Какой автофокус лучше гибридный или фазовый: Типы автофокуса: фазовый, контрастный и гибридный

Контрастный и фазовый автофокус / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Резкость — одна из важнейших составляющих качественной фотографии. Будучи достаточно резким, снимок может передать сюжет в мельчайших подробностях и деталях.

За резкость фотографии отвечает прежде всего фокусировка. О том, что это такое и как с ней работают современные фотоаппараты, мы сегодня и поговорим.

Немного теории и истории

Объектив фокусируется не на конкретном объекте, а на определённой дистанции. Объектив, как и любой оптический прибор (например, проектор, бинокль, микроскоп, увеличительное стекло), может быть сфокусирован только на определённом расстоянии. И только объекты, находящиеся на этой дистанции, будут в кадре резкими. На некоторых объективах даже предусмотрена специальная шкала, показывающая дистанцию фокусировки в метрах. Во время фокусировки в объективе туда-сюда двигается блок линз, подобно тому, как мы двигаем обычную лупу, разглядывая мелкие предметы: лупа покажет их резкими только тогда, когда будет находиться на нужном расстоянии от них.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

При наведении на резкость мы настраиваем объектив на определённую дистанцию фокусировки.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Ошибка с этим параметром грозит тем, что главный объект снимка получится нерезким.

Интересное следствие из предыдущего пункта: если в кадре есть несколько объектов, которые расположены на разных дистанциях, то просто так на всех них сфокусироваться не получится. Но есть решение: уместить все объекты в глубину резкости. О том, как с ней работать, мы писали в отдельных уроках. Отметим, что на устройствах с очень маленьким по размеру сенсором (например, на смартфонах или компактных фотоаппаратах) глубина резкости будет очень большой. Именно поэтому на такие устройства легко сделать кадр, где резким получится как передний, так и задний план. Но по этой же причине с ними практически невозможно размыть фон на снимке.

Раньше фотографы самостоятельно фокусировали объектив. Сегодня функция ручной фокусировки сохранилась практически в любой фотокамере. А в зеркальной фототехнике она присутствует всегда. Минус ручной фокусировки в том, что для точного наведения на резкость вам потребуется много времени. А если ваш объект ещё и двигается, то ручная фокусировка превращается в настоящее испытание нервов, координации и зрения фотографа. Начиная с 80-х годов прошлого столетия стали развиваться системы автоматической фокусировки. Тогда компания Nikon представила свою первую камеру, наделённую автофокусом — Nikon F3AF.

Фотоаппарат Nikon F3AF — первая автофокусная зеркальная камера от Nikon.

Nikon FM10 — единственная зеркалка Nikon без автофокуса, которую можно до сих пор купить не только на вторичном рынке, но и в официальных магазинах. И да, к тому же это плёночная фотокамера.

C тех пор фотокамеры, наделённые функцией автофокуса, вытеснили более простые модели, лишённые её. Сегодня практически не выпускают фотоаппараты без автоматической фокусировки.

Nikon D7200 — современная камера с продвинутой системой автофокуса.

Можно говорить о том, что в наши дни автофокус стал неотъемлемой частью современной фотокамеры. Системы автоматической фокусировки совершенствуются с каждым годом, становясь всё быстрее, чувствительнее и гибче в работе.

Как работает автофокус?

Система автоматической фокусировки — это комплекс датчиков и механизмов. Аппарату нужно оценить будущий кадр, понять, на какой дистанции нужно сфокусироваться, а после этого ещё и соответствующим образом передвинуть блок линз в объективе так, чтобы он проецировал на сенсор резкое изображение.

По принципу работы различают два основных типа систем автофокуса.

Фазовая фокусировка

Проверенный временем тип автоматической фокусировки. Такой тип автофокуса является основным для зеркальных фотоаппаратов. Мы знаем, что ключевой элемент зеркальной камеры — это, собственно, зеркало. Благодаря ему мы можем видеть изображение, получаемое прямо через объектив аппарата. Но на этом функции зеркала не заканчиваются. И кстати, зеркало в камере не одно: там имеется целая система зеркал. Она устроена таким образом, что часть отражённого света отправляется в видоискатель, а часть попадает на специальный модуль, на котором установлены датчики. Современный модуль автофокуса может содержать десятки таких датчиков. Производители стараются располагать датчики так, чтобы они покрывали максимально возможную площадь кадра, дабы фотограф мог сфокусироваться на любом фрагменте будущей фотографии.

Перед фотографом эти маленькие датчики предстают как точки фокусировки в видоискателе. Думаю, они знакомы всем. Фотограф волен выбрать самостоятельно нужную точку (читай «отдельный датчик на модуле фокусировки»), а может доверить этот выбор автоматике аппарата.

Красный квадратик — выбранная точка фокусировки. Выбрав её, фотограф «приказал» фотокамере задействовать при фокусировке соответствующий ей датчик на модуле автофокуса.

Для анализа изображения каждый датчик оснащён собственной миниатюрной матрицей шириной в 1 пиксель и длиной в несколько десятков пикселей. При этом некоторые датчики оснащаются двумя такими матрицами, установленными крестом. Датчики крестового типа более чувствительны, поэтому они размещаются в ключевых местах, а вокруг них располагаются обычные. К примеру, по центру кадра почти всегда располагается датчик крестового типа. Фотографы знают, что центральная точка автофокуса — самая цепкая и чувствительная.

Модуль фазовой фокусировки фотоаппарата Nikon D750 оснащён 51 датчиком, 15 из которых крестового типа.

Система автофокуса вступает в работу тогда, когда вы нажали кнопку спуска наполовину. Также на некоторых аппаратах существует специальная кнопка активации автофокуса. Модуль фокусировки сообщает фотокамере, на какую дистанцию нужно сфокусировать объектив, чтобы получить резкое изображение в выбранной точке. Для этого запускается специальный моторчик, который двигает линзы объектива, наводясь на резкость.

Теперь фотокамере остаётся сфокусировать объектив, и когда это произойдёт, можно будет делать снимок.

Плюсы фазового типа фокусировки:

• Скорость работы. Данный тип фокусировки является самым быстрым на сегодняшний день. Отметим, что скорость работы всей системы автофокуса будет зависеть и от прочих факторов (к примеру, от скорости привода фокусировки в объективе).
• Высокая чувствительность. Датчики фазовой фокусировки могут работать даже при очень скудном освещении.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Слабое вечернее освещение не помешало мне быстро сфокусироваться там, где я пожелал.

• Высокая точность и скорость следящего автофокуса. Благодаря чувствительным датчикам и продвинутой электронике современные аппараты в режиме следящей фокусировки позволяют не терять из фокуса даже очень быстро двигающиеся объекты, следя за ними по всему полю кадра.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Благодаря высокой скорости работы фазовый тип автофокуса отлично подходит для съёмки динамичных сюжетов, в том числе с участием детей и животных.

Минусы фазового типа фокусировки:

• Возможность работы только через оптический видоискатель. Ведь только когда зеркало фотокамеры опущено, свет попадает и в видоискатель, и на датчики фокусировки.
• Из первого пункта вытекает второй: невозможность использования фазового автофокуса в момент записи видео.
• Из-за сложности всей системы фокусировка фазового типа может страдать от бэк- и фронт-фокуса. При этом камера будет систематически фокусироваться чуть-чуть дальше объекта съёмки или немного перед ним. Итог один: сам объект, на котором камера фокусировалась, в итоге окажется немного нерезким. Проблема бэк- и фронт-фокуса решается настройкой оборудования в сервисном центре. В случае продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) настроить фокусировку можно самостоятельно прямо в меню аппарата.
• Неполное покрытие датчиками фокусировки площади кадра. Наверняка вы замечали, что все точки фокусировки обычно расположены ближе к центру кадра, тогда как с краю нет ни одной. Это связано с конструктивными особенностями всей системы фазовой фокусировки. Тут общая закономерность проста: чем более продвинутая камера у вас в руках, тем, как правило, больше датчиков фокусировки в ней установлено, и тем большая площадь кадра ими покрыта. Впрочем, стоит сказать, что некоторые профессионалы часто используют вообще одну-единственную центральную точку фокусировки и другими почти не пользуются. Ведь центральная точка фокусировки самая чувствительная, а после фокусировки по центру кадра снимок всегда можно перекомпоновать.

Контрастный тип фокусировки

Этот тип фокусировки устроен проще: для него не нужен специальный отдельный модуль и система зеркал, ведь «датчиком фокусировки» выступает сама матрица фотоаппарата. Электроника камеры анализирует картинку, получаемую матрицей, и оценивает её контраст в выбранной точке. Если контраст не максимальный, она пытается перефокусировать объектив так, чтобы контраст увеличился. Так автоматика постепенно добивается максимальной детализации картинки в выбранной точке.

В современных зеркальных фотокамерах этот тип фокусировки используется при работе в режиме Live View. В беззеркальных же камерах он является основным.

Плюсы контрастного типа фокусировки:

• Простота и надёжность конструкции. Для реализации этого типа фокусировки не требуется дополнительных датчиков, зеркал и прочего. Именно благодаря такой простой конструкции беззеркальные аппараты, где используется только контрастный автофокус, столь компактны: из них убрали систему зеркал и модуль фазовой фокусировки. К тому же, поскольку аппарат ориентируется не на показания отдельно расположенного модуля фокусировки, а непосредственно на матрицу фотокамеры, при контрастной фокусировке исключены случаи бэк- и фронт-фокуса.
• Фокусироваться можно по всему полю кадра, а не только в пределах имеющихся точек фокусировки. Модули фазового автофокуса часто грешат тем, что все их (пусть и многочисленные) датчики находятся аккурат в центре кадра. Это не даёт сфокусироваться по краю снимка — там просто нет ни одной точки фокусировки. Таких проблем не знает контрастная фокусировка. Здесь мы можем выбрать любое место на плоскости будущего снимка для наводки на резкость (даже с самого края), ведь есть возможность задействовать в фокусировке любую область матрицы фотокамеры.

Экран Live View камеры Nikon D810. Точку контрастного автофокуса (красный квадратик в левом верхнем углу) можно перемещать по всему полю кадра, в том числе «загоняя» её впритык к краям кадра. Такого не позволит сделать фазовый автофокус.

Но тут стоит сделать оговорку: в беззеркальных камерах функция контрастного автофокуса реализована так, что всё же выбор точек фокусировки несколько ограничен, они не покрывают абсолютно всей площади кадра.

• Возможность реализации дополнительных функций фокусировки, таких как распознавание лиц.
• Возможность использования автофокуса в момент видеозаписи. Однако пока эта возможность есть не во всех аппаратах, оснащённых контрастной фокусировкой.
• Теоретически высокая точность фокусировки. Сам принцип контрастной фокусировки позволяет добиться идеального качества фокусировки. Однако касательно её точности есть ряд оговорок, зависящих от реализации системы в конкретных аппаратах. Об этом мы поговорим в «минусах».

Минусы контрастного типа фокусировки:

• Медленная скорость работы. Наверняка все владельцы зеркалок замечали, что в режиме Live View камера фокусируется медленнее. Всему виной как раз контрастный автофокус, использующийся в этом режиме. Пускай с каждым следующим поколением фотокамер скорость работы фазового автофокуса увеличивается, пока что по этому критерию он уступает фазовому типу.
• Требовательность к освещению. Скорость работы контрастной фокусировки упадёт ещё сильнее, если снимать при недостаточном освещении.
• Практическая реализация контрастного автофокуса не всегда идеальна. Мы уже говорили о том, что практическое исполнение в различной фотоаппаратуре контрастного автофокуса не всегда раскрывает его теоретические достоинства. И вот ещё одна особенность: некоторые модели фотокамер предлагают фотографу фокусироваться не по конкретной точке изображения, а по крупной рамке, перемещаемой по плоскости кадра. Внутри неё может уместиться множество разных деталей, а значит, возможны и ошибки фокусировки: кто знает, на что именно внутри этой рамки захочет сфокусироваться камера?.. Поэтому недорогие беззеркалки (в которых такая ситуация и случается) не очень удобно использовать со светосильной оптикой. Прежде всего, они созданы для работы с универсальными китовыми объективами, не обладающими высокой светосилой. Поэтому, имея недорогую беззеркальную камеру, не спешите дополнять комплект светосильной портретной оптикой: вполне возможно, большинство ваших снимков будет не совсем резкими. C другой стороны, если фотокамера позволяет фокусироваться по очень малому участку кадра, наоборот, можно добиться точной наводки на резкость при работе со светосильной оптикой.

Экран фотокамеры Nikon D810. Красный прямоугольник — зона фокусировки контрастного автофокуса. Она достаточно маленькая для точной фокусировки даже со светосильной оптикой.

• Ограниченные возможности по съёмке быстрого движения ввиду медленной работы всей системы контрастного автофокуса. Она просто не будет успевать за объектом в движении.

Автофокус в современных зеркальных фотоаппаратах. Когда какой использовать?

На сегодняшний день в зеркальных камерах используются оба типа фокусировки. Фазовый тип используется при обычной съёмке через оптический видоискатель, он быстр, точен, чувствителен. Переключаясь в режим Live View, вы задействуете контрастный автофокус. Таким образом, вы можете выбирать тот тип фокусировки, который наиболее оптимален в данной съёмочной ситуации. К примеру, я использую фазовый автофокус при съёмке динамичных сюжетов, при работе с недостаточным освещением. Во время съёмки натюрмортов или пейзажей я предпочитаю контрастный автофокус в режиме Live View: он позволяет фокусироваться в том месте кадра, в котором я захочу, без последующей перекомпоновки.

Вместо заключения хотелось бы напомнить о том, что в 90% случаев размытые кадры получаются не по вине техники и системы автофокуса, а по вине фотографа. Ведь мало иметь мощный инструмент, нужно научиться с ним работать. Автоматическая фокусировка имеет множество параметров и настроек, существует большое количество приёмов работы с автофокусом. О них мы поговорим в следующих уроках.

Что такое гибридный автофокус в смартфоне?

Гибридный автофокус считается важным показателем при выборе смартфона для получения качественных фотографий с минимальными затратами времени. Такой метод фокусировки может разниться в зависимости от моделей, имеющих свои плюсы и минусы.

История появления

Раньше идея создания гибридного автофокуса заключалась в сочетании активного и пассивного вариантов. Первый анализирует световые пучки, которые улавливаются камерой, а второй измеряет расстояние до объекта с помощью ультразвуковых или инфракрасных локаторов. Позднее было решено комбинировать фазовую и контрастную технологию. Изначально она появилась в зеркальных камерах, но теперь все чаще ее устанавливают в современные смартфоны, потому что она в разы превосходит контрастный АФ.

Контрастно-фазовый

Аппарат с таким типом фокусировки камеры позволяет сфотографировать достаточно быстро с минимальными потерями в качестве при недостаточном освещении. Фотосенсор включает в себя несколько десятков датчиков и фазовые детекторы.

Благодаря им фокусировка происходит быстро, но не всегда точно. Контрастный компонент доводит точность до оптимального значения, плюс для него не требуется значительная светосила.

Обычно контрастно-фазовый автофокус применяется в современных моделях, поддерживающих соответствующее программное обеспечение для оптимального функционирования.

Фазово-лазерный

В таком автофокусе каждая часть отвечает за свой функционал и работает отдельно от другой. При съёмке объекта с небольшого расстояния камера применяет лазерный автофокус, а при значительном расстоянии устройство само переключается на режим PDAF.

Сочетание разных типов автофокуса требует установки в смартфон соответствующей начинки, которая делает устройство более дорогим. Поэтому обычно такой вариант используется в моделях, предназначенных для активной фотосъемки.

Продвинутый гибридный автофокус

Помимо высокой точности и скорости фокусировки, некоторым производителям удалось добиться и ещё больших улучшений в работе камеры. Так, например, у Samsung есть смартфоны, в которых установлен предиктивный гибридный автофокус, который как бы захватывает определенный объект и следит за ним по ходу движения. В обычной жизни люди чаще статично позируют, но такая функция может быть особенно полезна при съёмке животных, детей, спортивных соревнований или выступлений. Кроме того, такая технология решает распространенную проблему в макросъемке, когда незначительный порыв ветра портит кадр.

Самый быстрый автофокус

Выбирая смартфон с возможностью быстро делать качественные кадры, стоит обратить внимание на пятёрку лучших в этом деле.

• Xiaomi redmi Note 2 фокусируется за 0,1 секунды. При этом и остальные характеристики не подкачали: экран 5.5 дюймов, две камеры на 13 и 5 мегапикселей, процессор helio X10.
• Apple iPhone 6 лишь немного отстаёт от предыдущего аппарата – в некоторых случаях фокусировка может занять 0,3 секунды.
• Радует скоростью съемки и Samsung Galaxy Note 5. Кстати, именно этот производитель впервые использовал автофокус смартфоне Galaxy S5. Если раньше скорость автофокуса не впечатляла, то сейчас она доходит 0,1 секунды.
• Среди бюджетных устройств стоит отметить Sony Xperia M5 с 5-дюймовым экраном, 3 Гб оперативной памяти и основной камерой 21 Мп. Производитель обещает фокусировку за 0,25 секунды.
• Впечатляют и результаты тестов Motorola Moto X Style с фронтальной камерой 13 Мп, основной на 21 Мп и дисплеем 5,7 дюймов.

Гибридный автофокус на смартфоне – гарантия быстрой и качественной съемки. Отчасти это можно сказать и о контрастном АФ, но только если владелец не планирует активно снимать каждый день. В противном случае лучше присмотреться к продвинутым моделям.

Гибридный автофокус (1 видео)

Гибридный автофокус в смартфоне (10 фото)

Системы автофокуса в фотоаппарате

В 1970 фирма Leica совершила небольшую революцию в технологии производства фототехники, придумав систему автоматической фокусировки объектива на объект съёмки. За прошедшие годы мы настолько привыкли к этому изобретению, что считаем его само собой разумеющимся и недоумеваем, не найдя его в гаджете. На сегодняшний день распространение получили две системы — контрастная, основанная на измерении контраста изображения и фазовая, сравнивающая противофазные части пучка, формирующего точку. А совсем недавно, буквально на наших глазах, появилась новая система автофокуса — гибридная, объединяющая скорость фазового автофокуса с точностью контрастного (как заявляет рекламный слоган Samsung).

Контрастный автофокус.

Принцип действия основан на вычислении микропроцессором наибольшего контраста между деталями изображения на матрице. Далее программа заставляет двигаться линзы объектива вперед-назад до тех пор, пока не будет найден максимум контраста (максимум разницы яркостей). Примерно также мы и фокусируемся вручную.

Минусы данной системы — низкая скорость, невозможность следящей фокусировки, невысокая точность. Ведь блоку линз придётся сначала пройти через точку максимума, а затем вернуться назад, и, возможно, повторить действие.

Плюсы — дешевизна, отсутствие сложных деталей и необходимости настройки оптической системы, независимость от светосилы объектива, возможность применения в любой системе: в компактных камерах, беззеркалках и видеокамерах.

Фазовый автофокус.

Думаю, что не буду приводить здесь очень сложную механическую и оптическую схему фазового автофокуса, отослав интересующихся в интернетные глубины (вот, например, хорошее начало). Отмечу лишь, что система фазового автофокуса требует наличия особых датчиков, вычисляющих разность фаз светового потока, разделённого специальными зеркалами. Первые аппараты имели лишь один такой датчик — горизонтальный, дальнейший прогресс сделал его крестовым (фактически объединяющим два датчика — горизонтальный и вертикальный), затем высокоточным, потом количество датчиков стало увеличиваться.

Двойной крестообразный датчик

Нынешние зеркалки даже начального уровня могут похвастаться 9-11 крестовыми датчиками, а в профессиональных моделях их число доходит до 60.

Главным минусом системы фазового автофокуса является его сложность, необходимость точной юстировки и настройки, в том числе программной, а следовательно — цена.

Модуль автофокуса Canon 5D Mark III

Плюсы — максимальное быстродействие, так как величина и направление перемещения объектива известны сразу. Благодаря многочисленным датчикам и мощному процессору — возможность слежения за объектом съёмки и даже предсказание его перемещения в кадре.

Гибридный автофокус.

С недавних пор во многих зеркальных камерах появился интересный режим съёмки — LiveView, позволяющий делать снимки или проводить видеосъёмку, наблюдая картинку на мониторе в режиме реального времени. Зеркало при этом поднято, поэтому автофокус может быть использован только контрастный. Возможен также смешанный режим автофокуса — при полунажатии на кнопку спуска включается фазовый режим, а после фокусировки камера вновь переключается в режим LiveView. Понятно, что подобные компромиссы заставляют конструкторов придумывать более интересные решения.

В некоторых современных аппаратах — как зеркальных (например, Canon 650D, Canon 70D), так и беззеркальных (Nikon 1, Samsung NX300) инженерам удалось совместить «фазовую» систему фокусировки с «контрастной» — датчики определения фазы встроили прямо в матрицу.

Такая «псевдо»фазовая система работает менее точно и быстро, чем настоящая, и на этом, видимо её минусы заканчиваются, и начинаются плюсы. Относительная «простота» конструкции — нет необходимости в сложных оптических и механических схемах. Вся работа ложится на плечи матрицы и процессора, а его мощность растёт все мы знаем с какой скоростью, поэтому цена этого решения будет только снижаться..

Одним из неочевидных плюсов гибридного автофокуса является отсутствие фронт- и бэкфокуса объектива, так как наводка на резкость происходит непосредственно на матрице.

Более того — очень похоже на то, что на развитие именно гибридного способа фокусировки будут брошены основные силы инженеров в ближайшие 10-15 лет, а может, и меньше. Если прогноз верен, то фактически это означает отказ от зеркального аппарата как от класса.

Как работает автофокус. Просто и доходчиво о самом важном

Понимание как работает система автофокуса в фотокамере гарантирует получение четких изображений. Давайте разбираться с очевидными и неочевидными вещами.

Автофокус не сработает при фокусировке на неконтрастной области

Если вы используете камеру, чтобы сфокусироваться на белой стене без текстуры или голубом небе без облаков, система автофокусировки фотокамеры попытается сфокусироваться несколько раз и в конечном итоге «откажется» это делать. Это потому, что у пустой белой стены нет контраста или переходов, которые камера может использовать для оценки точности фокусировки.

Однако если вы обнаружите на стене контрастную область и поместите фокус прямо в ее середину, то система автофокусировки выполнит задачу. Чем больше контраст, тем лучше!

Активный и пассивный автофокус

Существует два типа систем автофокуса (AF) — активный и пассивный. Активный автофокус работает, направляя красный луч на объект, а затем, отражая этот свет обратно на камеру, определяет расстояние между камерой и объектом. Как только камера узнает величину этого расстояния, она дает команду объективу отрегулировать фокус на основе этой информации. Система пассивного автофокуса работает совсем иначе. Она использует «Обнаружение фазы», ​​либо «Обнаружение контраста» либо их комбинацию для определения контрастной области.

Фазовый автофокус, контрастный автофокус и гибридный автофокус

Фазовая автофокусировка использует для работы массив микролинз. Когда свет проходит через них, он разделяется на пару изображений. Затем измеряется расстояние между этими изображениями, чтобы увидеть, насколько далеко вперед или назад находится объект в фокусе. Затем камера может использовать эту информацию, чтобы отправить объективу точные инструкции по коррекции фокуса. Такой автофокус работает быстро и подходит для съемки быстро движущихся объектов.

Автофокусировка с обнаружением контраста основана на программных алгоритмах, которые «исследуют» области изображения на предмет детализации краев. По сути, та часть сцены, которая должна быть в фокусе. Она сканируется камерой, которая ​​использует объектив для быстрого переключения фокуса с переднего плана на задний, пока объект не станет идеально резким. Это медленный режим.

Гибридный режим автофокуса предполагает, что камеры могут легко переключаться между фазовой автофокусировкой и автофокусировкой с определением контраста, чтобы иметь возможность использовать оба преимущества в разных условиях.

Точки фокусировки

Точки фокусировки — маленькие пустые квадратики или точки, которые вы видите, когда смотрите в видоискатель. Камеры начального уровня обычно имеют простые системы автофокусировки с несколькими точками фокусировки, а камеры профессионального уровня имеют сложные системы автофокусировки с большим количеством точек фокусировки.

Например, Nikon D3500 имеет в общей сложности 11 точек автофокусировки, а Nikon D810 оборудован 51 точкой автофокусировки. Однако значение имеет не только количество точек фокусировки, но и разные типы этих точек.

NIKON D3S @ 500 mm, ISO 1600, 1/800, f/8.0

Чем больше у вашей камеры датчиков перекрестного типа, тем лучше и точнее будет АФ с определением фазы. Вот почему, когда анонсируются новые камеры, сообщают «Х количество точек фокусировки и Х количество датчиков перекрестного типа».

Другие факторы, влияющие на работу автофокуса

Качество света — еще один важный фактор, ведь в условиях низкой освещенности камере намного сложнее определить контраст. Помните, что пассивный автофокус полностью зависит от света, проходящего через объектив. Если качество этого света плохое, то и автофокусировка тоже.

Также важен диапазон обнаружения фокуса, поскольку он влияет на чувствительность системы автофокусировки камеры к низкой освещенности.

Что касается максимальной диафрагмы объектива, в идеале диафрагма объектива должна находиться в диапазоне от f/2,0 до f/2,8 для наилучшей работы автофокуса. Меньшие максимальные значения диафрагмы, такие как f/5,6 означают, что через объектив проходит меньше света, что затрудняет работу автофокусировки.

Скорость двигателей фокусировки — еще один важный фактор. Старые объективы обычно имеют медленные моторы автофокуса с винтовым приводом, в то время как новые объективы оснащены быстрыми бесшумными моторами.

Режимы автофокуса

• Режим одиночного автофокуса (AF-S)

Режим Single AF (AF-S), также известный как Single Area AF на Nikon и One-Shot AF на камерах Canon, представляет из себя простой способ получить фокус. Вы выбираете одну точку фокусировки, и ваша камера будет искать контраст только в этой единственной точке фокусировки. Когда вы нажмете кнопку фокусировки, камера сфокусируется один раз, и если ваш объект перемещается, он не «поломает» фокусировку. Фокус остается «заблокированным».

NIKON D700 @ 420 mm, ISO 400, 1/1000, f/5.6

• Режим непрерывной автофокусировки (AF-C)

Другой режим фокусировки называется «Непрерывный AF» (AF-C), также известный как AI Servo в мире Canon. Этот режим используется для отслеживания движущихся объектов. Самое приятное в режиме AF-C заключается в том, что он автоматически перенастраивает фокус, если вы или ваш объект перемещаетесь

NIKON D3S @ 300 mm, ISO 3200, 1/250, f/8.0

• Автофокусировка с автофокусом (AF-A)/гибридный режим

Режим под названием AF Auto (AF-A) или что-то вроде AI Focus AF (Canon), который по сути является гибридным режимом, и автоматически переключается между режимами AF-S и AF-C. Если камера считает, что объект неподвижен, она переключается на AF-S, а если объект перемещается, она автоматически переключается в режим AF-C.

• Постоянный сервопривод (AF-F) режим фокусировки

Постоянный серво-автофокус, также известный как AF-F, был введен компанией Nikon специально для записи видео на зеркальные и беззеркальные камеры своей системы.

NIKON D700 @ 550 mm, ISO 800, 1/1250, f/5.6

Режимы зоны АФ

• Точечный режим автофокусировки

Режим точечной автофокусировки — это специальный режим Nikon, в котором используется автофокусировка с обнаружением контраста для точной фокусировки на очень небольшой части сцены. Точка автофокусировки превращается в маленькое пятно, которое можно медленно перемещать в любую часть экрана, включая крайние края. Доступно только в режиме AF-S.

• Одноточечный режим зоны АФ

Тут камера использует только одну точку фокусировки, которую вы выбираете в видоискателе для получения фокуса, поэтому если вы перемещаете точку фокусировки вверх/вниз/влево/вправо, камера обнаружит контраст только в этой конкретной точке фокусировки. Этот режим используют при съемке пейзажей и других неподвижных объектов.

• Динамический режим зоны АФ

В этом режиме вы по-прежнему выбираете одну точку фокусировки, и камера изначально фокусируется на этой конкретной точке фокусировки. Однако после получения фокуса, если ваш объект движется, камера будет использовать окружающие точки фокусировки, чтобы отслеживать движение объекта и удерживать фокус на объекте съемки. Ожидается, что вы будете отслеживать объект, панорамируя камеру вместе с объектом и следя за тем, чтобы объект оставался близко к первоначально выбранной точке фокусировки. Если камера выбирает окружающую/другую точку автофокусировки, она может быть не видна непосредственно в видоискателе во время съемки.

Автоматический выбор зоны АФ

Это метод «наведи и снимай» для получения фокуса. В зависимости от того, что вы фотографируете, он автоматически выбирает, на чем сфокусироваться. Это довольно сложный режим, потому что фактически распознает оттенки кожи человека в кадре и автоматически фокусируется на них.

Групповой режим AF

Характерный для Nikon режим активирует 5 точек фокусировки для отслеживания объектов. Он отлично подходит для первоначальной фокусировки и отслеживания объектов, особенно при работе с мелкими птицами, которые беспорядочно летают и на которых может быть очень сложно сфокусироваться и отслеживать.

При групповой автофокусировке нет предпочтения какой-либо точке фокусировки, поэтому все 5 точек фокусировки активны одновременно.

При использовании групповой автофокусировки в режиме AF-S камера задействует распознавание лица и пытается сфокусироваться на глазах ближайшего человека, что очень удобно.

Sony Global — Focus

Если для [Область фокусир.] установлено значение [Зонная фокусиров.] или [Рег. пятно АФ] (включая [Расш. рег.пятно АФ] для камеры ILCE-7RM2), то для включения функции необходимо выбрать нужную область с помощью [Область фокусир.], нажать центральную кнопку для подтверждения, а затем нажать колесико управления или повернуть передний/задний диск, чтобы переместить рамку фокусировки в нужное положение.

В то же время функция [Настройки фокуса] позволяет перемещать рамку фокусировки непосредственно с помощью колесика управления или переднего/заднего диска после нажатия назначенной кнопки. Это быстрый способ управления настройками области фокусировки. Мы рекомендуем сохранить назначение функции [Настройки фокуса] на контекстной кнопке. По умолчанию она назначена кнопке C2 (Пользоват. 2).

Метод настройки

1. Выберите необходимую кнопку и назначьте ей функцию [Настройки фокуса].

   MENU > (Пользов. настройки) > [Парам. польз. клав.] > желаемая кнопки > [Настройки фокуса].

2. Нажмите назначенную кнопку, чтобы использовать функцию [Настройки фокуса].

3. Поверните колесико управления, чтобы выбрать область фокусировки.

4. Если выбран параметр [Зонная фокусиров. ] или [Рег. пятно АФ], нажмите колесико управления вверх/вниз/влево/вправо или поверните передний/задний диск, чтобы переместить рамку фокусировки.

• Функцию [Настройки фокуса] можно назначить любой кнопке. Если для перемещения рамки фокусировки используется передний/задний диск, назначьте функцию кнопке, которая находится рядом с кнопкой затвора. Если используется колесико управления, назначьте ее кнопке рядом с колесиком управления. Это позволит управлять функцией быстрее.

Настройки фокуса и область фокусировки

Предположим, что вы назначили [Область фокусир.] кнопке C1 и [Настройки фокуса] кнопке C2, и выполняете сравнение этих двух функций в условиях, где необходимо изменять область и положение области фокусировки.

При использовании функции [Область фокусир.] требуется нажать кнопку C1, выбрать область фокусировки, нажать центральную кнопку для подтверждения области фокусировки, затем передвинуть рамку фокусировки. Это равно четырем действиям.

С другой стороны при использовании функции [Настройки фокуса] требуется нажать кнопку C2, повернуть колесико управления для выбора области фокусировки, затем передвинуть рамку фокусировки. Это равно трем действиям; в этом сценарии не требуется нажимать центральную кнопку.

Как видно, функция [Область фокусир.] находится внутри раздела [Настройки фокуса]. Поэтому, если требуется выбрать одну функцию, чтобы назначить ее на контекстную кнопку, рекомендуется выбрать [Настройки фокуса] вместо [Область фокусир.].

Настройка [Стандарт фокусир.] рекомендуется при съемке нескольких кадров одной и той же сцены подряд.

Как пользоваться автофокусом

© 2014 Vasili-photo.com

Автофокус или автоматическая фокусировка для большинства фотографических сюжетов является более предпочтительным решением по сравнению с ручной фокусировкой. В умелых руках автофокус осуществляет наводку на резкость точнее, а, главное, быстрее, чем среднестатистический фотограф. Однако автофокус далеко не так прост, как это может показаться начинающему фотолюбителю, и правильное его использование весьма далеко от принципа point-and-shoot. Существует ряд тонкостей, которые следует усвоить, если вы хотите, чтобы автофокус перестал жить своей собственной жизнью и начал делать то, что вы от него хотите.

Я настоятельно рекомендую вам перечитать тот раздел инструкции к вашему фотоаппарату, который посвящён автофокусу – это одни из самых полезных страниц во всём руководстве, и информацией, содержащейся там, не стоит пренебрегать. Как минимум, вы должны представлять, какие органы управления отвечают за переключение между различными режимами работы автофокуса и выбор нужной вам фокусировочной точки.

Режимы автофокуса

Большинство фотоаппаратов имеют два основных режима автофокуса: одиночный и следящий.

Одиночный или покадровый автофокус (в камерах Nikon он называется Single Servo AF (S), а в аппаратах Canon – One-shot AF) предназначен для съёмки неподвижных сцен, таких как, например, большинство пейзажей. При нажатии кнопки спуска наполовину камера фокусируется на объекте, расположенном в пределах заранее выбранной фокусировочной точки, после чего фокус блокируется, позволяя вам изменить компоновку кадра (не меняя, разумеется, расстояния до объекта) и лишь затем спустить затвор.

Следует понимать, что на самом деле объектив фокусируется не на объекте, как таковом, а на определённой дистанции. Таким образом, если я позволю камере навестись на некий объект, расположенный на расстоянии 5 метров от меня, то и все прочие объекты, удалённые от меня на 5 метров, т.е. лежащие в фокальной плоскости, выйдут резкими, и пока фокус заблокирован, а расстояние до объекта не меняется, я волен вертеть камерой в угоду композиции, не опасаясь сбить фокусировку.

Этот метод хорош, когда расстояние до снимаемого объекта сравнительно велико и измеряется как минимум метрами. На близких же дистанциях, неизбежных при макросъёмке, перекомпоновка кадра, влекущая за собой изменение расстояния всего в пару сантиметров, может вылиться в заметное смещение фокуса относительно объекта, что будет особенно критичным при малой глубине резкости.

Следящий или непрерывный автофокус (у Nikon – Continuous Servo AF (C), у Canon – AI Servo AF) незаменим при съёмке движущихся объектов, таких как спортсмены или животные. Пока кнопка спуска затвора остаётся полунажатой, автофокусировка продолжает работать непрерывно, удерживая объект в фокусе, даже когда дистанция между ним и вами изменяется. Блокировки фокуса при этом естественно не происходит, поскольку линзы объектива находятся в постоянном движении, отслеживая перемещения объекта.

Очевидно, что при использовании следящего автофокуса вы не можете произвольно менять компоновку кадра, т.к. если активная фокусировочная точка покинет снимаемый объект, то и фокус сместится с объекта на фон вслед за точкой. Для того, чтобы заблокировать фокус в следящем режиме автофокуса, следует использовать фокусировку задней кнопкой.

***

Промежуточный или автоматический режим (AF-A или AI Focus AF), который сам решает – использовать ли одиночный или следящий автофокус, – не внушает мне большого доверия, поскольку он не всегда в состоянии отличить движение камеры от движения объекта.

Точки фокусировки

Количество фокусировочных точек в современных фотоаппаратах может достигать полусотни и даже больше. Изобилие точек фокусировки это, конечно, приятно, и порою полезно, но даже если ваша камера имеет небольшое по современным меркам число точек (девять или одинадцать), вам всё равно хватит их с головой.

При съёмке неподвижных объектов я использую только одну единственную точку, чаще всего – центральную. Одна точка позволяет мне точнейшим образом сфокусироваться на нужном мне объекте или даже на отдельной его детали, а затем, заблокировав фокус, перекомпоновать кадр так, как мне того хочется.

Автоматический выбор точек фокусировки весьма удобен, когда вы спешите, но следует помнить, что камера обычно старается сфокусироваться на ближайшем к ней объекте или же на области с наибольшим контрастом, а это далеко не всегда то, чего вы хотите. Автофокус не может знать, какой из объектов является наиболее важным и требующим безусловной резкости, а какой второстепенен, и, следовательно, может остаться не в фокусе, а потому не ленитесь самостоятельно выбрать фокусировочную точку, в случае, если автоматика камеры с этим не справляется.

Я использую автовыбор фокусировочной точки только в следующих ситуациях:

• Объект движется очень быстро, и у меня попросту нет времени выбирать точки – камера сделает это куда проворнее. Это справедливо и тогда, когда движется сам фотограф, находясь, к примеру, на борту моторной лодки.
• Единственный объект съёмки хорошо выделяется на сравнительно монотонном фоне, как, например, птица, летящая по небу, и у автофокуса нет шансов навестись на что-нибудь постороннее.
• Все элементы снимаемой сцены находятся на одинаково большом удалении от фотоаппарата, как, например, при съёмке с высокой горы, и разницей между расстоянием до отдельных объектов можно пренебречь.
• Съёмка текстур, когда снимаемая поверхность размещается в фокальной плоскости, т.е. строго перпендикулярно оптической оси объектива.
• Фотоаппарат передаётся в руки человека, не имеющего понятия об автофокусе.

Во всех остальных случаях я пользуюсь единственной фокусировочной точкой.

Следует также помнить, что форма фокусировочных точек в видоискателе фотоаппарата лишь приблизительно обозначает истинные форму и габариты датчиков автофокуса.

Приоритет фокуса или спуска

Приоритет фокуса (focus priority) означает, что при полном нажатии кнопки спуска затвора, снимок будет сделан, только если объект съёмки находится в фокусе. В противном случае затвор не сработает.

Если же включен приоритет спуска (release priority), то снимок будет сделан, когда бы вы ни нажали на кнопку, вне зависимости от того, осуществлена наводка на резкость или нет.

Обычно, согласно заводским настройкам фотоаппарата, в режиме одиночного автофокуса используется приоритет фокуса, а в режиме следящего автофокуса – приоритет спуска, но вы вольны изменять приоритеты по своему усмотрению.

Различия между контрастным и фазовым автофокусом

В цифровых фотоаппаратах используются две наиболее распространённые системы автофокуса: фазовый автофокус и контрастный. Разберёмся, чем они отличаются друг от друга.

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус используется в компактных камерах, а также в зеркальных аппаратах в режиме Live View.

Контрастный автофокус не нуждается в каких-либо дополнительных фокусировочных датчиках и для фокусировки использует непосредственно матрицу фотоаппарата. Изображение, поступающее с матрицы, анализируется процессором камеры на предмет изменения контраста. При возникновении необходимости выполнить наводку на резкость процессор даёт команду фокусировочному мотору слегка переместить линзы объектива в произвольном направлении. Если контраст изображения при этом снизился, направление изменяется на противоположное. Если контраст повысился, движение линз продолжается в исходном направлении до тех пор, пока контраст снова не начнёт уменьшаться. В этот момент автофокус возвращает объектив на шаг назад, т.е. в то положение, в котором контраст был максимальным, после чего фокусировка считается завершённой.

В силу того, что контрастный автофокус не знает, насколько и в какую сторону следует переместить точку фокуса, он вынужден действовать наощупь, ориентируясь исключительно на изменение контраста, и, как следствие, совершать множество лишних движений. Именно поэтому основным недостатком контрастного автофокуса является низкая скорость фокусировки, делающая его совершенно непригодным для съёмки подвижных объектов.

Из преимуществ контрастного автофокуса следует отметить простоту конструкции, точность и возможность сфокусироваться практически в любой точке кадра.

Фазовый автофокус

Фазовый автофокус используется в зеркальных камерах, как в плёночных, так и в цифровых. Помимо основного зеркала, необходимого для направления изображения в видоискатель, зеркальная камера снабжается также небольшим дополнительным зеркалом, которое переотражает часть света на модуль фазового автофокуса. Всякий луч света, проходя через специальную оптическую систему, состоящую из светоделительной призмы и микролинз, разделяется на два луча, каждый из которых направляются затем непосредственно на датчики автофокуса. В случае точной наводки на резкость лучи должны падать на датчики на строго определённом расстоянии друг от друга. Если расстояние между лучами меньше эталона, это указывает на то, что объектив сфокусирован ближе, чем нужно (фронт-фокус), если расстояние больше – объектив сфокусирован дальше (бэк-фокус). Величина сдвига говорит о том, насколько далёк объектив от идеального фокуса. Таким образом, фазовый автофокус сразу предоставляет процессору информацию о том, в фокусе ли объект съёмки, а если нет, то куда и насколько нужно сместить фокусировочные линзы объектива. Это позволяет осуществить наводку на резкость одним быстрым движением.

Датчики фазового автофокуса бывают линейными и крестообразными. Линейные датчики в свою очередь делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные датчики фокусировки чувствительны к вертикальным деталям (например, стволы деревьев), а вертикальные датчики – к горизонтальным деталям (например, линия горизонта). Крестообразные фокусировочные датчики универсальны и восприимчивы к деталям, ориентированным в любом направлении. Узнать, какие именно датчики автофокуса являются крестообразными, а какие линейными, можно из руководства к вашей камере. Наиболее чувствительный датчик всегда расположен в центре кадра.

Скорость фокусировки – главное преимущество фазового автофокуса, делающее его незаменимым при съёмке динамичных сюжетов. Основными же недостатками являются сложность и громоздкость системы автофокуса, необходимость тщательной юстировки всех её компонентов, меньшая точность по сравнению с контрастным автофокусом, ограниченное число фокусировочных точек, а также невозможность использовать классический фазовый автофокус в режиме Live View.

Гибридный автофокус

Попытки совместить преимущества фазового и контрастного автофокуса привели к появлению гибридных систем, которые используются во многих беззеркальных и некоторых зеркальных камерах.

Суть гибридного автофокуса заключается в том, что фазовые датчики интегрированы прямо в матрицу фотоаппарата. Фазовый автофокус обеспечивает первичную быструю наводку на резкость, которая затем корректируется за счёт анализа контраста изображения. При этом вся система весьма компактна и не требует механической юстировки.

Что ещё влияет на точность автофокуса?

Светосила

Точность автофокуса напрямую зависит от светосилы объектива. Используемый в современных объективах механизм прыгающей диафрагмы подразумевает, что экспозамер и наводка на резкость осуществляются при полностью открытой диафрагме, которая автоматически прикрывается до выбранного значения лишь непосредственно в момент спуска затвора. Чем больше максимальное относительное отверстие объектива, тем больше света попадает на датчики автофокуса в процессе фокусировки. За счёт того, что при большей светосиле лучи света проходят дальше от оптической оси объектива, они падают на датчики под большим углом друг к другу, что облегчает определение разницы фаз. Самые точные датчики фазового автофокуса расчитаны на работу при светосиле от f/2.8 и выше, а при светосиле ниже f/8 перестают работать любые датчики. Кроме того, большая светосила обеспечивает малую глубину резко изображаемого пространства, что опять-таки повышает точность фокусировки, поскольку отклонения от идеального фокуса становятся более очевидными.

Фокусное расстояние

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. Казалось бы, это должно обеспечить более точную работу автофокуса с телеобъективами. Точность-то действительно повышается, но вместе с тем за счёт исчезающе малой глубины резкости любой промах автофокуса оказывается гораздо более заметным именно при использовании телеобъективов, и в действительности попасть в фокус с телеобъективом значительно сложнее, чем с объективом, имеющим небольшое фокусное расстояние. На практике широкоугольные объективы гораздо более толерантны к ошибкам автофокуса.

Детализация

Датчики автофокуса нуждаются в ясно различимых, контрастных деталях, по которым можно было бы выполнить наводку на резкость. Так, если объект имеет чёткие контуры или рельефную фактуру, автофокус прекрасно справится со своей задачей, а вот на плоских, монотонных поверхностях ему будет попросту не за что зацепиться.

Освещённость

Чем ярче освещена сцена, тем точнее работает автофокус. При падении освещённости снижается и уровень контраста, подлежащий оценке, что сильно затрудняет фокусировку. Когда яркость сцены составляет LV 1 (см. «Световые и экспозиционные числа»), автофокус работает из рук вон плохо, а при LV –2 и ниже пользоваться автофокусом практически невозможно и фокусироваться приходится исключительно вручную.

Фотограф

Основной фактор, лимитирующий точность автофокуса – это ваше умение им пользоваться. Никакие высокочувствительные датчики и сверхбыстрые фокусировочные моторы не заменят мастерства фотографа. Без должного навыка даже самая совершенная система автофокуса будет постоянно промахиваться.

Самое главное в использовании автофокуса – это регулярная практика. Вдумчивый подход к работе автоматики позволит вам фокусироваться быстро, точно и не без излишнего вольнодумства со стороны камеры.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Разбираемся, как работают разные режимы автофокуса у зеркалок Nikon и Canon

Многие современные зеркальные фотоаппараты оборудованы такими продвинутыми системами автоматической фокусировки, что часто бывает трудно понять, как ими пользоваться. Не важно снимаем ли мы камерой начального уровня или профессиональным аппаратом, чтобы снимки получались резкими, нужно постараться разобраться, как пользоваться различными режимами автофокуса. Неправильная фокусировка, смазанное изображение могут разрушить положительное впечатление от снимка, а исправить этот недостаток в процессе последующей обработки в графическом редакторе невозможно. Некоторые фотографы переводят свои фото в чёрно-белую форму, чтобы скрыть проблемы с фокусом. Если мы научимся, как фокусироваться правильно, нам не потребуется прибегать к такого рода хитростям, мы получим намного лучший результат, который понравится нашим зрителям. Чёткое изображение – вот что сегодня хотят видеть люди, разглядывая наши снимки. Кто-то может возразить, что иногда нечеткая картинка выглядит «креативно», но тут нужно понимать: одно дело, когда мы размазываем фото с определенной целью, а другое – когда мы испортили снимок, потому что плохо понимаем работу системы фокусирования нашей камеры. Как только мы поймем, как работает автофокус зеркалки, мы можем сами решить, когда и в какой степени изображение будет нерезки

В сегодняшнем бесплатном уроке фотографии мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся режимов автофокуса у зеркальных камер. Поскольку работа автоматического фокуса прямо зависит от того, какой тип фотоаппарата и его модели мы используем, то мы, конечно, не будем детально расписывать абсолютно все AF режимы, а разберем парочку-другую примеров для наглядности. Поскольку у меня самого сейчас полнокадровый фотоаппарат Nikon D610, а раньше была кропнутая камера Nikon D5100, то больший упор будет делаться на работу зеркалок данного производителя. Ну и, прошу извинить уж совсем начинающих фотолюбителей за то, что в фотоуроке будет использоваться специфическая лексика, более понятная для продвинутых фотографов.

Одно из приятных отличий современных фотокамер от их пленочных собратьев, выпускаемых лет пятнадцать назад, это то, что сейчас нам не обязательно вручную настраивать фокус. Цифровая фотография намного более дружелюбна к фотолюбителю по данному аспекту, поскольку, в отличие от пленочной, мы сразу же видим результат и можем легко изменить настройки, переснять фотографию, не задумываясь о стоимости пленки и фотобумаги. За последние десять лет системы автофокуса стали работать значительно лучше и даже зеркалки начального уровня могут похвастаться хорошим комплексом автоматической фокусировки. Что же, как работает такая система в современных зеркальных фотоаппаратах? Давайте начнем с самых основ.

Существует два типа системы автофокуса (АФ): активный и пассивный. Активный автофокус “Active AF” функционирует, посылая инфракрасный луч на наш объект и улавливая его отражение (принцип «эхолота»). Камера делает расчеты и понимает на каком расстоянии от нее находится объект, подает сигнал объективу, насколько отрегулировать фокус. Приятное преимущество активной системы фокусировки – это то, что она может работать в условиях очень слабого освещения, при котором нормальный (пассивный) автофокус даст сбой. Недостаток “Active AF” – данный режим может применяться только в стационарных условиях, для съемки неподвижных субъектов и работает только на небольших расстояниях: до 5-6 метров. Если мы фотографируем с использованием вспышки Nikon или Canon, у которой есть функция сопровождения автофокуса “AF Assist”, она будет работать в режиме активного автоматического фокуса.

Пассивная система автофокуса “Passive AF” основана на совершенно отличном принципе: она не посылает ИК-луч и не улавливает его отражение, чтобы понять, какое расстояние между камерой и объектом фокусировки. Вместо этого используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста части света, проходящего через объектив (называют «фазовый метод»), или же сама матрица фотоаппарата служит таким сенсором, определяющим контраст изображения (называют «контрастный метод»).

Что имеется ввиду под «определением контраста»? Не вдаваясь в дебри терминологии, это – определение резкости на определенном участке изображения. Если он нерезкий, то система автофокуса подстраивает объектив до тех пор, пока не будет достигнута резкость/контрастность.

Вот почему система пассивного автофокуса нуждается в достаточном количестве контраста в кадре для нормального функционирования. Когда объектив начинает «рыскать» по однородной поверхности (например, по белой стене или по каким-то поверхностям с плавным переходом тонов), это происходит от того, что камере нужны объекты с краями (контраст), отделяющимися от фона, чтобы понять, как подстроить фокус.

К слову говоря, если на передней панели нашей зеркалки есть лампа вспомогательной подсветки АФ, это еще не означает, что фотоаппарат работает в режиме активной фокусировки: всё, что лампочка делает – это освещает наш объект, как фонарик, т.е. фотоаппарат функционирует в режиме “Passive AF”.

Многие цифровые камеры, такие как мыльницы, видеокамеры и тому подобное, чаще всего используют «контрастный метод АФ», чтобы навестись на резкость. В тоже время, большинство современных зеркалок могут оснащаться обеими системами для коррекции фокусировки: фазового и контрастного автофокуса.

Поскольку «контрастный метод» требует, чтобы свет попадал на матрицу, у зеркальной камеры в момент определения фокуса зеркало должно находиться в поднятом положении, что означает, что контрастный автофокус в зеркалке может быть осуществлен только в режиме “Live View”.

Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным. Контрастный автофокус часто работает лучше фазового АФ, особенно, в условиях низкой освещенности. Преимущество контрастной фокусировки в том, что для настройки резкости достаточно использовать любую часть изображения (включая ту, что находится на самом краю) на матрице, а при фазовой фокусировке требуется использование одной или нескольких точек фокусировки зеркалки. Недостаток контрастного метода на сегодняшний день – он относительно медленный.

Многие профессионалы уверены, что в обозримом будущем производители фотоаппаратов смогут решить эту задачу, поскольку скорость автофокуса при съемке видео становится все более значимой для зеркалок и некоторые беззеркалки (в частности, стандарта Micro Four Thirds, 4/3) уже оснащаются быстрым контрастным АФ. Современные беззеркалки высшей ценовой категории имеют две системы автофокуса: быстрый фазовый для работы при хорошем свете и медленный контрастный для условий низкой освещенности. Некоторые производители, вообще, умудрились встроить пиксели фазовых датчиков непосредственно в матрицу фотоаппарата, что, в сравнении с традиционной фазовой системой автофокуса зеркалок, очень заметно повысило точность работы системы.

Если всё, что описано ранее, звучит запутанно, не стоит слишком расстраиваться: техническая информация, представленная выше, предназначена для общего понимания, как работает автофокус в фотоаппарате. Просто нужно помнить, что ошибки фокусировки в камере случаются из-за недостатка света, проходящего через объектив и типа режима фокусировки, который мы выбрали (как поясняется ниже).

Точки фокусирования – небольшие пустые прямоугольники или кружки, которые мы можем обнаружить в видоискателе нашего фотоаппарата. Производители часто дифференцируют камеры любительского и профессионального уровня, встраивая в них различные системы автоматической фокусировки. Зеркалки начального уровня обычно имеют минимальное количество точек фокусировки, позволяющее наводиться на резкость, а продвинутые зеркальные фотоаппараты оснащаются комплексной, широко конфигурируемой системой АФ с большим количеством фокусирующихся точек. Они являются частью «фазового метода АФ», так что каждая точка может использоваться датчиком АФ камеры для определения контраста.

Точки фокусировки намеренно располагаются в определенной части кадра, а их число отличается не только у разных производителей, но и у различных моделей фотоаппаратов. Вот пример двух разных типов автофокуса с отличающимся количеством точек фокусировки и их расположением.

2. Курсы фотографии для новичков. Схема расположения точек фокусировки в видоискателе зеркалок Nikon D5100 и Nikon D800

Как видим, у зеркалки Никон Д5100 имеется 11 точек, в то время, как у Никон Д810 их 51 штука – большая разница в количестве датчиков. Имеет ли значение число точек фокусировки? Безусловно – да! И дело не только в том, что нам легче компоновать конкретный снимок, фокусируясь на конкретном участке изображения, но и потому, что система АФ может эффективнее следить за объектом в кадре (необычайно удобно при съемке спортивных соревнований и диких животных). Хотя, нужно иметь ввиду, что значение имеет не только количество точек фокусировки в нашем фотоаппарате, но и их тип.

Давайте поговорим о различных типах точек автоматической фокусировки в зеркалках. Как указано выше, число точек – не единственный важный параметр системы автофокуса. Тип точек тоже имеет критическое значение для достижения точности. Существует три типа точек фокусировки: вертикальные, горизонтальные и крестовые. Вертикальные и горизонтальные работают в одном направлении, т.е. это – линейные датчики. Крестовые точки замеряют контраст в двух направлениях, что делает их более точными в работе. Поэтому, чем больше в нашей зеркалке крестовых датчиков, тем точнее работает система АФ.

Вот почему, когда анонсируется выпуск новой модели зеркального фотоаппарата, в обзоре мы можем прочитать что-то типа: «Количество точек фокусировки – X, из них Y – крестового типа». Производитель гордо подчеркивает количество точек, особенно наличие крестовых, если их больше в новом фотоаппарате. Вот, к примеру, в списке основных отличий Nikon D7200 и Nikon D7100 от более ранней модели Nikon D7000, указывалось, что в них 51 точка фокусировки, в том числе 15 – крестовых, а у старушки – 39 точек, перекрестных – 9 штук.

Когда мы покупаем новый зеркальный фотоаппарат, который планируем использовать для съемки спортивных событий или для фотоохоты, нужно обращать пристальное внимание на оба этих параметра.

Следующее видео демонстрирует работу разных типов сенсоров на примере камеры Canon 5D Mark II.

Как мы можем видеть, оба фактора, и количество точек фокусировки, и их тип, имеют важное значение. Хотя, не только они влияют на работу автоматической фокусировки. Качество и количество света – еще один параметр, очень сильно определяющий работу автофокуса. Каждый фотограф, наверное, замечал, что камера отлично фокусируется при съемке в яркий солнечный день на улице, а как зайдем в тускло освещенное помещение, объектив начинает «рыскать». Почему так происходит? Потому что, при низкой освещенности объекта съемки, фотоаппарату намного сложнее замерить перепады контраста сцены. Вспоминаем, что пассивный автофокус полностью зависит от света, проходящего через объектив, и если качество освещения плохое, то и автоматическая фокусировка работает неудовлетворительно.

Говоря о качестве света, нельзя забывать и об особенностях объектива, о том, что максимально открытая диафрагма тоже имеет влияние на АФ. Если мы снимаем старым стеклом, в котором появилась плесень, грязь, слишком много пыли или есть проблемы с фронт- и бэкфокусом, то и автоматическая фокусировка, конечно, будет работать не очень точно.

Вот почему профессиональные объективы при диафрагме f/2.8 позволяют фокусироваться намного быстрее, чем любительские линзы при f/5.6. Апертура f/2.8 – самая подходящая для скоростной фокусировки: отверстие не слишком широкое, не слишком узкое. К слову, обычно объективы на диафрагме 1.4 фокусируются медленнее, чем при f/2.8, поскольку требуется больше ротаций стеклянных элементов внутри конструкции, чтобы правильно навестись на резкость.

Точность фокусировки имеет важное значение при таких открытых диафрагмах, поскольку ГРИП очень мала. В идеале, апертура должна быть между f/2.0 и f/2.8 для того, чтобы система автоматической фокусировки функционировала лучше всего.

Меньшие отверстия, как например, f/5.6, приведут к тому, что через объектив пройдет меньше света и системе автофокуса будет уже сложнее работать. По этой причине открытые диафрагмы (за исключением f/1.4) предпочтительней, чем зажатые.

Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме, так что, независимо от того, какое диафрагменное число мы выбрали (например, f/22), диафрагма изменяется только в момент съемки.

Наконец, общее качество и запас прочности системы автоматической фокусировки имеют высочайшее значение. Например, топовая профессиональная зеркалка Canon 1D Mark III, разработанная для съемки спортивных соревнований и фотоохоты, после выпуска в серию подпортила себе репутацию из-за проблем с автофокусом. И прошла целая вечность, пока компания Кенон выпустила прошивку, чтобы устранить эти недостатки, раздражавшие профессиональных фотографов. Многие из них перешли на фотоаппараты Nikon именно из-за проблем с фокусировкой. Камера оснащалась всеми режимами автофокуса, но он неверно работал при определенных условиях.

Если мы хотим получить лучшую систему автоматической фокусировки в современных цифровых зеркальных камерах, особенно, для съемки спорта и диких животных, следуют выбирать из Nikon или Canon (хотя и другие производители быстро подтягиваются к лидерам рынка).

2. Режимы автоматической фокусировки цифровых зеркалок

В наши дни большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеет возможность снимать в различных режимах неведения на фокус в зависимости от конкретной ситуации.

Одно дело, когда мы фотографируем портрет спокойно сидящего человека, а другое – когда снимаем бегущего спортсмена или летящего ястреба. Когда мы снимаем неподвижный объект, наводимся на фокус один раз и делаем фото. Но в случае, если объект находится в непрерывном движении, нам нужно, чтобы фотоаппарат автоматически отрегулировал фокусировку в тот момент, когда мы снимаем кадр. Хорошая новость – наша камера имеет встроенную функцию для эффективной работы в такой ситуации. Давайте рассмотрим каждый из режимов фокусировки более подробно.

Покадровая следящая фокусировка в фотоаппаратах Никон обозначается “AF-S”, в камерах Кэнон данный тип называется “One-shot AF”. И она представляет собой простой способ непосредственного наведения объектива на фокус. Мы выбираем точку фокусирования, а камера замеряет контраст просто по одной точке.

Если мы нажимаем кнопку спуска затвора или назначенную кнопку АФ (если в нашей модели такое назначение возможно) наполовину, фотоаппарат наводится на резкость, но, если объект перемещается, то не происходит перенастройки фокуса, даже если мы продолжаем держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину. То есть, фокус остается «заблокированным».

Обычно в режиме покадровой следящей АФ, чтобы сработал спуск затвора, нужно чтобы сначала камера навелась на фокус. Поэтому, если сфокусироваться не удалось, или объект съемки передвинулся, нажатие спуска ни к чему не приведет (из-за ошибки фокуса). В некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность изменить реакцию камеры на отсутствие фокусировки (например, у Nikon D810 мы можем установить настройку “AF-S Priority Selection” в меню пользовательских настроек «Спуск», что позволит нам сделать кадр, даже, если фотоаппарат не сфокусировался).

Нужно помнить о некоторых особенностях режима AF-S: если мы установили внешнюю вспышку, у которой есть красный луч подсветки АФ (AF-Assist), для ее работы потребуется перевести камеру в режим AF-S, чтобы она работала. Тоже справедливо для встроенной в переднюю панель фотоаппарата лампы вспомогательной подсветки автоматического фокуса: она работает только в режиме AF-S.

Другой способ фокусирования, доступный в современных зеркальных фотоаппаратах, называется у Nikon «непрерывная следящая АФ или AF-C» и “AI Servo AF” у компании Canon. Он применяется для отслеживания движущихся субъектов, и совершенно необходим при фотографировании спортивных состязаний, диких животных и прочих нестационарных объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установки фокуса в эту точку.

Преимущество данного режима состоит в том, что фокусировка автоматически перенастраивается, если фотограф или объект съемки движется. Всё, что нужно – это продолжать держать кнопку спуска (или назначенную для АФ клавишу, если есть возможность назначения) в полунажатом состоянии. Система автофокуса будет автоматически следить за субъектом. В сравнении с покадровой следящей фокусировкой AF-S, режим непрерывного фокусирования AF-C, обычно, имеет большое количество настроек (особенно в самых дорогих зеркалках) и может выполнять сложные задачи, такие, как слежение за объектами по одной или нескольким точкам фокусировки.

В некоторых фотокамерах также есть другой режим, называемый «Автоматическая следящая АФ» “AF-A” у Nikon или “AI Focus AF” у камер Canon. Она представляет собой некий гибрид, автоматически переключающийся между покадровой и непрерывной фокусировкой. Если фотоаппарат определяет, что объект съемки неподвижен, она переключается в режим AF-S, а если объект движется – переходит в AF-C.

В дешевых зеркалках режим AF-A включается по умолчанию и работает достаточно прилично во многих ситуациях. Многие профессиональные камеры не имеют режима «Автоматическая следящая АФ», поскольку его разрабатывали для новичков.

Режим постоянной следящей фокусировки, обозначаемый у Nikon буквами “AF-F” был введен компанией для новых моделей Никон Д3100 и Д7000. Предназначается он, преимущественно, для съемки в Live View формате. В данном режиме камера следит за объектом съемки и автоматически подстраивает фокус во время съемки видео. Хоть, название звучит красиво, в жизни этот режим работает не очень хорошо, когда снимаются быстро движущиеся объекты. Инженерам Nikon Corporation еще предстоит много работать, чтобы довести режим “AF-F” до ума. Если вы не снимаете видео на зеркалку, то не стоит включать данный режим.

Многие профессиональные фотографы в уроках фотографии для новичков отмечают, что большую часть времени у них включен режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и лишь, когда камера не может навестись на резкость в условиях плохого освещения, они переключаются в AF-S.

Если вы не знаете, как сменить режим автоматической фокусировки на вашем фотоаппарате, лучше прочитайте инструкцию к нему, так как у разных моделей это происходит по-разному. Например, у камер начального уровня Nikon D5300 или Nikon D5200 нужно нажать кнопку «Info» и джойстиком выбрать режим фокуса. А у дорогих зеркалок есть специальная кнопка на передней панели, при помощи которой можно быстро переключиться между разными режимами. Вот, например, как менять режим АФ у камеры Nikon D610: нажимаем кнопку режима AF и одновременно крутим колесико управления.

Фото 3. Фотоуроки для начинающих. Рычаг переключения настройки резкости зеркалки Nikon D610 в ручной или автоматический режим. Кнопка управления автофокусом.

На вспомогательном экране появилась буква «C», значит камера работает в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, переключились на «S» — включился покадровый фокус. Нажали «M» — перешли на ручное управление фокусированием камеры.

Чтобы запутать начинающих фотографов еще больше, многие зеркальные фотоаппараты имеют в своем меню пункты, называющиеся как-нибудь типа “Режим зоны АФ”, которые позволяют фотолюбителю выбрать несколько опций, как будет работать фокусировка в режимах AF-S, AF-C, AF-A и AF-F.

У зеркалок начального уровня, типа Nikon D3100 или Nikon D5200 настройки можно поменять через меню, а у продвинутых камер, как например у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s или Nikon D3x они меняются специальным селектором на задней панели (у зеркальных фотоаппаратов Никон Д810 и Никон Д4С нельзя переназначить управление данным параметром на другие кнопки). Давайте посмотрим, что дает нам выбор зоны автоматической фокусировки.

Когда мы выбираем режим «Одноточечная АФ» в камере Никон или “Manual AF Point” в Кенон, мы используем только одну точку для фокусировки через видоискатель, чтобы навестись на резкость. То есть, когда мы джойстиком переключаемся с одной точки на другую, камера замеряет контраст только в данном конкретном участке изображения, используя при этом вертикальные или крестовые датчики (в зависимости от того, какой мы выбрали). Многие профессиональные фотографы советуют использовать режим наведения на фокус по одной точке при съемках пейзажа, архитектуры и других неподвижных объектов.

Фото 4. Уроки фотографии. Фокусировка по одной точке

В режиме «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon мы выбираем одну точку фокусировки, а камера сначала настраивает фокус по ней. Далее, как только фокус настроился, если объект движется, фотоаппарат задействует окружающие точки, чтобы следить за ним и держит фокус на объекте съемки. Мы ожидаем, что она будет следить за движением субъекта и сохранять его в зоне резкости, при этом фотоаппарат будет держать его близко к изначально выбранной точке фокусировки. Если камера выбирает окружающие/другие точки – это не будет видно в видоискателе, но будет заметно на готовой фотографии.

Фотография 5. Фотоурок. Режим динамической фокусировки с 9-ю точками слежения

Режим динамической АФ отлично работает при съемке быстро движущихся объектов, например, птиц, поскольку нам нелегко держать в фокусе птичку во время полета. Продвинутые зеркалки, например, Nikon D7100, Nikon D7200 или Nikon D800, позволяют выбрать количество точек, окружающих основную: 9, 21 или 51 штуку.

Таким образом, когда мы хотим следить за небольшим участком в кадре, выбираем 9 точек, а если нужно отслеживать движение по всему полю кадра, назначаем 51 точку.

В последнее время многие модели зеркалок от Nikon имеют еще режим «3D слежение» — когда мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима «3D слежения» в том, что фотоаппарат использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за субъектом, а вы просто компонуете снимок во время движения субъекта.

Например, мы фотографируем белую цаплю, расхаживающую между черных птиц. Система 3D слежения автоматически сфокусируется на белой птице и будет за ней следить, даже, если птичка двигается или камера перемещается, позволяя нам скомпоновать снимок.

Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D Слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки. При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную. Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.

Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: 9 или 21 штуку. По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ.

У фотоаппаратов Nikon он обозначается, как «Автоматический выбор зоны АФ», у Canon — “Automatic AF Point Selection” и представляет собой метод «наведи и снимай» фокусировки. Камера автоматически выбирает, на чем фокусироваться. Это – сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте. Если мы выбрали режимы AF-S и «Автоматический выбор зоны АФ», в видоискателе на секунду отобразится задействованная точка фокусировки, позволяя нам подтвердить зону, на которой сфокусировалась камера.

Тоже самое возможно и у фотоаппаратов Canon, но у них такой режим называется “Automatic AF point selection in One-Shot AF mode”. Трудно сказать, зачем нужен данный режим, ведь профессионалы любят контролировать все параметры съемки, вместо того, чтобы позволить камере делать это за них.

Фотография 6. Автоматический выбор зоны фокусировки

У последних моделей зеркальных камер Никон, таких как Nikon D810 и Nikon D4S, появился новый режим выбора зоны фокусировки “Групповая АФ”. В отличие от «Одноточечная АФ», задействуется не одна, а пять точек фокусировки для слежения за объектами. Такой режим лучше подходит для задания начальной точки фокусирования и слежения за объектами в сравнении с «Одноточечная АФ» или «Динамическая АФ», особенно, когда речь идет о фотоохоте на мелких птиц, которые постоянно порхают с ветки на ветку и бывает трудно поймать их в фокус и следить за ними. В таких случаях “Групповая АФ” может сильно помочь фотографу и выдать лучшие результаты, чем «Динамическая АФ», поскольку она более точная и дает стабильность от снимка к снимку.

Фото 7. Режим групповой автоматической фокусировки

Как работает режим групповой зоны фокусировки? Мы видим в видоискателе 4 точки фокусирования, пятая, в центре, скрыта. Мы можем перемещать группу, нажимая джойстик на задней панели фотоаппарата (в идеале мы хотим оставаться в центре, потому что точка фокусировки посередине кадра – крестовая, более точная). Когда мы навелись на объект, все пять точек активируются одновременно для начальной фокусировки с приоритетом по ближайшему субъекту.

В этом отличие от «Динамическая АФ» с 9-ю точками, у которой приоритет – по выбранной центральной точке. Если по центральной сфокусироваться не удалось (низкий контраст), фотоаппарат попробует остальные 8 штук. Изначально камера всегда ориентируется на центральную точку, а только затем переходит на другие 8 штук.

В свою очередь “Групповая АФ” задействует все 5 точек одновременно и старается навестись на фокус по ближайшему субъекту, не давая преимуществ любой из 5-ти точек.

Фотография 8. Групповая АФ особенно хорошо подходит для фотоохоты на мелких птиц. Эта функция присутствует в современных зеркалках, например, в Nikon D810.

Режим групповой зоны фокусировки “Групповая АФ” особенно удобен при съемке птиц, диких животных и некомандных видов спорта. В примере со снимком выше, с велосипедистами, если наша цель поймать в фокус переднего спортсмена, лучше подойдет «Групповая АФ», поскольку в этом режиме камера будет следить за ближним к ней спортсменом.

Другой хороший пример: птица сидит немного сверху над фотографом так, что фон за ней почти не виден. В режиме «Динамическая АФ», не важно куда вы нацелились, фотоаппарат сначала попробует поймать фокус. Если мы навели объектив прямо на птицу, камера сфокусируется на ней. Если мы случайно прицелились на задний план, камера сфокусируется на нем.

Поэтому съемка мелких птиц может быть слегка затруднена, особенно в кустах, или, если ветки, на которых они сидят, постоянно шатаются. Выбор начальной точки фокусировки очень важен, и чем быстрее мы ее выберем, тем выше шансы поймать птицу в фокус и следить за ней, особенно, если она внезапно решит улететь. Как указано выше, режиме “Групповая АФ” нет преимуществ ни у одной точки фокусировки, все 5 штук активируются одновременно. В этом случае, поскольку птичка сидит ближе, чем фон, как только группа из 5 точек окажется к ней близко, камера всегда сфокусируется на птице, а не на фоне. Как только мы выбрали фокус, камера в режиме «Групповая АФ» будет следить за субъектом, но снова, только если одна из 5 точек будет рядом с субъектом. Если объект съемки движется быстро, и мы не успеваем повернуть камеру в том же направлении, фокус будет потерян, также, как это случилось бы в режиме «Динамическая АФ» с 9-ю точками.

Некоторые фотографы говорят, что режим «Групповая АФ» позволяет поймать фокус довольно шустро, но никто особо не замерял, быстрее ли он, чем динамическая фокусировка с 9-ю точками. Возможно, последняя в некоторых ситуациях окажется более быстрой.

Другой важный факт, на который следует обратить внимание, это то, что, когда мы включаем режим группового автофокуса при покадровой фокусировке AF—S, камера включает функцию распознавания лиц и старается навести резкость по глазам ближайшего к ней человека, выделяющегося из группы. Например, если мы фотографируем кого-то, стоящего между ветвей дерева и листвы, фотоаппарат всегда будет стараться поймать фокус на лице портретируемого, вместо того, чтобы сфокусироваться на листьях.

К сожалению, распознавание лиц возможно только в AF-S режиме, поэтому, если мы фотографируем группу быстро движущихся спортсменов и нам нужно, чтобы камера заблокировала фокус и следила за лицами субъектов (а не фокусировалась на ближайших объектах), нам лучше использовать режим «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon.

Вот схематичное сравнение каждого из режимов автоматической фокусировки для фотоаппаратов Nikon.

Фото 9. Курсы фотографии для новичков. Расположение активных точек в разных режимах АФ

Если изображения рассматриваем по часовой стрелке: режим «Одноточечная АФ», Автоматический выбор зоны АФ (9, 21 и 51), «3D слежение» и «Групповая АФ».

Последние модели зеркалок имеют новые режимы выбора зоны, например: “Приоритет автоматической фокусировки по лицу”, “Широкая зона АФ”, “Нормальная зона АФ” и “АФ слежение за субъектом”. Эти режимы применяются при съемке видео на зеркальный фотоаппарат. Скорее всего, данные функции будут встраиваться во всю модельную линейку зеркалок Nikon, способных снимать видео. Не будем обсуждать данные режимы детально, поскольку их функционирование в разных камерах немного отличается и, возможно, будет изменено в будущем.

У компании Canon тоже есть свои режимы выбора зоны автофокуса, например, “Spot AF”, при котором мы можем точно подстроить фокус внутри точки фокусировки. Такой режим является узкоспециальным, его можно встретить, например, у фотоаппаратов Canon EOS 7D.

Почему нам нужно знать, как и когда использовать различные режимы выбора зоны автофокуса? Потому что каждый из них может комбинироваться с режимом фокусировки! Чтобы лучше понять это, давайте составим таблицу с примерами (для зеркальных фотоаппаратов Nikon).

Примечание к таблице пояснения режимов выбора зоны фокусировок выше: в различных моделях могут отсутствовать те или иные опции. 

Чтобы понять, как изменить режим выбора зоны фокусировки именно на вашей камеры, лучше почитать инструкцию. У зеркалок начального уровня типа Nikon D3100 или Nikon D3300, нужно войти в раздел “Меню режима съемки”, а продвинутые камеры имеют переключатель на задней панели. Вот, например, как выглядит вспомогательный дисплей у зеркальных фотоаппаратов Никон Д600, и Д610.

Фото 10. Отображение выбранных режимов автоматической фокусировки на вспомогательном дисплее камеры Nikon D610

Фотография 11. На верхнем экране зеркалки Никон Д610 отображается текущий способ фокусировки: слежение по 9 точкам

Нажимаем кнопку AF у основания байонета, и не отпуская ее, вращаем переднее и заднее колеса управления.  

Что ж, мы узнали много технической информации о том, что собой представляет каждый из режимов автоматического фокуса и выбора зоны АФ. Давайте пройдемся еще по сценариям и рассмотрим примеры, чтобы хорошо понять и усвоить данные, представленные ранее. Настройки камер, описанные ниже, взяты для камер Никон.

Какой режим автофокуса и тип замера зоны АФ мы выберем, фотографируя, например, футбол? Давайте начнем с выбора правильного режима фокусировки. Очевидно, что режим покадровой следящей фокусировки AF-S не подойдет, так как нам нужно, чтобы камера фокусировалась постоянно, до тех пор, пока полунажата кнопка спуска затвора (ну или ту, кнопку, что мы назначили для AF). Поэтому мы должны использовать либо AF-C, либо AF-A режим. Профессионалы хотят полностью контролировать процесс съемки, поэтому переключаются в режим непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C в такой ситуации.

А что по поводу выбора зоны АФ? Должны мы включать режим «Одноточечная АФ», «Динамическая АФ», «Групповая АФ» или «3D Слежение»? Профессиональные фотографы при съемке спортивных соревнований, как футбол, баскетбол или хоккей на улице, будут включать 3D слежение, позволяя камере наблюдать за спортсменами, пока человек компонует кадр. Если вдруг окажется, что 3D-слежение работает некорректно, ошибается часто, тогда можно переключиться на «Динамическая АФ» с достаточно большим количеством точек фокусировки, особенно, если мы стоим близко к месту действия. Режим «Групповая АФ» будет хорошо работать только, если мы стоим очень близко к объектам съемки. Вот набор настроек режимов фокусировки для описываемых случаев:

1. Способ автоматической фокусировки: AF-C
2. Режим замера зоны АФ: 3D-Слежение, Динамическая или Групповая АФ
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 21 или 51 точка
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет фокусировки

Когда мы фотографируем людей, позирующих нам на природе в солнечный день, любой из режимов фокусировки должен работать хорошо. Если мы выбрали AF-S, камера сфокусируется один раз, как только мы полунажали «Спуск», так что просто нужно быть уверенным, что наш объект не двинулся после наведения на фокус. По умолчанию, фотоаппарат не позволит снять фото в режиме покадровой следящей фокусировки AF-S, если фокус не наведен.

Если же, мы снимаем в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, то должны просто убедиться перед нажатием кнопки, что фокус навелся правильно. Также, для съемки портретов хорошо подходит AF-A.

Что касается выбора зоны замера АФ, то удобнее снимать при «Одноточечная АФ», поскольку объект съемки неподвижен.

1. Режим автофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
2. Зона замера АФ: одноточечная
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Наверное, не стоит и упоминать, что мы всегда должны фокусироваться по ближайшему глазу нашей фотомодели, особенно, если она располагается близко к нам.

Снимать людей внутри здания при плохом освещении может быть несколько затруднительно. Если в комнате темно, можно переключиться в режим покадровой следящей фокусировки AF-S, чтобы лампа вспомогательной подсветки помогла нам, если потребуется. Если у нас есть внешняя вспышка, режим AF-S позволит включить красный луч для подстройки фокуса.

В режиме AF-C воспользоваться данной функцией не получится. И автоматический фокус AF-A тоже должен справиться в данной ситуации, но профессиональные фотографы предпочтут включить AF-S.

Что касается замера зоны АФ, то удобнее использовать центральную точку фокусировки для большей точности в условиях плохого освещения.

1. Режим автофокуса: AF-S
2. Замер: Одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

Съемка птиц – чрезвычайно трудный жанр фотографии, поскольку нам сложно предугадать их поведение и часто они летают очень быстро. Как отмечалось выше, при фотоохоте лучше выбрать режим «Непрерывная следящая АФ» (AF-C), а зону фокуса – либо «Групповая АФ», либо «Динамическая АФ» с 9-ю или 21-й (хотелось бы фотографировать при 21 точке, но обычно 9 штук – быстрее). Профессиональные фотографы говорят, что пробовали использовать 51 точку фокусировки и 3D-слежение, но эти режимы более медленные и менее точные, чем в случае использования меньшего количества точек.

Один из фотографов говорил мне, что в 99% случаев фокусируется на птицах по центральной точке, меняя ее только, когда птички сидят высоко на какой-нибудь ветке. Еще раз: центральная точка фокусировка в большинстве случае дает лучший результат. Если мы снимаем мелких птиц и нет времени для того, чтобы задать начальную точку фокусировки, можно попробовать режим «Групповая АФ» (если доступна на вашей камере).

1. Режим автофокуса: AF-C
2. Замер зоны АФ: Динамическая или Групповая АФ
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 9 или 21 точка
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Для таких видов съемки подходят все режимы фокусировки, но удобней, все же, пользоваться AF-S, поскольку у нас нет объектов, за которыми нужно следить.

В условиях плохого освещения у нас не получится воспользоваться функцией вспомогательной подсветки АФ, поскольку расстояния очень большие. В таком случае можно установить фотоаппарат на штатив и перевестись в Live View, чтобы контрастным методом сфокусироваться на ярком объекте нашей сцены. Если и это не помогает, остается одно: выключить автоматическую фокусировку и навестись на резкость вручную.

При съемке пейзажа или архитектурных объектов нужно быть внимательней к тому, на чём сфокусировалась наша камера и помнить, что особое значение принимает необходимость четкого понимания, что такое глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) и гиперфокального расстояния.

По поводу замера зоны автофокуса можно сказать одно: определенно нам нужен режим «Одноточечная АФ» чтобы сфокусироваться точно на конкретной точке нашего кадра.

1. Режим автофокуса: AF-S
2. Способ выбора зоны автофокуса: одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

4. 6 Сценарий №6 – Съемка крупных животных

На фотосафари, при съемке крупных животных профессионалы предпочитают использовать режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и способ замера зоны автофокуса «Динамическая АФ» или «3D слежение», оба они работают отлично. Животные, обычно, не такие юркие, как птицы (хотя иногда они могут двигаться даже быстрее), поэтому если мы снимаем не быстрые события, лучше использовать режим «Динамическая АФ» с большим количеством точек фокусировки или применить 3D слежение.

1. Режим автоматической фокусировки: AF-C
2. Выбор зоны АФ: динамическое фокусирование или 3D слежение
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: максимальное количество точек или 3D
4. Пользовательские настройки   => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Будем надеяться, что перечисленные выше сценарии облегчат понимание, когда и как выбирать тот или иной режим фокусировки и замера зоны фокуса. Теперь пришло время вернуться к таблице, представленной выше и проверить, хорошо ли мы всё поняли.

Новички часто спрашивают, в каком режиме фокусироваться, когда мы снимаем группу из нескольких человек. Прежде, чем говорить о режиме автофокуса, нужно обсудить некоторые важные вещи. Если мы используем объектив со стандартным фокусным расстоянием или телевик при открытой диафрагме, нужно помнить о расстоянии до объекта съемки. Когда мы стоим близко к нашей группе и снимаем при апертуре f/1.4-f/2.8, то может случиться так, что в фокусе окажется всего пара человек, а остальные – размыты, если только они не стоят в одной плоскости. Решений здесь два: либо зажать диафрагму до f/5.6 или f/8, либо отойти подальше, чтобы увеличить ГРИП. Или можно использовать оба этих совета.

Если мы хотим размыть фон и снимать при большой апертуре, мы можем только поставить всех в ряд, строго параллельно фотоаппарату. Представим, как необходимо было бы стоять людям, если бы они прижались затылком к плоской стене – вот как должны располагаться наши модели.

Что касается режимов фокусировки, то в дневное время все они будут работать хорошо, но удобнее применять одноточечную фокусировку.

1. Режимы автофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
2. Способ замера: одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Примечание: Как можно заметить, во всех режимах выбор приоритета для “AF-S” и “AF-C” установлен на “приоритет фокуса” и “спуск”, соответственно. И вот почему. Выставляя режим покадровой следящей фокусировки AF-S и “приоритет фокусировки”, мы говорим фотоаппарату, чтобы он не позволял сделать снимок, если он не смог навестись на резкость. Профессиональные фотографы не слишком часто пользуются режимом AF-S, но когда они его включают, то хотят, чтобы кадр был резким.

Для режима непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C «приоритет спуска» работает отлично в большинстве ситуаций: фотоаппарат максимально точно подстраивает фокус, но не допускает слишком долгих задержек затвора, позволяя фотографу снимать тогда, когда он хочет. Нет смысла задумываться для режима AF-C над тем, какой приоритет выставить: спуск или фокус. В «приоритет спуска» камера не беспокоится хороший фокус или плохой (зачем тогда нужен автофокус?), а в «приоритете фокуса» она не позволит сделать хороший снимок до тех пор, пока фокус не заблокирован. Если нам нужно, чтобы фокусировка была такой точной, мы переключаемся в AF—S тогда. Просто устанавливаем данный параметр, как показано в примерах выше и забываем о них навсегда.

Как отмечалось ранее, при хороших, солнечных условиях съемки, камеры отлично справляются с автоматической фокусировкой. Но, когда фотографы начинают снимать при плохом освещении, они сталкиваются с множеством проблем, особенно, если фотографируют в помещении. Вот некоторые советы, как сделать работу системы автоматического фокуса лучше, если света недостаточно:

1. Используем центральную точку фокусировки. Не важно сколько у нашего фотоаппарата точек фокусировки 9 или 51, мы, все равно, фокусируемся по центральной, а не по крайним, если снимаем при плохом свете, поскольку она работает более точно. Обычно в центре установлен крестовый датчик, работающий лучше, чем любые другие точки в нашей фотокамере.

Но что тогда делать с кадрированием и композицией, если мы должны фокусироваться по центральной точке? Выход видится в том, чтобы переназначить функцию автофокуса с кнопки «спуск затвора» на камере, на другую, расположенную на задней панели фотоаппарата. Тогда можно будет сфокусироваться на объекте съемки и перекомпоновать кадр. Большинство зеркальных камер, в том числе и начального уровня для новичков, позволяют сделать это. У профессиональных зеркалок есть кнопка (обычно называется “AF-On”), которую можно включить через меню, выбрав “AF-ON Only” в настройках активации автофокуса. Но мы должны быть внимательными после того, как перекомпоновали кадр, особенно, когда фотографируем с малой ГРИП на открытой диафрагме. Когда мы навелись на резкость, а затем передвинули фотоаппарат, наверняка, фокус сместится, и нужно быть внимательным, чтобы сохранить наш объект съемки резким.

2. Включаем функцию вспомогательной подсветки автофокуса на камере или на внешней вспышке. Всегда, когда приходится снимать при плохом освещении, данная функция помогает фотографам. Чтобы активировать ее, нужно убедиться, что вспомогательная подсветка АФ включена в меню и выбран режим фокусировки «Покадровая следящая фокусировка» — AF-S.

3. Выбираем контрастные объекты и грани. Вместо того, чтобы пытаться навести фокус на плоской одноцветной поверхности, ищем «контрастные» объекты, выделяющиеся от заднего плана.

4. Добавляем немного света или включаем лампы. Звучит просто, но, если мы имеем проблемы с фокусировкой, что может быть проще, чем добавить немного больше света или включить больше лампочек в комнате? Один профессиональный фотограф рассказал, как ему пришлось снимать танцы на вечеринке. Света было так мало, что пришлось освещать моделей фонариком, чтобы сфокусироваться. Потом он подошел к организатору и попросил включить общее освещение в зале – все проблемы решились сами собой, а он смог снять отличные фотографии.

5. Следим за скоростью затвора. Мы можем думать, что у нас проблемы с фокусировкой, но не нужно забывать и про то, что выдержка должна быть достаточной для съемки с рук. Подробно о правиле определения времени экспозиции по формуле В=1/(2*ФР) рассказано в отдельном фотоуроке по настройкам зеркалок.

6. Используем штатив. Используя трипод, мы можем добиться более точной фокусировки при плохом свете, не беспокоясь о движении камеры.

7. Воспользуемся функцией контрастной фокусировкой в режиме Live View. Когда мы установили камеру на штатив, можно попробовать сфокусироваться в режиме Live View, при котором, как мы помним, можно задействовать более точный метод наведения на резкость по контрасту объектов в кадре. Многие профессиональные фотографы отмечают, что всегда, когда им приходится фотографировать со штатива, они стараются воспользоваться контрастной фокусировкой, поскольку она дает лучшие результаты. Да и, вообще, в режиме Live View фокусироваться удобней, поскольку на экране камеры изображение крупнее, чем в видоискателе.

8. Полезная вещь – яркий фонарик. Если в нашей модели фотоаппарата нет встроенной лампы подсветки автофокуса, используем яркий фонарик и просим кого-нибудь посветить на наш объект съемки, чтобы попробовать навестись на фокус. Как только резкость поймана, переключаемся в режим ручной фокусировки и выключаем фонарь, фотографируем «при автоспуске». Мне встречались советы профессионалов, использовать для наведения на фокус лазерной указки при съемке ночных пейзажей (не забываем, что, если попасть в глаз человеку или животному, можно сжечь сетчатку).

9. Используем ручную фокусировку. Такой совет не соответствует названию статьи, но мы должны уметь настраиваться вручную на фокус и не бояться делать этого. Иногда ручная фокусировка получится даже быстрее, чем в автоматическом режиме. Многие пейзажи, макроснимки и архитектурные фотографии сняты при ручной фокусировке.

Фотография 12. При съемке пейзажей обычно используют режим AF-S либо ручную фокусировку. Данное фото снято на зеркалку Nikon D610 и мануальный широкоугольный объектив Samyang 14/2.8, т.е. фокус наводился вручную. HDR из трех кадров. Штатив Sirui T-2204X.

Фото 13. Еще один пейзаж, снятый при ручной фокусировке. ХДР из трех кадров. Фотоаппарат Никон Д610. Объектив — Самъянг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогие друзья, коллеги и гости сайта! Если вы считаете, что статья может быть полезна другим фотографам, буду благодарен, если поделитесь ссылочкой на нее в соцсетях, на профильных форумах, опубликуете у себя в блоге. Только прошу ставить активную ссылку на источник! Жена потратила целый день, чтобы начертить все эти рамки на фотографиях… Нельзя же, чтобы ее труд был напрасным. Спасибо! Удачных, резких фотографий вам.

	Первое, с чего следует начинать при обучении фотографии, понять зависимость правильной экспозиции от настроек выдержки, диафрагмы и ИСО.		На резкость фотографии влияет не только выдержка и правильно выбранный режим автоматической фокусировки, но и ГРИП. В уроке про съемку котят смотрите пояснения.
	Чтобы научиться фотографировать классные снимки, нужно развить в себе навыки видения кадра. Почитайте бесценный урок фотографии, объясняющий, как этого добиться.		Когда я рассказывал про споттинг (съемку самолетов), показал результаты моих попыток фотографировать «с проводкой». Следящий автофокус поможет лучше справиться с задачей.
	Фотоурок. Как фотографировать против света, чтобы передний план не ушел в тень. Что такое экспокоррекция и когда она применяется. Зачем смещать экспозицию вправо при съемке.		Во второй части рассказа о поездке в деревню Нижнеиргинское рассказывается об особенностях съемки на зеркалку зимой. Как сделать чтобы снег был белым, а не серым. Как не навредить камере.

Что такое автофокус с определением фазы и определением контраста?

Вы видели спецификации — вот для Sony a6500:
«169 точек обнаружения контраста и 425 точек определения фазы!» Ну, это круто, но что такое автофокус с определением фазы и определением контраста?

Что такое автофокус с определением контраста?

Обнаружение контраста — это самый простой и точный метод технологии автофокусировки. Таким образом, это самая дешевая технология автофокусировки.

Название должно сказать все: камера смотрит на контраст между краями и перемещает мотор фокусировки, пока контраст не станет наиболее резким.

На самом деле именно так наш мозг работает, когда мы используем ручную фокусировку без посторонней помощи — мы смотрим на края и перемещаем кольцо фокусировки до тех пор, пока контраст не станет самым сильным. Или то, что мы называем «острым» простым языком. Сначала мы идем вперед и назад с крупными корректировками, затем с небольшими уточнениями, пока не доберемся до цели.

Давайте посмотрим на эти мультяшные цветы в качестве примера шагов, связанных с обнаружением контраста, когда оно фокусируется на правильном фокусе:

Автофокусировка с определением контраста — несмотря на то, что это самый простой, дешевый и точный метод фокусировки, — это , а также самый медленный .

Если вы когда-нибудь видели, как мотор автофокусировки «рыскает» взад и вперед, как при ручной фокусировке, это обнаружение контраста в действии.

Это сравнение расстояний фокусировки для определения точки максимальной контрастности.

Что такое фазовый автофокус?

Хорошо, готовы заняться настоящим технарем? Нет? Мы постараемся сделать это проще.

Представьте себе изображение, попадающее в призму. Затем призма разделяет это изображение на две части.

Если изображение в фокусе, разделенные изображения будут выровнены по .Если не в фокусе, изображения не будут совпадать.

Именно так работает помощник ручной фокусировки «расщепленная призма» в центре видоискателя на старых пленочных зеркальных фотоаппаратах. Вы перемещаете кольцо фокусировки, пока изображение не выровняется и вуаля, в фокусе. Очень быстро.

Гораздо быстрее , чем пытаться определить, где контрастная кромка наиболее резкая.

Когда цифровая камера сообщает, что у нее «425 точек определения фазы», ​​это означает, что на датчике есть 425 мест, где она может сравнить это разделенное изображение.

Поскольку датчик знает, какое разделенное изображение является каким, он точно знает, в каком направлении и на сколько нужно переместить мотор фокусировки, чтобы объединить разделенное изображение.

Поскольку фазовое определение отлично подходит для движущихся объектов, давайте посмотрим, как оно работает с баскетболистом: