Настройка диафрагмы и выдержки: Мастерская творчества

Низкий показатель ISO приводит к более темным снимкам, что можно компенсировать использованием вспышки.
В данном случае, темный фон с ярко освещенным объектом создает эффект контраста.

Светочувствительность (ISO) – первый важный аспект триады фотографии. Если говорить простым языком, ISO – это настройка, характеризующая степень чувствительности вашей камеры к свету. Чем ниже показатель ISO, тем менее чувствительна камера к свету. Чем выше показатель ISO, тем чувствительней камера к свету. При высоком показателе ISO, сенсор камеры увеличивает чувствительность, снимки получаются ярче: в слабоосвещенных условиях можно делать снимки без использования дополнительной вспышки. Однако, не без последствий. Более высокие показатели ISO зачастую приводят к зернистым, или «искаженным (зашумленным)» снимкам.

Гибрид Tigerpyge при ISO 300.
Обратите внимание на отсутствие «шумов» и зернистости на снимке.
Данный снимок был сделан при величине диафрагмы f/4, что помогает изолировать объект и «размыть» фон.
Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.

Поэтому всегда предпочтительны низкие показатели ISO. В случае, когда внешнее освещение очень яркое, низкого показателя ISO достаточно, поскольку низкое значение ISO (светочувствительности) компенсируется окружающей средой (большим количеством поступающего света). У каждой камеры имеется базовый уровень ISO, который представляет собой самый низкий показатель ISO, при котором ваша камера способна делать снимки оптимального качества без зашумленности или зернистости. Для моей модели камеры базовый показатель ISO равен 100, но в зависимости от камеры, показатели могут отличаться. Для получения снимков оптимального качества, желательно оставлять минимальный показатель ISO, но в мире фотографии это не всегда возможно, особенно когда съемка происходит в условиях слабой освещенности. Запомните, низкий показатель ISO делает камеру менее чувствительной к свету и, соответственно, затемняет изображение. И наоборот.

Та же самая рыба при ISO 2000. Обратите внимание на зернистость и зашумленность фона.
Снимок был сделан при величине диафрагмы f/9, что позволяет удерживать в фокусе большую часть фона.
Сравните с предыдущим снимком. Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.

Как правило, показатели ISO начинаются от 100/200, а затем удваиваются. В большинстве случаев, получается следующая шкала: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д. Более продвинутые камеры с более качественными датчиками изображения предлагают значительно более высокие показатели ISO, а также выдают снимки с очень низким уровнем зашумленности при использовании даже высоких показателей ISO. Необходимо понимать, что каждый следующий показатель удваивает чувствительность вашей камеры к свету. Поэтому, ISO 400 в два раза чувствительнее к свету, чем ISO 200, и в четыре раза чувствительнее, если сравнивать с показателем ISO 100.

Что означает, когда ISO 400 в четыре раза чувствительнее, чем ISO 100? Это значит, что камере требуется в четыре раза меньше времени для «фиксирования» картинки.

ISO 100 – 1 секунда
ISO 200 – 1/2 секунды
ISO 400 – 1/4 секунды
ISO 800 – 1/8 секунды
ISO 1600 – 1/16 секунды
ISO 3200 – 1/32 секунды

Так в какой ситуации использовать низкий показатель ISO, а в какой – высокий показатель ISO? В ситуации достаточного количества света, например, в ярко освещенной комнате или на улице, выбирайте низкий показатель ISO. Чем ниже, тем лучше. И наоборот, показатель ISO можно увеличить в условиях слабой освещенности, чтобы компенсировать недостаток света. Высокий показатель ISO позволяет зафиксировать быстро перемещающиеся объекты, поэтому учитывайте и этот аспект.

Это не рыба, но данный снимок демонстрирует способность убирать фон из фокуса (размывать его) при широком раскрытии диафрагмы.
При f/4, растительность на заднем плане кажется просто зеленым фоном. Объект на объективе камеры был выбран ради шутки.

Когда зрачки глаз расширены, поступает больше света. Такая же ситуация с настройками диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем меньше света, по сравнению с большим раскрытием диафрагмы, попадает в корпус камеры. В фотографии раскрытие диафрагмы измеряется f-показателями. Меньшее значение диафрагмы означает большее раскрытие диафрагмы, а большое значение диафрагмы означает меньшее раскрытие диафрагмы. Немного запутано из-за лингвистической инверсии, но изображение позволяет лучше представить себе эту зависимость.

Значения диафрагмы и раскрытие диафрагмы.
Чем меньше показатель f, чем больше отверстие диафрагмы, соответственно, в нее попадает больше света.
Фото из Wikipedia.

В отношении диафрагмы необходимо отметить, что она напрямую связана с глубиной резкости. Глубина резкости – это участок изображения, который четко фиксируется, находится в фокусе. Расстояние от самой близкой к зрителю точки в фокусе, до самой удаленной точки, которая всё еще в фокусе. Большое f-значение диафрагмы (которое означает малое раскрытие диафрагмы) позволяет держать в фокусе и весь фон, и передний план, тогда как малое f-значение диафрагмы (которое означает большое раскрытие диафрагмы) удерживает в фокусе только объект, а фон получается размытым. Посмотрите на два снимка бабочки ниже, с показателем диафрагмы f/4.

И наоборот, при увеличении глубины резкости в фокусе удерживаются детали и переднего плана, и фона.
Данный снимок был сделан при f/11.

И наоборот, уменьшая раскрытие диафрагмы и увеличивая f-значение диафрагмы, вы удерживаете в фокусе детали и на переднем плане, и на заднем. Фото Genicanthus semifasciatus, представленное выше, было сделано при f/11, в фокусе – и объект, и все детали фона. В зависимости от желаемого эффекта, большое значение в фотографии имеют манипуляции с показателями диафрагмы и, соответственно, глубины резкости.

Объектив и ваш объект также играют роль в глубине резкости. Особенно в случае с макрообъективом: если объект большой, вам необходимо увеличить фокусное расстояние, чтобы объект поместился в кадр. Большее фокусное расстояние увеличивает глубину резкости, и даже при самом большом показателе апертуры, задний план может все же оказаться в фокусе.

Даже при показателе f/4, задний план остается в фокусе из-за увеличения фокусного расстояния,
что было сделано с целью захватить в кадр крупный объект.

Сравните представленное выше фото Genicanthus watanabei длиной 6 дюймов с фото бабочки, размер которой 2 дюйма. Несмотря на то, что оба снимка были сделаны при одном и том же показателе f/4, в случае с объектом меньшего размера (бабочка) удалось убрать задний план из фокуса, тогда как при съемке рыбы добиться этого эффекта не получилось. Поскольку у макрообъективов обычно очень маленькое фокусное расстояние, чтобы поместить крупный объект в кадр, вам придется отойти на приличное расстояние. Увеличение расстояния влияет на возможность убрать задний план из фокуса камеры. Поэтому тип объектива также играет важную роль в определении, какую композицию вы хотели бы получить в результате.

Выдержка затвора в 5 секунд позволяет получить расплывчатый эффект движения,
что позволяет этому водопаду с Бали казаться в движении.

Выдержка – последний элемент триады фотографии. И если диафрагма задает «сцену» для ярких, сфокусированных или несфокусированных объектов на снимке, то выдержка контролирует аспекты, связанные с движением. В зависимости от ваших целей, можно «заморозить» объект или получить размытое изображение, имитирующее движение. Затвор камеры напоминает занавеску, которая остается закрытой до момента съемки. В момент съемки занавеска открывается, подставляя сенсор свету и позволяя свету проходить через диафрагму объектива перед тем, как снова закроется.

Продолжительность времени когда затвор открыт и называется выдержкой, или временем экспозиции. При быстрой скорости срабатывания затвора (малой выдержке), камера способна «замораживать» движущиеся объекты. При низкой скорости срабатывания затвора (большой выдержке) камера создает размытое изображение, имитирующее движение. Выдержку можно настраивать в зависимости от желаемого эффекта. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, тогда как 1/200 означает одну двухсотую долю секунды. Многие высококачественные DSLR-камеры способны делать снимки со скоростью до 1/4000 секунды или выше. И наоборот, экспозиция, определяемая затвором, может также измеряться в секундах. Это пригодится для создания расплывчатости, имитирующей эффект движения, можно использовать выдержку затвора вплоть до 30 секунд, но только со штативом.

Этот небольшой водопад на Тайване снимался с выдержкой затвора 1/200 секунды.
Отдельные капли воды и пузырьки словно «заморожены», отсутствует эффект мягкой текучести.

При фотографировании движения настройки выдержки особенно важны. Сравните два представленных выше снимка, на обоих – движущаяся вода. На первом снимке водопада использовалась медленная выдержка в 5 секунд, благодаря чему в кадре получается размытое изображение любых движущихся объектов. В данном случае, водопад кажется мягким, тогда как все остальное в кадре остается в фокусе.

На втором снимке использовалась более высокая скорость затвора 1/200, благодаря которой движение воды было «заморожено». Если увеличить масштаб изображения, можно рассмотреть отдельные капли и брызги, которые не кажутся движущимися. Высокая скорость затвора зачастую полезна при фотографировании быстро движущихся объектов, например, птиц в полете или плавающих рыб. Для съемки с низкой скоростью затвора (большой выдержкой), более нескольких секунд, обычно требуется штатив, чтобы не создать размытое изображение из-за собственных движений.

Губан в аквариуме – один из наиболее сложных объектов для съемки; для фотографирования необходима высокая скорость затвора.
В данном случае выдержка была 1/250.

В аквариумах, представители Cirrhilabrus, возможно, одни из самых красивых, но очень сложных для фотографирования объектов. Самцы сверкают удивительными цветами и рисунками, но плавают с невероятной скоростью. Необходима высокая скорость затвора, чтобы «заморозить» объект, а отслеживание этих рыб через видоискатель лишь усложняет задачу.

Представленный выше снимок был сделан с выдержкой 1/250, благодаря чему удалось полностью «заморозить» объект, не размыв изображение. Кроме того, значение диафрагмы было установлено на f/4, чтобы минимизировать чрезмерное фокусирование на заднем плане и удерживать в фокусе только объект. Светочувствительность была установлена на ISO 500, не очень высокий показатель, потому что аквариумного света вполне достаточно для освещения изображения. Использовалась внешняя вспышка для дополнительного освещения объекта съемки.

Вспышка – полезное приспособление для дополнительного сфокусированного освещения или для акцентирования иридесценции,
как на плавниках и морде этого экземпляра Pseudojuloides xanthomos.

Сейчас уже очевидно, как сочетаются все параметры. Помните, в самом начале мы говорили об одной общей характеристике для светочувствительности (ISO), диафрагмы и выдержки затвора? Речь идет о свете. Каждый из этих трех параметров напрямую влияет на свет. Более высокий показатель светочувствительности означает, что на сенсор попадает больше света, что способствует получению более яркого изображения. Большое раскрытие диафрагмы означает, что на сенсор камеры попадает больше света, что также способствует получению более ярких снимков. Точно также, низкая скорость затвора увеличивает время экспозиции, что также помогает получить более яркие фотографии.

Регулирование каждого отдельного параметра с учетом других факторов гарантирует получение правильно экспонированных снимков, при этом вы контролируете все остальные аспекты изображения. Например, если вы хотите получить снимок с размытым задним планом, увеличьте раскрытие диафрагмы, но это означает, что вам придется либо увеличить скорость затвора, либо уменьшить ISO, чтобы не допустить передержки (засвеченной фотографии).

Такие объекты, как данный экземпляр Plectranthias inermis, обитают в слабоосвещенных расщелинах;
сделать изображение ярче можно при помощи вспышки.

И, наконец, вспышка – важный источник дополнительного, направленного света. Почти все DSLR-камеры оснащены встроенными вспышками, но для оптимального управления интенсивностью и направлением света можно использовать дополнительную внешнюю вспышку. Вспышка – мощный источник света, а когда она слишком мощная, изображение будет смытым и передержанным.

При съемке таких объектов, как бабочки или птицы, вспышка помогает акцентировать детали, незаметные человеческому глазу. Иридесценция (переливчатость) чешуи и перьев, например. Такая же ситуация и с рыбами. Кроме того, вспышку можно использовать для освещения слишком темной среды, где недостаточно внешнего света, например, в пещерах и расщелинах. Для представленного выше снимка Plectranthias inermis, внешняя вспышка настроена достаточно сильно, чтобы осветить пещеру, где частично пряталась рыба, но при этом не передержать изображение.

Фотографирование со вспышкой помогает акцентировать фиолетовые и синие отметины в окраске бабочки,
которые иначе кажутся невзрачными.

Вспышка также помогает справиться со сложными условиями освещения, особенно в полевых условиях. На объекты, освещенные сзади, будет падать собственная тень. Например, человек, стоящий перед заходящим солнцем будет казаться темным. Этот феномен называется «контровой свет»; в некоторых случаях намеренно используется фотографирование с задней подсветкой для создания более высокого контраста для передачи динамики света.

В макрофотографии тоже достаточно часто встречаются изображения с задней подсветкой. В качестве примера – попытка сфотографировать небольшой объект, например, насекомое или цветок, когда солнечный свет падает сзади. В результате, объект либо будет казаться темным из-за полученной тени, в случае, если сам объект непрозрачный, либо он будет хорошо виден через тень, если сам объект прозрачный. Если такие кадры не входят в ваши планы, то для съемки объектов освещенных сзади можно использовать вспышку. Вспышка камеры выдает рассеянное освещение в направлении по отношению к объекту съемки. Свет вспышки освещает тень от заднего света, падающего с противоположного направления. Внешняя вспышка обеспечивает большую гибкость в управлении, чем встроенная вспышка, кроме того, ее можно регулировать в разных направлениях.

Свет, падающий сзади, можно компенсировать прямо направленной рассеянной вспышкой,
в данном случае вспышка используется для увеличения/усиления яркости объекта.

Если снова использовать снимок бабочки в качестве примера, очевидно, как применение вспышки используется для нейтрализации «контрового света». В данном случае, Pathysa agetes – немного прозрачное насекомое. В условиях, когда солнечный свет падает сзади, объект будет казаться практически прозрачным, потому что свет проходит через гиалиновые участки крыльев. Непрозрачные участки окажутся в тени. Вспышка средней мощности использовалась для нейтрализации «контрового света»: в результате, передняя часть объекта смотрится ярче. В то же время, мощность вспышки была намеренно уменьшена, чтобы на изображении были видны гиалиновые свойства крыльев.

Мелкие детали внешности этого фарфорового краба заметны благодаря использованию вспышки.

Основная задача начинающих фотографов – практиковаться. Практика ведет к совершенству. Звучит как клише, но в данном случае клише полностью соответствует действительности. Когда я только начинал, никто меня ничему не учил, мне пришлось много читать и все узнавать самостоятельно. Сегодня я продолжаю учиться: существует еще множество настроек, с которыми я пока не знаком. Играйте со своей камерой. Изучайте настройки: однажды они станут настолько привычными, что вам не придется задумываться, какие из них являются оптимальными в любой ситуации.

В данной статье я рассказал лишь об основополагающих аспектах фотографии, а вам будут встречаться более сложные и запутанные термины и оборудование. Не бойтесь спрашивать и экспериментировать. В цифровом веке нежелательный снимок можно удалить одним нажатием кнопки, а затем – новая попытка. Удачи! 

Всегда идеальная экспозиция

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой ссылке.

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры.  В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии – экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции.  Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография.  И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды.  Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д.  – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10.  Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <––> светлее изображение
«Замороженное» движение <––> размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе — F/x. Чем меньше число в знаменателе – тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <––> светлее изображение
Меньше отверстие <––> больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про  ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение.  К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение <––> светлее изображение
Меньше шум <––> больше шум
Выше качество <––> ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO — 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна.  Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

 Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры.  Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO.  И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре.  Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Автор: Джош Джонсон

Фото экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.

Как настроить экспозицию – «треугольник экспозиции»

Три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию, это так называемый «треугольник экспозиции».

Каждый из элементов треугольника взаимодействует со светом и влияет на экспозицию. Вот эти три элемента:
Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету, чем больше число тем чувствительней сенсор. Например, датчик фотоаппарата при ISO3200 чувствительней к свету, чем при ISO200, что позволяет сделать кадр в условиях с недостаточным освещением, но при этом пиксели разогреваются сильней и в результате на фотографиях мы видим такое явление как «шум», который проявляется в виде разноцветных точек;
Диафрагма — лепестки диафрагмы регулируют размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата, чем больше это отверстие, тем большее света попадёт на сенсор и тем меньше диафрагменное число, например, отверстие f/1.4 больше, чем f/2.8;
Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадёт на сенсор.

Выдержка, диафрагма и светочувствительность — три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию. Это так называемый «треугольник экспозиции». Экспозиция получается при взаимодействии этих трех элементов, и находится в середине треугольника.

Самое главное то, что все эти элементы находятся в плотном взаимодействии друг с другом, и вы никогда не сможете выделить только один, главный элемент.
Многие люди для описания отношения ISO, выдержки и диафрагмы используют метафоры, таким образом, понимание экспозиции становится не таким сложным. Мы поделимся с вами двумя метафорами для лучшего понимания.

Окно

Представьте что ваша камера – это окно, в котором открываются и закрываются жалюзи. Диафрагма, это размер окна. Чем больше окно открыто, тем больше света попадает в окно и тем ярче в нем становится.
Выдержка – это количество времени, пока жалюзи подняты свет будет проходить в комнату, и освещать помещение.
Теперь представьте, что вы находитесь в комнате в солнцезащитных очках (надеюсь это можно представить). Ваши глаза не восприимчивы к свету (тоже самое, происходит при низком значении ISO).
Есть несколько способов, что бы увеличить количество света в комнате. Во-первых, вы можете увеличить время, на протяжении которого, жалюзи открыты (то есть, увеличить выдержку), вы можете шире открыть окно (увеличить диафрагму), или снять очки (сделать ISO больше). Может быть, это не самые лучшие сравнения, но вы, хотя бы, получили хорошее представление и поняли принцип.

Солнечный загар

Автор фото: Санчес

Понимание взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO, требует постоянной практики. Во многом, оно основано на интуиции и удаче, и даже самые опытные фотографы могут настраивать свой фотоаппарат наугад, не всегда предусматривая все варианты. Учтите, что изменение каждого элемента не только влияет на изменение экспозиции изображения, но и на другие моменты в фотографии. Например, изменение диафрагмы, изменит глубину резкости — чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости; высокое ISO добавит шумов на снимок, а слишком длинная выдержка, при съёмке с рук, приведёт к смазанности снимка.

Самым замечательным в цифровой камере является то, что она является идеальным вариантом для изучения экспозиции. Вы можете делать большое количество фотографий, с разными значениями тех, или других параметров. Помните, что не обязательно всегда снимать в автоматическом режиме, есть еще и ручной режим, и полуавтоматический, в котором можно выбрать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. В этом случае вы настраиваете свой фотоаппарат вручную устанавливая значение одного из этих компонентов, а фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение другого.

Установка диафрагмы и выдержки

Вы можете подумать, что покупка цифровой зеркальной камеры за 1000 долларов делает вас фотографом. По правде говоря, первый шаг на «пути фотографа» — это переключение с автоматического режима на эксперименты с AV, TV и M. Но что означают эти буквы?

Каждый режим — это, по сути, другой способ управления экспозицией, применением ISO, диафрагмы и выдержки. Использование полностью автоматического режима означает, что вы уступаете полный контроль над камерой. Это может быть хорошо, но камера действительно не знает, на что она смотрит, и результаты могут быть совершенно неверными.На другом конце спектра режим M — или ручной режим — предоставляет фотографу полный контроль над ISO, диафрагмой и выдержкой. Большинство профессиональных фотографов редко покидают M-режим. Если вы серьезно относитесь к фотографии, M должен стать вашим долгосрочным пунктом назначения.

Фото Дэнни Переса Фотография; ISO 450, f / 2,8, выдержка 1/250 секунды.

Описание различных режимов камеры

Настройки режима различаются от камеры к камере, но обычно вы найдете:

• Полностью автоматический (зеленый прямоугольник на моей камере). «Легкая» настройка, позволяющая использовать камеру как наведи и снимай. Если вы никогда не выйдете за рамки этого, ваша камера, вероятно, потратится на вас.
• П — программа. Это автоматический режим с возможностью регулировки выдержки и диафрагмы. Незначительно более полезен, чем полный автоматический режим, но все же есть над чем работать.
• AV — означает значение диафрагмы, чаще называемое приоритетом диафрагмы. Это позволяет вам установить желаемую диафрагму, а камера определит выдержку, чтобы попытаться установить правильную экспозицию.В конце концов, вам захочется выйти и за рамки AV, но это очень полезно для экспериментов с диафрагмой. Диафрагма влияет на глубину резкости / резкости (DoF), один из самых творческих инструментов фотографа. Большая диафрагма (например, f / 2,8) приводит к узкой глубине резкости — подумайте о портрете, на котором глаза в фокусе, но уши нечеткие. Маленькая диафрагма (например, f / 22) приведет к широкой глубине резкости. Подумайте о пейзажах Анселя Адамса, в которых галька у подножия камеры такая же резкая, как горная вершина вдалеке.
• TV — буквально время, более известное как приоритет выдержки. Позволяет фотографу определять выдержку, а фотоаппарат заботиться о диафрагме. Зачем нужно контролировать выдержку? Выдержка может варьироваться от 1/8000 секунды до многих часов. Представьте, что вы устанавливаете камеру на штатив ночью на оживленной дороге. Вы делаете «длинную выдержку», например, оставляете затвор открытым на минуту. Все (или хотя бы что-нибудь яркое), что движется перед камерой в течение этой минуты, будет записано.Проезжающие машины будут запечатлены в виде ослепительных световых лент. С другой стороны, фотограф дикой природы может захотеть заморозить биение крыла колибри с очень короткой выдержкой.

Фото Джо Пеннистона; ISO 200, f / 25,0, выдержка 1/20 секунды.

• M — ручной. Во времена кино М был в значительной степени ограничен теми, кто знал, что они делают. Фильм ведь стоит денег. Одна из радостей цифровой фотографии — это свобода, которую она дает практике, ограниченная только размером вашей карты памяти.Если я не использую портативный экспонометр, я часто делаю несколько пробных снимков в режиме AV или TV, смотрю, как выглядит экспозиция, а затем передаю настройки в M. Работая в M, даже если вы новичок, помогает познакомиться с важнейшими цифрами: диафрагмой и выдержкой. В конце концов, вы даже сможете угадать настройки экспозиции.
• B — «лампочка». Этот термин восходит к давним временам фотографии, когда фотоаппараты всегда опирались на штативы, выдержки были долгими, а управление затвором осуществлялось с помощью ручной спусковой ручки, которую можно было сжать, чтобы открыть или закрыть затвор.Теперь действует тот же принцип. Большинство камер допускают выдержку в других режимах до 30 секунд. Если вам нужно больше времени — для ночной съемки — B позволяет открывать и закрывать затвор, когда захотите.

Надеюсь, эти объяснения помогли вам лучше понять режимы камеры. Не бойтесь выйти из автоматического режима и окунуться в чудесный мир ручного управления. Возможности безграничны.

Об авторе:
Я Том Гринвуд (http://www.sydneyportraits.com.au /). Я народный фотограф. Я люблю снимать не только лица, но и отношения, объятия, поцелуи и даже слезы. Я родом из Англии, сейчас счастливо живу в Сиднее. Не так давно я работал журналистом в Юго-Восточной Азии. После того, как я переключился на фотографию, я работал фотожурналистом, а также снимал для таких организаций, как Всемирная продовольственная программа ООН, Oxfam и Save the Children.

диафрагма, ISO и выдержка Expl…

Треугольник экспозиции — взаимодействие диафрагмы, выдержки и ISO

Теперь, когда мы рассмотрели, что представляет собой каждый из элементов треугольника экспозиции, мы можем поговорить о том, как они взаимодействуют друг с другом.

Диафрагма, выдержка и ISO напрямую влияют друг на друга, когда вы пытаетесь добиться правильной экспозиции. Если ваша экспозиция правильная, но вы уменьшаете одну из переменных, вы должны также увеличить одну из других переменных, чтобы компенсировать это, иначе ваша экспозиция будет отключена.Это потому, что каждый из трех элементов по-разному влияет на окончательное изображение. Вот несколько примеров настроек, которые могут помочь вам немного лучше понять эту теорию.

У вас правильная экспозиция: выдержка: 1/500, диафрагма: f / 11, ISO: 200

Теперь давайте увеличим диафрагму на две ступени с f / 11 до f / 5,6, тем самым пропуская больше света с большей (более открытой) диафрагмой. Когда вы это сделаете, изображение будет переэкспонировано на две ступени, так как вы пропустите еще две ступени света.

Чтобы компенсировать добавление двух ступеней к диафрагме, вам нужно будет вычесть две ступени света из выдержки и / или ISO. Для этого вы можете либо увеличить выдержку на две ступени с 1/500 до 1/2000 (чтобы она была быстрее и, таким образом, пропускала меньше света), либо вы можете уменьшить ISO на две ступени с 200 до 50 ( это уменьшит светочувствительность сенсора вашей камеры, тем самым пропуская меньше света).

Каждая настройка работает согласованно, поэтому, если вы убираете одну настройку, вы должны добавлять ее к другой.Новые значения для того же правильно экспонированного изображения теперь могут быть следующими: выдержка: 1/2000, диафрагма f / 5,6, ISO 200, или выдержка: 1/500, диафрагма: f / 5,6, ISO: 50 (в зависимости от какие переменные вы решите изменить).

В этом примере вы также можете вычесть добавленные две ступени света из диафрагмы, удалив одну ступень из выдержки и одну ступень из ISO. Это даст вам следующие значения для правильно экспонированного изображения: выдержка: 1/1000, диафрагма f / 5.6, ISO 100.

Эффекты регулировки каждого элемента треугольника экспозиции

Теперь, когда вы понимаете, как ISO, диафрагма и выдержка работают вместе, давайте обсудим, как разные значения каждого из них могут повлиять на внешний вид фотографии. Вот где треугольник экспозиции пригодится, когда вы хотите достичь определенной художественной цели.

Теперь мы знаем, что выдержка — это время, в течение которого датчик будет подвергаться воздействию света, так как же выдержка влияет на то, как выглядит изображение?

Когда затвор открывается и подвергает сенсор воздействию света, это похоже на то, как если бы на изображении свет попал на сенсор, светильник попадает в него. Он улавливает этот свет для создания изображения, пока затвор остается открытым.

Если вы используете очень короткую выдержку, вы остановите любое движение на этом изображении, потому что затвор остается открытым в течение такого короткого периода времени.

С другой стороны, всякий раз, когда вы используете длинную выдержку, движение будет перетаскиваться по фотографии, создавая размытость, сдвиги и дрожание.

Так в чем же цель фотографии с длинной выдержкой?

Иногда в условиях низкой освещенности, например, при ночной съемке, вам может потребоваться очень большая выдержка, чтобы запечатлеть окружающий свет. Это связано с тем, что существуют ограничения на то, насколько высоко может подниматься ISO и насколько широко может открываться ваша диафрагма. Часто при ночной фотосъемке вам, возможно, придется использовать выдержку до 15 секунд или больше, а иногда даже несколько минут!

Помимо ночной съемки, использование более длинных выдержек вместо коротких также может создать совершенно другое настроение на ваших фотографиях.

Посмотрите на два изображения водопада ниже: первое было снято с короткой выдержкой, а второе — с длинной выдержкой.

Быстрее или длиннее выдержка. Какой ты предпочитаешь? Автор фото: Шон Энш.

Этот сдвиг только одной из настроек треугольника экспозиции полностью меняет внешний вид и настроение изображения. Первое изображение с более короткой выдержкой фиксирует движение водопада, так что каждая деталь запечатлена. Это придает водопаду ощущение сырости, делая его более реальным.Более короткая выдержка подчеркивает силу воды.

С другой стороны, использование более длинной выдержки на второй фотографии приводит к размытию движения воды. Это создает сюрреалистичную и почти мечтательную атмосферу. Это два совершенно разных настроения, которые являются результатом использования разных выдержек для одной и той же точной сцены.

В чем разница между переходом от ISO 100 к ISO 1600? Мы знаем, что это увеличит экспозицию на четыре ступени света, но как это изменит фотографию?

Всякий раз, когда вы увеличиваете ISO, появляется цена.Съемка с более низкими значениями ISO приведет к более чистым изображениям. При пленочной фотографии при более низком ISO будет меньше зернистости, чем на пленке с высоким ISO, и в цифровом мире это очень похоже.

Когда вы используете более низкое значение ISO на цифровой камере, ваши снимки будут содержать меньше «шума», чем если бы вы снимали с более высоким ISO. Шум — это, по сути, цифровая версия зернистости, поэтому в фотографии желательна съемка с низким ISO.

Так зачем кому-то в здравом уме снимать при высоком ISO? Что ж, возможно, вы не захотите, но иногда вам нужно.

Пример того, когда вы можете использовать более высокое значение ISO, — это когда вы снимаете в тускло освещенной комнате или в сумерках на открытом воздухе. В таких ситуациях на матрицу камеры попадает очень мало окружающего света. Хотя вы можете максимально широко раскрыть диафрагму и полностью уменьшить выдержку, иногда этих значений может быть недостаточно для получения правильной экспозиции.

Вот здесь-то и пригодится увеличение ISO. Допустим, вы снимаете портрет кого-то в помещении ночью, используя только небольшую лампу для освещения.Ваша диафрагма широко открыта при f / 1.8 (это самая низкая диафрагма, доступная для вашего объектива), в то время как ваша выдержка установлена ​​на 1/60 секунды (настолько медленной, насколько вы можете сделать, прежде чем ваши фотографии станут дрожать, когда вы держите камеру в руке. камера). На данный момент у вас ISO установлен на 200, но вы недоэкспонированы на три ступени. Что ты можешь сделать?

В этом случае вы можете увеличить ISO на три ступени до ISO 1600, чтобы получить правильную экспозицию. Изменение ISO может привести к немного большему шуму, но в итоге вы получите хорошо экспонированный снимок.

На изображении ниже вы можете увидеть, как выглядит шум при съемке с ISO 10000 в ночное время.

Северное сияние над Черной церковью Будира в Исландии. Снято ночью при ISO 10000. Автор фото: Шон Энш.

Aperture управляет глубиной резкости фотографии, то есть тем, какие объекты будут в фокусе на изображении. Он создает ощущение расстояния между ближайшими и самыми дальними объектами в зависимости от того, насколько они в фокусе и насколько размыты.

Глубина резкости, которую вы сможете достичь, во многом зависит от фокусного расстояния вашего объектива, расстояния до объекта, на котором вы фокусируетесь, а также от всемогущей настройки диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма (меньшее число f), тем меньше будет глубина резкости, и наоборот.

Малая глубина резкости отлично подходит для выделения объекта на переднем и заднем плане. Автор фото: Шон Энш.

Изменение настройки диафрагмы полезно, когда вы хотите, чтобы ваш объект действительно был в фокусе.Например, предположим, вы фотографируете человека, стоящего в парке, и действительно хотите, чтобы он выделялся на фотографии с загруженного переднего и заднего плана. Если бы вы использовали маленькую диафрагму в этом случае (большое число f), у вас было бы почти все вокруг в резком фокусе. Это может сделать ваш снимок хаотичным, и ничто не сможет отвлечь внимание зрителя от беспорядка.

Уменьшив диафрагму до f / 1.8, вы сможете убедиться, что в фокусе находится только ваш объект, в то время как передний план и фон будут размыты, растопив все отвлекающие факторы.

Не забывайте, однако, что если вы уменьшите диафрагму в треугольнике экспозиции, вам нужно будет сделать компенсацию, используя более высокую скорость затвора и / или более низкое ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

Другой пример, когда вы можете изменить настройку диафрагмы, — это когда вы снимаете красивый пейзаж на природе. На этот раз, вместо того, чтобы иметь размытость в кадре, ваша цель — получить резкость всего переднего и заднего планов. В этом случае вам придется использовать большую диафрагму, например f / 16, чтобы все было в фокусе.

Малая глубина резкости на f / 2.8. Вы можете видеть, что фон размыт, как и некоторые элементы переднего плана. Автор фото: Шон Энш.

То же изображение, снятое при f / 4. Фон менее размытый, что больше отвлекает. Автор фото: Шон Энш.

То же изображение, снятое при диафрагме f / 22. Теперь фон и передний план в фокусе. Зрителю гораздо труднее упасть на объект. Автор фото: Шон Энш.

Теперь, когда у вас есть основы работы с треугольником экспозиции, вы, надеюсь, лучше понимаете технические настройки вашей камеры, а также то, как их использовать для улучшения вашей фотографии.Лучший способ полностью понять концепцию экспозиции — это пойти и начать фотографировать. Измените настройки, чтобы увидеть, как разные значения могут придать вашим фотографиям разный вид и настроение. Вот где в фотографии появляется артистизм и веселье. Удачной стрельбы!

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO объяснение

Треугольник экспозиции звучит как название сложного шпионского романа, но на самом деле это термин, используемый для трех основных элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO.

Треугольник экспозиции объяснил

Создание гармоничной экспозиции с использованием диафрагмы, выдержки и ISO — это жонглирование. Как только вы примете решение по одному элементу, вам придется пойти на компромисс с другим.

Уловка балансировки треугольника экспозиции состоит в том, чтобы заставить все три элемента работать вместе, чтобы вы получили желаемые результаты, а не то, что камера говорит вам, что вы можете получить.

Из-за этого действительно стоит заложить основу и разобраться с основами выдержки (как долго матрица камеры находится на свету), какова диафрагма (сколько света пропускает объектив, что также влияет на глубину резкости) и ISO (уровень чувствительности сенсора).Если вы знаете, как это сделать, вы ничего не сможете сделать.

Помимо их роли в экспозиции, выбор диафрагмы, выдержки и ISO существенно влияет на внешний вид ваших снимков.

Диафрагма, как мы упоминали выше, влияет на глубину резкости или на то, насколько изображение выглядит резким. Скорость затвора также влияет на резкость изображения, при этом более длинные выдержки приводят к смазыванию изображений — независимо от того, вызвано ли это движением объекта или неподвижностью камеры.

Выбор ISO позволяет использовать оптимальную комбинацию диафрагмы и выдержки, когда количество света обычно не позволяет это сделать. Однако увеличение ISO также снижает качество ваших изображений.

Используйте треугольник экспозиции, чтобы решить, как отрегулировать экспозицию: суть в том, что когда вы увеличиваете экспозицию для одного элемента (желтая стрелка), вам нужно уменьшать ее для одного или обоих других элементов (серый стрелки), чтобы сохранить ту же экспозицию.

Камера может сделать это за вас в режиме программы, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, но это необходимо учитывать при съемке в ручном режиме.

Разберитесь в этих отношениях, и вы получите гораздо больший контроль над внешним видом каждого снимаемого изображения.

Также стоит помнить, что в свое время выдержка и диафрагма были единственными переменными экспозиции, которые вы могли изменить от одного кадра к другому, поскольку ISO было установлено типом пленки, которую вы использовали, но введение цифровой камеры сделали возможным изменение ISO на лету, вместо того, чтобы выгружать пленку или переключать тела.

Фотографы теперь могут лучше контролировать экспозицию, чем когда-либо прежде. А теперь давайте рассмотрим некоторые из распространенных вопросов, которые задают новые фотографы об экспозиции …

Понимание экспозиции в фотографии

Экспозиция — позволяя свету попадать на датчик камеры для записи изображения — измеряется в так называемых «стопы», где каждый стоп представляет собой двойной или половину уровня экспозиции соседнего стопа. Увеличьте экспозицию на одну ступень, и датчик камеры получит вдвое больший уровень экспозиции.Уменьшите его на одну ступень, и уровень экспозиции уменьшится вдвое.

Три настройки камеры, которые позволяют управлять экспозицией — диафрагма, выдержка и ISO — могут быть измерены в каждой ступени. Например, выдержка 1/50 секунды на одну ступень меньше, чем 1/100 секунды, что означает, что датчик экспонируется вдвое дольше. Однако та же выдержка затвора 1/50 секунды выставляет датчик на половину времени выдержки затвора 1/25 секунды.

ISO также четко обозначен, с ISO 400 на одну ступень чувствительнее, чем ISO 200, но на одну ступень менее чувствительнее, чем ISO 800.Соотношение между диапазоном диафрагм, доступных на объективе, аналогично, но числовая последовательность более запутанная: тот факт, что f / 5,6 на одну ступень меньше, чем f / 4, но на одну ступень больше, чем f / 8, требует некоторого привыкания. к.

Какая правильная экспозиция?

Как только вы активируете экспонометр камеры, наполовину нажав кнопку спуска затвора, камера предложит экспозицию в зависимости от яркости измеряемой области. Обычно это выражается в порядке значения выдержки при заданной диафрагме и ISO — скажем, 1/60 секунды при f / 8, ISO 200.

В автоматическом и сюжетном режимах камеры это почти все. Просто стреляй. Полуавтоматические режимы экспозиции — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программа — дают вам больше контроля над тем, как вы экспонируете снимок, каждый по-своему; в то время как ручной режим дает вам полную ответственность за диафрагму, выдержку и ISO.

Хотя может быть предпочтительная экспозиция, есть несколько способов ее достижения. Все дело в балансе: если вы увеличиваете одну из трех настроек, которые управляют экспозицией (диафрагма, выдержка или ISO), то одна или обе другие настройки должны уменьшиться на эквивалентную сумму, чтобы сохранить тот же общий уровень экспозиции.

Например, выдержка 1/25 секунды при f / 16, ISO 100 эквивалентна выдержке 1/400 секунды при f / 2.8, ISO 100. Поскольку выдержка была уменьшена на четыре ступени (1 / 25 — 1/50 — 1/100 — 1/200 — 1/400), что означает, что захватывается меньше света, диафрагма должна увеличиваться в размере на четыре ступени (f / 16 — f / 11 — f / 8 — f / 5,6 — f / 2,8), чтобы пропустить больше света — иначе изображение будет на четыре ступени темнее.

Какую комбинацию вы выберете, зависит от того, чего вы хотите добиться: вы хотите большую глубину резкости или малую? Вы хотите, чтобы движущиеся объекты были четкими или размытыми?

Об этом есть над чем подумать…

Не паникуйте! Если вы решите снимать в одном из полуавтоматических режимов, камера сделает большую часть работы за вас. Например, после установки диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет установлена ​​автоматически. Если вы решите изменить диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку, чтобы сохранить ту же экспозицию.

То же самое и с режимом приоритета выдержки: вы устанавливаете выдержку, и камера пытается согласовать ее с подходящей диафрагмой.Вы даже можете использовать опцию Auto ISO, чтобы позволить камере обрабатывать и этот выбор чувствительности. В программном режиме вы можете просто изменить комбинацию диафрагмы и выдержки, вращая диск управления камеры.

Конечно, все эти настройки зависят от того, что камера с самого начала достигла оптимального значения экспозиции — и, как мы узнали в прошлом выпуске, это не всегда происходит. Здесь играет роль компенсация экспозиции.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции может применяться в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или программы.Он также измеряется в стопах: шкала индикатора экспозиции, которую вы видите в видоискателе или на заднем дисплее камеры, имеет четко обозначенные стопы. Обычно вы можете увеличить или уменьшить экспозицию до пяти ступеней.

Вы увидите, что на шкале тоже есть отметки поменьше. Они представляют собой половину или третью ступень, в зависимости от того, как настроена ваша камера. Хотя экспозицию можно сдвигать с точностью до полных ступеней, вы получаете гораздо более точный контроль, регулируя экспозицию с меньшими приращениями.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

Что такое режим приоритета диафрагмы, что такое режим приоритета выдержки и почему они важны?

В течение последних нескольких месяцев мы изучали различные элементы экспозиции и то, как отключить автоматический режим на вашей цифровой камере. Мы рассмотрели диафрагму, выдержку и ISO. Мы выяснили, что такое каждый параметр и как его изменение повлияет на ваши изображения.

Но теперь, когда мы рассмотрели теорию того, как изменение этих элементов влияет на изображение, я хотел бы обсудить, как их использовать, исследуя два основных режима съемки, которые предлагают многие цифровые камеры.Это должно помочь вам отойти от автоматических настроек, с которыми вы, возможно, проводите много времени.

Итак, если вы готовы узнать все о режиме приоритета диафрагмы и режиме приоритета выдержки , тогда приступим.

Элементы воздействия: краткий обзор

В других статьях я обсуждал, как три элемента треугольника экспозиции влияют друг на друга. Это особенно важно, когда дело касается диафрагмы и выдержки.

Помните:

По мере того, как вы увеличиваете размер диафрагмы (то есть увеличиваете отверстие, через которое вы стреляете), вы пропускаете больше света на датчик изображения.

В результате вам потребуется более короткая выдержка, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

И наоборот, если вы увеличиваете время открытия затвора, вы уменьшаете размер диафрагмы, необходимый для получения хорошо экспонированного снимка.

Имеет смысл?

Приоритетные режимы

Режимы диафрагмы и приоритета выдержки на самом деле являются полуавтоматическими (или полуавтоматическими) режимами.

Они дают вам некоторый контроль над вашими настройками, но также гарантируют, что у вас есть хорошо экспонированное изображение.

Видите ли, полуавтоматические режимы, такие как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки, работают, позволяя вам выбрать или настроек. Затем ваша камера выбирает оставшиеся настройки (для создания хорошей экспозиции).

Давайте рассмотрим каждый режим отдельно:

Режим приоритета диафрагмы

Часто режим приоритета диафрагмы отображается на шкале режимов камеры буквой «A» или «Av.”

В этом режиме вы устанавливаете диафрагму, которую хотите использовать, а камера устанавливает выдержку на основе своей оценки света.

Когда бы вы использовали режим приоритета диафрагмы?

Диафрагма влияет на глубину резкости ваших изображений.

(Другими словами: регулируя диафрагму, вы изменяете то, какая часть вашей сцены находится в фокусе. Узкая диафрагма приводит к фокусировке с переднего плана на задний план, тогда как широкая диафрагма дает небольшую полоску фокуса, окруженную размытием.)

В результате большинство людей используют режим приоритета диафрагмы, когда хотят контролировать глубину резкости.

Если вам нужна малая глубина резкости (например, на снимке выше, глубина резкости очень малая , сохраняя переднее семя одуванчика в фокусе, но размывая фон), вы выберите большую диафрагму ( f / 2.8, например, как на фотографии с одуванчиком), и пусть камера выберет подходящую выдержку.

Но если вы хотите, чтобы все было в фокусе, вы должны выбрать меньшую диафрагму (например, f / 16) и позволить камере выбрать подходящую выдержку.

При выборе диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы имейте в виду, что камера будет выбирать выдержку.

И наступает момент, когда выдержки становятся слишком длинными, чтобы держать камеру в руках (обычно около 1/60 с).

Когда вы опуститесь ниже 1/60 или около того, вам нужно будет подумать об использовании штатива.

(Кроме того, если вы фотографируете движущийся объект, выдержка будет влиять на то, как он будет снят; длинная выдержка будет означать, что ваш объект будет размытым.)

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки часто обозначается символом «Tv» или «S» на диске выбора режимов камеры.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, с которой хотите снимать, и позволяете камере выбрать лучшую диафрагму для хорошо экспонированного снимка.

Когда бы вы использовали режим приоритета выдержки?

В нашем руководстве по выдержке мы говорили о том, что основное влияние различных выдержек заключается в том, как движение фиксируется на ваших изображениях.

В результате большинство людей переключаются в режим приоритета выдержки, когда им нужен больший контроль резкости движущегося объекта.

Например, если вы хотите сфотографировать птицу в движении и хотите ее заморозить, чтобы не было размытия при движении, вы должны выбрать короткую выдержку (например, 1/1000 с, как на фотографии ниже). Затем ваша камера учтет, сколько света доступно в сцене, и установит соответствующую диафрагму.

Но если вместо этого вы хотите сфотографировать объект с некоторым размытием движения, чтобы проиллюстрировать его движение, вы можете выбрать более длинную выдержку, например, 1/25 с.И ваша камера в результате выберет меньшую диафрагму.

Фотография ниже была сделана с выдержкой 0,4 секунды, когда цветок развевался на ветру. Вы видите размытие при движении, которое создала длинная выдержка?

Но не забывайте:

Когда камера выбирает другую диафрагму, глубина резкости вашего изображения будет меняться. Если вы выберете короткую выдержку, чтобы заморозить быстро движущийся объект, ваша камера выберет более широкую диафрагму — и ваша фотография будет иметь меньшую глубину резкости.

Моя последняя рекомендация: Практика!

Как видите, приоритет выдержки и приоритет диафрагмы дают вам больше контроля над вашими изображениями, но для того, чтобы привыкнуть к ним, может потребоваться некоторая практика.

Поэтому, когда вы используете эти полуавтоматические режимы съемки, не думайте только о настройке, которую вы выбираете ; также следите за настройками, которые камера выбирает за вас.

Я считаю, что при съемке в режимах «Av» или «Tv» часто лучше использовать брекетинг снимков и снимать несколько изображений одного и того же объекта (когда у вас есть время) с разными настройками.Это гарантирует, что вы получите хотя бы один снимок, соответствующий вашим потребностям.

Лучший способ узнать о режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы — взять камеру, взять ее в руки и поэкспериментировать. Переключитесь на «Av» или «Tv» и начните играть с разными настройками (делая много снимков на ходу). Особо обратите внимание на то, как камера вносит изменения, чтобы компенсировать ваш выбор, и какое влияние это оказывает на снимки, которые вы делаете.

В режиме приоритета диафрагмы сделайте несколько снимков с максимально возможной диафрагмой (т.е.е. используйте маленькие числа f) и посмотрите, как это размывает фон (а также увеличивает выдержку). Затем перейдите к другому концу спектра, чтобы сделать несколько снимков с минимально возможной диафрагмой (т. Е. Использовать большие числа f) и посмотреть, как это позволяет удерживать большую часть вашего изображения в фокусе.

В режиме приоритета выдержки поиграйте с короткой и длинной выдержкой, чтобы увидеть, как они влияют на глубину резкости вашего снимка.

Не расстраивайтесь, если ваши первоначальные снимки окажутся не такими, как вы ожидаете; Чтобы понять эти режимы, нужна практика.Но имейте в виду, что, когда вы овладеете и приоритетом диафрагмы, и приоритетом выдержки, у вас будет гораздо больше творческого контроля над своими снимками!

Лучшие настройки камеры для самостоятельной фотосъемки продуктов

Вы задаетесь вопросом: «Какие настройки камеры следует использовать для фотосъемки продуктов?» Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, будь то Canon, Nikon или Sony, съемка в ручном режиме — большой шаг для тех, кто занимается производством товаров своими руками. Заманчиво позволить камере автоматически обрабатывать важные настройки экспозиции, такие как ISO, диафрагма (F-ступень) и выдержка.В конце концов, однако, вам нужно взять под контроль; автоматический не даст вам наилучшего изображения продукта.

В этом сообщении блога мы научим вас устанавливать ручные настройки камеры для фотосъемки продуктов. Этот пост основан на том, как создать пост для фотостудии своими руками; вам не нужно читать его, чтобы понять, но некоторые примеры фотографий продуктов ссылаются на эту студийную настройку. А если вы ищете надежную услугу редактирования фотографий продукта, прочтите здесь обо всех услугах Pixelz и посмотрите, подходим ли мы вам, или поговорите с нами, нажав кнопку «Давайте поговорим» ниже.

Удалить фон и многое другое

Экономьте время и деньги с лучшим онлайн-сервисом редактирования изображений товаров.

• Более 42 миллионов отретушированных фотографий
• Доставка на следующее утро
• Платформа по запросу

Настройки камеры почти все регулируют отношение датчика камеры к свету, и ISO, диафрагма и выдержка ничем не отличаются. ISO устанавливает чувствительность к свету, диафрагма определяет, сколько света проходит, а выдержка — это то, как долго ваш сенсор подвергается воздействию света.

В наших демонстрациях мы будем использовать камеру Canon DSLR. Не беспокойтесь, если ваша камера другого производителя, вы все равно сможете найти те же настройки на своей камере, если у вас есть «ручной режим».

Итак, какие настройки следует использовать?

ISO: максимально низкий

ISO — это чувствительность сенсора вашей камеры к свету. Чем меньше число, тем менее чувствительна и дольше вам понадобится снимок. Вы можете увеличить ISO, чтобы делать снимки при слабом освещении, или просто чтобы делать снимки быстрее, но за это придется заплатить.Более высокие значения ISO могут привести к зернистым или «шумным» изображениям.

Более высокое значение ISO приводит к появлению зернистого «шума» на фотографии. Источник изображения: photographyylife.com

измерения ISO отражают доли секунды и обычно находятся в диапазоне от 100 до 3200. «ISO 100» — это полная секунда, а «ISO 3200» — это 1/32 секунды.

Вы должны использовать наименьшее возможное значение ISO, чтобы свести шум к минимуму. Установите камеру на штатив и посмотрите на свой продукт после того, как будет установлено освещение.Начните с минимально возможного значения ISO и постепенно увеличивайте его, пока ваш продукт не будет хорошо освещен.

Например, давайте выберем наши настройки ISO в зависимости от освещения в нашей студии. В нашей домашней студии мы выбрали 400, потому что хотели снизить ISO для четкости изображения и в то же время помочь улучшить освещение продукта.

Вот вид поближе. Посмотрите, как чем выше значение ISO, тем больше зернистости или шума мы видим на изображении. Мы хотим как можно меньше шума.

Вывод : ISO измеряет чувствительность датчика изображения, который делает ваше изображение. По мере увеличения ISO увеличивается и зернистость. Для фотографирования продукта начните с как можно более низкого значения (например, ISO 100), а затем увеличивайте по мере необходимости.

Диафрагма: максимально высокая

Диафрагма действует как зрачок глаза: она контролирует количество света, проходящего через объектив в камеру. Он также определяет глубину резкости вашего снимка. Глубина резкости — это область кадра, которая находится в фокусе, и это имеет серьезные эстетические последствия.

Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив камеры. Более низкие настройки F-stop позволяют больше света и создавать меньшую глубину резкости.

Если вам нужны высококачественные изображения товаров, вам необходимо самостоятельно установить ISO, диафрагму и выдержку.

Апертура измеряется с использованием системы, известной как F-ступени, и обычно находится в диапазоне от F1 до F22. Чем меньше число, тем больше света попадает в камеру и тем меньше может быть выдержка. Более низкие значения F-ступени также создают небольшую глубину резкости, позволяя вам сосредоточиться на конкретных деталях, в то время как фокус падает и размывается вокруг вашей точки фокусировки.

Для продуктовой фотографии выдержка не является проблемой, потому что ваша камера установлена ​​на штативе, и ваш свет обычно постоянный (даже с источниками, сделанными своими руками). Вы почти всегда захотите использовать максимально возможную диафрагму, например, F16 или F22, чтобы полностью сфокусировать внимание на вашем продукте.

Диафрагма Настройки диафрагмы определяют глубину резкости, то есть область, которая находится в фокусе.

Исключение, подтверждающее правило, — это когда вы пытаетесь выделить деталь, например ручку ножа или пряжку на ремне, и используете меньшую диафрагму, чтобы привлечь внимание к фокусной точке.Практически в любом другом случае вам нужно, чтобы весь продукт был полностью сфокусирован.

Вывод : Диафрагма — это зрачок вашей камеры. Чем выше значение F-Stop, тем больше света вы пропускаете и тем больше фокусируется на вашем продукте. Для фотографии продукта начните как можно выше (например, F22 или F16) и уменьшайте по мере необходимости.

Выдержка: медленная и устойчивая (на штативе)

Скорость затвора (также известная как «время экспозиции») определяет количество времени, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света при съемке фотографии; буквально, это то, как быстро ваши ставни открываются и закрываются.Вообще говоря, чем выше скорость затвора, тем сильнее замораживается объект, в то время как более низкие скорости могут создавать размытость при движении.

Скорость затвора, также известная как время экспозиции, может либо заморозить, либо размыть движущиеся объекты. Источник изображения: photographyylife.com

Для пейзажной, спортивной и природной фотографии выдержка чрезвычайно важна с эстетической точки зрения, поскольку снимки содержат движущиеся объекты. Фотограф тоже может двигаться и держать камеру за руку.

Низкая выдержка идеально подходит для съемки продуктов, когда камера установлена ​​на штатив, а вы снимаете неподвижный объект.

При фотографировании товаров своими руками ваша камера почти всегда будет на штативе, снимая неподвижный объект. По этой причине нам не нужно сильно беспокоиться о размытости изображения или дрожании камеры (из-за того, что вы держитесь за руки), поэтому можно использовать низкую выдержку для создания чрезвычайно резких изображений.

Выдержки указаны в долях секунды. При использовании штатива в студии используйте низкую настройку, например 1/13, чтобы направить в камеру больше света. Используйте экспонометр, чтобы определить точную настройку, регулируя выдержку до нуля.

Используйте экспонометр, чтобы определить, следует ли настраивать выдержку камеры.

Если вы снимаете модель, вам может потребоваться увеличить выдержку, чтобы компенсировать движение. Если вам приходится держаться за руки, выдержка менее 1/60 секунды будет слишком медленной, чтобы избежать размытия движения, даже с компенсацией от хорошего встроенного стабилизатора изображения. Так что оставайтесь выше этого порога.

Вывод : Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия затвора.Камера на штативе при постоянном освещении может иметь длинную выдержку. Для товарной фотографии используйте низкую настройку, например 1/13, и настройте ее в соответствии с вашим экспонометром.

Дополнительные ручные настройки камеры

Пришло время бонуса! Давайте быстро взглянем за пределы треугольника экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка) на дополнительные ручные настройки камеры для фотографии продукта.

Режим камеры: ручной

Это сообщение в блоге посвящено ручному режиму, и это то, что мы рекомендуем, но есть и другие режимы.Камеры обычно предлагают множество настроек, но наиболее популярными являются режимы «Ручной», «Приоритет диафрагмы» и «Автоматический».

Приоритет диафрагмы позволяет выбрать диафрагму, а затем автоматически настраивает ISO и выдержку в соответствии с выбранной диафрагмой. Возможно, вы захотите использовать эту настройку за пределами студии, где свет резко меняется с оттенком, и вы хотите быстро настроить глубину резкости, чтобы привлечь внимание к конкретным объектам.

Automatic — это именно то, на что это похоже.Камера делает все возможное и самостоятельно устанавливает диафрагму, ISO и выдержку. По сути, это превращает вашу камеру в более интеллектуальную систему «наведи и снимай».

Manual позволяет вам контролировать все аспекты вашей фотографии. Если вы знаете, что делаете, это даст вам изображение высочайшего качества. В наши дни камеры довольно умны, но если они не настроены на ручной режим, они будут использовать некоторые неоптимальные автоматические настройки (например, вспышку, выдержку, диафрагму и т. Д.).

Takeaway : Используйте ручной режим для фотографии продукта.

Формат изображения: RAW

Формат изображения — это формат файла, который камера использует для хранения изображений на карте памяти или подключенном компьютере. Если у вас есть возможность установить изображения в формате RAW, обязательно сделайте это. Файлы RAW огромны (20 МБ +), но они максимально высокого качества, и впоследствии у вас будет больше гибкости при постобработке; в конечном итоге вы перейдете в формат JPEG, но сначала вы захотите сделать первоначальную настройку в RAW. Если у вас нет опции RAW, мы предлагаем вам выбрать самый большой размер и формат изображения, который позволяет вам выбрать ваша камера, который в большинстве случаев будет JPEG.

Вывод : используйте RAW, если он у вас есть, и JPEG самого высокого качества, если у вас его нет.

Баланс белого: автоматический

Как вы знаете, мы разместили нашу фотостудию рядом с окном, чтобы использовать естественный свет. Красивый солнечный свет может творить чудеса с изображениями ваших продуктов, но нам также необходимо измерить солнечный свет, чтобы не переэкспонировать изображение или создать неправильный результат из-за слишком большого количества теней или резкого прямого света.

Чрезвычайно важно следить за тем, чтобы в окно не попадал прямой («резкий») солнечный свет.

Обычно идеальное время для фотографирования — это полдень, но если по какой-то причине во время съемки на вас падает прямой солнечный свет, вы можете накрыть окно белой занавеской или простыней, чтобы рассеять свет. Это создаст более равномерный свет в вашей домашней студии.

Поскольку вы не можете управлять солнцем, вы должны обходить его каждый день. Если у вас есть возможность использовать освещение для фотосъемки, воспользуйтесь им. Осветительное оборудование обеспечивает большую универсальность и дает вам больший контроль над результатами освещения.Что касается эффективности и ограничений по времени, он также позволяет вам работать в любое время дня, вместо того, чтобы ждать, пока солнце будет определять время съемки.

Теперь пора выбрать баланс белого, чтобы наша камера знала, как правильно настроить цвет изображения. Большинство людей выбирают настройку «автоматический баланс белого», которая позволяет камере выбрать лучший вариант в зависимости от того, что она ощущает в студийном освещении. Чтобы подробнее узнать о балансе белого, прочтите нашу запись в блоге о том, как использовать баланс белого и серые карты.

Дневной свет

Облачно

Флуоресент

Вольфрам

Авто

Как вы можете видеть на наших изображениях, наиболее близким к тому, что правильно видно нашим глазом, является настройка «Облачно» или «Авто». Настройка дневного света тоже близка, но в ней слишком много желтого по сравнению с двумя другими вариантами. Итак, чтобы снять нашу красивую пару черных каблуков, мы будем делать снимки днем ​​и выбирать настройку баланса белого «Облачно», потому что мы используем естественный свет и на улице облачно.

Takeaway : Используйте автоматический баланс белого, если у вас нет опыта.

Focus: автомат

Когда вы делаете покупки в Интернете, вам нужно, чтобы фотографии продукта отображали продукт как можно точнее. Это означает полный фокус. Не беспокойтесь о создании «атреццо» или художественных картинок, просто полностью сосредоточьтесь на продукте.

Для этого выберите настройку автоматической фокусировки на камере и объективе, чтобы камера фиксировалась на вашем продукте через объектив и держала его в фокусе для вас.Вам не придется фокусироваться на объективе, что может быть сложно сделать просто на глаз. После пары часов в студии ваши глаза могут устать, и даже если вы думаете, что видите ясно, это не так.

Если вы попытаетесь сфокусироваться вручную, нет ничего необычного в том, чтобы открыть изображения и обнаружить, что они кажутся немного размытыми, почти как дрожание камеры. Поскольку в кадре находится только наш продукт, это прекрасная возможность позволить камере делать всю работу и освободить руки от объектива.

Вывод: Использовать автоматическую камеру и фокусировку объектива

Бесплатная пробная версия ретуши

Удаление фона, обрезка, выравнивание и многое другое.

• 42M + изображения отретушированы
• Доставка на следующее утро
• 10 бесплатных правок изображений

Контрольный свет

Вы чувствуете, что у вас нет настроек камеры?

Осветительное оборудование и настройка имеют решающее значение для фотографии продукта.

Хорошо! Следующий большой шаг в совершенствовании фотографа — это научиться формировать сам свет. Прочтите наше руководство по осветительному оборудованию для фотосъемки, чтобы определить, что покупать, арендовать или строить для фотосъемки товаров своими руками.Затем ознакомьтесь с тремя распространенными схемами освещения для одежды и посмотрите, помогут ли они на вашей следующей съемке.

Наконец, если у вас есть сотни или тысячи новых фотографий продуктов в месяц, узнайте больше об услугах редактирования фотографий Pixelz или поговорите с нами, чтобы узнать, как мы можем сэкономить ваше время и сократить ваши расходы. Мы специализируемся на партнерстве с ведущими студиями электронной коммерции, устранении узких мест и улучшении рабочих процессов — мы даже предлагаем трехчасовую доставку для крупных студий.

Photography Guide to Mastering Aperture, ISO & Shutter Speed ​​

Получите шпаргалки к этой статье в высококачественном формате PDF и другие бесплатные ресурсы для фотографов.

Когда вы изучаете фотографию , наступает момент, когда вы хотите выйти из автоматического режима.

Однако переключиться на съемку в ручном режиме может быть непросто. Однако освоение ручного режима значительно улучшит ваши навыки фотографии . Выйдите из своей зоны комфорта, зная, что повышение уровня даст вам лучшее понимание фотографии и позволит вам создавать более качественные фотографии.

Чтобы освоить ручной режим, вам необходимо знать выдержка, и три основных фактора: диафрагма , выдержка и ISO. Правильно скомбинированные, дадут вашим снимкам идеальную экспозицию в камере. Даже если вы не хотите снимать вручную, понимание этих трех основных факторов в фотографии позволит вам лучше контролировать свои фотографии.

В этом руководстве вы узнаете, как использовать диафрагму, выдержку и ISO для создания идеально экспонированных фотографий.

Скачать бесплатную электронную книгу: 25 техник, которые должны освоить все фотографы

Что такое экспозиция в фотографии?

Свет меняется в течение дня от темного к яркому и снова возвращается к темноте.Изменения в сцене могут быть драматичными и удивительными, чтобы увидеть их нашими глазами.

Задача вашей камеры — улавливать доступный свет, который проходит через объектив, и позволять ему «попадать» на сенсор камеры. Ваша камера интерпретирует свет, попадающий на датчик, и создает из него файл цифрового изображения.

Количество света, которое ваша камера может «уловить», изменяется при освещении снаружи, и это соответственно делает фотографию темнее или ярче.

Если в камеру попадает слишком мало света, фотография станет недоэкспонированной.Если в камеру попадет слишком много света, фотография станет переэкспонированной.

При правильном количестве света, попадающего в камеру, вы получите идеально экспонированную фотографию, на которой ничего не будет полностью скрыто в тенях и без размытых светлых участков.

Поскольку количество света меняется в течение дня, ваша камера также должна иметь способ распознавать свет и подстраиваться под него. Ваша камера делает это в первую очередь за счет баланса трех основных факторов: выдержки, диафрагмы и ISO.Выдержка, диафрагма и ISO — три основных столпа понимания экспозиции.

Получение идеальной экспозиции