Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Настройки фотоаппарата для съемки в помещении: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Содержание

как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка. 

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

 

9 этапов ручной настройки фотоаппарата

Независимо от разновидности съемки: портрет, макрорежим, пейзаж или групповое фото, фотографу необходимо уметь обращаться с фотоаппаратом так, чтобы качество снимков оказывалось на высоте каждый раз, а кадры требовали минимум постобработки.

Автоматический выбор опций, “вшитый” в каждый фотоаппарат, справляется с задачей не всегда: фотохудожники, профессиональные фотографы, а также новички, любящие экспериментировать, должны уметь настроить фотоаппарат вручную.

К тому же настраивая фотоаппарат самостоятельно, игнорируя авторежимы, владелец техники получит возможность создавать удивительные эффекты и добиваться, чтобы изображение выглядело именно так, как он задумал.

Не хотите копаться в опциях, чтобы ничего не испортить, но хотите уметь правильно и самостоятельно настроить фотоаппарат – читайте эту статью. Мы рассмотрели основные ручные настройки, рассказали, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Обязательные настраиваемые величины




Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.

Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.

Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.

К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.

Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.

Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.

Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.

Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.

Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.

Читайте также: Как выбрать профессиональный фотоаппарат: 11 шагов к успеху

Настройка фокусировки




Несмотря на то, что каждая из современных фотокамер оснащается опцией, которая “ловит” фокус автоматически, в некоторых ситуациях, например, при создании снимков в “макро”, фотографы вынуждены фокусировать объектив на предмете съемки самостоятельно, чтобы задать фокус с точностью.

Когда фотограф работает в плохом освещении: во время туманной погоды, на вечеринке с запущенной дым-машиной, автоматически срабатывающая функция, которая наводит фокус, не “цепляется” за объект, так как все предметы, попадающие в поле зрения оптики выглядят одинаково размытыми.

Пользователь определяет фокусировку вручную и при создании серии фотографий, которые захватывают динамично движущиеся объекты: животных, спортсменов, участвующих в соревновании, танцоров.

4 шага, чтобы “приручить” фокусировку




  1. Найдите на объективе переключатель из “автоматики” в режим ручного контроля AF\MF или A\M. Передвиньте его в M (MF).
  2. Аккуратно поворачивайте фокусировочное кольцо, расположенное на объективе, параллельно просматривая и контролируя степень резкости в видоискателе. Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока четкость кадра не станет удовлетворительной.
  3. Снимаете ночью – воспользуйтесь шкалой расстояния, нанесенной на оптику.
    Она поможет определить дистанцию.
  4. Оцените снимок, просмотрев отснятое фото на дисплее: увеличьте картинку, чтобы убедиться, что резкость фотографии достигла максимума.

Читайте также: Основные неисправности зеркальных фотоаппаратов. Диагностика 5 типичных поломок

Настройка баланса белого




Чтобы добиться естественной трансляции цветов, а также оттенков на фотографии, следует отрегулировать эту величину еще до съемки: в противном случае (особенно это касается фотографов, снимающих в jpeg) постобработка поможет всего лишь чуть-чуть.

Контроль баланса белого (ББ) цвета осуществляется с помощью белого листа бумаги, который крепится на объектив.

5 этапов настройки ББ:

  • Переключите оптику в ручной режим и прислоните белый бумажный листок/платок к линзе объектива.
  • Направьте фотоаппарат на снимаемый объект и сделайте фотографию.
  • Переключите объектив обратно в авторежим.
  • В меню фотокамеры выберите опцию, предназначенную для самостоятельного настраивания ББ и подтвердите выбор.
  • Найдите отснятый с белым листом кадр и проверьте в меню, определена ли ручная настройка.

После того, как пользователь отрегулировал параметры, процессор фотоаппарата сохранит снимок-эталон как образец, что позволит не настраивать балансировку в одинаковых условиях заново, причем при съемке в любом формате. Когда освещение изменится, фотографу достаточно лишь повторить вышеописанную процедуру.

Интересно: если нет под рукой белого листа, воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом чистого белого цвета (без цветных рисунков и надписей) и наденьте его на объектив. Пакет должен быть плотным настолько, чтобы сквозь него было трудно читать надписи, нанесенные на фотокамеру.

Читайте также: История изобретения фотоаппарата: 5 любопытных фактов

Настройка экспозиции




Чуть выше мы говорили о том, что “тренога”, без которой не выйдет хорошей экспозиции, а значит, и хорошего кадра – состоит из выдержки, апертуры и показателей светочувствительности, ведь для каждой фотографии необходимо конкретное количество света.
Если экспозиция в порядке – четкость и натуралистичность изображения – тоже. С помощью этих трех экспозиционных обозначений контролируется доза потока света, направленного в объектив.

Важно: параметры светочувствительности регулируются лишь в тех случаях, когда пользователь не имеет возможности менять настройки апертуры и выдержки.

Апертура




Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.

Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон.

Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.

Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.

Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.

Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.

Читайте также: Топ-6 лучших фирм производителей фотоаппаратов — рейтинг 2017

Выдержка




Временной интервал, на который затвор открывается, чтобы пропустить свет на чувствительный к нему компонент называется выдержкой. Как и в случае с апертурой фотокамеры, чем дольше створки затвора держатся открытыми, тем больше света проникает в кадр.

Показатели этой величины отображаются в миллисекундах и секундах. Минимальное значение, в отличие от максимального, непостоянная – зависящая от расстояния фокуса.

Выбирая короткий интервал срабатывания затвора, фотограф останавливает момент, чтобы заснять падающую каплю воды, несущуюся на большой скорости машину.

При выборе длинного варианта пользователь сделает хорошее фото в движении: следующая за объектом камера “поймает” его, поэтому он останется в резкости, а фон – размоется.

Световая чувствительность




ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).

Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.

Интересно почитать: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи

Ручные режимы для настройки экспозиции:




Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.

Ручной режим М




Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.

Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.

Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.

Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.

Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.

Приоритет диафрагмы А




Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.

Приоритет выдержки S




Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.

Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.

Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.

Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи

Резкость




Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.

Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.

Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.

Читайте также: Как выбрать зеркальный фотоаппарат: 5 параметров

Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.

Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2.8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.

Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.

Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить “главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.

Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы “поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.

Читайте также: 10 лучших зеркальных фотоаппаратов — Рейтинг 2017 года

Синхронизация фотовспышки




Изначально фотоаппараты устанавливают на включение вспышки в начале экспозиции. Это удобно в момент короткой выдержки, а также тогда, когда камера и/или предмет съемки находятся в неподвижном положении.

Когда же объекты движутся, запущенная в начале экспозиции вспышка портит фотографию. Вот в чем соль: размывающееся изображение, которое идет вслед за снимаемым пользователем предметом, уходит вперед него – находящегося в резкости и грамотно экспонированного. Из-за этого создается эффект обратного направления движения: на фото кажется, что предмет движется задом наперед.

Эту проблему решает синхронизация вспышки со второй, а не первой, как стоит по умолчанию, шторкой. В фотоаппаратах эта функция обозначается как Rear Sync. С ее помощью вспышка сработает не в начале, а в конце экспозиции, благодаря чему фотограф запечатлит движущийся объект как надо и в должном качестве.

Так, размытие движущегося на большой скорости объекта зафиксируется после него, а не перед. Пользователь получит естественное изображение и подчеркнет быстроту движения. А когда понадобится заснять статичный предмет, синхронизацию можно переставить на первую шторку.

Читайте также: Факты о фотоаппаратах, которые Вас точно удивят

Уменьшение шумов при долгой экспозиции




Понижающая шум функция (например, как у SONY Alpha 5000 + 16-50) заглушит явные пиксели, избавит фотографию от артефактов. Включенное шумоподавление сравнивает главное изображение, выбранное фотографом, с полностью черным кадром. Опция убирает его шумы, что позволяет получить детализированное фото в высоком качестве.

Чтобы создать кадр для вырезания шумов, фотокамера использует столько же времени на экспозицию, как и при создании главной картинки. При этом затвор остается закрытым, что препятствует попаданию на датчик света.

Важно: таким образом фотоаппарат записывает специальный, а не случайный шум, который вызывается сменой пиксельной чувствительности и виден на длительной выдержке.

Результатом применения функции, предназначенной для подавления шума во время длительной экспозиции, является двукратное увеличение временного интервала, который требуется для обработки и сохранения фотографии.

Нетерпеливых новичков этот факт смущает, поэтому они отключают эту опцию. Этого делать не стоит хотя бы потому, что уровень шума растет по мере разогревания датчика при длительной съемке (на фотосессиях, мероприятиях). Поэтому хотя бы несколько “черных” заготовок сделать придется, чтобы получить красочный снимок и не возиться, обрабатывая фотографии на ноутбуке.

Интересно почитать: Обзор фотокамеры Sony Alpha 7 II: полный кадр и стабилизация

Настраивая фотокамеру вручную, фотограф получает огромное поле для деятельности с возможностью в полной мере проявить фантазию. Контролируя значения обязательных величин, пользователь создает эффекты, которые сокращают время на постобработку, дают возможность почти не обрабатывать готовые снимки в фоторедакторе, установленном в планшет или лэптоп. Чтобы стать профессионалом, нужно уметь пользоваться опциями, которые контролируются вручную, правильно.

Смотрите видео

Инструменты настройки цифровой фототехники

Главные проблемы, которые приходится решать начинающему пользователю продвинутой фотоаппаратуры, состоят в изучении и использовании инструментов настройки:

  • для предметной съемки;
  • для съемки пейзажей, природы, птиц и животных;
  • ведение фоторепортажей со спортивных или культурных событий;
  • для съемки в студии и другие фотоработы.

Важно знать понятие «экспозиция» — оно определяет количество и время воздействия светового потока на матрицу. Инструментами для настройки экспозиции являются выдержка и диафрагма. И первая ступенька в поиске ответа на вопрос, как настроить фотоаппарат, состоит в понимании манипулирования этими параметрами.

Выдержка

Выдержка определяет то время, которое свет при открытой шторке воздействует на матрицу. За это время светом, проходящим через объектив и открытую шторку, на матрицу записывается изображение. Шторка открывается в момент нажатия на кнопку пуск. Выдержка бывает разной, в зависимости от условий съемки короткой или длинной. Параметр обозначается в числовом формате: 1/500 секунды, 1/8000 секунды, например.

Настройка выдержки Canon EOS 600D

Для съемки динамических моментов, таких как спортсмены в движении или птицы в полете, применяется короткая выдержка. Настраивать аппаратуру на длинную выдержку рекомендуется в случае съемки при плохих условиях освещенности.

В полупрофессиональных и профессиональных моделях таких производителей как Sony, Canon, Nikon, Samsung помимо различных автоматических режимов сюжетной съемки есть режим настройки выдержки вручную.

Диафрагма

Выдержка тесно связана не только с условиями освещенности, но и с другим настраиваемым параметром — диафрагмой, которая определяет количество света. Диафрагма представляет собой механическую деталь объектива в виде меняющихся в размере лепестков с отверстием в центе. Регулированием размера этих лепестков достигается увеличение или уменьшения отверстия для светового потока, что в свою очередь определяет количество света, которое контактирует с матрицей. Диафрагма также обозначается символом «f» с цифрой: f5.6, f16, например. Чем выше числовое значение диафрагмы, тем меньше образуемое для светового потока отверстие.

Правильное экспонирование подразумевает оптимальный выбор значений выдержки и диафрагмы под определенные условия. Для студийной съемки это будут одни параметры, а для съемки на улице — другие.

Величина отверстия диафрагмы тесно связана с глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), а та, в свою очередь, с фокусировкой.

Фокусировка и ГРИП

Общепринятый прием в фотографировании, когда снимаемый объект выбирается  центром максимального наведения резкости (фокуса). Наводка ГРИП на объект съемки называется фокусировкой.

Фотоаппараты и камеры на телефоне, как правило, оснащаются автоматической фокусировкой. Техника профессионального уровня помимо автоматического режима оснащается возможностью настраивать глубину резкости и фокус вручную. Техническое решение может быть разным: применяется механический или электронный способ фокусировки. Управление осуществляется как нажатием определенной кнопки, так и с помощью вращения фокусировочного кольца объектива.

ISO матрицы

На настройку экспозиции кадра влияет и такой параметр, как ISO матрицы. У пленочных аппаратов параметр выражался светочувствительностью пленки, которая отмечается маркировкой 100, 200 или 400 на коробке. В цифровых аппаратах ISO можно настроить для каждого отдельного кадра. Данный параметр актуален для настройки зеркального фотоаппарата, поскольку эту технику применяют в разных режимах съемки. Так, для фотографирования пейзажей оптимально выставить значение 1600, в портретных работах 3200, а для сюжетных фоторепортажей значение может достигать 6400. В полупрофессиональной технике чаще всего используются значения от 100 до 1600.

Баланс белого

Любые условия освещения имеют свою температуру, и этим фактом объясняется  такое понятие как теплые и холодные оттенки света. Чтобы фотография была максимально приближена к реальности по отображению цветов,  важно отлеживать и регулировать параметр «баланс белого». Иначе при одинаковых настройках в разных ситуациях могут получаться испорченные снимки с преобладанием красного или синего оттенков.

Перед началом съемки настройку баланса белого рекомендуется проводить по белому листу бумаги, который должен так же отображаться и на смотровом экране фотоаппарата. При необходимости температуру в настройке можно увеличить или уменьшить, чтобы добиться желаемого результата.

В заключении отметим, что ручные настройки профессионального аппарата осуществляются через режимы PASM.

Как фотографировать в светлом помещении — Павел Богданов

Вчера делал репортажную съемку на уроке по рисованию в студии Art-Metier, Санкт-Петербург. Поскольку не люблю затягивать с обработкой фотографий, снимки были высланы заказчику через 4 часа после съёмки — в 12 часов ночи.

Студия понравилась, даже вспомнил о том, что когда-то не стал художником, и что мог бы рисовать вот в таких светлых студиях с видом на небо и крыши. Правда, может быть оно и к лучшему. Мое увлечение — фотография — нравится мне ничуть не меньше, чем чужое увлечение рисованием.

Art-Metier — светлая фотостудия, в которой очень приятно работать, интересно искать свет, подбирать задний и передний план, включать в кадр различные детали.

Репортажная фотосъемка в таких светлых местах не требует, как правило, применения дополнительных источников света. Так, мне лишь изредка приходилось немного «добивать» кадры внешней вспышкой, чтобы снизить в них контрастные переходы. Ведь контрастные переходы в таком светлом интерьере зачастую не нужны.

[widget id=»text-32″]

Какие объективы нужны для съемки неторопливого репортажа

Чтобы сфотографировать репортаж в таком светлом интерьере, мне потребовались три объектива: Nikkor 50 1. 4G, Samyang 14 2.8 и Tokina 100 2.8 macro. При этом бОльшая часть фотографий сделана на Nikkor.

Обращайте внимание на задний и передний план

Nikkor и Tokina отличаются не очень расторопным автофокусом (особенно нетороплива Токина), а Samyang вообще лишен автофокуса. Однако, всё это не создает никаких проблем при съемке такого неторопливого сюжета, как рисующие художники. У вас всегда есть возможность подыскать правильный ракурс, не спеша сфокусироваться, сделать пару пробных кадров…

Как настроить фотоаппарат для подобной съемки

Режим работы камеры

Я предпочитаю использовать режим A (приоритет диафрагмы), при этом значение диафрагмы ставлю от 1.4 до 2.8. ISO подбираю таким образом, чтобы выдержка не становилась длиннее чем 1/80, так как, по своему опыту, 1/80 и короче дает возможность снимать без шевелёнки и смазывания. Автофокус в данном случае (когда объект съемки почти всегда неподвижен) я использую покадровый (AF-S, One Shot). Таким образом, я навожусь любой точкой фокусировки в нужный мне предмет или часть тела, затем:

Удерживая кнопку спуска наполовину нажатой, меняю компоновку кадра в соответствии с правилом третей, и делаю снимок. Кнопка спуска в этот момент просто дожимается до конца.

Съемка в светлом помещении

Если объект съемки движется, предпочитаю включить следящий автофокус (AF-C, AI SERVO), выбрать нужную точку фокусировки, замереть и удерживать объект в нужной точке. При этом:

Спуск нажат на половину, дожимаем кнопку до конца в тот момент, когда нужно сделать кадр.

Настройка экспокоррекции

Не секрет, что в таком светлом помещении ваш фотоаппарат «постарается» изображение затемнить, сделать его тёмным и невыразительно-серым. Чтобы этого не произошло, есть три пути:

а. Выбрать точечный экспозамер

б. Внести экспокоррекцию

в. Установить ручной режим (М)

Я предпочитаю не устанавливать точечный экспозамер, поскольку он часто дает непредсказуемый результат.

Съемка в светлом помещении

Ручной режим (М) использовать никто не запрещает, но будьте готовы, что вам придется постоянно контролировать шкалу экспонометра, чтобы отследить яркость снимков. Зачем это делать когда есть режим А — ума не приложу.

Итак, как вы догадались, мой выбор — внести экспокоррекцию.

Для таких ярких помещений я устанавливаю экспокоррекцию +0.7-+1 EV. Делая пару пробных кадров, я смотрю гистограмму. В идеале она должна быть приближена к правому краю, но не касаться его. Хотя у меня коснулась:

Гистограмма светлого кадра

Не стоит в данном случае пугаться того, что гистограмма сильно прижалась к правой стороне. В таких светлых интерьерах это нормально, иначе вы просто не получите той воздушности.

Если вам кажется, что задний план достаточно яркий, а переднему не мешало бы быть светлее, можете воспользоваться внешней вспышкой. Так я поступил в приведённом ниже кадре:

Съемка в светлом помещении со вспышкой

Здесь вспышка была направлена частично в потолок, частично вперед. Никакие другие параметры не менялись, вспышка стоит в режиме TTL. Её использование позволило осветить лица, сделав их не тёмными в сравнении с яркими окнами позади.

Если вам хочется сделать задний план темнее, а передний поярче, запомните ваши параметры ISO, выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М, воссоздайте настройки. Затем убавьте ISO и/или укоротите выдержку по вкусу. Вспышка автоматически увеличит яркость, вы получите светлый передний план, но более контрастный задний.

При этом ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы вспышка светила не прямо, а вверх или вбок, освещая ваш объект съемки отраженным светом! И тогда получится хороший результат.

Как на этом фото:

Делаем передний план более ярким с помощью вспышки

Я не люблю использовать ручную регулировку мощности вспышки, так как считаю, что в подобных ситуациях Nikon SB-910 великолепно справляется в режиме TTL-BL, и нет нужды что-либо делать вручную. Но, разумеется, вручную я контролирую направление света и угол рассеивания (он в данном случае был равен 14мм, а при съемке на 50мм объектив я устанавливаю угол рассеивания около 28мм).

На мой взгляд, при использовании отраженного света в небольшом помещении нельзя оставлять стандартные значения зума вашей вспышки. 50мм это очень узко. Если вы пользуетесь отражениями, ставьте хотя бы 28 и направляйте свет в сторону-вбок-вверх, но не в лоб модели.

Съемка в светлом интерьере со вспышкой

Композиционные решения

Никогда не забывайте, что, снимая репортаж, вы делаете свой небольшой фильм. Чередуйте общие планы со средними и крупными, уделяйте внимание деталям. Если вы вначале снимали общие планы, потом средние, потом крупные, перемешайте кадры после обработки!

И не забудьте показать объём помещения. Покажите, как в нём играет свет!

Объём помещения в фотографии

Если вас не гонят прочь, не стесняйтесь взаимодействовать с «подопытными»:

Художница рада фотографу?

Используйте передний план и естественные рамки, чтобы найти интересные композиционные решения:

Используйте передний план

Найдите вокруг живое взаимодействие:

Найдите живое взамимодействие

Если вам интересно посмотреть другие фотографии из этой серии, смотрите их тут и тут.

[widget id=»text-32″]

 

Как фотографировать без вспышки в условиях плохого освещения

Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу. Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб».

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света. И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки?  Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света. При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку. При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, в какой позе вы фотографируете, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.


Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

 

 

 

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки.

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М:

  1. Открываем диафрагму до предела
  2. Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки
  3. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
  4. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
  5. Погашаем шумы при обработке фотографий

 

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

  1. Открываем диафрагму до предела
  2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
  3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
  4. Погашаем шумы при обработке фотографий

 

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

  1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
  2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
  3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
  4. Погашаем шумы при обработке фотографий

12 советов по внутренней фотографии, которые сделают красивые фотографии

Когда я только начал заниматься внутренней фотографией, у меня были проблемы с общей экспозицией, цветовыми тонами и тем ярким и воздушным взглядом, который я видел в работах других профессиональных фотографов.

Если сейчас это похоже на вас, читайте дальше…

Я хочу поделиться с вами секретами совершенствования вашей внутренней фотографии.

Фотосъемка в помещении может быть сложной задачей, но также может быть очень увлекательной.

Что такое комнатная фотография?

Под фотографией в помещении понимаются фотографии, сделанные в помещении: будь то портретная фотография, фотография недвижимости или фотография продукта. Сюда также могут входить художественные проекты, такие как натюрморты или фотожурналистические изображения.

Каждое внутреннее пространство будет уникальным и предложит разные возможности, но есть несколько основных правил, которые необходимо учитывать, чтобы сделать процесс более плавным.

Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам улучшить свои фотографии в помещении.

Это фото сделано на черной кухонной стойке с окном слева от кадра. Жалюзи были отрегулированы, чтобы смягчить резкий свет. Фото Натальи Роберт.

1. Настройки камеры для внутренней фотографии

Съемка в помещении обычно означает меньше света, чем на улице, поэтому вам необходимо изменить настройки камеры, чтобы учесть это.

Вам нужно подумать о ISO, диафрагме, выдержке и балансе белого.

Снято с настройками камеры: Фокусное расстояние 20.0 мм, диафрагма ƒ / 9.0, выдержка 1/125 с, ISO 400. Кредит Дуглас Шеппард

Вот лучшие настройки камеры для внутренней фотографии, которые подходят мне:

  • ISO : 100, если я на штативе. Если держать в руке, я увеличу ее до 800 или даже 1000.
  • Выдержка : 1/100, если держать в руке. Если на штативе, я пойду намного ниже.
  • Диафрагма : f / 4 или меньше для портретной съемки в помещении. F / 11 для недвижимости, интерьерной фотосъемки.
  • WB : Пользовательский или предустановленный
  • Формат фото : RAW
  • Режим съемки: Приоритет диафрагмы

Эти настройки отлично подходят в качестве отправной точки, но давайте посмотрим, как вы можете настроить их, чтобы сделать их более творческими в зависимости от предмета, доступного света и художественных потребностей.

2. Повысьте качество ISO при слабом освещении

Самый распространенный способ увеличить общую экспозицию в местах с низким освещением — это увеличить настройки ISO, но имейте в виду, что это увеличивает вероятность появления шума или зернистости на ваших фотографиях.

Тем не менее, в зависимости от типа работы, которую вы выполняете, можно использовать зернистые фотографии. Зернистость или шум на фотографии могут добавить настроение портрету или деталям.

Pro Совет: ищите «Автоматический диапазон ISO» в настройках камеры, если вас беспокоит неустранимый шум на изображениях. Установка этого диапазона гарантирует, что ваша камера не увеличит ISO выше максимального значения.

Увеличьте настройки ISO, чтобы увеличить количество света в условиях низкой освещенности.Фото Брук Кейгл.

3. Откройте апертуру

Один из способов увеличить экспозицию, не создавая шума при съемке в помещении, — это открыть диафрагму.

Так пусть больше света попадет на матрицу камеры через объектив. Однако имейте в виду, что большая диафрагма сужает глубину резкости. Это могло привести к размытому фону.

Очень хорошо подходит для портретной съемки в помещении, мелких деталей или мелких предметов.

Если вы откроете диафрагму, вы пропустите больше света, но при этом размыте фон; привлечь больше внимания к вашему предмету.Фото Брюса Марса.

4. Используйте более длинную выдержку

Еще один способ увеличить общую экспозицию при съемке в помещении — уменьшить выдержку.

Имейте в виду, что вам придется использовать штатив для выдержек менее 1/60.

Pro Совет: Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av на Canon, A на Nikon). Этот режим позволит вам установить диафрагму, а камера автоматически оптимизирует скорость затвора.

Если ваша внутренняя фотография не связана с движением, вы можете позволить себе роскошь использовать небольшую выдержку, чтобы максимально увеличить экспозицию. Фотография предоставлена ​​Тоа Хефтиба

5.

Исправьте баланс белого

Современные камеры хорошо справляются с получением правильного баланса белого в режиме «Автоматический баланс белого». Однако я считаю, что для достижения наилучших результатов лучше регулировать настройки баланса белого (WB) вручную.

Настройка баланса белого особенно удобна, если вы снимаете в формате JPG вместо RAW.JPG хранит только ограниченные детали изображения, поэтому вы теряете детали при значительной настройке баланса белого при последующей обработке.

Если вы находитесь в помещении с внутренним освещением и небольшим количеством солнечного света, вам следует установить баланс белого в соответствии с типом ламп в свете (лампы накаливания или люминесцентные).

Pro Совет: Если вы хотите добиться идеального баланса белого в своей камере, вы можете использовать дешевую карту баланса белого в качестве эталона.

Баланс белого на этом снимке был установлен для солнечного света (погодные условия на улице) на этой кухне с естественным освещением. Фото Натальи Роберт.

6. Максимально используйте оконный свет

Съемка в помещении ограничивает количество естественного света, поэтому одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить свет, — это направиться к ближайшему окну.

Размещение объекта у окна может дать более чем достаточно света для изображений, особенно если вы фотографируете продукты или людей.

Используйте естественный свет из окон, чтобы осветить объекты. Фото Келли Сиккема.

Избегайте размещения окна позади объекта, так как это сделает объект очень темным.

Если в окно проникает резкий свет, но вы не хотите слишком далеко отклоняться от него, используйте шторы или жалюзи, чтобы рассеять свет. Это даст вам мягкий источник света без резких теней.

В качестве рассеивателей света используйте ставни или шторы. Фотография предоставлена ​​Трэвисом Вадманом

7. Запланируйте фотосъемку в помещении, чтобы оптимизировать свет

Вам необходимо знать, как солнечный свет будет попадать на здание в разное время суток; это очень важно при съемке в помещении.

Например, в гостиной может быть резкий свет утром, но весь день залит красивым отраженным светом.

Мягкий свет в этом углу даст совсем другие тени днем. Фото Натальи Роберт.

Или вам может понадобиться драматический портрет у окна, через которое днем ​​проникает золотой свет; в этом случае вам нужно работать с комнатой, выходящей на запад.

Ищите комнаты, выходящие на запад, чтобы получить освещение золотого часа в вашей портретной фотографии в помещении.Фотография предоставлена ​​Йонасом Фьелльштедтом

. Если у вас есть доступ к вашему местоположению до съемки, проведите там время, чтобы наблюдать за светом в течение дня.

Если у вас нет доступа до съемки, поговорите со своим клиентом о том, где будет солнце в разное время дня. Тогда вы сможете соответствующим образом спланировать съемку.

8. Объятия теней

Не избегайте теней при съемке в помещении. Тени могут добавить вашим изображениям глубины, настроения и драматизма.

Используйте тени, чтобы создать настроение, драматизм или добавить глубины вашей фотографии в помещении. Изображение Мэтью Т. Рейдера

Если вы снимаете портреты или натюрморты, поверните объект боком к окну, чтобы свет падал на половину из них. Вы также можете использовать существующие осветительные приборы для освещения сверху и создания драматических теней.

Фотография предоставлена ​​Элайджа М. Хендерсон

Поиграйте с осветительными приборами, имеющимися в помещении, или проявите творческий подход, используя портативные варианты освещения, такие как вспышка или софтбокс.Только не забудьте отрегулировать баланс белого для любого искусственного освещения.

Тени в этой композиции натюрморта играют важную роль в передаче ощущения пространства. Фото Натальи Роберт.

9. Используйте отражатели, чтобы отражать свет

Если вы хотите заполнить тени, рефлектор — недорогой способ сделать это.

Используйте отражатели для фотографий, чтобы заполнить тени.

Есть недорогие отражатели, которые можно найти в Интернете, но вы также можете использовать практически любой белый и непрозрачный материал.Такие предметы часто можно найти в доме, например, белые простыни или белые доски для плакатов.

Pro Tip: Если у вас есть вспышка или другой источник света, отразите его от стены или потолка, чтобы рассеять и смягчить свет на вашем объекте.

Статья по теме: Полное руководство по съемке со вспышкой

Это изображение торта было снято только при естественном освещении. Фото Натальи Роберт. Это был снимок того же торта, сделанный с использованием одной белой доски для плакатов, отражающей свет в тени.Фото Натальи Роберт.

10. Обратите внимание на фон

Фон вашей фотографии может либо рассказать историю, либо просто исчезнуть.

Если вы хотите больше акцентировать внимание на объекте съемки, подумайте о простом фоне, таком как сплошная стена или шторы.

Упростите фон, чтобы выделить объекту больше внимания. Фотография предоставлена ​​Видаром Нордли-Матисен

. Если вы не можете избежать загруженного фона, откройте широкую диафрагму, чтобы смягчить его, чтобы он не слишком отвлекал от объекта съемки.

С другой стороны, чтобы больше рассказать историю с фоном, подумайте о том, чтобы показать большую часть комнаты (широкоугольный) с более узкой диафрагмой (большое число f)

Используйте более широкий диапазон фокусных расстояний и большее число диафрагмы, чтобы включить фоновую информацию. Фото: Карла Оливейра

11. Включите реквизит, текстуры и детали

Посмотрите вокруг, есть ли декоративные предметы или товары для дома, которые можно использовать в качестве реквизита. Такие предметы, как одеяло, ваза с красивыми цветами или отличный диван, могут добавить интереса к вашим фотографиям в помещении.

Используйте реквизит, чтобы сделать вашу домашнюю фотографию более интересной. Изображение предоставлено Anthony Tran

Винтажный или текстурированный стол может стать идеальным фоном для плоских изображений продуктов. Обычный плед или красочный букет цветов могут добавить яркости или тепла фотографиям недвижимости.

Фотография предоставлена ​​Пейдж Коди

Так что выделяйте несколько минут перед каждой настройкой и посмотрите, есть ли поблизости что-то, что поможет вашим фотографиям выделиться.

12. Как редактировать фотографии интерьера

Интерьерная фотография — один из тех видов фотографии, где никогда не захочется публиковать, не сделав хотя бы базового редактирования.Вот список минимальных правок, которые вы должны сделать в Lightroom или Photoshop

.
  1. Включить коррекцию профиля : Это позволит избавиться от искажений и виньетирования вашего объектива.
  2. Усиление теней: часто тени получаются слишком темными, но это легко исправить в Lightroom. Просто увеличьте ползунок теней.
  3. Добавьте яркости: Не сходите с ума от яркости, достаточно прикосновения, чтобы выделить цвета.
  4. Отрегулируйте WB : если вы чувствуете, что камера не справилась с работой, вы можете настроить ее в Lightroom

Вот пример того, что эти шаги редактирования могут сделать с вашей фотографией:

    Развлекайтесь с внутренней фотографией

    Фотосъемка в помещении не должна быть сложной задачей. На самом деле, это может быть действительно интересный способ создавать уникальные изображения.

    Практика ведет к совершенству, но наши советы помогут подготовить вас к возможностям, которые ждут вас в любом помещении. Получайте удовольствие и проявляйте творческий подход к фотографии в помещении.

    Теперь, когда вы усвоили эти советы по созданию потрясающих фотографий, вы лучший фотограф.

    Гарантированно.

    Но дело в том, что путешествие на этом не заканчивается. Есть еще несколько советов, приемов и секретов — все они помогут вам делать великолепные фотографии.

    И если вы хотите узнать все эти секреты, я рекомендую вам подписаться на информационный бюллетень PhotoBlog. Мы отправляем нашим подписчикам самые разные полезные материалы, в том числе советы, уловки и секреты, прямо от экспертов. Все для того, чтобы помочь вам делать фотографии мирового класса.

    Я уже упоминал, что все это совершенно БЕСПЛАТНО?

    (О, и мы пришлем вам памятку о естественном освещении, которая поможет вам использовать свет способами, о которых вы никогда не думали.)

    Итак, чтобы начать делать потрясающие фотографии, введите свой адрес электронной почты:

    Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

    Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению для фотографий

    Спасибо за подписку.

    Что-то пошло не так.

    Вы в Pinterest? Закрепите это изображение, чтобы сохранить эту статью.

    Создание красивых портретов в помещении без вспышки (NSFW)

    Эд Вероски — профессиональный фотограф и писатель из Нью-Йорка. В этой статье Вероски объясняет, как создавать портреты, используя только естественный и естественный свет. Чтобы узнать больше о том, как добиться отличного освещения в любой ситуации, ознакомьтесь с популярной электронной книгой Вероски «100% надежная фотография со вспышкой».

    Примечание. В этом посте содержится одно изображение с очень легкой наготой, (на самом деле настолько легкой, что вы можете даже не увидеть ее).

    Для меня использование вспышки может быть наиболее эффективным способом создания высококачественного портрета. Нет ничего лучше редакционной съемки, когда вам нужно сочетание полного управления освещением, минимального времени съемки и предсказуемых результатов.Конечно, вы должны знать, что делаете, чтобы все сложилось вот так. Но эта способность приходит со знаниями и опытом.

    Освоение вспышки — это умение управлять своим светом в любой ситуации. Однако иногда можно найти красивый свет, который просто ждет, чтобы вы его использовали. Естественный и постоянный рассеянный свет может стать вашими лучшими друзьями, если у вас есть немного времени и гибкость в отношении окружающей среды и объекта съемки.

    Постоянный свет, в отличие от вспышки / стробоскопа, позволит вам увидеть и отрегулировать его влияние на ваш объект и окружающую среду в реальном времени.Это отличный способ узнать о размещении освещения, и эти знания и опыт обязательно перенесутся в вашу портретную съемку со вспышкой. Как я люблю говорить, «свет есть свет», имея в виду, что принципы освещения объекта и окружающей среды по существу одинаковы, независимо от того, является ли источник света быстрой «вспышкой» или постоянным освещением.

    Основное отличие состоит в том, что вспышка способна производить более интенсивный свет, но с такой короткой продолжительностью, чтобы фотограф мог увидеть влияние ее положения на объект в реальном времени.При постоянном освещении вы можете небрежно перемещать источники света и объект и мгновенно узнать, как эти изменения повлияют на портрет, который вы делаете. Сделав несколько пробных снимков для проверки экспозиции, готово.

    Освещение

    Естественный свет. Оконный светильник — это, пожалуй, самый красивый свет, который вы можете найти в подходящих условиях. Он может служить огромным софтбоксом и использоваться с любой комбинацией декораций, таких как жалюзи и шторы.Просто поместите объект рядом с окном и позвольте свету создать большую часть драматичности портрета. Мне нравится располагать объект так, чтобы с одной стороны было много теней, что дает множество вариантов для классических портретных снимков.

    Окно световое зауженное занавесками. ISO 800, 50 мм, f / 2,8, 1/80 сек.

    Фонари бытовые. Вы также можете отлично использовать простые бытовые лампы. Мне нравится убирать шторы с комнатного света и использовать их в качестве источников света без лампы.Для начала просто разместите основной источник света спереди и сбоку от объекта, желательно на несколько дюймов выше его головы. Это даст вам классический образец освещения для работы. Второй источник света может быть расположен дальше от объекта и служить в качестве подсветки или кикера, что добавит объемности.

    Комплект из двух бытовых ламп без абажуров. Кикер находится позади Келли, а основная лампа почти прямо перед ней, прямо перед камерой.ISO 800, 50 мм, f / 2,8, 1/60 сек.

    Настройки камеры

    Мой общий совет для любой съемки в помещении — думать «быстро и широко». Ваши начальные настройки камеры должны соответствовать максимально возможному ISO, который по-прежнему будет обеспечивать приемлемый уровень шума для ваших целей, самой широкой диафрагме, которую позволяет ваш объектив, и самой короткой рабочей выдержке.

    Конечно, каждый из этих элементов управления взаимосвязан и является неотъемлемой частью общей экспозиции, поэтому вам придется сделать некоторые корректировки и уступки для среды, в которой вы работаете, и для эффекта, которого вы пытаетесь достичь в своих снимках.

    К счастью, большинство зеркальных фотокамер теперь способны издавать низкий уровень шума даже при использовании высоких значений чувствительности ISO, поэтому большая часть комнатного освещения и даже слабое естественное освещение не будут для вас проблемой. Но даже если ваша камера производит много шума при более высоких значениях ISO, это не обязательно является большой проблемой. Либо оставьте шум как есть, либо уменьшите его часть в постобработке, используя выбранные вами методы шумоподавления.

    Многие фотографы фактически искусственно добавляют шум назад к своим изображениям, чтобы воспроизвести вид пленки, или иным образом уменьшить сверхчистый, гладкий, цифровой вид, исходящий из камеры.Простой совет: не беспокойтесь о шуме, если он не мешает изображению, которое вы пытаетесь создать.

    Еще одна вещь, которая действительно поможет в получении красивых портретов при слабом освещении, — это светосильный объектив. Под «быстрым» мы подразумеваем объектив с широкой диафрагмой не менее f / 2,8. Чем шире апертура, тем больше света пропускает линза за заданную единицу времени. Это даст вам больше свободы при выборе настроек ISO (поскольку они не должны быть такими высокими, чтобы компенсировать меньшее количество света, проходящего через объектив), и более короткими выдержками (поскольку они не должны быть такими низкими, чтобы компенсировать для меньшего проникновения света через линзу).Объективы с более широкой диафрагмой также могут работать с малой глубиной резкости, что может значительно повысить интерес и загадочность вашей портретной фотографии.

    Скорость затвора является важным фактором не только из-за ее влияния на общую экспозицию, но и из-за потенциального размытия при более низких выдержках. Однако, как и в случае с ISO, эффект якобы менее чем оптимальной выдержки — это то, что вы делаете. Иногда вы можете обнаружить, что размытое изображение является довольно художественным заявлением.Не обязательно, чтобы каждый портрет был резким.

    Еще одна бытовая лампочка с участием Криса. Я использовал голую бытовую лампочку слева от камеры, чтобы осветить ее с одной стороны и фон одновременно. Основной свет исходит от камеры справа. ISO 800, 85 мм, f / 1,8, 1/60 сек.

    Итак, учитывая эти факторы, вы можете попробовать следующую комбинацию экспозиции в качестве отправной точки и отрегулировать ее в соответствии со своими потребностями:

    • Режим камеры: Приоритет диафрагмы
    • Диафрагма: f / 2.8 (или максимально широкий для вашего объектива)
    • ISO: 800
    • Выдержка (цель): 1/100 сек. или выше.

    В режиме приоритета диафрагмы ваша камера автоматически установит выдержку за вас, пока вы управляете всем остальным. Обратите внимание на выдержку, чтобы убедиться, что она не опускается настолько низко, что создает нежелательное размытие. Опять же, это только отправные точки. С неподвижной позой и устойчивой рукой мне удалось выдержать выдержку с рук до 1/15 секунды.и дал хорошие результаты. Вы также можете попробовать ручной режим камеры, чтобы полностью контролировать свои настройки. Если ваши условия освещения будут довольно статичными, я бы порекомендовал это.

    Кроме того, вы, скорее всего, выиграете от съемки в формате RAW (NEF) вашей камеры, чтобы важные настройки, такие как баланс белого, экспозиция и контраст, можно было легко выполнить с минимальной потерей информации при постобработке. Хотя настройки баланса белого на самом деле не накладываются на файл RAW, вы можете установить баланс белого по своему усмотрению во время съемки, чтобы получить представление о том, как может выглядеть окончательное изображение.Кроме того, выбранная настройка баланса белого сообщит вашему программному обеспечению обработки, какие настройки цветовой температуры и оттенка лучше всего использовать для каждого изображения.

    Оконный светильник освещает Сату. ISO 800, 50 мм, f / 4, 1/200 сек.

    Постобработка

    Помимо творческой постобработки, возможной с вашими изображениями при естественном освещении, есть некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите решить при начальной постобработке:

    Баланс белого: Не все источники света имеют одинаковую цветовую температуру. Несмотря на то, как они выглядят для наших глаз, камера будет записывать различные типы домашнего освещения (флуоресцентное, вольфрамовое, сбалансированное дневное) и естественный свет (закат, облачность, тень), создавая различные цветовые оттенки.

    Итак, если вы снимаете портрет, используя яркий вольфрамовый свет в качестве основного источника света вашего объекта, но у вас есть сильный свет из окна, проходящий через фон, вы можете иметь дело с нежелательной цветовой смесью.

    К счастью, вы можете исправить эти типы цветового несоответствия при постобработке, сделав общий выбор настроек баланса белого в своем программном обеспечении и выборочно изменив оскорбительные цвета в определенных частях изображения.Если вам не о чем беспокоиться, не беспокойтесь. Цвета могут быть приемлемыми именно такими, какие они есть. Если нет, у вас всегда есть художественные эффекты изменения цвета и даже варианты преобразования черно-белого изображения. Так что все хорошо.

    Проблемы с шумом: Лично мне большую часть времени нравится небольшой шум на моих изображениях. Но если вам приходилось использовать очень высокие настройки ISO для получения снимков и вам нужно было снизить уровень шума, есть ряд хороших встроенных, автономных и дополнительных программных опций, чтобы справиться с этим. .Я иногда буду использовать инструменты шумоподавления в Lightroom или, например, в моем плагине Photoshop Noise Ninja.

    Фотография в помещении при естественном и естественном освещении может стать отличным способом изучить тонкости освещения ваших портретов. Фактический опыт для вас и вашего объекта также является огромным, помимо стробоскопа и студийного эффекта работы со вспышкой. В отличие от съемки на открытом воздухе, работа в помещении без вспышки может вызвать проблемы, связанные с низким освещением. Используя некоторые из приведенных выше советов, вы сможете справиться с проблемами портретной съемки при слабом освещении и получить великолепно выглядящие изображения.

    Если вы хотите узнать, как получить потрясающий свет в любой ситуации, посмотрите электронную книгу Эда Вероски, «100% надежная съемка со вспышкой». Это отличный ресурс, который помог тысячам фотографов улучшить использование вспышки и внешнего освещения для портретной съемки.

    4 лучших настройки камеры для внутренней фотографии: полное руководство

    Вы хотите знать самые лучшие настройки камеры для съемки в помещении? Вы хотите делать потрясающие фотографии в помещении, от которых захватывает дух?

    Вы пришли в нужное место.

    Потому что в этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках камеры и фотографии в помещении, в том числе:

    Лучшая диафрагма для внутренней фотографии.

    Как выбрать идеальную выдержку для съемки в помещении.

    Следует ли повышать ISO при съемке в помещении.

    И многое другое!

    Итак, если вы хотите вывести свои фотографии в помещении на новый уровень, давайте начнем…

    Начните с выбора правильного света

    Какова самая большая причина того, что людям не нравится фотография в помещении?

    Ограниченный свет.

    Если вы попытаетесь снимать без тщательного выбора настроек, вы получите размытые, темные или зашумленные изображения (а иногда и комбинацию всех трех!).

    Но вот в чем дело:

    Выбор настроек может быть намного проще…

    … если начать с , выбрать правильный свет .

    Что я имею в виду?

    Сначала спросите себя:

    Какие типы освещения существуют там, где я снимаю?

    Если поблизости есть мощное искусственное освещение, я рекомендую расположить объект поблизости (в конечном итоге это может улучшить ваши изображения!)

    В качестве альтернативы, если через окно льется хороший естественный свет, я рекомендую поднести объект и позволить свету попадать в кадр.

    Кстати, если у вас нет хорошего освещения там, где вы снимаете, вы всегда можете принести одну или две вспышки. Это поможет значительно увеличить интенсивность света и даст вам много света для работы!

    Имеет смысл?

    Теперь давайте посмотрим на настройки, которые вы хотите выбрать для фотографий в помещении:

    1.

    Используйте широкую диафрагму, чтобы пропускать как можно больше света

    Даже если вы работаете с ярким оконным светом или мощным искусственным освещением, вам часто будет сложно создавать яркие, хорошо освещенные изображения.

    Это связано с тем, что внутреннее освещение по своей природе слабее, чем наружное.

    Так что же вы делаете?

    Вы компенсируете это — увеличивая диафрагму, чтобы как можно больше света попадало на матрицу камеры.

    Видите ли, ваша диафрагма — это в основном дыра в вашем объективе. По мере расширения он пропускает больше света и, соответственно, дает более яркие изображения.

    Если вы раньше не работали с диафрагмой, знайте, что она представлена ​​в единицах диафрагмы, например:

    ф / 2.8, f / 4, f / 5,6, f / 8 и т. Д.

    Чем меньше число f, тем шире диафрагма и тем ярче будут выглядеть ваши фотографии (при прочих равных).

    Поэтому, когда вы снимаете в помещении, я рекомендую начинать с самой широкой диафрагмы, которую предлагает ваш объектив. Обычно это диапазон от f / 2,8 до f / 5,6, но некоторые объективы позволяют еще больше расширить диафрагму (до f / 1,8, f / 1,4 и выше).

    Так вы сможете получать много света, а ваши изображения будут выглядеть яркими и яркими.

    Следует иметь в виду, что широкая диафрагма повлияет на ваши фотографии еще одним образом:

    В итоге вы получите меньше кадра в фокусе.

    Другими словами, получится такой снимок:

    Но такой эффект может радовать, к тому же часто бывает необходимым следствием съемки при слабом освещении!

    2. Выберите более медленную выдержку (но достаточно большую, чтобы избежать размытия)

    Как я уже упоминал выше, фотография в помещении предполагает пропускание как можно большего количества света.

    И один из самых простых способов сделать это…

    … за счет увеличения выдержки.

    Видите ли, при выдержке в 1 с датчик камеры подвергается воздействию света намного дольше, чем при выдержке 1/1000 с.

    Таким образом, выдержка 1 с даст вам гораздо более яркий снимок, чем выдержка 1/1000 с.

    На самом деле, когда фотографы снимают ночью почти в темноте, они часто используют выдержку в минуты или даже часы, чтобы получить яркое изображение.

    Теперь один из способов справиться с необходимостью использовать более длинную выдержку — просто выбрать самую длинную выдержку, которую позволяет ваша камера, и выбрать все остальные настройки на основе этого.

    Но у такого метода есть большой недостаток:

    Чем меньше выдержка, тем больше вероятность размытия изображения.

    Если ваша камера дрожит, когда датчик все еще экспонирует изображение, вы получите размытое, неприятное, испорченное изображение.

    Так что же вы делаете?

    Вы идете на компромисс. Вместо того, чтобы выбирать самую длинную выдержку, которую позволяет ваша камера, вы выбираете относительно длинную выдержку, но такую, которая сохраняет ваши изображения резкими.

    Это часто бывает в пределах 1/60 или 1/80, хотя в разных ситуациях это бывает по-разному — в зависимости от того, насколько устойчивы ваши руки, какой длины ваш объектив, насколько ветрено в окружающей среде и т. Д.

    Обратите внимание, что простой способ найти отправную точку — использовать правило взаимности:

    Считайте фокусное расстояние вашего объектива и возьмите обратное.

    То есть, если у вас объектив 50 мм, вы можете спокойно снимать до 1/50 с.

    А если ваш объектив 100 мм, вы можете спокойно снимать до 1/100 с.

    Это не жесткое правило, но это хорошее руководство и отличный способ определить отправную точку.

    Оттуда вы можете экспериментировать с немного большей и меньшей выдержкой, пока не найдете вариант, который вам подходит.

    Имеет смысл?

    Обратите внимание, что вам нужно подумать о том, чтобы удерживать камеру в устойчивом положении с помощью дополнительных способов, таких как стабилизация тела к стене, использование штатива или включение стабилизации изображения объектива (или камеры).

    Таким образом, вы можете получить яркое изображение, но при этом достаточно резкое!

    3. Выберите максимально возможный ISO с

    ISO вашей камеры — это способ повысить яркость изображений, оставив при этом постоянную выдержку и диафрагму.

    Однако, хотя более высокое значение ISO даст вам более яркий снимок, оно также приведет к появлению большого количества неприятного шума.

    Итак, вот вопрос:

    Как выбрать лучший ISO, тот, который компенсирует темноту в помещении, но поддерживает уровень шума на приемлемом уровне?

    Хотя на этот вопрос нет однозначного ответа, вот отличный способ определить оптимальные настройки ISO для внутренней фотографии:

    Во-первых, проверьте камеру на всех ISO.

    Затем просмотрите изображения на своем компьютере, обязательно увеличив масштаб до 100%.

    Укажите максимальное значение ISO, которое вы готовы терпеть.

    И затем, когда вы снимаете в помещении, будет использовать этот ISO .

    Учтите, что вам не всегда нужно высокое значение ISO.

    Если у вас много оконного света или вы работаете со вспышкой, вам вполне может подойти низкий ISO, ниже 800.

    Но если свет ограничен, вам нужно поднять ISO настолько высоко, насколько вам удобно, а затем остановите .

    Потому что после этого подниматься выше не стоит. Лучше отрегулировать выдержку и рискнуть получить размытое изображение, чем выходить за пределы неприемлемого значения ISO.

    4. Попробуйте использовать ручную фокусировку для получения идеально резких снимков

    Есть еще один ключевой параметр внутренней фотографии, о котором вам стоит задуматься:

    Ручная фокусировка.

    Потому что вот что:

    В наши дни практически все камеры и объективы предлагают хорошие возможности автофокусировки.Вы наводите камеру, нажимаете кнопку спуска затвора, и фокусировка фиксируется на объекте для получения резкого изображения.

    Кроме…

    По мере уменьшения освещенности возможности автофокусировки ухудшаются. Камерам гораздо труднее добиться фокусировки, и это может привести к бесконечной охоте за точкой фокусировки или к полной потере фокусировки.

    Вот где на помощь приходит ручная фокусировка.

    Ручная фокусировка требует небольшого количества электроники. Вместо этого вы просто поворачиваете кольцо на объективе — и плоскость фокусировки сместится.

    Хотя освоение ручной фокусировки может потребовать некоторой практики, если вы готовы поработать, это быстро станет вашей второй натурой.

    И поэтому вам никогда не будет сложно получить идеально сфокусированные изображения при съемке в помещении, даже если освещение очень тусклое.

    Лучшие настройки для внутренней фотографии: заключение

    Создание великолепных фотографий в помещении может показаться сложной задачей, но это не обязательно.

    И теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все о лучшей диафрагме, скорости затвора, ISO и режиме фокусировки, которые вам нужны для получения великолепных снимков в помещении.

    Так что обязательно примените этот совет — и получите несколько потрясающих снимков!

    Какие настройки лучше всего подходят для съемки в помещении?

    Для съемки в помещении вам нужно, чтобы в камеру попадало как можно больше света. Это означает использование широкой диафрагмы, относительно длинной выдержки и максимально возможного значения ISO.

    Какая диафрагма лучше всего подходит для съемки в помещении?

    Когда вы фотографируете в помещении, вам часто не хватает света.Поэтому вам следует максимально расширить диафрагму, чтобы получить яркую и мощную экспозицию. Я рекомендую использовать диафрагму f / 2,8 или f / 4, если вы не работаете со штативом (в этом случае вы можете уменьшить выдержку и оставить диафрагму на уровне f / 8 или около того).

    Какая скорость затвора лучше всего подходит для съемки в помещении?

    Это зависит от обстоятельств. Если вы держите камеру в руке, то вам понадобится выдержка, которая обеспечит резкость фотографий, но не будет больше, чем необходимо. Часто это около 1/125 с, хотя оно меняется в зависимости от вашего фокусного расстояния (здесь правило взаимности является полезным ориентиром). Если вы используете штатив, вы можете оставить его дальше, но убедитесь, что объект не движется!

    Как выбрать ISO для внутренней фотографии?

    Я рекомендую выбрать самое высокое значение ISO, которое вы можете использовать с u002du002d, то есть такое значение ISO, которое дает вам некоторый шум, но шум приемлемый. Это зависит от вашей камеры, но часто находится в диапазоне от ISO 1600 до ISO 3200.Также обратите внимание, что разные фотографы имеют разный уровень толерантности к шуму, и это также может зависеть от жанра фотографии. Поэтому приемлемый уровень шума зависит от личных предпочтений.

    • Джеймс Демпси

      Джеймс Демпси (Jaymes Dempsey) — профессиональный фотограф макросов и природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.

    10 Советы по настройке камеры и оборудованию для портретной фотографии

    В этой статье я дам вам 10 советов и настроек камеры для портретной съемки.Это только отправные точки, которые помогут вам начать работу. Так что используйте их, но проверяйте, экспериментируйте и улучшайте их каждый раз, когда вы делаете фотосессию или переезжаете в новое место.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Имейте в виду, что это применимо к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянное (не меняется), а камера и объект неподвижны (не движутся). Я расскажу о противоположной ситуации (когда все меняется и движется) в следующей статье.

    Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

    Настройки камеры и советы для портретов.

    Настройки камеры и оборудование для портретной съемки:

    1. Объектив — чтобы сделать объект более плоским, используйте короткий телеобъектив.
    2. Штатив — используйте его, когда вы и объект не двигаетесь.
    3. Дистанционный спусковой крючок или спусковой тросик — используйте один!
    4. Съемка в ручном режиме.
    5. ISO — низкое значение, например 100-400, если возможно, более высокое, если требуется более короткая выдержка.
    6. Режим фокусировки — автофокус, установите его на одну точку и используйте кнопку возврата фокуса.
    7. Режим движения — одиночный выстрел.
    8. Диафрагма — между f / 2 и f / 4 для одного объекта (чтобы фон не в фокусе) или f / 5,6-f / 8 для групп.
    9. Скорость затвора — минимум 1/200 для съемки с рук или 1/15 для штатива (быстрее, если вы фотографируете детей).
    10. Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения или установите собственный баланс.

    Рассмотрим каждый подробнее.

    # 1 — Какой объектив использовать

    Я подробно рассмотрел эту тему в статье «Как правильно выбрать линзу», поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь.Идите туда и прочтите это для получения дополнительной информации.

    Объектив 17 мм — голова объекта странной формы, искаженный объектив. 70 мм — обратите внимание, насколько меньше видна фоновая сцена, а ее лицо имеет нормальную форму.

    Короткий ответ здесь заключается в том, что если вы хотите льстить вашему объекту, используйте короткий телеобъектив. Что-то вроде 85-100 мм — хороший выбор. Если вы используете полнокадровую камеру, попробуйте объектив 135–150 мм.

    Телеобъектив помогает сжать перспективу, при желании больше расфокусировать задний план и не искажать лицо объекта.Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но оно исказит ваш объект и сделает его лицо странно пропорциональным и искаженным. Обычно это не то, что вам нужно.

    Если вы больше делаете портрет в окружении, позу в полный рост или снимаете групповое фото, то использование небольшого широкоугольного объектива по сравнению с обычным объективом может быть хорошим выбором.

    Объектив 27 мм (на полнокадровой камере), ISO 400, f / 5,0, f / 30. Небольшой широкоугольный объектив позволил мне лучше рассмотреть его окружение. 105-миллиметровый объектив, ISO 800, f / 4, 1/200.использование длиннофокусного телеобъектива позволяет увидеть меньше фона и больше сосредоточить внимание на его лице.

    # 2 — Используйте штатив

    Когда я говорю это своим ученикам в классе, я часто сталкиваюсь с большим сопротивлением использованию штатива.

    Многие фотографы считают, что это ограничивает их творческие возможности, является громоздким и просто раздражающим. Если это правда и для вас — я назову вам две причины, по которым я рекомендую это, и вы можете решить.

    Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

    Это хорошая вещь!

    Найдите время, чтобы проверить все свои настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте мне, вы получите лучшие результаты, если вы замедлитесь и подумаете, прежде чем нажимать кнопку.

    Во-вторых, вы можете выйти из-за камеры и смотреть в глаза объекту.

    Если вы хотите добиться наилучшего выражения лица и установить контакт с человеком, которого вы фотографируете, это чертовски сложно сделать, когда он не может смотреть вам в глаза.

    Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и контакта с моделью или объектом.

    Попробуйте это — попросите желаемую модель позировать вам и сделайте несколько снимков с камерой, прижатой к вашему лицу. Затем установите его на штатив и пообщайтесь с ними во время съемки. Вовлеките их в разговор и сделайте еще несколько снимков. Посмотрите, какие изображения лучше, где лучшие выражения? Но что еще более важно, спросите свою модель, какая из них была для них лучше? Как все было иначе?

    ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте выключить стабилизацию изображения (или подавление вибраций) при использовании штатива.На самом деле это может вызвать большее дрожание камеры, когда камера прочно установлена ​​на штативе.

    # 3 — Используйте удаленный триггер

    Добавление удаленного триггера или спускового крючка поможет вам получить более четкие изображения, поскольку вы избежите дрожания камеры при нажатии кнопки.

    Этот просто соответствует пункту 2 выше. После установки на штатив вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека).

    И вы можете еще больше спрятаться за камерой.Это очень важно при фотографировании детей.

    Фотоаппаратура для портретов

    Я составил полный список фотоаппаратов для портретной фотографии.

    Это все, что нужно фотографу: корпус камеры, освещение, отражатели, вспышки и пульты дистанционного управления, объективы и другое оборудование. Он постоянно обновляется, поскольку мои студенты используют его как справочник.

    Дети лучше отреагируют на ваше лицо, чем на взгляд в объектив.

    # 4 — Съемка в ручном режиме

    В каком режиме камеры снимать — это ваше следующее важное решение.

    Могу сказать, какие режимы использую в разных ситуациях. На самом деле это довольно просто — просто следуйте этим рекомендациям:

    • Если ваша камера установлена ​​на штативе, снимайте в ручном режиме.
    • Когда вы снимаете с рук, снимайте с приоритетом диафрагмы.

    Я бы сказал, что следую этому примерно в 95% случаев.

    Таким образом, использование штатива также включает в себя такие вещи, как съемка снимков с брекетингом HDR, ночная съемка и любые длинные выдержки.

    Для повседневной съемки прогулок, например, уличной фотографии или путешествий, я снимаю с приоритетом диафрагмы.Единственное исключение, о котором я могу думать, это когда я хочу выполнить панорамирование. Затем я переключаюсь на приоритет выдержки.

    Хорошо, теперь, когда вы находитесь в ручном режиме, я скажу вам, почему я рекомендую это. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедляться. Так же, как и съемка в ручном режиме, так что они хорошо работают вместе.

    Но еще одна вещь, которую делает съемка в ручном режиме, это то, что она позволяет вам выбирать все свои настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

    Это также означает, что у вас будет действительно стабильная экспозиция от одного кадра к другому.

    Этот набор изображений прямо из камеры — здесь НИКАКОЙ обработки не производилось. Обратите внимание на выдержку и согласованность цветового тона. Это Мириам. Я снимал ее портрет в Виньялес, Куба, перед ее домом. Я не хотел отнимать у нее много времени, но она предложила это крыльцо в качестве еще одного места для съемок, поэтому мы сделали там серию снимков. Так она их видела на камеру. В следующем году я вернулся, навестил ее домой и снял ей несколько отпечатков!

    Если вы работаете с портретным объектом (будь то модель, платный клиент или друг) , это заставит вас выглядеть намного лучше.

    Когда вы показываете им изображения на ЖК-экране, экспозиции не везде одинаковы. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого не хочется.

    Но другая сторона этого преимущества состоит в том, что субъект будет больше доверять вам и вашим способностям.

    Они будут доверять вам больше.

    Это также может означать, что они более охотно работают с вами над различными позами или идеями, открываются и дают вам отличные выражения.

    Это может показаться мелочью, но доверие вашего объекта огромно!

    Это одно из моих любимых изображений из набора. Я применил обработку к этому, а затем синхронизировал (копирование и вставка тоже работает) их все в Lightroom за пару минут.

    № 5 — ISO

    Для портретов требуется максимально возможное качество изображения.

    Итак, для ISO установите как можно более низкое значение, чтобы избежать лишнего шума на ваших фотографиях.

    Выберите значение ISO от 100 до 400.

    Но при этом вам также необходимо поддерживать приемлемую скорость затвора.

    Если ваше изображение размыто из-за движения объекта или камеры, не имеет значения, насколько оно без шума.

    Я предлагаю вам начать с ISO 400 и при необходимости отрегулировать. Это означает, что если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении, используя оконный свет, вам, вероятно, потребуется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если вам нужно. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму при слабом освещении.

    Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f / 4 при 1/200. Я использовал объектив 24-105 мм f / 4, поэтому не мог открывать шире, поэтому использовались более высокие ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

    Это танец, который вам нужно сделать, чтобы найти правильный баланс трех настроек треугольника экспозиции (ISO, диафрагмы и выдержки). Измените один, и вам придется компенсировать его, изменив один из других факторов. Прежде всего, сделайте несколько пробных снимков и просмотрите их на ЖК-дисплее перед тем, как начать съемку.

    Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить дрожание камеры, когда вы держите камеру в руках, и движение объекта, когда вы используете штатив. См. Пункт 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержке.

    # 6 — Режим фокусировки

    Используйте здесь одноточечную фокусировку (не зону или несколько точек) , не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться за вас.

    Часто ошибается. Всегда сосредотачивайтесь на глазах объекта. Если один глаз находится ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

    ISO 200, f / 2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который находился ближе всего к камере. Другой немного мягкий на этой диафрагме.И наоборот, если задний глаз острый, а передний — мягкий, это не выглядит правильным. Не делай этого.

    Также с точки зрения настроек фокусировки выберите Покадровый снимок (AF-S), а не непрерывный (серво или AF-C). Вы хотите, чтобы автофокус фиксировался на объекте, но вам не нужен отслеживающий фокус (то есть для движущихся объектов). Подробнее о фокусе читайте здесь: 6 советов по фокусировке и получению четких изображений.

    Наконец, узнайте, как настроить камеру на выполнение фокусировки с помощью кнопки «Назад». По сути, это пользовательская настройка, в которой вы убираете функцию автофокуса с кнопки спуска затвора и назначаете ее кнопке на задней панели камеры.

    Преимущество этого заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект неподвижны. Вы можете сфокусироваться на них, а затем оставить это там. Если вы немного отодвинетесь или приблизитесь к ним, просто перефокусируйтесь и снова заблокируйте его.

    Блокируйте фокусировку на объекте и снимайте вдали, используя кнопку фокусировки назад. Настройки съемки: объектив 17 мм, ISO 100, f / 9,0 при 1/5 секунды (с использованием штатива).

    Так я снимаю и ночью.

    Поскольку камеру легко обмануть в темноте и она не может легко сфокусироваться, она просто будет искать бесконечно долго, и вы упустите кадр.

    Подробнее об этой теме вы можете прочитать на dPS в этой статье; Back Button Focus: что это такое и почему вам стоит попробовать?

    # 7 — Режим движения

    Это короткий — установите Drive Mode на Single.

    Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать со скоростью 4-8 кадров в секунду. Это не пулемет, и вы не занимаетесь спортом.

    Не распыляйте и не молитесь. Вместо этого намеренно нажимайте кнопку спуска затвора, когда видите хорошее выражение лица и хорошо освещаете объект.

    Съемка большого количества изображений не даст вам лучших снимков в портретной съемке.

    По своему опыту я получал фотографии, снятые таким образом, и могу сказать, что это не работает.

    В режиме серийной съемки часто снимаются закрытые глаза и странные выражения лица. Я получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, на котором я был, и ни на одном кадре не были открыты глаза каждого, и у всех было хорошее выражение лица.

    Избегайте соблазна режима серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз.Иметь меньше фотографий для редактирования — это хорошо, и поверьте мне, так у вас будет больше хороших выражений лица и хранителей.

    Нет — снимайте по одному кадру за раз.

    Общайтесь со своей моделью и разговаривайте с ней. Нажмите кнопку, когда увидите что-то хорошее.

    Будьте разборчивы, ждите подходящего момента.

    # 8 — Апертура

    Я мог бы дать вам здесь правило, например «Всегда снимайте портреты с f / 5,6», но я не собираюсь этого делать. Я дам вам отправные точки, а затем вам нужно все обдумать и принять решение для вашей ситуации.

    Для портретов одного человека установите диафрагму от f / 2 до f / 4. Если у вас нет такого широко открывающегося объектива, купите старый добрый 50 мм f / 1,8. Он недорогой и универсальный. Использование такой широкой диафрагмы поможет сделать фон размытым и менее отвлекающим.

    Будьте осторожны, снимая слишком широко открытое, например, f / 1.8 или f / 1.4, если у вас есть эти настройки. Глубина резкости настолько мала, что вам нужно быть очень точным с вашим фокусом, и вы можете получить их глаза резкими, а нос и уши не в фокусе. Если вам нравится этот вид и вы можете сосредоточиться — дерзайте. Если нет, выберите немного меньшую диафрагму: f / 2,8 или f / 4.

    Снято при ISO 400, f / 1.8, на 1 / 250th в одном из моих классов в качестве демонстрации. А теперь присмотритесь — посмотрите, насколько мала глубина резкости при такой диафрагме? Острый только ее глаз, а не весь глаз! Вы должны получить идеальную фокусировку! ISO 400, f / 1.8, 1/400 — объектив 85 мм. Хороший размытый фон при такой диафрагме, отлично, правда? Ага, если совсем не сфокусироваться на глазах объекта! ISO 400, f / 2.8 на 1/125 — объектив 85 мм. Это обрезано крупным планом от изображения выше. Когда она смотрела в камеру более прямо, при диафрагме f / 2.8 я смог получить резкий фокус на оба глаза.

    Для портретов пар или групп используйте меньшую диафрагму, чтобы все были в фокусе, обычно лучше всего подходят f / 5,6 или f / 8. Также следите за тем, как вы позируете и размещаете людей в группе, чтобы они не находились слишком далеко друг от друга (расстояние до камеры). Держа всех близко к одной плоскости, вы можете легко снимать с f / 5.6 и сделайте их все острее.

    ISO 400, f / 5,6 при 1,250-м. ISO 400, f / 4,5 при 1/125. Я поставил их ближе друг к другу, чтобы можно было получить немного большую диафрагму.

    # 9 — Выдержка

    В пункте 5 выше я упоминал, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы изображение оставалось резким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать с рук (на единицу больше фокусного расстояния), а также о том, насколько медленно вы можете использовать штатив.

    Штатив удерживает камеру в устойчивом положении при любой выдержке, даже при одной секунде и более.Но каковы шансы, что объект не двигается в течение этого времени? Так что выбирайте выдержку в соответствии с вашим объектом.

    Снято с рук при ISO 500, f / 4,5 при 1/125.

    Если вы работаете со взрослым или подростком, и они мало двигаются и не жестикулируют руками — вы, вероятно, можете уменьшить значение до 1/15 или даже 1/8 секунды. Я делал это при съемке при слабом освещении из окна — просто попросил их быть относительно неподвижными.

    Но если вы работаете с детьми или несколькими людьми в группе — уменьшите выдержку.Начните с 1/125 или выше и при необходимости отрегулируйте. Если вы получаете размытые изображения человека, увеличьте выдержку. Если вы не хотите регулировать диафрагму — вам нужно увеличить ISO (отсюда ссылка в пункте 5 выше).

    # 10 — Баланс белого

    Для баланса белого я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого вашей камеры, например Daylight или Shady. Выберите тот, который наиболее точно соответствует условиям освещения. Сделайте пробный снимок оконного освещения в помещении и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, дает наиболее естественные или приятные оттенки кожи.

    Здесь используется предустановка Shady White Balance. Здесь также используется Shady WB для добавления золотого свечения к изображению.

    Я склонен ошибаться в сторону или становиться слишком теплым, а не слишком холодным. Люди выглядят лучше, если в их коже больше тепла (желтый), чем в синем (холоднее).

    Почему я предлагаю предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, что и при съемке в ручном режиме. Постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор.AWB делает нейтральный.

    Вы также можете настроить баланс белого, используя серую карту, если условия освещения не меняются. Но вам придется переделывать это, если вы двигаетесь или свет меняется.

    Пользовательский баланс белого был выполнен и применен здесь.

    AWB имеет тенденцию улавливать цветовые оттенки на одежде людей, деревьях и других предметах, которые есть вокруг вас и на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета как можно лучше, но иногда ошибается, а в лучшем случае это просто непоследовательно.

    СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО:

    Щелкните здесь, чтобы загрузить это руководство по настройкам камеры для портретов в формате PDF, чтобы его можно было распечатать или сохранить на мобильном устройстве, чтобы оно было всегда под рукой. Щелкнув ссылку, вы получите бесплатную загрузку руководства в формате PDF, станете участником моей мини-серии портретной фотографии из 9 частей и подпишетесь на наши еженедельные электронные письма о фотографиях.

    Бонусный совет — снимайте в формате RAW

    При съемке в формате RAW у вас будет больше возможностей для настройки экспозиции и баланса белого, если это необходимо. Но следуя советам №4 и 10 выше, ваши изображения должны быть довольно последовательными на протяжении всей фотосессии. Это упростит вам настройку одного изображения при постобработке и синхронизацию настроек для всех ваших изображений.

    Если снимки расположены повсюду, вам придется еще поработать в обработке.

    Сделайте меньше работы для себя, для начала снизив скорость и сделав это прямо в камере. Тогда вы сможете быстрее отойти от компьютера и у вас будет больше времени для фотосъемки.

    Полный список рекомендуемого фотоаппарата для портретной фотографии — см. На странице .

    Заключение

    Если вы примените эти советы к портретной фотографии, вы увидите улучшения в своих изображениях.Не только в технических качествах, но и в общем успехе портретов.

    Вы уже применяете эти 10+ советов в своей фотографии?

    Есть ли у вас другие, за которыми вы подписаны?

    Поделитесь в комментариях ниже, а также любыми портретными изображениями, которыми вы хотите поделиться.

    Если вам нужна более подробная помощь и уроки по портретной фотографии, посетите наш онлайн-класс — Основы портрета здесь.

    Ура,

    Руководство для начинающих по настройкам камеры для внутренней фотографии продукции — Все о фотографии продукции

    Настроить камеру для съемки продукции в помещении не так уж и сложно, в это я верю теперь, после нескольких съемок.Но когда я только начинал, было довольно тяжело. Я должен признать, что вначале меня смущало, какие настройки мне использовать?

    Лучшие настройки камеры для внутренней фотографии продукта.

    • Переведите камеру в ручной режим
    • Установите диафрагму на f-11 или f-8
    • Установите камеру на базовый ISO
    • Не превышайте 1/200, если вы повторно использовать вспышку в помещении
    • Установите баланс белого вручную
    • Установите для камеры режим мульти / оценочный замер
    • Всегда снимайте в формате RAW

    Когда я был новичком, я не понимал основ действительно хорошо, поэтому мне приходилось каждый раз угадывать.Иногда я угадывал правильные настройки, а иногда не получалось. Фотографии часто теряют фокус или экспозиция не соответствует тому, что я хотел. Так было много лет.

    В этом посте в блоге я расскажу, как выбрать лучшие настройки для внутренней фотографии продукта. Под внутренним помещением я имею в виду домашнюю студию, сделанную своими руками, и освещение естественным светом, проникающим через окно или с помощью вспышки.

    Какие настройки нужны для ухода

    При настройке камеры самым важным является треугольник экспозиции, через который формируется экспозиция.Треугольник экспозиции можно изменить самостоятельно или камера сама выберет автоматический режим. Это самое главное, о чем вам нужно заботиться.

    Но есть много других вещей, которые вам нужно контролировать, например, настройка камеры для внутренней фотографии продукта. А они такие:

    • Режим съемки
    • ISO
    • Диафрагма
    • Выдержка
    • Баланс белого
    • Замер
    • Тип файла
    • Фокус
    • Цветовое пространство

    Все эти настройки важны.Многие из нас заботятся только о ISO, диафрагме и выдержке. Но часто оставляйте другие настройки, и они просто остаются по умолчанию. Но мы также должны полностью осознавать их и знать, какие настройки что делают? Чтобы мы могли правильно набирать их для создания потрясающих изображений.

    Режимы съемки

    Первое и самое важное, что вы должны установить, — это режим съемки, который вы можете найти на кнопке переключателя режимов над камерой.

    Независимо от того, какая у вас камера, например Sony, Nikon, Canon или что-то еще, вы найдете вращающуюся ручку на своей камере или кнопку с именем Mode; который покажет различные типы режимов, которые вы можете выбрать.

    Позвольте мне взять пример камеры Sony. Если вы используете камеру Sony, вы найдете такие режимы, как P, AUTO, A, S, M, SCN и т. Д. Итак, давайте кратко рассмотрим ее и узнаем, что она делает. .

    P (Программный режим): В программном режиме выдержка и диафрагма автоматически устанавливаются камерой, но это не похоже на зеленый автоматический режим, где все настраивается камерой, и вам просто нужно нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать фото.

    В программном режиме вы можете самостоятельно изменить ISO, баланс белого, профиль изображения и некоторые другие настройки.

    Автоматический режим (зеленый ящик): Если вы выбираете автоматический режим, вы позволяете камере решать все самой. Большинство новичков используют этот зеленый ящик. И это глупо.

    A / Av (режим приоритета диафрагмы): В этом режиме вы просто выбираете желаемую диафрагму самостоятельно и позволяете камере соответствующим образом настраивать другие параметры. Но вы можете изменить ISO самостоятельно или оставить его на Auto ISO.

    S / Tv (режим приоритета выдержки): Этот режим является полной противоположностью приоритета диафрагмы.Вместо выбора желаемой диафрагмы вы выбираете выдержку. И камера сама настраивает разные настройки. И да! ISO можно менять.

    SCN (Сюжетный режим): Этот режим довольно интересен, вы выбираете разные сцены, такие как портрет, макросъемка, боевик, закат, ночная сцена и т. Д. Когда вы находитесь в такой среде, вы выбираете сцену, в которой находитесь.

    Было бы здорово, если бы они предоставили режим Product Photography Mode, тогда это было бы нам полезно.

    M (Ручной режим): И теперь идет то, что используют профессионалы, и вы тоже будете его использовать. Этот ручной режим позволяет настраивать каждый параметр вручную. Ничего не происходит автоматически! следовательно, вы все равно можете установить ISO в автоматический режим, но я рекомендую этого не делать.

    С этого момента ручной режим должен быть вашим предпочтительным режимом. Если бы вы были тем человеком, который раньше снимал в автоматических режимах, то с этого момента вы всегда будете снимать в ручном режиме, и я предоставлю вам всю информацию о том, как вы будете легко использовать ручной режим при съемке с помощью внутреннего устройства.

    Если у вас растут сомнения по поводу этого режима, поверьте мне! прочитав этот пост, вы его не получите. Вы можете уверенно снимать фотографии и менять все настройки камеры в ручном режиме.

    ISO для внутренней фотографии продукта

    ISO — это просто чувствительность камеры к свету. Это одна из частей треугольника экспозиции. Что он делает, так это то, что камера увеличивает свою чувствительность к свету сама, или вы увеличиваете ее вручную постепенно, чтобы получить подходящую экспозицию.

    Вы можете изменять различные уровни ISO от 100,200,400 и увеличивать их с шагом до нескольких тысяч. Но чем больше вы увеличиваете I, тем больше вы добавляете уровни шума в ваше изображение. Таким образом, чем меньше число, тем чище получается ваше изображение.

    В фотографии товаров внутри помещений вы должны использовать наименьшее минимальное число ISO, насколько это возможно, потому что почему вы хотите добавить шум в свое изображение, верно! Чтобы узнать больше об основах ISO, прочтите этот пост, где я подробно объяснил настройки ISO.

    В помещении вы будете ограничены светом, особенно если вы делаете фотографию продукта при естественном освещении, проходящем через окно. Вам нужно настроить ISO или дождаться подходящего момента, когда будет уместен солнечный свет.

    Апертура для внутренней фотографии продукта

    Отверстие линзы, через которое свет попадает на датчик камеры, называется диафрагмой. Чем больше отверстие внутри объектива, тем больше света попадает на датчик изображения камеры.

    Очень интересный факт об апертуре: более широкое отверстие обозначается меньшим числом , например F-1.2, F-1.8, F-2.8 и т. Д., И чем меньше или меньше отверстие в линзе, число увеличивается до F-8, F-11, F-16, F- 22. Так что никогда не забывайте, что вы ошиблись широко. диафрагма Ф-8,11,22 и др.

    Не только диафрагма контролирует свет внутри сенсора камеры, но также отвечает за глубину резкости, то есть количество области, находящейся в фокусе при определенной настройке диафрагмы. Чем шире диафрагма, тем тоньше будет глубина резкости. и чем уже диафрагма, тем больше область будет в фокусе.

    В фотографии продукта, вне зависимости от того, в помещении он или на улице, мы хотим, чтобы в центре внимания находилась большая часть нашего продукта, поскольку важен продукт в целом, а не только его часть. Поэтому всякий раз, когда мы устанавливаем диафрагму, мы будем использовать единицы меньшего размера.

    Итак, теперь придерживайтесь f-11, , когда вы делаете продуктовую фотографию в помещении или на улице. Если вы не уверены в моих рекомендациях, прочтите этот пост, в котором я рассказал о плюсах и минусах некоторых настроек диафрагмы и почему f-11 — правильный выбор.

    Выдержка для внутренней фотографии продукта

    Когда свет попадает через линзу на датчик, он должен пройти через другой барьер, известный как шторка затвора . Когда мы нажимаем кнопку, чтобы сделать снимок, занавески на короткое время открываются, и за это время свет попадает на датчик.

    Обычно занавеска открывается на очень короткий период времени, например, на 1/100 секунды или 1/200 секунды, и даже больше, до 1/8000 секунды. Но иногда шторка затвора также остается открытой в течение более длительного периода времени, например — 1/10 секунды, 1 полная секунда, а иногда и 30 секунд.

    Чем больше период времени, в течение которого затвор остается открытым, тем больше света попадает в датчик . А когда ставень остается открытой в течение ограниченного времени, на датчик попадает меньше света.

    Примечание :

    Вы всегда должны помнить о том, что чем меньше выдержка, тем больше фиксируется ваш объект.Поэтому в спортивной фотографии фотографы используют очень большую выдержку, чтобы запечатлеть движение.

    Но когда затвор остается открытым в течение более длительного периода, увеличивается вероятность размытия изображения при движении. Размытие также происходит, если вы держите камеру в руке.

    В фотографии продукта вы будете создавать изображения неподвижных объектов . Ваш продукт останется неподвижным, поэтому вы не будете использовать сумасшедшие высокие выдержки, как в спортивной фотографии. Но вы также не хотите снижать скорость затвора, так как вы вносите размытость в изображение из-за того, что держитесь за руку.

    Если вы используете объектив 50 мм на полнокадровой камере, более 1/50 с — это нормально. Но опять же, если вы используете камеру с датчиком кадрирования с объективом 50 мм, то эффективное фокусное расстояние становится 75 мм из-за фактора кадрирования. Так что тогда используйте как минимум 1/80 выдержки.

    Интересная вещь: всякий раз, когда вы используете вспышку, держите затвор фиксированным на 1/200 секунды , потому что вы экспонируете изображение через вспышку, которая срабатывает за доли секунды и срабатывает.Экспозиция формируется за доли секунды.

    Скорость затвора не мешает между ними, если бы мы смешали окружающий свет со вспышкой, тогда выдержка имела бы значение.

    Но не превышайте 1/200 секунды, это скорость синхронизации большинства камер, если только это не высокоскоростная синхронизирующая вспышка. Или на вашем изображении появится черное пятно.

    Установка идеального баланса белого

    Баланс белого очень важен для вашего изображения, вы хотите, чтобы ваша цветовая температура была как можно более идеальной в камере.Так что позже в посте вам не придется так много возиться. Это упрощает управление цветом при редактировании.

    В вашей камере есть несколько способов установить баланс белого. Есть автоматический режим, режим предустановок и ручной. Вот подробности ниже.

    Режимы Деталь
    Авто (AWB) Камера автоматически устанавливает баланс белого, но в большинстве случаев он неточен в условиях смешанного освещения.
    Дневной свет При дневном свете условия выбирают его, как в солнечный день.
    Оттенок Когда объект съемки находится в тени, например, под деревом или зданием, выберите его.
    Облачно В пасмурный день используйте эту предустановку.
    Лампа накаливания Если вы используете в своем освещении вольфрамовую лампу, используйте эту предустановку
    C. Температура / фильтр Когда вы вручную набираете цветовую температуру, например — 3200k, 3300k, 3400k и т. Д.
    Флуоресцентный Используйте этот режим при флуоресцентном освещении.
    Пользовательский баланс белого Когда вы балансируете белый с помощью серой карты. Это наиболее точный баланс белого, который вы можете сделать.

    Итак, вы можете видеть, что существует множество вариантов баланса белого, но большую часть времени вы собираетесь выбирать пользовательский баланс белого. И сделать это очень легко,

    Вот видео внизу, которое показывает вам, как именно это сделать.

    Выбор правильного режима замера

    Ваша камера отображает сцену в оттенках серого. Он измеряет все, от абсолютно черного до полного белого. Ваша камера сама выполняет какой-то алгоритм и принимает решение об этом.

    Вы не нервничаете по этому поводу, позвольте камере делать свое дело. Если вы войдете в меню камеры и нажмете на замер, вы будете использовать только мульти (также известный как оценочный или матричный) и точечный замер.

    Это два наиболее полезных режима замера, и вы будете использовать их соответственно.

    Точечный замер :

    Измеряет только очень маленькую часть изображения. Итак, вы используете разные источники света и хотите получить соотношение освещения: основной свет равен правильной экспозиции, заполняющий свет — на 2 ступени ниже, а фон — на 1-й сверху вниз. Вы можете использовать этот режим замера для замера различных областей изображения.

    Это очень продвинутый способ экспонирования изображения, и если он вам не нравится, вам следует полностью его избегать.

    Многофункциональный или оценочный замер:

    Когда вы используете один источник света для съемки, это может быть непрерывный свет или вспышка; используйте этот режим измерения. Он оценит всю сцену, а затем даст вам чтение.

    Имейте в виду, что когда вы используете белый фон в своем изображении, ваша камера будет воспринимать белый цвет как передержанный и показывать ложные показания.

    Итак, это совет для вас, когда вы используете белый фон, если показания измерителя вашей камеры на заднем экране показывает O, увеличьте экспозицию на половину или ступень.Затем просмотрите свое изображение, чтобы при необходимости внести какие-либо изменения.

    Если вы используете черный фон, ваша камера будет думать, что она недоэкспонирована. и снова будет показывать неверные показания. Так что в таких ситуациях уменьшите выдержку на полторы ступени.

    Jpeg против RAW (что правильно)

    В очень коротком ответе всегда использовать Raw Mode. Как и при редактировании , , вы сможете очень легко изменить его атрибуты. Будь то экспозиция, баланс белого или что-то еще.

    Тогда как если вы снимаете в формате Jpeg, он уже запекается вашей камерой, и вы получаете полное изображение. При редактировании вы можете изменить некоторые другие параметры, но не получите такой гибкости, как RAW.

    Настройка фокуса для внутренней фотографии продукта

    Фокус — один из важнейших факторов, когда дело доходит до фотографии продукта. Вам нужно правильно сфокусироваться на предмете. Без должной фокусировки ваше изображение будет просто непригодным для использования, даже если у него правильная композиция и экспозиция.

    Таким образом, при фотографировании продуктов в помещении вы должны сохранять точность фокусировки. Используйте систему автофокуса в своей камере. В зависимости от типа камеры у вас могут быть разные точки автофокусировки, но в фотографии продукта базовая система автофокуса камеры будет работать нормально.

    Настройка автофокуса :

    Установите режим фокусировки AF-S (покадровый AF). Никогда не зацикливайтесь на выборе разных режимов. Всегда придерживайтесь этого.

    В меню вы найдете возможность выбора области фокусировки, здесь вы выбираете систему зон.Есть много вариантов, таких как широкая область, гибкое пятно, центр. А вот Зональная система действительно хорошо работает .

    Ручная фокусировка:

    Для точной фокусировки на фотографиях действительно хорошо работает ручная фокусировка. Если у вас есть для этого навыки.

    Большую часть времени я использую ручную фокусировку. Особенно, когда мне нужно уточнить мельчайшие детали. Я прикрепляю камеру к штативу и фокусируюсь вручную. Пока Focus остается на своем месте, я могу перемещаться и настраивать вещи.

    Так что переведите камеру в режим ручной фокусировки и с помощью таких функций, как усиление фокуса и увеличение фокуса, сделайте четкие фотографии продукта.

    Цветовое пространство для установки в камере

    В вашей камере, вероятно, двух типов цветового пространства , а именно:

    • Adobe RGB: Это старейшее и широко используемое цветовое пространство среди фотографов на протяжении десятилетий. Вы получаете больше значений цвета, если используете это цветовое пространство, камера захватывает гораздо больше информации о цвете, чем sRGB, о котором вы узнаете ниже.
    • sRGB: Это цветовое пространство большинства современных Интернет-пространств. Информация о цвете, которую вы получаете из этого пространства, намного ограничена, чем Adobe RGB.

    Поэтому проверьте свои настройки в меню камеры и проверьте параметры цветового пространства. Как вы найдете, замените его Adobe RGB . Всегда лучше получать от камеры больше информации о цвете.

    Советы по созданию лучших портретов

    D300, объектив AF-S NIKKOR 24-85mm f / 2.8-4D IF, 1/30 сек., f / 2,8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900 (головка вспышки наклонена вверх, а отражатель позади устройства рассеивает свет и направляет его на объект). На этом снимке баланс белого был установлен на вспышку и правильно выставил оттенок кожи объекта. Обратите внимание, что свет на заднем плане теплее от вольфрамовых осветительных приборов.

    © Gary Small

    D300, объектив AF-S NIKKOR 24-85mm f / 2.8-4D IF, 1/30 сек, f / 2.8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900 (головка вспышки наклонена вверх и отражатель позади устройства рассеивал свет и направлял его на объект).На этом снимке баланс белого был установлен на вспышку и правильно выставил оттенок кожи объекта. Обратите внимание, что свет на заднем плане теплее от вольфрамовых осветительных приборов.

    Кто угодно может сделать хорошо экспонированный, лестный портрет, следуя нескольким простым советам. Используя объектив, который будет более плоско, а не искажать объект; хорошее освещение и экспонирование сцены; и правильно сфокусировавшись на объекте, вам гарантирован отличный снимок. Чтобы помочь вам, мы собрали предлагаемые отправные точки, которые вы можете попробовать.Читайте дальше …


    Предлагаемые настройки:

    Выбор объектива: Для портретной съемки вы хотите использовать стандартный или короткофокусный телеобъектив, от 50 до 200 мм. Объективы NIKKOR с фиксированным фокусным расстоянием, такие как объективы 60 мм, 85 мм, 105 мм или 200 мм; зум: 70-200 мм или длиннофокусный объектив 24-70 мм, 24-120 мм — идеальный выбор. Если выбранный вами объектив слишком широкий, например 17 мм, лицо объекта съемки будет искажаться некрасиво. Также не стоит использовать слишком длинный телеобъектив, например объектив 300 мм, потому что он будет сжимать лицо объекта и выглядеть неестественно.Кроме того, чем длиннее объектив, тем дальше вам придется стоять при съемке, что не способствует правильной ориентации объекта портрета во время съемки.

    Баланс белого: В зависимости от окружающего освещения вашей сцены или местоположения вам нужно настроить баланс белого в соответствии с доступным освещением. Если вы снимаете в помещении, используя обычное домашнее освещение, установите баланс белого на Лампа накаливания (это символ лампочки). Если вы собираетесь полагаться только на вспышку от Speedlight, установите баланс белого на вспышку (это символ молнии). Если вы снимаете в смешанном свете, вам нужно создать собственный пресет.

    Замер: Начинающим фотографам рекомендуется использовать матричный замер.

    Если вместо этого вы используете центрально-взвешенный замер, вам нужно будет разместить объект в центре кадра, нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера смогла сфокусироваться и измерить объект (не забудьте сфокусироваться на вашем объекте). глаза объекта), а затем нажмите фиксацию автоэкспозиции (если она есть в вашей цифровой SLR, обратитесь к руководству) и измените композицию фотографии, полностью нажав кнопку спуска затвора, когда вы будете довольны композицией.Вместо использования фиксации автоэкспозиции вы можете удерживать кнопку спуска затвора нажатой наполовину, когда вы меняете композицию фотографии, полностью нажав кнопку, когда вы будете готовы сделать снимок.

    Фотографирование занятий спортом в помещении и на улице | Советы по спортивной съемке

    Практически у всех нас бывают моменты, когда нам нужно или хочется снять спортивное мероприятие. Возможно, ваш ребенок участвует в футбольной программе, ребенок друга в школьной команде по софтболу, племянник в старшей школе участвует в соревнованиях по бегу или вы берете камеру на профессиональное мероприятие.Независимо от вида спорта, вы можете сделать несколько вещей, чтобы получить наилучшие изображения.


    В ловушку событий

    Сначала подумайте о том, где вы хотите расположиться. Подумайте о том, где в спорте, который вы снимаете, происходит больше всего действий. В некоторых видах спорта вы можете поймать происходящее, если правильно расположились. Иногда для стрельбы под большим углом лучше всего стрелять с трибуны, глядя на площадку (особенно хорошо для волейбола).На любительских мероприятиях вы часто можете перемещаться и пробовать разные места. По возможности покиньте трибуны и уйдите в сторонку. Это приблизит вас к действию и на уровне глаз игроков.

    Как только вы начнете фотографировать конкретное спортивное событие, вы начнете понимать, что каждый вид спорта привносит свое собственное чувство времени действия. Чем больше вы стреляете, тем точнее становится ваше время. Даже профессионалы тренируются в стрельбе в начале сезона, чтобы отточить свое чувство предвкушения действия игры.

    Лучшие фотографии сделаны в самый разгар событий; это было бы правильно, когда баскетболист подпрыгивает, чтобы забить корзину, непосредственно перед волейбольной подачей или когда чирлидеры завершили пирамиду. В бейсболе действия на приусадебном участке (ловля, бросок, игры на базах и домашней тарелке) обычно делают лучшие снимки. В футболе самое важное действие обычно происходит возле ворот.

    СОСТАВ: Подумайте о своей композиции. Загроможден фон? Посмотрите, можете ли вы смело перейти на другое место, где вы сможете составить изображение, которое не будет отвлекать вас.

    ВЫБОР ОБЪЕКТИВА: Скорее всего, вы захотите использовать телеобъектив на зеркальной фотокамере Nikon или фотокамере COOLPIX с большим диапазоном увеличения. Самые популярные зум-объективы часто достигают 200 мм или 300 мм. Чем плотнее вы сможете снимать (чем больше вы заполняете кадр), тем лучше будут выглядеть снимки.

    АВТОФОКУС: Если действие происходит быстро, не забудьте изменить настройку автофокуса камеры на «Непрерывный». Таким образом, он будет отслеживать действие, чтобы фотография оставалась в фокусе.И вы также можете настроить точки автофокусировки на динамический автофокус, чтобы упростить фокусировку на вашем объекте. Если в вашей камере есть сюжетные режимы, вы можете выбрать спортивную настройку, которая сообщает камере, что вы снимаете спортивные состязания и вам потребуется короткая выдержка, чтобы запечатлеть действие.

    БЛОКИРОВКА ФОКУСИРОВКИ: Если вам кажется, что у вас возникли проблемы с отслеживанием действия и удержанием его в фокусе, попробуйте установить фокус в одном месте и дождаться, пока действие достигнет его. Например, во время бейсбольного матча вы можете сосредоточиться на конкретной базе и ждать, пока бегун туда доберется. И, если вы предварительно фокусируетесь на одной точке, используйте либо кнопку блокировки фокуса (часто обозначаемую «AF-L или« AE-L AF-L »»), либо переключите автофокусировку на ручной режим и отрегулируйте его, поворачивая кольцо фокусировки на объективе.


    Экспозиция

    Три параметра, которые определяют экспозицию фотографии, — это выдержка, диафрагма объектива и ISO.

    СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ: Чем дольше затвор камеры остается открытым, тем больше света проникает внутрь. Чтобы остановить действие, необходима короткая выдержка; точная скорость затвора зависит от снимаемого объекта.Чтобы избежать размытости, постарайтесь установить достаточно большую выдержку; 1/500 должно быть минимумом, а 1/1000 или выше еще лучше. Возможно, вам придется поднять ISO для той выдержки, которую вы хотите использовать.

    АПЕРТУРА: Диафрагма объектива, называемая диафрагмой, — это размер отверстия в объективе, через которое проходит свет. Чем больше отверстие (меньше число диафрагмы), тем больше света проходит и, следовательно, тем меньше может быть выдержка. У каждого объектива есть максимальное значение диафрагмы, которое ограничивает количество света, проходящего через объектив.«Светосильный» объектив имеет очень широко открытый диафрагму (например, f / 2,8 или f / 1,4), а более медленный объектив может открываться только до f / 3,5. Некоторые зум-объективы имеют переменную диафрагму, что означает, что чем дальше вы увеличиваете зум, тем медленнее становится объектив. [Мы обсудим это более подробно позже.]

    ISO: Параметр ISO управляет чувствительностью камеры к свету. Более высокое значение ISO (ISO 1600 или 3200) более чувствительно к свету и позволяет использовать более высокую скорость затвора (или объектив с меньшей максимальной диафрагмой).


    Добавлены задачи для занятий спортом в помещении

    Спорт в помещении может быть особенно сложной задачей для фотографии по ряду причин. Часто место проведения мероприятия — будь то профессиональная спортивная арена или спортзал средней школы — плохо освещено. И освещение может быть смесью необычных цветов, таких как флуоресцентный свет, вольфрам и пары ртути. Цифровым камерам необходимо знать цвет света, исходящего от источников света, чтобы гарантировать правильное отображение окончательного изображения. Поскольку каждый тип освещения имеет свой цвет, камера должна компенсировать это (как наши глаза и мозг).В таких ситуациях пользовательский предустановленный баланс белого (если ваша камера поддерживает его) может дать лучший результат.

    Встроенная вспышка камеры обычно имеет довольно короткое рабочее расстояние, возможно, до 10-20 футов или меньше в большой комнате без стен или потолков поблизости, которые помогали бы отражать свет. Более мощная вспышка, устанавливаемая на горячий башмак, может увеличить рабочее расстояние вспышки, но при этом могут возникнуть проблемы с освещением всех объектов, кроме самых близких, в большом тренажерном зале или на арене. Обязательно проконсультируйтесь с тренером, судьей или официальным лицом мероприятия, прежде чем использовать мощную вспышку, так как иногда вспышка может отвлекать игроков или представлять опасность для них.

    Когда профессиональные стрелки занимаются спортом в закрытых помещениях, они часто имеют доступ к осветительной установке на стропилах арены, поэтому вспышка исходит сверху и, следовательно, не направляется в глаза игрокам. Мы все не можем иметь такую ​​привилегию, поэтому вместо этого мы должны использовать фотографическую технику и наше оборудование в наших интересах.


    Компенсация при слабом освещении

    Как мы узнали выше, чтобы запечатлеть движение быстро движущихся спортсменов, обычно необходимо использовать короткую выдержку, чтобы остановить действие.Чтобы использовать короткую выдержку, требуется объектив, пропускающий много света, и объектив с максимальной светосилой. Если ваш объектив не светосильный, вы можете увеличить значение ISO для компенсации, но помните об ограничениях при использовании высоких настроек ISO. Во многих случаях, как в спортзалах средней школы, уровень освещенности иногда настолько низок, что даже при высоком ISO (например, 1600) и диафрагме f / 5,6 самая короткая выдержка, которую можно использовать, все равно не будет достаточно быстрой, чтобы остановиться. действие. В этих случаях единственный вариант — использовать объектив с более высокой максимальной диафрагмой, например, с диафрагмой f / 2.8.

    Чтобы еще больше усложнить спортивную съемку в помещении, как правило, вы будете находиться вдали от места действия, и потребуется большое фокусное расстояние для «увеличения» объекта. Большинство зум-объективов имеют «переменную» диафрагму, что означает, что по мере увеличения их диафрагма становится меньше и собирает меньше света. Объектив с переменной диафрагмой может иметь диапазон диафрагмы f / 3,5-5,6, что означает, что его самая широкая диафрагма составляет f / 3,5, а когда вы увеличиваете зум, самая широкая диафрагма закрывается до f / 5,6. Объектив с «постоянной диафрагмой», такой как AF-S NIKKOR 70-200mm f / 2. Объектив 8G ED VR II имеет светосильную диафрагму f / 2,8 во всем диапазоне увеличения и является идеальным домашним объективом для занятий спортом. Другой вариант — использовать объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например AF-S NIKKOR 85mm f / 1.8G. Сначала может быть сложнее снимать с объективом с фиксированным фокусным расстоянием (поскольку вы не можете увеличивать и уменьшать масштаб), но эти объективы обычно намного быстрее и экономичнее, чем объектив с быстрым увеличением.

    Несмотря на то, что для большинства фотоаппаратов доступно множество различных опций и настроек, приведенные ниже настройки предоставят пользователю цифровой зеркальной фотокамеры Nikon хорошую отправную точку для спортивной съемки в помещении.

    • Установите режим экспозиции на приоритет диафрагмы и установите для диафрагмы наибольшее значение (например, f / 2,8, f / 4 или f / 5,6).

    • Если в вашей камере есть функция Auto ISO, включите ее и установите максимальную чувствительность на ISO 1600 и минимальную выдержку на 1/60 секунды. Возможно, вам придется отрегулировать этот параметр, если вы обнаружите, что 1/60 секунды недостаточно быстро, чтобы остановить действие.

    • Настройки фокусировки могут сильно различаться в зависимости от вида спорта, который вы снимаете. В общем, один из режимов «АФ с динамической областью» будет лучшим для многих видов спорта.

    Для пользователей COOLPIX основной режим съемки «A» Авто, как правило, будет лучшим вариантом, однако в тускло освещенных местах многие компактные цифровые камеры не будут иметь достаточно высоких настроек ISO или объективов с достаточно светосилой, чтобы остановить большинство действий.

    Можно сделать и другие отличные изображения снаряжения на поле, например, груду хоккейных шайб или бейсбольных бит, прислоненных к забору.

    Хотя съемка спортивных состязаний в помещении может быть сложной задачей, с хорошим оборудованием, некоторыми навыками и практикой можно получить хорошо экспонированные, резкие фотографии в большинстве мест и в большинстве условий.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *