Съёмка в помещении — Fimpuls.ru
Как правило, при репортажной съёмке в помещении света очень мало. Либо свет грязный (смесь источников света с разной цветовой температурой). Либо используются источники света с лампами, имеющими низкий коэффициент цветопередачи (CRI colour rendering index). С одним из таких источников мы уже боролись в статье Colorchecker на практике. Либо свет неудачно падает. Либо одновременно сочетаются все четыре случая.
Наше спасение вспышка, установленная на камере. Она будет восполнять недостаток света. Она будет давать красивую цветопередачу. Она будет являться источником рисующего света источником, дающим основные тени.
Возьмём, к примеру, свадебный банкет. Чаще всего на банкете я использую вспышку в отражённом свете. Это значит, что излучатель вспышки направлен не на снимаемый объект, а в сторону на потолок или на стену. И уже свет, отражённый от потолка или стены, освещает наш объект съёмки. Тени становятся мягче, выявляется объём объекта.
Недостаток этого способа большой расход аккумуляторов и медленная зарядка вспышки в условиях быстро меняющихся событий.
Дабы избежать большого расхода энергии вспышки свадебный фотограф Джо Бьюссинк (Joe Buissink) рекомендует устанавливать параметры съёмки лишь на одну ступень меньше необходимых (Ступень экспозиции). Например, если по условиям съёмки необходима чувствительность ISO3200, диафрагма f/2.8, а выдержка t=1/100 сек, то необходимо либо только уменьшить чувствительность до ISO1600, либо только прикрыть диафрагму до f/4, либо только укоротить выдержку до t=1/200 сек. А недостаток света, полученный при изменении экспозиционных параметров компенсировать вспышкой. Тогда чуть ли не весь банкет можно снимать на одном комплекте аккумуляторов.
Если все снимки с банкета вы переводите в чёрно-белый вариант, то я бы рекомендовал именно такой способ съёмки.
Я не придерживаюсь этого правила, поскольку отдаю клиенту цветные фотографии с банкета. А при таком способе съёмки получаем замес двух источников света с разной цветовой температурой (освещение зала и импульс вспышки). Причём они очень близки по мощности. Цвет снимка получается грязноватым.
Конечно, можно скомпенсировать цветовую температуру вспышки, одев на её излучатель соответствующий фильтр (Гели). Но я делаю это редко. Часто в помещении несколько источников света с разной цветовой температурой и подобрать фильтр просто невозможно. К тому же сам фильтр требует увеличения мощности импульса вспышки и соответственно повышенный расход аккумуляторов.
Наиболее часто используемые мной параметры съёмки: чувствительность ISO800, диафрагма f/4, выдержка t=1/60 сек. Эти параметры выставлены на фотоаппарате вручную (режим Manual). Баланс белого AWB (Автоматический баланс белого). Формат кадра (Уровень качества снимка) RAW. Режим замера экспозиции Оценочный (по всему полю изображения). Режим автофокусировки One Shot (для неподвижных объектов). Фокусируюсь всегда по центральной точке автофокусировки (Фокусировка). Режим перевода кадров Покадровая съёмка (при нажатии кнопки снимается один кадр). Режим Серийная съёмка применяю лишь при съёмке бросания букета невестой.
Недостаток освещенности компенсирует накамерная вспышка стоящая в режиме ETTL и имеющая компенсацию мощности на +1-2 ступени. На иллюстрации ниже компенсация выставлена на +1 1/3.
Для ускорения перезарядки вспышки использую внешний аккумуляторный блок Pixel Flashgan Power Pack TD-381 (для Canon). Это бюджетная модель. В блок помещается два комплекта аккумуляторов формата AA (8 штук).
Блок можно крепить к штативному гнезду специальным винтом. Но удобнее всего его вешать на левую сторону брючного ремня. Почему на левую? На банкете я часто использую съёмку сверху с вытянутых рук (не глядя в видоискатель). Если повесите блок справа, то иногда шнур к вспышке перекрывает объектив, а вы этого можете не заметить, и кадр уйдёт в брак.
Обычно за время банкета я единожды меняю комплект аккумуляторов (вспышка+аккумуляторный блок). Т. е. мне нужно иметь 6 комплектов аккумуляторов (24 шт.). Можно обойтись и меньшим количеством. Аккумуляторный блок позволяет заправлять только один комплект аккумуляторов. Но мне удобней всё же полный комплект скорость перезаряда выше. Ещё раз повторю, что такое количество аккумуляторов я вынужден иметь из-за того, что применяю съёмку в отражённом свете, снимаю много и предпочитаю по минимуму смешивать постоянный и импульсный свет.
Удачи в работе и творчестве!
fimpuls.ru
Как фотографировать спортивные мероприятия: рекомендации и настройки
Приветствую вас вновь, уважаемый посетитель блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Вы не задавались вопросом почему у вас не получается съемка спорта? Что я делаю не так, может мой фотоаппарат не способен на это? Может я просто неправильно выставляю настройки фотоаппарата? На эти и другие интересующие вас вопросы, в этой статье найдете исчерпывающие ответы.
Я помню свою первую съемку спортивного мероприятия. Мой близкий друг увлекается баскетболом и на финальной игре он попросил меня, чтобы я сделал несколько хороших кадров игры. Ну конечно, похвастаться нечем, так как никаких стоящих снимком не получилось. Почти все фотографии были размазанные. После той игры, я начал изучения данной тематики фотографирования. И сего я хочу поделиться с вами всеми секретами фотосъемки спортивных мероприятий.
Ранее в статьях, уже велась речь о многих технических аспектах, которые должен знать каждый уважающий себя фотограф. Сейчас же настало время поговорить о приёмах съёмки, о самой технике работы с камерой и объектом. Конкретно в этой статье я расскажу вам, как фотографировать спортивные мероприятия.
Для начала, нужно узнать, где будет проходить это самое мероприятие: на открытом воздухе, воде или в помещении. Также следует понимать, какими будут условия освещения. Исходя из этого, формируется набор строго необходимых инструментов.
Я постараюсь описать минимальный и самый универсальный набор, каким привык пользоваться сам. Прежде всего, это пара объективов. Основным, в нашем случае, будет длиннофокусный, а дополнительным – широкоугольный, который берётся «на всякий случай».
Не менее важно иметь несколько сменных аккумуляторов для своей фотокамеры, чтобы случайно не пропустить наилучший кадр. Мне вполне хватает двух аккумуляторов, если говорить субъективно.
Если вы снимаете спортивные мероприятия на открытом воздухе, днем в солнечную погоду, то можно использовать ультрафиолетовый фильтр и то, в зависимости от яркости солнца и время года. Если же время съемки ближе к вечеру или же на улице облачно, не говоря уже о съемки в помещении, не о каких фильтрах и речи идти не может.
Знаете ли вы какой должна быть выдержка при фотосъемке спорта? Не менее 1/1000 с. Почему спросите вы, именно данное число? Спортивное мероприятия проходят в активном режиме и что бы заморозить объект, именно такое минимальное значение выдержки необходимо.
Если мероприятия проходят на открытом воздухе, в хорошую солнечную погоду, то установить значение выдержки 1/1000 с. будет реально. Но если погода пасмурная или еще хуже, фотографировать спорт надо в помещении, то даже при самой открытой диафрагме (f/2,8 или f/3,5), получить нужное значение выдержки практически не возможно.
Здесь на помощи приходит светочувствительность (ISO). Но знаете ли вы, сколько нужно установить значение ISO 200, 400, 800, а может 3200?
Для этих случаев я всегда использую, очень нужную функцию в фотоаппарате – автоматическая установка исо. Например, можно установить следующие настройки:
- Начальная светочувствительность 100;
- Максимальная светочувствительность 1600, можно увеличить до 3200;
- Выдержка 1/1000.
Теперь ваш фотоаппарат сам, будет выставлять нужное количество светочувствительности. И большим плюсом здесь является то, что он не будет перескакивать сразу, от значения 200 к 400, например. Если ему хватает света, он может поставить значение ISO 290. Согласитесь, как бы мы не хотели, то такого значения вручную выставить самостоятельно не сможем.
Иногда может пригодиться поляризационный фильтр, если вы снимаете на воде. Об этом чуть ниже. Но использовать его постоянно не стоит: он может навредить в отдельных ситуациях, которые мы рассматривали ранее. Очень редко может понадобиться штатив, поэтому брать с собой полноразмерный аксессуар не стоит. Но вот о моноподе задуматься стоит, тем более, если будете использовать телеобъектив. Я такой покупал себе здесь.
Иногда, бывают случаи, когда хочется записать небольшой видеоролик, что вызывает необходимость использования штатива. На этот случай, в сумке у меня всегда лежит компактный аксессуар, изначально приобретавшийся для мобильной съёмки.
При фотографировании спорта, следует использовать телеобъектив, чтобы не приближаться к спортсменам и не мешать им. Самое важное правило – не использовать вспышку. Во-первых, она может «свести с ума» спортсмена или зрителя, во-вторых, на ярком солнце от неё будет мало пользы, да и в помещении она не чем не поможет, объекты съемки слишком далеки.
Съёмка на воде
В целом, требования здесь будут похожими на рядовую съёмку вне помещения: длиннофокусные линзы, отсутствие вспышки и возможно установки автоматического ISO.
Если же говорить о специфике, то я выделил для себя один наиболее нужный аксессуар для такого случая – поляризационный фильтр. Как вы могли прочитать ранее в статьях, поляризатор позволяет уменьшить количество бликов на воде, что может сыграть важную роль в повышении качества кадра.
Если же снимать на воде приходится достаточно часто, то следует позаботиться и о влагозащите своего аппарата. Не всегда мы в силах предсказать развитие событий, иногда мы также можем увлечься работой и просто свалиться в водоём, что однажды произошло с моим товарищем.
После того момента он и начал советовать всем друзьям использовать устройства защиты от влаги.
Общие рекомендации
Существует также несколько общих рекомендаций для съёмки спорта, помимо вышеперечисленных. Прежде всего, это использование выдержки. Конечно, самым первым и правильным решением будет её уменьшение до максимально короткого значения, как уже говорилось выше.
Однако, иногда допускается и использование длинной выдержки. Для чего это нужно? Прежде всего, для получения красивого размытого фона или создания качественной проводки.
Для фотографирования автогонок, при выдержке 1/1000 с. вы получите просто замороженный объект, который не всегда выглядит хорошо. Мы получим фотографию, как будто автомобиль, просто стоит на трассе, а не движется. Тоже самое можно сказать и о колесах мотоцикла, велосипеда.
Проблему можно решить, снизив значение выдержки до 1/250 или 1/360 с. Но здесь важно вести объект. Такой метод называется – панорамированием.
Всегда отключайте звуковые сигналы в вашем фотоаппарате. Тем более, если вы снимаете, например, большой теннис, шахматы и другие, когда вы максимально приближены к спортсмену, и где очень важна тишина. Иначе, можете получить грубые замечания от игроков.
Лучше всего, для подвижных моментов спорта, использовать режим фокусировки – следящий фокус или еще он называется постоянный следящий.
При съемке в ночное время суток, придется повысить значение светочувствительно еще больше, вплоть до 6400, чтобы получить нужную нам выдержку. А какую именно, вы уже знаете! То есть 1/1000 секуны.
Но здесь, при использовании фотоаппаратов с кроп фактором, появляются очень много шумов. Поэтому профессиональные фотографы используют полнокадровые фотоаппараты, а именно такие как, 5D Mark III или 1DS от Canon или D700, D800, D810, D3 от Nikon. Они генерируют так мало шумов, что легко можно снимать и на ISO 6400.
Затрагивая тему фокусного расстояния, следует отметить, что чем оно больше – тем лучше. Конечно, не всем по карману линзы с фокусом в 300-400 миллиметров, поэтому даже профессионалы, зачастую, снимают на 70-200 мм. Этого, как правило, достаточно, но большие цифры позволят вам меньше перемещаться для получения кадра. Также с большей дистанцией фокусировки легче будет получить макро, при необходимости.
Выбор тушек, на самом деле, здесь абсолютно ничем не ограничен, если вы планируете фотографировать спортивные мероприятия на улице днем, в помещении. Конечно, если ценовой вопрос встаёт ребром, то лучше приобрести средне бюджетный аппарат с кроп-матрицей с крп-фактором 1,5-1,6.
Для него объективы будут стоить гораздо дешевле, чем для полнокадрового. Еще одним плюсом кроп-фактора, является его эффект зуммирования. Иными словами, объектив с фокусным расстоянием 200 мм., превращается в 300 мм. для Nikon и 320 для Canon. Более подробно о матрицах с кроп-фактором можно ознакомиться в ранних статьях.
Говорить не стоит, о композиционных особенностях спорта, поисках новых решений при фотографировании мероприятий говорить, так как это должно делаться по умолчанию каждым фотографом для любого вида съёмки. Если не будет соблюдаться простое, справедливое для всех жанров правило, то такие фотографии просто затеряются в толпе.
Таким решением можно назвать использование широкоугольного объектива, которому, как кажется на первый взгляд, нет места в работе со спортом.
Некоторые фотографы специализируются на съёмке крупных планов спортсменов, инвентаря, передачи атмосферы на мероприятии, создании панорам, получении общего плана всей спортивной локации и многом другом. Очень часто такие кадры могут увеличить ценность всего репортажа в несколько раз.
И в заключении, немного рекомендаций. Если вы только начинаете занимать фотографированием, и возникают много вопросов связанные с фотоаппаратом, с режимами съемок, с композицией и т.д., то хочу обратить ваше внимание на очень полезный курсы. Поверьте, большинство вопросов, которые вас преследуют, просто отпадут.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей фотоаппарата NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей фотоаппарата CANON.
Также не забываем про чистку объективов. У меня есть хорошая статья, как почистить объектив зеркального фотоаппарата, где я детально рассказываю все тонкости чистки, чтобы не повредить стекла. А еще я пользуюсь специальным карандашом и тряпочкой для чистки. Такие я покупал на Aliexpress. Качеством доволен.
На этом все. Итак, теперь вы обладаете базовыми теоретическими знаниями о съёмке спорта. Надеюсь, вам понравилась статья. Если это так, то советую поделиться ей с друзьями и подписаться на блог. Впереди нас ждёт много всего интересного. Подписались? А теперь вперёд, практиковаться!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
fotorika.ru
Как фотографировать детей в движении: что нужно знать каждому
Приветствую вас, уважаемые читатели! Вновь с вами, Тимур Мустаев. Маленькие детки очень быстро взрослеют, поэтому мы, как более опытные люди, обязаны запечатлеть все счастливые моменты их детства.
Из сегодняшней статьи вы узнаете, как фотографировать детей в движении, каких придерживаться правил при съемке и как настраивать фотоаппарат.
Итак, погнали!
Опасная зона
Детский фотограф — это призвание, поскольку заснять, вечно бегающих, жизнерадостных гномиков в естественных условиях довольно непросто и уж тем более войти в зону их доверия.
Фотосъемку детей можно приравнять к опасной борьбе за выживание.
Те, кто имел хоть какой-то опыт в проведении детских фотосессий, вспомнят, как часто во время работы приходилось вытирать линзу от вязкой субстанции, такой как растаявший шоколад или слюни.
Хотя, чего один негатив? Данная размазня может быть полезна людям с извращенной фантазией, для создания разнообразных художественных эффектов.
Если вы не относитесь к данной группе, запаситесь специальными тряпочками из микрофибры, для протирки мониторов и оптики.
Часто возникает ситуация, когда малыш, заметив камеру, начинает мешать, дергая за ремешки и всячески участвуя в процессе.
Чтобы этого избежать и сохранить фотоаппарат в целости и сохранности, попросите кого-нибудь о помощи, например, родителей ребенка, чтобы они как-то отвлекли его внимание, а фотоустройство закрепите на шее или руке.
Естественности и непринужденности можно добиться, только проводя репортаж, поэтому важно быть максимально незаметным.
Для достижения этой цели, отключите все звуковые сигналы в настройках фотоаппарата, и смело подкрадывайтесь к объекту.
Фотографируем, играя
Зачастую, когда мы просим малыша смотреть в камеру и седеть прямо, наблюдаем полностью противоположный эффект: он начинает отворачиваться, замыкаться в себе и убегать.
Чтобы этого не случилось, важно создать комфортную обстановку, заинтересовать малыша при помощи игр и разговоров.
Например, расспросите его о домашних питомцах, любимых героях мультфильмов и сказок, лакомствах или увлечениях.
«Заставьте» его смеяться, рассказав смешную историю из своего детства.
Привлечь внимание детей до года можно посредством специальных приспособлений в виде насадок-игрушек на объектив, которые легко сделать собственноручно из ниток, ткани или картона.
Когда дело касается фотографирования шумной компании, важно взять ситуацию под контроль, не потеряв при этом естественности в поведении.
Для этого отлично подходят ролевые игры, например, в волшебников или фей. Попросите всех закрыть на мгновение глаза, аргументируя это тем, что, когда они их откроют, после кодового слова «але оп», произойдет чудо и все «переместятся» на экран фотоаппарата.
Если же перед вами стоит задача сфотографировать чадо за его обыденными делами или увлечениями, постарайтесь снимать на уровне его глаз, при этом, не отвлекая от дела.
Фотографируем дома
Домашняя обстановка является, пожалуй, одной из самых сложных в плане освещения. Именно поэтому, фотографы прибегают к применению встроенной, а лучше всего, внешней вспышки камеры.
Постарайтесь этого не использовать встроенную вспышку, поскольку при неправильном ее использовании, она делает окружающие предметы плоскими, а оттенки кожи неестественными, а также выдает жесткие тени.
Дождитесь дневного света, расположите модель возле окна, вручите ему игрушки, краски или конструктор и снимайте сколько душе угодно.
Фотографируем на улице
На мой взгляд, фотосъемка на улице — самый лучший вариант: и с освещением все в порядке и мест для смены фона и обстановки много.
Главное запомнить, что фотографировать против солнца противопоказано, можно получить одни черные силуэты если не знать как правильно снимать.
Применение фотовспышки на улице будет целесообразно только в том случае, если на лицо или отдельные детали падает некрасивая тень, либо если вы фотографируете против солнца.
Но и здесь нужно быть предельно осторожным, лучше использовать рассеиватель или выставить мощность источника на минимум.
Фотографируем в воде
Фотографировать детей на море или в бассейне — одно удовольствие: кадры сочные и красивые, а эмоции на лице передают только радость и восторг.
Однако стоит помнить о защите фотоаппарата специальным водонепроницаемым чехлом, благодаря которому можно еще и кадры удивительные получить, погрузив фотоаппарат в воду.
Возле воды, фотографируйте предельно осторожно, так как фототехника не любит быть мокрой.
Если съемка ведется на зеркальный фотоаппарат, то обязательно используйте поляризационный фильтр. Такие чудо светофильтры есть и на никон или на canon.
Технические моменты при съемке детей
Выбор объектива
Для начала нужно определиться, в каких условиях предстоит снимать.
Если объектом съемки является группа детей в помещении, например, в детском саду, то нужно иметь в арсенале широкоугольную оптику.
Если предстоит фотографировать портреты крупным планом, то лучше запастись блинчиком с фокусным расстоянием в пределах 50-100 мм.
Если нет финансовой возможности приобрести несколько объективов, остановите свой выбор на универсальных зумах с фокусным расстоянием 18-55, 18-105 или 18-140 мм.
Они позволят фотографировать во всех жанрах, не сдвигаясь с места.
Настройки фотоаппарата: выдержка, ИСО, диафрагма
Поскольку дети — это бесконечные «двигатели» и «дрыгатели», значения выдержки должны быть не длиннее 1/160 сек, это при условии, что ребенок не бегает, а просто играет в свои игрушки, чем то занят, и 1/500 и короче, если ребенок не сидит на месте, а носится как угорелый.
Оптимальное значение диафрагмы для детской фотосессии — f5.6, она позволит снять довольно резкий, глубокий кадр.
Если же нужно достичь художественности снимка — откройте диафрагму побольше, например, на 2.8, либо на 3.5, если есть такая возможность.
Что касается ИСО, данное значение лучше не «задирать» выше 600, дабы избежать зернистости кадров, при хорошем освещении значение можно выбрать на уровне 100.
Все это лучше делать в ручном режиме, если у вас зеркальная фотокамера, и вы разбираетесь в данном режиме.
Старайтесь фотографировать в RAW формате, это позволит наилучшем образом обработать вашу фотографию после съемки.
Частые ошибки при съемке детей
- Неправильное кадрирование при съемке может привести к ампутации конечностей. Вам оно надо?
- Искажение пропорций тела из-за неправильно выбранного ракурса.
- Закрытые глаза, за исключением творческого замысла.
- Потеря резкости «на глазах» (акцента) при съемке портрета.
- Непродуманный фон, лишние предметы, бардак.
- Появление тени фотографа в кадре.
Заключение
Во время проведения детской фотосессии не бойтесь экспериментировать как с ракурсами, так и с расстояниями от модели.
Добавляйте какие-то детали в кадр, например, воздушные шары, большие мягкие медведи, машины, куклы, старые чемоданы и сундуки с сокровищами.
Также не пренебрегайте созданием образа для малыша.
Если вы хотите больше узнать о возможностях вашей фотокамеры, тогда пришло время. Представляю вашему вниманию видеокурс, который восхваляют все начинающие фотографы, впервые изучившие его — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 или Моя первая ЗЕРКАЛКА. Он научит вас, как правильно пользоваться цифровой зеркальной фотокамерой и направит вас на правильный путь!
Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас фотоаппарат CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас фотоаппарат NIKON.
Понравилась статья? Есть что добавить? Делитесь своим мнением в комментариях, уверен многим будет интересно.
Подписывайтесь на обновления блога, делитесь информацией с друзьями и близкими.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
fotorika.ru
10 советов для портретной съемки при естественном освещении
Если вы заинтересованы в съемке красивых портретных фотографий, но при этом у вас нет лишних денег, вам не обязательно создавать домашнюю фото-студию и изо всех сил пытаться приобрести дорогостоящее оборудование. Хорошие фотографии можно делать и без особых технических приспособлений. В данной статье собраны все лучшие советы для съемки портретных фотографий в помещении, при естественном освещении и без дорогого фотографического оборудования.
Используйте свет из окна
Расположите объект съемки возле окна, так на него будет попадать больше естественного освещения. В результате чего вы получите красивые изображения, с мягким освещением без резких теней. Как правило, съемка при естественном освещении дает более привлекательные фотографии, чем яркое студийное оборудование.
Используйте отражатель
Отражатель имеет неоценимое значение для заполнения теней на лицах. Расположите его с противоположной стороны вашего объекта, по отношению к окну, приблизительно на уровне туловища, таким образом что бы свет отражался на лицо, немного снизу.
Светосильный объектив
Фокусное расстояние около 85 мм является классическим вариантом для съемки портретов. Широкоугольные объективы могут искажать черты лица при съемке с близкого расстояния, в то время как телеобъективы непрактичны. Если вы используете недорогие зеркальные камеры, то использование таких светосильных объективов, как Canon EF 50mm f/1.8 даст вам эффективное фокусное расстояние 80 мм и прекрасную большую диафрагму, способствующую попаданию большого количества света.
Использование большой диафрагмы
При съемке в помещении, установите режим приоритета диафрагмы и выберите большое значение диафрагменного числа (например, f/2.8 или выше). Это не только позволит вам делать хорошие, яркие изображения в условиях низкой освещенности, но также даст вам малую глубину резкости, которая поможет вашему объекту съемки выделиться на фоне.
Большое значение ISO
При съемке в помещении очень важно выбрать правильную выдержку. Так, если вы работаете при фокусном расстоянии 85мм, то установите значение выдержки на значение 1/100 сек, или еще меньше (быстрее). Съемка портретной фотографии в условиях низкой освещенности потребует от вас установки большой чувствительности, то есть работать необходимо будет при значениях, примерно 800 или 1600 ISO. Такое сочетание принесет наиболее оптимальный и хороший результат. Разумеется, при увеличении ISO, ваши изображения станут более зернистым.
Благодаря развитию фотографической техники и графических редакторов, шумы на снимках убрать можно. Выбирая между зернистостью и размытостью изображений, учтите, что небольшое количество шума гораздо предпочтительнее размытому кадру.
Фокусировка на глазах
Фотографируя портрет человека, всегда следите за его глазами. Фокус камеры должен быть направлен именно на них. Переключите свой фотоаппарат в режим фокусировки с одной точкой фокусировки. При этом, фотографируя потрет, следует использовать не центральную точку фокусировки, так как это может привести к тому, что глаза будут не достаточно четкими, а нос, наоборот, четким и резким.
Найдите модель
Само собой разумеется, некоторые люди более фотогеничны, чем другие, так что может, для начала, лучше будет работать с профессиональной моделью, ну или хотя бы, с девушкой, знающей азы позирования и фотосъемки. Очень часто начинающие модели с удовольствием будут работать с начинающим фотографом на условиях TFP. Найти желающих с легкостью можно на всевозможных фотографических форумах и сайтах.
Взаимопонимание между моделью и фотографом
У вас получатся превосходные фотографии, если вы действительно найдете общий язык с вашей моделью. Взаимопонимание и четкое определение задач делают процесс работы более плодотворным. Со своей стороны вы должны объяснить модели тему съемки, сказать чего вы ожидаете от работы. Может быть вам придется показать её несколько поз, или движений, которые помогли бы раскрыть образ. На протяжении всей фотосессии следите за тем, какие снимки у вас получаются – так у вас будет шанс исправить собственные ошибки и подкорректировать работу модели.
Хорошая пост-обработка
Обработка изображений в Photoshop, сможет сделать лучше, даже не самые удачные кадры. Помните, что кроме обычной корректировки цветового баланса, яркости и контраста, вы должны сделать хорошую и качественную ретушь. В ваших силах сделать кожу гладкой, глаза более яркими, а улыбку сверкающей. Для этого лучше всего использовать стандартные инструменты, маски и выборочную коррекцию. Следите за тем, что бы ретушь была в меру, не перестарайтесь и сохраните естественность вашей модели.
Черно-белый снимок
Портреты часто делают черно-белыми. Таким образом, зритель не отвлекается на красочную одежду, или броский фон, обращая внимание на человека в кадре. Черно-белая фотография является прекрасным способом передать характер человека и его эмоции. Используйте монохромное изображение в тех случаях, когда это уместно.
cameralabs.org
Как фотографировать в клубе: какие настройки выставлять
Приветствую вас, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Пожалуй, сокращу вступительный монолог и перейду сразу к полезностям: из сегодняшней статьи вы узнаете: как фотографировать в клубе, как при этом настраивать фотоаппарат, а также как избежать конфликтов с посетителями и унести домой «целую» аппаратуру.
Пред тем как начать статью, сразу хочу сказать, что для такой сложной съемки как ночной клуб, подойдет только зеркальная фотокамера, если вы хотите добиться хороших результатов.
Клубная жизнь полна ярких, запоминающихся моментов, поэтому фотосъемка в ночных заведениях может принести не только прибыль, но и приятные эмоции, однако существует и множество подводных камней, о которых следует знать заранее.
С чего начинать?
Итак, по порядку.
Во-первых, прежде чем, соглашаться на «должность» фотографа, вы должны быть морально готовы к тому, что на первых порах к вам будут относиться, как к обслуживающему персоналу: кто-то вежливо, кто-то, нарываясь на грубости, потому как выпивших людей зачастую тянет на геройство.
Частая ошибка начинающих фотографов заключается в стремлении всем угодить и понравиться.
Представьте себе ситуацию: к вам подходит компания молодых людей, просит их сфотографировать, затем еще и показать снимок, возможно даже переснять. Этого ни в коем случае не стоит делать — запечатлейте их и покажите жестом большого пальца, что все отлично, таким образом вы сохраните время, заряд батареи и в конце-концов свои нервы. Желательно не смотрите фотографии после съемки, это привлечет внимание людей, а это вам не надо!
Съемка в плотной компании — это всегда не просто, как в моральном плане, так и в физическом, держите камеру, высоко подняв над собой, так вас заметят и освободят проход.
Борьба со светом
Освещение в клубе является неотъемлемой частью «праздника», поэтому его «перенос» в кадр обязателен для передачи общей атмосферы, однако постоянные излучения стробоскопа и светомузыки могут создать некие неудобства во время фотосъемки.
Съемка со вспышкой — верный способ сделать кадр резким и четким при плохом освещении, но здесь никак не обойтись без внешней вспышки, потому что встроенный источник света «съедает» объем и образует нежелательные тени, да и мощность очень мала.
Подсвечивать объекты нужно не напрямую «в лоб», а в связке с с софтбоксом для вспышки или применять при этом рассеиватель, либо в виде пластикового колпачка, либо по форме «лопатки», который сделает свет мягким и без резких бликов. Все же лучший результат получится от софтбокса для накамерной вспышки.
Лучше использовать синхронизатор для вспышки. Если таковой отсутствует, можно просто одеть вспышку на горячий башмак фотокамеры.
Для того чтобы получить креативное фото, стоит поэкспериментировать с настройками синхронизации.
Так, например, используя камеру со вспышкой по первой шторке, в результате прорисуется четкий контур объекта, освещенного источниками постоянного света, а вот задний фон, останется черным. Нас это не устраивает.
Снимая со вспышкой по второй шторке и длинной выдержкой, при этом прорисуется задний фон и когда сработает вспышка, прорисуется сам объект.
Фотографирование без вспышки не принесет желаемого результата.
Настройки фотокамеры
Конкретные настройки посоветовать нельзя, так как свет в клубах разный, но все же основные попробую назвать.
Отключите предварительно TTL режим и выберите мощность ¼ или 1/8, все это делается в ручном режиме фотовспышки.
Далее, переходим к фотокамере. Устанавливаем ручной режим (M). Именно это тот режим, в котором все параметры мы можем контролировать.
Вы должны понимать, что съемку мы будем вести на достаточно длинной выдержке в пределе 1/6 секунды. В зависимости от яркости света в клубе, можно увеличивать или уменьшать выдержку. Желательно не выходить из границ 1/3-1/8 секунды.
Светочувствительность (ISO). Если у вас зеркальный фотоаппарат с полнокадровой матрицей, то ИСО можно устанавливать от 100 доя 1600. Если у вас зеркалка с кропнутой матрицей, лучше не превышать 400.
Добрались мы с вами и до диафрагмы. В данном случае, диафрагма должна варьироваться в пределах f/4.5 – 5.6. Для чего это нужно? При данных значениях, мы достигаем нужную для нас глубину резкости, а также вы должны понимать, что автофокус работает в сложных условиях, и вы снимаете движущие объекты.
Даже если у вас светосильный объектив, необходимо прикрыть его, до рекомендуемой диафрагмы.
Объективы для съемки в клубе
Так как пространство помещения оставляет желать лучшего, нужно с особым вниманием подойти к выбору оптики.
Большинство фотографов рекомендуют использовать для съемки тусовок широкоугольные объективы и блинчики с высокой светочувствительностью.
Например, Canon EF-S 24mm f2.8; EF 50mm f/1.8; EF 24-70mm f/2.8L; Canon EF 20-35 mm f2.8L, среди линейки Nikon — 50mm f/1.4; 85mm f/1.4; 20mm f/1.8. Можно и обойтись имеющими в арсенале объективами.
Хитрости съемки и советы
- Долой стеснение и замкнутость. Не стоит бояться подходить к людям и просить их позировать, зачастую они боятся больше, потому что в ваших руках находится их завтрашнее «будущее».
- Ракурс для фотографии играет немаловажную роль. Наиболее выигрышно смотрятся фото, снятые с краю, когда танцпол находится за объектом съемки. Это обусловлено тем, что на фоне присутствуют разноцветные огни, а массовка размывается до силуэтов.Наконец, данное расположение фотографа ограничивает доступ людей к технике и сводит к нулю риски повреждения от случайных столкновений.
- Использование светоотражающих поверхностей, таких как зеркала, позволяет визуально расширить границы пространства и усилить игру прожекторов. Но в данном случае снимать нужно с осторожностью, чтобы случайно не попасть в кадр.
- Творческий подход в репортажной съемке – понятие относительное. Очевидно, что снимки, сделанные в клубе, будут из области «встаньте ровно, встаньте рядом», но, тем не менее, напрячь извилины и придумать что-то интересное – важная задача фотографа.
- Стоит помнить, что основное число кадров должно быть сделано вначале вечеринки, когда гости находятся в хорошем настроении и состоянии «стояния». Можно сделать также несколько кадров ди-джеев, ведущих, барменов, чтобы разбавить танцующих и употребляющих алкогольные напитки.
- Перед тем как заснять разнополую пару, стоит убедиться, что между ними есть какие-то отношения и своим фотоотчетом вы их не скомпрометируете.
- Во время разборок и драк, которые иногда случаются, лучше находится вдали и ничего не фотографировать. Как говориться: «Береженого Бог бережет».
- Клубная фотосъемка является хорошей школой для новичков, однако, в большинстве случаев они работают на количество, а не на качество – это огромная ошибка, сказывающаяся на сумме вознаграждений. Лучше сделать десять отличных снимков, чем сотню «не о чем».
- Желательно фотографировать в RAW формате, так у вас будет больше возможности доработать фотографии после съемки.
Вот, собственно, и все, чем хотелось поделиться сегодня.
Прежде чем сказать вам до свидание, хочу порекомендовать видео курс ниже. Если вы новичок в фотоискусстве и хотите полностью понимать свою зеркальную фотокамеру, а также узнать азы теоретической части, без которой просто невозможно двигаться дальше, то вы нашли, что искали. Очень грамотный курс, который дает свои результаты!
Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас NIKON.
Не знаю, подтолкнула ли вас данная статья на поиски новых приключений или нет, покажет время. А вообще, не бойтесь пробовать что-то новое, кто знает, что уготовила жизнь, навыки никогда не будут лишними.
Подписывайтесь на обновления блога, делитесь с друзьями и близкими ссылкой.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
fotorika.ru
В каком режиме лучше фотографировать
Меня периодически спрашивают в каком режиме лучше фотографировать, либо, в каком режиме я предпочитаю снимать что, по сути, одно и то же. Сегодня под тегом «ликбез» несколько важных моментов для тех, кто только начинает фотографировать. Мною весьма уважаемый Антон podakuni Мартынов даёт в своём FAQ два варианта ответа — короткий и длинный, и я последую его примеру.Короткий ответ: лучше всего фотографировать в наиболее подходящем режиме, а чаще всего я снимаю либо в «приоритете диафрагмы» (Av на Canon и Pentax, A на Nikon, Olympus, Sony), либо в приоритете выдержки, либо в полностью ручном режиме, но не брезгую и остальными.
Развёрнутый ответ под катом и он длинный. И он для начинающих фотографов, поэтому всё объясняется с сильным упрощением. Если вы гуру, имейте снисхождение 😉 Итак:
Для начала давайте зададимся другим вопросом. Если я спрошу чем, прежде всего, зеркалка отличается от «мыльницы» или камеры смартфона, что лично Вы ответите? Большинство, я думаю, скажет что сменной оптикой, кто-то ответит что большим сенсором, иной пошутит про размеры. Этот ответ неправильный. Прежде всего зеркалка отличается от мыльницы тем, что позволяет фотографу контролировать как камера производит съёмку. Остальное это уже нюансы процесса. Большой сенсор опосредованно позволяет контролировать глубину резкости, размеры разместить больше органов управления на корпусе. Тот же сменный объектив это лишь один из параметров контроля — заменяя его вы можете выбрать, в каждый конкретный момент, использовать ли универсальную линзу, объектив с высочайшей светосилой, макро-объектив или иной специализированный. И это точно такой же кирпичик в системе контроля, как изменение выдержки, чувствительности, диафрагмы, принципов работы системы экспозамера, цветовых профилей, шумоподавления, системы сжатия динамического диапазона и так далее-далее-далее.
Сколько раз используя неплохой смартфон как фотоаппарат я бился о стену: «вот же почти идеальный кадр, вот ещё бы чуть-чуть, ну самую малость, вот бы выдержку поменять или экспокоррекцию бы внести, сделать чтобы было чуть темнее или чуть светлее и никакой бандуры-зеркалки не нужно». И каждый раз понимал, что практически ничего не могу сделать.
Но, вернёмся к режимам. Большинство зеркальных камер имеет некий диск управления, вращая который можно выбрать режим съёмки. Некоторые камеры вместо диска оснащены кнопками (самые старшие Canon) или позволяют изменить режим через меню на экране (Sony NEX и многие другие компактные камеры). Главное, что у серьёзных фотоаппаратов всегда есть выбор между режимами PASM, полностью автоматическим режимом и всевозможными «сюжетными программами», такими как «ночной портрет», «дети», «спорт», «животные», «салют», «закат», «кружка кофе в семь утра», «зелёные человечки на фоне пирамид Майа». Количество сюжетных программ может быть огромным до бесконечности в одних камерах и полностью отсутствовать в других, самых старших, например.
То что на скриншоте называется «зона автоматических режимов» с пиктограммами лежит вне сегодняшнего материала. Там и так всё понятно — «спорт» чтобы снимать спорт, «макро» для цветочков. Это режимы для начинающих фотографов, фактически «макросы». Так режим «спорт», например, говорит фотоаппарату:
- Мы сейчас будем снимать что-то очень быстро движущееся, поэтому установи максимально короткую выдержку. А чтобы выдержка была короткой, может понадобиться использовать высокую чувствительность сенсора (ISO) и широко открытую диафрагму, а также нам может пригодиться следящий автофокус (под спортом подразумевается активное движение сюжетно-важных элементов в кадре, но никак не шахматы или поедание пельмешек на спор)
Получив такую команду фотоаппарат перенастраивается и действует согласно сюжету. Точно также в режиме «портрет» ему даётся команда стараться как можно больше размыть фон, для чего нужно шире всего открыть диафрагму, постаравшись удержать в разумных пределах ISO и выдержку. Ну и так далее — обо всём этом обычно неплохо пишут в инструкциях. Помимо «сюжетных программ» у камеры всегда есть полностью автоматический режим. На скриншоте выше он слишком сложно назван «интеллектуальный сценарный режим». По сути это полный-полный автомат, в котором ваша навороченная зеркалка думает своими не очень навороченными (если сравнивать с опытным фотографом) мозгами «что у нас тут есть и как это лучше сфотографировать». Более современные камеры могут использовать при этом данные с огромного количества датчиков и, в принципе, во многих случаях давать неплохой результат. В ещё большем числе случаев они будут жутко лажать.
Просто представьте, что перед камерой пейзаж, она его видит и выбирает режим «пейзаж». Но она же не знает, что через долю секунды этот «пейзаж» превратится в «спорт», потому что стоявшая неподвижно машина рванёт с места. Или, камера видит что приличную часть кадра занимает лицо. Она переходит в режим «снимаю портрет» и начинает размывать фон. Но она же не знает, что вы снимаете не просто портрет, а портрет на фоне Спасской башни, и вам нужно не размывать фон, а наоборот, сделать глубину резкости как можно больше, чтобы видны были куранты.
Поэтому, для самых начинающих фотографов правильным ответом будет использовать «сюжетные программы», но постараться как можно быстрее понять, какие режимы «творческой зоны» (PASM) требуются в какой ситуации. При этом нужно стараться не использовать совсем автоматический режим, так как он не умеет ещё предсказывать будущее.
Теперь немного повысим планку и поговорим про режимы PASM.
PASM это не аббревиатура, а скорее просто названия режимов, собранные «в кучу». Я уже писал, что каждая серьёзная камера их поддерживает. Означают буквы следующее:
- P (Programmable auto) — программируемый автомат или программная автоэкспозиция — почти то же самое что полностью автоматический режим, но можно изменять ручками целый ряд параметров. Как правило чувствительность (ISO), вносить экспокоррекцию (сделать темнее/светлее), выбирать режим экспозамера, балансировать между важностью для снимка глубины резкости или выдержки. Грубо говоря всё решает камера, но вы ей подсказываете.
- A (иногда Av, Aperture priority) — приоритет диафрагмы или автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы. Это когда вы говорите камере какую диафрагму использовать при съёмке, а она сама выбирает необходимую выдержку. При этом можно регулировать массу параметров — ISO, экспокоррекцию, режим экспозамера и некоторые другие вещи.
- S (иногда Tv, ShuTter priority) — приоритет [затвора — shutter, но так не говорят] выдержки или автоэкспозиция с приоритетом выдержки. Это когда вы говорите какую выдержку установить, а камера сама подберёт диафрагму, ISO и так далее.
- M (Manual) — ручной режим или ручная экспозиция. Здесь вы сами выбираете и выдержку, и диафрагму, а камера может как подбирать автоматически правильное ISO, так и не подбирать ничего вообще, лишь показывая что вы попадаете в нужную экспозицию или нет.
Вы наверняка обратили внимание, что в трёх режимах из четырёх есть фраза «автоэкспозиция«. Экспозиция это (мудрёно в Вики) количество света, получаемого матрицей камеры. Если дать света слишком много кадр будет пересвечен. Слишком мало и он будет тёмный, то есть, окажется недосвечен. И пересвечен и недосвечен это «неправильная экспозиция». Встроенный в камеру очень мудрёный экспонометр (прибор для вычисления параметров экспозиции) помогает мозгам фотоаппарата сделать так, чтобы ваш кадр не был ни пересвечен, ни недосвечен. На основе его данных камера в автоматических и полуавтоматических режимах может сама выбирать чувствительность/диафрагму/выдержку вместе или по отдельности.
Как вы понимаете, режим M позволяет наплевать на экспонометр совершенно и выставить то, что фотограф, а не мозги камеры, считает нужным.
Экспокоррекция — поправка в работу экспонометра камеры. Нужна в случаях, когда камера смотрит в книгу, а видит фигу. Тут всё просто — камера не знает что она снимает. Для неё практически нет принципиальной разницы между невестой в белом платье на фоне бежевого полога и тёмно-серой дверью в чёрной стене. И когда камера видит невесту, она думает примерно так: «упс, кажется настройки выставлены такие, что дверь получается слишком яркая, надо бы сделать потемнее». В итоге на снимке вы получаете не белое платье, а серое, и стена уже не бежевая, а тёмно-коричневая. И снимали как будто ночью. Это если упрощённо и утрированно. Для камеры нет разницы и между чёрным выключенным телевизором и серой дверью. Когда камера видит чёрный телевизор, она думает что это та же самая серая дверь, но только настройки неправильные и нужно их подкорректировать. Вы делаете снимок и видите, что экран телевизора вдруг стал серый, а всё что вокруг жутко пересвечено. Опять же, утрируя. В таких случаях понадобится экспокоррекция.
На камерах Canon класса 60D она делается задним диском, класса 600D основным диском с удержанием специальной кнопки с [Av +/-]
На Nikon D3100 эта кнопка расположена сверху (около кнопки спуска):
Отступление про автоэкспозицию и экспокоррекцию я сделал не просто так. Теперь давайте постараемся понять что и как регулируют два основных параметра — диафрагма и выдержка.
Что: и диафрагма, и выдержка, регулируют количества света, которое попадает на матрицу камеры.
Диафрагма: лепестки в объективе. Чем сильнее она свёрнута, тем меньше света попадает на матрицу.
Выдержка: в камере есть затвор, это такая шторка, которая на некоторое время открывается, чтобы свет попал на матрицу. В некоторых камерах затвор совсем электронный, даже виртуальный, а не механический или электромеханический, как в современных зеркалках (не шторка) — это когда сенсор включается, «ловит свет» и выключается за некий заданный промежуток времени, и нет никакой механики. А промежуток очень короткий. Так устроен затвор в смартфонах, например. Если у вас камера без зеркала, но при съёмке что-то внутри щёлкает (и это не звук из динамика), то это может быть и затвор, впрочем, скорее это может быть диафрагма, которая также звуки издавать может. Количество попадающего на матрицу света он регулирует скоростью своего открывания. Грубо говоря, затвор может открыться на целую секунду или даже минуту, а может на одну сотую часть секунды (1/100). Если затвор открылся на 1/50 секунды, то света на сенсор попадёт в два раза больше, чем если он откроется на 1/100 секунды.
Опять вернёмся к диафрагме. Чем больше она свёрнута (закрыта), тем больше глубина резкости и тем меньше размыт фон. И тем больше цифра, показываемая на камере. Скажем f/3.5 это довольно широко (для некоторых объективов на максимум) раскрытая диафрагма, а f/22 это очень сильно закрытая — практически как на фото диафрагмы выше.
На следующем скриншоте в меню камеры показано, что выдержка «одна сто двадцать пятая секунды» (1/125), а диафрагма «пять шесть» (F5.6 — точку не произносят):
Также здесь показано что «экспокоррекция ноль» (там где от минус двух до плюс двух шкала), чувствительность сенсора 400 единиц, режим съёмки «программируемый автомат». Остальное не слишком важно.
Последнее про ISO: это единица измерения чувствительности матрицы. При всех равных параметрах если ISO в два раза выше (400 вместо 200), то матрица успеет ухватить в два раза больше света. Тут важно понять — не света попадёт на матрицу больше, ведь солнце не стало светить в два раза сильнее, а именно матрица его увидит. Это как люди, хорошо видящие в темноте — света вы с ними видите одинаково, но они явно лучше различают предметы. Знаю что пример дурацкий, но какой в голову пришёл 😉
Вот вам и три основных параметра, которые нужно регулировать: выдержка, диафрагма, ISO. И ещё вы можете объективы менять, потому что если выдержка (работа затвора) определяется самим фотоаппаратом, то «диафрагма» (относительное отверстие объектива, если сложнее) может прямо зависеть от типа используемого объектива. Скажем, известный фотофетишистам Canon 24-70 F/2.8L позволяет «установить диафрагму» только 2.8, в то время как намного более дешёвый «полтиник» Canon 50mm F/1.4 уже целых 1.4 (что даже в названии видно). Света на сенсор камеры он пропустит не в два, а в четыре (!) раза больше. Вот здесь я это объяснял. А если света стало в четыре раза больше, то в темноте камера больше увидит при всех прочих равных.
И да, вся эта гора информации действительно нужна для того, чтобы понять в каком режиме лучше фотографировать 😉
Ещё раз повторим:
- Выдержка — как быстро камера откроет матрицу и закроет — чем короче выдержка, тем более быстрый объект в кадре замрёт
- Диафрагма — сколько света пропускает объектив на диафрагму — чем шире диафрагма, тем лучше камера видит ночью и тем больше размыт фон
- ISO — чувствительность матрицы к свету — чем больше, тем лучше камера видит слабый свет, и тем больше «зерна» на снимке
Мы берём и меняем выдержку. Если затвор откроется на одну секунду, то всю эту секунду сенсор будет фиксировать всё, что происходит в кадре. За секунду собака успеет из кадра убежать, кошка упадёт с дерева а колесо провернётся. Они попросту размажутся. Если мы уменьшим выдержку до 1/1000 (одной тысячной) секунды, то собака не успеет моргнуть, кошка «залипнет» в падении, а колесо окажется замороженным. То есть чем выдержка короче, тем более быстрое движение вы сможете заморозить. Скажем, на самой короткой выдержке вашей камеры можно увидеть снаряд, вылетающий из дула танка:
На диафрагме 1.4 фон за зайчиком превращается в красивые пятна, называемые «бокэ»:
А вот что будет происходить с водокачкой, если вы будете закрывать и закрывать диафрагму от f/2.8 до f/16:
И тут вступает в действие чувствительность матрицы, измеряемая в ISO. Если у нас неизменная выдержка, но мы закрываем диафрагму, то чтобы кадр был экспонирован правильно, нужно чтобы сенсор успевал увидеть больше света. При каждом увеличении диафрагменного числа в 1.4 раза ISO нужно (при равной выдержке) увеличивать в два раза. То есть изменив диафрагму с 1.4 до 2.8 нужно изменить ISO с 200 до 800 (!). Не буду повторяться, всё это описано в посте «выдержка, диафрагма, ISO». Точно также, при неизменной диафрагме делая выдержку короче (1/100 -> 1/200) вы тоже должны будете добавлять ISO.
«Твою же за ногу, в каком режиме снимать» вежливо скажете вы. Голова уже включена по полной? Следите за логикой (именно за логикой!!!) отталкиваясь от чего как нужно выбирать режим. Логику даю жирным. Цифры могут отличаться, в зависимости от ваших условий.
- сфотографировать портрет — вам не очень важно какая будет выдержка, но гораздо важнее как будет размыт фон. Ставьте режим A (Av) и выбирайте нужную диафрагму — так чтобы размытие побольше (2.8) или поменьше (10…)
- сфотографировать пейзаж со штатива — тоже Av, ведь пейзаж никуда не убегает, а глубина резкости должна быть большой. Закрыли диафрагму до, например, F/8 и сняли.
- сфотографировать пейзаж из окна машины, без штатива — тут нужно и чтобы глубина резкости была большой, и чтобы выдержка была короткой — ваша машина едет, трясётся, с длинной выдержкой вы всё размажете. Ставьте режим M, выбирайте выдержку 1/300 и F/8 и снимайте.
- сфотографировать ребёнка — это портрет, но он дико жестикулирует, бегает — как и с пейзажем ставьте M, и имейте ввиду — людей лучше не снимать с выдержкой длиннее 1/60 секунды — они размазываются. А на ребёнка может и 1/300 не хватить — зависит от его скорости. Диафрагму подберёте по ситуации, в зависимости от того, нужна ли комната/улица размытой или резкой
- пейзаж ночного города — очень темно, очень мало света, здания никуда не убегают, нужна большая глубина резкости — Av (f/8) и штатив — камера может установить вам в ответ выдержку в 30 секунд и никакой стабилизатор её не вытянет
- ночной город и люди, идущие по улице — очень темно, очень мало света, люди движутся, нужна большая глубина резкости — режим M, выдержку покороче (1/60), диафрагму поуже (f/8) и очень-очень сильно придётся задрать ISO. Картинка будет зернистой, но вы ухватили ночной город и не размазали людей. Если глубина резкости не очень важна, можно максимально открыть диафрагму, это позволит снизить ISO.
- роллеров, велосипедистов, автогонки — очень быстрое движение в кадре, его нужно заморозить — режим S (Tv) — приоритет выдержки. Установим выдержку 1/500 секунды и всё замрёт, а при 1/4000 просто замёрзнет. Только не забываем, что при 1/4000 света на сенсор попадёт в 64 (!) раза меньше, чем при 1/60 секунды. Вы уверены что вам не придётся задирать ISO, и что солнце действительно очень яркое?
- котёнка, идущего по лужайке вам навстречу — он быстро движется, он самый главный в сцене (нужно размыть фон), фокусировка на мордочку — S (Tv) — приоритет выдержки, установить что-то типа 1/300 секунды. Желательно ещё включить «следящий фокус» вместо «обычного покадрового» — потому что пока вы наведётесь в обычном режиме фокусировки, да ещё при широко открытой диафрагме на морду идущего к вам котёнка, может получиться снимок, когда вместо резких глаз и усов вы получите резкую середину спины. В режиме следящего фокуса камера будет непрерывно следить где находится объект, за которым вы следите, и сдвигать зону фокусировки, в том числе предсказывая где котёнок окажется в следующий миг.
Это первая часть логики. Вторая часть логики формируется исключениями. Здесь будет понятнее, почему я часто использую совсем ручной режим, чаще всего с автоматической установкой ISO, а в запущенном случае с ручной.
Вот кадр из музея, он сделан с диафрагмой 9.0 и выдержкой 1 секунда, с рук, без штатива. Так можно было бы снять в режимах S (Tv) или M. Люди получились размазанными. Зачем? Затем, что я хотел передать что они не замерли у фотографий, а идут-идут-идут, и только некоторые стоят и внимательно смотрят, замерев.
Вот ещё кадр. 1/15 секунды и диафрагма 6.3 — так можно было снять в A (Av) или M. Машины не размазаны, потому что они стояли на месте. Выдержка 1/15 секунды (рискованная) позволила получить не очень шумную картинку (ISO 1250 ночью это хорошо), а диафрагма 6.3 позволила переднюю группу автомобилей уместить в глубину резкости.
Кадр «с проводкой» — выдержка 1/15 секунды, диафрагма 5.6 при ISO 250. Казалось бы мне нужно было заморозить транспортное средство, но… тогда я бы получил не снимок несущегося бронированного монстра с размазанными от вращения колёсами и поплывшим фоном, а снимок «бронемашина стоит на асфальте». Чтобы машина оказалась не смазанной я как-бы «вёл её в прицеле» камеры и в какой-то момент, не прекращая движения объектива, нажал на спуск камеры.
Противоположный эффект:
Здесь я никуда не вёл камеру, а выдержка 1/20 секунды. Из той же серии:
Здесь выдержка 1/3 секунды при диафрагме 5 и ISO 320. Длинная выдержка позволила размазать всё вокруг, кроме машины, с которой мы ехали на одинаковой скорости. Этим достигнут эффект движения. Фактически, эта машина была неподвижна относительно фотографа, и потому не размазалась.
Так в каком же режиме лучше фотографировать? Как и сказал, в том, который больше всего подходит под ситуацию. Если ценность кадра определяется «движением» в нём, то логично контролировать всё в режиме S (Tv). Если ценность в глубине резкости (малой или большой), то в A (Av). Если же нужно учесть и то и другое, то конечно M.
Главное всегда думайте — а что сейчас происходит. Слишком всё быстро движется? Маловато света? Слишком большая глубина резкости? Что НУЖНО чтобы снять вот ЭТО, СЕЙЧАС, КРАСИВО. И понимая логику в кадре вы поймёте какой режим здесь и сейчас лучше подходит — A, S или M.
Ну а что может режим P прочитайте в инструкции к камере. В ряде случаев он может заменить и Av, и Tv, и M. Но очень часто не может. Потому что снимает не камера, снимает фотограф. Потому что он контролирует параметры тогда, когда самая умная камера сдаётся и хочет выдать очередные неудачные снимки.
Также рекомендую прочитать ещё полезные для начинающих посты:
q3d.livejournal.com
Темное помещение — съемка в темном помещении, как фотографировать в темных помещениях – ФотоКто
Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.
Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостатачного освещения) без вспышки.Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.
Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.
Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.
Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.
Итак, как же они называются?
Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.
Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним) Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.
Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно) Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.
Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.
Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.
P — программа режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.
и, наконец, ура! ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте.
Этот режим обозначается M — мануал, ручной режим, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…
Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.
Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.
Итак, выдерем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? выбираем по очереди:
Ночной пейзаж
Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем на этом режиме.
fotokto.ru
Станьте первым комментатором