Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как выставить диафрагму на canon: Как выставлять диафрагму. Практикум — Уроки фотографии

Содержание

Настройки фотоаппарата для предметной съемки: советы и рекомендации

Приветствую вас на моем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня я проведу урок по первой конкретной фотосъемке – предметной. Какой нужен фон? Какие настройки фотоаппарата для предметной съемки необходимо выставлять? На эти и многие другие вопросы вы получите ответ именно сегодня благодаря данной статье. Приступим.

В предыдущей статье я писал о предметной съемки в домашних условиях, если вам интересно, можете ознакомиться. Сегодня речь пойдет о тонкостях настройки.

Определение и основные понятия

Что же такое предметная съемка? Это один из видов фотографии, который представляет собой изображение конкретного предмета или группы предметов в выгодном свете.

Какие же примеры использования существуют? Это рекламирование любой продукции, например, аксессуаров одежды, техники, в различных каталогах продаж, журналах и рекламах.

Настройки фотоаппарата

  1. Ручной режим (М). Нужен для того, чтобы контролировать весь процесс съемки. При отсутствии данного режима используйте режим приоритет диафрагмы, который на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
  2. Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус обязательно должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
  3. Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
  4. Выставите формат съемки JPG с хорошим качеством и высоким разрешением. Если ваш фотоаппарат позволяет, то формат RAW – самый лучший выбор. Помните, что нужно уметь с ним работать.
  5. Баланс белого (ББ) должен быть точно подобран в соответствии с источником света. Можно воспользоваться автоматической подборкой, а можно воспользоваться белым листом и настроить баланс белого вручную. Как настроить ББ в ручную, рассмотрим ниже.
  6. Значение диафрагмы нужно выставлять в соответствии с нужной ГРИП – глубиной резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина. Обычно профессиональные фотографы используют f/5,6 – f/11 для получения большой глубины. Зачем она нужна? С большим значением ГРИП вы сможете сфотографировать предмет резким и не получить размытие его дальних очертаний. Распространенное значение диафрагмы 7.1.
  7. Значение выдержки. Если поставить на режим А (Av), то выдержка установится автоматически. После чего можно перейти в ручной режим и выставить выдержку согласно полученной из режима А (Av).
  8. Встроенную вспышку я советую выключить во избежание получения темных и жестких теней.
  9. Включение режима съемки по таймеру поможет сделать более точный и качественный кадр и избежать любого движения фотоаппарата во время съемки, поскольку выдержка выставляется довольно большая.
  10. Что используют профессионалы в качестве дополнительных деталей? Трос или пульт дистанционного управления, которые помогают контролировать съемку на расстоянии. А также обязательным является штатив, чтобы избежать шевеленки фотокамеры.

Как настроить баланс белого вручную?

  • Возьмите белый лист бумаги;
  • Поднесите лист к построенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на лист;
  • Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние детали в кадре;
  • Открыть настройки и установить данный цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Выбор фона. Основные правила

  1. Обычно заказчик сам определяет цвет фона.
  2. Фотографировать дома на естественном фоне нельзя. Это показывает непрофессионализм.
  3. Фон должен быть однотонным и иметь ровную фактуру, чтобы не заострять на себе внимание;
  4. Если предмет светлый, то используйте черный фон.
  5. Если предмет темный, то применяйте белый фон.
  6. Классическими тонам фонов являются черный, белый и серый.
  7. Фоном может служить любая подходящая поверхность: бумага, картон, ткань, пластик и иные материалы.
  8. Светлый или белый фон – идеальный выбор, поскольку четко просматриваются границы предмета.

Как получить черный фон?

  • Настройте экспозицию таким образом, чтобы изображение было полностью черным, при этом не используя вспышку.
  • Фон должен не иметь освещения и быть дальше от объекта. Можно разместить предмет в дверном проеме, чтобы сзади был темный коридор или задернуты шторы.
  • Любой свет не должен попадать на фон. Не применяйте зонты.
  • Нельзя говорить об определенных настройках, но следует принимать во внимание основные советы.
  • Использовать любой материал черного цвета, ткань, бумага, пластик.

Чистота снимаемого объекта

Чтобы не осложнять обработку снимка в графических редакторах и не тратить продолжительное время на каждый снимок, уберите всяческий мусор и пыль с предмета.

Используйте ткань из микрофибры, кисточки для оптики или воздуходувки, чтобы не оставлять никаких следов.

На гладких и глянцевых материалах видны отпечатки пальцев, поэтому советую надеть медицинские перчатки перед приготовлением объекта.

Позаботьтесь о чистоте один раз и забудьте про длительную и рутинную обработку пятен на снимке.

Не забудьте про чистку самого объектива, это тоже не мало важно. Для чистки объектива, я использую специальный карандаш и тряпочку из микрофибры для чистки. Таких помощников я покупал на Алиекспресс. Очень доволен качеством, чистят не хуже оригиналов.

Освещение

Освещение – главный аспект в фотографии, а тем более в предметной съемке. Умение добиться хорошего освещения – выбор профессионалов. Какое оно должно быть? Мягкий и равномерный свет без четких теней. Как я этого добиться?

Есть несколько вариантов:

1 Вариант

Расположите две вспышки с белыми зонтами, которые направлены к объекту под прямым углом и расположены сбоку от столика с предметом.

Какие тонкости нужно знать? Разместите над предметом любой отражатель, им может служить даже обычная белая простыня, которая поможет компенсировать свет и смягчить тени.

Как должны выглядеть тени снимаемого предмета? Они должны быть легкими и размытыми и быть только под самим объектом. Чтобы тени отсутствовали, нужно придерживаться следующих правил:

  • Разместите предмет на матовом стекле или тонком белом пластике;
  • Установите вспомогательную подсветку снизу от объекта.

2 Вариант

Второй вариант заключается в использовании фотобоксов (лайткуб). Он более эффективный для предметной съемки.

В качестве осветительных приборов, можно использовать прожекторы, установленные по бокам и сверху. Что бы избавиться от теней снизу, установите еще один в нижнюю часть.

Такой фотобокс, можно купить или сделать своими руками. Ничего сложного здесь нет. Берется коробка, разрезается, обклеивается со всех сторон калькой или белой бумагой. Устанавливаются прожектора.

Совет! Чтобы добиться красивого отражения, снизу устанавливается кусок акрилового пластика черного или белого цвета, в зависимости от цвета предмета.

Контроль качества и коррекция параметров съемки

Определяем по экрану резкость, для этого увеличиваем масштаб просмотра на максимум и рассматриваем снимок на наличие следующих технических деталей:

  • Случайный смаз;
  • Малый ГРИП – размытие дальних очертаний объекта;
  • Неправильно выставленный фокус;
  • Отсутствие фокуса совсем.

Данные параметры нельзя исправить при обработке. Желательно просматривать все ошибки на экране монитора.

Определяем правильно выставленную экспозицию по гистограмме. Вы никогда не сможете определить экспозицию на глаз по дисплею, поскольку часто он дает недостоверную информацию. Читаем гистограмму. Что это такое? Это показатель тонов яркости изображения.

Особенности чтения:

  1. Чтение происходит слева направо и снизу-вверх;
  2. Горизонталь показывает яркость от черного до белого;
  3. Уровень яркости определяется по вертикали количеством пикселей.

Существует ли идеальная гистограмма? Да! Начало гистограммы должно быть с отступом от левого края и брать начало с нуля, а заканчиваться с отступом справа и в нулевом значении.

Удобство гистограммы неоценимо. Один взгляд на гистограмму поможет выявить все недостатки изображения. Ведь выявить и затемнить белые части снимка, которые не имеют информации о деталях – невозможно, даже в графическом редакторе.

Помните, правильная экспозиция – залог качественного изображения.

Алгоритм предметной съемки

  1. Настраиваем освещение.
  2. Ищем фон.
  3. Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой явной пыли и мусора.
  4. Закрепляем фотоаппарат на штативе.
  5. Ищем подходящий ракурс съемки.
  6. Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
  7. Наводим точный фокус и фотографируем.
  8. Проверяем полученное изображение и вносим поправки в технические особенности.
  9. Снимаем еще раз.

В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)

  • Сначала настройте ГРИП и диафрагму, поскольку они зависящие друг от друга параметры. Чтобы хорошо выполнить настройку, используйте высокие значения светочувствительности.
  • Не забудьте после выставить минимальное значение чувствительности! Это важно для получения минимального количества цифровых шумов!
  • Для выставления экспозиции не изменяйте диафрагму, меняйте значения выдержки, чтобы не сбить настроенную ГРИП.
  • Отключите встроенную вспышку.
  • Выставляем баланс белого.
  • Подготавливаем режим съемки по таймеру или вспомогательное оборудование: пульт д/у или трос.

Вам травится предметная съемка? Хотите действительно получать впечатляющих результатов? У меня, что вам посоветовать. Существует очень впечатляющий, детальный и настолько простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». После его просмотра, вы станете спецов в этой области. Не откладывайте свое обучение на завтра, ибо послезавтра не пришлось жалеть!

Предметная фотосъемка. Секреты мастера

А если совсем плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, идеальным видеокурсом будут:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры NIKON.

На этом я с вами прощаюсь. Самый основной материал я постарался изложить подробно, все несущественные детали опустил.

Желаю вам отличных снимков в виде предметной съемки. Помните основные советы и настройки своей камеры и тогда обязательно получите яркие и четкие фотографии. Не забывайте подписываться на дальнейшие обновления блога и сообщайте своим друзьям об этой статье в социальных сетях. До новых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами

Многие читатели моего блога используют неавтофокусные объективы, так что я решил поделиться информацией на эту тему со всеми, кому это может быть интересно.

Мне задал вопрос один из читателей, Денис:

«Уважаемый Дмитрий

Не подскажите:

У меня есть несколько объективов Contax (c/y) и два адаптера на Canon eos.
Один адаптер китайский не программируемый. Второй Лушникова. На обоих
повторяется ситуация, что при фотографировании на прикрытой диафрагме
(F9
например) фотографии прилично переэкспонируются. (Объективы sonnar 85
2.8, sonnar 135 2.8, planar 50 1.4)

Судя по информации из интернета я так понял это ошибка будет в случае
если объектив «рапортует» «открытую» диафрагму (f1.4 — 2.8), а снимок
делается на прикрытой. И вроде бы если бы одуванчик мог сказать что
сейчас текущая диафрагма f9, то снимок будет правильно отработан. Так ли это?

Пока выхожу из положение используя LiveView — там похоже экспозамер
работает «по картинке» и такой проблемы нет даже для f9. Но LiveView
«слепнет» днём, да и смотреть как-то привычнее и быстрее через видоискатель.

Правильно я понимаю что в каких-то китайски одуванчиках можно быстро
указать аппарату диафрагму на которую сейчас прикрыт объектив? Если да
то насколько это оперативно и применимо в реальности? Или я что-то не так понял?

Подскажите пожалуйста как Вы выходите из этой ситуации?

Заранее извините если вопрос уже где-то «разжёван».
Спасибо.

Ещё потестировал, почитал в интернете.

Пока получается следующее:
Исходное:
1) есть чип одуванчик, который запрограммирован на какое-то число (скорее всего максимальную открытую диафрагму объектива)
2) на любых из моих адаптерах, если на тушке в режимах (Av и M) пытаться менять диафрагму — она не меняется. (Подумал, что наверно даже если бы это и работало, то вряд ли бы помогло. Замер то делается на открытой диафрагме)
3) оперативно изменить «максимальную» диафрагму в одуванчике тоже вряд ли получится. Там целая процедура входа, задания, выхода. Если нужно быстро прикрыть диафрагму во время съёмки скорее всего это не реально. (во всяком случае по опыту работу с чипом Лушникова)

Из того что нарыл в интернете:
Из-за того что на Canon стали ставить какое-то более прозрачные фокусировочные экраны, то как обратная сторона получили такой эффект, что меняя дифрагму, освещённость на датчик экспозиции меняется в нелинейной зависимости. (Интересно как им удалось достичь такого результата? :))

Цитата:
>The EOS 20D focusing screen is optimized for superior brightness at
>moderate apertures from about ƒ3.5 and smaller, compared to
>conventional ground glass designs. This makes the viewfinder image
>brighter and easier to focus at those moderate apertures, >but the
>trade-off is that it passes disproportionately more light to the
>metering system

Вероятно чтобы замер не врал, в итоге, где-то (в камере), прописали коэффициенты передачи для всех диафрагм. И когда используются объективы, сообщающие свою макс апертуру, то измеренная экспозиция умножается на коэффициент для данной диафрагмы. Когда мы на «ручных» объективах прикрывает диафрагму на объективе до F9, то минимальная диафрагма остаётся что-то типа (1.4, — 2.8). И коэффициенты для них получаются разные. Поэтому и получаем враньё в замере.

Вероятные выводы:
1. Врать не будет только при точном совпадении «что прописано как макс диафрагма в чипе» и текущей выставленной диафрагме на объективе.
2. Возможно есть фокус экраны с пропорциональной характеристикой, и тогда такой проблемы не будет.
3. Для объективов без чипа возможно кэнон использует усреднённую апроксимирующую прямую. Но ошибки тоже наверно будут. Возможно кстати что с адаптерами без чипа средние ошибки экспозиции будут даже меньше?

Из «советов» из интернета:
1. Использовать LiveView — там другой механизм оценки экспозамера. Это понятно.
2. Самому «нащупать» и запомнить значиния этой кривой и при случае руками вводить поправки экспокоррекции для нужной диафрагмы 🙂 3. Ну и всякие брекетинги, смотреть гистограму по результату и т.д…
4. Замерять экспозицию при нажатой кнопке «превью» — у меня эффекта не дало никакого.
5. Динамическая широта матриц и так большая — вытягивайте в конверторе 🙂

Опять же всё приведённое выше скорее только догадки. Проверял, тестировал мало.

Экспозамер работает независимо от того, что передаёт одуванчик. Это
влияет только на вспышку системы TTL. Со вспышкой на Лушниковском
адаптере для Canon проблема — недосветы из-за того, что он передаёт
неправильное значение (только полностью открытой диафрагмы)

На китайских адаптерах для Canon (и прочих) можно ставить диафрагму на
камере и соотв. Она передаётся в камеру и вставляется в Exif.
Это вобщем для мануального объектва нормально по оперативности.
Поставил диафрагму на объективе, потом на «тушке» и пользуйся. Я для
тестов так и делаю.

Вобщем-то вы всё правильно поняли про экспозамер. Замеряется на максимально открытой диафрагме и потом умножается на соответственный коэффициент. Другое дело, что, например, Canon, знает все свои объективы и соответственно камера тоже опознает автофокусный объектив. Для всех таких объективов значения коэффициентов, скорее всего, прописаны в прошивке камеры.

Что же получается с мануальными объективами? Вашу закрытую диафрагму камера воспринимает как максимально открытую. Меряет экспозицию, умножает на некий (в китайских адаптерах чаще 50/1.4) коэффициент и получаем пересвеченную картинку.

Понятно, что максимальная светосила в адаптере должна соответствовать в таком случае диафрагме на которой будет снимок. Это нереально тк диафрагму на объективе вы вольны закрывать до удобного вам значения и значения эти могут быть разными. Оперативно максимальная прописанная светосила в адаптере не меняется ни в случае с китайским адаптером, ни в адаптере Лушникова.

И вобщем-то все варианты вы уже описали.

Хочу от себя добавить только, что раз все коэффициенты зашиты в прошивку, то результаты с экспозицией могут отличаться в зависимости от прошивки и от камеры.

Так у меня на Canon 5D mark II наблюдались ровно те же проблемы, а с профессилнальной камерой Canon 1D mark II N проблем с пересветами на манульных объективах не оказалось. Экспозиция меряется корректно.
Выводы могут быть наподобие ваших насчёт экрана, но я предполагаю, что дело не в экране, а именно в системе расчёта экспозиции.

1) Я с мануальными объективами использую режим «М» и ориентируюсь по гистограмме (делаю поправки экспозиции). Это не очень оперативно, зато большой ошибки никогда не бывает.
2) Еще вариант использовать флешметр. Это будет оперативней, но модель/объект должен быть недалеко от вас, чтобы вы могли подойти, замерить, а потом отойти и сделать снимок. С моделью это очень удобно.
3) Иметь с собой цифромыльницу. Маленькая дешевая цифромыльница вполне корректно меряет экспозицию через объектив. Этот способ часто используют любители снимать на плёночную СреднеФорматную технику.

А вы знали, что и родные объективы Canon дают ошибку экспозиции? По крайней мере некоторые…

Камера №1 — 1D mark II N

Профессиональная репортажная камера. Уже морально подустаревшая, но все равно очень хорошая.

Canon 1D mark II N

===> Объектив Canon 50/2.5

Диафрагма на камере Фокусировочный экран Диафрагма объектива Экспозиция
F8 EC-A F8 1/10s (OK!)
F8 EC-NR F8 1/10s (OK!)
F8 EC-S F8 1/10s (OK!)

===> Объектив Carl Zeiss Planar 50/1.4

С китайским EMF (программируемым) адаптером.

Диафрагма на объективе Фокусировочный экран Диафрагма на камере Экспозиция
F8 EC-A F8 4s (пересвет)
F8 EC-S F8 3s (пересвет)
F8 EC-A F1.4 1/8s (OK!)
F8 EC-NR F1.4 1/8s (OK!)
F8 EC-S F1.4 1/10s (OK!)

F1.4 (камера), 1.8sec — экспозиция правильная

F8 на камере, выдержка 4сек (пересвет)

Камера №2 — 5D mark II

Canon 5D mark II

===> Объектив Canon 50/2.5

Диафрагма на объективе Фокусировочный экран Диафрагма на камере Экспозиция
F8 EG-A F8 1/13s (недоэкспонирован)
F8 EG-D F8 1/13s (недоэкспонирован)
F8 EC-S F8 1/20s (недоэкспонирован)

F8 на камере, выдержка 1/13s

===> Объектив Carl Zeiss Planar 50/1.4

С китайским EMF (программируемым) адаптером.

Диафрагма на объективе Фокусировочный экран Диафрагма на камере Экспозиция
F8 EG-A F8 5s (пересвет)
F8 EG-D F8 5s (пересвет)
F8 EG-S F8 6s (пересвет)
F8 EG-A F1.4 1/5s (OK!)
F8 EG-D F1.4 1/5s (OK!)
F8 EG-S F1.4 1/6s (OK!)

на камере F8, на объективе F8, выдержка 5сек

на камере F1.4, на объективе F8, выдержка 1/5s

===> Объектив Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8

С адаптером Лушникова.

Диафрагма на объективе Фокусировочный экран Диафрагма на камере Экспозиция
F8 EG-A F2.8 0.8s (пересвет)
F8 EG-D F2.8 0.6s (пересвет)
F8 EG-S F2.8 0.5s (небольшой пересвет)
F2.8 EG-A F2.8 1/60s (немного недоэкспонирован)
F2.8 EG-S F2.8 1/100s (недосвет)

на камере F2.8, на объективе F8 = 0.8s, пересвет

на камере F2.8, на объективе F8, выдержка 0.5сек — небольшой пересвет

на камере F2.8, на объективе F2.8, выдержка 1/60 — небольшое недоэкспонирование

на камере F2.8, на объективе F2.8, выдержка 1/100 — недосвет

1. Мои результаты показали, что экспозиция при установке китайского EMF адаптера на максимально открытую диафрагму меряется достаточно точно на обеих камерах с разными фокусировочными экранами.

2. Большая ошибка получается при установке значения диафрагмы на камере, соответствующего значению на объективе.

3. В случае с адаптером Лушникова расчетные значения экспозиции при указании в камере разных фокусировочных экранов отличаются сильнее. Единственный вариант — использовать стандартный экран и диафрагма на камере должна совпадать значению на объективе. Мог еще повлиять другой объектив (адаптер Leitax у меня установлен на 60/2.8, а китайский я пробовал на 50/1.4). Сегодня же попробую проверить еще и на 85/1.4, где тоже адаптер Лушникова. Возможно влияет еще на расчёт максимальная светосила объектива и фокусное расстояние. Результаты добавлю в эту статью.

UPDATE

Проверил на Carl Zeiss 85/1.4

Камера 5D mark 2, объектив Carl Zeiss 85/1.4 + адаптер Лушникова. Режим съемки AV, объектив выставлен на F8, камера на F1.4 (не изменяемое в данном случае значение).
Результат замера экспозиции — 1/6sec, экспозиция рассчитана правильно (чуть темнее, чем надо).

Камера 5D mark 2, объектив Carl Zeiss 85/1.4 + китайский адаптер EMF. Режим съемки AV, объектив выставлен на F8, камера на F1.4.
Результат замера экспозиции — 1/4sec, экспозиция рассчитана правильно.

Вывод из данного мини-теста: Информация подтвердилась — адаптер Лушникова нужно программировать правильно, ставя максимальную диафрагму соответственно объективу. Можно прописать максимальную диафрагму чуть более темную для более правильного расчёта экспозиции (тк на всех объективах он давал чуть темные картинки).

Я еще проверю данные по китайскому адаптеру, попробовав его на менее светосильном объективе.

4. Учитывая хитрый расчёт экспозиции с привязкой к камере и конкретному объективу, хотелось бы иметь возможность вводить корректировку коэффициентов экспозиции в камере для разных объективов, как сейчас это можно сделать для автофокуса. Но пока такое не реализовано, может помочь изменение (обман камеры) фокусного в адаптере? На это ответит тест с другим объективом.

5. Правильно меряется экспозиция с помощью режима LiveView. В этом режиме сначала кадр выглядит переэкспонированным, а потом постепенно подстраивается под освещенность. В режимах AV и TV камера использует изменение ISO для этой цели. Т.е. элементарно затемняет или осветляет аппаратно конечную картинку, потому и выдаёт всегда правильно экспонированный кадр.

Если у вас есть какие соображения на эту тему — пишите в комментариях.

Читайте также статью Экспозиция и экспозамер.

Видео уроки о фотографии для начинающих — Как фотографировать концерт

Это руководство предназначено для начинающих фотографов, которые заинтересованы в том, какие параметры выставлять (выдержку, диафрагму и ISO), для того что бы получить отличные кадры, снимая концерты. Если же вы уже опытный фотограф, то не спешите закрывать статью, я думаю, некоторую полезную информацию вы сможете подчеркнуть для себя.

Прежде всего стоит отметить, что нет идеальных настроек камеры для концертной фотографии. Они просто не существует. Если кто-то говорит вам что выстави вот такие параметры и снимай — бегите! Бегите от него! Может быть для конкретного случая они подойдут, но факторов, влияющих на то, какие параметры выставить много, например,  сколько света на сцене, какова динамичность кадра, какую глубину резкости вы хотите получить и т.п. Настройки постоянно меняются в зависимости от ситуации, по-этому нужно понимать на базовом уровне, какие настройки к чему ведут и далее просто корректировать параметры, под каждую конкретную ситуацию.

Концертная съемка — очень красивый и качественный контент, который можно снимать и получать двойное удовольствие, от музыки и от фото, но в тоже время и достаточно сложный процесс, по все тем же причинам —  мало света, постоянно меняющиеся условия освещения и быстро движущиеся объекты.

Давайте начнем разбираться.

Какой объектив использовать? Тут ответ прост максимально светосильный, который у вас есть. Самый простой и доступный вариант это 50мм — F/1.8, на нем и остановимся. 

Быстрый взгляд на основные настройки камеры:

Режим камеры: Ручной 
Выдержка: 1/250 или быстрее  
Диафрагма: F/1.4 — F/2.8 (по доступности)
ISO: как можно выше  (3200 макс) 
Баланс белого: Автоматический баланс белого 
Качество изображения: RAW

Давайте пройдемся по каждому параметру.

Режим камеры: Ручной

Съемка в ручном режиме дает максимальный контроль над  ситуацией. Хорошим вариантом будет съемка с приоритетом диафрагмы (AV), но полного понимания того, что какой параметр поменять при изменении ситуации у вас не выработается. А устанавливая все в ручную, вы сможете познать дзен в настройках фотокамеры и творить, творить хорошие кадры! 

Выдержка: 1/250 или быстрее:

Чем медленней срабатывает затвор, тем больше света попадает на матрицу камеры и тем светлее изображение, но шанс размыть кадр увеличивается в разы. Ваша задача, снимая концерты, найти такое значение выдержки, при котором движущиеся объекты (солисты, гитаристы и т.п) не будут размываться, а света для матрицы будет все еще достаточно за счет других параметров.

Выдержка в 1/250с — хороший уровень от которого стоит отталкиваться, подбирая нужное значение. Данная выдержка не будет смазывать большинство среднединамических движений, а так же позволит пропускать достаточно света до матрицы, чтобы не выкручивать другие настройки слишком сильно (такие как ISO). Если концерт ярко освещен, то это позволяет уменьшить выдержку до значений 1/400 или 1/640 и это прекрасно, т.к., благодаря этому, можно будет опустить значение ISO, что уменьшит количество шума. 

В условиях более низкой освещенности, вам придется увеличить выдержку, но делайте это очень осторожно, т.к. картинка начнет смазываться, даже если объект съемки будет двигаться медленно. И будьте внимательны при просмотре фотографии на ЖК-экране вашей камеры, потому что может показаться, что снимок резкий, а на самом деле, придя домой, вы обнаружите, что все ваши снимке смазаны. Это будет очень грустно и печально.

Фото: Canon EOS 5D Mark II, 16-35mm,  1/400, диафрагма F/2.8, ISO 2000 

Фото: Canon EOS 6D, 16-35, 1/1000, диафрагма F / 2.8, ISO 1000

Диафрагма: F/1,4 — F/2,8

Как я уже говорил, для съемки такого вида сюжетов, как концерты, потребуется светосильный объектив, т.е. такой объектив у которого минимальное значение диафрагмы F/1.2 — F/1.8. Такие объективы пропускают больше света, что позволяет снимать при меньшей выдержке и меньшем ISO, но такие объективы достаточно дорогие и, в условиях наших реалий, не всем по карману, но у каждого должен быть фикс 50мм с диафрагмой F/1.8. Он относительно дешевый и как раз подойдет для съемки.

Также, благодаря широкой диафрагме, вы получаете малую глубину резкости, что красиво и качественно размывает фон и, тем самым, выделяет объект съемки. Вот пример, где задний и передний фон размываются, предавая снимку глубину, и выделяя объект.

 

 

Canon EOS 5D Mark II, 35mm, 1/500, диафрагма F / 1.4, ISO 1000 

 

ISO: 500-3200

Влияние ISO на фотографии довольно просто —  чем выше ISO, тем больше шума на фотографии вы получите, чем меньше ISO, тем более гладкое, но более темное (в условиях плохой освещенности) изображение вы получите.

Каждая камера работает с ISO  по-своему. Хорошие топовые фотоаппараты даже при значениях ISO в 12 800, показывают хорошие результаты и малый шум, а фотоаппараты по-проще уже с ISO 6400 могут наделать такой крупнозернистый шум, который съест все детали, что лучше с такими значениями не связываться. 

Для каждой камеры стоит подбирать персональные значения ISO, но предлагаю отталкиваться от цифры в 600. Сделайте пару кадров на таком ISO и широко открытой диафрагме, и, посмотрев на получившийся кадр, при темном изображении поднимайте ISO постепенно вверх, но не советую поднимать выше 3200. 

Вот некоторые примеры фотографий высокого ISO:


Вы можете отчетливо видеть зерно на этой фотографии, особенно это заметно в полутонах.  Canon EOS 6D, 1/160, диафрагма F/2.8, ISO 5000.
Это при том, что Canon EOS 6D является полнокадровым фотоаппаратом, который очень хорошо работает в высокими ISO.

На данном фото вы можете ясно видеть зерно по всему изображению. Canon EOS Mark II, 1/320, диафрагма F/2.8, ISO 1000 

 

Баланс белого

Т.к концертные огни часто меняют цвета, то нет смысла выставлять какой-то определенный баланс белого в ручную. По-этому выбираем авто режим и сосредотачиваемся на других, более важных параметрах, таких как выдержка, диафрагма и ISO. Снимайте в  RAW, а не в JPEG,  и вы будете иметь возможность регулировать цветовую температуру и оттенок в программном обеспечение после концерта.

Автофокус

Используйте автофокусировку AI-Servo на Canon? а если у Nikon, то AF-C. Это режим непрерывной фокусировки, который помогает отслеживать ваш объект и точку фокусировки, и как они перемещаются в кадре. Для концертов это идеальный вариант.

Режим съемки

В любой современной камере есть режим непрерывной съемки, используйте именно его, при съемке концертов. Он поможет не пропустить важный и красивый момент. Единственный минус — у вас будет куча фотографии и придется запасаться флешками и терпением, что бы потом все это просматривать и искать лучший кадр.

Экспозиция

На забывайте про экспозицию, что бы кадр получился правильно экспонированным в видоискателе внизу есть индикатор (см. картинку ниже), который показывает как экспонирован кадр в данный момент, при текущих настройках. Если ползунок слева от нулевого значения, то то кадр темный (недодержанный), а если справа от нуля, то кадр пересвечен. Выводите ползунок на ноль, путем изменения настроек.

Например, если у вас настройки — 1/160, диафрагма F/2.8 и ползунок смещен влево, то кадр получится темным, и то бы это исправить, следует либо шире открыть диафрагму, до значения  F/2.0, либо увеличить выдержку до 1/100, в условиях концерта лучше сделать первое. С пересвеченным кадром все в точности наоборот — либо прикрываем диафрагму, либо уменьшаем выдержку.

Снимайте в RAW

RAW изображения имеют огромные преимущества по сравнению с изображениями в формате JPEG. Файлы RAW хранят гораздо больше информации. Они позволяют редактировать  ваши фотографии практически без потери качества в редакторах после съемки. Это невероятное преимущество! Даже с неправильными исходными настройками вы сможете получить хорошие кадры в пост-обработке. Единственный минус, RAW формат занимает больше места, гораздо больше мета. Но это не проблема, запасная флешка должна быть всегда под рукой.

Вот пример гибкости RAW-файла.  Слева исходный файл. Большая часть кадра очень темная, и если бы это был JPEG, при редактировании и попытках вытянуть эту темноту мы бы получили огромное количество шума и попросту потеряли бы кадр, но благодаря RAW мы можем получить изображение справа. 

Canon EOS 5D Mark II,  35 mm, 1/640, диафрагма F / 1.4, ISO 1250.

Настройки камеры в практике:

И так, подводя итоги, начиная снимать концерт, я всегда сначала максимально открываю диафрагму, далее выставляю выдержку около 1/250, и ISO 400-600. А далее, пользуясь написанным выше, корректирую параметры для достижения оптимальной картинки. 

Вот фото, сделанное мной на концерте Эпидемии, года 3 назад на мой старенький Canon EOS 1100D, 50мм — 1.8.

Спасибо за прочтение! Я надеюсь, что статья будет полезна для начинающих фотографов в целом и для конкретно тех, кто идет снимать концерт.

 

Всем удачи и хороших кадров, друзья!

 

{source}<a target=»_blank» href=»https://text.ru/antiplagiat/58d8d333500dc»><img src=»https://text.ru/image/get/58d8d333500dc/4″ alt=»TEXT.RU — 100.00%» title=»Уникальность данного текста проверена через TEXT.RU» border=»0″></a>{/source}

Все про выдержку в фотографии.

Автор: Лаури Веерде

При съемке в ручном режиме важно следить за 4 основными параметрами: ISO, диафрагма, экспозиция и выдержка. Сегодня мы хотим поделиться с Вами набором статей и визуальных шпаргалок, которые помогут Вам подробнее изучить один из этих параметров — выдержку.

Для начала советуем Вам ознакомиться со статьями Лаури Веерде, который подробно объясняет что такое выдержка, как она влияет на изображение на ваших фотографиях и как правильно ее настраивать.

Если коротко, то…

Выдержка — это промежуток времени, в течение которого свет попадает на матрицу камеры.

Если подробнее, то…

Затвор

Для того чтобы матрица фотоаппарата, которая чувствительна к свету, не записывала изображение все время, ее закрывает специальный затвор. Когда фотограф нажимает на кнопку спуска, на самом деле он тем самым открывает этот затвор и дает свету из объектива попасть на светочувствительный материал матрицы. Матрица сохраняет информацию, и затвор закрывается. Интервал времени между открытием и закрытием затвора называется выдержкой.

Когда вы делаете обычные фотографии, то затвор открыт на протяжении доли секунды. В отдельных случая выдержка может продолжаться несколько секунд, минут или даже часов. Посмотрите, например, на фотографии Линкольна Харрисона (Lincoln Harrison), который снимал ночное небо с выдержками до двух часов. Звезды, которые движутся, за два часа рисуют на небе цветные узоры. Смотрите фотографии тут.

Время выдержки и движение на фотографии

Конечно, не стоит забывать, что время выдержки влияет на яркость фотографии. Выдержка влияет также на то, как будет выглядеть движение на фотографии. Быстрая выдержка останавливает время. Затвор открыт на протяжении одной тысячной секунды, и за это время матрица не успевает сохранить движение. Бегущий спортсмен или гоночная машина выходят четкими на фотографии.

Короткая выдержка. Чтобы движущийся объектив получился четким на фотографии, его следует снимать с выдержкой в 1/125 секунды или короче. Эта лошадь с наездницей были сняты с быстрой выдержкой в 1/500 секунды. Так как с такой выдержкой затвор открыт совсем недолго, то снимать лучше при хорошем освещении.  Так как на матрицу попадает довольно мало света, то скорость затвора можно компенсировать максимально открытой диафрагмой и высоким ISO. Технические данные фотографии: f/4, 1/500 s, ISO 2500. Canon EOS 7D + EF 70-200мм f/2.8L USM IS. Элари Аабойа.

Благодаря длинной выдержке мы можем увидеть на фотографии движение объекта. Затвор открыт на протяжении секунды, или даже нескольких, и все это врем матрица записывает все, что «видит». Длинная выдержка «размывает» траекторию движения, и на фотографии можно будет увидеть довольно интересный эффект. Такие фотографии очень динамичные.

Длинная выдержка.В то время, когда открыт затвор, матрица сохраняет все, что видит. Если в кадре происходит движение, тогда на фотографии оно будет выглядеть как нечеткая траектория. На верхней фотографии детскую площадку освещали только уличные фонари. Для того, чтобы фотография не получилась слишком темной нужно было использовать длинную выдержку — 1,6 секунды. Так как с собой не было штатива я поставил фотоаппарат на сумку и старался держать его настолько неподвижно, насколько это было возможно. В результате земля и все, что на заднем фоне, получилось довольно четким. Траектория движения Пауля на качели получилась довольно эффектной и динамичной. Технические данные фотографии: f/4, 1,6 s, ISO 1600. Canon EOS 550D + EF 24-105мм f/4L IS USM. Лаури Веерде.

Как измеряется выдержка?

Выдержка измеряется в секундах. Фотограф выбирает выдержку по ступеням, которые определены производителем камеры. Эти ступени называются стопами. Обычно стопы начинаются с 30 секунд и заканчиваются 1/4000 секунды. Стопы выдержки между 1 секунд и 1/1000 секунды могут быть следующими:

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 (секунды)

В современных дигитальных зеркальных камерах выдержку можно настроить намного точнее. Для более точной настройки выдержку можно сделать длиннее или короче на половину или на треть стопа:
 

Полный стоп 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125
1/2 стопа 1/4 1/6 1/8 1/10 1/15 1/20 1/30 1/45 1/60 1/90 1/125
1/3 стопа 1/4 1/5 1/6 1/8 1/10 1/13 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125

 

Если вы хотите снимать объект, который находится в движении, например, гоночную машину, бегающего ребенка или струящуюся воду, то вы должны выбрать для этого правильную выдержку.Если вы хотите, чтобы двигающийся объект получился на фотографии четким и не размытым, тогда вам следует снимать с быстрой выдержкой (в зависимости от движения, от 1/90 секунды или быстрее). Если же вы хотите, чтобы движение объекта было размыто, и было видно траекторию, тогда вам нужна медленная выдержка (в зависимости от скорости движения, от 1/15 секунды или медленнее).

Вода на плотине – фотография сделана с быстрой выдержкой в 1/2000 секунды.

Та же самая вода, снятая с довольно медленной выдержкой в 1/2 секунды.

Приоритет выдержки и разные зеркальные камеры.

 

Самый лучший способ управления выдержкой – съемка в режиме “приоритета выдержки“. На зеркальных камерах этот режим можно выбрать при помощи колесика выбора режимов. Если у вас камера, которая позволяет настраивать выдержку, то возьмите камеру и включите этот режим.

На камерах Canon

 

 
. .

1. Для съемки в режиме с приоритетом выдержки колесико выбора режимов на камерах Canon следует поставить в положение “Tv”. (На фото сверху камера Canon EOS 600D).

2. Теперь на LCD-экране камеры Canon, сверху и слева, в синем окошке отображается выбранная выдержка. В данном случае это 1/30 секунды. Выдержку можно менять при вращении колесика камеры вправо-влево. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Nikon

. .

1.Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов следует повернуть до положения “S”. (На фото камера Nikon D5100).

2. Зеркальная камера Nikon отображает выбранную выдержку посередине экрана. На данный момент выдержка – 1/80 секунды. Выдержку можно менять при помощи вращения колесика, находящегося на задней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Pentax

   
.

1. Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов на камерах Pentax следует поставить в положение “Tv”. (На фотографии камера Pentax K-r)

2. Теперь на LCD экране камеры Pentax, в верхнем левом углу, можно увидеть синее окошко со значением диафрагмы. В данный момент это 1/60 секунды. Выдержку можно менять вращением колесика на задней части корпуса камеры. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

На камерах Sony

   
.

1. На камерах Sony для съемки в режиме приоритета выдержки следует повернуть колесико выбора режимов в положение “S”. (На фотографии камера Sony a65).

2. На LCD-экране зеркальной камеры Sony выдержка отображается в левом нижнем углу и выделяется оранжевым цветом. На данный момент это 1/10 секунды. Выдержку можно менять при помощи колесика на передней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.

Выдержка и стопы.


Выдержку можно менять исходя из того, как настроена ваша камера, по полным стопам, на половину стопов или на четверть стопа.

На таблице сверху расположены выдержки между ¼ и 1/125 секунды. Попробуйте поменять выдержку на вашей камере и посмотрите насколько длинный шаг настроит ваша камера.

Выберите выдержку в 1/60 секунды и сделайте фотографию. Если это возможно, то лучше фотографируйте движущийся объект. Теперь поставьте выдержку на ¼ и сделайте еще один кадр. После выставите выдержку на 1 секунду и сделайте еще один кадр. Таким образом вы можете эксперементировать с разными выдержками и смотреть каким получается движение на ваших фотографиях.

Обратите внимание!
  • При длинной выдержке вы можете заметить, что размытым становится весь кадр. Это происходит из-за движения камеры. Если вы поставите камеру на штатив или придумаете другую опору, то размытость пропадет.
  • В режиме приоритета выдержки камера сама автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы снимки сделанные с разной выдержкой получались с одинаковой яркостью.
  • Если вы снимаете в помещении или при плохом освещении, то можете заметить, как при быстрой выдержке  на LCD-экране начинает скакать значение диафрагмы. Это означает, что диафрагму больше нельзя открывать. Если такое случается, то нужно либо сделать выдержку медленнее, либо поднять ISO.

 

Как установить диафрагму на Canon 450d

Режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы отображается на диске режимов камеры как Av. Режим Av — это полуавтоматический режим, позволяющий управлять диафрагмой. В этом режиме вы изменяете диафрагму, поворачивая главный диск, а затем камера автоматически рассчитывает и устанавливает подходящую выдержку. Как указывалось ранее, диафрагма является основным фактором, определяющим глубину резкости. Широкая диафрагма, например f / 3,5, обеспечивает небольшую глубину резкости, которая мягко размывает фон.Узкая диафрагма, такая как f / 11, обеспечивает большую глубину резкости, которая позволяет отображать как передний план, так и элементы фона достаточно резкими. Для большинства повседневных съемок это хороший режим съемки, потому что вы можете быстро контролировать глубину резкости, изменяя диафрагму или диафрагму.

Кроме того, вы можете использовать режим Av, чтобы установить и поддерживать диафрагму на оптимальном уровне для объектива, который вы используете. Лучшее место — это диафрагма, при которой объектив обеспечивает наилучшую детализацию, контраст и резкость, и это зависит от объектива.Или в сценах с низким освещением вы можете использовать режим Av, потому что знаете, что вам нужно постоянно снимать с самой большой диафрагмой.

2.9 Это изображение было снято в режиме Av с широкой диафрагмой, которая обеспечивает небольшую глубину резкости, а также помещает концентрацию на стебель желтого перца. Выдержка: ISO 400, f / 2,8, 1/00 ​​секунды.

В режиме Av у вас есть контроль над режимом автофокусировки, точкой автофокусировки, режимами движения и замера, балансом белого, стилем изображения и использованием встроенной или дополнительной вспышки.

Совет Вы можете предварительно просмотреть глубину резкости изображения, нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости на передней панели камеры. Когда вы нажимаете кнопку, диафрагма объектива закрывается до установленной вами диафрагмы, чтобы вы могли видеть диапазон приемлемого фокуса.

Если вы выбрали этот режим, то проверьте выдержку в видоискателе; если это 1/30 секунды или меньше, обязательно используйте штатив или используйте правило удержания за руки, приведенное ранее в разделе «Телевизор». Шаг значения диафрагмы можно изменить с 1/3 ступени по умолчанию на 1/2 ступени с помощью C.Фн-1.

Справочная информация

Подробнее о настройке пользовательских функций см. В главе 5.

Чтобы перейти в режим Av, выполните следующие действия:

Продолжите чтение здесь: режим M

Была ли эта статья полезной?

Как настроить диафрагму на зеркальной фотокамере: 101

Настройте диафрагму

Определение диафрагмы важно изучать вместе с выдержкой. Если вы не уверены в диафрагме, посетите учебные пособия по фотографии «Как выбрать диафрагму» и «Число диафрагмы диафрагмы».Пройдя эти уроки, мы сможем сосредоточиться исключительно на изменении настроек, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашим потребностям в фотографии для каждого снимка, который вы делаете.

Проверьте свою камеру и посмотрите, какой режим у нее установлен. Переключите циферблат в «M» или в ручной режим. Затем найдите кнопку диафрагмы и нажмите ее, чтобы начать изменение настройки диафрагмы. Рядом с ним должна быть маркировка «Av +/-». Затем поверните диск управления и наблюдайте на экране состояния, чтобы увидеть изменение номера диафрагмы.

Ярлык для режима приоритета диафрагмы отображается как «A» или «Av».

Кстати, диафрагма — это то, что сообщает камере, сколько света нужно передать в камеру. Используйте большую диафрагму для слабого освещения и маленькую диафрагму для большей глубины резкости. Чем больше номер настройки диафрагмы, тем меньше будет трюм, пропускающий свет.

Диафрагма устанавливает, насколько широким будет отверстие объектива при съемке. Чем шире он открывается, тем больше света пропускает.Кроме того, чем шире он открывается, тем более размытым фон и передний план вашего изображения. Когда вы устанавливаете номер на своей камере, чем меньше номер, тем шире он открывается. Я просто пытаюсь запомнить, что диафрагма — это та, которая направлена ​​назад. Чем меньше число, тем больше света и более размытым будет фон. Имеет ли это смысл?

Упражнение по установке диафрагмы


Возьмите камеру и выясните, как установить ее в режим приоритета диафрагмы. (на canon rebel вы устанавливаете его на AV, и вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму, поворачивая диск в верхнем левом углу камеры вправо или влево.

Между прочим, для того, чтобы установить минимальную доступную диафрагму на вашем объективе, вам нужно полностью уменьшить масштаб. Я думаю, что в наши дни большинство объективов, которые поставляются с каноническим бунтарем, имеют объектив 3,5, что означает, что минимально доступная диафрагма составляет 3,5, чтобы уменьшить ее так далеко, ваш объектив должен быть полностью увеличен). Хорошая вещь, которую следует иметь в виду при покупке объектива, потому что вы, возможно, захотите сильно увеличить, но факт в том, что вам, возможно, придется просто приближаться к объектам, а не увеличивать масштаб, если вам нужна широкая диафрагма.

Найдите два объекта, поместите один на переднем плане, другой сзади и немного сбоку, чтобы он был виден. (убедитесь, что везде, где вы снимаете, много света!) Отрегулируйте диафрагму так, чтобы она была на минимально возможном уровне. Ориентируясь на объект на переднем плане, сделайте снимок. Теперь поднимите диафрагму. Если вы начали с 3,5, поднимитесь до 4,5. Снова сфокусировавшись на объекте на переднем плане, сделайте второй снимок. Увеличьте диафрагму в третий раз, на этот раз, может быть, до 5.6 и сделайте третий снимок. Теперь вы можете сравнить их друг с другом. Фоновый объект на первой фотографии должен быть максимально размытым, а на последующих фотографиях постепенно становиться резче. В этих образцах я сфотографировал собаку моей дочери Black Puppy с менее любимым White Puppy на заднем плане.

Это первое фото, которое я сделал с диафрагмой 1,4.

Второе фото я сделал на 3.2. Обратите внимание, как фон становится немного менее размытым.

Это последнее фото, которое я сделал в 5 лет.6, и вы можете увидеть четкую разницу между ним и первой фотографией.

С каждой настройкой диафрагмы затвор открывается все меньше и меньше, пропуская все меньше и меньше света, что изменяет глубину резкости или размытость фона. В режиме приоритета диафрагмы камера выбирает более длинную выдержку, чтобы компенсировать недостаток света. Если камера позволяет вам видеть информацию о каждом снимке, обратите внимание на выдержку и то, как они меняются по сравнению с тем, как изменяется диафрагма.

Как мне настроить диафрагму и ISO при использовании ручного объектива на Canon Rebel?

При использовании адаптированного объектива с ручной фокусировкой на цифровой зеркальной фотокамере Canon вы должны использовать на камере режим M или Av. Никакие другие режимы не работают должным образом, потому что камера не может сказать объективу, что нужно изменить настройку диафрагмы. Диафрагму необходимо регулировать с помощью кольца диафрагмы объектива, а ISO регулируется на корпусе камеры, как обычно.

В режиме M шкала компенсации экспозиции в нижней части видоискателя теперь действует как экспонометр. «Игла» не устанавливается автоматически на «0», как это было бы в Av / Tv / P / Auto. Вы должны поместить туда иглу вручную, используя кольцо диафрагмы на объективе или регулируя ISO и выдержку на корпусе камеры. «0» не может быть на 100% правильным, но именно здесь ваша камера выставила бы экспозицию в одном из автоматических режимов, и обычно это должно быть приблизительно.

Вы также должны сфокусироваться с помощью кольца фокусировки на объективе, и может быть трудно определить точную фокусировку после остановки объектива, потому что для получения точного замера камера должна останавливать объектив, чтобы измерить количество поступающего света.Вы можете установить объектив на широко открытый и сфокусироваться, прежде чем настраивать параметры экспозиции. И если у вашего адаптера есть чип для подтверждения автофокуса, вы также можете использовать зеленую точку, чтобы судить о блокировке фокуса, но я обнаружил, что это зависит от точности.

Но фишки разные. Однажды у меня был один, который сообщал о подтверждении EXIF ​​и AF, но он испортил замер в камере, притворившись, что у меня есть объектив, который будет широко открыт для измерения, и остановился для фактической экспозиции и того, что я установил на объектив должны были быть компенсированы на счетчике (т.е., если я снимал объективом с диафрагмой f / 2,8, и я хотел остановить его до f / 8 для съемки, и я установил на объективе f / 8, я должен был убедиться, что измеритель показывает мне, что я -3EV). У меня были другие (которые сообщали о EXIF ​​(включая используемую настройку диафрагмы) и подтверждении автофокуса или просто подтверждении автофокусировки), которые отлично работали с остановленным замером. Итак, измерение — еще одна переменная, которую следует учитывать.

Моя рекомендация, если все это слишком сбивает с толку, — начать со съемки в режиме M с объективом EF-S, чтобы вы знали, как все это должно работать, и что отдельные настройки делают с изображением и экспозицией.(«Понимание экспозиции » Брайана Петерсона также является хорошим ориентиром для этого). И как только это все выяснится, попробуйте еще раз с адаптированным объективом.

Вот почему я также рекомендую приобретать объективы с автофокусировкой с родным креплением. После добавления стоимости адаптера и PITAness переход с ручным адаптированным объективом действительно только для супер-упрямых, коллекционеров и любителей видео. 🙂

См. Также: Могу ли я использовать объектив марки X на камере со сменным объективом марки Y?

Canon Fv Mode: руководство пользователя, что это такое и как оно работает

17 декабря 2018 г.

Canon Fv Mode прибывает на EOS R

Когда Canon анонсировала EOS R в прошлом году, было так много всего, что нужно было осветить, что было сложно уместить всю информацию в нашем шестистраничном обзоре.Главной темой разговоров стало его новое крепление большого диаметра и короткого заднего фокуса, которое было разработано для обеспечения более быстрой фокусировки и дополнительной гибкости в конструкции объектива. Помимо этого, в нем представлено немало других инновационных идей, которые ранее никогда не применялись в камерах Canon EOS. Примеры включают полосу M-Fn, которая позволяет изменять различные настройки с помощью движений скольжения или касания большим пальцем, настраиваемое кольцо управления на передней панели объективов с креплением RF, которое позволяет управлять диафрагмой, выдержкой, ISO или компенсацией экспозиции прямо слева от вас. рука, поддерживающая объектив, и удобство зарядки аккумулятора в камере через новый порт USB Type-C и литий-ионный аккумулятор LP-E6N.

Режим автоэкспозиции с гибким приоритетом, или сокращенно режим Fv, был добавлен к параметрам режима съемки на Canon EOS R. Это то, что отображается на сенсорном экране, когда вы нажимаете кнопку режима на верхней панели.

Одной из недооцененных новых функций EOS R является добавление нового режима экспозиции, или режима Fv, как он более известен. Получив отзывы от пользователей Canon об их неуверенности в этом новом режиме автоэкспозиции с гибким приоритетом и о том, чем он отличается от стандартных режимов экспозиции, мы подумали, что более внимательно рассмотрим и покажем, почему и в каких случаях это может оказаться полезным. полезный.

Так что же такое режим Fv?

Чтобы лучше понять режим автоэкспозиции с гибким приоритетом или режим Fv, лучше всего рассматривать его как аналогичный режиму программной автоэкспозиции, который доступен на большинстве камер Canon. Напомним, что программная автоэкспозиция или режим P, как его часто называют, — это полностью автоматический режим экспозиции, который популярен среди тех, кто хочет, чтобы камера выбирала для них выдержку и значение диафрагмы. Это может быть эффективной настройкой для использования в ситуациях, когда вас не беспокоит, что влияет на изображение конкретная диафрагма или выдержка, или когда вы просто хотите навести и снять и получить хорошо экспонированный снимок, требующий минимального вмешательства пользователя. насколько возможно.

EOS R — первая камера Canon с режимом Fv. Будет ли он использоваться в других камерах линейки EOS R в будущем?

Крах режима P и причины, по которым так много фотографов отказываются его использовать, — это время, необходимое для переключения в другой режим, когда вы хотите взять управление экспозицией. Время, потраченное на то, чтобы отвести взгляд от видоискателя, чтобы переключить диск режимов на приоритет выдержки (Tv), приоритет диафрагмы (Av) или ручной (M) перед набором соответствующих настроек, может привести к тому, что мгновенная возможность будет плохо уловлена. , или, что еще хуже, пропустил.

Режим

Fv находится между интеллектуальным сценарным автоматическим режимом и режимами съемки с программной автоэкспозицией. Вы можете использовать любой диск на верхней панели EOS R для переключения между различными предлагаемыми режимами съемки.

Представьте себе следующий сценарий. Вы на сафари и делаете несколько снимков неподвижного гепарда. В этой ситуации режим P идеально подходит для использования, пока гепард внезапно не начнет преследовать свою добычу. В зависимости от типа снимка с отслеживанием или панорамированием, который вы хотите сделать, скорее всего, потребуется более длинная или более высокая скорость затвора, чем та, которую камера автоматически устанавливает в режиме P.К тому времени, как вы переключитесь в режим приоритета выдержки и установите желаемую выдержку, возможность запечатлеть единственный в жизни момент уже прошла. Здесь и появляется новый режим автоэкспозиции с гибким приоритетом, который, по сути, является режимом программной автоэкспозиции с преимуществом возможности очень быстро переключаться из полностью автоматического режима в полуавтоматический или даже полностью вручную и без необходимости перемещать диск выбора режимов, или нажмите кнопку режима в случае Canon EOS R.

Как работает режим Fv?

Выберите режим Fv на EOS R, и он начнется аналогично режиму программы AE.Камера распознает объектив и фокусное расстояние, которые вы используете, и автоматически выбирает выдержку, диафрагму и настройки ISO. Они отображаются в видоискателе, на экране, а также на верхней ЖК-панели. Присмотритесь к этим настройкам на экране или в электронном видоискателе, и вы заметите, что они подчеркнуты, что важно, поскольку это визуальный признак того, что камера автоматически контролирует каждую переменную экспозиции.

Здесь мы видим EOS R в режиме Fv, при этом все переменные экспозиции автоматически контролируются камерой.Дисковый переключатель используется для переключения между выдержкой, диафрагмой, компенсацией экспозиции и ISO.

Прелесть режима Fv, в отличие от режима P, заключается в том, что задний диск для большого пальца может использоваться для переключения между выдержкой, диафрагмой, компенсацией экспозиции и ISO с помощью верхнего диска (тот, который находится сразу за затвором и кнопкой M-Fn) позволяя вам настроить любую желаемую переменную экспозиции. Другими словами, вы можете быстро переключить камеру с полностью автоматической программной автоэкспозиции на приоритет выдержки или диафрагмы, отключив одно или другое автоматическое управление.В качестве альтернативы вы можете отключить автоматическое управление выдержкой и диафрагмой, чтобы переключиться на ручное управление. Отключив автоматический режим ISO, вы получите полный ручной контроль экспозиции, который ничем не отличается от ручного (M) режима экспозиции.

Обратите внимание, что значения выдержки, диафрагмы и ISO подчеркнуты. Это показывает, что камера автоматически контролирует каждую переменную экспозиции. Рядом с текущей активной переменной экспозиции появится маленький оранжевый значок в виде шкалы. В этом примере вы можете увидеть это рядом с диафрагмой.

Хорошо во всем этом то, что у вас есть возможность переключаться между различными режимами экспозиции из одного режима, тогда как раньше нам приходилось останавливать то, что мы делаем, и физически переводить диск режимов в другой режим съемки, а не это легко сделать, когда вы работаете под давлением, а видоискатель поднят к глазу.

Возвращение к автомобилю

Очень хорошо иметь возможность быстро изменить настройку первичной экспозиции, но что нам делать, когда мы хотим вернуть автоматическое управление выдержкой, диафрагмой или ISO в режиме Fv? Например, предположим, что мы снимаем несколько портретов на открытом воздухе и работаем в режиме Fv со снятой диафрагмой Авто, что аналогично работе камеры в режиме приоритета диафрагмы.Когда камера настроена на заводские настройки по умолчанию, быстрый возврат диафрагмы обратно к полностью автоматическому режиму осуществляется простым нажатием верхней кнопки четырехпозиционного переключателя. Когда вы это сделаете, вы заметите, что диафрагма теперь подчеркнута, подтверждая, что камера теперь отвечает за установку значения диафрагмы. Этот ярлык также можно использовать для возврата к полностью автоматическому режиму выдержки и ISO.

Стоит дважды проверить, для чего назначены четырехпозиционные кнопки со стрелками. Здесь кнопка «Вверх» была назначена для сброса выбранного элемента в режиме Fv обратно в автоматический режим.

Если вы внезапно решите, что хотите вернуть несколько ранее снятых вами настроек автоматически, обратно к полностью автоматическому режиму, это также возможно. Просто нажмите правую кнопку джойстика, и вы заметите, как диафрагма, выдержка и ISO возвращаются в полностью автоматический режим. Еще одно преимущество Canon EOS R, о котором мы упоминали в нашем обзоре камеры, — это отличный уровень настройки, который она предлагает. Если вы решите, что хотите назначить кнопки четырехпозиционного контроллера для разных функций, это тоже не проблема, так как возврат к функциям Auto или All Auto как часть режима Fv может быть переназначен другим кнопкам на корпусе. , включая кнопку M-Fn, кнопку подсветки ЖК-дисплея или кнопку SET.

Сводка

Как и все новое, нужно время, чтобы привыкнуть к работе в режиме Fv. При первом использовании вы можете почувствовать, что это доставляет больше хлопот, чем того стоит, и вернуться к съемке как обычно. Однако поэкспериментируйте и продолжайте с ним работать, и вы, вероятно, обнаружите, что это единственный режим экспозиции, который вам когда-либо понадобится.

Canon рекламирует автоэкспозицию с гибким приоритетом как новый режим экспозиции, но можно утверждать, что это не новый режим экспозиции как таковой, а просто представляет собой другой способ управления всеми существующими режимами экспозиции.Как бы вы ни смотрели на это, режим Fv является интересным дополнением к EOS R и не отнимает ничего от обычных режимов экспозиции, которые мы привыкли видеть на камерах EOS. Вы можете принять это или оставить.

Стоит потратить несколько часов на ознакомление с режимом Fv на Canon EOS R.

Независимо от того, подходит ли вам это или нет, все зависит от личных предпочтений, и если вы открыты для идеи переключения из режима экспозиции, который вы используете наиболее часто, будь то режим P, Tv, Av или M в режим Fv, который обеспечивает быстрое и легкий доступ ко всем из одного места.Я могу предвидеть, что Canon внедрит режим Fv во все свои новые модели, которые появятся в системе EOS R.

Эксперименты с режимом Canon Fv

Лучший способ узнать, как работает режим Fv, — это его использовать. Следуйте приведенным ниже инструкциям, и вы быстро разберетесь с этим и лучше поймете, как это работает.

Выбор режима Fv

Существует несколько способов выбора режима Fv на EOS R. Нажмите кнопку режима и прокрутите различные параметры режима экспозиции с помощью заднего диска, и вы найдете режим Fv, расположенный между режимами интеллектуального сценарного режима и программной автоэкспозиции.Либо нажмите кнопку режима и выберите режим Fv с помощью сенсорного экрана.

Подчеркнутый означает автоматическое управление

По умолчанию режим Fv является полностью автоматическим режимом экспозиции и работает аналогично режиму программной автоэкспозиции (P). Взгляните на настройки выдержки, диафрагмы и ISO, и вы заметите, что все они подчеркнуты, что говорит о том, что все переменные экспозиции автоматически контролируются камерой.

Узнайте, как изменить активную переменную экспозиции

Задний диск используется для переключения между выдержкой, диафрагмой, компенсацией экспозиции и ISO.Рядом с активной в данный момент переменной экспозиции на экране и электронном видоискателе появляется маленький оранжевый значок в виде шкалы. Вверху на верхнем ЖК-дисплее переменная активной экспозиции обведена кружком, что полезно для того, чтобы время от времени заглядывать вниз.

Наберите в желаемых настройках

Активировав желаемую переменную экспозиции или несколько переменных экспозиции, вы можете использовать диск с накаткой на верхней пластине, расположенный сразу за затвором, и кнопки M-Fn, чтобы выбрать нужные настройки. Альтернативный метод — коснуться значков переменных экспозиции в нижней части сенсорного экрана и провести пальцем по шкале ползунка.

Изменение возврата к автоматическим настройкам

Перейдите в область C.Fn4: Operation главного меню EOS R и выберите «Настроить кнопки». Прокрутите вниз и убедитесь, что для кнопки «Вверх» установлено значение «Авто», что сбрасывает выбранный элемент в режиме Fv обратно на «Авто». Также стоит проверить, что для правой кнопки установлено значение All Auto, что сбрасывает все переменные экспозиции обратно в автоматический режим одним нажатием кнопки.

Проверить возврат к автоматическим ярлыкам

Попробуйте поэкспериментировать с только что настроенными ярлыками.Сделайте ISO активным, увеличьте чувствительность вручную, а затем нажмите кнопку «Вверх» на панели направлений. Вы заметите, что значение ISO сразу же сбрасывается на Авто. Теперь попробуйте установить новое значение диафрагмы и высокое значение ISO. Нажмите кнопку «Вправо», и вы заметите, что все настройки экспозиции сброшены на «Авто».

Установка диафрагмы и выдержки (PowerShot S200)

Решение

В режиме [] вы можете установить желаемую выдержку перед съемкой.Камера автоматически настраивает значение диафрагмы в соответствии с выдержкой затвора. В режиме [] вы можете установить желаемое значение диафрагмы перед съемкой. В этом случае камера автоматически регулирует выдержку в соответствии с вашим значением диафрагмы. В режиме [] вы можете установить желаемую выдержку и величину диафрагмы для получения желаемой экспозиции.

Установка выдержки (режим [Tv])

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру.


2. Установите диск рабочего режима на [].
3. Поверните кольцо>, чтобы установить выдержку.

ВАЖНО

  • При выдержке 1,3 секунды или меньше перед повторной съемкой будет задержка, поскольку изображения обрабатываются для удаления шума.
  • При съемке с низкой выдержкой на штативе необходимо установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.].
  • Оранжевый дисплей значений диафрагмы при нажатии кнопки спуска затвора наполовину означает, что настройки отклоняются от стандартной экспозиции.Отрегулируйте выдержку до тех пор, пока значение диафрагмы не будет отображаться белым, или используйте безопасный сдвиг.

ПРИМЕЧАНИЕ


Установка значения диафрагмы (режим [Av])

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру.


2. Установите диск рабочего режима на [].
3. Поверните диск>, чтобы установить значение диафрагмы.

ВАЖНО

Оранжевый индикатор выдержки при нажатии кнопки спуска затвора наполовину означает, что настройки отклоняются от стандартной экспозиции.Отрегулируйте значение диафрагмы, пока выдержка не будет отображаться белым цветом, или используйте безопасный сдвиг.

ПРИМЕЧАНИЕ


Установка выдержки и диафрагмы (режим [M])

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру.


2. Установите диск рабочего режима на [].

【решено】 Как поменять диафрагму на canon

Как изменить диафрагму вручную?

Установите апертуру с помощью следующих методов:

  1. Войдите в режим приоритета Manual или Aperture вашей камеры и установите значение диафрагмы по вашему выбору.Используйте один из элементов управления (обычно передний или задний диск).
  2. Используйте программный режим камеры, а затем измените комбинацию диафрагмы , диафрагмы / выдержки с помощью переключения программы или гибкой программы.

Как изменить диафрагму на моей камере Canon?

Что такое диафрагма у камеры Canon?

Диафрагма — это регулируемое отверстие внутри объектива, которое позволяет свету проходить к датчику изображения в корпусе камеры .И наоборот, меньшая апертура или меньший размер зрачка полезны при съемке в ярких солнечных условиях, когда требуется меньше света для правильной экспозиции сцены.

Как изменить диафрагму на моем Canon t3?

Для измените диафрагму , нажмите и удерживайте кнопку «Av» на задней панели камеры и щелкните колесико рядом с кнопкой спуска затвора.

Какая настройка качества изображения является наилучшей для Canon?

Если вы фотографируете для печати, используйте либо большой JPEG , либо настройку , либо RAW.Это даст вам максимальное разрешение . Если вы печатаете карточку 8 ″ x10 ″ или , фото , вам, скорее всего, удастся обойтись средним и настройкой , но я бы все равно использовал Large.

Какую выдержку мне использовать?

В целом, минимальная выдержка для ручного затвора является обратной величиной фокусного расстояния объектива. Итак, если вы используете с объективом на 100 мм (и не забывайте учитывать кроп-фактор), то самая длинная выдержка , , вы, , должны попробовать , а использовать — это 1/100 секунды.Для объектива 40 мм это 1/40 секунды.

Для чего подходит выдержка?

Короткая выдержка пропускает меньше света и дает эффект замораживания движущегося объекта. Короткие выдержки (например, 1/2000 секунды) особенно полезны при ярком свете или при попытке сделать снимки быстро движущихся объектов, например спортсменов и дикой природы.

Какая скорость затвора лучше всего подходит для портретов?

Большинство профессиональных фотографов снимают портретов с выдержкой около 1/200 секунды.Обычно это происходит не из-за дрожания камеры, а из-за того, что это максимальная скорость синхронизации большинства вспышек, используемых при съемке портрета в студии .

Как выбрать диафрагму и выдержку?

Чтобы переключить камеру на приоритет с диафрагмой , поверните диск в верхней части камеры в положение «A». На самом деле это режим съемки, который я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Я обычно выбираю и диафрагмой около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбрать правильную выдержку .

Какая диафрагма лучше всего подходит для слабого освещения?

Используйте более быстрый объектив

Светосильный объектив — это объектив с широкой диафрагмой — обычно f / 1,4, f / 1,8 или f / 2,8 — и отлично подходит для съемки при слабом освещении , потому что он позволяет камере принимать больше света . Более широкая диафрагма также позволяет использовать более короткую выдержку, что приводит к минимальному дрожанию камеры и более резким изображениям.

Как выбрать самую резкую диафрагму?

Найдите золотую середину объектива

Самая резкая диафрагма вашего объектива, известная как зона наилучшего восприятия, расположена на расстоянии двух-трех ступеней диафрагмы от самой широкой диафрагмы .Следовательно, самая резкая диафрагма на моем 16-35 мм f / 4 находится между f / 8 и f / 11. Более светосильный объектив, такой как 14-24 мм f / 2,8, имеет золотую середину между f / 5,6 и f / 8.

Что лучше: диафрагма больше или меньше?

A с более высокой диафрагмой (например, f / 16) означает, что на меньше света попадает в камеру. Этот параметр равен , лучше , когда вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе — например, когда вы снимаете групповой снимок или пейзаж. Меньшая апертура означает, что в камеру попадает больше света, что на лучше для сценариев с низким освещением .

Что лучше: диафрагма 1,8 или 2,2?

F / 1,8 на 2/3 ярче, чем f / 2,2 , поэтому вы можете уменьшить время экспозиции или уменьшить настройку ISO. F / 1.8 будет иметь меньшую глубину резкости по сравнению с f / 2.2 на том же расстоянии. Объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8 будет стоить больше, чем объектив с максимальной диафрагмой f / 2,2 (при прочих равных).

Какая максимальная диафрагма является хорошей?

Ан f / 4.0 максимальная диафрагма обычно хорошая при средних уровнях освещения. Для максимальной диафрагмы f / 5,6 требуется хорошее освещение или стабилизация изображения , если только на улице до заката. Если вы снимаете пейзажи со штатива, вам, вероятно, понравится f / 8.0 или f / 11.0. То, что ваш объектив открывается шире, может не иметь большого значения.

Всегда ли более низкая диафрагма лучше?

нижний f / упор — чем больше отверстие в объективе — тем меньше глубина резкости — тем более размытым фон.Чем выше f / диафрагма — чем меньше отверстие в объективе — чем больше глубина резкости — тем резче фон.

Какая ступень F лучше?

А это значит, что большая часть вашей сцены будет записана в фокусе. Поэтому в пейзажной фотографии вам обычно нужно использовать более высокое значение диафрагмы или узкую диафрагму , чтобы сфокусироваться на большей части сцены. Как правило, вам нужно снимать в диапазоне от f /8 до f /11, максимум f /16.

Что означает буква F в F stop?

f stop — это настройка камеры, которая определяет диафрагму объектива на конкретной фотографии. Он представлен с помощью чисел f . Буква « f » обозначает фокусное расстояние объектива.

Какая ступень F лучше всего подходит для портретов?

При съемке портретов , лучше всего , чтобы установить широкую диафрагму (около f /2.8- f /5.6), чтобы запечатлеть небольшую глубину резкости, чтобы фон позади объекта был хорошо размытым, что сделало его более заметным лучше .

Элементы управления

: Руководство пользователя Canon 20D

Руководство пользователя Canon 20D
© 2006 KenRockwell.com

Лучшая модель Canon 20D. Этот пришел отсюда. Я бы тоже получил это здесь и здесь.

Другие обзоры на Canon

ВЕРХ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Вернуться к началу Руководства пользователя 20D.

Перейдите к элементам управления на задней панели или к элементам управления на боковой и передней панели.

Левая сторона:

Колесо управления: Я оставляю это на P , программная экспозиция. Это позволяет 20D выбирать диафрагму и выдержку, что он делает самостоятельно.

Если мне нужны другие значения выдержки или диафрагмы, отличные от выбора программного режима 20D, я вращаю передний диск, чтобы выбрать другие комбинации. Легкий! Вращать передний диск в режиме программирования намного быстрее и проще, чем переключаться в любой другой режим.

Я буду использовать Tv («Временное значение»), если я хочу выбрать только определенную выдержку, и в этом случае 20D выбирает диафрагму. Я этим никогда не пользуюсь.

Я буду использовать Av («Значение диафрагмы»), если я хочу выбрать только определенную диафрагму, и в этом случае 20D выбирает выдержку.Я использую это только при тестировании объективов и нуждаюсь в точной диафрагме. Я не использую это для реальной фотографии.

M — ручная экспозиция. Вам придется выбирать диафрагму и выдержку сложным способом: с большим количеством ручек. Я буду использовать это только в том случае, если я фотографирую что-то странное, что требует от меня заблокировать экспозицию и не допустить ее изменения. Чаще всего это происходит ночью на улице.

A-DEP — это тупой режим, который должен выбирать диафрагму в зависимости от требуемой глубины резкости.Я пробовал и никогда не использую.

В режиме «Зеленый прямоугольник» все настраивается отдельно. Это отключает многие другие настройки, о которых я буду писать на этих страницах. Я предлагаю только режим зеленого прямоугольника, чтобы одолжить 20D маме. Для начала в этом нет ничего плохого, но он отменяет большинство настроек, которые вы здесь, чтобы изучить.

Остальные режимы — это милые предустановки сцены (портрет, спорт и т. Д.). Я их не использую. Вместо этого я использую программный режим и вращаю передний диск по мере необходимости, чтобы выбрать короткую выдержку для спорта или большую диафрагму для портретов или маленькую диафрагму для пейзажей.Многие из настроек, которые я объясню, заблокированы в этих предустановленных режимах.

Вы можете использовать любой из этих режимов, если они вам подходят. Если вы захотите внести более сложные настройки в будущем, вам, возможно, придется перейти на один из режимов P , Tv , Av или M , описанных выше.


Правая сторона:

Canon 20D верхний ЖК-дисплей

Лампочка: Нажмите, чтобы загорелся ЖК-дисплей.

AF — WB: Нажмите это, и теперь два диска управления могут их изменить. Он перестанет принимать ввод Через 6 секунд после того, как вы закончите вращать, или как только вы нажмете кнопку спуска затвора кнопка.

Режим автофокусировки показан справа от ЖК-дисплея, он показывает AI FOCUS. WB отображается слева от ЖК-дисплея, он показывает AWB.

Важно: они, как и все кнопки, работают только в том случае, если вы сначала разбудили 20D, нажав кнопку спуска затвора! Когда 20D проснется и вы нажмете кнопку AF-WB:

Нажмите кнопку AF-WB, и теперь передний диск, показанный в верхней части этого изображения, выбирает режимы автофокуса.Я объяснил это на первой странице.

Нажмите кнопку AF-WB, и теперь большой диск на задней панели камеры позволяет выбирать между различными вариантами баланса белого. См. Мою страницу примеров баланса белого и мою страницу баланса белого для подробностей.

Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы вернуться к съемке. Вы можете оставить 20D в покое или снова нажать кнопку AF-WB, чтобы вывести его из режима настройки.

ПРИВОД — ISO: Эта кнопка работает так же, как кнопка AF-WB.Он перестанет принимать ввод Через 6 секунд после того, как вы закончите вращать, или как только вы нажмете кнопку спуска затвора кнопка.

Коснитесь его, и передний диск выбирает режимы движения. Вы видите выбранный режим автоспуска на ЖК-дисплее. Другие варианты — одиночный кадр (полуавтоматический в терминах огнестрельного оружия), показанный в виде одного прямоугольника, и непрерывный (полный — авто в терминах огнестрельного оружия), показанный в виде прямоугольника с бородой (больше прямоугольников), растущей из нижнего правого угла.

Я предпочитаю непрерывную, что означает, что 20D снимает со скоростью 5 кадров в секунду, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.Одиночный режим делает только один снимок, независимо от того, как долго вы держите кнопку.

Коснитесь его, и большой диск на задней панели выбирает различные настройки ISO (светочувствительности). Он идет с полными остановками — можно выбрать только 100, 200, 400, 800 и 1600. Мне это нравится — я никогда не хочу возиться со средними, такими как 320 или 640, чего не может 20D. ISO 3200 заблокирован, чтобы люди не использовали его случайно и не жаловались на шум и зернистость. Вы должны включить его в пользовательской функции 08.После включения пользовательской функции 08 значение ISO 3200 будет выбрано как «H», на один щелчок больше ISO 1600. Мне бы очень хотелось, чтобы Canon позволила установить ISO на 1/3 ступени между 1600 и 3200, поскольку только на этих очень высоких скоростях есть реальная разница в уровне шума на 1600, 2000, 2500 и 3200. 20D и 30D позволяют установить только 1600 или 3200, но не 2000 или 2500.

Ставлю 100 на открытом воздухе, и более высокие по мере необходимости. Нет автоматической настройки НЕТ, поскольку я люблю использовать ее на своих Nikon. (В некоторых режимах сцены, выбранных на левом верхнем диске, есть частичная автоматическая настройка, которую я не использую.)

Прямоугольники, круги, молния и кнопка +/- (замер и яркость вспышки): Эта кнопка работает так же, как две другие кнопки. Он выбирает режим измерителя (прямоугольник и круги) и яркость вспышки (световой индикатор).

Вы вращаете передний диск, чтобы изменить режимы экспонометра. Я объяснил выбор режима измерителя на первой странице. Я всегда использую оценочный, который представляет собой точку и кружок внутри прямоугольника.

Яркость вспышки устанавливается задним диском.Я оставляю на 0. + делает ярче, а — темнее.


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ обратно вверх

Задняя панель Canon 20D

Примечание. Кнопки Canon с цветовой кодировкой синего и серебристого цвета соответствуют их функциям при воспроизведении или при съемке . Я могу использовать эти цвета в тексте для пояснения. Они не являются ссылками, если не подчеркнуты.

МЕНЮ: Вызывает меню.Я объясняю эти меню на моей странице меню Canon 20D.

ИНФОРМАЦИЯ: Эта кнопка позволяет переключаться между тремя видами отображения: 1.) только изображение, или 2.) изображение с номером файла, количеством кадров, диафрагмой и выдержкой, или 3.) страница больше данных и бесполезная одноканальная гистограмма.

Если ЖК-дисплей выключен, вы находитесь в режиме съемки , и нажатие кнопки «ИНФОРМАЦИЯ» вызывает экран с данными, относящимися к снимкам, которые вы собираетесь сделать. Он вызывает текущее время и дату, компенсацию экспозиции, настройки баланса белого и цвета, доступную память и т. Д.

JUMP: Если у вас есть меню вверх, JUMP переходит к следующему из трех типов пунктов меню с цветовой кодировкой: Стрельба, Игра и Гаечный ключ.

Если вы воспроизводите изображение, нажмите его, и вы увидите полосу прокрутки на изображении. Теперь большое заднее колесо перемещает на 10 изображений вперед или назад за один щелчок.

[>] (Воспроизведение): Воспроизведение изображений. Нажмите еще раз, чтобы выключить их.

Корзина: Удалить изображение. Чтобы удалить изображение, нажмите кнопку корзины, поверните диск на один щелчок по часовой стрелке, чтобы выделить «Стереть», и нажмите SET.

/ ВКЛ ВЫКЛ: Выключатель питания. Верхнее положение «/» позволяет большому колесу устанавливать компенсацию экспозиции, которая делает изображения темнее или светлее. Обратите внимание, как линия «/» соединяется с большим циферблатом. В «ВКЛ» большой диск по-прежнему работает в меню и во всем остальном, но не устанавливает компенсацию экспозиции. Вы можете использовать положение «ВКЛ.», Чтобы предотвратить случайное изменение значения осветления / затемнения. Это значение отображается на верхнем ЖК-дисплее и в искателе в виде полосы под пунктирной линией.На фотографии верхнего ЖК-дисплея выше вы можете увидеть эту линию в центре нижней части ЖК-дисплея. На фото полоса -1/3, я обычно предпочитаю 20D.

Большой циферблат: Вращайте его, чтобы выбрать элементы, как показано на двух ЖК-дисплеях и объясняется в этой статье.

НАБОР: Это кнопка в центре большого циферблата. Он вращается вместе с циферблатом. Я должен был убедиться, что я повернул его так, чтобы на фото было написано «УСТАНОВИТЬ», а не перевернутым («13S»).Не волнуйтесь, он все время делает одно и то же.

Красный свет в правом нижнем углу большого диска: Загорается, когда карта памяти работает. Оставьте карту памяти в покое, пока она горит. Он загорается только на короткое время при съемке или продолжает гореть и мигать при загрузке большого количества фотографий.

Кнопка без пометки над большим циферблатом: Это 9-позиционная кнопка навигации. Вы можете толкать его в 8 направлениях или прямо внутрь.

При воспроизведении позволяет прокручивать изображение после увеличения.Он игнорирует вас, если вы не увеличены или находитесь в режиме воспроизведения нескольких изображений.

При съемке он игнорирует вас, если вы сначала не нажмете верхнюю правую кнопку [+] (объяснено ниже). После нажатия кнопки [+] немаркированная кнопка позволяет выбрать датчик автофокусировки, который в искателе будет выделен красным цветом. Вы также увидите загадочный [-] дисплей на верхнем ЖК-дисплее, который является приблизительным представлением выбранного датчика автофокусировки.

Переместите кнопку без пометки, чтобы выбрать датчик автофокусировки.Нажмите прямо на немаркированную кнопку, чтобы выбрать центральный датчик, что очень удобно. Снова нажмите на нее, чтобы засветить все датчики, и 20D автоматически выберет датчик.

Эта кнопка имеет девять прямых положений и выбирает этот датчик напрямую, независимо от текущего выбранного датчика. В отличие от Nikon, он не перемещает выделение щелчками.

Пример 1: если у вас выбран нижний датчик и вы хотите выбрать нижний левый датчик, просто нажмите кнопку в нижнем левом углу.Нажатие на верхний левый угол, как если бы вы это делали на Nikon, чтобы переместить его одним щелчком, выберет верхний левый датчик.

Пример 2: если у вас выбран правый датчик и вы нажмете кнопку влево, вы сразу получите левый датчик. Вы не переместите щелчок к центральному датчику, как на Nikon. Чтобы получить центральный датчик, нажмите кнопку прямо внутрь.

Вы можете позволить немаркированной кнопке перемещать датчик автофокусировки без предварительного нажатия кнопки [+] в пользовательской функции 13.

Верхний задний угол

Canon 20D Верхний задний угол

* (звездочка), шахматная доска, (-) Кнопка: Она находится в правом верхнем углу задней части 20D.

При воспроизведении : Уменьшение масштаба (-) или, если вы полностью уменьшили масштаб, следующее нажатие переведет вас в режим отображения 9 изображений (шахматная доска).

Во время съемки: * — блокировка экспозиции.Нажмите *, чтобы зафиксировать экспозицию. Вы увидите «*» в искателе для подтверждения после того, как нажмете его. Это простой способ установить экспозицию при сложном (контрастном или контровом) свете, указав на один объект, зафиксировав экспозицию и изменив композицию.

Например, при сильном контровом свете увеличьте масштаб лица, коснитесь * (см. «*» В искателе, чтобы убедиться, что экспозиция заблокирована), уменьшите масштаб и измените композицию для фотографии. Это намного быстрее, чем другие способы установки экспозиции. Конечно, в случае с подсветкой вы также должны использовать заполняющую вспышку.

Он должен иметь маркировку AEL. Извините.

Функцию этой кнопки можно изменить в пользовательской функции 04.

После блокировки он остается заблокированным. Я хочу, чтобы он разблокировался, если я снова нажму *. Повторное нажатие на нее просто фиксирует новую настройку. Даже при съемке она не снимается. Вы должны нажать одну из верхних кнопок AE-WB или DRIVE-ISO, чтобы отпустить ее.

Если ваша вспышка включена, она также блокирует экспозицию вспышки. Вы увидите, как FEL (блокировка экспозиции вспышки) мигает в искателе сразу после того, как вы его нажмете.

Fl ясень Подсказка для кнопки «*»:

Нормальное мигание: мигает

Сначала нажмите кнопку «*»: не мигает

20D, как и большинство фотоаппаратов, запускает предварительную вспышку за долю секунды до того, как будет сделан фактический снимок, чтобы установить, насколько яркой должна быть вспышка.Затем он делает снимок через долю секунды со второй вспышкой. В большинстве случаев при первом щелчке вспышки люди и домашние животные начинают моргать, что почти гарантирует, что их глаза будут закрыты на реальной фотографии!

Используйте кнопку *, чтобы активировать предварительную вспышку перед тем, как сделать снимок людей или домашних животных со вспышкой. Теперь, пока * остается гореть в видоискателе, 20D будет срабатывать только одну вспышку для каждой фотографии, что не заставит людей моргать за мгновение до того, как фотография будет сделана.Не забудьте снова нажать *, если измените расстояние.

[+] — (+) Кнопка: Она находится в правом верхнем углу задней части 20D.

При воспроизведении : Увеличение (+) или, если вы находитесь в режиме отображения 9 изображений (шахматная доска), возвращает вас к отдельному изображению.

Во время съемки: [+] позволяет изменить выбранный датчик или датчики автофокусировки. Я объяснил это выше под кнопкой без отметки над большим циферблатом.


БОКОВЫЕ И ПЕРЕДНИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ обратно вверх

Передние и боковые элементы управления Canon 20D

Lightning Bolt (вверху): Нажмите, чтобы выдвинуть встроенную вспышку. Это все, что он делает. В отличие от Nikon, вы можете изменить яркость вспышки (компенсацию экспозиции), если необходимо, с помощью кнопки компенсации экспозиции вспышки в верхней части камеры.

искатель мигает ЗАНЯТО пока вспышка перезаряжается.

Большая немаркированная кнопка (посередине): Нажмите ее, чтобы разблокировать линзу для снятия. Удерживая его, поверните объектив так, чтобы красная или белая точка направилась к верхней части камеры, чтобы удалить его. Чтобы установить другой объектив, достаточно совместить красную или белую точку на объективе с красной или белой точкой на 20D и повернуть его до щелчка и автоматической фиксации.

Маленькая кнопка без пометки (внизу): Нажмите и удерживайте ее для предварительного просмотра, если фон станет достаточно резким, чтобы отвлекать внимание.Возможно, это сделает видоискатель темнее; игнорируйте это. Фотографы называют эту кнопку «кнопкой предварительного просмотра глубины резкости». Эта кнопка была важна для пленочных фотоаппаратов, но поскольку вы получаете лучший обзор при воспроизведении изображения на ЖК-дисплее, сегодня эта кнопка предназначена для быстрой проверки фона при съемке портретов.


ПРОБКА

Руководство пользователя My 20D продолжается ниже.

Мне никто ничего не платит за написание этого сайта.

Здесь все бесплатно для чтения (но не для копирования).

Если найдешь так же полезны, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне поделиться больше.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)