Мануальный режим: Страница не найдена

Как ручной режим расширяет горизонты. Урок работы с камерой

Каждый хотя бы раз слышал, что необходимо снимать в ручном режиме. Разберёмся в том, что это и почему это столь важно.

Это ин из основных режимов камеры, позволяющий фотографу управлять скоростью затвора, диафрагмой и ISO. Все эти настройки работают вместе и контролируют яркость фотографии и меняют внешний вид изображения. Это очень важно!

Если вы просто нажимаете кнопку спуска и даже не знаете, что такое затвор, диафрагма и ISO, то начав контролировать эти вещи, вы будете ошеломлены эффектом. Хотя, не позволяйте этому мешать вам делать снимки, ведь отличные фотографии можно получить и в автоматическом режиме. Фантастика!

Автоматические и полуавтоматические режимы с приоритетом выдержки и диафрагмы помогут вам начать фотографировать.

Зачем же учиться фотографировать в ручном режиме, если камера сама может всё настроить? Ответ прост: ручной режим позволяет лучше контролировать внешний вид изображений. Рассмотрим основные преимущества и способы улучшения снимков за счёт него.

Контролируйте творческий процесс

Наибольшее преимущество ручного режима в том, что он позволяет управлять диафрагмой, выдержкой, яркостью в целом. В связи с этим открывается большой простор для творчества.

Глубина резкости

С ручным управлением вы получите больший контроль над апертурой. То есть, вы сможете сами решать, какая глубина кадра будет в фокусе. Особенно это полезно при съёмке портретов. Большая диафрагма (меньшее F/число) поможет создать меньшую глубину резкости, выделив сам объект съёмки. Ещё один потрясающий эффект, который создаётся на малой глубине резкости – боке.

С другой стороны, вы можете выбрать меньшую диафрагму (большее число F), если хотите сделать весь снимок в фокусе. Часто это используется в ландшафтной съёмке, где должен быть выделен и передний, и задний план. Ручной режим позволяет вам самостоятельно делать выбор в зависимости от желаемого эффекта. То же самое можно контролировать в режиме приорититета диафрагмы, но он не даст следующих преимуществ.

Выдержка

Этот показатель позволяет вам захватить движение, добавив тем самым динамику. Более медленные скорости затвора позволяют продемонстрировать размытость от движения объекта съёмки. Вспомните о ночных городских фотографиях со следами света от мчащихся автомобилей, или водопадах с плавно текущей водой. Низкая скорость затвора – вот секрет этих изображений.

Обратная сторона – показать застывшее движение. Например, прыжок. Высокая скорость затвора поможет показать самый динамичный момент без размытости. Регулируя выдержку, вы сами будете решать, как показать движение на снимке.

Яркость изображения

Освоив ручную настройку выдержки и диафрагмы, вам захочется регулировать и общую яркость снимка за счёт установки параметров выдержки, диафрагмы и ISO.

В качестве примера возьмём силуэты. Для этого объект съёмки должен стоять перед ярким фоном, при этом сам должен быть освещён мало.

Другой пример – фотография звёздного неба. В данном случае вам надо будет снимать с большой диафрагмой (малое значение F), высоким показателем выдержки (10-30 секунд), высоким показателем ISO.

Это два разных сценария, которые требуют тщательного подбора настроек. Звёздное небо и силуэтная съёмка – это уникальные случаи, которые выигрывают от ручной установки экспозиции. Любой снимок, сделанный вами в ручном режиме, будет отражением творческого подхода к фотографии.

Сложное освещение

Ещё одна причина научиться пользоваться ручным режимом – освещение. Оно иногда бывает настолько сложным, что автоматические настройки с ним не справляются.

Самая большая проблема бывает в случаях, когда используется подсветка. Если свет позади объекта съёмки намного ярче его, то камера попытается настроиться по нему. Это приведёт к тому, что центральный объект будет недоэкспонирован, то есть слишком тёмным.

Бывает и противоположная ситуация – объект слишком яркий, а фон тёмный. В этой ситуации камера опять же настроится по фону, при этом снимаемый объект будет пересвечен.

Эти ситуации знакомы каждому, они расстроили многих фотографов. Выход есть – ручной режим. Он позволит выставить экспозицию так, что объект съёмки будет показан так, как вы желаете вне зависимости от освещения.

Есть ещё одна стандартная проблема – слабое освещение. Кажется, что автоматические режимы настроены так, что включают вспышку при малейшем намёке на темноту. При этом фотографии со вспышкой ужасают. При съёмке же в ручном режиме вы можете поднять показатель ISO. Это увеличит чувствительность датчиков. Учтите, что чем выше ISO, тем больше шума на фотографии, но лучше поработать с постобработкой над зачисткой шума, чем испортить изображение вспышкой.

Неизменность экспозиции от кадра к кадру

Снимая в автоматическом режиме, вы позволяете камере самой решать насколько яркий или тёмный будет снимок.

У фотоаппарата есть световой индикатор, который измеряет свет, проходящий через объектив. В автоматическом режиме камера анализирует информацию и устанавливает идеальные показатели выдержки, диафрагмы и ISO. По мере движения камеры экспозиция тоже меняется, поскольку показатель освещённости будет каждый раз разным. Два снимка одной сцены, сделанные один за другим, будут иметь разные экспозиции. Эта проблема будет решена при использовании ручных настроек. Показатели не будут меняться до тех пор, пока этого сами не захотите. Вы получите предсказуемый результат. Особенно это важно при профессиональной съёмке. Лучше не тратить время на постобработку снимка, исправляя ошибки яркости, лучше сразу сделать идеальное изображение.

Советы по съёмке в ручном режиме

Вы уже поняли, насколько полезен данный вид настроек. Вы получаете контроль над  качеством изображения с минимальными затратами сил и времени. Итак, ниже несколько советов по применению ручного режима.

Запаситесь терпением

Если вы только начали изучать фотографию, то освоение ручного режима займёт некоторое время, прежде чем снимки начнут получаться. У вас много того, что стоит изучить: композиция, освещение, взаимодействие объектов в кадре.

Некоторые, переходя к ручному режиму, долгое время пользуются приоритетами диафрагмы или выдержки. Рано или поздно каждый приходит к ручным настройкам, начиная выставлять их легко и быстро.

Начните с режима программирования

Если вы только начали, то можете переходить к ручным настройкам постепенно. Начните с режима программы (обозначение «Р»). Он похож на автоматический, но с возможностью компенсации экспозиции. Это позволяет вам делать фото ярче или темнее автоматических настроек.

Приоритет диафрагмы

Как только программный режим будет освоен, можно переходить к приоритету диафрагмы. В этом режиме вы устанавливаете диафрагму и ISO, а камера автоматически подбирает выдержку. Этот режим легко освоить, но в то же время вы получаете контроль над глубиной резкости фотографии. Вы так же будете иметь доступ к компенсации экспозиции, чтобы регулировать яркость. Если вы станете себя комфортно чувствовать при таком режиме, то пора переходить к ручным настройкам.

Приоритет диафрагмы против ручного режима

Есть ситуации, когда приоритет диафрагмы будет выгоднее ручных настроек. Это случается тогда, когда освещение меняется так быстро, что вы не успеваете выставлять показатели настроек. Это часто происходит в фотожурналистике. Изучите все режимы и выбирайте оптимальный.

Ещё больше уроков и новостей в наших группах: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

Режим экспозиции

1. Центр загрузки
2. Руководство по эксплуатации D850
3. Экспозиция
4. Режим экспозиции

Чтобы определить способ, которым фотокамера устанавливает выдержку и диафрагму при настройке экспозиции, нажмите кнопку I и поворачивайте главный диск управления до тех пор, пока нужный параметр не появится на панели управления.

Кнопка I

Главный диск управления

При использовании объектива со встроенным микропроцессором с кольцом диафрагмы (0 Внешние отличия объективов с микропроцессором и объективов типов G, E и D) заблокируйте кольцо диафрагмы на минимальном значении диафрагмы (максимальное число f). Объективы типов G и E не имеют кольца диафрагмы.

При использовании объективов без микропроцессора (0 Объективы без микропроцессора) выберите режим экспозиции A

(автоматический режим с приоритетом диафрагмы) или M (ручной). В других режимах режим экспозиции A выбирается автоматически, когда устанавливается объектив без микропроцессора (0 Совместимые объективы без микропроцессора). Индикатор режима экспозиции (P или S) на панели управления будет мигать, а в видоискателе отобразится символ A.

Чтобы просмотреть эффекты диафрагмы, нажмите и удерживайте кнопку Pv. Объектив затемнит линзу до значения диафрагмы, выбранного фотокамерой (режимы P и S) или до значения, выбранного пользователем (режимы A и M), что позволит просматривать глубину резко изображаемого пространства в видоискателе.

Кнопка Pv

Данная настройка определяет, сработает или нет моделирующая вспышка дополнительных вспышек, которые поддерживают систему креативного освещения Nikon (CLS; 0 Система креативного освещения (CLS) Nikon), при нажатии кнопки Pv.

P: программный автоматический режим

В этом режиме фотокамера автоматически настраивает выдержку и диафрагму в соответствии со встроенной программой для обеспечения оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций.

В режиме экспозиции P различные сочетания выдержки и диафрагмы можно выбирать, поворачивая главный диск управления, когда включены экспонометры («гибкая программа»). Все комбинации дают в результате одну и ту же экспозицию. Пока работает гибкая программа, на панели управления отображается звездочка («U»). Чтобы восстановить значения по умолчанию для выдержки и диафрагмы, поворачивайте диск управления до тех пор, пока не исчезнет звездочка, выберите другой режим или выключите фотокамеру.

Главный диск управления

Для получения информации об активации экспонометров см. «Таймер режима ожидания (фотосъемка с использованием видоискателя)» (0 Таймер режима ожидания (фотосъемка с помощью видоискателя)).

S: автоматический режим с приоритетом выдержки

В автоматическом режиме с приоритетом выдержки пользователь устанавливает значение выдержки, а фотокамера для получения оптимальной экспозиции автоматически подбирает значение диафрагмы.

Чтобы выбрать выдержку, поверните главный диск управления, пока включены экспонометры. Выдержку можно установить на «p» или на значения от 30 с до 1/8 000 с. Выдержку можно заблокировать на выбранной настройке (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).

Главный диск управления

A: автоматический режим с приоритетом диафрагмы

В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы пользователь устанавливает значение диафрагмы, а фотокамера для получения оптимальной экспозиции автоматически подбирает значение выдержки.

Пока включены экспонометры, поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать значение диафрагмы для объектива между минимальным и максимальным. Диафрагму можно заблокировать на выбранном значении настройки (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).

Вспомогательный диск управления

Используйте кольцо диафрагмы объектива, чтобы настроить диафрагму. Если максимальная диафрагма объектива была установлена с помощью параметра Данные объектива без CPU в меню настройки (0 Объективы без микропроцессора) при установленном объективе без микропроцессора, текущее число f будет отображаться в видоискателе и на панели управления с округлением до ближайшей запятой.

Иначе значение диафрагмы будет показано только в количестве остановок (F, с максимальной диафрагмой, отображенной как FA), а число f нужно будет смотреть на кольце диафрагмы объектива.

M: ручной

В ручном режиме экспозиции выдержка и диафрагма устанавливаются пользователем. Пока включены экспонометры, поверните главный диск управления, чтобы выбрать нужную величину выдержки, а вспомогательный диск управления, чтобы установить диафрагму. Значение выдержки можно установить как «p» или значения между 30 с и 1/8 000 с, или так, чтобы затвор можно было удерживать открытым неопределенное время для длительной экспозиции (A или %, 0 Длительные экспозиции (только режим M)). Значение диафрагмы для объектива можно установить от минимального до максимального. Проверить экспозицию можно по индикаторам экспозиции.

Диафрагма

Вспомогательный диск управления

Выдержка

Главный диск управления

Выдержку и диафрагму можно заблокировать на выбранном значении настройки (0 Блокировка выдержки и диафрагмы).

При условии использования внешнего экспонометра соотношение экспозиции учитывается, только если кольцо диафрагмы объектива используется для установки диафрагмы.

Индикаторы экспозиции в видоискателе и на панели управления показывают, будет ли снимок недоэкспонирован или переэкспонирован при текущих настройках. В зависимости от параметра, выбранного для пользовательской настройки b2 (Шаг EV контроля экспоз., 0 Шаг EV контроля экспоз.), количество недоэкспонирования или переэкспонирования показывается с шагом в 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV. Если будут превышены пределы системы замера экспозиции, индикаторы будут мигать.

Для получения информации об инвертировании индикаторов экспозиции так, чтобы отрицательные значения отображались справа, а положительные – слева, см. A > Пользовательская настройка f7 (Инвертировать индик-ры, 0 Инвертировать индик-ры).

Мануальный терапевт: Цена в Тюмени на прием врача-остеопата

Клиника остеопатии

Остеопатия является относительно новым направлением, которое постоянно развивается, совершенствуется и стремится к поиску передовых решений в лечении различных заболеваний. Однако уже сейчас специалисты в этой области готовы оказать эффективную помощь пациентам. Доказательство тому – работа нашей клиники остеопатии. Благодаря накопленному опыту в этой сфере, постоянной практике и наличию необходимого оснащения обеспечивается результативное лечение.

Услуги клиники остеопатии

Центр мануальной терапии в Тюмени доктора Ефимова предлагает:

1. Консультации специалистов. Персонал учреждения готов оказать информационную поддержку пациентов. На приеме остеопата тщательным образом рассматривается состояние организма, выясняются противопоказания и жалобы, определяется необходимость диагностики и курс лечения.
2. Мануальная терапия. Первая помощь – снятие функциональной блокады позвоночного столба. Далее применяются методики релаксации. На каждом сеансе обеспечивается разогрев мышц, после чего – их растяжение плавными движениями. Задача специалиста-остеопата при выполнении процедур – грамотная коррекция имеющейся патологии. Нами применяется несколько методов: висцеральный и кранио-скральный массаж, артро-вертебральная и миофасциальная терапия.
3. Лечебный массаж. Процедуры выполняются для восстановления не только здоровья, но и красоты. Преимущества применяемых методик известны еще со времен Древнего Китая. Лечебный массаж спины и прочих частей тела нуждается в индивидуальном подходе. Он может проводиться детям. Иногда процедуры являются частью комплекса мероприятий по оздоровлению организма. Они назначаются с учетом показаний, состояния организма и поставленного диагноза. Способны устранить нарушения осанки и дефекты фигуры.
4. Внутритканевая электростимуляция. Этот относительно новый метод в лечении болевых синдромов уже применяется в нашей клинике остеопатии. Направление основано более 20 лет назад, подразумевает подведение электротока к кости, для чего используется металлический электрод. Процедура длится около получаса. Перед ее началом иглу подводят к остистому отростку позвонка. Другой электрод укладывается с противоположной стороны тела. Плотность тока влияет на эффект: чем он выше, тем меньше побочных действий. Метод лечения запатентирован. Различают несколько видов: воздействие на периферические нервы, местный эффект и общерефлекторный механизм лечения.
5. Иглорефлексотерапия. Применяется в качестве метода лечения различных заболеваний. Характеризуется простотой проведения, безвредностью и небольшим списком противопоказаний. Обеспечивается воздействие на организм для нормализации его защитно-компенсаторных и приспособительных механизмов.

Также наша клиника мануальной терапии предлагает кинезиотейпинг, лечебные стельки и другие процедуры и средства, полезные для здоровья и хорошего самочувствия. Записаться на прием к врачу-остеопату в Тюмени можно по телефону: 8 (3452) 62–71–17. В нашей клинике работает несколько квалифицированных специалистов. Кроме остеопата, вы можете записаться к педиатру и неврологу.

Поэтому мы помогаем справиться с различными заболеваниями (не только в области остеопатии):

• сколиоз позвоночника;
• пяточная шпора;
• боли в суставах;
• головные боли;
• бронхиальная астма;
• алкогольная, пищевая, никотиновая зависимость.

Это лишь малый список наших возможностей в лечении. При этом в каждом случае мы обеспечиваем приемлемую стоимость услуг

Клиника доктора Ефимова – верный помощник в поддержании красоты и здоровья вашего организма!

Мануальная терапия в АО «СЗЦДМ»

                          

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Мануальная терапия – это совокупность методов лечения и выявления болезней с использованием рук терапевта. Лечению чаще всего подвергается опорно-двигательная система и внутренние органы человека. Мануальная терапия неразрывно связана с неврологией, ортопедией, вертеброневрологией, спортивной медициной и прочими отраслями официальной медицины.

Кто такой мануальный терапевт?

Мануальный терапевт – это врач, который занимается лечением пациентов, применяя для этого собственные руки. В его компетенцию входит лечение искривлений позвоночного столба и иных его патологий, а также избавление человека от болезней суставов.

Прежде чем приступить к реализации терапевтических методик, специалист выполнит полноценную диагностику и лишь после этого подберет индивидуальный восстановительный курс.

Преимуществом прохождения лечения у мануального терапевта является то, что отсутствует необходимость применения лекарственных средств. Кроме того, мануальная терапия иногда способна помочь людям в том случае, когда даже консервативное лечение оказывается абсолютно неэффективным.

Мануальный терапевт – это доктор, который в своей работе использует новейшие методики диагностики и лечения, сочетает их с аппаратными способами терапии, с массажем, с физиопроцедурами, с лечебной физкультурой. В результате, удается добиться стойкого результата даже при таких сложных заболеваниях, как: межпозвоночная грыжа, артрозы суставов, сколиоз, вегетососудистая дистония, остеохондроз и пр.

Сеанса мануальной терапии иногда бывает достаточно, чтобы пациент почувствовал улучшение. Уже после первого воздействия на организм улучшается кровообращение, мышцы тонизируются, усиливается трофика тканей и ускоряется обмен веществ. Кончено, одного сеанса для избавления от патологии будет мало, может потребоваться и 15, и 20 посещений кабинета специалиста. Однако пройти курс будет необходимо полностью, если лечение на начальных этапах даёт заметные результаты.

Чем занимается мануальный терапевт?

Мануальный терапевт знает функциональные возможности организма и физиологию человека. Он строит свой приём с учетом не только основного заболевания человека, но и с учетом его психологического состояния. Основная цель лечебного воздействия специалиста – устранение болезненных ощущений, компенсация утраченных функций (позвоночного столба, суставов, внутренних органов).

Кабинет мануального терапевта – это то место, где выявляют наличие проблем с опорно-двигательным аппаратом, как врожденного, так и приобретенного характера. Прохождение полноценного курса мануальной терапии способно вернуть здоровье не только позвоночнику и суставом, но и восстановить работу ЖКТ, дыхательной, эндокринной и систем, усилить кровоснабжение всех органов, головного мозга, повысить сопротивляемость организма инфекциям, улучшить психологический и эмоциональный настрой.

Что касается специальности, то мануальный терапевт может иметь диплом невропатолога, либо ортопеда, после чего он может получать дополнительную специальность по мануальной терапии.

Врач выставляет диагноз не только на основании жалоб пациента, на осмотре и пальпации, но и на дополнительных результатах обследования, например, на основе рентгенологических снимков. Во время процесса лечения врач обязан контролировать состояние пациента, отслеживать его самочувствие и динамику заболевания.

Обращаются за помощью к специалисту люди разных возрастов, иногда на приём приносят даже грудных детей. Нередко возникает смещение шейных позвонков во время родов, врожденный вывих бедра – еще одна частая проблема новорожденных детей . Чтобы в дальнейшем эти патологии не нарушили качество жизни человека, лечение нужно начинать с первых месяцев и даже недель жизни ребенка. Мануальный терапевт имеет в арсенале щадящие методики, которые применяются в лечении детей или людей пожилого возраста.

Конечно, избавить пациента от позвоночной грыжи без оперативного вмешательства невозможно. Однако, мануальный терапевт в состоянии помочь больному избавиться от болей – одного из ведущих симптомов данного заболевания. Поэтому еще одна цель мануальной терапии – это восстановление биомеханических процессов в месте поражения.

Каждый мануальный терапевт работает по принципу – «одно заболевание влечет за собой нарушения функционирования других систем», так как организм человека представляет единое целое. Например, вывих пальца нижней конечности повлечет нарушения в походке человека, что в дальнейшем перерастет в артроз тазобедренного сустава. Артроз в конечном счете приведет к нарушению функционирования внутренних органов, к смещению позвонков или к формированию нарушений осанки и т. д. Поэтому даже незначительное на первый взгляд заболевание должно быть своевременно подвергнуто терапии.

Какие заболевания лечит мануальный терапевт?

Пациент получает направление на консультацию к мануальному терапевту от другого врача, когда он считает, что у больного имеются для этого показания.

Среди наиболее распространенных заболеваний, с которыми сталкивается мануальный терапевт, следующие:

Мигрень;

• Остеохондроз, который может выражаться в ущемлении седалищного нерва, в радикулите и пр.;

• Периартроз плече-лопаточный;

• Нарушение осанки;

• Лордоз;

• Кифоз;

• Сколиоз;

• Межпозвоночная грыжа;

• Вегетососудистая дистония;

• Гипертония;

• Синдром позвоночной артерии.

Кроме того, человек может самостоятельно решить, что он нуждается в консультации этого специалиста. Поводом для обращения могут стать головные боли, возникающие во время поворота головы головокружения, болезненные ощущения в грудной клетке и в суставах, тугоподвижность суставов или позвоночника.

Однако, есть и противопоказания для проведения мануальной терапии. К таковым относятся:

Когда необходимо обратиться к мануальному терапевту?

Симптомы:

• Возникновение чувства скованности во время дыхания;

• Болезненные ощущения в районе поясницы, груди или шеи;

• Онемение верхних и нижних конечностей, пальцев на них;

• Головные боли, сопровождающиеся головокружениями;

• Проблемы с памятью, нарушения со стороны зрения и слуха;

• Болезненные ощущения в районе любых суставов;

• Боли, возникающие при поворотах головы.

Как проходит приём у мануального терапевта?

На первой консультации врач опросит пациента на предмет имеющихся у него жалоб. Доктор должен выяснить, есть ли у человека сопутствующие заболевания, болезни внутренних органов.

Кроме того, на приём следует принести результаты прошлых исследований, если таковые имеются:

• Заключение невролога;

• Выполненные рентгенологические снимки;

• МРТ;

• КТ позвоночника.

Когда доктор изучит их, он приступит к осмотру. Стоит знать, что мануальная терапия имеет не только лечебные, но и диагностические методики. Именно последние будет использовать доктор на первом приеме. Врач в обязательном порядке руками прощупает позвоночный столб, определит его изгибы и деформации, определит тонус мышц, места повышенного и пониженного мышечного напряжения. Врач может попросить пациента принять различные позы (встать, сесть, лечь на живот, походить и т. д.), а сам в это время будет продолжать осмотр.

Виды пальпации, используемые мануальным терапевтом:

Некоторые техники могут напоминать массаж, однако, пациенту не стоит высказывать своего удивления, так как это является стандартными методиками диагностики мануальных терапевтов.

В медицинских центрах АО «СЗЦДМ» мануальный терапевт осмотрит пациента, после чего озвучит выводы относительно диагноза и определит необходимость прохождения им курсового лечения. Иногда, чтобы определиться с конкретными методиками и принять окончательное решение о необходимости терапии, доктор отправит пациента на дополнительную диагностику. Кроме того, сам врач может отправить пациента на консультацию к неврологу или ортопеду. 

После того, как все необходимые данные будут получены, врач оценит имеющиеся показания и противопоказания и примет решение о возможности прохождения лечения. Когда курс необходим, то в индивидуальном порядке составляется график процедур, определяется их длительность, периодичность и количество сеансов.

отзывы, цены и запись на приём

ЕвроМедика на Комендантском

361 отзыв

многопрофильный медицинский центр

Первичная стоимость приёма — средняя

Лечебно-диагностический центр «ЕвроМедика» на Комендантском – отделение российской сети многофункциональных медицинских учреждений.

г. Санкт-Петербург, ул. Комендантский пр-т, д. 17/1

пн-пт 09:00 — 21:00 сб 09:00 — 21:00 вс 09:00 — 21:00

8 (812) 409-42-51

Мастерская Здоровья на Лесной

28 отзывов

многопрофильный медицинский центр

Первичная стоимость приёма — низкая

Профильный медицинский центр. Осуществляет диагностический приём взрослых.

г. Санкт-Петербург, ул. Полюстровский пр-т, д. 68А

пн-пт 09:00 — 21:00 сб 09:00 — 21:00 вс 09:00 — 21:00

8 (812) 409-42-51

МЦ Гайде на Лиговском

34 отзыва

многопрофильный медицинский центр

Первичная стоимость приёма — высокая

МЦ Гайде работает с 1993 года.В медицинском центре установлено современное европейское оборудование экспертного класса.

г. Санкт-Петербург, ул. Лиговский пр., д. 108А

пн-пт 08:00 — 21:00 сб 10:00 — 17:00 вс 10:00 — 17:00

8 (812) 409-42-51

Долголетие на Крестьянском

186 отзывов

многопрофильный медицинский центр

Первичная стоимость приёма — средняя

Медицинский центр «Долголетие» на Крестьянском является одним из отделений сети многопрофильных лечебных учреждений.

г. Санкт-Петербург, ул. Крестьянский переулок, д. 4

пн-пт 09:00 — 21:00 сб 09:00 — 21:00 вс 09:00 — 21:00

8 (812) 409-42-51

РеаСанМед

15 отзывов

многопрофильный медицинский центр

Первичная стоимость приёма — высокая

Многопрофильная клиника РеаСанМед — это современный поликлинический комплекс, где для вас и вашего ребенка работают амбулаторно-диагностическое и реабилитационное отделения, служба вызова специалистов на дом, а также полноценный водно-оздоровительный центр.

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5 к. 3

пн-пт 09:00 — 21:00 сб 09:00 — 21:00 вс 09:00 — 21:00

8 (812) 409-42-51

Центр подологии нового поколения

15 отзывов

многопрофильная клиника

Первичная стоимость приёма — высокая

Центр Подологии предлагает профессиональный уход за стопой: лечение грибка ногтей, лечение вросшего ногтя, медицинский педикюр, удаление родинок, бородавок, папиллом.

г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5, литер Е

пн-пт 10:00 — 21:00 сб 10:00 — 21:00 вс 10:00 — 21:00

8 (812) 409-42-51

Сеть клиник Первая семейная

2205 отзывов

многопрофильный медицинский центр

Первичная стоимость приёма — средняя

«Первая семейная клиника Петербурга» — сеть лечебных учреждений, расположенных в Петроградском и Приморском районах города.

г. Санкт-Петербург, ул. Каменноостровский пр-т, д. 16

пн-пт 08:00 — 22:00 сб 08:00 — 22:00 вс 09:00 — 22:00

8 (812) 409-42-51

СМТ/Современные медицинские технологии на Московском проспекте

48 отзывов

многопрофильный медицинский центр

Первичная стоимость приёма — низкая

Многопрофильный центр «Современные медицинские технологии» – один из филиалов сети современных частных клиник.

г. Санкт-Петербург, ул. Московский пр-т, д. 22

пн-пт 08:00 — 21:00 сб 09:00 — 21:00 вс 09:00 — 21:00

8 (812) 409-42-51

Клиника на Театральной

591 отзыв

многопрофильный медицинский центр

Первичная стоимость приёма — высокая

С целью усиления противоэпидемических мероприятий для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения Санкт-Петербурга ввести до 30 апреля 2020 запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, на посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке, на плановые профилактические осмотры населения, на плановую вакцинацию детского и взрослого населения.

г. Санкт-Петербург, ул. наб. Крюкова канала, д. 8

пн-пт 10:00 — 21:00 сб 10:00 — 19:00 вс 10:00 — 19:00

8 (812) 409-42-51

Европейский остеопатический центр на аллее Поликарпова

34 отзыва

медицинская клиника

Первичная стоимость приёма — высокая

Остеопатический центр оказывает услуги в области остеопатии, лечебного и детского массажа.

г. Санкт-Петербург, ул. ал. Поликарпова, д. 1

пн-пт 09:00 — 21:00 сб 09:00 — 21:00 вс 09:00 — 21:00

8 (812) 409-42-51

Прием врача мануального терапевта в Казани.

Консультация. Платный мануальный терапевт

Массаж является одной из самых древних лечебных методик. Даже когда человечество ещё ничего не знало о медицине и целебных свойствах некоторых растений, люди применяли целительную силу воздействия рук на тело человека.

Существует несколько основных видов техники, применяемых врачом мануальным терапевтом, но главными  разновидностями являются:

Расслабляющий массаж не преследует цели оздоровления организма. Его основные функции – расслабление, доставление удовольствия, релаксация. Именно такие способы и приёмы применяются в большинстве массажных салонов. У хорошего мануального терапевта совершенно иные задачи. Ему необходимо оказать помощь, помочь больному справиться с заболеванием, улучшить состояние его здоровья. На прием мануального терапевта пациентов чаще всего направляют врачи других специализаций: вертеброневролог, невролог, хирург, терапевт, ревматолог, педиатр и многие другие врачи детских специальностей.

Основные задачи, которые решает медицинский массаж

Лечебный массаж бывает двух видов:

• общий, при котором разминается всё тело больного;
• локальный – воздействие производится только на определённые участки, ограниченные группы мышц и органов.

Во время сеанса мануальные терапевты для улучшения результата применяют различные лекарственные средства в виде масел, гелей и кремов. Это не только облегчает работу самого массажиста и предупреждает раздражение кожи пациента от интенсивного физического воздействия, но и оказывает мощный лечебный эффект.

Основные приёмы:

• Растирание.
• Поглаживание.
• Разминание.
• Вибрации.
• Пассивные движения и изменения положения тела.

В зависимости от патологии и целей, которые преследует врач, используется та или иная методика, но чаще всего производится их сочетание, периодическая смена, например, поглаживания на разминание, или разгибание-сгибание сустава на его растирание.

При интенсивном нажатии нервные рецепторы, расположенные в коже и подкожно-жировой клетчатке, дают импульсы в ЦНС. В зависимости от силы и характера действия, от применяемой методики, от используемых фармацевтических препаратов удаётся добиться повышение тонуса местной или центральной нервной системы, или наоборот, расслабить её, снять напряжение.

Противопоказания к мануальной терапии и массажам

Не смотря на эффективность массажей и мануальных манипуляций, существуют ситуации, когда эти виды терапии пациенту противопоказаны в силу ряда причин.

К основным из них относят:

• наличие опухолей различной этиологии, злокачественных или доброкачественных;
• наличие метастаз в спинном или головном мозге;
• общее воспаление нервной системы;
• при сильно выраженном сколиозе, лордозе или кифозе, когда риск перелома позвоночника крайне велик;
• при заболевании дисковой миелопатии;
• в случае если отмечается острое течение полиатритов;
• при наличии инфекционных заболеваний;
• в случаях с нарушением кровообращения, а также при переломах и трещинах позвоночника;
• если отмечается секвестрация дисковой грыжи.

Поэтому массаж и мануальную терапию назначать может исключительно врач. Его заключение базируется на предварительной диагностике общей клинической картины течения заболевания. Сейчас распространен самостоятельный подбор лечения, без консультации с врачом, так, например, видео массаж при шейном остеохондрозе часто бесконтрольно используется для самолечения, что является лишним, так как в большинстве случаев массаж при остеохондрозе шейного отдела показан. Помимо этого современные методы лечения предлагают массажер при остеохондрозе шейного отдела, который стимулирует пораженную зону.

Специфика лечебного массажа при сколиозе

Мануальная терапия спины и позвоночника имеет огромное значение при лечении сколиоза. В детском возрасте – это одна из основных терапевтических процедур. Благодаря применению специфических массажных техник и специальных приёмов зачастую удаётся полностью исправить искривление позвоночного столба. Чем раньше началась коррекция позвоночника, тем более велика вероятность, что с помощью щадящих методик удастся исправить деформацию и избежать тяжёлой операции или наступления инвалидности.

Курсы массажа необходимо производить не менее двух раз в год. Каждый курс обычно включает в себя 20-25 сеансов. Эффективность терапии оценивается по степени восстановления анатомической структуры позвоночного столба и его функций. Рекомендуется продолжать массажное лечение до полной компенсации нарушений функциональности.

Как и где производится запись на консультацию врача-мануалиста

В Казани мануальный терапевт принимает в сети клиник «Медэксперт». В клинике приём производят врачи, прошедшие соответствующую специализацию и имеющие достаточные опыт, навыки и знания, чтобы произвести мануальную терапию с максимальной эффективностью. Записаться на консультацию вы можете, заказав обратный звонок или заполнив форму обратной связи прямо у нас на сайте.

Цены на прием мануального терапевта

Код	Наименование услуги	Стоимость, руб
2.16.	Прием (осмотр, консультация) врача – мануального терапевта первичный	1200
2.16.1.	Прием (осмотр, консультация) врача — мануального терапевта повторный*	800

искусство мануального режима Сандры Линелл — Российское фото

Сандра Линнелл — фотограф из Швеции. Она интересовалась искусством фотографии всегда, но до 30 лет отношения с камерой были весьма непостоянными, и только по приезде в Австралию девушка приобрела фотоаппарат, который стал обязательным элементом ее образа в любое время: Сандра начала снимать круглосуточно. Сегодня она — амбассадор Olympus.

Девушка признается, что легко находит вдохновение и любит путешествовать. С покупкой камеры появилась свобода: так профессиональный фотограф может назвать ручной режим съемки. Только зная, как работают выдержка, диафрагма и светочувствительность можно реализовать то, что хочешь. Шведке вообще близок мануальный режим: Сандра занимается текстильным дизайном и ручным ткачеством. Отсюда интерес к деталям, абстрактным паттернам, которые девушка находит в природе. Сандра называет себя «шведскими глазами, запечатлевающими красоту каждый день».

Сейчас вместе с мужем Сандра работает над уникальным ткацким проектом, элементом которого будет изящная древесная стружка. Девушка активно ведет «Инстаграм», выкладывая работы достаточно часто: сейчас в профиле 5555 фотографий. Многие из них сделаны неподалеку от дома: Сандра замечает и первые заморозки, коснувшиеся цветов, и огонь зябликов на запорошенных деревьях.

«Моя страсть заключается в охоте за красотой и создании прекрасного. Я люблю находить вещи, которые могут показаться не слишком симпатичными на первый взгляд, и затем сделать их интересными для восприятия. Но иногда я принимаю и другой вызов: снять то, что уже прекрасно, сохранить эту красоту и добавить к ней свой фирменный штрих. Я нахожу это сложным, но именно это вдохновляет», — рассказывает Линнелл.

Паутина на рассвете, цветы в росе, потрескавшийся тонкий лед, розовое полнолуние — такие моменты-впечатления интересуют Сандру. Природа на ее работах кажется одушевленной.

«Я люблю читать разные книги и смотреть фильмы, один из моих любимых авторов — Харуки Мураками», — рассказывает Сандра.

Фотограф повествует так же медитативно, неспешно, фиксирует эфемерное и мимолетное. Кажется, что сама Сандра сплела утренние снежные узоры. Филигранная работа.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Instagram: https://www.instagram.com/sannalinn/

Шпаргалка по съемке в ручном режиме для начинающих

«Перезагруженная шпаргалка по ручной фотографии» Лондонской школы фотографии — это наглядный, наглядный способ показать вам, как повысить уровень вашей фотоигры с автоматической до ручная стрельба. Съемка в ручном режиме не только позволяет создавать четкие и хорошо скомпонованные изображения, но и лучше понимать внутреннюю работу камеры и то, как все эти любопытные настройки работают синхронно друг с другом.

При съемке в ручном режиме у вас есть полный контроль над выдержкой, ISO и диафрагмой, среди множества других настроек, которые могут более точно настроить ваши изображения. Например, ручное управление диафрагмой может помочь вам получить красивые портреты с размытым фоном боке. Он также очень полезен для изменения выдержки, позволяя получать потрясающие снимки таких быстро движущихся объектов, как автомобили или велосипедисты, в кристально чистом движении без ущерба для качества.

Вы часто можете оказаться в сложной ситуации с освещением, когда все выглядит слишком темным, слишком светлым или очень зернистым. К сожалению, автоматический режим не всегда может справиться с этими экстремальными условиями и часто активирует вспышку камеры при малейшем намеке на темноту (из-за чего некоторые фотографии выглядят просто ужасно). Вот где обучение стрельбе в ручном режиме может быть вам спасением.

ISO

Одна из самых обсуждаемых настроек камеры — это ISO; числовое значение на вашей камере, которое контролирует светочувствительность.ISO вашей камеры позволяет вам регулировать ее светочувствительность и позволяет ей улавливать больше света. Или, с другой стороны, чтобы уменьшить экспозицию в эти яркие солнечные дни для получения хорошо сбалансированного результата.

Я настоятельно рекомендую поэкспериментировать с различными условиями освещения, чтобы найти идеальное значение ISO. Но будьте осторожны, устанавливая слишком высокое значение ISO в темноте, так как это увеличит количество шума на ваших окончательных изображениях.

Диафрагма

Другой распространенный термин, с которым вы, возможно, столкнулись, — это диафрагма.По сути, это отверстие в линзе, которое влияет на вашу экспозицию. Он также отвечает за управление глубиной резкости.

Как правило, чем меньше число (или диафрагма), тем больше будет отверстие объектива, что приведет к меньшей глубине резкости — идеально для размытого фона. С другой стороны, чем выше ваша диафрагма, тем резче будет фон, что отлично подходит для захвата всех мельчайших деталей в вашей сцене (отлично подходит для пейзажей).

Выдержка

Скорость затвора — еще один ключевой фактор, определяющий конечный результат вашего изображения.По сути, это время экспозиции внутреннего затвора камеры, которое остается открытым, чтобы свет попадал на датчик.

Как правило, если вам нужны размытые снимки, иллюстрирующие движение объекта (например, гоночного автомобиля или велосипедиста), то при длинной выдержке затвор остается открытым дольше, что позволяет увеличить время экспозиции. Однако более короткая выдержка идеально подходит для снимков без размытия движущихся объектов.

Баланс белого

Другой параметр камеры, который также напрямую влияет на ваши изображения, — это баланс белого (WB).Процесс настройки баланса белого включает в себя удаление нереалистичных цветовых оттенков и, в конечном итоге, использование настройки, обеспечивающей более естественные оттенки изображений.

Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснений на коже. Кроме того, баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для улучшения вашего фотографического стиля. Например, для более резких фотографий можно использовать предустановку «Баланс белого вольфрама» в режиме облачности, чтобы получить синие оттенки и усилить контраст. Помня об этом, очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого для достижения желаемых результатов.

На что следует обратить внимание при съемке в ручном режиме

Имейте в виду, что когда вы будете готовы снимать в ручном режиме, ваши настройки не будут адаптироваться к вашим условиям съемки. Вы должны отрегулировать их вручную. Помня об этом, вы обеспечите стабильную экспозицию на протяжении всей съемки. Поначалу процесс изменения настроек может показаться утомительным, но на самом деле он обеспечит согласованность ваших изображений.

Это то, чего не хватает при съемке в автоматическом режиме, поскольку он рассчитывает, сколько света измеряется с помощью экспонометра вашей камеры.Как бы хорошо это ни звучало, вы, вероятно, обнаружите, что по мере того, как вы регулируете положение съемки, объект перемещается или условия освещения меняются на пасмурную, в конечном итоге у вас будет набор очень противоречивых экспонированных изображений.

Другие режимы съемки

Как бы я ни любил снимать вручную, не забывайте и о других буквах на шкале режимов, которые пробуждают ваше любопытство. Фактически, я даже рекомендую снимать в этих полуавтоматических режимах в качестве практики, чтобы помочь вам понять компенсацию экспозиции.

• Программный режим (P) — отличный переходный режим, когда вы выходите из мира автоматической съемки. Он управляет съемкой, аналогичной автоматической, но позволяет регулировать экспозицию, управляя компенсацией с помощью диска. Если какая-либо из ваших фотографий кажется темной, используйте эту простую функцию, чтобы увеличить яркость.
• Приоритет диафрагмы — еще один отличный переходный режим для съемки, который позволяет управлять диафрагмой, а также ISO. Это дает вам контроль над глубиной резкости, а также компенсацией экспозиции для управления яркостью.

Если вы думаете, что справились с этими настройками, то можете переходить к ручному управлению!

Наконец

В дополнение к настройкам камеры мы настоятельно рекомендуем следующие советы, которые еще больше улучшат ваш опыт перехода на ручную съемку; такие как использование штатива, золотые часы и главные золотые правила фотографирования, о которых следует помнить, чтобы снова и снова делать потрясающие снимки.

Когда снимать в ручном режиме — Год с моей камерой

Это сообщение для фотографов-любителей.

Некоторые профессионалы и начинающие профессионалы твердо придерживаются мнения о том, что такое правильный способ стрельбы. А некоторые считают, что то, как они это делают, — это то, как каждый должен это делать. Если это ты, пожалуйста, сейчас же отвернись. Вам не понравится то, что я говорю, и вы, вероятно, захотите сказать мне, что я не прав. Вы можете найти меня в Twitter, если действительно хотите с нами связаться: @EmmaDaviesPhoto.

Вам не нужно постоянно снимать в ручном режиме

Это один из самых больших мифов о фотографии.Журналы, гуру, мастерские — все они учат вас снимать в ручном режиме и подразумевают, что вы терпите неудачу, если не снимаете все время в ручном режиме .

Я полностью согласен с тем, что каждый, у кого есть большая камера, должен знать , как снимать в ручном режиме. Но это не значит, что вы переключаете камеру в ручной режим, а затем оставляете камеру дома, потому что не можете вспомнить, что делать.

Не упустите кадр

Никогда, никогда и никогда не рискуйте упустить кадр из-за того, что вы возитесь с дисками.Когда вы снимаете, снимайте так, как вам удобно. Выделите время для практики перед выходом на улицу или выключите автомат, как только сделаете снимок.

Невозможно эффективно снимать в ручном режиме, если освещение быстро меняется, или если ваш объект перемещается на солнечный свет и выходит из него (дикая природа, птицы, дети).

Используйте режимы приоритета вместо ручного

Редко, когда для творчества или по причинам экспозиции вам нужно управлять и диафрагмой, и выдержкой (см. Исключения ниже).Так почему бы не воспользоваться огромной вычислительной мощностью дорогой камеры, которую вы купили, и позволить ей делать тяжелую работу?

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает выдержку и ISO. В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а камера делает все остальное.

Я снимаю на открытом воздухе в режиме приоритета диафрагмы 80% времени, потому что большинство моих творческих решений вращается вокруг глубины резкости. (Я коммерческий садовый и цветочный фотограф — если бы я был спортивным фотографом, меня больше беспокоила бы выдержка.)

Время, когда вы бы снимали вручную.

1. Потому что вам нравится задача

Некоторые люди делают судоко, другие любят работать в ручном режиме. Приятно попробовать работать со всеми тремя элементами управления одновременно.

2. Студийная работа или фотосъемка со вспышкой

Обычно вы ограничены выдержкой, соответствующей скорости синхронизации вспышки, и вам нужно поддерживать низкий уровень ISO.

Зачем нужен ручной режим

Последнее обновление: 18.10.2020 02:02

Съемка в ручном режиме — сложная и пугающая тема для многих начинающих фотографов (а также для более опытных фотографов!).

Но действительно нет причин опасаться ручного режима.

Фактически, изучив ручной режим, вы получите гораздо больший контроль над тем, что делает ваша камера, и, как следствие, у вас будет повышенная способность делать лучшие фотографии.

Это не значит, что научиться стрелять в ручном режиме можно днем ​​…

Вместо этого вам нужно попрактиковаться, и со временем вы обнаружите, что ручной режим не так страшен, как вы когда-то думали.

Вот несколько причин, по которым вам нужно изучить ручной режим.

Совет редактора: создание великолепных фотографий не заканчивается нажатием кнопки спуска затвора. Узнайте, как превратить свои фотографии в репродукции произведений искусства, достойных стены.

Использование ручных настроек камеры поможет вам получить лучшую экспозицию

В некоторых случаях вы можете получить высококачественный снимок в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или программного режима. Черт возьми, даже полностью автоматический режим иногда дает хорошую экспозицию.

Но когда вы научитесь снимать в ручном режиме, вы будете управлять диафрагмой, выдержкой и ISO, и по мере того, как вы будете практиковаться в управлении этими настройками, вы узнаете, какие настройки необходимо изменить и насколько сильно в различных условиях освещения.

Другими словами, ручной режим дает вам возможность адаптировать настройки к любой ситуации освещения.

Итак, если ваша камера не может определить экспозицию самостоятельно, лучше всего использовать ручную съемку.

Например, когда вы сталкиваетесь с контровым освещением, когда свет попадает в сцену из-за объекта, ваша камера обычно корректирует свои настройки для яркого фонового света.

В этом случае объект полностью недоэкспонирован или слишком темный. Другими словами, вы получаете силуэт.

Как Майк Браун демонстрирует на видео выше, вы можете обойти это, управляя настройками камеры в ручном режиме.

Сюда входит использование компенсации экспозиции и изменение режима замера, используемого камерой, с матричного или оценочного на точечный.

Верно и обратное.

Если объект очень ярко освещен на очень темном фоне, ваша камера может выставить снимок для темных областей, а не объект. В результате объект сильно переэкспонирован.

Еще одна проблема с экспозицией, с которой ваша камера будет бороться сама по себе, — это съемка при слабом освещении.

В зависимости от устройств, ваша камера, скорее всего, попытается сработать вспышкой при недостаточном освещении, а свет от вспышки, безусловно, не очень хороший вид.

Однако, когда вы используете ручной режим в таких ситуациях, вы почти гарантируете, что сможете получить правильно экспонированную фотографию.

Вот простой трюк в ручном режиме: поднять ISO.

Если вы снимаете при слабом освещении, вы можете увеличить ISO, что сделает сенсор камеры более чувствительным к свету.

И с такой повышенной чувствительностью вам не понадобится вспышка, что приведет к получению фотографии, которая хорошо экспонируется и не имеет резких светов и теней, создаваемых встроенной вспышкой.

Подробнее:

Съемка в ручном режиме позволяет проявить больше творчества

Ручной режим удобен для фотографов еще по одной причине — вы можете быть более креативными.

То есть диафрагма, выдержка и ISO — все они творчески влияют на снимаемые вами изображения в дополнение к управлению экспозицией:

• Диафрагма частично определяет глубину резкости или то, какая часть фотографии находится в фокусе. Чем больше диафрагма (чем меньше число f), тем более размытым будет фон.
• Скорость затвора определяет появление движения в кадре, например, если движение заморожено или размыто. Более короткие выдержки с большей вероятностью остановят движение.
• ISO контролирует цифровой шум — чем выше ISO, тем более зернистым будут выглядеть ваши изображения.

Итак, понимая творческие элементы, которыми управляют эти настройки, вы можете использовать ручной режим, чтобы повысить визуальную привлекательность ваших фотографий.

Например, если вы снимаете портрет и хотите получить красивый размытый фон позади объекта, вы можете использовать ручной режим, чтобы установить желаемое значение диафрагмы, а затем отрегулировать выдержку и ISO, чтобы получить хорошо экспонированный изображение.

Точно так же, если вы хотите зафиксировать движение движущегося объекта, вы можете установить короткую выдержку, а затем управлять диафрагмой и ISO, чтобы получить хорошую экспозицию.

Подробно о настройках экспозиции и о том, как вы можете использовать их для творчества, посмотрите видео от 52Things выше.

Совет редактора: готовы обновить камеру, но у вас нет средств? Продайте свой старый фотоаппарат и вложите вырученные средства во что-нибудь новое.

Ручной режим позволяет быть более последовательным

Проблема со съемкой в ​​полностью автоматическом режиме заключается в том, что вы не можете контролировать действия камеры.

Но в ручном режиме вся ответственность ложится на ваши плечи. И хотя поначалу это может быть обузой, как только вы освоитесь, вы никогда не выйдете из ручного режима!

Это отчасти потому, что вы можете получить более стабильные результаты от кадра к кадру и от прогулки до прогулки, потому что вы меняете настройки камеры, а не камера делает это за вас.

Ваши глаза бесконечно более чувствительны к изменяющимся условиям освещения, чем ваша камера, поэтому, исключив предположения камеры из уравнения и взяв на себя управление диафрагмой, выдержкой и ISO, вы можете настроить поведение камеры в текущей ситуации.

Это означает, что с практикой вам больше не придется задаваться вопросом, будет ли снимок переэкспонирован или недоэкспонирован. Вместо этого вы можете положиться на свой опыт съемки в ручном режиме и выбирать правильные настройки для каждого кадра.

Кроме того, чем более стабильно хорошие результаты вы можете получить в камере, тем меньше времени у вас будет на попытки исправить такие вещи, как передержка и передержка при постобработке.

Лично я предпочитаю проводить больше времени за камерой на свежем воздухе, чем перед компьютером, редактируя фотографии в моем офисе!

Я знаю, что ручной режим может быть пугающим, но когда-то вождение автомобиля тоже было пугающим.Вам просто нужна практика, и со временем вы сможете стать мастером ручного режима!

Подробнее:

---

Привет из PT!

Советы для начинающих

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

7 дней до освоения ручного режима: зачем снимать в ручном режиме

Съемка в ручном режиме!

Добро пожаловать в первый день освоения ручного режима!

Я не ВСЕГДА снимал в ручном режиме.Когда я купил свою первую зеркальную камеру, я начал с изучения диафрагмы, выдержки и ISO (треугольник экспозиции) и того, как все они работают вместе для достижения хорошей экспозиции.

Я немного знал, как использовать ручной режим, но решил, что это «старый школьный» способ фотографировать. В конце концов, у моей новой камеры было много причудливых кнопок, так почему бы не использовать их.

Проблема с таким образом мышления возникла, когда я взглянул на все фотографии, которые я сделал с помощью своей необычной новой камеры, и экспозиция была НЕ той, которую я представлял в видоискателе.После этих менее чем приятных результатов я поставил перед собой задачу держать камеру в ручном режиме и «заставить» себя привыкнуть к этому «олдскульному» способу фотографирования.

Эта задача полностью изменила мои фотографии, и после почти 11 лет опыта я все еще использую ручной режим большую часть времени.

Зачем использовать камеру в ручном режиме?

Зачем вам использовать ручной режим с современной камерой в вашем распоряжении? Разве ваша модная (и дорогая) камера не должна быть достаточно умной, чтобы делать отличные снимки без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны?

Простой ответ: «Нет!» Камеры недостаточно умны, чтобы делать отличные снимки самостоятельно ВСЕГДА.

Дело в том, что вашу камеру и все те высокотехнологичные формулы, которые использует ваша камера, можно ОЧЕНЬ легко обмануть. У вашей камеры нет мозга, и она не знает, для чего экспонировать, если вы этого не скажете.

Тогда почему я заплатил за все эти модные пуговицы?

Я не говорю, что нет места каким-то другим режимам съемки и настройкам камеры. Я говорю о том, что для получения НАИЛУЧШИХ ВОЗМОЖНЫХ ФОТОГРАФИЙ вам необходимо знать, как работают ваши ручные настройки камеры, и КОНТРОЛИРОВАТЬ то, что они делают, когда вы фотографируете.

Позвольте мне сказать по-другому. Чтобы постоянно получать отличный результат, вам нужно будет достаточно знать о своей камере и о том, что входит в правильно экспонированное изображение, чтобы вы знали, когда взять себя в руки, а когда позволить камере взять верх.

Чему я надеюсь, вы научитесь из нашего ручного режима мастеринга серии

Моя цель в этой серии статей о ручном режиме — помочь вам взять дело в свои руки и научить вас, как лучше контролировать это красивое оборудование, на которое вы потратили много денег !!

Где ваши ручные настройки камеры?

До следующего поста я даю вам список кнопок, которые нужно найти на вашей камере.Они перечислены ниже с фотографиями, которые помогут вам их найти.

Диск экспозиции:

Так вы включите ручной режим камеры, поэтому вам нужно знать, где он находится. Буква «M» на циферблате означает ручной режим!

Командный набор:

Вы будете использовать этот важный диск для ручной настройки диафрагмы и выдержки камеры.

Руководство камеры:

Вам может потребоваться помощь из руководства к камере, чтобы научиться вручную настраивать диафрагму, выдержку и настройки ISO.Выкопайте его и держите под рукой, прежде чем переходить к следующей части нашей серии блогов.

Поздравляем! Вы только что завершили День 1 Руководства по освоению!

Но не останавливайтесь сейчас!

Обязательно прочтите оставшуюся часть нашей серии, чтобы помочь вам освоить ручной режим. Если вы пропустили какие-либо сообщения, вы можете прочитать / просмотреть их в любое время, нажав эти ссылки!

Гейл Вехар

Инструктор по Lightroom

Привет !! Я Гейл.Я жена моего красивого мужа и мама 4 прекрасных детей. В свободное время я работаю фотографом и блогером в Mom and Camera. Я обожаю делиться своей любовью к фотографии с другими. Я провожу уроки фотографии и регулярно делюсь советами и рекомендациями по фотографии в своем блоге. Я много там тусуюсь — я бы хотел, чтобы вы зашли и навестили!

DSLR Ручной режим для начинающих

Я снова хочу поговорить о фотографии! Это длинный, но ХОРОШИЙ (twss?), Так что возьмите теплый напиток и приготовьтесь немного поучиться.

Фотография еды — это, безусловно, моя любимая часть в блогах о еде, но когда вы только начинаете, она также может быть САМЫМ разочаровывающим моментом. В последнее время я получаю большое количество вопросов о фотографии, и один из моих самых важных советов — всегда ИЗУЧАТЬ РУЧНОЙ РЕЖИМ на своей зеркальной камере. Серьезно, это изменит вашу жизнь. Вот о чем мы сегодня поговорим.

У меня есть зеркалка уже 3 года, а до этого у меня был очень небольшой опыт фотографии. Я все еще изучаю что-то новое, но мне нравится думать, что я действительно освоил основы ручного режима, особенно когда дело касается фуд-фотографии.То, как я снимаю, не обязательно подходит для всех (я объясню это позже), но я знаю много простых настроек, чтобы ручной режим работал на вас.

В этом посте основное внимание уделяется треугольнику экспозиции и тому, как управлять светом для получения красивых изображений с желаемым видом.

Съемка в ручном режиме просто дает вам больше контроля над окружающей средой и светом, который попадает в камеру. Если ваш объект движется очень быстро, вы можете отрегулировать выдержку так, чтобы вы могли зафиксировать его движение на месте.Или, может быть, вы хотите, чтобы на фотографии было немного размытия, чтобы показать движение объекта (например, поток водопада). Есть много причин, по которым вы захотите манипулировать освещением в фото, и ручной режим позволяет вам это сделать.

Давайте посмотрим на пример ручного режима и автоматических настроек на моей зеркальной камере. Снимок слева был сделан с использованием автоматических настроек моей камеры, а снимок справа был сделан с использованием моих ручных настроек.

Есть 3 основных параметра, которые вы будете регулировать, чтобы делать отличные фотографии в ручном режиме: 1) выдержка, 2) диафрагма и 3) ISO.Умение управлять этими настройками по отношению друг к другу приведет к получению красивых и уникальных фотографий даже при резком освещении.

Давайте разберем все это.

Это просто скорость, с которой ваша камера делает снимок. Чем быстрее срабатывает спусковой крючок, тем меньше света попадает на фотографию и наоборот. Число, например 1/100, означает, что ваша камера делает снимок со скоростью 1/100 секунды.

При выборе выдержки следует учитывать несколько моментов:

а) Легкая . Меньшая выдержка означает, что в камеру попадает БОЛЬШЕ света, поэтому ваше изображение будет лучше освещено. Более высокая скорость затвора означает, что фотография снимается быстрее, затвор не открывается так долго и меньше света попадает в кадр, что приводит к более темному фото.

б) Движение . Ваш объект движется? Если вы снимаете неподвижные объекты, такие как еда, движение — это не то, о чем вам вообще придется беспокоиться.Однако, если вы снимаете детей, играющих на улице, вам понадобится гораздо более высокая скорость затвора, которая может заморозить движение (это будет примерно 1/400 +).
Иногда я снимаю «боевые» кадры с помощью фуд-фотографии, например, поливая блины сиропом. В этом случае я бы немного увеличил выдержку, может быть, до 1/250, чтобы запечатлеть легкое движение сиропа.

в) встряхивание . Если у вас дрожат руки (даже чуть-чуть), это может быть видно на ваших фотографиях.Я предлагаю просто поэкспериментировать с этим, чтобы узнать, какие у вас руки с фотоаппаратом. У меня должны быть очень устойчивые руки, потому что я снимаю с меньшей выдержкой, чем большинство других, и редко замечаю дрожание на своих фотографиях. Однако я знаю других, которые будут снимать фуд-фото со штатива только потому, что у них слишком дрожат руки. Если дрожание является для вас проблемой, вы можете выбрать более высокую скорость затвора, чтобы снимок снимался достаточно быстро, чтобы не уловить дрожание вашей руки, ИЛИ вы можете использовать штатив и пульт, чтобы практически не было трясется.

В приведенном ниже примере выдержка 1/80 действительно обеспечивает движение фотографии, чтобы подчеркнуть падение шоколадной крошки. 1/500, однако, замораживает шоколадную стружку на месте. Понятно, что они падают, но движения на фото меньше. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что когда я настраивал выдержку для этих фотографий, я также настраивал ISO и диафрагму, чтобы в целом свет на фотографии оставался одинаковым.

PS — этот удивительный рецепт маффинов любезно предоставлен Бет в Eat Within Your Means.ЗДЕСЬ — базовый рецепт кексов, и скоро появится этот Вкусный веганский рецепт с шоколадным лесным орехом без глютена (я проводил для нее небольшое тестирование рецепта).

Более низкая скорость затвора = больше света, больше размытости при движении, более высокий риск получения шаткой фотографии
Более высокая скорость затвора = меньше света, меньше размытости изображения, меньший риск получения дрожащей фотографии

Диафрагма, также называемая «числом f», относится к глубине резкости и тому, насколько широко открыт ваш объектив, когда он пропускает свет в камеру.Проще говоря, это то, что влияет на то, какая часть вашей фотографии находится в фокусе, а какая — размыта.

Диафрагма — это также настройка вашей камеры, которая дает эффект боке, который так популярен на фотографиях в наши дни.

Широкая диафрагма (которая представляет собой меньшее число f, такое как f / 1,8) означает, что ваша фотография будет иметь небольшую глубину резкости, что означает, что фон / передний план будет не в фокусе. Благодаря широкой диафрагме в объектив попадает больше света, что делает фотографию более яркой.Маленькая диафрагма (которая представляет собой большее число f, такое как f / 14) означает, что ваша фотография будет иметь более широкую глубину резкости, что означает, что большая часть фона будет в фокусе, а также приведет к более темной фотографии.

На фотографиях ниже показано, как выглядят диафрагмы от f1.4 до f14.

Обратите внимание, что пока я менял диафрагму, я одновременно менял и другие настройки, чтобы освещение на каждой фотографии оставалось примерно одинаковым. Если бы я ТОЛЬКО отрегулировал диафрагму, фотографии стали бы темнее и темнее, а при f14 это было бы почти черное фото.

Эти 2 фотографии были сделаны с одинаковыми ISO и выдержкой, единственная разница — это диафрагма. Посмотрите, какая разница всего несколько ступеней f:

Высокая диафрагма = меньшее число f, малая глубина резкости, фон не в фокусе, больше света
Низкая диафрагма = большее число f, большая глубина резкости, фон более в фокусе, меньше света

ISO — это уровень чувствительности вашей камеры к доступному свету.Низкое значение ISO снижает чувствительность к свету и наоборот.

2 основные вещи, которые нужно знать об ISO:
a) повышение ISO означает, что ваши фотографии будут иметь больше света.
b) повышение ISO ТАКЖЕ означает, что у вас будет больше зернистости на фотографии.

Вот разница, которую будет иметь ISO:

Регулировка ISO — это быстрый и простой способ делать фотографии в условиях низкой освещенности. Я впервые перехожу к настройке, когда мне нужно усилить свет на моих фотографиях.Однако мой предел для фотографий еды составляет ~ 800, прежде чем зерна станет слишком много на мой вкус.

Низкое ISO = более низкая чувствительность к свету, более темные фотографии, меньше зернистости
Высокое ISO = более высокая светочувствительность, более яркие фотографии, больше зернистости

При всем вышесказанном, это настройки, которые я чаще всего использую при съемке еды: 1/80, f2.8, ISO 200

Выдержка : Моя выдержка обычно колеблется около 1/80.Если день темный, и мне нужен дополнительный свет, я использую 1/50 (люди говорили мне, что я без ума от того, чтобы спускаться так далеко без штатива, но это работает для меня). Если я создаю изображение с движением, я увеличиваю его в диапазоне 1/200.
Диафрагма : Моя диафрагма меняется в зависимости от еды, освещения и моего настроения. Мне нравятся снимки с небольшой глубиной резкости, поэтому почти все мои фотографии сделаны в диапазоне <4,0. Единственный раз, когда я делаю это выше, это когда у меня есть что-то на заднем плане (например, этикетка продукта), на чем я хочу больше внимания, и в этом случае я увеличиваю диафрагму примерно до 7.
ISO : Если мне удастся получить ISO до 100, я сделаю это. Однако такое случается редко. Я бы сказал, что в среднем за день моя iso колеблется около диапазона 200, но если это особенно пасмурный день, я поднимусь до 800, но не выше, иначе на картинке будет слишком много зерна, что мне нравится.

Приведенная здесь информация — только отправная точка. Когда я изучал фуд-фотографию, было 2 блога, которые мне очень помогли:

1. Минималистский Бейкер .Раньше у Даны была электронная книга, которую я купил и нашел НАСТОЛЬКО очень полезным в улучшении моей фотографии еды. С тех пор она заменила электронную книгу своей школой фотографии еды. Я тоже купил это и довольно часто к нему возвращаюсь. Эта программа фуд-фотографии — прекрасное дополнение ко всему, о чем я здесь рассказывала.
   Я ЛЮБЛЮ ее стиль и определенно не стал бы тем фотографом, которым являюсь сейчас, без ее руководства. Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ее Школу фотографии еды.
   
2. Нажмите наверх .Блог Кортни — ВСЕ о том, как помогать людям улучшать свои фотографии. Я нашел ее сообщения ТАК полезными и часто ссылаюсь на ее блог. У нее есть масса отличных (БЕСПЛАТНЫХ!) Ресурсов, и я настоятельно рекомендую некоторое время покопаться в ее блоге. Ее электронная книга Unexpected Everyday отлично подходит для начинающих , желающих узнать больше о повседневной фотографии, включая фотографии еды, фотографии ваших детей и многое другое. Это отличный ресурс, чтобы узнать больше о ручном режиме и просто понять, как правильно использовать камеру.
   
   У нее также есть отличная электронная книга «Стильный фотограф», которая поможет вам найти свой уникальный стиль фотографии. Я долго боролся с этим (и, честно говоря, все еще немного борюсь). Ее электронная книга так хороша для тех, кто хочет сделать следующий шаг в своей фотографии! Очень рекомендую!

Независимо от того, сколько раз все это ломалось для меня, мне все равно потребовалось много времени, чтобы по-настоящему понять все это. Я думаю, это естественно, так что не расстраивайтесь.Мой лучший совет — практиковаться. Затем потренируйтесь еще немного, а когда закончите, продолжайте практиковаться. Я уже 3 года занимаюсь фуд-фотографией и определенно все еще чувствую, что узнаю что-то новое о своей камере и способах ее использования.

Одна вещь, которая мне ОЧЕНЬ помогала, — это постоянное переключение между автоматическим и ручным режимами. Я бы ехал на машине, делал снимок и смотрел, где я был. Я бы посмотрел на настройки, которые камера предоставила в автоматическом режиме, а затем внесу коррективы в зависимости от того, что требовалось для фотографии (меньшая глубина резкости, больше света и т. Д.).Это очень помогло мне в течение примерно 6 месяцев, прежде чем я научился самостоятельно вносить коррективы.

Я также предлагаю начинать с одной вещи за раз. Примерно первый год владения моей первой зеркальной камерой я вообще не касался ISO. Попытка поиграть со всеми тремя настройками одновременно была для меня слишком сложной, поэтому я проигнорировал ее. Во время практики выберите один аспект треугольника экспозиции и просто поиграйте с этим параметром, чтобы по-настоящему понять, как он влияет на ваши фотографии.

Последняя рекомендация — составить простую шпаргалку, чтобы держать ее при себе при стрельбе.Что-то простое, чтобы напомнить вам, что делает каждый параметр. Помните:

Более низкая скорость затвора = больше света, больше размытости при движении, более высокий риск получения шаткой фотографии
Более высокая скорость затвора = меньше света, меньше размытости при движении, меньший риск получения шаткой фотографии

Высокая диафрагма = меньшее число f, малая глубина резкости, фон не в фокусе, больше света
Низкая диафрагма = большее число f, большая глубина резкости, фон больше в фокусе, меньше света

Низкое ISO = более низкая чувствительность к свету, более темные фотографии, меньше зернистости
Высокое ISO = более высокая светочувствительность, более яркие фотографии, больше зернистости

---

Надеюсь, это было полезно !! Я планирую сделать еще несколько постов, похожих на этот, в ближайшем будущем, включая обновленный пост с дополнительными «Советами и хитростями в фотографии еды для начинающих».

Если у вас возникнут вопросы, напишите мне в ЛЮБОЕ время. Я ОБОЖАЮ говорящую фотографию и буду рада помочь! Я также предлагаю уроки фотографии по Skype, если вы когда-нибудь просто хотите поговорить о фотографии один на один.

*** Некоторые из приведенных выше ссылок являются партнерскими. Это означает, что если вы в конечном итоге купите один из продуктов, я получу небольшую прибыль без каких-либо дополнительных затрат для вас. Не волнуйтесь, я потрачу деньги на пользу, например, куплю 100-миллиметровый макрообъектив 🙂

Как получать неизменно великолепные фотографии в ручном режиме

Вы изо всех сил пытаетесь добиться желаемого результата при съемке в автоматическом режиме? Оставьте все разочарование из-за несовместимых фотографий, работая в ручном режиме!

При съемке в автоматическом режиме часто получаются слишком темные фотографии в одну минуту и ​​слишком светлые в следующую.Это произойдет, даже если вы не измените ни одной настройки камеры. В большинстве случаев это может не быть проблемой, но иногда вы можете упустить важный кадр, который не можете воссоздать. Не волнуйтесь, вы не делаете ничего плохого. Иногда наши камеры ошибаются при считывании условий освещения вокруг вас и слишком или недостаточно компенсируют это. Итак, сегодня мы научим вас работать в ручном режиме.

Что такое ручной режим камеры?

Ручной режим (M) — это настройка вашей камеры из автоматического (A / Auto), приоритета выдержки (Tv / S) и приоритета диафрагмы (Av / A).Эти режимы позволяют блокировать или управлять различными настройками камеры. Автоматический режим позволяет вашей камере делать все настройки экспозиции за вас. Режим приоритета выдержки дает вам контроль над выдержкой и ISO, но блокирует другие настройки. Точно так же приоритет диафрагмы дает вам возможность управлять диафрагмой и ISO. Ручной режим дает вам контроль над всеми настройками ваших камер. Вы можете выбрать, насколько быстрым будет ваш затвор, сколько света попадает в вашу камеру через диафрагму и насколько чувствительна ваша матрица к свету через ISO.Не пугайтесь этих терминов, особенно если вы с ними не знакомы. У нас есть множество статей, в которых подробно объясняется каждая из них. Если вам не терпится читать эти статьи, следующий раздел для вас.

Что означают все эти аббревиатуры в фотографиях?

Что такое диафрагма, ISO и выдержка в ручном режиме?

Диафрагма

Как упоминалось в предыдущем разделе, диафрагма определяет количество света, попадающего в камеру. Он действует как отверстие для булавки.Чем больше ваше отверстие, тем больше света проходит через отверстие в камеру и тем ярче будут ваши фотографии. Важно помнить, что большие отверстия представлены меньшими числами (например, 2,8), что означает большее «точечное отверстие». Итак, как вы можете использовать это в ручном режиме? Давайте возьмем пример съемки на открытом воздухе в полдень, при ярком солнечном свете и без облаков на небе. Если вы ищете четкий объект с размытым фоном, вам нужно будет установить диафрагму на максимальное значение, которое позволяет объектив камеры.Однако теперь у вас будет слишком яркое фото. Так как же это исправить?

Все еще не знаете, какая диафрагма? Прочтите эту статью, чтобы познакомиться поближе.

ISO

Вам нужно будет изменить настройку ISO в ручном режиме. ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету. Чем меньше число ISO, тем оно менее чувствительно к свету. Итак, в приведенном выше примере вам нужно будет установить ISO на минимально возможное значение (100), чтобы избежать передержки фотографии.К сожалению, при ярком полуденном солнце фотографии все равно получаются переэкспонированными. Таким образом, вам нужно изменить выдержку, чтобы полностью решить проблему с экспозицией.

Узнайте больше с ISO

Выдержка

Скорость затвора влияет на то, как долго матрица камеры подвергается воздействию света. Чем больше дробь (например, 1/50 — большая, а 1/500 — маленькая), тем меньше выдержка и тем больше света попадает в камеру. Чтобы избежать слишком ярких фотографий на солнце, вам нужно увеличить выдержку (примерно 1/2000), чтобы уменьшить время, необходимое для попадания света в камеру.

Если вы находитесь в более темном помещении, вам следует выполнить настройки, противоположные приведенному выше примеру, за исключением диафрагмы. Вам нужно, чтобы ваша диафрагма была большой (например, 2,8), чтобы пропускать как можно больше света, чтобы избежать темных и зернистых фотографий. Ваш ISO также будет больше (например, 1600), а скорость затвора уменьшится (1/125). Эти числа являются отправной точкой, и вам нужно будет отрегулировать их в зависимости от окружающего освещения в вашей комнате.

Выдержка 101: полное руководство для начинающих

Всегда ли нужно снимать в ручном режиме?

Да, но тоже нет.Когда вы учитесь снимать в ручном режиме, вам может быть неприятно определять, когда и насколько настраивать диафрагму, ISO и выдержку. В этих случаях нет ничего постыдного в том, чтобы вернуться в более знакомый вам режим. Когда вы находитесь в ситуации, когда у вас не будет возможности переделать фотографии, если они не получились правильными (например, съемка первого поцелуя на свадьбе), можно не снимать в ручном режиме. Снимайте в удобном и уверенном режиме, чтобы правильно уловить неповторимый момент.

Подробнее о том, когда полностью ручной режим может принести больше вреда, чем пользы

Однако по возможности вам следует практиковаться в стрельбе в ручном режиме. Вы не сможете поправиться без большой практики. Ручной режим дает вам максимальную согласованность изображений, в отличие от всех других режимов, которые часто дают вам две совершенно разные экспозиции, несмотря на то, что снимаются с одинаковыми настройками в одном месте и в одно и то же время суток.

Как начать съемку в ручном режиме?

Ручной режим может показаться сложным для начинающих фотографов, у которых нет опыта экспериментов с диафрагмой, ISO и выдержкой.Таким образом, лучший способ легко переключиться в ручной режим — это фактически полагаться на то, что ваша камера сообщит вам настройки. В вашей камере есть экспонометр, который измеряет и рекомендует настройки в зависимости от окружающего освещения. Когда вы посмотрите в видоискатель, вы заметите сцену перед собой и черную рамку. На черной рамке будут измеренные числа, подсказывающие, какие настройки использовать. Теперь вы вводите эти настройки в ручном режиме и при необходимости корректируете. Это поможет вам привыкнуть угадывать, какие настройки использовать в каких ситуациях.Даже фотографы, имеющие опыт использования ручного режима, по-прежнему делают несколько снимков и корректируют свои настройки перед тем, как приступить к съемке фотографий.

Почему мои изображения размыты в ручном режиме?

Самым распространенным разочарованием при съемке в ручном режиме является получение размытых фотографий. Не расстраивайтесь, если это случится с вами. Наиболее вероятная причина размытых фотографий — слишком длинная выдержка. Обычно это происходит при фотографировании маленьких детей и спортсменов в действии или при слабом освещении.Более короткие выдержки означают, что у объекта меньше времени, чтобы двигаться до закрытия затвора. Для быстро движущихся детей и спортсменов вам понадобится минимальная выдержка 1/500 с. Когда вы изменяете выдержку в ручном режиме, вам также необходимо отрегулировать диафрагму или ISO, чтобы компенсировать уменьшенное количество света. Я рекомендую по большей части оставить свою диафрагму в покое и отрегулировать ISO для компенсации.

Как получить резкие изображения в ручном режиме?

Четкие изображения начинаются с достаточно короткой выдержки, но иногда это не решает проблему с недостаточно резкими фотографиями.Следующее, что нужно проверить, — это ваш автофокус на объективе. У многих объективов есть переключатель на боковой стороне, позволяющий включать или выключать автофокус. Случайное отключение автофокуса помешает получению резких фотографий.

Следующий шаг по устранению неполадок — определить, правильно ли вы используете точку фокусировки. Вы можете указать своей камере, на какой точке сцены вы хотите сфокусироваться. Если ваша точка фокусировки находится не в том месте, ваша камера может сфокусироваться на дереве позади вашего объекта, а не на вашей модели.Если выбрана правильная точка фокусировки, ваше изображение должно быть резким. Точно так же, фотографируя группу людей, вы должны сосредоточиться на человеке, который находится ближе всего к камере. В небольших группах все должны стоять на одинаковом расстоянии от камеры, поэтому попросите их встать в линию. При работе с большими группами, когда им приходится стоять в несколько рядов, уменьшите диафрагму, чтобы сфокусировать внимание как можно большего количества людей. Возможно, вам придется снимать с диафрагмой 8,0, а не 4,0, чтобы все были в фокусе.

Если это по-прежнему не работает для вас, убедитесь, что вы не слишком близко к объекту съемки.Объектив вашей камеры должен находиться на минимальном расстоянии от объекта, прежде чем он сможет сфокусироваться на нем. Если вы подойдете слишком близко к объекту, ваше изображение не будет резким. Сделайте шаг или два назад, чтобы снова сфокусировать объект.

Так много нужно узнать

Не волнуйтесь, если вам вдруг покажется, что нужно многому научиться. Принимайте его небольшими порциями. Постарайтесь сохранить все настройки ручного режима одинаковыми и настраивайте только одну из трех настроек экспозиции за раз. Переходите от светлых участков к темным и посмотрите, как должна измениться выдержка вашей камеры, чтобы это компенсировать.Прежде чем вы узнаете, что вся практика окупится, вы можете войти в темный концертный зал и знать, прежде чем поднимать камеру, что ваш ISO должен быть не менее 3200, чтобы получать правильно освещенные фотографии!

dSLR советы для начинающих: как использовать ручной режим

Ручной режим может показаться намного страшнее, чем есть на самом деле.Сара Тью / CNET

Что это такое

В любом другом режиме, кроме полностью автоматического, вы можете управлять всеми настройками камеры, но только ручной режим позволяет независимо настраивать диафрагму и выдержку.

Для получения дополнительной информации о других режимах камеры, в любом случае, проверьте, для чего предназначены все эти режимы камеры.

Кто может его использовать

Ручной режим предназначен для всех, у кого есть диск переключения режимов на своей камере, физическая или виртуальная, цифровая зеркальная фотокамера, беззеркальная камера со сменным объективом, усовершенствованная компактная камера или даже телефон с ручным управлением.Обратите внимание, что на камерах низкого уровня может быть ручной вариант, но он не всегда действительно ручной — это просто менее автоматический режим.

Использование ручного режима с цифровой камерой намного проще, чем раньше с пленкой, потому что вы можете сразу увидеть, не работают ли настройки. Даже с современными пленочными камерами экспонометр в видоискателе будет указывать, была ли экспозиция «правильной», но обычно вам приходилось полагаться на практические правила, такие как Sunny 16, чтобы выяснить, с чего начать.Теперь, если вы не знаете, с каких настроек начать, вы можете установить его в программном режиме или режиме приоритета выдержки и посмотреть, что выберет камера, а затем переключиться на ручной режим и оттуда отрегулировать.

Однако, чтобы использовать ручной режим, вам все равно необходимо иметь базовое представление о взаимосвязи между чувствительностью ISO, выдержкой и значением диафрагмы. Если вы их не понимаете — или не понимаете того, как я это описываю — продолжайте читать много разных описаний. Все учатся по-разному, и иногда требуется только правильное объяснение, прежде чем вы услышите это «Ага!» момент.Некоторые люди понимают лучше, глядя на математику, некоторые с помощью диаграмм, некоторые с помощью графиков, а некоторые просто рассматривая и фотографируя.

Когда это использовать

Как сказал один из комментаторов Twitter: «Настоящие фотографы используют ручной режим, таким образом вы сообщаете камере, что хотите, без каких-либо сюрпризов с автоматизацией». Это перекликается с общим мнением. Хотя я не согласен с комментарием «настоящих фотографов» — настоящие фотографы используют любые инструменты, которые у них есть для выполнения работы, и не боятся быть замеченными, используя некоторую автоматизацию, когда это более эффективно — он более или менее прав насчет « без сюрпризов »часть.Дело в том, что до того, как вы освоите ручной режим , это почти все сюрпризы — как хорошие, так и плохие. Поэтому, когда вы только начинаете, не используйте его в ситуациях, когда пропущенная фотография будет проблемой.

Если вам нужно многократно сфотографировать одно и то же, использование ручного режима — самый быстрый способ сделать это. Лори Грунин / CNET

Вначале лучше всего начинать с ручного режима:

• Когда вы фотографируете одно и то же в одних и тех же условиях снова и снова. Например, когда я впервые начал снимать определенную ночную сцену для тестирования камеры, я неоднократно пробовал точечный замер в разных местах, чтобы получить желаемую экспозицию в режиме приоритета выдержки (с фиксированной чувствительностью ISO, поскольку это то, что я тестирование). Затем прозвучало мое «Ооо!» момент, и я переключился на ручной, так как я уже определился с необходимыми мне настройками. Поскольку каждая камера немного отличается, мне все равно нужно настроить параметры, но это все еще намного быстрее.
• Когда вы фотографируете при неизменном освещении. Зачем заставлять камеру пересчитывать экспозицию при каждом снимке? И хотя освещение не меняется, есть вероятность, что камера по-прежнему будет предлагать разные варианты экспозиции для одинаковых снимков, если вы используете какой-либо вид автоматического режима.
• Когда кардинально меняется освещение. Установка выдержки и диафрагмы и разрешение автоматической чувствительности ISO плавать настройку гарантирует, что выдержка и диафрагма останутся в безопасных зонах. Обычно я не рекомендую Auto ISO, но в очень темных условиях вы все равно получите высокую чувствительность, так что вы можете просто использовать ее автоматически.
• Когда система замера выдает неожиданные экспозиции. Сколько раз ваша камера делала недоэкспонированные или переэкспонированные кадры в зависимости от своих решений по замеру, а вы просто продолжаете переснимать и переснимать, надеясь, что следующий будет другим? Это определение безумия, и я первым признаю, что был там.
• При съемке видео. В видео решения о выдержке и диафрагме имеют даже большее значение, чем при съемке фотографий. Например, в кадре 1/250 секунды может остановить действие, но в видео это придает ему нервный вид, который вам может понадобиться для передачи скорости.

Как это работает

Вы устанавливаете выдержку и диафрагму независимо, а камера измеряет сцену — решает, сколько света доступно — и сообщает вам, будут ли настройки давать переэкспонированный, недоэкспонированный или правильный экспозиция. Затем вы изменяете одну или обе настройки до тех пор, пока глюкометр не покажет нужное вам значение. Итак, самая сложная часть — это не забыть смотреть на счетчик.

Как использовать

Поверните диск выбора режимов в положение большой «M».

Как читать настройки

Выдержка: «Выдержка» указывает количество времени, в течение которого камера подвергает датчик воздействию света от сцены. По сравнению со старыми камерами, большинство современных моделей теперь беспрепятственно отображают скорость; то есть 1/2 — это полсекунды, а 2 «- две секунды. В противном случае целые секунды могут отображаться другим цветом. В видоискателе камера обычно опускает» 1 / «и указывает скорость больше или равно одной секунде в кавычках.Вы можете увидеть букву «B» на шкале режимов, что означает «лампочка»: в этом режиме камера оставляет затвор открытым между нажатиями кнопок. Такие длинные выдержки хороши, например, для астрофотографии.

Диафрагма: Для большинства фотоаппаратов, не использующих «наведи и снимай», диафрагма — это отверстие в объективе, через которое проникает свет. На камере с экраном быстрого просмотра это обычно цифра рядом с буквой F на дисплее. («F» означает «F-ступень» или «F-число», рассчитанное делением фокусного расстояния объектива на диаметр диафрагмы.) Если нет буквы «F», это обычно число рядом с выдержкой на дисплее, и, вероятно, будут отображаться значения от 1,8 до 32. Если они находятся за пределами этой зоны, у вас, вероятно, есть действительно хороший объектив и вы уже разбираетесь в этом материале. . Меньшие числа означают более широкие отверстия, большие числа — более узкие.

Показание экспозиции на экране быстрого просмотра. Сара Тью / CNET

Замер: Показания экспозиции довольно просты.На экране быстрых настроек обычно есть большая шкала с более мелкими полосами, которые показывают отклонение от определения камерой правильной экспозиции. В видоискателе обычно есть похожий вид, но он каким-то образом сжат для экономии места. (Некоторые камеры используют аналогичный дисплей для отображения отклонения камеры от уровня, поэтому убедитесь, что вы смотрите на правильную сторону.) Обратите внимание, что настройка экспозамера камеры — точечный, матричный / оценочный или центрально-взвешенный — будет влиять на то, что камера воспринимает как правильную экспозицию.Показание не обязательно должно быть точно центрировано на 0; у вас обычно есть некоторая широта на несколько единиц вверх или вниз, если ваша камера настроена на использование шага 1/3 ступени (в системе меню), а не на точку.

Как использовать настройки

Изменение значений выдержки и диафрагмы: На камерах с двумя дисками, обычно один спереди и один сзади, разные производители используют разные условные обозначения для основного диска регулировки. Например, Canon использует передний диск для регулировки выдержки, а задний — для диафрагмы, а Nikon — наоборот.У младших камер обычно есть только один диск, а для съемки «наведи и снимай» иногда используются кнопки навигации. Возможно, вам придется проверить свое руководство, чтобы выяснить, как настроить одну или обе настройки.

Теперь самое сложное: понимание взаимосвязи между настройками.

Лори Грунин / CNET

Используя приведенную выше концептуальную диаграмму для справки, представьте, что ограничивающий квадрат — это экспозиция, определенная камерой, а длины сторон треугольников — значения каждой из этих настроек; более короткие сегменты означают меньше света для экспозиции (более узкая диафрагма, более высокая скорость затвора, более низкая чувствительность ISO), в то время как более длинные сегменты означают больше света для экспозиции (более широкая диафрагма, более длинная выдержка, более высокая чувствительность ISO).Пока все вершины треугольника касаются сторон квадрата, вы просто торгуете между настройками выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO для данной экспозиции.

Итак, если мы используем пример слева в качестве отправной точки, в двух верхних примерах мы зафиксировали чувствительность ISO на этом начальном значении; слева мы увеличили выдержку и уменьшили размер диафрагмы, увеличив значение диафрагмы (помните, оно обратное), а справа мы расширили диафрагму и уменьшили выдержку.

Если вы измените настройки чувствительности ISO в миксе (внизу), вы увидите, что, например, изменение чувствительности ISO дает вам больше гибкости при выборе выдержки и диафрагмы.

С чего начать ?

Когда вы начинаете, есть несколько способов выяснить, какими должны быть ваши исходные настройки. Например, вы можете перевести камеру в программный режим, сделать снимок и решить, нравятся ли вам эти настройки, переключиться в ручной режим и либо воспроизвести их, либо настроить по своему вкусу.

Я определяю свои начальные настройки, рассматривая сцену. Мои практические правила:

• Для действий сначала определите выдержку, затем чувствительность ISO, затем диафрагму
• Для среднего и слабого освещения сначала установите чувствительность ISO, затем выдержку, затем диафрагму
• При хорошем освещении и немного движения, сначала установите чувствительность ISO, затем диафрагму, а затем выдержку.

Вы можете выбрать другой вариант.Например, большую часть времени я предпочитаю выдержку, потому что снимаю много движущихся объектов (кошек!) И / или хочу минимизировать дрожание камеры. Но я также снимаю на множество хороших камер, которые могут работать с относительно высокими настройками чувствительности ISO. Если, например, ваш не работает лучше, чем ISO 800, вы, вероятно, сначала захотите его заблокировать. Весь смысл Руководства в том, что вы можете расставить приоритеты в том, что считаете важным.

При выполнении визуальных проб и ошибок следует помнить, что показания камеры могут быть неточными, особенно когда дело касается экспозиции; Кроме того, то, что может выглядеть действительно темными, забитыми тенями на крошечном ЖК-дисплее, может иметь приемлемый тональный диапазон при просмотре на большом экране.Возможно, вы захотите включить отображение гистограммы камеры (посмотрите его в своем руководстве), чтобы убедиться, что он не слишком смещен в сторону теней или светов, если вы не хотите этого эффекта.

Рекомендации по выбору настроек во многом такие же, как и при съемке в режимах с приоритетом выдержки или диафрагмы.

Выбор выдержки: Я считаю, что от 1/80 до 1/125 секунды в большинстве случаев работают с небольшим движением; Я выбрал 1/80 секунды в качестве самой медленной общей настройки, потому что знаю, что это безопасно для меня, не трясясь.Вам нужно выяснить, что это за настройка для себя, потому что вы не хотите бездумно опускаться ниже нее. Под «бездумно» я имею в виду, что вам действительно нужно сконцентрироваться, чтобы эффективно держаться за руку, когда скорость замедляется: контролируйте свое дыхание, держитесь за что-то, убедитесь, что стабилизация изображения включена, и так далее. Чтобы остановить действие, можно начинать примерно с 1/250 секунды и увеличивать по мере необходимости.

Интернет изобилует эмпирическими правилами выбора выдержки в зависимости от желаемого эффекта.Поищи в Гугле. Эти правила были более важны во времена кино, когда метод проб и ошибок был непрактичным, трудоемким и дорогостоящим. Сегодня вы обычно можете определить по первым нескольким снимкам, какие настройки позволяют получить желаемое изображение.

Выбор диафрагмы: Имейте в виду, что если у вас есть зум-объектив с переменным диапазоном диафрагмы (обозначаемый, скажем, объектив 18-55 мм f3,5-5,6, а не 24-105 мм f4), самая широкая диафрагма уменьшаться при увеличении до конца телефото независимо от ваших настроек — e.g., перейдите от 18 мм f3,5 к 55 мм f5,6 — и поверните в обратном направлении к своей настройке, когда вы снова уменьшите масштаб до широкого угла. С таким объективом, на чем-либо меньшем, чем полнокадровый, у вас не будет большой гибкости. Для всего, кроме студийной работы, если вы собираетесь снимать с недорогим комплектным объективом и хотите максимально приблизиться к выбору типа «установил и забыл», я голосую за f5.6, по крайней мере при хорошем освещении. Это обеспечит резкость снимков большинства вещей, которые вы планируете снимать, и предотвратит изменение диафрагмы при увеличении.Альтернативой является установка диафрагмы f3,5 (или любой другой, максимально поддерживаемой вашим объективом) с пониманием того, что она будет изменяться автоматически при увеличении, но она автоматически изменится и будет установлена ​​на самую широкую возможную диафрагму для данного фокусного расстояния.

Если вам нужна максимальная резкость всей сцены и много света, то хорошим выбором будет f8 или f11. Старайтесь держаться подальше от f16 или выше на недорогих объективах и небольших сенсорах, поскольку резкость имеет тенденцию уменьшаться после определенного момента, когда вторгаются другие законы физики.

Если у вас светосильный объектив с диафрагмой примерно f2,8 или больше, есть некоторые предостережения при съемке на открытой диафрагме. Во-первых, чем шире вы идете, тем труднее точно сфокусироваться; чем меньше зона резкости, тем труднее удерживать камеру в нужной точке. Это особенно верно, если вы полагаетесь на автофокус. Кроме того, дешевые светосильные объективы, такие как типичный 50 мм f1,8, обычно создают бахрому на фотографиях в самом широком месте.

Чувствительность ISO : Если вы уверены в высокой чувствительности ISO вашей камеры, вы можете оставить этот параметр на Авто; Однако имейте в виду, что некоторые камеры более высокого класса не позволяют использовать Auto ISO в ручном режиме.Однако возможность сделать это становится все более популярной в этом сегменте, поскольку позволяет обеспечить постоянную экспозицию при съемке видео — она ​​позволяет вам устанавливать выдержку и диафрагму, а также изменять чувствительность ISO при изменении условий освещения в сцене.

Однако по мере уменьшения размера сенсора области вне фокуса становятся все более непривлекательными; увеличение чувствительности ISO усиливает артефакты в этих областях. Поэтому, если вы будете следить за пикселями своих фотографий, вы можете сделать ошибку в сторону более узкой диафрагмы / немного большей глубины резкости или снимать с минимально возможной чувствительностью ISO.Как и в случае с приоритетными режимами, камера всегда будет выбирать самый низкий доступный вариант, соответствующий выбранной диафрагме, при установке на Auto ISO. Однако, если вы собираетесь его использовать, посмотрите, есть ли у вашей камеры пункт меню для установки заданного диапазона значений, из которых она может выбирать. Это особенно важно для высокого класса, поскольку большинство потребительских камер не очень хорошо работают при ISO 6400, независимо от того, что могут указывать их характеристики.

Если вы планируете настраивать его вручную, вам всегда нужна минимальная возможная настройка, которая дает вам достаточную гибкость, чтобы вы могли выбирать другие важные настройки.

Обычно по первым снимкам можно определить, при какой настройке получается желаемое изображение. Просто запомните:

• Увеличение числа диафрагмы сужает диафрагму и расширяет область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта; увеличение скорости затвора останавливает движение.
• Уменьшение числа диафрагмы увеличивает диафрагму и сужает область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта; уменьшение выдержки увеличивает видимость движения и увеличивает вероятность дрожания камеры.
• Увеличение чувствительности ISO увеличивает количество света, регистрируемого датчиком, но также увеличивает количество цветового шума.

Более важные настройки, которые следует учитывать

• Режим замера
  Потому что обратная связь, которую вы получаете от камеры для определения других ваших настроек, зависит от того, что камера воспринимает как правильную экспозицию, если вы хотите что-то темнее или светлее тебе придется сказать камере. Вы можете сделать это, изменив режим замера — изменив способ, которым камера решает, что означает «правильный», — или используя компенсацию экспозиции, которая просто увеличивает или уменьшает яркость на определенную величину после того, как камера сделала свой выбор.Эти настройки становятся важными в случаях, когда «правильный» слишком темный, например, в снежных сценах или освещенных сзади объектах, или слишком светлых, когда важные детали изображения могут быть не видны.
• Автофокус
  Ни одна система автофокусировки, которую я использовал, не смогла выбрать правильный объект для фокусировки в 100% случаев; только вы знаете, что важно в кадре. Многие достижения в области автофокусировки за последние несколько лет — в первую очередь распознавание лиц — были разработаны, чтобы компенсировать этот факт.Поэтому попробуйте использовать параметры автофокусировки, которые ограничивают область, например расширенную автофокусировку по центральной точке, если она доступна, или автофокусировку по центральной точке.

Какие недостатки ручного режима?

Только один: требуется много практики, прежде чем выбор настроек станет инстинктивным, что может замедлить вас в незнакомых ситуациях. Вот почему мне нравится предложение «Ооо!» подход к старту; в тот момент, когда вы фотографируете что-то в N-й раз и внезапно понимаете, что ручной режим будет на проще , чем полуавтоматический режим, на который вы полагались.

.