Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Настройки фотоаппарата canon для съемки в помещении: Мастерская творчества

Содержание

Фото в помещении | Уроки фото и обработка фотографий

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении. Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

[alert style=»white»] Прежде чем читать дальше, пожалуйста, ознакомьтесь со статьей Экспозиция и светочувствительность [/alert]

Съемку в помещении можно разделить на две категории: со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум

1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на

светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив

Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить

мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда

отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть»,  фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! 🙂 © Phototricks.ru

Как правильно настроить фотоаппарат для съемки в помещении, на улице, в студии

У разных моделей фототехники различаются возможности по настройке. У бюджетных устройств выбор режимов съемки минимален. Настройки фотоаппарата полупрофессионального и профессионального уровня более широкие, что позволяет вести качественную съемку в любых условиях освещенности.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света.

Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

В качестве последнего элемента в пленочных аппаратах применялась пленка, в цифровой технике используются матрица.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты, которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

  • экспозиция,
  • ГРИП,
  • фокусировка,
  • светочувствительность матрицы (ISO),
  • баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток. Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Главные проблемы, которые приходится решать начинающему пользователю продвинутой фотоаппаратуры, состоят в изучении и использовании инструментов настройки:

  • для предметной съемки;
  • для съемки пейзажей, природы, птиц и животных;
  • ведение фоторепортажей со спортивных или культурных событий;
  • для съемки в студии и другие фотоработы.

Важно знать понятие «экспозиция» — оно определяет количество и время воздействия светового потока на матрицу. Инструментами для настройки экспозиции являются выдержка и диафрагма. И первая ступенька в поиске ответа на вопрос, как настроить фотоаппарат, состоит в понимании манипулирования этими параметрами.

Выдержка

Выдержка определяет то время, которое свет при открытой шторке воздействует на матрицу. За это время светом, проходящим через объектив и открытую шторку, на матрицу записывается изображение. Шторка открывается в момент нажатия на кнопку пуск. Выдержка бывает разной, в зависимости от условий съемки

короткой или длинной. Параметр обозначается в числовом формате: 1/500 секунды, 1/8000 секунды, например.

Настройка выдержки Canon EOS 600D

Для съемки динамических моментов, таких как спортсмены в движении или птицы в полете, применяется короткая выдержка. Настраивать аппаратуру на длинную выдержку рекомендуется в случае съемки при плохих условиях освещенности.

В полупрофессиональных и профессиональных моделях таких производителей как Sony, Canon, Nikon, Samsung помимо различных автоматических режимов сюжетной съемки есть режим настройки выдержки вручную.

Диафрагма

Выдержка тесно связана не только с условиями освещенности, но и с другим настраиваемым параметром — диафрагмой, которая определяет количество света. Диафрагма представляет собой механическую деталь объектива в виде меняющихся в размере лепестков с отверстием в центе. Регулированием размера этих лепестков достигается увеличение или уменьшения отверстия для светового потока, что в свою очередь определяет количество света, которое контактирует с матрицей. Диафрагма также обозначается символом «f» с цифрой: f5.6, f16, например. Чем выше числовое значение диафрагмы, тем меньше образуемое для светового потока отверстие.

Правильное экспонирование подразумевает оптимальный выбор значений выдержки и диафрагмы под определенные условия. Для студийной съемки это будут одни параметры, а для съемки на улице — другие.

Величина отверстия диафрагмы тесно связана с глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), а та, в свою очередь, с фокусировкой.

Фокусировка и ГРИП

Общепринятый прием в фотографировании, когда снимаемый объект выбирается  центром максимального наведения резкости (фокуса). Наводка ГРИП на объект съемки называется фокусировкой.

Фотоаппараты и камеры на телефоне, как правило, оснащаются автоматической фокусировкой. Техника профессионального уровня помимо автоматического режима оснащается возможностью настраивать глубину резкости и фокус вручную. Техническое решение может быть разным: применяется механический или электронный способ фокусировки. Управление осуществляется как нажатием определенной кнопки, так и с помощью вращения фокусировочного кольца объектива.

ISO матрицы

На настройку экспозиции кадра влияет и такой параметр, как ISO матрицы. У пленочных аппаратов параметр выражался светочувствительностью пленки, которая отмечается маркировкой 100, 200 или 400 на коробке. В цифровых аппаратах ISO можно настроить для каждого отдельного кадра. Данный параметр актуален для настройки зеркального фотоаппарата, поскольку эту технику применяют в разных режимах съемки. Так, для фотографирования пейзажей оптимально выставить значение 1600, в портретных работах 3200, а для сюжетных фоторепортажей значение может достигать 6400. В полупрофессиональной технике чаще всего используются значения от 100 до 1600.

Баланс белого

Любые условия освещения имеют свою температуру, и этим фактом объясняется  такое понятие как теплые и холодные оттенки света. Чтобы фотография была максимально приближена к реальности по отображению цветов,  важно отлеживать и регулировать параметр «баланс белого». Иначе при одинаковых настройках в разных ситуациях могут получаться испорченные снимки с преобладанием красного или синего оттенков.

Перед началом съемки настройку баланса белого рекомендуется проводить по белому листу бумаги, который должен так же отображаться и на смотровом экране фотоаппарата. При необходимости температуру в настройке можно увеличить или уменьшить, чтобы добиться желаемого результата.

В заключении отметим, что ручные настройки профессионального аппарата осуществляются через режимы PASM.

Базовые настройки камеры для портретной фотографии

Глупо утверждать, что существует единственный правильный способ сделать хороший портрет, но есть некоторые общепринятые нормы и базовые настройки камеры, которые нужно знать и понимать, если вы хотите развиваться в портретной съемке. В данной статье, основанной на публикациях известного фотографа Джона Харриса, мы разберем основные настройки, которые вы сможете использовать в качестве отправной точки для съемки портретов.

Камера

Для портретной съемки можно использовать самые разные камеры: Нэн Голдин в своих ранних работах использовала потрепанный 35-мм пленочный Nikon, а Ричард Аведон, среди прочего, снимал на камеру большого формата Deardorff 8×10. Для некоторых фотографов высокое разрешение – необходимый критерий хорошего портрета, другие же предпочитают «мечтательную» мягкость.

В целом, опытные портретные фотографы чаще выбирают полнокадровые зеркальные и беззеркальные, а также среднеформатные камеры. Но даже если у вас нет такой камеры, это не повод ограничивать себя и не фотографировать, пока вы не накопите на «правильный» фотоаппарат. Главное – найти правильный способ взаимодействия с моделью, и запечатлеть тот момент, когда человек открывает свое истинное «я». Энди Уорхолл, к примеру, делал это с помощью Polaroid Big Shot – фотоаппарата, который вы вряд ли найдете хотя бы в одном списке рекомендованных для портретной съемки.


Беззеркальная полнокадровая камера Canon EOS R (слева), зеркальная полнокадровая камера Nikon D7500 (в центре), беззеркальная среднеформатная камера Fujifilm GFX 50R (справа).

ISO

Понятие ISO унаследовано со времен пленочной фотографии, и на цифровой камере оно отражает настройки светочувствительности матрицы. Высокое значение ISO позволяет получать более яркое изображение в условиях низкой освещенности, но побочным эффектом является возможное появление шума, или, как его еще называют, зерна. Это цифровые артефакты, которые становятся заметны на высоких настройках ISO, и они не способствуют созданию красивых (с общепринятой точки зрения) портретов. Наилучшей практикой считается использование настолько низкого значения ISO, насколько позволяет источник света. В зависимости от вашего освещения, стабильности камеры и, предполагая что ваша модель не двигается, пытайтесь держать значение ISO ниже 400. Для получения наиболее приятных тонов кожи и общей четкости изображения попробуйте ISO 100. Поддерживать такой уровень светочувствительности будет возможно не во всех ситуациях освещения, но если вы используете сильный постоянный, импульсный или дневной свет, ISO 100 будет наилучшим вариантом.


Низкое ISO (слева), высокое ISO (справа). Источник: Matt Granger

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого пленка или матрица цифровой камеры подвергаются воздействию света. Короткие выдержки хорошо подходят для остановки («заморозки») движения, в то время как длинные позволяют получить больше света, но при этом могут привести к размытию движения. Даже такие мимолетные вещи, как взгляд модели в сторону или моргание, могут привести к размытию, которое, в свою очередь, может испортить портрет. То же относится и к движению камеры при длинной выдержке.

Так каковы же идеальные настройки выдержки при съемке портрета? Опять же, это очень субъективно и зависит от типа портрета, который вы хотите сделать. Вспомните, к примеру, фотографию хореографа Killer Joe Piro, сделанную Ричардом Аведоном или, наоборот, портрет какого-нибудь танцора, «замороженного» в прыжке.

Однако, так как этот материал рассчитан на начинающих, в качестве общего правила пытайтесь использовать выдержки не более 1/60 секунды, чтобы избежать размытия. Многие фотографы в правильных условиях используют еще более долгие выдержки, особенно при использовании штатива или другой опоры. Однако выдержка не является решающим фактором при принятии решения о настройках, потому что есть другие параметры камеры, в частности, диафрагма, которые будут определять, насколько короткой может быть выдержка.

Также помните, что во время портретной фотосессии вы можете до некоторой степени контролировать движение вашей модели, а еще вы можете поставить камеру на штатив или другую устойчивую опору.


Портрет с размытым движением и портрет на короткой выдержке с замороженным движением. Источник: bhphotovideo.com

Последний момент касаемо выдержки: ваш источник света, будь то вспышка или естественное освещение, также будет определять, какой должна быть выдержка. В данной настройке можно проявить гибкость и изменять ее во время съемки.

Существует простое правило, согласно которому самая длинная выдержка, которую можно использовать при съемке с рук, должна соответствовать фокусному расстоянию объектива, который вы используете. Если вы, к примеру, используете 85мм объектив, самой длинной выдержкой, которую вы можете использовать для того, чтобы избежать размытия, будет примерно 1/85 секунды. Вообще иногда лучше ошибиться и немного недоэкспонировать снимок (в данном случае будет более короткая выдержка), чем переэкспонировать его с длинной выдержкой и получить размытый снимок.

Диафрагма

Настройка диафрагмы определяет размер отверстия объектива, через которое в камеру попадает свет. На большинстве объективов диафрагму можно регулировать – размер отверстия обозначается числом f (относительное отверстие объектива), или, как еще говорят, f-стопами. F-стопы на большинстве портретных объективов варьируются от f/1.4 до f/22, но могут быть больше и меньше. Чем меньше число f, тем больше открыта диафрагма, и наоборот. Диафрагма f/22 — это крошечное отверстие, которое пропускает минимальное количество света в кадр, а f/2.8 – относительно открытое отверстие, которое пропускает больше света. Главная уловка в фотографии состоит в том, чтобы сбалансировать чувствительность ISO, выдержку и количество света, проходящего через диафрагму, чтобы изображение было хорошо экспонировано – ни слишком темным и ни слишком светлым.

Но диафрагма также обеспечивает еще одну функцию, которая особенно важна для портретной съемки. Размер диафрагмы определяет глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), или просто – глубину резкости, и описывает, какая часть вашего изображения, от фона до переднего плана, находится в фокусе. Изображение с большой глубиной резкости будет в фокусе от переднего плана до фона, а в изображениях с малой глубиной резкости фокус будет только на определенной точке в кадре.


Портрет с малой глубиной резкости (слева) и портрет с большой глубиной резкости (справа).

Настройка диафрагмы для получения той картинки, которую вы хотите, крайне важна для портретной съемки. Для портрета в окружении, в котором задний план и физическое пространство вокруг человека важно для понимания его характера (или, например, профессии), стоит использовать настройки диафрагмы не ниже f/5.6, так чтобы большинство элементов композиции находились в фокусе.

Когда же вы хотите, чтобы глаза объекта находились в фокусе, а все остальное мягко размывалось (для получения боке), установите диафрагму на f/2.8 или ниже, если вам позволяет объектив. Если максимально упрощать, открытая диафрагма обычно считается настройкой, благоприятной для создания красивых портретов.

После установки диафрагмы, вы можете установить ISO и выдержку. Большинство камер имеют встроенные экспонометры, но для лучшего измерения освещенности и определения этих настроек фотографы иногда используют ручной экспонометр.

Объективы

Определенные объективы обычно называют «портретниками», так как они лучше всего подходят для данной задачи, но, как и в случае с фотоаппаратами, многие великолепные портреты были сделаны с помощью других типов объективов – от широкоугольного до телефото. И, конечно, «портретники» также можно использовать не только для портретов, но и для других жанров съемки.

Фокусное расстояние – наиболее распространенный способ описания и классификации объективов. Длиннофокусные объективы – это объективы с фокусным расстоянием от 85мм до 600мм (телефото-объективы/телеобъективы). Объективы с коротким фокусным расстоянием от 8мм (фишай) до 35мм называют широкоугольными. Промежуточную область между ними от 40 мм до 70 мм обычно называют нормальным фокусным расстоянием (хотя тут присутствуют некоторые разногласия в определениях). Нормальные, а также ближние телеобъективы, в частности от 85 до 105 мм, обычно и используют для портретной съемки. Независимо от того, используете ли вы зум-объектив, который имеет целый диапазон фокусных расстояний, или объектив с фиксированным фокусным расстоянием (так называемый, фикс), именно этот набор фокусных расстояний считается оптимальным для съемки лиц и портретов.


Canon EF 50mm f/1.4 USM

Важная причина, почему широкоугольные объективы не подходят для портретной съемки, заключается в том, что они создают искажения, которые вряд ли понравятся вашей модели: нос будет казаться слишком большим, глаза широко расставлены, а общая форма лица может выглядеть странной, особенно если снимать сбоку. Это не означает, что нельзя делать портреты с такими искажениями – иногда это даже помогает лучше передать суть характера, но это скорее исключение.

А вот при использовании дальнего телеобъектива картинка в кадре сжимается, из-за чего задний и передний план кажутся неестественно близкими. В этом могут быть свои плюсы для портретных фотографов, но лучше с данным эффектом не переусердствовать. Другая причина избегать длиннофокусных телеобъективов полностью практическая. Если вы не встанете на достаточно большом расстоянии, вы не сможете добиться фокусировки или даже не сможете уместить в кадр все, что вам нужно.

Схожая, но противоположная по эффекту проблема с широкоугольным объективом – вам, возможно, придется подойти слишком близко к модели, чтобы лицо стало основным объектом в кадре. Широкоугольные портреты чаще используют для портретов в окружении, которые включают (и сохраняют в фокусе) элементы по всему кадру.

При использовании портретных объективов с указанным ранее средним набором фокусных расстояний голова и лицо модели будут выглядеть более естественными и реалистично масштабированными. Благодаря мягкому телефото-эффекту такие объективы удобно размещают объект по отношению к фону, но без лишнего сжатия и с подходящим разделением, чтобы сфокусироваться на лице, а фон при этом слегка расфокусировать.

Качество расфокусированной области является еще одним критерием выбора объективов и настройки камеры. Как обсуждалось выше, объективы с большой максимальной диафрагмой (ниже f/2,8) обеспечивают малую глубину резкости, и это хорошо для портретной съемки. Возможность сфокусироваться на лице, особенно на глазах, при сохранении мягкой расфокусировки заднего плана, часто является наиболее важным аспектом портретной фотографии, а ближний телеобъектив с большим максимальным числом f – лучший способ добиться этого.

Итоги

Создание интересных креативных портретов – это больше, чем просто правильные настройки камеры. Важное значение имеют размещение и управление освещением, использование теней и контраста, локация и работа с моделью, о которых мы расскажем в других наших материалах.

Однако, если вы снимаете на полнокадровую камеру при естественном освещении, вы можете отталкиваться от следующих базовых настроек: фокусное расстояние 85 мм, диафрагма f/2, ISO 100 и соответствующая выдержка, которая поддерживает общую экспозицию изображения, чтобы картинка не была слишком темной или слишком светлой.

 

Если у вас остались какие-либо вопросы, наши эксперты всегда будут рады ответить на них. Также мы будем рады услышать о вашем опыте портретной съемки в комментариях.

* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов bhphotovideo.com (John Harris) и onfoto.ru

Советы по фотосъемке в домашних условиях

В помещении снимать не просто. Особенно если вы новичок. В этом виде съемки многое зависит от техники. Света в помещении, как правило, не достаточно. Если он и попадет через окно или излучается светильниками, то он падает под неправильным углом на объекты съемки, поэтому приходится его перенаправлять отражателями или компенсировать вспышками. Без хорошего, светлого объектива в помещении вообще нечего делать. Одного лишь обладания техникой недостаточно, чтобы начать делать хорошие фотографии. Нужно уметь ей пользоваться и уметь использовать окружение.

Как не надо снимать в помещении

Из-за малого количества света придется использовать вспышку. Чтобы на снимке не получить большое количество шума, ISO обычно ставят на минимум. Что же из этого получается. Чаще всего снимок выглядит как белое лицо на темном фоне. Вспышка просто не освещает всю комнату.

Помним про фон

Фон в фотографии не менее важен, чем сам объект съемки. Фон может быть размыт или находиться в резкости. но он должен присутствовать. Он не должен быть черным. На снимке необходимо вместить передний план, средний план и задний план. Во время тренировок не обязательно строить интересный фон. Прежде всего, нужно добиться технически правильной передачи фона, а уж потом можно заниматься художественной деятельностью.

В темном помещении первое, что нужно сделать — это увеличить выдержку до того значения на котором еще не появляется шевеленка. Существует правило, которое гласит, что для того, чтобы снимки не получались смазанными при съемке с рук, выдержка не должна превышать значение 1/фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы снимаете на фокусном расстоянии 28мм, то выдержка не должна превышать 1/25 сек. Если фокусное расстояние 80мм, то выдержка должна быть 1/80 сек и т.д.

Диафрагма поможет немного увеличить яркость сцены, но если её будет недостаточно, то для увеличения яркости остается лишь ISO. Увеличив светочувствительность в 2 раза, получается выигрыш в освещении на одну ступень. Это значит, что увеличив ISO, можно уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму. Современные камеры позволяют получать снимки практически без шума вплоть до ISO 1600. У полнокадровых моделей этот порог выше. У стареньких фотоаппаратов можно работать с ISO 800-1000 без особых потерь качества.

Небольшое количество шума особо не вредит снимку. Невооруженным глазом он может быть и незаметен. Кроме того, малое количество шума можно скрыть в Lightroom. Просто нужно снимать в RAW. В Lightroom За регулировку шума отвечают ползунки цветового шума и светового.

Используй вспышку с умом

В помещении вспышка не должна играть роль основного источника света. Она должна лишь подсвечивать тени, играть роль заполняющего источника света или слегка добавлять подсветку переднего плана. Направлять вспышку в потолок или стены — это не самый лучший вариант. Внутренняя отделка помещения может быть разноцветной, а свет, отраженный от зеленой, синей, красной и т.д. стены приобретает соответствующий оттенок. Все фотографии получатся разноцветными, и коррекция баланса белого будет мучительно долгой.

Идеальный цвет отражателя — белый. Поэтому стоит стремиться к использованию именно этого цвета на отражающих поверхностях. Самый распространенный режим работы вспышки при съемке в помещении — это срабатывание по задней шторке. Это легко объяснить. Если вспышка будет срабатывать по передней шторке, то в некоторых ситуациях будет видна смазанность. Вспышка в первое мгновение пыхает, а потом идет экспонирование кадра, при котором может возникнуть шевеленка, а она наложится поверх нашего объекта съемки. Если использовать вспышку по задней шторке, то произойдет сначала экспонирование, при котором возможно появление шевеленки, а потом пыхнет вспышка, которая зафиксирует четкий и яркий объект сверху шевеленки.

Достаточно часто в помещении можно обойтись и без вспышки. Многие свадебные фотографы в ЗАГСе снимают именно так.

Во время съемки стоит задумываться и о температуре света. Только вспышка дает нейтральный свет, близкий к естественному дневному освещению. Все прочие осветительные приборы создают синеватый, красноватый, желтоватый свет. Это неминуемо влияет на результат.

Если используются разные источники света в одном помещении, то они будут смешиваться и создавать невероятный коктейль. Вспышка в такой ситуации может только навредить. Если общее освещение имеет зеленоватый тон, а вы вспышкой осветите передний план, то всё, что находится на фоне, будет зеленоватого оттенка, а объекты, находящиеся в нескольких метрах от объектива получат естественное белое освещение.

Исправлять освещение в Фотошопе — это неблагодарное занятие, особенно если у вас несколько сотен фотографий, поэтому проще заранее позаботиться об источниках света. Для того, чтобы различные типы освещения не смешивались, нужно иметь с собой набор цветовых фильтров. Сделав тестовый снимок, нужно оценить в какой цвет окрашивается кадр при естественном освещении. Затем нужно выбрать цветовой фильтр для вспышки с таким же оттенком и установить его. После этого температура цвета вспышки не будет спорить с температурой света от осветительных приборов в помещении.

Выбирай адекватные средства

«Фотосъемка в помещении» — это обширное понятие, в которое входят множество различных стилей и методов съемки. Вы можете быть репортажным фотографом на различных мероприятиях. Если вы собираетесь продавать свои снимки различным изданиям, то фотографии должны быть наивысшего качества. Иначе их у вас никто не купит. Для такой работы нужна дорогостоящая камера и оптика. Свадебным фотографам позволительно иметь менее дорогую технику, так как снимки будут собраны лишь в семейном альбоме, но, если вы хотите добиться уважения у своих клиентов. то фотографии должны быть тоже наивысшего качества. Вы должны уметь вытягивать из своей техники все её возможности. Если вы снимаете на дружеских вечеринках и застольях, то особых требований к фотографиям обычно не предъявляют Для такой съемки самое главное предать атмосферу, запечатлеть некоторые события. Никто не будет всматриваться в естественность цветопередачи бутербродов и салатов на столе. Для такой съемки подойдет самая простая зеркалка или даже обычный, но качественный компакт.

Чтобы было проще определиться какую камеру покупать, стоит ознакомиться с рекомендациями по выбору фотоаппарата в статье Как выбрать цифровой фотоаппарат.

Профессиональные камеры, которые имеют ценники от 3000$, снимают не только точно и быстро. Они имеют полнокадровые сенсоры, которые позволяют получать в несколько раз меньше шума по сравнению с кропами. Значит допустимые (рабочие) значения ISO могут быть на порядок выше, чем при работе с кроп-камерами. Следовательно, это даёт возможность получать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности, а это именно то, что нужно профессиональным репортажным фотографам.

Вспышка чаще всего дает выигрыш примерно на ½ или ⅓ ступени. Это не много, но часто именно этого не хватает. Кроме того, благодаря вспышке можно смягчить тени. Качество работы и функциональность вспышки прямо пропорциональны её стоимости. Выбирать вспышку стоит исходя из тех задач, которые вы на неё собираетесь возлагать. О вспышке можно говорить очень долго, поэтому лучше обратиться к нашим статьям на данную тему:

  • Основные принципы работы со вспышкой
  • О целесообразности использования внешней вспышки
  • Ошибки при работе со вспышкой
  • Фото со вспышкой: рекомендации по управлению ISO
  • Заполняющая вспышка

Профессиональные объективы стоят от $1000. Дорогая оптика отличатся от дешевой более высокой резкостью и светосилой. Это очень важные параметры, которые влияют на качество получаемых фотографий. Светосильная оптика позволяет не только получать хорошие снимки благодаря безупречно построенной системе линз, но и использовать более низкие значения ISO, что тоже положительно сказывается на качестве фотографий. Чтобы определиться с выбором объектива, можно ознакомиться с нашей статьей на эту тему: «Выбор объектива».

Профессиональная техника дает возможность получать более качественные результаты в любых условиях. Но цена такой техники многих может огорчить, поэтому, выбирая фотоаппарат и комплектующие к нему, нужно разобраться с задачами, которые он будет выполнять и исходя из имеющегося бюджета подбирать именно то, что будет нужно вам.

Эксперименты

Всё, что вы прочитали в данной статье — это лишь базовые принципы съемки внутри помещений. Для каждого типа съемки существует собственные правила и нюансы. Если вас одолевает дух бунтарства и вы не хотите подчиняться правилам, то с ними всё равно стоит ознакомиться, чтобы быть в курсе, что именно вы нарушаете.

Фотографируем детей – настройки фотоаппарата и съемка

Как я должен фотографировать своих детей? Этот вопрос задают многие родители, поэтому я решил собрать некоторые советы по фотосъемке детей.

Эти советы разделены на 2 части – настройки и съемка. В статье описано как фотографирую детей я, но это не значит, что точно также должны фотографировать и все остальные, поэтому вы можете придерживаться моих настроек или экспериментировать со своими.

Давайте начнем с нескольких советов по настройке фотоаппарата для фотосъемки детей.

Режим приоритета диафрагмы. Съемка в данном режиме позволит вам контролировать глубину резкости, что является важным для портретной съемки. Если у вашей камеры нет режима приоритета диафрагмы, вы можете воспользоваться режимом «портрет» настройки данного режима автоматически откроют диафрагму уменьшив глубину резкости, чтобы фон на фотографиях получался размытым, а объект четким.

Диафрагма – я выбираю значение диафрагмы f5.6 (можете поэкспериментировать со значением, увеличивая  или уменьшая его). Благодаря этому задний план будет размыт, но у вас будет достаточно глубины резкости, чтобы лицо ребенка было в фокусе.

ISO – в зависимости от того, где происходит фотосъемка (в помещении или на улице) и от того, какой свет, установите значение ISO на 200 (если освещение достаточно хорошее, значение может быть меньше). Если освещение недостаточное и скорость затвора длинная, вы можете компенсировать это увеличением ISO, но не более 800, иначе на фото будет много шумов.

Выдержка – старайтесь использовать 1/200 (если дети не сидят на месте, а к примеру бегают – поднимите до 1/500 или выше). Как уже было сказано выше, если света недостаточно – увеличивайте ISO или приоткройте немного диафрагму, уменьшив значение F. Если вы не очень хорошо справляетесь с управлением выдержкой и фотографии получаются размытыми из-за того, что дети находятся в движении – используйте спортивный режим на вашей камере.

Режим фокусировки – установите режим фокуса по одной точке. Можно использовать режим фокусировки по нескольким точкам, но с детьми, которые постоянно двигаются лучше точно знать, куда точно фокусируется камера (опять же это только мое мнение, вы можете экспериментировать).

RAW – если у вас есть время и возможность обрабатывать фотографии старайтесь делать снимки в формате RAW. Это даст больше возможностей для постобработки. Если у вас нет необходимости обрабатывать фотографии, можно фотографировать в JPEG.

Вспышка/Освещение – от использования встроенной вспышки лучше отказаться в пользу внешней. Если фотосъемка проходит в помещении свет от внешней вспышки лучше отразить от стены или потолка (если они белые) или использовать рассеиватель, чтобы получить непрямой свет. Если внешней вспышки нет, постарайтесь фотографировать тогда, когда больше всего натурального света, в этом случае о вспышке можно не беспокоиться, за исключением моментов, когда вы снимаете против солнца, в этом случае нужен будет заполняющий свет вспышки.

Объективы – я использую два подхода, касающихся объективов. Главный подход – использование объектива с хорошим зумом, я предпочитаю свой объектив 70-200мм, который позволяет фотографировать издалека и в тоже время заполнять кадр (также этот объектив достаточно быстрый, довольно светосильный (f/2.8) и обладает стабилизатором изображения). Второй подход это использование широкоугольного объектива, он позволяет делать забавные снимки со смешными искажениями. Фотографируя в помещении или при плохом освещении можно использовать светосильный объектив.

 

С настройками закончено, пора переходить непосредственно к съемке.

 

Перед тем как давать специфические советы по фотосъемке следует упомянуть о том, что ребенок в процессе фотосъемки должен чувствовать себя максимально комфортно. Можно показывать ребенку сделанные фотографии, давать смотреть в видоискатель, самому делать фотографии (если он достаточно взрослый).

Место съемки – где вы будете фотографировать, будет зависеть от ситуации, но в любом случае постарайтесь продумать 2-3 сцены, которые вы хотели бы запечатлеть. Если вы располагаете несколькими часами свободного времени, потратьте хотя бы один час на съемку на природе (например, в парке), один час на съемку в помещении (например, спальня или комната, где ребенок играет) и найдите место с простым фоном для постановочных поз. Выбирайте места, где детям будет весело и вы сможете сфотографировать их в непринужденной игривой обстановке.

 

Скрытая фотосъемка – старайтесь фотографировать детей настолько скрытно, насколько это возможно. Они могут заниматься в это время своими любимыми делами.

 

Позирование – дети постарше любят позировать, маленькие дети не очень к этому внимательны и фотографии, на которых они позируют, могут выглядеть немного неестественно и натянуто.

 

Фотографируйте на уровне лица ребенка – обычный маленький ребенок обычно не выше половины вашего роста и если фотографировать его с вашей высоты, снимки получатся обычными и не выразительными. Поэтому опуститесь на уровень ребенка, и вы получите более личные снимки.

Меняйте перспективу. Нарушая правило съемки на уровне глаз ребенка, вы сможете получить великолепные снимки. Фотографии снизу или сверху дадут великолепный результат.

 

Подходите ближе/Используйте зум. Можно уменьшать зум или отходить подальше, чтобы сделать снимки в окружающем контексте, но не стоит забывать о том, что на снимках должны также доминировать лица детей, а не только окружение.

 

Фокусируйтесь на глазах. Уделите внимание глазам ребенка. Четкие глаза на снимке всегда привлекут к нему внимание зрителя.

 

Фон. Обратите внимание на фон ваших фотографий. Фон придает контекст фотографиям, но он может и отвлекать внимание от главного объекта съемки. Перед съемкой уберите все лишние предметы из кадра. Как минимум один снимок должен быть с чистым не отвлекающим фоном. Экспериментируйте с фоном разных цветов и текстур или же наоборот сделайте снимок так, чтобы фон на нем вообще не было видно.

 

 

 Делайте абстрактные снимки. Разнообразьте снимки, исключите из кадра лицо, сфотографируйте крупным планом туфли, ноги, руки или ресницы. Подобные кадры разнообразят фотосессию.

 

Одежда – выбирайте одежду, в которой ребенку будет комфортно, и которая будет отражать его индивидуальность. Также хорошо иметь несколько разных костюмов, если съемка будет происходить в разных местах.

 

Используйте режим непрерывной съемки. Вы сможете получить красивые и оригинальные снимки.

 

Включайте в кадр других людей. Еще один способ помочь ребенку раскрепоститься – добавить в кадр других людей, родителей, братьев, сестер, друзей и т.д. Это не только добавит интереса снимкам, но и добавит идею взаимоотношений в кадр. А также отвлечет ребенка от вас и поможет ему выглядеть более естественно на снимках.

 

Делайте фотоссесию максимально веселой. Старайтесь развеселить ребенка, попросите его делать какие-нибудь забавные вещи, это сделает снимки более энергичными, поможет ребенку расслабиться и проявить свою натуру. Чем веселее будет ребенок, тем более искренними и оригинальными будут ваши снимки.

Источник: profotovideo.ru

Настройки фотоаппарата для съемки на улице: важные советы

Здравствуйте, фотолюбители! С вами на связи, Тимур Мустаев. Где вы предпочитаете фотографировать? На улице или же там, где есть только искусственный свет? Сегодняшний урок будет полностью посвящен именно улице и специфике ее условий.

В предыдущих статьях мы рассматривали как фотографировать в помещении без вспышки и фотографирование со вспышкой в помещении. Сегодня на этом останавливаться не будем.

Переходя к новым внешним обстоятельствам, закономерно приходится выставлять другие параметры на камере. Чтобы у вас получались отменные фотографии, я расскажу пару секретов о том, какие нужны настройки фотоаппарата для съемки на улице.

Уличная съемка: прогноз погоды

Не вдаваясь в подробности всех природных явлений, можно говорить о двух типах погоды, которые мы можем наблюдать днем, — это ясное солнце и значительная облачность. Это как две противоположности, две крайности, определяющие поведение фотографа: снимать или нет, а если снимать, то какие настройки?

Съемка на улице отличается непредсказуемостью. За это ее многие не любят, ведь нужно подстраиваться. Да, это вам не оборудованная всевозможными световыми источниками студия! Здесь точно не знаешь, что тебя ждет дальше, но все же есть плюсы: можно наткнуться на удивительный естественный свет.

К тому же, если вы не умеете работать со студийным светом, на улице ничего самостоятельно выставлять не придется.

Помимо выбора сюжета и воплощения определенной идеи, снимаете вы пейзаж или людей, может быть, животных, нужно определиться с настройками фототехники. В солнечный день это обычно:

  1. Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  2. ИСО минимальное – 100 или ниже (если поддерживает ваш фотоаппарат).
  3. Диафрагма (f) закрыта, то есть значение большое. Это необходимо, чтобы не повредить оптику на солнце и чтобы лучи не засвечивали кадр. Рекомендуют ставить f от 10. Но чтобы снимать портрет, такая диафрагма может не подойти, ведь в зону видимости попадет не только персонаж, но и все вокруг. Добиться минимальной глубины резкости можно малым f и очень короткой выдержкой.
  4. Выдержка может доходить и до тысячных секунды. Так вы опять же выровняете экспозицию. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, выдержка выставится самостоятельно.
  5. Баланс белого “солнечный день” или 5200—6000 по Кельвину. Ручной режим имеет неоспоримое достоинство, но работает только в руках знающего человека. Смело используйте его, если можете точно оценить, какая цветопередача в реальности и какая вас устроит на снимке.
  6. Не фотографируйте против солнца. Объект должен быть хорошо освещен, а не загораживать солнечный свет. Только если вы не хотите снять черный силуэт. Против солнца снимать можно, но только с компенсацией в виде вспышки.
  7. Желательно фотографировать в тени. При попадании прямых солнечных лучей, например, на лицо, образуются жесткие тени, а также объект съемки жмурится от солнца.
  8. Самое время использовать светофильтры! Например, нейтрально-серые и поляризационные, которые уменьшают поступление света в камеру, также убирают блики и очерчивают небо. Я постоянно использую поляризационный, если снимаю днем.

Что же нас ждет в пасмурную погоду? Настройки совершенно иные:

  • Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  • ИСО от 100 и выше. Света становится меньше, а значит, пора повышать чувствительность камеры. Слишком не увлекайтесь, так как в некоторых фотоаппаратах 800 – это показатель, при котором уже появляются признаки зашумленности изображения. Мой вам совет, ISO меняйте в последнюю очередь, если понимаете, что света совсем не хватает!
  • Диафрагма (f) открыта. Необязательно максимально, но значение 10 и выше, которое вполне адекватно при солнце, здесь слишком высокое. На практике я часто использую f 7,1. Ну здесь тоже важно знать, чего вы хотите добиться. Если снимаете портрет, то диафрагму можно открыть на 2,8 или 3,5 (если ваш объектив поддерживает).
  • Выдержка тоже короткая, но не более 1/200, 1/400. В противном случае освещенность будет низкой. Опять же, если снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то здесь можно не беспокоиться, фотокамера настроит сама. Самое главное, чтобы не было длиннее 1/60 с. (не было 1/30, 1/15 и так далее). При таких значениях съемки с рук, фотографии получаются не четкими.
  • Баланс белого “облачно”, “тень” или от 6000 по Кельвину.

Любой профессионал фотодела должен позаботиться об условиях съемки. В ситуации, если это не помещение, нужно следить за погодой: защищать и себя, и технику от перегрева или осадков. В помощь вам кепки, очки, зонтики, дождевики и т.д.

Фотография в разное время года

В этой части статьи мы рассмотрим зиму и осень. На мой взгляд, их можно назвать если не самыми сложными, то приближенными к этому обстоятельствами фотосъемки.

Лето – благодатное время, когда можно и с освещением поиграть, и максимально цвета использовать, изучить их сочетание в природе, и четко увидеть проявление контрастов и т.п.

Можно легко делать выразительные и атмосферные снимки, например, подчеркнуть романтический образ на закате, отразить печаль и тихую грусть в пасмурную погоду, а когда светит яркое солнце, то и счастливые моменты несложно показать.

Итак, в чем же сложность фотографировать осенью? Прежде всего, это обилие красок, особенно желтых оттенков. Здесь основное правило – соответственно настроить баланс белого на камере.

Скорей всего, авто здесь не справится и лучше использовать ручную настройку. Для того чтобы желтизна не покрывала весь кадр, от этого цвета следует уходить в противоположную сторону – ближе к синему. Это гармонизирует цвета на итоговой картинке.

Баланс регулируется либо сразу на фотоаппарате, либо в постобработке, при условии, что вы снимаете в формате RAW.

Совет. Желательно, всегда фотографируйте в формате RAW, это поможет вам в пост обработке. Я всегда фотографирую в RAW+JPEG высокого качества. JPEG удобно просматривать, отсеивая при этом не нужные кадры, тем самым удаляя и ненужные RAW.

Еще одним вариантом работы с фото в осеннее время является изменение стиля Picture Control (на Nikon) или Picture Style (на Canon).

Не рекомендую выбирать насыщенный, тем более если снимаете портрет на фоне желтых деревьев и листвы. Пусть это будет нейтральный или стандарт. Цвета могут получиться блеклыми, слегка приглушенными, но это нестрашно, их избирательно можно повысить в фоторедакторе.

Теперь рассмотрим фотографирование зимой. Выделим несколько важных моментов:

  • Повсюду dас на улице будет окружать снег. Помните, он белого цвета! Малейший перекос в цветопередаче сделает все серым, желтым и т.д. Баланс белого выставляйте внимательно, желательно вручную, а также избегайте участков с “неэстетичными” сугробами.
  • Белые снега нужно чем-то разбавлять, то есть создавать яркие акценты: цветные дома, разноцветная одежда модели. Красиво смотрятся горы и их снежные верхушки, если вы являетесь поклонником пейзажа. Зимой освещенные горные склоны интересно выглядят и в черно-белой гамме.
  • Несмотря на то что летом солнце наиболее активно и может создавать чрезмерные для восприятия фотоаппарата контрасты, в зимнее время возможен тот же эффект. Снежная поверхность и кристаллы льда – сильный отражатель света. Как вы помните, яркие лучи вредны оптике, поэтому выставляйте диафрагму среднего значения. Еще могу посоветовать не снимать при солнце и против него. Это в принципе справедливо в любое время года – ищите менее жесткие контрасты, иначе недо- или пересветов не избежать.

На этом и все, дорогие мои читатели. Это основные советы съемки на улице. Идеальных настроек не существует, все настраивается на месте. С самой сутью я с вами поделился и надеюсь донес до вас основную мысль, а все остальное, только практикуясь.

Могу еще посоветовать два незаменимых помощника, это два отличных курса. Первый, все подробности о цифровом фотоаппарате «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» и второй, правильная обработка сделанных фотографий, в мощном редакторе Lightroom, «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа». Эти курсы, должны быть у каждого начинающего фотографа!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотоаппарата зеркального CANON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

До свидания, читатели! До новых встреч! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления, и вы будите первыми в курсе всех важных новостей!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

для предметной и портретной съемки в помещении и на студии, на улице и в других случаях? Ручные и автоматические

Сегодня фотоаппарат является привычной техникой, которая есть практически в каждом доме. Многие люди пользуются как зеркальными или беззеркальными, так и бюджетными компактными аппаратами разных марок. Каждое устройство нуждается в правильной настройке. В этой статье мы разберемся в том, как надо настраивать такую технику.

Основные настройки

В наше время ассортимент фотоаппаратов различных классов является по-настоящему огромным. На выбор покупателей представлено великое множество качественных, практичных и многофункциональных аппаратов, пользоваться которыми удобно и просто. Получить красивые, четкие и насыщенные снимки с различными эффектами удается при правильно установленных настройках техники.

Самостоятельно настроить современные фотоаппараты не составляет особого труда. Главное – знать, какой пункт за что отвечает и в чем заключается его важность. Рассмотрим детально, какие настройки таких технических устройств можно отнести к основным и какие роли они играют в работе аппаратов.

Выдержка

Данный параметр принято измерять в секундах. Выдержкой называют время, на которое станет открываться шторка устройства в момент спуска затвора. Чем дольше эта деталь будет оставаться открытой, тем большее количество света сможет попасть на матрицу. Исходя из определенного времени суток, наличия солнца и качества освещенности, следует выставлять подходящие значения выдержки. Многие фотолюбители предпочитают пользоваться только автоматическим режимом, при котором фотокамера самостоятельно измеряет степень освещения и подбирает лучшее значение.

Выдержка влияет не только на освещение кадра, но и на уровень смазанности движущихся объектов. Чем быстрее он перемещается, тем более короткой должна быть выдержка. Но в определенных ситуациях ее, наоборот, разрешено зафиксировать немного длинней, чтобы добиться особого «художественного» смаза. Аналогичный смаз можно получить, если у фотографа дрожат руки, поэтому важно выставлять такие значения, которые могли бы нивелировать данную проблему.

Фотографу следует дополнительно тренироваться, чтобы свести дрожание к минимуму.

Диафрагма

Это еще одна из самых важных, базовых опций, которую надо устанавливать правильно, настраивая технику. Обозначается так: f22, f10, f5,6, F1.4 – означает, насколько раскрыта диафрагма объектива при спуске кнопки затвора аппарата. Чем меньше установленное число, тем большим окажется диаметр отверстия. Чем больше будет открыто данное отверстие, тем большее количество света попадет на матрицу. В автоматическом режиме техника сама выберет лучшее значение при помощи установленной программы.

Светочувствительность ISO

Может обозначаться так: ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и так далее. Если вы имеете опыт съемки на специальную пленку, то должны знать о том, что раньше пленки продавались с различными показателями светочувствительности. Это говорило о разной восприимчивости материалов к воздействию света.

То же самое происходит в отношении современных цифровых фотокамер. В этих устройствах вы можете самостоятельно установить оптимальный показатель световой чувствительности матрицы. На практике это будет значить, что кадр получится более светлым при добавлении значений ISO (при оставшихся прежними параметрами выдержки, диафрагмы).

Отличительной чертой дорогих современных моделей фотоаппаратов считается то, что в них может быть предусмотрена очень «серьезная» конфигурация ISO, плоть до 12800. Это внушительный показатель. При ISO вы сумеете делать кадры только при условии дневного света, а при значении 1200 и сумерки не станут мешать. У нынешних зеркальных фотоаппаратов бюджетных категорий максимальное ISO может составлять от 400 до 800. Свыше этого может проявляться характерный цветовой шум. Компактные «мыльницы» от этого недостатка страдают больше всего.

Баланс белого

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни видел кадры, на которых видна слишком сильная желтизна или синева. Такие проблемы появляются из-за неверно выставленного баланса белого. Исходя из определенного источника освещения (будь то лампа накаливания или дневного света), будет «выходить» и оттеночная палитра фото. Сегодня в большинстве камер присутствуют удобные настройки баланса белого – «облачно», «солнечно», «лампа накаливания» и другие.

Многие пользователи снимают красивые кадры при автоматически выставленном балансе белого. В случае выявления определенных недостатков людям удобнее потом вносить корректировки в подходящих для этого программах. Как лучше поступать – каждый фотолюбитель решает сам.

Выбор точки фокусировки

Обычно на всех качественных фотокамерах присутствует возможность самостоятельного подбора точки фокуса. Можно сделать так, чтобы она определялась в автоматическом режиме.

Автоматический режим может быть актуален в той ситуации, когда вы пытаетесь запечатлеть качественные и живые снимки в условиях ограниченного времени и большого количества объектов. К примеру, это может быть шумная толпа людей – здесь автоматический выбор фокусировки станет идеальным решением. Самой точной считается центральная точка, потому-то ее задействуют чаще всего. Надо смотреть на то, все ли точки вашего аппарата являются «рабочими» и можно ли их задействовать.

Глубина резкости ГРИП

Параметром глубины резкости называют диапазон расстояний, в которых все цели съемки окажутся резкими. В разных обстоятельствах этот параметр будет отличаться. Многое зависит от фокусного расстояния, диафрагмы, удаленности от объекта. Существуют особые калькуляторы ГРИП, в которых надо забить свои значения, а потом узнать, какая настройка окажется оптимальной.

Пошаговая инструкция

Настроить имеющийся фотоаппарат для любого типа съемки (например, предметной, портретной или студийной) можно самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное – «чувствовать» технику, с которой работаете, и точно знать, как на ней выставлять те или иные настройки.

Выдержка

Рассмотрим основные правила выбора подходящей выдержки.

  • Чтобы не сталкиваться со смазом из-за дрожания рук, лучше выставлять выдержку не длиннее чем 1 мм, где мм – это миллиметры вашего настоящего отступа.
  • При съемке человека, который куда-то идет, выдержку надо установить менее чем 1/100.
  • Когда вы в движении снимаете детей в помещении или на улице, то выдержку рекомендуется установить не длиннее чем 1/200.
  • Самые «быстрые» объекты (к примеру, если вы делаете съему из окна автомобиля или автобуса) будут нуждаться в самых коротких значениях выдержки – 1/500 и меньше.
  • Если вы запланировали запечатлеть статичные объекты вечером или ночью, не следует выставлять слишком большие параметры ISO. Лучше отдайте предпочтение длинным выдержкам и воспользуйтесь штативом.
  • Когда хочется заснять изящно бегущую воду, вам будет нужна выдержка не более 2-3 секунд (если фото запланировано со смазом). Если же фотография должна быть резкой, будут актуальны следующие значения 1/500-1/1000.

Это примерные значения, которые не являются аксиомой. Многое зависит от возможностей вашей фототехники.

Диафрагма

Рассмотрим, какие значения диафрагмы можно выставлять при разных условиях съемки.

  • Если вы желаете получить фотографию дневного пейзажа, то диафрагму надо прикрыть до f8-f3, чтобы детали были резкими. В темное время суток пригодится штатив, а без него диафрагму надо будет открыть еще больше и повысить ISO.
  • Когда вы снимаете портрет (например, в фотостудии), но хотите добиться эффекта «замыленного» фона, диафрагму надо открыть максимально. Но надо помнить о том, что если установленный объектив не является светосильным, то показателей f1.2-f1.8 будет чересчур много и в фокусе окажется исключительно нос человека.
  • От диафрагмы находится в зависимости и ГРИП. Чтобы основной объект вышел резким, лучше воспользоваться показателями f3-f7.

Фокусировка и ГРИП

У фокусировки современных фотоаппаратов существует 2 режима.

  • Ручной. Предусматривает вращение кольца объектива либо изменение определенных параметров в устройстве, чтобы получить хороший фокус на том или ином объекте.
  • Автоматический. Отвечает за автоматическую фокусировку по выставленным точкам или конкретному алгоритму (например, во многих моделях предусмотрено автоматическое распознавание лиц с дальнейшей их фокусировкой).

Типов автоматической фокусировки может быть много. К примеру, девайс может удерживать фокус на предмете, пока не будет отпущена кнопка затвора на корпусе.

ГРИП будет зависеть от фокуса техники. Многие начинающие фотографы хотят стать мастерами портретной съемки, для чего пытаются использовать прием фокусировки выбранного объекта. Это делается элементарно, если знать, как настроить конкретную модель фотоаппарата, чтобы при фокусировке выделялся только объект, а фон оставался размытым.

Управлять соответствующими функциями можно при помощи кнопки на корпусе аппарата, а также посредством вращения фокусного кольца на объективе.

ISO матрицы

Разберем некоторые актуальные параметры ISO.

  • Для съемки на улице либо в помещении или студии с хорошим светом (например, импульсным) желательно выставлять минимальные значения ISO (1/100). Если есть возможность, можно установить еще более низкий параметр.
  • Облачная погода либо сумерки потребуют установки более высокого ISO – выше 1/100, но излишне высокие значения выставлять тоже не следует.

Баланс белого

В зеркалках чаще всего используют автоматический баланс белого, чтобы фотографировать разные объекты – пейзажи, животных или интерьеры. Но техника не всегда может подстроиться под имеющуюся обстановку.

  • Автоматическая настройка чаще всего выводит баланс белого в более светлое «направление», а может сделать картинку бледной, поэтому постоянно обращаться к подобным конфигурациям не следует.
  • В большинстве фотоаппаратов имеется баланс белого, соответствующий «дневному» или «солнечному» свету. Такой режим идеально подойдет для пасмурных, «серых» дней.
  • Существуют конкретные настройки баланса белого, установив которые можно делать неплохие кадры в условиях тени или полутени.
  • В «холодных» обстановках не стоит выставлять баланс, который будет делать картинку еще более синей и «морозной». Подобный кадр вряд ли получится красивым.

Настраивать баланс белого надо, исходя из определенной ситуации и обстановки. Экспериментируйте с техникой при разной погоде. Проверяйте, как именно тот или иной режим влияет на получившийся кадр.

Рекомендации

Если вы запланировали самостоятельно настроить фотоаппарат, вам стоит взять на вооружение несколько полезных советов.

  • Если хочется, чтобы ночная съемка проходила без использования вспышки, достаточно выставить повышенные значения световой чувствительности.
  • Если вы проводите съемки (фото, видео) зимой и заметили, что подвижные элементы стали более смазанными, экран начал работать с задержкой, а фокусировка замедлена, это указывает на то, что пора заканчивать фотосессию – такое случается не при неправильно выставленных настройках, а при долгом пребывании техники на морозе.
  • Если вы хотите сделать официальную семейную или коллективную фотографию, рекомендуется задействовать штатив и пульт дистанционного управления техникой. Таким образом, риск дрожания рук сведется к минимуму. К этому же приему можно обратиться и во время проведения видеосъемки.
  • Устанавливая подходящий баланс белого в вашем фотоаппарате, рекомендуется воспользоваться максимальной настройкой и установить нужные значения вручную. Таким образом, вам будет проще держать под контролем данную опцию устройства.
  • Большинство моделей фотоаппаратов «склонны» к тому, чтобы хорошо фокусироваться на тех объектах, что расположены ближе всего к центральной части кадра. Если предмет съемки (или человек) находится далеко от этой точки, а между ним и фотокамерой присутствуют дополнительные объекты, то надо будет внимательнее следить за тем, на чем именно сфокусировалась техника.
  • Многие пользователи страдают от размытых фотографий. Часто эта проблема возникает из-за дрожания рук. Чтобы не сталкиваться с подобным «недугом», стоит запустить систему стабилизации на самой камере или объективе (если такие конфигурации есть в вашем устройстве).
  • Если съемка осуществляется с использованием штатива, то стабилизацию изображений допустимо отключить.
  • В некоторых фотоаппаратах предусмотрен особый режим «снег». Он существует для того, чтобы успешно компенсировать слишком большое количество белых красок в кадре.
  • Если вы хотите максимально близко снять маленький объект, лучшим решением станет режим «макро». Как правило, он присутствует в большинстве современных фотоаппаратов.
  • Если вы хотите продолжать делать все новые и новые кадры до тех пор, пока карта памяти фотоаппарата не будет переполнена, то вам стоит установить режим «непрерывной съемки». В таком случае техника будет продолжать «щелкать» изображения, пока вы не опустите кнопку на корпусе или не «забьете» все свободное место.

В следующем видео рассказывается, как идеально настроить фотоаппарат.

4 лучших настройки камеры для внутренней фотографии: полное руководство

Вы хотите знать самые лучшие настройки камеры для съемки в помещении? Вы хотите делать потрясающие фотографии в помещении, от которых захватывает дух?

Вы пришли в нужное место.

Потому что в этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках камеры и фотографии в помещении, в том числе:

Лучшая диафрагма для внутренней фотографии.

Как выбрать идеальную выдержку для съемки в помещении.

Следует ли повышать ISO при съемке в помещении.

И многое другое!

Итак, если вы хотите вывести свои фотографии в помещении на новый уровень, давайте начнем …

Начните с выбора правильного света

Какова самая большая причина, по которой люди борются с домашней фотографией?

Ограниченный свет.

Если вы попытаетесь снимать без тщательного выбора настроек, вы получите размытые, темные или зашумленные изображения (а иногда и комбинацию всех трех!).

Но вот в чем дело:

Выбор настроек может быть намного проще…

… если начать с , выбрать правильный свет .

Что я имею в виду?

Сначала спросите себя:

Какие типы освещения существуют там, где я снимаю?

Если поблизости есть мощное искусственное освещение, я рекомендую расположить объект поблизости (в конечном итоге это может улучшить ваши изображения!)

В качестве альтернативы, если через окно проникает хороший естественный свет, я рекомендую поднести объект и позволить свету попадать в кадр.

Кстати, если у вас нет хорошего освещения там, где вы снимаете, вы всегда можете принести одну или две вспышки. Это поможет значительно увеличить интенсивность света и даст вам много света для работы!

Имеет смысл?

Теперь давайте посмотрим на настройки, которые вы хотите выбрать для фотографий в помещении:

1. Используйте широкую диафрагму, чтобы пропускать как можно больше света

Даже если вы работаете с ярким оконным светом или мощным искусственным освещением, вам часто будет сложно создавать яркие, хорошо освещенные изображения.

Это связано с тем, что внутреннее освещение по своей природе слабее, чем наружное.

Так что же вы делаете?

Вы компенсируете это — расширяя диафрагму, чтобы как можно больше света попадало на матрицу камеры.

Видите ли, ваша диафрагма — это в основном дыра в вашем объективе. По мере того, как он становится шире, он пропускает больше света и, соответственно, дает более яркие изображения.

Если вы раньше не работали с диафрагмой, знайте, что она представлена ​​в единицах диафрагмы, например:

ф / 2.8, f / 4, f / 5,6, f / 8 и т. Д.

Чем меньше число f, тем шире диафрагма и тем ярче будут выглядеть ваши фотографии (при прочих равных).

Поэтому, когда вы снимаете в помещении, я рекомендую начинать с самой широкой диафрагмы, которую предлагает ваш объектив. Обычно это диапазон от f / 2,8 до f / 5,6, но некоторые объективы позволяют еще больше расширить диафрагму (до f / 1,8, f / 1,4 и выше).

Так вы сможете получать много света, и ваши изображения будут выглядеть яркими и яркими.

Следует иметь в виду, что широкая апертура повлияет на ваши фотографии еще одним способом:

В итоге вы получите меньше кадра в фокусе.

Другими словами, у вас будет такой снимок:

Но такой эффект может быть приятным, к тому же часто необходимым следствием съемки при слабом освещении!

2. Выберите более медленную выдержку (но достаточно большую, чтобы избежать размытия)

Как я уже упоминал выше, фотография в помещении предполагает пропускание как можно большего количества света.

И один из самых простых способов сделать это…

… за счет увеличения выдержки.

Видите ли, выдержка в 1 с дает свету на матрицу камеры намного дольше, чем выдержка 1/1000 с.

Таким образом, выдержка 1 с даст вам гораздо более яркий снимок, чем выдержка 1/1000 с.

На самом деле, когда фотографы снимают в темноте ночью, они часто используют выдержку в минуты или даже часы, чтобы получить яркое изображение.

Итак, один из способов справиться с необходимостью использовать более длинную выдержку — просто выбрать самую длинную выдержку, которую позволяет ваша камера, и выбрать все остальные настройки на основе этого.

Но у такого метода есть большой недостаток:

Чем меньше выдержка, тем больше вероятность размытия изображения.

Связанное сообщение: Советы по внутренней фотографии

Если ваша камера дрожит, когда датчик все еще экспонирует изображение, вы получите размытое, неприятное, испорченное изображение.

Так что же вы делаете?

Вы идете на компромисс. Вместо того, чтобы выбирать самую длинную выдержку, которую позволяет ваша камера, вы выбираете относительно длинную выдержку — но такую, которая по-прежнему сохраняет ваши изображения резкими.

Это часто бывает в диапазоне 1/60 или 1/80, хотя в разных ситуациях это бывает по-разному — в зависимости от того, насколько устойчивы ваши руки, какой длины ваш объектив, насколько ветрено в окружающей среде и т. Д.

Обратите внимание, что простой способ найти отправную точку — использовать правило взаимности:

Считайте фокусное расстояние вашего объектива и возьмите обратное.

То есть, если у вас объектив 50 мм, вы можете спокойно снимать до 1/50 с.

А если у вас объектив 100 мм, вы можете спокойно снимать до 1/100 с.

Это не жесткое правило, но это хорошее руководство и отличный способ определить отправную точку.

Оттуда вы можете экспериментировать с немного большей и меньшей выдержкой, пока не найдете вариант, который вам подходит.

Имеет смысл?

Обратите внимание, что вам нужно подумать о том, чтобы удерживать камеру в устойчивом положении и другими способами, например, закрепив тело к стене, используя штатив или включив стабилизацию изображения объектива (или камеры).

Таким образом, вы можете получить яркое изображение, но при этом достаточно резкое!

3. Выберите максимально возможный ISO с

ISO вашей камеры — это способ повысить яркость ваших изображений, оставив при этом постоянную выдержку и диафрагму.

Однако, хотя более высокое значение ISO даст вам более яркий снимок, оно также приведет к появлению большого количества неприятных шумов.

Итак, вот вопрос:

Как выбрать лучший ISO, тот, который компенсирует темноту в помещении, но поддерживает уровень шума на приемлемом уровне?

Хотя на этот вопрос нет однозначного ответа, вот отличный способ определить оптимальные настройки ISO для внутренней фотографии:

Сначала проверьте камеру на всех ISO.

Затем просмотрите изображения на своем компьютере, обязательно увеличив масштаб до 100%.

Укажите максимальное значение ISO, которое вы готовы терпеть.

И затем, когда вы снимаете в помещении, будет использовать этот ISO .

Учтите, что вам не всегда нужно высокое значение ISO.

Если у вас много оконного света или вы работаете со вспышкой, вам вполне может подойти низкий ISO, ниже 800.

Но если свет ограничен, вам нужно поднять ISO настолько высоко, насколько вам удобно, а затем прекратить .

Потому что после этого не стоит подниматься выше. Лучше отрегулировать выдержку и рискнуть получить размытое изображение, чем выходить за пределы неприемлемого значения ISO.

4. Попробуйте использовать ручную фокусировку для получения идеально резких снимков

Есть еще один ключевой параметр внутренней фотографии, о котором вам стоит задуматься:

Ручная фокусировка.

Потому что вот в чем дело:

В наши дни практически все камеры и объективы предлагают хорошие возможности автофокусировки.Вы наводите камеру, нажимаете кнопку спуска затвора, и фокусировка фиксируется на объекте для получения резкого изображения.

Кроме…

По мере уменьшения освещенности возможности автофокусировки ухудшаются. Камерам гораздо труднее добиться фокусировки, и это может привести к бесконечной охоте за точкой фокусировки или полностью упущенной фокусировке.

Вот тут и приходит на помощь ручная фокусировка.

Ручная фокусировка требует небольшого количества электроники. Вместо этого вы просто поворачиваете кольцо на объективе — и плоскость фокусировки сместится.

Хотя овладение ручной фокусировкой может потребовать некоторой практики, если вы готовы поработать, это быстро станет для вас второй натурой.

И поэтому вам никогда не будет сложно получить идеально сфокусированные изображения при съемке в помещении, даже если освещение очень тусклое.

Лучшие настройки для внутренней фотографии: заключение

Создание великолепных фотографий в помещении может показаться сложной задачей, но это не обязательно.

И теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все о наилучшей диафрагме, выдержке, ISO и режиме фокусировки, которые вам нужны для получения великолепных снимков в помещении.

Так что обязательно примените этот совет — и получите несколько потрясающих снимков!

Какие настройки лучше всего подходят для съемки в помещении?

Для съемки в помещении вам нужно, чтобы в камеру попадало как можно больше света. Это означает использование широкой диафрагмы, относительно длинной выдержки и самого высокого ISO, которое вы можете себе позволить.

Какая диафрагма лучше всего подходит для съемки в помещении?

Когда вы фотографируете в помещении, вы часто сталкиваетесь с ограниченным освещением.Поэтому вам следует максимально расширить диафрагму, чтобы получить яркую и мощную экспозицию. Я рекомендую использовать диафрагму f / 2,8 или f / 4, если вы не работаете со штативом (в этом случае вы можете уменьшить выдержку и оставить диафрагму на уровне f / 8 или около того).

Какая самая лучшая выдержка для съемки в помещении?

Это зависит от обстоятельств. Если вы держите камеру в руках, вам понадобится выдержка, которая обеспечит резкость фотографий, но не будет больше, чем необходимо.Это часто составляет около 1/125 с, хотя оно меняется в зависимости от вашего фокусного расстояния (здесь полезно использовать правило взаимности). Если вы используете штатив, вы можете оставить его дальше, но убедитесь, что объект не движется!

Как выбрать ISO для внутренней фотографии?

Я рекомендую выбрать самый высокий ISO, с которым вы можете обойтись, то есть ISO, при котором возникает некоторый шум, но шум приемлем. Это зависит от вашей камеры, но часто находится в диапазоне от ISO 1600 до ISO 3200.Также обратите внимание, что разные фотографы имеют разный уровень толерантности к шуму, и это также может зависеть от жанра фотографии. Поэтому приемлемый уровень шума зависит от личных предпочтений.

  • Джеймс Демпси

    Джеймс Демпси — профессиональный макро-фотограф и фотограф природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.

12 советов по внутренней фотографии, которые сделают красивые фотографии

Когда я только начал заниматься внутренней фотографией, я боролся с общей экспозицией, цветовыми тонами и тем ярким и воздушным взглядом, который я видел в работах других профессиональных фотографов.

Если сейчас это похоже на вас, читайте дальше…

Я хочу поделиться с вами секретами совершенствования вашей внутренней фотографии.

Фотосъемка в помещении может быть сложной задачей, но также может быть очень увлекательной.

Что такое комнатная фотография?

Под фотографией в помещении понимаются фотографии, сделанные в помещении: будь то портретная фотография, фотография недвижимости или фотография продукта. Он также может включать художественные проекты, такие как натюрморты или фотожурналистические изображения.

Каждое внутреннее пространство уникально и предлагает разные возможности, но следует помнить о некоторых основных правилах, которые сделают процесс более плавным.

Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам улучшить свои фотографии в помещении.

Это фото сделано на черной кухонной стойке с окном слева от кадра. Жалюзи были отрегулированы, чтобы смягчить резкий свет. Фото Натальи Роберт.

1. Настройки камеры для внутренней фотографии

Съемка в помещении обычно означает меньше света, чем на улице, поэтому вам необходимо изменить настройки камеры, чтобы учесть это.

Вам нужно подумать о ISO, диафрагме, выдержке и балансе белого.

Снято с настройками камеры: фокусное расстояние 20,0 мм, диафрагма ƒ / 9,0, выдержка 1/125 с, ISO 400. Кредит Дуглас Шеппард

Вот лучшие настройки камеры для внутренней фотографии, которые подходят мне:

  • ISO : 100, если я на штативе. Если держать в руке, я увеличу ее до 800 или даже 1000.
  • Скорость затвора : 1/100, если держать в руке. Если на штативе, я пойду намного ниже.
  • Диафрагма : f / 4 или меньше для портретной съемки в помещении. F / 11 для недвижимости, интерьерной фотосъемки.
  • WB : Пользовательский или предустановленный
  • Формат фотографий : RAW
  • Режим съемки: Приоритет диафрагмы

Эти настройки отлично подходят в качестве отправной точки, но давайте посмотрим, как вы можете настроить их, чтобы сделать их более творческими в зависимости от вашего объекта, доступного света и художественных потребностей.

2. Повысьте качество ISO при слабом освещении

Наиболее распространенный способ увеличить общую экспозицию в местах с низким освещением — это увеличить настройки ISO, но имейте в виду, что это увеличивает вероятность появления шума или зернистости на ваших фотографиях.

Однако, в зависимости от типа выполняемой вами работы, можно использовать зернистые фотографии. Зернистость или шум на фотографии могут добавить настроение портрету или деталям.

Pro Совет: ищите «Автоматический диапазон ISO» в настройках камеры, если вас беспокоит неустранимый шум на изображениях. Установка этого диапазона гарантирует, что ваша камера не увеличит ISO выше максимальных настроек.

Увеличьте настройки ISO, чтобы увеличить количество света в условиях низкой освещенности.Фото Брук Кейгл.

3. Откройте диафрагму

Один из способов увеличить экспозицию, не создавая шума при съемке в помещении, — это открыть диафрагму.

Так пусть больше света попадет на матрицу камеры через объектив. Однако имейте в виду, что большая диафрагма сужает глубину резкости. Это могло привести к размытому фону.

Очень хорошо подходит для портретной съемки в помещении, мелких деталей или мелких предметов.

Если вы откроете диафрагму, вы пропустите больше света, но при этом размыте фон; привлекая больше внимания к вашему предмету.Фото Брюса Марса.

4. Используйте более длинную выдержку

Еще один способ увеличить общую экспозицию при съемке в помещении — уменьшить выдержку.

Имейте в виду, что вам придется использовать штатив для выдержек менее 1/60.

Pro Совет: Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av на Canon, A на Nikon). Этот режим позволит вам установить диафрагму, а камера автоматически оптимизирует скорость затвора.

Если ваша внутренняя фотография не связана с движением, вы можете позволить себе роскошь использовать малую выдержку, чтобы максимально увеличить экспозицию. Фотография предоставлена ​​Тоа Хефтиба

5. Исправьте баланс белого

Современные камеры хорошо справляются с получением правильного баланса белого в режиме «Автоматический баланс белого». Однако я считаю, что для достижения наилучших результатов лучше регулировать настройки баланса белого (WB) вручную.

Настройка баланса белого особенно удобна, если вы снимаете в формате JPG вместо RAW.JPG хранит только ограниченные детали изображения, поэтому вы теряете детали при значительной настройке баланса белого при последующей обработке.

Если вы находитесь в помещении с внутренним освещением и небольшим количеством солнечного света, вам следует установить баланс белого в соответствии с типом ламп в свете (лампы накаливания или люминесцентные).

Pro Совет: Если вы хотите добиться идеального баланса белого в своей камере, вы можете использовать дешевую карту баланса белого в качестве эталона.

Баланс белого на этом снимке был настроен на солнечный свет (погодные условия на улице) на этой кухне с естественным освещением.Фото Натальи Роберт.

6. Максимально используйте оконный свет

Съемка в помещении ограничивает количество естественного света, поэтому одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить яркость, — это направиться к ближайшему окну.

Размещение объекта у окна может дать более чем достаточно света для изображений, особенно если вы фотографируете продукты или людей.

Используйте естественный свет из окон, чтобы осветить объекты. Фото Келли Сиккема.

Избегайте расположения окна позади объекта, так как это сделает объект очень темным.

Если через окно проникает резкий свет, но вы не хотите отклоняться от него слишком далеко, используйте шторы или жалюзи, чтобы рассеять свет. Это даст вам мягкий источник света без резких теней.

В качестве рассеивателей света используйте ставни или шторы. Фотография предоставлена ​​Трэвисом Вадманом

7. Запланируйте съемку в помещении, чтобы оптимизировать свет

Вам необходимо знать, как солнечный свет будет попадать на здание в разное время суток; это очень важно при съемке в помещении.

Например, гостиная может быть сильно освещена утром, но весь день залита красивым отраженным светом.

Мягкий свет в этом углу даст совсем другие тени днем. Фото Натальи Роберт.

Или вам может понадобиться драматический портрет у окна, через которое днем ​​проникает золотой свет; В этом случае вам нужно работать с комнатой, выходящей на запад.

Ищите комнаты, выходящие на запад, чтобы получить освещение золотого часа в вашей портретной фотографии в помещении.Фотография предоставлена ​​Йонасом Фьелльштедтом

. Если у вас есть доступ к месту съемки до начала съемок, проведите там время, чтобы понаблюдать за светом в течение дня.

Если у вас нет доступа перед съемкой, поговорите со своим клиентом о том, где будет солнце в разное время дня. Тогда вы сможете соответствующим образом спланировать съемку.

8. Объятия теней

Не избегайте теней при съемке в помещении. Тени могут добавить вашим изображениям глубины, настроения и драматизма.

Используйте тени, чтобы создать настроение, драматизм или добавить глубины вашей фотографии в помещении. Изображение Мэтью Т. Рейдера

Если вы снимаете портреты или натюрморты, поверните объект боком к окну, чтобы свет падал на половину из них. Вы также можете использовать существующие осветительные приборы для освещения сверху и создания драматических теней.

Фотография предоставлена ​​Элайджей М. Хендерсон

Поиграйте с осветительными приборами, которые есть в помещении, или проявите творческий подход, используя портативные варианты освещения, такие как вспышка или софтбокс.Только не забудьте отрегулировать баланс белого для любого искусственного освещения.

Тени в этой композиции натюрморта играют важную роль в передаче ощущения пространства. Фото Натальи Роберт.

9. Используйте отражатели, чтобы отражать свет

Если вы хотите заполнить тени, рефлектор — недорогой способ сделать это.

Используйте отражатели для фотографий, чтобы заполнить тени.

Есть недорогие отражатели, которые можно найти в Интернете, но вы также можете использовать практически любой белый и непрозрачный материал.Такие предметы часто можно найти в доме, например, белые простыни или белые доски для плакатов.

Pro Совет: Если у вас есть вспышка или другой источник света, отразите его от стены или потолка, чтобы рассеять и смягчить свет на вашем объекте.

Связанная статья: Полное руководство по съемке со вспышкой

Это изображение торта было снято только при естественном освещении. Фото Натальи Роберт. Это был снимок того же торта, сделанный с использованием одной белой доски для плакатов, отражающей свет в тени.Фото Натальи Роберт.

10. Обратите внимание на фон

Фон вашей фотографии может рассказать историю или просто исчезнуть.

Если вы хотите сделать больше акцента на объекте съемки, подумайте о простом фоне, таком как сплошная стена или шторы.

Упростите фон, чтобы выделить объекту больше внимания. Фотография предоставлена ​​Видаром Нордли-Матисен

Если вы не можете избежать загруженного фона, открывание широкой диафрагмы поможет смягчить его, чтобы он не слишком отвлекал от объекта съемки.

С другой стороны, чтобы рассказать больше истории с фоном, подумайте о том, чтобы показать большую часть комнаты (широкоугольный) с более узкой диафрагмой (большое число f)

Используйте более широкий диапазон фокусных расстояний и большее число диафрагмы, чтобы включить фоновую информацию. Фото: Карла Оливейра

11. Включите реквизит, текстуры и детали

Посмотрите вокруг, есть ли декоративные предметы или товары для дома, которые можно использовать в качестве реквизита. Такие предметы, как одеяло, ваза с красивыми цветами или отличный диван, могут добавить интереса к вашим фотографиям в помещении.

Используйте реквизит, чтобы сделать вашу домашнюю фотографию более интересной. Изображение предоставлено Anthony Tran

Винтажный или текстурированный стол может стать идеальным фоном для плоских изображений продуктов. Обычный плед или красочный букет цветов могут добавить яркости или тепла фотографиям недвижимости.

Фотография предоставлена ​​Пейдж Коди

Так что выделяйте несколько минут перед каждой настройкой и посмотрите, есть ли поблизости что-то, что поможет вашим фотографиям выделиться.

12. Как редактировать фотографии интерьера

Интерьерная фотография — один из тех видов фотографии, где никогда не захочется публиковать, не сделав хотя бы базового редактирования.Вот список минимальных правок, которые вы должны сделать в Lightroom или Photoshop

.
  1. Включить коррекцию профиля : Это позволит избавиться от искажений и виньетирования вашего объектива.
  2. Усиление теней: Часто тени получаются слишком темными, но это легко исправить в Lightroom. Просто увеличьте ползунок теней.
  3. Добавьте яркости: Не сходите с ума от яркости, достаточно прикосновения, чтобы выделить цвета.

    • После редактирования
    • До редактирования

    Оттуда вы можете добавить дальнейшие изменения, если хотите.Правки в LIghtroom неразрушающие. Это означает, что вы можете поиграть с ними, чтобы увидеть, работают они или нет.

    Развлекайтесь с внутренней фотосъемкой

    Фотосъемка в помещении не должна быть сложной задачей. На самом деле, это может быть действительно интересный способ создавать уникальные изображения.

    Практика ведет к совершенству, но наши советы помогут подготовить вас к возможностям, которые ждут вас в любом помещении. Получайте удовольствие и проявляйте творческий подход к фотографии в помещении.

    Теперь, когда вы усвоили эти советы по созданию потрясающих фотографий, вы лучший фотограф.

    Гарантированно.

    Но дело в том, что путешествие на этом не заканчивается. Есть еще несколько советов, приемов и секретов — все они помогут вам делать великолепные фотографии.

    И если вы хотите узнать все эти секреты, я рекомендую вам подписаться на информационный бюллетень PhotoBlog. Мы отправляем нашим подписчикам всевозможные полезные материалы, в том числе советы, рекомендации и секреты, прямо от экспертов. Все для того, чтобы помочь вам делать фотографии мирового класса.

    Я уже упоминал, что все это совершенно БЕСПЛАТНО?

    (О, и мы пришлем вам памятку о естественном освещении, которая поможет вам использовать свет способами, о которых вы никогда не думали.)

    Итак, чтобы начать делать потрясающие фотографии, введите свой адрес электронной почты:

    Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

    Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению для фотографий

    Спасибо за подписку.

    Что-то пошло не так.

    Вы на Pinterest? Закрепите это изображение, чтобы сохранить эту статью.

    Создание красивых портретов в помещении без вспышки (NSFW)

    Эд Вероски — профессиональный фотограф и автор из Нью-Йорка.В этой статье Вероски объясняет, как создавать портреты, используя только естественный и рассеянный свет. Чтобы узнать больше о том, как добиться отличного освещения в любой ситуации, ознакомьтесь с популярной электронной книгой Вероски «100% надежная фотография со вспышкой».

    Примечание. Этот пост содержит одно изображение с очень легкой наготой, (на самом деле настолько легкой, что вы ее даже не увидите).

    Для меня использование вспышки может быть наиболее эффективным способом создания высококачественного портрета. Нет ничего лучше редакционной съемки, когда вам нужно сочетание полного управления освещением, минимального времени съемки и предсказуемых результатов.Конечно, вы должны знать, что делаете, чтобы все сложилось вот так. Но эта способность приходит со знаниями и опытом.

    Освоение вспышки — это умение управлять своим светом в любой ситуации. Однако иногда можно найти красивый свет, который просто ждет, чтобы вы его использовали. Естественный и постоянный рассеянный свет может быть вашими лучшими друзьями, если у вас есть немного времени и гибкость в отношении окружающей среды и вашего объекта.

    Постоянный свет, в отличие от вспышки / стробоскопа, позволит вам увидеть и отрегулировать его влияние на ваш объект и окружающую среду в реальном времени.Это отличный способ узнать о размещении освещения, и эти знания и опыт непременно перенесутся в вашу портретную съемку со вспышкой. Как я люблю говорить, «свет есть свет», имея в виду, что принципы освещения объекта и окружающей среды по существу одинаковы, независимо от того, является ли источник света быстрой «вспышкой» или постоянным освещением.

    Основное отличие состоит в том, что вспышка способна производить более интенсивный свет, но с такой короткой продолжительностью, чтобы фотограф мог увидеть влияние ее положения на объект в реальном времени.При постоянном освещении вы можете небрежно перемещать источники света и объект и мгновенно узнать, как изменения повлияют на портрет, который вы делаете. Сделав несколько пробных снимков для проверки экспозиции, готово.

    Установки освещения

    Естественный свет. Оконный светильник — это, пожалуй, самый красивый свет, который вы можете найти в подходящих условиях. Он может служить огромным софтбоксом и использоваться с любой комбинацией оконных украшений, таких как жалюзи и шторы.Просто поместите объект рядом с окном и позвольте свету создать большую часть драматичности портрета. Мне нравится располагать объект так, чтобы сбоку было много теней, что дает множество вариантов для классических портретных снимков.

    Окно световое зауженное занавесками. ISO 800, 50 мм, f / 2,8, 1/80 сек.

    Фонари бытовые. Вы также можете отлично использовать простые бытовые лампы. Мне нравится убирать шторы с комнатного света и использовать их в качестве источников света без лампы.Для начала просто разместите основной источник света спереди и сбоку от объекта, желательно на несколько дюймов выше его головы. Это даст вам классический образец освещения для работы. Второй источник света может быть размещен дальше от объекта и служить в качестве задней подсветки или кикера, что добавит объемности.

    Комплект из двух бытовых ламп без абажуров. Кикер находится позади Келли, а основная лампа почти прямо перед ней, прямо перед камерой.ISO 800, 50 мм, f / 2,8, 1/60 сек.

    Настройки камеры

    Мой общий совет для любой съемки в помещении — думать «быстро и широко». Ваши начальные настройки камеры должны соответствовать максимально возможному ISO, который по-прежнему будет обеспечивать приемлемый уровень шума для ваших целей, самой широкой диафрагме, которую позволяет ваш объектив, и самой короткой рабочей выдержке.

    Конечно, каждый из этих элементов управления взаимосвязан и является неотъемлемой частью общей экспозиции, поэтому вам придется сделать некоторые корректировки и уступки для среды, в которой вы работаете, и для эффекта, которого вы пытаетесь достичь в своих снимках.

    К счастью, большинство зеркальных фотокамер теперь способны работать с низким уровнем шума даже при высоких значениях чувствительности ISO, поэтому большая часть комнатного освещения и даже слабое естественное освещение не будут для вас проблемой. Но даже если ваша камера производит много шума при более высоких значениях ISO, это не обязательно является большой проблемой. Либо оставьте шум как есть, либо уменьшите его часть в постобработке, используя выбранные вами доступные методы шумоподавления.

    Многие фотографы фактически искусственно добавляют шум назад к своим изображениям, чтобы воспроизвести вид пленки или иным образом уменьшить сверхчистый, гладкий, цифровой вид, исходящий из камеры.Простой совет: не беспокойтесь о шуме, если он не мешает изображению, которое вы пытаетесь создать.

    Еще одна вещь, которая действительно поможет в получении красивых портретов при слабом освещении, — это светосильный объектив. Под «быстрым» мы подразумеваем объектив с широкой диафрагмой не менее f / 2,8. Чем шире диафрагма, тем больше света пропускает линза за заданную единицу времени. Это даст вам больше свободы с настройками ISO (поскольку они не должны быть такими высокими, чтобы компенсировать меньшее количество света, проходящего через объектив), и более короткие выдержки (поскольку они не должны быть такими низкими, чтобы компенсировать для меньшего количества света, проникающего через линзу).Объективы с более широкой диафрагмой также обладают способностью работать с малой глубиной резкости, что может значительно повысить интерес и загадочность вашей портретной фотографии.

    Скорость затвора является важным фактором не только из-за ее влияния на общую экспозицию, но и из-за потенциального размытия при более низких выдержках. Однако, как и в случае с ISO, эффект якобы неоптимальной выдержки — это то, что вы делаете. Иногда вы можете обнаружить, что размытое изображение является довольно художественным заявлением.Каждый портрет не обязательно должен быть резким.

    Еще одна бытовая лампочка с участием Криса. Я использовал голую бытовую лампочку слева от камеры, чтобы осветить ее с одной стороны и фона одновременно. Основной свет исходит от камеры справа. ISO 800, 85 мм, f / 1,8, 1/60 сек.

    Итак, учитывая эти факторы, вы можете попробовать следующую комбинацию экспозиции в качестве отправной точки и отрегулировать ее в соответствии со своими потребностями:

    • Режим камеры: Приоритет диафрагмы
    • Диафрагма: f / 2.8 (или максимально широкий для вашего объектива)
    • ISO: 800
    • Выдержка (цель): 1/100 сек. или выше.

    В режиме приоритета диафрагмы камера автоматически устанавливает выдержку за вас, а вы все остальное контролируете. Обратите внимание на выдержку, чтобы убедиться, что она не опускается настолько низко, что создает нежелательное размытие. Опять же, это только отправные точки. Благодаря неподвижной позе и устойчивой руке мне удалось выдержать выдержку с рук до 1/15 секунды.и дал хорошие результаты. Вы также можете попробовать ручной режим камеры, чтобы полностью контролировать свои настройки. Если ваши условия освещения будут довольно статичными, я бы порекомендовал это.

    Кроме того, вы, скорее всего, выиграете от съемки в формате RAW (NEF) вашей камеры, так что важные настройки, такие как баланс белого, экспозиция и контраст, могут быть выполнены легко и с минимальной потерей информации при постобработке. Хотя настройки баланса белого на самом деле не накладываются на файл RAW, вы можете установить баланс белого по своему усмотрению во время съемки, чтобы получить представление о том, как может выглядеть окончательное изображение.Кроме того, выбранная настройка баланса белого сообщит вашему программному обеспечению обработки, какие настройки цветовой температуры и оттенка лучше всего использовать для каждого изображения.

    Оконный светильник освещает Сату. ISO 800, 50 мм, f / 4, 1/200 сек.

    Постобработка

    Помимо творческой постобработки, возможной с вашими изображениями при естественном освещении, есть некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите решить при начальной постобработке:

    Баланс белого: Не все источники света имеют одинаковую цветовую температуру.Несмотря на то, как они выглядят для наших глаз, камера записывает различные типы домашнего освещения (флуоресцентное, вольфрамовое, сбалансированное дневное освещение) и естественный свет (закат, облачность, тень), создавая различные цветовые оттенки.

    Итак, если вы снимаете портрет, используя яркий вольфрамовый свет в качестве основного источника света вашего объекта, но у вас есть сильный свет из окна, проникающий через фон, вы можете иметь дело с нежелательным цветовым сочетанием.

    К счастью, вы можете исправить эти типы цветового несоответствия при постобработке, сделав общий выбор настроек баланса белого в вашем программном обеспечении и выборочно изменив неприемлемые цвета в определенных частях изображения.Если вам не о чем беспокоиться, не беспокойтесь. Цвета могут быть приемлемыми в том виде, в каком они есть. В противном случае у вас всегда есть художественные эффекты изменения цвета и даже варианты черно-белого преобразования. Так что все хорошо.

    Проблемы с шумом: Лично мне большую часть времени нравится небольшой шум на моих изображениях. Но если вам приходилось использовать очень высокие настройки ISO для получения снимков и вам нужно было немного снизить уровень шума, есть ряд хороших встроенных, автономных и дополнительных программных опций, чтобы справиться с этим. .Я иногда буду использовать инструменты шумоподавления в Lightroom или, например, в моем плагине Photoshop Noise Ninja.

    Фотография в помещении при естественном и естественном освещении может стать отличным способом изучить тонкости освещения ваших портретов. Фактический опыт для вас и вашего объекта — это тоже мир, помимо стробоскопа и студийного эффекта работы со вспышкой. В отличие от съемки на открытом воздухе, работа в помещении без вспышки может вызвать проблемы, связанные с низким освещением. Используя некоторые из приведенных выше советов, вы сможете справиться с проблемами портретной съемки при слабом освещении и получить великолепные изображения.

    Если вы хотите узнать, как получить потрясающий свет в любой ситуации, посмотрите электронную книгу Эда Вероски, «100% надежная съемка со вспышкой». Это отличный ресурс, который помог тысячам фотографов улучшить использование вспышки и окружающего света для портретной съемки.

    • ОБЩИЕ

    • ПОДГОТОВКА

    • НАСТРОЙКИ

    • ОСВЕЩЕНИЯ

    • позируют

    • СОСТАВ

    • ЗУБЧАТЫЕ

    • ADVANCED ГИД

    • CREATIVE СПОСОБЫ

    • ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

    • БИЗНЕС

    • ВДОХНОВЕНИЕ

    • РЕСУРСЫ

    10 советов по съемке в помещении, которые улучшат ваши снимки

    Когда я только начал заниматься внутренней фотографией, я боялся ограничений.Как энтузиаст естественного света, я хотел иметь как можно меньше ограничений.

    Когда я обнаружил положительные стороны этого жанра, я смог определить свои творческие слабости. Это помогло мне укрепить навыки, которые у меня уже были.

    Интерьерная фотография — это гибкий жанр по нескольким причинам:

    • Обычно используется какой-то искусственный свет, с помощью которого можно делать уникальные фотографии;
    • Это не требует огромного бюджета; и
    • Он открыт для фотографов всех мастей.

    Как сделать хорошие снимки в помещении? Вот 10 советов по фотографии, которые помогут улучшить съемку в помещении.

    [ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

    10. Играйте с высокими числами ISO

    Освещение для внутренней фотографии может быть очень сложным.Особенно, когда на улице почти темно. Чтобы делать резкие фотографии, вам нужно увеличить число ISO. Как бы страшно это ни звучало, это не испортит ваши фотографии.

    Итак, какое значение ISO лучше всего подходит для съемки в помещении? В общем, ISO 100 или 200 может работать хорошо, если вы используете штатив и у вас достаточно яркости.

    Если вы снимаете с руки, вам нужно поднять ISO до 800 или 1000. Иногда даже выше, как вы заметите из настроек моей камеры ниже.

    Я сделал фотографии выше в пасмурный день. Я использовала как естественный оконный свет, так и искусственный.

    Это настройки камеры, которые я использовал:

    • Диафрагма: ƒ / 2,5
    • Выдержка 1/20
    • ISO 5000

    Несмотря на то, что все камеры разные, большинство современных из них обладают высокой устойчивостью к шуму. Используя свой Canon 5D Mark III, я могу делать все виды фотографий в помещении, не делая их слишком зернистыми.

    Камера, которую я использовал до этого, Canon 60D, давала немного больше зерна, когда я играл с ISO.Но этот эффект создавал кинематографическое ощущение, которое дополняло мои фотографии.

    9. Сосредоточьтесь на незначительных деталях

    Фотографии в помещении могут выглядеть очень просто, особенно если вы снимаете в пустом или заброшенном пространстве. Чтобы компенсировать это, вы можете добавить в свои композиции эффектные элементы.

    У многих из нас нет студий. Но вы можете создавать свои собственные, используя то, что видите каждый день. Ищите яркие объекты, которые можно превратить в предметы, передний или задний план.

    Посмотрите на свое окружение. Что вы обычно принимаете как должное? Не могли бы вы использовать этот предмет на фотографии?

    Вот пример из моей жизни: у меня на столе несколько растений. Я ценю их такими, какие они есть, или использую их в своих портретах.

    Растения создают удивительный передний план, особенно когда дело касается простых фотографий в помещении.

    8. По возможности используйте искусственное освещение в помещении

    Какое лучшее освещение для внутренней фотографии? Многие фотографы скажут, что естественное освещение.

    Но я говорю, что любое внутреннее освещение может дать фантастические результаты!

    Мои эксперименты с простым искусственным светом привели к моим любимым портретам. Я никогда в жизни не пользовался профессиональным студийным освещением. Но я верю в силу простых источников света.

    Несколько примеров — лампы, фонарики и экраны телефонов. Несмотря на свою простоту, эти объекты отлично подходят для добавления изюминки вашим фотографиям.

    Искусственный свет можно использовать не только для увеличения яркости объекта.Это также может помочь вам лучше сосредоточиться. Когда я снимаю автопортреты в темных местах, я должен убедиться, что функция автофокуса фиксирует правильные детали.

    Для этого я зажигаю фонариком на лице, пока камера не найдет меня. Как только это будет сделано, я смогу делать фотографии, подобные приведенной выше.

    Используйте источники искусственного света для правильной фокусировки. Это может добавить глубины вашим фотографиям. Это также помогает познакомиться с различными методами освещения.

    И когда вы попадете в руки профессионального студийного оборудования, вы уже будете знать, что делать!

    7.Знайте лучшее время дня для съемки в помещении

    В помещениях естественное освещение очень ограничено. Если вы хотите, чтобы в помещении было как можно больше света, снимайте в это время дня:

    • Полдень: Съемка на открытом воздухе в это время дает очень резкие и нелестные фотографии. А вот полуденный свет в помещении выглядит фантастически. Поместите объект съемки перед занавешенным окном, чтобы получить наиболее лестные результаты.
    • Золотой час : Возможно, вы уже знакомы с этим волшебным временем суток.Это вскоре после восхода солнца и перед закатом. Рассеянный свет идеально подходит для любого жанра фотографии.
    • Сумерки: После захода солнца небо приобретает розоватый оттенок. В сочетании с искусственным освещением это может стать идеальным фоном для загадочных силуэтов.

    6. Максимально используйте каждую комнату

    В каждой комнате есть своя красота. Белые стены пустой комнаты можно использовать как фон для классических портретов или натюрморта. Загроможденная комната может отражать индивидуальность вашего объекта.Он может добавить цвета вашему фону или быть самим объектом.

    Любое закрытое помещение может стать отличным местом для фотосессии.

    Когда вы фотографируете в помещении, наблюдайте за каждой комнатой. Найдите детали, которые нужно включить в свои композиции. Подумайте, как добиться хорошего освещения в этой конкретной комнате.

    Иногда это может означать только фотографирование рядом с хорошо освещенным дверным проемом. Не нужно над этим сильно задумываться.

    Обучите глаз видеть потенциал в каждом помещении.Вы заметите большие улучшения в своей работе.

    5. Создавайте собственные ресурсы для внутренней фотографии

    DIY проектов должны быть вашими лучшими друзьями. Эти проекты не только увлекательны, но и очень полезны и экономичны. Если вы хотите вывести свою домашнюю фотографию на новый уровень, вы должны поэкспериментировать с ними.

    Если у вас нет времени на сложные проекты своими руками, придерживайтесь простых советов. Они мгновенно меняют вашу фотографию.

    Если у вас нет рефлектора, вы можете использовать фольгу, чтобы осветить детали объекта.Если вы хотите придать своим фотографиям сказочный вид, вы можете накрыть объектив пищевой пленкой.

    А если вы хотите создать собственную студию, вы можете повесить скатерть за предметом.

    Другой пример — размещение объекта перед листом бумаги, приклеенным к окну. Это создаст эффект мягкого лайтбокса.

    4. Опишите атмосферу с помощью диптихов

    Интерьерная фотография часто ассоциируется с теплом и уютом.Если вы не снимаете фотографии продуктов, вы можете попытаться усилить атмосферу в своей работе.

    Это еще более важно в портретной фотографии. Этот жанр основан на эмоциях, чтобы рассказывать захватывающие истории.

    Один из лучших способов запечатлеть атмосферу — это сфотографировать ее с разных сторон. Когда у вас есть несколько фотографий, которые вам нравятся, превратите их в диптихи (коллаж из двух фотографий). Они рассказывают более полезную историю.

    Это придаст вашим фотографиям больше индивидуальности и сделает их более интересными.Это также дает вашим зрителям более четкое представление о вашем предмете.

    Если вы будете не упускать момент, достойный диптиха, то сможете больше ценить фотографию в помещении. Желая рассказывать более глубокие истории, вы будете лучше осведомлены о деталях, пространствах и предметах, которые большинство людей проигнорирует.

    В совокупности все это положительно повлияет на вашу работу.

    3. Чтобы вместить все, используйте широкоугольный объектив (или создайте панораму)

    Когда дело касается внутренних помещений, в объектив камеры уместится столько всего.С фиксированным или зум-объективом вам придется немного отступить. Тогда вы сможете запечатлеть как объект, так и его окружение.

    Возможно, вы не сможете сделать это из-за размера комнаты. В подобных случаях используйте широкоугольный объектив.

    Если вы не можете позволить себе широкоугольный объектив, снимайте панорамы. Панорамы — это набор разных фотографий, сшитых вместе в Photoshop. Они отлично подходят для тех, кто хочет создавать детализированные композиции, напоминающие фотографии среднего формата.

    Они также отлично подходят для тех, кто любит фотографировать пейзаж в помещении.

    2. Используйте фон для описания предмета

    Фон должен не только дополнять ваш объект, но и каким-то образом отражать его личность.

    Это намного проще сделать в помещении, потому что мы ассоциируем здания с домами. У них есть предметы, которые играют большую роль в нашей личной жизни.

    Если вы планируете делать портреты в помещении, убедитесь, что вы хорошо знаете пространство, в котором находится ваша модель. Спросите их, что их больше всего волнует. Какую часть комнаты они любят больше всего? Что им нравится делать, не выходя из собственного пространства?

    Используя эту информацию, разместите объект так, чтобы можно было увидеть его выражение и любимые предметы.Использование этих элементов на заднем плане позволит выделить ваши фотографии.

    Если вы планируете фотографировать предметы, животных и т. Д., Вы можете сделать что-то подобное. Например, моя кошка любит смотреть снежинки, сидя на подоконнике. Чтобы поймать ее любопытство, я сфотографировал рядом с окном.

    Я также сфотографировал сам снег, чтобы зритель мог лучше понять, что ей так интересно. Я превратил две фотографии в диптих, чтобы рассказать небольшую историю.

    1. Когда ничего не помогает, используйте Windows

    Фотография в помещении часто бывает сложной задачей. Особенно, если у вас нет большого опыта работы с искусственным освещением, фоном и проектами. Если вы начнете разочаровываться, просто сделайте снимок рядом с окном.

    Окна — лучший источник естественного света. Они также создают фантастические передние и задние планы. Вы никогда не ошибетесь с ними.

    Вот способы, которыми вы можете использовать их для улучшения ваших композиций:

    • Передний план: Поместите объект за окном, чтобы создать красивые отражения
    • Фоны: поместите объект перед окном, чтобы создать мягкий вид с контровым светом
    • Объекты: сами по себе окна могут выглядеть очень привлекательно, особенно в золотой час

    Заключение

    Интерьерная фотография переполнена досадными препятствиями, которых нет в уличной фотографии.Когда я начинал заниматься этим жанром, я боялся, что мне станет скучно, я буду делать глупые фотографии или не использовать свое творческое время по максимуму.

    Тогда я понял, насколько устранены эти препятствия. Я нашел способы сделать домашнюю фотосъемку увлекательной и сложной задачей. В этом мне помогли проекты DIY, различные варианты освещения и искусственный свет.

    Вы тоже можете получить удовольствие от работы в помещении. Все, что вам нужно сделать, это встать, взять фотоаппарат и сфотографировать то, что бросается в глаза.Прежде чем вы это узнаете, вы будете веселиться и делать фантастические фотографии.

    Хотите узнать, как улучшить свои фотографии? Попробуйте наш курс «Фотография для начинающих» уже сегодня!

    Хотите больше? Попробуйте нашу книгу «Интерьерная фотография» eBook

    Делайте профессиональные фотографии недвижимости с помощью простого оборудования… даже если вы новичок!

    Вы когда-нибудь фотографировали красивую комнату, но получалось, что она плоская и скучная?

    В этой электронной книге Джованни Костальола делится своим десятилетним опытом создания фотографий, которые позволяют быстро сдавать и продавать недвижимость.

    Руководство для начинающих по настройкам камеры для внутренней фотографии продукции — Все о фотографии продукции

    Настроить камеру для фотосъемки продукции в помещении не так уж и сложно, в это я верю теперь, после нескольких съемок. Но когда я только начинал, было довольно тяжело. Я должен признать, что вначале меня смущало, какие настройки мне использовать?

    Лучшие настройки камеры для внутренней фотографии продукта.

    • Переведите камеру в ручной режим
    • Установите диафрагму на f-11 или f-8
    • Установите камеру на базовый ISO
    • Не превышайте 1/200, если вы повторно использовать вспышку в помещении
    • Установите баланс белого вручную
    • Установите для камеры мульти / оценочный замер
    • Всегда снимайте в формате RAW

    Когда я был новичком, я не понимал основ действительно хорошо, поэтому мне приходилось каждый раз угадывать.Иногда я угадывал правильные настройки, а иногда не получалось. Фотографии часто теряют фокус или экспозиция не соответствует тому, что я хотел. Так было много лет.

    В этом посте в блоге я расскажу, как выбрать лучшие настройки для внутренней фотографии продукта. Под внутренним помещением я подразумеваю домашнюю студию своими руками и освещение естественным светом, проникающим через окно или с помощью вспышки.

    О каких настройках нужно заботиться

    При настройке камеры самым важным является треугольник экспозиции, через который формируется экспозиция.Треугольник экспозиции можно изменить самостоятельно или камера сама выберет автоматический режим. Это самое главное, о чем вам нужно заботиться.

    Но есть много других вещей, которые вам нужно контролировать, например, настройка камеры для внутренней фотосъемки продукции. А они такие:

    • Режим съемки
    • ISO
    • Диафрагма
    • Выдержка
    • Баланс белого
    • Экспозамер
    • Тип файла
    • Фокус
    • Цветовое пространство

    Все эти настройки важны.Многие из нас заботятся только о ISO, диафрагме и выдержке. Но часто оставляйте другие настройки, и они просто остаются по умолчанию. Но мы также должны полностью осознавать их и знать, какие настройки что делают? Чтобы мы могли правильно набирать их для создания потрясающих изображений.

    Режимы съемки

    Первое и самое важное, что вы должны установить, — это режим съемки, который вы можете найти на кнопке переключателя режимов над камерой.

    Независимо от того, какая у вас камера, например Sony, Nikon, Canon или что-то еще, вы найдете вращающуюся ручку на своей камере или кнопку с именем Mode; который покажет различные типы режимов, которые вы можете выбрать.

    Позвольте мне взять пример камеры Sony. Если вы используете камеру Sony, вы найдете такие режимы, как P, AUTO, A, S, M, SCN и т. Д. Итак, давайте кратко рассмотрим ее и узнаем, что она делает. .

    P (Программный режим): В программном режиме выдержка и диафрагма автоматически устанавливаются камерой, но это не похоже на зеленый автоматический режим, где все настраивается камерой, и вам просто нужно нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать фото.

    В программном режиме вы можете самостоятельно изменить ISO, баланс белого, профиль изображения и некоторые другие настройки.

    Автоматический режим (зеленый прямоугольник): Если вы выбираете автоматический режим, вы позволяете камере решать все самой. Большинство новичков используют этот зеленый ящик. И это глупо.

    A / Av (режим приоритета диафрагмы): В этом режиме вы просто выбираете желаемую диафрагму самостоятельно и позволяете камере соответствующим образом настраивать другие параметры. Но вы можете изменить ISO самостоятельно или оставить его на Auto ISO.

    S / Tv (режим приоритета выдержки): Этот режим является полной противоположностью приоритета диафрагмы.Вместо выбора желаемой диафрагмы вы выбираете выдержку. И камера сама настраивает разные настройки. И да! ISO можно менять.

    SCN (Сюжетный режим): Этот режим довольно интересен, вы выбираете разные сцены, такие как портрет, макросъемка, боевик, закат, ночная сцена и т. Д. Когда вы находитесь в такой среде, вы выбираете сцену, в которой находитесь.

    Было бы здорово, если бы они предоставили режим Product Photography Mode, тогда это было бы нам полезно.

    M (ручной режим): And Now Comes, что используют профессионалы, и вы тоже будете его использовать. Этот ручной режим позволяет настраивать каждый параметр вручную. Ничего не происходит автоматически! следовательно, вы все равно можете установить ISO в автоматический режим, но я рекомендую этого не делать.

    С этого момента ручной режим должен быть вашим предпочтительным режимом. Если бы вы были тем человеком, который раньше снимал в автоматических режимах, то с этого момента вы всегда будете снимать в ручном режиме, и я предоставлю вам всю информацию о том, как вы будете легко использовать ручной режим при съемке с помощью устройства для помещений.

    Если у вас растут сомнения по поводу этого режима, поверьте мне! прочитав этот пост, вы его не получите. Вы можете уверенно снимать фотографии и полностью изменять настройки камеры в ручном режиме.

    ISO для внутренней фотографии продукции

    ISO — это просто чувствительность камеры к свету. Это одна из частей треугольника экспозиции. Что он делает, так это то, что камера сама увеличивает свою чувствительность к свету, или вы увеличиваете ее вручную постепенно, чтобы получить подходящую экспозицию.

    Вы можете изменять различные уровни ISO от 100,200,400 и увеличивать с шагом до нескольких тысяч. Но чем больше вы увеличиваете I, тем больше вы добавляете уровни шума в ваше изображение. Таким образом, чем меньше число, тем чище получается ваше изображение.

    В фотографии продукции внутри помещений вы должны использовать наименьшее минимальное число ISO, насколько это возможно, потому что почему вы хотите добавить шум в свое изображение, верно! Чтобы узнать больше об основах ISO, прочитайте этот пост, где я подробно объяснил настройки ISO.

    В помещении вы будете ограничены светом, особенно если вы фотографируете продукт при естественном освещении, проходящем через окно. Вам нужно отрегулировать ISO или дождаться подходящего момента, когда будет уместен солнечный свет.

    Апертура для внутренней фотографии продукции

    Отверстие линзы, через которое свет попадает на датчик камеры, называется диафрагмой. Чем больше отверстие внутри объектива, тем больше света попадает на датчик изображения камеры.

    Очень интересный факт о диафрагме: более широкое отверстие диафрагмы обозначается меньшим числом , например F-1.2, F-1.8, F-2.8 и т. Д., И чем меньше или меньше отверстие в линзе, число увеличивается до F-8, F-11, F-16, F- 22. Так что никогда не забывайте, что вы ошиблись широко. диафрагма Ф-8,11,22 и др.

    Не только диафрагма контролирует свет внутри сенсора камеры, но также отвечает за глубину резкости, то есть количество области, находящейся в фокусе при определенной настройке диафрагмы. Чем шире диафрагма, тем тоньше будет глубина резкости. и чем уже диафрагма, тем больше область будет в фокусе.

    В фотографии продукта, вне зависимости от того, в помещении он или на улице, мы хотим, чтобы в центре внимания находилась большая часть нашего продукта, поскольку важен продукт в целом, а не только его часть. Поэтому всякий раз, когда мы устанавливаем диафрагму, мы будем использовать единицы меньшего размера.

    Так что теперь придерживайтесь f-11, всякий раз, когда вы делаете продуктовую фотографию в помещении или на улице. Если вы не уверены в моих рекомендациях, прочтите этот пост, в котором я рассказал о плюсах и минусах нескольких настроек диафрагмы и почему f-11 — правильный выбор.

    Выдержка для внутренней фотографии продукта

    Когда свет попадает через линзу к датчику, он должен пройти через другой барьер, известный как шторка затвора . Когда мы нажимаем кнопку, чтобы сделать снимок, занавески на короткое время открываются, и за это время свет попадает на датчик.

    Обычно шторка открывается на очень короткий период времени, например, на 1/100 секунды или 1/200 секунды, и даже больше, до 1/8000 секунды.Но иногда шторка затвора также остается открытой в течение более длительного периода времени, например — 1/10 секунды, 1 полная секунда, а иногда и 30 секунд.

    Чем больше период времени, в течение которого затвор остается открытым, тем больше света попадает в датчик . А когда ставень остается открытой в течение ограниченного времени, на датчик попадает меньше света.

    Примечание :

    Вы всегда должны помнить о том, что чем меньше выдержка, тем больше фиксируется ваш объект.Поэтому в спортивной фотографии фотографы используют очень высокую скорость затвора, чтобы запечатлеть движение.

    Но когда затвор остается открытым в течение более длительного периода времени, увеличивается вероятность размытия изображения при движении. Размытие также происходит, если вы держите камеру в руке.

    В фотографии продукта вы будете создавать изображения неподвижных объектов . Ваш продукт останется неподвижным, поэтому вы не будете использовать сумасшедшие высокие выдержки, как в спортивной фотографии. Но вы также не хотите снижать скорость затвора, так как вы делаете снимок размытым из-за того, что держитесь за руку.

    Если вы используете объектив 50 мм на полнокадровой камере, более 1/50 секунды — это нормально. Но опять же, если вы используете камеру с датчиком кадрирования с объективом 50 мм, то эффективное фокусное расстояние станет 75 мм из-за фактора кадрирования. Так что тогда используйте не менее 1/80 выдержки.

    Вот интересная вещь: всякий раз, когда вы используете вспышку, держите затвор фиксированным на 1/200 секунды , потому что вы экспонируете изображение через вспышку, которая срабатывает за доли секунды и срабатывает.Экспозиция формируется за доли секунды.

    Выдержка не мешает между ними, если бы мы смешали окружающий свет со вспышкой, тогда выдержка имела бы значение.

    Но не превышайте 1/200 секунды, это скорость синхронизации большинства камер, если только это не высокоскоростная синхронизирующая вспышка. Или на вашем изображении появится черное пятно.

    Установка идеального баланса белого

    Баланс белого очень важен для вашего изображения, вы хотите, чтобы ваша цветовая температура была как можно более идеальной в камере.Так что позже в посте вам не придется так много возиться. Это упрощает управление цветом при редактировании.

    В вашей камере есть несколько способов установить баланс белого. Есть автоматический режим, режим предустановок и ручной. Вот подробности ниже.

    Режимы Деталь
    Авто (AWB) Камера автоматически устанавливает баланс белого, но в большинстве случаев он неточен в условиях смешанного освещения.
    Дневной свет При дневном свете условия выбирают его, как в солнечный день.
    Оттенок Если объект съемки находится в тени, например, под деревом или зданием, выберите его.
    Облачно В пасмурный день используйте эту предустановку.
    Лампа накаливания Если вы используете в своем освещении вольфрамовую лампу, используйте эту предустановку
    C. Температура / фильтр Когда вы вручную набираете цветовую температуру, например — 3200k, 3300k, 3400k и т. Д.
    Флуоресцентный Используйте этот режим при флуоресцентном освещении.
    Пользовательский баланс белого При балансировке белого с помощью серой карты. Это наиболее точный баланс белого, который вы можете сделать.

    Итак, вы можете видеть, что существует множество вариантов баланса белого, но большую часть времени вы собираетесь выбирать Пользовательский баланс белого. И сделать это очень легко,

    Вот видео внизу, которое показывает вам, как именно это сделать.

    Выбор правильного режима замера

    Ваша камера отображает сцену в оттенках серого. Он измеряет все, от абсолютно черного до полностью белого. Ваша камера сама выполняет какой-то алгоритм и принимает решение об этом.

    Вы не нервничаете по этому поводу, позвольте камере делать свое дело. Если вы войдете в меню камеры и нажмете на замер, вы будете использовать только мульти (также известный как оценочный или матричный) и точечный замер.

    Это два наиболее полезных режима замера, и вы будете использовать их соответственно.

    Точечный замер :

    Он измеряет только очень маленькую часть изображения. Итак, вы используете разные источники света и хотите иметь соотношение освещения: основной свет равен правильной экспозиции, заполняющий свет — на 2 ступени ниже, а фон — на 1-й сверху вниз. Вы можете использовать этот режим измерения для измерения различных областей изображения.

    Это очень продвинутый способ экспонирования изображения, и если он вам не нравится, вам следует полностью его избегать.

    Многофункциональный или оценочный замер:

    Когда вы используете один источник света для съемки, это может быть непрерывный свет или вспышка; используйте этот режим измерения. Он оценит всю сцену, а затем даст вам чтение.

    Имейте в виду, что когда вы используете белый фон в своем изображении, ваша камера будет думать, что белый цвет переэкспонирован, и будет показывать ложные показания.

    Итак, — это совет для вас, когда вы используете белый фон, и если показания измерителя вашей камеры на заднем экране показывает O, увеличьте экспозицию на одну или половину ступени.А затем просмотрите свое изображение, чтобы при необходимости внести какие-либо коррективы.

    Если вы используете черный фон, ваша камера будет думать, что она недоэкспонирована , и снова будет показывать неправильные показания. Так что в таких ситуациях уменьшите экспозицию на полторы ступени.

    Jpeg против RAW (что правильно)

    В очень коротком ответе всегда используйте Raw Mode. Как и при редактировании , , вы получите преимущество в том, что очень легко измените его атрибуты. Будь то экспозиция, баланс белого или что-то еще.

    Тогда как если вы снимаете в формате Jpeg, он уже запекается вашей камерой, и вы получаете законченное изображение. При редактировании вы можете изменить некоторые другие параметры, но не получите такой гибкости, как RAW.

    Настройка фокуса для внутренней фотографии продукта

    Фокус — один из важнейших факторов, когда дело доходит до фотографии продукта. Вам нужно правильно сфокусироваться на предмете. Без должной фокусировки ваше изображение будет просто непригодным для использования, даже если оно имеет правильную композицию и экспозицию.

    Таким образом, при фотографировании продуктов в помещении вы должны сохранять максимально точный фокус. Используйте систему автофокуса в своей камере. В зависимости от типа камеры у вас могут быть разные точки автофокусировки, но в фотографии продукта базовая система автофокуса камеры будет работать нормально.

    Настройка автофокуса :

    Установите режим фокусировки AF-S (покадровый AF). Никогда не зацикливайтесь на выборе разных режимов. Всегда придерживайтесь этого.

    В меню вы найдете возможность выбора области фокусировки, здесь вы выбираете систему зон.Есть много вариантов, таких как широкая область, гибкое пятно, центр. А вот Зональная система действительно хорошо работает .

    Ручная фокусировка:

    Для точной фокусировки на фотографиях действительно хорошо работает ручная фокусировка. Если у вас есть для этого навыки.

    Большую часть времени я использую ручную фокусировку. Особенно, когда мне нужно быть точным в мельчайших деталях. Я прикрепляю камеру к штативу и фокусируюсь вручную. Пока Focus остается на своем месте, я могу перемещаться и настраивать вещи.

    Так что переведите камеру в режим ручной фокусировки и с помощью таких функций, как усиление фокусировки и увеличение фокуса, сделайте четкие фотографии продуктов.

    Цветовое пространство для установки в камере

    В вашей камере, вероятно, два типа цветового пространства , а именно:

    • Adobe RGB: Это старейшее и широко используемое цветовое пространство среди фотографов на протяжении десятилетий. Вы получите больше значений цвета, если используете это цветовое пространство, камера захватывает гораздо больше информации о цвете, чем sRGB, о котором вы узнаете ниже.
    • sRGB: Это цветовое пространство большинства современного Интернет-пространства. Информация о цвете, которую вы получаете из этого пространства, намного ограничена, чем Adobe RGB.

    Поэтому проверьте свои настройки в меню камеры и проверьте параметры цветового пространства. Как вы найдете, замените его Adobe RGB . Всегда лучше получать от камеры больше информации о цвете.

    9 лучших настроек камеры для товарной фотографии

    Товарная фотография может быть сложной, но прибыльной нишей.Но важно понимать, как получить лучшие изображения продукта, которые действительно подчеркнут продукт, который вы снимаете, и в то же время точно отобразить его.

    Есть ряд уловок, которые профессионалы используют, чтобы по-настоящему выделить особенности продукта, но они скажут вам, что на самом деле все зависит от настроек камеры.

    Фотография продукта Настройки камеры

    В этом посте мы поговорим о 9 лучших настройках камеры для фотосъемки продуктов, а также рассмотрим оборудование, необходимое для правильной фотосъемки любого продукта.

    # 1:

    Использование ручного режима

    Знаете ли вы, почему всегда следует использовать ручной режим? Съемка в ручном режиме — один из самых быстрых способов улучшить ваши фотографии. Это позволит вам установить желаемую диафрагму, выдержку и ISO, три настройки, известные как «треугольник экспозиции».

    Эти настройки позволяют вам контролировать, насколько темным или светлым будет ваше изображение. Когда вы устанавливаете камеру в автоматический режим, камера принимает это решение за вас, и, хотя вы можете подумать, что это более удобно, она редко дает идеальную экспозицию.Скорее, он дает вам лучшее предположение камеры, и поэтому лучше снимать в ручном режиме, если вы хотите получить правильные настройки.

    # 2:

    Съемка в формате Raw

    Формат RAW является несжатым и не имеет автоматической настройки. Необработанный файл обрабатывается с максимально возможным размером изображения в соответствии с размером сенсора вашей камеры.

    Важно снимать в формате RAW, потому что большую часть времени вы будете выполнять некоторую постпроизводственную обработку, а формат RAW дает вам максимальную гибкость в этом.Вы можете ретушировать фотографию без потери каких-либо данных, и это дает вам гораздо более широкий спектр цветов, что имеет решающее значение для ваших изображений, когда они отправляются на печать.

    Raw изображений предоставит вам больше возможностей для ретуши ваших фотографий.

    Файлы Raw имеют большой размер, иногда 20 МБ и более, но они обеспечивают высочайшее качество. Просто убедитесь, что у вас есть карты памяти большого размера, чтобы учесть размер изображений.

    # 3:

    ISO

    ISO означает Международная организация по стандартизации и регулирует чувствительность сенсора камеры к доступному свету.Чем меньше число, тем меньше чувствительность, а это значит, что вам понадобится больше времени (т. Е. Более длинная выдержка), чтобы сделать снимок. Если вы снимаете при слабом освещении или хотите использовать более короткую выдержку, вам нужно увеличить ISO, но если вы сделаете слишком большое значение, ваши изображения будут иметь много шума — это означает, что они будут иметь зернистый вид.

    Настройки ISO отражают доли секунды и обычно варьируются от 100 до 3200. ISO 100 означает полную секунду, а ISO 3200 означает 1/32 секунды. Для фотосъемки продуктов вам нужно использовать минимально возможное значение ISO.Итак, вы должны настроить сцену, а затем начать с самого низкого ISO и постепенно увеличивать его, пока продукт не будет правильно освещен.

    Если вы работаете при прямом естественном освещении, установка ISO от 200 до 800, скорее всего, подойдет. Чем выше значение ISO, тем меньше выдержка, что поможет вам компенсировать узкую диафрагму (f / 5,6 и выше) и избежать шума — этой зернистости — на изображении. Но при оптимальных условиях освещения ISO 50–400 будет работать примерно до 4 часов дня.После этого условия более низкой освещенности могут вынудить вас использовать более высокие настройки ISO. Конечно, если вы работаете с искусственным освещением, это изменит требования ISO, что даст вам больше контроля над настройками.

    # 4:

    Диафрагма

    Диафрагма — это отверстие в камере, через которое проникает свет. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает в нее, и чем уже диафрагма, тем меньше света разрешается. дюйм. Он функционирует аналогично зрачку вашего глаза.

    Размер отверстия диафрагмы измеряется в диафрагмах. Причем, чем меньше число, тем больше диафрагма. Итак, f / 1.8 — это большее отверстие диафрагмы, чем f / 11, а это означает, что при f / 1.8 попадает больше света, чем при f / 11. Кроме того, диафрагма связана с глубиной резкости. Глубина резкости относится к области сцены, которая хорошо сфокусирована.

    Размер диафрагмы измеряется в диафрагмах, причем чем больше диафрагма, тем меньше диафрагма, и чем меньше диафрагма, тем больше диафрагма.

    Малая глубина резкости означает, что в фокусе находится небольшая область. Например, объект может быть в фокусе, но фон размыт. Вы часто видите это на портретах. Большая глубина резкости означает, что в фокусе находится большая область сцены. Это то, что можно увидеть в пейзажной фотографии.

    Зависимость глубины резкости от диафрагмы заключается в том, что более узкое отверстие диафрагмы (большее число диафрагм) обеспечивает большую глубину резкости. Чем больше диафрагма (меньшее число диафрагмы), тем меньше глубина резкости.. Широкая диафрагма (малое число диафрагмы) и малая глубина резкости будут означать, что на изображении, скорее всего, будет некоторое размытие, обычно это фон. Узкая диафрагма (большее число диафрагм) и большая глубина резкости позволят захватить большую часть сцены в фокусе.

    Для фотографии продукта, если у вас белый или простой фон, вы обычно можете использовать любую настройку диафрагмы от f / 4,5 до f / 7,1. Это позволит выделить объект и четко сфокусировать его, чтобы детали продукта были четкими.Если вы находитесь в ситуации, когда у вас нет простого фона и вам нужно изолировать объект от окружающих элементов, тогда более широкая диафрагма (f / 2,8 или ниже) поможет размыть все, что находится за пределами области. вы сосредоточились на.

    Установка диафрагмы также связана с выдержкой и ISO. Если у вас более высокое значение диафрагмы (более узкая диафрагма), это означает, что в камеру попадает не так много света, и вам придется компенсировать это более длинной выдержкой и более высоким ISO, чтобы поддерживать такую ​​же яркость в изображение.

    Фотография продукта может быть прибыльной нишей, но вам нужно знать, какие настройки камеры использовать для этих великолепных изображений.

    # 5:

    Выдержка

    Выдержка показывает, насколько быстро затвор открывается и закрывается. Значение отображается в «стопах» света и измеряется в долях секунды. Более высокая выдержка может помочь заморозить объект, а более длинная выдержка может привести к размытию движения.

    При фотографировании продуктов обычно не возникает движения, поэтому можно использовать более низкую выдержку.Это полезно, поскольку вы обычно используете более узкую диафрагму (более высокое значение диафрагмы), что приводит к тому, что в камеру попадает меньше света. Если у вас меньше света, вам понадобится более длинная выдержка, чтобы получить резкое изображение. Но при более низкой скорости затвора вы определенно захотите использовать штатив, а также спусковой тросик, поскольку даже небольшая вибрация, вызванная нажатием кнопки спуска затвора, может вызвать дрожание камеры.

    # 6:

    Баланс белого

    Чтобы белые и цветные на фотографиях товаров отображались правильно, вам необходимо установить баланс белого.Это поможет избежать появления цветовых оттенков в белых областях ваших фотографий, а цвета на фотографии будут соответствовать тому, что вы видите. Например, на фотографиях продуктов, снятых при естественном освещении, вы можете получить синий оттенок на белых участках.

    Есть несколько способов настроить баланс белого. Многие камеры имеют настройку баланса белого «Авто», и это часто работает нормально. Камера изучает сцену и выбирает цветовую температуру, которая, по ее мнению, будет работать лучше всего. Но ваша камера может запутаться, если сцена не содержит цвета, которые являются белыми или близкими к белому, если сцена содержит один цвет или если сцена освещена несколькими источниками света с разной цветовой температурой.В таких случаях вам потребуется настроить баланс белого.

    Один из способов настройки баланса белого — выбор предустановки баланса белого. Ваша камера будет иметь предустановленные настройки баланса белого, например, для освещения лампами накаливания (обычно обозначается значком лампочки), флуоресцентного освещения (значок люминесцентной лампы), дневного света (значок солнца), вспышки (значок с зубчатой ​​стрелкой), облачности (значок облака). значок) и тени (значок дома с абажуром с одной стороны). Эти предустановки можно найти в системе меню вашей камеры, и они обычно создаются с помощью специальной кнопки с надписью «WB.Эти предустановки обычно работают хорошо, если у вас нет сложного сценария освещения с несколькими источниками. Затем вам придется вручную настроить баланс белого.

    Карта баланса белого может помочь вам вручную настроить баланс белого.

    Чтобы установить баланс белого вручную, вы обычно делаете снимок чего-то белого или средне-серого в том же свете, который освещает ваш продукт. Затем вы просто указываете камере использовать это изображение для установки баланса белого. Это можно сделать, выбрав «Пользовательский баланс белого» в меню и нажав кнопку настройки.Затем, когда камера покажет вам последний сделанный вами снимок, выберите его, нажав «SET».

    # 7:

    Автоматический полный фокус

    Поскольку мы только что сказали использовать ручной режим, это может показаться нелогичным, но этот параметр лучше всего подходит для фотографии продуктов. Причина в том, что ручная фокусировка может быть деликатной — если вы немного отклонитесь, это может действительно испортить фокус на фотографиях ваших продуктов. А что касается фотографии продукта, вы хотите, чтобы все было четко сфокусировано, чтобы вы могли точно передать продукт потребителю.Используя автоматическую фокусировку, вы можете заблокировать фокусировку камеры на объекте, что приведет к резким фотографиям продукта.

    # 8:

    Без вспышки

    Если вам нужно использовать искусственный свет для продукта, вам понадобится постоянный свет, а не вспышка. Освещение вспышкой создает определенные проблемы для экспозиции — оно часто создает неравномерное и жесткое освещение на продукте. Если это абсолютно необходимо, и вы знаете, что делаете, это должно быть внешнее оборудование, а не встроенная в камеру.Лучше всего, если вы можете избежать использования вспышки.

    # 9:

    Увеличение

    Камеры обычно имеют два варианта масштабирования: оптический и цифровой. Избегайте использования цифрового зума, потому что на самом деле он просто создает эффект масштабирования путем кадрирования изображения, а это приводит к более низкому качеству изображения. При использовании оптического зума увеличьте насколько это возможно без использования цифрового зума. Более длинный зум устраняет искажения, вызванные широкоугольным объективом. Это может быть распространенной проблемой для некоторых объективов фотоаппаратов, особенно для объективов смартфонов, которые обычно очень широкие.

    Увеличение масштаба вашего продукта может помочь вам запечатлеть изысканные детали

    Эти девять настроек камеры для фотосъемки продукта помогут вам вывести фотографию продукта на новый уровень, помогая делать отличные изображения продукта. Использование соответствующих настроек экспозиции — диафрагмы, ISO и выдержки — съемка в формате RAW, в ручном режиме, выбор автоматической фокусировки, обход вспышки и увеличение — помогут вам осветить снимаемый продукт с четкими деталями.

    Как избежать бликов на товарах?

    Блики возникают в результате попадания света на отражающую поверхность, например солнцезащитные очки или украшения.Это также может быть вызвано окнами. Чтобы уменьшить блики на изображениях, убедитесь, что в вашей студии белые стены, используйте непрерывный источник света и используйте рассеиватель, который распределяет свет по поверхности. Вы также можете изменить угол, чтобы ваша камера находилась подальше от угла отражения. И, если ваш фон не белый, вы можете отодвинуть продукт подальше от фона. Все эти советы помогут уменьшить блики.

    Как избежать смазывания продуктов?

    Есть несколько рекомендаций, чтобы избежать размытых изображений на изображениях.Во-первых, используйте штатив и спусковой тросик, чтобы избежать дрожания камеры. Даже минимальное движение может размыть изображение. Другой — убедиться, что ваши настройки диафрагмы или диафрагмы соответствуют условиям освещения. Более высокое значение диафрагмы (более узкая диафрагма) создает большую глубину резкости и фокусирует большую часть сцены.

    Как получить лучший свет для фотосъемки продуктов?

    Естественный свет для товарной фотографии Освещение — это один из вариантов, но, конечно, у вас меньше контроля над ним.Если вы используете свет из окна, попробуйте использовать рассеиватель, например муслиновую ткань, чтобы сделать свет менее резким и равномерно освещать изделие. Если вы используете искусственный свет, вам понадобятся две настройки освещения софтбокса. Вы будете использовать один в качестве основного источника света, а второй — в качестве заполняющего. Вы также можете использовать карты отражения, чтобы направить свет в области с более глубокими тенями.

    Правильное оборудование для фотографирования продукта является обязательным условием для создания отличных фотографий продукта.

    Устройство для фотосъемки продуктов

    Для фотографирования продуктов вам понадобится следующее оборудование, чтобы получить лучшие изображения:

    • Камера и объектив — конечно, но не обязательно фотоаппарат продукта.С помощью смартфона можно даже получать хорошие фотографии продуктов. Однако ваша камера должна иметь возможность снимать в ручном режиме, и вам понадобится объектив, который может увеличивать изображение продукта. Nikon D7200 и Canon EOS Rebel T7i — две популярные камеры для товарной фотографии.
    • Штатив — При фотосъемке продуктов вам нужно установить камеру на маленькую диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости. Это ширина глубины резкости, которая определяет область фокусировки, но небольшая диафрагма требует более медленной выдержки, чтобы пропускать больше света, а медленная выдержка затрудняет получение хороших изображений вашего продукта, если вы держите камеру в руке.Поэтому вам понадобится штатив, чтобы избежать дрожания камеры при использовании более длинной выдержки. К счастью, для этого не нужно тратить много денег. Вы можете купить хороший штатив менее чем за 30 долларов.
    • Белый фон — при фотографировании продукта вы действительно хотите, чтобы в центре внимания находился продукт, а не что-то на заднем плане. Поэтому в большинстве случаев вам нужен белый фон. Вы можете очень легко создать белый фон. Вы можете пойти в местную аптеку и купить плакат, вы можете использовать бумажную «развертку», как называется фон, или вы можете купить ее на Amazon.Это недорого, и вы будете часто им пользоваться.
    • Белые отражатели — они необходимы для фотографирования продуктов и могут быть изготовлены из пенопласта. Это отлично подойдет для отражения света в областях с глубокими тенями. Возможно, вам придется расположить несколько штук вокруг вашего продукта, чтобы освещение было равномерным.
    • Стол — складной стол шириной от 24 до 27 дюймов лучше всего подходит для создания сцены фотографии продукта.
    • Лента — вы хотите, чтобы она обезопасила вашу развертку.Вы также можете использовать зажимы, но лента может пригодиться и по другим причинам, например, для закрепления вашего продукта в нужном вам месте.
    • Комната с окном — если у вас есть окно, которое дает вам возможность использовать естественный свет, и вы можете использовать муслиновую ткань для рассеивания света, попадающего в нее, освещает ваш продукт мягким, мягким светом. даже свет.

    Приобретя подходящее оборудование, в том числе штатив, белую щетку, стол, скотч, белые карты отражения и нужную комнату с окном для естественного освещения, вы будете делать отличные изображения продуктов для своих клиентов.Вы получите четкие изображения, которые точно передадут продукт потенциальным покупателям. И это произведет впечатление на вашего клиента. Это поможет вам быстро продвинуться в прибыльной сфере товарной фотографии.

    Фотосъемка в темноте в помещении

    Вот несколько советов, которые помогут вам получить наилучшие изображения в темноте в помещении.

    1. Устойчивость камеры. Вы будете делать длинные выдержки, и любое движение камеры может повлиять на качество изображения.Попробуйте использовать монопод или закрепить камеру на спинке сиденья. Не держите камеру перед собой без поддержки.

    Фото Густаво Гомеша; ISO 200, f / 5,6, выдержка 1/500 секунды.

    Некоторые камеры и объективы имеют функции стабилизации, которые помогают, но не могут компенсировать большие движения камеры. Если у вас есть SLR, вы можете упереть локоть в живот, расслабиться, задержать дыхание и осторожно нажать кнопку спуска затвора.

    2.Оборудование. Лучше всего зеркалка с светосильным (f / 2,8 или лучше) объективом и способностью делать четкие изображения при высокой чувствительности. Если вы используете наведи и снимаете, у вас могут возникнуть проблемы с получением четких изображений в темной комнате.

    3. Мигает выключено. В большинстве комнатных настроек, позволяющих фотографировать, специально указано «фотосъемка без вспышки». Во многих случаях вы просто испортите существующее освещение, отвлечете других зрителей и выбросите себя с мероприятия. Кроме того, с учетом расстояния и угла обзора многие вспышки на камере будут в значительной степени неэффективными.

    Фото: Лунный человек Майк; ISO 400, f / 6,7, выдержка 1/6 секунды.

    4. Параметры экспозиции. Как правило, вам необходимо настроить камеру на высокое значение ISO или чувствительность (от 800 до 1600, некоторые камеры переходят на 3200 или более), низкую выдержку (зависит от вашего объекта) и широко открытое F-ступень (от f / 2,8 до 4.0). Для тех из вас, у кого есть камеры наведения и съемки, может быть «ночной режим» или другие предустановки, которые будут пытаться справиться с этими условиями.

    5. Выдержка. В дополнение к параметрам экспозиции, указанным выше, вам необходимо установить желаемую выдержку затвора для фотографируемого вида деятельности. Спортивные мероприятия в помещении часто хорошо освещены, но вам все равно нужно останавливать движение на скорости 1/120 секунды или выше. Танцевальные представления в помещении могут быть намного темнее, но для остановки движения также требуется от 1/60 до 1/100.

    Речи и пьесы могут быть менее подвижными, поэтому вы можете опускаться ниже 1/60 секунды. Для изображений неподвижных объектов, таких как музеи, вы можете позволить себе снизить скорость, чтобы получить лучшую экспозицию при более высоком значении диафрагмы или более низкой чувствительности.Просто помните, что низкая скорость затвора усиливает потребность в стабильности камеры.

    6. Недодержка. Иногда, чтобы получить правильную выдержку, вам может не хватить чувствительности и диафрагмы, чтобы получить хорошую экспозицию. Вместо того, чтобы опускать затвор и получать гарантированно размытое изображение, держите затвор там, где вам нужно, и недоэкспонируйте изображение. В редакторе изображений вы можете увеличить выдержку на пару ступеней и получить хорошее изображение, даже если оно выглядело слишком темным на превью камеры.

    Фото Криса Берда; ISO 400, f / 4,5, выдержка 1/20 секунды.

    7. Баланс белого. Если правильно установить это в камере, вы сэкономите время. Многие зеркальные фотокамеры имеют настраиваемую функцию баланса белого, при которой вы фотографируете белое или серое изображение и указываете камере использовать это для вашего белого эталона. Если вы не можете этого сделать, попробуйте стандартные настройки камеры и просмотрите воспроизведение образцов, чтобы увидеть наилучшее воспроизведение цветовых тонов с реальными цветами комнаты. Или вы можете снимать в формате RAW и исправлять его при импорте.

    8. Фокус. Часто камеры не могут сфокусироваться в темноте. Вы можете переключиться на ручную фокусировку, сделать пробный снимок на том же расстоянии до объекта, воспроизвести и увеличить изображение, чтобы убедиться в четкости фокусировки на объекте. Тогда вы избежите «охоты» и упущенной фокусировки ваших изображений в начале действия.

    9. Постобработка. Я уже упоминал о выделении темных изображений и настройке баланса белого. Еще один хороший инструмент для редактирования темных изображений — шумоподавление.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *