Настройка экспозиции в фотоаппарате: Делаем настройку экспозиции удобнее. Меню пользовательских настроек на примере Nikon D850

Делаем настройку экспозиции удобнее. Меню пользовательских настроек на примере Nikon D850

Продолжаем цикл статей, в которых подробно разбираем меню фотокамер Nikon. Благо, все современные зеркалки и беззеркалки Nikon имеют одинаковую структуру и схожие пункты в своих меню. А чтобы рассказать о максимально возможном количестве настроек, мы взяли для примера продвинутую полнокадровую зеркалку Nikon D850. Таким образом, для обладателей подобной техники не останется белых пятен в меню, а те, кто имеет фотокамеры попроще, найдут не только свои пункты меню, но и узнают, какие дополнительные функции предлагает более дорогая техника.

В предыдущей статье мы начали знакомиться с пунктами меню пользовательской настройки. Это обширная вкладка, обозначенная иконкой с карандашом. Мы разобрали настройки автофокуса, однако здесь есть ещё масса интересных пунктов. Итак, продолжаем!

Сегодня мы исследуем следующий пункт — «Замер/Экспозиция».

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2. 8 S УСТАНОВКИ: ISO 31, F10, 15 с, 24.0 мм экв.

Как сделать настройку экспозиции на камере максимально быстрой, удобной и перестать путаться в параметрах и лишних кнопках? Понятно, что во многом это вопрос сноровки фотографа. Но значительно облегчить задачу помогут настройки фотокамеры, содержащиеся в пункте «Замер/Экспозиция». Они же дадут возможность настроить камеру под ваш стиль съёмки.

Замер/Экспозиция

Пункт меню «Замер/Экспозиция» содержит в себе настройки, относящиеся к работе и настройке экспозиционных параметров.

Шаг изменения чувствительности ISO

С каким шагом в ступенях экспозиции будет изменяться светочувствительность на камере? После ISO 100 пойдёт ISO 125 или сразу ISO 200? Чем шире выбран шаг, тем меньше придётся крутить колёсико настройки при съёмке, выбирая нужное значение. Но тем и меньше вариантов окажется для выбора.

Прежде чем перейти к примерам, напомним, что в различных камерах диапазон доступных значений светочувствительности неодинаков, так что минимальное и максимальное доступное значение ISO будет зависеть от модели фотокамеры.

• По умолчанию стоит шаг в ⅓ EV. Это означает, что ряд значений ISO, доступных для выбора, будет примерно следующим: ISO 100-125-160-200-250-320-400 и так далее. То есть присутствует возможность настроить необходимую светочувствительность максимально точно.

• Шаг в ½ EV: ISO 100-140-200-280-400. Меньше доступных значений, но ручной выбор между ними будет осуществляться быстрее.

• Шаг 1 EV: ISO 100-200-400. Всё по старинке, как в первых цифровых зеркалках, только основные значения ISO.

Важно отметить, что шаг изменения ISO не распространяется на функцию Авто-ISO. Какой бы шаг вы не выбрали, автоматике будут доступны все значения светочувствительности с шагом ⅓ EV.

Эта функция пригодится тем, кто хочет адаптировать аппарат под свой стиль съёмки. К примеру, некоторые фотографы не пользуются промежуточными ISO и ещё с эпохи фотоплёнки работают только с ISO 100, 200, 400, 800 и так далее. В этом случае можно выбрать для себя шаг изменения ISO в одну ступень.

Шаг EV контроля экспозиции

Эта настройка аналогична предыдущей, но отвечает за то, с каким шагом будут меняться значения выдержки и диафрагмы. Причём как в ручном режиме, так и, скажем, в режиме Р. Тут тоже по умолчанию используется самый небольшой шаг, удобный для точной настройки параметров, — ⅓ EV.

Для иллюстрации приведём примеры последовательности выдержек со следующими шагами.

• ⅓ EV: 1/30 — 1/40- 1/50 — 1/60 — 1/80 — 1/100 — 1/125
• ½ EV: 1/30 — 1/45 — 1/60 — 1/90 — 1/125
• 1 EV: 1/30 — 1/60 — 1/125

Разумеется, камера по-прежнему будет работать в диапазоне между 30 с и 1/8000 с (или 1/4000 с у некоторых моделей), но вот количество промежуточных выдержек сократится по мере увеличения шага. То же касается и значений диафрагмы.

Пример последовательности значений диафрагмы со следующими шагами.

• ⅓ EV: F2,8 — F3,2 — F3,5 — F4 — F5 — F5,6 — F6,3 — F7,1 — F8
• ½ EV: F2,8 — F3,3 — F4 — F4,8 — F5,6 — F6,7 — F8
• 1 EV: F2,8 — F4 — F5,6 — F8

Убрав все промежуточные значения, нам будет доступен базовый уровень настройки параметров, зато производить мы её сможем быстрее.

Какова разница между F5,6 и F6,3, скажем, в плане глубины резкости? Эту разницу мы не заметим на глаз. Точно так же, как не заметим разницу в передаче движения на выдержке 1/100 или 1/125. Поэтому все промежуточные, избыточные значения можно убрать, чтобы не перелистывать их каждый раз при настройке параметров.

Этот параметр можно по-разному сочетать с шагом ISO. Так, выдержку и диафрагму можно настраивать с шагом в 1 ступень — промежуточные значения, на самом деле, критической роли во многих сюжетах не играют. Мы можем отключить всё лишнее и оставить только самые ключевые значения. А вот необходимой яркости картинки можно добиваться с помощью тонкой настройки ISO с шагом в 1/3EV (особенно удобно, если включить Авто-ISO).

Кроме выдержки и диафрагмы, эта настройка регулирует и шаг экспозиции, доступный в брекетинге экспозиции. Соответственно, если вы выберете шаг в 1 EV, то и настройки брекетинга будут изменяться с данным шагом, без промежуточных вариантов.

Шаг изменения коррекции экспозиции и вспышки

Настройка аналогична предыдущим, но отвечает за шаг, доступный при экспокоррекции и коррекции вспышки. Обратим внимание, что если во всех предыдущих пунктах вы установили широкий шаг +1EV, то экспокоррекция меньше этого шага (например, в ⅓ EV) никак не будет сказываться ни на параметрах экспозиции, ни на яркости фото.

Простая коррекция экспозиции

Возможности этого пункта меню будут интересны для тех, кто любит снимать в режимах P, A или S. В этих режимах мы одним колесом настраиваем выбранный параметр — выдержку или диафрагму. В случае с режимом Р одно из колёс задаёт программный сдвиг, позволяет выбрать конкретную экспопару из вариантов, предложенных автоматикой. А что же другое колёсико? Оно остаётся без дела, крутится вхолостую.

Параметр «Простая коррекция экспозиции» в положении «Вкл.» или «Вкл. (Авто сброс)» позволяет настраивать экспокоррекцию, не нажимая кнопку «+/-», а сразу крутя «холостое» колесо. Яркость снимков так настраивается проще, чем раньше. В режиме М, где оба колеса настройки задействованы при настройке выдержки и диафрагмы, экспокоррекция будет работать привычным образом — для её внесения потребуется нажать кнопку «+/-».

Также напомним, что в режиме М экспокоррекция будет иметь эффект только тогда, когда включено Авто-ISO (иначе за счёт какого параметра автоматика будет регулировать яркость снимков?).

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 80, F8, 1/13 с, 70.0 мм экв.

А пункт «Вкл. (Авто сброс)» предназначен для тех, кто часто забывает о внесённых раньше изменениях: сегодня вы поставили мощную экспокоррекцию, а на следующей съёмке о ней забыли и наделали слишком ярких или тёмных кадров. Пункт «Вкл. (Авто сброс)» будет сбрасывать экспокоррекцию до нуля в момент истечения таймера режима ожидания и при выключении камеры. При этом сбрасываться будет только та экспокоррекция, которая внесена без кнопки «+/-». Если же вы внесли изменения, нажав данную кнопку , то такая коррекция не будет сбрасываться и останется с вами до тех пор, пока вы её сами не измените.

Переднее колёсико настройки параметров

Заднее колёсико настройки параметров

Кнопка «+/-», которую можно не использовать, если задействован пункт «Простая коррекция экспозиции».

Звучит сложно, но на практике — удобный вариант. Я, к примеру, почти всегда снимаю с небольшой минусовой экспокоррекцией. Это помогает подстраховаться от пересветов в кадре, тогда как немного осветлить изображения, сделанные в RAW, труда не составляет. Поэтому в качестве основной экспокоррекции я установил себе значение -0,7 EV с помощью кнопки «+/-». А во время съёмки в режиме А или S я могу дополнительно регулировать яркость снимков, ставя любую временную экспокоррекцию, которая сбросится сама до моих любимых -0,7 EV по окончании съёмки конкретной сцены.

Матричный замер

Этот пункт позволит настроить работу матричного замера экспозиции. Дело в том, что в зеркалках Nikon благодаря продвинутому датчику RGB-замера экспозиции камера даже при съёмке через оптический видоискатель может распознавать лица на фото. А следовательно, она может и настроить по лицу экспозицию снимка.

Это удобное решение при съёмке людей. И по умолчанию я всегда держу эту настройку включённой. Впрочем, если вы снимаете людей с очень смуглой кожей, альбиносов или же просто хотите, чтобы режим матричного замера работал более линейно (хоть и не всегда верно), опцию можно отключить.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 35mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.8, 1/125 с, 35.0 мм экв.

Зона центровзвешенного замера

Центровзвешенный замер — весьма специфический вид замера экспозиции. С одной стороны, у нас есть во многом более удобный матричный, с другой — более верный точечный. Тем не менее, многие фотографы предпочитают центровзвешенный замер, который был на их самой первой плёночной зеркалке, и менять ничего не желают. Функциональность такого замера значительно расширяет опция «Зона центровзвешенного замера».

При центровзвешенном замере измерение производится по всей площади кадра, но приоритет отдаётся центральной зоне, размер которой и позволяет выбрать данная настройка. Фактически мы выбираем размер круга в центре кадра, по которому будет проходить замер экспозиции.

Обратим внимание, что в отличие от точечного, область центровзвешенного замера всегда находится в центре кадра. И если здесь у вас окажется чёрная или белая одежда модели, а лицо — в верхней трети кадра, экспозиция будет настроена неправильно. Точечный же замер в камерах Nikon совмещён с точкой фокусировки, что очень удобно на практике — при фокусировке на лице человека экспозиция всегда будет точной.

Итак, в меню нам предлагают выбрать диаметр круга, доступного для замера экспозиции в миллиметрах. Шире круг — больше деталей попадёт в область замера. Обратим внимание, что для объективов без микропроцессора и фишая Nikon AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED зона центровзвешенного замера составит 12 мм. Пункт Avg (Average) — это замер по всему полю кадра без приоритета центральной области. То есть замер проходит по всей площади кадра, а камера просто высчитывает среднюю экспозицию для него. Получается эдакий матричный замер без применения каких бы то ни было сложных алгоритмов.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/3 с, 18.0 мм экв.

Точная настройка оптимальной экспозиции

Камера предупреждает о том, что внесённые в данное меню изменения никак не отображаются на шкале экспокоррекции.

Этот пункт позволяет тонко настроить систему замера экспозиции камеры, точно так же, как можно откалибровать, скажем, работу автофокуса.

Открыв этот пункт меню, мы можем настроить коррекцию для каждого вида замера с шагом в ⅙ EV.

Часто можно услышать жалобы пользователей, что при использовании матричного замера камера слишком бережёт светлые участки, отчего снимки получаются темноватыми. Если вы тоже так считаете, то этот пункт для вас: вводите положительную поправку для матричного замера и автоматика камеры с этим замером будет делать кадры светлее.

В целом это похоже на экспокоррекцию, но сохраняется всегда, имеет более тонкую регулировку (1/6EV), но уже диапазон (+/- 1EV), а введённые здесь значения не отображаются на шкале экспокоррекции.

Тонкая настройка экспозамера производится для каждого вида замера отдельно.

Хорошо, что камеры Nikon дают настроить даже такие тонкие параметры, но без лишней необходимости лучше сюда не вторгаться. Потому что пользователь легко сможет своими регулировками нарушить работу экспозамера, а потом просто забыть о существовании данной настройки. И настраивать эти параметры лучше не произвольно, исходя из своих творческих вкусов (для этого есть экспокоррекция), а с использованием серой карты, добиваясь не красивой, а точной экспозиции. В конце концов, экспозамер современных камер Nikon и так очень точен, и если фотограф не может попасть в экспозицию, дело, скорее всего, не в камере, а в умениях и навыках самого фотографа.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 150 с, 18.0 мм экв.

Как видим, аппараты Nikon предоставляют широчайшие возможности настройки фотоаппарата под свои нужды. Даже настройку параметров экспозиции можно оптимизировать под свой стиль съёмки.

Мы рассмотрели категорию настроек «Замер/экспозиция». На очереди — настройка таймеров и автоспуска. Оставайтесь с нами, скоро появятся новые материалы!

Организация экранного меню в камере Sony A7R III.

«Экспозиция»

Александр Бахтурин, преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony

Самым захватывающим фактором в общении с новейшими цифровыми фотокамерами Sony (A6500/6300/A7M3/A7RM3/A9) оказывается настройка экранного меню. Однако практика показывает, что 80 процентов пользователей за первые 6 месяцев работы с камерой этого не делают. Таким образом, по многочисленным просьбам фотографов, мы решили показать, как организовано меню в моих камерах на примере экранного меню Sony Alpha 7R III. Все советы мы разделили на тематические статьи, каждая из которых посвящена соответствующему разделу меню.

«Звёздочка/Мое меню»; «Качество/Размер изображения»; «Режим съёмки/Работа затвора»; «Экспозиция»; «Фокусировка»; «Цвет/Баланс белого/Обработка изображения»; «Вспышка»; «Помощь при фокусировке»; «Помощь при съемке»; «Видео»; «Затвор/SteadyShot»; «Увеличение»; «Отображение/Автопросмотр»; «Настройка (Чемодан)»; «Сеть и воспроизведение»; «Пользовательские операции», «Пользовательские клавиши», «Пользовательское меню».

Самая большая группа настроек — так называемая «Первая камера», или «Красная камера», состоит из 14 вкладок. Девятая и десятая вкладки — «Экспозиция» (9/14 и 10/14).

На первой строке первой страницы раздела «Экспозиция» (9/14) находится настройка коррекции экспозиции. Меняя высоту прохождения экспозиционной прямой, вы можете корректировать общую яркость кадра, не изменяя соотношения выдержки и диафрагмы. Сброс коррекции Ev – возможность запоминать введённую экспокоррекцию для всей последующей серии. Либо, выбрав команду «Сброс», вы можете заставить камеру каждый кадр «спрашивать» ваше мнение о необходимости коррекции.

Раздел «ISO» – установка чувствительности камеры. Вы можете напрямую выбрать чувствительность, «по-плёночному». А можете воспользоваться автоматической установкой ISO Auto — и указать аппарату, в каком диапазоне чувствительности ему следует работать.

Но уж если вы настроили диапазон чувствительности и намерены использовать его в режиме ISO Auto, то рекомендую настроить и вторую часть. Режим «ISO Auto минимальная выдержка» задаёт ту выдержку, при достижении которой автомат прекращает повышать или понижать чувствительность.

Режим измерения экспозиции. «Мульти» – многозональный матричный замер. Тот самый, что базируется на «памяти предков»/«алгоритмах лучшего кадра». Автоматика сама делит пространство изображения на верхние/нижние, ближние/дальние и сюжетно важные зоны и выделяет сюжетно важный объект. В ситуациях, когда найти в поле изображения стандартный 18-процентно-серый объект для правильного измерения экспозиции невозможно, матричный замер – единственная надежда на попадание в верные параметры.

«Центр» – центрально-взвешенный замер, 75 процентов информации получается из центра (5 процентов площади поля изображения диаметром 3-5 мм) и ещё 25 процентов — из окружающего центральный объект (диаметром 12-18 мм) пространства. Важно, что слежение фокусировки может быть связано с экспозамером, и тогда объект может не находиться в центре кадра. Стандартный инструмент замера при портретной съёмке.

«Точечный». Возможны два размера точки — «Std.» и «L», и они соответствуют 5 и 8 процентам поля изображения. Также возможны подвижки «точки». «Точкой» замеряют, понимая величины экспозиционного/динамического диапазона камеры и пользуясь экспокоррекцией.

«Среднее всего экрана» – интегральный усредняющий замер экспозиции по всему кадру. Пользоваться им необходимо аккуратно во избежание ошибки. Но, например, для репродукции, этот режим великолепен.

«Выделение» – это название было бы правильно перевести, как «Замер по светАм». В этом случае уничтожаются пересветы, «выбитые» световые пятна, например, на белом платье невесты.

«Приоритет лица при матричном замере» – активизация алгоритмов поиска лица в кадре, особенно эффективна при подключении регистрации лиц или приоритетного захвата лиц фокусировкой.

Теперь перейдем к рассмотрению второй страницы раздела «Экспозиция» (10/14). Первой строкой идёт команда «Тчк экспонометра» — это принудительное удержание точки замера в центре или взаимосвязь точек замера и фокусировки.

«Шаг экспозиции» – выбор шага шкалы эксокоррекции – по 0.3Ev или по 0.5Ev.

«AEL с выдержкой» – выбор обязательной, автоматической или отключённой фиксации экспозиции после полунажима кнопки спуска. Лучше установить режим «Авто».

 

Узнать больше про камеру ILCE-7RM3: https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7rm3

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

Что значит экспозиция в фотографии и как правильно выставить экспозицию в фотоаппарате?

Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.

Экспопараметры, которые влияют на экспозицию

Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.

Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.

Диафрагма и ее диаметр

Диафрагмой называют устройство с лепестками, которое призвано регулировать диаметр отверстия, через которое на матрицу фотоаппарат попадает свет. Эти лепестки диафрагмы могут быть железными или пластмассовыми, и они закрывают и открывают отверстие в объективе фотокамеры. Для того, чтобы ваша фотография получилось удачной, матрице каждый раз нужно определенное количество света — и именно величина диафрагмы помогает справиться с этой задачей.

Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.

Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.

Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.

Время экспонирования или выдержка

Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.

Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.

В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.

Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.

Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:

• Ручной режим (обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
• Режим приоритета диафрагмы (обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
• Режим приоритета выдержки (обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.

Как работать с режимом замера экспозиции?

Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.

1. Оценочный . В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
2. Частичный . Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
3. Точечный . Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
4. Центрально-взвешенный . Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

​При просмотре фотографий встречаются снимки, на которых некоторые участки настолько яркие, что теряются детали изображения. Или, наоборот, на фотографии часть кадра очень темная, скрывающая все подробности изображения. Опытный фотограф сразу скажет, что в обоих случаях неправильно выбраны параметры экспозиции.

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция в фотоаппарате? Экспозиция – один из краеугольных камней фотографического искусства. Учебники, самоучители, обучающие видео и интернет курсы с первых страниц и с первых минут рассказывают об экспозиции, ее элементах, ее значении для получения хороших фотографий. Затем обстоятельно излагается, как же пользоваться экспозицией в фотоаппарате и как правильно ее выбирать.

Для получения фотографического изображения необходимо, чтобы свет, отразившись от окружающих объектов, через объектив цифрового фотоаппарата попал на светочувствительную матрицу. Экспозицией как раз и называется количество света, попавшее на светочувствительный слой за определенное время.

От нее зависит яркость полученного снимка: недостаточное количество полученного света приводит к затемненному изображению, от его избытка изображение засвечивается.

Для получения идеально яркого фотографического изображения необходимо правильно устанавливать экспозицию, то есть иметь возможность каким-либо способом изменять ее. Для этого, во-первых, можно варьировать количество попадающего на матрицу света, во-вторых, менять чувствительность матрицы.

Технически в фотокамере это достигается изменением диафрагмы, выдержки и светочувствительности.​

Диафрагма – непрозрачная перегородка в объективе фотоаппарата с отверстием переменного диаметра. При увеличении размера отверстия световой поток, попадающий на матрицу камеры, возрастает, делая изображение более ярким. При уменьшении диаметра отверстия световой поток уменьшается, ослабляя яркость изображения.

Принято, что значение диафрагмы (диафрагменное число) задается отношением фокусного расстояния объектива (f) к диаметру отверстия диафрагмы. Диафрагменные числа образуют следующий ряд: f/1; f/1,4; f/2 и т. д . Часто просто пишут 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64. Способ записи не важен. Главное помнить, что каждому следующему значению диафрагмы соответствует в 2 раза меньшая величина освещенности.

Выдержка – период времени, в течение которого затвор (специальная заслонка в камере), открыт и пропускает световой поток на матрицу. Выдержка в фототехнике измеряется в секундах и их частях: 30; 15; 8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250 и т.д . Показатели эти стандартные, составляющие шкалу выдержки, которая используется практически во всех фотоаппаратах.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – параметр, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее световому потоку.​ Измеряется в единицах, каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 100, 200, 400, 800 и т.д . Чем больше выбранное значение ISO, тем ярче кадр и наоборот.

При выборе больших величин светочувствительности растет уровень цифрового шума, влияющий на качество получаемого изображения.

Фотоэкспозиция измеряется в экспозиционных числах (EV — Exposure Value). Это условная величина, представляющую собой комбинацию показателей диафрагмы, выдержки и светочувствительности, необходимую для фотоизображения нормальной ярости при определенном освещении. Величина экспозиции связана со световым числом (Light Value, LV), характеризующим освещенность какой-либо сцены во время фотосъемки. Считают, что при ISO = 100 единиц EV=LV.

Существуют таблица LV для наиболее характерных фотографических сцен, а также таблица значений EV для различных показателей диафрагмы и выдержки. Таблицы достаточно удобны в применении.

Взаимосвязь параметров

Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.

Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2. 0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.

Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.

Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.

В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.

Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы. И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.

Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Одно из преимуществ цифровой камеры – возможность сразу оценить качество полученного снимка на ЖК экране. В режиме Live view на экране отображается живое изображение объектов, на которые направлена камера. Это дает возможность лучше выстроить кадр, настроить резкость, выставить фокус.

К сожалению, качество изображения и подсветка экрана, искажающая баланс света и тени, не позволяют с его помощью правильно экспонировать снимок.

Однако в современных фотоаппаратах есть функция, позволяющая быстро и достаточно точно это сделать. Это гистограмма, графически показывающая распределение уровней яркости изображения. Появляется возможность сразу оценить уровень экспонирования и внести в настройки необходимые коррективы.

Гистограмму можно вывести на экран после производства снимка. Существуют модели камер, в которых гистограмма строится на стадии настройки перед съемкой. К сожалению, многие фотолюбители, даже зная, что такое гистограмма в фотоаппарате, не используют ее возможности, ссылаясь на сложность и непонятность.

Горизонтальная ось гистограммы показывает значение яркости изображения. Изменение яркости происходит от черного цвета, отмеченного крайней левой точкой, до белого, показанного на графике крайней правой точкой. Вертикальная ось отображает количество пикселей соответствующей яркости. Получаемый график дает наглядное представление об уровне яркости полученного изображения и о возможных ошибках экспонирования.

Чтобы понять, как правильно интерпретировать гистограмму, необходимо мысленно разделить ее горизонтальную ось на три равные части. Если большинство пикселей расположены в левой трети графика, и они упираются в его левую границу, то с большой долей вероятности можно говорить о недоэкспонированности снимка.

Если же пик пикселей упирается в правую границу гистограммы, скорей всего снимок засвечен.

При концентрации пикселей преимущественно в средней части графика выбрана правильная экспозиция.

Данная функция очень наглядно показывает точность экспонирования, что очень удобно, особенно когда съемка проводится в автоматическом режиме. Достаточно часто микропроцессор фотоаппарата ошибается в некоторых сценах, и, если вовремя не проведена корректировка экспозиции, фотосъемка может быть необратимо испорчена. Если знать, как пользоваться гистограммой, этих неприятностей можно избежать.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы полностью раскрыть все возможности, которыми обладает цифровой фотоаппарат, необходимо разбираться в таких понятиях, как шкала экспозиции и прием брекетинга.

Шкала экспозиции

В цифровой фотоаппарат встроен прибор, измеряющий экспозицию — экспонометр. Точнее, экспонометр измеряет не ее, а отражаемый от объекта фотосъёмки свет.

Микропроцессор камеры по заложенным в него алгоритмам затем экспонирует кадр. Показания экспонометра отображается на экране фотоаппарата и в видоискателе в виде шкалы с отрицательными и положительными числами (обычно от -3 до 3). Эти цифры обозначают экспозиционные числа. В автоматических режимах стрелка указывает на нулевое значение, так как в этом случае процессором камеры осуществляется автоэкспозиция кадра. В ручном режиме смещение стрелки индикатора вправо означает, что снимок получится засвеченным. Если же стрелка находится в области отрицательных чисел – кадр будет затемнен.

В автоматических режимах стрелка экспонометр всегда показывает 0, показывая, что экспонирование проведено правильно. Но это не всегда так. Экспонометр калибруется по яркости предмета, который обладает 18% отражательной способностью. Условия освещенности при этом: день, небо с небольшой облачностью. Если условия съемки сильно отличается от стандартных, автоматика фотоаппарата достаточно часто выбирает экспозицию неправильно.

С помощью шкалы легко осуществляется ручная экспокоррекция изображения. Например, в фотоаппаратах Canon, достаточно перейти в один из творческих режимов, нажать кнопку +/- и, вращая диск управления и перемещая стрелку индикатора вправо или влево, сделать кадр соответственно светлее или темнее. Необходимые значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности камера установит автоматически.

Что такое брекетинг

Что такое брекетинг? Еще один способ получения хороших фотографий в условиях плохого освещения и недостатка времени — брекетинг экспозиции. Прием заключается в производстве серии фотоснимков (от 3 до 5) с разным уровнем экспонирования. Обычно один кадр делается при значении 0 на шкале экспонометра. Затем значение EV увеличивается на 1 шаг и производится снимок. Третья фотография делается после уменьшения EV на 1 шаг. Отбор наиболее удачного снимка проводится позже. Размер шага можно изменять – автоматика допускает его градацию от 1/3 до целого EV.

Профессиональные фотоаппараты оснащаются ручным управлением режима брекетинга. Оно позволяет выбрать множество параметров функции и преследует достижение с помощью этого приема высокохудожественных фоторабот. Именно с использованием брекетинга создаются HDR фотографии, когда несколько последовательных снимков, сделанных с разным уровнем ISO, постобработкой объединяются в один.

Фотоаппараты среднего ценового диапазона снабжены режимом AEB, делающим несколько снимков с заданным шагом изменения экспозиционного числа после однократного нажатия на кнопку затвора.

Механизм замера величины экспозиции

Экспонометр в зависимости от заданного режима осуществляет замер экспозиции и передает полученные данные в процессор камеры. Процессор проводит анализ информации и с помощью программных алгоритмов экспонирует изображение.

Режимы измерения яркости объекта в цифровых камерах выбираются либо фотографом при ручном управлении, либо микропроцессором камеры при автоэкспозиции.

Автоматика обеспечивает в большинстве случаев удовлетворительное качество снимков, однако для получения фотографий высокого художественного уровня необходимо знать и понимать, что такое экспозамер и как использовать его на практике.

Выделяют несколько видов экспозамеров:

• Точечное измерение — Экспозамер в данном случае проводится на ограниченном участке кадра (1—5% от всего изображения), обычно в центре. Яркость остальных участков в расчет не принимается. Благодаря этому точность измерения на выбранном участке очень высока, что обеспечивает его правильное экспонирование. Обычно применяется для фотографирования одиночного предмета на однородном, затемненном фоне, когда требуется получить его четкое, высококонтрастное изображение. Сложный режим, применяемый профессионалами.
• Центровзвешенное (усредненное) измерение — Проводится экспозамер в пределах центральной зоны кадра, ограниченной маркерами видоискателя. Площадь измерения составляет в зависимости от модели фотоаппарата от 60%до 80%. Данный режим обеспечивает оптимальное использование наиболее чувствительных участков матрицы, так как ISO фотосканера плавно снижается от центра к краям. Режим идеален для портретной и репортажной съемки.
• Частичное измерение — Присутствует не у всех фотоаппаратов. Представляет собой режим, при котором площадь кадра, на которой производится замер (10-15%), больше, чем при точечном замере, но меньше, чем при центровзвешенном. Применяется при необходимости сфотографировать объект, игнорируя излишнюю яркость или, наоборот, сильную затененность краев кадра, При таком режиме может сильно страдать детализация снимка (особенно по краям).
• Матричное (мультизонное) измерение — Самый распространенный способ измерения, который установлен по умолчанию в автоматических режимах большинства фотоаппаратов. Он заключается в том, что кадр делится на несколько зон, в каждой из которых производится замер освещенности. Затем процессор сводит все данные воедино, рассчитывает усредненное значение освещенности и уже на его основании выбирает экспозицию. В большинстве случаев обеспечивает хорошее качество снимков, однако в сложных условиях освещения может приводить к ошибкам экспонирования. Подходит новичкам в начале знакомства с фотографией.

Совет! Выбор режима экспозамера зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, яркость объектов примерно одного тона, то экспозамер лучше осуществлять с помощью матричного измерения.

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

Чтобы при помощи фотоаппарата с полуавтоматическими или ручными настройками съемки научиться делать четкие, привлекающие внимание красотой снимки, нужно понимать основы процесса фотографирования. Основная забота хорошего фотографа – выбор правильной экспозиции, иначе красивые кадры не получатся. Три взаимосвязанных параметра экспозиции в руках умелого фотографа превращаются в эффективные художественные инструменты.

Что такое экспозиция

Понятие экспозиция в фотоаппарате означает количество света, попадающего на чувствительный элемент (матрицу) в момент съемки. От правильно выставленных значений параметров съемки зависит четкость и яркость объектов на фотоснимке.

Если света на матрицу попадает недостаточно, то фотография получается затемненной. В таком случае говорят, что экспозиция была выбрана малой. При большом количестве светового потока, напротив, изображение получается очень светлым. Тогда говорят о выборе неоправданно большого значения. В обоих случаях на изображениях отсутствуют полутона, качество таких фотографий страдает.

Современная цифровая фототехника оснащается рядом автоматических режимов и ручной настройкой экспозиции. Для начинающих пользователей важно разобраться в принципах ручной настройки, научиться пользоваться гистограммой, которая дает понять, насколько равномерно свет распределяется по кадру.

Взаимосвязь параметров

Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.

1. Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
2. Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
3. Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.

Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.

В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции. Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

1. Гистограмма с большим количеством темных пикселей слева. Пики светлых тонов справа отсутствуют. График отражает недоэкспонированность кадра.
   
2. Гистограмма сосредоточена справа в области светлых пикселей. Пики темных тонов слева отсутствуют. График отражает переэекспонированность кадра.
   

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Важно! Механизм реализации этого процесса у разных моделей может отличаться, поэтому желательно изучить инструкцию к конкретной модели.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки. Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение.

Сэкономить время на подборе оптимальных параметров съемки можно при помощи приема брекетинг.

Суть метода состоит в последовательной съемке нескольких кадров (от 3 и более) с разными значениями экспозиции. Делаются подряд снимки с нулевой экспокоррекцией и симметричными значениями по шкале в плюсовом и минусовом направлениях. Более удачные кадры фотограф сможет выбрать позже.

Прием актуален при съемке в условиях плохой освещенности, когда сложно подобрать оптимальные параметры съемки. Профессиональные фотоаппараты, зеркалки премиального класса обычно оснащаются ручным функционалом брекетинга экспозиции. Цифровая техника бюджетного класса имеет встроенный режим AEB, позволяющим сделать серию снимков с заданным шагом коррекции при одном нажатии на кнопку пуска затвора.

Механизм замера величины экспозиции

Экспозамер осуществляется по одному из трех алгоритмов.

1. Интегральный, он же матричный замер параметров производится по всей матрице, и данные усредняются. Выставляемые программой значения диафрагмы и выдержки представляют собой среднее арифметические параметры.
2. Точечный замер производится в небольшой области по центру кадра, а освещенность по краям матрицы не влияет на расчетные показатели диафрагмы и выдержки.
3. Средневзвешенный замер определяет параметры экспозиции по взвешенному принципу: наибольшее влияние на расчет оказывают центральные и близлежащие к центру кадра точки.

Для каждого механизма замера величины экспозиции используется своя пиктограмма.

Чтобы вручную правильно ставить экспопару, важно разобраться в значениях EV в фотоаппарате. Далеко на все знают, какое понятие кроется за сокращением EV. Расшифровывается аббревиатура как «Exposure Value», что на русский язык переводится «величина экспозиции». Понятие «Exposure Value» определяет освещенность, по которой выставляется экспопара. Для каждого значения чувствительности матрицы рекомендуется различная величина EV (значение зависит от условий съемки). В инструкциях и тематической литературе можно найти таблицы рекомендуемых значений EV. Разобравшись во взаимосвязи параметров экспозиции, владелец цифрового фотоаппарата сможет творчески подходить к процессу съемки.

Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Экспокоррекция в фотографии

Правильная экспозиция при фотографировании достигается установкой соответствующих величин в настройках фотоаппарата. При фотосъёмке в автоматическом режиме, но в сложных условиях, автоматика не всегда корректно выбирает параметры установки. Часто ошибки имеют место и при съёмке в ручном режиме камеры. Для введения поправочного коэффициента экспозиции, в фотокамерах предусмотрена ручная коррекция параметров. Рассмотрим что такое экспокоррекция в фотоаппарате и как избежать ошибок экспозиции при съёмке.

Для чего необходима экспокоррекция

При фотографировании в режимах TV и AV, когда приоритетным является одна из главных установок фотоаппарата, а другая выбирается самостоятельно, алгоритм работы процессора может полностью изменить замысел фотографа. В режиме TV, когда время работы затвора установлено фотографом, автоматика, для нормальной экспозиции, должна выбрать соответствующую диафрагму. Но такой «правильный» фотоснимок может не удовлетворить автора, поскольку требовалось нечто другое. Такая же ситуация может возникнуть при съёмке в режиме AV и подбор выдержки фотоаппаратом окажется не совсем удачным. В таких случаях на помощь фотографу приходит компенсация экспозиции или экспокоррекция.

Портрет с контровым светом

Необходимость коррекции экспозиции можно иллюстрировать следующим примером. Очень впечатляющими получаются портретные фотографии на фоне заходящего солнца. При такой съёмке фотограф может столкнуться с неприятным фактором. На фотографии всё окажется не таким, каким сюжет видит глаз человека. Основной объект окажется слишком тёмным или закат, солнце и облака получатся очень светлыми. Это связано с слишком маленьким динамическим диапазоном фоточувствительного материала.

Поэтому при фотографировании контрастных сюжетов придётся отдавать приоритет теням, в данном случае лицу человека, или светам, то есть заднему плану. Фотоаппарат никогда не сможет отобразить ту картинку, какую видит человеческий глаз. Для выбора приоритета используется экспокоррекция. Принудительная компенсация экспозиции с помощью специальной регулировки в фотокамере называется экспокоррекцией.

Слишком тёмные или светлые объекты

Ещё один вариант использования экспокоррекции, при съёмке цифровой фотокамерой, связан с необходимостью фотографирования слишком тёмных или очень светлых объектов. Процессор фотоаппарата берёт за основу среднюю величину освещённости на заданном участке. Параметры фотоэкспозиции выбираются исходя из того, что большую часть кадра занимает серый объект, который по заданному алгоритму отражает 16-22% света. К таким объектам относится листва деревьев, кожа человека и некоторые другие предметы. Такой принцип автоматического выбора экспозиции часто даёт серьёзные ошибки.

Снег будет восприниматься как серый объект, и фотоснимок будет выглядеть чрезмерно тёмным. Ограниченное количество светов и теней не позволяет на одном снимке одновременно получить глубокую проработку тёмного леса и облаков на фоне яркого неба. Аналогичные ошибки связаны с фотографированием в вечернее и ночное время. Автоматика фотоаппарата высветлит те места, которые должны быть чёрными и вместо красивого ночного города на фотографии получится безликий серый пейзаж.

Как использовать компенсацию экспозиции

Для того чтобы откорректировать работу автоматики используется экспокоррекция фотоаппарата. Регулировка экспокоррекции имеется почти во всех фотокамерах и обозначается значком . Единицей измерения экспокоррекции является ступень экспозиции. Она представляет собой логарифмическую единицу, когда компенсация на одну ступень изменяет количество освещения в два раза.

Компенсация экспозиции на фотоаппарате позволяет сделать следующее:

• Положительная компенсация делает кадр более светлым;
• Минусовая экспокоррекция затемняет кадр.

Ручная компенсация экспозиции позволяет сделать фотографии, максимально отвечающие замыслу фотографа. В зависимости от конструкции фотоаппарата экспозиционная коррекция может изменяться как целыми ступенями, так и дробными величинами. У хороших камер диапазон может составлять от – 5 до + 5 ступеней с дополнительными дробными значениями в 12 или 13. Значение экспокоррекции в фотоаппарате устанавливается для каждого конкретного сюжета съёмки и на основании опыта фотографа.

Положительная коррекция используется в следующих случаях:

• Преобладание белых и ярких тонов;
• Обилие пастельных и жёлтых оттенков;
• Фотосъёмка при контровом освещении.

Для отрицательной компенсации подойдут следующие параметры съёмки:

• Слишком тёмный фон;
• Преобладание тёмно-зелёных тонов;
• Большое количество теней.

При отсутствии опыта, компенсацию экспозиции на фотоаппарате следует использовать, начиная с минимальных значений, так как слишком большие величины могут привести к переэкспонированию или, наоборот, к недодержке. Некоторые модели фотокамер оснащены функцией «Back Light» или задний свет, которая включается соответствующей кнопкой. Она позволяет вводить на фотокамере мгновенную экспокоррекцию с величиной +1 – +1,5 ступени.

Очень полезной функцией, имеющейся у большинства фотоаппаратов, является брекетинг. При включённом брекетинге, фотокамера делает серию снимков вводя экспокоррекцию как в положительную сторону, так и в отрицательную. Число снимков в серии зависит от модели фотоаппарата и может быть 3, 5, 7 или 9. При этом один снимок выполняется с нулевой компенсацией, а остальные группируются поровну по плюсу и минусу.

Как избежать ошибок при съёмке

Ошибки можно разделить на композиционные и технические. Выбор композиции кадра приходит с опытом, а технических ошибок можно избежать, следуя простым рекомендациям. Чтобы белый объект не получился серым, нужно вводить положительную экспокоррекцию на 1-2 единицы. Очень большую пользу может оказать гистограмма, которую можно индицировать на дисплее практически всех фотокамер. При фотографировании очень светлых объектов нужно повышать экспокоррекцию пока основной «пик» не сместится к правой границе картинки. При этом нельзя допускать, чтобы выступ прижался к правому краю. Это приведёт к снижению детализации в светах.

Когда объект, который должен быть чёрным, получился серым, нужно уменьшать экспозицию на фотокамере. Можно сравнивать гистограммы удачных снимков и использовать аналогию при фотосъёмке. Часто ошибки с выбором экспозиции связаны с фотографированием объектов при контровом освещении. Чтобы этого избежать, нужно использовать центральный или точечный замер экспозиции. В этом случае освещённость будет замеряться по центральной части, игнорируя периферию. Точку замера экспозиции можно привязать к точке фокуса, что будет оптимальным решением.

Многие начинающие фотолюбители забывают про установки компенсации и продолжают снимать сюжеты, где параметры должны быть совершенно другие. Нужно не забывать возвращаться к режимам замера экспозиции и сбрасывать установленную экспокоррекцию. При пейзажной съёмке, небо всегда светлее, чем земля, поэтому фотоаппарат может недоэкспонировать передний план. Для устранения этого, опытные фотографы одевают на объектив фотоаппарата градиентный фильтр «ND Grad», который выравнивает света неба и земли.

Фотоаппарат позволяет получать вполне приличные фотографии без вмешательства фотографа. Но подлинным произведением фотоискусства такие работы назвать нельзя. Для того чтобы получать уникальные снимки нужно уметь пользоваться всеми техническими возможностями фотокамеры. Это экспокоррекция, работа с гистограммами, брекетинг и применение фильтров. А так же съёмка утром, вечером, днём, ночью, в дождь и снег. Только так можно добиться подлинного мастерства.

что это и как её использовать?

Из этой статьи вы узнаете, где на вашей камере найти компенсацию экспозиции, и как её использовать для корректировки экспозиции при съёмке в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки, а также программном и сценарных режимах.

Каждая современная камера оснащена возможностью настройки параметров экспозиции, упрощающих правильное экспонирование изображения. Иными словами, производители дают фотографу возможность яркость изображения, чтобы оно не выглядело слишком ярким или чересчур тёмным. Достигается это посредством использования функции компенсации экспозиции, которая обычно представлена либо отдельной кнопкой на корпусе камеры, либо диском, при помощи которого можно задать положительные или отрицательные значения компенсации экспозиции.

Давайте посмотрим, как вы можете использовать эту замечательную функцию и полностью контролировать экспозицию во время съёмки.

Прежде чем показать, где вы сможете найти функцию компенсации экспозиции на своей камере, давайте рассмотрим, что она делает и в каких режимах камеры её можно использовать.

Внимание! Прежде чем начать работать с компенсацией экспозиции, убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в треугольнике экспозиции и понимаете, как влияют друг на друга диафрагма, выдержка и ISO.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции позволяет фотографу до момента захвата изображения перенастраивать параметры экспозиции, выбранные экспозамером камеры, чтобы сделать фотографию более тёмной или светлой. Поскольку экспозамеры камер работают, оценивая свет, отражённый от объектов, ориентируясь на средний серый (также известный как 18% серый), каждый раз, когда объектив камеры направлен ​​на что-то очень тёмное, экспозамер сработает от обратного, осветлив экспозицию, тогда как чрезмерно яркий объект заставит экспозамер сделать экспозицию более тёмной. Это делается для того, чтобы максимально приблизиться к среднему серому, делая изображение не слишком тёмным или не слишком ярким.

В большинстве случаев экспозамер срабатывает очень эффективно, но при съёмке в сложных условиях освещения, он начинает слишком агрессивно корректировать экспозицию, что может привести к получению переэкспонированных или недоэкспонированных кадров. Именно в таких ситуациях на помощь приходит компенсация экспозиции, посредством которой фотограф может вручную исправить яркость изображения.

Ниже вы можете увидеть пример фотографии, при съёмке которой экспозамер камеры сработал неэффективно, в результате чего изображение вышло недоэкспонированным:

DSC-RX100M4 + 24-70mm F1. 8-2.8 @ 10.15mm, ISO 200, 1/13, f/11.0. Фотограф: Насим Мансуров

В режиме приоритета диафрагмы, из-за сложности снимаемой сцены – яркое небо и белый песок на переднем плане – экспозамер решил, что всё изображение следует затемнить, что привело к тому, что объекты съёмки в кадре получились слишком тёмными.

Для решения этой проблемы можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции, например, выбрав значение в +1 EV можно существенно улучшить изображение:

DSC-RX100M4 + 24-70mm F1.8-2.8 @ 10.15mm, ISO 200, 1/6, f / 11.0. Фотограф: Насим Мансуров

Как видите, полученное изображение выглядит гораздо лучше и ярче по сравнению с тем, что, мы получили, положившись на экспозамер камеры. Функция компенсации экспозиции позволила решить проблему за считаные секунды.

Примечание. Если вам интересно, как различные способы измерения влияют на ваши изображения, прочтите нашу подробную статью о различных режимах экспозамера камеры.

Как использовать компенсацию экспозиции?

Чтобы иметь возможность воспользоваться функцией компенсации экспозиции, вы должны выбрать один режимов камеры, в котором камера при помощи экспозамера автоматически выполняет настройку экспозиции, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный режим или любой сценарный режим. В ручном режиме, если не активирована функция ISO Авто, использование компенсации экспозиции не приведет ни к какому результату.

Итак, подходящий режим съёмки выбран, где же вам теперь найти функцию компенсации экспозиции? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя – всё зависит от производителя и модели камеры. У большинства камер есть отдельная кнопка, активирующая эту функцию, однако, есть камеры, в которых компенсация экспозиции задаётся только при помощи специально выделенного для этого диска. Кнопку компенсации экспозиции найти несложно, обычно она помечается пиктограммой примерно такого вида:

Если же вы не смогли найти такую кнопку, тогда присмотритесь нет ли на верхней или задней панели камеры диска со шкалой, на которую с небольшими интервалами нанесены отрицательные и положительные значения, например, от -3 до +3.

Если вы не можете найти ни кнопку, ни диск, обратитесь к руководству своей камеры.

Если вы владелец зеркалки Nikon, то кнопку компенсации экспозиции вы, скорее всего, сможете найти рядом с кнопкой спуска затвора камеры:

На камерах Canon, кнопка может быть размещена на задней панели:

На беззеркалках, особенно в моделях с ретро-дизайном, диск с настройками компенсации экспозиции можно найти на верхней панели камеры:

Использовать компенсацию экспозиции достаточно просто: если изображение кажется вам тёмным, выберите положительное значение компенсации экспозиции (+ EV), если же изображение кажется ярким – выберите отрицательное значение (- EV). Для камер с кнопкой компенсации экспозиции, вам нужно будет удерживать её нажатой, и поворачивать один из имеющихся дисков управления, для выбора нужного значения, либо один раз нажать кнопку и выбрать нужное значение при помощи ЖК-дисплея. Для камер, оснащенных диском, всё ещё проще – всё, что вам нужно сделать, это установить желаемое значение, повернув диск в одну или другую сторону.

В оптическом видоискателе зеркальной камеры шкала компенсации экспозиции выглядит следующим образом:

Изменяя значение компенсации экспозиции, вы заметите, что индикатор перемещается по шкале влево или вправо от центрального значения «0». Перемещение индикатора влево означает, что вы выбираете отрицательную компенсацию экспозиции (-), а вправо – положительную (+).

В беззеркальных камерах, изменение значения компенсации экспозиции должно осветлять или затемнять изображение на ЖК-дисплее или в электронном видоискателе камеры. Шкала компенсации экспозиции может отображаться в одной или нескольких областях ЖК-дисплея/ электронного видоискателя:

Как работает компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции изменяет параметры одной или нескольких составляющих экспозиции – в зависимости от выбранного режима съёмки. Например, при съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вы задаёте значение диафрагмы, а камера, ориентируясь на экспозамер, автоматически выбирает длительность выдержки. Задействуя компенсацию экспозиции в этом случае, вы влияете на длительность выдержки, выбранную камерой.

Для наглядности взгляните на приведённую ниже таблицу зависимости выдержки от значения параметра компенсации экспозиции в режиме приоритета диафрагмы:

Экспозиция, измеренная камерой (режим Приоритета диафрагмы)
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Выбор значение компенсации экспозиции в -1 EV уменьшит выдержку с 1/250 секунды до 1/500-й секунды, сохраняя диафрагму неизменной:

00″ data-percent-format=»10.00%» data-date-format=»DD.MM.YYYY» data-time-format=»HH:mm» data-features=»["after_table_loaded_script"]» data-search-value=»» data-lightbox-img=»» data-head-rows-count=»1″ data-pagination-length=»50,100,All» data-auto-index=»off» data-searching-settings=»{"minChars":"0"}» data-lang=»default» data-override=»{"emptyTable":"","info":"","infoEmpty":"","infoFiltered":"","lengthMenu":"","search":"","zeroRecords":"","file":"default"}» data-merged=»[{"row":0,"col":0,"rowspan":1,"colspan":5}]» data-responsive-mode=»0″ data-from-history=»0″>

режим Приоритета диафрагмы, компенсация экспозиции -1 EV
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Это приводит к тому, что изображение станет темнее, так как на сенсор камеры попадёт меньшее количество света. С другой стороны, выбрав компенсацию экспозиции в +1 EV, мы получим более светлое изображение, а выдержка будет увеличена вдвое:

режим Приоритета диафрагмы, компенсация экспозиции +1 EV
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в режиме приоритета выдержки, компенсация экспозиции будет влиять уже на диафрагму, а не на выдержку. Начнем с той же базовой экспозиции, что и в режиме приоритета диафрагмы – 1/250 секунды:

Экспозиция, измеренная камерой (режим Приоритета выдержки)
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Выбор параметра компенсации экспозиции в -1 EV изменит значение диафрагмы с f/2. 8 на f/4.0, при этом выдержка останется неизменной:

режим Приоритета выдержки, компенсация экспозиции -1 EV
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При компенсации в +1 EV диафрагма откроется до f/2. 0, что приведёт к тому, что изображение станет более светлым:

режим Приоритета выдержки, компенсация экспозиции +1 EV
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в ручном режиме единственной переменной экспозиции, которую можно изменять, является чувствительность ISO, но сначала, как говорилось ранее, у вас должна быть активирована функция ISO Авто.

Работа компенсации экспозиции в ручном режиме будет схожа с той, что и в рассмотренных выше режимах, с той лишь разницей, что неизменными останутся диафрагма и выдержка.

Компенсация экспозиции с помощью дополнительных датчиков экспозамера

Хотя, как отмечалось выше, экспозамер фотоаппарата калиброван на среднем сером, многие современные камеры оснащаются сложными системами замера экспозиции, способными идентифицировать различные сцены на основе предварительно загруженных данных, и вносить необходимые корректировки в экспозицию, сводя к минимуму необходимость использования функции компенсации экспозиции.

Некоторые модели камер способны распознавать присутствие людей в кадре, ориентируясь, главным образом, на тонах кожи людей, и снижать вероятность недоэкспонирования или переэкспонирования изображения.

Благодаря таким инновациям фотокамеры всё чаще обходятся без вмешательства фотографов. Тем не менее насколько ни была бы продвинута ваша камера, умения работать с корректировкой экспозиции важно не только потому, что может возникнуть ситуация, когда она вам понадобится, но и для того чтобы расширить творческие возможности вашей камеры, например, используя метод съёмки, называемый экспонирование вправо.

Экспонирование вправо

Несмотря на то что «правильной экспозиции» как таковой не существует, поскольку каждый фотограф выбирает яркость изображения, исходя из того, что он хочет им донести (например, намеренно затемнение изображения для выделения силуэтов и т.д.), бывают ситуации, когда использование компенсации экспозиции позволяет получить наиболее оптимальное изображение. Такая техника съёмки получила название «Экспонирование вправо». Она позволяет фотографам снимать изображения настолько яркие, насколько это возможно без вымывания деталей в области светов, что приводит, по сути, к получению наиболее качественных фотографий.

Эта техника съёмки не рассчитана на простейшую фототехнику, поскольку требует поддержки съёмки в RAW-формате. Более подробно об этой технике вы можете узнать из нашей статьи «Что такое экспонирование вправо?».

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях     Метки: Уроки фотографии, Фотосъёмка Об авторе: spp-photo. ru « Предыдущая запись Следующая запись »

HTC U11+ — Полезные советы при использовании режима «Профи» — HTC SUPPORT

Автоматический режим Фото уже позволяет делать отличные снимки, однако использование в приложении HTC «Камера» режима «Профи» дает возможность создавать снимки аналогичные камерам DSLR.

Перед началом фотосъемки в режиме «Профи» необходимо знать следующее о настройках, выполняемых вручную.

• Диафрагма зафиксирована.

  Основная камера HTC U11‍+ имеет фиксированную диафрагму f/1,7.

• Основную часть времени вы будете регулировать выдержку и настройки ISO.

  Экспериментируйте с выдержкой и настройками ISO, чтобы получить желаемые результаты. Комбинация значений, используемых для этих двух параметров, зависит от типа объекта или пейзажа, который вы снимаете, и условий освещения.

• Уровень экспозиции не регулируется, если значения выдержки и ISO установлены вручную.

  Чтобы настроить значение компенсации экспозиции, необходимо установить автоматическую настройку выдержки или ISO.

Ниже показаны некоторые варианты использования режима «Профи» с примерами фотографий и настроек. Подробнее об использовании элементов управления режимом «Профи» см. в разделе Настройка параметров камеры вручную .

Длительная экспозиция

Для выполнения снимков с длительной экспозицией выберите долгую выдержку, чтобы камера могла зафиксировать больше света. Комбинируйте это с низким значением ISO, чтобы минимизировать шум на изображении и избежать переэкспонирования. При использовании более длительной экспозиции установите камеру на штатив, чтобы она не дрожала при съемке.

Одним из самых распространенных вариантов использования длительной экспозиции является фотосъемка в ночное время. Вот пример фотографии ночного пейзажа, сделанной при следующих значениях параметров.

Другим вариантом использования длительной экспозиции является съемка световых следов быстродвижущихся объектов, например, транспорта. Для достижения такого эффекта требуется еще более долгая выдержка. Если уличное освещение и движущиеся объекты выглядят слишком яркими и переэкспонированными на фотографиях, используйте нейтральный светофильтр (ND) для основной камеры и выполните съемку еще раз.

Выполнение снимков с длительной экспозицией также позволяет создавать эффект размытого движения. Например, при съемке водопада с долгой выдержкой создается эффект художественной размытости падающей воды.

Корректирующий или креативный баланс белого

Наиболее часто баланс белого используется для регулировки цветовой температуры источника света, чтобы фотографии выглядели более натурально или реалистично. Баланс белого можно также использовать для того, чтобы цвета на фотографиях выглядели теплее или прохладнее для создания дополнительного художественного эффекта.

Вот пример фотографий с применением различных настроек баланса белого.

Фиксация движения

Снимать движущиеся объекты сложно, потому что движение часто выглядит размытым на снимках или его вообще не удается сфотографировать. При съемке движущегося объекта использование более короткой выдержки позволяет зафиксировать движение и четко снять объект.

Вы можете заметить, что чем короче выдержка, тем темнее получается изображение. Это происходит потому, что выдержка влияет на количество света, которое попадает на сенсор камеры. Чем ниже значение, тем быстрее выполняется спуск затвора, и, следовательно, меньше света попадает внутрь. Короткая выдержка идеально подходит для съемки на улице при естественном освещении.

Ниже показан реальный снимок, сделанный в режиме «Профи» с выдержкой, достаточной для фиксации движения.

Ручная фокусировка

Аналогично камерам DSLR режим «Профи» имеет ручную фокусировку, что позволяет полностью контролировать настройку фокуса в соответствии с расстоянием до объекта. Просто перетаскивайте ползунок от положения макросъемки до бесконечности или наоборот, пока не добьетесь резкости фокусируемого объекта.

Однако во многих случаях использование сенсорного автофокуса в режиме Фото уже позволяет добиться отличных результатов как при макросъемке, так и при съемке пейзажей.

Настройка экспозиции | Фотолайм

Для более полного понимания материала в дальнейшем,  давайте сначала определимся в терминах. Поскольку, если вы хотите научиться делать качественные снимки, во всей этой фотокухне необходимо разбираться.

Экспозиция

 Экспозиция – это ключевое понятие в фотографии. Все настройки фотоаппарата в любых режимах работы, ручных или автоматических, мы делаем именно для того, чтобы достичь правильной экспозиции. Если говорить проще, экспозиция – это то, оптимальное количество света, которое необходимо для создания полноценного изображения. То есть не должно быть совсем чёрных участков (провалов в тенях), и совсем белых (провалов в светах). Термин провалы означает, что на данном участке детали изображения становятся неразличимы.

Современный цифровой фотоаппарат использует для измерения встроенный фотоэкспонометр. По результатам замера камера рассчитывает значения для выдержки и диафрагмы, учитывая при этом установленную светочувствительность матрицы. Ранее когда использовали пленочные фотокамеры, в ходу был термин экспопара, то есть те самые значения, выдержка – диафрагма. Светочувствительность несла на себе плёнка и к фотоаппарату никакого отношения не имела. В наше время ситуация коренным образом изменилась, теперь светочувствительность – это параметр матрицы фотоаппарата. Поэтому к цифровым камерам логичней применять термин экспотройка. Выдержка – диафрагма – светочувствительность. Значения выдержки, диафрагмы и чувствительности постоянно связаны между собой и изменяются всегда согласованно. Механизм этого процесса можно представить себе в виде перекладины с креплением посередине. Если одна  её сторона поднимается, то другая опускается на такую же величину. Меняя чувствительность, мы как бы поднимаем или опускаем точку крепления этой линии. На рисунке ниже представлены возможные экспопары при ISO 400 для неких виртуальных условий освещения, при которых экспонометр камеры предлагает выдержку 1/250 сек и диафрагму 5,6.   Это необходимо знать потому, что в автоматическом режиме фотоаппарат использует средние универсальные программные настройки, которые могут совершенно не подходить для снимаемого сюжета. В этом случае приходится самостоятельно выбирать, что в данный момент важнее – короткая выдержка или закрытая диафрагма, компенсируя один параметр за счет другого или за счет изменения светочувствительности матрицы.

Варианты замера экспозиции

Современные цифровые фотоаппараты могут производить замер различными способами. В основном используются четыре из них: матричный, центровзвешенный, частичный и точечный. Измерение отдельных частей кадра позволяет свести к минимуму ошибки, связанные с нестандартной отражательной способностью объектов съёмки и корректно определять экспозицию для сцен с любым контрастом. От выбора способа во многих случаях зависит результат экспозамера и соответственно правильная экспозиция.

1 — Центровзвешенный замер. 2 – Точечный замер. 3 – Частичный замер. 4 – Оценочный замер. Пиктограммы различных режимов измерения экспозиции фотоаппаратов  Canon. В  фотоаппаратах других марок пиктограммы могут отличаться или обозначать другие режимы.

Усреднённый замер

При усреднённом измерении яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Таким способом измерения, иногда называемым «интегральным», обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Он пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона. Некоторые производители предусмотрели преобладание чувствительности замера в нижней части кадра с плавным убыванием кверху. Такое соотношение компенсировало частые ошибки при съёмке сюжетов, в которых верхнюю часть кадра занимает светлое небо. В современных фотоаппаратах такой режим не используется, уступив место более совершенным.

 

Матричный (оценочный, многозонный) экспозамер 

Иногда именуемый ещё основным. Подходит для стандартных условий съемки, включая сцены в контровом свете. Матричный режим измерения экспозиции является наиболее совершенным при автоматических режимах отработки экспозиции, однако непригоден для ручной установки экспозиционных параметров, поскольку привносит непредсказуемые поправки в результаты замера. При измерении экспозиции изображение разбивается на несколько прямоугольных зон. Камера оценивает сложные условия освещения, такие, как положение объекта, яркость, прямой и контровой свет, и устанавливает правильную экспозицию для основного объекта съемки. Этот метод позволяет достичь хороших результатов в большинстве ситуаций, когда важно правильное отображение относительной яркости объектов по всему кадру и является наиболее часто применяемым универсальным способом экспозамера.  Профессиональные камеры используют для замера большее число зон, чем  любительские. Затем, на основе заложенных интеллектуальных алгоритмов, фотоаппарат пытается оценить сюжет кадра и подобрать подходящую экспозицию. Например, если программа определила, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д. Матричный режим не рекомендуется использовать при фотосъёмке движущихся объектов.

Центровзвешенный экспозамер

В этом режиме чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, плавно спадая от центральной зоны к краям. Область максимальной чувствительности расположена в пределах центрального круга или овала, где обычно находится основной объект съёмки или производится предварительный замер. В результате, этот способ экспозамера является промежуточным методом между частичным и матричным способами. Центровзвешенный экспозамер обычно используется в портретной фотосъемке.

Частичный (зонный) замер

Частичный замер является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10—15% общей площади кадра. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный. Зона измерения может иметь форму круга или прямоугольника. В профессиональных камерах обеспечивает  замер в зоне выбранной точки автофокусировки. Используется при сложной композиции кадра. Хорошо зарекомендовал себя при фотосъёмке в контровом свете.

Точечный экспозамер 

Камера осуществляет замер на небольшой площади, примерно 2% от всего кадра, в центре которого находится точка фокусировки. Камеры начального уровня могут производить экспозамер только по центру кадра. Профессиональные камеры, производят замер по любой точке фокусировки, не обязательно находящейся в центре. Такой способ применяется в тех случаях, когда важна правильная экспозиция объекта съемки, и можно проигнорировать фон. Помимо этого точечный замер используется в случаях, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать источник освещения. И хотя яркая область получится пересвеченной, снимаемый объект будет хорошо проработан. 
 

Выбор экспозиции «на глазок»

Last modified: June 10, 2020

Что делать, если под рукой оказалась старая «Смена» или «ФЭД» без экспонометра, а поснимать хочется? При съемке на улице, при естественном освещении, можно установить экспозицию «на глаз», пользуясь простыми правилами и опытом. Идеальных результатов ожидать не приходится, особенно вначале, но со временем при должном усердии приходят глазомер и неплохие снимки.

Умение выбирать экспозицию вручную может пригодится и владельцу камеры, работающей и без батареек, в которой сели (или, например, отказали отхолода) батарейки экспонометра.

Важное замечание: приемлемых результатов следует ожидать только при съемке на любительскую цветную негативную пленку!

Приведенные правила дают только стартовую точку для установки экспозиции (летний день). Если условия съемки отличаются, то нужно увеличивать экспозицию. Насколько — это зависит. Скажем, если Правило говорит для данной чувствительности пленки и погоды f/8, 1/125, то при съемке в такую погоду в тени нужно добавить 1-2 ступени, например, f/4, 1/125. Зимой экспозицию также надо увеличивать. Без опыта это получается в определенной степени наугад, поэтому важные кадры можно дублировать, делая на дублях разную экспозицию (один кадр как по правилу, один — экспозиция на ступень больше, еще один — на ступень меньше). Т.е. то, что по-умному называется «брекетинг» (bracketing).

Для съемок в помещении эти правила не работают!

1. Правило «Солнечной f/16» (Sunny f/16 Rule)

Это правило для съемки днем летом, которе очень легко запомнить:

Установите диафрагму на f/16, а выдержку — на 1/(чувствительность фотопленки в ISO/ГОСТ).

Понятно, что выдержку обычно приходится ставить приближенно (пленка ISO 200 => выдержка 1/250).

Для съемок в тени, вечером, и т.д. нужно увеличивать экспозицию либо диафрагмой, либо выдержкой. Насколько увеличивать — нужно определять на глаз, по опыту.

2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы

Эту шкалу я позаимствовал с фотоаппарата «Смена-8М». Можно считать, что, это «выверутая на изнанку» версия Sunny f/16.

Выбор диафрагмы ISO/ASA/ГОСТ Диафрагма 16 f/4 32 f/5.6 50, 64 f/8 100, 125 f/11 200, 250 f/16

Выбор выдержки Погодные условия Выдержка Солнечная погода 1/250 Неяркое солнце 1/125 Небольшая облачность 1/60 Облака 1/30 Дождь 1/15

Применение правил 1-2

Например, мы снимаем на пленку ISO 100 в солнечный день. Согласно «Солнечным f/16», мы ставим диафрагму на f/16, а выдержку на 1/125 (ближайше значение к 1/100 на стандартной шкале). По символьной шкале мы в тех же условиях поставим диафрагму на f/11, а выдержку на 1/250. Легко заметить, что экспозиция будет та же самая.

Основы цифровой фотографии: Настройка экспозиции:

Экспонометры большинства фотоаппаратов считывают темные области на заднем фоне и передерживают эти цветы кизила. Чтобы исправить это, вам нужно либо отменить экспонометр с компенсацией экспозиции, либо отрегулировать экспозицию вручную.

В первой части этой серии я объяснил один из самых фундаментальных аспектов цифровой фотографии: чтение гистограмм. В этом выпуске я углублюсь в следующий шаг: как отрегулировать экспозицию, если гистограмма с первого раза выглядит некорректно.

Режимы измерения

Большинство цифровых SLR имеют три режима замера экспозиции: средний (или средневзвешенный), «умный» режим (Nikon называет его матричным замером, Canon называет оценочным замером) и точечным.

«Интеллектуальные» режимы (оценочный, матричный и т. Д.) Используют программные алгоритмы для оценки светлых и темных компонентов фотографии и, теоретически, для решения всех проблем с экспозицией. Правильно. К сожалению, эти алгоритмы лучше всего подходят для фотографирования людей.Для пейзажей результаты обычно такие же, как и при средневзвешенном замере экспозиции — неплохие, но часто неверные.

Точечный замер позволяет измерить только небольшую часть снимаемой сцены, но это помогает только в том случае, если вы знаете, что делаете, — что означает использование системы зон. Я углубился в систему зон в своей книге «Цифровая пейзажная фотография», но это продвинутая техника, и, если вы не понимаете ее сложности, я рекомендую вам избегать точечного замера и использовать либо центрально-взвешенный средний, либо «умный» режим (матричный или оценочный) .

После того, как вы выбрали режим замера, вы должны решить, использовать ли ручную или автоматическую экспозицию. Я опишу оба метода, а вы сами решите, какой из них использовать:

Автоматические режимы с компенсацией экспозиции

На этой гистограмме большой промежуток между самыми яркими пикселями и правым краем, что указывает на недодержку. Компенсация экспозиции «Плюс» исправит это; попробуйте +1.0, затем добавьте еще, если этого недостаточно.

Для автоматической экспозиции я обычно рекомендую использовать режим приоритета диафрагмы.Пейзажная фотография требует внимания к диафрагме, потому что это ваш главный инструмент для управления глубиной резкости. Но если вы держите камеру в руке или фотографируете движущийся объект, вы можете предпочесть приоритет выдержки. Программный режим — это нормально, но вы научитесь лучше понимать свои настройки, если выберете хотя бы один из них самостоятельно, то есть вы выбираете диафрагму в режиме приоритета диафрагмы или выдержку в режиме затвора. -приоритетный режим. Избегайте зеленой настройки «все автоматически», которая есть на некоторых камерах.Выбор этого параметра не позволит вам использовать компенсацию экспозиции, которая является важным инструментом для настройки автоматической экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции? Это просто способ сообщить камере в режимах автоматической экспозиции, таких как программный, с приоритетом диафрагмы и с приоритетом выдержки, что вы хотите сделать изображение светлее или темнее, чем полагает измеритель. Если вы не знаете, как использовать диск компенсации экспозиции на своей камере, вам придется потратить немного времени на руководство по эксплуатации камеры.

Пик на правом краю гистограммы указывает на передержку. Используйте «минус» компенсацию, чтобы исправить это; попробуйте -1.0, затем при необходимости добавьте еще.

Предположим, вы используете режим приоритета диафрагмы. Выберите либо центрально-взвешенный, либо один из «интеллектуальных» режимов замера (матричный, оценочный и т. Д.), Затем выберите диафрагму (или диафрагму). Используйте маленькую диафрагму, например f / 16, чтобы все в фокусе, и большую диафрагму (f / 2,8 или f / 4), чтобы изолировать объект и расфокусировать фон.Камера автоматически установит выдержку. Небольшая диафрагма может привести к длительной выдержке, поэтому используйте штатив.

Затем сделайте снимок и посмотрите на гистограмму. В большинстве случаев это будет выглядеть нормально. Отлично — переходим к следующей картинке! Но если гистограмма сдвинута слишком далеко влево или вправо (см. Мой предыдущий пост о чтении гистограмм), используйте диск компенсации экспозиции. Если первое изображение переэкспонировано — вы видите, что пиксели сдвинуты вверх к правой части гистограммы, или вы видите «мигание» — вам придется ввести «минусовую» компенсацию.Для начала попробуйте -1.0. Если изображение выглядит недоэкспонированным — возможно, вы видите пиксели, сдвинутые вверх к левому краю гистограммы, но с правой стороны достаточно места — вам следует установить «плюсовую» компенсацию. Сначала попробуйте +1.0. Продолжайте регулировать компенсацию экспозиции, пока не добьетесь нужного результата.

Когда вы закончите, обязательно установите компенсацию экспозиции на ноль!

Ручное экспонирование

Для ручной экспозиции начните с изменения диафрагмы и скорости затвора до тех пор, пока измеритель не покажет, что у вас правильная экспозиция (как показано здесь), а затем отрегулируйте оттуда.

Переведите камеру в ручной режим и используйте центрально-взвешенный, матричный или оценочный замер. Как и в случае с автоматическим приоритетом диафрагмы, вы обычно должны сначала установить диафрагму, чтобы контролировать глубину резкости. Опять же, используйте маленькую диафрагму, например f / 16, чтобы все в фокусе, большую диафрагму (f / 2,8 или f / 4), чтобы изолировать объект и расфокусировать фон.

Далее установите выдержку. Большинство камер имеют шкалу, указывающую на передержку или недоэкспонирование в ручном режиме. Просто вращайте диск выдержки, пока шкала не покажет ноль.Если скорость затвора становится медленной, используйте штатив.

Затем сделайте снимок и посмотрите на гистограмму. Опять же, в большинстве случаев гистограмма будет выглядеть нормально. Но если гистограмма показывает пере- или недоэкспонирование или если вы видите «мигание», вам придется отрегулировать выдержку. Не меняйте диафрагму — вы хотите сохранить прежнее значение диафрагмы и глубины резкости.

Если первое изображение слишком светлое — вы видите, что пиксели выдвинуты вверх к правой стороне гистограммы, или «мигает» — используйте более короткую выдержку.Например, если вы начали с 1/125, перейдите к 1/250 (более высокая скорость затвора означает, что меньше света попадает на датчик, более темное изображение и, как вы надеетесь, лучшая гистограмма). Если изображение выглядит слишком темным — возможно, вы видите, что пиксели касаются левого края гистограммы, но есть много места с правой стороны — используйте более длинную выдержку. Если вы начали с 1/125, перейдите к 1/60. Регулируйте выдержку до тех пор, пока не убедитесь, что гистограмма выглядит хорошо и что у вас правильная экспозиция.

Ручной или автоматический?

Оба подхода, которые я здесь описал — приоритет диафрагмы и ручной — похожи.Если да, то есть ли причина использовать ручной режим? Да! Во-первых, при использовании приоритета диафрагмы (или любого автоматического режима) большинство камер допускают компенсацию экспозиции только до двух ступеней. Иногда этого недостаточно, и единственное решение — перейти в ручной режим.

Во-вторых, ручные настройки важны для объединения панорам или увеличения глубины резкости за счет объединения нескольких изображений в программном обеспечении. В обоих случаях важно поддерживать одинаковую экспозицию между изображениями.

В-третьих, использование автоматических режимов может привести к ненужным возням с диском компенсации экспозиции.В автоматических режимах экспозиция основана на показаниях измерителя, и каждый раз, когда вы меняете композицию, это показание измерителя меняется. Например, широкоугольный вид сцены может включать много темных участков и требовать «минусовой» компенсации. Телеобъектив одной и той же сцены может включать в основном яркие пятна и требовать «плюсовой» компенсации. Итак, вы ходите туда-сюда, постоянно перемещая диск компенсации экспозиции.

Но если свет не изменился, то и экспозицию тоже не должно быть! Одна и та же выдержка и диафрагма должны работать независимо от композиции, если кадрирование включает одни и те же блики.В ручном режиме, когда вы найдете нужные настройки, вы можете просто оставить их в покое и забыть об экспозиции, пока пробуете другие композиции. Благодаря этому мне стало проще и быстрее работать в ручном режиме.

Я сделал эти две фотографии с разницей в несколько минут. Туман и солнце менялись быстро, но я знал, что мои ручные настройки (1/20 секунды при f / 22, ISO 100) будут работать для обоих изображений, поскольку свет в основном был одинаковым. Ручная экспозиция позволила мне работать быстро без постоянной регулировки диска компенсации экспозиции.

Использование Live View

Live View может значительно упростить процесс поиска правильной экспозиции, но только если вы можете видеть гистограмму в этом режиме. С Nikon только более дорогие модели, такие как D800, D810 и D850, имеют гистограмму в режиме реального времени. (В режиме просмотра в реальном времени нажмите кнопку OK на задней панели камеры, чтобы включить эту функцию, затем нажмите «Информация», чтобы переключаться между различными режимами отображения, пока не увидите гистограмму.) Но все модели Canon, которые я видел, могут, хотя и может быть сложно понять, как это правильно настроить.Вам необходимо включить «Имитацию экспозиции» в меню камеры. В более старых моделях Canon этот параметр скрыт примерно на трех экранах в глубине меню Live View. После того, как это будет установлено, в режиме просмотра в реальном времени вам, возможно, придется нажать кнопку «Информация» несколько раз, чтобы отобразить гистограмму.

С этой гистограммой, отображаемой в режиме Live View, легко настроить экспозицию перед съемкой. В автоматических режимах просто поворачивайте диск компенсации экспозиции, пока гистограмма не окажется в нужном месте, а самые яркие пиксели будут находиться рядом с правым краем, но не касаться его.В ручном режиме поворачивайте диск выдержки до тех пор, пока гистограмма не станет правильной. Вы не можете увидеть мигание в режиме Live View, поэтому все же рекомендуется проверить их после съемки, но в остальном использовать Live View с гистограммой очень просто.

Как насчет брекетинга?

Многие фотографы думают, что брекетинг решит все их проблемы с экспозицией. Но этот метод scattershot все же может совершенно не попасть в цель. Я встречал много ситуаций, когда измеритель камеры показывал экспозицию на два-три ступени меньше правильной.Таким образом, с тремя кадрами в скобках, каждый из которых находится на расстоянии одной ступени, самое темное изображение все равно будет слишком светлым. Если вы сделаете брекетинг, вы все равно должны проверить гистограммы и убедиться, что хотя бы одно изображение экспонируется правильно.

Я использую брекетинг при съемке высококонтрастных сцен, чтобы потом можно было совместить эти экспозиции вместе в программном обеспечении. Но я не просто ставлю скобки на одну ступень светлее и темнее, чем показывает измеритель, и предполагаю, что у меня это есть. Я внимательно проверяю свои гистограммы, чтобы убедиться, что хотя бы одна из этих экспозиций с брекетингом имеет хорошую детализацию светлых участков и другую хорошую детализацию теней.Если нет, мне нужно соответствующим образом отрегулировать экспозицию.

Ваши мысли

Всегда приветствую ваши комментарии и вопросы. Было ли это полезно? Какой режим экспозиции вы предпочитаете и почему? И если что-то в этом посте не совсем понятно, спросите меня об этом!

Что такое компенсация экспозиции и как ее использовать

В этой статье мы рассмотрим, что такое компенсация экспозиции в цифровой камере и как вы можете использовать ее для корректировки экспозиции при съемке в таких режимах камеры, как диафрагма. приоритет, приоритет выдержки, программный режим и другие сюжетные режимы вашей камеры.Каждая современная камера сегодня имеет встроенную возможность регулировать параметры экспозиции, чтобы упростить правильную экспозицию изображений. Проще говоря, идея состоит в том, чтобы иметь возможность управлять яркостью изображения, чтобы оно не выглядело слишком ярким или слишком темным. Чтобы сделать это, нужно использовать функцию компенсации экспозиции, которая обычно предоставляется либо в виде специальной кнопки на камере, либо в виде шкалы, которую можно перемещать от положительной компенсации экспозиции к отрицательной. Давайте посмотрим, как вы можете использовать эту замечательную функцию в своей камере и полностью контролировать экспозицию.

Прежде чем мы покажем вам, где вы можете найти функцию компенсации экспозиции на своей камере, давайте рассмотрим, что она делает и в каких режимах камеры эта функция может быть использована. Но во-первых, это помогает хорошо понять экспозицию, которая является суммой трех самых важных настроек во всей фотографии: выдержки, диафрагмы и ISO. В совокупности они образуют так называемый треугольник экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции позволяет фотографам отменять настройки экспозиции, выбранные экспонометром камеры, чтобы затемнить или осветлить изображения перед их съемкой.Поскольку измерители камеры работают, оценивая свет, отраженный от объектов, и стандартизированы для среднего серого (также известного как 18% серого), каждый раз, когда камера направлена ​​на что-то очень темное, измеритель будет работать в противоположном направлении, увеличивая экспозицию, тогда как очень яркий объект приведет к затемнению экспозиции измерителем. Это делается для того, чтобы максимально приблизиться к среднему серому, чтобы полученное изображение не было слишком темным или слишком ярким. Хотя в большинстве случаев это работает довольно хорошо, можно столкнуться с передержкой или недоэкспонированием в более сложных условиях освещения, когда измеритель камеры может регулировать экспозицию слишком агрессивно.Здесь вступает в игру компенсация экспозиции, когда фотограф вручную берет на себя управление яркостью изображения и отменяет ее, используя функцию компенсации экспозиции камеры.

Давайте рассмотрим пример, в котором система замера моей камеры не справилась с правильной экспозицией сцены:

Недоэкспонированное изображение на основе экспонометра камеры (снято в режиме приоритета диафрагмы)
DSC-RX100M4 + 24-70 мм F1.8 -2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f / 11,0

При съемке в режиме приоритета диафрагмы измеритель камеры недоэкспонировал изображение, потому что сцена была довольно сложной — небо и белый песок на переднем плане были яркий, поэтому камера затемнила все изображение, в результате мои объекты в сцене выглядели слишком темными.

Чтобы решить эту проблему, я использовал функцию компенсации экспозиции своей камеры и набрал +1 EV (значение экспозиции), в результате получилось гораздо более яркое изображение:

Правильно экспонированное изображение после набора +1 EV с использованием компенсации экспозиции
DSC-RX100M4 + 24–70 мм F1,8–2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/6, f / 11.0

Изображение теперь правильно экспонировано, и вся сцена выглядит намного ярче по сравнению с тем, что камера считала правильной яркостью. Используя функцию компенсации экспозиции камеры, я смог решить проблему за считанные секунды.

Примечание: Если вам интересно, как различные режимы замера влияют на ваши изображения, пожалуйста, прочтите нашу подробную статью о режимах замера камеры.

Как использовать компенсацию экспозиции?

Чтобы использовать компенсацию экспозиции, вы должны находиться в одном из режимов камеры, в котором используется измеритель камеры, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный режим или любой другой «сюжетный» режим, который выполняет автоматическую настройку экспозиции. Если не включен Auto ISO, компенсация экспозиции в ручном режиме абсолютно ничего не даст.После выбора правильного режима камеры можно будет настроить яркость изображения с помощью функции компенсации экспозиции камеры.

Так где же в камере найти функцию компенсации экспозиции? К сожалению, все зависит от производителя и модели камеры. В то время как у большинства камер есть специальная кнопка сверху или сзади камеры, некоторые камеры могут иметь эту функцию, доступную только через диск. Определить кнопку компенсации экспозиции на фотоаппарате довольно просто — найдите кнопку со знаками плюс и минус, как на следующем рисунке:

И если вы не можете найти такую ​​кнопку, возможно, наверху есть диск. или задняя часть камеры, которая переходит от отрицательного значения к положительному, например от -3 до +3, с небольшими интервалами между ними.Если вам сложно найти кнопку / диск компенсации экспозиции, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры для получения подробной информации.

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Nikon, это, скорее всего, будет кнопка рядом с спусковым крючком затвора камеры:

Если вы используете зеркальную камеру Canon, на задней панели камеры может быть кнопка «AV». камера:

И на некоторых других камерах, особенно на беззеркальных камерах с ретро-дизайном, вы можете найти диск компенсации экспозиции в верхней части камеры, как в случае Fuji X-T20 ниже:

Использование Компенсация экспозиции очень проста.Если изображение кажется темным, вы набираете положительное число (+ EV), а если изображение кажется ярким, вы набираете отрицательное число (-EV). Для камер, у которых есть кнопка, вам нужно будет удерживать кнопку и повернуть один из дисковых регуляторов или нажать его один раз и использовать ЖК-экран для настройки значения экспозиции. Для камер, у которых есть диск, это еще проще — все, что вам нужно сделать, это повернуть его в нужном направлении, и ваша экспозиция должна быть соответствующим образом скорректирована.

Поскольку цифровые зеркальные камеры имеют оптические видоискатели, у них будет область компенсации экспозиции в видоискателе, которая выглядит следующим образом:

Когда вы начнете корректировать экспозицию с помощью компенсации экспозиции, вы заметите полосу, идущую влево. или справа от среднего значения «0», которое указывает, что вы набираете отрицательную (-) или положительную (+) компенсацию экспозиции (если вы никогда не использовали эту функцию, вы можете даже не увидеть выделенную красным область, пока значение компенсации экспозиции добавляется).

Если вы используете беззеркальную камеру, регулировка компенсации экспозиции должна сделать изображение на ЖК-дисплее камеры и в электронном видоискателе (EVF) более светлым или темным, что позволит легко увидеть конечный результат. Наряду с автоматической регулировкой яркости должно быть наложение информации, показывающее текущее значение компенсации экспозиции. Оно может отображаться в одной или нескольких областях видоискателя:

После того, как вы отрегулируете компенсацию экспозиции, значения + — EV будут отображаться на ЖК-дисплее и в электронном видоискателе.Если вы не видите эти значения после внесения изменений, вам может потребоваться включить информационные наложения из меню камеры.

Как работает компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции работает путем настройки одной или нескольких переменных экспозиции в зависимости от того, какой режим камеры вы используете. При съемке в режиме приоритета диафрагмы фотограф устанавливает диафрагму камеры, а камера автоматически устанавливает выдержку в зависимости от показаний счетчика камеры. Регулируя экспозицию с помощью компенсации экспозиции, фотограф фактически отменяет выдержку, установленную камерой.Взгляните на приведенную ниже примерную таблицу, где мы попытаемся отрегулировать экспозицию, используя компенсацию экспозиции в режиме приоритета диафрагмы:

КАМЕРА ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ (ПРИОРИТЕТ АПЕРТУРЫ)
f / 1.4	f / 2.0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Набор — 1 EV с помощью компенсации экспозиции увеличит выдержку с 1/250 секунды до 1/500 секунды при сохранении постоянной диафрагмы:

ПРИОРИТЕТ АПЕРТУРЫ, -1 EV КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
f / 1.4	f / 2,0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Это существенно затемняет изображение, поскольку на датчик попадает меньше света. С другой стороны, если мы наберем +1 EV, мы получим более яркое изображение, а выдержка уменьшится вдвое, что приведет к более яркому изображению:

ПРИОРИТЕТ АПЕРТУРЫ, +1 КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ EV
ф / 1.4	f / 2,0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в режиме приоритета выдержки использование функции компенсации экспозиции влияет на диафрагму камеры, а не на выдержку. Начнем с той же базовой экспозиции, где в качестве выдержки мы установили 1/250 секунды:

ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРОЙ (ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ)
f / 1.4	f / 2,0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Набор -1 EV с помощью компенсации экспозиции изменит диафрагму камеры от f / 2,8 до f / 4,0 с сохранением постоянной скорости затвора:

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ, -1 EV КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
f / 1,4	f / 2.0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Где набор при +1 EV откроет диафрагму до f / 2.0 и, таким образом, сделает изображение ярче:

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ, +1 EV КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
f / 1.4	f / 2.0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в ручном режиме единственная переменная, которая может изменяться, — ISO камеры, но сначала она должна быть установлена ​​на Auto ISO, как указывалось ранее.Он будет работать так же, как и в вышеупомянутых случаях, за исключением того, что и диафрагма, и выдержка останутся постоянными.

Компенсация экспозиции с помощью усовершенствованных систем замера

Хотя я уже говорил выше, что системы замера на камерах стандартизированы для среднего серого, многие современные камеры теперь оснащены сложными системами замера, которые способны распознавать сцены на основе предварительно загруженных данных и необходимые настройки экспозиции, что существенно сводит к минимуму использование функции компенсации экспозиции.

Некоторые камеры могут даже распознавать присутствие людей на изображении, основывая экспозицию в первую очередь на оттенках кожи людей, чтобы уменьшить вероятность передержки или недодержки. Из-за таких достижений наши камеры могут требовать все меньше и меньше ручного вмешательства при использовании функции компенсации экспозиции. Однако независимо от того, насколько умными будут наши камеры, знание того, как быстро настроить экспозицию, по-прежнему важно не только потому, что вам может понадобиться однажды ее использовать, но и потому, что вы можете расширить границы своей камеры, воспользовавшись преимуществом. таких приемов, как экспонирование справа.

GFX 50S + GF63mmF2.8 R WR @ 63 мм, ISO 160, 1/500, f / 5.6

Экспонирование вправо

Хотя не существует такой вещи, как «правильная экспозиция» для каждой сцены из-за того, что мы фотографы часто выбирают относительную яркость сцены в зависимости от того, что мы пытаемся изобразить (например, намеренно затемняем изображение, чтобы выделить силуэты, как на изображении выше), бывают случаи, когда можно отрегулировать экспозицию с помощью функции компенсации экспозиции, чтобы чтобы получить максимум удовольствия от каждого изображения.Этот метод, известный как «Экспозиция справа», позволяет фотографам делать изображения как можно более яркими, не выделяя бликов, что по существу приводит к получению изображений максимально возможного качества. Имейте в виду, что это ни в коем случае не новичок, поскольку для получения наилучших результатов требуется съемка в формате RAW и JPEG. Если вы хотите изучить эту тему более подробно, ознакомьтесь с нашей статьей Exposing to the Right.

Что такое компенсация экспозиции — и когда ее следует использовать в моей камере?

Практически каждая камера, которую вы можете купить прямо сейчас, имеет опцию компенсации экспозиции.Он очень прост в использовании и может быть полезен во многих ситуациях, экономя ваше время на пост-обработке и позволяя получить нужный снимок с меньшими хлопотами.

Здесь мы рассмотрим все, что вам нужно знать о компенсации экспозиции.

Как проще всего описать компенсацию экспозиции?

Проще говоря, это функция вашей камеры, которая позволяет сделать ваши снимки светлее или темнее с минимальными усилиями.

Конечно, моя камера уже подбирает экспозицию за меня, так зачем мне это делать?

Ваша цифровая камера имеет сложную встроенную систему замера экспозиции, которая определяет яркость сцены, которую вы снимаете, и обычно устанавливает для вас диафрагму или выдержку (или и то, и другое), используя это значение.Однако счетчик не является безошибочным. Возможность вносить небольшие поправки в измеритель позволяет вам настраивать немного необычные сцены, чтобы они не выглядели слишком яркими или слишком темными. Средство также можно использовать в художественных целях — например, намеренно сделать ваши фотографии слишком яркими.

Положительная компенсация экспозиции полезна, когда объекты освещены сзади (Изображение предоставлено Крисом Джорджем)

Если на мгновение не обращать внимания на художественные вещи, когда мне, скорее всего, понадобится функция компенсации экспозиции?

Существует ряд распространенных ситуаций, когда измеритель вашей камеры, скорее всего, неправильно оценит яркость сцены.Например, особенно яркий или темный фон может означать, что объект на переднем плане выглядит слишком темным или размытым.

Если вы фотографируете человека, стоящего в помещении перед окном, дневной свет вдалеке может превратить фигуру в темный силуэт. Компенсация экспозиции может помочь вам убедиться, что вы устанавливаете экспозицию для лица, а не для того, что находится по другую сторону стекла.

Черный фон при съемках на концертах или постановках означает, что часто требуется использование отрицательной компенсации экспозиции (Изображение предоставлено Крисом Джорджем)

Вы можете привести мне пример темного фона, на котором отсутствует экспозиция?

На рок-концерте или в театре людей, которых вы хотите сфотографировать, часто освещают точечно — с темным фоном позади них.Из-за большого количества черного в кадре результаты усредняющих расчетов измерителя вашей камеры могут оказаться размытыми. В этой ситуации поправка экспозиции спасет положение.

Использование положительной компенсации экспозиции полезно при фотографировании объекта, который преимущественно белый. (Изображение предоставлено Крисом Джорджем)

Когда еще может быть полезна компенсация экспозиции?

Вероятно, вам потребуется использовать компенсацию экспозиции, когда вы снимаете что-то преимущественно черное или белое.

Снимайте белую сцену (например, заснеженный пейзаж), и камера будет недоэкспонировать всю сцену. Это происходит потому, что измеритель обычно предполагает, что в сцене присутствует полный диапазон тонов, поэтому создает экспозицию, которая превращает снег в уродливые сероватые полутона.

Точно так же сделайте снимок крупным планом черной камеры, и он также будет выглядеть слишком ярким и серым — если вы не используете компенсацию экспозиции, то есть.

Маркер в середине шкалы значений экспозиции установлен на 0, что указывает на то, что диафрагма и выдержка должны обеспечивать подходящую экспозицию в зависимости от используемой схемы замера.Когда вы настраиваете компенсацию экспозиции, этот маркер перемещается влево или вправо, в зависимости от того, выбрали ли вы положительную или отрицательную компенсацию экспозиции.

Все ли камеры имеют функцию компенсации экспозиции?

Довольно много. Это средство можно найти на всех цифровых зеркальных фотокамерах, беззеркальных камерах и компактных моделях высокого класса, конечно же. Многие из лучших телефонов с камерой тоже имеют такую ​​возможность. В хороших камерах есть кнопка быстрого доступа для включения — другие заставляют вас копаться в меню.

Диапазон доступных функций компенсации экспозиции зависит от камеры. Многие ограничивают диапазон от плюс двух до минус двух остановок. Лучшие камеры имеют диапазон ближе к +/- 5 ступеням. Однако имейте в виду, что многие полностью автоматические режимы съемки, имеющиеся в цифровых зеркальных фотокамерах и беззеркальных камерах (например, отмеченные значками бегунов или гор), не допускают доступа к ручным настройкам, таким как компенсация экспозиции.

Используйте один из творческих режимов экспозиции вашей камеры, например Программный (P), Приоритет диафрагмы (A или Av) или Приоритет выдержки (S или Tv), чтобы получить доступ к компенсации экспозиции (а также иметь возможность установить определенный затвор скорость или диафрагму).

Подробнее: В чем разница между режимами экспозиции PASM на вашей камере?

Используя компенсацию экспозиции, было сделано пять разных снимков этой высококонтрастной ночной сцены с настройками от +/- 0 до +2. Какой ты предпочитаешь? (Изображение предоставлено Крисом Джорджем)

Что это за плюс, минус и прекращение бизнеса?

Параметр «плюс» (+) делает изображение ярче (идеально для создания белого цвета снега). Установка «минус» (-) делает изображение темнее (отлично подходит для съемки пятна актера-
, освещенного на темном фоне).Стопы — это единицы экспозиции, которые образуют шкалу, используемую для компенсации экспозиции. Изменение полной остановки удвоит или уменьшит вдвое величину воздействия. Большинство фотоаппаратов предлагают промежуточные ступени «половина ступени» или «треть ступени» для более тонкой настройки.

Сколько мне потребуется регулировки?

Это зависит от объекта съемки и от используемого режима замера. Для снежной сцены настройка +1 примерно средняя (но иногда может потребоваться +0,5 или +2). С большим количеством объектов вы можете сделать снимок, посмотреть на результат, а затем выполнить повторную съемку с другой величиной компенсации, чтобы получить желаемый эффект.Гистограмма также может быть большим подспорьем при определении точных значений регулировки.

(Изображение предоставлено: Digital Camera World)

Использование гистограммы с компенсацией экспозиции

Хотя вы можете приблизительно оценить величину компенсации экспозиции, необходимой для снимка, посмотрев на тестовое изображение и при необходимости сделав повторную съемку, гистограмму вашей камеры дисплей дает вам более научную меру для использования. График показывает яркость каждого пикселя на каждом изображении.Идеальный график — это тот, который находится как можно правее от области графика без группирования (или отсечения) графика по направлению к правой стороне.

Чтобы весь график сдвинулся вправо (чтобы изображение получилось более ярким), используйте положительное значение компенсации экспозиции. Чтобы график сместился влево, используйте отрицательную величину компенсации экспозиции. Гистограмму можно увидеть при просмотре снимков на D-SLR, но более полезно ее можно отобразить, когда вы снимаете в режиме Live View (если он доступен).

Подробнее
Что такое ISO?
Что такое экспозиция?
Советы по фотографии для начинающих: 12 вещей, которые нужно изучить с помощью камеры
Шпаргалка: Как понять настройки ISO
Шпаргалка: Как понять диафрагму
Шпаргалка: Выдержка стопов
Лучшие онлайн-курсы фотографии в 2020 году

Как легко настроить параметры экспозиции при изменении освещения

Как выездной фотограф с естественным освещением, я снимаю в различных условиях освещения.

Большую часть времени во время моих сессий освещение будет меняться, поскольку солнце прячется за облаками, облачность исчезает и надвигаются штормы.

Я здесь, чтобы помочь вам понять, как быстро изменить настройки экспозиции в ручном режиме в таких ситуациях. Недавно я сделал снимок «Пуант-балерина», и это прекрасный пример изменения условий освещения!

Что следует знать о ручном режиме.

Manual дает вам свободу — свободу делать ошибки, свободу нарушать «правила» фотографии и дает свободу преуспевать в своем искусстве.

Итак, в чем разница между ручным режимом и любым другим режимом вашей цифровой зеркальной камеры? Отличный вопрос!

Вы обнаружите, что если вы выберете любой другой режим, кроме ручного, ваша зеркалка автоматически выберет настройки для вас (имейте в виду, что в этих режимах есть параметры компенсации экспозиции, но мы не будем вдаваться в это сегодня). Чтобы лучше это объяснить, давайте взглянем на режимы цифровой зеркальной камеры:

.

• Программа: выдержка и диафрагма выбираются камерой.
• Автоматический приоритет выдержки: выдержка выбирается фотографом, а диафрагма выбирается камерой.
• Автоматический режим с приоритетом диафрагмы: выдержка выбирается камерой, а диафрагма выбирается фотографом.
• Ручной: выдержка и диафрагма выбираются фотографом.

Если у вас когда-либо были проблемы со съемкой при слабом или резком освещении, вам НУЖНО изучить Руководство.

Сценарий.

Представьте себе: вы посреди сеанса в полдень, а субъект сидит в центре моста.У вас ISO около 160, выдержка 1/320 и масляное боке на f / 2. Вы находитесь на открытой местности без тени, но до сих пор облачились.

Вы сделали свою первую фотографию. Но потом из-за пушистых облаков выходит солнце. НЕТ!

Вы делаете снимок и смотрите в заднюю часть камеры. Ваша гистограмма взорвана, а фотография на ЖК-экране предполагает, что вы делаете портрет призрака.

Вы отчаянно ищите в небе новые облака, но в ближайшее время их не будет.Что вы делаете? Перейти в тень? Возможно. Однако в этой позе у вас есть только один шанс. Что теперь?

Решение.

Перво-наперво найдите тот большой шар резких лучей, который испортил вам удар.

Если вы видите, что солнце выйдет из-под облачности только на мгновение, можно сказать вашему объекту, что вам нужно подождать с облаками. Они всегда понимают.

Если вы видите, что солнце еще некоторое время не светит, пора менять место жительства.Переместите объект так, чтобы солнце фильтровалось и не слишком интенсивно освещало объект, деревья и здания хорошо подходят для этого.

Если у вас нет открытой тени, куда можно переехать, и вам нужно оставаться на открытом воздухе и бороться с резким солнцем, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить ситуацию.

1. Пусть объект съемки как можно больше смотрит вверх в небо. Это предотвратит появление теней вокруг глаз вашего объекта.
2. Встаньте выше объекта и слегка выстрелите в него.Это заставляет их смотреть вверх, чтобы встретиться с вами взглядом, снова удаляя надоедливые тени вокруг глаз.
3. Используйте холст, чтобы отфильтровать свет. Для этого вам понадобится подставка, к которой можно прикрепить холст, или помощник, который будет ее удерживать (если ваш клиент привел друга, они обычно будут рады помочь).
4. Используйте выносную вспышку, чтобы заслонить солнце.

Для ваших настроек, когда солнце входит и выходит из облачного покрытия, проще всего установить диафрагму и ISO, а затем оставить их в покое.Это позволяет вам просто регулировать выдержку по мере необходимости, делать ее быстрее, когда солнце наиболее яркое, и замедлять ее, когда облака обеспечивают некоторое покрытие. Не забудьте установить ISO на такое значение, при котором выдержка будет выше 1/125 или около того независимо от освещения, чтобы предотвратить размытие изображения.

Советы по съемке при переменном освещении.

Поскольку облачность постоянно меняется, чтобы избежать ошибки, которую нельзя исправить при постобработке, снимайте в формате RAW. У вас гораздо больше возможностей с изображениями RAW по сравнению с изображениями jpeg.

Каждый день, в каждой ситуации, в любом месте, с каждой линзой и с каждой группой клиентов будут разные результаты. В конечном итоге вы обнаружите, что часто меняете свои настройки во время сеанса. Просто помните, что даже если вы вернетесь в то же место и позже снимете другой объект, ваши настройки будут отличаться.

Если вы снимаете при резком солнечном свете с широкой диафрагмой, проявите терпение и не торопитесь, чтобы сфокусироваться. В этой ситуации будет сложнее сосредоточиться, но вы справитесь.Также обратите внимание на хроматическую аберрацию, которая чаще встречается в более ярких ситуациях из-за дополнительного контраста между светом и тенями.

Рассмотрите все варианты вашего режима измерения. Точечный замер — отличный выбор в этой ситуации, и вы можете узнать об этом больше здесь.

3 шага для идеальной экспозиции для каждой фотографии

Чтобы получить правильную экспозицию при съемке в ручном режиме, вам необходимо узнать, как работают вместе диафрагма, выдержка и ISO.Когда вы меняете один из этих трех параметров, это влияет на количество света, которое камера пропускает для создания фотографии. Как только вы поймете, что делает каждая часть, вы сможете использовать их, чтобы помочь вам сделать лучший творческий выбор, который позволит вам реализовать свое творческое видение.

Диафрагма влияет на глубину резкости фотографии. Если вы решите снимать на широко открытой диафрагме, например, f / 1.8, то вы будете пропускать много света и получите небольшую глубину фокуса (меньше фотографий за пределами вашего объекта будет в фокусе).Если вы выберете съемку с закрытыми глазами, например, с f / 11, то вы будете пропускать значительно меньше света и получите более широкую глубину резкости (большая часть фотографии будет в фокусе).

Скорость затвора позволяет зафиксировать движение (или может создать размытый снимок, если выдержка слишком мала). Чем ниже выдержка (например, 1/50), тем больше света вы пропускаете для экспонирования фотографии. Чем выше скорость затвора (например, 1/4000), тем меньше света вы будете пропускать. Вам потребуется меньшая скорость затвора в условиях низкой освещенности и более высокая скорость затвора в условиях яркого солнечного света.

И, наконец, ISO — это третья часть треугольника экспозиции, которая позволяет вам пропускать больше света для экспозиции. Когда вы увеличиваете ISO, вы пропускаете больше света. Часто это последняя часть треугольника, которую я буду корректировать. Если я установил диафрагму на f / 2.8 и выдержку на 1/100 (и не хочу опускаться ниже), но мое изображение будет недоэкспонировано, тогда я увеличу ISO. Чем больше вы увеличиваете ISO, тем больше цифрового шума вы увидите на своем изображении, поэтому есть преимущества в том, чтобы держать его как можно ниже.

Наиболее важной частью этого является совместное использование выдержки, диафрагмы и ISO для получения правильной экспозиции. Если одна часть треугольника отключена, ваша фотография будет недоэкспонирована (слишком темной) или переэкспонированной (слишком яркой).

Подробнее: Как снимать в ручном режиме

15 незаметных настроек камеры для любого фотографа

Независимо от того, купили ли вы свою первую камеру или хотите улучшить свои фотографии, первым делом нужно научиться в полной мере использовать настройки камеры.

Настройки цифровой камеры для максимального использования возможностей камеры

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры

способны на большее, чем просто смартфон. Вам необходимо знать, как использовать функции камеры, прежде чем вы сможете в полной мере использовать ее. Давайте посмотрим на некоторые настройки фото, которые раскрывают потенциал вашей камеры.

[коробка] Эти настройки камеры достаточно универсальны для цифровых камер. Однако разные производители могут давать им разные имена, и доступ к ним может даже отличаться для разных моделей одного и того же производителя камеры.Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как их найти и активировать на ней. [/ Box]

Выход из автоматического режима — использование различных режимов съемки

Практически каждая цифровая камера имеет автоматический режим. При использовании автоматического режима ваша камера будет решать, какие настройки лучше всего подходят для интерпретации изображения. По сути, это то же самое, что и ваш смартфон! Чтобы сделать первые шаги в улучшении фотографии, вам нужно выйти из авто.

Изучите полуавтоматические режимы, если вы не совсем готовы к использованию полного ручного режима.

1. Программный автоматический режим (режим P)

Когда вы начинаете пытаться использовать различные режимы камеры, программный автоматический режим или режим P (обозначенный буквой P) похож на погружение пальца ноги в воду. Камера выберет оптимальные значения диафрагмы, выдержки и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

В режиме P вы можете:

• Используйте разные комбинации выдержки и диафрагмы, сохраняя при этом одинаковую экспозицию.
• Установите приоритет определенной глубины резкости или выдержки, чтобы получить желаемое изображение.

Хотите небольшую глубину резкости? Если вы измените диафрагму в этом режиме, камера попытается сохранить ту же экспозицию, настроив выдержку и ISO за вас. Хотите остановить быстро движущийся объект? Увеличение скорости затвора заставит камеру поддерживать экспозицию, регулируя диафрагму и ISO под вас.

2. Режим приоритета выдержки (режим S или Tv)

Конечный результат режима приоритета выдержки очень похож на режим P. Камера определит наилучшую экспозицию и выберет настройки для ее создания.

В режиме приоритета выдержки вы указываете камере использовать определенную выдержку. Камера будет использовать только автоматический режим с диафрагмой, а выдержка и ISO устанавливаются вручную. Вот почему режим S / Tv иногда называют полуавтоматическим.

Есть две причины использовать определенную выдержку:

• Управляйте степенью размытия изображения при движении.
• Избегайте смазывания изображений из-за дрожания камеры.

Хороший совет — выбирать выдержку не меньше единицы на фокусном расстоянии вашего объектива.Например: если вы снимаете с объективом 50 мм, вам, вероятно, следует держать объектив в руке и снимать с выдержкой не длиннее (или меньше) 1/50 секунды. Для объектива 200 мм вам, вероятно, следует оставаться на уровне более 1/200 секунды, если вы снимаете с рук.

Поскольку более короткая выдержка пропускает меньше света, вам понадобится либо большая (более широкая) диафрагма, либо более чувствительный (более высокий) параметр ISO, чтобы правильно экспонировать изображение. В режиме S / Tv камера обновит диафрагму для вас в зависимости от выбранного вами затвора.Существует ограничение на то, насколько открывается диафрагма на объективе, поэтому, если у вас слишком короткая выдержка, вы можете получить недодержанное изображение. К счастью, у вас все еще есть доступный ISO. В этой ситуации увеличьте чувствительность ISO.

3. Режим приоритета диафрагмы (режим A или Av)

Режим приоритета выдержки противоположен режиму приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете определенную диафрагму, и камера определяет необходимую выдержку для правильной экспозиции изображения.Камера будет использовать только автоматический режим при затворе, а диафрагма и ISO устанавливаются вручную. По этой причине, как и в S / Tv выше, режим A / Av иногда называют полуавтоматическим режимом.

Выбор определенной диафрагмы важен, когда вы пытаетесь контролировать глубину резкости изображения. Если вам нужна малая глубина резкости, установите широкую диафрагму (малое число), и камера выберет достаточно короткую выдержку для экспонирования изображения. Если вы хотите, чтобы одно и то же изображение имело большую глубину резкости, выберите узкую (большое число) диафрагму, и камера переключится на более длинную выдержку, чтобы обеспечить достаточно света для правильной экспозиции.

Малая глубина резкости размывает фон, устраняя отвлекающие факторы и фокусируя внимание на объекте.

Как и в случае с приоритетом выдержки, использование приоритета диафрагмы сопряжено с некоторыми рисками. Когда вы выбираете меньшую диафрагму, вам нужна более длинная выдержка для компенсации. Если выбранная вами диафрагма заставляет выдержку быть слишком длинной, вы почти гарантированно получите размытие камеры — если только вы не используете штатив или не компенсируете ISO, чтобы заставить камеру выбрать более высокую выдержку, что может в свою очередь, создайте лишнюю зернистость или шум в вашем изображении.

4. Ручной режим (режим M)

Ручной режим дает вам полный контроль над всеми ручными настройками камеры (весь треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма, ISO), чтобы вы могли добиться желаемого результата.

Вы выбираете настройки камеры на основе результатов, которые вы хотите получить в конечном изображении.

Когда дело доходит до экспозиции, камера не держит вас за руку. Внимательно следите за экспонометром внутри видоискателя или на ЖК-дисплее, чтобы не получить сплошное черное (недоэкспонированное) или сплошное белое (переэкспонированное) изображение.

На большинстве фотоаппаратов есть до 3 разных точек, где вы можете считывать замер экспозиции: задний ЖК-монитор, верхний ЖК-дисплей и через видоискатель. Значения справа показывают передержку, а значения слева показывают недодержку. Стремление к середине — это цель, если вы намеренно не отвергаете этот идеал в особых обстоятельствах.

Определенные сценарии и настройки трудно реализовать без дополнительного оборудования или передовых методов. Распространенный сценарий — попытка заморозить движение (требующее короткой выдержки) в темной комнате.В определенных условиях потребуются штативы, стробоскопы или камеры со специальными функциями (например, с высокой светочувствительностью).

5. Авто ISO

Хотя автоматический режим ISO не является режимом съемки, он напрямую влияет на использование полуавтоматических режимов и режима P.

Между всеми обсуждаемыми режимами вы можете установить свой собственный ISO. Поскольку более высокие значения ISO могут снизить общее качество изображения, установка минимально возможного значения ISO помогает снизить уровень шума на изображении.

Проблема в том, что если вы находитесь в режиме приоритета выдержки и устанавливаете определенную выдержку, обычно есть несколько комбинаций ISO и диафрагмы, которые дадут вам правильную экспозицию.Если вы укажете и выдержку, и ISO, вы можете не найти подходящую диафрагму. Настройка камеры на автоматический ISO упрощает задачу. Если вам еще не очень удобно использовать полуавтоматические режимы (и вам нужно регулировать выдержку или диафрагму и ISO), включите автоматический ISO.

Базовые стандарты ISO для пробного использования

• 200 ISO для солнечных условий
• 400 ISO для пасмурных погодных условий
• 800 ISO для помещений / вечера

Начните здесь и настройте соответствующим образом.

Авто ISO иногда прячется в меню. Обратите внимание на то, когда он включен или выключен, чтобы не сбить вас с толку, когда вы хотите снимать полностью вручную или в полуавтоматическом режиме.

Auto ISO также открывает другую возможность:

Ручной режим дает вам полный контроль над всеми настройками. Если вы выберете автоматический ISO в ручном режиме, это, по сути, создаст еще один полуавтоматический режим для использования! Думайте об этом как о вашем режиме «следующего уровня». Вы можете установить выдержку и диафрагму , чтобы получить желаемый общий эффект, и позволить автоматическому ISO автоматически устанавливать экспозицию за вас.

Регулировка экспозиции

В различных полуавтоматических режимах камера оценивает изображение и принимает решение о том, как его следует экспонировать.

Однако вы можете захотеть добиться эффекта, отличного от запрограммированного камерой по умолчанию. Есть несколько различных методов, которые помогут вам добиться желаемого изображения, даже если камера говорит вам использовать что-то, что вам не подходит.

6. Компенсация экспозиции

Вы можете получить прямое управление с помощью настройки камеры компенсации экспозиции.Это отличный вариант, когда вы снимаете в полуавтоматических режимах и хотите оставаться в этих режимах, но вам необходимо временно отменить то, что камера считает хорошей настройкой. Компенсация экспозиции указывает камере выставлять светлее или темнее, чем она думает.

Хороший пример, когда вам нужна компенсация экспозиции, — это съемка снега. Камера видит только белый цвет и пытается достичь среднего серого в своих результатах. Вы должны намеренно переэкспонировать сцену, чтобы снег выглядел белым.Дополнительные сведения см. В разделе «Как управлять замером камеры на снегу».

Кнопка компенсации экспозиции — это быстрый способ заставить камеру делать экспозицию ярче или темнее, чем хотелось бы в полуавтоматических режимах.

С другой стороны, если вы фотографируете ночной город, автоматическая экспозиция, скорее всего, сделает все ярче и уберет все настроение сумерек. Используйте компенсацию экспозиции, чтобы тени были темными, а яркий свет экспонировался правильно.

7. Точечный замер

Камера может использовать несколько различных методов, чтобы решить, как установить экспозицию.

Режим по умолчанию для большинства камер (называемый оценочным замером Canon, матричным замером Nikon или мульти-замером Sony) смотрит на все изображение и решает, как экспонировать, на основе общих средних значений яркости. Это может сделать больший акцент на экспонировании того, что находится в середине кадра, но при этом учитывается все изображение.

В большинстве случаев это работает очень хорошо. В некоторых случаях вам может потребоваться точечный замер.

Визуальное сравнение центрально-взвешенного замера и матричного / оценочного замера и точечного замера в режиме приоритета выдержки.

Точечный замер оценивает небольшую область прямо вокруг точки фокусировки, которую вы используете, и выставляет эту область. Это действительно хорошо работает, если есть большая разница в яркости между объектом и всей сценой. Ниже приведены наглядные примеры и разбивка каждого из них.

8. Блокировка AE / AF (автоэкспозиция / автофокус)

Хотя мы хотим, чтобы технологии работали безупречно всегда, на самом деле иногда камеры путают.

Когда основной объект или точка фокусировки смещены по центру, убедитесь, что камера фокусируется и экспонирует этот объект.Использование кнопки фиксации AE / AF может помочь вам установить эти значения и изменить композицию для кадрирования, которое вы хотите.

Блокировка экспозиции в программном режиме позволяет изменить композицию сцены, при этом выдержка и диафрагма остаются прежними. В режиме приоритета выдержки блокируется диафрагма. В режиме приоритета диафрагмы затвор блокируется. Если вы не используете Auto ISO, ISO останется на том же уровне, что и вы.

Кнопка фиксации AE / AF (обычно обозначается AE-L / AF-L, AEL или иногда просто звездочкой) сообщает камере, что независимо от того, как вы меняете свое положение, вам нужна точка фокусировки и замер экспозиции, которые вы установите на использоваться.Сфокусируйтесь и убедитесь, что экспозиция настроена для вашего объекта, затем нажмите и удерживайте эту кнопку, пока вы меняете композицию и снимаете изображение.

Творческие режимы съемки

Изучите настройки камеры, чтобы найти интересные творческие возможности!

9. Монохромный стиль изображения

Большинство из нас смотрит на мир в удивительной цветовой гамме. Во многих случаях яркие цвета помогают оживить изображение. Невероятный закат, когда небо пылает, может превратить посредственную картину в нечто особенное.

В то же время черно-белые изображения неподвластны времени. К счастью, цифровые датчики могут снимать как цветные, так и черно-белые изображения с помощью переключателя настроек.

Решение использовать монохромную настройку в конечном итоге зависит от видения и вкуса фотографа. Если вы хотите попробовать сделать черно-белые снимки, поищите сцены, в которых цвет ничего не добавляет к изображению (или, возможно, даже отвлекает от объекта). Изображения с сильным контрастом отлично подходят для черно-белых изображений.

10. Баланс белого

В вашей камере есть функции коррекции разницы температур освещения, называемые балансом белого. Эти настройки помогают белому выглядеть белым (а не желтым или синим) независимо от освещения.

Большинство камер неплохо справляются с определением правильного баланса белого, когда установлены их настройки автоматического баланса белого.

По часовой стрелке сверху слева: автоматический баланс белого, баланс дневного света, флуоресценция и лампа накаливания.

Однако вы можете захотеть вручную установить баланс белого, чтобы выделить освещение.Например, если вы снимаете переулок, окруженный неоновыми огнями, вы можете захотеть выделить определенный цвет больше. Выбор определенного баланса белого может существенно повлиять на окончательное изображение.

11. Длительная выдержка

Если вы используете ручной режим или режим приоритета выдержки, установка выдержки для остановки движения или предотвращения сотрясения камеры поможет обеспечить резкое и четкое изображение.

Однако для некоторых фотографий лучше оставить затвор открытым надолго.Обычные снимки с длинной выдержкой — вода и движение ночью.

Длинная выдержка может привнести элемент творчества в ваши снимки. Чтобы сделать снимок с длинной выдержкой, вам необходимо установить камеру на прочный штатив, с довольно маленькой диафрагмой и низким ISO, чтобы избежать переэкспонирования изображения.

Длинные экспозиции можно делать либо в режиме приоритета выдержки, либо в ручном режиме, установив выдержку на несколько секунд или более. Для очень длительных выдержек, более 30 секунд, часто есть дополнительный режим (режим выдержки от руки, часто отмеченный буквой B), который будет держать затвор открытым, пока нажата кнопка спуска затвора.

Используйте дистанционный спуск затвора, чтобы избежать случайного сотрясения камеры, или очень осторожно нажимайте кнопку спуска затвора на камере при длительной выдержке. Для этого есть еще одна тактика, о которой мы поговорим позже.

Вспомогательные средства для стрельбы

В дополнение к настройкам, управляющим выходом изображений, в камеры встроен ряд инструментов, которые просто помогут вам сделать желаемый снимок.

12. Просмотр в реальном времени

Одна из самых удобных функций цифровых фотоаппаратов — это возможность мгновенно увидеть ваши фотографии.С настройкой камеры прямого просмотра вы можете видеть, что будет записано на датчике.

В большинстве зеркальных фотокамер используется зеркало и пентапризма для создания оптического видоискателя, который, по сути, показывает вам то же, что видит ваш глаз. Вы должны обращать внимание на экспонометр (и доверять ему), чтобы знать, правильно ли экспонируется ваше изображение. Может быть трудно или невозможно полностью изучить глубину резкости, чтобы узнать, сколько будет в фокусе.

Live View решает эти проблемы. Если ваше изображение будет недоэкспонировано или переэкспонировано, вы увидите его на экране.Вы можете увеличить предварительный просмотр, чтобы обеспечить четкую фокусировку именно там, где вы хотите. Live view дает вам гораздо лучшее представление о том, как будет выглядеть ваше изображение.

В качестве альтернативы, многие новые цифровые камеры (особенно беззеркальные камеры) имеют электронные видоискатели (EVF), которые по сути представляют собой крошечные ЖК-дисплеи внутри окуляра. Обычно они работают так же, как просмотр в реальном времени на заднем ЖК-экране, показывая вам больше информации (например, гистограммы) и реалистичный предварительный просмотр вашего снимка.

Конечно, при использовании режима live view есть некоторые недостатки. Безусловно, самое большое влияние на срок службы батареи. Ожидайте, что ваши батареи разрядятся намного быстрее при использовании live view, чем при использовании оптического видоискателя.

13. Предупреждение о выделении

Несмотря на все настройки и функции, разработанные для обеспечения точной экспозиции, вы не всегда будете это делать. Когда вы попадаете в ситуации, когда вы выходите за рамки возможностей своей камеры, может быть трудно сказать, когда вы зашли слишком далеко.

Обычная и сложная ситуация — фотографировать на улице в яркое время суток. Предметы на переднем плане могут быть слишком темными, а небо — слишком ярким. Обычно стараются сделать изображение максимально ярким, не передерживая небо, чтобы сохранить как можно больше деталей на изображении.

Настройка предупреждения о выделении помогает увидеть, как будет выглядеть ваше изображение, мигая там, где изображение настолько яркое, что камера не может записать какие-либо детали.

Когда вы просматриваете изображение на экране камеры, любое полностью передержанное место будет мигать, если включено оповещение о выделении.Эти области, часто называемые засветками, являются настолько яркими, что камера воспринимает их как белые.

Проверяя изображения на своей камере и убедившись, что нет засветов, вы можете понять, что втиснули в изображение как можно больше информации.

14. Гистограмма

Гистограмма — это график, который показывает, какая часть изображения попадает в определенные диапазоны яркости. Линии дальше влево указывают на более темные области, а линии вправо указывают на более яркие области.Линии на гистограмме становятся выше или короче в зависимости от того, насколько изображение находится в темноте или в диапазоне яркости.

Для среднего изображения идеальная гистограмма представляет собой толстую колоколообразную кривую, почти не имеющую ни одного из дальних концов графика. Конечно, будут моменты, когда гистограмма будет искажена, чтобы получить желаемое изображение. В нашем предыдущем примере сцены с белым снегом будет больше справа, если снег правильно выставлен.

При съемке в экстремальных условиях важно убедиться, что вы не обрезаете блики.Восстановить информацию после переэкспонирования труднее, чем от недоэкспонирования. В идеале вы зависаете где-то посередине, за исключением особых обстоятельств или экспериментальных причин.

Обратите внимание на края гистограммы. Если у вас есть линия в крайнем левом углу гистограммы, это означает, что есть части вашего изображения, которые настолько недоэкспонированы, что они только черные. Если у вас есть линия в крайнем правом углу, это означает, что есть области, которые настолько переэкспонированы, что они полностью белые (и ваше предупреждение о выделении должно мигать, если оно включено).Такие экстремальные воздействия невозможно исправить при постобработке.

Каким бы прекрасным ни был экран на задней панели камеры, он очень маленький, и по нему трудно понять, что на нем происходит. Умение читать гистограмму неоценимо для получения желаемого результата.

Гистограмма полезна при сложных сценариях освещения. На изображениях, где есть как переэкспонированные, так и недоэкспонированные элементы, гистограмма может быть единственным способом выбрать подходящую экспозицию.

15. Автоспуск

Автоспуск вызывает задержку с момента нажатия кнопки спуска затвора до момента фактической съемки кадра.Есть два режима автоспуска, которые можно легко не заметить, но они весьма полезны — двухсекундный и десятисекундный.

Одной из самых больших проблем при использовании автоспуска для фотографий с длинной выдержкой является обеспечение достаточной устойчивости камеры, чтобы не было размытости, вызванной дрожанием камеры. Необходим прочный штатив, но прикосновение к камере во время экспозиции может создать проблемы.

Популярным решением является дистанционный спуск затвора, но если у вас его нет, на помощь приходит двухсекундный таймер! Просто настройте снимок, включите двухсекундный таймер, нажмите кнопку спуска затвора, уберите руки с камеры и ждите.Двухсекундная задержка позволит прекратить любые вибрации, но также достаточно быстрая, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, чтобы упустить момент.

Если у вас нет дистанционного спуска затвора, двухсекундный таймер может помочь предотвратить дрожание камеры при более длительных выдержках. Убедитесь, что ваша камера установлена ​​на прочном штативе.

Дополнительная настройка: автоматическая очистка датчика

В определенный момент вам понадобится набор для очистки или отдать камеру профессионалу для очистки сенсора.К счастью, большинство камер имеют настройку автоматической очистки сенсора.

При этой настройке датчик вибрирует, чтобы стряхивать пыль. Для многих камер это делается автоматически. Однако, если вы находитесь во время съемки и видите на снимках пятна пыли, перейдите в настройки камеры и вручную запустите очистку сенсора.

Независимо от того, насколько хороша ваша зеркальная или беззеркальная камера, если вы оставите ее в автоматическом режиме и с настройками по умолчанию, вы упустите преимущества своей камеры.Изучение того, как использовать настройки и функции камеры, может помочь вам улучшить и улучшить свои фотографии.

Теги: Лучшие настройки камеры, советы по фотографии Последнее изменение: 15 июля 2020 г.

Методы настройки ручной экспозиции — Экспозиционная терапия

Первый шаг к овладению любым из описанных ниже методов ручной экспозиции — это ознакомление с быстрой и точной установкой и регулировкой выдержки, диафрагмы и значений ISO.Второй шаг — научиться настраивать режимы замера камеры. В оставшейся части этого руководства предполагается, что вам комфортно и то, и другое. Третий шаг — запомнить все, что вы узнали об эстетических и технических аспектах затвора, диафрагмы и ISO, и применить эти знания на практике. Наконец, важно понимать, что и этот, и следующий разделы посвящены ручной экспозиции, а не ручной фокусировке. Слишком часто у студентов и других новичков складывается впечатление, что ручной режим требует всего ручного, что способствует их чувству запугивания.К счастью, они неверны; Фактически, единственные современные системы камер, для которых это верно, — это Leica M ‑ серии, которая не поддерживает автоматическую или полуавтоматическую фокусировку.

Требуется ли ручная экспозиция?

Запоминающиеся фотографии, особенно пейзажи, часто являются результатом условий освещения, которые явно «не средние». В этих необычных обстоятельствах обычные правила и автоматизация, вероятно, не смогут создать прекрасную выразительную фотографию, которую вы визуализировали.

— Джон П. Шеффер

Ручная экспозиция позволяет контролировать изображение. Это побуждает вас остановиться и применить более медленный, более продуманный подход к фотографии, освобождая свой разум от оков бездумных щелчков при каждой возможности. В каком-то смысле это побуждает вас принимать творческие решения с определенной целью.

В современных камерах предусмотрено несколько способов получения одинаковой экспозиции. Каждый день многие продвинутые и профессиональные цифровые фотографы полагаются на умную автоэкспозицию своих фотоаппаратов для достижения быстрых и эффективных результатов.Также существуют ситуации, в которых ручная установка экспозиции — единственный жизнеспособный метод получения изображения, которое вы визуализируете. Предлагаем вам поэкспериментировать и найти методы, которые подходят вашему предпочтительному стилю.

В конце концов, в большинстве фотографических ситуаций ручная экспозиция не нужна. Тем не менее, понимание того, как это работает, и как использовать его для достижения желаемых результатов, несомненно, будет полезно в тех случаях, когда это необходимо.

Sunny ƒ / 16 практическое правило

Каждый фотограф должен знать следующее практическое правило: когда объект съемки находится под прямыми солнечными лучами, установите экспозицию ƒ / 16 и выдержку, которая соответствует величине, обратной величине ISO. Например, для камеры, установленной на ISO 200, правильная экспозиция для объекта, освещенного прямым солнечным светом в ясный день , будет will / 16 и 1/200 секунды. Когда ситуация требует меньшей глубины резкости и более быстрой выдержки, смело корректируйте пропорции в соответствии с законом взаимности.Равная экспозиция при одинаковой чувствительности ISO будет получена при / 11 и 1/400 секунды, ƒ / 8 и 1/800 секунды и т. Д.

Скопируйте значения автоматической экспозиции

В ситуациях, отличных от прямого солнечного света, один из самых естественных методов для начинающих экспериментировать с ручной экспозицией, дающей хорошие результаты (в большинстве случаев), — это копирование настроек автоматической экспозиции. Это включает в себя создание нескольких пробных изображений с использованием предпочитаемого вами режима автоматической экспозиции и анализ значений экспозиции.Если результаты конкретной фотографии поражают ваше воображение, переключите камеру в ручной режим и воспроизведите выдержку, диафрагму и ISO.

Используйте портативный измеритель падающего света

Более продвинутый метод, но при этом невероятно простой и точный (особенно для портретов или объектов в пределах досягаемости) — это использование измерителя падающего света (см. Измерение света). Современные экспонометры выполняют измерения в режимах приоритета диафрагмы или выдержки.В любом случае вы устанавливаете значение ISO, а также выдержку или диафрагму (в зависимости от желаемого эффекта) и снимаете показания падающего света с позиции объекта и с люмисферой, направленной в направлении камеры. После измерения экспонометр отобразит правильные значения экспозиции для изображения — два ввода, предоставленные вами, и третий, определенный измерителем на основе показаний света.

Например, вы хотите снять портрет в открытой тени в яркий солнечный день.Вы решили, что вашим приоритетом будет малая глубина резкости, потому что она обеспечивает приятное разделение между объектом и фоном; следовательно, вы выбираете ƒ / 2. А поскольку света достаточно, вы выбираете ISO 200 (значение ISO можно отрегулировать, если измеритель указывает выдержку, которую вы считаете слишком длинной). Помня об этих намерениях, вы вводите эти значения в экспонометр. Чтобы получить точные показания света, падающего на объект, держите люмисферу люксметра прямо перед лицом объекта и направьте его прямо на предполагаемое положение камеры.После измерения света (что занимает доли секунды) измеритель отобразит выдержку, необходимую для достижения правильно сбалансированной экспозиции, которая в этом примере составляет 1/1000 секунды. Отрегулируйте выдержку, диафрагму и ISO вашей камеры в соответствии со значениями экспозиции экспонометра и сделайте снимок.

Если вы используете необычно большой и сложный объектив, для рекомендованных экспонометром значений экспозиции может потребоваться небольшая корректировка от +1/3 до +1/2 EV, чтобы компенсировать разницу в значении пропускания вашего объектива (см. F ‑ ступени и Т ‑ диафрагмы).Если у вас есть старый экспонометр, который не позволяет вводить компенсацию экспозиции, сделайте это самостоятельно при установке значений экспозиции камеры. Например, добавление +1/3 EV к выдержке 1/1000 секунды даст выдержку 1/800 секунды, а добавление +1/2 EV даст 1/750 секунды. К счастью, новые электронные модели позволяют пользователям устанавливать компенсацию экспозиции в экспонометре, которая автоматически учитывается в отображаемых значениях экспозиции после считывания.

Используйте измеритель отраженного света камеры

Самый доступный и легко доступный метод ручной установки значений экспозиции камеры основан на использовании встроенного измерителя отраженного света. С практикой процесс становится невероятно простым и занимает всего несколько секунд; однако это зависит от сложности сценария и от того, насколько ловко вы управляете значениями экспозиции камеры, поскольку процедура может отличаться для разных моделей.Перед тем, как начать:

• Узнайте, как и где в видоискателе или ЖК-дисплее вашей камеры отображается информация об экспозиции. (Обычный порядок слева направо — выдержка, диафрагма и ISO.)
• Определите, какой из имеющихся в вашем распоряжении режимов измерения лучше всего подходит для данного сценария (поскольку методика зависит от их правильного использования). В качестве альтернативы, для простоты, выберите оценочный, матричный или мульти (в зависимости от марки вашей камеры).

Важно повторить два предыдущих пункта. Во-первых, большая метка (или ноль) в центре шкалы экспонометра в вашем видоискателе всегда обозначает стандартный индекс экспозиции, который отмечает точку на шкале, которую ваша камера считает оптимальной экспозицией. В этом случае «оптимальный» сильно зависит от вашего режима измерения. Например, когда ваша камера настроена на оценочный замер, оптимальное значение определяется программой автоматической экспозиции камеры на основе сложного анализа сцены; в режиме точечного замера оптимальным является значение экспозиции, при котором тон, перекрывающийся с пятном, будет отображаться как средний серый цвет в итоговом изображении.Во-вторых, в ручном режиме индикатор уровня экспозиции показывает, насколько ваши установленные значения экспозиции отклоняются от стандартного индекса экспозиции (т. Е. Оптимального для камеры). Когда индикатор уровня экспозиции расположен непосредственно под индексом стандартной экспозиции, отклонения от оптимальной экспозиции нет.

Наконец, необходимо понимать, что индикатор уровня экспозиции является динамичным и подвержен резким колебаниям — переключению между показаниями слишком большой или слишком маленькой экспозиции — в зависимости от того, на какую часть сцены нацелена ваша камера.Это особенно актуально, когда вы полагаетесь на режим точечного замера для измерения экспозиции.

Процесс установки значений экспозиции вручную с помощью встроенного в камеру экспонометра прост независимо от того, используете ли вы камеру с оптическим или электронным видоискателем, ЖК-дисплеем Live View или дальномером. В интересах получения более точных инструкций в оставшейся части этого руководства предполагается, что ваша камера использует оптический видоискатель, который является стандартным для каждой цифровой зеркальной камеры.Будьте уверены, что процесс одинаков для большинства камер.

После компоновки изображения в видоискателе взгляните на экспонометр и обратите особое внимание на то, где индикатор уровня экспозиции сравнивается со стандартным индексом экспозиции. (Для целей этого упражнения предположим, что стандартный индекс экспозиции всегда обозначает объективно «правильную» экспозицию.) Поскольку каждая камера будет поддерживать свои ручные значения экспозиции между включением и выключением, маловероятно, что ваши настройки будут правильными для объекта на рукой, особенно если ваша последняя фотография была сделана в другое время дня или при другом освещении.Если индикатор находится на положительной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что текущие значения экспозиции приведут к переэкспонированию фотографии. Если индикатор находится на отрицательной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к недоэкспонированию. Если значения экспозиции вашей камеры выходят за пределы дисплея экспонометра, либо индикатор будет мигать, либо в конце шкалы появятся треугольные стрелки, соответствующие переэкспонированию или недоэкспонированию.В любом из этих трех случаев отрегулируйте значения экспозиции (выдержка и диафрагма) или ISO таким образом, чтобы стрелка индикатора совпадала с индексной меткой. «Правильная» экспозиция достигается, когда индикатор совпадает с индексом.

Например, если ваша камера в настоящее время настроена на 1/80 секунды, ƒ / 1,4 и ISO 1600, а индикатор уровня экспозиции находится на +2 EV, камера считает, что ваши текущие значения экспозиции и ISO создадут фотографию, которая переэкспонирован на две ступени.Чтобы исправить это, отрегулируйте один из трех параметров на –2 EV. Кроме того, вы можете изменить две из трех настроек на –1 EV или все три на –2/3 EV. Независимо от того, как вы достигнете полной компенсации в –2 EV, это не имеет значения (см. Закон о взаимности). В этом конкретном примере, если выдержка и диафрагма подходят вашему объекту, уменьшите ISO на –2 EV до ISO 400 для уменьшения шума изображения.

Конечно, без разбора следовать советам экспонометра в ручном режиме ничем не отличается от того, чтобы полностью полагаться на него в одном из режимов автоэкспозиции.Вам, как фотографу, всегда следует здраво рассуждать, чтобы понимать объект, сцену и то, где программа камеры может сбиться с пути. Например, если вы фотографируете человека, одетого в очень яркую одежду, на ярком фоне, настройка значений экспозиции и ISO для выравнивания индикатора со стандартным индексом экспозиции приведет к получению изображения со средне-серыми тонами, а не репрезентативными. предмета. Как и в случае с компенсацией экспозиции, часто необходимо проявить здравый смысл и отклониться от того, что камера считает оптимальной экспозицией.В этом примере правильная экспозиция будет достигнута, если ваши значения экспозиции и ISO сместят индикатор уровня экспозиции, чтобы показать +1 EV на + 1½ EV. И наоборот, при съемке объекта в темной одежде на фоне листвы с низким коэффициентом отражения вы получите правильную экспозицию, если ваши значения экспозиции и ISO устанавливают индикатор уровня экспозиции от –1/2 EV до –1 EV.

При надлежащей практике и частом повторении управление экспозицией камеры станет инстинктивным и будет управляться мышечной памятью.

No related posts.