Настройки фотоаппарата для съемки в темном помещении: Как фотографировать в темных помещениях.

Как фотографировать в темных помещениях.

Съемка в темных помещениях очень непроста, особенно для начинающего фотографа. Вот несколько советов, которые помогут вам получить хорошие снимки при съемке в темных местах. Конечно, места и виды съемки сильно отличаются друг от друга. Многое зависит от того, что вы снимаете. Для разных видов съемки и требуемого качества фотографий вам понадобится разная техника.

Dmitriy Bashaev> 

Если вы снимаете свадьбы или крестины на заказ, ваши снимки должны иметь определенное качество и в них должен отсутствовать шум. Если же вы снимаете дружественную вечеринку или концерт для того, чтобы показать снимки в сети, не обязательно иметь полноформатную камеру и светосильный объектив. Компакты с быстрым фокусом вполне подойдут для съемки друзей, вечеринок и других бытовых мероприятий.  Зеркальная камера вам понадобится для съемки крестин, свадеб, корпоративных мероприятий и пр.  Для мероприятий профессионального уровня (репортажей, политических встреч и пр.) уже нужна специальная профессиональная техника. Дорогая профессиональная техника облегчает задачу съемки  в сложных условиях, каковым является съемка в темных местах, но нужна ли она для решения ваших задач, решать вам.

Расскажем об основных принципах съемки в темных помещениях.

1. Стабильность камеры.

Вам придется снимать на длинных выдержках и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Если вы снимаете более менее статичные сцены и вам не нужно постоянно двигаться, используйте штатив или монопод (если разрешено). В театре, например, вы можете попробовать стабилизировать камеру на спинке сиденья. Не держите камеру при съемке на вытянутых руках.
Некоторые объективы имеют стабилизатор, но он не сможет компенсировать сильное движение. Попробуйте упереться локтем в живот, расслабиться, задержать дыхание и плавно нажать кнопку спуска затвора.

Arman Zhenikeyev

2. Оборудование.

Как мы уже выше писали, все зависит от ваших целей и задач. Оптимально иметь полноформатную зеркалку со светосильным объективом  (2.8 или выше). Фотоаппарат профессионального репортажного уровня имеет быстрый фокус и снимает на полный кадр.  Шумы в такой камере на 2-3 ступени ниже (т.е. на нем шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800). Что это значит? Это значит, что можно снимать на более коротких выдержках.

Светосильный объектив дает более четкое изображение и дает возможность использовать диафрагменное число от 2.8 (на дорогих зум-объективах). Китовые зумы имет минимальное диафрагменное число 3.5-5.6. Т.е. короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2. Что это значит?  Вы можете снимать с меньшей глубиной резкости и снизить чувствительность на один-два стопа, например вместо ISO 1600 использовать ИСО 400.  

Профессиональное оборудование позволяет вам решать задачи, решение которых с обычной техникой довольно не просто. Но профессиональная техника дорогая и стоит задуматься, нужна ли она вам для решения ваших задач.

3. Вспышка

Если вы пытаетесь снимать на автомате в темных помещениях, включается вспышка. В большинстве случаев вы просто разрушите существующее освещение. Если вы снимаете в театре, расстояние от вашего сиденья до сцены не будет захвачено вспышкой и она будет не эффективна и будет мешать другим зрителям. Если вы будете снимать друга в темном баре со вспышкой, получится снимок  с лицом на фоне почти черного  окружения, до которого вспышка не достала. Все остальное может быть выбеленным.  Дорогие вспышки позволят вам снимать “не в лоб”, даже при медленной синхронизации помогут вам заморозить движение или просто выделит объект из фона.

Вспышка при съемке не должна быть основным объектом. Она лишь помогает  заполнить тени, отделить объект от фона, немного подсветить. Никогда не используйте вспышку “в лоб”.  Иногда вспышку можно направить в поток, но посмотрите сначала, какой цвет имеет потолок и стены. Если они не белые, вы измучаетесь исправлять цветовые рефлексы в редакторе.  

Используйте “медленную синхронизацию по задней шторке” , как режим работы вспышки (в Canon rear curtain, в Nikon slow-sync rear). 

«the sanctuary» captured by Federico

4. Экспозиция

Как правило, вам придется снимать на достаточно высоких ИСО — от 800 до 1600, в новых полупрофессиональных камерах вы можете поднимать ИСО до 3200 и более. Старайтесь снимать на коротких выдержках (в зависимости от темы съемки), и на широко открытых диафрагмах (от 2,8 до 4,0). Если вы снимаете в основном на автомате, лучшие результаты вы получите, снимая в «ночном режиме» (или похожих режимах).

5. Выдержка.

Для разного вида съемки нужны разные выдержки. Если вы снимаете спортивные мероприятия в более менее хорошо освещенном помещении и вы хотите заморозить движение, вам нужны будут выдержки от 1/120 или короче. В концертных залах помещения темнее, но для заморозки движения вам все же нужны будут выдержки не менее 1/60 до 1/100.

В театре, где движения, вам может быть удастся снимать и с выдержкой менее 1/60. В музее объекты не двигаются, вы сможете использовать выдержки ниже 1/60, при этом выбрав более низкое ИСО и немного закрыв диафрагму.

Меняйте настройки, пробуйте. Поднимайте значения на ступень вверх, спускайтесь на ступень вниз. В некоторых камерах вы можете поставить ИСО на автоматику, но чтобы ИСО не снижалось ниже заданного значения. Помните, что длинные выдержки требуют стабилизации камеры. С рук можно снимать при выдержках не более 1/60 (если крепкие руки — 1/30 / 1/40). Обычно это обратное число к фокусному расстоянию объектива( или немного длиннее, если у вас крепкие руки) . Например, если снимаете широкоугольным объективом на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект не быстро двигается. Если фокусное расстояние 80мм, и выдержку надо выставлять около 1/80с.

6. Недоэкспонирование.

Иногда вам может не хватает чувствительности и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Вместо того, чтобы удлинять выдержку и гарантировано получить размытое изображение, оставьте нужную вам выдержку и сделайте недоэкспонированное изображение. Если это возможно, снимайте в RAW. В вашем графическом редакторе, вы сможете немного поправить экспозицию.

7. Шум.

Если вы открыли диафрагму и выдержка больше не сокращается (мигает Lo в видоискателе), вам придется увеличить ИСО. Увеличивая чувствительности в два раза, вы выиграете целую ступень экспозиции. С ИСО увеличивается и шум. Он может стать художественным приемом ваших фотографий, но, как правило, он мешает восприятию снимков. Современные зеркалки вполне сносно снимает  до планки ИСО 1600

Уберите шум в постобработке, например в Лайтруме вы можете  при больших шумах увести ползунок цветового шума за отметку 50, светового не далее 30. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы снимок не стал пластмассовым. В фотошопе есть фильтр, который поможет убрать вам шум. Так же существует много плагинов для фотошопа, в которых вы сможете избавится от некоторого шума на снимках.

8. Баланс белого.

Проще всего снимать поставить ББ на автоматику или снимать в RAW и поправить ББ в постобработке.

«launching» captured by Federico

9. Фокусировка.

Как правило, ваша камера не охотно будет фокусироваться  в ​​темноте. Вы можете переключиться в режим ручного фокуса, сделать тестовый снимок, сняв объект на том же расстоянии, на котором будет находится главный объект съемки. Автофокус может промахиваться в темноте.

10. Пост-обработка.

Итак в редакторе вам придется править баланс белого и ИСО. Проще всего это сделать, если вы снимали в RAW.

Все, что мы рассказали, является лишь отправной точкой для экспериментов. Желаем вам отличных снимков !!

нюансы и полезные советы. Повышение чувствительности ISO и съемка с рук

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

Как снимать при недостаточном количестве света

Фотографируя при хорошем освещении, несложно получить удачные кадры. Гораздо сложнее добиться качественного результата, если света недостаточно. Многие начинающие фотографы считают, что дорогой фотоаппарат сам решит все проблемы. Но это не так. Чтобы фотографии получились четкими и яркими даже в темном помещении или вечером, необходимо разобраться, как снимать при недостаточном количестве света. Здесь важно определиться с необходимыми настройками, подобрать подходящий объектив и другую технику.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию. Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

• в музее;
• съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
• в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
• в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
• других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс » Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или » Моя первая ЗЕРКАЛКА «. Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Как снимать при недостаточном свете

Если при обычных настройках, фотоаппарат выдает блеклые смазанные кадры, значит на матрицу попадает недостаточно света. Такое часто происходит вечером или в темном помещении.

С недостаточным светом можно бороться двумя способами: снимать при особых настройках фотокамеры или воспользоваться внешней вспышкой.

Настройки фотоаппарата при отсутствии вспышки

Чтобы на матрицу фотокамеры попадало как можно больше света, и снимки были хорошо проэкспонированы, необходимо уделить внимание следующим настройкам:

• Светочувствительность. Подняв ISO легче всего увеличить количество света, попадающего на матрицу при фотосъемке. Однако при максимальных значениях на фотографиях появится цифровой шум. Если его немного, проблему можно устранить при пост обработке. Если количество шумов зашкаливает, даже фоторедакторы не помогут. Важно определить оптимальную светочувствительность для своего фотоаппарата, при которой снимки не станут очень шумными. Для недорогих моделей это значение ISO до 800. Более дорогие фотокамеры хорошо подавляют шумы и дают возможность поднимать светочувствительность гораздо больше без ущерба для качества фотографии. Увеличение ISO особенно актуально для фотосъемки в темных помещениях, например, в концертных залах. Также светочувствительность стоит увеличить, если приходится снимать при недостаточном количестве света движущиеся объекты;
• Диафрагма. Максимальные значения этого параметра очень спасают при недостаточном количестве света. Например, если объектив имеет диафрагму (f) 1.4-1.8, можно получать качественные снимки даже в темных помещениях. Но стоит учитывать, что при максимально открытой диафрагме теряется глубина резкости изображения. Четкими будут лишь главные объекты, а все, что находится сзади, окажется размытым. Чтобы снимать при больших значениях f фотокамеру лучше перевести в режим «Приоритет диафрагмы». Так фотограф сможет регулировать этот параметр по своему усмотрению. При больших значениях f проще снимать движущиеся объекты, так как можно устанавливать более короткую выдержку. Если есть необходимость регулировать оба параметра, необходимо перейти в ручной режим;
• Выдержка. Еще один способ бороться с недостаточным светом – длинная выдержка. Но при таких настройках лучше снимать только статичные объекты. Если человек или предмет будет двигаться, кадр скорее всего получится смазанным. Лучше всего этот способ подходит для фотосъемки пейзажей в вечернее время. Какая выдержка будет подходящей, зависит от количества света на локации и объектива. В среднем, четкие снимки с рук получаются с выдержкой не больше 1/60. Также можно подсчитать оптимальные настройки этого параметра с учетом объектива. Если его фокусное расстояние равно 50 мм – то выдержка должна быть не длиннее 1/50. Если 200 мм, то не больше 1/200. Стоит поэкспериментировать, попробовав разные параметры выдержки.

Как фотографировать портреты в помещении. Не забывайте про направление света! Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Как фотографировать «зеркалкой». В предыдущих статьях мы немного разобрались с теорией, теперь перейдем непосредственно к практике. В данной статье собраны основные практические рекомендации, которые помогут начинающему фотографу делать качественные снимки уже на следующий день после покупки первого в его жизни цифрового зеркального фотоаппарата.

Первый и самый важный совет — если Вы уж приобрели зеркальный фотоаппарат, постарайтесь сразу же отказаться от автоматического режима. На освоение других режимов с более тонкой настройкой понадобится лишь знания небольшого объема теории и регулярная практика. Зато разницу в качестве снимков вы ощутите сразу.

Во-вторых, если Вы намериваетесь заниматься художественной фотографией, то забудьте о существовании в Вашем фотоаппарате встроенной вспышки. Вспышка в зеркальном цифровом фотоаппарате, конечно, качественней, чем в «мыльницах» (да, и настройка здесь более тонкая), тем не менее, она все еще остается встроенной маломощной вспышкой, которая делает Ваши фотографии плоскими и невыразительными. Используйте вспышку лишь для технических снимков без всякого намека на художественность.

Теперь разберем последовательность действий фотографа перед непосредственной съемкой. Для начала оцените условия освещения. Здесь стоит заметить, что если Вы снимаете на улице в дневное время, то настройка фотоаппарата будет значительно проще, чем в том случае, если съемка происходит в помещении.

Съемка на улице в дневное время. Выберите выжим фотосъемки (с приоритетом выдержки или диафрагмы) в зависимости от задачи съемки. Сразу выставите необходимое значение ISO. Приблизительные ориентиры: ISO100 (и менее) — в солнечную погоду, ISO100-200 — в пасмурную погоду, ISO200-400 — в сумерки. После этого настройте значение или выдержки, или диафрагмы (в зависимости от выбранного режима) таким образом, чтобы индикатор экспозиции был установлен на значении, близком к нулю (то есть посередине). Если индикатор экспозиции отклоняется вправо, то имейте в виду, что снимок может получиться с пересвеченными областями, влево — ,наоборот, снимок может получиться слишком темным. Минимальная настройка камеры произведена. Теперь осталось сфокусироваться на объекте и сделать снимок.

Съемка в помещении. Если Вы снимаете в помещении при естественном дневном освещении (например, свет от окна), то настраивать камеру необходимо тем же способом, как было описано выше. Единственное, значение ISO, скорее всего, потребуется чуть выше, чем на улице. В любом случае старайтесь не выставлять более ISO400.

Если Вы снимаете в помещении в условиях искусственного освещения, то подготовка к съемке осложнится необходимостью настройки баланса белого. Рекомендуется настраивать баланс белого в ручном режиме (описание настройки см. ). Если пренебречь настройкой баланса белого, то снимки, скорее всего, получатся с характерным желтым оттенком, что сразу выдаст Ваш непрофессионализм. В принципе, погрешности в настройке баланса белого можно попробовать подправить при пост-обработке фотографии в графическом редакторе, но во-первых, не все это умеют делать, во-вторых, качество фотографии при этом значительно пострадает (если Вы снимаете в jpeg).

Какой режим фотосъемки выбрать. Если Вы снимаете портреты, то выбирайте режим с приоритетом диафрагмы, при этом максимально открывайте диафрагму (f1.8-3.5) при съемке крупного портрета. Так Вы сможете добиться красивого размытия заднего фона. Если Вы снимаете ростовой портрет, то немного прикрывайте диафрагму и выставляйте значение от F7.0 и больше. Так Вы будете уверены, что все части тела модели будут «в фокусе». Вообще, если на снимке присутствует несколько объектов, на который Вы хотите сделать акцент (то есть они должны получиться в фокусе), то подстраховывайтесь и выставляйте максимально большие (при данных условиях освещения) значения диафрагмы (например, f8.0-16). Этим же принципом следует руководствоваться при съемке пейзажей или архитектуры.

Режим приоритета выдержки удобен в том случае, если Вы снимаете в условиях плохой освещенности. Если света катастрофически не хватает, то снимки получаются или слишком темными, или слишком размытыми.

Чтобы осветлить фотографию, необходимо пользоваться более долгими выдержками. То есть если при выдержке 1/100 фото получается темным, то попробуйте поменять значение на 1/50. Однако помните, что уменьшать значение выдержки (без использования штатива) до бесконечности не получится. При съемке с рук не используйте значения выдержки более 1/20-30. Если фото даже при достаточно долгих выдержках получается темным, то повышайте ISO или используйте штатив. Также в условиях плохой освещенности не забывайте максимально (насколько это возможно) открывать диафрагму (в подобных условиях не пользуйтесь зумом, лучше сами приблизьтесь к объекту съемки).

Если Вы получаете размытые снимки, то это значит, что Вы выставили слишком длинную выдержку, и дает о себе знать естественная тряска камеры при съемке с рук. Если снимки получаются размытыми даже при значении выдержки 1/30, то уменьшайте его до 1/50 и так далее, пока не получите достаточную четкость.

Если Вы не смогли найти достойного компромисса в настройке ISO-выдержка-диафрагма, то можете воспользоваться маленькой хитростью и все-таки задействовать встроенную вспышку. Для этого Вам понадобится маленькое зеркальце (или белый лист бумаги). Более подробно способ съемки с зеркальцем описан (идеально подходит для съемки портретов при минимальном освещении).

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостатачного освещения) без вспышки.Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.
Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним) Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.

Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно) Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программа режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте.
Этот режим обозначается M — мануал, ручной режим, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выдерем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? выбираем по очереди:

Ночной пейзаж
Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем на этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг.
Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку.
Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа.
Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились самзанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме

Одно сделано со штатива, а другое с рук. у «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами.

Режим Р -программа в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M — мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100 , выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере.

Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0.
для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным) Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье — следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить.
Даже для темных фотографий нельзя ставить исо больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении,или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива — высокое значение исо один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью. И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата. А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

• При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;

  На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;

  Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении. Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка. Современные камеры имеют показатели чувствительности:

• ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение. Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

• Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

• Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.

  Второе , с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.

  Третье , используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.

  Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.

  Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.

  Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

• Седьмое , выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.

  И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать. В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Гистограмма на экране камеры. Для чего она нужна?

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса. На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем:

• ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки , обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

• Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры.

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет — применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент — увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки — пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром — спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это — изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.

Съемка в темных помещениях очень непроста, особенно для начинающего фотографа. Вот несколько советов, которые помогут вам получить хорошие снимки при съемке в темных местах. Конечно, места и виды съемки сильно отличаются друг от друга. Многое зависит от того, что вы снимаете. Для разных видов съемки и требуемого качества фотографий вам понадобится разная техника.

Dmitriy Bashaev >

Если вы снимаете свадьбы или крестины на заказ, ваши снимки должны иметь определенное качество и в них должен отсутствовать шум. Если же вы снимаете дружественную вечеринку или концерт для того, чтобы показать снимки в сети, не обязательно иметь полноформатную камеру и светосильный объектив. Компакты с быстрым фокусом вполне подойдут для съемки друзей, вечеринок и других бытовых мероприятий. Зеркальная камера вам понадобится для съемки крестин, свадеб, корпоративных мероприятий и пр. Для мероприятий профессионального уровня (репортажей, политических встреч и пр.) уже нужна специальная профессиональная техника. Дорогая профессиональная техника облегчает задачу съемки в сложных условиях, каковым является съемка в темных местах, но нужна ли она для решения ваших задач, решать вам.

Расскажем об основных принципах съемки в темных помещениях.

1. Стабильность камеры.

Вам придется снимать на длинных выдержках и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Если вы снимаете более менее статичные сцены и вам не нужно постоянно двигаться, используйте штатив или монопод (если разрешено). В театре, например, вы можете попробовать стабилизировать камеру на спинке сиденья. Не держите камеру при съемке на вытянутых руках.
Некоторые объективы имеют стабилизатор, но он не сможет компенсировать сильное движение. Попробуйте упереться локтем в живот, расслабиться, задержать дыхание и плавно нажать кнопку спуска затвора.

Arman Zhenikeyev

2. Оборудование.

Как мы уже выше писали, все зависит от ваших целей и задач. Оптимально иметь полноформатную зеркалку со светосильным объективом (2.8 или выше). Фотоаппарат профессионального репортажного уровня имеет быстрый фокус и снимает на полный кадр. Шумы в такой камере на 2-3 ступени ниже (т.е. на нем шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800). Что это значит? Это значит, что можно снимать на более коротких выдержках.

Светосильный объектив дает более четкое изображение и дает возможность использовать диафрагменное число от 2.8 (на дорогих зум-объективах). Китовые зумы имет минимальное диафрагменное число 3.5-5.6. Т.е. короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2. Что это значит? Вы можете снимать с меньшей глубиной резкости и снизить чувствительность на один-два стопа, например вместо ISO 1600 использовать ИСО 400.

Профессиональное оборудование позволяет вам решать задачи, решение которых с обычной техникой довольно не просто. Но профессиональная техника дорогая и стоит задуматься, нужна ли она вам для решения ваших задач.

3. Вспышка

Если вы пытаетесь снимать на автомате в темных помещениях, включается вспышка. В большинстве случаев вы просто разрушите существующее освещение. Если вы снимаете в театре, расстояние от вашего сиденья до сцены не будет захвачено вспышкой и она будет не эффективна и будет мешать другим зрителям. Если вы будете снимать друга в темном баре со вспышкой, получится снимок с лицом на фоне почти черного окружения, до которого вспышка не достала. Все остальное может быть выбеленным. Дорогие вспышки позволят вам снимать “не в лоб”, даже при медленной синхронизации помогут вам заморозить движение или просто выделит объект из фона.

Вспышка при съемке не должна быть основным объектом. Она лишь помогает заполнить тени, отделить объект от фона, немного подсветить. Никогда не используйте вспышку “в лоб”. Иногда вспышку можно направить в поток, но посмотрите сначала, какой цвет имеет потолок и стены. Если они не белые, вы измучаетесь исправлять цветовые рефлексы в редакторе.

Используйте “медленную синхронизацию по задней шторке ” , как режим работы вспышки (в Canon rear curtain, в Nikon slow-sync rear).

«the sanctuary» captured by Federico

4. Экспозиция

Как правило, вам придется снимать на достаточно высоких ИСО — от 800 до 1600, в новых полупрофессиональных камерах вы можете поднимать ИСО до 3200 и более. Старайтесь снимать на коротких выдержках (в зависимости от темы съемки), и на широко открытых диафрагмах (от 2,8 до 4,0). Если вы снимаете в основном на автомате, лучшие результаты вы получите, снимая в «ночном режиме» (или похожих режимах).

5. Выдержка.

Для разного вида съемки нужны разные выдержки. Если вы снимаете спортивные мероприятия в более менее хорошо освещенном помещении и вы хотите заморозить движение, вам нужны будут выдержки от 1/120 или короче. В концертных залах помещения темнее, но для заморозки движения вам все же нужны будут выдержки не менее 1/60 до 1/100.

В театре, где движения, вам может быть удастся снимать и с выдержкой менее 1/60. В музее объекты не двигаются, вы сможете использовать выдержки ниже 1/60, при этом выбрав более низкое ИСО и немного закрыв диафрагму.

Меняйте настройки, пробуйте. Поднимайте значения на ступень вверх, спускайтесь на ступень вниз. В некоторых камерах вы можете поставить ИСО на автоматику, но чтобы ИСО не снижалось ниже заданного значения. Помните, что длинные выдержки требуют стабилизации камеры. С рук можно снимать при выдержках не более 1/60 (если крепкие руки — 1/30 / 1/40). Обычно это обратное число к фокусному расстоянию объектива(или немного длиннее, если у вас крепкие руки) . Например, если снимаете широкоугольным объективом на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект не быстро двигается. Если фокусное расстояние 80мм, и выдержку надо выставлять около 1/80с.

6. Недоэкспонирование.

Иногда вам может не хватает чувствительности и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Вместо того, чтобы удлинять выдержку и гарантировано получить размытое изображение, оставьте нужную вам выдержку и сделайте недоэкспонированное изображение. Если это возможно, снимайте в RAW. В вашем графическом редакторе, вы сможете немного поправить экспозицию.

7. Шум.

Если вы открыли диафрагму и выдержка больше не сокращается (мигает Lo в видоискателе), вам придется увеличить ИСО. Увеличивая чувствительности в два раза, вы выиграете целую ступень экспозиции. С ИСО увеличивается и шум. Он может стать художественным приемом ваших фотографий, но, как правило, он мешает восприятию снимков. Современные зеркалки вполне сносно снимает до планки ИСО 1600

Уберите шум в постобработке, например в Лайтруме вы можете при больших шумах увести ползунок цветового шума за отметку 50, светового не далее 30. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы снимок не стал пластмассовым. В фотошопе есть фильтр, который поможет убрать вам шум. Так же существует много плагинов для фотошопа, в которых вы сможете избавится от некоторого шума на снимках.

8. Баланс белого.

Проще всего снимать поставить ББ на автоматику или снимать в RAW и поправить ББ в постобработке.

«launching» captured by Federico

9. Фокусировка.

Как правило, ваша камера не охотно будет фокусироваться в ​​темноте. Вы можете переключиться в режим ручного фокуса, сделать тестовый снимок, сняв объект на том же расстоянии, на котором будет находится главный объект съемки. Автофокус может промахиваться в темноте.

10. Пост-обработка.

Итак в редакторе вам придется править баланс белого и ИСО. Проще всего это сделать, если вы снимали в RAW.

Все, что мы рассказали, является лишь отправной точкой для экспериментов. Желаем вам отличных снимков!!

Фотоаппарат для съемки в темном помещении. Фотосъемка в помещении

Как и в каком режиме фотографировать в помещении? У начинающих фотографов с этим возникает масса сложностей. В статье пойдет речь прежде всего о создании художественного портрета, а не о фото на память. В этом случае мы должны не просто зафиксировать какой-то момент на фото, но и постараться, чтобы кадр получился красивым, эстетичным.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2, 1/125 с, 85.0 мм экв.

С точки зрения фотоаппарата освещение в любом помещении будет недостаточным. Поэтому нужно подумать и над местом съемки, и про правильную настройку параметров не забыть.

Разумеется, всегда есть возможность использовать вспышку. Но встроенная вспышка даст не очень красивое, плоское освещение, а на лице модели могут появиться некрасивые блики. Со внешней вспышкой будет то же самое, если направить ее фронтально, в лоб. Но если повернуть ее в потолок, то освещение получится более естественным. Но внешняя вспышка есть далеко не у каждого. К тому же, снимая не со вспышкой, а с доступным светом, можно получить интересное освещение поинтереснее.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Для получения качественных кадров важно выбрать хорошо освещенное место. Можно фотографировать возле окна. Лучше всего модель развернуть чуть боком к окну, тогда освещение будет падать на лицо естественно, подчеркивать его объем. А вот на фоне окна снимать бессмысленно: само лицо не будет освещено и скорее всего получится темным, а окно выйдет слишком светлым.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Разумеется, за окном должно быть светло, чтобы на лицо модели падал свет . Для дополнительного смягчения освещения, чтобы на лице не появились неприятные контрастные тени, окно можно задернуть тюлем или легкой занавеской.

Помимо окна в помещении есть и другие источники освещения. Используйте их! Человека можно поставить под свет торшера или настольной лампы. Компонуйте кадр так, чтобы в него не влезали посторонние, отвлекающие бытовые предметы. По случаю фотосъемки дома можно и уборку сделать.

Интересным приемом при работе в ограниченном пространстве может послужить съемка через зеркало. Когда мы фотографируем в тесном помещении, съемка через зеркало поможет визуально расширить пространство на снимке.

Как настроить фотоаппарат при фотографировании в помещении? Когда мы снимаем сюжет в слабом освещении, прежде всего стоит следить за выдержкой. Если она окажется слишком длинной, картинка может смазаться как от дрожания камеры в руках, так и от движений нашей модели. Человек совсем застыть на месте не может, поэтому его стоит снимать на выдержках короче 1/60 с. Выдержку контролировать удобнее всего в режиме S (“приоритет выдержки”).

При съемке в помещении удобно пользоваться светосильной оптикой. Она позволит снимать при более скудном освещении с короткой выдержкой, да и фон красивее размоет. При этом длиннофокусными объективами в условиях помещения работать не очень удобно. Поэтому для камер с матрицей APS-C уместно использовать объективы с фокусным расстоянием 28 мм (Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor), 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor) или 50 мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor). Для полнокадровых камер подойдут 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor), 50мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor), 85мм (Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Можно пользоваться и более короткофокусной оптикой при недостатке пространства для съемки, однако важно помнить о том, что короткофокусная оптика может искажать пропорций лиц и тел наших героев.

Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.

Есть два основных направления ночной фотографии — это ночной портрет и уличные фотографии . Главной задачей ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.

Как фотографировать портрет ночью.

Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой. При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.

Главное условие при съемке с длинной выдержкой — прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.

Ночной папарацци

Уличная фотография ночью — очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.

Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 — 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека — 1/500.

Измерение

Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.

При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток. Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.

Творческое размытие ночью

Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.

Рисуйте светом

Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.

Баланс белого (Б​Б)

Основной тип освещения ночью — это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.

Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.

Как и любая другая съемка, фотосъемка интерьеров требует тщательной подготовки. Цель фотосессии может быть любая: сдать квартиру на авито или показать потенциальным клиентам ресторана интересный интерьер, передать атмосферу старинного особняка в пригороде Праги или привлечь инвесторов в новое креативное пространство. Общие правила пригодятся в любом случае. Рассмотрим, с какими трудностями могут столкнуться как любители «запечатлеть мгновения истории», так и профессиональные фотографы.

Технические особенности

1. Линия горизонта

Штатив жизненно необходим при съемке интерьеров. Он позволяет избежать смазанности изображения, так называемой «шевелёнки». Нечеткая фотография выдает любителя. Слышали выражение «заваленный горизонт»? Оказывается, линия горизонта существует не только в прямом своем значении, незримо горизонт присутствует на любом изображении. В том числе и в интерьере. Проще говоря, пол и потолок должны располагаться по-вертикали, а стены — по-горизонтали. Как в кроссворде.

На головке штатива для этого часто располагается встроенный уровень. Если штатива нет, можно установить фотоаппарат на любую горизонтальную поверхность, подойдет стол, стул, конструкция из стопки книг. А «заваленную» линию горизонта можно исправить позже в редакторе.

Слева — смазанность и завал вправо. Справа — четкое фото с выровненным горизонтом.

2. Резкость во всех деталях

Общие планы интерьера — фотографии, на которых влезает много пространства, большая часть комнаты. Если мебель и декор расположены на разных расстояниях от фотоаппарата, следите за тем, чтобы случайно не «навестись» на отдельный объект.

Все детали общего плана интерьера должны быть резкими, и передний план и задний.

При съемке общих планов на телефон, не фокусируйтесь на предметы рядом с вами, цельтесь в стену, вдаль.

Слева — в фокусе только передний план, справа — вся комната резкая.

3. Вертикальные линии

Человеческий глаз — высокоточный орган. Современной технике до него далеко. Бывает так, что вертикальные линии на фото (двери, окна) совсем не выглядят строго вертикальными. Дело в том, что реальный мир имеет объём, а фотография — всего лишь плоскость, 2d. И особенности строения оптики иногда искажают вертикали.

Вот пример «сужающейся» книзу двери и «кривого» потолка.

А это фото с уже исправленными искажениями, выровнен потолок и вертикальные линии дверей.

4. Свет — основа фотографии

Свет — пожалуй, самый важный фактор на фото. Всегда. Благодаря свету и тени мы видим объекты и их форму, различаем размер и фактуру. По возможности, снимайте интерьеры днём с естественным светом из окон — так цвета и общая атмосфера приобретут естественный вид, наиболее приближенный к реальности.

Если естественного освещения недостаточно, или окон нет вообще (и такое бывает, например в ванной), без дополнительной подсветки не обойтись. Задействуйте точечные светильники — торшеры, настольные лампы, фонари. Также можно снять в аренду профессиональные осветительные приборы — прожекторы, вспышки, софтбоксы.
Не забывайте про возможные блики и отсветы, которые могут давать дополнительные источники освещения. И про случайную тень от самого фотографа. А еще необычное освещение может быть фишкой интерьера, и не запечатлеть это было бы ошибкой.

Лайфхаки из практики

5. Убираем лишнее

Подготовка к съемке — процесс не менее важный, чем сама съемка. Поэтому первый и очевидный совет — уберите всё лишнее. Немытая посуда и разбросанные игрушки еще не украсили ни один интерьерный снимок. Если генеральная уборка не входила в планы, главное, очистить пространство в кадре. Иногда, зритель даже не догадывается, что находится за пределами фотографии.

6. Точка съемки

Ракурс решает все. Избегайте съемки из угла в угол по диагонали помещения. Выбирайте ракурс, при котором искажения размеров объектов будут минимальными. Помните эффект оптических иллюзий? Например, все эти двери на самом деле одного размера:

Из другой точки съемки поверить в это становится легче.

7. Стилистика фото

При любой съемке, в том числе и интерьеров, важно понимать цель — что нужно передать на фото. Оттолкнуться можно от стиля интерьера. Например, молодежный лофт, нежилое помещение вполне обойдется без дополнительного декора:

А для передачи атмосферы уюта можно специально «забыть» плед и книги в гостиной или продукты на кухне. Как будто бы здесь только что был человек. Такие приемы любят западные дизайнеры и часто используют для съемок жилых помещений.

Интерьеры создаются, конечно же, для людей, поэтому живое ощущение присутствия достигается всеми возможными способами: сервированный стол, открытые окна и двери, акценты на деталях.

Зал готов к приёму гостей.

Хозяин только что вышел на улицу и скоро вернется.

Чайник и открытые книги создают «эффект присутствия».

Фотоподборка идей и backstage

До и после обработки.

На что только не пойдешь в поисках лучшей точки съемки!

Цветы и котики украсят любой кадр.

Интересные эксклюзивные элементы интерьера достойны повышенного внимания.

А съемка «вкусных» деталей часто в реальности выглядит совсем не так, как на фото…

Необычный ракурс для атмосферности.

Очень необычный ракурс.

Когда совсем мало места.

Или наоборот очень много.

В любом помещении есть свои достоинства и недостатки. Задача фотографа в том, чтобы грамотно определить их и показать интерьер с лучшей стороны. Свет, декор и само пространство призвано служить человеку – фотографу, гостю или хозяину. Существенно проще сделать хорошие кадры в грамотно спланированном интересном дизайне. Если нет худшей стороны, то и фотографировать приятно с любого ракурса. Ну вы понимаете.

Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет — применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент — увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки — пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром — спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это — изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.

Ну что, друзья-фотографы, зима вступила в свои права. Вам хочется поснимать заснеженные пейзажи, но короткий световой день и затянутое тучами небо не дают такой возможности. Значит ли это, что про фотоаппарат придется забыть до весны? Вовсе нет, просто снимайте не на улице, а в помещении, и тогда к концу зимы ваше пополнится новыми работами. Не знаете, как это делается? Вот пара советов, которые помогут сделать отличные снимки в домашних условиях.

Никакого беспорядка

Во время съемки в помещении следите, чтобы в кадре не было посторонних предметов и людей — «мусорный» фон вам не нужен. Да, в случае чего фотографию можно обрезать или почистить в Фотошопе, но мы считаем, что лучше заранее навести порядок и потратить побольше времени на съемку, а не на обработку. А вообще, пре-продакшен, то есть подготовка — это очень важный процесс, от которого зависит, как в итоге будут выглядеть ваши фотографии.

Следите за балансом белого

Правильно выставленный баланс белого нужен для того, чтобы люди и предметы на ваших фотографиях выглядели так же, как в жизни, то есть правдоподобно. У фотоаппарата не всегда получается определить «правильные» цвета, поэтому изображение получается то синеватым, то желтым, то оранжевым. Баланс белого может подбираться автоматически, но иногда это лучше делать вручную. Прежде чем начать снимать, посмотрите, какое в комнате освещение, выставите правильный баланс, а если ситуация изменится — поменяйте его. Кстати, иногда регулировка баланса белого помогает компенсировать нехватку или переизбыток света.

Больше света

Мы сейчас говорим про естественный свет. Хотите, чтобы снимок был светлее — поместите объект съемки возле окна или открытой двери. Если вы снимаете предметы — положите их прямо на подоконник, а если человека, то постройте кадр так, чтобы он смотрел, например, в заснеженную даль. Еще можно попробовать включить лампу: она может компенсировать нехватку дневного света и спасти ситуацию. Правда, иногда все эти трюки не работают, и тогда на помощь приходит вспышка.

Научитесь работать со вспышкой

Вспышка может сделать ваши снимки лучше, а может безнадежно их испортить. Многие фотографы предпочитают обходиться без нее, потому что искаженные цвета и резкие тени не нужны никому. Но в умелых руках это настоящее спасение, особенно если вам нужно работать в темном помещении и снимать, например, портрет. Со вспышкой у вас гораздо больше шансов получить выразительную и четкую фотографию, чем без нее.

Так со вспышкой или без? Если не знаете, как лучше, подумайте, какая картинка вам нужна, а уже потом принимайте решение. На всякий случай — вот несколько полезных советов:

Вспышку можно и нужно использовать, если вы снимаете в темной комнате или вечером, потому что естественного света вам точно не хватит.

Снимая со вспышкой, направляйте ее в потолок или стену — свет отразится от поверхностей, и у вас получится хороший, мягко освещенный снимок. Если же вы направите вспышку в лицо тому, кого снимаете, то получите жесткую картинку с резкими тенями.

Простые настройки фотоаппарата для уличной фотографии

Уличная фотография — одна из тех практик, которая очень тяжела, чтобы технически все сразу получилось. Все происходит так быстро, важна координация руки-глаза, и конечно присутствует страх запечатлеть людей в их естественности, но без их одобрения. Хотя может показаться, что нужно просто подождать, когда вам повезет и появятся правильные моменты, но реальность очень далека от этого.

 

 

Однако ирония заключается в том, что, хотя технические аспекты очень сложны вначале, в конечном итоге они станут вашей второй натурой, и будут находить интересные и вдохновляющие моменты. Эти моменты случаются нечасто, но, когда случаются, вам нужно быть достаточно быстрым, чтобы увидеть их и снять. Поэтому, если вы не знаете основ, то вам будет сложно перейти к следующему шагу.

Вот как я решаю вопрос с настройками камеры, чтобы забыть о них и просто фотографировать.

 

Шаг первый

 

 

Первый шаг всегда подразумевает свет. Вы не сможете определиться с настройками камеры, если сперва не поймете свет. Насколько он интенсивный? Это солнечный день или облачный? Это вечер? Может вы находитесь в Нью Йорке, где высокие здания создают темные тени даже в солнечный день, или в месте с низкой архитектурой?

Возьмите за привычку смотреть на свет, когда выходите на съемку, и не прекращайте наблюдать за ним.

 

Несколько кратких мыслей

 

 

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения.

По большей части мне нравится использовать небольшую диафрагму (большую глубину резкости) между f/8 и f/16, когда это возможно. Иногда мне приходится снимать при f/2.8 из-за света, или, когда этот эффект уместен в определенных снимках, но все же предпочитаю использовать как можно меньше диафрагмы, чтобы убедиться, что сцена достаточно резкая.

В быстро двигающейся сцене вы можете пропустить фокус, а большая глубина резкости будет означать, что вы спасете снимок. К тому же, в сценах часто встречается интересный задний план (контекст может быть очень важен для уличной фотографии) или несколько объектов с разной глубиной. При небольшой диафрагме вы можете меньше беспокоится о том, чтобы все оставалось в резкости.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого — зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.

 

Приоритет диафрагмы против Приоритет выдержки против Ручной режим

 

 

Следующим шагом будет выбор режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручного режима. Если вам комфортно и хорошо с любым из этих режимов, вы можете использовать их для любой ситуации. Но мне нравится переключать режимы в зависимости от ситуации.

 

 

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

 

 

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

 

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет. Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице. Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

 

 

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

 

Ручной режим

Если свет очень ровный, или если вы очень хорошо справляетесь с ручным режимом, вы можете, конечно, использовать его. Благодаря постоянному освещению легко выбрать настройки и забыть о них. Однако, если свет не очень слабый, я обычно предпочитаю Приоритет выдержки или Приоритет диафрагмы.

 

 

Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима.

 

Заключение

Изучите вес это, выходите на съемку в разных ситуациях освещения, проверяйте различные настройки и делайте их своей второй натурой. Как только вы это сделаете, вы можете забыть о них и сосредоточиться на том, что действительно важно — фотографировать.

 

 

 

Автор: James Maher

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как снимать без вспышки при слабом освещении

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки. 

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой  запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера  во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы  сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Как улучшить качество фотографии

Есть несколько способов сохранить высокое разрешение во время съемки. Первый – выбрать подходящие настройки. В темном помещении или в пасмурный день на матрицу фотоаппарата попадает мало света, поэтому снимки получаются размытыми. Вспышка делает снимок ярче, но часто дает посредственный результат. Картинные галереи и музеи запрещают использовать профессиональное оборудование, потому что некоторые пигменты выцветают под воздействием световых вспышек.

При недостаточном освещении повышайте светочувствительность (ISO). Чтобы на фотографиях не появился цветовой шум, используйте светосильные объективы со значением диафрагмы f/1,2–1,8. Чем больше значение диафрагмы, тем меньшая выдержка нужна для экспонирования.

Если вы снимаете с длинной выдержкой, обязательно используйте штатив. В магазинах с фототехникой продаются объемные штативы 150см в высоту, но есть и компактные, до 50см, которые помещаются в рюкзак.

В солнечный день надевайте светофильтры на объектив. Если оборудования нет, а снимки получаются засвеченными, закройте солнце ладонью или козырьком кепки. Теперь на фото не будет белых пятен и слишком светлых участков.

Начинающие фотографы уделяют большое внимание композиции и забывают про настройки, из-за этого снимки получаются темными, зернистыми, размытыми и тусклыми. Кроме того, чтобы выставить подходящие параметры и выбрать оборудование, важно использовать программы для обработки фотографий. Профессиональные фотографы работают в Photoshop. Большинство инструментов – слои, маски, фильтры – новичку не пригодятся и могут запутать. Фоторедактор Movavi разработан для непрофессиональных пользователей: в программе можно изменить цветовую гамму, удалить зернистость, убрать лишние объекты и отретушировать селфи. Перед началом работы программа предложит пройти обучение: так пользователь увидит, где находятся основные инструменты и кнопки.

Подробно о том, как улучшить качество изображения, написано на сайте Movavi: https://www.movavi.ru/support/how-to/photo-enhancer.html. В статье кратко перечислены основные способы.

Для исправления каждого дефекта изображения – зернистости, пересвета, повышенной контрастности – используйте разные инструменты.

Запустите Фоторедактор, выберите Открыть файл и загрузите снимок с компьютера.

Автоулучшение

Самый простой способ улучшить фотографию – применить Автоулучшение на вкладке Улучшение фото. Программа изменит яркость, контрастность и насыщенность автоматически, но если результат вам не понравится – скорректируйте настройки вручную.

Передвигайте ползунок на панели инструментов, чтобы добавить теплые или холодные тона, повысить четкость деталей, выделить тени. Нажмите на Просмотр оригинала или До/После, чтобы сравнить результат с исходным изображением.

Устранение зернистости

Иногда достаточно убрать шумы, чтобы повысить качество изображения. На вкладке Устранение шумов шесть режимов для разных типов съемки: ночью, в темном помещении, при слабом искусственном свете. Первый режим Освещенное помещение лучше использовать для фотографий с небольшим шумом, последний – для ночных съемок, когда на изображениях появляется высокая зернистость.

Если после обработки снимок выглядит неестественным, отрегулируйте интенсивность пресета ползунком или нажмите на значок шестеренки рядом с превью режима. В настройках вы скорректируете четкость и интенсивность, добавите или уменьшите шум.

Баланс белого

Цветопередача нарушается, если неправильно настроить баланс белого. Из-за этого на фотографиях появляются синие, зеленые и желтые оттенки. Чтобы светлые предметы выглядели естественно, наведите инструмент Пипетка на белый участок. Программа восстановит цветовую гамму автоматически.

Ручная коррекция

Самый долгий способ обработки, но в ручном режиме вы по очереди отрегулируете настройки и отследите изменения.

Перейдите на вкладку Улучшение фото. Меняйте параметры бегунками или задавайте числовые значения. Чтобы добавить холодные или теплые оттенки, двигайте ползунок на слайдере Температура. Повышайте Четкость, чтобы размытые контуры стали резкими. Если фотография сделана в условиях недостаточного освещения или, наоборот, получилась засвеченной, отрегулируйте Экспозицию.

После того, как отрегулируете параметры изображения, нажмите Сохранить. Выберите качество, формат (JPEG, PNG, BMP и другие) и папку для сохранения.

Комбинируйте настройки: добавляйте размытие, уменьшайте зернистость и повышайте четкость деталей. Если хотите восстановить старые выцветшие снимки с заломами и царапинами, перейдите в раздел Реставрация, где программа автоматически уберет пыль, трещины и шумы.

Читайте также

Как фотографировать в темноте

— пользователем Ник Келш

отправлено воскресенье, 29 марта 2015 г., 13:36 EDT

Возможно, это не самый познавательный фото-совет, который я сделаю в этом году, но я буду гордиться собой, если придумаю что-нибудь более интересное. Это одна часть проекта научной ярмарки, одна часть трюка в салоне после ужина, а другая часть — чудо. Это действительно поразительно. Я надеюсь, что все вы это сделаете, и я надеюсь, что вы возьмете с собой ребенка. Это действительно незабываемо.

Вы собираетесь делать снимок в темноте, и я имею в виду темноту, как будто вы едва видите свои темные руки перед лицом. Я имею в виду чертовски темно. Так что это произойдет ночью.

Требования к оборудованию минимальны.

Для этой демонстрации вам понадобится устройство с зарядовой связью. К счастью, для успеха этого малобюджетного проекта он у вас уже есть! Он у вас в камере, и это отличное место для этого. (Попался, не так ли?)

Это совершенно по-настоящему.Картинка вверху — этот черный прямоугольник — это то, как книги выглядели в темноте; Я не мог прочесть ни одного названия книги. Снимок внизу был сделан в такой же темноте с 30-секундной выдержкой; полминуты. Здесь это видно без экспозиции и без цветокоррекции. ПЗС-корабль внутри вашей камеры может собирать свет и показывать вам то, чего вы даже не видите.

Устройство с зарядовой парой (CCD) — это то самое в фотоаппарате, которое вытеснило Kodak из бизнеса — оно заменило пленку.Не спрашивайте меня, как это происходит, но ПЗС-матрица способна собирать и сохранять свет. Чем больше света вы на него направите, тем ярче станет изображение. Другими словами, чем длиннее выдержка, тем ярче снимок.

В этом эксперименте мы доведем эту замечательную черту до крайности. Мы собираемся использовать выдержку, которая, вероятно, длиннее, чем большинство из вас когда-либо использовали раньше. Фактически, выяснение того, как настроить камеру на 30-секундную выдержку (не 30-ю, а 30-секундную), может оказаться самой большой проблемой, с которой многие из вас столкнутся.

Если у вас есть штатив, сейчас хорошее время, чтобы его достать, но не покупайте его только для этого. Вы можете установить камеру на столе или на полке, и она будет служить той же цели.

Вот реальный мир, или, лучше сказать, потусторонний, пример моей гостиной. Та же сцена, тот же урожай. Вид слева — это то, что вы видите, когда смотрите в телескоп своим глазом. Вид справа — это то, что камера видит в тот же телескоп после сбора света на ПЗС-матрице в течение часа или двух.

Имейте в виду, что вы будете работать здесь почти в темноте, поэтому есть вероятность, что вы можете ударить камеру и заставить ее упасть на пол. Говоря об этажах, вы можете сначала установить камеру на полу, и она будет работать так же хорошо. Пожалуйста, не пинайте камеру.

Вот настройки камеры :

• Поставьте экспозицию и сфокусируйтесь на ручной настройке.
• Начните с 30-секундной выдержки.
• Используйте самую большую диафрагму, которая у вас есть.F2.8 — это хорошо. F2 лучше. Какой бы у вас ни была диафрагма, используйте ее.
• Поднимите ISO как можно выше. Не беспокойтесь о цифровом шуме, который может возникнуть при высоких настройках ISO. (Мы не расписываем здесь Сикстинскую капеллу; мы пытаемся произвести впечатление на детей и гостей обеда.)

Выберите место, куда будет направлена ​​ваша камера. Вы можете сделать это при включенном свете. Лучше всего использовать штатив, но, как я уже сказал, подойдет стол или даже пол.

Найдите красочный объект и сфокусируйтесь на нем.Свет все еще горит. Детские игрушки очень хороши. Лего хороши. В своем демонстрационном видео я использовал книжную полку, потому что книги красочные. Я думаю, что самое удивительное в этом то, что ваша камера будет видеть цвета в темноте. Это хороший трюк.

Удобно находите кнопку спуска затвора в темноте. Практикуйтесь с закрытыми глазами.

Вы можете выключить свет сейчас.

Вот пример с планеты Земля. Мой хороший друг Генри Домке снял эту картину в лесу ночью, ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЛУННЫЙ СВЕТ.Он сказал, что когда выключил фонарик, то почти не увидел своих рук. Это была 30-секундная выдержка.

Имейте в виду, что вам понадобится немного света в комнате. В большинстве комнат в моем доме ночью есть небольшой источник света. На улице либо уличный фонарь, либо свет от стереосистемы, либо ночник, либо что-то в этом роде. Я хочу сказать, что это не может быть полностью черным, как уголь, без света. Должно быть немного света, и тогда камера творит чудеса.

Если вы действительно хотите произвести впечатление на людей после званого ужина, заранее сделайте несколько пробных снимков. Хороший шоу-бизнес требует хотя бы небольшой репетиции, и это хороший шоу-бизнес, если все сделано правильно.

И чтобы удостовериться, что мы отдаем должное, устройство с зарядовой связью было изобретено в 1969 году в лабораториях AT&T Уильямом Бойлом и Джорджем Смитом.

(Исключительный педагог и фотограф мирового уровня, Ник Келш является основателем организации How To Photograph Your Life, которая является отличным источником доступных по цене тренингов и советов по фотографии.Курсы Ника можно проводить самостоятельно в удобное для вас время или с учетом отзывов Ника и ваших сокурсников. Если вам понравилась эта статья и вы хотите улучшить свои фотографии, посетите раздел «Как сфотографировать свою жизнь» и запишитесь на курс уже сегодня!)

Советы по съемке темных сцен с помощью цифровых зеркальных фотокамер

Если фотография пишется при свете, то фотография при слабом освещении похожа на написание романа с помощью огрызка карандаша в полдюйма. Но идеальные моменты не останавливаются в ожидании идеального освещения, и на самом деле иногда темные сцены создают потрясающие изображения.Будь то просто фотографирование дома, съемка события в театре или ночные осмотры достопримечательностей, вы можете делать отличные фотографии при ограниченном освещении — для этого потребуется немного больше работы.

DSLR — отличные инструменты для съемки сцен при слабом освещении с большими сенсорами и потенциалом для добавления хорошего объектива при слабом освещении. Но, конечно же, нет лучшего инструмента, чем знания мастера, стоящего за ним — вот восемь советов по фотосъемке при слабом освещении, которые помогут максимально эффективно использовать вашу зеркалку.

---

Заставьте себя внедрить новые методы освещения фотографии, чтобы расширить свой фотографический стиль.Присоединяйтесь к фотографу Крису Найту, чтобы узнать больше.

---

1. Выполните подготовительные работы.

Фотографировать при слабом освещении намного проще, если заранее спланировать. Какой там будет свет? Когда лучше всего делать фото? Хотя вы не можете выбрать время для многих изображений, для таких объектов, как ночные пейзажи, лучше выбрать правильное время, например, закат для теплого свечения, сумерки для синего тона или полная ночь для действительно подчеркивания любых источников света.

Правильные инструменты значительно упрощают фотосъемку при слабом освещении, а некоторые снимки без них невозможны.Заранее планируйте взять с собой штатив, вспышку и самый светосильный объектив. Также полезно положить в сумку небольшой фонарик, чтобы вам не пришлось возиться с элементами управления в темноте.

2. Предотвратите сотрясение камеры с помощью штатива.

Чем меньше света, тем длиннее выдержка. Более длинная выдержка означает дрожание камеры. Избегайте размытия, просто используя штатив. Хотя штатив не борется с размытием движущихся объектов, он помогает предотвратить размытие всего изображения из-за дрожания камеры.Штатив позволяет использовать более длинные выдержки, чем при съемке с рук, и при этом делать четкие снимки. Чтобы сделать снимок еще точнее, используйте дистанционный спуск (или таймер автоспуска, если у вас его нет) — даже со штативом ваша рука на камере может немного размыть. Просто убедитесь, что штатив не ограничивает вашу перспективу — если вам нужно, сначала исследуйте, а затем вернитесь, чтобы забрать свое снаряжение, когда найдете подходящее место для установки.

3. Используйте приоритет выдержки или полностью ручной режим.

Если и есть время выйти из автомобиля, так это при слабом освещении. Изучите ручные режимы, если вы еще этого не сделали, и используйте режим приоритета выдержки. Это позволит вам выбрать правильную выдержку для вашего снимка. Если вы пытаетесь заморозить действие, старайтесь держать его выше 1/200. Если у вас есть штатив, и ваш объект неподвижен (или вы хотите размыть движение), вы можете использовать более длинную выдержку. Использование приоритета выдержки гарантирует, что выдержка остается на нужном вам уровне, а остальные настройки выбираются за вас.Имея больше опыта, вы можете полностью контролировать ручной режим.

4. Шумное изображение обычно лучше, чем размытое.

Съемка при слабом освещении означает выбор между шумом из-за высоких настроек ISO или размытостью из-за более длинной выдержки. В девяти случаях из десяти резкое, зашумленное изображение лучше, чем размытое — и этот десятый раз следует отвести для преднамеренного размытия движения с помощью техники длинной выдержки. Джон Гринго, инструктор нашего курса «Основы фотографии», говорит, что жертвовать резкостью изображения — это классическая ошибка новичка.«Размытие сбивает каждую фотографию на шаг или два, так что будьте безжалостны в своей резкости».

Шум можно до некоторой степени уменьшить в Photoshop, но нельзя имитировать резкость. Если вы делаете размытый снимок, это невозможно исправить при постобработке. Ошибка в сторону шума, а не размытия.

5. Знайте свое снаряжение: насколько высока для ISO?

Некоторые камеры отлично работают при высоких значениях ISO, в то время как другие создают зернистый, пятнистый беспорядок. К какой категории относится ваша камера? Важно знать свое снаряжение, чтобы знать, насколько высоко вы можете уверенно поднять ISO.Сделайте несколько пробных снимков при каждой настройке ISO, а затем просмотрите их на своем компьютере при 100%. Куда закрадывается шум? Где шум становится неприемлемым качеством? Хотя это вопрос вашего мнения, ищите такие вещи, как цветной шум или пятна необычного цвета и большую потерю деталей.

Когда освещение ограничено, важно пропускать как можно больше света. Это означает использование широкой диафрагмы или низкого числа f. Но не все линзы одинаковы, когда дело доходит до диафрагмы. Комплектный объектив, который идет в комплекте с вашей зеркальной камерой, вероятно, имеет максимальную диафрагму около f / 3.6. Но многие объективы достигают f / 1.8 или даже ниже. Если вы снимаете с комплектным объективом, вы увидите большой скачок качества изображения при слабом освещении, добавив более светосильный объектив. Объективы с широкой диафрагмой дороже, но объективы с постоянным фокусным расстоянием (без зума) часто можно найти менее чем за 300 долларов. Хотите получить больше информации о диафрагме? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по диафрагме.

7. Попробуйте длинную выдержку.

Размытие — не всегда плохо. Размытие движущейся воды, облаков в небе или людей в толпе, и это лишь некоторые из них, может создавать очень эффективные изображения.Размытие, если все сделано правильно, придает изображению ощущение движения, и каждый фотограф должен хотя бы поэкспериментировать. Установите камеру на штатив и используйте длинную выдержку — попробуйте начать с 30 секунд. и идите вверх или вниз оттуда. Взгляните на свой первый снимок — для большего размытия уменьшите выдержку, для меньшего — увеличьте. Длинные выдержки также можно использовать для неподвижных объектов, чтобы использовать более низкое значение ISO без размытия.

8. Не бойтесь вспышки.

Большинство начинающих фотографов боятся использовать вспышку — в конце концов, сколько фотографий вы видели, которые имели для них очевидный «вид со вспышкой»? Вспышка может быть отличным инструментом, но использовать его нужно правильно.Начните с изучения того, как настроить вспышку в ручном режиме. Даже если у вас есть только выдвижная вспышка, вы можете повернуть вспышку на половину мощности или 1/16, чтобы устранить этот яркий «вид вспышки». В отличие от ручной экспозиции, здесь нет измерителя для ручной вспышки, так что это требует некоторой практики, но это того стоит. Это также помогает стрелять по любым существующим источникам света, иначе вы получите черный фон. Если у вас есть вспышка «горячий башмак», вы также можете поэкспериментировать с отражением вспышки, наклонив ее к стене или потолку.

Чем ниже уровень освещения, тем сложнее снимок, но при слабом освещении можно получить отличные снимки. Снимки при слабом освещении полны эмоций. Съемка одной и той же сцены ночью даст совершенно разные результаты, чем съемка того же самого днем. Освоить фотографию при слабом освещении может быть сложнее, чем делать хорошо освещенные снимки, но результат стоит дополнительных усилий.

---

Заставьте себя внедрить новые методы освещения фотографии, чтобы расширить свой фотографический стиль.Присоединяйтесь к фотографу Крису Найту, чтобы узнать больше.

---

освещение — Как делать снимки в темной комнате?

Вы пытаетесь сбалансировать освещение и экспозицию в действительно сложной обстановке. Чтобы сделать снимок, вам нужно иметь немного света, и вы должны настроить камеру так, чтобы улавливать этот свет. Одна из проблем, которую вы здесь увидите, заключается в том, что вы можете внести множество изменений, некоторые из которых могут включать новое оборудование, и эти изменения повлияют на другие аспекты ваших фотографий, но я постараюсь дать вам некоторые о чем нужно подумать.

Как я уже упоминал, на ваш снимок будет влиять экспозиция вашей камеры и свет, доступный во время съемки. Свет будет представлять собой некоторую комбинацию окружающего света (света, который находится в комнате до того, как вы начнете обезьянничать) и искусственного света, который вы добавите для своих целей. Часть «пока вы делаете снимок» — это выдержка на вашей камере.

Если вы поддерживаете постоянное освещение, то настройка камеры зависит от настроек экспозиции — диафрагмы, выдержки и ISO.Я не собираюсь начинать полное объяснение всего этого, потому что у нас уже есть отличные обсуждения здесь по экспозиции, но если в комнате не так много света, очень вероятно, что вы » Вы захотите использовать большую диафрагму (малое число диафрагмы) и высокую чувствительность ISO для этих снимков, и вы захотите понять, какое влияние вы увидите на глубину резкости и шум на ваших фотографиях.

Если, с другой стороны, вы хотите добавить света в комнату, все может усложниться в спешке.Если вы вообразите, что вы входите в темную комнату и щелкаете выключателем, это изменит уровень освещенности в комнате (очевидно). Хорошая новость заключается в том, что теперь вам доступно больше света, чтобы делать фотографии, но плохая новость в том, что вы полностью изменили характер, направление и баланс белого света в комнате, и теперь все выглядит по-другому. .

Если вы еще этого не сделали, я бы посетил веб-сайт Strobist, чтобы получить представление о гибкости и управлении, которые доступны с искусственным освещением.Вы можете обнаружить, что требуется некоторая работа для достижения желаемого результата, но вы также можете обнаружить, что это помогает вам более осознанно думать об освещении (откуда оно исходит, как оно распространяется или рассеивается и т. Д.). Мы, как правило, не очень об этом беспокоимся, когда снимаем только с естественным освещением, но как только вы начнете приучать себя думать в этих терминах, я думаю, вы обнаружите, что ваши фотографии с естественным освещением тоже улучшатся.

Лучшие настройки камеры для съемки при слабом освещении

Ваша камера удивительна тем, что она буквально видит в темноте.Ваша камера может снимать в условиях низкой освещенности такие вещи, которые вы даже не думали, что это возможно. Когда вы снимаете при слабом освещении, это не значит, что пора собирать камеру. Это значит, что пора по-новому взглянуть на настройки камеры! С правильными настройками для фотосъемки при слабом освещении вы сможете делать красивые фотографии, какими бы темными ни были ваши сцены.

Лучшие настройки камеры для съемки при слабом освещении:

• Режим: Ручной
• Ставня: 1 ″ — 1/60
• ISO: 1200 — 1800
• Диафрагма: F / 2.8 или шире
• Фокус: ручная фокусировка (MF)
• Баланс белого: AWB
• Режим привода: одиночный выстрел
• Тип изображения: RAW
• Штатив: есть

Теперь давайте разберемся в причинах этих настроек камеры, чтобы помочь вам получить более экспонированные фотографии в условиях низкой освещенности.

Что считается фотографией «при слабом освещении»?

Под фотографией при слабом освещении понимается любая ситуация, в которой отсутствует доступное освещение.Это может быть на улице сразу после заката или в комнате с одним источником света. В условиях низкой освещенности вы можете увидеть небольшие детали глазами, но они еще не полностью темные.

В любой ситуации фотосъемка при слабом освещении сопряжена с уникальными проблемами, связанными с настройками камеры. Этот стиль фотографии часто требует более широкой диафрагмы, более длинной выдержки и более высокого значения ISO.

Поскольку вам нужно пропускать в камеру экспоненциально больше света по сравнению с полуднем, получить желаемые настройки может быть сложно.Получить достаточно короткую выдержку сложно, особенно при съемке движущихся объектов. Чтобы помочь вашей камере, вам нужно изменить настройки, чтобы пропустить как можно больше света. Например, если вам нужна более короткая выдержка, вы можете компенсировать это, увеличив ISO и открыв диафрагму.

Хотя это и сложнее, типы фотографий, которые вы можете сделать при слабом освещении, всегда стоят затраченных усилий. Фотографии при слабом освещении воспринимаются совершенно иначе, чем при других условиях освещения.Благодаря четкому пониманию правильных настроек камеры вы никогда не будете ограничены временем суток, в которое вы можете снимать!

Лучшие настройки камеры для съемки при слабом освещении

Если вы начинающий фотограф, вашей первой реакцией при съемке при слабом освещении может быть использование вспышки. Будь то встроенная в камеру или внешняя вспышка, это кажется разумным вариантом, чтобы сделать сцену ярче. Проблема со вспышкой в ​​том, что она может размыть и полностью изменить внешний вид ваших фотографий.Чтобы все выглядело как можно более естественно, вы можете использовать правильные настройки камеры и больше никогда не придется полагаться на вспышку! Давайте разберем каждую из трех настроек экспозиции и их роль в фотографиях при слабом освещении.

Наилучшая диафрагма (F-ступень)

Диафрагма — одна из самых важных настроек экспозиции для фотосъемки при слабом освещении. Поскольку он изменяет только глубину резкости, лучше всего использовать диафрагму в качестве основной атаки в условиях низкой освещенности. В отличие от ISO, который увеличивает шум и скорость затвора, что может привести к размытию движения, ваши эффекты диафрагмы не так пагубны.Вот почему это первая установка экспозиции, которую нужно регулировать при съемке при слабом освещении.

Хотя я подробно рассказывал об этой настройке в моем руководстве по настройкам диафрагмы, давайте сделаем небольшой обзор. Диафрагма — это небольшое отверстие в форме пончика внутри вашего объектива, которое становится шире или меньше, в зависимости от настройки диафрагмы. Поскольку диафрагма меняет диаметр, это также влияет на то, какая часть вашей фотографии может быть в фокусе сразу. Это называется глубиной резкости. С широко открытой диафрагмой вы получите небольшую глубину резкости, которая ограничит степень резкости.Если вы хотите размыть фон фотографии, это самый простой способ сделать это.

Для съемки при слабом освещении чем шире диафрагма, тем лучше. В конце концов, это создает больше пространства для прохождения света через линзу. Хотя у каждого объектива будет свой диапазон диафрагмы, оптимальная диафрагма для использования при слабом освещении составляет F / 2,8 . Благодаря такой широкой диафрагме вы можете пропускать вдвое больше света по сравнению с F / 5,6. Снимаете ли вы тускло освещенную сцену или в полной темноте, F / 2.8 сделает всю работу за вас.

Теперь важно отметить, что F / 2.8 — это очень широкая диафрагма, что, в свою очередь, означает небольшую глубину резкости. Когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, вы не всегда можете позволить себе идеальную глубину резкости для своей фотографии. Поскольку вам нужно сделать снимок ярче любым способом, это лучший вариант для этого. К счастью, если вы снимаете широкоугольный кадр, вы, скорее всего, не заметите большой разницы в фокусе.

— Достаточно ли диафрагмы F / 2,8 для съемки при слабом освещении?

Несмотря на то, что существует множество объективов, которые намного быстрее, чем F / 2,8, он по-прежнему идеально подходит для фотосъемки при слабом освещении. С помощью более высокого ISO и немного более длинной выдержки вы все равно можете делать множество фантастических изображений при слабом освещении с F / 2.8.

Чтобы дать вам несколько примеров, мой основной объектив — Canon 24-70mm F / 2.8. Я использовал этот объектив в бесчисленных сценариях при слабом освещении, и у меня никогда не было проблем с диафрагмой. Ниже приведены несколько изображений, которые я сделал на F / 2.8 в самых разных ситуациях.

Хотя наличие дополнительных нескольких ступеней света с F / 1,8 или F / 1,4 — это хорошо, это не совсем необходимо. Вы по-прежнему можете делать фантастические фотографии при слабом освещении с F / 2.8.

Лучшая настройка ISO

Следующая настройка для борьбы с плохим освещением — это настройка ISO. Вкратце, этот параметр увеличивает чувствительность сенсора к падающему свету. С большей чувствительностью получается яркое фото.

На первый взгляд ISO кажется лучшей настройкой камеры из когда-либо созданных.К сожалению, есть серьезный недостаток, который заставит вас дважды подумать, прежде чем проверять ISO. Этот недостаток проявляется в виде зерна.

Присмотревшись к этому изображению, вы можете увидеть большое количество зернистости при высоком ISO.

Зернистость выглядит как статика, встроенная в вашу фотографию. Это может отвлекать внимание и затруднять различение мелких деталей. По мере увеличения значения ISO зернистость становится все более заметной. Вот почему вы не хотите просто установить максимальное значение ISO и прекратить съемку при слабом освещении.Требуется немного больше размышлений, чем это.

Я считаю, что для большинства ситуаций использование ISO в диапазоне от 1200 до 1800 подходит для многих ситуаций при слабом освещении. На большинстве камер уровни зернистости в этом диапазоне по-прежнему приемлемы и не слишком отвлекают от изображения. Однако, в зависимости от вашей камеры, вы можете без проблем использовать гораздо более высокие диапазоны ISO. Мое предложение должно использоваться как более широкое предложение для любого уровня фотографа с любой камерой.

Если вам когда-либо было интересно узнать, сколько зерна улавливает ваша конкретная камера при различных диапазонах ISO, сделайте серию фотографий с закрытой крышкой объектива. По мере увеличения ISO вы начнете видеть все больше и больше зернистости, пока она в конечном итоге не изменит черный цвет вашей фотографии.

— Как снимать при слабом освещении без зерна

Если зернистость вас сильно беспокоит, вы можете использовать более широкую диафрагму и более длинную выдержку, чтобы компенсировать более низкое значение ISO. Хотя вам может быть труднее заморозить движение, это целесообразный вариант, если ваш объект остается неподвижным.

Особенно в условиях очень низкой освещенности или в ночное время нередко можно встретить хотя бы немного зерна. Это не конец света, и это не испортит вашу фотографию в небольшом количестве. Если вас беспокоит количество зернистости на определенной фотографии, вы всегда можете использовать шумоподавление в Lightroom или Photoshop!

Лучшая выдержка при слабом освещении

И, наконец, выдержка. Как я уже говорил в своем посте о выдержке для начинающих, выдержка контролирует способ захвата движения.Поскольку он отвечает за то, как долго ваш датчик подвергается воздействию света, он также определяет, размывается ли объект или застывает в движении.

Например, если вы сфотографируете машину, движущуюся с большой скоростью, с длинной выдержкой в ​​1 дюйм (секунду), она будет выглядеть размытой. Поскольку автомобиль перемещался в течение времени, пока был открыт ваш ставень, автомобиль создает полосу на фотографии.

Если взять ту же ситуацию и использовать более короткую выдержку, например 1/2000, автомобиль застыл бы во времени, а все его детали были бы идеально резкими.Это связано с тем, что ваш датчик подвергался воздействию света в течение более короткого периода времени, что давало меньше времени объекту для перемещения по кадру.

Теперь, когда вы снимаете при слабом освещении, вы никогда не сможете использовать выдержку 1/2000. Поскольку затвор открывается и закрывается за 1/2000 секунды, для правильной экспозиции фотографии должно быть много света. При слабом освещении недостаточно света, а это значит, что вашей камере нужно больше времени, чтобы свет попал на датчик.

Вот почему для начала правильная установка выдержки должна быть между 1 ″ и 1/60 . Несмотря на относительно широкий диапазон, это дает вам возможность получить хорошую экспозицию даже в условиях низкой освещенности. Выбранная выдержка будет зависеть от того, что вы пытаетесь сфотографировать.

Если ваш объект движется, вам потребуется более короткая выдержка. Если ваш объект неподвижен, например, как гора, то не имеет значения, как долго ваш затвор открыт.Поскольку объект никогда не двигается, вы можете без проблем использовать выдержку с выдержкой до 30 дюймов.

Зачем снимать в сыром виде?

Несомненно, RAW — лучший тип файлов изображений для использования при съемке в условиях слабого освещения. Поскольку у вас будут очень темные тени, съемка в формате RAW дает вам гибкость для настройки позже при публикации.

Файл RAW имеет гораздо больший динамический диапазон, чем файл JPEG, что позволяет хранить больше информации о цвете и экспозиции. Работая в выбранном вами программном обеспечении для редактирования, вы можете продвигать файл RAW намного дальше без потери качества.Регулируя экспозицию, контраст или цвет, вы можете полностью преобразовать файл RAW, и он по-прежнему будет выглядеть таким же четким, как и в камере.

Поскольку с помощью редактирования фотографий вы можете продвигать эти файлы намного дальше, это лучший выбор при слабом освещении. Скорее всего, ваша экспозиция будет выглядеть немного темной при съемке в условиях низкой освещенности. Однако после использования нескольких базовых настроек изображения вы можете легко скорректировать экспозицию. Хотя на него не следует полагаться, чтобы «исправить» фотографию, он определенно может помочь решить любые проблемные области, которые кажутся слишком темными.

Если вы используете файл JPEG для фотосъемки при слабом освещении, вы все равно можете делать качественные изображения, но не сможете так часто их редактировать. Поскольку файл JPEG более сжат с меньшим объемом информации, программное обеспечение для редактирования фотографий не сможет улучшить ваши тени.

Если вы новичок в использовании файлов RAW, важно отметить, что этот тип файла необходимо преобразовать в JPEG, прежде чем вы сможете публиковать его где-либо. Большинство веб-сайтов и платформ социальных сетей не распознают файлы RAW как допустимый формат, поэтому все необходимо преобразовать.Хотя это звучит сложно, это всего лишь часть процесса редактирования фотографий. К счастью, это можно сделать за секунды, независимо от того, какое программное обеспечение для редактирования вы используете.

Ознакомьтесь с моими руководствами по редактированию фотографий в Lightroom или Photoshop, чтобы начать работу!

Вам нужен штатив для съемки при слабом освещении?

Когда вы снимаете при слабом освещении, вам очень пригодится штатив. Хотя это не всегда необходимо, на всякий случай стоит иметь при себе.Поскольку вы будете использовать более длинные выдержки, возможно, вы начнете использовать выдержку, слишком большую для использования при съемке с рук. Хотите верьте, хотите нет, но независимо от того, насколько вы неподвижны, небольшие микродвижения ваших рук могут превратиться в размытые фотографии. Чтобы избежать этого, используйте штатив, чтобы камера оставалась неподвижной.

Как правило, для любой выдержки меньше 1/60 потребуется штатив . Это означает, что если вы используете выдержку 1/5, вам понадобится штатив, чтобы сделать резкий снимок.Благодаря способности держать камеру в неподвижном состоянии, использование штатива делает съемку при слабом освещении невероятно простой. Вместо того, чтобы возиться с настройками камеры, чтобы снимать с рук, просто используйте штатив и установите любую выдержку, которую хотите. Будь то 1/5 или 4 минуты, вы все равно получите четкое, хорошо экспонированное фото!

Если вам еще не приходилось покупать штатив, я поделюсь списком моих любимых вещей на странице рекомендованного снаряжения!

Как делать фотографии при слабом освещении без вспышки

Особенно, когда вы фотографируете людей, бывает трудно хорошо их осветить в условиях низкой освещенности.Вот почему многие фотографы выбирают вспышку, но это не всегда необходимо. Используя несколько простых приемов, вы сможете лучше освещать объекты при совершенно естественном освещении!

— Поместите объект рядом с источником света

Одна из самых больших проблем фотографии при слабом освещении — портреты. Поскольку и так сильно не хватает света, осветить лицо объекта съемки становится намного сложнее. К счастью, в большинстве ситуаций это можно обойти, разместив их рядом с источником света.Источником света может быть что угодно: уличный фонарь, автомобильные фары, экран телефона или что угодно, что вы только можете придумать. Лучше сориентируя объект на свет, вы можете работать с небольшим количеством света, чтобы его было легче увидеть.

Преимущество использования естественного источника света заключается в том, что вы можете использовать более короткие выдержки во время съемки. Вместо того, чтобы изо всех сил пытаться разглядеть достаточно деталей в объекте, дополнительный свет помогает сделать его ярче. Никаких причудливых настроек камеры не требуется!

С учетом сказанного, вы можете оказаться в ситуации, когда поблизости нет доступного света.Например, если вы были в походе, а солнце только что закатилось. Даже в синий час (время после захода солнца) на горизонте остается изрядное количество света. Если повернуть объект съемки лицом к более яркой части неба, это поможет пролить немного больше света на его лицо. Это простой прием, который поможет улучшить экспозицию без вспышки.

— Отрегулируйте настройки камеры, чтобы сделать экспозицию ярче

Если вы не фотографируете людей, то скорость затвора не так важна.В этом примере предположим, что вы хотите сфотографировать гору в сумерках или интерьер плохо освещенной комнаты. В обоих сценариях объект неподвижен. Ничто в вашем кадре внезапно не встанет и не уйдет. Так что нет причин, по которым вы не можете просто использовать более длинную выдержку, чтобы пропускать больше света в камеру! Вместо того, чтобы использовать вспышку, чтобы попытаться осветить части вашей сцены, увеличение экспозиции будет работать одинаково хорошо.

То же самое и с любыми типами фотографий, которые вы снимаете при слабом освещении.Вместо того, чтобы использовать вспышку, часто есть способы отрегулировать настройки камеры, чтобы сделать фотографию ярче. Будь то замедление затвора, открытие диафрагмы или увеличение ISO, у вас есть множество вариантов.

Если вы не находитесь в полной темноте, подумайте, как изменить настройки камеры, вместо того, чтобы выключать вспышку.

— Используйте налобный фонарь

Последний вариант — использовать налобный фонарь. Хотя этот метод действительно применим только к фотографиям на открытом воздухе, его все же стоит рассмотреть.Давайте сначала поговорим о том, как можно использовать налобный фонарь для освещения сцены.

Когда вы используете длинную выдержку, очень затемненные области могут оставаться полностью темными. Независимо от того, какие настройки камеры вы измените, эти части фотографии будут выглядеть темными. Используя налобный фонарь, вы можете ненадолго осветить эти темные области, чтобы осветить большую часть кадра. Это отлично подходит для улучшения детализации в более темных областях без резкого жесткого света вспышки.

Кроме того, когда вы фотографируете людей, они могут носить налобный фонарь, чтобы осветить свое тело.Это действительно имеет смысл только при съемке походов, но это простой трюк, который я люблю использовать. Ношение налобного фонаря помогает осветить их лицо, отражая свет, который будет освещать все их тела. В приведенном выше примере альпиниста было бы довольно трудно увидеть, если бы свет не отражался от скалы. Создав дополнительный рассеянный свет, вам больше не потребуется вспышка!

Как делать резкие фотографии в условиях низкой освещенности

Разобравшись со всеми настройками камеры, мы не можем забыть об одной из самых важных частей любой фотографии: фокусировке.Без четкой фотографии не будет иметь значения, насколько идеальными будут настройки вашей камеры. Поскольку автофокус не очень хорошо работает при слабом освещении, лучше переключиться на ручную фокусировку (MF). Теперь, когда вы отвечаете за резкость фотографии, как лучше всего это сделать? Просто используйте эту простую трехэтапную формулу для настройки фокуса при слабом освещении!

Шаг 1. Войдите в режим Live View и увеличьте цифровое масштабирование

Лучший способ установить фокус — использовать Live View и увеличить изображение на ЖК-дисплее.Если вы не знакомы, Live View — это режим, который позволяет вам видеть то, что видит ваша камера, в реальном времени на ЖК-экране. В этом режиме вы можете увеличивать изображение, чтобы лучше видеть определенные части кадра.

Шаг 2. Найдите источник яркого света в рамке

В режиме Live View найдите и увеличьте любой источник света в кадре. Это должно быть все, что вы можете видеть достаточно ясно, чтобы сосредоточиться. В идеале это будет какой-то источник света, который находится рядом с объектом.Таким образом, ваш фокус будет правильно настроен для вашей фотографии.

Если нет источников света для увеличения, попробуйте использовать фонарик на телефоне, чтобы осветить части сцены. Это поможет показать больше деталей, которые вы можете использовать для точек фокусировки.

Шаг 3. Установите фокус на яркую область вручную

С помощью источника света или фонарика отрегулируйте кольцо фокусировки до тех пор, пока область на экране камеры не станет четкой. Как только это будет сделано, уменьшите масштаб Live View и начните фотографировать! Сделав несколько снимков, рекомендуется еще раз проверить фотографии, чтобы убедиться, что они действительно резкие.Иногда в первый раз ваше внимание может немного сбиться с толку. К счастью, это легко исправить, если вы заметите это на ранней стадии съемки!

Идеи фотографии при слабом освещении

Настройки камеры настроены, фотографии в фокусе, и теперь пора начать делать потрясающие снимки при слабом освещении!

Но подождите, есть проблема … что тут фотографировать? Вот несколько простых (и забавных) идей, с помощью которых можно попрактиковаться в фотографии при слабом освещении.

1. Световая живопись

Световой рисунок создается за счет использования длинной выдержки при перемещении света через рамку.С помощью светящейся палочки или фонарика вы можете перемещаться по кадру, создавая различные формы или даже текст с помощью света. Поскольку для этого эффекта требуется длинная выдержка, для этого идеально подходят условия слабого освещения. Просто убедитесь, что вы используете более длинную выдержку, чтобы дать себе больше времени для рисования!

2. Портреты у камина

Одна из моих любимых идей для фотосъемки при слабом освещении — портреты у камина. В портретах нет ничего лучше теплого сияния костра. Это создает ощущение на вашей фотографии, которое трудно воспроизвести каким-либо другим способом.В следующий раз, когда у вас будет костер с друзьями, достаньте камеру и начните делать отличные портреты при слабом освещении!

3. Фотографии фонарей

Фотографии фонарей — еще одна забавная идея, которая хорошо работает как портретные изображения, так и только сами фонари! Поскольку они создают такое широко распространенное свечение, они работают как идеальный источник света для ваших фотографий при слабом освещении. Вы можете найти много таких фонарей в местном антикварном магазине или использовать в Интернете. Они определенно являются забавной опорой для экспериментов с вашими фотографиями.

4. Транспортные маршруты

Если вы живете недалеко от города, дорожные дорожки — еще одно увлекательное занятие для фотографирования при слабом освещении, в котором можно попробовать свои силы. С помощью длинной выдержки вы можете размыть фары проезжающих машин в непрерывные полосы света. Это отлично смотрится с пейзажами или фотографиями городского пейзажа!

Подробнее: Лучшие настройки камеры для съемки дорожного движения

5. Захватить боке

Так как вы уже используете широкую диафрагму, попробуйте запечатлеть боке! Боке — это световые шары, созданные не в фокусе источниками света.Это исключительно красиво смотрится на портретных фотографиях и добавляет неповторимый вид любому фону.

Имея твердое представление о лучших настройках камеры для фотосъемки при слабом освещении, все, что остается, — это выйти и снимать! Если вы будете больше практиковаться в съемке при слабом освещении, вам будет легче подбирать экспозицию в каждом кадре. Прежде всего, всегда пробуйте что-то новое и смотрите, что получится. Это самый быстрый способ научиться и безошибочно улучшить свои фотографии при слабом освещении.

Удачной стрельбы!

Брендан 🙂

12 лучших методов съемки при слабом освещении

Фотография при слабом освещении неизбежна для фотографов.Это актуально не только для съемки на рассвете или в сумерках. Съемка внутри помещения часто может создавать сложные условия для фотографов. Как и в большинстве других элементов фотографии, все дело в балансе. Баланс, при котором вы жертвуете минимально возможным качеством.

Сегодня мы рассмотрим приемы, которые помогут при съемке при слабом освещении. Они варьируются от настроек камеры до небольших шагов, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить свои фотографии.

Чем лучше вы научитесь фотографировать при слабом освещении, тем увереннее вы будете себя чувствовать на месте или даже на работе.Давайте рассмотрим 12 техник съемки при слабом освещении.

1. Измените свой ISO

Хорошее практическое правило — фотографировать с максимально низким значением ISO. При съемке при слабом освещении вашей первой реакцией должно быть повышение ISO до более высокого значения. Но более высокий ISO добавит шума к вашим изображениям, особенно в темных областях.

Для старых камер проверьте, как ваша камера может обрабатывать эти большие числа ISO в Интернете. Новые зеркалки могут обрабатывать огромные числа ISO без значительных искажений изображения.Опять же, все дело в балансе. Вы можете увеличить эти темные области, чтобы убедиться, что шум не портит фотографию.

Полезно помнить, что шум лучше, чем размытие. Вы можете уменьшить шум в постобработке, но с размытием будет намного сложнее.

2. Уменьшите выдержку

Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает в камеру. Это кажется достаточно простым, но, увеличивая выдержку, вы увеличиваете дрожание камеры.Практическое правило, когда вы держите камеру в руках, не опускайтесь ниже 1/125 секунды. Это связано с крошечными движениями вашей руки.

Простым решением для этого является использование штатива. При использовании штатива вы можете уменьшить выдержку на сколько угодно, не беспокоясь о потере резкости. (Если у вас хороший прочный штатив!)

3. Используйте более широкую диафрагму

Еще одно быстрое изменение настроек камеры, которое вы можете сделать при фотосъемке при слабом освещении, — это изменить диафрагму.Более широкая диафрагма вашего объектива позволит проходить большему количеству света. В идеале вы хотите выбрать как можно меньшее из чисел f .

Имейте в виду, что вы изменяете глубину резкости фотографии при настройке диафрагмы. Изменение диафрагмы может испортить это, если у вас есть особый стиль, которого вам нужно придерживаться.

Как я уже говорил в начале, все дело в балансе. Особенно между тремя главными советами, которые я дал. Если у вас есть определенный стиль, которого вы хотите придерживаться, убедитесь, что ваши действия не нарушают его.Если нет, используйте все 3 этих параметра, чтобы контролировать свою среду как можно лучше.

4. Добавьте Flash

Добавление вспышки — очевидный вариант, но его часто упускают из виду. Это может быть связано с резким светом, который он излучает, особенно в условиях очень низкой освещенности. Резкий свет создает особый стиль, который многие фотографы используют в своих интересах. Тем не менее, этот метод не поможет вам, если вы имеете в виду конкретный образ. Например, в помещении, где объект находится далеко от объектива.

Там, где стиль не является проблемой, вспышка может избавить от необходимости компрометировать настройки камеры. Вы сможете делать быстрые и четкие изображения. Только будьте осторожны с тенями, которые создает вспышка.

5. Вставьте свет (или отражатель)

Если комната, в которой вы фотографируете, слишком темная, попробуйте внести в нее свет. Однако будьте осторожны, добавление другого источника света может создать новые тени. Это изменит внешний вид комнаты.

Хорошая идея — разместить дополнительный источник света рядом с основным источником света.Это сделает тени максимально похожими. Помните, что разные огни бывают разных цветов. Использование другого источника света может вызвать несовпадение цветов, так что следите за ним!

Если вам нужно немного больше света, рефлектор может иметь большое значение. В условиях низкой освещенности постарайтесь определить, откуда исходит основной источник света. Вы можете расположить отражатель, чтобы свет отражался обратно на объект.

6. Используйте более быстрый объектив

Светосильные объективы — находка при съемке при слабом освещении.Дополнительные ступени диафрагмы могут достаточно изменить настройку с непригодной фотографии на пригодную для использования. Большинство светосильных объективов могут иметь как минимум f / 2,8 и использовать широкие диафрагмы, такие как f / 1,4. Эти дополнительные стопы означают, что в объектив попадает больше света. Таким образом, у вас будет возможность увеличить выдержку. Это снижает вероятность дрожания камеры.

7. Стабилизируйте изображения

Современные объективы имеют функции стабилизации изображения, уменьшающие дрожание камеры. У большинства известных компаний есть объективы с этой функцией.И это технология, которую они постоянно улучшают. Пользователям Nikon подойдут объективы с функцией VR (подавление вибраций). Пользователям Canon рекомендуются объективы с IS (стабилизация изображения).

Эта стабилизация на основе объектива — это функция внутри объектива с плавающей линзой. Этот элемент управляется электроникой и предотвращает дрожание камеры. Стабилизация изображения полезна в условиях низкой освещенности. Это позволит вам значительно снизить выдержку.

8.Съемка в RAW

Если вы еще не начали, съемка в формате RAW даст вам гораздо больше прощения в вашей фотографии. Это относится и к фотографии при слабом освещении.

В файлах RAW камера сохраняет гораздо больше информации, чем стандартный JPEG. Информация очень полезна в постобработке. Чем больше информации будет, тем больше вы сможете прояснить.

9. Редактировать в постобработке

Иногда вы максимально увеличиваете свои настройки, но фотография все равно будет отсутствовать.Здесь вы можете использовать программное обеспечение для постобработки, чтобы выявить детали. Программное обеспечение может дать вам еще одну-две остановки, но может работать только в том случае, если информация есть в первую очередь. Вот почему выгодно снимать в формате RAW.

В постобработке вы сможете управлять светом, тенями и шумом. Убедитесь, что вы не слишком сильно зацикливаете изображение, так как оно начнет выглядеть нереально и испортит изображение. Я рекомендую Adobe Lightroom для подобных настроек. Программа позволяет легко корректировать отдельные участки изображения.

10. Найдите точку фокусировки

Одна из моих самых серьезных проблем с фотографией при слабом освещении — это когда автофокус меня начинает подводить. Если для системы автофокусировки недостаточно деталей, вы услышите, как ваш объектив настраивается и настраивается. Это объектив, пытающийся найти точку фокусировки.

Полезный прием — поставить камеру на штатив и осветить объект внешним источником света, даже фонариком телефона. При таком небольшом количестве света ваша система автофокусировки должна иметь возможность установить точку фокусировки.Вы можете переключить объектив на ручную настройку фокусировки, чтобы точка фокусировки не изменилась.

11. Настройте баланс белого

Еще один фактор, о котором следует опасаться, — это световая температура изображения. Если вы снимаете при слабом освещении на улице, вы можете заметить, что уличные фонари или другие будут иметь оранжевый оттенок.

Отрегулируйте настройку баланса белого в соответствии с вашими условиями, и это должно помочь смягчить проблему. Это также элемент, который вы можете настроить в процессе постобработки.

12. Практика!

Как я уже упоминал, все дело в балансе. При работе с фотографией при слабом освещении вам придется пойти на ряд компромиссов. Эти компромиссы станут для вас очевидными, только когда вы попробуете их сами. Это связано с тем, что существует множество способов сделать снимок при слабом освещении без изменения стиля изображения, которое вы хотите сделать. Так что узнайте, что лучше всего подходит для вас, и попробуйте другие, поскольку они однажды пригодятся!

Съемка при слабом освещении может быть сложной задачей, но чрезвычайно полезным.Вы можете подумать, что лучше подождать до следующего дня, прежде чем делать снимок. Но если вас привлекает конкретный созданный свет, то придерживайтесь его!

Теперь, когда у вас есть 12 советов по настройке камеры при слабом освещении, у вас есть выбор из целого ряда. Один (или несколько) из этих советов поможет вам максимально эффективно использовать условия съемки при слабом освещении, а также породит новые идеи.

Так что выходите и тренируйтесь! Эти навыки пригодятся в критической ситуации, я почти могу это гарантировать.

Ищете другие уловки при съемке при слабом освещении? Ознакомьтесь с нашим новым постом о фотографиях в ночном клубе или фотографиях в сказочном свете далее!

Возьмите с собой наши шпаргалки по быстрому захвату, чтобы получить советы по фотографии, где бы вы ни находились!

Делайте отличные снимки без вспышки — Posterjack

Не всегда желательно использовать встроенную вспышку камеры, так как это может создавать изображения, которые выглядят плоскими, неестественными, переэкспонированными и содержат резкие и нежелательные тени.При этом фотографирование в условиях низкой освещенности без вспышки может быть проблемой, если вы не знаете, что делаете, и может привести к тому, что фотографии будут слишком темными, размытыми или зернистыми. К счастью для вас, вы можете сделать несколько вещей, чтобы делать отличные снимки в условиях низкой освещенности без использования вспышки камеры.

1. Увеличьте настройки ISO

Регулировка ISO на цифровой камере определяет, насколько чувствительна матрица камеры к свету.Например, если вы увеличите ISO до 400 или 800, вы позволите большему количеству света попадать на сенсор камеры, чем если бы настройки были на ISO 100 или 200. Тогда почему бы не иметь более высокие настройки ISO постоянно? Чем ниже ISO, тем четче изображения, а чем выше ISO, тем больше шума (зернистости) изображения. Для фотосъемки при слабом освещении попробуйте установить ISO на 800 и отрегулируйте соответственно.

Если вы в конечном итоге сделаете фотографию, которая вам нравится, но на ней много шума, еще не все потеряно! Попробуйте напечатать его на продукте, который имеет уникальный художественный вид, например на деревянной гравюре или классической серебряной металлической печати.Поскольку ваша фотография напечатана непосредственно на дереве или матовом алюминии, исходный материал, на котором она напечатана, будет просвечивать в областях, где изображение имеет белый цвет или низкую насыщенность, что помогает смягчить недостатки на фотографии.

По теме: Как печатать фотографии с низким разрешением и получать любимые результаты!

2. Используйте более низкую скорость затвора

Чем больше время экспозиции, тем больше света проникает внутрь. Однако для получения четких и четких фотографий при слабом освещении с использованием длинной выдержки и без вспышки крайне важно, чтобы камера оставалась как можно более неподвижной.Любое движение приведет к размытию изображения, поэтому обязательно следуйте совету №4, если вы планируете использовать более длинные выдержки.

3. Отрегулируйте диафрагму

В то время как ISO определяет скорость , из которых свет достигает датчика изображения вашей камеры, диафрагма определяет, сколько света он пропускает — потому что в этом случае широкая диафрагма (небольшое число диафрагмы) также может помочь вам снимать прилично низко световые фотографии без использования вспышки.

4. Уменьшить дрожание камеры

При работе с длинной выдержкой для получения резких фотографий в условиях низкой освещенности необходимо полностью исключить дрожание камеры. Вы можете сделать это, используя штатив и установив таймер камеры или используя спусковой тросик. Вы также можете устранить дрожание камеры, используя встроенные функции стабилизации камеры. В зависимости от вашей камеры эта опция может быть найдена на корпусе камеры или объективе камеры.От того, какая марка камеры вы будете использовать, также будет зависеть, как называются функции стабилизации изображения: Nikon — это подавление вибраций (VR), Canon — стабилизация изображения (IS), Sony — SteadyShot INSIDE и т. Д.

5. Используйте другие источники света

Фотография при слабом освещении не означает, что снимать при слабом освещении нельзя. Чтобы получить максимально резкое изображение без использования вспышки, постарайтесь включить как можно больше света. Если ваш объект не неподвижен, разместите его рядом с источником света или, если возможно, переместите свет на объект.Однако не размещайте свет позади объекта, если он является единственным источником света, кроме случаев, когда вашей целью является создание силуэта.

6. Используйте более быстрый объектив

Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой и подумываете о покупке нового объектива, который поможет вам снимать при слабом освещении, вам стоит купить светосильный объектив. Светосильный объектив — это тот, который имеет широкую диафрагму — обычно f / 1,4, f / 1,8 или f / 2,8 — и отлично подходит для фотосъемки при слабом освещении, поскольку позволяет камере воспринимать больше света.Более широкая диафрагма также позволяет использовать более короткую выдержку, что приводит к минимальному дрожанию камеры и более резким изображениям.

7. Настройте баланс белого

Съемка в условиях низкой освещенности может привести к тому, что ваши фотографии будут выглядеть блеклыми или будут лишены детализации и цвета. Настраивая баланс белого цифровой камеры, вы, по сути, сообщаете камере, как белый цвет должен выглядеть на вашем изображении, чтобы камера могла настроить его соответствующим образом, чтобы попытаться передать цвета как можно точнее.Чтобы изображения не имели желтого, оранжевого или синего оттенка, настройте баланс белого в соответствии с типом используемого света.

8. Съемка в ч / б

Если вы хотите получать отличные снимки при слабом освещении без вспышки, но вам действительно не хочется возиться с балансом белого вашей камеры, вы можете делать свои фотографии в черно-белом режиме, что полностью устранит проблемы с плохой цветопередачей.

9.Съемка в формате RAW

Конечно, съемка в формате RAW дает более качественные и четкие изображения, чем съемка в формате JPEG, поэтому, если вы можете снимать в формате RAW, делайте это. Кроме того, у вас будет больше возможностей постобработки, если вы снимаете в формате RAW.

Связано: Полное руководство по увеличению фото

10. Постобработка

Использование программного обеспечения для редактирования фотографий может помочь улучшить ваши фотографии при слабом освещении, но не ожидайте чудес. Вы можете постобработать свои изображения, чтобы уменьшить шум изображения, вызванный съемкой с высоким ISO, преобразовать его в черно-белый, настроить контрастность, яркость, тени, светлые участки, резкость и т. Д.Просто имейте в виду, что если это изначально плохая фотография, вы не сможете отредактировать ее, чтобы сделать что-то потрясающее.

11. Эксперимент и практика

Если вы не вундеркинд, вряд ли вы сразу овладеете фотографией при слабом освещении. Как и все остальное, чтобы стать великим в чем-то, нужно экспериментировать и практиковаться. Начните с съемки неподвижных объектов (чтобы снизить вероятность получения размытых изображений) и примите во внимание все советы по фотографии, перечисленные выше.Если что-то не работает, попробуйте еще раз с другими настройками камеры. После большой практики и экспериментов вы научитесь достаточно комфортно снимать фотографии при слабом освещении и будете получать четкие, четкие снимки — без использования вспышки — в кратчайшие сроки.

Давайте посмотрим ваши фотографии при слабом освещении!

Нам бы очень хотелось увидеть, как вы развиваете свои навыки фотосъемки при слабом освещении. Не стесняйтесь делиться своими фотографиями с нами в Facebook или Instagram! Если вы уже превратили свои фотографии в искусство Posterjack, поделитесь своими фотографиями и получите 150 долларов США в виде бесплатных распечаток каждый месяц!

Все еще не знаете, как напечатать фотографию? Здесь вы можете увидеть краткую информацию обо всех наших продуктах для фотоискусства или ознакомиться с некоторыми из следующих сообщений в блоге, которые помогут принять ваше решение.

Как всегда, мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Не стесняйтесь связаться с нашей замечательной службой поддержки!

Как снимать при слабом освещении: 9 часто задаваемых вопросов

Этот снимок восхода луны над Мариеттой, штат Огайо, был сделан через 20 минут после захода солнца в синий час; солнце село, и небо было темно-синим. Огни города создают большое теплое сияние над городом.

По словам британского фотожурналиста Дональда МакКуллина, «плохого света не бывает, есть просто неправильно понятый свет.«Тем не менее, многие фотографы по-прежнему считают слабое освещение плохим.

Цель этой статьи — побудить вас не рассматривать слабое освещение как неполноценное или непригодное для использования, а вместо этого искать объекты, которые хорошо работают с доступным низким освещением. Однако съемка при слабом освещении часто бывает сложной задачей, поэтому я отвечу на девять наиболее часто задаваемых вопросов о фотографии при слабом освещении.

Имейте в виду, что фотосъемка при слабом освещении — это не только ночная съемка.Возможности фотографирования при слабом освещении могут появиться в любое время суток.

Например, съемка водопадов при слабом освещении позволяет использовать длинную выдержку, предотвращает передержку белой воды водопада и помогает создать красивый шелковистый эффект (за счет размытия движущейся воды).

Использование вспышки, конечно, осветит любой объект, но давайте посмотрим, как улучшить ваши фотографии при естественном низком освещении.

Часто задаваемые вопросы о фотографии при слабом освещении

При слабом освещении создаются очень драматические сцены.Темные грозовые тучи превратили этот потенциальный восход солнца в прекрасную возможность для съемки при слабом освещении.

1. Мои изображения при слабом освещении размытые. Может ли лучший объектив уменьшить размытость?

Краткий ответ на этот вопрос: «Да». Например, светосильный объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8 даст вам лучшие результаты, чем комплектный объектив с максимальной диафрагмой f / 3,5 или f / 5,6.

Но даже более светосильные и дорогие линзы дадут нежелательные результаты, если вы используете неправильные настройки. Видите ли, более широкое отверстие диафрагмы на светосильных объективах позволяет вам использовать более высокую скорость затвора, что помогает вам делать более резкое изображение, но если вы не установите правильную выдержку, ваши снимки в любом случае часто будут получаться размытыми!

Объективы

с большей максимальной диафрагмой называются «быстрыми», потому что они позволяют снимать с более короткими выдержками благодаря дополнительному свету, который попадает в камеру через большее отверстие диафрагмы.

2. Какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки при слабом освещении?

Это лучшие настройки камеры при слабом освещении:

Ручной режим

Съемка в ручном режиме очень важна для успешной фотосъемки при слабом освещении, так как позволяет управлять всеми функциональными аспектами камеры.

В ручном режиме у вас есть три способа получить больше света на датчик камеры:

• Выдержка
• Диафрагма
• ISO

Эти три элемента управления вместе называются треугольником экспозиции , и каждая из настроек может иметь положительный или отрицательный результат экспозиции вашего изображения.

Таким образом, умение использовать выдержку, диафрагму и ISO для достижения наилучшего результата является ключом к фотографии при слабом освещении.

Обратите внимание, что экспонометр в камере покажет, где следует изменить настройки камеры, и в результате будут получены хорошо экспонированные изображения.

Выдержка

Если вы снимаете с рук, хорошее эмпирическое правило — установить выдержку так, чтобы она соответствовала вашему фокусному расстоянию.

Например, если вы снимаете на 50 мм, скорость затвора не должна быть меньше 1/50 с.Конечно, если объект вашей фотографии движется, вам нужно будет увеличить выдержку, чтобы заморозить действие. Поскольку, выбирая более длинную выдержку, в камеру попадает больше света, вы также рискуете получить размытый результат.

На этом снимке при слабом освещении была изображена большая голубая цапля в драке. Я снимал это при 1/250 с, f / 5,6 и ISO 1250. Используя комбинацию более длинной выдержки и более высокого ISO, я смог создать размытые крылья при панорамировании, чтобы соответствовать скорости боя.

Диафрагма

В большинстве ситуаций при слабом освещении вам, вероятно, придется снимать с широко открытой диафрагмой.

Но если света достаточно для съемки с меньшим значением диафрагмы, вы получите большую глубину резкости.

Итак, вот что нужно учитывать:

Выбор более широкой диафрагмы позволит пропускать больше света в камеру, но уменьшит глубину резкости. И это может привести к тому, что важная часть вашего изображения окажется не в фокусе.

Так что же делать?

Как правило, лучше рискнуть сделать снимок не в фокусе, чем гарантировать размытый — поэтому, если необходимо, увеличьте диафрагму!

ISO

Чем выше ISO, тем ярче полученный снимок.

Но здесь есть важный компромисс:

Чем выше ISO, тем больше цифрового шума вы добавите к изображению.

Так что держите ISO как можно ниже и увеличивайте его только после того, как вы уменьшили выдержку и расширили диафрагму.

Съемка в формате RAW

Для получения наилучших результатов рекомендуется снимать в формате RAW.

Это по одной простой причине: ваша камера сохранит больше деталей в тенях в формате RAW по сравнению со сжатым форматом JPEG.

Кроме того, очень полезно научиться проверять гистограмму; Таким образом, вам не нужно полагаться только на то, что вы видите на ЖК-экране камеры. Используйте гистограмму, чтобы проверить экспозицию, и избегайте обрезки светлых участков и теней.

Я использовал слабое освещение в Хантингтон-Бич, Калифорния, чтобы создать это черно-белое изображение с пятисекундной выдержкой.

3. Как делать снимки при слабом освещении?

Съемка при слабом освещении может быть очень сложной задачей, и почти всегда потребуется снимать с максимальной диафрагмой.

После установки диафрагмы отрегулируйте выдержку в соответствии с действием, которое вы пытаетесь заморозить. Конечно, в зависимости от ситуации света может просто не хватить. В этом случае увеличьте значение ISO, пока не будет установлена ​​хорошая экспозиция. Если ваша установка ISO настолько высока, что вы получаете неприемлемое количество цифрового шума, у вас есть два варианта:

Либо добавьте света с помощью вспышки или другого источника, либо живите с шумом и попробуйте удалить его при постобработке.

Иногда проблема шума сводится к тому, чтобы сделать снимок с шумом, а не вообще не делать снимок.

4. Как уменьшить уровень цифрового шума на изображениях при слабом освещении?

Простой ответ на этот вопрос — снимать с максимально низким значением ISO. Но также неплохо знать ISO, при котором ваша камера производит шум, который вы считаете неприемлемым.

И всегда проверяйте правильность экспозиции. Даже при низком ISO, если ваше изображение недоэкспонировано, у вас будет некоторый шум в теневых областях.

Пасмурный день у водопада Блэкуотер, штат Западная Вирджиния, позволил сделать длительную выдержку, не засветив блики.

5. Как сфокусироваться при слабом освещении?

Еще одна причина нечетких изображений при слабом освещении заключается в том, что некоторые камеры просто не предназначены для правильной фокусировки при меньшем количестве света.

Так что же делать?

Попробуйте направить свет на объект, чтобы камера могла сфокусироваться. Вы также можете использовать кольцо фокусировки объектива для точной настройки фокуса.

Также может помочь фокусировка через центральную точку автофокусировки, поскольку она обычно фокусируется быстрее и точнее, чем окружающие точки автофокусировки.

6. Как делать профессиональные снимки при слабом освещении?

Вот четыре вещи, которые большинство профессионалов делают при слабом освещении:

1. Используйте штатив
2. Снимайте в RAW
3. Снимайте в ручном режиме
4. Используйте гистограмму

При слабом освещении получаются великолепные силуэты!

7. Как выбрать лучший баланс белого при слабом освещении?

Установите баланс белого в соответствии с окружающей средой:

• Вольфрам для съемки в помещении при свете обычной лампочки
• Флуоресцентный для света от люминесцентных ламп
• Облачно для слабого освещения, создаваемого пасмурным днем ​​
• Тень для съемки в затемненной или затемненной области

Одна вещь, которую следует запомнить:

Если вы снимаете в формате RAW, вы можете настроить баланс белого позже при постобработке.

Но если вы снимаете в формате JPEG, очень важно правильно настроить баланс белого прямо в камере. По этой причине, если ваша камера настроена на захват изображений в формате JPEG, вам не следует использовать функцию автоматического баланса белого. Баланс белого трудно, а иногда и невозможно исправить позже в формате JPEG.

8. Следует ли мне увеличить ISO или уменьшить выдержку при слабом освещении?

Предполагая, что вы снимаете с широко открытой диафрагмой, в большинстве ситуаций легко ответить:

Отрегулируйте выдержку!

И повышайте ISO только в крайнем случае.

Помните, что повышение ISO добавит больше шума в изображение.

Теперь большинство новых зеркальных фотокамер намного лучше справляются с уровнем шума при более высоких настройках ISO. Но, как я упоминал ранее, неплохо знать, какие уровни шума недопустимы и каким ISO они соответствуют. В ситуациях, когда ваш объект движется, может потребоваться увеличить ISO, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы заморозить действие.

На этом осеннем снимке туман создал условия низкой освещенности.

9. Почему мои снимки при слабом освещении не резкие, даже когда я использую штатив?

Помните, что в большинстве случаев при слабом освещении вы будете снимать с широко открытой диафрагмой (или почти так).

Следовательно, ваша глубина резкости будет очень малой (что может привести к размытым результатам).

Так что будьте особенно осторожны, чтобы заблокировать фокус (вы даже можете попробовать фокусировку с помощью кнопки «Назад») на той части сцены, которая должна быть в резкой фокусировке.

Показательный пример:

При съемке портрета при слабом освещении важно, чтобы глаза объекта были в фокусе.Так что сосредоточьтесь на глазах!

Также, если ваш объект движется, увеличивайте выдержку до тех пор, пока объект не остановится вашей камерой. А при съемке со штативом убедитесь, что стабилизация изображения в вашей камере отключена, потому что это действительно может создавать размытие!

10. Бонусные чаевые

При слабом освещении ЖК-экран на задней панели камеры будет выглядеть очень ярким, и это даст вам неточное представление об экспозиции фотографии.

Итак, если ваша камера имеет регулировку яркости ЖК-экрана, уменьшите ее.Вы должны убедиться, что ваше изображение не будет казаться слишком ярким при просмотре!

Как снимать при слабом освещении: заключение

Уловка при съемке при слабом освещении заключается в том, чтобы взять под свой контроль камеру и знать, что каждое действие или настройка будет иметь реакцию.

Чем это отличается от фотографии при любом другом типе света?

Это не совсем так. Просто рассматривайте фотографию при слабом освещении как возможность проявить творческий подход.

Теперь к вам:

Какие объекты вы любите снимать при слабом освещении? А у вас есть какие-нибудь советы по съемке при слабом освещении? Поделитесь своими мыслями в комментариях!

.

No related posts.