Настройки фотоаппарата для съемки: Простые настройки фотоаппарата для уличной фотографии

Простые настройки фотоаппарата для уличной фотографии

Уличная фотография — одна из тех практик, которая очень тяжела, чтобы технически все сразу получилось. Все происходит так быстро, важна координация руки-глаза, и конечно присутствует страх запечатлеть людей в их естественности, но без их одобрения. Хотя может показаться, что нужно просто подождать, когда вам повезет и появятся правильные моменты, но реальность очень далека от этого.

 

 

Однако ирония заключается в том, что, хотя технические аспекты очень сложны вначале, в конечном итоге они станут вашей второй натурой, и будут находить интересные и вдохновляющие моменты. Эти моменты случаются нечасто, но, когда случаются, вам нужно быть достаточно быстрым, чтобы увидеть их и снять. Поэтому, если вы не знаете основ, то вам будет сложно перейти к следующему шагу.

Вот как я решаю вопрос с настройками камеры, чтобы забыть о них и просто фотографировать.

 

Шаг первый

 

 

Первый шаг всегда подразумевает свет. Вы не сможете определиться с настройками камеры, если сперва не поймете свет. Насколько он интенсивный? Это солнечный день или облачный? Это вечер? Может вы находитесь в Нью Йорке, где высокие здания создают темные тени даже в солнечный день, или в месте с низкой архитектурой?

Возьмите за привычку смотреть на свет, когда выходите на съемку, и не прекращайте наблюдать за ним.

 

Несколько кратких мыслей

 

 

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения.

По большей части мне нравится использовать небольшую диафрагму (большую глубину резкости) между f/8 и f/16, когда это возможно. Иногда мне приходится снимать при f/2.8 из-за света, или, когда этот эффект уместен в определенных снимках, но все же предпочитаю использовать как можно меньше диафрагмы, чтобы убедиться, что сцена достаточно резкая.

В быстро двигающейся сцене вы можете пропустить фокус, а большая глубина резкости будет означать, что вы спасете снимок. К тому же, в сценах часто встречается интересный задний план (контекст может быть очень важен для уличной фотографии) или несколько объектов с разной глубиной. При небольшой диафрагме вы можете меньше беспокоится о том, чтобы все оставалось в резкости.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого — зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.

 

Приоритет диафрагмы против Приоритет выдержки против Ручной режим

 

 

Следующим шагом будет выбор режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручного режима. Если вам комфортно и хорошо с любым из этих режимов, вы можете использовать их для любой ситуации. Но мне нравится переключать режимы в зависимости от ситуации.

 

 

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

 

 

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

 

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет. Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице. Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

 

 

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

 

Ручной режим

Если свет очень ровный, или если вы очень хорошо справляетесь с ручным режимом, вы можете, конечно, использовать его. Благодаря постоянному освещению легко выбрать настройки и забыть о них. Однако, если свет не очень слабый, я обычно предпочитаю Приоритет выдержки или Приоритет диафрагмы.

 

 

Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима.

 

Заключение

Изучите вес это, выходите на съемку в разных ситуациях освещения, проверяйте различные настройки и делайте их своей второй натурой. Как только вы это сделаете, вы можете забыть о них и сосредоточиться на том, что действительно важно — фотографировать.

 

 

 

Автор: James Maher

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Фотографируем детей – настройки фотоаппарата и съемка

Как я должен фотографировать своих детей? Этот вопрос задают многие родители, поэтому я решил собрать некоторые советы по фотосъемке детей.

Эти советы разделены на 2 части – настройки и съемка. В статье описано как фотографирую детей я, но это не значит, что точно также должны фотографировать и все остальные, поэтому вы можете придерживаться моих настроек или экспериментировать со своими.

Давайте начнем с нескольких советов по настройке фотоаппарата для фотосъемки детей.

Режим приоритета диафрагмы. Съемка в данном режиме позволит вам контролировать глубину резкости, что является важным для портретной съемки. Если у вашей камеры нет режима приоритета диафрагмы, вы можете воспользоваться режимом «портрет» настройки данного режима автоматически откроют диафрагму уменьшив глубину резкости, чтобы фон на фотографиях получался размытым, а объект четким.

Диафрагма – я выбираю значение диафрагмы f5.6 (можете поэкспериментировать со значением, увеличивая  или уменьшая его). Благодаря этому задний план будет размыт, но у вас будет достаточно глубины резкости, чтобы лицо ребенка было в фокусе.

ISO – в зависимости от того, где происходит фотосъемка (в помещении или на улице) и от того, какой свет, установите значение ISO на 200 (если освещение достаточно хорошее, значение может быть меньше). Если освещение недостаточное и скорость затвора длинная, вы можете компенсировать это увеличением ISO, но не более 800, иначе на фото будет много шумов.

Выдержка – старайтесь использовать 1/200 (если дети не сидят на месте, а к примеру бегают – поднимите до 1/500 или выше). Как уже было сказано выше, если света недостаточно – увеличивайте ISO или приоткройте немного диафрагму, уменьшив значение

F. Если вы не очень хорошо справляетесь с управлением выдержкой и фотографии получаются размытыми из-за того, что дети находятся в движении – используйте спортивный режим на вашей камере.

Режим фокусировки – установите режим фокуса по одной точке. Можно использовать режим фокусировки по нескольким точкам, но с детьми, которые постоянно двигаются лучше точно знать, куда точно фокусируется камера (опять же это только мое мнение, вы можете экспериментировать).

RAW – если у вас есть время и возможность обрабатывать фотографии старайтесь делать снимки в формате RAW. Это даст больше возможностей для постобработки. Если у вас нет необходимости обрабатывать фотографии, можно фотографировать в JPEG.

Вспышка/Освещение – от использования встроенной вспышки лучше отказаться в пользу внешней. Если фотосъемка проходит в помещении свет от внешней вспышки лучше отразить от стены или потолка (если они белые) или использовать рассеиватель, чтобы получить непрямой свет. Если внешней вспышки нет, постарайтесь фотографировать тогда, когда больше всего натурального света, в этом случае о вспышке можно не беспокоиться, за исключением моментов, когда вы снимаете против солнца, в этом случае нужен будет заполняющий свет вспышки.

Объективы – я использую два подхода, касающихся объективов. Главный подход – использование объектива с хорошим зумом, я предпочитаю свой объектив 70-200мм, который позволяет фотографировать издалека и в тоже время заполнять кадр (также этот объектив достаточно быстрый, довольно светосильный (f/2.8) и обладает стабилизатором изображения). Второй подход это использование широкоугольного объектива, он позволяет делать забавные снимки со смешными искажениями. Фотографируя в помещении или при плохом освещении можно использовать светосильный объектив.

 

С настройками закончено, пора переходить непосредственно к съемке.

 

Перед тем как давать специфические советы по фотосъемке следует упомянуть о том, что ребенок в процессе фотосъемки должен чувствовать себя максимально комфортно. Можно показывать ребенку сделанные фотографии, давать смотреть в видоискатель, самому делать фотографии (если он достаточно взрослый).

Место съемки – где вы будете фотографировать, будет зависеть от ситуации, но в любом случае постарайтесь продумать 2-3 сцены, которые вы хотели бы запечатлеть. Если вы располагаете несколькими часами свободного времени, потратьте хотя бы один час на съемку на природе (например, в парке), один час на съемку в помещении (например, спальня или комната, где ребенок играет) и найдите место с простым фоном для постановочных поз. Выбирайте места, где детям будет весело и вы сможете сфотографировать их в непринужденной игривой обстановке.

 

Скрытая фотосъемка – старайтесь фотографировать детей настолько скрытно, насколько это возможно. Они могут заниматься в это время своими любимыми делами.

 

Позирование – дети постарше любят позировать, маленькие дети не очень к этому внимательны и фотографии, на которых они позируют, могут выглядеть немного неестественно и натянуто.

 

Фотографируйте на уровне лица ребенка – обычный маленький ребенок обычно не выше половины вашего роста и если фотографировать его с вашей высоты, снимки получатся обычными и не выразительными. Поэтому опуститесь на уровень ребенка, и вы получите более личные снимки.

Меняйте перспективу. Нарушая правило съемки на уровне глаз ребенка, вы сможете получить великолепные снимки. Фотографии снизу или сверху дадут великолепный результат.

 

Подходите ближе/Используйте зум. Можно уменьшать зум или отходить подальше, чтобы сделать снимки в окружающем контексте, но не стоит забывать о том, что на снимках должны также доминировать лица детей, а не только окружение.

 

Фокусируйтесь на глазах. Уделите внимание глазам ребенка. Четкие глаза на снимке всегда привлекут к нему внимание зрителя.

 

Фон. Обратите внимание на фон ваших фотографий. Фон придает контекст фотографиям, но он может и отвлекать внимание от главного объекта съемки. Перед съемкой уберите все лишние предметы из кадра. Как минимум один снимок должен быть с чистым не отвлекающим фоном. Экспериментируйте с фоном разных цветов и текстур или же наоборот сделайте снимок так, чтобы фон на нем вообще не было видно.

 

 

 Делайте абстрактные снимки. Разнообразьте снимки, исключите из кадра лицо, сфотографируйте крупным планом туфли, ноги, руки или ресницы. Подобные кадры разнообразят фотосессию.

 

Одежда – выбирайте одежду, в которой ребенку будет комфортно, и которая будет отражать его индивидуальность. Также хорошо иметь несколько разных костюмов, если съемка будет происходить в разных местах.

 

Используйте режим непрерывной съемки. Вы сможете получить красивые и оригинальные снимки.

 

Включайте в кадр других людей. Еще один способ помочь ребенку раскрепоститься – добавить в кадр других людей, родителей, братьев, сестер, друзей и т.д. Это не только добавит интереса снимкам, но и добавит идею взаимоотношений в кадр. А также отвлечет ребенка от вас и поможет ему выглядеть более естественно на снимках.

 

Делайте фотоссесию максимально веселой. Старайтесь развеселить ребенка, попросите его делать какие-нибудь забавные вещи, это сделает снимки более энергичными, поможет ребенку расслабиться и проявить свою натуру. Чем веселее будет ребенок, тем более искренними и оригинальными будут ваши снимки.

Источник: profotovideo.ru

Совершенствуем знания • Урок №10. Зимняя фотография. Секреты зимней фотосъемки

Зима – прекрасное и завораживающее взгляд время года, уже стучится в наши двери, а в некоторых регионах уже вовсю властвует. Мне нравится, когда на улице ясная морозная погода, падает снег. На окнах появляются причудливые рисунки. Когда зимой на улице сильный мороз, то сначала даже не хочется выходить из дома. Однако когда идешь по заснеженной улице, а снег под ногами весело скрипит, на сердце становится так радостно!  Начинаются долгие зимние ночи… Как сделать, чтобы эти волшебное и радостное время навсегда остались в нашей памяти?

Существует множество нюансов фотографирования зимой, чтобы ваши фото были содержательными, пропорциональными и красивыми. Удивите ваших друзей и близких яркими запоминающимися кадрами, сделайте ваши зимние снимки незабываемыми с помощью наших несложных советов.

В этом уроке вы также найдете ответы на вопросы, что вы должны сделать, когда выносите ваш теплый фотоаппарат на улицу дабы сделать пару «холодных» снимков и беспокоиться ли о влаге, конденсирующейся из холодного воздуха на теплой поверхности линз или же электронике? 

Рассмотрим все по порядку.

Холодный зимний воздух беспокоит многих фотолюбителей. Изучившие инструкцию своего фотоаппарата, озабочены: ведь в инструкции чётко написано, что их фотокамера не может снимать при отрицательной температуре! Неужели для фотосъёмки при отрицательной температуре воздуха нужны какие-то особенные фотоаппараты? Можно ли обычным фотоаппаратом сделать зимние фотографии?  В чем проблема зимней съемки для вашей фотокамеры? 

Съемка при низких температурах

Основная проблема зимней фотографии заключается в потере заряда аккумулятора — при низких температурах все аккумуляторы теряют заряд. Это одна из главных проблем в сегодняшних цифровых камерах, которые полностью зависят от питания аккумулятора. Поэтому, когда вы берёте камеру и вспышку в холод, вы должны быть готовы к потере заряда. Из личного опыта скажу, что у моей Nikon D90 количество снимков уменьшается при морозе где-то не больше чем на 30%. Поэтому проверьте заряд вашей батареи перед съемкой и, если есть возможность, возьмете с собой запасные аккумуляторы.  

Вторая, и самая опасная для нас проблема — это конденсат.  Образование конденсата очень заметно на линзах объектива. Если линзы объектива или видоискателя запотели – ваше дело плохо! Причина образования конденсата: контакт холодного корпуса камеры и ее элементов с теплым воздухом. Самое плохое, что конденсат образуется не только на поверхности камеры и линзах объектива, он образуется и на электронной начинке камеры… Часто бывает достаточно лишь включить запотевшую камеру и дорогостоящий ремонт вам обеспечен. Поэтому носить камеру нужно или открыто, или в сумке-кофре. Но ни в коем случае не под курткой или полиэтиленовом пакете (!), как вы можете прочесть некоторые советы. 

При этом необходимо учитывать, что при отрицательных температурах вязкость смазки подвижных элементов фотоаппарата увеличивается, так что время пребывания и диапазон температур применения камеры очень ограничены. Если экран начал работать с задержкой или тем более фокусировка идет существенно медленнее обычного, то стоит прекратить фотосессию.

Перед возвращением в теплое помещение спрячьте фотоаппарат (и все дополнительные аксессуары) в сумку. Зайдя в помещение не открывайте фотосумку! Оставьте её в прохладном месте, подальше от нагревательных приборов часа на два для того, чтобы фотосумка со всем содержимым потихоньку нагрелась до значений температуры, близких к комнатной.  Дальше поместите камеру, например, на прохладный подоконник на несколько часов, после этого можно постепенно повышать температуру. Выньте аккумулятор и карту памяти. А вот здесь обертывание холодной камеры в полиэтиленовый пакет играет роль. Конденсан будет образовываться на его поверхности, а не на внутренних и внешних поверхностях камеры. Вы можете защитить тонкую электронику этим путём. 

Третья, меньшая проблема — падающий снег тает на камере. Получившаяся вода от таяния проникает в щели и между кнопок, и может привести к короткому замыканию. При попадании снега на камеру — необходимо просто его сдувать, или сметать кисточкой.  Защищайте объектив. Не забывайте одевать на объектив крышку, использовать бленду или другие средства защиты переднего стекла объектива от осадков. Кроме того, всегда имейте с собой хороший набор для очистки оптики. Кто знает, когда вам может понадобиться очистить стекло от попавших капель или сконденсировавшейся влаги. 

Будьте осторожны при замене оптики. Лучше всего снимать при помощи одного объектива, заранее установленного дома. Если же в процессе зимней фотосессии возникла необходимость замены объектива, будте осторожны. Особенно если на улице идет снег. Избегайте ситуации, когда внутрь камеры может попасть влага и конденсат. Это может привести к фатальным последствиям для вашего фотоаппарата. Как вариант, при совсем неблагоприятных условиях, возьмите с собой большой полиэтиленовый пакет и спрятав в нем камеру от осадков, произведите замену. Кроме того — следите за ветром, чтобы он не занес снег или осадки внутрь камеры.

И, наконец, совет для тех, кто замерзает. Одевайтесь по погоде, тепло. Хорошие тёплые ботинки. Возьмите термос с тёплым бульоном (не кофе или алкоголь — они не способны поддержать теплоту вашего тела! Скорее наоборот!). Вы нуждаетесь в толстых перчатках, но они неудобны, когда дело доходит до нажима маленьких кнопок на вашей камере. Поищите перчатки в магазинах для спортсменов или альпинистов, у которых есть кончики пальцев или рукавицы, которые могут быть сделаны так, чтобы вы могли быстро использовать свои голые пальцы.

С этими простейшими мерами предосторожности и советами вы сможете делать прекрасные зимние фотографии своей фотокамерой. Зима предоставляет исключительные возможности для изумительных ландшавтов, благодаря своему кристально чистому воздуху.

Теперь рассмотрим техническую сторону самого процесса фотографирования.

 

Зима — самое темное время года и не часто радует фотографа полноценным освещением. Однако только зиме присуща особая свежесть, разнообразие и уникальность цветовой палитры. Чтобы осуществить фотосъемку при наилучшем освещении, вам, вполне возможно, придется встать пораньше, выйти из дома еще до восхода солнца и провести за работой целый день до заката. Сделайте усилие над собой, и вы будете вознаграждены богатым освещением, которое изменяется с каждой секундой. Оденьтесь теплее, если не хотите чтобы ваши «батарейки» сели быстрее, чем аккумулятор камеры. Если вы предпочтете провести лишний час в постели, то для вас есть отличная новость: в зимние месяцы солнце располагается ниже, поэтому вы можете продолжать съемку целый день и получать красивые, хорошо освещенные снимки.

Фотографируем снег

Но чтобы получить снимки свежего, чистого, а главное — нехоженого снега — вам нужно выйти из дома пораньше. Кроме того, если вы не поленитесь выйти до восхода солнца, вы получите уникальную возможность поймать в кадр волшебный свет восхода солнца – контраст теплого, золотого неба и холодного, синеватого снега для потрясающих фото. При этом обязательно удостоверьтесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен – в условиях холодной погоды потребляется большое количество энергии.

Ослепительно белое небо и покрытый снегом ландшафт способны воссоздать сверхъестественные, удивительные, светлые снимки в великолепных черно-белых тонах. Вам не нужно стараться поместить в кадр всё – минимума часто вполне достаточно. Используйте оптику со средними значениями зума, для того, чтобы зафиксировать деревья, покрытые снегом крыши, четко очерченные статуи и другие графические элементы в кадре на фоне чистого белого неба. Если на фотографии доминируют белые участки, обязательно проверьте недодержку после тестового снимка (смотрите ниже). Также вы можете воссоздать светлую тональность ваших снимков в Photoshop.

Снимая заснеженные ландшафты или городские пейзажи, старайтесь мыслить оригинально для создания запоминающихся фото. Снег – великолепный пустой холст, идеальный для четких объектов. Потрудитесь найти яркие цвета для особого контраста на чистом снегу. К примеру, выигрышную комбинацию с белым создают красные объекты: телефонные будки, почтовые ящики и дорожные знаки.

Если идет снег, поэкспериментируйте с различными скоростями затвора для всевозможных эффектов. Медленная скорость затвора позволит зафиксировать движение снега, создавая привлекательный «мерцающий» эффект, который часто виден на зимних снимках. Работа в режиме «Приоритет выдержки» позволит быстро использовать различные настройки. Нормальную скорость затвора хорошо использовать в условиях, когда ветра почти нет, в пределах 1/15 сек или медленнее. При сильных порывах ветра подберите более высокую скорость затвора.

Дважды подумайте насчет использования вспышки, когда идет снег. Свет отразится на падающих снежинках, которые находятся ближе к вспышке и, таким образом, возникнет эффект ярких пятен на фото. Этот эффект может использоваться разве что в креативных снимках.

Зима – это время низкого, скупого солнечного света, который поможет выделить текстуру на снегу – наклонитесь ниже, чтобы получить максимальный эффект. Низкий солнечный свет провоцирует длинные тени – используйте их для того, чтобы отвлечь смотрящего от переднего плана на объект и добавить глубину вашему снимку. Тени на снегу могут создать интересные абстрактные изображения. Расположитесь таким образом, чтобы вы и ваш штатив не отбрасывали тень на изображение – встаньте в тени так, чтобы спрятать свое очертание.

Настраиваем экспозицию

Главное — помнить, что во время съемки снега настройки камеры и система автоэкспозиции могут давать ошибку. Это, главным образом, приведет к тому, что ваша камера настроится на средний тон. Вместо определения степени освещения снимка, определяется степень отражения. Такая же ситуация наблюдается во время съемки ослепительно белого снега: камера настраивается на полутон, таким образом снег в результате выглядит плоско и серо.

Чтобы вернуть снимкам снега белоснежную яркость, вам необходимо помочь своей камере. Ниже приведены два способа, как достичь белого, а не серого цвета снежного покрова.

1. Примените передержку

Настроив положительную компенсацию экспозиции, вы вернете снегу его яркий белый цвет. Используйте кнопку компенсации экспозиции (+/-) добавив значение в пределах от+ 2/3 до + 1 2/3 EV в зависимости от яркости снега – чем он ярче, тем большее значение нужно использовать. Затем нажмите кнопку блокировки автоэкспозиции (AE-L). Или же воспользуйтесь ручной настройкой экспозиции и настройте правильную комбинацию значения «передержки» и скорости затвора.

2. Используйте гистограмму

Цифровые камеры с гистограммами значительно облегчают труд фотографа и исключают досадные ошибки, о чем мы уже неоднократно говорили в наших уроках. Если вы не фиксируете важный момент и у вас в запасе есть время, наведите объектив, сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму. Уровень находится в центре гистограммы? Добавьте немного позитивной компенсации экспозиции, чтобы вернуть яркость. Показатель гистограммы находится в правом углу? Добавьте отрицательную компенсацию экспозиции.

Большое количество яркого снега на этом снимке привело к «недодержке» — пустой правый угол гистограммы

Установка значения +2/3 компенсации экспозиции сделала белый цвет ярче без потери деталей

Производители фотокамер используют различные системы экспозамера и алгоритмы экспозиции. Чем дороже модель – тем более совершенны функции. Однако на деле может оказаться так, что вам нужно совсем немного или вообще нет необходимости в компенсации экспозиции «снежных» кадров. На самом деле вы можете обнаружить, что ваша камера вполне справляется с передачей яркости снега, что вам нужно просто немного добавить негативной экспозиции для устранения эффекта, возникающего от сильно освещенных участков. Изучите настройки вашего фотоаппарата, и как он работает при различных уровнях освещения снежного покрытия. Делайте снимок в RAW-формате, а не в JPEG — для того, чтобы была возможность точно настроить экспозицию.

 

Фотографируем иней

Чтобы получить хорошие снимки инея, вам нужно встать и выйти из дома пораньше. Иней чаще всего наблюдается рано утром и в предрассветные часы, а сочетание мягкого света и глубоких ледяных текстур – ради этого можно пожертвовать сном и запечатлеть удивительные моменты.

Хрустящая изморозь преобразит любой снимок, будь то деревенский пейзаж, крупные планы вашего сада или городского парка. В ветреное утро можно спать дальше — при длинной выдержке 100% брак съемки гарантирован. Какой бы ни был предмет, подход один и тот же – все делаем быстро! Прикосновения лучей солнечного света, чуть теплее всего лишь на градус — и волшебство исчезает. Хотя это может сыграть вам на руку, позволяя захватить контраст холодных теней и участков теплого солнечного света в кадре.

Снимая иней, самый подходящий вариант – скомбинировать низкие показатели ISO для лучшего качества картинки и малую диафрагму (высокие f- значения, такие как /16 или f/22), чтобы увеличить глубину кадра. Уровень освещения будет низким в начале дня, поэтому лучше использовать штатив, примените блокировку зеркала, если ваша камера обладает этой функцией (обычно она находится в меню) и включите таймер автоспуска затвора. Конечно, вы можете спустить затвор с помощью пульта ДУ, но это дополнительное устройство будет неловко держать в озябших пальцах в морозное утро.

Если вы работаете с крупными планами, убедитесь, что ваше дыхание не попадает на объекты съемки, и вы не дотрагиваетесь до них, когда перемещаете штатив. Также выбирайте темный фон для таких снимков, чтобы выделить иней.

Фоновое освещение способно придать инею сияние, хотя вероятнее всего, вам придется настроить экспозицию. Яркость фонового освещения может «сбить с толку» вашу камеру и привести к «недодержке», однако все зависит, насколько велик объект и насколько интенсивна яркость фонового освещения. Возможно, вам придется добавить немного позитивной компенсации экспозиции. Если темный фон занимает слишком много места в кадре, камера может передержать кадр и объект получится размытым. Добавьте негативную компенсацию экспозиции. Проверьте гистограмму после первого снимка и настройте экспозицию, если есть такая необходимость.

 

Как фотографировать туман и пасмурную погоду

Советуем вам следить за прогнозом погоды в сезон зимней фотографии. Самая благоприятная погодная ситуация для вашей работы — слабая область высокого давления, которая в свою очередь является причиной холодных, практически безветренных ясных ночей. Результат этих явлений – утренняя мгла и туман.

На место съемки стоит прибыть как можно раньше, так как наиболее выгодное освещение наблюдается сразу после восхода солнца, когда оно озаряет все вокруг золотистым светом. Погодные условия зимой скоротечны, поэтому вам нужно двигаться быстрее. Когда солнце находится высоко в небе, влага может очень быстро испариться. Убедитесь, что вы точно определились с местом и объектом съемки, если вы хотите успеть сделать снимки.

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие начинающие фотографы во время съемки пасмурного утра и тумана, является точная экспозиция. Даже самые продвинутые экспонометры могут ошибиться во время работы в серо-белом тумане – как это бывает во время съемки снега. Эти погодные условия снижают экспозицию и в результате снимки получаются грязно-серыми и темными. Эту проблему решить довольно просто: вам достаточно добавить позитивную компенсацию экспозиции. Вам нужно настроить значение в пределах от +1/2 до +2 EV в зависимости от яркости кадра (более яркие сцены «собьют с толку» экспонометр в сторону большей недодержки).

 

Новогодняя съемка

Новый год и Рождество — любимые праздники детей и взрослых. Начинаются долгие зимние каникулы и выходные дни. Все спешат купить подарки, придумать оригинальный карнавальный костюм, составить Новогоднее меню. Ни одно мероприятие, будь то утренник в детсаду или школе, домашнее застолье, корпоративная вечеринка не обходятся без участия фотокамеры. Сделать праздники незабываемыми можно, прислушавшись к нескольким советам.

1. Подготовка

Если вы отправляетесь на Новогоднее мероприятие, ваша камера должна быть в полной готовности. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. На всякий случай захватите с собой зарядное устройство. Возьмите несколько запасных карт памяти. Подумайте, какое освещение будет в помещении, где предполагается проведение праздника. Не лишним будет упаковать вспышку.

2. Правильная настройка баланса белого

Празднование Нового Года будет проходить в помещении или на улице? Настройте баланс белого в соответствии с освещением. Но лучше сохраняйте снимки в RAW-формате, при условии, если ваша камера обладает такой возможностью. Сохраняя кадры в RAW, вы сможете отрегулировать баланс белого позже, в редакторе.

3. Сфотографируйте этапы подготовки к празднику

Ни для кого не секрет, что лучшим моментом вечеринки является угощение. Сфотографируйте, как хозяйка накрывает на стол, как помогают ей остальные гости. Запечатлейте процесс украшения зала или комнаты, подготовку подарков, примерку карнавальных нарядов. Такие снимки пре-пати создают позитивную атмосферу начала праздника. Хорошее настроение снова и снова будет возвращаться к вам, когда вы будете с удовольствием перелистывать фотоальбом и вспоминать веселые Новогодние праздники. Главное, не будьте навязчивым во время суетливой подготовки к празднованию.

4. Один и тот же ракурс в разное время

Сделайте несколько снимков одного и того же места через некоторое время, с одной и той же позиции. Это придаст динамику Новогодней фотосессии. В углу комнаты или зала можно установить камеру на штатив, и при помощи пульта дистанционного управления с определенной периодичностью делайте снимки.

5. Новогодняя иллюминация

Новогодние праздники – это еще и красивая иллюминация, которой украшены дома, деревья и площади вашего города. Фотографирование иллюминации требует наличия определенных навыков. Владея ими, вы сможете сделать замечательные фото даже обычным цифровым фотоаппаратом. Вам даже не понадобится вспышка. Все зависит от того, в какое время суток вы фотографируете. И парочка нехитрых приемов.

Проблема 98% фото новогодних огней в том, что люди ждут полной темноты и только потом начинают снимать. Но следует помнить, что в полной темноте, вы получите либо огни сами по себе, либо правильную экспозицию фона в отдельности. Но никак не одновременно. При съемке в дневное время, иллюминация будет вообще не видна. Ваша задача – успеть сделать снимки в сумерках, когда баланс фона и огней идеальный. Но прибыть на место съемки нужно еще до захода солнца, чтобы подобрать удачные ракурсы предстоящей работы.

Скомпонуйте ваши фото таким образом, чтобы захватить как можно больше неба в качестве фона. Для этой цели удобнее всего снимать снизу. Снимая иллюминацию, настройте баланс белого в режим «tungsten» без использования вспышки, как будто вы снимаете в помещении. Каждый огонек иллюминации буквально засияет на фоне темно-синего неба. Светлая, отражающая поверхность, например снег или крыша машины – могут стать выгодным фоном. Оглянитесь вокруг и поищите интересные ракурсы и фоны.

6. Групповые фото

Новый год и Рождество – шумные и веселые праздники. За новогодним столом, на горнолыжном курорте или на городской площади групповое фото – самый распространенный тип снимка. Постарайтесь сделать такие фото, чтобы снимки выглядели максимально непринужденно. И избегайте банальностей свалки родственников и друзей, уже слегка нетрезвых, под новогодней елочкой и детей-зайчиков с неестественными улыбками. :)))

7. Снимайте важные моменты

Например, вручение подарков. Особенно, если в компании есть дети. Их неподдельные улыбки и эмоции – это ваши лучшие кадры. Включите режим серийной съемки, чтобы не упустить из виду ни одной доли секунды искренней радости ребенка, который распаковывает долгожданный подарок или увидел заказанного вами Деда Мороза.

8. Компонуйте кадр пропорционально

Одна из самых распространенных ошибок – это съемка людей или предметов издалека, когда остается много лишнего пространства на фотографии. Формируйте границы снимка рационально, используйте зум или приблизьтесь к объектам вашей съемки сами.

9. Осторожно: вспышка!

На многих снимках вспышка настолько яркая, что объекты выглядят, словно белые кролики или просто белые пятна на темном фоне. Одним из способов устранения этого дефекта является рассеиватель или отражатель вспышки. Очень хорошо, если в вашем арсенале имеется внешняя вспышка с поворотной головой. Как вариант можно снизить влияние яркой вспышки, включив ночной режим фотосъемки.

10. Макросъемка

Большинство цифровых камер обладают режимом макросъемки, а в зеркальных фотоаппаратах часто используют специальный макрообъектив для съемки мельчайших деталей праздника. Орнаменты, украшения стола и интерьера и даже конфеты в оригинальной вазочке — все это может попасть «под прицел» вашей камеры.

11. Новогодняя елка

Издавна неизменным атрибутом Новогодних праздников является нарядная красавица — елка. Вокруг нее традиционно водят хороводы, под елочкой все ищут подарки. И, конечно же, какие новогодние фото без елки? Сделать красивое фото новогодней елки – настоящее искусство. Если вы последуете нашим советам, у вас наверняка все получится!

Самый яркий эффект, когда вы снимаете нарядную елочку – это лучистые отблески от игрушек и гирлянд. Чтобы достичь эффекта «звездного» сияния, необходимо выбрать наиболее подходящую скорость затвора и диафрагму. Лучше всего воспользоваться штативом, если вы хотите получить идеальный сияющий эффект, потому что с наступлением темноты использовать малые диафрагмы проблематично. Чем больше сгущается темнота, тем медленнее скорость затвора. Так что даже если вы снимаете используя широкую диафрагму с большим уровнем ISO, высока вероятность вибрации камеры и шумов на снимке. 

 

Итак, мы постарались рассмотреть основные моменты зимней фотосъемки. Помните, что позитивные, яркие фото, прежде всего, зависят от вашего хорошего настроения, которого мы Вам и желаем! И всего Вам фотографического!

Настройки фотоаппарата. диафрагма, выдержка, светочувствительность

Основные ручные настройки фотоаппарата

У фотоаппарата, с момента его изобретения, сразу было, как минимум, две настройки.
Речь идет о выдержке и диафрагме.
В специальной литературе это называется экспозиционная пара (экспопара). Это отправная точка понимания процесса фотографирования.

Непонимание работы диафрагмы и выдержки делает бессмысленным введение прочих настроек. 

В то же время ничего сверхсложного в работе экспопары нет.
В быту присутствует огромное количество примеров одновременного взаимодействия нескольких факторов.
Если кто-то до конца не понимает, что такое выдержка и диафрагма, и стандартное объяснение ему в этом не помогает, то, возможно, поможет упрощенная аналогия. 

Выдержка, диафрагма и яйцо?

Когда варят яйцо, то засекают время, чтобы получить ту или иную степень готовности, например, яйцо вкрутую или всмятку.
Назовем это время выдержкой яйца в кипящей воде. Теперь посмотрим, что может ускорить или замедлить процесс варки.
Предположим, что мы варим яйцо на газовой плите.

Таким образом, у нас есть возможность регулировать огонь конфорки – делать его больше или меньше. Эту регулировку по аналогии можно сравнить с диафрагмой. 

Если включить полный газ, то вода начнет кипеть и яйцо станет вариться максимально быстро.
Если газ будет гореть еле-еле, то процесс варки затянется надолго. Далее, поговорим о том, какое отношение все это имеет к экспозиционной паре. 

Изображение формирует свет, попадающий на светочувствительную плоскость (пленка, цифровая матрица).

Чем больше света, тем меньше нужно времени для того, чтобы получилось нормальное изображение.
Порцию света можно отмерить двумя способами: временем воздействия света (экспозиция) и диаметром отверстия объектива (диафрагма).
В приведенной выше аналогии с яйцом – это время варки и интенсивность огня конфорки.

Стало быть, больше огня – быстрее варится яйцо. Больше диаметр диафрагмы – быстрее формируется изображение. 

Если все вышесказанное понятно, то должен возникнуть вопрос: зачем вообще нужна диафрагма, если можно просто открыть максимально отверстие объектива и не париться с экспопарами?
Вопрос этот очень правильный и своевременный. Но ответ на него может показаться сложным.

Дело в том, что, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия объектива (диафрагму), можно регулировать глубину резкости.
Если открыть диафрагму полностью, то на фотографиях четкими будут выглядеть только те предметы, на которые настроена резкость.
Остальное будет расплывчатым. Обратите внимание на профессиональные фотопортреты – у большинства из них фон не выглядит четким. Он размыт.

А вот при пейзажной съемке, наоборот, все объекты резкие. Это достигается максимально закрытой диафрагмой, когда свет проходит через маленькое отверстие. Очевидно, что без диафрагмирования в творческой фотографии никак. 

Какое такое ISO?

Выдержка дает возможность компенсировать недостаток света, вызванный уменьшением диафрагмы.
Если света много, то выдержка становится короче.
Все бы ничего, но когда выдержки становятся длиннее примерно 1/125 секунды, движущиеся предметы на изображении становятся нерезкими.

За время экспозиции они успевают переместиться, и это приводит к их визуальному размытию.
Аналогичный эффект вызывает и шевеление камеры в руках фотографа. Для устранения «шевеленки» пользуются штативом и пультом дистанционного управления спуском.

А если штатива нет, то тогда остается один выход – увеличить светочувствительность матрицы. Этот новый термин требует абсолютного понимания. 

В настройках фотоаппарата светочувствительность матрицы обозначается как ISO. Повышение значения этого параметра дает нам возможность сделать короче выдержку. Однако небезболезненно: чем выше ISO, тем менее качественным получается изображение.
На фотографиях, сделанных при высоком ISO, виден так называемый цифровой шум. Тем не менее, объекты выглядят достаточно резко.

Повышение ISO может быть критичным и некритичным. После некоторого опыта владения камерой фотограф начинает понимать, какую чувствительность матрицы ему следует выбирать и чем в данном случае можно пожертвовать. 

Кручу-верчу – запутать хочу!

Итак, мы имеем сразу три настройки фотоаппарата, которые взаимосвязаны между собой.
У большинства камер есть автоматический режим, при котором электронный процессор занимается корреляцией всех трех параметров.

Кроме того, имеются варианты сюжетной съемки, при которых экспозиция, диафрагма и ISO принимают оптимальные значения для тех или иных сюжетов съемки.

Стандартный набор сюжетных автоматических предустановок выглядит следующим образом: портрет, пейзаж, спорт, ночная съемка и макросъемка, режим «без вспышки», не считая универсального автоматического режима, который предусматривает усредненные настройки. 

Казалось бы, зачем же тогда современному фотографу морочить себе голову экспопарами, если все за него делает компьютер?
Все дело в том, что на самом деле сюжетов съемки гораздо больше, чем предустановок, предлагаемых колесиком выбора режимов.
И фотографу при выборе нужно понимать принцип, по которому происходит вычисление параметров съемки.

Например, в режиме «Спорт» необязательно снимать только соревнования.

С тем же успехом в нем можно фотографировать летящих птиц или снимать в условиях сильной «шевеленки».
Кроме того, в фотокамерах может присутствовать ручной режим настроек, который дает возможность самостоятельно выставлять параметры съемки.

Без понимания процессов фотографирования сделать это невозможно.

Мы не только продаём фототехнику SIGMA. Мы также консультируем фотографов по любым вопросам фотографии. 

Смело пишите фотографу в чат, и он Вам обязательно ответит, причем не только по SIGMA. 

Наши контакты: 

Телефоны: 

+375 29 700-34-69
+375 29 122-92-40
 
E-mail: [email protected]
 
Skype: sigma-by
 
Связаться с нами по ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Настройки фотоаппарата для съемки на улице: важные советы

10 советов для успешной уличной фотографии

Уличная фотография это запись личной ежедневной жизни общества. Уличную фотографию вы можете делать где угодно, чтобы сделать интересные снимки не обязательно далеко путешествовать. Это жанр фотографии, который обычно делается на ходу, в естественной обстановке, не нужно ни чье-то разрешение ни оповещение снимаемых людей.

Тем не менее уличная фотография не исключает инсценировки. Вы можете заметить интересную ситуацию, которая обратит ваше внимание, а можете подходить к незнакомцам и просить разрешение их сфотографировать. Уличная съемка — хороший способ сделать искреннюю фотографию человека, в его естественном расположении.

Главное — это уметь получать удовольствие от выхода из дома с фотоаппаратом. Запомните, ваша цель — поймать эмоции и попытаться изобразить человеческий характер. Поиск подходящего сюжета займет какое-то время, но благодаря практике и вашей внимательности, все приложенные усилия будут вознаграждены.

Выбор подходящего объектива

Решение, какой объектив использовать это один из наиболее важных моментов для уличной съемки. Сразу на ум приходит идея использовать телевик, однако это может принести больше вреда, чем пользы.

Вы же не хотите быть тем жутким парнем, который стоит через дорогу напротив и направляет гигантский объектив в посторонних людей.

Обратите внимание

Если хотите быть незаметным, то необходимо подойти поближе и быстро сделать свое фото.

Используйте широкоугольный объектив, потом быстро исчезайте в потоке проходящих мимо. Многие уличные фотографы используют компактные камеры, вместо громадных зеркалок, их преимущество в легкости, меньшем размере и возможности быть более тактичным.

Настройки фотокамеры

Самый быстрый и самый легкий способ настроить фотоаппарат для уличной съемки — это переключение ее в режим A (приоритет диафрагмы), а диафрагму и ИСО выбирать вручную.

Тогда камера сама будет выбирать выдержку (экспозицию). В ясный солнечный день лучше всего настроить фотоаппарат на f/ 16 c ИСО в промежутке 200-400.

Если ваша камера предоставляет возможность настроить выдержку более чем 1/200, используйте это.

Определите, какая выдержка возможна для вашей камеры и коректируйте ее относительно диафрагмы и ИСО. Если ваша камера выставляет выдержку ниже 1/80, то есть риск размытого кадра, но это также может быть полезно для создания эффекта размытия в движении.

Для предотвращения размытости просто увеличьте ИСО и/или выберете большее значение диафрагмы. Если вы новичек, всегда можно установить фотоаппарат в режим P (или AUTO) и позволить камере самой выбрать подходящие настройки.

Также вы всегда можете использовать поправку для повышения/понижения экспозиции.

Если вы быстро фотографируете и уходите, это хорошо, но тогда вы не можете управлять действиями камеры, поэтому такой подход не всегда лучший. Автоматическая настройка выполняет приличный объем работы, но я бы не полагался только на нее в случае низкой освещенности, когда возрастает вероятность недостаточной длинны выдержки.

Подходите поближе к людям

Использование широкоугольных объективов дает возможность подобраться ближе к объектам съемки.

Преимущество широкого угла обзора дает возможность успеть поймать момент. Вы также можете смешаться с толпой людей, вместо того, чтобы стоять через дорогу с огромным объективом в руках.

Множество успешных уличных фото были сделаны на расстоянии нескольких метров от гущи событий, а иногда это были сантиметры.

Важно

Прогулка по большим улицам, торговому центру или парку может породить стоящие снимки, если вы глядите в оба в поисках интересных сюжетов.

Если ваши фотографии не такие, как вы их себе воображали, возможно нужно подойти поближе, поэтому используйте свои ноги вместо зума, чтобы оказаться в правильном месте, в правильное время.

Всегда носите фотоаппарат с собой

Уличная фотография спонтанна и никого не ждет. Это дисциплина, которую нужно много практиковать, чтобы совершенно ей овладеть.

Фотоаппарат — это продолжение вас самих, потому что он открывает возможность поделиться своим виденьем мира, и поэтому вы не хотите пропустить уникальный кадр вокруг по причине отсутствия камеры в кармане.

Если вы серьезны относительно уличной фотографии, камера будет под рукой круглые сутки.

Бывают ситуации когда у вас есть доли секунды, чтобы захватить уникальный кадр, который вот-вот исчезнет навсегда. Это в уличной съемке называется «решающий момент».

 

Ничего не бойтесь

У многих людей возникает внутренняя борьба, когда заводится речь об уличной фотографии. Бывает страшно, что снимаемые вами люди на вас разозлятся, применят физическую силу или вообще вызовут полицию.

Страх — это результат ложного восприятия реальности. Все это — обычные страхи, которые можно преодолеть через упорную практику уличной съемки. Вот несколько советов, которые позволят преодолеть ваши опасения.

Найдите интересное место, чтобы посидеть со своей камерой. Я провожу много времени в ресторанах и кафе во время путешествий, камера на готове, в ожидании грядущих возможностей. Наблюдая с удобного места вам будет легче, можете ждать сюжетов, которые к вам сами идут. Вероятность быть замеченным с камерой меньше, если сидеть возле кафе, чем если стоять посреди улицы.

Слушайте музыку на своем iPod, когда выходите на прогулку с камерой. Музыку можно использовать как отвлечение, которое помогает расслабиться и вдохновляет на творчество. Это может показаться нелогичным, зато прекрасно работает; если чувствуете себя комфортно в существующей среде — можно делать снимки…

 

Съемка из-под бедра

Одно из самых важных правил уличной фотографии: если можешь сделать снимок с камерой около глаза, он получится качественным. Однако, иногда появляются такие ситуации, что нет возможности поднять камеру до самых глаз, тогда съемка из-под бедра очень хорошо приходит на помощь в решающий момент.

Когда я только начинал снимать на улице, было сложно поднимать камеру аж до самых глаз, и направлять ее в сторону незнакомцев; тогда я стал носить камеру возле бедра для получения естественных (чистых) кадров.

Когда я только начал, это не приносило желаемого результата, но потом, когда привык к камере и ее фокусному расстоянию, удалось захватить  несколько первых блестящих чистых кадров.

 

Съемка ночью

Ночная съемка в городе — это прекрасная возможность для получения уникальных изображений. Это сложнее, чем фотография в дневное время; вам нужно быть аккуратными с длинными выдержками, предотвращайте размытость кадра поднятием ИСО и открытием диафрагмы.

Если вы планируете делать длинные эккспозиции, возьмите с собой штатив. Или используйте светосильные объективы, они позволят снимать даже слабо освещенные сцены.

Совет

Если снимаете ночью, попытайтесь найти интересные линии, тени и композиции, чтобы придать изображению четкое визуальноя утверждение.

Будут интересны силуэты предметов которые могут создавать красивые композиции с заполнением переднего плана.

Не думайте шаблонно

Самые лучшие идеи и эмоции появляются из самых простых ситуаций. Многие люди ошибочно ассоциируют уличную фотографию с другими людьми или портретами на улице. Не обязательно фокусироваться только на людях или считать сколько людей попали в кадр.

Работать на заполненных людьми улицах может быть сложно, но вы можете пройтись по более спокойной алее либо выбрать более тихую сторону авеню и найти интересные для вас сюжеты.

Существует бесконечный набор разных вариантов, как сделать фото с или без участия людей.

Когда я был во Вьетнаме, то прогуливался улицами и по ходу искал велосипеды для фотографии, чтобы потом составить небольшую серию под названием «Транспорт»; она стала довольно популярной среди фотолюбителей в онлайне. Это было не специально, но через неординарные действия я создал уникальную серию, которую можно было открыть только таким образом.

 

Качество фотографии это ещё не всё

Здесь некоторые фотографы со мной не согласятся, но собственный опыт уличных съемок показывает, что не нужно концентрировался на качестве так, как при съемке пейзажей или в случае коммерческих проектов.

Да, необходимо стремиться к высокому качеству, но при уличной съемке это не играет такой большой роли. С моей точки зрения, композиция, освещение, сюжет и история которую хотите изобразить имеют больший вес чем качество.

Обратите внимание

Если ваша фотография учитывает эти четыре момента, продолжайте в том же духе и станете отличным уличным фотографом.

Хорошая резкость, низкий уровень шумов, безупречное качество не имеют смысла, если композиция бедна, освещение плохое и нет интересной истории в кадре. Фокусируйтесь на том, что в приоритете, тогда получится отличное уличное фото.

 

Главное наслаждайтесь

Как и в других жанрах фотографии, здесь очень важно получать удовольствие от того, что делаете и делать то, от чего получаете удовольствие. Если уличное фото не лежит к сердцу, то скорее всего у вас получатся обыкновенные фотографии.

Творчество течет там, где живет страсть, поэтому занимайтесь тем, что нравится вам, а не просто пытайтесь угодить другим. Я люблю уличную съемку потому что это дает возможность выйти к людям, и наблюдать жизнь вокруг каждый раз по новому.

Это приносит мне вдохновение.

Выводы

Чтобы хорошо фотографировать на улице, нужно много практики, чем больше будете снимать, тем больше будет набиваться рука и расти уверенность. Подход здесь проще, чем в других жанрах и манипуляции сводятся к основным, делайте минимум пост-обработки. Единственная манипуляция, которую я практикую — использую видоискатель фотоаппарата.

Самые важные факторы это ваше восприятие и интуиция. Восприятие подразумевает быть креативным, видеть детали и практиковать внимательность. Интуиция же спонтанная и не базируется на рассуждениях.

Эти два фактора в сочетании создают решающий момент, таким образом качество вашей съемки выходит на новый уровень.

Благодаря этому процессу, сейчас — это момент, когда кадр уличной съемки может быть сделан и выражен.

Сильные уличные фотографии появляются из сильных идей, а также эмоций, пойманных естественным образом.

Все сводится к тому, чтобы: взять фотоаппарат, выйти на улицу, запечатлеть решающие моменты, которые обязательно для вас появятся.

Источник: https://periscope.com.ua/lyudi/10-sovetov-dlya-uspeshnoy-ulichnoy

Оптимальные настройки камеры для уличной портретной съёмки

Настройки, которые подойдут в большинстве случаев

Для большинства портретов, снимаемых на открытом воздухе, подойдёт значение светочувствительности равное 200. При таком значении ISO, снимки получатся достаточно высокого качества, при этом мы также сможем использовать высокую скорость срабатывания затвора, что позволит избежать размытия от дрожания камеры или случайного движения.

Также при съёмке рекомендуем перевести камеру в режим приоритета диафрагмы, при этом мы получим полный контроль над глубиной резкости. Стоит учитывать, что использование широкой диафрагмы, такой как f/2.

8, поможет размыть задний фон, а более узкая диафрагма порядка f/8 позволит держать большую часть сцены в зоне резкости. Стандартными значениями при портретной съёмке считаются значения равные f/2.

Важно

8 или f/4, хотя ничего не мешает корректировать их по своему вкусу.

Режим фокусировки рекомендуем установить в зависимости от движения снимаемого объекта, но, так как предположительно модель будет неподвижной, то смело выбирайте покадровый следящий либо точечный режим. Тогда всё что останется сделать во время съёмки – сфокусироваться на лице или глазах снимаемого объекта.

Настройки, которые придётся менять во время съёмки

Если вы решите расположить объект съёмки слева или справа кадра, возможно, что автофокусировка при этом не сработает или сработает неправильно.

В такой ситуации сразу переключайтесь на ручную фокусировку или воспользуйтесь возможностью блокировки фокус.

Сделать это можно следующим образом: сфокусируйтесь на лице модели, нажав кнопку спуска затвора наполовину и зафиксировав её, после этого производите перекадровку и нажимайте кнопку до конца.

Вам также может понадобиться скорректировать экспозицию в зависимости от условий освещения. Если во время съёмки света будет мало, рекомендую увеличивать значение светочувствительности до более высоких значений.

Если в кадре есть светлые или тёмные тона, не забудьте также установить экспокоррекцию. Так, если фон намного темнее снимаемого объекта, значение экспокоррекции должно быть отрицательным (например, -1EV), иначе, при более ярком фоне экспокоррекция должна быть положительной. Правильный выбор значения поможет избежать тёмных либо пересвеченных снимков.

Принудительная вспышка

Съёмка при ярком солнечном свете может вызывать резкие тени на лицах. Чтобы как-то компенсировать это, рекомендую использовать вспышку. Самый простой способ при этом, установить вспышку на автоматический режим определения экспозиции, позволив электронике самой определить необходимое количество света для съёмки.

Типичные настройки камеры для портретной съёмки на улице

Формат файла: RAW
Режим экспозиции: Приоритет диафрагмы
Диафрагма: f/4
ISO: 200
Выдержка: 1/200 сек.
Режим фокусировки: Точечный замер
Режим съёмки: Одиночный
Баланс белого: Дневной свет

Источник: https://schulga.ru/2015/07/19/optimalnye-nastroyki-kamery-dlya-ulichnoy-portretnoy-semki.html

10 советов по фотосъемке на улице

Фотографирование на улице не такая уж простая задача. Для среднего фотографа, начинавшего со съемки цветов, переход к фотографированию людей на улицах подобен переходу на Ferrari после вождения Toyota Prius.

Чтобы сделать этот переход наименее болезненным, собрали воедино 10 советов, которые вам помогут в этом нелегком деле.

1. Используйте широкоугольный объектив

Уличная фотосъемка сильно отличается от студийной. Тут Вы не сможете создать идеальные условия для объекта съемки. Возможно Вам захочется использовать зум-объектив 70-200, что поможет не приближаться близко к незнакомому человеку и позволит фотографировать его более незаметно, но это ошибочный путь.

На самом деле с подобным объективом Вы только будете еще больше выделяться на улице. Во-вторых, фотографируемый человек будет чувствовать, как будто на него направлено ружье, готовое выстрелить в него.

Поэтому использование широкого угла позволит решить обе эти проблемы: сам объектив выглядит меньше и менее опасно. Кроме того, с помощью широкоугольного объектива, вы можете захватить какие-то сюжеты, не обязательно указывая камеру напрямую на них.

Что подводит нас к моему следующему пункту…

2. Подходите ближе

Подходите к человеку как можно ближе, настолько, чтобы было видно как пот стекает у него со лба. Помимо самого человека широкоугольный объектив так же захватывает и общий вид местности. Более того, когда Вы подходите очень близко к человеку, у него может создаться впечатление, что на самом деле Вы фотографируете что-то позади него, а он всего лишь часть общей картины.

3. Всегда берите с собой камеру

Вы слышали это миллион раз, и вы знаете, что нужно, но Вы всегда готовы найти оправдания и причины не всегда носить камеру с собой: “Это слишком тяжело, это раздражает, это расстраивает”.

Да, это сложно, но это позволяет подловить те самые неожиданные интересные моменты, когда их совсем не ждешь.

4. Не обращайте внимания, что другие люди думают о вас

Одна мысль о том, что думают о Вас думают другие, когда Вы снимаете на улице, может вызывать беспокойство и чувство дискомфорта. Пренебрегайте этими мыслями.

Вполне возможно, что случайные прохожие видят Вас в первый и последний раз.
Работайте над собой. В социальном мире очень много правил, которые могут быть нарушены.

Попробуйте лечь на улице в ожидании подходящего момента или встать как истукан на оживленном перекрестке. Люди просто этого не заметят.

5. Чаще улыбайтесь

Да-да, улыбка творит чудеса. Если на улице кто-то косо помотрел на Вас, просто улыбнитесь ему в ответ. Улыбайтесь больше незнакомым людям и в 95% случаев Вы получите ответную улыбку. Это так же поможет Вам расслабиться и облегчить атмосферу вокруг себя.

6. Спрашивайте разрешения

Хотя многие уличные фотографы и утверждают, что лучшие фотографии получаются когда люди не подозревают что их снимают и ведут себя абсолютно естественно, все же не будет лишним подойти к интересующему человеку и спросить разрешение на фотосъемку. Люди любят получать свои фотографии. Не забывайте быть при этом вежливым.

7. Будьте уважительны

Это достаточно сложный вопрос применительно к уличной фотографии. Например, это касается фотографий бездомных. В любом случае решение снимать или не снимать остается за Вами.

8. Ищите сопоставления

Это именно то, что делает уличные фотографии уникальными. Стрит фотографии способны передать юмор, иронию и красоту повседневной жизни, путем сопоставления с другими людьми и окружающей средой. Ищите интересные моменты, найдите двоих, казалось бы, различных по высоте, цвету и даже весу. Захватывайте весь спектр людских эмоций, будь то счастье, печаль, или же любопытство.

9. Рассказывайте историю

Представьте, что вы режиссер, и что вы пытаетесь поставить пьесу. Кого бы играли ваши актеры? Какой фон Вам потребуется? Как участники будут взаимодействовать друг с другом и окружающей среды? Какие эмоции вы пытаетесь внушить? Может ли Ваш образ увлечь зрителей и заставить их чувствовать, что они являются частью сцены? Задайте себе эти вопросы в следующий раз при съемке на улице.

10. Просто сделайте это!

Это последний, но самый важный пункт 🙂

Источник: Фотошкола
Фото на обложке и в статье: ShutterStock

Источник: https://infogra.ru/photography/10-sovetov-po-fotosemke-na-ulitse

Съемка на улице – приемы для уличной фотографии, настройки для съемки на улице – ФотоКто

Рубрика: «Советы и идеи»
Автор: Фото Идея
Опубликовано: 23.07.2015 в 18:40:19

Как понять, что вам будет полезна эта статья?

Вы замечали, что когда прогуливаетесь по городу, то замечаете немного больше, чем другие люди? Когда все обращают внимание только на нечто очевидно привлекательное, вы умеете найти красоту в неприглядном.

Портретная съемка на улице является ответом на ваше желание запечатлеть настоящие взгляды, эмоции прохожих. Их взаимодействие друг с другом и с окружающими объектами могут стать прекрасной композицией. Дыхание проспектов и переулков воодушевляет. Вам остается найти эти кадры и сохранить их с помощью фотокамеры.

Съемка на улице

Первое, о чем вы подумаете – где то особенное место, источник ваших шедевров. Знаете, такого не существует, начните с тех кварталов, которые вам хорошо знакомы.

Возможно, это будет хорошо знакомая площадь в центре. Парки или иные места отдыха. Там должно быть достаточно комфортно для вас, чтобы сделать старт в уличной фотографии.

Старайтесь попасть в места большого скопления самых разных людей, в самую гущу событий.

Съемка на улице людей

Совет

Практика показывает, что лучший выбор техники будет в пользу простоты. Решение взять с собой весь фоторюкзак не самое правильное. Если есть компактная камера, возьмите лучше ее. В ином случае, можете использовать зеркалку вместе с 50-мм или 35-мм объективом.

съемка на улице на подходящую камеру

Это важно для получения желаемого снимка. Будьте позитивны, честно спросите, если хотите кого-то заснять и не бойтесь получить отказ.

От вас не требуется быть душой компании. Вам нужно быть открытыми и делать все, чтобы запечатлеть эту историю.

Если же вам запретили снять портрет, то не падайте духом и просто двигайтесь дальше, за новым объектом.

уличная фотография

Может показаться излишней формальностью, но в перспективе, когда вы захотите использовать свою фотографию в целях рекламы или заработка, то рискуете потерять это право, если человек на снимке не подпишет вам эту бумагу.

Несмотря на то, что разрешение сделать пару фото вы можете получить и устно, позаботьтесь о релизе, если результат вам действительно дорог.

уличная фотография с релизом

Не забывайте, что место вашей деятельности является общественным и в определенной степени опасным.

Если вы понимаете, что зашли куда-то, куда не стоит или вас втягивают в неприятности, то не стоит слепо продолжать свой путь. Лучше вернитесь назад и выберите иной путь.

Обратите внимание

Еще одна возможность контролировать ситуацию и всегда оставаться в безопасном месте – снимать издалека. Для этого вам понадобится более длиннофокусный объектив. Выберите точку съемки издалека, устройтесь поудобнее и можете фотографировать.

уличная фотография безопасная

Важно использовать верные параметры экспозиции перед началом работы. Вы можете настроить фотоаппарат через тестовые снимки, путем проб и ошибок. Но в качестве рекомендации советуем начать с диафрагмы и установить ее значение на f/4. Оптимальное число, при котором вы получаете приемлемую ГРИП и отделяете фон с помощью размытия.

Выдержку можете использовать от 1/125 до 1/250, другие значения в сугубо индивидуальных целях.

О значении ISO следует лишь сказать, что вы можете использовать любое. Если сцена хорошо освещена, то можно обойтись ISO 100. Это свойственно дневному солнечному свету.

настройки для съемки на улице

Используйте хитрый прием, который может вам помочь. Повесьте свою фотокамеру себе на шею, как если бы вы просто ее несли, а с помощью заранее подключенного спускового тросика незаметно управляйте затвором.

Стоит заметить, что в этом случае стоит использовать линзу с более широким углом, либо прикрывать диафрагму посильнее, до f/11 и выше.

Используйте и более современный вариант – использовать дистанционное управление затвором с помощью смартфона.

В некоторых современных камерах есть поворотный экран, который в сочетании с LiveView избавит вас от тросика, а также позволит более удобным образом фокусироваться на объекте.

хитрости для съемки на улице

Важно

Когда вы попробуете свои силы в стрит-фотографии и научитесь снимать технически грамотно, придет время подумать и об узнаваемости своих работ среди прочих других. Возможностей здесь много: ракурс съемки, фокусное расстояние, угол освещения, цветность или ч/б.

Практикуйте и совершенствуйтесь!

Источник: http://fotokto.ru/blogs/o-chem-nuzhno-znat-pered-portretnoi-semkoi-na-ulicah-goroda-22238.html

Как правильно настроить фотоаппарат для съемки или фотографируем людей легко и просто

Многие начинающие постоянно загоняются одним и тем же вопросом: Какие настройки нужно установить на зеркальном фотоаппарате, чтобы сделать хорошую и резкую фотографию?

Более прошаренные новички уже понимают, что вопрос некорректен. Но, значит ли это, что на него нет ответа?

Нет. Не значит.

Для начала нужно понять, что нужно начинающему фотографу, который маниакально выпытывает у всех и вся такие параметры съемки, как ИСО, выдержка, диафрагма или объектив?!

Ответ прост.

Наш начинающий ищет повторяемость. Он ищет какой-то рецепт от фотографии и для фотографии, который будет всегда обеспечивать некое, легко повторяемое усредненное качество снимка.

Узнаете себя?

Как я и писал в своих статьях ранее, никто не желает учиться видеть и чувствовать. Все хотят быстрый рецепт для вау-эффекта. Все хотят фотографировать здесь и сейчас.

Однако, несмотря на весь мой скепсис, рецепт годной фотографии среднего качества, да простят мне мои критики подобное определение, все же существует.

Это использование связки высокого ИСО + диафрагмы от 8 и до 11.

Да, это маленький рецепт отдельного фотосчастья начинающего. И да, он работает.

Рассмотрим подробнее…

Зачем нам нужна диафрагма от 8 при подобной фотосъемке?

Для обеспечения глубины резкости. Иначе говоря, чтобы резкость присутствовала на большей части вашего кадра. И именно с фокусом и резкостью связана большая часть косяков на фотографиях новичка.

Кроме того, в пределе указанных диафрагм изображение получается наиболее качественным, как минимум, перcпективных искажений будет меньше.

Однако, как всегда, в бочке меда не без ложки дегтя.

Благодаря прикрытой диафрагме, выдержка будет достаточно высокой, если только вы не фотографируете в яркий солнечный день.

И тут начинает работать вторая часть нашего рецепта фотографического счастья: Высокое ИСО.

Зачем нам нужно высокое ИСО?

Ответ прост. Для короткой выдержки, которая делает фотосъемку более комфортной. Иначе говоря, для исключения смаза на фотографии из-за дрожания рук, вашего дыхания или легкого движения того, кого вы фотографируете.

Для объективов вида 18 – 55, 50, 85, 35 мм можете смело ориентироваться на минимальное значение выдержки в 1/150 и короче (1/250, 1/500 и т.д.).

И вам нужно будет поднять ИСО настолько, насколько потребуется для обеспечения этой короткой выдержки. Во всем этом есть существенный минус, который проявляется при поднятии ИСО – появление цифрового шум на фотографии.

Итак…

Что мы можем фотографировать, используя подобный подход?

Совет

Да все, что угодно: Портреты, пейзажи, архитектуру, стрит фото и так далее. Лично я использую подобный метод при съемке случайных прохожих на улицах. Этакое стрит – фото.

Метод позволяет снимать, не опасаясь смаза на снимке и излишне малой глубины резкости.

В целом, я этот метод использую как некую основу, которая гарантирует относительно нормальный снимок и, расширяя ее через добавление других параметров, я получаю уже более интересные и качественные снимки.

К слову сказать, приведенный в статье снимок сделан по этому методу. Просто проходил мимо.

Источник: http://ghostlybear.com/kak-fotografirovat/72-kak-pravilno-nastroit-fotoapparat-dlja-semki-ili-kak-fotografirovat-ljudej

Фоточайник

   Наверное, каждый начинающий фотограф хотя бы раз в жизни слышал о том, что снимать портреты на улице лучше ранним утром или вечером, а не солнечным днем.

   А все потому, что фотографировать модель при ярком дневном свете довольно сложно, т.к. солнце в это время суток располагается очень высоко над фотомоделью и при этом создает некрасивые тени под глазами, носом и подбородком.

   Утром и вечером солнце располагается ближе к горизонту и освещает объект съемки сбоку, но при этом не рисует на лице модели таких грубых и темных теней, как дневное солнце. Но это совсем не значит, что ваш фотоаппарат должен целый день лежать без дела, ожидая своего звездного часа.

   С помощью моих советов по фотосъемке вы легко сможете сделать красивый фотопортрет на улице в солнечную погоду. 

                                                                                                          1. Включите вспышку

   Во время портретной фотосъемки вы можете использовать встроенную вспышку фотоаппарата или внешнюю вспышку. Конечно же, второй вариант лучше. Внешней вспышкой с вращающейся головкой можно легко управлять, корректируя ее яркость, направляя свет на отражение или на теневую сторону лица модели.

  Но если у вас нет внешней вспышки, то это не страшно.

Многие современные зеркальные камеры имеют такие дополнительные функции, как «Коррекция вспышки» и «Коррекция экспозиции», которые во время фотосессии могут пригодиться.

Обратите внимание

С помощью «Коррекции вспышки» вы сможете увеличить или уменьшить яркость вспышки, а благодаря «Коррекции экспозиции» вы можете сделать кадры темнее или, наоборот, светлее. 

  Включив вспышку, не забудьте о том, что настройки фотоаппарата вам придется изменить.

Чтобы снимки получились достаточно светлыми, без бликов, вам необходимо надеть на объектив бленду или ультрафиолетовый светофильтр и правильно настроить фотокамеру: немного увеличить диафрагмальное число (например, f10-f14) или установить более короткое значение выдержки (от 1/250 сек. и больше), уменьшить светочувствительность матрицы ISO до 100 ед. и настроить баланс белого цвета (из режима «AUTO» в режим «Вспышка включена»). 

                                                                                                    2. Фотографируйте в тени

   Отключите вспышку, если собираетесь фотографировать модель в тени. Но сделать это необходимо только в том случае, если ваш объект съемки достаточно освещен. При этом:

• увеличьте время закрытия затвора объектива (1/50 — 1/100 сек.)
• откройте диафрагму (f2 — f5.6)
• переведите баланс белого цвета в режим «Облачно» или «Тень»
• также увеличьте ISO до 400 ед., чтобы получить достаточно светлые кадры. 

                                                                                               3. Пользуйтесь фотоотражателем

  Подсветить темные тени под глазами модели можно с помощью белого или серебристого фотоотражателя. Его можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно из картона, белой бумаги или фольги. Так же в качестве отражателя можно использовать любую белую ткань, например, футболку. 

   Во время фотосъемки портрета на улице в солнечную погоду не забывайте просматривать отснятый материал, чтобы в нужный момент изменить настройки фотоаппарата или исправить композицию кадра.

Источник: http://fotochaynik.com/sovety-po-fotosemke-portreta-na-ulice-v-solnechnuyu-pogodu/

5 правил ночного портрета

Наполовину фотограф – наполовину Бог. Вот кем вы станете для всех остальных людей, когда научитесь делать на свой фотоаппарат роскошные ночные фотографии.Такое направление, как фотография в тёмное время суток,  во все времена считалось одним из самых эффектных, а специалистов в данном вопросе по-прежнему достаточно узкий круг.

Мало кто знает, что освоив всего несколько хитрых приемов, даже на любительскую зеркалку можно с успехом снимать очень достойные ночные фотографии.   Большинство фотолюбителей в тёмное время суток выдают на свою технику совершенно «шикарные» и «удивительные» творения, наподобие этого:  

Подобные снимки не просто режут глаз – они ранят душу.

Фотографии такого качества вообще ни на что не годятся, и даже в закрытом альбоме уважающему себя фотографу их держать будет стыдно.

Ежели вы отдали большие деньги за зеркалку, то в тёмное время суток у вас должно получаться что-то вроде этого:

Важно

А если такого результата пока еще нет, то давайте разберемся, почему это происходит и как следует настраивать свой фотоаппарат, чтобы на выходе получать только классные и качественные снимки.

#1 Правило качества.

Первая и одна из самых распространенных ошибок всех фотолюбителей – это высокое значение ISO в тёмное время суток.

Причина такой болезни вполне ясна, ибо на базовых фотокурсах учат, что если света вокруг мало, задирайте светочувствительность и все будет ок!

Однако, ни черта.

Из-за высокого ISO на снимке появляется много грязи или, так называемого цифрового шума, и более того, значительно снижается цветовой диапазон, который способна передавать матрица фотоаппарата.

Поэтому в большинстве случаев для достижения наивысшего качества ночные портреты снимаются на низких значениях ISO — 200, 400 или максимум 800 ед. (в зависимости от рабочего значения камеры).

В некоторых современных моделях (вроде Canon 6D, Canon 5D mark III и т.д.) рабочие значения могут быть 1600 или даже 3200 ед., поэтому просто сделайте несколько снимков с разными значениями и посмотрите, при какой цифре ISO на снимках появляется мелкий шум, при какой – средний, а при какой наступает полный пиз..ец.

Так вы будете знать возможности своей фотокамеры и стараться не превышать минимального порога.

При низком ISO недостаток света компенсируют тремя способами:

А) Открытой диафрагмой на светосильном объективе, ежели такой имеется. Например, открывая диафрагму до значений (f/1. 8, f/1.6, f/1.4, f/1.2), можно снимать в достаточно густых сумерках. Иногда спасает и стабилизатор.

Совет

Б) Часто выручает длинная выдержка в сочетании со штативом. С рук вы едва ли сможете снять четкий кадр на выдержке длиннее 1/30 секунды, однако со штативом у вас открываются совсем другие перспективы. Конечно, человек в кадре – это не пейзаж, и он не сможет оставаться обездвиженным на протяжении 10 секунд, но, в то же время, на выдержке до одной секунды приемлемый снимок сделать можно.

В) Дополнительные источники света, такие как внешняя вспышка, софтбокс или видеосвет. Этот «набор туриста» позволит вам делать качественные фотографии даже у чёрта в заднице, если только вам потребуется что-то снимать в таком месте.

#2 Правило стиля.

Вы наверняка замечали, что профессиональные ночные фотографии имеют довольно приятный оттенок. Либо холодный, либо умеренно теплый.

Любительские же фотографии подобной роскошью похвастаться не могут.

На «цветовой стиль» в фотографии влияет баланс белого и еще один секрет, который касается непосредственно обработки.

Суть в том, что если баланс белого в вашем фотоаппарате стоит в режиме «Автомат», либо подобран не точно, то оттенки на снимке получатся довольно убогими.

Для того чтобы снимок выглядел как профессиональный нужно либо регулировать баланс белого в графическом редакторе (как это делаю я), либо судорожно подгонять ББ для каждого кадра вручную (как это делают бородатые примочечники 80 уровня).

Если выбрать первый вариант, то после съёмки откорректировать баланс белого достаточно легко – нужно лишь открыть RAW-исходник фотографии в Lightroom (или подобной программе) и сделать несколько движений мышки, чтобы получить такой оттенок, как вам хочется.

Другой секрет цветовой стилизации ночных (и не только) портретов заключается в том, что на снимке мы оставляем, например, всего три преобладающих цвета, а все остальное просто приглушаем.

Из-за ограниченного спектра ушла краснота с лица модели, скрылся лишний мусор, фотография в целом приобрела особенный шарм.

#3 Правило освещения.

Встроенная вспышка при съёмке ночных портретов НЕ используется вообще.

Никогда.

Даже под дулом пистолета.

Обратите внимание

Того глупца, что осмелится нарушить священное правило, постигнет кара небесная, в виде плоской, высвеченной и откровенно любительской фотографии!

Серьезно, встроенная вспышка – это зло, и все равно ученики продолжают присылать мне фотографии с разрушительными последствиями от этого монстра…

Поступите храбро!

Возьмите, и залепите встроенную вспышку жвачкой, а если хотите получать действительно красивые фотографии в тёмное время суток, лучше воспользуйтесь правилом под номером четыре.

#4 Правило здравого смысла.

Самые смекалистые фотографы всегда ищут наиболее освещенные места ночью, чтобы сделать портрет в условиях, приближенных к реальности.

В качестве такого света подойдет что угодно: свет от костра, подсветка здания, фонарь, уличное кафе, фары автомобиля, прожектор, городская иллюминация или…

Все, что только сможете найти в рамках заданной территории.

Правда, без дополнительного оборудования даже в таких местах снимать будет достаточно тяжело, а посему отсюда вытекает последнее, пятое правило.

#5 Правило спецназа.

Предположим, что подготовленный солдат спецназа может вырубить с десяток жлобов голыми руками, но согласитесь, будет куда лучше, если в этих руках окажется пулемет…

То же самое актуально для ночной фотографии.

Да, вам никто не запрещает носиться по городу с одной зеркалкой наперевес и вытягивать один нормальный снимок из пятидесяти дублей, однако будет гораздо удобнее использовать дополнительную снарягу, на которую большинство горе-любителей охотно зажимает денег.

Например, отражатель – без него в ночных портретах вообще никуда, т.к. даже если мы используем свет от фонарей или витрин, он все равно будет очень жёстко направлен с одной стороны, и без отражателя качественного рисунка светотени не получить.

Или бленда.

Она защищает объектив от десятка паразитных боковых лучей света, в результате которых очень велик риск получить паразитные блики и засвеченные края у снимка.

Про штатив, видеосвет и вспышку я уже говорил в правиле под №1.

Ну а теперь давайте посмотрим, как вся эта пятёрка правил работает на деле, и какие снимки с их помощью вы можете получить.

Пример 1

Фотография была сделана без использования дополнительных источников света. Мы просто нашли в центре города здание с интересной подсветкой и фактурой отделки, на фоне которого сделали снимок.

Свет здесь довольно жесткий и падает под 90 градусов, поэтому я попросил девушку поднять лицо к источнику, дабы сгладить светотеневой рисунок.

Иначе получились бы некрасивые острые тени под глазами, носом и подбородком.

Важно

Фокусное расстояние совершенно обычное – 50 мм. ISO 200 ед. Открытая диафрагма f/1.4 и вполне допустимое значение выдержки в 1/80 сек. Съемка велась без штатива – его в этот день просто не было.

За правой границей кадра стоял мой приятель и держал отражатель, помогая получить более или менее качественный кадр в таких условиях. Как видите, если бы не он, шея нашей модели совсем провалилась бы в темноту.

Пример 2

Еще один вариант использования подсветки здания в качестве основного источника освещения.

ISO 400ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.4

Пример 3

В этом случае не было даже отражателя.

Мы нашли небольшую арку в старой части города, освещаемую всего лишь одним прожектором, и сделали достаточно интересный снимок.

Эта девушка смотрит в направлении источника света, ибо в противном случае, здесь получились бы неудачные тени.

Края снимка я дополнительно затемнял в графическом редакторе.

Перевод в ч/б также прибавил работе немного шарма.

ФР (фокусное расстояние) – 50 мм.

Снималось это фото, как и все остальные, в режиме «М», но вы можете использовать более легкий «Av», где будете управлять только выдержкой и светочувствительностью.

ISO – 200 ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2 (потому что мой объектив позволяет выбрать такое значение). В вашем случае, с менее светосильной оптикой, для создания подобного снимка потребуется штатив, ибо выдержка может быть 1/15 или даже 0.8 секунды.

Пример 4

ISO 100ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/5.6

Вспышка в режиме ttl

Пример времени, которое можно подписать под определение «режимного». Солнце, правда, еще за горизонт не закатилось, но и архитектуры с горящими окнами у нас поблизости не было, поэтому выходящие из-за облаков лучи – это единственная подсветка свинцового фона.

Эта фотография сделана со вспышкой на радиосинхронизаторе (можно и на проводе), но без использования всяких софтбоксов, дабы как можно больше приблизить условия съемки к «полевым».

Направлена она чуть сверху под углом примерно 45 градусов, девушка при этом смотрит в ее сторону, чтобы на снимке не было эффекта «двойного носа» и прочих дурацких теней.

Пример 5

ISO 200ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2

Совет

В этом снимке используется холодный видеосвет без насадок, только  баланс белого подкручен в редакторе до более теплых оттенков.

Светить таким устройством нужно сверху и чуть сбоку, чтобы по возможности имитировать реальный фонарь или прожектор. Снизу подсвечивать портретируемых ни в коем случае нельзя, если не хотите получить пример из детских страшилок, с фонариком у подбородка.

Диафрагма была открытой, чтобы огни на заднем плане не ушли в темноту.

В том случае, если у вас вообще нет зеркальной фотокамеры, и вы снимаете на самую обычную мыльницу, я хочу дать вам следующие рекомендации:

А) Если есть настройка ISO, найдите ее и старайтесь держать на минимальных значениях, при этом следя за тем, чтобы снимки не смазывались – просто ищите наиболее светлые места.

Б) Настраивайте ББ вручную или выбирайте режимы (вроде люминесцент или лампа накаливания), так у вас больше шансов получить правильные оттенки на снимках.

В) Используйте видеосвет. Он, в отличие от накамерной вспышки, может работать даже в сочетании с камерой на телефоне. Отражатель и штатив также помогут вам даже на мыльницу добиться хорошего качества ночных портретов.

Еще больше правил ночного портрета, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Источник: http://photo-professional.ru/?p=1451

Фотографируем в зимнее время

Начинающие фотографы, прочитав инструкцию к своему фотоаппарату, озабочены тем, как фотографировать зимой, ведь в инструкции производитель написал, что фотоаппаратом нельзя снимать при минусовой температуре. И у новичков возникает вопрос, неужели для съемки зимой нужны какие-то особенные фотокамеры?

И можно ли все-таки обычным цифровым фотоаппаратом пользоваться при отрицательных температурах?
На самом деле, не существует никаких специальных фотоаппаратов для зимней съемки. Просто нужно соблюдать определенные правила, и тогда вы можете снимать своим фотоаппаратом даже при минус 30 градусов. Но ведь в инструкции написано, что нельзя…

Просто производители фотокамер немного перестраховываются, так как фотоаппарат при использовании в мороз может не соответствовать своим характеристикам. Например, количество фотографий, которые можно снять в мороз, может снизиться из-за быстрого разряда батареи, или дисплей может «тормозить» при минусовых температурах, а оптический стабилизатор изображения может перестать работать в мороз.

Как же фотографировать в мороз?

Понятно, что снимать в мороз можно. Но вам все-таки придется думать о своей фотокамере больше, чем об отмороженных пальцах.

Производитель не дает гарантии, что при отрицательной температуре фотоаппарат будет нормально работать.

Поэтому внимательно читайте правила фотосъемки зимой и помните, что если фотоаппарат сломается в результате воздействия отрицательной температуры и повышенной влажности, то вы можете потерять гарантию на него.

Как избежать конденсата

Вы иногда будете замечать конденсат на линзах объектива. Если линзы объектива или видоискателя запотели – это очень плохо. Причина – холодный корпус фотоаппарата и теплый влажный воздух окружающей среды.

Такое состояние очень опасно для камеры, ведь конденсат появляется не только на поверхности фотоаппарата и линзах объектива, но и на электронной начинке камеры.

Поэтому бывает достаточно просто включить запотевшую фотокамеру, и дорогостоящий ремонт вам обеспечен.

Обратите внимание

Если вы с мороза зашли в теплую комнату и увидели, что холодный корпус камеры стал покрываться «испариной», ни в коем случае не включайте фотоаппарат! Достаньте аккумулятор, карту памяти и оставьте в покое фотоаппарат как минимум на один час после того, как он нагреется до комнатной температуры.

Неплохо, если у вас есть футляр или фотосумка. Тогда перед тем, как зайти в теплое помещение с мороза, спрячьте камеру и все аксессуары в эту сумку. Когда зайдете в помещение, не открывайте фотосумку. Просто оставьте ее в прохладном месте вдали от нагревательных приборов на пару часов до тех пор, пока содержимое фотосумки не нагреется до температуры помещения.

Очень важно! Никогда не берите запотевшую фотокамеру с собой на мороз. Дело в том, что если конденсат замерзнет, то он может нанести вред не только линзам объектива, но и механически-подвижным деталям.

Некоторые неопытные фотографы, когда снимают в мороз, стараются согреть свою камеру в перерывах между съемками и прячут ее под одежду.

Ни в коем случае так не делайте! Под вашей одеждой температура и влажность намного выше, чем снаружи, поэтому вы даже заметить не успеете, как фотоаппарат покроется конденсатом.

И когда вы его достанете, включите и начнете снимать, конденсат моментально замерзнет на линзах объектива или замкнет электросхему при включении фотоаппарата. Если вы уже вышли на мороз и начали снимать, держите камеру до конца съемок в сухом, холодном воздухе, потому что для фотокамеры  не так страшен мороз, как перепады температуры и влажности!

Экономьте электричество

При отрицательных температурах больше всего страдают элементы питания фотокамеры. Емкость аккумулятора или батареек сильно уменьшается при минусовой температуре, поэтому вам пригодятся запасные батарейки, иначе вы сделаете намного меньше снимков, чем в обычных условиях летом.

Если вы довольно много снимаете зимой, в мороз, то купите запасной комплект аккумуляторов. Держите их под верхней одеждой в тепле до тех пор, пока они вам не понадобятся.

Доставайте элементы питания из фотоаппарата и кладите их во внутренний карман одежды, если вы делаете перерыв в съемке.

Чтобы сэкономить заряд батареек, можно отключить все ненужные, по вашему мнению,функции камеры: например, стабилизатор изображения и жидкокристаллический дисплей (если у вас есть оптический видоискатель). Если возможно, реже используйте электропривод зум-объектива и фотовспышку. Выключите автоматический просмотр отснятых кадров и включайте его только при необходимости.

Практически все современные цифровые фотоаппараты тратят очень много заряда батареи при включении, так как в этот момент происходит самотестирование фотокамеры. Поэтому, если хотите сэкономить энергию, избегайте частых включений-выключений фотокамеры.

Лучше всего включить функцию автоотключения фотоаппарата при длительном простое (это режим экономии батареи). После этого не нажимайте никакие кнопки или рычажки, пока фотоаппарат находится в экономном «спящем» режиме.

Ну а если решили снова сделать снимок, отключите «спящий» режим.

Держите фотоаппарат сухим

Если у вас есть специальная камера для подводной съемки, то пропустите это правило. Даже если у вас пыле-влаго-защитная камера, все равно не допускайте попадания на ее корпус и объектив капелек воды от сосулек и снежинок.

Внимательно следите за тем, чтобы вода не попадала на линзы объектива. Мало того, что снимок может быть испорчен такой каплей, так еще может пострадать и просветление линз объектива. Пусть у вас под рукой всегда будет безворсовая тряпочка для ухода за фотоаппаратом.

 Такой тряпочкой при случае можно осторожно промокнуть влагу.

Следите за руками

Бывает, что некоторые фотографы зимой работают с камерой в рукавицах. Хуже придумать нельзя. Рукавицами или перчатками можно случайно заслонить датчики камеры, можно сбить настройки и т.д. Кроме того, ваш дорогостоящий инструмент может просто выскользнуть из рукавиц и упасть на лед или в сугроб.

Что же делать? Если на улице не очень сильный мороз, то перед съемкой рекомендуем снимать рукавицы или перчатки. Чтобы их не потерять, пришейте к ним резинку и протяните через рукава. Так делают детям. В этом случае вы снимаете рукавицу, и она просто повисает на рукаве. В перерывах между съемками согревайте пальцы рук, они вам еще понадобятся, чтобы нажать кнопку спуска затвора.

Можно также купить специальные перчатки для фотографов. Если вам это не по карману, возьмите любые шерстяные перчатки и отрежьте по полпальца. Не обязательно отрезать все пальцы, достаточно отрезать большой и указательный. Но при этом следите за другими пальцами, чтобы они не попали на датчик или еще куда-нибудь.

И еще советы

Чтобы успешно фотографировать зимой, важно учитывать еще несколько факторов, кроме холода. Первое – день короткий и нужно его правильно распланировать.

Второе – поскольку вокруг снег, больше внимания уделите объектам, которые буду особенно выделяться на фоне снега, например, животных. Третье – обращайте внимание на освещенность фотографируемого объекта.

Поскольку солнца мало – выбирайте такой ракурс, при котором освещение будет с вашей стороны.

Четвертое – не доверяйте автоматическим настройкам камеры.

Одной из важнейших особенностей фотосъемки зимой является возможность играть светом. В зависимости от времени съемки, избранного ракурса и направления освещения можно получить разнообразные фотографии.

• Снимать пейзажи старайтесь утром или вечером, в это время увеличивается количество оттенков.
• Красивые объекты снимайте против солнца. Свежий снег лучше фотографировать со стороны солнца.
• Подчеркните детали в будущей композиции, но не перестарайтесь – не следует нагружать кадр большим количеством деталей.
• На зимних фото притягивают внимание всевозможные изгибы и линии – ищите их и выделяйте.
• Старайтесь не использовать вспышку, просто немного увеличьте выдержку.
• Если погода не солнечная, в таких условиях лучше делать портреты.
• Интересным решением может стать использование в условиях зимней фотосъемки различных светофильтров. Они защищают оптику и фильтруют определенный спектр, заметно меняя изображение, это делает кадры более мягкими и красочными одновременно.

Удачных вам кадров!

Источник: kak-fotografirovat.com

Источник: http://nikon3100.ru/praktika/fotografiruem-v-zimnee-vremya

Как фотографировать в путешествиях. Часть 2

Есть объективные причины, которые мешают фотографу получить удачный кадр.

Проливной дождь, заставляющий прятать фотоаппарат в сумку, пробки на дорогах или проблемы с транспортом, мешающие успеть к началу какого-нибудь мероприятия.

А есть определенные ошибки, которые совершает сам фотограф перед началом съемки. Причем, эти ошибки допускают не только начинающие фотографы, но, иногда, и достаточно опытные.

Поэтому перед началом съемки обязательно проверьте настройки вашей камеры.

Признаюсь, я и сам раньше не всегда следовал этому совету. В итоге, иногда, получал плохие, некачественные снимки. Поэтому, прежде чем сделать первый кадр, взгляните на настройки своего фотоаппарата. А именно:

Переключатель режимов съемки. Убедитесь, что диск переключателя режимов стоит в нужном вам положении.

Как-то мой фотоаппарат сломался, а новый я еще не приобрел. В очередные выходные собрались ехать в парк Айвазовского в Партените, и я попросил у коллеги по работе его SonyDSC—H7. В то время я фотографировал только в автоматическом режиме. Первые кадры, сделанные в парке, оказались темными, хотя был солнечный день.

Важно

Первая мысль, посетившая меня – фотоаппарат не исправен. Потом взгляд зацепился за диск переключателя режимов. Он стоял в положение М (ручной режим съемки). После возврата в положение AUTO, все исправилось. С SonyDSC—H7 я попадал в такую ситуацию не раз. У этого фотоаппарата очень легко прокручивался диск режимов съемки.

И в момент извлечения камеры из сумки, он иногда сбивался.

ISO (Светочувствительность). Убедитесь, что установили минимальное значение ISO для текущих условий съемки.

Представьте, вечером вы гуляли по вечернему Амстердаму, фотографировали светящиеся огни и витрины улицы Красных фонарей, отражающиеся в канале.

А на следующее утро при ярком солнце пытаетесь запечатлеть на свой фотоаппарат Голландию в миниатюре в парке Мадуродам. При этом совершенно забыв о том, что условия ночной и дневной съемки сильно различаются.

Именно такой случай произошел со мной. Вечерний Амстердам снимался со значением ISO800. И следующие полдня в Гааге я фотографировал с тем же высоким значением ISO, хотя был солнечный день.

Только после обеда в Делфте я заподозрил неладное и сбросил ISO на минимум. Хорошо, что у NikonD5000 качественная матрица, позволяющая снимать на высоких значениях ISO, практически без появления цифрового шума.

Тем не менее, при обработке некоторых фотографий приходилось бороться с артефактами, вызванными шумом.

Вечерний Амстердам, 18 мм, f/4.8, 1/10 c, ISO 800

Утренний Мадуродам, 21 мм, f/11, 1/750 с, ISO 800 – а можно было установить ~ f/11, 1/150 с, ISO 200

Баланс белого. Современные камеры достаточно корректно определяют баланс белого в автоматическом режиме. Если же вы для каких-то сложных условий съемки установили его вручную, не забудьте после вернуть значение AUTO.

Размер и качество изображения. Лично я, практически всегда снимаю в RAW-формате и устанавливаю максимальное качество и размер изображения. Уменьшить размер, вы сможете всегда.

А вот обратное преобразование без потери качества фотографии невозможно. RAW-формат содержит гораздо больше информации об изображении, чем JPG.

Он позволяет фотографу, буквально в одно касание, поправить экспозицию, изменить баланс белого, проявить детали в светах и тенях и т.д.

Автофокус. Все современные объективы оснащены режимом автоматической фокусировки.

Совет

Но при макрофотографии, съемке салютов, фейерверков или когда объект съемки частично скрыт препятствием (забором, стеклом и т.д.) очень часто используют ручную фокусировку.

После не забудьте вернуть переключатель в положение автофокусировки. В противном случае на будущих снимках фокус может оказаться совсем не там, где вы ожидали.

Носуха. Ялтинский зоопарк. Съемка через решетку клетки, ручная фокусировка

Стабилизатор изображения. Стабилизатор изображения позволяет компенсировать микродвижения камеры от дрожания рук и получать резкие кадры на более длинной выдержке. Обычно он всегда включен.

Но при съемке со штатива рекомендуют отключать стабилизатор, чтобы избежать микросмаза.

Не забудьте активировать его после съемки, иначе рискуете в дальнейшем получить нерезкие фотографии, снимая на длинной выдержке.

Режим замера экспозиции. Обычно при съемке используется матричный замер экспозиции (его еще называют оценочным). В этом режиме оценивается освещенность практически всех деталей по всему кадру. Но, к примеру, для съемки силуэтов, используется точечный замер по более светлому небу. Если после не вернуть матричный замер, полученные фотографии могут вас неприятно удивить.

Компенсация экспозиции. Не забудьте сбросить эту настройку в ноль, если не хотите получить недоэкспонированные или переэкспонированные фотографии при следующей съемке.

У некоторых моделей беззеркальных камер, например Fujifim X-E1, диск компенсации экспозиции находится на верхней части корпуса, и вы случайно можете установить ненулевое значение компенсации экспозиции, не желая того. Будьте внимательны.

Автоматический брекетинг. Многие современные фотоаппараты оборудованы системой автобрекетинга. Автобрекетинг – это автоматическая съемка нескольких (обычно трех, пяти или семи) кадров с разным значением некоторого параметра (экспозиции, баланса белого и др.

) Например, автоматический брекетинг по экспозиции позволяет довольно просто создавать HDR фотографии.

Но если его не отключить сразу после окончания съемки, вы не сразу догадаетесь, почему некоторые кадры получились темными (недоэкспонированными), а другие очень светлыми (переэкспонированными).

И, помните, универсальных настроек не существует. Они устанавливаются в зависимости от условий съемки. Просто старайтесь, чтобы предыдущая съемка не оказывала влияния на кадры следующей.

Возможно для тех, кто фотографирует в полностью автоматическом режиме, многие советы, описанные в этой статье, кажутся непонятными и ненужными. Но, если вдруг у вас стали получаться темные или, наоборот, очень светлые кадры, появились проблемы с резкостью, проверьте не сбились ли настройки вашего фотоаппарата.

Продолжение следует…

Источник: http://www.travel-hystory.com/kak-fotografirovat-v-puteshestviyah-chast-2.html

Съемка зимой: полезные советы — Уроки фотографии

Холодными зимними вечерами многие мечтают о теплых странах. Но во всем нужно искать свои плюсы, правда? Посмотрите, какими красивыми могут быть зимние пейзажи, когда все вокруг покрыто пушистым белым снегом! Именно в такие дни надо хватать фотоаппарат и скорее снимать эту красоту. Сейчас я поделюсь с вами некоторыми простейшими советами, которые пригодятся вам при съемке зимой в снежную погоду.

Совет №1. Экспозиция.

Вы уже немного представляете, что такое экспозиция и знаете, что ее можно менять, выставляя различное сочетание параметров «выдержка – диафрагма – ISO». При съемке зимой вам наверняка хочется показать белизну заснеженного леса или городского парка. Чистоту зимнему пейзажу придает именно белизна снега, а ее как раз можно показать при помощи нехитрых махинаций с экспозицией.

Основная задача при съемке заснеженного пейзажа – сделать снег действительно белым.

Однако если вы выставите экспозицию по всем правилам (чтобы избежать пересветов и недосветов), заснеженный лес на ваших снимках, скорее всего, превратится в серую скучную массу. Да, вы получите плавные переходы и полутона даже на светлых участках изображения. Но так ли это важно при съемке зимнего пейзажа?

Для того чтобы получить действительно яркий белый снег выставьте экспозицию чуть больше, чем нужно «по правилам». Другими словами – сильнее откройте диафрагму, или удлините выдержку, или повысьте ISO. При этом больше света пройдет через объектив, и зимняя фотография получится более яркой и свежей.

Если вы все еще снимаете в автоматических (Auto, Program и т.д.) или полуавтоматических режимах (Приоритет выдержки или диафрагмы), не расстраивайтесь. Вы тоже сможете обхитрить вашу технику. Для этого найдите в настройках своей камеры пункт
Экспокоррекция или Коррекция экспозиции и выставьте значение от +2/3 до +2. Значение коррекции экспозиции будет зависеть от того результата, который вы хотите получить. Чем большее значение вы выбираете, тем более яркий и светлый снимок у вас получится. Экспокоррекция позволяет вносить поправки в настройки, автоматически выбранные вашим фотоаппаратом.

Если же вы хотите сохранить и полутона на зимнем небе, и показать белизну снега, придется воспользоваться техникой HDR-фотографии или создать эффект псевдо-HDR.

Совет №2. Глубина резкости

Чтобы показать красивую текстуру заснеженного пейзажа лучше всего использовать большую глубину резкости. Самый простой способ регулировки глубины резкости – это выставление нужной диафрагмы. Для съемки зимнего пейзажа лучше всего подойдут диафрагменные значения F7.1 – F11.

Также закрытая диафрагма отлично подойдет для избавления от излишнего освещения в яркий морозный день. Особенность съемки зимой состоит в том, что интенсивность солнечного света усиливается за счет его отражения от искрящейся снежной поверхности. Снег отлично справляется с ролью светоотражателя, заставляя нас щуриться в зимний полдень. Поэтому снимая снежные пейзажи в солнечную погоду, сильнее закройте диафрагму и/или выставьте более короткую выдержку.

Совет №3. Баланс белого

При съемке в автоматическом режиме Баланса белого чаще всего получаются желтоватые снимки, на которых снег выглядит грязным. Такие зимние пейзажи грязно-коричневого оттенка не передают морозную свежесть, которую вы чувствуете, гуляя по заснеженному парку.
Чтобы создать ощущение «морозной свежести», можно сделать снимки слегка холоднее. Для этого достаточно выставить настройку баланса белого (white balance), которая соответствует более теплому свету, чем тот, с которым вы снимаете.  Например, в облачную погоду выставьте режим «Дневной свет / Daylight» (около 5200К), а не «Облачно / Cloudy» (около 6000К).

Таким образом, при помощи настроек баланса белого вы компенсируете теплые оттенки на фотографии и придадите синевы вашему заснеженному пейзажу. Тем, кто снимает в формате RAW или NEF, можно понизить цветовую температуру фотографии (скорректировать баланс белого) уже во время постобработки в графическом редакторе. Но чем больше правильных настроек вы выставите при съемке, тем меньше времени у вас будет отнимать постобработка фотографий. Помните об этом!

Совет №4. Как сохранить заряд аккумулятора в фотоаппарате

При съемке в холодное время года вам придется столкнуться с техническими трудностями. Первая из них – это быстрый расход заряда батареи. Из-за низкой температуры ваш фотоаппарат будет расходовать энергию гораздо быстрее, чем при съемке в теплое время года. Учитывайте этот фактор, собираясь на зимнюю съемку:

1. Перед съемкой полностью зарядите аккумулятор
2. Возьмите запасной аккумулятор, если планируете продолжительную фотосессию зимой
3. Желательно хранить запасной аккумулятор во внутреннем кармане, так он дольше сохранит заряд
4. Используйте дополнительную батарейную ручку и всегда имейте с собой стратегический запас батареек или аккумуляторов

Также обращаю ваше внимание на то, что «родные» фирменные аккумуляторы Canon, Nikon, Sony и т.д. работают гораздо надежнее и дольше, чем их китайские аналоги. Особенно это критично для зимней съемки.

Совет №5. «Акклиматизация» техники и защита вашего оборудования

При переходе из теплого помещения на улицу (т.е. при резком понижении температуры за бортом) работа вашего фотоаппарата значительно осложняется. Камера может дольше обычного реагировать на ваши манипуляции, а объективы иногда запотевают. Не пугайтесь, в этом нет ничего страшного, это просто работают законы физики.

Дайте своей технике некоторое время, чтобы приспособиться к погодным условиям. Чтобы смягчить последствия перепадов температуры, не вытаскивайте фотоаппарат из чехла 5-7 минут, когда вы окажетесь на улице в зимний день. Затем вытащите фотоаппарат из чехла и подержите в выключенном состоянии еще несколько минут. После этого можно приступить к съемке.

Для борьбы с запотеванием объективов можно заранее приготовить мягкую тряпочку или салфетку. Отлично с этой задачей справляются салфетки из микрофибры, которые бережно удаляют конденсат, не оставляя разводов.

Чтобы избежать порчи объектива и образования внутреннего конденсата, позаботьтесь о защитном чехле для объектива и фотокамеры. Прежде всего, необходимо защитить технику от контакта со снегом и влажными поверхностями.

Если у вас образовался перерыв в съемке, но вы еще вынуждены оставаться на улице, выключите фотоаппарат и уберите его в чехол. Можно предварительно вытащить аккумулятор и спрятать его в теплое место – например, во внутренний карман куртки. Так ваша техника дольше прослужит вам при съемке зимой в сложных погодных условиях.

Хороших вам зимних снимков!

как правильно установить настройки фотоаппарата для ночной съемки?

Поделиться статьёй:

Есть люди, которые до сих пор решаются снимать красивые фотографии исключительно в дневное время суток — так ведь проще, да и вероятность того, что снимки получатся такими, какими нужно, намного выше. Этот подход нельзя назвать правильным, ведь фотографируя только в световое время суток, вы лишаете себя возможности поработать с красотой заката, вечера и ночи — интереснейших загадочных моментов, наполненных различными оттенками освещения от теплых фонарей до холодных неоновых вывесок.

Содержание статьи:

 

Снимая ночь, вы повышаете свой профессиональный уровень — ведь для того, чтобы получить хороший результат, нужно покопаться с тонкими настройками фотокамеры, поработать над освещением и цветовой составляющей изображения. Но несмотря на все трудности, съемка в темное время суток может стать ваших любимым хобби: недооценить красоту улиц и природы будет просто невозможно. Вам может показаться иначе, но ваш фотоаппарат способен на большее, чем вы думаете! Поэтому во время работы ночью дайте ему шанс и просто помогите показать всю свою мощь — но помните, что просто “сфокусироваться и нажать кнопку” здесь не подойдет.

Значения диафрагмы

Прежде чем начинать настраивать фотоаппарат для ночных съемок, убедитесь в том, что у вас есть возможность надежно и устойчиво закрепить его — ведь при плохом освещении сложно добиться короткой выдержки. Для ряда съемок (например, на освещенном стадионе в вечернее время) фотоаппарат достаточно просто крепко держать в руках, но чаще всего потребуется хорошая опора, которой идеальной послужит специальный штатив. Он должен быть тяжелым и устойчивым — таким, на котором массивный зеркальный фотоаппарат точно сможет удержаться, даже если речь идет не о нескольких секундах, а минутах. В крайнем случае, если возможно поработать с профессиональным штативом попросту нет, воспользуйтесь подручными поверхностями: это могут быть крыша автомобиля, поверхность стола или архитектурных элементов.

Как только вы освободили свои руки, можно двигаться дальше — в сторону настройки значений диафрагмы и ISO (чувствительности), которые помогут добиться нужной экспозиции для прекрасного результата. Стандартно при съемке ночью используют значение чувствительности 100 ISO и довольно большое для диафрагмы — f/16. Поскольку камера закреплена, можно не беспокоиться о выдержке и сделать такой, какой хочется, даже самой длинной — но о ней мы поговорим далее.

Длинная выдержка для красивого размытия

Снимать движущиеся автомобили в дневное время суток — значит загрузить снимок большими грузовиками и пыльными легковушками, которые редко способны добавить красоты кадру. Но в ночное время суток этот дефект превращается в преимущество: множество разноцветных полос пронизывают ночной кадр и придают ему динамики, смысла. Превратить обычную магистраль в космический тоннель просто с помощью длинной выдержки.

Длина зависит от того, насколько высока скорость проезжающих автомобилей и какова площадь пространства, попадающего в кадр. В любом, случае, если не уверены в том, какая выдержка вам подойдет, то следуйте простому правилу: чем длиннее, тем лучше — тогда заветные полосы будут более выраженными и без прерываний. Обычно для городской среды выбирает значение в 20 секунд.

Для съемки транспорта в городе отличным помощником станут светофоры: они будут сигнализировать вам о том, когда стоит начинать съемку. Не забудьте о штативе!

Захватит выдержку нужной длины очень просто: для этого используйте режим “Av”, после чего отрегулируйте значение диафрагмы на достаточно большое — это делается с помощью колесика, расположенного за кнопкой спуска затвора. Если возможности камеры позволяют, то выставляйте значения от f/22 до f/32. Для большинства фотоаппаратов в этом режиме будет доступно значение выдержки с максимальными 30 секундами. Если вы хотите увеличить это значение, то следует перевести технику в ручной режим с помощью буквы “M”.

Подробнее о чувствительности

Как уже было сказано ранее, в ночной съемке чувствительность должна быть равна 100 ISO — нарушать это правило стоит только в тех случаях, когда вы точно уверены в том, что она должна быть другой. При повышении чувствительности усиливается впитывание сенсором света — а значит, его количество, попадаемое на светочувствительный сенсор, придется уменьшить.

Более того, вы должны понимать, что увеличение ISO влечет за собой другую проблему — повышение цифрового шума, который становится слишком заметен на фотоснимках. Так что придется установить чувствительность на минимальном уровне, чтобы не потерять высококлассное качество фотографий. Снимая при очень низкой освещенности, многие фотографы-новички думают, что значение ISO нужно увеличить — но это не так: достаточно просто установить камеру на штатив, чтобы все получилось. Также можно воспользоваться вспышкой.

Но все же важно знать, при каких случаях повысить чувствительность и ее значение ISO будет необходимой мерой. Например, делайте так в тех случаях, когда необходимо избежать размытия картинки: лучше оставить немного шума, чем получить смазанную фотографию плохого качества. Такой трюк нужен тогда, когда нет возможности воспользоваться штативом, а руки никогда не станут такими статичными.

Если результат по-прежнему вас не устраивает, прибегните ко вспышке: с ней чувствительность можно оставить на значении 100. Правда, зачастую такие фотографии теряют свой особый шарм, становясь более плоскими и с измененной светотенью.

Что такое цифровой шум?

Фотоаппарат — не идеальный инструмент и тоже способен ошибаться. Несовершенства проявляются в появлении цифрового шума на фотографии — своеобразной зернистости, похожей на ту, что присутствует на пленочных снимках. Для того, чтобы увидеть его как можно более четко, достаточно просто осветлить фото. Конечно же, производители современных моделей камер стараются полностью побороть этот дефект, и результат виден: по сравнению с более старыми образцами, в новейших моделях проблема шума уже не так беспокоит фотографов.

Отчего же появляется дефект? Все дело в повышенной чувствительности сенсора, при которой фото “шумит” еще сильнее. Если обратить внимание на более темные области кадра, то сразу станет заметно, что они поражены гораздо сильнее светлых. Эти затемненные участки способны не просто приобретать шероховатость, но и покрываться точками разных цветов — о хорошем качестве фотографии и речи идти не может. К счастью, на многих устройствах внедрена функция подавления шумов, которая помогает сгладить результат. Другой вариант — заниматься обработкой в редакторе после того, как фото “отщелканы”. Только не забудьте снимать в формате RAW.

Баланс белого и борьба с несовершенствами цветов

Чаще всего зеркальные камеры безошибочно передают цвета на фотографиях — мы увидим их такими, как в жизни, ведь внутренняя система, которая следит за балансом белого, специально настроена для корректной передачи оттенков. Но если пользоваться режимом автоматического баланса белого, который обозначается как “AWB”, при недостаточном освещении, то велика вероятность того, что подсвеченные предметы будут иметь некорректный оранжево-желтый оттенок, которого точно не было в действительности. Если вы заметили на своих снимках такие цвета, значит вывод один: баланс белого настроен неправильно. Конечно, можно воспользоваться коррекцией в редакторах, но опять же, не забывая про съемку в формате RAW.

Но для того, чтобы не заниматься коррекцией в редакторах, можно заранее настроить все так, чтобы фотография смотрелась правильно. Для этого переводит камеру в ручной режим “PRE” — особенно хорош этот способ в случаях, когда вы собираетесь сделать несколько фотографий, например, здания при неизменяемом освещении. В качестве эталона можно указать ту фотографию, на которой преобладающим будет предмет серого или белого цвета.

Иногда, когда то же здание подсвечено самыми разными источниками света, простого ручного режима может быть недостаточно: неточность цветов по-прежнему остается с нами. Выровнять баланс белого по одному источнику света не составляет труда, но что же делать с остальными? Задача почти непосильная — попробуйте просто преобразовать такие фото в черно-белые. Сначала фотографируйте нужный пейзаж в цвете, а потом меняйте его на монохромную палитру в редакторе фотографий. Таким образом у вас будет возможность максимально подробно скорректировать контрастность и тоновой диапазон.

Ручная настройка баланса белого

Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.

1. Для начала стоит напомнить, что нуждаются в ручной настройке баланса белого те фотографии, что испорчены отливом желто-оранжевого оттенка, несколько реже — другим.
2. Необходимо сфотографировать предмет белого или серого цвета, который будет освещен тем же светом, что и кадр, который вы хотите заснять. Выбираем режим “Custom WB” (та самая ручная настройка) и проверяем, чтобы на экране высвечивался отснятая фотография-эталон, после чего нажимаем “SET” — “Выбрать”.
3. Самое время изменить режим баланса белого: он был автоматическим (“AWB”), а теперь должен стать ручным (“PRE”). На фотоаппарат он будет обозначаться квадратом с двумя треугольниками около вершин. Теперь вы можете быть практически на сто процентов уверены в том, что камера правильно передаст цвета и оттенки.

Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.

Настройки для съемки луны на зеркалку

Как и для любой другой ночной фотографии, придется заняться настройкой трех важнейших параметров: чувствительности, диафрагмы и выдержки. Что касается баланса белого, то его можно оставить даже в автоматическом режиме, либо выбрать один из подходящих, который будет выделять либо теплые, либо холодные оттенки.

Мы уже говорили об этом ранее: не стремитесь слишком повышать значение ISO, если хотите избежать зашумленности фотографии. Хорошие кадры луны можно получить и при значениях 100-200, если речь идет о позднем вечере или очень раннем утре. Для профессиональных новейших камер значение чувствительности может колебаться от 400 до 800.

Что касается диафрагмы, то ее стоит выставить такой же, как для стандартной пейзажной съемки: в промежутке от 7.1 до 9. Что касается выдержки, то следует отталкиваться от исходного освещения: если на улице не кромешная тьма, то хватит и 1/160. Но как только наступит самое темное время суток, то показатели придется значительно снизить: от 1/30 и до 1/15. Увеличивая время выдержки, мы пропускаем более количество света через объектив. Вот здесь нам и пригодится тот самый тяжелый и устойчивый штатив-тренога, которому удастся крепко зафиксировать зеркалку на поверхности.

Не забывайте о том, что луна движется, а значит длинная выдержка длиной в несколько минут может оставить на фотографии размытости.

 

Итак, вам может показаться, что снимать кадры в ночное время суток — задача очень опытных и профессиональных фотографов, недоступная новичкам. Но это не так, и мы точно знаем, что адаптироваться под такие условия будет очень просто, главное — практиковаться и экспериментировать с настройками своего фотоаппарата.

Поделиться статьёй:

Руководство по настройке камеры

— 15 лучших настроек фотографии

Освоение настроек фотоаппарата имеет важное значение для начинающих фотографов, помогая им отточить свои фотографические навыки.

Однако настроек камеры может показаться сложным, учитывая разные названия, функции и кнопок камеры, колесиков и колесиков. Вам это кажется знакомым?

Чтобы помочь вам лучше понять настройки фотографии , я создал это руководство по настройкам камеры , где вы найдете лучших настроек камеры и их назначение.

Мы начнем с трех основных настроек камеры , которые вам необходимо знать, а затем перейдем к другим хорошим настройкам камеры , которые обычно используются в фотографии. Чтобы упростить задачу, я также включил множество примеров настроек камеры, и специальные статьи на случай, если вы хотите глубже погрузиться в каждую конкретную настройку камеры .

Готовы узнать, что делают диски и кнопки каждой камеры? Вы собираетесь освоить лучших настроек камеры в фотографии !

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

Лучшие настройки камеры в фотографии

Вкратце, это лучшие базовые настройки камеры в фотографии :

1. Диафрагма : f / 1.8-f / 5,6 при слабом освещении или для более узкой глубины резкости и f / 8-f / 16 для более широкой глубины резкости
2. Выдержка : от 30 секунд до 1/4000 ^th секунды в зависимости от сцены
3. ISO : 100-3200 в камерах начального уровня и 100-6400 в более продвинутых камерах
4. Режим камеры : Ручной режим камеры или режим приоритета диафрагмы
5. Режим замера : Матричный / Мульти / Оценочный в зависимости от модели вашей камеры
6. Режим фокусировки : AF-S для фотографий и AF-C для движущихся объектов
7. Область фокусировки : одноточечная для фотографий и динамическая / зона для движущихся объектов
8. Баланс белого : автоматический WB
9. Формат файла : необработанный файл (или JPEG, если вы не хотите редактировать изображения)
10. Drive Mode : покадровая съемка фотографий и непрерывная съемка движущихся объектов
11. Подавление шума при длительной выдержке : Выкл.
12. Шумоподавление при высоких ISO : Выкл.
13. Цветовое пространство : sRGB
14. Стабилизация изображения : Вкл. При съемке с рук и Выкл. При съемке со штатива
15. HDR / DRO : выкл.

Ниже вы найдете описание всех настроек камеры и идеальных настроек камеры в зависимости от жанра и объекта съемки.

Начнем с основных настроек экспозиции камеры , а затем перейдем к другим важным параметрам фотографии .

Как упоминалось выше, для лучшего понимания настроек фотоаппарата и изучения того, как настраивать их , я настоятельно рекомендую прочитать статью о конкретных настройках камеры , которую вы найдете в каждом разделе!

1. Диафрагма — первая базовая настройка камеры

Диафрагма — одна из наиболее важных настроек фотографии и одна из основных настроек камеры для начинающих .

1. Настройка диафрагмы на камере

Какая настройка диафрагмы у камеры?

Проще говоря, диафрагма — это отверстие объектива камеры, которое влияет на количество света, проходящего через объектив к датчику. По этой причине эта настройка камеры имеет прямое влияние на экспозицию изображения и имеет решающее значение для глубины резкости, резкости и окончательного вида изображения.

Максимальная и минимальная диафрагма определяется числом, широко известным как Значение диафрагмы , которое следует такой последовательности (чем меньше число, тем больше диафрагма, и наоборот):

Настройки камеры с наилучшей диафрагмой

В настройках камеры с диафрагмой ; если вы хотите, чтобы большая часть сцены была в фокусе (большая глубина резкости), вам следует использовать узкую диафрагму , то есть диафрагму между f / 8 и f / 16.Хороший пример узкой диафрагмы — пейзажная фотография; Обычно я снимаю свои пейзажи между f / 8 и f / 11.

Если, наоборот, ваша цель — получить небольшую часть сцены в фокусе, при этом размывая некоторые области изображения, или если вы снимаете при слабом освещении, вам следует нацелиться на широкую диафрагму , от макс. открытие объектива от f / 2,8 до f / 5,6. Примеры этого — портретная и ночная фотография.

Как изменить настройку диафрагмы на камере

В большинстве камер шкала диафрагмы находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.

2. Выдержка — важная настройка фотографии для захвата движения

Выдержка — это еще одна основная настройка камеры , которая также связана с основными настройками экспозиции камеры .

2. Настройка выдержки камеры

Какая настройка выдержки у камеры?

Короче говоря, выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт и улавливает свет. Установка выдержки камеры играет ключевую роль в выдержке и имеет два важных эффекта: движение и дрожание.

Выдержка измеряется в секундах и долях секунды. Следуя этой последовательности, чем выше число, тем больше время экспозиции:

Настройки камеры с наилучшей выдержкой

Что касается настроек выдержки камеры , если вы хотите захватить движение , как в фотографии с длинной выдержкой , или хотите снимать при слабом освещении, как в ночной фотографии , вам следует использовать более длинную выдержку, обычно от 1 / 60 ^th от секунды до нескольких минут.Эта настройка фотографии обычно ограничена 30 дюймами для большинства камер, поэтому для увеличения этого времени вам потребуется использовать настройку камеры Bulb mode и спуск затвора. Например, мои настройки камеры для фотосъемки Млечного Пути с точки зрения выдержки обычно составляют 15-25 секунд.

С другой стороны, если вы хотите стоп-кадра , вы должны стремиться к короткой выдержке, обычно между 1/60 ^-й и минимальной скоростью затвора вашей камеры, которая обычно составляет 1/4000 ^-й. секунды.Пример хорошей настройки камеры Пример — это динамичные снимки, например, съемка дикой природы или спортивная фотография.

Как изменить настройку выдержки на камере

В большинстве фотоаппаратов выдержка диаметром l находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.

3. ISO — ключевая настройка камеры

ISO — это последняя настройка треугольника экспозиции и, возможно, самая сложная настройка камеры для начинающих .

3. Настройка фотосъемки ISO

Что такое настройка камеры ISO?

Короче говоря, ISO увеличивает световую информацию, захваченную датчиком камеры. ISO напрямую влияет на экспозицию и цифровой шум , поэтому это также важная настройка камеры, позволяющая избежать цифрового шума.

ISO в фотографии измеряется в диапазоне « уровней ISO », который следует такой последовательности: (чем выше число, тем выше ISO, количество света и цифровой шум):

Лучшие настройки камеры ISO

Идеальная установка ISO камеры зависит от размера сенсора камеры и других факторов, таких как тип фотографии.

При съемке в условиях хорошей освещенности следует использовать с низким значением ISO . Значения ISO от ISO 100 до ISO 400 считаются низкими ISO.

Однако в тех ситуациях, когда света недостаточно или вам нужно увеличить выдержку, вам, скорее всего, придется установить высокое значение ISO , обычно между ISO 800 и ISO 6400. Вы должны установить макс. ISO согласно вашей камере. Хорошей точкой отсчета является ISO 3200 для камер начального уровня и ISO 6400 для более продвинутых камер.

Чтобы увидеть пример, настройка фото ISO для Northern Lights будет выше по сравнению с настройкой камеры ISO для съемки при ярком солнечном свете .

Как изменить настройку ISO на камере

Расположение кнопки настройки ISO полностью меняется от камеры к камере, но большинство моделей включают прямую кнопку для ее изменения. Я рекомендую проверить руководство к камере, если вы не знаете, где находится ISO на колесе камеры.

4. Режимы камеры — Колесо основной камеры

Когда вы знаете три основные настройки камеры, пора научиться , как изменить настройки камеры для экспозиции .

4. Настройки режимов камеры

Какие настройки режима камеры?

Вкратце, режимов камеры — это элементы управления, которые позволяют установить основные параметры фото: диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить наилучшую экспозицию на фотографии.

Вы, наверное, слышали раньше, что best dslr или беззеркальные базовые настройки требуют полностью ручного управления в камере. Хотя это в некоторой степени верно, вы также можете получить выгоду от использования любого из полуавтоматических или приоритетных режимов.

Это основные режимов камеры, настройки фотографии :

• Программный режим камеры («Режим P») : Используя этот режим, ваша камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.

• Режим приоритета выдержки («Режим S / Tv») : В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера устанавливает диафрагму.

• Режим приоритета диафрагмы («Режим A / Av») : Вы устанавливаете диафрагму, а камера регулирует выдержку.

• Ручной режим камеры (M) : Используя этот режим, вы выбираете все настройки камеры.

Лучшие настройки режима камеры

Программная съемка Режим — это базовая настройка камеры для начинающих и для съемки сложных объектов , где трудно определить наилучшие настройки.Как только вы начнете чувствовать себя более комфортно с настройками камеры, вы, скорее всего, захотите перейти в любой из других режимов камеры.

Shutter-Priority предназначен для тех случаев, когда вы знаете минимальную выдержку, необходимую для остановки движения объекта, например, при съемке птиц в полете, спортивной фотографии или при съемке с самолета.

Настройка камеры с приоритетом диафрагмы полезна в широком диапазоне сценариев. Как только вы определите необходимую диафрагму, например узкую диафрагму для пейзажей или широкую диафрагму для портретов, этот режим упростит вам задачу.Это также очень распространенный режим для съемки дикой природы.

Руководство — это идеальный режим, и новички в настройке камеры находят более сложным. Вы можете использовать его во многих ситуациях, например, при съемке пейзажа, панорам, ночной и астрофотографии и т. Д.

Если вы хотите, чтобы максимально использовала колеса камеры и , добейтесь экспозиции , я бы порекомендовал использовать либо ручной режим камеры, либо режим с приоритетом диафрагмы. Настройка моей камеры — Ручной режим 95% времени, например, при съемке Млечного Пути, Северного сияния, длинных выдержек и т. Д.

Как изменить настройку режима камеры

Все цифровые камеры позволяют изменять режим камеры с помощью колеса основной камеры или диска, расположенного в верхней части корпуса камеры.

5. Режимы замера — основные настройки камеры для измерения освещенности

Последняя регулировка, связанная с настройкой камеры и экспозицией , — это режим замера .

5. Настройка режимов замера на камере

Какие настройки режима замера?

Короче говоря, режима замера. — это способ, которым ваша камера измеряет свет в сцене.В цифровых камерах это делается с помощью экспонометра, встроенного в корпус камеры.

Не обращая внимания на режим камеры, понимание того, как работает замер освещенности , и различные режимы замера являются фундаментальными. Настройки вашей камеры для солнечного дня будут сильно отличаться от настроек вашей камеры для астрофотографии, и то, как вы рассчитываете свет, будет иметь прямое влияние на окончательную экспозицию вашего снимка.

Если вы снимаете в одном из автоматических режимов вашей камеры, режим экспозамера изменит способ настройки настроек камерой.Если вы снимаете в ручном режиме, вам нужно знать, правильно ли будет экспонироваться фотография, — это значение экспозиции (EV), которое также будет меняться в зависимости от режима замера.

Это настройки режима замера основной камеры :

• Мульти / матричный замер : В этом режиме камера оценивает освещенность всей сцены, разделяя кадр на разные зоны.

• Центровзвешенный замер : камера берет центр кадра для расчета освещенности сцены.

• Точечный замер : камера использует одну точку фокусировки для расчета света.

Лучшие настройки режима замера на камере

Многократный замер — это режим по умолчанию в большинстве цифровых фотоаппаратов, который будет служить вашим целям в большинстве ситуаций.

Центрально-взвешенная камера . Настройка пригодится, когда ваш объект находится в центре кадра, например, на портрете в голову или на некоторых снимках дикой природы.

Вы можете установить точечный замер , когда ваш объект или конкретная область вашего объекта, которую вы хотите сфотографировать, очень маленькие, например глаза на портрете, маленькая птичка в кадре или луна на фоне темного неба.

Мои настройки камеры , относящиеся к режимам замера, всегда мульти / матричный, за исключением редких случаев, когда я использую точечный замер, например, в настройках моей камеры для фотографирования луны.

Колесо камеры компенсации экспозиции

Диск / кнопка компенсации экспозиции также относится к режимам замера экспозиции. Используя эту функцию, вы можете увеличивать / уменьшать значение экспонометра в вашей камере, давая понять камере, что вы хотите получить переэкспонированное или недоэкспонированное изображение.

Колесо камеры компенсации экспозиции

Вы можете отрегулировать эту настройку камеры при использовании любого из автоматических или полуавтоматических режимов камеры. Это хороший способ помочь вашей камере в сложных условиях освещения, особенно при высокой контрастности, например, в снежной обстановке. Это также полезно при съемке сцены в соответствии с вашим художественным видением.

Как изменить настройку режима замера камеры

Некоторые усовершенствованные камеры включают кнопки прямого доступа для изменения режима замера , но в большинстве камер это нужно делать с помощью меню или функциональной кнопки.

Как изменить настройку компенсации экспозиции

Компенсацию экспозиции можно изменить либо с помощью маленькой кнопки вместе с любым из передних / задних дисков, либо с помощью специального диска компенсации экспозиции, если ваша камера оснащена этим колесом.

6. Настройки фокусировки камеры — важные настройки камеры для получения резких фотографий

Одна из основных настроек камеры для получения более четких изображений — это регулировка различных настроек фокусировки камеры .

Как правило, мы можем разделить эти настройки камеры на Режим ручной фокусировки (M) или Режим автофокуса (AF) в зависимости от типа фотографии, которую мы делаем.

Что касается режимов автофокусировки, важно различать режимы фокусировки камеры и зоны фокусировки :

Обратите внимание, что настройки камеры Nikon и настройки камеры Canon, относящиеся к фокусировке, обычно одинаковы, но имеют разные названия .

Настройки режима фокусировки

Режимы фокусировки — это инструменты, позволяющие решить, блокирует ли камера или продолжает регулировать фокус после нажатия кнопки фокусировки.

6. Режим фокусировки Настройка камеры

Имеется двух основных настроек режима фокусировки камеры :

• Режим одиночной автофокусировки (AF-S / Покадровый AF) : В этом режиме камера фиксирует фокус на объекте, но если он движется, камера не регулирует фокус для компенсации.Это лучший режим настройки для неподвижных объектов (и одна из лучших настроек камеры для пейзажной фотографии).

• Режим непрерывной автофокусировки (AF-C / AI-Servo) : в этом режиме, как только вы заблокируете фокус, ваша камера будет пытаться отслеживать объект, когда он движется в кадре. Это лучший режим настройки для движущихся объектов, например для съемки дикой природы, спорта и уличной фотографии.

Настройки зоны фокусировки

Настройки фотосъемки в зоне фокусировки

Что касается настроек фотографий, связанных с областями фокусировки , это основные режимы для выбора:

• Режим одноточечной зоны (одноточечная автофокусировка / ручная точка автофокусировки) : Используя этот режим, вы можете выбрать одну точку фокусировки.Это лучшая область фокусировки для пейзажа, портретов, макрофотографии и архитектуры.

• Режим динамической области (динамическая область автофокусировки / расширение точки автофокусировки) : после выбора точки фокусировки, если объект перемещается, камера будет использовать несколько точек фокусировки для его отслеживания. Лучшее для дикой природы, спорта и уличной фотографии.

• Автоматический режим зоны (автоматический выбор зоны автофокусировки / автоматический выбор точки автофокусировки) : камера автоматически выбирает точки фокусировки для использования.Он лучше всего подходит для сцен, где вам нужно сосредоточиться на чем-то легком и близком к камере.

Есть и другие хорошие настройки камеры , связанные с областями фокусировки, например, EYE Autofocus, но это будет зависеть от модели вашей камеры.

Как изменить настройки фокусировки камеры

Кнопки и диски для изменения настроек фокусировки камеры различаются от камеры к камере. В большинстве камер начального уровня вы можете сделать это из меню, в то время как в большинстве современных камер для этого есть кнопки прямого доступа или настраиваемые кнопки.

7. Баланс белого — важность настроек камеры Кельвина

Еще одна базовая (и простая) настройка камеры для изучения — это баланс белого .

7. Баланс белого Настройка камеры

Какая настройка баланса белого в камере?

Короче говоря, баланс белого — это настройка фотографии , чтобы получить правильные цвета вашего изображения без влияния цвета источника света сцены. Параметр камеры с балансом белого является ключом к тому, чтобы ваши изображения не приобретали теплые или холодные тона, когда этого не должно быть, что также известно как «цветовой оттенок».

Баланс белого тесно связан с цветовой температурой , которая измеряется в Кельвинах или «К». Чем выше число на шкале, тем холоднее будет цвет.

Что касается настроек баланса белого на камере , есть три основных типа:

• Автоматический баланс белого (AWB) : Как следует из названия, камера автоматически настраивает наилучший баланс белого.

• Предустановки баланса белого (полуавтоматический баланс белого) : камера предлагает различные предустановленные режимы, связанные с разной цветовой температурой.

• Ручная настройка баланса белого камерой (режим пользовательского баланса белого) : Вы можете вручную настроить баланс белого, установив определенное число Кельвина или создав пользовательский баланс белого.

Лучшие настройки камеры с балансом белого

AWB — это самая популярная и широко используемая настройка баланса белого и та, которая устанавливается по умолчанию в большинстве цифровых камер.

Предустановки баланса белого лучше всего подходят для условий, в которых в сцене преобладает свет одного типа.

Ручной баланс белого — одна из лучших настроек камеры в ночное время и в ситуациях, когда освещение может меняться, например, при съемке панорам. Это также одна из основных настроек камеры при фотосъемке товаров, позволяющая добиться максимальной точности цветопередачи.

В отличие от предыдущих настроек камеры, вы можете полностью изменить баланс белого при постобработке , пока вы снимаете в Raw. В большинстве случаев настройки моей камеры, связанные с балансом белого, находятся в режиме АВТО, за исключением съемки при слабом освещении или панорам.

Как изменить настройки фото баланса белого

Это также варьируется от камеры к камере, при этом большинство камер начального уровня имеют этот параметр в меню, а самые продвинутые камеры включают прямые или настраиваемые кнопки.

8. Настройки формата файла — основная настройка качества камеры

Настройка наилучшего качества камеры связана с форматом файла, и это так же просто, как Снимайте в Raw!

8. Настройка формата файла фото

Файлы

Raw содержат гораздо больше информации, чем JPEG, что очень важно при редактировании изображений и необходимости максимально использовать цвет и динамический диапазон.

Некоторые камеры предлагают вариант «сжатый» и «несжатый» Файлы Raw . Если ваша модель камеры может сжимать Raw без потери качества, выберите этот вариант. Если есть какая-либо потеря качества, я бы порекомендовал использовать параметр камеры для несжатых файлов RAW.

Если вы не хотите редактировать фотографии позже, вы также можете снимать в RAW + JPEG, но имейте в виду, что ваши SD-карты заполнятся раньше.

Как изменить настройки качества файла на камере

В большинстве камер это нужно делать из меню, хотя некоторые продвинутые камеры позволяют изменить это с помощью прямой кнопки.

9. Drive Mode — базовая настройка камеры для новичков

Режимы движения — это хороших настроек камеры для ознакомления и использования в зависимости от типа объекта, который вы снимаете.

9. Настройка камеры в режиме движения

Какие настройки режима движения камеры?

Проще говоря, режимов привода используются для управления частотой съемки.

Настройки камеры режима основного привода :

• Single Shot : когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вы делаете одиночный снимок.Это простой режим, который лучше всего подходит в большинстве ситуаций.

• Непрерывный / серийный режим : Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера делает несколько снимков. Количество снимков, которые вы можете снять в серии, будет зависеть от модели вашей камеры. Большинство продвинутых камер также имеют возможность снимать серию с малым или большим количеством кадров в зависимости от объекта.

• Задержка затвора : Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера спускает затвор через определенное время, например 2, 5 или 10 секунд.

• Блокировка зеркала : Используя эту настройку, зеркальная камера поднимает зеркало, чтобы избежать вибрации и таких проблем, как удары зеркала. Это эксклюзивная настройка камеры DSLR .

Настройки камеры для наилучшего режима движения

Вы можете использовать Single shot в большинстве ситуаций и Continuous , когда вы снимаете боевые действия , такие как дикая природа, спорт и т. Д.

Задержка затвора — очень полезный режим при съемке со штатива.Чтобы избежать вибрации и получить более четкие изображения, вы можете установить задержку на 2 или 5 секунд. Это лучший режим для съемки с длительной выдержкой, пейзажей и ночной фотографии без использования дистанционного спуска затвора. Это также удобная настройка камеры для селфи и портретов, когда вы хотите включить себя в кадр.

Наконец, блокировка зеркала — одна из лучших настроек камеры DSLR , когда у вас камера на штативе и вы используете длинную выдержку (обычно меньше 1/60 секунды).

Как изменить режим движения

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры в меню / функциях камеры.

10. Подавление шума при длительной выдержке — спорная настройка фотографии

Это несколько спорная установка камеры ; некоторые фотографы используют эту настройку фотографий, а другие никогда ее не используют.

10. Настройка шумоподавления при длительной выдержке

Что такое настройка камеры с длинной выдержкой?

Используя для подавления шума при длительной выдержке , ваша камера обработает некоторое шумоподавление в вашем файле.

Основным недостатком этой базовой настройки камеры является то, что вы не сможете управлять камерой , пока она обрабатывает шумоподавление, и этот процесс занимает то же время, что и выдержка. Например, если вы снимаете Млечный Путь в течение 30 секунд, камере потребуется 30 секунд, чтобы уменьшить шум, и вы не сможете использовать свою камеру в это время.

По этой причине в настройках моей камеры шумоподавление при длинной выдержке — всегда выключено .

Я предпочитаю делать шумоподавление при постобработке, в основном используя Topaz Denoise AI в качестве плагина для Photoshop (но вы также можете использовать автономную версию или плагин для Lightroom).

Как включить / выключить шумоподавление при длительной выдержке

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры в меню / функциях камеры.

11. Подавление шума при высоких ISO — параметр фотоаппарата для отключения

Это еще одна настройка на камере , аналогичная предыдущей; ваша камера уменьшит шум, возникающий при использовании высокого ISO.

В этом случае это шумоподавление может применяться , только если вы снимаете в формате JPEG , поэтому, если вы снимаете в формате Raw (как и следовало бы!), Вы можете отключить эту настройку камеры .

11. Подавление шума при высоком ISO на камере

Как отрегулировать настройку шумоподавления при высоких ISO

Вы можете изменить эту настройку фотографии в меню / функциях камеры.

12. Цветовое пространство — параметр камеры, который игнорируется

Основные настройки фото камеры , связанные с цветовым пространством , — это sRGB и AdobeRGB.

• sRGB: Это наиболее широко используемое цветовое пространство и лучший выбор для обеспечения точности цветопередачи на различных устройствах и в браузерах.

• Adobe RGB : включает больше цветов, но некоторые устройства и браузеры не могут отображать все цвета, создавая странные цветовые переходы.

Хотя цветовое пространство очень важно в фотографии, если вы снимаете в формате RAW, это то, что вы можете настроить в цифровой темной комнате, поэтому настройки цветового пространства на камере не имеют значения.

12. Настройка камеры «Цветовое пространство»

Как изменить настройку камеры цветового пространства

Вы можете изменить эту настройку камеры в меню / функциях камеры.

13. Стабилизация изображения — ключевая настройка камеры

Мы не можем исключить стабилизацию изображения из этого руководства по настройкам камеры . Это очень полезная настройка камеры , которая позволит вам снимать с рук с более длинной выдержкой.

Цифровые камеры и объективы

Advanced предлагают первоклассные функции стабилизации изображения, поэтому вы можете использовать их в определенных ситуациях:

• Стабилизация изображения На : используйте это при съемке с рук, если вам не нужна сверхвысокая выдержка.

• Стабилизация изображения Выкл. : Очень важно выключить настройку камеры , когда вы снимаете на штатив или другую устойчивую поверхность, чтобы избежать смазывания изображений.

13. Настройка камеры стабилизации изображения

Как включить / выключить стабилизацию изображения

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры, а в некоторых объективах — через корпус объектива.

14.HDR / DRO — творческая установка на камеру

Это значительно новая настройка камеры , которая предназначена для создания изображения с высоким динамическим диапазоном на камере.

Хотя это хорошая идея, камеры пока недостаточно хороши для создания автоматических HDR-изображений, поэтому, если вы хотите добиться естественного HDR-вида на ваших изображениях, я советую выключить HDR / DRO и создать этот эффект при постобработке. или используя специальный плагин, например HDR Pro из Nik Collection .

14.Настройка камеры HDR / DRO

Как активировать / деактивировать настройку камеры HDR

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры в меню / функциях камеры.

Заключение

Как вы видели в этом руководстве по настройкам фотографии , существует множество важных настроек камеры , которые нужно изучить, если вы хотите получать наилучшие изображения.

Все это хороших настроек камеры , но есть настроек камеры для разных типов фотографии , так что не стесняйтесь использовать все это в качестве общей справочной информации.

Я рекомендую освоить три основных диска камеры (диафрагма, выдержка, ISO), так как они будут иметь наибольшее влияние на ваше окончательное изображение. Изучение основных кнопок и колесиков камеры и их функций очень важно, поэтому выходите за рамки теории и применяйте их на практике, это лучший способ понять их!

Если вы хотите получить лучшее представление о настройках камеры , ознакомьтесь с нашими статьями по настройкам камеры (или загрузите наше руководство по основам фотографии в формате PDF ) и, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их Комментарии!

Новое руководство фотографа по настройкам камеры

Без опыта рассмотрение бесконечного количества функций и регуляторов камеры может показаться пугающим, и поначалу это так, особенно со многими новыми цифровыми камерами, которые имеют около 5000 функций (я смотрю на вас, Nikon).

Фолегандрос, Греция — фокусное расстояние 24 мм при f / 11

К счастью, вам нужно сначала изучить только основные функции, чтобы значительно улучшить свои фотографии. Может потребоваться несколько прочтений содержимого, приведенного ниже, но это не займет много времени, чтобы изучить наиболее важные возможности вашей камеры для значительного улучшения вашей фотографии.

Глубина резкости

Прежде чем мы углубимся в настройки, сначала необходимо понять глубину резкости. Этот термин относится к области перед и за объектом, на которую сфокусирована камера, которая является приемлемо резкой.Мы используем термин приемлемо резкий, потому что по мере удаления от объекта, на котором вы фокусируетесь, резкость постепенно снижается.

Еще один способ представить глубину резкости — это диапазон резкости. Малая глубина резкости относится к небольшому диапазону приемлемой резкости, в то время как большая глубина резкости относится к большому диапазону приемлемой резкости изображения.

Венеция, Италия — фокусное расстояние 70 мм при f / 5,6. У этого изображения довольно малая глубина резкости; весло и волна резкие, а все остальное не в фокусе.

Если вы стоите на таком же расстоянии от места съемки, есть три способа изменить глубину резкости:

1. Изменение настройки диафрагмы
2. Изменение фокусного расстояния на вашей камере (например, 24 мм против 200 мм объектива) даст вам внешний вид большей глубины резкости. Технически это оптический эффект из-за увеличения, но он создает впечатление большей глубины резкости.
3. Изменение фокусного расстояния. Фокусировка на более близком объекте даст вам меньшую глубину резкости, чем на удаленном объекте.

Фокусное расстояние (широкоугольный по сравнению с телефото)

Изменение фокусного расстояния изменяет соотношение размеров между объектами переднего плана и объектами заднего плана. Это также влияет на внешний вид глубины резкости из-за изменения увеличения.

Широкоугольный: широкоугольный объектив (т. Е. 28 мм) сделает объекты на переднем плане больше по сравнению с фоном. Это позволяет выделить основной объект на переднем плане и одновременно уместить большую часть фона, поскольку он пропорционально меньше.Когда вы стоите на одинаковом расстоянии от объекта, создается впечатление большей глубины резкости по всему кадру с широкоугольным объективом, чем с телеобъективом, когда используется такая же диафрагма.

Фолегандрос, Греция — фокусное расстояние 24 мм при f / 11. Обратите внимание на размер камней переднего плана по отношению к камням среднего плана.

Телеобъектив: телеобъектив сжимает и сжимает изображение. Чем больше фокусное расстояние, тем крупнее объекты заднего плана по сравнению с объектами переднего плана.Это заставляет объекты заднего плана выглядеть ближе к объектам переднего плана, чем при широкоугольном обзоре.

Хотя это и не является твердым правилом, портреты часто кажутся более привлекательными, когда используется слегка телеобъектив (примерно 80–120 мм), который сжимает черты лица человека. Если вы сфотографируете кого-то с большим носом с близкого расстояния с помощью объектива 17 мм, этот нос будет выглядеть гигантским по сравнению с ушами объекта.

Флоренция, Италия — фокусное расстояние 170 мм при f / 6.3

ISO

Прежде чем вы узнаете о режимах приоритета диафрагмы и выдержки, вам необходимо понять ISO. Настройка ISO — это способ изменить чувствительность сенсора камеры к свету.

ISO — это первая настройка, которую вы должны установить, когда выходите за дверь, и вы всегда должны знать, на что она установлена. Практикуйтесь в его изменении, потому что, как только вы познакомитесь с ISO, вы будете постоянно его менять.

Меньшее значение ISO (100, 200 или 400) означает, что сенсор камеры не будет таким чувствительным к свету, но качество изображения будет в меру возможностей камеры.Изображения с низким ISO практически не будут иметь цифрового шума. Лучшее время для съемки с низким ISO — сильный дневной свет, при использовании штатива или при студийном освещении.

Высокое число ISO (800, 1600 или 3200) означает, что датчик камеры будет воспринимать больше света, но компромисс заключается в том, что изображения будут иметь цифровой шум. Более высокие значения ISO обычно используются, когда свет не идеален и нет штатива. Вам следует проверить возможности ISO вашей камеры, чтобы найти верхний предел, который вам удобнее использовать.Камеры более высокого класса обычно имеют на одну или две ступени больше ISO, чем камеры начального уровня.

Ист-Виллидж, Нью-Йорк ISO 3200. — зернистый, но красивый

Главное здесь — не бояться поднять ISO. Его возможности настолько улучшились, что многие камеры могут снимать при ISO 800, 1600 и 3200, а для некоторых даже выше. При создании изображения гораздо лучше иметь идеальные настройки выдержки и диафрагмы, чем идеальные настройки ISO. Зернистость красивая, а плохие настройки диафрагмы и выдержки — нет.

После того, как ISO будет установлен, вам нужно будет решить, хотите ли вы снимать в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Приоритет диафрагмы (A / Av)

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет проникает в камеру. Термин диафрагма (т.е. f / 2,8, f / 3,5… f / 16) — это число, которое относится к размеру отверстия диафрагмы, где f / 2,8 — это отверстие намного больше, чем f / 16. Использование режима приоритета диафрагмы позволит вам изменить диафрагму, а затем камера будет использовать свой внутренний экспонометр для выбора соответствующей выдержки для правильной экспозиции сцены.

«Меньшая» диафрагма (которая относится к большему числу, например, f / 16) обеспечит большую глубину резкости в сцене, но позволит меньшему количеству света проникать в камеру.

Монтальчино, Италия Фокусное расстояние 28 мм при f / 14. Маленькая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости.

Фотография выше является примером такого типа большой глубины резкости, которая возникает при маленькой диафрагме. Дымоход на переднем плане идеально резкий, а средний и задний план очень резкие.

«Большая» диафрагма (которая относится к меньшему числу, например, f / 2,8) создаст небольшую глубину резкости (с большим боке или размытием вне фокуса) и позволит большему количеству света проникать в камеру.

Фокусное расстояние 63 мм при f / 2,8 в темноте. Большая диафрагма обеспечивает очень малую глубину резкости.

Основная причина для съемки в режиме приоритета диафрагмы — контролировать глубину резкости, и это распространенный способ съемки для портретной съемки, а также для фотосъемки мероприятий и свадеб, особенно в ситуациях, когда мероприятия проводятся в местах с низким уровнем освещенности.

Хотя фотография выше выглядит яркой, она была сделана в довольно темной комнате. Поскольку он снят с диафрагмой f / 2,8, идеально резкими становятся только глаза невесты. При фотографировании с малой глубиной резкости всегда следите за тем, чтобы в фокусе находился самый важный элемент.

Приоритет выдержки (T / Tv)

Выдержка — это скорость, с которой затвор камеры открывается и закрывается, чтобы свет достигал датчика или пленки. Использование режима приоритета выдержки позволит вам установить идеальную выдержку, в то время как камера выберет соответствующую диафрагму для правильной экспозиции сцены.

Более короткая выдержка (меньшая доля, например, 1/320 секунды) позволит меньшему количеству света достичь датчика, но остановит движение вашего объекта или компенсирует дрожание камеры, когда ваша камера находится в руках. 1/320 и выше — идеальная настройка для остановки движения людей.

Сохо, Нью-Йорк, 1/320 секунды с фокусным расстоянием 80 мм

Более длинная выдержка (большая часть, например, 1/8 секунды) позволит большему количеству света достичь вашего сенсора и, если она будет достаточно медленной, создаст размытие на изображении.В зависимости от скорости движения вашего объекта от примерно 1/30 до 30 секунд и более появится заметное размытие движения. При добавлении размытия в сцену рекомендуется использовать штатив, хотя можно держать камеру в руке и добиться резкого фона и размытого объекта, если объект движется достаточно быстро.

Grand Central, Нью-Йорк, 6 секунд при f / 8. Женщина резкая, потому что оставалась неподвижной.

* Важно: для компенсации размытости, вызванной дрожанием ручной камеры, выдержка должна быть как минимум на 1 больше фокусного расстояния.Поэтому, если ваше фокусное расстояние составляет 100 мм, выдержка должна быть не менее 1/100 секунды. По возможности добавьте немного свободы в это правило, чтобы безопаснее было 1/125 или 1/160 на 100 мм. При использовании кадрированных датчиков (таких как APS-C или micro-4 / 3rds) реальное фокусное расстояние является важным числом. Если матрица вашей камеры APS-C имеет кроп 1,6x, то 100-миллиметровый объектив будет иметь вид, эквивалентный 160-миллиметровому, поэтому вам понадобится не менее 1/160 секунды для достижения резкости.

Основная причина для съемки с приоритетом выдержки — заморозить или добавить движение в сцену.Я использую этот режим в основном во время путешествий, исследования, в сумерках, когда я держу в руках при слабом освещении, или снимая уличную фотографию.

Ручной режим (M)

Ручной режим позволяет устанавливать параметры выдержки, диафрагмы и ISO без вмешательства камеры. Это сложный способ съемки, потому что вам нужно знать силу света, чтобы соответствующим образом настроить камеру, но даже если вы не хотите фотографировать таким образом, стоит потренироваться в ручном режиме, чтобы лучше понимать свет.

Ручной режим идеален, когда вы используете штатив и у вас есть время для точной настройки экспозиции. Это также хорошо в ситуациях с постоянным освещением, например, в пасмурные дни, при фотографировании в помещении или при использовании стробоскопа или вспышек.

Poets ’Walk, Центральный парк, Нью-Йорк, 15 секунд при f / 11, ISO 100. Фокусное расстояние 28 мм на штативе.

Однако режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы очень важны для использования, особенно в ситуациях, когда освещение переменное.В солнечный день, когда вы снимаете как на солнце, так и вдали от него, полезно использовать эти режимы, потому что обычно нецелесообразно постоянно менять ручные настройки каждый раз, когда вы меняете направление. Пусть камера сделает часть работы.

Компенсация экспозиции (+/-)

Компенсация экспозиции — это режим +/- на вашей камере, который используется, когда вы находитесь в режимах приоритета диафрагмы или выдержки. Увеличение экспозиции в сторону плюса сделает фотографию ярче, а уменьшение в сторону минуса сделает фотографию темнее.

Это особенно полезно, когда вы находитесь в слишком яркой или темной обстановке, которая может обмануть экспонометр камеры, например, сцена с ярким небом или сцена в темном переулке. Камера считывает эти уровни и пытается превратить эти слишком яркие или темные ситуации в серые. Обычно мы этого не хотим.

При съемке яркой сцены камеры считывают все яркие области и вычисляют, что для достижения правильной экспозиции необходимо затемнить фотографию. Чтобы компенсировать это, вам нужно будет увеличить компенсацию экспозиции.При фотографировании в темном переулке камеры будут пытаться осветлить черный до серого, поэтому вам придется компенсировать это, уменьшив компенсацию экспозиции.

Cortlandt Alley, Нью-Йорк — экспонометр камеры немного переэкспонировал изображение

Cortlandt Alley, NYC — правильно выставлено

Бонус — баланс белого

Сначала сосредоточьтесь на вышеуказанных настройках, но когда вы почувствуете себя комфортно с ними, следующим шагом будет изучение баланса белого.

5 основных настроек, которые необходимо дважды проверить перед съемкой видео на DSLR (или кинокамеру)

Чтобы научиться снимать видео, нужно много проб и ошибок, и это может быть неприятно, если не сказать больше.Когда вы только начинаете, вы, скорее всего, вернетесь домой после изрядной доли съемок только для того, чтобы понять, что отснятый вами материал выглядит некорректно. В 9 случаях из 10 проблема носит технический, а не творческий характер. — это хорошая новость, поскольку вы всегда можете узнать техническую сторону вещей. Что касается творческой стороны, то она либо есть, либо нет!

Цель этого поста — набросать простой контрольный список, который вы всегда должны прокручивать в голове перед тем, как повернуть камеру.Все опытные кинематографисты проходят этот мысленный контрольный список почти бессознательно, но когда вы только начинаете, вам действительно нужно научиться дважды проверять этот конкретный набор настроек каждый раз. Хотя эта статья может в значительной степени помочь будущим операторам камеры / DP, которые только начинают работать, она также служит цели подчеркнуть важность каждой из этих настроек для более продвинутых стрелков. Проблема с тем, чтобы стать экспертом в чем-то, заключается в том, что вы иногда забываете, зачем вы что-то делаете.Вам не нужно больше останавливаться и думать, когда настраиваете камеру, и хотя она может каждый раз давать надежные результаты, они не всегда могут быть лучшими, и вы, возможно, больше не экспериментируете. Итак, для начинающих, я надеюсь, вы извлечете из этого некоторые базовые фундаментальные знания. А для более продвинутых пользователей, я надеюсь, вы можете использовать это как вдохновение, чтобы сделать еще один шаг при настройке камеры и поэкспериментировать с этими настройками, чтобы получить более уникальный внешний вид.

Давайте посмотрим на каждую настройку и выясним, почему они так важны.

Частота кадров

Большинство инди-фильмов, музыкальных клипов и даже рекламных роликов в наши дни снимаются с разрешением 24p (или 23,976 прогрессивных кадров в секунду). Вы можете использовать этот параметр, а можете и не захотеть — это отдельная статья, но вам абсолютно необходимо соблюдать частоту кадров на протяжении всей сцены, которую вы снимаете. Это может показаться очевидным, но именно потому, что это кажется настолько очевидным, что вы можете забыть дважды проверять перед каждым дублем.Не говоря уже о том, что некоторые камеры могут работать с ошибками в определенных режимах и могут менять частоту кадров, если вы выключили и снова включили камеру или перешли в другой режим съемки. Дело в том, что 5 секунд, чтобы каждый раз проверять это, будет спасением, поскольку вы никогда не получите идеального изображения 24p из случайно записанного видеоклипа 30i, даже если вы используете расширенное программное обеспечение для выполнения чистого раскрывающегося списка ( Это означает, что вы деинтерлансируете и повторно сжимаете, чтобы сделать его файлом 24p).

Вот пример размытия движения в кинематографическом стиле, связанного со съемкой в ​​24p.В качестве неподвижного изображения он может выглядеть не идеально, но может сделать движение более органичным:

Совет для опытных пользователей: Будьте открыты для съемки большего количества материала с другой частотой кадров, кроме 24p. Лично говоря, около 90% моей работы снимается в разрешении 24p, но некоторые из моих самых красивых снимков были в замедленной съемке (с перегибом) или с замедленной съемкой (с перегибом). Если вы снимаете сцену в формате MOS (без звука) или последовательность действий, не бойтесь попробовать несколько дублей с другой скоростью — в конечном итоге вам могут понравиться результаты.

Выдержка

При редактировании материала, снятого другим оператором, наиболее частая проблема, с которой я сталкивался, — это кадры с неправильной выдержкой. На самом деле у меня было несколько очень хороших профессиональных съемок, снятых мне DP, которые были практически непригодны для использования, потому что выдержка была отключена. Это часто происходит из-за того, что установка выдержки (особенно на зеркальных фотокамерах) часто находится в месте на камере, которое легко случайно изменить. Другая проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что DP меняет частоту кадров, но забывает изменить выдержку, чтобы она соответствовала (ваша выдержка зависит от вашей частоты кадров). Самый простой способ узнать, какой должна быть выдержка, — это использовать правило 180 градусов. Другими словами, выдержка должна быть ровно вдвое больше частоты кадров. Так что для частоты кадров 24p вам нужно установить выдержку на 1/48. У большинства зеркалок нет этой настройки, поэтому подойдет 1/40 или 1/50. Некоторые камеры имеют настройку в градусах, поэтому вы можете установить ее на 180 градусов, а не на 1/48.Это идеально, если вы часто меняете частоту кадров, так как выдержка всегда будет установлена ​​правильно, независимо от того, какая у вас частота кадров.

Съемка с выдержкой, превышающей нормальную, может быть отличным методом для сцен с интенсивным движением. Все кадры погони на мотоциклах в Place Beyond The Pines были сняты так:

Совет для продвинутых: Помните, когда вы впервые экспериментировали со съемкой, и вы все время снимали со странной выдержкой? Почему бы не попробовать поэкспериментировать с некоторыми более уникальными настройками на следующей съемке.Съемка с более длинной выдержкой может отлично смотреться в качестве эффекта или для имитации состояния, похожего на сон, а высокая выдержка великолепна для сцен с активным действием, музыкальных клипов и других сценариев. Лично я сделал несколько отличных снимков, которые позже мне захотелось сделать с другой выдержкой, чтобы получить эффект в камере, который нельзя было полностью воспроизвести при публикации.

ISO

Если вы снимаете в любом сжатом формате (другими словами, если вы не снимаете в формате RAW), очень важно правильно настроить эту настройку.То же самое можно сказать и о других элементах в этом списке, но причина, по которой я подчеркиваю этот момент с ISO, заключается в том, что большинство сжатых камер будут работать намного лучше при их базовом ISO, чем при настройках, которые далеки от него. Например, мой Canon C100 имеет прекрасные 12 ступеней динамического диапазона, но для того, чтобы на самом деле запечатлеть все 12 ступеней, мне нужно снимать с базовым ISO 850. Даже если я снимаю яркий внешний вид, я всегда буду придерживаться 850 и просто добавьте нейтральные фильтры или остановите объектив, если мне нужно. Очень важно знать базовое значение ISO вашей камеры. Проведите исследование и выясните, что это такое, и постарайтесь снимать с максимально возможным значением ISO. Тем не менее, бывают случаи, когда вам нужно снимать с более низким или высоким ISO, и это совершенно нормально. Просто имейте в виду, что это повлияет на производительность изображения, особенно если вы очень далеко отойдете от базового ISO.

Это быстрый образец изображения с сайта Expositionguide.com, демонстрирующий, как зерно может начать проникать при высоких значениях ISO:

.

Совет для опытных пользователей: Знать свою базовую ISO — это хорошо, но вы также должны знать, какие ISO на вашей камере лучше, чем другие.Например, на моем Lumix Gh3 некоторые ISO могут быть смехотворно зернистыми — гораздо больше, чем им следовало бы дать их относительно низкий рейтинг. ISO 640 был особенно зернистым и выглядел намного хуже, чем более высокие ISO, такие как 1600. С Gh3 мне нужно было придерживаться ISO, кратных 200, иначе у меня были бы проблемы. Проведите несколько тестов с камерой — закройте объектив крышкой и сделайте несколько секунд черного при каждом ISO. Результаты покажут вам, каких настроек ISO следует избегать любой ценой!

Баланс белого

Вы всегда должны использовать ручной баланс белого и никогда не использовать автоматический. Автоматический баланс белого будет меняться от дубля к дублю, и сопоставление снимков в посте станет кошмаром. Даже если вы не переместили камеру ни на дюйм, освещение может немного измениться на заднем плане или актер выходит на сцену в рубашке, которая сбрасывает автоматический датчик камеры. Единственный способ получить надежные и стабильные результаты — всегда настраивать камеру вручную. Как правило, вам нужно использовать настройку «Кельвин» и набрать 5600 для экстерьера (освещенного солнечным светом) и 3200 для интерьера (освещенного теплыми оранжевыми источниками искусственного света).Бывают ситуации, когда у вас будет смешанное освещение в кадре, поэтому не думайте, что вам нужно установить 5600 или 3200. Поиграйте с настройками, пока они не будут выглядеть правильно, но убедитесь, что независимо от настроек, на которые вы попадаете, вы поддерживаете на протяжении всей вашей сцены. Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру или любой другой формат, который снимает видео с высокой степенью сжатия, вам нужно быть абсолютно уверенным, что вы точно соблюдаете баланс белого. Вы можете немного изменить его при публикации, но если вы не снимаете в формате RAW, этот вид будет встроен в ваше изображение.

Это изображение было взято из фильма «Движение», где баланс белого был намеренно установлен очень холодным для достижения стилистического эффекта:

Совет для продвинутых: В следующий раз, когда вы будете снимать сцену, которая хорошо освещена и технически правильно настроена, но просто не кажется правильной, попробуйте изменить баланс белого. Это может или не может изменить ваше мнение об изображении, но точно так же, как создание черно-белого изображения может оживить его, сделать ваше изображение теплее или холоднее, чем оно должно быть (в камере), может открыть мир возможностей.Конечно, вы можете сделать это в посте, и, как правило, вам нужно максимально сбалансированное изображение для цветовой оценки, но если вы знаете, что хотите получить действительно крутой вид, например, почему бы не сделать это в камере? Ваше окончательное изображение будет выглядеть намного лучше, поскольку вам не придется так сильно нагружать кодек при цветокоррекции.

Диафрагма

Как и установка скорости затвора, диафрагма чаще всего регулируется диском на вашей камере, поэтому существует риск того, что она может быть сбита или случайно изменена.У некоторых камер есть возможность заблокировать ваши настройки, но, к сожалению, у большинства нет, поэтому обязательно дважды проверяйте диафрагму перед каждым снимком. В отличие от некоторых других настроек в этом списке, ваша диафрагма (или F Stop) регулярно изменяется на протяжении всей съемки, а не просто устанавливается в начале и остается для всей сцены. Возможно, вы снимаете крупным планом и настроены на F2,8, чтобы получить приятную малую глубину резкости, но затем переходите к широкоугольному мастер-кадру и вам нужно установить F5,6, чтобы все было в фокусе. Идея здесь не в том, чтобы просто убедиться, что вы поддерживаете ту же диафрагму, а в том, чтобы постоянно проверять ее, чтобы убедиться, что ваша экспозиция одинакова для каждого кадра в сцене. Вы можете снимать каждый кадр в своей сцене с разным значением диафрагмы, и это будет выглядеть великолепно, если ваше освещение настроено так, чтобы обеспечить правильную экспозицию для всех снимков.

Это пример кадра с малой глубиной резкости, который я сделал в прошлом году:

Совет для продвинутых: Если вы пользуетесь зеркалкой или другой камерой с большим сенсором, вы привыкли к роскоши получения неглубокой глубины резкости, когда захотите, и, вероятно, снимаете таким образом чаще, чем нет.Но съемка с малой глубиной резкости иногда может слишком упростить задачу, делая фон, декорации и другие элементы менее важными. Попробуйте испытать себя, сделав несколько снимков или сцен с глубокой глубиной резкости, и посмотрите, как это заставляет вас по-разному развивать свой глаз. В большинстве незапланированных ситуаций съемки неглубокая глубина резкости будет выглядеть лучше всего, но когда вы будете вынуждены сделать так, чтобы она выглядела так же хорошо, когда все в фокусе, вы начнете думать о дизайне и кадрировании своих снимков совершенно по-другому. .

Почётное упоминание

Приведенные выше 5 настроек являются наиболее важными для вашего мысленного контрольного списка. Перед каждым снимком вам следует дважды проверять эти настройки, чтобы убедиться, что вы не столкнетесь с серьезными техническими проблемами с камерой, когда попадете в комнату для редактирования. Тем не менее, есть почетное упоминание, которое я хотел бы добавить в этот список, это ваш профиль с изображением. Почти каждая камера имеет настройку профиля изображения — ваша камера может иметь микс следующего вида: стандартный, высококонтрастный, кинематографический, сепия, черно-белый и т. Д.Всегда следите за тем, чтобы вы установили наиболее нейтральную настройку (обычно называемую стандартным, естественным или чем-то подобным), и не выбирайте другие настройки. Чтобы сделать еще один шаг вперед, вы всегда должны возвращать определенные настройки в профиле изображения к минимуму. Например, у вашей камеры может быть установлен стандартный или естественный профиль изображения, но вы все равно захотите точно настроить профиль, чтобы уменьшить контраст, насыщенность, шумоподавление и резкость, применяемые в камере.Все камеры разные, но, как правило, вы, вероятно, захотите, чтобы все эти настройки были как можно ниже. Хотя может показаться полезным, чтобы эти настройки работали для вас в камере, вам лучше внести эти изменения при публикации. Идея состоит в том, чтобы получить с камеры изображение как можно более «сырое». Я могу заверить вас, что уменьшение шума, например, при публикации, всегда дает лучшие результаты, чем при съемке в камере.

Единственная причина, по которой профиль изображения не был включен в мой список, заключалась в том, что ваша камера всегда должна быть настроена таким образом и никогда не менялась.Все остальные настройки будут меняться от сцены к сцене.

Шаг вперед

Когда вы начинаете профессионально стрелять, очень важно знать вышеперечисленные настройки как свои пять пальцев. Но, как я уже упоминал в разделе «Дополнительные советы» этой статьи, есть время и место, чтобы нарушить эти правила. Впрочем, как и во всем остальном — вам нужно знать правила, чтобы их нарушать.

Если вы постоянно снимаете с технически совершенными настройками, у вас всегда будет полезный материал. Но иногда попадание в ловушку из-за того, что ваше изображение выглядит слишком совершенным, может быть плохой вещью и привести к тому, что ваше окончательное изображение будет выглядеть клиническим и стерильным. Каждую из этих настроек следует рассматривать как возможность настроить вид вашей сцены именно так, как вы этого хотите. Прежде чем устанавливать баланс белого, подумайте о настроении вашей сцены. Вы хотите, чтобы оно было теплым и привлекательным или прохладным и тревожным? Вы хотите, чтобы внимание зрителей было обращено на лицо вашего актера (неглубокая глубина резкости) или на всю окружающую среду (глубокая глубина резкости).Вы получаете картину — идея состоит в том, чтобы подойти к этим настройкам творчески, принимая решения, которые работают не только на базовом уровне, но и делают ваш образ совместимым с рассказываемой историей.

Если вы только начинаете и еще не настроили камеру, прочтите мою последнюю статью «Создание кинокамеры менее чем за 1000 долларов».

Какая оптимальная настройка камеры для портретов на открытом воздухе? (С ПРИМЕРАМИ!) | автор: Chris Romans

Последнее обновление: 9 августа 2019 г.

Цель этой истории — ответить на вопрос: Какая камера лучше всего подходит для портретной съемки на открытом воздухе?

В реальном мире не существует универсальных настроек камеры, подходящих для всех, которые будут работать только для каждой фотографии, которую вы делаете.Вместо мы дадим вам советы и рекомендации по съемке портретов на открытом воздухе, которые вам понадобятся, чтобы самостоятельно подобрать оптимальные настройки.

Для этого мы обсудим самые важные параметры, которые вам нужно настроить для съемки (ISO, диафрагма, выдержка, баланс белого), чтобы помочь вам понять, как эти вещи работают вместе, чтобы сделать отличный снимок.

Далее мы рассмотрим освещение и композицию таким образом, чтобы вы начали понимать, как эти вещи ОГРОМНО влияют на ваши портретные изображения.

Наконец, мы дадим вам примеров настроек камеры с соответствующими изображениями, которые мы сделали, чтобы помочь вам визуализировать , как может выглядеть результат.

Объединяя всю эту информацию, вы почувствуете себя вправе выйти на улицу и снимать портреты так, как вы хотите. Вы сможете получить великолепно выглядящие портреты !!

Если этот пост вам поможет — дайте нам знать в комментариях в конце !!

Создание отличных портретов на открытом воздухе начинается с изучения того, как правильно настроить камеру.

Если вы уже обладаете достаточными знаниями и снимаете в ручном режиме без проблем, не стесняйтесь переходить к следующему разделу.

Тем не менее, для начинающих фотографов-портретистов здесь вам не помешает. В этом разделе мы поговорим об основных настройках камеры, которыми вы можете управлять: ISO, диафрагме, выдержке и балансе белого.

Это 4 компонента настроек камеры, которые влияют на конечный результат.

ISO:

ISO — это измерение чувствительности датчиков камеры к свету. Как это отражается на ваших изображениях, так это то, что это способ искусственно ввести свет в экспозицию, где света мало (или его нет).

Обычно вам нужно делать фотографии с низким ISO — от 100 до 400, если вы можете с этим справиться. На большинстве камер эти настройки дают наиболее четкие результаты без зернистости.

Когда вы снимаете позже днем ​​или в помещении при слабом освещении, необходимо увеличить ISO, чтобы получить хорошо экспонированное изображение, на котором вы действительно можете видеть, что происходит.Включив вспышку в свои фотографии, вы можете в некоторой степени обойти это.

Обратной стороной увеличения ISO является добавление зернистости в изображение. Мы также заметили влияние на цвет и глубину наших фотографий.

Контроль над ISO — один из самых больших недостатков моделей камер для начинающих, поскольку они часто дают результаты, которые невозможно использовать при довольно низких значениях ISO. Именно в этой области отличная камера для фотосъемки при слабом освещении может быть действительно ценным инструментом.Мы используем Canon 5D Mark IV, который позволил нам сохранять пригодные для использования портретные изображения с ISO до 6400.

Как это применимо к портретной фотографии на открытом воздухе? ISO влияет на общее изображение. Для получения четких и четких портретов лучше всего поддерживать его как можно ближе к 100.

Диафрагма:

Мы считаем, что диафрагма является наиболее важной индивидуальной настройкой камеры , когда речь идет о портретной фотографии.

С технической точки зрения, диафрагма вашей камеры пропускает свет в настройки камеры.Он также определяет, насколько далеко или близко выглядят фоновые объекты относительно объекта, на котором вы фокусируетесь, — это называется глубиной резкости.

Значение диафрагмы измеряется в диафрагмах.

Установка широкой диафрагмы, например f / 1,2 или f / 2,8 — вы пропустите больше света на датчик и создадите узкую глубину резкости. Узкая глубина резкости означает, что небольшая часть изображения будет в фокусе (например, портретный объект), а фон будет размытым.

С другой стороны, вы можете установить узкую диафрагму, например, f / 8, которая будет пропускать меньше света и создавать большую глубину резкости. Большая глубина резкости означает, что большая часть изображения будет в фокусе, включая объект и фон.

Как это применимо к портретной фотографии на открытом воздухе? Выбор диафрагмы во многом определит вашу фотографию. Не существует «правильного» или «неправильного» подхода — но вы также в конечном итоге определитесь со своим стилем портретной фотографии, основываясь на глубине резкости, которую вы хотите.Часто в портретной фотографии мы снимаем с широко открытой диафрагмой, чтобы размыть фон (создавая эффект боке).

Выдержка:

Выдержка зависит от того, насколько быстро затвор камеры закрывается и снова открывается.

Самым важным компонентом выдержки является понимание того, как она соотносится с движением .

Для портретов на открытом воздухе вы обычно можете установить относительно низкую выдержку (около 200), так как ваш объект будет стоять неподвижно.Если вы вставляете какое-то движение в свои подсказки для позирования, например, если вы фотографируете пару и заставляете их держаться за руки и идти к камере, вам нужно увеличить выдержку, чтобы запечатлеть их во время движения без размытия движения или упустил фокус.

Одним из побочных эффектов увеличения выдержки является затемнение экспозиции. Это означает, что если вы фотографируете бегущего человека, вам может потребоваться увеличить выдержку (скажем, 1000), но компенсировать ISO, чтобы фотография оставалась хорошо экспонированной.

Как это применимо к портретной фотографии на открытом воздухе? Для большинства портретов можно использовать относительно низкую выдержку (мы ставим около 200–400, когда люди стоят на месте). На портретах не часто бывает много движения — за исключением снимков ходьбы, если вы пытаетесь добавить движения в свои изображения. Очень важно установить выдержку на основе движения и в некоторых особенно ярких условиях, например под суровым полуденным солнцем.

Баланс белого:

Настройке баланса белого нечасто придается такой же уровень важности, как у трех вышеперечисленных функций камеры, но это чрезвычайно важно. Баланс белого определяет общий цвет изображения.

Многие фотографы решают просто использовать автоматический баланс белого, позволяя камере самостоятельно определять необходимую окраску. Это ни в коем случае не означает, что плохой подход — но, по нашему опыту, он приводит к противоречивым результатам.

Вашим фотографам лучше научиться устанавливать это самостоятельно. Некоторые камеры позволяют вам фактически выбирать температуру Кельвина для снимка (это наиболее часто встречается на оборудовании более высокого уровня), в то время как практически все камеры позволяют вам выбирать на основе некоторых предустановок, таких как облачно, солнечно и т. Д.

Как это происходит применить к портретной фотографии на открытом воздухе? Баланс белого сильнее всего влияет на портретную фотографию в области телесных тонов. Большинству фотографов нужна температура изображения, обеспечивающая естественный и приятный оттенок кожи.Для нас это часто означает попытку получить баланс белого, который очень точно соответствует тому, как на самом деле кожа человека выглядит или немного теплее. Да, некоторые цветокоррекции можно сделать с помощью постобработки, но правильная съемка в камере поможет ускорить этот процесс.

Подробнее об основах портретной фотографии читайте в нашем руководстве по портретной фотографии Ultimate Portrait Photography Guide .

Самое важное, что нужно знать об освещении, — это то, что оно напрямую влияет на настройки вашей камеры.

Конечно, у вас не будет специального переключателя на камере, с помощью которого можно было бы регулировать свет (… по крайней мере … не естественный свет, доступный снаружи). Но то, как вы устанавливаете ISO, диафрагму, выдержку и баланс белого, напрямую зависит от доступного света.

Для большинства фотографов портреты на открытом воздухе лучше всего снимать при естественном освещении. «Фотография при естественном освещении» стала популярной в последнее время — и она основана на простой идее, что вы должны всегда использовать естественный свет.Хотя мы не придерживаемся этого подхода — в наших увлечениях фотографией есть время и место для вспышки — мы действительно считаем, что естественный свет обычно идеален.

Пара естественных советов по освещению портретной фотографии, чтобы вы начали:

1). По возможности снимайте при мягком свете. Большинство стилей портретной съемки на открытом воздухе выиграют от мягкого освещения . Это лестно для любого предмета. Но когда свет «мягкий»? Хорошая новость заключается в том, что во время Золотого часа (час, начинающийся от восхода солнца и час до заката) солнце находится низко над горизонтом, вызывая мягкое освещение.Вы также можете найти мягкий свет в пасмурные или пасмурные дни (даже в дождливые), поскольку облака действуют как естественный рассеиватель / софтбокс.

2). Расположите объект таким образом, чтобы на его лице был мягкий свет. Нечасто вам захочется увидеть человека, падающего на лицо солнцем, но когда это происходит при хорошем освещении, это не ослепляет. Воспользуйтесь этим преимуществом, поскольку естественный и мягкий свет на их лицах обеспечит легкую цель для фокусировки вашей камеры и приведет к действительно высококачественным и четким изображениям.Такой подход также часто приводит к естественному свечению , , что особенно лестно.

3). Расположите объект с резким освещением позади него. При съемке в неидеальных условиях, например, в середине дня, подсветка сзади — отличный подход. Достаточно интересно — мы сделали несколько серьезных отличных изображений, подобных этой. Некоторые стили портрета, особенно фотографы, которые предпочитают светлый и воздушный вид, на самом деле даже предпочтут этот тип света.

Это 3 основных подхода, которые мы используем для естественного освещения портретных объектов.

В некоторых условиях, например в лесистой местности с полосами света, мы будем активно искать лучший свет, чтобы наши изображения выглядели как можно лучше. Это может означать пропуск действительно интересной области (например, края озера), где результат будет не таким хорошим, как из-за света, — вместо этого нужно выбрать более простое место для получения более качественных результатов.

Стоит упомянуть — доступно множество инструментов для большего контроля света. Например, вы можете использовать диск светоотражателя, чтобы заполнить тени на лице естественным образом за счет солнечного света. Это простое и дешевое решение, которое дает великолепные результаты без необходимости заходить на территорию искусственно выглядящих вспышек.

А теперь… несколько слов о съемке со вспышкой для портретов на открытом воздухе:

Ваше решение использовать вспышку или нет будет зависеть от личных предпочтений и вашего художественного видения.

Мы все видели портреты со вспышкой, сделанные на улице, которые выглядят действительно фальшивыми и искусственными — это стиль, который действительно нравится некоторым людям (и вся сила для них). Мы избегаем вспышки на открытом воздухе, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для снимка, который мы планируем.

С учетом сказанного — было бы неправильно с нашей стороны вообще избегать этой темы, так как мы знаем, как снимать со вспышкой на улице, и, если все сделано хорошо, это может быть лестно и даже выглядеть довольно естественно — особенно верно, если вы используете хороший качественная вспышка как у Profoto A1.

Единственное правило, которое мы действительно хотели бы предложить для портретов на открытом воздухе, — это не снимать с полной вспышкой. Вы можете вернуть свои настройки вручную. Постарайтесь больше использовать вспышку, чтобы заполнить тени и обеспечить достаточное освещение объекта, сохраняя при этом вид фона и окружающей среды.

В лучшем случае съемка со вспышкой на открытом воздухе будет производиться со вспышкой и рассеивателем вне камеры, чтобы рассеять и смягчить свет. Это даст вам контроль над направлением света и улучшит внешний вид.Вам также следует использовать режим High Speed ​​Sync (HSS) на вашей вспышке, который позволит вам увеличить выдержку, что позволит вашему изображению захватить больше доступного окружающего света.

Чтобы узнать больше об этих техниках фотосъемки со вспышкой, отлично подойдет электронная книга «Быстрая вспышка для совершенства портрета: полное руководство» от Школы цифровой фотографии.

В этом разделе мы не будем говорить конкретно о том, как вы должны расположить объект портрета в кадре (например, по центру, слева, справа и т. Д.)), но вместо этого мы рассмотрим те части композиции, на которые сильно влияют настройки вашей камеры. Мы поговорим о некоторых решениях, которые мы должны регулярно принимать, чтобы получить хороший снимок , несмотря ни на что.

В идеальных условиях освещения ваши композиционные способности будут намного более открытыми. Под этим мы подразумеваем то, что вы сможете сделать снимок, который позволит вам экспонировать как объект, так и небо, создавая красивое, естественное и сбалансированное изображение.

Вне Золотого часа, в большинстве случаев это невозможно , если вы не используете вспышку. Вместо этого вам нужно решить, хотите ли вы выставить экспозицию для кожи портретного объекта или отбросить их в тени, чтобы сохранить большую часть неба, которое в противном случае будет выделено ярко-белым цветом.

Что заставляет небо взорваться? Когда небо не темнее, чем ваш объект, небо может быть выдуваемым, потому что ваша камера не может экспонировать оба изображения одновременно.Когда вы фиксируете настройки камеры и обращаетесь к экспонометру, вы можете оказаться обманутыми, потому что у вас технически хорошая экспозиция , , но изображение может выглядеть не «хорошо» (что в кавычках, потому что для многих это субъективно! ). Мы не самые большие поклонники изображений, у которых половина кадра занята белым, выдуваемым небом, но мы хорошо знаем, что другим фотографам-портретистам при естественном освещении это совершенно нормально !!

Как избежать вздутия неба в ваших композициях? Есть несколько способов взять под контроль этот сценарий.

Первый — просто найти фон темнее, чем объект съемки. В дни свадьбы мы часто ищем сторону здания, если небо не отображается правильно. Это позволяет получить более равномерную экспозицию.

Второй — выборочное кадрирование портрета так, чтобы небо было минимальным. Больше всего нас беспокоит, когда большие части изображения теряются из-за выдутого неба, но иногда они также могут быть использованы для хорошего эффекта. Используйте объектив с большим фокусным расстоянием — и на экране будет гораздо меньше фона.

В-третьих, недостаточно экспонировать изображение в надежде сохранить больше информации о небе. Если вы пойдете по этому пути, вы захотите снимать в файлы фотографий RAW И будьте готовы настроить свое изображение на пост-обработке. Мы часто так делаем. Мы можем регулировать экспозицию в Lightroom, так как мы возвращаем часть неба и удаляем сильные тени на портретном объекте. Удивительно, насколько хорошо это работает временами!

Пример фотографии # 1:

Настройки:

• ISO: 300
• Диафрагма: f / 2.5
• Выдержка: 400

Это изображение было снято на Canon 5D Mark IV с объективом Canon 85mm f / 1.2 .

Пример фотографии № 2:

Настройки:

• ISO: 200
• Диафрагма: f / 2,8
• Выдержка: 500

Это изображение было снято на Canon 5D Mark IV с объективом Canon 70–200 мм f / 2.8 линз.

Пример фотографии № 3:

Настройки:

• ISO: 400
• Диафрагма: f / 2.0
• Выдержка: 200

Это изображение было снято на Canon 5D Mark IV с объективом Canon 85mm f / 1.2 .

* ПРИМЕЧАНИЕ. Интерактивный слайдер доступен в этой статье на нашем сайте. См. Ниже До , а затем После :

Чтобы закрыть эту публикацию, мы просто хотели уделить минуту, чтобы поговорить о редактировании фотографий — и вы можете использовать это как эффективный инструмент, чтобы сделать свой портретные изображения еще лучше.

В самом простом виде редактирование фотографий позволяет нам вносить исправления в наши изображения, если мы неправильно установили настройки. Например, если ваше изображение получилось слишком темным, вы можете очень быстро сделать его ярче в такой программе, как Lightroom.

Хотя вы действительно не сможете исправить полностью поврежденное изображение — например, полное размытие — есть много вещей, которые вы можете исправить . Список вещей, которые можно настроить, в значительной степени бесконечен, но несколько важных вещей, которые мы всегда вносим в нашу портретную фотографию на открытом воздухе, включают:

• Цвета
• Экспозиция
• Тени
• Удаление нежелательных фоновых объектов, прыщи , так далее.
• Добавление ясности и резкости
• Эксперименты с редактированием черно-белых фотографий и другими кинематографическими стилями

Конечный результат редактирования ваших портретных изображений может быть настолько простым или сложным, насколько вы хотите.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в редактировании фотографий или продвинутым и ищете новый стиль, поиск красивых и эффективных предустановок может быть способом с большей легкостью добиться желаемого результата. В последнее время мы действительно заинтересовались Signature Edit’s Genesis Presets — отличным набором для тех, кто ищет более теплые и кинематографические стили.

Лучшие настройки камеры для самостоятельной фотосъемки товаров

Вы задаетесь вопросом: «Какие настройки камеры следует использовать для фотосъемки продуктов?» Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, будь то Canon, Nikon или Sony, съемка в ручном режиме — большой шаг для тех, кто занимается производством товаров своими руками. Заманчиво позволить камере автоматически обрабатывать важные настройки экспозиции, такие как ISO, диафрагма (F-ступень) и выдержка. В конце концов, однако, вам нужно взять под свой контроль; автоматический не даст вам наилучшего изображения продукта.

В этом сообщении блога мы научим вас устанавливать ручные настройки камеры для фотосъемки продуктов. Этот пост предназначен для развития нашего поста в фотостудии своими руками; вам не нужно читать его, чтобы понять, но некоторые примеры фотографий продуктов ссылаются на эту студийную настройку.

Удалить фон и многое другое

Экономьте время и деньги с лучшим онлайн-сервисом редактирования изображений товаров.

• 30M + ретуши изображений
• Доставка на следующее утро
• 10 бесплатных правок изображений

Настройки камеры почти все регулируют отношение датчика камеры к свету, и ISO, диафрагма и выдержка ничем не отличаются.ISO устанавливает чувствительность к свету, диафрагма определяет, сколько света проходит, а выдержка — это то, как долго ваш сенсор подвергается воздействию света.

В наших демонстрациях мы будем использовать камеру Canon DSLR. Не беспокойтесь, если ваша камера другого производителя, вы все равно сможете найти те же настройки на своей камере, если у вас есть «ручной режим».

Итак, какие настройки следует использовать?

ISO: как можно ниже

ISO — это чувствительность сенсора вашей камеры к свету.Чем меньше число, тем менее чувствительна и дольше вам понадобится снимок. Вы можете увеличить ISO, чтобы делать снимки при слабом освещении, или просто чтобы делать снимки быстрее, но за это придется заплатить. Более высокие значения ISO могут привести к зернистым или «шумным» изображениям.

Более высокое значение ISO приводит к появлению зернистого «шума» на фотографии. Источник изображения: photographyylife.com

измерения ISO отражают доли секунды и обычно находятся в диапазоне от 100 до 3200. «ISO 100» — это полная секунда, а «ISO 3200» — это 1/32 секунды.

Вы должны использовать наименьшее возможное значение ISO, чтобы свести шум к минимуму. Установите камеру на штатив и посмотрите на свой продукт после того, как будет установлено освещение. Начните с минимально возможного значения ISO и постепенно увеличивайте его, пока ваш продукт не будет хорошо освещен.

Например, давайте выберем наши настройки ISO в зависимости от освещения в нашей студии. В нашей домашней студии мы выбрали 400, потому что хотели снизить ISO для четкости изображения и в то же время помочь улучшить освещение продукта.

Вот вид поближе. Посмотрите, как чем выше значение ISO, тем больше зернистости или шума мы видим на изображении. Мы хотим как можно меньше шума.

Вывод : ISO измеряет чувствительность датчика изображения, который делает ваше изображение. По мере увеличения ISO увеличивается и зернистость. Для фотографирования продукта начните с как можно более низкого значения (например, ISO 100), а затем увеличивайте по мере необходимости.

Диафрагма: максимально высокая

Диафрагма работает как зрачок глаза: она контролирует количество света, проходящего через объектив в камеру.Он также определяет глубину резкости вашего снимка. Глубина резкости — это область кадра, которая находится в фокусе, и это имеет важные эстетические последствия.

Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив камеры. Более низкие настройки F-stop позволяют больше света и создавать меньшую глубину резкости.

Если вам нужны высококачественные изображения товаров, вам необходимо самостоятельно установить ISO, диафрагму и выдержку.

Апертура измеряется с использованием системы, известной как F-ступени, и обычно находится в диапазоне от F1 до F22.Чем меньше число, тем больше света попадает в камеру и тем меньше может быть выдержка. Более низкие значения F-ступени также создают небольшую глубину резкости, позволяя вам сосредоточиться на конкретных деталях, в то время как фокус падает и размывается вокруг вашей точки фокусировки.

Для товарной фотографии выдержка не является проблемой, потому что ваша камера установлена ​​на штативе, и ваш свет обычно постоянный (даже с источниками, сделанными своими руками). Вы почти всегда захотите использовать максимально возможную диафрагму, например F16 или F22, чтобы полностью сфокусировать ваш продукт.

Диафрагма Настройки диафрагмы определяют глубину резкости, то есть область, которая находится в фокусе.

Исключение, подтверждающее правило, — это когда вы пытаетесь выделить деталь, например ручку ножа или пряжку на ремне, и используете меньшую диафрагму, чтобы привлечь внимание к фокусной точке. Практически в любом другом случае вам нужно, чтобы весь продукт был полностью сфокусирован.

Вывод : Диафрагма — это зрачок вашей камеры.Чем выше значение F-Stop, тем больше света вы пропускаете и тем больше фокусируется на вашем продукте. Для фотографии продукта начните как можно выше (например, F22 или F16) и уменьшайте по мере необходимости.

Выдержка: медленная и устойчивая (на штативе)

Скорость затвора (также известная как «время экспозиции») определяет количество времени, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света при съемке фотографии; буквально, это то, как быстро ваши ставни открываются и закрываются. Вообще говоря, чем выше скорость затвора, тем сильнее замораживается объект, в то время как более низкие скорости могут создавать размытость при движении.

Скорость затвора, также известная как время экспозиции, может либо замораживать, либо смазывать движущиеся объекты. Источник изображения: photographyylife.com

Для пейзажной, спортивной и природной фотографии выдержка чрезвычайно важна с эстетической точки зрения, поскольку снимки содержат движущиеся объекты. Фотограф тоже может двигаться и держать камеру за руку.

Низкая выдержка идеально подходит для съемки продуктов, когда камера установлена ​​на штатив, а вы снимаете неподвижный объект.

При фотографировании товаров своими руками ваша камера почти всегда будет на штативе, снимая неподвижный объект. По этой причине нам не нужно сильно беспокоиться о размытости изображения или дрожании камеры (из-за того, что вы держитесь за руки), поэтому можно использовать низкую выдержку для создания чрезвычайно резких изображений.

Выдержки указаны в долях секунды. При использовании штатива в студии используйте низкую настройку, например 1/13, чтобы направить в камеру больше света. Используйте экспонометр, чтобы определить точную настройку, регулируя выдержку до нуля.

Используйте экспонометр, чтобы определить, следует ли настраивать выдержку камеры.

Если вы снимаете модель, вам может потребоваться увеличить выдержку, чтобы компенсировать движение. Если вам приходится держаться за руки, выдержка менее 1/60 секунды будет слишком медленной, чтобы избежать размытия движения, даже с компенсацией от хорошего встроенного стабилизатора изображения. Так что оставайтесь выше этого порога.

Вывод : Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия затвора.Камера на штативе при постоянном освещении может иметь длинную выдержку. Для товарной фотографии используйте низкую настройку, например 1/13, и настройте ее в соответствии с вашим экспонометром.

Дополнительные ручные настройки камеры

Пришло время бонуса! Давайте быстро взглянем за пределы треугольника экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка) на дополнительные ручные настройки камеры для фотографии продукта.

Режим камеры: ручной

Это сообщение в блоге посвящено ручному режиму, и это то, что мы рекомендуем, но есть и другие режимы.Камеры обычно предлагают множество настроек, но наиболее популярными являются режимы «Ручной», «Приоритет диафрагмы» и «Автоматический».

Приоритет диафрагмы позволяет выбрать диафрагму, а затем автоматически настраивает ISO и выдержку в соответствии с выбранной диафрагмой. Возможно, вы захотите использовать эту настройку за пределами студии, где свет резко меняется с оттенком, и вы хотите быстро настроить глубину резкости, чтобы привлечь внимание к конкретным объектам.

Automatic — это именно то, на что это похоже.Камера делает все возможное и самостоятельно устанавливает диафрагму, ISO и выдержку. По сути, это превращает вашу камеру в более интеллектуальную систему «наведи и снимай».

Manual позволяет вам контролировать все аспекты вашей фотографии. Если вы знаете, что делаете, это даст вам изображение высочайшего качества. В наши дни камеры довольно умны, но если они не настроены на ручной режим, они будут использовать некоторые неоптимальные автоматические настройки (например, вспышку, выдержку, диафрагму и т. Д.).

Takeaway : Используйте ручной режим для фотографии продукта.

Формат изображения: RAW

Формат изображения — это формат файла, который камера использует для хранения изображений на карте памяти или подключенном компьютере. Если у вас есть возможность установить изображения в формате RAW, обязательно сделайте это. Файлы RAW огромны (20 МБ +), но они максимально высокого качества, и впоследствии у вас будет больше гибкости при постобработке; в конечном итоге вы перейдете в формат JPEG, но сначала вы захотите сделать первоначальные настройки в RAW. Если у вас нет опции RAW, мы предлагаем вам выбрать самый большой размер и формат изображения, который позволяет вам выбрать ваша камера, который в большинстве случаев будет JPEG.

Вывод : используйте RAW, если он у вас есть, и JPEG самого высокого качества, если у вас его нет.

Баланс белого: автоматический

Как вы знаете, мы разместили нашу фотостудию рядом с окном, чтобы использовать естественный свет. Красивый солнечный свет может творить чудеса с изображениями ваших товаров, но нам также необходимо измерить солнечный свет, чтобы не переэкспонировать изображение — или создать неправильный результат из-за слишком большого количества теней или резкого прямого света.

Чрезвычайно важно следить за тем, чтобы в окно не попадал прямой («резкий») солнечный свет.

День, как правило, идеальное время для фотографирования, но если по какой-то причине во время съемки на вас падает прямой солнечный свет, вы можете накрыть окно белой занавеской или простыней, чтобы рассеять свет. Это позволит создать более ровный свет в вашей домашней студии.

Поскольку вы не можете управлять солнцем, вы должны обходить его каждый день. Если у вас есть возможность использовать освещение для фотосъемки, воспользуйтесь им. Осветительное оборудование обеспечивает большую универсальность и дает вам больший контроль над результатами освещения.Что касается эффективности и ограничений по времени, он также позволяет вам работать в любое время дня, вместо того, чтобы ждать, пока солнце будет определять время съемки.

Теперь пора выбрать баланс белого, чтобы наша камера знала, как правильно настроить цвет изображения. Большинство людей выбирают настройку «автоматический баланс белого», которая позволяет камере выбрать лучший вариант в зависимости от того, что она ощущает в студийном освещении. Чтобы подробнее узнать о балансе белого, прочтите нашу запись в блоге о том, как использовать баланс белого и серые карты.

Дневной свет

Облачно

Флуоресент

Вольфрам

Авто

Как вы можете видеть на наших изображениях, наиболее близким к тому, что правильно видно нашим глазом, является настройка «Облачно» или «Авто». Настройка дневного света тоже близка, но в ней слишком много желтого по сравнению с двумя другими вариантами. Итак, чтобы снять нашу красивую пару черных каблуков, мы будем делать снимки днем ​​и выберем настройку баланса белого «Облачно», потому что мы используем естественный свет, а на улице облачно.

Вывод : Если у вас нет опыта, используйте автоматический баланс белого.

Фокус: автомат

Когда вы делаете покупки в Интернете, вам нужно, чтобы фотографии продукта отображали продукт как можно точнее. Это означает полный фокус. Не беспокойтесь о создании «атреццо» или художественных картинок, просто сосредоточьтесь на продукте.

Для этого выберите настройку автоматической фокусировки на камере и объективе, чтобы камера фиксировалась на вашем продукте через объектив и держала его в фокусе для вас.Вам не придется фокусироваться на объективе, что может быть сложно сделать просто на глаз. После пары часов в студии ваши глаза могут устать, и даже если вы думаете, что видите ясно, это не так.

Если вы попытаетесь сфокусироваться вручную, нет ничего необычного в том, чтобы открыть изображения и обнаружить, что они кажутся немного размытыми, почти как дрожание камеры. Поскольку в кадре находится только наш продукт, это прекрасная возможность позволить камере делать всю работу и освободить руки от объектива.

Вывод: Использовать автоматическую камеру и фокусировку объектива

Бесплатная пробная версия ретуши

Удаление фона, обрезка, выравнивание и многое другое.

• 30M + ретуши изображений
• Доставка на следующее утро
• 10 бесплатных правок изображений

Контрольный свет

Вы чувствуете, что у вас нет настроек камеры?

Осветительное оборудование и настройка имеют решающее значение для фотосъемки продукции.

Хорошо! Следующий большой шаг в совершенствовании фотографа — это научиться формировать сам свет. Прочтите наше руководство по осветительному оборудованию для фотосъемки, чтобы определить, что покупать, арендовать или строить для фотосъемки товаров своими руками.Затем ознакомьтесь с тремя распространенными схемами освещения для одежды и посмотрите, помогут ли они на вашей следующей съемке.

Master All Basic Camera Settings: 101 Guide

Вы недавно купили новую камеру, но не знаете, какие настройки камеры использовать? Ты не одинок. Большинство начинающих фотографов изначально поражены бесконечным количеством кнопок и функций меню на своих цифровых зеркальных камерах.

Это руководство для начинающих по основным настройкам камеры поможет вам понять, как управлять камерой и настроить ее так, как вы этого хотите.Чтобы снимать отличные визуальные эффекты, необходимо немного познакомиться с тремя основными настройками камеры: диафрагмой, ISO и выдержкой.

Комбинация этих трех функций присутствует в большинстве камер и является обязательной для работы с камерой. В этой статье мы более подробно рассмотрим диафрагму, ISO и выдержку.

5 настроек камеры, которые должен знать каждый

Это видео познакомит вас с 5 основными настройками камеры, которые вам следует знать.

Дополнительные функции и режимы камеры различаются от камеры к камере, но мы рассмотрим наиболее распространенные режимы камеры в цифровых камерах, включая автоматический режим, ручной режим, приоритет диафрагмы и приоритет выдержки.

Знание всех этих основных настроек и режимов камеры — ключ к раскрытию всего потенциала и возможностей вашей камеры. Готовы ли вы лучше узнать свою камеру? Давайте начнем!

БЫСТРЫЙ ОБЗОР: Онлайн-курсы по настройкам камеры

Что такое диафрагма?

Начнем с одной из трех основных настроек экспозиции — настройки диафрагмы.Понимание того, как работает диафрагма, не только поможет вам лучше управлять камерой, но и даст вам больше творческой свободы при съемке фотографий.

Вы когда-нибудь замечали, что у некоторых фотографий фон более размытый, чем у других? «Боке», которое вы видите на фотографиях, зависит от диафрагмы или отверстия в объективе вашей камеры. Посетите нашу статью, чтобы узнать больше о взаимосвязи между диафрагмой и глубиной резкости.

Диапазон значений диафрагмы составляет от f / 1,4 до f / 29 и измеряется в диафрагмах.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, затвор открывается и позволяет свету попадать на датчик камеры. Вы можете контролировать количество света, попадающего в отверстие, изменяя диафрагму или диафрагму. Имея это в виду, чем меньше апертура или отверстие, тем меньше света вы получаете. Чем больше апертура, тем больше света проходит через сенсор.

А вот и сложная часть. Как упоминалось выше, открытие отверстия измеряется в диафрагмах. Однако важно помнить, что чем меньше число диафрагм, тем шире становится диафрагма.Значение диафрагмы f / 1,4 означает, что отверстие диафрагмы полностью открыто, позволяя максимальному количеству света попадать на матрицу камеры. С другой стороны, диафрагма f / 22 означает, что отверстие намного меньше, и на датчик попадает намного меньше света.

Так что это значит? Диафрагма — это мощная настройка, позволяющая легко управлять светом на фотографиях. Вы можете сделать фотографии ярче, открыв диафрагму (меньшее значение диафрагмы) или минимизировав попадание света на датчик, увеличив диафрагму.

Что такое ISO?

Далее идет ISO, что означает «Международная организация по стандартизации». Возможно, вы слышали об ISO во времена старой школы, но выбор светочувствительности остался в прошлом. В настоящее время в современных цифровых камерах ISO чаще называют чувствительностью камеры к свету, и это гораздо более быстрый процесс при манипуляции со светом.

Простая настройка уровней ISO поможет сделать изображения ярче или темнее. Чем выше значение ISO, тем ярче будут выглядеть ваши изображения.Чем меньше число, тем темнее изображение. Набор ISO — это быстрый и простой способ получить желаемую экспозицию, но это имеет последствия.

Когда вы увеличиваете ISO до более высокого значения, такого как ISO 3200, это создает нечто, известное как зернистость или шум. Если на фотографии много шума, область изображения будет содержать много пятен и зернистость. Вместо получения четкой и гладкой поверхности изображения при ISO 100 вы получите изображение с шумом при ISO 3200, но фотография будет ярче.

Вот почему опытные фотографы обязательно отрегулируют диафрагму и выдержку, прежде чем делать резкие изменения ISO. Хотя это эффективный и быстрый способ регулировки яркости, он может сказаться на качестве ваших изображений.

Что такое выдержка?

Наконец, у нас есть скорость затвора, которая позволяет нам контролировать, как долго затвор остается открытым. Чем короче выдержка, тем больше знаменатель. Например, многие камеры могут снимать со скоростью до 1/4000 секунды, что очень быстро.Более длинная выдержка, такая как 1/100 секунды, позволит большему количеству света попасть на датчик. Имейте в виду, что для использования длинных выдержек обычно требуется штатив или стабилизация изображения, чтобы избежать размытых фотографий и дрожания камеры.

В зависимости от того, какой вид вы хотите получить на своих фотографиях, вам нужно будет выбрать правильную выдержку для конкретной фотографии. Например, если вы хотите запечатлеть водопад с эффектом шелковистой воды, вам нужно использовать длинную выдержку в 5 секунд, чтобы получить эффект мечтательного водопада (необходим штатив).С другой стороны, если вы хотите «заморозить» момент, используйте очень короткую выдержку, чтобы запечатлеть объект за эту долю секунды.

Выберите наилучшие настройки диафрагмы, выдержки и ISO

Это видео покажет вам, как объединить все три настройки для создания идеальной экспозиции.

Автоматический режим

Большинство современных цифровых фотоаппаратов имеют автоматический режим, в котором камера будет управлять всеми аспектами фотографии, включая диафрагму, фокусировку, выдержку и многое другое.Фотограф не сможет сильно управлять настройками в этой настройке.

Во многих случаях использование автоматического режима является очень быстрым и простым вариантом. Новички будут стремиться к автоматическому режиму, чтобы почувствовать камеру, не слишком беспокоясь об элементах управления. Хотя это совершенно нормально, это может ограничить использование всех возможностей камеры.

Рекомендуется использовать автоматический режим при идеальном освещении, чтобы камера могла автоматически определять правильные настройки и экспозицию.Во многих случаях автоматический режим выполняет свою работу, создавая высококачественные фотографии при сбалансированном освещении и настройках. Это особенно полезно, если вы торопитесь и у вас нет времени изменить определенные настройки. Большинство современных камер очень хорошо работают в автоматическом режиме.

Ручной режим

В отличие от этого ручной режим позволяет вам полностью управлять камерой и фотографиями. Когда вы освоитесь с настройкой диафрагмы, ISO и выдержки, использование ручного режима станет отличным способом улучшить свои навыки фотографии и позволит вам снимать красивые и контролируемые портреты и пейзажи.

Использование ручного режима требует, чтобы вы указали каждую настройку, что может пригодиться, когда освещение не идеальное или если вы снимаете изображения из художественных соображений. Некоторые из самых опытных фотографов снимают в ручном режиме по той причине, что они могут полностью управлять творчеством. Вы можете легко добиться кремового боке на заднем плане, вручную настроив диафрагму, или создать потрясающие изображения звездных следов с длинной выдержкой.

Общее практическое правило состоит в том, что если у вас есть достаточно времени, чтобы настроить элементы управления вручную, снимайте вручную.В противном случае рекомендуется использовать другие режимы, такие как приоритет диафрагмы или выдержки.

Приоритет диафрагмы

Если в вашей камере есть режим приоритета диафрагмы, то вам повезло. Возможность вручную управлять диафрагмой — отличный способ контролировать глубину резкости изображения. Помните, мы говорили о боке? В режиме приоритета диафрагмы вы можете легко создать эффект боке, но при этом увеличьте диафрагму до минимального значения диафрагмы.

В этом режиме фотограф управляет только значением диафрагмы, а камера регулирует все остальное (выдержку и значение ISO).Иногда вы также можете контролировать значение ISO, и камера автоматически выберет правильную выдержку.

Режим приоритета диафрагмы пользуется популярностью у фотографов, поскольку вы можете контролировать, какая часть изображения находится в резком фокусе. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше будет глубина резкости. В этом режиме вы можете создавать великолепные снимки с эффектом боке. Если вы пейзажный фотограф, вам нужно, чтобы большая часть вашей фотографии была в фокусе. Приоритет диафрагмы позволяет быстро выбрать меньшее значение диафрагмы, чтобы ваши изображения получались очень резкими.

Приоритет выдержки

Наконец, у нас есть приоритет выдержки, который позволяет полностью сосредоточиться на выдержке. Как мы уже говорили выше, выдержка — это время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы свет попал на датчик. Чем меньше выдержка, тем меньше света попадает на сенсор. Более длинная выдержка пропускает больше света, и ваши изображения получаются более яркими.

Вы захотите использовать приоритет выдержки, когда фокус изображения сосредоточен на движении и «замораживании» объекта.Например, если вы снимаете спортивное мероприятие и хотите запечатлеть спортсменов крупным планом, вашим приоритетом может быть выдержка, поскольку вам нужно зафиксировать момент и запечатлеть спортсмена в действии. Напротив, если ваша цель — запечатлеть движение, такое как фотография с длительной выдержкой и световые следы, вам нужно настроить очень длинную выдержку, чтобы добиться этого эффекта.

Еще один индикатор, который следует переключить в режим приоритета выдержки, — это когда вы находитесь в условиях низкой освещенности. Регулируя выдержку на гораздо меньшее значение, вы можете легко сделать фотографию ярче и увеличить экспозицию.Подводя итог, можно сказать, что приоритет выдержки можно использовать, когда вы хотите запечатлеть что-то конкретное и творческое, сфокусированное на движении, или когда вы находитесь в условиях низкой освещенности и вам нужно уменьшить выдержку, чтобы сбалансировать экспозицию.

Какие настройки камеры следует использовать для уличной фотографии?

Съемка уличной фотографии означает всегда быть наготове со своей камерой, что может стать настоящей проблемой, когда в кадре так много движущихся элементов.

В этом уроке я объясню, какие настройки камеры для уличной фотографии являются важными отправными точками для получения желаемых снимков. Вы узнаете, как настроить камеру для уличной фотографии, чтобы иметь возможность гибко реагировать на быстро меняющиеся ситуации, а также избегать некоторых из распространенных проблем, которые мешают при съемке улиц.

Лучшие настройки камеры для уличной фотографии

Выдержка : 1/125 с или больше
Диафрагма : f / 5.6
ISO : 400
Баланс белого : Авто или Дневной свет
Фокусное расстояние : от 18 мм до 200 мм
Режим экспозиции : Программа AE
AF : Непрерывный фокус

Лучший режим экспозиции для уличной фотографии: режим программной автоэкспозиции

Скорость — ваш главный актив как уличного фотографа. Как сказал Картье-Брессон, вы должны быть готовы запечатлеть решающие моменты, когда они случаются. Последнее, чем вы хотите заниматься, — это возиться с настройками камеры.

Режим программной экспозиции вашей камеры предложит вам наилучший баланс выдержки и диафрагмы, позволяя при необходимости быстро корректировать предлагаемые настройки.

Программный режим

работает следующим образом: вы передаете камере контроль над установкой того, что она считает лучшими значениями выдержки и диафрагмы для вашей сцены.

Но вы сохраняете право отменить эти предложения в любое время, если они просто не кажутся правильными. Это означает, что вы можете позволить своей камере делать математику, пока вы сосредотачиваетесь на композиции сцены и ждете решающего момента.

Но это также означает, что если вы не согласны с суммой, указанной в вашей камере, вы можете внести изменения.

Большинство зеркальных и беззеркальных камер предлагают функцию Program Shift, которая дает вам больше контроля в таких ситуациях.

Program Shift позволяет быстро отменить предлагаемые настройки камеры, обычно путем поворота диска и выбора другой выдержки или диафрагмы. Как и в других режимах экспозиции, при настройке одного параметра вы обнаружите, что другой изменяется соответствующим образом.

Когда вы можете изменить предлагаемые настройки камеры? Представьте, что вы снимаете откровенный портрет и вам нужно заморозить любое движение, чтобы объект был идеально резким. Таким образом, здесь вы можете захотеть установить немного более высокую выдержку, чем предлагает ваша камера в программном режиме.

Лучший автофокус для уличной фотографии: непрерывный автофокус

Если вы не фотографируете одну из этих живых статуй, вы очень быстро обнаружите, что не многие объекты уличной фотографии статичны.Это означает, что вам, вероятно, придется несколько раз сфокусироваться и заново скомпоновать объекты и сцены, прежде чем вы сделаете это правильно.

Именно здесь режим непрерывной фокусировки камеры может сэкономить массу времени. Когда ваш режим автофокусировки установлен на C-AF или непрерывный автофокус, ваша камера будет перефокусироваться каждый раз, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Это позволяет намного быстрее и эффективнее снимать движущиеся объекты.

Некоторые камеры также имеют так называемую настройку многоточечной автофокусировки, которая также экономит ваше время.

Лучшая выдержка для уличной фотографии: 1/125 с или больше

В большинстве случаев при съемке уличной фотографии вам, вероятно, захочется заморозить любое движение в вашей сцене. Для этого вам нужно установить выдержку не менее 1/125 с.

Согласно старому правилу, согласно которому выдержка должна быть равна фокусному расстоянию для безопасной съемки с рук (например, выдержка 1/60 с при 60 мм), выдержка 1/125 с покрывает вас в большинстве случаев.

Лучшая диафрагма для уличной фотографии: около f / 5.6

Обычно, когда люди снимают портретную фотографию, они используют большие диафрагмы — маленькие числа f, такие как f / 2,8 — для создания малой глубины резкости или небольшой зоны резкости вокруг объекта, которая изолирует на них внимание зрителя.

Уличная фотография немного отличается. Хотя вы фотографируете в основном людей и хотите выделить их, вы также хотите запечатлеть часть этого окружающего контекста. По сути: вы хотите рассказать историю. И если ваш фон будет размытым, это помешает вам сделать это.

Я считаю, что диафрагма около f / 5,6 смягчит фон достаточно резким, чтобы знаки, формы и другие элементы были узнаваемыми, но достаточно мягкими, чтобы привлечь внимание зрителя к объекту.

Как и все остальные настройки камеры для уличной фотографии, это всего лишь отправная точка. Это позволит вам находиться на расстоянии крика от того места, где вы хотите быть, и отсюда вы сможете точно настраиваться. Помните, каждая сцена индивидуальна.

ISO 6400

Лучшая чувствительность для уличной фотографии: от ISO 400 до 800

Не всегда возможно получить указанную выше выдержку 1/125 с, поэтому в таких случаях лучше немного поднять чувствительность.

Вы, наверное, слышали, что любой ценой следует стрелять с меньшей чувствительностью. Но современные камеры намного лучше сдерживают шум, чем они были всего несколько лет назад.

Так что, если вы изо всех сил пытаетесь получить выдержку, которая позволяет снимать с рук без риска дрожания камеры, увеличьте ISO до 400 или даже 800. В наших обзорах — и мы протестировали множество камер — большинство камер в наши дни может снимать вполне приемлемые, если не великолепные, изображения при ISO 800, даже с меньшими сенсорами.

Тем не менее, как правило, лучше оставаться в пределах собственного диапазона ISO вашей камеры. Большинство современных камер имеют верхний диапазон расширения, который позволяет вам еще больше увеличить ISO, иногда до смехотворно высокой чувствительности, превышающей миллион!

Эти уровни отлично подходят, например, для фотожурналистов, которым нужно сделать снимок любой ценой.

No related posts.