Кропнутая камера это: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?

что такое кроп зеркалка | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Переход на полный кадр — дело ответственное. В первую очередь, конечно, из-за высокой стоимости таких фотоаппаратов. Поэтому у фотографов часто возникает вопрос: купить новый объектив или накопить на полный кадр? Также люди задаются вопросом: брать ли сразу полный кадр или обойтись кропом при покупке первого фотоаппарата? В этом статье я отвечу на эти и другие вопросы максимально подробно.

О маркетинге

Усилия маркетологов сегодня направлены на то, чтобы люди стремились купить себе самый крутой фотоаппарат и самый дорогой объектив. И это работает. Если бы не цены, все бы ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и L объективами. Только вот смысла, на самом деле, в этом нет.

Почему?

Хорошая фотография, по моим оценкам, состоит из:

• 10% крутости вашего фотоаппарата
• 30% качества вашей оптики
• 30% прямоты ваших рук при съёмке
• 30% грамотности постобработки

Маркетологи компаний производителей фототехники подыгрывают чаяниям многих начинающих фотографов, убеждая их, что надо покупать фотоаппарат покруче. Чем больше мегапикселей, чем больше рабочие ISO, чем быстрее скорость автофокуса и т.д., тем якобы лучше будут фотографии.

Конкретные соотношения этих факторов зависят от жанра фотографии. Например, для предметной съёмки я бы оценил соотношение где-то так:

• 10% фотоаппарат и объектив
• 40% умение выставлять свет
• 50% тщательность постобработки

Поэтому я однозначно не рекомендовал бы новичкам сразу покупать

full frame. В этом элементарно нет смысла. Человек даже не заметит разницы. Кстати, вот эту съёмку я провёл вперемешку в режиме кропа и на полный кадр (там снято на Canon R — на полнокадровый и на кроп-объектив). Ещё советую посмотреть это видео, где я предлагаю угадать, на что сняты те или иные фото.

Новый объектив или фотоаппарат?

Выбирая между апгрейдом объектива или фотоаппарата, тоже лучше сначала купить хороший объектив. Тем более, что на кроп можно себе позволить на порядок больше разнообразия. Относительно недорогой набор, который я бы советовал для полного фотографического счастья для старта:

• любая современная кроп камера Canon
• Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM
• Canon EF-S 24mm f2.8 STM
• Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS STM

Всё это вместе стоит приблизительно как один полнокадровый фотоаппарат без объектива. Зато вы получаете широчайший диапазон фокусных расстояний с очень компактной, недорогой и качественной оптикой. Аналогичный диапазон на полном кадре будет стоить раза в 3 дороже.

Об объективах на кроп я подробно писал в этом материале.

Давайте перейдём к конкретике.

Какие преимущества имеет полный кадр перед кропом?

1) Более широкий динамический диапазон
2) Более высокие рабочие значения ISO
3) Лучшая резкость по всему полю кадра
4) Более высокое разрешение
5) Удобство фокусных расстояний
6) Более удобный корпус

А теперь о каждом пункте подробней.

1) Динамический диапазон.

Что это такое? Это — ширина светового спектра, который запечатлевается на фотографии, количество оттенков между полностью светлым и полностью тёмным цветом. Всегда считалось, что цифровые камеры уступают по этому параметру плёночным. Но полнокадровые цифровые зеркалки с этим утверждением могут поспорить. Кроп камеры же намного чаще дают белые пятна на светлых участках фотографий и тёмные провалы в тенях.

Зачем это нужно? Вот это самый главный вопрос. Всё зависит от типа съёмок. В частности, широкий динамический диапазон практически никак не сказывается на съёмках в студии с импульсным светом. Это важно при съёмках на улице, для портретов и пейзажей.

Здесь возникает ещё один вопрос, а многие ли это вообще замечают? По моим наблюдениям — нет. Особенно забавно, когда люди снимают на дорогую светосильную оптику на полном кадре, а потом накладывают на фото эффекты а ля инстаграмм, там самым напрочь убивая оплаченный тяжело заработанными деньгами динамический диапазон.

2) Высокие значение ISO

За счёт б?льшего размера матрицы и увеличения физического размера пикселя, полнокадровые фотоаппараты улавливают больше света. В результате вы можете снимать на более высоких значениях ISO без появления шумов. Это действительно очень удобно. Но следует также учитывать, что современные кроп камеры имеют уже очень неплохие параметры. К примеру, старый полнокадровый Canon 5D на ISO 400 уже давал терпимые, но ощутимые шумы. Новые кропы сносно снимают на ISO 1600.

3) Резкость

На самом деле, резкость в первую очередь зависит от объектива. Но один и тот же хороший объектив на полном кадре будет резче, чем на кропе.

4) Разрешение

Вот здесь есть нюансы. Во-первых, гонка за мегапикселями на самом деле бессмысленна. Все равно на практике 90% фото потом сжимаются для интернета. Кроме этого, для печати фотографий разрешения кроп камер вполне достаточно. Во-вторых, новые кропы снимают с разрешением в 20мп, что аналогично менее новым полнокадровым фотоаппаратам. А разрешение в 36МП и более нужно разве что для широкоформатной печати.

5) Удобство фокусных расстояний

Вечное неудобство кропа состоит в том, что фокусные расстояния объективов надо пересчитывать. Например, объектив Canon 24-70mm 2.8L на кропе совершенно не широкоугольный на 24мм. Так как в полнокадровом эквиваленте вы получаете примерно 38-105мм. А 38мм — угол не широкий. С другой стороны, эта проблема решается грамотным выбором оптики. Тем более, что выбор объективов на кроп сейчас очень большой. Впрочем, если вы увлекаетесь съемкой дикой природы или шпионажем, кроп фактор вам будет только на руку — ведь телеобъективы будут давать приближение в 1,5 раза больше.

6) Корпус фотоаппарата

Этот пункт я добавил от себя лично, так как он субъективен. Кроп камеры слишком маленькие, их неудобно держать в руках. Полный кадр куда приятней ложится в ладонь. В этом плане 6D такой же как кроп — маленький и неубедительный. Хотя, кропы и весят раза в полтора меньше, что удобней для путешествий.

Параметры, по которым некоторые кроп камеры уже не уступают полнокадровым:

• скорость съемки
• система автофокуса

Модель Canon 7D Mark II уступает разве что серии 1D по этим параметрам. Хотя, стоимость этой кроп камера аналогична стоимости полнокадрового 6D.

Более того, некоторые современные кроп камеры даже имеют преимущества перед полнокадровыми! Я сейчас имею ввиду Canon 70D и ряд других новых камер с замечательной системой автофокуса в видеорежиме. Автофокус с распознаванием лиц в кадре — это круто, так же как и фокусировка по точке нажатия на сенсорный экран.

О своём опыте.

Я снимал на кроп около 8 лет. В моём распоряжении был древний Canon 300D. В 2012 году перешёл на полный кадр и это было осознанным решением. Конечно, я ощутил разницу между 300D и Canon 5D Mark II. Должен сказать, что разница между 800D и 5D mark III тоже есть, но не столь очевидна. Новые кропы стали намного лучше.

Я бы рекомендовал людям не тратиться сразу на дорогие модели.

Начинать надо с кропа, а потом понимать, зачем вам полный кадр.

Профессиональное применение

Бытует мнение, что именно полнокадровые камеры — профессиональные. И да, и нет. Советую прочитать эту статью о том, кто такой профессиональный фотограф. Коротко говоря, в рамках этой профессии далеко не везде востребованы преимущества, которые даёт полный кадр. Решаясь на такое приобретение, постарайтесь трезво оценить, как и когда оно вам окупится. Для этого советую эту статью о перспективах заработка на фотографии.

Итого.

Фотоаппарат с полным кадром — это, кстати, ещё и повод последующих трат на дорогую оптику. Есть ли в этом смысл? Моё мнение, что такое приобретение имеет смысл для опытных фотографов, которые знают,

зачем и для чего им это нужно. Нужно ли переходить с кропа на полный кадр? Решать каждому лично. Главное, чтоб решение было осознанным.

Напоследок мои видео об особенностях полного кадра и кропа:

Также читайте:

Что такое кроп-фактор у фотоаппарата?

«Кропнутая матрица», «кропнутая тушка», «кроп-фактор 1.5″… О чем же идет речь?

Матрица профессионального фотоаппарата равна размеру пленочного кадра — 36х24мм.  У фотокамер с такой большой матрицей цена очень высокая. Чтобы снизить цену, матрицу уменьшают (обрезают в размерах). Английское слово «crop» как раз и переводится как «обрезка». И потому, если вы прочитали, что у камеры Canon EOS 1100D кроп-фактор равен 1.6, это значит, что ее матрица меньше стандартной в 1.6 раза.

Основная проблема кропнутых фотоаппаратов заключается в том, что у них уменьшается угол обзора. Ведь объектив формирует картинку на полный кадр, а усваивает ее, увы, матрица в полтора раза меньше размером. В итоге, поставив на кропнутую тушку объектив с фокусным расстоянием 100mm мы будем видеть мир так, будто у нас стоит объектив… 160mm (100х1.6=160)

Важный момент: фокусное расстояние не увеличилось! Оно осталось тем же — 100mm. Но просто из-за сузившегося угла вам кажется, что объект сильнее приблизился.

В общем, на кропнутых камерах угол обзора будет меньше. Кроме того, меньшая матрица не позволяет так сильно размывать фон, как полнокадровая матрица. Не забывайте, что кропнутые матрицы еще и больше шумят.

Но в любом случае кропнутые фотоаппараты — это не приговор. Все-таки матрицы у них достаточно большие. Проблемными же являются действительно маленькие матрицы — вроде тех, которые установлены на мыльницы и телефоны. Их размер порой составляет всего 4х6mm! В то время как даже у самой недорогой кропнутой зеркалки размер матрицы составляет минимум 15х22mm.

На фото: красной рамкой выделена область, которую усваивает полнокадровая матрица. А синей рамкой обозначено область. которую воспринимает кропнутая матрица

 

 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРО ТО, ЧТО ТАКОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

 

👆Как выбрать объектив | Объективы | Блог

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» — до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4. 5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

А это — SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Кропнутые стекла на полнокадровой тушке: oleg_osovitskiy — LiveJournal

Итак, у вас есть кропнутая камера, вы втайне мечтаете о полном кадре но не можете себе позволить. Пока… Вы обрастаете объективами, вспышками, запасными аккумуляторами, штативами, копите деньги… и вот однажды… вы решаете f*ck it! я куплю себе полный кадр! Это фетиш, это мечта, это немедленно сделает вас лучшим фотографом! Это однозначно стоит этих несчастных пары тысяч, которые вы потратите на тушку! А как же замена всех стекол? Да кого это парит? Ведь можно использовать кропнутые стекла на полнокадровой тушке в режиме совместимости! Да? Ведь признайтесь, вам это приходило в голову? Итак сегодня я покажу, что будет если использовать кропнутые стекла на полнокадровой камере. Приведенные цифры в этом посте верны для камер Никон, но принцип применим к любому бренду будь то Кэнон, Сони или любая другая камера. У меня несколько объективов, но пара моих самых любимых кропнутых стекол это Tokina 11-16mm/2.8 и Samyang 8mm/3.5. Зум и фикс. Оба ultra-wide стекла. У меня не сложились отношения с телевиками, поэтому подопытными кроликами будут широкоугольники. Мы отключаем режим совместимости с кропнутыми стеклами, цепляем Tokina 11-16 и крутим зум на 11мм, получаем вот такую картинку:

2. А вот, что получается если при отключенном режиме совместимости мы зумим на 16мм. Хм, уже нет виньетирования? Как такое возможно? Tokina кстати производит широкоугольный объектив для полнокадровых камер с фокусным расстоянием 16-28мм, так что 16мм полнокадрового объектива как раз совпадает с длинным диапазоном кропнутого 11-16мм.

3. Еще пара картинок на 11м и переходим к ответам 🙂

4.

5. Снимаем на 11мм в режиме совместимости. Полноразмерный файл с Nikon D750 имеет размер 6016×4016 px (или 24.2 МПикс), в режиме совместимести берется область из центра сенсора размером 3936×2624 px (или 10.3 МПикс), это означает, что несмотря на то, что кроп-фактор 1.5x Nikon обрезает картинку в 1.53x раза. Для камер с другим разрешением можете сделать рассчеты самостоятельно

6. Вот как выглядит картинка без автоматической обрезки под пропнутое стекло

7. А вот ручная обрезка. В ручном режиме мы можем выжать в пределе немного больше, чем в автоматическом режиме — 4123 x 2752 px (или 11. 3 Мпикс). Иными словами мы обрезаем картинку в 1.46x раза.

Подводя промежуточный итог для Nikon D750:
— полноразмерный файл 6016 x 4016 px (24.2 МПикс)
— автоматическая обрезка 3936 x 2624 px (10.3 МПикс)
— ручная обрезка 4123 x 2752 px (11.3 МПикс)

Еще несколько примеров:

8. Автоматическая обрезка до 3936 x 2624 пикселей на 11мм

9. Без обрезки. Кстати, с таким виньетированием можно делать квадратные снимки для инстаграмма 🙂

10. Ручная обрезка до 4123 x 2752 пикселей на 11мм. Для публикации в интернете кстати вполне сойдет. Главное не печатать.

11. Это без обрезки на 14мм. Кстати на 15мм виньетирование уже практически незаметно. Если не учитывать, что кропнутое стекло за пределами кропнутого сенсора выдает сплошное мыло (правая часть картинки), но оно и вполне ожидаемо. Никто и никогда не должен увидеть картинку за пределами 24×16 мм. Кропнутые стекла не созданы, для работы на полном сенсоре

12. А это картинка с фишая 8мм без автоматической обрезки

13. Фишай 8мм с автоматической обрезкой

14. Фишай без обрезки

15. Фишай с обрезкой

Выводы? Каждый делает сам. С одной стороны мы можем подождать и не обновлять все стекла сразу до полнокадровых аналогов. С другой стороны мы используем только часть сенсора, даунгрейдим камеру до 10 МПикс или теряем в резкости и качестве по краям кадра, если обрезаем вручную. Полнокадровые объективы сделаны по другим стандартам качества, стоят как минимум в 2-3 раза дороже, чем кропнутые аналоги. Но оно того стоит, в конце концов разве не для этого вы покупали полнокадровую камеру? Теперь вам придется инвестировать еще как минимум две стоимости вашей камеры, чтобы проапгрейдить ваши кропнутые стекла до полнокадровых аналогов!

P.S. Совет из моего опыта — Tokina 11-16mm/2.8 это шикарное и надежное стекло. Обожаю его на кропнутой камере. Полнокадровая версия Tokina 16-28/2.8 это жалкий кусок говна, с ущербным плюшевым механизмом автофокуса. Оптически очень достойное кстати, но автофокус убил это стекло нафиг! Это выкинутые деньги, возьмите лучше сразу Nikon 14-24/2.8. Лучше нее еще ничего не придумали. По слухам Sigma 14-24/2.8 очень неплоха и в 2 раза дешевле никона, но я это стекло лично не пробовал, так что ничего сказать не могу. Но цена очень привлекательная!

P.P.S. В конце концов я избавился от всех кропнутых стекол…

Ответы на часто задаваемые вопросы о системе Canon EOS R

«Камера EOS R5 является флагманским устройством линейки EOS R по очевидным причинам — это 45-мегапиксельный датчик изображения и запись видео 8K RAW с полным охватом по ширине. В ней, как и в модели EOS R6, представлен наш новый процессор DIGIC X, который втрое производительнее, чем процессор в камере EOS R. DIGIC X значительно увеличивает вычислительную мощность. Он позволяет не только обрабатывать данные 8K, но и использовать систему автофокусировки с глубинным обучением — в рамках этого процесс данные с датчика сопоставляются со встроенной базой данных».

«DIGIC X также позволил нам внедрить ряд иных небольших улучшений в новые камеры. Вы сможете записывать видео на одну карту памяти и сохранять фотографии на другую, а также переименовывать папки в проводнике камеры. Этот процессор также отвечает за расширенные возможности персонализации. Лично мне очень нравится выбор режима автофокусировки на кольце управления объективов RF. Я использую два режима автофокусировки — по 1 точке и автоматическую с отслеживанием — и могу переключаться между ними небольшим поворотом кольца».

«Новый процессор также обеспечивает работу функций обработки изображения в камере. Функция Dual Pixel Raw на камере EOS R5 теперь поддерживает коррекцию освещения портретов, которая позволяет воссоздавать эффект отражателя света, и выбор четкости фона, с помощью которого можно повысить контрастность заднего плана изображения, не влияя на внешний вид основного объекта».

«Камера EOS R6 находится между EOS R5 и EOS R. Она оснащена датчиком изображения с меньшим разрешением, чем у EOS R, однако улучшенная система автофокусировка и высокая светочувствительность (до ISO 102400) позволяют эффективнее использовать ее при съемке в условиях нехватки света. Она поддерживает съемку с частотой 12 кадров/сек. с механическим затвором и до 20 кадров/сек. с электронным затвором, а также лучше подходит для съемки видео, чем EOS R, включая возможность записи полнокадровых видео 4K 60p. EOS R6 также оснащена более качественным видоискателем, двумя разъемами для карт памяти и джойстиком — это целый ряд улучшений по сравнению с EOS R».

«Камера Canon EOS R создана для увлеченных фотографов. Canon EOS RP в свою очередь является более компактной и легкой камерой для продвинутых любителей, которые хотят выйти на новый уровень и попробовать в деле полнокадровую беззеркальную систему EOS R. Это самая легкая полнокадровая камера Canon, что делает ее идеальным решением для путешествий, пейзажной и портретной съемки, а также создания видео и реализации любых творческих затей прямо в пути».

«Некоторые различия между EOS RP и EOS R связаны с меньшим размером EOS RP. В EOS R сенсорный экран с переменным углом наклона больше, имеет более высокое разрешение и располагает большим количеством точек автофокусировки (хотя EOS RP с 4779 положениями автофокуса все равно превосходит большое количество камер на рынке). EOS R больше по размеру, а это означает более емкий аккумулятор и большую длительность работы от аккумулятора, чем у EOS RP».

«Причиной возникновения ряда других отличий является разная пользовательская аудитория этих камер. EOS R оснащена датчиком большего разрешения и поддерживает такие дополнительные функции, как видеосъемка с высокой частотой кадров, вывод сигнала C-Log 10 бит через HDMI и формат Dual Pixel RAW. В EOS RP также отсутствует многофункциональная сенсорная панель и OLED-дисплей на верхней части корпуса, но при этом она оснащена более традиционным диском установки режима».

«С другой стороны, в EOS RP были впервые представлены некоторые интересные функции, такие как брекетинг фокусировки и фокус на глазах в режиме непрерывной следящей фокусировки Servo AF (со встроенным ПО версии 1.20 доступно и на EOS R). Кроме того, в ней представлены различные стили изображения и режимы автофокусировки».

«Больше информации можно получить в статье со сравнением EOS R5 и EOS R6 или на страницах продуктов EOS R5, EOS R6, EOS R и EOS RP, где можно посмотреть все технические характеристики и воспользоваться инструментом сравнения».

Размеры матрицы. 2 основные группы.

Чем отличается дорогая камера от дешевой. Как выбрать камеру. Какие есть размеры у матрицы и какой из них лучше выбрать. У камеры есть три основные характеристики, которые нам нужно учитывать и которые в конечном итоге влияют на стоимость. Все эти вопросы разберем в данном уроке.

Содержание:

1. Размер матрицы
2. Возможности полного кадра
3. Кроп-фактор
4. Эквивалентное фокусное расстояние
5. Итог

Первая и основная — это размер матрицы.

Матрица может быть разного размера. Как от очень маленькой, как на телефоне, так и очень внушительной, как в полноформатной камере, или вообще гигантской, как в цифровых среднеформатных камерах.

Что же здесь нужно знать?

Эталонным размером является 35мм кадр. Обычный пленочный кадр формата 24мм * 36мм.

Полоноформатная камера

Все, что меньше этого значения, называется грубым словом Кропнутые матрицы, или Обрезанные. Ни то, ни другое не звучит приятно и по сути своей не являются таковыми. Но, чем дешевле камера, тем больше вероятность того, что вы встретите там именно кропнутую матрицу.

Кропнутая камера

Давайте попробуем поговорить об этом более подробно.

Что предлагает нам полнокадровая камера?

Она предлагает нам все то, что предлагает нам объектив, надетый на эту камеру. То есть ту картинку, которую видит объектив.

Почему нужно говорить об этом так детально, потому что кропнутая матрица (или обрезанная матрица) не дает всего того, что дает вам ваш объектив.

Иными словами, вы можете купить очень хороший и дорогой объектив, надеть его на кропнутую камеру и потерять примерно половину возможностей от того, что может дать вам этот объектив.

Возможно это следующим образом.

Кропнутая матрица теряет часть изображения объектива. Она меньше, чем то, что дает объектив. Она обрезает информацию по краям, вырезая и оставляя центральный сегмент.

• Полный кадр
• Кроп

Сравнение полнокадровой матрицы с кропнутой.

Кроп-фактор

Степень того, насколько матрица обрезает картинку, и называется кроп-фактор. То есть коэффициент обрезания. Обычно это числовой коэффициент.

Например, у профессиональных камер Canon кроп-фактор 1,3. Это сделано для большего быстродействия камеры. У большинства камер Nikon кроп-фактор 1,5. У большинства непрофессиональных камер Canon кроп-фактор 1,6. У некоторых непрофессиональных камер Sony кроп-фактор 1,7. У некоторых камер Lumix кроп-фактор аж 2,0.

Это значит, что фокусное расстояние объектива, который надет на эту камеру, нужно умножать на кроп-фактор камеры.

Например:

50mm (фокусное расстояние объектива) * 1. 6 (кроп-фактор неполноформатной камеры) = 80mm

Произведя это действие вы получите эквивалентное фокусное расстояние 80mm.

Это значение вам нужно учитывать, потому что именно оно сообщает вам, насколько крупнее получается картинка с вашего объектива, по сравнению с тем, что он может предложить.

Поскольку теряются края, теряется широкий угол. Картинка становится более узкой.

Как следствие, особенно страдают широкоугольные объективы, которые стоят достаточно дорого. И именно поэтому кропнутые камеры так плохо подходят для городского пейзажа и для интерьерной съемки.

Для этих целей почти всегда фотограф будет стремиться взять Б/У-шную полнокадровую камеру, нежели новую кропнутую.

Конечно, нельзя сказать, что кропнутная камера настолько не приспособлена к жизни. Огромное количество прекрасных кадров снимается именно на кроп. Он хорош в репортажной съемке, где нужна быстрая работа. Но под кроп немного сложнее выбрать объективы. Некоторые производители даже специально выпускают объективы именно под кропнутые камеры. Например Canon, Nikon, Tamron, Tokina, Sigma.

О том, что это объектив кропнутый, можно прочитать либо в описании объектива, либо увидев надпись DX (Nikon), EF-S (Canon) и т.д.

Важно знать

Есть общие заблуждения на счет того, что эквивалентное фокусное расстояние способно заменить реальное фокусное расстояние. То есть, объектив 50мм, надетый на кропнутую камеру, можно использовать как полноценный портретный объектив, потому что при пересчете он переходит в следующую категорию.

Но это неправильно так считать. И постарайтесь избежать этой ошибки с самого начала, потому что в данном случае имеет значение именно обрезание картинки. Этот объектив не становится другим по техническим свойствам. Для того, чтобы объектив был портретным, его выполняют особым образом (из других линз, другой формы) и на 50мм например абсолютно нежелательно снимать крупные планы, потому что картинка получится достаточно искаженной, в силу того, какой формы оптика, и для чего она предназначена изначально.

Именно поэтому хочу вас предостеречь, и сказать, что если вы хотите снимать крупные планы, вам все равно придется покупать специализированный портретный объектив с фокусным расстоянием от 70мм. И нельзя так уж сильно надеяться на то, что ваша камера из-за кропа позволит вам использовать объектив, не предназначенный для чего-то, и в итоге использовать его для этих целей.

Какой бы не был объектив (Широкоугольный, Портретный, Телеобъектив), он всегда останется тем, для чего он предназначен, с кропом и без кропа.

Итог

Вот почему какие-то камеры стоят дорого, а какие-то дешево. Ключевая разница именно в размере матрицы. Вот почему весь мир делится на ФуллФреймы и не ФуллФреймы.

Повторюсь еще раз, что наличие ФуллФрейма вовсе не делает вас гением и профессиональным фотографом. Вы просто человек, обладающий полнокадровой камерой.

Но, конечно, если есть возможность приобрести ФуллФрейм, то лучше приобрести именно его.

КропФрейм скорее всего со временем, по мере совершенствования процессоров, себя изживет и не будет производиться в таком количестве. (но это это не точно)

Выбор объектива

Объектив не просто часть камеры. Это глаза, которыми камера видит окружающий мир.

Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются каждые два-три года, а оптика остается на 5-10 лет.

Наша статья поможет вам определиться с выбором объектива для вашего творчества.

 

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, “приближенное” изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon – на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung – 1,5. Olympus и Panasonic – 2.

Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей “приближают” изображение.

Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon. ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

• Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
• Широкоугольные — 24 до 35 мм
• Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
• Телевики (длиннофокусные) — от 85 мм

Светосила объектива

Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2. 8 или f/2.8

Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

Компании Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

Привод автофокуса

Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”.

Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом. При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса.

Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

Байонет

Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.

Выбор объектива

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.

Зумы

Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

Универсальные супер-зумы

Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Стандартные или нормальные зумы

Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

Широкоугольные зумы

Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

Телеобъективы

Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2.8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм – 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

Фиксы

Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

О фиксах мы подробнее расскажем в будущих статьях.

P.S.

Выбор объектива достаточно большая и многогранная тема и вероятно в будущем мы посвятим её аспектам наши новые статьи. Будем рады услышать ваши отзывы.

Источник: fototips.ru

Руководство для начинающих по датчику культуры и полному кадру

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва.«В конце концов, стакан важнее всего». Объективы имеют более высокую ценность, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить с камеры.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, то в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас.Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW. Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа. Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбрать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы имеют более высокую ценность, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить с камеры.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, то в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас. Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW.Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа.Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбрать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы имеют более высокую ценность, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить с камеры.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, то в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас. Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW.Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа.Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбрать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Полнокадровый и датчики кропа

Слова Гарри

Вы, наверное, слышали, как профессиональные фотографы бредят о том, насколько хорош полнокадровый по сравнению с камерой с датчиком кадрирования, и для любого покупателя на рынке, который покупает зеркалку или даже беззеркальную камеру, вы, вероятно, сталкивались с этими терминами. Что они на самом деле означают, и как они повлияют на нашу фотографию и на то, что мы решаем покупать?

Размер сенсора

Под полнокадровым цифровым датчиком понимается размер негатива 35-мм пленочной камеры. Эти размеры 36 мм x 24 мм. Это дает соотношение сторон 3: 2 (три блока в ширину по сравнению с двумя блоками в высоту), что является соотношением, в котором снимают большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов.

По определению, датчик урожая меньше этих размеров.Самыми распространенными из них являются APS-C и микро 4/3. Датчики APS-C имеют размер около 22,5 x 15 мм, поэтому сохраняют то же соотношение сторон 3: 2. Датчики Micro 4/3, которые можно найти во многих беззеркальных камерах, имеют физический размер около 18 x 13,5 мм. Это дает им соотношение сторон 4: 3, что явно больше, чем 3: 2.

Определив, в чем физическая разница между сенсорами разных размеров, как это на самом деле влияет на нашу фотографию и изображения, которые мы делаем?

Первый и наиболее очевидный эффект — это то, какую часть сцены они могут захватить (поле зрения). Для любого заданного фокусного расстояния датчик меньшего размера захватит меньшую область сцены. Например, использование объектива с фокусным расстоянием 50 мм как на полнокадровом, так и на микро 4/3 сенсоре позволит первому захватить примерно вдвое больший угол обзора, чем меньший сенсор. Думайте об использовании датчика кадрирования как о съемке фотографии на полнокадровую камеру, но при этом вы можете видеть только центральные 50-80% изображения. Остальные периферийные области никогда не захватываются меньшим датчиком. См. Изображение выше, чтобы проиллюстрировать это.

Когда мы просматриваем наши изображения (на экране камеры или на компьютере), изображения, снятые датчиком кадрирования, необходимо увеличить в большей степени, чтобы заполнить экран. По этой причине камеры с датчиком кадрирования увеличивают изображение по сравнению со снимками, сделанными с тем же фокусным расстоянием на полнокадровых камерах. Этот эффект известен как кроп-фактор и измеряется как степень увеличения. Большинство датчиков APS-C имеют кроп-фактор ~ 1,6x, тогда как 4/3 камеры имеют кроп-фактор около 2x.

Как это работает в реальном мире? Если мы используем объектив 50 мм на полнокадровой камере, то для получения того же угла обзора на датчике APS-C нам потребуется объектив 35 мм. Это влияет на глубину резкости изображения, что можно рассматривать как преимущество или недостаток, в зависимости от того, что вы ищете. Чем короче фокусное расстояние объектива, тем большую глубину резкости он создает. Таким образом, используя 35-миллиметровый объектив на датчике кадрирования, мы достигаем того же поля зрения, что и 50-миллиметровый объектив на полнокадровой камере, но из-за более короткого фокусного расстояния глубина резкости будет больше для любой заданной диафрагмы. .При съемке пейзажа, где требуется максимальная глубина резкости, это, несомненно, является преимуществом для датчика кадрирования, использующего объектив с более коротким фокусным расстоянием. Однако если мы снимаем портрет и пытаемся добиться малой глубины резкости, то полнокадровая камера с объективом 50 мм будет лучшим инструментом для этой работы.

Еще одним важным фактором является коэффициент увеличения. Предположим, мы используем объектив с одинаковым фокусным расстоянием как для полнокадровой, так и для камеры с датчиком кадрирования. Если мы снимаем спортивные состязания или объекты дикой природы, то, скорее всего, нам понадобится максимально возможная досягаемость нашего объектива.Если этот объектив имеет размер 70-200 мм, то на 200 мм объект будет казаться больше на датчике кадрирования, чем на полнокадровом датчике. Например, если мы используем объектив 70–200 мм на датчике APS-C, он будет иметь такое же поле зрения, как объектив 100–280 мм на полнокадровой камере. Таким образом, сенсоры меньшего размера могут быть лучше для любой ситуации, когда вам нужно больше досягаемости ваших линз. На другом конце шкалы, однако, 16-миллиметровый сверхширокоугольный объектив, используемый в датчике кадрирования, на самом деле не такой широкий (эквивалент примерно 26 мм для полного кадра).Итак, для двух примеров, которые мы рассмотрели до сих пор, каждое преимущество имеет недостаток на противоположном конце шкалы.

Однако есть несколько других факторов, благодаря которым полнокадровые камеры имеют твердое преимущество, без каких-либо противодействующих факторов даже для оценок камер с датчиком кадрирования.

Первый из них возвращает нас к различиям в увеличении. Чем больше сенсор, тем меньше необходимо увеличить изображение для достижения заданного размера. Например, некоторые пленки среднего формата имеют ширину 17 см, поэтому для получения отпечатка 60 см нам нужно только увеличить изображение 3.5 раз до желаемого результата. Возьмите то же изображение на цифровую камеру 4/3, и теперь нам нужно увеличить то же изображение в 33 раза, чтобы получить отпечаток того же размера. Это увеличение почти в 10 раз больше, и, таким образом, мы также увеличиваем в десять раз любые загрязнения в линзе. Таким образом, чтобы получить одинаковое качество изображения между этими двумя примерами, нам понадобится объектив, который был бы в 10 раз резче на камере 4/3. Об этом нужно много спрашивать, и в реальности этого никогда не произойдет.

Второе влияние относится к так называемой плотности пикселей.Если у нас есть и полнокадровая камера, и камера с датчиком кадрирования на 24 МП (24 миллиона пикселей), то, очевидно, чтобы уместить все пиксели на меньшем датчике, они должны быть меньше по размеру и расположены ближе друг к другу. Пиксели большего размера улавливают больше света и создают изображения более высокого качества в условиях высокой контрастности или слабого освещения. Поэтому ожидайте, что уровень шума будет выше на камерах с меньшим сенсором.

Сводка

Понимание сложности и математики различных размеров сенсоров для многих из нас не имеет значения, пока мы понимаем простое влияние, которое каждый из них оказывает на наши изображения.

Преимущества полнокадрового сенсора:

• Легче получить более широкий угол обзора
• Легче добиться меньшей глубины резкости и изолировать объекты от фона
• Лучшая шумовая характеристика
• Лучшая четкость изображения за счет меньшего увеличения изображения

Недостатки полнокадрового сенсора:

• Меньшее увеличение при большем фокусном расстоянии
• Меньшая глубина резкости для данного поля зрения
• Дороже

Преимущества датчика культуры:

• Легче достичь более длинных эффективных фокусных расстояний
• Легче добиться большей глубины резкости
• Дешевле и компактнее, чем полнокадровые системы

Недостатки датчика культуры:

• Сложнее добиться очень широкого поля зрения
• Сложнее добиться малой глубины резкости
• Необходимо увеличить изображение в большей степени, что приводит к потере четкости
• Низкие шумовые характеристики

Фактор урожая

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт

Фактор урожая
© 2009 KenRockwell. com

Пленка 35 мм с маркировкой размеров сенсора цифровой камеры. ( Зеленый: Canon 1.3x, Красный : Nikon DX, Синий : Canon 1,6x. Nikon FX и полнокадровый Canon имеют тот же размер, что и изображение на пленке.)

Введение

Большинство сенсоров цифровых камер меньше, чем пленочные, поэтому любое изображение, которое вы видите с этих камер, создается с меньшей площади, чем пленка.

Если фотография сделана с тем же объективом, но с меньшим размером сенсора, будет видна меньшая область.

Вот почему это называется кроп-фактором. Матрица меньшего размера обрезает изображение объектива по сравнению с 35-миллиметровым пленочным кадром. То же самое и с тем, что вы видите в видоискатель.

Вот почему у большинства цифровых фотоаппаратов видоискатели меньше, чем у 35-мм пленочных фотоаппаратов. Если вы забыли, посмотрите в свой старый Canon AE-1 или Nikon F, и вы увидите огромный видоискатель, в отличие от современных цифровых SLR.

При увеличении до того же размера отпечатка или изображения фотография, сделанная с помощью меньшего датчика, должна быть увеличена больше. Это делается автоматически. Вот почему некоторые люди называют это коэффициентом увеличения.

Чтобы получить тот же эффект кадрирования, нужно было бы использовать объектив такой же длины на 35-мм пленочной камере.

В объективе ничего не меняется; это просто количество изображения, которое мы используем с задней стороны объектива.

Объективы для цифровых и пленочных зеркальных фотокамер имеют фокусное расстояние, как указано на маркировке.Они будут видеть более узкий диапазон на цифровой камере, и вы можете оценить фокусное расстояние, необходимое для 35-мм пленочной камеры, чтобы увидеть тот же, меньший диапазон, умножив фокусное расстояние на кроп-фактор, обычно около 1,5, который зависит от точного размер сенсора.

Иногда компактные камеры с фиксированными объективами указывают только фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку компактные камеры имеют огромный кроп-фактор около 6. Объектив 6 мм на компактной камере может видеть тот же угол, что и объектив 36 мм на пленочной камере 35 мм.

Примеры

В приведенном выше примере показан кадр пленки 35 мм. Я нарисовал сверху коробки размером с популярные цифровые фотоаппараты. Зеленая рамка — это размер сенсора камер с коэффициентом увеличения 1,3, которые относятся к серии Canon 1D. Красный прямоугольник — это размер сенсоров с коэффициентом 1,5х в цифровых зеркальных фотокамерах Nikon. Синяя рамка — это размер сенсора потребительских камер Canon 1.6x. Я не обводил 35-мм изображение рамкой, хотя некоторые камеры Canon (5D и 1D) иметь фотопленку или «полнокадровую» матрицу.

Вот изображения, которые вы получили бы, если бы стояли в одном месте и снимали одним и тем же объективом на эти разные камеры. Это то, что находится внутри каждого цветного поля выше.

Изображение с 35-мм пленочной или полнокадровой цифровой камеры.

Изображение с камеры с матрицей 1,3x (серия Canon 1D).

Изображение с камеры с матрицей 1,5x (цифровой Nikon DX).

Изображение с 1.Камера с 6-кратным увеличением (бытовые цифровые зеркальные фотокамеры Canon).

Расчеты

Умножьте фокусное расстояние объектива на коэффициент камеры, чтобы получить фокусное расстояние объектива, который при использовании с полнокадровой или 35-мм пленочной камерой дает тот же угол обзора, что и этот объектив на цифровой камере.

Объектив 100 мм на камере с коэффициентом 1,5x показывает ту же зону обзора, что и объектив 150 мм на 35-мм пленочной или полнокадровой камере.

Я рассчитал все это для вас для камер 1.6x и 1.3x на моей камере Canon 1.6x и страницах камеры Canon 1.3x.

Глубина резкости

Основы

Объектив фактически не меняет фокусное расстояние, поэтому глубина резкости остается прежней. Изображение, формируемое линзой, не меняется независимо от камеры за ним.

Если вы используете более короткий объектив для получения того же поля зрения, вы получите большую глубину резкости, чем у более короткого объектива.

Это означает, что цифровые SLR будут иметь большую глубину резкости при съемке под тем же углом (меньшее реальное фокусное расстояние), чем 35-миллиметровые камеры с той же диафрагмой.

Это также объясняет, почему компактные камеры «наведи и снимай» имеют практически неограниченную глубину резкости. Для них объектив 6мм нормальный!

Вы можете игнорировать раздел «Хакеры» ниже, в котором более подробно описаны факторы, а затем объясняется, как все они имеют тенденцию отменять друг друга. Просто стреляй и не волнуйся.

Для хакеров

Так как при просмотре распечатки или файла изображение объектива немного более эффективное, любая расфокусировка будет немного более заметной, поэтому будет немного меньше глубина резкости.

При расчете таблиц глубины резкости разделите свой любимый кружок нечеткости на коэффициент. Например, если вы используете 0,030 мм для 35-мм пленки, используйте 0,020 мм для Nikon digital (0,030 / 1,5 = 0,020).

Если вы не хотите рассчитывать свои собственные таблицы, чтобы получить точно такую ​​же глубину резкости, как у пленочной камеры, умножьте диафрагму на коэффициент.(Это то же самое, что и использование другого круга путаницы для вычислений, поэтому не меняйте и то, и другое одновременно.) Если вы получаете определенную глубину резкости при f / 10 на 35-мм пленочной камере в тех же условиях вы получите такую ​​же глубину резкости при f / 16 (1,6 x 10) с тем же объективом на камере с коэффициентом 1,6x. Это примерно остановка, и нет большого реального изменения глубины резкости за одно изменение.

В реальности это еще меньше, потому что резкость изображения больше зависит от дифракции при остановке.Не беспокойтесь об этом; просто стреляй.

Если вы используете более короткий объектив (объектив 60 мм на камере с 1,6-кратным увеличением вместо объектива 100 мм на пленочной камере 35 мм), вы получите большую глубину резкости при той же диафрагме.

Это связано с тем, что при изменении реального (оптического, а не эквивалентного) фокусного расстояния глубина резкости сильно меняется. Здесь задействован квадратный коэффициент, поэтому, если вы уменьшите фокусное расстояние в 1,4 раза (с 28 мм до 20 мм), вы получите ту же глубину резкости с диафрагмой, равной половине.2) = f / 8.)

Лично я считаю таблицы глубины резкости и шкалы глупыми. Глубина резкости не абсолютна; это зависит от вашего отношения, увеличения изображения, расстояния просмотра и множества других вещей. Следовательно, показания глубины резкости являются в лучшем случае приблизительными, поэтому любые попытки определить их с какой-либо точностью бесполезны. Они ничего не значат, так как все они построены на основе произвольных кругов путаницы и, что еще хуже, игнорируют дифракцию. Дифракция — реальная проблема с маленькими датчиками цифровых камер, как вы можете видеть на моей странице Резкость по диафрагме.

Поскольку для самого резкого изображения обычно требуется диафрагма меньше, чем указано в таблице глубины резкости, когда она предполагает большую диафрагму, и требуется большая диафрагма, когда таблица глубины резкости предполагает маленькую диафрагму, я проделал всю сложную математику еще в 1991 году. и разработал систему, которая учитывает как эффекты расфокусировки (хуже при больших апертурах), так и эффекты дифракции (хуже при малых апертурах). См. Мою страницу о выборе самой резкой диафрагмы.

ПРОБКА верхняя

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Если вы найдете это так же полезны, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Самым большим подспорьем является использование этих ссылок на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz и J&R, когда вы получаете свои лакомства.Это вам ничего не стоит и очень помогает. В этих местах лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Я рекомендую их всех лично.

Спасибо за чтение!

Кен

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические руководства Ссылки Семинары О контакте

Поле обзора в полнокадровом режиме и камеры с датчиком кропа [Включает сравнение фотографий]

Когда фотографы впервые заинтересованы в покупке полнокадровой камеры в качестве обновления своей цифровой зеркальной камеры с кадрированием, у них часто возникает назойливый вопрос. Большинство фотографов слышали, что есть разница в поле зрения (какая часть сцены вы можете видеть) при использовании одного и того же фокусного расстояния камеры как в кадрированной, так и в полнокадровой камере. Итак, они хотят знать, насколько это изменит.

Если вы новичок в этой концепции, вы можете прочитать эту статью, в которой я обсуждаю разницу между датчиками кадрирования и полнокадровыми датчиками.

Обычно они не знают, как сформулировать этот вопрос, поэтому задают что-то вроде этих вопросов:

1. Есть ли у вас фотографии для сравнения разницы в мм между кадрированной и полнокадровой камерами?
2. Я знаю, что моя камера с датчиком кадрирования обрезает часть изображения, но насколько?
3. Как выглядит изображение на 18 мм на фотоаппарате с кадрированием по сравнению с 18 мм на полнокадровом фотоаппарате?

Поле зрения и влияние на него фактора урожая

Поле зрения просто означает объем сцены, который вы можете захватить за один кадр.Полнокадровый датчик физически больше, чем датчик размера APS-C с меньшей рамкой кадрирования. Эта физическая разница в размере сенсора меняет физику того, как линза фокусирует изображение на сенсоре. Более крупный датчик захватывает больше поля зрения, чем камера с кадрированием, если все остальное равно.

На приведенном ниже примере изображения показано изображение, сделанное с фокусным расстоянием 18 мм на камере с датчиком кадрирования, и такое же изображение с 18 мм на полнокадровой камере. Разница довольно удивительная.

Внутренний прямоугольник — это фотография, сделанная с помощью цифровой зеркальной фотокамеры Nikon с датчиком кадрирования, полный внешний снимок также сделан на 18 мм, но с помощью полнокадровой камеры.

Эквиваленты фокусного расстояния

Имейте в виду, что не все зеркальные фотокамеры с датчиком урожая имеют датчик одинакового размера. Кроп-фактор на цифровых зеркальных фотокамерах с датчиком кропа APS-C от Pentax, Olympus, Sony и Nikon составляет 1,5. Кроп-фактор для большинства зеркалок Canon составляет 1,6x. Это означает, что если вы возьмете объектив 18 мм и поместите его на Canon или Nikon, изображение Canon будет немного увеличено.

В приведенной ниже таблице, показывающей эквивалентные фокусные расстояния полнокадровой камеры и камеры с датчиком кадрирования, я использовал более распространенную 1.5-кратный кроп-фактор. Камеры Canon будут увеличены чуть больше, чем показано в таблице.

Эта диаграмма основана на 1,5-кратном кроп-факторе, который является наиболее распространенным кроп-фактором для датчиков размера aps-c в зеркальных фотокамерах.

Согласно приведенной выше таблице, например, вам нужно будет использовать объектив 75 мм на полнокадровой камере, чтобы получить фотографию с точно таким же полем зрения, что и фотография с камеры с датчиком кадрирования, снимающей на 50 мм.

ПОЧЕМУ размер сенсора меняет поле зрения?

Физика, вот почему! Помните, что задача объектива — снять сцену и сфокусировать ее на небольшой области.Объектив создает отраженную сцену и помещает ее на датчик изображения, который регистрирует свет, сфокусированный объективом. Естественно, чем больше размер сенсора, тем больше сфокусированного изображения он видит. Если вы в большей степени наглядно обучаетесь, посмотрите картинку ниже, которая объясняет эту концепцию.

Видите, как больший датчик может захватить все отраженное изображение, а меньший — нет? Вот почему! Также обратите внимание, что отраженное изображение перевернуто. Ваша зеркалка автоматически переворачивает изображение.

Если вы хотите узнать больше о том, как работает ваша камера, и об основах фотографии, вы можете подумать о моем 30-дневном курсе онлайн-фотографии для начинающих.

Так стоит ли полный кадр дополнительных затрат?

Это зависит от того, какую фотографию вы делаете. Легко сказать, что полнокадровый лучше , но это не обязательно так. Например, если у вас нет денег, чтобы купить чрезвычайно дорогие супертелеобъективы, то вы можете захотеть кроп-фактор камеры с датчиком урожая, чтобы помочь вам снимать дикую природу или спорт.Если вы пейзажный фотограф, возможно, вы захотите потратить дополнительные деньги на полнокадровую камеру, чтобы сделать снимок шире.

Однако, если вы ищете полнокадровую камеру, вам действительно стоит внимательно присмотреться к Canon 6D или Nikon D600. Этим камерам всего несколько месяцев, и они НАМНОГО дешевле, чем традиционно были полнокадровые камеры.

Как рассчитать коэффициент кадрирования камеры

Термин кроп-фактор относится к соотношению конкретного датчика к полнокадровому датчику 35 мм.Этот коэффициент определяет эквивалентное поле зрения объектива при использовании с камерой с датчиком, который либо меньше, либо больше, чем наш эталонный полнокадровый датчик.

Многие люди знакомы с двумя распространенными кроп-факторами APS-C: 1,6x для Canon и 1,5x для Nikon, Sony и всех остальных. Но как получить это число и как рассчитать кроп-фактор для других размеров сенсора?

Расчет фактора урожая

Важно знать, что кроп-фактор — это отношение диагонального размера сенсора.Производители часто предоставляют горизонтальные и вертикальные размеры датчика, поэтому мы можем использовать теорию Пифагора для расчета диагонального размера.

c ² = a ² + b ²

следовательно

c = √ (a ² + b ² )

Размеры полнокадрового сенсора: 36 мм x 24 мм, следовательно, размер диагонали √ (36 ² + 24 ² ) = 43,27 мм

Пример расчета коэффициента урожая

Теперь вам нужно рассчитать диагональный размер датчика, для которого вы пытаетесь найти кроп-фактор.В нашем примере мы просто будем работать с сенсором Canon APS-C с размерами 22,2 x 14,8 мм.

Размеры Canon APS-C: 22,2 x 14,8 мм, следовательно, размер по диагонали составляет √ (22,2 ² + 14,8 ² ) = 26,68 мм

Таким образом, коэффициент урожая

равен: 43,27 / 26,68 = 1,621814 -> округляется до 1,6 для общего использования.

Применение коэффициента культуры для поиска эквивалентного поля зрения

Причина, по которой мы хотим знать кроп-фактор камеры, состоит в том, чтобы понять, какое поле зрения мы получим с определенным фокусным расстоянием.Например, установка 50-миллиметрового объектива на камеру APS-C на самом деле даст нам поле зрения, эквивалентное полю зрения гораздо более длинного объектива полнокадровой камеры. Для камеры Canon APS-C это будет 1,6 × 50 = 80 мм.

Другими словами, объектив 50 мм на камере APS-C обеспечивает такое же поле зрения, как объектив 80 мм на полнокадровой камере. Если бы вы хотели получить «нормальное» 50-миллиметровое кадрирование на камере APS-C, вы бы изменили процесс и разделили 50 / 1,6, получив 31,25 мм. Это означает, что вы можете использовать объектив, который покрывает это фокусное расстояние, например, зум 24-70 мм, и установить его примерно на 32 мм, чтобы воспроизвести поле зрения обычного 50-мм объектива, если вы используете камеру APS-C вместо камеры. полнокадровая камера.

Общие культурные факторы

Ниже вы можете найти некоторые из наиболее распространенных коэффициентов кропа для современных цифровых датчиков, но, используя этот простой математический метод, который я объяснил выше, теперь вы можете рассчитать коэффициент кропа любого датчика, с которым вы столкнетесь. Возможно, вы также захотите взглянуть на мой другой пост, в котором сравниваются размеры распространенных цифровых сенсоров.

Размер сенсора	Размер датчика	Фактор урожая
Средний формат	53.7 мм x 40,4 мм	0,64
Средний формат (обрезанный)	43,8 мм x 32,9 мм	0,79
Полнокадровый 35 мм	36 мм x 24 мм	1
APS-H	27,9 мм x 18,6 мм	1,3
APS-C	23,6 мм x 15,6 мм	1,5
APS-C (Canon)	22,2 x 14,8 мм	1,6
1.5 ″	18,7 x 14 мм	1,9
4/3 ″	Опубликовано в Разное alexxlab Больше в РазноеБольше записей в Разное » Можно ли есть хурму при грудном вскармливании: польза, вред и правила употребления Поза для сна новорожденного: рекомендации Комаровского и педиатров Во сколько месяцев можно сажать ребенка в ходунки: рекомендации и противопоказания Как помочь грудничку избавиться от газиков: эффективные способы и советы Станьте первым комментатором Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий Имя* Email* Web-сайт