппаратов нет прямой зависимости «чем больше матрица — тем лучше» (см. ниже раздел «Шумы»).
    Совсем не обязательно, что 8-мегапиксельная камера даёт более качественные снимки, чем 6-мегапиксельная. Посмотрите на параметры профессиональных камер: там 6 мегапикселей считается нормой, в то время как мыльницы хвастаются 10 мегапикселями. Главное – качество матрицы.

    Вывод: для печати фотографии 10х15 см достаточно 2,2 мегапиксел, для фото 13х18 см — 3,5 мегапиксел.

Увеличение (Zoom)

    Удобной функцией, которой снабжены почти все цифровые фотоаппараты, является возможность увеличения (изменения фокусного расстояния).
    Ошибочным является утверждение, что «чем больше zoom – тем лучше». Zoom – это производная величина, показывающая отношение максимально и минимального фокусного расстояния. И именно от фокусного расстояния зависит то, как много «войдёт в кадр». Подробнее – читай ниже.
    Она даёт возможность удобной кадрировки изображения. Т.е. вы можете ещё на этапе съёмки убрать из кадра всё лишнее.
    (Кстати, возвращаясь к предыдущему пункту — лучше иметь возможность снять кое-что «лишнее», с тем что бы потом иметь возможность решить — действительно ли это «лишнее», или лучше его оставить.) С обычной мыльницей приходилось подходить или отходить от снимаемого объекта.

    Значение «zoom» — это производный параметр, определяемый как разница максимального и минимального фокусного расстояния. И утверждение «чем больше zoom – тем лучше» — абсолютно неверно. Например, если вы покупаете фотоаппарат для съёмки вечеринок в кругу друзей, а минимальное фокусное расстояние будет слишком большим – ваши друзья просто не будут помещаться в кадр… (Обязательно см. «Фокусное расстояние»)

    Увеличение (или по-английски «Zoom») может быть оптическим или цифровым.
    Оптический Zoom — это увеличение средствами оптики (т.е. изменение фокусного расстояния линзы). Такое увеличение — самое качественное.
    Цифровой Zoom — это растягивания уже готового изображения программными средствами; при таком растягивании качество становится хуже (попробуйте растянуть маленькую картинку на Рабочий стол — и вы увидите на сколько хуже становится качество).

    Я советую цифровым увеличением при съёмке вообще не пользоваться – т.к. цифровое увеличение можно сделать потом, в спокойной обстановке на компьютере.
    (Строго говоря, цифровое увеличение фотоаппарата более качественно, чем выполненное на компьютере, но не будем вдаваться в подробности…).

   Вывод: выбирая Zoom обращаем внимание только на оптический!

Зеркальная камера

    Во времена плёночных фотоаппаратов только «зеркальные» могли гарантировать фотографу чёткие снимки. Ведь если на обычных аппаратах расстояние до снимаемого приходилось определять вручную, то в зеркальных — «наводить на резкость» можно было смотря на объект через объектив. В видоискателе фотограф сразу видел, насколько резким будет его снимок: что окажется «в фокусе», а что будет «размыто».
    Это же преимущество имеют и цифровые зеркальные фотоаппараты: вы видите будущий снимок не на ЖК-экране, а собственным глазом. А «разрешение» глаза, гораздо выше, чем у любой матрицы 🙂
    Однако, если вы снимаете ориентируясь только на ЖК-экран, если вы не привыкли вручную наводить на резкость – этим преимуществом вы сможете воспользоваться.

    Вторым преимуществом цифровых «зеркальных» фотоаппаратов является то, что в них предусмотрена возможность использования сменных объективов. Ведь какой бы совершенной ни была матрица, без качественной оптики объектива невозможно сделать качественный снимок.
    А качественная оптика стоит очень дорого, порой в несколько раз дороже, чем сам фотоаппарат. Впрочем, если вы не собираетесь никогда пользоваться сменными объективами – этим преимуществом вы также не сможете воспользоваться.

    Одно из распространённых заблуждений: «зеркальная камера» лучше «обычной».
    Зеркальная камера лучше только при условии применения качественных объективов, которые, повторюсь, стоят часто дороже самого фотоаппарата. Если же вы не готовы тратиться на дорогие объективы – лучше покупать «обычные» аппараты: они показывают лучшие результаты, чем «зеркальные» камеры с «китовой» (см. ниже) оптикой.

    Вывод: при ограниченном бюджете (и если вы не пользуетесь ручными настройками) – покупаем обычный фотоаппарат. При неограниченном бюджете (и желании регулировать как можно больше параметров) – покупаем отдельно фотоаппарат, отдельно объективы к нему.

Body или Kit

    Качественная оптика, часто стоит дороже, чем сам фотоаппарат. А развитие электронных технологий никак не влияет на оптику. Поэтому многие профессионалы меняя фотоаппарат оставляют прежние объективы (а производители заботятся о том, что бы их старая оптика подходила к новым моделям).
    Кроме того, у всех профессионалов задачи разные, а значит и объективы нужны разные (короткофокусные, длиннофокусные, портретные, и т.п.) – поэтому производитель предлагает купить отдельно фотоаппарат, отдельно – объектив.
    Такая поставка называется «Body» — в такой комплектации вы покупаете только аппарат.

    Но поскольку большинство покупающих зеркальную камеру профессионалами не является, и слабо представляют, какие объективы им нужны – производители продают также набор «фотоаппарат + объектив». В такой набор входит «универсальный» объектив – тот, который больше подходит новичкам. Ввиду массовости производства такие объективы относительно дёшевы.

    Иногда в комплект входят 2 объектива – короткофокусный и длиннофокусный (говоря проще – для съёмки с близкого и дальнего расстояния).

    Вывод: Если вы с самого начала намерены покупать сменные объективы – лучше поищите «кит» набор с ними, и лучше с двумя объективами, ведь покупка такого набора стоит меньше, нежели покупать всё отдельно.

Live View

    Оптическая система зеркальных фотоаппаратов устроена так, что изображение попадает на матрицу только в момент съёмки – при нажатой кнопке спуска, в остальное же время изображение через объектив попадает в оптический видоискатель.
    В результате, на ЖК-экране видны только уже отснятые фотографии, а настройку резкости, выдержки и диафрагмы фотограф проводит только основываясь на собственном опыте (или делая пробные снимки).

    Однако с ростом популярности зеркальных моделей, производители поняли, что их всё чаще стали покупать новички, поэтому специально для них был придуман режим «Live View», когда фотоаппарат может переключаться с режима «зеркального» в «обычный» режим. Соответственно, снимаемое изображение вы видите либо в видоискатель – где можете точно навести на резкость, либо на ЖК-экране – где можете точно подобрать значения выдержки и диафрагмы.

    Вывод: если решили купить зеркальную камеру — покупайте с режимом «Live View».

Теперь рассмотрим то, что обычно ускользает от неискушённого фотолюбителя…

Фокусное расстояние

    Это характеристика, от которой зависит угол обзора. Вспомните, сколько раз пытаясь снять компанию друзей вам приходилось просить их «встать кучнее» или самим «отойти подальше», что бы все вошли в кадр? Это значит, у вашего фотоаппарата было слишком большое фокусное расстояние.
    Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше «войдёт в кадр».
    С другой стороны – чем больше максимальное фокусное расстояние – тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.

    Таким образом, «Zoom» или «увеличение» — это всего лишь разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием.

    Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. А поскольку в цифровых аппаратах все матрицы разные, используют понятие «фокусное расстояние эквивалентное плёночному» — т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.

    Обратите внимание, что даже для сменных объективов многие производители гордо указывают фокусное расстояние не «эквивалентное плёночному», а конкретно для данного объектива. И потом любители удивляются, почему в объектив для (Sony Alpha) с фокусным расстоянием 18 мм помещается меньше, чем у другого производителя с фокусным расстоянием 24 мм. Потому, что 18 мм для «Sony Aplpha» — это на самом деле 28 мм в «плёночном эквиваленте».

    «Средними» считаются значения 30-90 мм в «плёночном эквиваленте» (3-х кратный zoom). Однако, лучше иметь минимальное фокусное расстояние не более 24 мм.
    Помните, что производители указывают для своих объективов фокусное расстояние не в «плёночном эквиваленте», а для конкретного объектива. Например, Sony с гордостью пишет, что её «китовый» объектив имеет фокусное расстояние всего 18 мм. Однако, при пересчёте в «плёночный эквивалент» цифра оказывается не 18, а… 28 мм, т.е. в кадр входит не так много. Не забывайте о такой рекламной уловке!

    Вывод: покупаем объектив с фокусным расстоянием 24 (или меньше) на 85 (или больше) мм.

Шумы

    Одним из важнейших параметров, который, к сожалению, почти никогда не указывается в характеристиках — это величина шумов на снимке.
    Вы, наверняка, замечали, на что некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски, как при просмотре фильма с плохой видеокассеты; по научному эти хаотические искажения называются «шум».
    Теоретически, чем матрица больше (имеются ввиду физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление — тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, естественно, качество — т.е. технология. Словом, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием шумов нет.
    Единственный способ реально оценить шум — сделать несколько пробных снимков, а потом в спокойных условиях протестировать качество снимков. (Некоторые магазины позволяют сделать пробные фотографии. Вам нужно иметь только карту памяти подходящую для данного аппарата.)

    Кстати, все профессиональные фотоаппараты отличаются ещё и тем, что имеют хорошую систему подавления шумов — об этом обязательно указывается в их характеристиках.

    Совет: Количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.
    Кстати, минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если в характеристиках минимальным указывается ISO-50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.

    Вывод: не гонимся за максимальным количеством мегапикселей, а проверяем качество снимков.

ISO

    ISO – это единица чувствительности плёнки (как наш ГОСТ), если помните – раньше продавалась плёнка на 32, 64, 125, 250 единиц ГОСТ, потом ей на смену пришла импортная на 100, 200, 400 ISO… Чем больше чувствительность – тем при меньшей освещённости можно снимать, или тем меньшую выдержку можно устанавливать.
    Объясню на примере: если при чувствительности 100 ISO выдержка должна быть 1/10 секунды – и нужен штатив, то при 400 ISO (100*4) – достаточно 1/40 (1/10/4) сек, и можно снимать «с рук».

    Однако, ничто не даётся «бесплатно»: так у плёнки, чем больше чувствительность – тем крупнее зёрна, т.е. при большом увеличении невозможно было передать мелкие детали. Есть и другие ограничения, о которых можно почитать в специальной литературе. Словом, профессиональные фотографы предпочитали не гнаться за большой чувствительностью, а выбирать плёнку соответствующую условиям съёмки.

    В современных цифровых аппаратах за увеличение чувствительности (увеличение ISO) приходится расплачиваться увеличением цифрового шума. Как и в случае с плёнкой, чем меньше ISO – тем более качественные фотографии получаются.

    Рекламируемые ISO 3200, ISO 6400, конечно, позволяют снимать при очень малой освещённости, но при этом цифровой шум на снимках настолько велик, что использовать такие снимки практически невозможно.
    На дешёвых аппаратах шум сказывается уже на ISO 400.

    Поэтому производители, зная о низком качестве их матриц, уменьшают минимальное ISO. Это, кстати, является признаком дешёвой матрицы: у таких камер минимальное ISO равняется 40-60 единицам.

    Вывод: обращаем внимание только на минимальное ISO — оно не должно быть меньше 100.

Оптика

    Оптика — самая важная часть любого фотоаппарата. Плохую оптику можно сразу распознать по наличию ореола на контурах объектов с разной освещённостью (контуры получаются не чёткими, а окружёнными фиолетовыми и жёлтыми полосами по краям). По научному такие искажения называются аберрацией.

    Проверить качество можно только сделав пробные снимки. При чём для пробных снимков лучше выбирать «неудобные для фотоаппарата» объекты: тёмный предмет на светлом фоне, или хотя бы крыша дома на фоне яркого неба. Искажения возникают на границах разности освещённости, поэтому для тестового снимка разность освещённости объектов в кадре должна быть как можно больше.

    Вывод: делаем пробные снимки с резкими перепадами освещённости, и смотрим полученные снимки на экране компьютера, или на экране фотоаппарата с максимальным увеличением.

Другие немаловажные параметры, на которое стоит обратить внимание:

Ручной баланс белого

    Обязательным для меня атрибутом хорошего фотоаппарата, является ручной баланс белого.
    Что это такое? Это возможность указать автоматике, что нужно считать белым.

    Проведём опыт: возьмите белый лист и посмотрите на него в помещении, освещаемом лампами накаливания — он будет казаться вам желтоватым, при освещении люминесцентными лампами — фиолетовым, в сумерках — сероватым. Но постепенно мы привыкаем к текущему освещению, и лист снова начинает нам казаться нам абсолютно белым: наш глаз адаптируется к изменениям цветовых тонов. А вот при фотосъёмке вы не проведёте цветокоррекцию — то и снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми (и никакая компьютерная цветокоррекция не сможет этого исправить).
    Ручной баланс белого позволяет этого избежать. Вы просто наводите аппарат на то, что по вашему мнению должно быть белым, и аппарат сам подстраивает цветокоррекцию.

    В дешёвых моделях есть только заранее предустановленные режимы: улица, дом, вечер, плохое освещение. Но в реальной жизни этого может оказаться мало.

    Вывод: лучше покупать аппарат с функцией ручной настройки баланса белого (новички могут пренебречь этим советом).

Скорость съёмки и точность автофокусировки

    Стоит обратить внимание на скорость съёмки и правильность срабатывания автофокусировки. Многие привыкли к тому, что на обычных фотоаппаратах как только вы нажали на кнопку спуска — тут же происходит съёмка. На цифровых аппаратах процесс автофокусировки намного медленнее, иногда приходится ждать секунду или даже дольше, пока аппарат настроится. Это не страшно, если вы снимаете статический пейзаж, но когда вам нужно снять движущийся объект — за секунду он успеет выйти из кадра, или, например, снимаемый человек сидящий за столом успеет повернуть голову и снимок будет безнадёжно испорчен.

    Опять же, если в солнечный день при съёмке на улице проблем не возникает, то в домашних условиях (говоря проще — при плохом освещении) автофокусировка может врать, и тогда вместо чёткого снимка вы получаете нечто размазанное.

    Кстати, нелишним будет функция предупреждения о малой освещённости.
    Что это такое? При ярком освещении время выдержки составляет менее 1/100 секунды, поэтому не важно — твёрдо ли вы держите в руках аппарат, или перемещаете его. А вот при выдержках менее 1/30 секунды необходимо держать аппарат абсолютно неподвижно (на сколько это возможно) — поэтому хорошо бы иметь функцию напоминания об этом.

    Про то, как правильно пользоваться автофокусировкой, я здесь не буду говорить, хотя многие об этом забывают — в результате чего получаются нерезкие снимки.
    Словом, обращаем внимание на скорость наводки на резкость и срабатывания.

Серийная съёмка

    Количество кадров в серии и число кадров в секунду — что это такое?

    В некоторых случаях бывает сложно нажать на спуск в «тот самый момент»: например, финиш спринтерского забега, или прыжок в бассейн. Для таких случаев применяется «серийная съёмка» — т.е. при нажатии на кнопку спуска, фотоаппарат делает несколько снимков через определённые промежутки времени, из которых потом можно выбрать «тот самый».
    Другое назначение серийной съёмки – сделать одинаковые кадры с разными настройками освещенности. Например, серия из 5 кадров: первый делается гораздо темнее, чем вы установили, второй – немного темнее, третий – по вашим установкам, четвёртый – немного светлее, пятый – на много светлее. Это позволяет избежать ошибок при установке экспозиции: уж один из пяти кадров наверняка получится хорошо.

    От обычной съёмки это отличается тем, что фотоаппарат не «тратит время» на новую установку параметров съёмки, а снимает с установленными при начале съёмки (или корректирует только отдельные характеристики). У данной функции есть ряд естественных ограничений: максимальное количество кадров в секунду (которое способен сделать механизм фотоаппарата), и максимальное количество кадров в серии (ограничено буфером памяти аппарата).

    Число кадров в секунду – это максимальное количество, которое аппарат может снять за секунду.
    Число кадров в серии – это максимальное количество кадров в рамках одной серии (в современных аппаратах часто ограничено только размерами флэш-карты).

Время работы аккумуляторов

    Немаловажной характеристикой является и то, на сколько времени хватает заряда аккумуляторов.

    Не стоит думать, что фотоаппарат будет включён только на время производства снимка (менее пол минуты на кадр). Скоре всего, вам захочется выбрать наиболее подходящий ракурс, что значительно увеличит среднее время, затрачиваемое на одну фотографию. К тому же от момента включения аппарата до момента, когда он готов к съёмке проходит несколько секунд, а за это время вы можете упустить что-то важное (например, на экскурсии, или при съёмке каких-то мероприятий), поэтому в действительности вам придётся держать аппарат работающим довольно долгое время.

    Обратите внимание на то, что довольно много энергии тратится на работу жидкокристаллического дисплея. И в характеристиках работы от аккумулятора производители часто в рекламных целях указывают время работы с выключенным экраном.
    Кроме того, часто максимальное время работы указывается для какого-нибудь нового дорогого аккумулятора, а фотоаппарат комплектуется самым дешёвым.
   Не попадайтесь на эту уловку!

    Вывод: обращаем внимание на время работы от аккумулятора с включённым ЖК-экраном.

Интерфейс передачи данных

    Обратите внимание на интерфейс передачи данных, т.е. на то, каким образом файлы переписываются на компьютер.
    Нужна ли для этого специальная программа, или необходимо только поставить некоторые драйверы? Можно ли просто так подключить фотоаппарат к компьютеру, например, с Windows XP (в которой уже встроена поддержка многих цифровых устройств без необходимости установки дополнительных драйверов)?
    Зачем это нужно? Объясню: в любом городе — хоть в России, хоть за границей, можно прийти в Интернет-кафе, и переписать файлы с фотоаппарата на CD или флэш-накопитель. Для этого вам понадобится только USB-кабель (обычно в Интернет-кафе их не бывает) и диск с драйверами (а может быть и он не нужен). И вы сможете переписать на диск всё, что наснимали, очистить карту памяти, и делать ваши снимки снова.
    Стоит такая услуга (включая стоимость CD) в среднем 3$. Однако, если для просмотра или перезаписи требуется специальная программа — скорее всего в Интернет-кафе вам не позволят её установить; а вот если никаких специальных программ не требуется — вы без проблем перепишите файлы на диск.

    (Хотя лично я пользуюсь специальным портативным устройством для перезаписи файлов, поэтому у меня только одна flash-карта и при этом никогда не возникает проблемы с нехваткой места. Теперь выпускаются устройства позволяющие даже просматривать переписанные на них картинки. Устройства эти весьма компактны, и занимают места не больше, чем сам фотоаппарат.
    Правда, и стоят они часто как простая цифровая «мыльница».)

Автоматическая очистка матрицы

    Одна из проблем любого фотоаппарата – попадание пыли внутрь корпуса. Оседая на матрице, пыль ухудшает качество изображения. Обычно от пыли избавляются ручной чисткой – чаще продувкой специальной спринцовкой. Но есть камеры со специальной функцией очистки от пыли. При включении такой функции, матрица начинает трястись, и в результате осевшая на ней пыль опадает; матрица чиста без разборки фотоаппарата.

    Вывод: полезная функция. Можно обойтись и без неё, но её наличие не помешает.

Режим веб-камеры

    Означает наличие интерфейса, позволяющего использовать фотоаппарат в качестве веб-камеры.
    Говоря проще – управлять камерой с компьютера (с помощью специальных программ), а может и питать камеру через USB-кабель.

    Чаще всего веб-камера используется для показа через Интернет вида из окна 🙂

    Нужно ли это – решать вам.

Удобство пользования и управления

    Вы покупаете фотоаппарат, прежде всего, для себя. Поэтому проверьте – удобно ли вам его держать, нажимать на кнопки, пользоваться меню, выбирать режимы.
    Руки и пальцы у всех разные – поэтому нет универсального дизайна, который подходил бы всем. Подержите аппарат в руках.
    Если вы выбираете аппарат для повседневного применения, подумайте — удобно ли вам будет его носить. Большие аппарат смотрятся «солиднее», но что толку иметь «большой» аппарат и оставлять его дома потому, что он тяжёлый и «никуда не помещается». Лучше взять такой, который постоянно может быть с вами.

    А главное, если назначение аппарата – всегда быть с вами, убедитесь в том, что его удобно носить. Может быть, стоит отказаться от покупки большого аппарата и купить маленький, пусть и худшего качества? Ведь от простого аппарата, который всегда под рукой, больше пользы чем от навороченного, который «остался дома».

Доступ к нужным функциям

    Очень важно и то, на сколько удобен доступ к функциям, важным для вас.
    Посмотрите – выведены ли специальные кнопки для них на панель аппарата, или спрятаны в меню?

    Например, при съёмке часто меняется освещенность, и вам нужно подстраивать баланс белого. Как это сделать? Нужно лезть в меню настроек, или есть специальная кнопка на корпусе?
  Или вы любите делать много снимков подряд, а потом просто удалять ненужные. Как удалить снимок? Есть специальная кнопка на корпусе, или нужно рыться в настройках?

    Это как пульты управления. Все они выполняют одинаковые функции, но одни приятно взять в руки а другие нет; с одними просто управляться, а в других доступ к нужной функции неудобен…

Как проверять матрицу — важное замечание

    Главным дефектом матрицы, который официально дефектом не считается, является наличие «битых пискелей»: это точки, в которых воспроизводится не то, что вы снимаете, а постоянный цвет (например, на всех снимках одна точка будет белой или чёрной). Закон допускает наличие на матрице до 3 подобных точек. Это значит, что обнаружив такой брак дома вы не сможете обменять ваш фотоаппарат. А вот если вы обнаружите этот брак до момента покупки – вы вправе попросить другой аппарат.

    Как проводить проверку? Для начала «разогрейте матрицу» — сделайте подряд несколько снимков, а затем снимите абсолютно чёрный фон, или абсолютно белый (либо с закрытым объективом, либо с открытым наведённым на белую стену или лист; некоторые аппараты не позволяют этого сделать при включённой автоматической настройке, если аппарат не хочет снимать – перейдите в ручной режим).

    Затем перейдите в режим просмотра, сделайте максимальное увеличение и, последовательно перемещаясь по всему полю снимка, проверьте, не видно ли на чёрном фоне белых точек. Затем проверьте – не видно ли на белом фоне чёрных точек. Если такая точка есть – просите другую камеру, и не поддавайтесь на уговоры продавца о том, что «все аппараты такие», что «это допускается техническими нормами», ведь именно поэтому вы и проверяете аппарат перед покупкой.

    Кстати, для дорогих моделей есть возможность корректировать «битые пикселы» с помощью специальных компьютерные программ. Говоря просто, они меняют программу фотоаппарата, и вместо «бракованного пикселя» он записывает усреднённые данные с соседних пикселей. При просмотре фотографий с такого аппарат «подмены» не видно. Но такую корректировку позволяют делать только фотоаппараты, где эта возможность заложена производителем.

Резюме

    Выбор других функций зависит от вашего желания и от тех задач, которые вы ставите перед аппаратом.

    Надеюсь, я немного внёс ясность в вопросы, которые мне часто задают: почему аппараты с одинаковым разрешением, одинаковыми характеристиками zoom’а, и практически идентичными функциями могут стоить 300$, а могут 1300$. И почему у аппарата с меньшим количеством мегапикселей качество снимков получается выше, чем у имеющего большее разрешение.

    И напоследок, добавлю: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.
    Фотоаппарат — лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте.

Успехов Вам!

Как выбрать цифровую камеру

Рынок загружен камерами во всех ценовых диапазонах, и борьба с постоянно меняющимся и расширяющимся рынком может быть сложной. Итак, с чего начать? Не существует слишком конкретной технической формулы для покупки камеры. Обязательно проведите тщательное исследование и убедитесь, что ваша покупка предлагает необходимые вам функции. Важен ли встроенный Wi-Fi? А как насчет зум-объектива или возможности снимать видео в формате Full HD 1080p? Обратите внимание на детали и выясните, что вам больше всего подойдет.А пока вот несколько общих советов, с которых можно начать.

Компактные цифровые фотоаппараты

Компактные камеры везде. Решение, какой именно тип привезти домой, может оказаться непростым делом, не зная, как сломать рынок. В наши дни базовая съемка — это, по сути, ступенька выше камеры смартфона. Они идеально подходят для тех, кто ищет удобные возможности быстрого доступа с автоматическим управлением, а не для тех, кто заинтересован в ручной настройке параметров.Качество изображения с этих камер идеально подходит для публикации в социальных сетях и быстрых снимков, например, во время семейного отпуска или других мероприятий. Многие также снимают HD-видео и поставляются с множеством творческих фильтров и режимов съемки, чтобы сделать процесс максимально простым. Nikon COOLPIX S3700, Canon PowerShot ELPH 160 и Sony Cyber-shot DSC-W800 — все это отличные базовые варианты. Любой, кто любит гулять на свежем воздухе, может насладиться компактным корпусом, обладающим водонепроницаемостью, морозостойкостью и ударопрочностью.Также обратите внимание на Olympus Stylus TOUGH TG-4, Ricoh WG-5 GPS, Nikon COOLPIX AW130 или Fujifilm FinePix XP80. TG-4, COOLPIX AW130 и FinePix XP80 также включают встроенный Wi-Fi для мгновенного подключения.

предлагают гораздо больший диапазон увеличения, отсюда и название, для более легкого доступа к удаленным объектам. Они удобны для всех, кто регулярно фотографирует, например, на концертах или спортивных мероприятиях, и хочет делать снимки с далекого расстояния. Они также включают в себя еще несколько опций для ручного управления, хотя качество изображения относительно соответствует базовым функциям наведи и снимай, с которыми они делятся центром внимания.Nikon COOLPIX P900 огромен, что может заинтересовать тех, кто ищет более впечатляющее устройство. Он имеет 83-кратный оптический зум и ЖК-экран с переменным углом наклона. В аналогичном свете Fujifilm FinePix S9900W имеет 50-кратный зум, электронный видоискатель и встроенный Wi-Fi, а Canon PowerShot SX530 HS также предлагает 50-кратный зум-объектив и встроенный Wi-Fi с NFC.

Advanced идеально подходят для тех, кто хочет перейти на более продвинутую систему, которая по-прежнему остается гладкой и удобной по размеру. Эти камеры, как правило, имеют более крупные датчики изображения и более быстрые процессоры, что обеспечивает более высокое качество изображения и лучшую производительность при слабом освещении.Они предлагают больше возможностей для ручного управления, и многие сегодня полностью поддерживают съемку в форматах файлов RAW. Они идеально подходят для энтузиастов, которые целенаправленно увлекаются фотографией и впоследствии могут захотеть внести коррективы в постобработку. Sony Cyber-shot DSC-RX100 III — третья версия этой популярной серии, теперь она оснащена всплывающим OLED-видоискателем, а также записью видео в формате XAVC S, встроенным Wi-Fi с NFC и объективом 24-70 мм. эквивалентный объектив Zeiss Vario-Sonnar. Fujifilm X100T — еще один заманчивый вариант с большим 16.Датчик 3MP X-Trans CMOS II, объектив с постоянным фокусным расстоянием, эквивалентный 35 мм, и уникальный усовершенствованный гибридный видоискатель. Еще одна камера с большим, чем обычно, сенсором и расширенными элементами управления — это Panasonic LUMIX DMC-LX100, которая оснащена многоаспектным 4/3-дюймовым 12,8-мегапиксельным MOS-сенсором, записью видео 4K и Leica DC Vario-Summilux 24- Эквивалентный объектив 75 мм.

DSLR камеры

Продвинутые любители или начинающие / работающие профессионалы могут обратить внимание на новую зеркальную камеру. Они идеально подходят для тех, кто понимает, хочет научиться или хочет иметь возможность полностью ручного управления камерой.Кто-то, кто плохо знаком с системами DSLR, может оценить корпус камеры начального уровня, продаваемый с комплектным объективом, например Nikon D3300 с объективом 18-55 мм. Это был бы отличный способ познакомить их с основами. «Профессиональная» зеркалка среднего класса может лучше подойти для тех, кто занимается обновлением или расширением для более серьезных приложений. Они также популярны в качестве дополнительных или резервных камер среди профессионалов, которым нужна экономичная, но при этом высококачественная система. Взгляните на Canon 70D или Nikon D7200.

профессиональные зеркалки, такие как полнокадровые Canon EOS 5D Mark III, EOS-1D X, Nikon D4S или D810 или Canon EOS 7D Mark II, Sony Alpha a77II или Pentax K-3 II размера APS-C, предназначены для фотографов, которым нужны камеры, которые выдерживают суровые условия повседневного использования, долговечны и эффективны, неизменно снимая изображения профессионального качества.Они поддерживают отличную скорость обработки, быструю автофокусировку и оптимальные характеристики при слабом освещении. Полнокадровые датчики изображения, хотя для некоторых людей это не так критично, как для других, обычно лучше реагируют на более высокие настройки ISO и повышают общее качество изображения. Полнокадровые камеры также позволяют фотографам использовать различные объективы без учета кроп-фактора; что-то особенно важное для тех, кто регулярно снимает широкоугольные изображения. И наоборот, высокоуровневые камеры с датчиком кадрирования действительно дают дополнительный охват с объективами, что делает их идеальными для съемки спорта, дикой природы и природы, а также, как правило, имеют более высокую скорость непрерывной съемки.

Если вместо этого вы покупаете объективы, примите во внимание те же факторы, что и при выборе камеры. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием или фиксированные линзы обычно дешевле, чем зум-объективы, но также могут быть несколько ограничивающими в зависимости от того, как они используются. Сверхмощные, всепогодные объективы, такие как линзы уважаемой линейки Canon L-серии, будут иметь ценник, отражающий их более высокое качество. Сторонние производители объективов, такие как Tamron или Sigma, также предлагают огромный выбор отличного стекла, которое может сэкономить деньги на покупке.Учет бюджета позволяет еще больше сузить выбор. Предполагая, что у вас еще нет обширной коллекции линз, есть несколько вещей, которые вы можете помнить, чтобы ускорить процесс. Для съемки насекомых, цветов и других мелких деталей специальный макрообъектив — отличный выбор. Каждому фотографу, который любит широкие пейзажи или архитектуру, нужен достойный широкоугольный объектив. При съемке удаленного объекта, например дикой природы или спорта, резкий и быстрый телефото не имеет себе равных.Наконец, телеобъективы стандартной и средней длины являются фантастическими объективами для повседневного использования и портретной съемки. Дополнительные вещи, которые следует учитывать, включают максимальную диафрагму (чем шире, тем быстрее), технологию стабилизации изображения и мотор автофокусировки.

Беззеркальные цифровые фотоаппараты

Беззеркальные камеры сейчас более популярны, чем когда-либо. Как и зеркалки, они состоят из системы сменных объективов, каждая со своей собственной сетью специализированных аксессуаров и аксессуаров.Как следует из их названия, в них нет зеркала, которое направляет свет в видоискатель. Вместо этого они работают аналогично «наведи и снимай», когда свет падает прямо на датчик изображения. Это позволяет «предварительно просмотреть» снимки на ЖК-экране камеры перед каждым щелчком. Устранение громоздких компонентов зеркала и затвора делает их тела намного меньше и легче, чем у их конкурентов DSLR. Благодаря беззеркальным системам энтузиасты и профессионалы фотографии могут снимать в формате RAW и снимать изображения с высоким разрешением, не таща с собой тяжелое снаряжение.

Olympus OM-D E-M1 — свидетельство быстрого совершенствования технологии и дизайна беззеркальных камер. В то время как многие беззеркальные камеры сталкиваются с более медленной автофокусировкой (особенно при слабом освещении), OM-DE M1 конкурирует по скорости с DSLR, используя как контрастный, так и фазовый автофокус. Подходит для линз, разработанных для системы Micro Four Thirds. Аналогичный по скорости, Panasonic LUMIX DMC-Gh5 — это беззеркальный вариант, идеально подходящий как для фотосъемки, так и для записи видео в формате 4K.

С другой стороны, Fujifilm соблазняет пользователей своей серией беззеркальных камер X, включая X-T1 и X-E2, которые отличаются дизайном в более ретро-стиле и функциями обработки изображений, такими как APS- C Датчик X-Trans и режимы имитации пленки для превосходного и отчетливого качества изображения.

Sony также сделала заметный рывок на рынке беззеркальных камер, выпустив серию полнокадровых беззеркальных камер Alpha a7. Система включает три отдельные модели: a7II, модель 24,3 МП с 5-осевой стабилизацией изображения со сдвигом матрицы; a7R, модель с высоким разрешением 36,4 МП; и оптимизированная для видео 12,2 МП a7S, которая предлагает видео 4K с дополнительным внешним записывающим устройством и чувствительностью до ISO 409600. Все эти камеры совместимы с полнокадровыми объективами с байонетом E-Mount, а также почти с любыми другими объективами через адаптер.Как и в случае с зеркальными фотокамерами, беззеркальные камеры могут иметь разную стоимость, и расходы на объективы необходимо учитывать отдельно.

Вы легко можете быть ошеломлены огромным количеством камер на рынке, но не бойтесь: проведя базовые исследования, вы можете легко проанализировать свой бюджет и выбрать идеальную камеру. Если вам нужна дополнительная информация, обратитесь за советом в B&H по телефону 1-800-606-6969, посетите наш New York SuperStore или поговорите онлайн со специалистом по продажам.

Лучшее руководство по покупке камеры за 8 шагов

Объективы важнее фотоаппарата.Большинство людей не осознают этого, но ваш комплект так же хорош, как и его объектив.

Большинство комплектов камер начального уровня поставляется с зум-объективом, и производитель предлагает хорошую цену за комплект. Это дешевле, чем покупать камеру и объектив по отдельности.

Это, безусловно, хороший способ погрузиться в воду, потому что вы получаете много по очень разумной цене. Но вы должны понимать, что эти комплектные линзы находятся на нижнем конце шкалы качества.

Возможно, стоит сэкономить немного больше и купить корпус камеры и лучший объектив отдельно.

Тогда вы можете выбрать объектив в зависимости от ваших потребностей, а не от того, что вам диктует производитель камеры.

Первое, что вам нужно решить, когда вы покупаете объективы, — это то, хотите ли вы объектив с переменным фокусным расстоянием или объектив с постоянным фокусным расстоянием.

С зум-объективом у вас есть разные фокусные расстояния в одном объективе, а фиксированный объектив имеет фиксированное фокусное расстояние.

Съемка с зум-объективом может быть отличной, потому что вам нужно носить с собой только один объектив, и вам не нужно постоянно менять объектив.

Но за это удобство приходится платить. Качество зум-объективов ниже, чем качество фикс-объективов.

Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах. Например, телеобъектив имеет фокусное расстояние 200 мм, а широкоугольный объектив — 24 мм. Для зум-объектива он будет описывать досягаемость зума. Например, 15 — 45 мм.

Диафрагма — это отверстие внутри объектива. Вы можете закрыть его до размера булавки и открыть на ширину мизинца.

Как вы понимаете, чем шире отверстие, тем больше света попадает на датчик.

Если объектив имеет очень широкое максимальное отверстие, это означает, что он все еще может фотографировать в ситуациях, когда не так много света.

Диафрагма измеряется в F-ступенях. Например, широкая диафрагма — F1.8, а маленькая — F11.

Линзы придадут вашему изображению совершенно другой вид. Вы выбираете объектив в зависимости от того, какие объекты вы любите регулярно фотографировать.

Обычно вы используете телеобъектив для портретной фотографии, съемки дикой природы и спортивной фотографии.

И широкоугольный объектив для документальной фотографии, пейзажной и уличной фотографии.

На этом этапе у вас есть знания, чтобы погрузиться в кроличью нору веб-сайтов с камерами и понять, что вы читаете. Ура тебе!

Итак, это ваш следующий шаг. Мы закончили с вопросами.А теперь иди и проведи свое исследование.

Ознакомиться со спецификациями — это то, что вам следует сделать в Интернете, потому что вы можете легко сравнить несколько камер, расположенных рядом, без того, чтобы продавец смотрел через плечо.

Очень важным шагом на этом этапе является поиск отзывов. После того, как вы сузили список до нескольких избранных, вы должны узнать, что другие люди говорят о камере. Есть два способа сделать это.

Во-первых, вы можете поискать обзоры на Amazon.Это отзывы потребителей, которые позволят вам получить более личный опыт работы с камерой.

Но более объективная информация будет поступать с веб-сайтов с обзорами. Сайты, которые зарабатывают на жизнь просмотром фотоаппаратов.

Они очень тщательно тестируют и подробно описывают камеру.

Я считаю, что лучше сравнивать разные камеры на одном и том же веб-сайте с обзорами, если, конечно, это возможно. Не на каждом сайте обзора есть обзор всех камер, которые вы хотите сравнить.Но это упрощает сравнение, потому что обычно камеры проходят один и тот же процесс тестирования.

Мне нравится Shotkit, но есть и другие.

Единственное, что вам нужно сделать, это ввести марку и модель в вашем браузере, а затем «обзор» и текущий год. Таким образом, вы можете быть уверены, что Google покажет вам только недавние обзоры.

К настоящему времени вы проделали большую работу, чтобы определить, какая камера вам подходит.Но вы не можете завершить покупку камеры, пока не сделаете этот последний чрезвычайно важный шаг.

Сходите в магазин фотоаппаратов и проведите полдня, быстро знакомясь с вашими возможными новыми фотоаппаратами.

Вы сузили круг вариантов. Характеристики и цены более-менее совпадают.

Что будет иметь значение в вашем окончательном решении, так это то, как оно ощущается в ваших руках. Эргономичность вещи. Интуитивное ощущение при поиске кнопок и навигации по меню.Также следует учитывать вес, размер и то, насколько он подходит вашему глазу.

В принципе, как вы себя чувствуете от камеры? Вы влюбляетесь в нее? Какой из них заставляет твое сердце петь? Это нематериальные вещи, которые помогут вам принять решение. Потому что дело не только в функциях и спецификациях. Это твой новый лучший друг. Вы хотите что-то почувствовать к ней.

А потом купи прямо там, в магазине. Не идите домой, чтобы заказать его в Интернете, чтобы сэкономить несколько долларов.Во-первых, чтобы поддержать вашу местную экономику и владельцев магазинов. Но еще и потому, что хорошо иметь физическое место, куда можно пойти, когда что-то не так или у вас есть вопросы.

Что ж, для начала вам понадобится еще пара вещей. Вы можете сойти с ума от аксессуаров, но большинство из них попадают в категорию, которую приятно иметь.

Единственное, без чего не обойтись — это карты памяти. Желательно 2, чтобы вы могли переодеться, когда один будет полным, когда вы в лесу.

Запасной аккумулятор, на мой взгляд, тоже необходим в качестве аксессуара. Вы же не хотите, чтобы батарея разряжалась, когда вы в пути.

Сумка для фотоаппарата для защиты фотоаппарата очень важна, особенно когда вы любите путешествовать. Дополнительные советы по безопасности фотографии в этой статье.

В зависимости от типа карты памяти и слота для карт на вашем компьютере вам также понадобится устройство для чтения карт.

Страхование камеры зависит от вас.

Но вы должны учитывать, что регулярное страхование потребителей электроники основано на текущей рыночной стоимости.

Таким образом, если вашу камеру украдут, вы получите ее стоимость в день кражи. Не та сумма, которую вы за это заплатили.

На первый год приобретения новой камеры, возможно, имеет смысл застраховать ее, но через несколько лет это уже не так, потому что стоимость значительно снизилась.

Вот и все! Ваш план покупки первой камеры.Поздравляю! Дайте мне знать, какую камеру вы собираетесь купить, в комментариях.

Какой объектив выбрать и как? Мои рекомендации

Это первый термин, который нужно понимать при выборе объектива камеры. Фокусное расстояние просто соответствует уровню увеличения объектива (в миллиметрах). Есть объективов с фиксированным фокусным расстоянием , также называемых «фиксированным объективом» (например: 14 мм, 24 мм, 35 ​​мм, 35 ​​мм, 50 мм, 70 мм, 100 мм, 150 мм, 600 мм и т. Д.) И объективов с переменным фокусным расстоянием (например: 10 -20мм, 24-70мм, 70-200мм, 100-400мм и т. Д.). На фото в начале статьи фокусное расстояние 70-300мм . Эти линзы часто считаются более универсальными.

Проще говоря, чем меньше ваше фокусное расстояние (короткое фокусное расстояние, близкое к «нулю» мм), тем шире будет ваше поле зрения, когда вы сделаете снимок. В принципе, если вы встанете в одном и том же положении, чтобы сделать снимок, вы увидите, что при 10 мм у вас очень широкое поле зрения, оно закрывается при 55 мм и даже больше при 200 мм и т. Д.

Обратите внимание, что данное фокусное расстояние всегда в сравнении с полноформатным сенсором.Таким образом, 18 мм — это 18 мм для полнокадровой сенсорной камеры. На датчике APS-C это эквивалент 29 мм. Между ними действительно существует коэффициент пересчета, мы вернемся к нему однажды.

На приведенной ниже диаграмме это хорошо показано с углами зрения при разных фокусных расстояниях.

С точки зрения фокусного расстояния обычно существует 3 категории :

• Широкоугольный / сверхширокоугольный / широкоугольный объектив : Обычно мы находимся ниже фокусного расстояния 28 мм (например: 17-40 мм / 16-35 мм / 14 мм и т. Д.), конечно, в зависимости от того, есть ли у вас полнокадровая зеркалка или APS-C. Короче говоря, вы видите шире, чем то, что вы видели бы человеческим глазом в поле. Поле зрения будет очень широким, а перспективы больше. Этот тип фокусного расстояния в основном используется для пейзажной, архитектурной и уличной фотографии. При широкоугольном увеличении изображение в видоискателе часто выглядит немного «вытянутым». Следует проявлять осторожность, чтобы избежать виньетирования и деформации при таком фокусном расстоянии. Существуют также так называемые линзы «рыбий глаз», которые предлагают искаженное видение реальности!

Даже с телеобъективом вы можете делать очень красивые фотографии дикой природы или пейзажей!

Эти «миллиметровые числа» следует адаптировать, если вы используете камеру APS-C или полнокадровую камеру.В одной из следующих статей я объясню различия, преимущества и недостатки каждого из них!

Как выбрать камеру для фотографии птиц

Выбрать фотоаппарат для съемки птиц — несложная задача, если вы крепкий миллионер, который может тратить сколько угодно и тащить с собой штатив, тяжелую камеру и объектив. Но не нужно быть крепким или богатым, чтобы найти камеру, которая отлично справится со своей задачей. Что вам следует искать?

Если вы уже используете зрительную трубу при наблюдении за птицами и хорошо владеете ею, все, что вам нужно, — это смартфон и адаптер, который соединяет вашу модель телефона с окуляром зрительной трубы.Погуглите «дигископинговый адаптер для сотового телефона», и вы должны найти компанию, которая продает адаптер для вашего конкретного оборудования.

Самый дешевый тип камеры для съемки птиц — это модель с увеличенным зумом. Эти легкие и компактные камеры могут делать удивительно хорошие снимки птиц, если они позволяют вам сфокусироваться на небольшой центральной точке и сделать снимок в тот момент, когда вы полностью нажмете кнопку спуска затвора. Птицы не сидят на месте так долго, как пейзаж, поэтому, если камера не реагирует быстро на ваш щелчок, вы потеряете много снимков птиц.И если вы не можете легко контролировать точку, на которую фокусируется камера, гораздо больше шансов сфокусироваться на единственной травинке или ветке на переднем плане, чем на вашей птице. Это два наиболее важных вопроса, на которых следует сосредоточиться при сравнении моделей.

Практически все профессиональные фотографы-натуралисты используют корпус цифровой зеркальной фотокамеры (DSLR) с довольно длинным объективом. Большинство компаний-производителей камер предлагают как недорогие, так и более дорогие модели, а некоторые корпуса поставляются с «комплектом линз» (довольно недорогие линзы, которые продаются вместе с корпусом в «комплекте»).Можно получить достаточно хорошие фотографии птиц с объективом 300 мм, но в целом лучше выбрать 400 мм. Убедитесь, что в вашей системе есть «стабилизация изображения», чтобы избежать размытия из-за того, что вы держите камеру в руке, если вы не хотите держать ее на штативе (что затрудняет быстрый снимок, когда возникает внезапная возможность).

Хороший магазин фотоаппаратов или самые большие коробки и универмаги позволят вам протестировать модели. Принесите фотографию птицы, которую вы хотите сфотографировать в магазине, для прямого сравнения моделей.Опять же, вам нужно убедиться, что камера делает снимок в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и что его можно установить для центральной точки фокусировки.

Когда вы фокусируетесь на реальной птице, а не на ее фотографии, всегда старайтесь сфокусироваться на птичьем глазу. Что делать, если глаз находится не в центре снимка, как вы хотите его сфотографировать? Большинство камер позволяют сфокусироваться на точке, нажав кнопку спуска затвора наполовину, а затем скомпоновать кадр, прежде чем нажать на нее до конца.Перед покупкой убедитесь, что рассматриваемая модель допускает это.

Даже с идеальным оборудованием нужно научиться фотографировать птиц, и чем больше снимков вы сделаете, тем лучше у вас получится. Чтобы облегчить задачу, начните с фотографирования неподвижных предметов, а затем переходите к птицам у кормушки или ванночки для птиц. Если вы уверены, что ваша камера правильно фокусируется и снимает мгновенно, когда вы нажимаете кнопку, придерживайтесь камеры и продолжайте тренироваться.

Самое лучшее в цифровой фотографии — это то, насколько легко удалить плохие снимки, сохранив лучшие.В случае с фотографией птиц практика действительно помогает достичь совершенства.

Как выбрать разрешение камеры

Что нужно знать

• Снимайте с низким разрешением в режиме серийной съемки, когда не хватает места или если вы планируете публиковать или распространять изображения в Интернете.
• Снимайте с высоким разрешением, если вы планируете печатать копии своих изображений или если вам нужны параметры обрезки или редактирования.
• Если вы не знаете, как использовать фотографию, снимите ее с разным разрешением и решите, что оставить позже.

Разрешение — это количество пикселей, которое может записать датчик изображения камеры, измеряемое в мегапикселях (миллионах пикселей). Многие цифровые фотографы снимают с максимально возможным разрешением своих камер, но иногда более низкое разрешение оказывается предпочтительным. Вот несколько советов и рекомендаций по выбору наилучшего разрешения.

Разрешение 101

Большинство цифровых фотоаппаратов с высоким разрешением могут снимать как минимум пять различных уровней разрешения, а некоторые могут снимать 10 или более уровней.Вы управляете разрешением и качеством изображения своих фотографий через систему меню камеры. Типичный выбор включает соотношение ширины к длине, например 4: 3, 1: 1, 3: 2 или 16: 9. Каждый предлагает разное количество разрешений.

То, что считается высоким или низким разрешением, с годами изменилось. По состоянию на 2021 год цифровые зеркальные камеры с самым низким разрешением предлагают около 16 мегапикселей; даже среди моделей с функцией «наведи и снимай» большинство из них имеют разрешение не менее 12 мегапикселей. Потребительские зеркалки имеют разрешение более 60 мегапикселей

Когда снимать с низким разрешением

Хотя обычно предпочтительнее высокое разрешение, в определенных ситуациях можно снимать с более низким разрешением.

Пространство премиум-класса

Для фотографий с высоким разрешением требуется больше места на картах памяти и на жестком диске, чем для фотографий с низким разрешением; они просто больше. Если вы редко печатаете фотографии, съемка со средним качеством поможет сэкономить место для хранения.

Вопросы места не так важны, как на заре карт памяти, когда место для хранения было ограниченным и дорогим. В наши дни доступны SD-карты с объемом памяти в терабайтах.Терабайт в тысячу раз больше мегабайта, типичной единицы измерения прошлых лет.

Если вы храните свои фотографии в облаке с помощью таких сервисов, как Google Фото, проверьте, каковы ограничения для каждой фотографии. Например, Google Фото позволяет бесплатно хранить неограниченное количество фотографий размером до 16 мегапикселей каждая.

Съемка в режиме серийной съемки

При съемке в режиме серийной съемки вы можете снимать быстрее и дольше при более низком разрешении.

При публикации в Интернете или социальных сетях

Если вы планируете использовать свои фотографии в Интернете или отправлять их по электронной почте, им не нужно такое высокое разрешение, чтобы показать хорошую детализацию. Кроме того, фотографии с низким разрешением загружаются быстрее и требуют меньше времени для отправки по электронной почте. Фактически, такие сервисы, как Facebook, обычно сжимают загружаемые вами изображения, чтобы сэкономить место и время загрузки.

Когда снимать с высоким разрешением

В большинстве случаев лучшим вариантом будет съемка с максимальным разрешением вашей камеры.В конце концов, вы можете обрезать и сжимать, но вы не можете вернуться и добавить пиксели. Пока у вас есть место, фотография с высоким разрешением сохраняет ваши возможности.

Печать изображений

Если вы планируете делать снимки определенного объекта, снимайте с максимальным разрешением камеры. Даже если вы планируете делать небольшие отпечатки, съемка с высоким разрешением — это разумно. Печать фотографии с высоким разрешением при печати небольшого размера позволяет кадрировать фотографию, что дает результат, аналогичный результату, полученному с помощью высококачественного зум-объектива.Фактически, в большинстве ситуаций рекомендуется снимать с максимально возможным разрешением, так как можно обрезать фотографию, сохраняя при этом полезное количество пикселей.

Если вы не уверены, как будете использовать фотографию определенного объекта, снимите ее с разным разрешением и решите, что оставить позже.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Как выбрать камеру для вашего стиля фотографии

Итак, вы решили, что вам нужна камера, которая соответствует вашему стилю.Возможно, вы много снимали фуд-фото на свой смартфон и хотите перейти на специальную камеру.

А может быть, вы видели фантастические пейзажные фотографии здесь, на Пексельсе, и хотели бы попробовать свои силы в них.

В любом случае, поиск камеры, которая лучше всего соответствует вашему стилю, потребует некоторых размышлений. Вот несколько вещей, о которых вам нужно подумать перед покупкой.

Жанры фотографии

Ваш стиль фотографии — это не только то, что вам нравится снимать.Это также то, как вы любите снимать и даже как вы любите постобработку фотографий.

При этом лучше всего начать с того, чтобы узнать, в каких жанрах фотографии вы больше всего склонны снимать. В то время как некоторые жанры могут использовать практически любую камеру, у других есть особые потребности.

От студийных портретов до автосалонов до звездных трасс и спорта — есть множество разных жанров на выбор.

Чтобы еще больше усложнить задачу, многие жанры также имеют поджанры. Например, тот, кто снимает студийные портреты, будет иметь другие потребности, чем тот, кто снимает портреты на открытом воздухе.

Вот краткий список некоторых наиболее популярных жанров и необходимых камер:

Фото М.Д. Ифтехара Уддина Эмона · Просмотр фото

Выбор камеры для портретной фотографии

В портретной фотографии качество и разрешение будут вашей главной заботой. Для качественных портретов вам нужно, чтобы изображения были как можно более детализированными. Это означает относительно большое количество мегапикселей, но не больше, чем может выдержать ваш объектив (-ы).

Говоря об объективах, очень полезно иметь систему сменных объективов при портретной фотографии, поскольку качество объектива будет самым важным фактором. Лучше всего подходят светосильные объективы с небольшой глубиной резкости.

В студии вам понадобится фотоаппарат с насадкой для горячего башмака. Это позволит вам задействовать вспышки с помощью беспроводного передатчика.

Для портретной фотографии на открытом воздухе важными факторами будут портативность и портативность. Громоздкая зеркалка хороша в студии, но немного обременительна, если вам нужно куда-нибудь ее носить.

Фото Аны Арантес · Просмотр фото

Выбор камеры для спортивной фотографии

Для спортивной фотографии важно иметь камеру с режимом непрерывной съемки, позволяющим очень быстро делать много снимков. С технической точки зрения, это означает высокую скорость передачи данных (кадров в секунду) и буфер, который быстро очищается.

Вам также понадобится стабилизация изображения либо в корпусе камеры, либо в объективе.

Очевидно, что отличный автофокус также очень важен при съемке быстро движущихся объектов.Sony — лидер в этой игре, с их беззеркальными камерами, способными фиксировать объект с удивительной точностью.

Pro Подсказка: Sony α7III — прекрасное место в линейке Sony. Он не самый дорогой, но предлагает отличную цену. Что касается того, какие линзы прикрепить, ознакомьтесь с этим руководством.

Фото Воутера де Йонга · Просмотр фото

Выбор камеры для пейзажной фотографии

Для получения наилучших пейзажных снимков вам нужны изображения с большим количеством деталей.Это означает камеру с высоким разрешением.

Как и в любой фотографии на открытом воздухе, портативность чрезвычайно важна. К счастью, сегодня на рынке есть отличные легкие компактные и беззеркальные камеры, которые значительно упрощают перенос вашей камеры в удаленные места.

(Если вы собираетесь купить компактную камеру, убедитесь, что ее объектив позволяет снимать широкоугольные изображения.)

Наконец, вам также стоит подумать о защите от атмосферных воздействий.

Фото Руди Саламе · Просмотр фото

Выбор камеры для уличной фотографии

В уличной фотографии главное, что вам нужно, — это портативность.Лучше всего здесь работают легкие и компактные камеры. Стабилизация изображения также важна.

Если вы снимаете ночью, приобретение камеры с отличными возможностями для съемки в условиях слабого освещения является обязательным. Это означает широкий диапазон ISO без особых шумов.

также являются популярным выбором, поскольку вы фокусируетесь и составляете композицию через окно в правом верхнем углу (а не через объектив), что помогает вам лучше предвидеть элементы, попадающие в кадр.

Автор фотографии cottonbro · Просмотр фото

Выбор камеры для макросъемки

При макросъемке вам нужны изображения с большим количеством деталей.Это означает камеру с большим количеством мегапикселей. Остальное зависит от объектива.

Некоторые компакты (например, серия Olympus Tough) имеют отличный режим макросъемки, но для достижения наилучших результатов вам понадобится специальный макрообъектив. (Это означает инвестирование в зеркальную или беззеркальную систему.)

Фото Дарьи Шевцовой · Просмотр фото

Выбор камеры для архитектурной фотографии

Съемку архитектуры на открытом воздухе можно сделать практически любой приличной современной камерой.

Однако если вы хотите делать снимки в помещении, вам понадобится камера, которая отлично подходит для съемки в условиях низкой освещенности.Лучше всего здесь работают светосильный объектив, высокий диапазон ISO и низкий уровень шума.

Если вы собираетесь купить компактную камеру, убедитесь, что объектив широкоугольный, в идеале с широкой диафрагмой.

Фото Ютинга Гао · Просмотр фото

Выбор камеры для астрофотографии

Здесь вам понадобится камера, которая хорошо работает в условиях низкой освещенности (очевидно). Особенно важны светосильный широкоугольный объектив и высокий диапазон ISO.

Также полезно иметь встроенный интервалометр, если вы не собираетесь использовать внешний.

Если вы хотите фотографировать ночное небо, ознакомьтесь с этим руководством по астрофотографии, чтобы узнать больше.

Фото Жондава Либирана. · Просмотр фото

Выбор камеры для подводной фотографии

Очевидно, что для подводной фотографии требуется камера, которая либо водонепроницаема, либо способна поместиться в водонепроницаемом корпусе.

Поскольку под водой меньше света, ваша камера также должна обладать хорошими характеристиками при слабом освещении (высокий диапазон ISO и т. Д.).

Заключительные слова о выборе камеры

В конце концов, ваш уровень фотографических навыков, бюджет и степень контроля над конечными изображениями будут иметь такое же отношение к выбору камеры, как и ко всему остальному.

«Экосистема» камеры, которую вы хотите приобрести, также сильно повлияет на то, какую камеру вы выберете.

В любом случае «камера, которую вы носите с собой», будет наиболее важной, поэтому убедитесь, что вы покупаете то, что не оставите позади.

Фотография на обложке сделана Дикми Кими.

Как выбрать объектив и типы объективов

Объективы фотоаппаратов с широким полем зрения и максимальной диафрагмой сразу предоставляют фотографу две мощные творческие функции. Но знаете ли вы, что подавляющее большинство фотографов никогда не меняют свои объективы? Если у вас есть камера со сменными объективами, откройте для себя скрытый потенциал, который предлагает новое стекло.

Слова и фотография Урт HQ

Если у вас есть фотоаппарат, который может менять объективы, наступит момент, когда вы захотите поменять его и попробовать что-то новое.Но выбор подходящего объектива может быть непростым, особенно с учетом фотографического языка аббревиатуры. И, конечно же, каждый производитель говорит на своем диалекте этого языка, а это означает, что сокращения могут отличаться при описании одних и тех же функций.

Чаще всего вы найдете 3 набора описаний объектива, которые сначала указывают диафрагму, затем фокусное расстояние, а затем, возможно, дополнительный аргумент, например, стабилизацию изображения. Например, Canon EF-S 18-135mm f / 3.5-5.6 IS STM (один из лучших объективов для начинающих) представляет собой весьма обширное описание. Но давайте разберемся по крупицам.

Canon = Производитель

EF-S = Электро-фокус (автоматическая фокусировка на объективах EF осуществляется с помощью специального электродвигателя, встроенного в объектив)

18-135 мм = фокусное расстояние

f / 3,5-5,6 = максимальная диафрагма (диапазон)

IS = Стабилизация изображения (стабилизация изображения относится к технологии камеры, которая компенсирует дрожание камеры, чтобы уменьшить размытость в результате съемки с рук)

STM = Это означает, что у объектива есть шаговый двигатель, который позволяет бесшумную автофокусировку во время видеозаписи.

Давайте сделаем еще один пример с топовой камерой Nikon AF-S 70-200mm VR f2.8E FL ED .

Nikon = Производитель

AF-S = Автофокус с бесшумным волновым двигателем (версия Nikon Electro-Focus от Canon; механизм фокусировки объектива, обеспечивающий высокоскоростную и бесшумную работу автофокусировки)

70-200 мм = фокусное расстояние

VR = Снижение вибрации

f2.8E = максимальная диафрагма

FL = линза из флюорита.Это относительно новая функция Nikon, которая имеет гораздо более легкое стекло и оптическое превосходство над своими предшественниками.

ED = сверхнизкая дисперсия. Это означает, что стеклянные элементы объектива не рассеивают свет, что приводит к увеличению резкости и уменьшению хроматической аберрации.

«Когда вы начинаете фотографировать, вы действительно хотите сосредоточиться на фокусном расстоянии и, возможно, максимальной диафрагме».

Вроде излишнее количество цифр и сокращений, правда? Не все маркировки линз настолько сложны.

Когда вы начинаете фотографировать, вам действительно нужно сосредоточиться на фокусном расстоянии и, возможно, на максимальной диафрагме или диапазоне диафрагмы. Все навороты, такие как FL, ED и STM, могут появиться позже.

Если на вашем объективе есть маркировка, о которой вы не подозреваете, вы можете ознакомиться с полным руководством по терминологии для объективов Canon здесь . А если вы являетесь пользователем Nikon, ознакомьтесь с этим глоссарием терминов здесь .

Типы объективов для фотоаппаратов

ЗУМ-ЛИНЗЫ

Zoom имеют возможность масштабирования.Иди разберись! Это означает, что у вас есть несколько фокусных расстояний в одном удобном объективе. Следовательно, вам потребуется меньше оборудования для удовлетворения ваших потребностей, что делает зум-объективы идеально подходящими для начинающих фотографов.

Вы знаете, что объектив может масштабировать, если в описании фокусного расстояния объектива есть два набора чисел, то есть 16-35 мм.

Рекомендуемые фокусные расстояния зум-объектива для начинающих фотографов: 18–55 мм и 18–135 мм. С такими объективами вы готовы как для широкоугольной, так и для портретной съемки.

Попробуйте Nikon AF-S 18-200MM F3.5-5.6G VR II DX IF ED для датчиков Nikon APS-C, а для пользователей полнокадровых камер Canon — объектив Canon EF 24-70mm f4L IS USM.

ЛИНЗЫ PRIME

с постоянным фокусным расстоянием не имеют возможности масштабирования. Они могут предложить только одно поле зрения. В описании фокусного расстояния фиксированного объектива будет одно число, то есть 85 мм. Ожидайте увидеть основные объективы с множеством различных фокусных расстояний от 14 мм до 300 мм.

с постоянным фокусным расстоянием известны своей резкостью, чем объективы с переменным фокусным расстоянием.К другим преимуществам относятся размер и вес, поскольку фикс-объективы часто меньше и легче, чем их аналоги с зумом.

ПОРТРЕТНЫЕ ЛИНЗЫ

Фотографы используют объективы с постоянным фокусным расстоянием для портретной съемки из-за их превосходной резкости по сравнению с линзами с переменным фокусным расстоянием. Невозможность масштабирования может быть помехой в студии, но результаты говорят сами за себя.

Наиболее распространенные портретные объективы имеют фокусное расстояние 50 мм, 85 мм или 100 мм и часто имеют впечатляющую максимальную диафрагму f / 1.4 для рендеринга малой глубины резкости с боке.

Посмотрите фотографию ниже, сделанную объективом Fujifilm GF32-64mm с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой 4, чтобы получить небольшую глубину резкости, при которой задний и передний план размыты, что привлекает больше внимания к объекту.

ДРУГИЕ ТИПЫ ОБЪЕКТИВОВ

Существуют и другие типы линз, такие как наклон-сдвиг, которые используются для выпрямления сходящихся линий на изображении (преимущественно используются в архитектурной фотографии), и кинообъективы, которые, очевидно, популярны в кинопроизводстве, поскольку они обладают выдающейся способностью плавно переключать фокус между объектами. .

Как выбрать объектив камеры

Когда вы начинаете фотографировать, вы можете обратить свое внимание на фокусное расстояние и максимальную диафрагму, поскольку это два самых важных фактора, влияющих на ваши творческие результаты. Но помимо ваших творческих потребностей, вашего бюджета и общей производительности объектива, есть и другие факторы, которые следует учитывать.

Покупая камеру, помните о постоянной взаимосвязи между корпусом камеры и типом объектива.Зачастую лучше обратиться к производителю, поскольку линзы специально предназначены для взаимодействия с телом человека.

Так как Canon, например, оснащена датчиками APS-C DSLR, полнокадровыми датчиками DSLR, а также совершенно новым выбором беззеркальных объективов для своей линейки R, чрезвычайно важно обеспечить техническую совместимость вашего объектива с типом датчика.

Как только вы достигнете среднего уровня фотографии, вы можете начать экспериментировать с зарубежными объективами и креплениями для объективов i.е. с помощью объектива Canon Tilt-Shift с адаптером объектива на полнокадровом корпусе Nikon. Более подробная информация о , как использовать переходник для объектива, здесь .

КАК ВЫБРАТЬ ШИРОКОУГОЛЬНУЮ ЛИНЗУ

Широкоугольный объектив незаменим для пейзажной фотографии. Чем ниже вы выберете диапазон фокусных расстояний, тем больше будет поля обзора на вашей фотографии.

Каждый производитель предлагает множество действительно отличных широкоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием, но Sigma AF 10-20mm f3.5 EX DC HSM — один из лучших объективов для новичков благодаря своему оптическому качеству и способности создавать четкие изображения. При невысокой цене (за качественные широкоугольные зум-объективы) в 699 долларов ожидайте, что Sigma поможет улучшить ваши пейзажные фотографии.

Часто широкоугольные изображения будут сильно искажены (границы объекта будут выглядеть изогнутыми). Объективы типа «рыбий глаз», которые создают преднамеренно искаженное изображение, обычно имеют фокусное расстояние 8 мм, поэтому, если вы приближаетесь к этой длине или снимаете с близкого расстояния, обратите внимание на искажения, которые могут возникнуть.

КАК ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТИВ ДЛЯ ТЕЛЕФОТО

Телеобъективы определяются расстоянием между объектом и фотографом. Они настолько сильны, что создают впечатление близости. Этот стиль линз принят, например, фотографами дикой природы. С серьезного расстояния (и в безопасности) вы можете сделать снимок, который кажется красивым крупным планом льва.

Байонет Sony E-Mount 55-210mm f4.5-6.3 предлагает исключительную стоимость всего за 349 долларов.95. Этот объектив станет отличным дополнением к любому комплекту, более того, он легкий и относительно компактный, что не является общим термином для этих больших телеобъективов.

КАК ВЫБРАТЬ МАКРО-ОБЪЕКТИВ

Отличительной чертой макрообъектива и макросъемки является возможность приблизиться к объекту съемки. Если вы видели подробные фотографии пчел в бутоне цветка крупным планом или похожие фотографии мелких вещей, то, скорее всего, они были сделаны на макрообъектив.

Большинство производителей фотоаппаратов упростили жизнь и добавят слово «Макро» в название своих объективов.

Canon EF-S 35mm F2.8 Macro IS STM Lens — отличный макрообъектив начального уровня для начинающих, его розничная цена составляет 599 долларов. Сильной стороной этого объектива является его большая максимальная диафрагма f / 2,8, а также тот факт, что он не ограничивается только макросъемкой — поле зрения 35 мм означает универсальность для различных стилей фотографии.