Настройки камеры для съемки в студии: Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Содержание

10 советов для съемки в студии

Работа в студии, как правило, совершенно отличается от работе на локейшене, особенно в части съемки портретов. На локейшн легко сделать акцент на лице модели, но и окружающая обстановка также вносит свой вклад. Кроме того, в студии много сложного светового оборудования, и фотограф сам должен создавать свет, а не подстраиваться под существующий свет.

Поэтому работа в студии часто пугает начинающих фотографов, доводя их чуть ли не до нервного срыва. Вот 10 советов для съемки в студии, которые могут реально вам помочь.

1. Думайте о съемке в студии как о игре в боулинг

Photo By Chuybregts

При съемке в студии модель не должна менять своего положения, а вы должны двигаться только вперед или назад. Нельзя двигаться вправо или влево, так как вы можете нарушить рисунок освещения. То же относится и к модели. Вместо того, чтобы делать два шага в сторону, попросите модель повернуться.

2. Используйте направление часовой стрелки

Photo By Bethan

Часто модель и фотограф путаются в направлениях, ведь для нее ваше вправо, это влево, и наоборот. Таким образом, действительно очень легко запутаться. В то же время, поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки для вас и для модели одно и то же.

3. Где право, где лево?

Photo By TheTruthAbout…

Ориентация по часовым стрелкам в какой-то степени помогает, но иногда все-таки нужно указать модели, в какую сторону двигаться, а для этого нужно знать, как правильно сказать об этом. Среди профессиональных фотографов принято указывать стороны с позиции модели, так как она не должна думать, куда ей идти, а сразу исполнять команду фотографа. Очень важно сразу договориться с моделью об этом, особенно если это не профессиональная модель.

4. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Photo By Widdowquinn

Существуют и всегда будут существовать аргументы для использования зум-объективов в студии, но если есть возможность, используйте фиксы. Они, как правило, резче и светосильнее. Стандартный объектив для портрета имеет фокусное расстояние примерно 80-200 мм. Если вы используете камеру с матрицей, меньшей кадра фотопленки (кроп), не забудьте об этом при выборе объектива. Для полнокадровой камеры Canon фотографы предпочитают объективы 85 мм f/1.2 и 135 мм f/2, а для кроп-камер 50 мм f/1.2 и 50 мм f/1.4. Фотографы, снимающие на Nikon, предпочитают 85 мм f/1.4

5. Будьте на нужной высоте

Photo By Georgios Karamanis

Используйте правильную высоту камеры для съемки различных портретов, иначе вы рискуете получить неправильную перспективу и искаженные пропорции. Для крупнопланового портрета держите камеру на уровне глаз модели. Если снимаете погрудный портрет, держите камеру на уровне подбородка. Для поясного портрета это будет уровень груди, а для ростового – уровень живота. Хотя, для некоторых творческих снимков вам может потребоваться вообще лечь на пол или использовать лестницу-стремянку.

6. 1/125 и забудьте!

Photo By Ruddington Photos

Настройки камеры для съемки в студии довольно просты. Установите камеру в ручной режим, установите ISO 100 или 200 (если на вашей камере нет значения 100) и выдержку 1/125 с. Из-за того, что используются вспышки, нет никакой разницы, какую выдержку использовать, 1/100, 1/125, 1/160 или даже 1/200 с.

7. Используйте флэшметр

Photo By Haribote

В современных камерах очень развита система экспозамера. Но в студии она ничем не сможет вам помочь. Вы не сможете определить, с какой мощностью нужно, к примеру, освещать фон или волосы, пока не сделаете пробных снимков. С помощью флэшметра вы сможете настроить световую схему сразу и правильно. Если вы умеете читать гистограмму на камере, это не означает, что вы не должны использовать флэшметр. Это избавит вас от лишней головной боли из-за освещения.

8. Сосредоточьтесь на глазах

Photo By Wheels3217

Независимо от диафрагмы и глубины резкости, которую вы выбрали, глаза – это то, что рассказывает о портрете. Внимание всегда должно быть на глазах, и они всегда должны быть в фокусе.

9. Пользовательский баланс белого

Photo By Dave Dugdale

Мы постоянно требуем, чтобы вы использовали пользовательский баланс белого, и не зря! Модификаторы света, такие как зонты, софтбоксы, тарелки, снуты, оказывают небольшое влияние на цветовую температуру и окраску света. Тем самым, настройка пользовательского баланса белого перед съемкой обеспечит наиболее точное воспроизведение цветов.

10. Попробуйте только один источник света.

Photo By Bredgur

Знаменитый модный фотограф Хельмут Ньютон был известен, как использовавший только один свет. Это, а также изменение угла освещения может создавать поистине драматические и потрясающие фотографии. Если у вас есть много источников света – это не означает. что все их нужно использовать. Попробуйте более простой подход к освещению, работая с одним источником вместо нескольких.

Студийные портреты – довольно сложны в исполнении. Надеемся, что эти 10 советов помогут вам и вдохновят на создание новых прекрасных фотографий и дальнейшее совершенствование.

Автор: Mike Panic

Настройки фотоаппарата для работы в студии: советы и рекомендации

Доброго времени суток, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень. Не знаю, как вам, а я больше люблю тепло, холод не для меня. Ничего не поделать, природа берет свое. Для нас фотографов, любая погода в радость!

На страницах моего блога вы могли прочитать множество статей о съёмке на улице или внутри здания, но разговора про студийную съёмку ранее не велось. Сегодня я хочу исправить это недоразумение и рассказать про настройки фотоаппарата для работы в студии.

Формат сохраняемого изображения

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, однако, можно перенастроить аппарат на RAW или TIFF. Что же следует выбрать нам? Для большего понимания, следует рассмотреть каждый формат отдельно.

Начнём с JPEG. Это наиболее удачная для хранения и передачи вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет во время пост-обработки. У вас будет меньше возможностей для исправления недочётов, нежели с RAW или TIFF. В студии использовать его однозначно не стоит, так как будет утеряно слишком много нужных нам деталей.

Формат TIFF – аналог JPEG, однако, он позволяет сохранить гораздо больше информации, чем JPEG. У него тоже есть недостатки, главный из которых – занимаемое место. Как правило, его размер может быть больше JPEG в несколько раз, что сильно загружает процессор во время сохранения.

RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По своей сущности, это цифровой негатив кадра, который содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается только разрешением матрицы. Такой формат позволяет более точно корректировать исходное изображение и добиваться максимально качественный снимок.

Очевидно, наш выбор падёт на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки позволяют добиваться отличных результатов. Однако, если предстоит работать дистанционно (да, такое тоже бывает), то можно использовать связки RAW + JPEG. Благодаря такому режиму мы сможет отправить заказчику JPEG-файлы для предпросмотра. Хорошо, что таким режимом могут похвастаться почти все камеры Canon и Nikon.

Настройка основных параметров

Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не стоит. Также отмечу, что строгих определений здесь тоже нет, но есть ряд правил, которых следует придерживаться. Прежде всего, снимайте только в режиме Manual (M). Автоматика не способна молниеносно адаптироваться к съёмке с импульсным светом, если вы таковой используете.

ISO

Следует использовать минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с идеальными условиями освещения, нам не нужно спасать тёмные участки – их попросту не будет в кадре.

К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать минимальное количество шумов, что играет нам на руку. Идеальную цифру обеспечивают почти все аппараты Кэнон и Никон – 100.

Конечно, можно этот параметр приподнимать, если в этом есть необходимость. Правильно определить необходимое число поможет флешметр.

Для его применения нужно задать минимальную ISO камеры, применяемой для съёмки, поднести прибор как можно ближе к снимаемому объекту и воссоздать идеальные условия освещения. На его экране сразу же появится рекомендуемое значение. Если же у вас нет такого прибора, можно воспользоваться гистограммой, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.

Выдержка

Выдержку нужно установить в диапазоне 1/125-1/250. Почему? Именно при таком промежутке значений шторки затвора полностью открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает весь свет от импульсных источников.

Установив более короткую выдержку, вы рискуете получить чёрную полосу на снимке. Если же поставить более длительную выдержку, то снимок может получиться смазанным, если вы по какой-то причине отказались от штатива.

Диафрагма

Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/5.6-11. Большая часть объективов позволяет достичь максимальной резкости и детализации именно в этом диапазоне.

Если же ваши условия специфичны и нужно получить красивое размытие или, наоборот, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму можно подкрутить, ничего криминального здесь нет. Следует также помнить, что высокие значения диафрагмы опасны появлением грубых бликов и снижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.

Баланс белого (ББ)

Здесь баланс белого играет важную роль. Человеческий глаз почти всегда может безошибочно определить цвет того или иного объекта, причём не важно, находится он под лампой накаливания, в тени или под естественными солнечными лучами. Во всех случаях, предметы будут давать разный оттенок, который мы с лёгкостью можем компенсировать, в отличие от камеры.

Идеальной будет считаться тот кадр, глядя на который возникает ощущение идеально белого света. При некорректной работе фотоаппарата, картинка может получить тёплый или холодный оттенок. Чтобы это исправить, можно применить несколько способов.

Первый – на глаз. Многие опытные фотографы не заморачиваются с точным определением цветовой температуры в кадре. Вместо этого, они подбирают максимально подходящее значение исходя из своих предпочтений и навыков. С новичками такой метод может сыграть злую шутку, ведь не всегда экран камеры может передать точный оттенок картинки.
Второй – выбор предустановок баланса белого в самой камере. Он также не всегда эффективен, так как эти режимы предусматривают строго определённые производителем числа. Они могут отличаться от реальных показателей, но быть наиболее близкими к ним.

Наиболее оптимальным и точным принято считать настройку ББ по «серой карте» – куску серого материала, лишённому оттенков. Она отражает лишь 18% получаемого света, поэтому она будет эталоном для камеры. Важно, что рассматриваемый параметр будет настроен так, чтобы при освещении в данный момент оттенок был полностью скомпенсирован фотоаппаратом.

Применять такую карту можно как во время съёмки, так и при пост-обработке. В первом случае, сделать это будет несколько сложнее, зато эффективнее. Нужно расположить карту как можно ближе к объекту съёмки и сделать несколько «пристрелочных» выстрелов с последующей корректировкой ББ, пока результат не будет идеальным.

Во время обработки всё делается проще: по серой карте определяется нужное значение, после чего выставляется для всех снимков, сделанных без неё.

Да и напоследок. Не забывайте чистить свой фотоаппарат, а особенно объективы. Для этих случаев, у меня всегда в сумке лежат пару тряпочек и специальный карандаш для чистки. Таких незаменимых помощников, я покупал на Aliexpress. Качество меня порадовало!

И конечно же, в первую очередь нужно хорошо знать свой фотоаппарат, понимать его с полу слова, чтобы выставлять правильные настройки. Рекомендую следующие курсы для начинающих фотографов:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркалки CANON.

В целом, это всё, что нужно знать для достижения идеального результата в студии. Надеюсь, статья оказалось полезной для вас. Если это так, то расскажите о ней своим друзьям, наверняка, им будет интересно узнать о параметрах камеры для студийной съёмки. Также советую подписаться на мой блог, впереди нас ждёт масса информативных статей.

Всех Вам благ, Тимур Мустаев.

Простые правила съёмки в студии для начинающих

Для чего люди начинают заниматься фотографией? Чтобы самостоятельно делать то, за что приходится платить фотографу. Например, с детьми самое интересное происходит именно в те моменты, когда фотографа нет рядом. Гораздо выгоднее иметь своего фотографа дома, чем нанимать его со стороны. Экономия времени и бюджета.

И вот, овладев базовыми навыками обращения с фотоаппаратом, вы начинаете думать, что и студийная съёмка вам по силам. И это действительно так. Снимать в студии не сложнее, чем в любом другом месте, а иногда даже проще. Достаточно знать основные моменты, о которых сегодня и поговорим.

Как всё устроено

Почти в каждом крупном российском городе есть фотостудии, которые можно арендовать на короткое время. Чаще всего не менее одного часа. Стоимость варьируется от 200 р в час и до бесконечности. Чаще всего в эту стоимость включена аренда всего осветительного оборудования, но это нужно уточнять.

Конечно, нужно искать студию, где все включено (и пространство, и осветительное оборудование). И желательно, чтобы это было оборудование, которое называется «моноблоки». Это такие осветители, с которыми меньше всего возни. Просто включил в розетку и начал снимать.

Хороший свет дают именно импульсные осветители, то есть, проще говоря, вспышки. Вам могут предложить источники постоянного света, но это отдельная история, в которую сегодня соваться не будем, поэтому отказывайтесь. Обычная студийная съёмка – это вспышки, они дают много хорошего качественного света.

Настройка оборудования

Пока в студиях редко можно встретить осветители, которые работают с автоматикой камеры, поэтому работать придётся вручную: и вспышки самим настраивать и камеру в режиме М использовать.

Итак, настройки. Камеру в режим М (но автофокус можете оставить авто). ISO на минимум (100 или 200). Меньше ISO – меньше шумов, лучше передача полутонов и цвета.

Диафрагму выставляйте на ваш вкус. Но если у вас нет своего мнения на этот счёт, тогда ставьте f/8 или f/11. Менять это значение стоит только тогда, когда вам важно управлять глубиной резкости кадра.

Выдержку выставляем 1/125 секунды и не меняем до конца съёмки. Менять её не имеет никакого смысла, она нужна именно такая только для того, чтобы камера смогла нормально синхронизироваться со вспышкой. Если вы увидели вот такую тёмную полосу в кадре, значит выдержка выставлена неверно.

Иногда бывает, что у вас в камере работает электронный затвор, который всё никак не может подружиться со студийным оборудованием. Так что убедитесь, что в меню выбран шторный тип затвора, чтобы не получить тёмный кадр.

Теперь осталось синхронизироваться со вспышкой, и тут важный технический момент! На вашем фотоаппарате должен быть горячий башмак, в который вставляется синхронизатор. Выглядит он так:

Синхронизатор вам даст администратор студии (если это хорошая студия) и покажет, как им пользоваться – по сути, куда его воткнуть. Ну и последний момент, спросите администратора, как настраивать яркость вспышки. Если фотографии получаются тёмные, то увеличивайте мощность. Ну а если слишком светло, то вы и сами догадались.

Всё! Мы готовы к работе. Начинаем фотографировать и экспериментировать. Для начала возьмите один источник размером побольше, и фотографируйте с ним. Меняйте положение, высоту, удалённости и смотрите, что получается. А дальше с каждым разом пытайтесь пробовать всё новые сложные игры со светом. Именно так и учатся фотографировать, практикуясь и не боясь чего-то нового.

Не пропустите наши новые материалы по фотографии, подписавшись на нас в социальных сетях.

Предметная съемка в домашней фотостудии. / Skillbox Media

Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.

Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.

Фото: Галина Гордеева

Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.

Расположение предмета внутри фотобокса. Фото: Галина Гордеева

Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.

В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.

Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.

Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.

Изменение цветовой температуры кольцевой лампы для визажистов. Видео: Галина Гордеева
 Теперь важно правильно разместить источники света.
 Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.

 В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.

 Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части. 
 Правильная установка основного источника освещения и дополнительного источника снизу.

 Фото: Галина Гордеева
 Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.

 Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.

 Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности. 
 Правильная установка источника освещения для фона. Фото: Галина Гордеева В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.
Какой объектив выбрать для студийной съемки? — Сайт профессионального фотографа в Киеве
Фотосъёмка в студии имеет свою специфику и, соответственно, предъявляет свои специфические требования к оптике, которой пользуется фотограф. Сразу оговорюсь, речь пойдёт о съёмке людей. Предметная фотосъёмка — отдельная тема.
Обзор касается полного кадра. Об объективах на кроп написано в этой статье.
Canon EF 24-70mm f2.8L USM
Работа в студии чаще всего подразумевает использование импульсных источников света. Это значит, что инмать вы будете на прикрытых диафрагмах (f5.6, f6.3). Значит, светосила объектива вроде и не важна. В большинстве случаев это так и есть. И хорошим выбором будет приличный зум вроде Canon 24-70 f2.8L. Этот объектив очень резкий на прикрытых диафрагмах, обладает замечательной цветопередачей и формирует качественное объемное изображение. Кроме того, диапазон фокусных расстояний от широкого угла 24мм до портретных 70мм очень очень удобен в студии. В общем, это очень хороший объектив, если бы не несколько «но»: он недешёвый, тяжелый и громоздкий. Если вы подолгу снимаете в студии, обязательно стоит обзавестить батарейным блоком к фотоаппарату и ремешком на руку, это снизит нагрузку на кисти.
Пример фотосъёмки на Canon RP + RF 24-105 f4.5-7.1 STM
Светосильные фиксы?
Съёмка на открытых диафрагмах, как ни странно, для работы в студии тоже актуальна. Снимать портреты при естественном освещении замечательно в интерьерных фотостудиях с большими окнами. В этом случае вам понадобится светосильный фикс (может и несколько).
Если мы говорим о фиксе, то первым становится вопрос о его фокусном расстоянии. О 135мм в студии, даже очень большой, лучше забыть — вам будет тесно. Объектив шире 35мм не позволит концентрировать внимание на объекте съёмки. Оптимальными фокусными расстояниями для съёмок в фотостудии являются: 35мм, 50мм, 85мм.
Объектив 35мм
Объектив с фокусным 35мм — самый удобный и самый универсальный для съёмки людей. Как в студии, так и на свадьбе или другом репортаже. При съёмке в студии с ним очень комфортно: вы можете находится на удобном расстоянии от человека и вам будет нормально его снимать. Снимая в студии на 24-70, я обращал внимание, что чаще всего пользуюсь именно этим фокусным расстоянием. Поэтому, моя рекомендация номер один для студии, это — 35мм.
Тут не обходится без ложки дёгтя. Вышеупомянутый портрет у окна лучше снимать на 85мм или 50мм. Это позволит больше акцентировать внимание на лице портретируемого. Да и вообще 35мм для портретов крупным планом не годится.
Объектив 85мм
Это замечательный портретник. Универсальный — подходит как для студии, так и для природы. Отличное боке и т.д. Но всё же в студии он имеет ограниченное применение. Даже в просторной студии с ним может быть тесно. А если вы хотите больше показать интерьер, ради которого скорее всего и арендовали студию, лучше взять объектив с фокусным пошире 85мм.
Объектив 50мм
Вот мы и подошли к всеми любимому полтиннику. Полтинник — отличный вариант для работы в студии. Это фокусное даёт нам баланс между акцентами на окружающей обстановке и человеке в кадре. 50мм практически идеален для студийных портретов. Подчеркну — именно для студийных, где мы имеем ограниченное пространство и необходимость показать интерьер, если это интерьерная студия. Для прочих портретов полтинник — не идеальный вариант.
О недостатках 50мм. Такой объектив может быть неудобен, если вы проводите семейную фотосессию в небольшой студии. В таком случае, вам с ним может быть тесновато. Кроме того, в особо роскошной интерьерной студии может возникнуть необходимость в более широком угле для лучшей демонстрации интерьера.
Пример комбинированной съёмки в студии, как с импульсным, так и естественным освещением:
Итого
Выбор любого объектива — всегда дело вкуса и стиля работы. Кроме того, что касается съёмок в студии, тут достаточно получить некоторый опыт такой работы, чтоб понять, что вам больше по душе и что больше нужно. Важно, кого и где вы будете снимать. Из этого и вытекают все требования к объективу. Самый удобный вариант — 35мм. Остальное уже решать вам.
Статьи по теме:
Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin
Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры
Искусство фотографии
Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!
Настройка света
Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.
Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.
СинхронизаторыДавайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel
В каждом моноблоке имеется 2 лампы — постоянного и импульсного светаЛампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.
Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:
Моноблок HENSEL вид сзадиСлева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.
RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.
Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.
FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.
Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.
Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.
Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.
Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.
Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.
Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5.0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.
Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.
Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.
Настройка фотоаппарата
После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:
ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.
WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.
Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.
Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.
Флешметр — редкий зверь в студиях ПитераОбычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8.0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!
На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов. 
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!
Оглавление канала Искусство фотографии
Услуги канала Искусство фотографии
Официальный стикерпак Art of Photo
Лучший фоточат в телеграме
Советы для съемки в студии: nikonofficial — LiveJournal
 Студийная съёмка – словосочетание, знакомое даже людям, далёким от фотографии. В Москве любой желающий может сделать себе портфолио, заказать фотосессию для любимого человека или снять студию для собственного творчества. Неискушённому взгляду может показаться, что оборудованная студия – гарантированный шанс сделать хороший снимок, но всё не так просто. Многое зависит от мастерства фотографа, его понимания пространства, композиции и световых решений. Специально для наших читателей сегодня об этом и многом другом нам рассказал фотограф Кирилл Зайцев.Все именитые фотографы с чего-то начинали. Расскажи, что, в первую очередь, тебе помогло добиться успеха и стать одним из любимых фотографов звезд?
Всё очень просто. Шёл 2003-й год, только распространилась цифровая фотография, социальных сетей ещё не существовало, но интернет был уже у каждого москвича. И десятки тысяч людей самых разных профессий оказались в различных интернет фото-клубах. А я как раз осваивал первую в своей жизни зеркалку — ещё плёночный Nikon F75, который подарили мне родители на день рождения. Увлечение фотографией тогда стало массовым, а откровенно хороших работ было совсем мало, уровень крайне вырос за эти десять лет. В день на сайтах, посвящённых фотографии, работу могло посмотреть пятьдесят тысяч человек, если она выходила в «фото дня». Тогда начали поступать предложения о съёмках, это как выступить начинающей группе на «Новой волне». Сначала, конечно, частные съёмки, но к 2005 году я уже «снял» многих наших звёзд. Никогда (честно!) к этому не стремился, не развивал «продажи», не писал письма лейблам и не ходил на вечеринки с кем-то «дружить».
Начинающим фотографам лучше пользоваться готовыми схемами освещения или экспериментировать?
Для начала можно пользоваться готовыми, но не как абсолютной догмой, а лишь для того, чтобы «почувствовать» свет. Ведь, конечно же, никаких универсальных схем нет, есть общая концепция, желаемая энергетика и сюжетность снимка, а свет как творческий приём должен быть гибким и универсальным в руках художника. Я сам начинал с постоянного света в студии, это было понятнее, проще, да и вспышек где «непонятно, как сработает» я боялся до ужаса.
Но это было давно, теперь по всей стране сотни студий, можно спокойно арендовать недорогие варианты и просто экспериментировать с тем, как и почему. И главное здесь – понимать, что фотография (фр. photographie от др. греч. φως / φωτος — свет и γραφω — пишу) — это светопись, техника рисования светом. Изначально и я, и многие фотографы делают ошибку, концентрируясь на сюжете, на ракурсе, на самой модели, но не на том, что они рисуют светом, и понимание, ощущение того, как это важно, как много можно сделать с ним, понимая, что и зачем, приходит только с опытом и общим чувством кадра.
Часто ли ты используешь солнечный свет при работе в студии или предпочитаешь полностью положиться на осветительные приборы?
Достаточно часто, иногда это и смешанные схемы, где, подчас, много источников объединены с естественным светом. Например, один из последних крупных проектов (рекламная компания со Стивеном Сигалом) был сделан мной именно так. Стивен сидел напротив окон, в них «било» яркое солнце, от него я получал интересный контровой, плюс сразу же настоящие блики в оптику, а также общее заполнение пространства. Вдобавок к этому работало четыре прибора на небольшой мощности: октобокс с сотами сверху спереди давал рисунок, стандартный рефлектор сзади сбоку дополнительный росчерк контрового света по скулам, два прибора со стандартными рефлекторами били в потолок и в стену напротив, подбивая тени. Кажется, столько света, заполнено всё в кадре… но нет, кадр очень контрастный за счёт разницы мощности и характера света всех использованных источников. В целом естественный свет для меня — просто один из источников света, со своими уникальными характеристиками. Его «фишка» в том, что он очень сильно меняется, как от времени суток, так и от погоды. В итоге мы получаем такой свет «десять в одном», ни один искусственный свет, конечно, не сравнится с ним по богатству возможностей и уникальности самого характера.
Есть ли у тебя свои «фишки» для создания качественного арта?
Я думаю, что главная «фишка» — это вдохновение; если оно есть, то «несёт» очень далеко, и пространство для фантазии не ограничено ничем. В фотографии как в правовой системе: всё, что не запрещено – разрешено, и в ход идут цветофильтры, мультиэкспозиция, тюль, мишура, фантики от конфет, всё для создания интересного кадра, бликов в объективе, художественных эффектов. Список здесь, повторюсь, ничем не ограничен.
Какие приёмы позволяют подчеркнуть достоинства модели?
Прежде всего, это зависит от модели и Вашего умения работать с ракурсом и светом, т.е. подчеркивать достоинства (а подчас и просто создавать их) и скрывать недостатки. Всегда помните, что телеоптика «сужает» лица, фигуры, не стоит снимать людей на стандартный объектив (50 мм без кроп фактора) или шире, если Вы не хотите добиться какого-то особого эффекта от искажений пропорций. Вместе с тем, если места мало, а снимать нужно рост, можно скорректировать «геометрию» кадра в программах пост обработки, но, конечно, лучше сразу снимать хорошо, да и эффект всё же не стопроцентный.
И, конечно же, свет! Представьте, что снимаете склонного к полноте человека с округлыми чертами лица: вряд ли он скажет «спасибо», если вы равномерно осветите его спереди. Пробуйте разные варианты: сбоку, сбоку-сверху, контровой и блик в глазах, вот тут и начинается мастерство фотографа и умение видеть свет.
На что фотографу стоит обращать внимание при выборе студии для съёмки?
На задачи, уровень технического оснащения в хороших студиях примерно одинаковый, и внимание нужно обращать на фоны, декорации, или их отсутствие. Не покривив душой, скажу, что очень многое можно снимать просто на белом фоне, заливая его светом так, как того требует драматургия кадра, ведь он может быть и стеной с яркими всполохами, и уходящим в никуда из белого в чёрное, бесконечным пространством, и нейтральным фоном для картинки. Огромное количество вариантов, которые можно придумать. Но к этому нужно прийти, изначально проще снимать там, где уже есть сюжет, есть какая-то интересная стена, декорации, которые дадут Вам историю кадра, его контент, ещё до того, как Вы включите свет.
Кроме того, важна атмосфера и обстановка в студии, но здесь, как и с любым публичным местом, всё зависит от вкусов: кто-то любит деловую и рабочую обстановку, кому-то по вкусу тусовка и некое богемное окружение.
Какие основные ошибки допускают новички при съёмке в студии?
Исходя из того, что ежедневно наблюдаю в своей студии, думаю, прежде всего, бездумно пользуются готовыми световыми схемами, о которых мы говорили выше. Исходят из того, что это абсолютно императивные понятия, я даже наблюдал, как на мастер-классах записывают показания приборов и измеряют рулеткой расстояние до модели… Фотограф — не фотограф, пока он не видит свет в кадре, именно этому и нужно учиться прежде всего. Остальное — просто удача и общий визуальный вкус. Когда случайно что-то получается, так можно жить годами и зарабатывать славу и деньги, но это абсолютно непрофессионально.
Можешь на основе своего опыта сформулировать общие правила работы с фоном?
Опять же, зависит от целей съёмок, от атмосферы и драматургии кадра. Вы сами решаете, что здесь значит фон, можно как сделать его одним из главных персонажей, так и увести на позицию атмосферы, начертав его намёками и ощущением. Ваши инструменты здесь — прежде всего, свет, глубина резкости и фокусное расстояние объектива, не говоря, конечно, про сам ракурс. Если вы снимаете в декорациях и хотите яркого кинематографического эффекта, открывайте диафрагму, уменьшайте ГРИП. Перед Вами будет та самая картинка с размытым бекграундом, в котором может угадываться комната, или окно, а всё внимание приковано к главному герою, к его эмоциям в кадре.
По поводу работы с белым фоном я уже ответил выше, и хотел бы отдельно подчеркнуть – понятия high key, low key устарели, современная фотография обычно не апеллирует понятиями «белый фон», «тёмный фон», всё куда тоньше, работа идёт на полутонах с интересными градиентами и переходами, с игрой освещённых плоскостей.
Какими источниками света ты советуешь пользоваться при студийной съёмке?
На самом деле, надо понимать простую вещь – все приборы в студии одинаковые, разные на них насадки «рефлекторы». Они делятся на две основные группы – мягкий свет (софтбоксы, октобоксы, стрипы) и жёсткий свет (тарелки, стандартные рефлекторы, шторки, тубусы и.т.д.). Дальше всё уже сложнее, почти к каждому из рефлекторов можно добавить какие-то опции, светофильтры, смягчающие фильтры, соты, можно наоборот, убрав внутренний, или внешний рассеиватель в софтбоксе, сделать его жёстче… . Очень сложно, казалось бы? Нет, абсолютно! Свет зависит только от задач, и даже примеры с тем, как работает свет в конкретной ситуации, будут неприменимы к другой, ведь у всех, например, разный светотеневой рисунок скул, у всех разное состояние кожи, про асимметрию черт лица и их уникальность не говорю, это и так очевидно.
Потому начинать надо с малого. Вы не поверите, но имея одно окно, можно сделать десятки разных световых схем, в зависимости от его положения по отношению к модели, от яркости света, от облачности, от времени суток, от занавески, которую можно опустить, «впустив» тени, или смягчив общий рисунок,… и всё это бесплатно в домашних условиях.
Когда вы ощущаете разницу в свете, потренировавшись так, идите в студию. Главное здесь, опять начать с одного прибора. Это невероятно, сколько всего можно снять с одним источником света, почувствовать разницу в характере рефлекторов, попробовать всяческие дополнения, но главное — видеть свет и человека, с которым работаешь. Ведь регулярно бывает, что молодая девушка с тонкими и острыми чертами лица под, вроде как, очевидным жёстким светом выглядит женщиной бальзаковского возраста, да ещё и с дисгармоничными чертами. Потому совет по свету простой – снимать, снимать и ещё раз снимать, ощущая и живя кадром, и тогда всё точно получится.
Выражаем благодарность Кириллу Зайцеву за интервью.
Не забывайте добавлять нас в друзья.
Также читайте:
Я | ФОТОГРАФ. Ольга Паволга. Фото-история
Съёмка при помощи двух источников света
Я | ФОТОГРАФ. Руслан Ситарчук. Портреты 
7 секретов съёмки моделей plus-size 
Я | ФОТОГРАФ. Креативный портрет
 12 советов по съемке студийных портретов 
 Студийная работа почти полностью противоположна натурной съемке, особенно портретной. При съемке локационного портрета легко сфокусироваться на позирующем человеке, но окружающие элементы также вносят свой вклад в конечный продукт. Кроме того, в студии есть несколько более сложных ситуаций освещения, поскольку фотографу нужно создавать свет, а не изменять то, что дает солнце.
 Поскольку студийная работа сама по себе может пугать, добавление людей часто может нервировать.Вы можете расстроиться, что ваши студийные портреты получаются не так, как вы от них ожидали.
 Вот 12 советов по съемке студийных портретов: 
 1.  Стрельба в студии похожа на боулинг Когда ваша модель находится на месте, а вы находитесь прямо перед ней, вы можете двигаться только вперед и назад. Вы не можете двигаться влево или вправо, и в зависимости от ширины вашего освещения, модель тоже не может. Вместо того, чтобы сделать два шага влево, вам придется попросить модель повернуться.
 Узнайте, как эффективно работать с моделями: 
 2.  Часы Фото Bethan
 Не для времени, а для направления вашей модели. Очень легко запутаться и запутаться, если вы попросите их повернуть направо или налево, но поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки одинаков для вас и модели.
 3.  Кто прав? Фото TheTruth О…
 Хотя по часовой стрелке и против часовой стрелки в какой-то степени помогают, иногда вам нужно, чтобы модель двигалась вправо или влево, и для этого вам нужно знать, кто прав.Лучше всего, если вы научитесь просить их перейти на  их правый , чтобы им не приходилось думать, куда идти. Это очень важно при работе с моделями, которые не занимаются этим профессионально, например, старшеклассниками.
 4.  Go Prime Фото Widdowquinn
 В студии есть и всегда будут аргументы в пользу зум-объективов, но, если можете, придерживайтесь простых чисел. Они имеют тенденцию быть более резкими, и вам придется делать на одну настройку меньше.Стандартный объектив  , который используют большинство портретных фотографов, имеет диаметр от 80 до 200 мм. Если вы снимаете камеру с кадрированным сенсором, не забудьте включить это в свой выбор объектива.
 Полнокадровые фотографы Canon предпочитают такие объективы, как 85 мм f / 1.2 и 135 мм f / 2, в то время как фотографы с кадрированным сенсором предпочитают объективы 50 мм f / 1.2 и f / 1.4. Стрелки Nikon также склоняются к объективу 85mm f / 1.4.
 Узнайте, почему объективы с постоянным фокусным расстоянием лучше: 
 5. Будьте на нужной высоте Фото Георгиоса Караманиса
 Ваш рост в сочетании с расстоянием между вами и моделью и их рост обеспечат вам правильный рост. Поскольку большинство портретов лучше всего смотрятся на уровне глаз модели, вам потребуется компенсация. Иногда для этого нужно немного наклониться или даже встать на одно колено, в других случаях вам может понадобиться стремянка или стремянка, чтобы немного увеличить свой рост. Неправильная перспектива действительно может испортить портрет.
 6.  Установите правильную выдержку — 1/125 и забудьте Фото Раддингтона Фото
 Настройки камеры для студийной съемки довольно просты и понятны. Установите камеру в ручной режим, установите ISO на 100 (или 200, если у вас нет 100) и выдержку на 1/125. Из-за вспышек практически не будет разницы при съемке на 1/100, 1/125, 1/160 или даже 1/200 секунды.
   Примечание:  Поскольку вы снимаете в студии, вы не будете использовать более длинные объективы.Если вы используете объективы с фокусным расстоянием более 100 мм (эквивалент 35 мм), убедитесь, что выдержка превышает ( 1 / фокусное расстояние ) с учетом кроп-фактора. 
  Установите максимально низкий уровень ISO для вашей камеры, чтобы получать четкие изображения без шума. В студии, поскольку вы можете использовать искусственное освещение для компенсации слабого освещения, попробуйте снимать с более низкими значениями ISO. 
 Узнайте больше о выдержке и ISO ниже: 
 7. Используйте измеритель освещенности Фото: Haribote
 Замер в камере — это здорово, но он не учитывает настройки нескольких источников света, и не может помочь вам добиться экспозиции на первом снимке или правильно выставить свет для волос или фоновое освещение с легким ветерком. Тот факт, что вы умеете читать гистограмму, не означает, что вам не следует использовать люксметр, он снимет головную боль с освещением. Для расчета экспозиции вы можете использовать замер инцидента или замер вспышки.
 Вот некоторые ресурсы по замеру света в фотографии: 
 8. В фокусе глаза Автор фото: Wheels3217
 Независимо от того, какую диафрагму вы выберете, для малой глубины резкости или нет, глаза действительно рассказывают историю портрета. Вы всегда должны фокусироваться на глазах, куда они смотрят, и следить за тем, чтобы они были в фокусе.
   Примечание:  Для получения более резких глаз всегда выбирайте значения диафрагмы с умом. В зависимости от количества людей в кадре и от того, какую часть лица вы хотите сфокусировать, выберите соответствующее значение диафрагмы.Объективы обычно имеют тенденцию быть более резкими между f / 5,6 и f / 8, и это будет лучшая настройка для групповых портретов. 
 На изображении выше вы можете видеть, что только глаза объекта спереди находятся в фокусе, а глаза двух других объектов нет. В этих сценариях вам нужно будет использовать узкое значение диафрагмы, чтобы в фокусе были глаза всех объектов в кадре.
 Узнайте, как сделать глаза резкими на портретах: 
 9.  Пользовательский баланс белого Фото Дэйва Дагдейла из Learn DSLR Video
 Мы знаем, что пользовательский баланс белого поднимается здесь снова и снова, но не зря! Модификаторы студийного освещения, такие как зонты, софтбоксы и сопли, влияют на цветовой вывод стробоскопов, поэтому настройка баланса белого перед каждым снимком обеспечивает наиболее точное представление цвета.
 Подробнее о настройке баланса белого: 
 10.  Попробуйте Just One Light Фото Bredgur
 Знаменитый модный фотограф Хельмут Ньютон был известен тем, что использовал только один источник света. Это и изменение угла по отношению к модели может создать драматические тени и потрясающие фотографии. Тот факт, что у вас есть доступ к горстке стробоскопов, не означает, что вам всегда нужно их использовать.
 Попробуйте несколько более простых подходов к освещению и изменению этого единственного источника света вместо использования всех инструментов в вашем наборе инструментов.Использование только одного источника света не так просто, как кажется, но в зависимости от того, как он расположен, с помощью одного можно создать мягкие и льстивые ( освещение под небольшим углом, ) или драматические портреты ( боковое освещение, ). свет. Возможно, вам придется использовать отражатели, чтобы заполнить очень темные нежелательные тени, и это также может создать впечатление, будто вы использовали ключевой свет и заполняющий свет в своей настройке освещения.
 11. Выберите правильную настройку освещения: 
 При съемке в помещении вам необходимо использовать модификаторы света или рассеиватели, чтобы контролировать и направлять свет на объект.Используйте софтбоксы, зонтики и / или отражатели на правильном расстоянии, чтобы контролировать свет. Для более мягкого света лучше использовать белый зонт или отражатели, а не серебряные, которые могут сделать свет довольно контрастным.
 Вот некоторые ресурсы по настройке студийного освещения: 
 12. Выберите дополнительный фон: 
 Перед съемкой убедитесь, что вы подробно обсудили с клиентом цвета и типы одежды, которые будут на нем лестно смотреться и будут соответствовать цели съемки.Слабые цвета предпочтительнее ярких цветов, так как платье не отвлекает внимание от лица объекта на его платье.
 Убедитесь, что фон не противоречит цвету и дизайну платья. Спланируйте это заранее, и если вы обнаружите, что платье противоречит фоном, попробуйте изменить цвет или тип фона, если это возможно.
 Студийные портреты могут быть одними из самых сложных в настройке, но также и одними из самых полезных.Надеюсь, эти десять советов помогут и вдохновят вашу фотографию и продолжат путь познания.
 Лучшие настройки камеры для студийных портретов 
   Вы когда-нибудь хотели заняться студийной портретной фотографией, но не знаете, какие настройки камеры использовать? Сегодняшняя памятка по фотографии послужит вашим руководством!  
 Студийная портретная съемка особенно интересна для многих начинающих фотографов-портретистов из-за уровня контроля, который они могут иметь над своим окончательным изображением.Вы всегда можете настроить свой свет так, как хотите, поэкспериментировать с различными методами освещения, поиграть с фоном и использовать любое оборудование, которое, по вашему мнению, необходимо для достижения желаемых результатов.
 Шпаргалка по фотографии ниже является частью руководства по студийной фотографии, составленного Pixobo. Это хорошая отправная точка для портретной фотографии, а также для студийной съемки. Если вы впервые пробуете этот вид портретной съемки, сначала поработайте с этими настройками камеры и по ходу экспериментируйте с фокусным расстоянием или мощностью вспышки.
 Перво-наперво: вам понадобится хорошее освещение, чтобы получить правильно экспонированный снимок, на котором запечатлены все детали лица вашего объекта. Люксметр   будет держать вас в курсе всех экспозиций, поэтому лучше инвестировать в него и научиться его использовать. Установите камеру в ручной режим, чтобы полностью контролировать и другие настройки. Для ISO выберите 100 или 200, чтобы минимизировать шум на снимках. Установите выдержку 1/125 или даже 1/60 или 1/30, а диафрагму — f8.Что касается фокусного расстояния, вы можете выбрать 200 мм или меньше, так как вы все равно будете близко к объекту съемки. В зависимости от размера вашей студии или места для съемки 200 мм может оказаться слишком много. Так что, если у вас 50 мм или 85 мм, это тоже может сработать.
 Настройка Studio для портретов в значительной степени основана на освещении, поэтому убедитесь, что вы ознакомились с техникой освещения, необходимой для вашего портретного проекта. Для начала вы можете использовать эту простую шпаргалку по портретному освещению в качестве руководства. Если вы используете вспышку — а вы, скорее всего, будете использовать ее — начните с мощности вспышки 50% и при необходимости отрегулируйте.
 Хотите еще таких советов и приемов фотографии? Не забудьте ознакомиться с нашей коллекцией удобных шпаргалок по фотографии  !
 Введение в студийную фотографию «Falcon Eyes 
 Зачем использовать студийное оборудование? 
 Студийная фотография раньше была дорогим делом. Из-за этого этот вид фотографии был относительно неизвестен многим фотографам.
 А теперь профессиональная фотостудия очень доступна! Наш обширный ассортимент продукции может быть немного подавляющим, поэтому мы написали это мини-руководство для студии, чтобы охватить основы и пояснить некоторую терминологию.
 Базовые знания о тенях 
 Длина и жесткость тени определяется мощностью источника света, расстоянием до объекта и типом света: прямым или отраженным. Сравните это со своей собственной тенью: в солнечный день у вас есть
 длинная жесткая тень. В пасмурный день вашу тень почти не видно.
 Это связано с тем, что облака влияют на солнечный свет так же, как рассеиватель на студийную вспышку: они делают свет более равномерным и отражаются вокруг объекта.
 Пример 1 показывает объект, непосредственно освещенный одной студийной вспышкой, называемой «основным светом». Он отбрасывает длинную и резкую тень.
 Пример 2 освещен вспышкой, каждая из которых использует рассеиватель софтбокса. Мало того, что объект освещен более равномерно, он больше осветляет тени и делает их более мягкими.
 Дополнительное освещение 
 Для освещения фона можно использовать дополнительные источники света.
 Используя одну или несколько дополнительных вспышек, вы можете равномерно осветить ее, чтобы устранить тени или создать эффект градиента.
 При портретной съемке третий источник света («световой эффект») часто используется в качестве источника света для волос, чтобы придать портрету большую глубину, как показано в примере 3.
 Использование диффузоров 
 Большинство комплектов вспышек стандартно поставляются с диффузорами. Назначение диффузора — равномерно рассеивать свет, как облака с солнечным светом в пасмурный день. Еще одно преимущество — уменьшение отражений на стеклянных предметах и на лицах, из-за которых, например, человек выглядит вспотевшим.
 Софтбокс — наиболее распространенное решение.У него есть отражающий серебряный слой внутри, который собирает свет до того, как он испускается вперед через диффузор. Это позволяет наилучшим образом использовать имеющийся свет.
 Основным преимуществом зонтичного диффузора является то, что его установка занимает мало времени. Это делает его идеальным для портативной студии. Однако по сравнению с софтбоксом рассеивается больше света, поэтому эффективность освещения менее оптимальна. Это можно компенсировать, включив вспышку или переместив ее ближе к объекту.
 Использование отражателей 
 Рефлекторы — один из наиболее широко используемых инструментов в студийной фотографии.
 Вы можете использовать их для осветления теней или для отражения слегка окрашенного света на объект. Они бывают разных размеров и форм, некоторые из них 5-в-1 или 7-в-1 с несколькими цветами, которые вы можете выбрать.
 Они также позволяют максимально эффективно использовать доступный дневной свет, когда вы не хотите использовать осветительное оборудование.
 Какая мощность вам нужна? 
 Если вы снимаете портреты или снимаете небольшие изделия, можно использовать вспышки мощностью 100–150 Вт.Когда вы снимаете целого человека, желаемый минимум 200 Вт. Для больших групп и объектов рекомендуется использовать вспышки мощностью 400 Вт, тогда как для очень больших групп людей мощность 800 Вт или более является лучшим выбором.
 Конечно, вы всегда можете уменьшить мощность вспышки на устройстве, когда это необходимо. Лучше немного приглушить, чем слишком мало света для вашего проекта!
 Фонарик против непрерывного освещения 
 Непрерывное освещение предлагает подход «то, что вы видите, то и получаете».Это идеально подходит для фото- и видеосъемки продуктов. Возможна и съемка моделей, но для модели постоянный яркий свет менее приятен. Кроме того, зрачки становятся меньше, поэтому фотография получается не такой естественной, как при свете вспышки.
 Преимущество вспышки в том, что вам не обязательно нужен штатив: при студийной вспышке ваши фотографии менее чувствительны к вибрации. Также он лучше фиксирует («замораживает») движение.
 Какую камеру следует использовать? 
 Вам не нужна сверхтехнологичная камера.В принципе, для студийной фотографии подходит любая камера, которая позволяет вручную вводить выдержку, диафрагму и ISO. Хорошей отправной точкой является установка значения ISO на 100 и выдержки на 1/125.
 Затем вы можете поэкспериментировать с настройками диафрагмы и мощности на головке вспышки, чтобы найти желаемые значения освещенности. В качестве альтернативы можно использовать экспонометр со вспышкой, чтобы быстро найти лучшие значения.
 Какие настройки камеры следует использовать? 
 Если вы используете студийные вспышки, хорошей отправной точкой будет  ISO100  с выдержкой  1/125. Конечно, с этим можно поэкспериментировать, но часто это дает хорошие результаты. Точное количество света — это комбинация настройки диафрагмы камеры и мощности студийной (ых) вспышки (ов).
 Комбинированные методы освещения 
 На этом рисунке показана комбинация различных идей освещения, которые мы описали выше. Основной источник света находится рядом с камерой и обеспечивает максимальное количество света для этой сцены. Это первый свет, который вы установили.
 Заполняющий свет при более низком уровне мощности обеспечивает глубину.Дополнительный отражатель работает как световой эффект. При желании ее можно заменить на дополнительную вспышку.
 Вспышки фона, также необязательно, устраняют все тени на заднем фоне.
 Дополнительные методы освещения 
 При студийном освещении возможности безграничны. Просто дайте волю своему творчеству!
 Распространенным методом освещения является освещение в низком ключе (, пример 4, ). Это делает фотографию интересной, загадочной или атмосферной.Используется мало света и много теней.
  Пример 5  показывает прямо противоположное: освещение в высоком ключе практически не имеет теней и придает фотографии свежий, оптимистичный вид. Со стандартным комплектом вспышки у вас уже есть множество вариантов освещения на выбор, чтобы придать фотографии именно тот вид, который вы ищете.
 Пример 4
 Пример 5
 Все эти эффекты могут быть достигнуты с помощью стандартного набора вспышек: с двумя студийными вспышками у вас есть множество возможностей для создания той особой атмосферы, которую вы ищете.
 Как подключить Studio Flash? 
 Все студийные вспышки поставляются с кабелем синхронизации. Вы можете подключить его к X-контактному разъему камеры. Если у вашей камеры ее нет, возможно, у вашей вспышки есть. Вы также можете использовать горячую обувь для оснащения камеры X-контактом.
 Мигает в ведомом режиме 
 Другой вариант — через ведомый режим. Большинство студийных вспышек имеют встроенный ведомый датчик. Просто включите кнопку «Remote» на своей студийной вспышке.Как только встроенный датчик «видит» другую вспышку, он одновременно срабатывает. На практике использование «ведомого» режима позволяет запускать неограниченное количество вспышек одновременно.
 Обратной стороной является то, что это не работает для установок, в которых вспышки находятся далеко друг от друга: одна вспышка может не видеть другую, поэтому она не гаснет.
 Go Wireless! Набор удаленного запуска 
 Набор беспроводного запуска
 Наиболее широко используемым решением для запуска студийных вспышек является набор беспроводного запуска.Он не страдает от физического препятствия для сигнала, как инфракрасный порт (подчиненный).
 Так что это очень надежное решение для запуска студийных вспышек.
 Что такое пилотная лампа? 
 Все студийные вспышки оснащены пилотной лампой. Это полезно для создания вашей композиции. Вы можете включить его, чтобы увидеть, где будут тени, есть ли нежелательные отражения и т. Д.
 Когда вы найдете установку, которая работает, вы можете выключить ее, если хотите.Лампа, которая на самом деле производит вспышку, называется импульсной лампой,
.
 Для чего предназначена кнопка «Тест»? 
 Кнопка тестирования на студийной вспышке
 Если вспышка не срабатывает, может быть несколько причин.
 Возможно, кабель синхронизации не подключен должным образом, вспышки расположены слишком далеко друг от друга для правильной работы ведомого режима, или приемник набора беспроводного триггера настроен на канал, отличный от канала отправителя.
 Кнопка тестирования помогает определить, в чем проблема.
 Что это за штука, называемая переходником патрубка? 
 Все осветительные стойки и большинство других держателей ламп имеют универсальный соединитель, называемый патрубком. Практически все оборудование для фотостудии крепится к стойкам с помощью этого универсального соединения.
 Благодаря этому световые стойки можно использовать разными способами: с держателем рефлектора или в качестве строительных блоков для системы поддержки фона.
 Руководство по настройке камеры — 15 лучших настроек фотографии 
 Освоение настроек фотоаппарата   имеет важное значение для начинающих фотографов и помогает им отточить свои фотографические навыки.
 Однако  настроек камеры  может показаться сложным, учитывая разные названия, функции и  кнопок камеры, колесиков и колесиков.  Вам это кажется знакомым?
 Чтобы помочь вам лучше  понять настройки фотографии , я создал это руководство  по настройкам камеры , где вы найдете  лучших настроек камеры и их назначение. 
 Мы начнем с трех основных настроек камеры  , которые вам необходимо знать, а затем перейдем к другим  хорошим настройкам камеры , которые обычно используются в фотографии.Чтобы упростить задачу, я также включил множество примеров настроек камеры ,  и конкретные статьи на случай, если вы хотите глубже погрузиться в каждую конкретную настройку камеры . 
 Готовы узнать, что делают диски и кнопки каждой камеры? Вы собираетесь освоить  лучших настроек камеры в фотографии !
  ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА  
  ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ 
 20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
  Лучшие настройки камеры в фотографии  Вкратце, это лучшие  базовых настроек камеры в фотографии :
  Диафрагма : f / 1.8-f / 5,6 при слабом освещении или для более узкой глубины резкости и f / 8-f / 16 для более широкой глубины резкости
  Выдержка : от 30 секунд до 1/4000 ^-я секунды в зависимости от сцены
  ISO : 100-3200 в камерах начального уровня и 100-6400 в более продвинутых камерах
  Режим камеры : ручной режим камеры или режим приоритета диафрагмы
  Режим замера : Матричный / Мульти / Оценочный в зависимости от модели вашей камеры
  Режим фокусировки : AF-S для фотографий и AF-C для движущихся объектов
  Область фокусировки : одноточечная для фотографий и динамическая / зона для движущихся объектов
  Баланс белого : автоматический WB
  Формат файла : необработанный файл (или JPEG, если вы не хотите редактировать изображения)
  Drive Mode : покадровая съемка фотографий и непрерывная съемка движущихся объектов
  Подавление шума при длительной выдержке : Выкл.
  Шумоподавление при высоких ISO : Выкл.
  Цветовое пространство : sRGB
  Стабилизация изображения : Вкл. При съемке с рук и Выкл. При съемке со штатива
  HDR / DRO : выкл.
 Ниже вы найдете описание всех настроек камеры   вместе с идеальными настройками камеры   в зависимости от жанра и объекта съемки.
 Начнем с  основных настроек экспозиции камеры , а затем перейдем к другим  важным параметрам фотографии .
 Как упоминалось выше, для  лучшего понимания настроек фотоаппарата  и изучения  того, как   настраивать их , я настоятельно рекомендую прочитать статью  о конкретных настройках камеры , которую вы найдете в каждом разделе!
  1. Диафрагма — первая базовая настройка камеры  Диафрагма   — одна из  самых важных настроек фотографии  и одна из  основных настроек камеры для начинающих .
 1. Установка диафрагмы на камере
 Какая у камеры настройка диафрагмы? 
 Проще говоря, диафрагма   — это отверстие объектива камеры, которое влияет на количество света, проходящего через объектив к датчику. По этой причине эта настройка камеры имеет прямое влияние на экспозицию  изображения  и критична для глубины резкости, резкости и окончательного вида изображения.
 Максимальная и минимальная диафрагма определяется числом, широко известным как  Значение диафрагмы , которое следует такой последовательности (чем меньше число, тем больше диафрагма, и наоборот):
  
 Настройки камеры с наилучшей диафрагмой 
 В настройках камеры с диафрагмой  ; если вы хотите, чтобы большая часть сцены была в фокусе (большая глубина резкости), вы должны использовать  узкую диафрагму , то есть диафрагму между f / 8 и f / 16.Хороший пример узкой диафрагмы — пейзажная фотография; Обычно я снимаю свои пейзажи между f / 8 и f / 11.
 Если, наоборот, ваша цель — получить небольшую часть сцены в фокусе при размытии некоторых областей изображения, или если вы снимаете при слабом освещении, вам следует нацелиться на широкую диафрагму ,  от макс. открытие объектива, например, от f / 2,8 до f / 5,6. Примеры этого — портретная и ночная фотография.
 Как изменить настройку диафрагмы на камере 
 В большинстве камер шкала диафрагмы   находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.
  2. Выдержка — важная настройка фотосъемки для захвата движения   Выдержка  — это еще одна основная настройка  камеры , которая также связана с основными настройками экспозиции  камеры .
 2. Настройка выдержки камеры
 Какая скорость затвора установлена в камере? 
 Короче говоря, выдержка   — это время, в течение которого затвор камеры открыт и улавливает свет. Установка выдержки камеры играет ключевую роль в  экспозиции  и имеет два важных эффекта: движение и дрожание.
 Выдержка измеряется в  секунд,  и  долей секунды.  Следуя этой последовательности, чем выше число, тем больше время экспозиции:
 Настройки камеры с наилучшей выдержкой 
 Что касается настроек выдержки  камеры , если вы хотите  захватить движение , как в  фотографии с длинной выдержкой  или хотите снимать при слабом освещении, как в  ночной фотографии , вам следует использовать более длинную выдержку, обычно от 1 / 60 ^th секунды до нескольких минут.Эта настройка фотографии обычно ограничена 30 дюймами для большинства камер, поэтому, чтобы увеличить это время, вам потребуется использовать настройку камеры  Bulb mode  и спуск затвора. Например, мои настройки камеры  для фотографии «Млечный путь»  с точки зрения выдержки обычно составляют 15-25 секунд.
 С другой стороны, если вы хотите  заморозить движение , вы должны стремиться к короткой выдержке, обычно между 1/60 ^th и минимальной скоростью затвора вашей камеры, которая обычно составляет 1/4000 ^th секунды.Пример хорошей настройки камеры   из них — это снимки в движении, например, в дикой природе или спортивной фотографии.
 Как изменить настройку выдержки на камере 
 В большинстве фотоаппаратов выдержка  диаметром  l находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.
  3. ISO — ключевая настройка камеры   ISO  — это последняя  установка треугольника экспозиции  и, возможно, самая сложная установка камеры  для начинающих .
 3. Настройка фотосъемки ISO
 Что такое настройка камеры ISO? 
 Вкратце,  ISO  увеличивает световую информацию, захваченную датчиком камеры. ISO напрямую влияет на экспозицию   и цифровой шум  , поэтому это также важная настройка камеры, позволяющая избежать цифрового шума.
 ISO в фотографии измеряется в диапазоне « уровней ISO », который следует такой последовательности: (чем выше число, тем выше ISO, количество света и цифровой шум):
 Лучшие настройки камеры ISO 
 Идеальная установка ISO камеры   зависит от размера сенсора камеры   и других факторов, таких как тип фотографии.
 При съемке в условиях хорошей освещенности следует использовать  с низким значением ISO . Значения ISO от ISO 100 до ISO 400 считаются низкими ISO.
 Однако в тех ситуациях, когда света недостаточно или вам нужно увеличить выдержку, вам, скорее всего, придется установить высокое значение ISO  , обычно между ISO 800 и ISO 6400. Вы должны установить макс. ISO согласно вашей камере. Хорошей точкой отсчета является ISO 3200 для камер начального уровня и ISO 6400 для более продвинутых камер.
 Чтобы увидеть пример, настройка фотографий ISO  для Northern Lights  будет выше по сравнению с настройкой камеры ISO  для съемки при ярком солнечном свете .
 Как изменить настройку ISO на камере 
 Расположение кнопки настройки ISO   полностью меняется от камеры к камере, но большинство моделей включают прямую кнопку для ее изменения. Я рекомендую проверить руководство к камере, если вы не знаете, где находится ISO на колесе камеры.
  4. Режимы камеры — Колесо основной камеры  Когда вы знаете три основные настройки камеры, пора научиться , как изменить настройки камеры для экспозиции .
 4. Настройки режимов камеры
 Какие настройки режима камеры? 
 Вкратце,  режимов камеры  — это элементы управления, которые позволяют  установить основные параметры  фото: диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить наилучшую экспозицию на фотографии.
 Вы, наверное, слышали раньше, что  best dslr или беззеркальные базовые настройки  требуют полностью ручного управления в камере. Хотя это в некоторой степени верно, вы также можете получить выгоду от использования любого из полуавтоматических или приоритетных режимов.
 Это основные  режимов камеры, настройки фотографии :
  Программный режим камеры («Режим P») : Используя этот режим, ваша камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.
  Режим приоритета выдержки («Режим S / Tv») : В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера устанавливает диафрагму.
  Режим приоритета диафрагмы («Режим A / Av») : Вы устанавливаете диафрагму, а камера регулирует выдержку.
  Ручной режим камеры (M) : Используя этот режим, вы выбираете все настройки камеры.
 Лучшие настройки режима камеры 
  Программная съемка Режим  — это базовая настройка камеры  для начинающих  и для  съемки сложных объектов , где трудно определить наилучшие настройки.Как только вы начнете чувствовать себя более комфортно с настройками камеры, вы, скорее всего, захотите перейти в любой из других режимов камеры.
  Shutter-Priority  предназначен для тех случаев, когда вы знаете минимальную выдержку, необходимую для остановки движения объекта, например, при съемке птиц в полете, спортивной фотографии или при съемке с самолета.
 Настройка камеры с приоритетом диафрагмы   полезна в широком диапазоне сценариев. Как только вы определите необходимую диафрагму, например узкую диафрагму для пейзажей или широкую диафрагму для портретов, этот режим упростит вам задачу.Это также очень распространенный режим для съемки дикой природы.
  Manual  — это идеальный режим, и новички в настройке камеры находят более сложным. Вы можете использовать его во многих ситуациях, например, при съемке пейзажа, панорам, ночной и астрофотографии и т. Д.
 Если вы хотите максимально использовать возможности колесика камеры   и  с экспозицией , я бы порекомендовал использовать либо ручной режим камеры, либо режим с приоритетом диафрагмы.  Моя камера установила режим  в ручном режиме 95% времени, например, при съемке Млечного Пути, Северного сияния, длинных выдержек и т. Д.
 Как изменить настройку режима камеры 
 Все цифровые камеры позволяют изменять режим камеры с помощью колеса основной камеры или диска, расположенного в верхней части корпуса камеры.
  5. Режимы замера — основные настройки камеры для измерения освещенности  Последней настройкой, относящейся к настройке камеры  и экспозиции , является режим замера  .
 5. Настройка режимов замера на камере
 Какие настройки режима замера? 
 Короче говоря,  режимов замера  — это способ, которым ваша камера измеряет свет в сцене.В цифровых камерах это делается с помощью экспонометра, встроенного в корпус камеры.
 Не обращая внимания на режим камеры,  понимая, как работает замер освещенности.  и различные режимы замера являются фундаментальными. Настройки вашей камеры для солнечного дня будут сильно отличаться от настроек вашей камеры для астрофотографии, и то, как вы рассчитываете свет, будет иметь прямое влияние на окончательную экспозицию вашего снимка.
 Если вы снимаете в одном из автоматических режимов вашей камеры, режим экспозамера изменит способ, которым ваша камера регулирует настройки.Если вы снимаете в ручном режиме, вам нужно знать, правильно ли будет экспонироваться фотография, — это значение экспозиции (EV), которое также будет меняться в зависимости от режима замера.
 Это настройки режима замера основной камеры  :
  Мульти / Матричный замер : В этом режиме камера оценивает освещенность всей сцены, разделяя кадр на разные зоны.
  Центровзвешенный замер : камера берет центр кадра для расчета освещенности сцены.
  Точечный замер : камера использует одну точку фокусировки для расчета света.
 Настройки наилучшего режима замера на камере 
  Многократный замер  — это режим по умолчанию в большинстве цифровых фотоаппаратов, который будет служить вашим целям в большинстве ситуаций.
 Центрально-взвешенная камера . Настройка  пригодится, когда ваш объект находится в центре кадра, например, на портрете в голову или на некоторых снимках дикой природы.
 Вы можете установить  точечный замер , когда объект или конкретная область объекта, которую вы хотите сфотографировать, очень маленькие, например глаза на портрете, маленькая птичка в кадре или луна на фоне темного неба.
 Мои текущие настройки камеры  , относящиеся к режимам замера, всегда мульти / матричный, за исключением редких случаев, когда я использую точечный замер, например, в настройках моей камеры для фотографирования луны.
 Колесо камеры компенсации экспозиции 
 Диск / кнопка компенсации экспозиции   также связаны с режимами замера экспозиции. Используя эту функцию, вы можете увеличивать / уменьшать значение экспонометра в вашей камере, давая понять камере, что вы хотите получить переэкспонированное или недоэкспонированное изображение.
 Колесо камеры компенсации экспозиции
 Вы можете  отрегулировать эту настройку камеры  при использовании любого из автоматических или полуавтоматических режимов камеры. Это хороший способ помочь вашей камере в сложных условиях освещения, особенно при высокой контрастности, например, в снежной обстановке. Это также полезно при съемке сцены в соответствии с вашим художественным видением.
 Как изменить настройку режима замера камеры 
 Некоторые усовершенствованные камеры имеют прямые кнопки  для изменения режима замера. , но в большинстве камер это нужно делать с помощью меню или функциональной кнопки.
 Как изменить настройку компенсации экспозиции 
 Коррекция экспозиции  может быть изменена  либо с помощью маленькой кнопки вместе с любым из передних / задних дисков, либо с помощью специального диска компенсации экспозиции, если ваша камера оснащена этим колесом.
  6. Настройки фокусировки камеры — важные настройки камеры для получения резких фотографий  Одна из основных настроек камеры  для получения более резких изображений  — это регулировка различных настроек фокусировки камеры  .
 Как правило, мы можем разделить эти настройки камеры на  Режим ручной фокусировки (M)  или  Режим автофокуса (AF)  в зависимости от типа фотографии, которую мы делаем.
 Что касается режимов автофокусировки, важно различать режимы фокусировки камеры   и  зоны фокусировки :
  Обратите внимание, что настройки камеры Nikon и настройки камеры Canon, относящиеся к фокусировке, обычно одинаковы, но имеют разные имена  .
 Настройки режима фокусировки 
  Режимы фокусировки  — это инструменты, позволяющие решить, блокирует ли камера или продолжает регулировать фокус после нажатия кнопки фокусировки.
 6. Режим фокусировки Настройка камеры
 Имеется  двух основных режимов фокусировки камеры :
  Режим одиночной автофокусировки (AF-S / Покадровый AF) : в этом режиме камера фиксирует фокус на объекте, но если он перемещается, камера не регулирует фокус для компенсации.Это лучший режим настройки для неподвижных объектов (и одна из лучших настроек камеры для пейзажной фотографии).
  Режим непрерывной автофокусировки (AF-C / AI-Servo) : в этом режиме после фиксации фокуса камера будет пытаться отслеживать объект, когда он движется в кадре. Это лучший режим настройки для движущихся объектов, например, для съемки дикой природы, спорта и уличной фотографии.
 Настройки зоны фокусировки 
 Настройки фотосъемки в зоне фокусировки
 Что касается  настроек фотографий, связанных с областями фокусировки , это основные режимы для выбора:
  Режим одноточечной зоны (одноточечная автофокусировка / ручная точка автофокусировки) : в этом режиме вы можете выбрать одну точку фокусировки.Это лучшая область фокусировки для пейзажа, портретов, макрофотографии и архитектуры.
  Режим динамической области (динамическая область автофокусировки / расширение точки автофокусировки) : после выбора точки фокусировки, если объект перемещается, камера будет использовать несколько точек фокусировки для его отслеживания. Лучшее для дикой природы, спорта и уличной фотографии.
  Автоматический режим зоны (автоматический выбор зоны автофокусировки / автоматический выбор точки автофокусировки) : камера автоматически выбирает точки фокусировки для использования.Он лучше всего подходит для сцен, где вам нужно сосредоточиться на чем-то легком и близком к камере.
 Есть и другие  хороших настроек камеры , которые нужно изучить, связанные с областями фокусировки, например, EYE Autofocus, но это будет зависеть от модели вашей камеры.
 Как изменить настройки фокусировки камеры 
 Кнопки и диски  для изменения настроек фокусировки камеры  различаются от камеры к камере. В большинстве камер начального уровня это можно сделать из меню, в то время как в большинстве современных камер для этого есть кнопки прямого доступа или настраиваемые кнопки.
  7. Баланс белого — важность настроек камеры Кельвина  Еще одна базовая (и простая) настройка камеры для изучения — это баланс белого  .
 7. Баланс белого Настройка камеры
 Какая настройка баланса белого в камере?  Короче говоря,  баланс белого  — это настройка  фотографии , позволяющая получить правильные цвета вашего изображения без влияния цвета источника света сцены. Настройка баланса белого  камеры  является ключом к тому, чтобы ваши изображения не приобретали теплый или холодный оттенок, когда этого не должно быть, что также известно как «цветовой оттенок».
 Баланс белого тесно связан с  цветовой температурой , которая измеряется в  Кельвинах или «К» . Чем выше число на шкале, тем холоднее будет цвет.
 Что касается настроек баланса белого  на камере , существует три основных типа:
  Автоматический баланс белого (AWB) : Как следует из названия, камера автоматически настраивает наилучший баланс белого.
  Предустановки баланса белого (полуавтоматический баланс белого) : камера предлагает различные предустановленные режимы, связанные с разной цветовой температурой.
  Ручная настройка баланса белого камерой (режим пользовательского баланса белого) : Вы можете вручную настроить баланс белого, установив определенное число Кельвина или создав пользовательский баланс белого.
 Лучшие настройки камеры с балансом белого 
  AWB  — это самая популярная   и широко используемая настройка баланса белого   и та, которая устанавливается по умолчанию в большинстве цифровых фотоаппаратов.
  Предварительные настройки баланса белого  лучше всего подходят для условий, в которых в сцене преобладает свет одного типа.
  Ручной баланс белого  — одна из лучших настроек камеры в ночное время и в ситуациях, когда освещение может меняться, например, при съемке панорам. Это также одна из основных настроек камеры при фотосъемке товаров, позволяющая добиться максимальной точности цветопередачи.
 В отличие от предыдущих настроек камеры, вы можете полностью изменить баланс белого  при постобработке , пока вы снимаете в Raw. В большинстве случаев настройки моей камеры, связанные с балансом белого, находятся в режиме АВТО, за исключением съемки при слабом освещении или панорам.
 Как изменить настройки фото баланса белого 
 Это также варьируется от камеры к камере, при этом большинство камер начального уровня имеют эту настройку в меню, а самые продвинутые камеры включают прямые или настраиваемые кнопки.
  8. Настройки формата файла — основная настройка качества камеры  Настройка наилучшего качества камеры   зависит от формата файла, и это так же просто, как  «Снимайте в Raw!». 
 8. Настройка формата файла фото
 Файлы Raw содержат гораздо больше информации, чем JPEG, что очень важно при редактировании изображений и необходимости максимально использовать цвет и динамический диапазон. Некоторые камеры предлагают опцию  «сжатых»  и  «несжатых»   файлов Raw . Если ваша модель камеры может сжимать Raw без потери качества, выберите этот вариант. Если есть какая-либо потеря качества, я бы порекомендовал использовать опцию  камеры для несжатых файлов RAW .
 Если вы не хотите редактировать фотографии позже, вы также можете снимать в RAW + JPEG, но имейте в виду, что ваши SD-карты заполнятся раньше.
 Как изменить настройки качества файла на камере 
 В большинстве камер это нужно делать из меню, хотя некоторые продвинутые камеры позволяют изменить это с помощью прямой кнопки.
  9. Drive Mode — базовая настройка камеры для начинающих   Режимы движения  — это  хороших настроек камеры , с которыми можно ознакомиться и использовать в зависимости от типа объекта, который вы снимаете.
 9. Настройка камеры в режиме движения
 Какие есть настройки режимов движения камеры? 
 Проще говоря,  режимов привода  используются для управления частотой съемки.
 Настройки камеры режима основного привода  :
  Single Shot : когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вы делаете одну фотографию.Это простой режим, который лучше всего подходит в большинстве ситуаций.
  Непрерывный / серийный режим : когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера делает несколько снимков. Количество снимков, которые вы можете снять в серии, будет зависеть от модели вашей камеры. Большинство продвинутых камер также имеют возможность снимать серию с низкой или высокой частотой в зависимости от объекта.
  Задержка затвора : Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера спускает затвор через определенное время, например 2, 5 или 10 секунд.
  Блокировка зеркала : при использовании этой настройки зеркальная фотокамера поднимает зеркало, чтобы избежать вибрации и таких проблем, как удары зеркала. Это эксклюзивная настройка камеры  DSLR .
 Настройки камеры для наилучшего режима движения 
 Вы можете использовать  Покадровый  в  большинстве ситуаций  и  Непрерывный , когда вы  снимаете боевые действия , такие как дикая природа, спорт и т. Д.
  Задержка затвора  — очень полезный режим при съемке со штатива.Чтобы избежать вибрации и получить более четкое изображение, вы можете установить задержку на 2 или 5 секунд. Это лучший режим для съемки с длительной выдержкой, пейзажей и ночной фотографии без использования дистанционного спуска затвора. Это также удобная настройка камеры для селфи и портретов, когда вы хотите включить себя в кадр.
 Наконец,  с фиксацией зеркала  — одна из  лучших настроек камеры DSLR. , когда у вас камера на штативе и вы используете длинную выдержку (обычно меньше 1/60 секунды).
 Как изменить режим движения 
 Вы можете  изменить эту настройку фотографии камеры  в меню / функциях камеры.
  10. Подавление шума при длительной выдержке — спорная настройка фотографии  Это несколько спорная установка камеры  ; некоторые фотографы используют эту настройку фотографий, а другие никогда ее не используют.
 10. Настройка шумоподавления при длительной выдержке
 Что такое номер камеры с длинной выдержкой? 
 При использовании  шумоподавления для длинных выдержек  ваша камера обработает некоторое шумоподавление в вашем файле.
 Основным недостатком этой базовой настройки камеры является то, что  вы не сможете управлять камерой , пока она обрабатывает шумоподавление, и этот процесс занимает то же время, что и выдержка. Например, если вы снимаете  Млечный Путь  в течение 30 секунд, камере потребуется 30 секунд, чтобы уменьшить шум, и вы не сможете использовать свою камеру в это время.
 По этой причине в настройках моей камеры  шумоподавление при длительной выдержке   всегда выключено .
 Я предпочитаю делать шумоподавление при постобработке, в основном используя  Topaz Denoise AI  в качестве плагина для Photoshop (но вы также можете использовать автономную версию или плагин для Lightroom).
 Как включить / выключить шумоподавление при длительной выдержке 
 Вы можете  изменить эту настройку фотографии камеры  в меню / функциях камеры.
  11. Подавление шума при высоких значениях ISO — параметр фотоаппарата для отключения  Это еще одна настройка  камеры , аналогичная предыдущей; ваша камера уменьшит шум, возникающий при использовании высокого ISO.
 В этом случае это шумоподавление может применяться  только в том случае, если вы снимаете в формате JPEG , поэтому, если вы снимаете в формате Raw (как и следовало бы!), Вы можете  выключить настройку этой камеры .
 11. Подавление шума при высоком ISO на камере
 Как отрегулировать настройку шумоподавления при высоких ISO 
 Вы можете  изменить эту настройку фотографии  в меню / функциях камеры.
  12. Цветовое пространство — настройка камеры для игнорирования  Основными настройками фото камеры , относящимися к цветовому пространству , являются sRGB и AdobeRGB.
  sRGB:  Это наиболее широко используемое цветовое пространство и лучший выбор для обеспечения точности цветопередачи на различных устройствах и в браузерах.
  Adobe RGB : включает больше цветов, но некоторые устройства и браузеры не могут отображать все цвета, создавая странные цветовые переходы.
 Хотя цветовое пространство очень важно в фотографии, если вы снимаете в формате RAW, это то, что вы можете настроить в цифровой темной комнате, поэтому настройки цветового пространства  на камере  не имеют значения.
 12. Настройка камеры «Цветовое пространство»
 Как изменить настройку камеры цветового пространства 
 Вы можете  изменить эту настройку камеры  в меню / функциях камеры.
  13. Стабилизация изображения — ключевая настройка камеры  Мы не можем исключить стабилизацию изображения из этого руководства по настройкам камеры  . Это очень полезная  настройка камеры , которая позволит вам снимать с рук с более длинной выдержкой.
 Цифровые камеры и объективы Advanced предлагают первоклассные функции стабилизации изображения, поэтому вы можете использовать их в определенных ситуациях:
  Стабилизация изображения На : используйте это при съемке с рук, если вам не нужна сверхвысокая выдержка.
  Стабилизация изображения выкл. : очень важно  выключить настройку камеры , когда вы снимаете на штатив или другую устойчивую поверхность, чтобы избежать смазывания изображений.
 13. Настройка камеры стабилизации изображения
 Как включить / выключить стабилизацию изображения 
 Вы можете  изменить эту настройку фотографии камеры  в меню / функциях камеры, а в некоторых объективах — с корпуса объектива.
  14.HDR / DRO — творческая установка на камеру  Это значительно новая настройка камеры  , которая предназначена для создания изображения с высоким динамическим диапазоном на камере.
 Хотя это хорошая идея, но камеры пока недостаточно хороши для создания автоматических HDR-изображений, поэтому, если вы хотите добиться естественного HDR-вида на ваших изображениях, я советую выключить HDR / DRO и создать этот эффект при постобработке. или используя специальный плагин, например  HDR Pro из Nik Collection .
 14.Настройка камеры HDR / DRO
 Как активировать / деактивировать настройку камеры HDR 
 Вы можете  изменить эту настройку фотографии камеры  в меню / функциях камеры.
  Заключение  Как вы видели в этом  руководстве по настройкам фотографии , существует множество  важных настроек камеры , которые нужно изучить, если вы хотите получать наилучшие изображения.
 Все это  хороших настроек камеры , но есть  настроек камеры для разных типов фотографии , так что не стесняйтесь использовать все это в качестве общей справочной информации.
 Я рекомендую освоить  три основных диска камеры  (диафрагма, выдержка, ISO), так как они будут иметь наибольшее влияние на ваше окончательное изображение. Изучение основных кнопок и колесиков камеры  и их функций очень важно, так что выходите за рамки теории и применяйте их на практике, это лучший способ понять их!
 Если вы хотите получить  лучшее представление о настройках камеры , ознакомьтесь с нашими  статьями о конкретных настройках камеры  (или  загрузите наше руководство по основам фотографии в формате PDF ) и, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в Комментарии!
 5 стратегий для съемки ваших лучших портретов в студии еще 
 Ваши студийные портреты получаются не так, как вам хотелось бы? Узнайте, как делать превосходные кадры, которые выделят вашу работу, с советами профессионалов Кирка Така, который сфотографировал президента Билла Клинтона и обладательницу премии Оскар Рене Зеллвегер.Кроме того, вы получите доступ к еще более важным техникам, когда зарегистрируетесь в его онлайн-классе Craftsy  Studio Portrait Lighting .
 1. Установите правильную выдержку для вашей камеры. 
 Если вы собираетесь держать камеру в руке, обязательно выберите выдержку, при которой камера не будет дрожать. В случае сомнений воспользуйтесь старым практическим правилом: никогда не используйте выдержку, меньшую, чем фокусное расстояние вашего объектива. Например, если вы используете объектив 50 мм, не опускайтесь ниже 1/60.
 При использовании вспышки вы можете решить, хотите ли вы, чтобы окружающий свет имел сильный эффект. Если вы хотите, чтобы готовое изображение содержало как вспышку, так и окружающий свет, установите выдержку больше, чем скорость синхронизации (обычно 1/250), и «перетащите» затвор. Более длинная выдержка позволяет смешивать вспышку и окружающее освещение. Если вы хотите, чтобы показывалась только вспышка, установите выдержку, близкую к скорости синхронизации вашей вспышки.
 2.Выберите лучшую диафрагму и ISO для портретов. 
 Для начала «обнулите» камеру и установите все элементы управления с нуля. Если вы снимаете что-либо длиннее 85 мм и не пытаетесь добиться минимальной глубины резкости, попробуйте f / 5,6. Объективы там самые резкие (или при f / 8), и вы сможете получить резкий фокус от носа объекта до его ушей. При съемке коммерческих портретов лучше всего использовать стробоскопическое освещение, чтобы можно было использовать весь диапазон светочувствительности пленки (ISO). Установите максимально низкий ISO, чтобы добиться максимального качества изображения и уменьшить шум.
 3. Используйте эту стандартную схему освещения для портретов в полный рост. 
 Используйте большие модификаторы света или софтбоксы на удалении от объекта для хорошего, равномерного освещения. Попробуйте софтбокс размером 4 × 6 футов для равномерного распределения спереди с дополнительным источником света позади объекта, чтобы выделить края и выделить несколько бликов.
 4. Получите максимум от зонтов. 
 Зонты с серебряной подкладкой, как правило, отражают более сильно контрастирующий свет, чем белые зонты.Преимущество серебряных зонтов в том, что они более эффективны, поэтому вы получаете больше света при той же настройке мощности. В настоящее время нас не беспокоит недостаток мощности, и вам следует подумать о том, чтобы ваш источник света оставался мягким и приятным. Если вы можете купить только одну версию, выбирайте белую. Нужен больший контраст? Отодвиньте зонт подальше от объекта.
 5. Практикуйте эти умные идеи, потому что практика ведет к совершенству. 
 Есть несколько способов попрактиковаться! Большинство фотоаппаратов имеют режим автоспуска, который вы можете использовать как свою собственную модель, чтобы вы могли снимать и экспериментировать, сколько душе угодно.Преимущество в том, что вы доступны все время и, вероятно, довольно хорошо ориентируетесь на себя.
 Прикрепите световую стойку к месту кадра, где вы собираетесь встать, установите ручную фокусировку фотоаппарата, чтобы зафиксировать фокус на световой стойке, а затем включите автоспуск и подойдите к световой стойке. Затем переместите световую стойку и сделайте хороший пробный снимок. Определив фокус, вы можете поставить точку на полу и получить повторяемый фокус.
 
 Для включения камеры вместо автоспуска можно использовать инфракрасный пульт или длинный кабель.Это более удобно, и вы можете попробовать несколько поз, прежде чем вернуться к камере, чтобы посмотреть, что у вас получилось.
 Еще одна дешевая и простая идея — взять подержанный манекен в качестве модели; Вы можете одевать его как хотите.
 6. БОНУС! Преодолевайте конфликты в одежде. 
 Когда клиентка носит одежду, которая конфликтует с фоном, и у нее нет сменной одежды, одно из решений — переключиться на другой цвет или стиль фона.
 Изменение цвета фона, чтобы дополнить одежду модели
 В конечном счете, важно проконсультироваться с клиентами до их приема и действительно обсудить, что надеть и почему.Если вы сообщите им, какие цвета стройнящие и приятные, а какие нет, вы можете помочь предотвратить менее чем счастливую сессию. Попросите клиентов носить приглушенные однотонные цвета: например, серую вязаную рубашку с длинными рукавами с круглым вырезом или воротником. Это позволит зрителю сосредоточиться на лице (важной части!), А не на одежде, а также поможет предотвратить быстрое устаревание портретов.
 Теперь, когда у вас есть несколько приемов, сделайте следующий шаг к успеху портретной съемки.Подпишитесь на онлайн-курс Кирка Така «Мастерский класс » Студийное портретное освещение . Смотрите свой класс в любое время, в любом месте и навсегда, поскольку Кирк показывает, как освоить оборудование, настройку и методы освещения, которые помогут вам каждый раз получать идеальный снимок — от забавных фотографий старших до профессиональных бизнес-профилей. Кирк даже раскритикует ваши фотографии и ответит на любые вопросы, которые у вас возникнут.
 Какие у вас самые любимые приемы для съемки невероятных портретов в студии?
 портретов в мастерской: создайте студию сегодня! 
 Как дизайнеру, который, вероятно, работает в небольшой студии, мысль о том, чтобы начать студийную портретную фотосъемку — с освещением и различным оборудованием, которое поставляется с территорией, — может показаться пугающей перспективой.Но расслабьтесь, необходимый вам комплект стал намного дешевле и проще в использовании, и вам, возможно, не придется нанимать внешнего фотографа.
 Привлекательность домашней студии, особенно для портретной съемки, заключается в том, что она дает вам возможность контролировать съемку — вы можете решить, какие студийные аксессуары использовать и где их разместить. И все зависит от вас, какой комплект вы купите, и сколько денег вы отложите на текущую задачу.
 Узнайте больше о портретах в нашем справочнике по всему, что вам нужно знать о портретной фотографии.
 Вам не нужно много места. Эта студия имеет компактные размеры 18×10 футов, и ее более чем достаточно. Прелесть студии в ее гибкости. Вы можете выбрать более дешевый вариант и делать отличные снимки с большой полистирольной доской в качестве отражателя или вы можете потратить немного больше денег на софтбокс в натуральную величину. Это зависит от вас и вашего бюджета.
 Начало работы не обойдется вам дорого 
 Предполагая, что вы хотите сэкономить, а почему бы и нет, можно приобрести базовые стартовые комплекты для домашней студии «на две головы», например, произведенные Interfit. всего за 250 фунтов стерлингов.Эти настройки идеально подходят для начала работы с портретной фотографией в студии, и их легко использовать. Эти более дешевые комплекты даже поставляются с дополнительными аксессуарами, такими как серебряный зонт для отраженного света или софтбокс для его рассеивания — идеально подходят для хедшотов, снимков в полный рост и групповых портретов.
 Большая полистирольная плита является отличным отражателем и может отражать огромное количество света на вашу модель. Получайте правильную экспозицию каждый раз 
 Новички в студийной портретной фотографии часто беспокоятся о том, как получить правильную экспозицию от источника вспышки.Проверенный и проверенный метод снятия показаний — использование портативного экспонометра, но вам не нужно прибегать к этому довольно старомодному решению.
 Гистограмма (диаграмма экспозиции), которую можно вызвать на ЖК-экране камеры, идеально подходит для проверки и изменения экспозиции. Просто убедитесь, что тональное распределение сбалансировано по всему графику.
 Открытие или закрытие диафрагмы — лучший способ решения проблем с экспозицией. Попробуйте увеличить или уменьшить выходную мощность вспышки, чтобы компенсировать недостаточную или передержку.Ознакомьтесь с этими примерами.
 Передержано 
 Это передержанное изображение размыто, все значения сгруппированы справа от гистограммы Недоэкспонировано 
 Недоэкспонированное темное изображение содержит все значения, сгруппированные вместе слева от гистограммы Правильная экспозиция 
 Это идеально экспонированное изображение показывает здоровую гистограмму с хорошим тональным распределением во всем диапазоне Добавьте немного драматизма 
 В вашей собственной студии у вас будет время поэкспериментировать со светом и отражением. Большинство студийных комплектов начального уровня поставляются с светоотражающий зонт.Это очень полезный аксессуар, и вы часто увидите, что по обе стороны от модели размещены два, что обеспечивает мягкий, ровный и приятный свет. Однако для снимка выше мы выбрали резкий, резкий эффект при сильном освещении, поместив зонт высоко и слева от камеры. Если повернуть его вниз к боковой части лица модели, только одна сторона подверглась прямому воздействию света. Мы сделали другую сторону еще темнее, поместив черную полистирольную доску справа от модели (см. Ниже).
 Выставление одной стороны лица нашей модели на свет и использование темного отражателя справа добавило серьезного драматизма. Идеальная настройка камеры 
 Нет никаких фиксированных правил для настройки вашей камеры для студийной портретной фотографии, но есть настройки, обеспечивающие лучшее качество снимков.Для начала, хороший совет — выбрать самую низкую настройку ISO на вашей камере; это сведет к минимуму цифровой шум.
 Затем установите баланс белого на вспышку, чтобы обеспечить резкие, но точные цвета и тона. Лучше всего снимать в ручном режиме, так как это позволяет вам указать и выдержку, и диафрагму, а не полагаться на камеру, которая сделает это за вас.
 Наконец, сделайте снимок в формате RAW — даже если вы используете экранную гистограмму для определения экспозиции, все же возможно немного размыть определенные области.
 Правильные настройки камеры важны для хорошей съемки Съемка в формате RAW дает вам гибкость в использовании программного обеспечения для редактирования изображений, такого как Photoshop CS6, для восстановления засвеченных участков — распространенной проблемы при съемке светловолосых моделей.
 Расположение софтбокса 
 Место размещения софтбокса — или несколько источников света, если вы решили потратить немного больше на настройку — окажет огромное влияние на успех вашей студийной портретной фотографии. В приведенных ниже примерах мы показали вам, как портретный снимок может отличаться в зависимости от вашего положения освещения.
 Одиночный софтбокс над объектом 
 Снято с одним софтбоксом, расположенным над объектом, создающим естественный, приятный свет, эта установка с одним светом идеально подходит для фотографов с ограниченным бюджетом Два софтбокса — один вверху, один внизу 
 При съемке между двумя софтбоксами — один над моделью, другой — под моделью — вы получаете четкий, ровный свет, который придает вашему портрету профессиональный вид Один софтбокс под ним 
 Один софтбокс под моделью дает гораздо более резкий свет — это наименее лестная из настроек здесь, но может быть использована для драматического эффекта Основные аксессуары 
 Одним из самых полезных инструментов для любой студийной портретной фотографии является беспроводной триггер вспышки, который вы можете использовать для дистанционного включения вспышек.Просто установите вспышку с приемником, прикрепите спусковой крючок к горячему башмаку в верхней части камеры, и теперь вы можете снимать, не беспокоясь о кабелях и не натягивая головку вспышки.
 Получите беспроводной триггер вспышки, и ваша фотография станет в разы проще Большой софтбокс также рекомендуется для студийной портретной фотосъемки — этот универсальный комплект можно использовать для создания ряда различных ярких световых эффектов. Но не стоит просто ставить его перед своей моделью и стрелять, застряв в одном положении.Возьмите несколько кадров, затем переместите их из стороны в сторону и сверху вниз. Вы даже можете попробовать расположить софтбокс сбоку от модели, чтобы отбрасывать драматические тени на ее лицо.
 Некоторый комплект, который вам просто не нужен, но софтбокс (или два) необходим комплект Понимание синхронизации вспышки 
 Вам нужно понимать синхронизацию вспышки, чтобы делать лучшие портретные снимки Несмотря на то, что вы оставили это до последней части Наша особенность: синхронизация вспышки жизненно важна, если вы хотите стать мастером студийной портретной фотосъемки.Проще говоря, если вы выберете выдержку больше, чем максимальная скорость синхронизации вспышки камеры, вы получите широкую черную полосу на вашем портрете. Эта полоса представляет собой занавес затвора камеры, снятый при ее закрытии во время экспозиции.
 Очевидно, этого следует избегать, и вы можете сделать это, уменьшив выдержку в пределах установленной скорости синхронизации вспышки камеры. Большинство современных цифровых SLR имеют скорость синхронизации вспышки около 1/200 с, а некоторые имеют скорость до 1/500 с.Ниже вы можете увидеть правильный и неправильный способ сделать это.
 Правильная синхронизация вспышки 
 Этот снимок был сделан с выдержкой 1/125 секунды — в пределах максимальной скорости синхронизации вспышки камеры И полностью испортил ее 
 WTF? Что мы наделали? Ничего такого плохого. Мы только что превысили максимальную скорость синхронизации на уровне 1/320 с. 10 советов по улучшению портретной фотографии 
 У вас есть основы, правильное оборудование и подходящее студийное пространство, но что-то все еще не совсем то.Это твой выбор объектива? Ваша модель? Ваши композиции?
 Взгляните на эти 10 быстрых советов по улучшению портретной фотографии. Вы сделаете идеальный снимок в кратчайшие сроки!
 Выбор объектива 
 Выбор объектива имеет большое значение для портретных фотографий. Широкоугольный (около 18 мм) объектив обеспечивает более широкий угол обзора, поэтому в кадре будет больше всего окружающего вас объекта. Телеобъектив (более 70 мм) обеспечивает более узкий угол обзора, и в кадре появляется меньше предметов, окружающих объект.
 Фокусное расстояние также влияет на глубину резкости (DoF). Широкоугольный объектив обеспечивает большую глубину резкости по сравнению с телеобъективом. Вот почему телеобъективы предпочтительнее широкоугольных объективов для портретов, поскольку они еще больше сбивают задний план с фокуса, чтобы сделать людей более заметными в кадре.
 Выбор объектива оказывает большое влияние на портретные фотографии Компенсация экспозиции 
 Распространенной проблемой при фотографировании людей со светлыми тонами кожи являются недоэкспонированные портреты.Чтобы сделать объекты ярче, и при использовании режима Av (см. Совет 3) вы можете использовать компенсацию экспозиции. Попробуйте набрать до +1 ступени положительной компенсации экспозиции, чтобы осветлить лица людей.
 Диафрагма 
 При портретной съемке лучше всего установить широкую диафрагму (около f / 3,5-f / 5,6), чтобы запечатлеть небольшую глубину резкости, чтобы фон позади объекта был хорошо размытым, что сделало бы их более заметными.
 Снимайте в режиме Av (приоритет диафрагмы) для управления глубиной резкости, в этом режиме ваша цифровая зеркальная фотокамера поможет установить выдержку для хорошей экспозиции.Специализированные портретные объективы, как правило, имеют еще более широкую максимальную диафрагму (от f / 1,4 до f / 2,8), чтобы еще больше размыть фон.
 Захватите небольшую глубину резкости с помощью более широкой диафрагмы Настройки выдержки 
 При установке выдержки не забудьте учесть фокусное расстояние объектива, иначе дрожание камеры (и размытые результаты) станут проблемой. Как правило, убедитесь, что скорость затвора выше, чем ваше эффективное фокусное расстояние.
 Например, при 200 мм используйте выдержку 1/250 с или меньше.Это также означает, что вы можете обойтись более длинной выдержкой при использовании широкоугольного объектива — например, 1/20 секунды с фокусным расстоянием 18 мм.
 Построение взаимопонимания 
 Попытайтесь установить связь с предметом — это очень важно для создания отличных портретов.
 Снимайте портреты с удовольствием — сохраняйте оптимистичное настроение.
 Если вы улыбнетесь, ваши объекты тоже улыбнутся!
 Покажите своим объектам ваши снимки, чтобы убедить их, что они хорошо выглядят.
 Не бойтесь указывать направление, рассказывая своим моделям, как выглядеть и позировать.
 То, как ваши объекты стоят и позируют, сильно повлияет на ваши результаты. Быстрый затвор для фото людей 
 Люди часто моргают и двигаются. Чтобы избежать размытия при движении, вам нужно использовать короткую выдержку. Это также поможет обеспечить резкость снимков и избежать дрожания камеры, поскольку вы будете чаще снимать портреты с рук.
 В режиме Av и сохранении широкой диафрагмы, чтобы увеличить выдержку, просто увеличьте ISO (скажем, с ISO100 до ISO400).При слабом освещении (в помещении и на улице) вам может потребоваться увеличить его до ISO 800, 1600 или даже 3200! Маленькая зернистость бесконечно лучше, чем размытая, бесполезная фотография.
 Фокусировка 
 Делая четкие фотографии, сосредоточьтесь на глазах; с более широкими композициями сделайте акцент на голове. Чтобы помочь с точной фокусировкой, вручную выберите одну точку автофокусировки (AF). Проверенная профессиональная техника заключается в том, чтобы установить центральную точку автофокусировки, наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться на глазах / голове, а затем изменить композицию, чтобы расположить их в сторону, прежде чем полностью нажать кнопку.
 Можно также установить точки автофокусировки в верхних углах, расположить их над глазами / головой объекта и сделать снимок. В любом случае вы сможете расположить объекты не по центру для получения более привлекательной и динамичной композиции.
 Позирует 
 То, как ваши объекты стоят, позируют и выглядят, имеет огромное влияние на ваши результаты. Небольшое изменение выражения лица — например, улыбка или отсутствие улыбки — может радикально изменить восприятие фотографии в целом.
 Во время съемки постарайтесь запечатлеть различные выражения лиц, чтобы вы могли выбрать то, что вам больше нравится, когда вернетесь к компьютеру.Также подумайте о настройке портретных снимков, когда ваш объект смотрит в сторону, вверх или вниз или в сторону. Поиграйте и посмотрите, что работает!
 Увеличьте масштаб, чтобы заполнить рамку, чтобы получить более вдохновляющую композицию. Композиции 
 Проявите творческий подход к своим композициям. Вместо этого увеличьте масштаб, чтобы заполнить рамку, чтобы получилась более вдохновляющая композиция. Размещение объекта съемки с одной стороны кадра с «пространством для просмотра» — отличный метод для освоения.
 Также почему бы не попробовать поэкспериментировать с широкой диафрагмой, чтобы запечатлеть очень малую глубину резкости.Но не забудьте убедиться, что ваша фокусировка точна — в нашем примере, снятом при f / 2.8, мы сосредоточились на левом глазу модели, это означало, что ее правый глаз выпадает из фокуса.
 Идеальные портретные объективы 
 Nikon AF 50mm f / 1.4
 Canon EF 50mm f / 1.4 USM
 Nikon 85mm f / 1.8D
 Canon EF 100mm f / 2 USM
 Tamron SP 17-50mm f / 2.8 XR Di II VC
 Sigma 70-200mm f / 2.8 EX DG OS HSM
 И готово! Мы надеемся, что эта функция объяснила некоторые основы работы со студийной портретной фотографией.Удачной стрельбы!
 Как настроить камеру для ночной фотосъемки 
 Правильная настройка камеры для ночной фотосъемки или съемки при слабом освещении является фундаментальным ключом к успешным снимкам. Нет никаких жестких правил для настроек для ночной фотографии, потому что многие из выбираемых вами настроек зависят от сцены перед вами и от того, как вы хотите, чтобы она выглядела на окончательном изображении. Однако это руководство даст вам основу для настройки камеры для съемки чудес ночи.
 
 
 Хорошая новость в том, что все режимы экспозиции могут и будут использоваться в ночной фотографии.Если у вашей камеры есть встроенная вспышка, при использовании полностью автоматического режима вспышка может сработать и установить ISO за вас. Это не всегда желательно в ночной фотографии, но может быть в определенных ситуациях. В программном автоматическом режиме вспышка не срабатывает, но камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.
 Большая часть ночной фотосъемки выполняется в ручном режиме, когда фотограф выбирает диафрагму, выдержку и ISO, но могут быть моменты, когда приоритет диафрагмы или приоритет выдержки работают лучше всего.Приоритет диафрагмы позволит вам контролировать глубину резкости или резкость, позволяя камере определять выдержку. Приоритет выдержки можно использовать ночью, если в кадре есть движение, и вы хотите запечатлеть определенную продолжительность этого движения.
 Обратите внимание, что большинство камер в автоматических режимах могут иметь ограничение на время, в течение которого затвор может оставаться открытым. У некоторых камер максимальная выдержка составляет 30 секунд, в то время как у других максимальная выдержка значительно ниже. Это ограничивает вашу возможность использовать автоматический или полуавтоматический режимы.
  Реальный сценарий:  Большинство ночных фотографов скажут вам никогда не использовать Program Auto ночью, но когда я был в Персидском заливе и фотографировал эсминец с управляемыми ракетами, запускающий ракеты Tomahawk в кромешной тьме, я не мог установить диафрагма и выдержка достаточно короткие в других режимах, чтобы запечатлеть запуск. После того, как пропустили фотографии нескольких пусков, я переключился в режим P и сконцентрировался на наведении камеры в общем направлении эсминца.Все остальное сделала камера.
 Да, автоматический режим. Да не резкий. Мое оправдание: было темно как смоль (без лунной ночи в море), и я фотографировал движущийся корабль с движущегося корабля с объективом Nikon 80-200mm f / 2.8 на 200 мм с помощью Nikon D1x. Режим измерения 
 Режим замера определяет, какая площадь кадра измеряется для экспозиции. Как и в случае с описанным выше режимом экспозиции, выбор режима замера зависит от сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. В природе ночные сцены могут не иметь большого контраста между небом и землей, поэтому, вероятно, можно использовать многосегментный или центрально-взвешенный замер.В городских условиях или в областях с искусственным освещением вы можете поэкспериментировать с точечным замером или центрально-взвешенным замером, чтобы не допустить переэкспонирования более ярких областей кадра, или для прорисовки деталей из темных областей за счет возможного засветки. области.
 Баланс белого 
 Цифровые камеры могут изменять способ интерпретации сенсором цветового оттенка изображения. Это делается путем установки баланса белого камеры на одну из предустановок (Вольфрамовый, Флуоресцентный, Дневной свет, Тень, Облачно или Вспышка) или путем установки баланса белого в автоматический режим, в котором камера пытается нейтрализовать цветовой оттенок для вас, или предустановленный режим, в котором вы можете назначить цветовую температуру между одной из предустановок.
 Цветовой оттенок является субъективным, поэтому ночные городские сцены могут содержать различные цветовые температуры на одном изображении. Иногда теплый состав подходит для сцены. И наоборот, у других работает крутой состав. Нет закона, регулирующего выбор баланса белого в цифровой фотографии. Некоторые ночные фотографы клянутся, что снимают в режиме Tungsten в ночном городе, в то время как другие предпочитают другие предустановки. Лично я снимаю ночью, используя автоматический режим (AWB), а затем настраиваю цвета позже при постобработке, нейтрализуя изображение на известной серой или белой области, или принимая или вводя оттенок, который, как мне кажется, помогает передать ощущение изображения. .
 ISO 
 Многие дискуссии вокруг ночной фотографии включают разговор о ISO. В общем, если вы делаете ночную фотосъемку со штатива, вам не нужно повышать ISO, поскольку возможны более длинные выдержки из-за использования стабильной опоры камеры. Итак, в этих случаях вы хотите установить камеру на исходную настройку ISO. Исходная настройка ISO вашей камеры — это та, которая не понижается или не повышается электронным способом. Если вы не уверены, вы, вероятно, сможете найти значение ISO для вашей камеры, выполнив поиск в Интернете.
 Бывают случаи, когда вам нужно увеличить ISO. Обычно это происходит, когда вы снимаете при слабом освещении без штатива, но бывают сценарии, когда вы отчаянно пытаетесь заморозить действие в темноте, и вам нужно добиться максимально короткой выдержки.
  Реальный сценарий:  Недавно я фотографировал маяк с красным и белым секторами. Я использовал штатив, и я хотел заморозить действие, чтобы я мог видеть красный и белый лучи света по отдельности.Я полностью открыл диафрагму, и мне все равно нужно было увеличить ISO, чтобы выдержка затвора была такой, какой я хотел.
 Таким образом, снимайте с исходным ISO, если у вас нет веских причин для его изменения.
 FUJIFILM X-T1. Объектив Fujinon 56mm f / 1.2. 1/5 секунды, f / 1.2 и ISO 6400 в попытке захватить красный и белый секторы света. Качество изображения 
 Съемка изображений в формате Raw — определенно лучшее решение в ночное время. Необработанные изображения обеспечат наилучшую производительность при постобработке, когда дело доходит до настройки цветовой температуры, удаления шума и многих других соображений.Если вы собираетесь снимать файлы JPEG, убедитесь, что вы снимаете изображения JPEG с самым высоким разрешением, доступным на вашей камере.
 Снижение шума 
 Производители камер с годами усовершенствовали технологию шумоподавления, но вам будет сложно найти опытного ночного фотографа, который поддерживает использование шумоподавления при высоких ISO или шумоподавления при длительной выдержке. Шумоподавление при высоком ISO применяется в камере только к файлам JPEG и снижает резкость, поскольку пытается удалить шум.Подавление шума при длительной выдержке — приятная функция, но на большинстве камер она работает, снимая «темный кадр» той же продолжительности, что и фотография, которую вы только что сделали. Итак, если вы только что сделали 30-минутную экспозицию, ваша камера потратит еще 30 минут на создание темного кадра, чтобы удалить шум из первого кадра, и вы не будете заниматься фото-бизнесом, пока камера создает и обрабатывает эти данные.
 Наилучшее снижение шума достигается при постобработке.
 Яркость ЖК-дисплея 
 Чтобы сохранить ночное зрение, многие фотографы рекомендуют снизить яркость ЖК-дисплея цифровой камеры до самого низкого уровня.Это, безусловно, помогает, но неотъемлемая опасность состоит в том, что вы можете неверно оценить экспозицию при просмотре изображений. Если вы собираетесь изменить яркость ЖК-дисплея с ее нормальной настройки, обязательно проверьте экспозицию с помощью гистограммы и включив «мигание» светлых и темных участков при предварительном просмотре изображения.
 Изучите основы, но оставайтесь гибкими 
 Как видите, никаких определенных предписанных настроек для ночной фотосъемки нет. Ночь может быть динамичной, поэтому будьте готовы менять настройки на лету, визуализировать то, что вы хотите запечатлеть, и не бойтесь экспериментировать с различными настройками.
No related posts.

Логин:
Пароль:

Настройки камеры для съемки в студии: Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

10 советов для съемки в студии

1. Думайте о съемке в студии как о игре в боулинг

2. Используйте направление часовой стрелки

3. Где право, где лево?

4. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

5. Будьте на нужной высоте

6. 1/125 и забудьте!

7. Используйте флэшметр

8. Сосредоточьтесь на глазах

9. Пользовательский баланс белого

10. Попробуйте только один источник света.

Настройки фотоаппарата для работы в студии: советы и рекомендации

Формат сохраняемого изображения

Настройка основных параметров

ISO

Выдержка

Диафрагма

Баланс белого (ББ)

Простые правила съёмки в студии для начинающих

Предметная съемка в домашней фотостудии. / Skillbox Media

Какой объектив выбрать для студийной съемки? — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры

Настройка света

Настройка фотоаппарата

Советы для съемки в студии: nikonofficial — LiveJournal

12 советов по съемке студийных портретов

Вот 12 советов по съемке студийных портретов:

Узнайте, как эффективно работать с моделями:

Узнайте, почему объективы с постоянным фокусным расстоянием лучше:

Узнайте больше о выдержке и ISO ниже:

Вот некоторые ресурсы по замеру света в фотографии:

Узнайте, как сделать глаза резкими на портретах:

Подробнее о настройке баланса белого:

11. Выберите правильную настройку освещения:

Вот некоторые ресурсы по настройке студийного освещения:

12. Выберите дополнительный фон:

Лучшие настройки камеры для студийных портретов

Введение в студийную фотографию «Falcon Eyes

Зачем использовать студийное оборудование?

Базовые знания о тенях

Дополнительное освещение

Использование диффузоров

Использование отражателей

Какая мощность вам нужна?

Фонарик против непрерывного освещения

Какую камеру следует использовать?

Какие настройки камеры следует использовать?

Комбинированные методы освещения

Дополнительные методы освещения

Как подключить Studio Flash?

Мигает в ведомом режиме

Go Wireless! Набор удаленного запуска

Что такое пилотная лампа?

Для чего предназначена кнопка «Тест»?

Что это за штука, называемая переходником патрубка?

— 15 лучших настроек фотографии

Какая у камеры настройка диафрагмы?

Настройки камеры с наилучшей диафрагмой

Как изменить настройку диафрагмы на камере

Какая скорость затвора установлена ​​в камере?

Настройки камеры с наилучшей выдержкой

Как изменить настройку выдержки на камере

Что такое настройка камеры ISO?

Лучшие настройки камеры ISO

Как изменить настройку ISO на камере

Какие настройки режима камеры?

Лучшие настройки режима камеры

Как изменить настройку режима камеры

Какие настройки режима замера?

Настройки наилучшего режима замера на камере

Колесо камеры компенсации экспозиции

Как изменить настройку режима замера камеры

Как изменить настройку компенсации экспозиции

Настройки режима фокусировки

Настройки зоны фокусировки

Как изменить настройки фокусировки камеры

Какая настройка баланса белого в камере?

Лучшие настройки камеры с балансом белого

Какая скорость затвора установлена в камере?