Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Настройка фотоаппарата: Страница не найдена — Путеводители Олега Лажечникова

Содержание

Основные настройки фотоаппарата

17.04.2019

Режимы экспозиции

Для того чтобы кадр был хорошо освещен, нужно научиться правильно настраивать режимы экспозиции. К примеру, автоматический режим работает самостоятельно, но не позволяет сделать нестандартный снимок, особенно при плохой освещенности. Поэтому следует использовать ручные настройки, с помощью которых вы сможете точно определить параметры экспонирования кадра. Более опытные пользователи могут переходить к применению таких режимов, как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. При их использовании вы сможете настроить один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает автоматически, также можно выбрать полностью ручной режим (Manual), который позволяет фотографу самостоятельно контролировать параметры камеры.

Чувствительность ISO

Благодаря ISO можно измерять светочувствительность сенсора – с помощью этого параметра камера может быть более или менее чувствительной к световому потоку.2, где S – площадь круга, а r – его радиус.

Также одной из важных характеристик, присущих диафрагме, является ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Сокращенное ее название – глубина резкости. С практической точки зрения, означает расстояние, на котором отображаемые предметы будут выглядеть достаточно четко, от фотографируемого предмета с выставленной на нем резкостью.

На приведенных примерах со скульптурами можно наблюдать, каким образом степень открытия диафрагмы влияет на размытость картинки для удаленных объектов, а также в целом для пространства, находящегося за пределами фокуса объектива.

Выдержка

С помощью выдержки можно определить количество времени, необходимого для открытия сенсора камеры для света. Если выдержка воздействует на экспозицию, это уравнивается со светом, который поступает в камеру. При удваивании времени выдержки, удваивается и поступаемый в камеру свет. Этот параметр имеет очень много значений:

  • в интервале 1- 30 секунд можно снимать как ночью, так и при недостаточном освещении, используя штатив;
  • диапазон 2-1/2 с идеально подходит для ландшафтной съёмки с помощью штатива, позволяет получить лучшую глубину резкости;
  • интервал 1/2-1/30 с в режиме ручной съемки позволяет размыть движение для фона объекта;
  • 1/50-1/100 с – стандартная ручная съёмка без увеличения;
  • 1/250-1/500 с – «заморозка» движущегося объекта;
  • 1/1000-1/4000 с – съёмка, что позволяет заморозить быстрые и близкие движения.

Баланс белого

Цвет может иметь различный оттенок – здесь все зависит от источника света. Мозг человека способен превращать его в белый, а камера всегда воспринимает таким, как он есть. Например, если включить лампу желтого цвета, на фотографии цвет будет только желтым, поэтому в камере есть настройки баланса белого. Для того чтобы настроить освещение, можно воспользоваться автоматическим режимом, запрограммированными опциями для определенных условий, которые наиболее часто встречаются, или с помощью ручных настроек.

Фокусировка

Для настройки режима фокусировки можно использовать автоматический и ручной способ. В автоматическом режиме фотоаппарат способен осуществлять эту функцию самостоятельно, по определенному алгоритму (например, камера сама распознает лица и фокусируется на них). Непрерывный автофокус также может функционировать в заданном режиме при зажатой кнопке спуска затвора или же быть следящим, который наблюдает за движениями объекта съемки и фокусируется на нем.

Ручной режим – при использовании кольца на объектив находят момент, когда объект становится резким.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения является важной настройкой, с помощью которой можно регулировать незначительные вибрации или движения камеры в руках фотографа. Эта функция нужна для того, чтобы получить четкие и качественные фотографии даже на этапе экспонирования снимка, когда рука задрожала.

Теперь вы знакомы с базовыми понятиями о настройках фотоаппаратов. Хотите опробовать свои силы в деле? Мы предлагаем в аренду фотостудии недорого, ведь только на практике Вы сумете оттачивать полученные знания. У нас имеется несколько залов которые обязательно придутся Вам по вкусу.

Основы настройки фотоаппарата для новичков

Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.

Когда новый фотоаппарат только распакован и включен, сразу хочется начать фотографировать, но прежде следует настроить камеру. Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.

1. Форматирование карты памяти

Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате. Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.

2. Формат изображений: RAW и JPEG

Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.

Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.

Формат Jpeg — это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры. Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.

3. Размер изображения

Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.

4. Режимы экспозиции

Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.

Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.

Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки — это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим «М» (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.

5. Чувствительность ISO

Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время. Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.

6. Баланс белого

У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. Тоесть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.

7. Экспозамер

Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера — это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.

8. Фокусировка

Существует два основных режима фокусировки — это автоматический и ручной.

В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).

Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора — это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус. Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.

9. Режим съемки

Обычно камера делает один снимок при нажатии на кнопку спуска затвора, но есть режим, в котором камера непрерывно делает множество снимков, пока кнопка спуска затвора зажата. Такой режим часто используется в сочетании с непрерывной фокусировкой и применяется при съемке спортивных состязаний.

10. Стабилизация изображения

Если на камере или в объективе есть опция стабилизации изображения, ей стоит воспользоваться. Она позволяет компенсировать легкие вибрации и покачивания камеры в руках фотографа. Такая стабилизация дает возможность получать четкие фотографии, даже если во время экспонирования кадра рука дрогнула.

11. Picture Control

Во многих камерах есть режимы, которые можно в целом озаглавить как Picture Styles или Picture Controls. Эти режимы позволяют получать снимки оптимального качества в зависимости от условий съемки.

К примеру, при фотографировании природы, нужно установить на камере соответствующий режим и фотоаппарат будет делать зеленые и синие цвета более насыщенными. При этом будет слегка повышаться резкость, для получения лучшей детализации и контраст. При этом не следует путать данный режим с сюжетными режимами. Picture Control не влияет на выдержку и диафрагму, а сюжетные режимы влияют.

12. Цветовая модель

Камеры имеют встроенные профили цветовых моделей. Чаще всего это Adobe RGB и SRGB. Цветовая модель Adobe RGB дает большой спектр цветов, поэтому снимки получаются красочные и выразительные, но большинство мониторов и печатающих устройств в полиграфии работают с SRGB, поэтому, если вы собираетесь печатать фотографии или делать коллажи на компьютере, лучше использовать SRGB.

На основе материалов с сайта: digitalcameraworld.com

Я — юный фотограф • Урок 6. Крутим колесики. Настройки фотоаппарата

И снова здравствуйте, наши юные фотографы!  Вы молодцы, уже так много знаете о своем фотоаппарате, его объективе и вспышке, как правильно сформировать кадр по правилам экспозиции и о таинственных китах в фотографии.  Сегодня у нас с вами — очень важный, интересный и большой по объему урок: мы будем с вами крутить колесики, нажимать кнопочки и переключатели, чтобы не боятся их и научиться правильно настраивать свой фотоаппарат.

Большинство из вас, беря камеру в руки, уверены, что конструкторы, которые ее сделали и всякие электронные штучки внутри фотоаппарата — умнее вас, а все эти крутилки и кнопочки — лишняя деталь. И… ставите фотоаппарат в автоматический режим.

Колесо настройки режимов фотоаппарата: автоматический режим

Все! С сегодняшнего дня забываем об этом режиме, вы — фотограф, хоть и юный, и вы должны и можете настраивать свой фотоаппарат так, чтобы результат съемки был именно таким, как вы хотите, а не какой получился. Почему нельзя снимать в режиме «авто» — вы узнаете через несколько минут.

Не бойтесь, ничего страшного! И вперед, за знаниями!


В современных фотоаппаратах, как вы уже увидели на колесике вашей камеры, есть множество режимов съемки. Все они делятся на три типа:

  • базовые (или еще их называют сюжетные): Портрет, Пейзаж, Спорт, макро, Ночь и другие. Их использование имитирует творческие настройки, и не дает полного контроля над съемкой. Если в вашей камере есть творческие режимы — об этих режимах следует просто забыть!

В профессиональных камерах базовых режимов настроек нет.

  • творческие: Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Ручной режим; 

В любительских компактных камерах этих режимов нет. Не расстраивайтесь. До покупки более серьезного фотоаппарата вы сможете работать с сюжетными режимами, которые частично работают как творческие режимы.

  • автоматический — для нас с вами этого режима больше нет! Этот режим — для чайников! Мы договорились?!

Именно творческие режимы в камерах делают процесс съемки удобным и контролируемым. Вам может казаться, что съемка в этих режимах – это что-то сложное, но не так. После того, как вы разберетесь в этих режимах, они станут для вас такими же простыми, как съемка в полностью автоматическом режиме.

Давайте сразу попытаемся понять, почему  же следует отказаться от автоматического режима. Для этого вспомним еще раз о трех китах в фотографии: в каком бы режиме вы не снимали, экспозиция определяется тремя параметрами — выдержкой, диафрагмой и чувствительностью (ISO). При съемке в автоматическом режиме камера самостоятельно выставляет эти параметры для получения стандартной экспозиции. При этом камера замеряет освещенность сцены, она «знает» сколько падает света, и, опираясь на эти знания, выставляет нужные значения ISO, диафрагмы и выдержки. Встроенная вспышка также работает автоматически. Все, что вам остается – это навести камеру на объект и нажать кнопку спуска. Просто? Очень! И думать не надо! Но за простоту придется «заплатить»: вы не сможете получить, например, малой глубины резкости в портрете или показать движение воды на длинной выдержке… Никакого творчества! Единственное, что вы получите, это нормальную экспозицию. Вас это устраивает? Иногда — да, но в большинстве случаев — нет! 

Еще одним упрощенным режимом съемки является Программная автоэкспозиция  — колесо выбора режимов установлено на Р (программная автоэкпозиция), камера автоматически устанавливает скорость затвора (выдержку) и диафрагму, которые подходят для данной освещенности. В отличие от режима Авто, в режиме Программная автоэкспозиция вы можете вручную установить светочувствительность, т.е. повлиять на качество снимка, на шумы. Этот режим также не годится для творческой фотографии.

И вот так быстро мы подошли к главным настройкам: ручным, которые незаменимы для работы любого профессионального фотографа. 

Приоритет выдержки (на колесике настроек — Tv или S — у разных марок фотокамер этот режим может называться по-разному). Изменяя скорость затвора, можно «заморозить» или смазать движущийся объект. Когда колесо выбора режимов установлено на этот режим, скорость затвора устанавливается вручную, а камера автоматически устанавливает диафрагму. 

Вот так влияет скорость затвора (выдержка) на съемку воды. Фото 1 — короткая выдержка, фото 2 — длинная. В автоматическом режиме добиться результата «смазывания» воды не возможно! 

Помните!

Высокую скорость затвора (выдержку) нельзя использовать для съемки в плохо освещенных местах. Кадр будет очень темным, а скорее — вообще не получится. В этом случае нужно увеличить светочувствительность и увеличить отверстие диафрагмы (вот где важны светосильные объективы!). 

Низкую скорость затвора нельзя использовать для съемки в хорошо освещенных местах. Снимок будет очень светлым, «пересвеченным». В этом случае нужно уменьшить до минимально возможных светочувствительность и диафрагму. А еще можно использовать нейтрально серый фильтр (ND фильтр), который уменьшает количество света. Для такой съемки понадобится штатив!

Для тех, у кого на камере есть только сюжетные режимы — можно установить короткую выдержку в режиме Спорт или длинную, в режиме Ночь. Но значение выдержки, которое было бы нужно в конкретных условиях — вы не можете установить.

В режиме Приоритет диафрагмы колесо выбора режимов надо поставить на Av или A. Он применяется, как мы уже знаем, при плохом освещении или когда необходимо контролировать глубину резкости: смазывания заднего фона в портрете или получения резкости по всему фото в пейзаже. Для контроля заднего фона диафрагма настаивается вручную, а скорость затвора камера устанавливает автоматически. 

Когда диафрагма равняется f/11 или f/16, глубина резкости увеличивается и весь снимок получается в фокусе. Эта установка идеально подходит для групповых фотографий, пейзажной съемки. Когда диафрагма установлена в f/1.8 или f/2.0 (и вот снова нужен светосильный объектив!), глубина резкости уменьшается, и в фокусе получается только объект съемки, а фон — размывается. Смазанный задний фон делает портретные снимки или снимки, сделанные в режиме макро, более мягкими.

Для тех, у кого в фотоаппарате есть только сюжетные режимы — можно установить максимальную диафрагму в режиме Портрет или Макро, а минимальную — в режиме Пейзаж. И, как и с выдержкой, значение диафрагмы, которое нужно в конкретных условиях — вы не можете установить.

Надо менять фотоаппарат, на такой, у которого есть творческие режимы настройки. 


А теперь, друзья, мы объявляем перемену!

Отдохните, еще раз прочитайте эту часть урока.

Для закрепления материалов выполните следующее задание:

1. Посмотрите в инструкции к вашему фотоаппарату, как в режимах Приоритета выдержки и диафрагмы менять их значения. Попросите помочь родителей, если это нужно. Это не сложно, для изменения на корпусе камеры вы найдете колесико. Смело крутите его! Результаты вы увидите на экране фотоаппарата. 🙂

2. Выйдете на улицу днем. И сделайте несколько снимков в автоматическом режиме. Пусть это будут портрет и пейзаж.

Теперь переключитесь в режим приоритета диафрагмы и установите минимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив. Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Установите максимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив. Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Оцените глубину резкости в ваших фотографиях. 

3. Снова переключитесь в режим Авто и сделайте несколько снимков движущейся машины. Теперь переключитесь в режим приоритета выдержки, установите минимальное значение значение, например, 1/4000 секунды. Сделайте несколько снимков. При съемке сопровождайте камерой машину — это называется съемкой с проводкой. А теперь установите значение 1/250 секунды и повторите снимок. Следующий кадр — на выдержке 1/50 секунды. Оцените результаты съемки. 

Лучше всего оценивать ваши снимки на экране компьютера. Для этого вам нужна помощь взрослых, чтобы они помогли вам подключить камеру к компьютеру и научили вас копировать снимки с камеры на компьютер и просматривать их.

К следующей части урока приступайте, лишь хорошо разобравшись в режимами Приоритета выдержки и диафрагмы. Это не сложно! 🙂


При выполнении задания к первой части нашего урока вы могли заметить, что некоторые снимки сделанные в творческих режимах, получились или темными, или, наоборот, светлыми. Что же делать? Необходимо подкорректировать настройки. Для этого есть три способа. Рассмотрим каждый по-очереди. 

Когда у вас появится некоторый опыт в выборе выдержки или диафрагмы, то лучше всего установить Ручной режим, повернув колесо выбора режимов на М — теперь вы можете вручную установить и скорость затвора, и диафрагму. Для оценки экспозиции можно сделайте тестовый снимок, оцените его и изменяйте экспозицию до тех пор, пока не получите желаемый результат. Когда вы полностью освоите камеру, то найдете помощника — индикатор уровня на экране фотоаппарата или в видоискателе. Он подскажет вам, на сколько правильно вы выставили параметры съемки:

Также ручной режим лучше подходит, когда предмет движется и экспозиция из=за изменения освещенности автоматически постоянно меняется. Для того чтобы этого не происходило, следует вручную установить диафрагму и скорость затвора.

Да, сложновато для начинающих. Но знать и пытаться освоить этот режим надо! 

Теперь способ уже знакомый — изменение светочувствительности. Мы уже разобрались с этим понятием в одном из наших предыдущих уроков. Все просто — если у вас при установке одного из творческих режимов снимки очень темные — надо увеличить ISO, если слишком светлые — уменьшить. 

Но помним! Светочувствительность ISO влияет на качество снимка: чем ниже светочувствительность, тем меньше уровень шума. И чем выше светочувствительность, тем больше шумов и ниже качество картинки.

Для снимков в яркий солнечный день подойдет светочувствительность 100 или 200 единиц ISO. Для снимков в условиях меньшей освещенности, к примеру, рано утром, в дождливый день или вечером, когда нет возможности использовать штатив, подойдет светочувствительность 800 или больше единиц ISO. 

Ну и, наконец, третий, наиболее часто применяемый способ — компенсации экспозиции. Если у вашей камеры есть кнопка «+/-« — именно она за это и отвечает. Нажав на нее и покрутив колесико — вы, в зависимости от режима, сможете внести изменения: в режиме приоритета диафрагмы увеличить или уменьшить время срабатывания затвора, а в режиме приоритета выдержки — увеличить или уменьшить диафрагму:

Для внесения коррекции нажимаем на кнопку +/- и крутим колесико

На сколько крутить колесико — вам опять же подскажет индикатор уровня.

Но можно и оценить по уже сделанному снимку, по гистограмме. Она выводится на экран или видоискатель у системных фотокамер еще до снимка, у зеркалок — при просмотре готового снимка. Выглядит гистограмма так:

Если в вашей камере отключен показ гистограммы — обязательно ее включите! 

 

Гистограмма нормально экспонированного снимка будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке выше. 

Она ни справа (это область света), ни слева (это область тени) не должна обрезаться (не «налазить на стенку») — должна оставаться небольшая площадка. Если снимок экспонирован нормально, никакие поправки в настройки вводить не нужно. Если слева гистограмма обрезана — нужно, нажав кнопку коррекции +/-  и покрутив колесико, ввести положительную коррекцию (на экране появятся цифры +0,3, +0,7 и т.д.), если обрезана справа — ввести коррекцию отрицательную (на экране вы увидите -0,3, -0,7 и т.д.). После снимка с коррекцией снова оцените гистограмму.

На сколько крутить — вы поймете, приобретя небольшой опыт, а для начала делайте коррекцию на 1 шаг. После съемки сцены не забудьте вернуть значение коррекции в нулевое значение!

Сложно? Немного. Значит, нужно отдохнуть! Ведь впереди нас ждут фокусировка и режимы замера экспозиции.

И снова мы объявляем перерыв, чтобы вы могли разобраться с коррекцией экспозиции.

Отдохнув, прочитав еще несколько раз вторую часть урока, вам необходимо будет сделать задание:

1. Установите в камере ISO 100. Режим — приоритет диафрагмы. Сделайте любой снимок на улице, желательно в пасмурный день. Измените ISO в большую сторону, до 1200. Дома, на компьютере, оцените качество снимка — экспозицию и шумы.

2. Установите в камере ISO 100. Режим — приоритет диафрагмы. Сделайте любой снимок на улице. Оцените на экране камеры гистограмму. Внесите положительную коррекцию и, сделав снимок, снова оцените гистограмму и экспозицию на снимке. Внесите отрицательную коррекцию и повторите снимок. Снова посмотрите на результат. 

3. Попробуйте сделать несколько снимков в ручном режиме. Не страшно, если сразу не получится — вернитесь к этому способу позже, когда полностью освоите два других способа коррекции.


Еще один рывок, друзья! Сложно. Мы понимаем. А кто то обещал, что будет легко? «Тяжело в учении, легко в бою», — так говорил Александр Суворов. Едем дальше!

При фотографировании, на ряду с настройками «китов» выдержки, диафрагмы и ISO, одним из самых важных параметров для камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки. Ведь получение резкости объекта съемки в большинстве случаев — это залог качественной фотографии. Если у вас не любительский компакт — то скорее всего у вашей камеры есть несколько режимов фокусировки.

Обычно фокусировка в современных цифровых камерах происходит при нажатии на кнопку спуска. Кнопка спуска затвора имеет две позиции: полунажатая кнопка спуска затвора активирует автофокус, нажав ее до упора — производится съемка

Режимы фокусировки (названия в разных производителей могут отличаться, об этом вы узнаете из инструкции к вашему фотоаппарату) в современном фотоаппарате могут быть следующими:

AF-S или S — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для сцен, где ничего не двигается.

AF-C или C — следящий режим автоматической фокусировки камеры. При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются. Но точность работы такой системы иногда бывает не очень хорошей.

AF-A — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера сама выбирает работу в режиме AF-S либо AF-C. И может ошибиться.

AF — общий режим автоматической фокусировки у любительских камер, аналогичен AF-A. 

MF — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры или переключателя на корпусе объектива и у серьезных фотоаппаратов. Ручная фокусировка нужна при плохой освещенности или когда камера фокусируется не нам, где вам хочется — например, на клетке, а не на звере в ней. Ручная фокусировка может вызвать затруднения у вас, но осваивать этом режим со временем нужно обязательно.

Переключение режимов можно выполнить через меню камеры или на корпусе, в зависимости от модели фотоаппарата. Иногда переключение режимов выполнено прямо на объективе:

Чаще в любительских камерах режимы фокусировки устанавливаются в меню:

Переключая режимы фокусировки — вы можете получить наиболее резкие снимки. Автоматическим режимам мы бы не советовали пользоваться.

Замучили вас? Еще одна настройка и все! Многие фотоаппараты могут менять режим замера экспозиции. Называются они оценочный замер, центрально-взвешенный, точечный и частичный замер экспозиции. Их переключение также может быть на корпусе камеры или в меню.

При изменении режима замера экспозиции меняется экспозиция для одного и того же снимка.

Оценочный замер стандартный для большинства камер. Используйте этот замер в большинстве случаев.

Частичный замер эффективен при съемке сцен с разной освещенностью. 

При центрально-взвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Используйте, когда предмет съемки находится в центре.

Точечный замер используется в тех случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда необходимо точно проэкспонировать отдельные участки.

И задание по третей части урока: выполнить снимок пейзажа, портрета и предмета, используя различные режимы замера экспозиции. Результаты — оцените на компьютере.


Конечно же, не не все вам рассказали о настройках вашего фотоаппарата, особенно если он очень продвинутый. Но вы узнали сегодня достаточно, чтобы настроить вашу фотокамеру на большинство видов фотографий, которые вы будете снимать. Урок порлучился сложным, но очень важным. Постарайтесь в нем хорошенько разобраться.

Ваши вопросы мы ждем, традиционно, на форуме сайта. Всего вам фотографического! И ждем вас в нашей фотошколе на следующий урок!

Важные настройки фотоаппарата Nikon | Радожива

Данная статья будет полезна владельцам цифрозеркальных камер Nikon. Про то как настроить выдержку, ИСО, диафрагму многие уже знают, но в камерах Nikon есть очень полезные функции и настройки. Сегодня остановимся на нескольких основных.

Мысли про настройку камер Nikon


Настройка Режимов Управления Снимками

Почти на всех цифрозеркальных камерах от Никон есть режимы управления снимками. Данная настройка находится в Меню Режим Съемки -> Режим Управления Снимками. В зависимости от модели, в подменю можно выбрать один из режимом съемки. Чаще Всего это

  • SD – стандартный
  • NL – нейтральный
  • VI – насыщенный
  • MC – монохромный
  • PT – портретный
  • LS – пейзажный или собственный режим съемки.

Это очень удобно – при нужном типе съемки требуется просто установить подходящий режим и получить настройку изображения под заданный сюжет.

Данные режимы влияют на резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенок получаемого изображения. Например, режим портрет имеет малую резкость, контраст и яркость для того, чтобы правильно передать тона кожи. А режим насыщенный, наоборот, имеет насыщенные цвета, большую резкость и контраст.

Вот пример одной и той же фотографии в разных режимах управления снимками. Налицо улучшения насыщенности цвета:

Стандартный и Насыщенный режим управления снимками в деле

Все примеры фотографий в данной статье сделаны на Nikon D90 с помощью штатива и пульта дистанционного управления Nikon ML-L3. Фокусировка с помощью Live View на Nikon 50mm F1.8D в ручном режиме. Предметы установлены на студийную стойку и лапку от вспышки.  Если присмотреться ближе, 1 к 1, то можно увидеть и улучшение резкости в режиме VI по сравнению с SD

Разница в режимах управления снимками SD и VI

Важное замечание! Если Вы снимаете в формате RAW, то файл записывается действительно в формате RAW сырую информацию с матрицы камеры, но в EXIF камеры записываются данные про режим управления съемкой. При этом на дисплее камеры будет видна действительно картинка с установленным режимом управления снимками. Но при загрузке в RAW конвертор по типу ADOBE LIGHTROOM, ADOBE Camera RAW эти конверторы не воспримут метаданные с файла и Вы будете видеть голенький оригинальный RAW снимок без наложения на него режима управления снимками. Так что, снимая в RAW и обрабатывая на компьютере  снимок, можно не заморачиваться выбранным режимом управления снимками.

Но, если Вы снимаете в JPEG, то выбранный режим будет очень сильно влиять на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить про тот режим, который установлен и изменять его в зависимости от ситуации. Кстати, снимая в режиме MC – монохромном, в видоискателе будут мигать красным буковки BW, предупреждая, что Вы снимаете в черно-белом режиме. И если снимаете в RAW, то на компьютере можно будет увидеть и оригинальный цветной снимок, а если снимаете в JPEG – уже будет невозможно восстановить цвет на фотографии.


Подавление шумов на высоких ISO

Для того, чтобы максимально уменьшить шумы на высоких ИСО, можно, а иногда и нужно включить функцию подавления шумов. Функция находится в  Меню Режим Съемки -> Подавления шума для высоких ISO. Данная функция помогает уменьшить цифровой шум и сделать фотографию более привлекательной. Функция также имеет название NR (noise reduction) и несколько значений интенсивности работы.

Две фотографии с шумодавом и без него

Если увеличить масштаб, то будет реально видна разница в качестве изображений. Смотрите сами:

Функция подавления шумов в деле

Важный момент! Снимая в режиме RAW на самом деле шумы на снимке не уменьшаются, а камера при просмотре изображения, показывает снимок RAW с подавленными шумами. Если такой RAW снимок просмотреть на компьютере с режимом подавления шумов и без него, то они будут идентичны. Сперва для статьи я снимал в RAW, но при просмотре на компьютере все фото что с шумодавом, что без него – выглядели одинаково.

Снимая в JPEG вы уже реально получаете снимок с подавленными шумами. Но всегда помните, что шумодав – это не панацея, она уменьшает шумы но с тем же успехом уменьшает детализацию картинки (в том числе и ее резкость). Для некоммерческих целей и печати 10*15см можно спокойно снимать в JPEG на супер высоких ИСО с шумодавом, включенным на максимальный уровень мощности.


Использование функции Active D-Lighting

Данная функция расширяет Динамический Диапазон и сохраняет детали в тенях. Вкратце – функция программно вытягивает информацию из теней.

Функция Active D-Lighting в действии

Как видите сами, на снимки темные детали стали более светлыми и снимок получился более яркий при тех же значениях выдержки и диафрагмы.

Функция Active D-Lighting

Внимание! Функция хоть и делает снимок с большим ДД, но в то же время есть одна хитрость. Оба снимка были сделаны в ручном режиме управления камерой на F2.8 1\4c, но в автоматическом режиме и в с включенной функцией Active D-Lighting камера пытается недоэкспонировать кадр с помощью уменьшения выдержки или диафрагмы. Также, информация из теней вытягивается программным методом и в результате появляется лишний шум в тенях.


Еще полезные функции

Функция подавления шумов при длинных выдержках должна уменьшать шум при съемке с длинными выдержками – но я тестировал и не заметил никаких существенных изменений в шумах. Тест проводил на выдержке в 30 секунд в RAW и JPEG – результат практически одинаковый и на ISO100 и ISO 400. Потому, примеров фотографий не делал. Внимание – функция подавления шумов на длинных выдержках также уменьшает буфер кадров. Например, для Nikon D200 с 21 кадра в буфере при включении данной функции он проседает до 11 кадров. Точно так же и на других камерах. А еще, при съемке на длинных выдержках с включенной данной функцией вы уменьшаете скорость работы камеры. Если выдержка была 10 с, то камера еще после снимка будет 10 секунд “думать” и обрабатывать снимок, а на дисплее будет “work nr”. Лично мне иногда 30 секунд ждать до того, как я смогу сделать следующий снимок, очень и очень не удобно, потому эта функция почти всегда у меня выключена.

Функция контроля Хроматических Аберраций – уменьшает ХА. Функция контроля Дисторсии – уменьшает дисторсию. Так как у меня на моих Nikon D40, D80, D90, D200 этих функций нет, то описать их работу с примерами не могу, но в любом случае они также очень полезны при съемке в JPEG.


Выводы:

Все функции улучшения изображения в основном имеют программную реализацию. При съемке в JPEG они являются незаменимым средством улучшения снимков, но все их можно с таким же успехом реализовать с помощью редактирования RAW файла. Чтобы RAW файл от Nikon (NEF) можно было использовать с записанными туда примененными функция контроля изображения нужно использовать родную утилиту Capture NX, в других RAW конверторах все придется делать самому.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме

Возможности цифровых фотоакамер по настройкам большие, современная техника позволяет изменять в больших пределах различные характеристики. Только у разных моделей эти возможности отличаются и как настроить фотоаппарат каждый пользователь сам решает. Но принцип регулировки остается одним и тем же. Чем лучше фотоаппарат, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах художественные параметры фотографии. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке цифрового фотоаппарата.

Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших фотографий лучше знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и необходима практика.

Обязательными настраиваемыми величинами являются:
  • экспозиция,
  • баланс белого,
  • фокусировка.

Эти характеристика настраивают перед каждой новой съемкой и без них не получится качественная фотография.

ФОКУСИРОВКА

Фокусировка в современных фотоаппаратах работает хорошо в автоматическом режиме, нужно только знать как выбрать режим автофокусировки. Автофокус — система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива фотоаппарата на один или несколько объектов съёмки. Автофокус состоит из датчика, управляющей системы и привода, перемещающего оправу объектива или его отдельные линзы. Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.


Привод автофокуса

БАЛАНС БЕЛОГО

Баланс белого нужен для правильного отображения цвета на фотографии. Основные способы установки баланса белого:

  1. Съёмка в формате Raw позволяет выставлять баланс белого после съёмки на компьютере.
  2. Во многих цифровых фотоаппаратах фотограф в меню может вручную устанавливать тип освещения кадра — солнце, дневной свет, голубое (тень) и облачное небо, люминесцентная лампа, лампа накаливания с вольфрамовой нитью, фотовспышка и т. д. и камера делает поправку на соответствующую цветовую температуру.
  3. Другой ручной режим — цветокоррекция по серой карте.
  4. Некоторые камеры позволяют задать источник освещения непосредственно в градусах Кельвина.
  5. Автоматический баланс белого.

А вот настройка в фотоаппарате экспозиции иногда вызывает большие трудности, ведь одновременно приходится изменять несколько параметров. Рассмотрим подбор экспозиции в фотокамере более подробно.

Настройка экспозиции

Экспозиция определяет количество света, необходимого для формирования снимка с правильной яркостью объекта съемки.

Главными техническими характеристиками фотоаппарата, которые необходимо уметь настроить для правильной экспозиции – это:

  • выдержка,
  • диафрагма,
  • чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования фотографии, называется выдержка. А способность матрицы фотоаппарата реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Эти три величины взаимосвязаны, так как определяют качество фотографии по световым характеристикам.

Но и каждый в отдельности из этих параметров (выдержка, диафрагма, чувствительность) влияет на какие-то отдельные художественные характеристики снимков. Вот и приходится комбинировать их для правильной настройки фотоаппарата.

Если совсем кратко, то можно так объяснить их взаимодействие. Для получения нормального по освещенности снимка (нормальной экспозиции) на матрицу, для его формирования должно прийти определенное количество светового потока.

Изменяя светочувствительность матрицы (ISO), мы изменяем её характеристики, и соответственно изменяем количество света, которое используется для того, что бы матрица сформировала нормальный по яркости снимок. Чем меньше ISO, тем больше света нужно, а чем больше ISO, тем меньшее количество света нужно для формирования фотоснимка.

А количество света, приходящего на матрицу, можно регулировать с помощью диафрагмы (отверстие в объективе, через которое свет проходит). И с помощью выдержки (время, в течение которого свет и проходит на матрицу).


Обозначение на экране основных величин

Необходимо знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на съемку движущихся объектов. Изменяя выдержку можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость фотографии) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможной величине ISO (не больше 100-400).

В современных зеркальных фотоаппаратах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в фотоаппарате. Но числа так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных фотоаппаратах для большей свободы в регулировках вводят еще и промежуточные значения, так что приходится внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать (статическую сцену или динамическую) определяются и те величины, которые придется регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем режим на фотоаппарате.

РУЧНОЙ РЕЖИМ М

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.

ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ А

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для правильной экспозиции.

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ S

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вы только выставляете ISO и настраиваете выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотоаппарат неправильно подбирает экспозицию. Экспокоррекция — внесение поправки в измеренную экспозицию для исправления ошибок или для получения художественных эффектов.


Колесо выбора режима

Режим Р называется программный. В фотоаппарате он введен для облегчения настройки характеристик для съемки. В этом режиме нельзя регулировать выдержку и диафрагму в ручную, эту регулировку сделает автоматика фотоаппарата. Но можно настроить светочувствительность, баланса белого, сделать экспозамер.

Например, камера сама по умолчанию всегда выставляет минимально возможное значение чувствительности ISO. Но бывают случаи, когда для получения четкого и светлого снимка нужно поднять значение ISO, вот здесь и пригодится возможность ручной регулировки.

Яркость объекта фотоаппарат может неправильно подобрать при съемке высококонтрастных сцен (на солнце, на снегу и др.). Что бы устранить ошибки автоматики лучше самому использовать экспокоррекцию, использовав при этом результаты экспозамера.

Самостоятельная установка баланса белого понадобится вам для устранения ошибок в подборе цвета на фотографии.

Все другие режимы съемки не дают пользователю свободы выбора в регулировках характеристик фотоаппарата, там работает автоматика. Но иногда такие режимы подходят больше и выручают фотографа. Например, нет времени для подготовки камеры в ручную, или фотограф еще не достаточно опытен в настройках фотоаппарата, и автоматика пока лучше срабатывает.


Настройка экспопары по экспонометру

Фотоаппарат может автоматически управлять экспозицией, без участия человека. Камера с помощью встроенного экспонометра замеряет экспозицию сцены и затем эти измеренные значения используются для автоматического подбора одного или двух экспозиционных параметра.

В автоматическом режиме пользователь может вручную устанавливать один из параметров, или автоматика может сама выставить и выдержку, и диафрагму.

Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик фотографии, второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль.

Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда можно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы, что будет соответствовать нормальной яркости фотографии. В некоторых фотокамерах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).


Экспонометр в виде шкалы

Фотоаппарат сам измеряет экспозицию – оценивает яркость на разных участках снимка. Так как сцены могут иметь самый разный контраст, то и методов определения экспозиции есть несколько. При ручном управлении основным считается центровзвешенный режим измерения, а при автоматических режимах основным считается оценочный замер экспозиции.

При автоматическом определении экспозиции автоматика измеряет яркость объектов в кадре, затем она усредняет эти значения и производит регулировку нужных характеристик. При некоторых сценах такой замер яркости может быть неверным. Например, на кадре много яркого снега, камера по усредненным данным принимает решение, что все объекты очень яркие и занижает экспозицию. Тогда нужный объект может получится очень темным. Теперь вам нужно вмешаться в работу автоматики и произвести экспокоррекцию.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

  1. Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
  2. Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
  3. При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
  4. Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.

Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:

Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.

По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции. Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.

В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.

Пять типичных ошибок настройки фотокамеры

Обучение правильному обращению с камерой является наиболее важным аспектом совершенствования навыков фотографа. Композиция, постановка света и постобработка на компьютере оказывают большое влияние на качество фото, но все же они вторые в списке приоритетных навыков. Главное — камера.

Профессиональный фотограф Уго Цей (Ugo Cei) рассказал об одном изящном приеме, который он использует, чтобы научить своих клиентов, как лучше изучать камеру: возьмите коричневый бумажный пакет, поместите в него фотокамеру, и вслепую, не глядя на нее, настройте ISO, выдержку и диафрагму в нужные значения. Если вы сможете это проделать, то вы уже достаточно знаете свой инструмент и можете двигаться дальше (само собой разумеется, что вам также необходимо четко понимать, как работают эти основные настройки).

Допускать ошибки — это часть процесса обучения, и чем раньше вы столкнетесь с ними, тем лучше. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных ошибок в настройках камеры и разберемся как их исправить.

1 ошибка: использовать автоматический режим камеры

Естественно, применение автоматического режима камеры не добавит вам лучшего понимания основных ее настроек. Этот режим отлично подходит, если ваша единственная цель — сделать домашние снимки семейного отдыха. Но если вы серьезно относитесь к развитию своих навыков фотографирования, пожалуйста, не используйте его!

Автоматический режим — это такой режим, в котором камера сама выбирает все настройки. Проблема в том, что этот режим не позволяет получить очень качественное изображение. Камера выбирает настройки, обеспечивающие оптимальную экспозицию (т.е. изображение не слишком яркое и не слишком темное). Вроде бы это звучит хорошо, но проблема в том, что камера не принимает во внимание такие факторы, как шум/зернистость и глубина резкости. Тут камера попытается выбрать такое значение выдержки, т.е. скорости затвора, которое будет достаточно быстрым, чтобы избежать сотрясения камеры.

Далее, диафрагма и ISO регулируются в зависимости от того, насколько быстрой должна быть скорость затвора. Если съемка ведется в затемненном окружении, автоматика, скорее всего, выберет открытую диафрагму и увеличит ISO. Хотя это не будет оптимальной настройкой. Попробуйте лучше сделать все вручную, чтобы вы точно знали, как эти настройки повлияют на конечное изображение.

2 ошибка: использовать излишне высокое значение ISO

Еще одна частая ошибка — использование излишне высокого значения ISO. Число ISO управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на фотографии, поэтому в большинстве ситуаций следует поддерживать ISO как можно ниже. Увеличение этого параметра позволяет использовать более короткую выдержку, но при этом приведет к созданию шума на изображении. Это нормально, если вам нужна быстрая выдержка, но вы должны быть в курсе последствий.

Постарайтесь держать ISO на уровне 100, насколько это возможно. В ситуациях, когда вы не используете штатив, начинайте регулировать ISO только тогда, когда становится заметно темнее или когда выдержка слишком мала, чтобы получить достаточно резкий снимок «с рук». Далее постепенно увеличивайте ISO, пока не вернетесь к такому времени экспозиции, которое достаточно быстрое (как правило, не стоит снимать «с рук» при выдержке медленнее, чем 1/фокусное расстояние объектива).

В ситуациях, когда вы вынуждены (или предпочитаете) использовать медленную выдержку, установите камеру на штатив и продолжайте использовать «родной» ISO камеры, который для большинства фотоаппаратов составляет 100.

3 ошибка: использовать слишком медленную выдержку

Это приводит нас к третьей часто совершаемой ошибке: использование времени экспозиции, которое слишком велико для фотосъемки «с рук».

Хотя системы стабилизации изображения с каждым годом становятся все лучше и лучше, и некоторые модели камер способны поддерживать скорость затвора до одной секунды при фотосъемке «с рук», но это не совсем то, что обычно имеется в фотосумках пользователей.

Несмотря на использование 14 мм объектива, выдержка в 1/20 секунды была слишком медленной и привела к менее резкому изображению

Вы не сможете получить очень четкое изображение при фотосъемке «с рук» с медленной скоростью затвора, и минимальная выдержка зависит от того, какой объектив вы используете. Опять же, фотографы используют формулу «1/фокусное расстояние» при фотографировании «с рук», то есть не медленнее, чем 1/50 секунды на 50 мм или 1/20 секунды на 20 мм.

Однако, даже при использовании выдержки в 1/20 секунды и 20-миллиметрового объектива, возможно некоторое сотрясение камеры. Убедитесь при предварительном просмотре, что изображение выйдет четким.

4 ошибка: забыть про ручную/автоматическую фокусировку

Четвертая ошибка — одна из тех, которую могут совершать и опытные мастера, и новички. Фотографы часто рекомендуют использовать ручную фокусировку камеры, в случае, если при съемке вы используете штатив и Live View (функцию предварительного просмотра в реальном времени). У ручной фокусировки есть несколько преимуществ, но легко забыть переключиться позже обратно на автоматический фокус.

Использовать ручную фокусировку при фотографировании с рук может быть нелегко, поэтому, если вы склонны переключаться между штативом и «ручным» способом съемки, дважды проверьте, используете ли вы ручную или автоматическую фокусировку. Легко подумать, что вы используете автоматическую фокусировку камеры, когда она по-прежнему настроена на ручную (вы будете весьма разочарованы, просматривая кучу расфокусированных изображений…)

5 ошибка: пренебрегать балансом белого

Некоторые думают, что баланс белого не имеет значения, если вы снимаете в RAW, ведь это легко исправить в постобработке.

Но опытные фотографы предпочитают получать в камере фотографию как можно более близкую к готовому конечному изображению, и это включает в себя установку правильного баланса белого. Можно, действительно, внести коррективы в цветовой баланс при постобработке, но хорошая отправная точка имеет решающее значение для этого рабочего процесса.

Настройка баланса белого особенно важна для ночной съемки. При фотографировании звезд (или, например, северного сияния), баланс белого будет иметь большое значение в изображении. Использование автоматического баланса белого, скорее всего, приведет к доминированию оранжевого цвета, и это потом будет сложно исправить. В этой ситуации желательна ручная установка баланса белого. Собственный баланс белого позволит вам сделать при заданном освещении снимок серого эталона и использовать его в качестве баланса белого для последующих снимков. В настройках камеры режим Kelvin позволяет самостоятельно выбрать из широкого диапазона цветовой температуры подходящее значение.

Сравнение автоматического баланса белого и ручного баланса белого (Цветовая температура 3100)

Отсутствие правильного баланса белого также может сбить с толку тех из вас, кто не тратит много времени на обработку изображения и предпочитает сразу получить хороший результат. Если вам это знакомо, рекомендуем изучить режимы камеры Kelvin и узнать, какой из них выглядит лучше всего в различных ситуациях.

Заключение

Не беспокойтесь, если вы уже совершали любую из описанных ошибок — даже ваши любимые фотографы тоже делали их и, возможно, все еще иногда делают!

Лучший способ научиться — просто продолжать практиковаться в использовании камеры. Вам даже не нужно выходить на улицу, чтобы узнать, как работают различные настройки. Попробуйте различные настройки, снимая просто на собственной кухне — вы все равно увидите, что происходит при изменении ISO, диафрагмы или скорости затвора!

Как правильно настроить фотоаппарат — Про фото MYRAW.RU

Views: 1 660

Однажды, я уже писал про то, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, в принципе, сегодняшний пост практически о том же, только я постарался затронуть самые низы, т.е. начать с самого начала. Причем основы заложенные в статье подходят как для зеркальных камер, так и беззеркалок, а также для цифровых компакт-камер.

Карта памяти

Первое, когда мы купили фотоаппарат, у нас стоит вопрос про карту памяти. Зачастую, встроенной памяти на фотоаппарате достаточно лишь для того, чтобы сделать пару тестовых снимков в магазине. Все. Поэтому мы покупаем карту памяти. Сразу скажу, что лучше брать скоростную, т.е. лучше это будет меньше объем, но больше скорость записи (в большинстве случаев).

После того, как купили карту, нам нужно ее отформатировать. Кроме этого, рекомендую периодически форматировать карту памяти. Не просто удалять снимок, а именно через форматирование. Т.о. карта прослужит значительно дольше.

Остерегайтесь прямых механических воздействий на карту памяти. Например, после падения, вы можете ее вставить в тушку, и она будет замечательно работать, НО до определенного времени. Печально, если вы потеряете все снимки, не успев скопировать их на компьютер.

Как и аккумулятор, я бы не рекомендовал хранить или как-то способствовать тому, чтобы карта памяти находилась длительное время на морозе. У меня был случай, когда в осеннюю пасмурную и сырую погоду, было очень холодно, ветренно, я фотографировал девочку, и часть снимков тупо слетела. Благо это было начало сета, и я как-то смог реанимироваться… Так и не понял почему это произошло, но списываю все на сырость и холод.

Всегда снимайте в RAW

Современные фотоаппараты, зеркалки, беззеркалки и компакт-камеры, делают фотографии в форматах RAW и JPEG ( в чем отличие смотрите тут).

RAW — сырой формат, который позволяет записать в снимок больше деталей, и на выходе, мы получаем более широкие возможности для редактирования фотографии. К примеру, плохо проэкспонированный снимок (темный) в RAW, мы запросто вытянем баланс белого без потери качества с помощью программного софта типа ViewNX 2 (для Nikon) или Adobe Camera RAW. Также, усиливаем резкость, добавляем контраст, тени и т.д. Возможности очень широки. И все это с минимальной потерей качества. Далее, конвертируем файл в формат JPEG, и дальше обрабатываем (Lightroom, Photoshop и т.д.).

В формате JPEG наши возможности ограничены. И сильная корректировка баланса белого, контраста, теней и т.д. будет способствовать потере качества на фотографии.

Если уже так получилось, что ваша камера снимает только в JPEG, ну что тогда поделать, придется смирится и учится правильно делать снимки, чтобы потом не сильно их корректировать… Хотя, это все условности… Нужно понимать, что хороший кадр можно сделать и на компакт-камеру в  формате JPEG…

Качество изображения

В настройках камеры, лично в моем Nikon D7100, стоит формат записи RAW. Есть еще JPEG высокое качество, JPEG среднее качество и JPEG низкое качество. Для компакт -камер, если нету возможности снимать в RAW ставим JPEG высокое качество. Яркость монитора камеры я рекомендую оставить на значении 0. Лишь иногда, в солнечный день можно немного поднять яркость, если картинка на дисплее плохо читаема… Размер изображения ставим максимально доступный, там мы получаем более широкие возможности при кадрировании фотографий.

Не забываем про ISO. Новички очень часто ставят автоматическое значение ISO и на выходе получают шумные снимки (при плохом освещении), Автоматическое значение можно ставить, тут никто не спорит, но я бы рекомендовал поставить ограничение не более 400 единиц для большинства случаев.

Баланс белого

У меня в большинстве случаев стоит АВТО. Я снимаю в RAW, и мне поправить баланс белого не составит труда при пост обработке фотографий. Здесь я бы рекомендовал сильно не замарачиваться. Да, можно ставить ОБЛАЧНО, ТЕНЬ и т.д., картинка на выходе отличается. Например, мне нравится фотографировать в квартире, свет от окна, портрет, в режиме ОБЛАЧНО. Получаем теплые цвета на лице. картинка выглядит более живой…

Экпозамер (разговариваем про Nikon)

Здесь у меня, да и большинства фотографов, для несложных съемок, настроен тип МАТРИЧНЫЙ. Для сложных условий, например когда непонятно откуда свет, ставится другой тип:

  • ТОЧЕЧНЫЙ (по точке фокусировки)
  • ЦЕНТРАЛЬНО-взвешенный (центральная часть кадра)

Но тогда и режим съемки ставится М (ручной, в большинстве случаев) и условия съемки здесь уже не совсем стандартные.

Фокусировка

Сегодня я использую ручную фокусировку. Джойстиком выбираю точку, регулирую диафрагму и делаю кадр. Я считаю, это правильный ход. Авто фокус не всегда бьет куда надо. Фокусируюсь только через видоискатель (кроме студии). Быстро и надежно.

Посмотрите в инструкции своей камеры как переключать режимы фокусировки. Для компакт-камеры, без видоискателя, я бы рекомендовал оставить автофокус. Так будет быстрее, чем двигать фокус по ЖК монитору.

Режим съемки

Зависит от того, что и где вы снимаете. У меня стоит CL режим, который позволяет делать серию кадров (серийная съемка), но не очень быстро. Так я могу сделать или один снимок, или несколько, за одно нажатие кнопки затвора, в зависимости от сцены…

Стабилизатор изображения

Если на объективе есть стабилизатор изображения, то практически всегда он должен быть выключен. Он нам нужен лишь для съемки с рук в темное время суток. Что такое стабилизатор изображения читайте здесь.

Дополнительные функции

В каждой камере есть ряд программных функций, которые должны улучшать картинку при съемке. Например, если это Nikon, то активный D-Lighting. Суть этой программной фичи в том, что камера оценивает пересветы на будущем кадре и принудительно понижает экспозицию на отдельных участках снимка. Функция спорная, особенно если мы снимаем в RAW. Поэтому, я рекомендую отключить в фотоаппарате все похожие фичи. Кроме того, не рекомендую пользоваться предустановленными настройками типа: Панорама, Пляж и т.д. Запомните, если мы снимаем в RAW, то нам это все не нужно…

В принципе, пока все. Как придти к этим настройкам — все очень просто. В меню фотоаппарата сбрасываем все настройки, а затем поочередно делаем то, про что я написал выше.

По итогу нам нужно:

  • Карта памяти
  • RAW
  • Качество изображения
  • ISO
  • Баланс белого
  • Экспозамер
  • Фокусировка
  • Режим съемки
  • Стабилизатор изображения (на объективе)

В целом все, если что непонятно, спрашивайте в комментариях. Может про что то забыл написать, то дополню чуть позже.

См. также:

 

Узнайте, как настроить камеры содержимого — Microsoft Teams

  • 4 минуты на чтение

В этой статье

Теперь вы можете использовать камеру содержимого с системой Microsoft Teams Room. Контент-камера взаимодействует со специальным программным обеспечением для обработки изображений и доской, чтобы докладчик мог рисовать на аналоговой доске и делиться контентом с удаленными участниками.

См. Следующее видео с примерами функций камеры содержимого.

Настроить контент-камеру

Примечание

Всегда соблюдайте строительные нормы и правила вашей страны или региона, которые могут определять минимальное расстояние от пола или требование крепления потолочного оборудования к стропилам или другой конструкции. Следуйте инструкциям по установке оборудования, поставляемого с выбранной камерой. В комплекты штатного монтажа камеры входят камера, удлинители USB 2.0 и необходимые кабели.

Размер доски, используемой для совместного использования, влияет на размещение камеры. Рекомендуемый размер платы:

  • Ширина 3–6 футов (0,9–1,8 м) — Поддерживается
  • Ширина 6–9 футов (1,8–2,7 м) — рекомендуется
  • Ширина 9–12 футов (2,7–3,6 м) — Поддерживается
  • Более 12 футов (3,6 м) в ширину — камера покрывает 9–12 футов (2,7–3,6 м) и кадрирует остальное.

Расположение камеры

Идеальным местом размещения контент-камеры является вертикальное и горизонтальное центрирование на доске.Местные строительные нормы и правила могут иметь ограничения по высоте, требующие, чтобы камера располагалась выше верхнего края белой доски.

Вы можете установить камеру на 6 дюймов (152 мм) выше верха белой доски и по центру белой доски, как показано. Убедитесь, что изображение с камеры включает как минимум 6 дюймов (152 мм) границы с обеих сторон по горизонтали. Вы можете использовать предварительный просмотр камеры в приложении Microsoft Teams Rooms, чтобы определить окончательное размещение камеры.

Расстояния камеры

При использовании типичных маркеров для белой доски оптимальным удаленным пользовательским интерфейсом является совместное использование чернильных штрихов в диапазоне 1-2 мм на пиксель в изображении камеры для контента, а для наилучших результатов используется 1.5 мм на пиксель. Все поддерживаемые камеры обеспечивают разрешение 1920 x 1080, а некоторые могут превосходить это разрешение.

Расстояние от камеры до интерактивной доски в сочетании с разрешением камеры и HFoV определяет расстояние от интерактивной доски. В следующей таблице приведены примеры расстояний для досок разных размеров. Эти значения можно использовать в качестве отправных точек для определения окончательного размещения камеры содержимого.

Расстояние камеры от доски

Камера HFoV 3 фута.(0,91 м) 1,8 м (6 футов) 9 футов (2,74 м) 12 футов (3,65 м) Максимальное расстояние от доски
80 ° 1,79 фута (0,54 м) 3,58 футов (1,09 м) 5,36 футов (1,6 м) 7,15 футов (2,17 м) 7,51 футов (2,28 м)
90 ° 1,5 фута (0,45 м) 3,00 фута (0,91 м) 4,5 фута (1,37 м) 6.0 футов (1,82 м) 6,3 фута (1,92 м)
100 ° 1,26 фута (0,38 м) 0,77 м (2,52 фута) 3,78 фута (1,15 м) 5,03 фута (1,53 м) 5,29 футов (1,61 м)
110 ° 1,05 фута (0,32 м) 0,64 м (2,10 фута) 3,15 фута (0,96 м) 4,2 фута (1,28 м) 4,41 фута (1,31 м)
120 ° 0.87 футов (0,26 м) 1,73 фута (0,52 м) 2,60 фута (0,79 м) 3,46 фута (1,05 м) 3,64 фута (1,10 м)

Расстояние между камерой контента и стеной, на которой установлена ​​доска, зависит от HFoV для данной модели камеры, которое может быть разным. Установите камеры с большим HFoV (например, 120 градусов) ближе к стене, а камеры с более узким HFoV — дальше от стены.Перед установкой выбранной камеры проверьте HFoV.

Если у вас белые доски размером более 12 футов (3,65 м) или без углов (например, белые доски во всю стену), вы можете разместить камеру в любом месте посередине. Программа улучшения выбирает область посередине, если не может найти углы доски.

Примечание

Вы можете использовать ленту темного цвета или другие предметы для создания определенной области содержимого камеры на белой доске во всю стену.

Вы можете установить камеру на подвижный штатив вместо постоянного крепления.Установите штатив по центру доски. Эта установка может быть временной или использоваться там, где есть небольшая вероятность опрокидывания оборудования. Если вы используете временное крепление, помните, что улучшение контента будет затронуто, если вы переместите камеру после первоначального обмена, и вам нужно будет повторно поделиться, чтобы исправить движение.

Доска для письма не белого цвета не поддерживается.

Поддерживаемые камеры

Чтобы определить, можно ли использовать камеру в качестве камеры для содержимого, см. Сертифицированные версии прошивки для аудио- и видео периферийных USB-устройств.

Или обратитесь на рынок устройств Microsoft Teams, чтобы узнать о поддерживаемых наборах камер для содержимого по адресу aka.ms/teamsdevices.

Настройки камеры

После того, как камера будет установлена ​​в комнате, настройте ее на консоли Microsoft Teams Rooms этой комнаты:

  1. Выберите Settings , войдите в систему как Admin и выберите Device Settings .
  2. В разделе Camera Defaults выберите камеру содержимого и убедитесь, что выбран параметр Content Enhancements .
  3. (Необязательно) Если камера была установлена ​​в перевернутом положении из-за того, что она крепилась к потолку, отметьте опцию Повернуть камеру содержимого на 180 ° .
  4. Выберите Сохранить и выйдите из .

Вы также можете настроить эти параметры удаленно с помощью файла конфигурации XML.

См. Также

Управляйте параметрами консоли Microsoft Teams Rooms удаленно с помощью файла конфигурации XML

Требования к комнатам Microsoft Teams

Введение> Рекомендации по настройке камеры

Этот раздел поможет вам выбрать подходящую модель камеры или конфигурацию камеры для вашего приложения.Если вы уже являетесь пользователем Ensenso, этот раздел поможет вам эффективно использовать стерео 3D-камеру Ensenso и настроить систему для достижения наилучших результатов реконструкции.

Ограничения 3D реконструкции

Эффективное разрешение для деталей поверхности

Камеры Ensenso управляют проектором рисунков для создания искусственной текстуры на однородных поверхностях объектов. Учет теоремы выборки Найквиста-Шеннона означает, что из спроектированных ячеек шаблона следует производить выборку прибл.2,5 пикселя сенсора в каждом измерении. Аналогичным образом, мельчайшие детали поверхности объекта, которые необходимо реконструировать, должны быть отобраны прибл. 2,5 ячейки образца в каждом измерении. Это приводит к эффективному разрешению около 7 пикселей сенсора в каждом измерении для деталей поверхности. Эффективное разрешение может быть увеличено за счет захвата нескольких изображений со смещенными проецируемыми изображениями с использованием технологии FlexView в камерах N35 / X36 / XR36. Это значительно уменьшает минимальный размер элемента до 5×5 или даже 3×3 пикселей сенсора, в зависимости от количества захваченных изображений.Селектор камеры Ensenso отображает проектируемый размер пикселей сенсора для конкретной модели на всех расстояниях поверхности от камеры. Вы можете использовать это, чтобы оценить наименьший размер объекта, который вы можете надежно захватить.

Минимальный размер 3D-элементов

Примечание. Выберите модель, которая максимально подходит для вашей рабочей области, чтобы максимально увеличить пространственное разрешение объекта. Это позволит восстановить более мелкие детали объекта.

Реконструкция криволинейных и наклонных поверхностей

Поверхности, наблюдаемые под острым углом ниже прибл.30 ° приводят к искажению рисунка проектора и, как правило, не могут быть восстановлены. Это означает, что при наблюдении за цилиндрическим объектом (например, бутылкой) одна камера Ensenso обеспечит трехмерное покрытие только приблизительно 2/3 диаметра цилиндра. Следовательно, потребуется установка как минимум трех камер Ensenso для полного мгновенного трехмерного покрытия поверхности цилиндра. Обратите внимание, что то же самое относится к плоским, сильно наклонным поверхностям (см. Рисунок ниже). Выбор модели с меньшим углом вергенции (т.е. большее рабочее расстояние) уменьшит этот эффект за счет меньшего z-разрешения.

Стерео реконструкция не работает при острых углах обзора на поверхность объекта

Наклонные поверхности во внешнем поле зрения

Наблюдение за поверхностями под крутыми углами нежелательно, как упоминалось выше, поэтому это также необходимо учитывать при визуализации плоских поверхностей (например, кубиков в коробке). Рекомендуется размещать камеры Ensenso достаточно высоко над поверхностью, чтобы даже во внешнем поле зрения поверхности не просматривались под острым углом.В частности, это относится к широкоугольным моделям с коротким фокусным расстоянием и большим полем зрения (например, Ensenso N10-304-18, N20-602-16). Выбор модели с большим рабочим расстоянием и меньшим углом вергенции снова поможет уменьшить эти эффекты, сделав углы обзора на поверхности более тупыми.

Примечание. Попробуйте пожертвовать некоторым разрешением по оси Z в пользу более полных реконструкций поверхности, выбрав модель с меньшим углом вергенции / большим рабочим расстоянием. Это особенно важно для сложных сцен, где объекты создают много затемненных областей.

Положение и ориентация камеры

Отражающие и прозрачные поверхности создают проблемы для оптических измерений, в том числе и для системы Ensenso. Следует избегать двух основных проблем:

Прямое зеркальное отражение от проектора в камеры

• Камера не должна наблюдать отражающие поверхности под углом, близким к 90 °, потому что проектор будет вызывать зеркальное отражение в стереокамере. Рекомендуется вращать камеру вокруг базовой оси (длинной оси камеры), чтобы уменьшить или устранить эти отражения.

• При установке с несколькими камерами такие отражения могут также возникать от проектора одной камеры в другие камеры Ensenso. В этих случаях необходимо тщательно выбирать ориентацию камер Ensenso, чтобы избежать зеркального отражения. В качестве альтернативы изображения можно снимать последовательно, чтобы избежать отражений между разными камерами.

Влияние угла обзора при установке одной камеры
Слева: зеркальное отражение в камеру
В центре: рекомендуемая установка, свет отражается от камеры
Справа: слишком острый угол обзора, поверхность больше не реконструируется

Тестирование видео — справочный центр Zoom

Обзор

Вы можете протестировать свою видеокамеру с помощью Zoom перед присоединением к собранию, чтобы убедиться, что камера работает правильно.

Следующие шаги помогут вам вручную протестировать видео. Вы также можете начать тестовое собрание Zoom.

Предварительные требования

  • Настольный клиент Zoom
  • Мобильное приложение Zoom

Windows | Mac

Тестирование видео перед встречей
  1. Войдите в клиент Zoom.
  2. Щелкните изображение своего профиля, затем щелкните Параметры .
  3. Щелкните вкладку Видео .
  4. Вы увидите предварительный просмотр видео с камеры, которая выбрана в данный момент; вы можете выбрать другую камеру, если доступна другая.
Тестирование видео во время встречи
  1. Щелкните стрелку рядом с Start Video / Stop Video .
  2. Выберите Настройки видео .

    Zoom отобразит видео и настройки вашей камеры.
  3. Если вы не видите видео с камеры, щелкните раскрывающееся меню и выберите другую камеру.

При необходимости камеру можно повернуть.

Linux

Тестирование видео перед встречей
  1. Войдите в клиент Zoom.
  2. Щелкните изображение своего профиля, затем щелкните Параметры .
  3. Щелкните вкладку Видео .
  4. Вы увидите предварительный просмотр видео с камеры, которая выбрана в данный момент; вы можете выбрать другую камеру, если доступна другая.
Тестирование видео во время встречи
  1. Щелкните стрелку рядом с Запуск / остановка видео .
  2. Выберите Настройки видео .
  3. Это откроет ваши настройки видео, и вы сможете изменить камеру.

Android

С помощью мобильного приложения Zoom вы можете начать мгновенную встречу, чтобы протестировать свое видео.

  1. Войдите в приложение Zoom.
  2. Нажмите Начать собрание .
  3. Переключить видео на .
  4. Нажмите Начать встречу .
  5. Если вы впервые присоединяетесь к собранию Zoom с этого устройства, вам будет предложено разрешить Zoom доступ к камере и микрофону.

iOS

С помощью мобильного приложения Zoom вы можете начать мгновенную встречу, чтобы протестировать свое видео.

  1. Войдите в приложение Zoom.
  2. Нажмите Начать собрание .
  3. Переключить видео на .
  4. Нажмите Начать встречу .
  5. Если вы впервые присоединяетесь к собранию Zoom с этого устройства, вам будет предложено разрешить Zoom доступ к камере и микрофону.

Как разработать оптимальную настройку камеры с 1-м AC Джошуа Кот — Teradek

«Я думаю, что важно гордиться своей работой и осознавать, как такие вещи, как небрежно построенная камера, представляют вас как техника.Если ваша камера не сбалансирована должным образом или кабели свисают во всех направлениях, как ваш оператор должен выполнять свою работу наилучшим образом? » — Джошуа Кот, 1-й AC, базирующийся в Лос-Анджелесе.

Как знают все операторы камеры и первые AC, поиск неуловимой «идеальной» настройки камеры — это бесконечная задача, и каждая настройка будет в чем-то отличаться. Студийная съемка требует чего-то совершенно другого, чем обычная съемка на открытом воздухе, поэтому 1st AC обычно разрабатывают установку, отвечающую потребностям повседневного производства.

Но это не значит, что нет советов и приемов, когда дело доходит до создания оборудования для камеры для определенных настроек. Джошуа Кот, который работал с такими крупными брендами, как Samsung, Spotify и совсем недавно выпустил музыкальное видео «Contra» от Logic, делится своими передовыми методами работы с кондиционерами и своим стремлением к совершенству.

Скромное начало

«Моя карьера в киноиндустрии и в качестве первого AC можно свести к горстке замечательных наставников и друзей, которые предоставили мне возможности и научили меня основам.Когда я хотел бросить посредственную университетскую кинопрограмму, которую я посещал, чтобы начать настоящую карьеру в кино и на телевидении, мои родители и девушка (Дженн) очень меня поддержали и дали мне смелость (а иногда и баллончик бензина), чтобы прожить этот первый год бесплатных короткометражных фильмов и дневных концертов на реалити-шоу в ПА ».

«Когда я начал работать в отделе камер в Мичигане, меня взяли под опеку пара очень щедрых и знающих ребят из этой отрасли.Вначале меня наняли для съемок христианского художественного фильма как B Camera 2nd AC, и меня вынудили 1 AC и Operator. Я был медленным и неуклюжим вторым, и шоу, в котором мы участвовали, было, мягко говоря, сложным. Оператор камеры B быстро сообразил, что я стал зеленым, и следующие 6 недель головокружительно потратил на меня как на боксерскую грушу, снимающую стресс. B Camera 1st AC (Лэнс Мокма) мог видеть, что, несмотря на мою неопытность, я был движим и стремлюсь учиться. Вместо того, чтобы один и тот же подход, что и оператор, Lance упорно трудились, чтобы поймать меня и отлить меня в эффективный 2.И когда фильм был закончен, он решил продолжить нанимать и обучать меня в последующие годы. Приветствую его за то, что он привил мне любовь к чистым сборкам и подтолкнул меня всегда быть лучше на следующей работе. Когда я начал работать первым AC, DP из Детройта (Адам Рок) дал мне много прекрасных возможностей отточить свои навыки фокусировки. Он большой поклонник диоптрий.

«Затем, весной 2017 года, когда мы с моей девушкой начали планировать переезд в Лос-Анджелес, Лэнс пригласил меня в качестве второго консьержа на автосервис с фирменным контентом в Детройте.Оператор из Лос-Анджелеса Пол Теодорофф был очень впечатлен Лэнсом и мной как командой, и съемки прошли очень хорошо. Пол намекнул, что и Лэнс, и я преуспеем в Лос-Анджелесе, и что он хотел бы снова поработать с нами. Три недели спустя я был в Лос-Анджелесе в поисках квартиры. Когда мы с Дженн переехали в августе, я был уверен, что первые несколько месяцев у меня будут очень медленные. Но Пол действительно сделал все возможное для меня. Он не только начал меня нанимать почти сразу же, как я приехал в город, но также познакомил меня с другими великими DP, такими как Майк Рейес, Орен Соффер и Мэтт Баллард.И теперь мы собрали действительно дружную семью кинематографистов, которые разговаривают каждый день, подбадривают друг друга и делясь своим недавним опытом ».

«Без этого маленького автомобильного пятна в Детройте я бы не встретил Пола и не познакомился бы с этой талантливой группой DP и режиссеров. И без этой группы у меня не было бы такого успеха, как здесь, в Лос-Анджелесе, я им многим обязан! »

Кабели и балансировка

«Прокладка кабелей — это для меня большое дело, и я знаю, что мои постоянные DP ценят это.Я использую такие вещи, как Nite Ize Gear Ties и новые кабельные зажимы Panavision, чтобы все мои кабели аккуратно проходили вдоль конструкции. Когда я знаю, что мне нужно будет отрегулировать сборку в день и что некоторые аксессуары, возможно, придется удалить или разместить в другом месте сборки, я группирую кабели и закрепляю их на сборке в соответствии с аксессуарами, для которых они предназначены. ”

«Я проложил кабели для аксессуаров, которые, как я знаю, останутся на месте на протяжении всей съемки, ниже тех, которые, возможно, потребуется переместить в другое место на сборке.Я даже дошел до того, что подобрал кабели по цвету, чтобы знать, какие из них подходят для каких аксессуаров и с какими конструкциями они работают. Мне сложно точно объяснить, как работает моя кабельная система, но все сводится к поддержанию чистоты и быстрому и эффективному внесению изменений в сборку. Найдите систему, которая вам подходит, и не ленитесь делать сборки «.

«Для сборки камеры я использую такие аксессуары, как Teradek Bolt 3000, MDR и другие аксессуары, чтобы смещать центр тяжести на сборке, пока я не подберу его как можно ближе к плоскости сенсора.Если вы устанавливаете камеру на Steadicam, вам нужно, чтобы плоскость датчика совпадала непосредственно со стойкой, и вы не хотите, чтобы какой-либо вес смещал конструкцию влево или вправо. Если ваш оператор будет устанавливать камеру на плече, вам нужно, чтобы центр тяжести и плоскость датчика совпадали прямо на его плече. Это упростит работу и повысит точность управления рамой ».

Беспроводное видео

Работая над созданием музыкального видеоклипа Logic «Contra», Коте нуждался в универсальной установке, которая могла бы уловить стремительную интенсивность большинства современных видеоклипов в стиле хип-хоп.Это включало снимки из Russian Arm, с рук, с капюшоном и со стедикама. Поскольку на съемки оставался всего один день, подготовка была ключевым моментом.

«Я трачу дополнительное время на подготовку камеры к каждой из моих съемок, даже если съемка длится один день (а это многие из моих). Это внимание к деталям должно распространяться на все оборудование, которым занимается ваш отдел ».

Вот установка камеры:

  • ARRI Alexa Mini
  • AWZ Zoom и Anamorphics серии G
  • Teradek Болт 3000
  • Teradek COLR
  • Престон FIZ3
  • Вард Снайпер MK3

«Мы выбрали Alexa Mini с кожухом Panavision, потому что он позволяет быстро менять конструкцию камеры, он хорошо сочетается с Anamorphics серии G на Steadicam и для нас стал стандартом.99% моих съемок делаются на Alexa Mini. Мы с Майком любим Panavision G Series Anamorphics, это одни из лучших объективов в мире. Они представляют собой идеальное сочетание характера серии C и резкости серии T. Мы выбрали Preston, чтобы я мог управлять фокусировкой с помощью HU3, в то время как наш DIT регулировал экспозицию с помощью Preston Single Channel. В настоящее время мы не используем ничего, кроме Bolt 3000, и COLR , потому что это самый надежный вариант беспроводной связи, доступный нам.”

Каждая установка включала в себя массу движений, будь то машина или Steadicam, танцующие вокруг Logic. Но чтобы получить нужные кадры для «Contra», оператору Майку Рейесу все же нужно было увидеть кадр. Вот почему они сделали ставку на Teradek Bolt 3000 .

Cote Bolt 3000 имел настройку 1: 3, отправку видео на фокусную станцию ​​Cote, DIT для цветокоррекции в реальном времени и Video Assist. Из Video Assist видео было передано директору, DP и клиенту.

Видео

Wireless также сыграло решающую роль в другом недавнем проекте Cote Land of the Strays — документальном фильме об убежище Коста-Рики с сотнями бездомных собак. В отличие от производства музыкального видео Logic, для этой съемки требовалось, чтобы съемочная группа была на 100% мобильной, снимая сквозь здания и взбираясь на холмы.

Для этого Кот использовал свой изготовленный на заказ портативный комплект монитора / следящей фокусировки для дистанционного управления объективом:

  • ARRI WCU-4
  • Teradek Болт 3000
  • TVLogic 058W 5-дюймовый монитор
  • Очищает опору камеры, отслеживая фокусировку на монтажном кронштейне монитора
  • MediaBlackOut LogicBlock

«Я провел почти каждый час из наших 10 дней в Коста-Рике, раскачивая нашу Alexa Mini с Куком Анаморфисом вверх и вниз по горе или выкладывая отснятый материал на ноутбук на заднем сиденье нашего фургона.Если бы у меня на шее не было компактного и надежного способа управления фокусировкой и настройками камеры, я был бы в очень плохой форме ».

Важность беспроводной связи для первых AC

Таким образом, помимо поддержания порядка, чистоты и сбалансированности буровых установок, Bolt 3000 играет важную роль в каждой части рабочего процесса Cote. От съемок на съемочной площадке до съемок на открытом воздухе — беспроводное видео позволяет удаленно фокусироваться и позволяет камерам делать самые лучшие снимки.

«Для DP и режиссеров крайне важно не только видеть, что они получают от камеры, но я бы вообще не смог выполнять свою работу без возможности беспроводного мониторинга изображения. Я не могу себе представить, что пытаюсь преследовать оператора Steadicam с кабелем BNC, идущим к различным мониторам на съемочной площадке ».

«Когда я создаю камеру для съемки, то, как она будет работать в течение дня, очевидно, играет важную роль в том, как я все это собираю. Конечная цель — компактная, чистая и сбалансированная камера, которая вдохновит даже самых опытных профессиональных фотографов сделать снимок для Gram.”

Узнайте больше о работе Джошуа Коута в качестве первого AC на www.cote.camera .

Посмотрите его Instagram @cote_cam

Платформы для разработки автономных транспортных средств | Документы NVIDIA

Диспетчер SDK NVIDIA

Универсальный инструмент, который объединяет программное обеспечение разработчика и предоставляет решение по настройке среды разработки для NVIDIA SDK.

Установка системы NVIDIA DRIVE ™ AGX с помощью NVIDIA SDK Manager Краткое руководство

Используйте это краткое руководство для настройки системы DRIVE AGX с помощью NVIDIA SDK Manager.

NVIDIA DRIVE ™ OS 5.1 Linux SDK Developer Guide

Руководство по созданию программных приложений для DRIVE OS для развертывания на аппаратных платформах на базе NVIDIA DRIVE ™ AGX.

Системы NVIDIA Nsight ™

Общесистемный инструмент анализа производительности, предназначенный для визуализации алгоритмов приложения.

Графика NVIDIA Nsight ™

Автономное приложение для отладки, профилирования и анализа графических приложений.

NVIDIA® DriveWorks SDK 2.2

Обширная библиотека модулей, инструментов разработчика и справочных приложений, использующих вычислительную мощность платформы NVIDIA DRIVE ™.

Набор инструментов NVIDIA CUDA®

Платформа параллельных вычислений и модель программирования, разработанная NVIDIA для общих вычислений на графических процессорах (GPU).

TensorRT

Высокопроизводительный оптимизатор логических выводов глубокого обучения и среда выполнения, которые обеспечивают низкую задержку и высокую пропускную способность логических выводов для приложений глубокого обучения.

у.е. DNN 7,6

Библиотека примитивов с ускорением на GPU для глубоких нейронных сетей.

NVIDIA DRIVE ™ AV

Предоставляет возможности для восприятия, отображения и планирования с использованием DriveWorks SDK.

NVIDIA DRIVE ™ AR / IX / Hub

Программное обеспечение дополненной реальности для автомобильной кабины и интеллектуальные возможности для помощи водителю.

4 метода многокамерного производства — PrestoSports

Использование нескольких камер для прямой трансляции имеет свои преимущества.Вы можете охватить больше территории и улучшить контент с помощью различных ракурсов и интересных снимков — все это может сделать вашу прямую трансляцию более привлекательной для зрителей. На случай, если вы его пропустили, ключевое слово — это потенциал . Производство многокамерной передачи обычно считается шагом вперед по сравнению с однокамерной трансляцией, но это также может быть ступенькой вниз, если вы торопитесь, не задумываясь.

Давайте рассмотрим некоторые приемы многокамерной съемки, которые помогут улучшить вашу прямую трансляцию.Некоторым может потребоваться время, чтобы освоить их, но конечный результат того стоит.

4 технологии умного многокамерного производства

1. Следуйте правилу 180 градусов.

Знание того, где разместить камеры, — одна из самых больших проблем для большинства производственных групп, переходящих от однокамерной к многокамерной установке. Вот почему: например, в баскетбольном матче команда А идет справа налево; Команда B идет слева направо. Если вы разместите две камеры на противоположных сторонах корта, команды будут бегать в противоположном направлении каждый раз, когда вы переключаете камеры, и ваши зрители будут ошеломлены и сбиты с толку.

Все ваши снимки должны иметь смысл в целом. Правило 180 градусов гарантирует, что все ваши камеры снимают с одного направления. Представьте себе воображаемую линию, пересекающую центр площадки. Вы можете разместить свои камеры где угодно за этой линией с одной стороны, выбирая различные углы, чтобы смешать снимки, но не с другой стороны. Таким образом, все ваши камеры будут размещены так, чтобы обеспечить постоянство направления.

2. Продумайте логистику размещения вашей центральной камеры.

С настройкой одной камеры все довольно просто — у вас есть компьютер или кодировщик рядом с камерой, 10 футов кабеля и все подключено напрямую. При производстве с несколькими камерами вам придется немного поработать иначе. Во-первых, определите, откуда будет исходить ваша трансляция. Это будет там, где находится основная камера, или вы сможете выбрать отдельное место на площадке для компьютера и продюсера?

После того, как это решение будет принято, вам нужно будет выяснить, как передавать изображения с ваших камер — некоторые из которых поступают с камер, расположенных на расстоянии 100, 200 или даже 300 футов от центральной камеры, — в это место.Беспроводные технологии по-прежнему сложны в использовании и дороги (хотя они становятся все дешевле!), Поэтому самым экономичным способом на данный момент по-прежнему является прокладка кабелей. Подберите подходящие кабели и преобразователи, и, если вы часто используете место встречи, найдите способ врезать кабели, чтобы вам не приходилось каждый раз тянуть за кабель.

3. Сделайте общение приоритетом.

Техника многокамерной съемки достаточно сложна, поэтому вы должны сделать открытое общение в команде своим приоритетом.Каждый из ракурсов вашей камеры должен быть достаточно разным, чтобы изменения в кадре были явно новыми и целеустремленными для любого, кто смотрит прямую трансляцию (два кадра, которые находятся слишком близко в перспективе — например, оба следуют за мячом под немного другим углом, — могут на самом деле сбить с толку зрителей. ).

Производитель может управлять снимками с нескольких камер двумя способами:

  1. Встретьтесь со своими операторами перед мероприятием, рассказывая каждому, что снимать на протяжении всего мероприятия. Это несколько жестко, но может сработать, если вы только начинаете.
  2. Используйте рации и гарнитуры — или систему широковещательной связи — для предоставления направлений на лету. Возможно, вы все равно захотите установить некоторые параметры заранее, но открытое общение позволяет проявить больше творчества в трансляции.

4. Имейте четкое представление о многокамерном производстве.

Переход к настройке нескольких камер для прямых трансляций — естественный шаг во многих случаях, но он приносит пользу только в том случае, если у вас есть четкое представление о том, как вы собираетесь использовать все эти камеры.Чего вы надеетесь достичь? Вы хотите сделать определенные снимки, которые у вас сейчас нет? Как только вы начнете, вы, вероятно, почувствуете необходимость соединить несколько углов камеры, когда действие сцены может не потребовать их. В результате вы можете получить несвязанную трансляцию. (Хорошо размещенная одиночная камера всегда лучше, чем плохо организованная многокамерная съемка!)

Итак, прежде чем совершить прыжок, обсудите это со своей производственной группой или поставщиком платформы.Придумайте несколько общих рекомендаций относительно того, когда и как часто переключаться — иногда лучше придерживаться определенного угла в течение пяти или даже десяти минут. Видение продюсера является ключом к успешной реализации большинства этих приемов многокамерной съемки.

Обсуди с нами

Мы любим разговаривать — особенно обо всем, что связано с прямой трансляцией. Если вам нужен совет по технике многокамерного производства, почему бы не связаться с нами для получения бесплатной 30-минутной консультации? Мы транслируем более 65 000 мероприятий каждый год, поэтому мы все это видели и будем рады предоставить экспертные советы по вашему оборудованию, настройке и даже вашим целям в области прямых трансляций.Это , наша цель , чтобы вы чувствовали себя увереннее в своей прямой трансляции в будущем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Мир потоковой передачи быстро развивается. Чтобы получить самую свежую и актуальную информацию, получите демоверсию.

Получить демонстрацию

Мультикамерная установка с 12 камерами USB3 — Все продукты

Встроенный компьютер промышленного зрения и автоматизации¶

VisionBox AGE-X SERVAL + был изобретен для тех клиентов, которые хотят приобрести индивидуально сконфигурированный и полностью протестированный компьютер технического зрения и автоматизации.
Таким образом, IMAGO предлагает конфигурацию, состоящую из периферийных устройств IMAGO Real-Time Controller (RTCC), для 12 камер USB3 и 8 светодиодных головок.
IMAGO обеспечивает исходящие испытания и организует долгосрочную поставку серийного продукта.
Необязательно: отчеты о времени, которые показывают поведение, например, триггер камеры, управление светодиодами и ввод / вывод.

Основные характеристики

Контроллеры светодиодов

с триггерами камеры
Цифровой вход / выход с оптоизоляторами
Дополнительный RS-422 для кодеров
USB 3.0 интерфейсные платы для камер
Вычислительная мощность от i5 до i7
Windows 10 IoT Ent. / Windows Embedded 7
Встроенная система / конструкция радиатора
Долгосрочная доступность

Интерфейсы конфигурации для 12 камер USB3¶

Ethernet: 3 × 1.000 Мбит / с
Коммуникационный контроллер в реальном времени: 1 × с дисплеем состояния
Цифровые входы / выходы: 8 × входов / 8 × выходов, оптоизолированные, 24 В
Запуск камеры: 8 каналов
Светодиодный контроллер: 8 управляемых по току интерфейса энкодера
Опция RS-422: до 8 входов, до 6 выходов Опция полевой шины в реальном времени
: Hilscher CIFX 90E-xx \ ET \ F
Слот MiniPCIe / Опции порта AUX: x1 / x2
Слоты PCIe: 1 x 8, 2 x 4, 4 x 1, 1 кронштейн
Установленные платы PCIe: 3 платы с 12 разъемами FL 1100 USB3, RTCC и 3 светодиодами, LED

Процессоры¶

Intel i5 Intel i7
Другие типы по запросу 6440EQ 6820EQ
Частота 2.7 ГГц 2,8 ГГц
(турбо-режим) (3,4 ГГц) (3,5 ГГц)
Ядра / Потоки 4/4 4/8
Оперативная память DDR4 2 × (4-16) ГБ 2 × (4-16) ГБ
Интеллектуальный кэш Intel 6 Мб 8 Мб
Intel 64 / Hyper-Threading да / нет да / да
Mass Storage 1-2 × SSD 1-2 × SSD
USB 3.0 контроллер 13 13
Порты USB 3.0 16 16
DisplayPort 1.1, 60 Гц 2560 × 1600 2560 × 1600

Механические / электрические

Источник питания: 18–30 В постоянного тока
Потребляемая мощность: до 75 Вт, в зависимости от камеры и конфигурации освещения
Тепловое решение: радиатор
Диапазон температур: В зависимости от камеры и конфигурации освещения
Вес: от прибл.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *