Уличные фонари для дачи — фото варианты идеального освещения загородного дома
До 15 века не было у людей привычки, да и, наверное, не было такого предмета, посредством которого освещались бы улицы в ночное время суток. Когда создан был указ британским градоначальником о том, что зимой нужно вывешивать фонари на не освещенных тропах, путеводные огни стали активнее распространяться по всему миру.
Сегодня мало кто себе представит, как вообще можно жить в непроглядной темноте, как ранее приходилось жить нашим недавним предкам. Ранее пламя, разведенное в темной и безопасной пещере, был спасением жизни, ведь он отпугивал диких животных, непрошенных чужаков. Быть может потому современный горожанин чувствует себя комфортнее, если горит на улице «лучик солнца»?
В условиях за городом все чаще возникает необходимость установить фонарь, потому как привычного неонового освещения нет, а появление источника света как обеспечивает безопасность, так и охраняет в какой-то степени. Дизайн подсветки, вернее правильное ее расположение на участке, создает комфортную атмосферу.
Виды светильников для дачи
Все приборы для освещения улицы могут быть разделены по целям использования. Фонари выполняют две функции – освещают темные участки и используются как подсветка в выполнении ландшафтного дизайна.
Если рассматривать первую ситуацию, то светильник – ориентир на участке, защита от падения, от травмирования. Если же говорить о второй ситуации, то благодаря таким светильникам дача становится не просто дачей, а произведением искусства, и обладает особой энергетикой.
Фонари делятся по способу их крепления: настенные, наземные, плавающие, мобильные или переносные, а так же торшерные.
По типу используемого основного источника света они бывают светодиодные, с лампочкой накаливания, люминесцентные, галогеновые, и даже уже питающиеся солнечной энергией.
Настенные фонари придают дому и интерьеру в первую очередь изысканности, но при этом функционально освещена лестница у входа. Такой фонарь отличается своим оригинальным исполнением, компактностью.
Сегодня можно приобрести настенный светильник-прожектор, и использовать его для охраны участка. Как? Свет такого прожектора охватывает всю прилегающую территорию.
Светильники-торшеры более распространены. Конструкция их простая, они без труда крепятся в необходимом месте, выполняют роль освещенного места в ненавязчивом месте, могут стать контуром аллей, декоративных дорожек, зон отдыха.
Грибовидный фонарь – разновидность торшера. Благодаря ему может быть создан сказочный, очень красиво стелящийся свет – лучи отражаются от внутренней, обычно зеркальной поверхности грибовидного колпака.
Тумба, как цилиндр или столб – все светильники аналогичны по устройству с торшерным светильником. Внешне они более лаконичные и довольно оригинальные.
Грунтовые светильники применяют при контурном обозначении прогулочной дорожки. Размещают такие светильники по краям дорожной поверхности.
Если в беседке есть крепление, то можно установить «уличную люстру» — темные вечера будут проходить в комфортной и уютной обстановке.
Выбор внешних осветительных элементов крайне широк и потому не сложно подобрать фонарь, выполненный в необходимом стиле.
Выбор приборов освещения
Выбирая уличные фонари для дачи, изначально следует понять разновидность осветительного прибора. Но этого мало. Не обойтись и без изучения технических возможностей, хотя бы основных. Крайне важное значение имеет климат, в котором будет в дальнейшем использоваться фонарь, как часто выпадают атмосферные осадки, как резко меняется температура, как часто бывают порывы ветра.
Чтобы продолжительным был срок службы фонаря, выбирают светильник, выполненный с качественных материалов. Имеет важное значение безопасность применения светильника на участке.
Помним об использовании световой лампы – цена лампы копеечная, но при работе она тратит много электроэнергии, и более того, не добиться от нее мягкого свечения.
Солнечные уличные фонари получают свое распространение, потому как удобные в использовании, экономичные. Лампочки хоть и дорого стоят, но свое название в ходе использования оправдывают.
Светодиодные уличные фонари позволяют добиться нужного варианта свечения, подчеркнув задумку дизайнера. Все чаще именно такие лампы используют при создании ночной подсветки.
Что лучше – мало или много?
Продумывать освещение следует при обустройстве сада. Использование любых световых и цветовых акцентов, освещение дорожек, клумбы с цветами – все требует прокладки проводки. При использовании всей подсветки на даче можно сильно удивиться счету, выставленному за потребленное электричество.
Как вариант – использовать аккумуляторные фонари. Минус их – в мороз крайне стремительная разрядка, в условиях дождя плохая освещенность.
Норм освещения сада нет, зависит все лишь от предпочтений владельца дома, от размеров участка, его конфигурации.
На фото уличных фонарей и разных способов их размещения на участке видно, что именно расстановка цветовых и световых акцентов позволяет сделать затемненные зоны более привлекательными.
Фото современных уличных фонарей на дачном участке
Как делать хорошие ночные фотографии на телефон | Статьи
09 ноября 2019
Освещение — это один из самых важных аспектов, которые нужно учитывать, чтобы сделать отличное фото. Ночью или днем, вам нужно научиться использовать имеющееся освещение. Использование нескольких источников света поможет в этой задаче: это может быть фонарь, которым светит объект фотографирования или сам фотограф, или вообще лунный свет.
Фотографии для этой статьи были сняты на смартфон. Николас Рейно, победитель фотоконкурса 2019 от National Geographic, поделился с Petzl секретами ночной фотосъемки.
Что вы делаете, чтобы получить светлую и контрастную фотографию?
Когда делаете фотографию, держите фонарик в руке и освещайте им то, что фотографируете. Осветите нужную часть объекта фотографии и настройте на него фокусировку. Если у объекта фотографии также включен налобный фонарь, он должен смотреть с торону от телефона, чтобы изображение было контрастным.
Важно использовать внешний источник света, а не вспышку телефона. Со вспышкой не получится сделать контрастное фото, и она слишком яркая и смажет большую часть цветов.
«Во время треккинга я пытался фотографировать людей в движении. К сожалению, из-за того что у меня не очень хороший телефон, получившиеся фото далеки от идеала.»
Ночью гораздо проще делать фотографии неподвижных объектов.
Наводим марафет
После того, как вы сделали фотографию, нужно ее обработать. Усилить ее цветность и качество. Я рекомендую использовать мобильное приложение, такое как LightRoom, оно простое, удобное и бесплатное.
С тех пор, как я научился правильно расставлять освещение, когда делаю фотографии, мне не нужно их сильно редактировать в приложении. Я сосредоточился на цвете: для каждого фото я снижаю цветовую температуру, увеличиваю красочность и насыщенность.
По эффектам, я обычно:
- увеличиваю «текстуру»
- ставлю показатель «четкость» от +18 до +24
- использую «удаление дымки», чтобы убрать туман, который появляется на фото из-за предыдущих фильтров.
Конечно же то, как именно вы будете редактировать фотографию, зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Попробуйте использовать разные настройки и сравнить результат. Есть тысячи различных вариантов, которые можно использовать.
Мы, конечно, захотели применить на практике все эти советы. Взяли пару фонарей, скачали приложение и дождались ночи.
Во-первых мы попробовали отредактировать предыдущую фотографию в LightRoom. Вот какие эффекты и настройки мы изменили:
И вот какой результат получили. Немного похоже на то, что получилось у автора.
Далее мы попробовали совершить все описанные ошибки при съемке фотографий, а потом постепенно следовать приведенным советам. Итак, в порядке очереди, для начала мы фотографировали движущийся объект. Потом объект остановился, но светил фонариком в камеру.
Потом мы попробовали светить фонариком мимо камеры, но снимать со вспышкой. И на последнем фото, наконец, освещать объект вторым фонарем.
Получилось неплохо! Но для честности надо отметить, что на другой, менее продвинутый телефон, все фотографии получились, мягко говоря, не очень.
Желаем и вам отличных ночных фотографий! Делитесь или с хештегом #petzlonelove в Instagram и других соцсетях.
Ночные фонари — 59 фото
1
Красивые фонари
2
Фонарь уличный
3
Красивые фонарики
4
Красивые фонари
5
Красивый уличный фонарь
6
Уличный фонарь ночью
7
Красивые фонари
8
Красивый уличный фонарь
9
Ночь фонарь
10
Вечерние фонари
11
Красивые фонари
12
Фонарь уличный
13
Красивые фонари на улицах
14
Фонарь уличный
15
Красивые фонари
16
Красивый уличный фонарь
17
Фонари на улицах города
18
Красивый уличный фонарь
19
Фонари на улицах города
20
Фонари в городе
21
Фонарь уличный городской
22
Уличный фонарь ночью
23
Вечерние фонари
24
Вечерняя улица с фонарями
25
Старинный фонарь
26
Старый фонарь
27
Уличный фонарь ночью
28
Вечерние фонари
29
Ночь фонарь
30
Уличный фонарь ночью
31
Вечерние фонари
32
Ночь фонарь
33
Осень вечер
34
Осенний фонарь
35
Красивые фонари
36
Вечерние фонари
37
Фонари в городе
38
Ночной уличный фонарь
39
Новогодний уличный фон
40
Новогодний уличный фонарь
41
Красивые фонари
42
Ночь фонарь
43
Уличный фонарь ночью
44
Вечерние фонари
45
Ночью с фонариком
46
Уличный фонарь ночью
47
Вечерние фонари
48
Уличный фонарь зимой
49
Красивые фонари
50
Красивые фонарики
51
Ночью с фонариком
52
Вечерние фонари
53
Красивые фонарики
54
Красивые фонари
55
Красивый уличный фонарь
56
Фонари на улицах города
57
Уличный фонарь ночью
58
Уличный фонарь ночью
Как работает светильник на солнечных батареях: характеристики и фото фонарей
Современная тенденция энергосбережения стала толчком для изобретения солнечных батарей. Альтернативные источники питания широко внедряются в приборы наружного освещения. Каковы преимущества подобных устройств?
Содержание
- Знакомство с инновационной технологией
- Конструкция светильников: из чего состоит прибор
- Виды светильников
- Преимущества и недостатки фонарей: чего больше
- Сделай сам: как самостоятельно собрать лампу
Знакомство с инновационной технологией
Рынок осветительного оборудования постоянно пополняется моделями, созданными на базе новейших технологий. Высокой популярностью в нынешнее время пользуются лампы, функционирующие за счет солнечных батарей. Изделия с альтернативными источниками питания часто используются для организации освещения придомовых территорий и промышленных объектов. Светильники удобны в эксплуатации благодаря тому, что не требуют подключения к электросети.
Как работают фонари на солнечных батареях? Принцип действия оборудования заключается в преобразовании солнечной энергии в электрический заряд.
Днем аккумуляторы приборов заряжаются за счет солнца, а ночью – освещают пространство. Существуют некоторые тонкости внедрения инновационных устройств:
- Чтобы лампы функционировали бесперебойно, для них подбирают место, куда попадает максимальное количество солнечных лучей в течение дня. При таком раскладе аккумуляторы полностью насыщаются энергией.
- Фонари работают автоматически: включаются, когда становится темно и отключаются, как только появляется солнце. Такой механизм действия упрощает обслуживание системы освещения.
- Не следует использовать оборудование на территории, где наблюдается высокая влажность – это может привести к поломке.
Назад к содержанию
Конструкция светильников: из чего состоит прибор?
В стандартную комплектацию фонаря с альтернативным источником питания входят следующие элементы:
- солнечная батарея;
- блок освещения;
- аккумулятор.
Главной составляющей прибора является солнечная батарея, расположенная в верхней части конструкции. Она бывает кремниевой и пленочной.
Как работают садовые светильники на солнечных батареях, зависит от типа фотоэлемента. Кремниевый отличается высокой производительностью, но стоит на порядок дороже, пленочный – демократичный вариант с меньшим КПД.
В корпус прибора встроен аккумулятор, отвечающий за его работу, – он заряжается от солнечного света или переменного тока. Фонари оснащают экономными лампами – светодиодами. При невысоком потреблении энергии они обеспечивают высокую яркость свечения. Для удобства пользователя некоторые модели дополняют дистанционными системами управления.
Назад к содержанию
Виды светильников
Спрос рождает предложение. Востребованность фонарей с альтернативным источником питания среди потребительской аудитории привела к появлению на рынке огромного выбора изделий. Лампы отличаются формой, размером, техническими параметрами.
Ассортимент магазинов включает разные светильники на солнечных батареях: фото приведены ниже. Конструкция приборов бывает автономной или стационарной.
Автономные устройства легко перемещаются по территории.
Стационарные фонари надежно крепятся к опоре или кронштейну.
Сфера использования той или иной модели зависит от вида:
- Настенные лампы устанавливают на вертикальных поверхностях. Они применяются для подсветки фасадов, террасы, входа в дом.
- Парковые фонари представляют собой массивную конструкцию: высокую опору, на конце которой находится плафон с лампой. Подобные модели предназначены для освещения парков, пешеходных зон, подъездных путей.
- Садовые светильники монтируют вдоль дорожек, на газонах, вблизи клумб. Приборы помогают обозначить пределы пешеходной зоны, украсить элементы ландшафта, архитектурные объекты.
Назад к содержанию
Преимущества и недостатки фонарей: чего больше?
Прежде чем провести замену традиционного наружного освещения на приборы, работающие на базе батарей, важно ознакомиться с их преимуществами. Выигрышные стороны оборудования:
- Изделия не нуждаются в электричестве, могут быть монтированы на участках, не подключенных к линии электропередач.
- Использование ламп экономически выгодно. Единожды затратив деньги на покупку оборудования, вы сократите расходы на оплату электроэнергии.
- Фонари безопасны в эксплуатации, ведь отсутствует контакт с электричеством.
- Работа устройств не нуждается в контроле: они самостоятельно включаются и отключаются.
- Осветительные приборы долговечны (рассчитаны на 1000 включений), устойчивы к атмосферным явлениям.
- Установка изделий предельно проста – не требуются значительные вложения на проведение проводки, заземление.
Как работает светильник на солнечной батарее, зависит от места его установки. Очевидно, что если прибор не получит достаточного количества солнечных лучей, он не сможет качественно выполнять свою функцию.
По этой причине сложно использовать подобную технику в пасмурную погоду. Зависимость от внешних условий – один из главных недостатков.
Назад к содержанию
Сделай сам: как самостоятельно собрать лампу?
В каталогах специализированных магазинов представлен огромный выбор светильников. Цена оборудования на батареях на порядок выше аналогов, потому предлагаем собрать конструкцию собственными силами. Чтобы смонтировать произведение ручной работы понадобятся:
- Аккумуляторы емкостью 1500 мА/ч. Рекомендуем купить пальчиковые батареи Ni-MH, ведь накопители высокой емкости не успеют полностью зарядиться за день. Еще одно требование к аккумулятору – на выходе напряжение должно быть 3,7 В.
- Солнечная панель модификации 5,5 В/200 мА.
- Резистор с показателем 47-56 Ом.
- Диод с маркировкой КД243А (КД521).
- Транзистор типа КТ361Г (КТ315).
- Плата для сборки схемы.
- Светодиоды (1 шт. мощностью 3 Вт или 2 шт. по 1,-1,5 Вт).
- Отражатель. В качестве альтернативы предлагаем использовать компакт-диск.
Конструкция собирается согласно схеме:
Выполнив такие нехитрые действия, легко получить маломощный фонарь, который украсит приусадебный участок и обеспечит подсветку нужной зоны.
Оцените эту статью
Голосов: 6365как освещали столицу в прошлом
Рассказываем, когда в первопрестольную пришло электричество и где сегодня искать самые старые фонари.
Электромонтер треста «Мосгорсвет» на «когтях». Середина ХХ века. Изображение: Музей «Огни Москвы»
Москва не сразу строилась, и городские улицы освещались не сразу: до начала XVIII века даже в центральных переулках столицы с заходом солнца становилось темно, хоть глаз выколи. Хотя иногда русские цари могли иной раз как следует зажечь. Например, осенней ночью 1602 года в Кремле стало «светло как днем»: на улицах установили высокие жаровни и развели огромные костры. Яркое средневековое световое шоу Борис Годунов устроил по случаю визита в Москву датского принца Иоанна, за которого, видимо, очень хотел выдать замуж дочь Ксению.
Да будет свет
Первые фонари появились в России в Санкт-Петербурге во время правления Анны Иоановны. Впрочем, Москва несильно отстала от северной столицы ─ первые масляные фонари осветили ее улицы в 1731 году. С каждого жилого дома собирали тогда от 50 копеек до 1 рубля 25 копеек в зависимости от района. Устанавливали фонарные столбы по личному указу императрицы: в Кремле и Китай-городе – через каждые 10 саженей (21 метр), в Белом городе и Немецкой слободе – через 15-20 саженей, в прочих местах – на расстоянии 30 саженей.
Света один масляный фонарь давал немного – максимум как две свечи. Но конструкция была продумана до мелочей: деревянные столбы красились в бело-голубую полоску, а на кронштейны сверху прикреплялись короба, внутрь которых помещался жестяной «светильник-ночник». Нить-фитилек пропитывали конопляным маслом: на всю ночь на каждый фонарь отпускалось по 24 золотника масла. А один золотник ─ это 4,3 грамма, и фонарщики быстро смекнули, что к чему. Часто в их каше было свежее «фонарное» масло, сами же фонари гасли в столице задолго до полуночи… По этому поводу среди москвичей даже ходила шутка: «Не надейся на фонари, лучше на звезды посмотри». От воровства фонарщиков отвадили в начале XIX века, когда придумали разбавлять масло скипидаром.
Вид на Китайгородскую стену за Старой площадью, 1900-е гг. Из коллекции Парийского, РГАКФД,
г. Красногорск
Зажгли
в 1865 году в Москве установили 9 тысяч керосиновых фонарей, которые горели в десять раз ярче. Правда, в первую очередь европейское обличье приняла центральная улица Тверская, а на окраинах столицы по-прежнему было темно. Керосин жестко экономили, не зажигая лампы в полнолуние и летом: по специально разработанному «осветительному календарю» фонари в Москве горели с 1 сентября по 1 мая и лишь 18 ночей в месяц.
Изображение: Музей «Огни Москвы»
Тогда же для освещения Большого и Малого императорских театров был построен маленький заводик, от которого сухой газ поступал по подземным трубам в газовые фонари. А позже возле Курского вокзала в Сусальном переулке возвели большой газовый завод – для освещения частных домов и 3 тысяч уличных фонарей. Эра электричества в Москве началась в 1856 году: именно в день коронации императора Александра II на башнях Кремля и в Лефортовском дворце загорелись «электрические солнца». В 1876 году русский изобретатель Павел Яблочков придумал электрическую дуговую лампу простой конструкции, и уже в 1880 году в Москве было уже 72 электрофонаря: под оглушительные овации почтенной публики первые «свечи Яблочкова» зажгли в саду «Эрмитаж» в Каретном ряду. Спустя три года аналогичные фонари осветили площадь у храма Христа Спасителя, и тогда же лампочки украсили колокольню Ивана Великого, а Александровский сад вспыхнул гирляндами ярких цветных фонариков.
Света много не бывает
В конце XIXвека в Московской городской думе решили, что света много не бывает, и решили полностью электрифицировать столицу России. Так фонари на постоянном токе осветили Кузнецкий мост, Театральную и Воскресенскую площади, а в 1896 году Тверская первой из московских улиц стала целиком электрической — на ней установили 99 светильников. В 1913 году в городе появилось 440 дуговых фонарей и 1300 ламп накаливания, а в 1930-х столица полностью перешла на электроосвещение. По статистике, в 1985 году только в Москве фонарей было уже свыше 160 тысяч, в 2000-м – 270 тысяч, а сегодня путь москвичей освещают не менее полумиллиона уличных светильников.
Самые старые фонари
Много интересных экспонатов московской «истории света» представлено в музее «Огни Москвы», а некоторых светил-старожилов можно встретить под открытым небом ─ в переулках и сквериках Москвы сохранились фонари, которые помнят события столетней и даже двухсотлетней давности, причем многие из них созданы знаменитыми архитекторами. Например, с 1770-х годов в Газетном переулке стоит фонарь Матвея Казакова, одного из ведущих архитекторов Москвы екатерининской эпохи. Рожденный гением Осипа Бове, который спроектировал Александровский сад, Манеж и Театральную площадь фонарь на Страстном бульваре – брат-близнец фонаря, появившегося у Ново-Екатерининской больницы в 1820-1840-х годах. Его ровесники – фонари усадьбы Усачевых-Найденовых, созданные по проекту швейцарского архитектора Доменико Жилярди, который также занимался архитектурным восстановлением Москвы после пожара 1812 года.
Газовый фонарь у входа в учебный театр ГИТИС отлит по английским технологиям и установлен в этом месте на рубеже XIX-XX веков. На стене дома №3а в Кривоколенном переулке до сих пор висит керосиновый фонарь 1870 года, а на воротах особняка Зинаиды Морозовой с конца XIX века горят фонари с дизайном от Федора Шехтеля.
Фото: Александр Калашников
Спустя столетие стоят фонари и в саду «Эрмитаж» – одни из первых электрических в Москве. Для электрического освещения в саду купец Яков Щукин купил генераторы и в честь этого увековечил свое имя на цоколях фонарей, где видны его инициалы. Возрастные и фонари на Пушкинской площади: их установили в 1880-м – в год открытия памятника Александру Пушкину. Сначала в них горел газ, а в 1930-х начинку заменили на электрическую. Наконец, некоторые уличные светильники обладают уникальной живучестью – например, памятник Николаю Гоголю архитектора Николая Андреева на Гоголевском бульваре заменили на проект Николая Томского, при этом фонари в его окружении остались дореволюционные, андреевские.
10 правил, как фотографировать ночью на смартфон: ночной режим камеры
Вид города бывает красив, особенно ночью, когда повсюду горят огни. Хочется сделать фото, чтобы сохранить эту красоту на память и поделиться ею с друзьями. Вот только одна проблема — снимки не получаются такими же красивыми, как реальный вид. Как быть? Нужно следовать правилам съемки в ночное время.
Ищите источник света
Для идеального ночного снимка недостаточно включить ночной режим в камере. Самое главное условие съемки — свет, потому что в абсолютной темноте сделать кадр не получится. Это может быть фонарь на дороге, светильник на столе, вспышка от другого смартфона, но главное, чтобы был хоть какой-то источник.
Со светом нужно экспериментировать, перемещать в разные стороны от объекта, или двигать объект вокруг него. Если правильно подобрать свет, фотографию не придется обрабатывать, или обработка будет минимальна.
Включите ночной режим в смартфоне
Компания Google стала первой, кто внедрил ночную съемку в смартфоны, а Night Sight стал первым полноценным ночным режимом. Изначально он был только в смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL, но со временем появился на всех устройствах компании.
Как работает Night Sight: камера делает несколько снимков с разной экспозицией, а затем нейронная сеть выбирает необходимые детали с каждого фото и соединяет их в одно изображение. Эта технология легла в основу дальнейших разработок камеры в смартфоне.
Сейчас режим ночной съемки есть почти во всех современных устройствах. Если такого нет, можно установить приложение камеры, где он есть. Например, для IPhone это программа ProCam, а для Android — ProShot.
В смартфонах Apple режим “Ночь” включается автоматически, если освещения для съемки недостаточно. Во время съемки камера сделает все сама. Единственное, что можно настроить вручную — длину имитации выдержки.
У смартфонов Android Ночная съемка может включаться автоматически или вручную, в зависимости от модели аппарата.
Слева фото сделано в обычном режиме, справа — в ночном режиме
Выберите объектив с наибольшим размером диафрагмы
Диафрагма — отверстие в камере, которое пропускает свет. Чем больше диафрагма, тем больше света она пропускает, тем фотографии получаются качественнее.
Размер диафрагмы можно найти в технических характеристиках смартфона. Обычно он колеблется между f1,5 и f2,4. Чем меньше цифра после буквы f — тем больше размер и тем больше света будет поступать в камеру. На некоторых смартфонах размер можно регулировать, но обычно он неизменен.
При слабом освещении выбирайте камеру с наибольшим значением диафрагмы и чувствительностью к свету, чтобы объектив смог максимально захватить его и сделать фотографии лучше.
Отрегулируйте светочувствительность камеры
ISO — это параметр светочувствительности. Он показывает, насколько матрица камеры восприимчива к свету. Чем он выше, тем ярче получаются фотографии.
Светочувствительность можно регулировать через камеру или сторонние приложения, но нужно быть осторожным. Если слишком завысить параметр днем, фотографии засветятся, а на ночных фото появятся шумы. Регулируя светочувствительность, опирайтесь на реалистичность кадра на экране.
Не используйте внешние линзы
Дополнительная линза позволит сделать необычные фотографии при дневном свете, но в ночное время качество снимка пострадает. Камере и так недостаточно света, а линза станет преградой между ним и объективом. В итоге на фото появятся шумы.
Речь не только о бюджетных вариантах из пластика с Алиэкспресс, но и о премиальных стеклянных линзах. Оставьте их для эффектных дневных фото, а ночью используйте только возможности смартфона.
Увеличивайте выдержку
Выдержка — время, в течение которого свет действует на матрицу камеры. Оно измеряется в секундах.
У обычных фотоаппаратов это время высчитывается от открытия затвора после нажатия на кнопку и до его закрытия. В смартфонах это реализовать невозможно, поэтому в них используется имитация выдержки. Для этого камера делает несколько снимков за определенное время и объединяет их в один. Чем дольше выдержка — тем ярче изображение.
В некоторых смартфонах, в частности у IPhone 11, время выдержки можно регулировать. Если такая возможность не встроена в смартфон, воспользуйтесь дополнительными приложениями, о которых мы написали выше.
Не трясите смартфон во время съемки
С выдержкой разобрались, максимально ее увеличили, но теперь фотографии стали смазанными. Это происходит, если трясти телефон во время съемки: даже легкая дрожь рук может испортить кадр. Используйте штатив во время съемки или поставьте смартфон на твердую поверхность — стол, стул, книга, полка. Если нет возможности поставить устройство — прижмите руки к телу, это тоже поможет сделать хороший кадр.
Не пользуйтесь вспышкой
Вспышка срабатывает на расстоянии пары метров, засвечивает объекты, которые попадают в объектив, а остальное остается темным. Фотография получается неестественная.
Вспышку можно использовать как источник света от другого смартфона. Возвращаемся к пункту один — играйте со светом, ищите лучшее расположение, экспериментируйте.
Снимайте в формате RAW
Цифровой негатив — RAW — сохраняется со всеми данными, полученными от камеры. С его помощью можно вытянуть темные участки кадра, убрать засветы. Работать с RAW можно в дополнительных приложениях для камеры. В стандартной Камере, как правило, такой возможности нет.
Снимайте в черно-белом режиме
Снимать в монохроме можно на любой смартфон. Черно-белый фильтр делает фотографии более атмосферными, убирает шумы и другие недостатки кадра.
Теперь мы знаем, как сделать идеальный снимок ночного города, но этого недостаточно. Чтобы фото получилось, нужна практика. Поэтому берите в руки смартфоны и тренируйтесь.
Лайк — лучшее спасибо! 🙂
Вы знаете еще правила съемки ночью или при слабом освещении? Пишите в комментариях!
Кованые фонари – фото, цены, эскизы
Мы предлагаем изготовление и монтаж уличных кованых фонарей для освещения и оформления дизайна вокруг дома. В наличии готовые изделия для решения любых задач. Наши мастера устанавливают чугунные уличные фонари с деталями художественной ковки или компактные конструкции, богато украшенные уникальными элементами. Вся продукция отличается высокой надежностью и прочностью. Чтобы заказать изготовление кованых фонарей, позвоните нам по телефону или оставьте заявку. Мы работаем как по готовым примерам, так и по индивидуальным эскизам.
Цены на кованую продукцию
| Фонари | от 2000 р. за изделие |
| Ограды | 2000 р./м |
| Столы, лавочки, стулья | от 1500 р. за изделие |
| Двери | от 25000 р. за изделие |
Уточнить цены можно по телефону: С понедельника по воскресенье с 9:00 до 21:00
Есть вопросы по кованному изделию? Заполните форму ниже, и мы Вам перезвоним. Фото и эскизы смонтированных фонарейКованые фонари и приборы освещения, представленные на этих фото, придают участкам романтичности. Особенно красиво эти конструкции выглядят в ночное время.
№КФ-1
№КФ-2
№КФ-3
Наши изделия прочные, долговечные и вандалоустойчивые. Последнее особенно важно при установке конструкций в парках и на открытых территориях.
№КФ-4
№КФ-5
№КФ-6
№КФ-7
Наши кованые уличные фонари идеально подходят для освещения. И дело вот в чем. Даже самая уникальная ландшафтная композиция не будет выглядеть изысканно, если освещение организовано неправильно. При этом нужно грамотно подобрать дизайн осветительного прибора.
№КФ-8
№КФ-9
Кованые фонари отлично сочетаются с мостиками или беседками. Такие изделия издавна считались символами респектабельности.
№КФ-10
Кованые изделия подчеркивают аристократичность загородного участка. Эта популярность не уменьшается с годами.
№КФ-11
Кованые изделия прекрасно сочетаются с самыми современными материалами.
№КФ-12
За счет грамотного освещения легко обратить внимание на другие конструкции на участке. Установите фонарь возле мостика или беседки с элементами ковки. И прогуляйтесь возле них вечерком…
№КФ-13
Мы обрабатываем металлическую продукцию антикоррозийными материалами. Кованые фонари сохраняют ухоженный вид, не требуя для этого дополнительного ухода.
№КФ-14
Совет! Кроме уличных фонарей, у нас есть другие кованые изделия: беседки, заборы, ворота.
№КФ-15
Настенные кованые фонари отлично впишутся в любом стиле ландшафтного дизайна. Если вы планируете создать английский сад – наши кованые изделия станут необходимым дополнением для такого дизайна.
№КФ-16
Мы одинаково качественно и эффектно изготавливаем фонари, которые нужны для старинного или современного дизайна.
№КФ-17
Легкие настенные фонарики – это беспроигрышный вариант, который подходит для оформления любого стиля ландшафта.
№КФ-18
Кованые уличные фонари на массивных металлических столбах – традиционный способ насытить вечерний сад нотками таинственной атмосферы.
Наши преимущества- Мы предлагаем качественные комплексные решения. И это не просто красивые слова. У нас налажен цикл производство наиболее популярных кованых конструкций и изделий. Мы рассматриваем каждый заказ индивидуально, учитываем общее состояние ландшафта и благоустройства участка. Кованые изделия на участке смотрятся ещё красивее, если они выполнены в едином стиле.
- Кованые фонари нашего производства не боятся атмосферных неожиданностей: ураганов, сильных ветров, снега, ливня, града и ультрафиолетового излучения. Наши изделия прочные, долговечные и надежные. Кроме того, они устойчивы к механическому воздействию.
- Наши мастера создают изделия методом традиционной горячей ковки. Ручная работа и до мелочей продуманный дизайн позволяют нам устанавливать красивые фонари на участках заказчиков. Оригинальность и качество гарантированы.
В видео показаны примеры смонтированных кованых фонарей.
Мы изготавливаем уличные фонари по готовым примерам или разрабатываем оригинальные изделия. Звоните, узнавайте точные цены и заказывайте качественные кованые фонари от профессионалов!
Уточнить цены можно по телефону: С понедельника по воскресенье с 9:00 до 21:00
Есть вопросы по кованному изделию? Заполните форму ниже, и мы Вам перезвоним.Ночные светильники на заказ | Персонализированные детские ночники | Shutterfly
Поощряйте своего ребенка преодолевать ночные страхи с помощью персонализированного ночника, который мягко отгоняет темноту. Эти специальные детские ночные светильники от Shutterfly можно настроить в соответствии с интересами вашего ребенка, убеждая его, что нечего бояться, и вдохновляя его чувствовать себя более уверенно ночью. В нашей коллекции дизайнов ночных светильников можно указать имя вашего ребенка, фотографию или короткое сообщение от вас.Для маленьких детей и младенцев этот ночник хорошо подходит для вашей детской, мягко освещая темные комнаты, облегчая передвижение, не беспокоя ваш уставший маленький пучок радости. Осветите свою детскую спальню индивидуальными ночными светильниками, которые понравятся вашим детям.
Крепкий сон с настраиваемым ночником
Изготовленные из высококачественного фарфора с мягким светом и с простым в использовании переключателем включения / выключения на основании, персонализированные ночные светильники Shutterfly — это мечта. Добавьте изображения, имя вашего ребенка, произведения искусства или монограмму или ознакомьтесь с нашими забавными вариантами дизайна ярких и красочных ночных огней, чтобы успокоить ночные страхи.Если вы создаете ночник для фотографий или подключаемый к розетке ночник с именем и любимым дизайном ваших детей, вы можете создать для них идеальный персональный подарок. Изготовленный на заказ ночник — идеальный способ украсить интерьер детской или детской спальни в качестве уникального подарка. Позвольте Shutterfly упростить этот процесс с помощью индивидуальных идей для ночника, например:
- Kids: Вашему ребенку понравится вся веселая и красочная графика Shutterfly. Выбирайте из множества изображений, таких как животные, грузовики, принцессы, радуги, смайлики, балерины и даже крутые черепа и скрещенные кости, для создания индивидуального фото ночника, идеально подходящего для них.
- Праздник: позвольте волшебству праздничного сезона наполнить ваш дом нестандартным ночником с такими сообщениями, как «Радость, мир, любовь» и «С Рождеством». Поместите любимые сезонные фотографии вашей семьи в стильный дизайн снежного шара или в шикарную красную рамку. Эти ночные светильники с праздничными цветами и вечнозеленой листвой станут идеальным акцентом для любой комнаты.
- Домашние животные: создайте подключаемый ночник с изображением любимого пушистого друга вашего ребенка. Загрузите изображение своего очаровательного питомца или выберите один из наших причудливых дизайнов на тему домашних животных.Из 13 пород собак на выбор и трех кошек разного окраса вы обязательно найдете ту, которая будет похожа на вашего питомца. Подчеркните свою фамилию и создайте уникальные ночные светильники, которые будут сиять с изображением четвероногого члена семьи.
- В любое время: с Shutterfly вы найдете ночник на любой вкус. Некоторые ночные светильники предлагают современные и современные фоновые рисунки, такие как вымытые деревянные доски в деревенском стиле или смелые черно-белые полосы. Другие ночные светильники имеют разноцветный горошек или место для нескольких фотографий, так что вы можете найти идеальные ночные светильники для своего дома или комнаты вашего ребенка.
Создайте индивидуальные ночники для декора детской
Ночник по индивидуальному заказу станет прекрасным дополнением детской комнаты вашего мальчика или девочки. Делаете ли вы его на день рождения для своего ребенка или создаете сувенир на память еще до того, как он родился, ночные светильники для детской комнаты — отличные идеи для подарка для декора комнаты. Они также являются лучшими подарками для детского душа для будущих родителей, которые они могут использовать, чтобы осветить новую детскую. Когда вы закончите создавать свои собственные ночные светильники, попробуйте другой способ персонализировать спальню вашего ребенка с помощью персонализированных кресел-мешков, детских подушек, детских рисунков и других предметов декора.
10 основных советов для ночной фотографии
Фотографирование ночью — любопытная практика. В то время как специалисты в этой области воспринимают это как глубоко укоренившуюся страсть и ведут нескончаемый поиск технических и творческих достижений, те, кто более знаком с дневной фотографией, часто не осознают, что проверенные и истинные правила фотографии часто необходимо адаптировать или даже игнорировать ночь. Помня об этом, в следующий раз, когда вы выйдете на улицу в темноте, примите во внимание следующие советы, которые помогут вам адаптироваться.
1. Рискните и исследуйте неизведанное
Какое у меня время воздействия? Это вопрос номер один, который задает новичок в ночной фотографии, впервые настраивающий камеру. Базовое понимание функций диафрагмы и выдержки приобретает невероятные размеры в ночное время, когда уменьшение диафрагмы может превратить уличные фонари в звездные вспышки, а установка выдержки на ручную дает вам возможность запечатлеть невидимое. Вопреки взгляду на фотографию как на точную науку, создание ночных изображений дает возможность экспериментировать, исследовать, играть и получать удовольствие.Поэтому вместо того, чтобы останавливаться на достигнутом и наизусть следовать чужим советам по экспозиции, исследуйте все переменные под рукой с помощью своей камеры. Затем превратите это в настоящий учебный опыт, записав свои настройки экспозиции в письменном виде (или в аудио), чтобы вы могли изучить результаты после загрузки файлов. Чтобы сэкономить электроэнергию при ведении заметок, не усложняйте задачу и положите небольшой водонепроницаемый блокнот и ручку в сумку для фотоаппарата или в карман пальто.
Движущиеся автомобили становятся световыми лентами на этом изображении с длинной выдержкой, которое также отображает разнообразие цветовых температур в искусственно освещенных окнах квартир и уличных фонарях, преимущественно парах натрия.
Посвятите время этим усилиям, чтобы определить, что сработало лучше всего, чтобы вы могли использовать те же стратегии экспозиции в будущих съемках. По словам Ланса Кеймига, автора книги « Ночная фотография и световая живопись: поиск пути в темноте», «Ночью нет плохих экспозиций, только разные!»
2. Используйте испытания с высокими стандартами ISO в качестве руководства по выдержке.
Если вы все еще не знаете, как определять экспозицию с нуля, используйте в качестве руководства трюк под названием High ISO Testing.Вот как это работает. При каждом последующем увеличении шкалы ISO и полной остановке при открытии диафрагмы объектива ваше последующее время экспозиции будет сокращаться вдвое. Допустим, вы увеличили ISO до 6400 — в 6 раз больше, чем ISO 100 — и полностью открыли диафрагму до f / 2.0, увеличив количество света от среднего значения f / 8.0. Хотя эти настройки потенциально могут дать изображение с непривлекательным контрастом, увеличенной зернистостью и ограниченной глубиной резкости, вы можете сэкономить драгоценное время, сделав брекетинг экспозиции, чтобы определить хорошо экспонированную гистограмму при этих настройках.Скажем, идеальная гистограмма для этой сцены соответствует выдержке 4 секунды. Затем вы можете выполнить математические вычисления, чтобы рассчитать необходимое время экспозиции для той же сцены, снятой при ISO 100 и f / 8, что в общей сложности составит 32 минуты.
Чтобы определить параметры экспозиции эффективно для этого городского пейзажа с длинной выдержкой, я провел тест высокого ISO при ISO 6400 с закрытым объективом до f / 16 (левая рамка), что дало приличный результат. гистограмма через 15 секунд.Затем я рассчитал разницу в экспозиции, необходимую для съемки той же сцены при ISO 1 00 (6-кратное отличие от 6400 ISO). После настройки ISO я сделал 8-минутную экспозицию (правый кадр), которая дала мне очень похожую гистограмму, что и первая экспозиция, но с улучшенной резкостью и зернистостью. Фотографии © Джилл Уотерман
Помимо того, что это эффективный способ расчета экспозиции, выполнение тестовых снимков при высоких значениях ISO также полезно для быстрой оценки кадрирования и основных деталей композиции изображения.Самое главное — при использовании этого метода не забудьте вернуть желаемые настройки ISO и диафрагмы после завершения расчетов, иначе вы получите окончательное изображение, которое будет сильно переэкспонировано, но потребовалось более 30 минут для делать.
3. Заранее изучите и запомните функции шестерен
Найти надоедливую кнопку или диск для изменения настроек камеры или вызова меню ночью намного сложнее, не говоря уже о том, чтобы найти аксессуары, спрятанные в сумке для камеры! Съемка при слабом освещении делает еще более важным изучить руководство к камере, чтобы запомнить, как работает ваше снаряжение, и найти точки доступа к основным дискам и параметрам меню, прежде чем вы выйдете в темноту.Фотографируя ночью, снимайте фотоаппаратом и объективом в ручном режиме. Если вы собираетесь открывать новые горизонты с этим, освоите ручные функции вашего снаряжения в условиях низкого давления, чтобы вы могли действовать спокойно и эффективно, когда условия не идеальны. При слабом освещении я всегда полагаюсь на простой увеличительный свет, который служит двойной цели: направлять концентрированный луч света туда, где он мне нужен, и увеличивать текст на крошечных циферблатах или цифровых индикаторах, поэтому мне не нужно тянуть. из моих очков для чтения.
Держите под рукой увеличительную лампу, и вам не придется рыться в темноте в поисках очков для чтения, когда вам нужно отрегулировать свое оборудование.
4. Знайте пункт назначения и заранее исследуйте его
Одним из сложных последствий съемки при слабом освещении является то, что все, что находится в поле зрения, приобретает потусторонний вид, что может затруднить попытки точно определить одну конкретную композицию или объект изображения. Чтобы избежать этой дилеммы, а также подготовиться к неожиданным сюрпризам, вам следует ознакомиться с местом назначения, в идеале — заранее осмотреть место.Планируйте прибыть к вам до заката и не спешить с настройкой, а также получите возможность делать снимки при освещении в волшебный час. Это расширит ваше понимание того, как изменение условий освещения может повлиять на сцену.
Начните свою ночную фотосъемку, прибыв на место до заката. Вы не только сможете сфотографировать магические эффекты заката и сумерек, но и лучше почувствуете пейзаж и то, как передвигаться по местности, сведя к минимуму риск несчастных случаев в темноте и травм для себя или своего снаряжения. .
В дополнение к непосредственной разведке вашего местоположения вы также можете позволить своему компьютеру помочь во время сеанса удаленной разведки. Веб-сайты обмена фотографиями, такие как Flickr, легко доступны для поиска по описательным терминам или даже по конкретным GPS-координатам. Прокрутка результатов от других фотографов может дать бесчисленное множество советов об условиях на объекте, ракурсе камеры и многом другом.
Наконец, подумайте о том, чтобы взять с собой цифровой компас для регистрации данных GPS, а также для определения вашей ориентации по отношению к небесам.Это может оказаться критичным при съемке следов падающих звезд, особенно если вы хотите сделать снимки звездных следов, окружающих Полярную звезду.
Где Полярная звезда? Компас поможет вам сориентироваться, что особенно полезно для фотографирования звездных следов.
5. Адаптируйте свой захват изображений к высоким уровням контрастности и цветовым оттенкам
Ночная фотосъемка часто подразумевает работу в ситуациях с чрезвычайно высокой контрастностью и широким диапазоном цветовых оттенков. Это делает особенно важным снимать в формате файла RAW для большей свободы действий в управлении контрастом и балансом белого при постобработке.
Для оптимального управления цветом вы можете вручную установить баланс белого камеры на определенную температуру Кельвина. Это может быть особенно полезно, если вы хотите получить холодный синий вольфрамовый оттенок (3200K), который многие люди ассоциируют с ночными изображениями. В вашей камере также есть предустановки баланса белого для различных условий освещения, а также опция автоматического баланса белого. Автоматический баланс белого выполняется быстро и удобно, но этот параметр работает в ограниченном диапазоне, и его можно обмануть из-за смешанных условий освещения или преобладания одного цвета в сцене.
Кеймиг экспонировал эту сцену со смешанным освещением в течение 10 секунд при ISO 400, используя настройку баланса белого «Флуоресцентный 1» (пары натрия) Nikon. Он внес две корректировки в баланс белого в посте: (слева) сбалансирован для света паров натрия в сцене, щелкнув нейтральную область бетона слева от дымовой трубы, и (справа) сбалансирован для металлогалогенного источника света. нажав на нейтральную область света, исходящего от здания справа сзади.Он предпочитает версию слева. Фотография © Lance Keimig
Ситуации смешанного освещения — когда в сцене соседствуют искусственные источники света разной цветовой температуры — чрезвычайно распространены в ночное время. Их бывает трудно идентифицировать визуально и практически невозможно контролировать на 100 процентов. В этих условиях необходимо принять решение о том, какой цветовой оттенок нейтрализовать, и как нейтрализация доминирующего или отвлекающего цветового оттенка сместит цвета с конкурирующих источников света.В последние годы многие города предприняли шаги по замене традиционных уличных фонарей с натриевыми парами (которые излучают желто-оранжевый оттенок) на более энергоэффективное светодиодное освещение. Это дает более четкий и белый свет, тем самым упрощая проблему цветовых оттенков и одновременно сокращая возможности для ночных фотографов исследовать творческие композиции, которые подчеркивают смешанный свет.
6. Установите прочную платформу для стрельбы, чтобы избежать вибрации всех типов
Еще одна важная проблема при съемке ночью — это вибрация камеры из-за большой выдержки.В таких обстоятельствах нельзя недооценивать важность прочного штатива. Хотя к громоздкости и громоздкости работы на штативе нужно привыкнуть, это важно для четкости изображения в ночное время. Это также может дать большое преимущество при совершенствовании композиции, а также для общей осознанности ваших действий. Использование штатива обычно сопровождается дистанционным спуском затвора или спуском затвора с тросом, а также функцией блокировки зеркала камеры (которую вы можете найти в меню пользовательских функций).
Использование штатива и спускового крючка затвора с тросиком в ночное время необходимо для резких снимков, но не менее важно в таких ситуациях, как предотвращение вибраций на металлической дорожке. Очень слабые вертикальные линии на дорожке указывают на ореол пешехода, прошедшего через кадр во время экспозиции. Сильные шаги или другие формы вибрации могут сотрясать ножки хрупкого штатива и вызывать дрожание камеры. Фотография © Джилл Уотерман
Имейте в виду, что проблемы с вибрацией могут выходить далеко за рамки прямого контакта между вами и камерой.Следует обращать внимание на потенциальную вибрацию, вызванную незакрепленными аксессуарами, такими как ремни камеры, фиксаторы кабеля или ослабленные соединения штатива, и даже на помехи окружающей среды от пешеходных шагов, автомобильного движения или грохота подземного транспорта. Каждая мелочь имеет значение для достижения максимальной стабильности.
7. Подготовьте свое снаряжение к внешним воздействиям
Досадным внешним условием, которое может иногда мешать фотографу ночью, является появление запотевания линз.Это может быть вызвано переводом шестерни из сухого холода в теплые и влажные условия, или это может произойти из-за изменений уровня температуры и влажности, например, когда температура приближается к точке росы. Скопление влаги может полностью мешать свету, проходящему через объектив, или блокировать его, что может привести к мягким, размытым изображениям или кадрам, которые вообще не регистрируют экспозицию. Это может быть особенно неприятно, когда это происходит в процессе длительной выдержки.
Не стоит недооценивать важность адаптации вашего снаряжения к внешним условиям, особенно при съемке с длинной выдержкой в ночное время.Изменения температуры и влажности, вызванные либо атмосферными изменениями, которые происходят в определенном месте с течением времени, либо перемещением из места с разными относительными уровнями, могут запотевать ваши линзы и серьезно затруднять или даже мешать вашим усилиям по фотосъемке.
В условиях, склонных к запотеванию линз, добавление прозрачного фильтра может защитить оптическое стекло от прямого воздействия влаги, однако это может вызвать ореолы или блики на изображении, если в кадре присутствует свет. Бленда объектива также может помочь уменьшить накопление влаги.Другие методы предотвращения запотевания линз включают нагрев линзы, чтобы она стала теплее точки росы. Любители астрономии используют портативные электрические нагревательные устройства, чтобы защитить оптику телескопа от влаги. Другой вариант — прикрепить к оправе объектива переносные грелки для рук. В таких ситуациях рекомендуется подключать нагревательное устройство до того, как линза запотевает, поскольку удаление уже конденсированной влаги может занять много времени и затруднить удаление влаги.
Не игнорируя надлежащие меры безопасности, вы также можете обойти эту проблему, поместив оборудование для камеры в среду, аналогичную той, в которой вы будете работать за несколько часов до съемки.Это позволит снаряжению адаптироваться к существующим уровням температуры и влажности и не запотевает на стекле до тех пор, пока уровень не изменится.
8. Одевайтесь для успеха в любых условиях — зимой, в воде, защитите себя и свое снаряжение от ошибок
Правильный гардероб — ключевая задача при ночной фотосъемке. Низкие температуры или резкие погодные изменения могут быстро превратить приятный вечер в испытание на выносливость для неподготовленных даже в умеренном климате. Одевайтесь тонкими слоями, которые вы можете добавлять или убавлять по мере изменения внешних условий, и приносите с собой предметы, чтобы все было тепло, сухо и комфортно — от ядра до конечностей и снаряжения.
Когда Воренкамп сделал этот снимок ночного фотографа Габриэля Бидермана в снегу, в Проспект-парке было намного ниже нуля. Если вы проводите часы на улице в ночное время, снимая с длинной выдержкой, очень важно закутаться в теплую одежду. Даже в нехолодных условиях ваши конечности могут сильно замерзнуть, когда вы находитесь на улице в течение нескольких часов подряд. В этих условиях грелки для рук и ног действительно могут окупиться. Фотография © Тодд Воренкамп
Набирающие популярность в последние годы перчатки с отводными кончиками пальцев обеспечивают надежную защиту и являются практичным способом доступа к элементам управления камерой в холодном климате.Более умеренным вариантом для тех, кому трудно работать в затруднительном положении, являются легкие вкладыши для перчаток, которые защищают руки от ветра и непогоды и могут сочетаться с толстыми перчатками или рукавицами в экстремальных климатических условиях. Еще один удобный инструмент в холодную погоду — перезаряжаемый согреватель для рук, который часто служит переносным источником питания и / или фонариком, а также обеспечивает тепло.
Перчатки с отводными кончиками пальцев дают вам больше возможностей для точной настройки параметров камеры без необходимости снимать перчатку.
Холодные или влажные условия — не единственные проблемы, с которыми сталкиваются бесстрашные ночные фотографы. Насекомые могут быть почти невидимыми, и их крайне сложно предсказать, что причинит вред с длительными последствиями. Спрей от насекомых может помочь, но если вы собираетесь отправиться на территорию, где есть багги, подумайте о том, чтобы вооружиться курткой от насекомых.
9. Упакуйте дополнительную мощность и план на случай катастрофы
Длительная выдержка в течение нескольких часов может разрядить аккумулятор быстрее, чем вы думаете, поэтому обязательно обеспечьте достаточное количество резервного питания для камер и другого электронного оборудования, для работы которого требуются аккумуляторы.Вы также можете сэкономить электроэнергию, отключив на камере функцию Live View и ЖК-дисплей. Если вы снимаете на штатив, также отключите стабилизацию изображения.
Длинная выдержка ночью особенно утомительна для батарей фотокамеры, а добавление низких температур к смеси может привести к разрядке батарей во много раз быстрее нормальной. Помимо наличия большого количества запасных батарей под рукой для съемки (и сохранения их в тепле!), Отключение электронных элементов управления на вашей камере, таких как Live View, ЖК-экран или стабилизация изображения, также может помочь продлить срок службы батареи.
Сильный холод также оказывает огромное влияние на разрядку аккумулятора. При переноске нескольких упаковок в холодную погоду согрейте запасные батареи, поместив их во внутренние карманы или изолируя их грелками для рук. Если аккумулятор разряжен из-за холода, его разогрев может временно восстановить заряд, что позволит вам сделать еще несколько выстрелов.
Если вы снимаете в удаленном месте и приехали туда на машине, вы можете перезарядить аккумуляторы, используя автомобильный аккумулятор в качестве генератора, или, что еще лучше, взять с собой портативный генератор, чтобы не перегружать автомобильный аккумулятор. точка истощения.И в качестве дополнительной меры предосторожности проинформируйте друзей или семью о месте съемки и общих планах, а затем сообщите им, что вы благополучно вернулись, особенно если вы работаете один.
10. Не будь картофелиной, пойди и попробуй
Как гласит пословица, нельзя добиться успеха в чем-то, если сначала не применить себя. Это особенно применимо к ночной фотосъемке, когда мотивация снаряжаться и уйти в темноту после полного рабочего дня или других занятий может быть легко подавлена по инерции.
Ночная демонстрация исторических вертолетов послужила мотивацией для этой уникальной ночной съемки. Подготовка списка потенциальных мест, небесных, атмосферных или погодных явлений, культурных мероприятий и специальных мероприятий для ночных фотоэкскурсий может помочь вам выйти за дверь с вашим снаряжением. Фотография © Джилл Уотерман
Ночные фотографы-ветераны используют ряд различных стратегий для стимулирования своей мотивации — от принятия обязательства снимать в определенных астрономических условиях, таких как полнолуние, прилив или отлив, до съемки погодных явлений, таких как туман, туман или снег. .Хотя идея выйти с камерой в ненастную погоду кажется не очень привлекательной, эстетические результаты в таких условиях могут окупиться в огромной степени.
Вы также можете подумать о планировании групповой экспедиции с одной или несколькими когортами. Это может принести выгоды, намного превосходящие простой вопрос ответственности, если вы выберете вас за дверь. В числах есть и безопасность, и дух товарищества, атрибуты, которые могут быть особенно важны в тишине ночи. Практика ночной фотографии богата вовлечением сообщества.В конце концов, общение с коллегами-единомышленниками и обучение у них — вот в чем суть ночной фотографии.
Спасибо, что присоединились к нашему путешествию в ночную фотографию! Для получения дополнительных материалов «Визуализация ночи» нажмите здесь: «Визуализация ночи» и поделитесь своим энтузиазмом по поводу искусства, приведенного ниже, в разделе комментариев или свяжитесь с нами в социальных сетях, используя #visualizethenight. Спасибо за прочтение!
Как создавать и снимать ночные портреты
Если вы ограничиваете портретную съемку дневным светом, вы упускаете шанс получить действительно крутые ночные портреты.
Итак, если вы просто хотите лучше снимать портреты ночью или хотите узнать, как осветить ночную сцену от начала до конца, в этой статье есть что-то для вас.
Прочтите несколько советов, которые помогут вам создавать и снимать потрясающие ночные портреты!
Выйти Автоматический режим
Если вы используете камеру в автоматическом режиме, вы обнаружите, что произойдет одно из двух:
При выключенной вспышке вы получите действительно размытый снимок, потому что ночью камере требуется более длительная выдержка.
Или при включенной вспышке камера ограничивает выдержку. И хотя ваш объект будет хорошо освещен вспышкой, фон станет черным.
Другими словами:
Съемка в автоматическом режиме — беспроигрышная ситуация, особенно если вы хотите сфотографировать объект на крутом фоне.
В автоматическом режиме и встроенной вспышке фон становится довольно темным и, возможно, даже абсолютно черным.Ночной режим
К счастью, у большинства камер есть набор полезных сюжетных режимов.
На шкале режимов (на фото ниже) есть такие опции, как «M» для ручного режима и «P» для программного режима (или «профессиональный режим», как некоторые мои друзья любят шутить).
Но вы также найдете ряд значков с картинками, например, горы или спринтера. Для ночных портретов вам нужен режим Night Scene (возможно, вам придется зайти в свое меню, чтобы найти его). Обычно это луна или звезда с человеком.
Ночной режим позволяет использовать более длительную выдержку, но при этом срабатывает и ваша вспышка.
(Обратите внимание, что режим иногда будет называться «Медленная синхронизация вспышки» вместо «Режим ночной сцены».)
Камера с выбранным режимом ночной съемки.Итак, вот что вы делаете:
Сначала установите режим. Помните, что, поскольку у вас будет более длинная выдержка, вам нужно будет держать камеру неподвижно. Да, ваша вспышка заморозит объект, но они все равно должны оставаться неподвижными на протяжении всего кадра, чтобы не стать прозрачными по краям.
В режиме медленной синхронизации вспышки / ночного сюжета экспонируются как вспышка, так и фон.Но будь осторожен; это может привести к размытию изображения из-за дрожания камеры.Переход в ручной режим
Когда я снимаю портреты в ночном клубе, я делаю то, что предлагает режим «Ночная съемка»…
… но я установил камеру в ручной режим.
В ручном режиме вы можете выбрать диафрагму и выдержку, чтобы фон выглядел хорошо или слегка недоэкспонированным. Затем вы можете использовать автоматическую вспышку для съемки ночного портрета.
Снимок ночного клуба, сделанный камерой в ручном режиме, где я выставлял фон.Сочетание высокого ISO и большой диафрагмы позволило использовать короткую выдержку и помогло предотвратить дрожание камеры. Вспышка была в режиме TTL, и экспозиция вспышки была установлена автоматически.В общем, я рекомендую новичкам в фотографии придерживаться режима «Ночная съемка». Но как только вы научитесь делать шаг вперед, переключитесь в ручной режим и получите контроль над экспозицией!
Теперь давайте посмотрим, как вы можете еще больше контролировать свои изображения. Как вы, вероятно, заметили по принципу работы режима «Ночная съемка», вы фактически делаете два снимка на одном снимке.Первый относится к вашему объекту, а второй — к фону.
Освещение объекта ночного портрета
Для полного управления освещением объекта необходимо использовать источник света вне камеры.
Это не обязательно должна быть вспышка. Фактически, это может быть даже уличный фонарь, о чем я расскажу позже в статье. Это также может быть непрерывный свет, который вы взяли с собой, например светодиодный или видеолампа.
Однако выносная вспышка даст вам максимальную гибкость, поэтому я всем сердцем рекомендую приобрести такую.
Чтобы убрать вспышку за пределы камеры, нужен спусковой крючок. Некоторые вспышки имеют встроенные приемники, поэтому вы можете работать с простым удаленным запуском.
Вам также понадобится световая подставка или кто-нибудь, кто будет держать вспышку и направлять ее на вас.
Чтобы получить представление о том, куда можно направить вспышку для достижения отличных результатов, ознакомьтесь с этой статьей о положениях освещения.
И если вы хотите контролировать вид света, обязательно ознакомьтесь с модификаторами и их преимуществами.
Фон
Вспышка не сильно повлияет на фон, поэтому для красивого и яркого изображения требуется более длительная выдержка (отсюда и необходимость в режиме «Ночная съемка»).
Так что, если вы хотите избежать размытия фона, используйте штатив. Вы также можете выбрать более высокий ISO, что позволит вам сократить выдержку и сохранить резкость фона (и вашего объекта).
Этот снимок был сделан в ручном режиме, и экспозиция была установлена для фона.Внешняя вспышка настраивалась вручную и настраивалась вверх или вниз по мере необходимости в зависимости от фона.Пристрелка
Когда дело доходит до ночного портрета, первым делом нужно определить, какая часть кадра должна быть в фокусе. Широкая диафрагма, такая как f / 2,8, означает, что фон будет не в фокусе, но широкая диафрагма также означает, что вы можете использовать более короткую выдержку и при этом получить хорошо экспонированный фон. При использовании вспышки выдержка не важна для экспозиции объекта, поэтому вам следует стремиться сначала получить правильную экспозицию при съемке со вспышкой (прежде чем рассматривать фон).
Сначала установите диафрагму и ISO; От ISO 400 до ISO 800 подойдет. Выдержка может быть меньше 1/200 с (или любой другой скорости синхронизации вашей камеры, которая будет указана в руководстве к вашей камере).
Совет. Если вы не можете сфокусироваться должным образом, используйте фонарик телефона, чтобы осветить лицо вашего объекта, достаточное для фокусировки, затем выключите автофокусировку, чтобы зафиксировать эту точку фокусировки.
Направьте вспышку на объект и установите малую мощность (например, 1/32 или 1/16). Сделайте снимок и проверьте его.
Если объект слишком яркий, выключите вспышку. А если объект слишком темный, включите вспышку.
Наконец, если объект по-прежнему слишком яркий, даже при самой низкой настройке вспышки, попробуйте отодвинуть вспышку от объекта.
Это изображение было снято с выдержкой 1/250 с, что соответствует скорости синхронизации моей камеры.При работающей вспышке у вас наверняка черный фон, как на картинке выше. Но не бойтесь; вы только на полпути!
Затем уменьшите выдержку.Если у вас есть предварительный просмотр на камере, воспользуйтесь им. Убедитесь, что для него установлено значение Exposure Simulation , чтобы вы могли видеть настройки экспозиции в реальном времени. По мере того, как вы уменьшаете выдержку, вы будете видеть все больше и больше фона. Когда вы довольны тем, как выглядит фон, вы готовы к съемке!
Облегченная версия этой композиции (на фото) была снята с выдержкой 1/30 с. Обратите внимание, что экспозиция вспышки на объекте одинакова на обоих снимках. Оба снимка сделаны с ISO 1600 и f / 4.(Кроме того, объект был полностью темным, поэтому для фокусировки я попросил его осветить лицо своим телефоном. Я использовал автофокус, чтобы заблокировать фокус, затем переключился на ручную фокусировку и попросил его оставаться на месте.)Если у вас очень длинная выдержка, например, 1/15 с или меньше, старайтесь, чтобы объект не двигался, чтобы он не размывался на изображении.
Фоновые идеи
Вашим фоном может быть интересное здание, мост или даже просто улица. Для действительно крутого вида найдите место с большим количеством огней.Если вы используете широкую диафрагму, эти светильники будут выглядеть фантастически.
Здесь я использовал широкую диафрагму, чтобы получить красивый фон с заливкой боке.Использование постоянного света
Если вы принесете что-то, чтобы осветить объект, кроме вспышки, вам придется совершить другое жонглирование.
Во-первых, вам, вероятно, понадобится более высокое значение ISO. Для снимков с непрерывным освещением сначала установите экспозицию фона, а затем направьте свет на объект.
Для изображения ниже я использовал светодиодную видеопанель.На панели есть регуляторы яркости и баланса белого, от вольфрама до дневного света. Он дает приятный мягкий свет и выглядит естественно.
Кроме того, при постоянном освещении то, что вы видите в видоискателе камеры, вы получаете во время съемки. Это , а не , как при съемке со вспышкой, где всегда гадаешь.
Использование светодиодной панели вместо вспышки может быть отличным вариантом. Вы можете видеть композицию в видоискателе, а также можете легко сфокусироваться.Если у вашего источника света нет регулятора яркости, вы можете переместить его ближе или дальше от объекта, чтобы изменить яркость.Это также относится и к уличному фонарю. Если ваш объект более яркий по сравнению с фоном, просто отодвиньте его подальше от света.
Уличные фонари также можно использовать для ночных портретов.На снимке выше я использовал уличный фонарь через дорогу в качестве основного. Я перемещал свой объект, пока не увидел светящийся треугольник на стороне лица, противоположной свету. Помог и небольшой наклон головы.
Я выбрал это место так, чтобы за основным объектом съемки располагались железнодорожный мост и автомобили, что придает фону немного интереса, но не переусердствует.
Стильная стрельба
Чтобы получить лучшие ночные портреты, вы можете попросить кого-нибудь сделать прическу и макияж. Вы даже можете приобрести стильную одежду, чтобы снимок выглядел еще лучше.
Даже если вы просто используете друзей в качестве моделей и одежду, взятую из их гардероба, имеет смысл выглядеть как следует профессионально.
Вот подборка ночных портретов, которые я сделал, а также некоторые подробности о том, как они были сделаны.
На фотографии выше изображена группа Drown, снятая для журнала Thin Air Magazine.Здесь я использовал вспышку Godox с выключенным 47-дюймовым октабоксом справа от камеры. Эта сцена после заката была экспонирована, чтобы запечатлеть хорошие детали в облаках, затем была настроена вспышка для экспонирования объектов. Без вспышки оркестр был бы вырисован силуэтом.
На фото выше нет обтекающего фона, но я хотел создать ощущение загруженной дороги. Я использовал две вспышки без лампы, чтобы создать эффект проезжающих машин, освещающих объект спереди и сзади. На самом деле мы ехали по пустой дороге без движения.Подсветка позиционировалась как крайняя, так и для добавления бликов.
Я делала серию портретов в красной юбке из тюля, поэтому уместно включить сюда несколько снимков! Изображение выше было снято с помощью вспышки и моего 47-дюймового октабокса. Свет был расположен слева, чтобы создать петлю света.
В конечном итоге я сбалансировал вспышку и окружающий свет, чтобы получить такую экспозицию. Однако в этом есть ошибка. Мне действительно следовало использовать оранжевый гель, чтобы немного согреть цвет вспышки, потому что вспышка может выглядеть довольно синей при съемке на фоне вольфрамового освещения.
А теперь иди и попробуй ночные портреты!
Надеюсь, теперь вы чувствуете, что можете сделать целую горстку красивых ночных фотографий с минимальными усилиями.
Но здесь ничего не изменится, если ты не выйдешь и не выстрелишь. Если у вас нет осветительного оборудования, попробуйте начать со светодиодного рабочего фонаря с батарейным питанием.
Также отключите камеру автоматически и дайте себе больше контроля!
Теперь к вам:
Вы когда-нибудь фотографировали ночью? Что было самым сложным в работе? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!
Советы по фотосъемке в ночное время или при слабом освещении
Сумерки — волшебное время.То, что солнце село, не означает, что вам следует убирать камеру. Когда солнце садится, фотографы становятся миром по-другому. Цвета не выглядят так, как при дневном свете. Вместо этого цвета отображаются в зависимости от настройки баланса белого вашей камеры и того, как эта настройка соответствует различным источникам света в вашей сцене.
Фото Энди Кэмпбелл-Джонс; ISO 100, f / 9, выдержка 3 секунды.
Фон становится менее отвлекающим. Уличные фонари и освещенные интерьеры зданий придают вам очертания и формы различных цветов.Скорее всего, не все в вашей сцене освещено. Итак, то, что вы видите в видоискателе, очень близко к тому, что вы получите, если вы будете правильно и осторожно экспонировать. Люди в вашей сцене не имеют большого значения, если вы этого не хотите. Прохожие не регистрируются на вашем изображении. Даже если они это сделают, они будут размытыми, если их не «заморозить» вспышкой.
Машины выглядят как следы красных и желтых огней. Небо приобретает цвет или ауру городских огней, особенно если его отражают низкие облака.По сравнению с другими объектами ночная съемка не требует большого количества оборудования. Следующие предметы первой необходимости:
- устойчивый штатив
- спусковой тросик для срабатывания затвора. Большинство людей могут обойтись с помощью автоспуска. Главное — не трясти камеру при спуске затвора.
- фонарик для подсветки регуляторов и регуляторов камеры.
- опционально — переносная вспышка с большим количеством батареек
Вы получите то, что видите в видоискателе.Вам не нужно беспокоиться о попытках зажечь что-либо, кроме тех случаев, когда вы хотите включить человека в картинку. Но об этом позже. Различные элементы на вашем изображении подсвечиваются сами по себе, позволяя вам просто сосредоточиться на своей композиции и экспозиции. У фонтанов обычно есть пятна и цветные огни, рождественские елки никогда не выставляются на публике без разноцветных огней, а красивая величественная архитектура в большинстве общественных центров обычно ярко освещена, демонстрируя гордость города.
Фото Кристофера | F Фотография.
Как настроить
- Измените ISO на камере на 1600 или любое другое максимальное значение.
- Если у вас есть зеркальная фотокамера, прикрепите к камере объектив с самым большим фокусным расстоянием и снимайте легкие показания. Идея состоит в том, чтобы использовать более узкое поле зрения, чтобы экспонометр мог давать более точные показания освещенности. Если у вас есть режим считывания точечного измерителя на вашей камере, это даст вам аналогичный результат.
- Обратите внимание на показания экспозиции, полученные на шаге 2.
- Рассчитайте это значение экспозиции для ISO 200.
- Переключите объективы на широкоугольный или даже более «нормальный» объектив с фокусным расстоянием и скомпонуйте кадр. Установите камеру на штатив.
- Затяните головку штатива, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.
- Наконец, установите камеру в режим автоспуска. Некоторые камеры дают вам выбор: 2 секунды или 10 секунд. Вся идея в том, что вы не хотите толкать камеру, когда нажимаете на спусковую кнопку.Дайте фотоаппарату самоустанавливаться — на это должно хватить двух секунд.
Расчет воздействия
Повышение чувствительности ПЗС- или КМОП-матрицы камеры к свету упрощает получение результатов легкого считывания. Если вы оставите ISO камеры на 100 или даже 200, ваш измеритель может не регистрировать показания, особенно если сцена освещена только лунным светом. Помните, что экспозиция всегда состоит из трех компонентов: ISO, диафрагмы и выдержки. Для целей нашего обсуждения, скажем, когда вы направили камеру на втором шаге на сцену, ваш измеритель рекомендует 1/15 секунды при f / 2.8 ISO 1600.
Фото Ника Фишера; 6400 единиц ISO, f / 2,8, выдержка 6,5 секунды.
Если вы еще не читали это, поверьте мне на слово. При высоких значениях ISO получаются очень шумные изображения. Это эквивалент зерна в аналоговом или кинематографическом мире. Итак, что мы сделаем дальше, это вычислим эквивалентную экспозицию, скажем, при ISO 200. Как я получил выдержку 1/2 секунды для диафрагмы f / 2.8, когда я переключил ISO с 1600 на 200?
ISO 200 на три ступени меньше чувствительности, чем ISO 1600.У меня есть два способа добиться эквивалентной экспозиции. Давайте рассмотрим первый метод, при котором оставляет диафрагму той же при f / 2,8 и меняет только выдержку. Это означает, что я только увеличиваю время, в течение которого затвор остается открытым, пропуская больше света с теми же тремя диафрагмами.
Поэтому мне нужно установить выдержку от 1/15 до 1/8 -> 1/4 -> 1/2 секунды (отсчет от 1/15 секунды до 1/2 секунды = 3 ступени ). Теперь, когда у вас есть выдержка для диафрагмы f / 2.8, допустим, у вашего объекта есть некоторая глубина, и вы хотите быть уверенным, что большая часть его находится в фокусе. Вы можете рассчитать экспозицию, просто изменив диафрагму, оставив ISO на прежнем уровне 200.
Фото Винсента Феррона.
Допустим, вы решили, что хотите сделать снимок при диафрагме f / 11, обеспечивающей большую глубину резкости. Вам снова нужно увеличить время, в течение которого затвор остается открытым с тем же соотношением или диафрагмой, чтобы получить эквивалентную экспозицию. F / 11 пропускает на четыре ступени меньше света, чем f / 2,8. Поэтому вам нужно установить выдержку на 4 секунды.(Считая настройки диафрагмы от f / 2,8 -> f / 4 -> f / 5,6 -> f / 8,0 -> f / 11 = 4 ступени ). (Подсчет значений выдержки в диапазоне от 1/2 секунды -> 1 секунда -> 2 секунды -> 4 секунды = 4 ступени.) Вторая альтернатива для достижения эквивалентной экспозиции, открытие диафрагмы для пропускания большего количества света, не всегда практична, потому что Я бы ограничился использованием моего «самого светосильного» объектива 50 мм f / 1,4. Даже у этого объектива есть физические ограничения — его самая широкая диафрагма составляет f / 1,4. Полученное изображение все равно будет недоэкспонировано на одну ступень.Мне нужно было купить объектив 50 мм f / 1.2. Вы уже оценили одну из них?
Если у вас есть штатив, вы можете уменьшить выдержку, не беспокоясь о дрожании камеры. Часто это лучший вариант, потому что вы действительно не хотите все время делать снимки с самой широкой диафрагмой, будь то f / 1,4 или f / 2,8.
При таких диафрагмах важна фокусировка, так как глубина резкости очень мала. Если вы оказались на пешеходном мосту, и люди работают над ним, пока вы делаете снимок, то вам, возможно, придется дождаться затишья в пешеходном движении.
Об авторе:
Питер Фун — адъюнкт-преподаватель фотографии в Городском колледже Риверсайд (http://www.peterphun.com). Он фотограф-фрилансер, веб-дизайнер и сидящий дома папа. Ранее он 18 лет работал штатным фотографом в The Press-Enterprise, четвертой по величине ежедневной газете SoCal. Питер — веб-мастер группы Mac во Внутренней Империи.
Night Lights 2012 Карта
× Эта страница содержит заархивированный контент и больше не обновляется.На момент публикации он представлял наилучшую доступную науку.
Это новое изображение Земли в ночное время составлено из данных, полученных спутником Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) за девять дней в апреле 2012 года и тринадцать дней в октябре 2012 года.Потребовалось 312 орбит и 2,5 терабайта данных, чтобы получить четкое изображение каждого участка суши и островов Земли.
Ночной вид на Землю стал возможным благодаря «диапазону день-ночь» из комплекта Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. VIIRS обнаруживает свет в диапазоне длин волн от зеленого до ближнего инфракрасного и использует методы фильтрации для наблюдения тусклых сигналов, таких как газовые вспышки, полярные сияния, лесные пожары, городские огни и отраженный лунный свет.
Вдали от городов большая часть ночного света, наблюдаемого на АЭС Суоми, — это лесные пожары.В других местах рыбацкие лодки, газовые факелы, молнии, бурение нефтяных скважин или добыча полезных ископаемых могут отображаться как точки света. Количество сельских фонарей также является функцией составного изображения. Пожары и другое освещение могли быть обнаружены в любой день и интегрированы в составное изображение, даже если они были временными. Похоже, так обстоит дело в центральной и западной Австралии, где на этой карте появляется много огней. Различные области горели лесными пожарами в разное время, когда проходил спутник, создавая впечатление (на комбинированном изображении), что вся область была освещена сразу.
Названный в честь пионера спутниковой метеорологии Вернера Суоми, АЭС пролетает над любой точкой на поверхности Земли дважды в день примерно в 13:30 и 13:30. Космический корабль пролетает 824 километра (512 миль) над поверхностью по полярной орбите, совершая облет планеты около 14 раз в день. АЭС Суоми отправляет свои данные один раз на орбиту на наземную станцию на Свальбарде, Норвегия, и непрерывно местным пользователям прямого вещания по всему миру. Миссией управляет НАСА при оперативной поддержке NOAA и ее Объединенной полярной спутниковой системы, которая управляет наземной системой спутника.
Изображения доступны в форматах JPEG и GeoTIFF с тремя различными разрешениями: 0,1 градуса (3600×1800), 3 км (13500×6750) и 750 м (54000×27000). Глобальная карта 750 м разделена на плитки (21600×21600) в соответствии со схемой координатной сетки.
Узнайте больше о дневном и ночном диапазоне VIIRS и ночных изображениях Земли в нашем новом полнометражном сюжете: Out of the Blue и Into the Black.
Снимок обсерватории Земли НАСА, сделанный Робертом Симмоном с использованием данных VIIRS с АЭС Суоми, любезно предоставленных Крисом Элвиджем (Национальный центр геофизических данных NOAA).АЭС Суоми является результатом партнерства между НАСА, NOAA и Министерством обороны. Подпись Майка Карловича.
Улучшите свою ночную фотографию с помощью освещения переднего плана
Одна из самых больших проблем, когда дело доходит до ночной фотографии, — это включение хороших элементов переднего плана, но изучение нескольких простых приемов мгновенно улучшит вашу игру.
Млечный Путь, северное окно в национальном парке Арчес, штат Юта.
Если вы когда-либо делали снимок Млечного Пути в очень темном месте безлунной ночью, вы обнаружите, что элементы ландшафта часто будут вырисовываться на фоне ночного неба.Это связано с тем, что один только звездный свет не дает достаточно света для обнаружения датчиком камеры даже при чувствительных длинных выдержках, используемых для съемки звезд.
Мне самому нравится играть с силуэтами, но наличие детализированного переднего плана часто делает ночную фотографию более интересной. Множественная экспозиция и смешивание с использованием слоев и масок в Photoshop в сочетании с рисованием светом необходимы, чтобы избежать этого теневого негативного пространства в большинстве случаев, но в этой статье я расскажу о рисовании светом и использовании внешних источников света для освещения ваших снимков.
Млечный Путь был предметом этой фотографии, сделанной с живописного шоссе Западной Вирджинии Хайленд. Я только хотел использовать форму ландшафта, чтобы заземлить его, поэтому детали не требовались. Эти природные каменные образования, называемые Худу в Брайс-Каньоне в Юте, выглядели как люди в темноте. Если бы они были хорошо освещены, это отвлекло бы от этой иллюзии.Рисование со светом
Чтобы понять, как камера собирает данные об освещении, можно легко провести сравнение с рисунком художника на чистом холсте.Области на холсте художника станут светлее с легкими мазками кисти. Нанесите больше краски на ту же область, и она станет темнее и более четко обозначенной этим цветом.
То, что мы видим как свет, на самом деле является частицами, называемыми фотонами, которые существуют в видимой плоскости электромагнитного спектра. Думайте о сенсоре камеры как о холсте и фотонах краски. При фотографировании звезд и тускло освещенного ночного неба диафрагма устанавливается широкой, чувствительность ISO высокая, а затвор обычно остается открытым на 15-20 секунд за раз, чтобы позволить как можно большему количеству фотонов собрать на датчике камеры. и дадут нам полную картину в конце экспозиции.
Ночью 5-секундная выдержка будет казаться вдвое темнее, чем 10-секундная, потому что на нашем холсте собирается вдвое меньше света. Темный передний план останется силуэтом при любой из этих выдержек, потому что от этих объектов отражается во много раз меньше фотонов, чем излучается с ночного неба. Есть исключения, когда поверхность с высокой отражающей способностью, такая как бетон, известняк или песок, может отражать достаточно света, чтобы его можно было увидеть в камере с одной экспозицией при этих настройках.
Слишком долгая съемка при дневном свете. Многие детали невозможно восстановить, а гистограмма смещена в крайнее правое положение.С другой стороны, сделайте снимок днем с такими же настройками, и изображение будет полностью белым. Это потому, что в течение дня так много фотонов от солнца, чувствительные детекторы света в камере были возбуждены до такой степени, что они были насыщены светом, и никакая постобработка не может восстановить детали в этих областях после того, как бывает.Это называется отсечением или выделением светлых участков, потому что значения белого были сдвинуты до абсолютного максимального значения, а гистограмма будет сильно смещена вправо.
Из-за чувствительных настроек камеры, которые требуются для съемки звезд, важно убедиться, что наш источник света не очень мощный, иначе мы рискуем насыщать датчик камеры светом и выдувать блики или делать освещение переднего плана слишком доминирующим в сцена.
Фургон здесь был освещен быстрым светом фонарика всего на несколько секунд во время экспозиции.Настройки камеры были: ISO 800, f / 2.8, 20 сек.Для этой задачи я просто использую светодиодные фонарики малой мощности или светодиодную панель. Светодиодные фонарики подходят лучше, чем традиционные лампы накаливания, потому что они излучают ровный луч света, особенно если есть режим прожектора. Маленькие и дешевые светодиодные брелки для ключей работают хорошо, потому что ими легко управлять, и их можно включать / выключать простым нажатием кнопки или налобным фонарем с переключателем яркости. Я также буду использовать светодиодную панель с регулируемой яркостью для постоянного контролируемого освещения, и они хорошо подходят для освещения внутренней части конструкций, создания силуэтов объектов или для обеспечения устойчивого освещения в замедленной съемке.Вы также можете установить их на любой штатив, что помогает.
Чтобы рисовать, вы быстро мигаете светом над объектом, который хотите осветить во время экспозиции, следя за тем, чтобы свет плавно перемещался по переднему плану. Так же, как и в случае накопления слоев краски, если оставить фонарик на одном месте слишком долго, это приведет к более светлым областям. Для получения нужного количества света потребуется метод проб и ошибок, и мне нравится направлять свет под непрямым углом, чтобы создавать тени и текстуру. Иногда может быть полезно «приглушить» свет, накрыв фонарик легкой тканью или полиэтиленовым пакетом.Вот еще несколько примеров из моей работы:
Друг поднес светодиодную панель к этой скале на короткое время во время экспозиции, сделанной при ISO 3200, f / 2,8 и 20 секунд. В этом тестовом снимке свет был слишком интенсивным. На этом снимке мы включили свет на более короткий период времени и сконцентрировали свет больше на камне, переместив источник света ближе к нему. Это окончательная версия после редактирования. Мы повторили шаги молнии с тремя другими камнями на переднем плане, и изображения были сложены в Photoshop.В этом кадре не использовался свет. Фонарик, накрытый пластиковым пакетом для покупок, освещал угол лодки, чтобы обеспечить более приглушенный свет, который будет сливаться с сильно отражающей окружающей землей. Свет был включен в течение всей 15-секундной выдержки при ISO 6400 и f / 3.5. Я сделал 7 снимков с теми же настройками и освещением и сложил их в Photoshop с использованием среднего наложения, чтобы выделить больше деталей в общей сцене без увеличения шума. Это две экспозиции, небо было отснято с помощью астротрейсера на Pentax K-3II, но это можно было легко сделать за один снимок.Внутреннее пространство хижины освещалось светодиодной панелью на штативе с минимальной яркостью. Это 20-секундная выдержка при ISO 3200, f / 2,8, и свет оставался включенным, пока я стоял неподвижно все 20 секунд. (Эти желтые полосы наверху — это огненные мухи)Источники окружающего света
Уличные фонари могут раздражать, когда дело доходит до ночной фотографии, но иногда вы можете использовать их в своих интересах.
Ближайший уличный фонарь освещал этот сарай и бункер. Этот снимок был сделан при ISO 3200, f / 2.8, 15 сек.Лунный свет и сумерки также могут использоваться в качестве источников освещения. Это можно сделать с помощью однократных снимков и тщательного планирования, но объединение снимков, сделанных в разное время из одного и того же места, является наиболее универсальным способом.
Млечный путь был сделан за 20 минут до восхода луны. Я использовал вторую экспозицию, когда луна была достаточно высока, чтобы осветить все на переднем плане, как вы видите. ISO 3200, f / 2,8, 15 сек. Здесь мост через ущелье Нью-Ривер был снят при заходе луны ранним вечером.Я ждал 2 часа спустя, чтобы снять Млечный Путь, когда он достиг центральной точки моста, двигаясь по небу. ISO 3200, f / 2,8, 15 сек. Другой ракурс на мосту через ущелье Нью-Ривер. На этот раз я использовал утренние сумерки, чтобы осветить пейзаж. Млечный Путь был сделан в 3 часа ночи, а пейзаж был снят примерно через 3 часа, незадолго до восхода солнца. Кроме того, 12 снимков переднего плана были сложены в стопку, чтобы уменьшить шум. Время начала астрономических сумерек или непосредственно перед их окончанием — лучшее время для этих снимков, потому что результат не будет слишком ярким и хорошо сочетается с ночным небом.Наконец, вы, , можете использовать окружающий звездный свет, чтобы осветить передний план, и это создаст наиболее естественный вид. Однако требуются очень длительные выдержки в режиме ручной выдержки, а также многократная экспозиция и суммирование. Это особенно хорошо работает на каменистых участках, где свет лучше отражается.
Это 4 кадра. Одна звезда отслеживала небо при ISO 800, f / 2.8, 110 сек. Снаружи мост освещался одним только звездным светом в течение 5 минут при ISO 1600, f / 2.8. Внутренняя часть моста освещалась светодиодной панелью на штативе при ISO 1600, f / 2.8, 15 секунд. Для покрытия передней и задней части потребовалось две экспозиции.Если вы нашли эту статью полезной. Если вы хотите следить за моей работой, зайдите на Facebook и Instagram.
Об авторе : Джесси Торнтон — фотохудожник из Западной Вирджинии, США, интересующийся природными пейзажами, длительной выдержкой и ночной фотографией. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте, в блоге, в Facebook, Instagram и 500px. Эта статья также была опубликована здесь.
Настройки ночной фотографии — Руководство по получению наилучшей экспозиции
В этом руководстве по настройкам ночной фотографии я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы успешно делать снимки после захода солнца.
Я часто говорю, что когда фотографирую ночью, мне кажется, что я обманываю. Яркий свет и цвета создают сцены, которые почти всегда более драматичны, чем если бы я гулял днем. Особого освещения ждать не приходится.
Города и другие учреждения тратят много денег на освещение мостов, зданий и других построек, чтобы я мог их сфотографировать. Это почти несправедливо. В то же время фотосъемка в ночное время не обходится без проблем.
Штативы необходимы.
Существует множество проблем с динамическим диапазоном. И процесс воздействия часто бывает не интуитивно понятным.
Тем не менее, если вы понимаете основы экспозиции, то вы уже знаете все, что вам нужно знать, чтобы успешно экспонировать ночные фотографии.
Панама-Сити, Панама. Выдержка: 2,5 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 400.Предварительные настройки для ночной фотографии
Прежде чем мы начнем говорить о том, как экспонировать ночные фотографии, давайте поговорим о некоторых настройках, которые вам следует настроить.
Использовать ручной режим
Прежде всего, вы добьетесь большего успеха, если установите камеру в ручной режим съемки.
Это позволит вам самостоятельно установить все параметры экспозиции. Вы можете обойтись без использования режима приоритета диафрагмы, но избегайте автоматических настроек.
Из-за недостатка света ваша камера попытается использовать совершенно неподходящие настройки. Вы должны взять на себя ответственность за процесс.
Съемка в формате Raw
Ночью нужно снимать в формате Raw.
Надеюсь, вы уже этим занимаетесь. Съемка в формате RAW — это всегда хорошая идея, но особенно она необходима ночью.
Агуас-Кальентес, Перу с настройками камеры: выдержка: 20 секунд; Диафрагма: f / 5.6; ISO 400.Ночные фотографии связаны с проблемами экстремального динамического диапазона, который представляет собой диапазон оттенков между чистым белым и чистым черным. Необработанные файлы могут захватывать гораздо более широкий диапазон, чем файлы JPG. Кроме того, вы сможете в большей степени бороться с цифровым шумом, записывая необработанные файлы.
Сделав эти настройки, вы теперь готовы думать о своей экспозиции.
Порядок замера для ночной экспозиции
Первая часть настройки экспозиции для ночной фотографии — это определение необходимого уровня экспозиции.
Конечно, это делается с помощью счетчика вашей камеры, но ночью это сложная операция, и счетчик вашей камеры можно обмануть. Ночная фотография обычно включает очень яркие блики в море тьмы.
Какую часть этой сцены ваша камера использует для определения правильного уровня яркости?
Первый и самый простой способ замера, который на самом деле работает довольно хорошо, — это позволить измерителю в вашей камере попытаться усреднить все тона в сцене. Это осуществляется в «автоматическом» режиме замера камеры.
Этот автоматический режим у разных производителей называется по-разному. Например, Canon называет это режимом оценочного замера, Nikon — матричным, а Sony — многосегментным.
Хорошая новость в том, что этот автоматический режим обычно работает довольно хорошо. Просто отцентрируйте свой измеритель, и результат должен быть довольно хорошим, но если нет, просто отрегулируйте и попробуйте снова.
Горизонт Чикаго, Иллинойс с настройками камеры: Выдержка: 8 секунд; Диафрагма: f / 11; ISO 400Если вы хотите лучше контролировать процесс замера, используйте точечный замер.В этом режиме камера будет использовать только одно маленькое пятно (обычно в центре кадра) для определения правильного уровня экспозиции.
Если вы используете этот режим, наведите камеру так, чтобы точка находилась на одном из самых ярких участков изображения. После этого установите измеритель на +2, что означает, что экспозиция будет на две ступени выше нормальной.
Это позволит сохранить самую яркую часть изображения в пределах динамического диапазона камеры. В то же время, мы надеемся, что он достаточно подтянет ваши тени, чтобы они имели некоторые детали.
Опасность в том, что области теней недостаточно яркие, но если ваши темные станут черными, это нормально. Он ведь должен быть черным, ведь сейчас ночь!
Опять же, я бы начал с режима автоматического замера и позволил вашей камере делать всю работу за вас. Кроме того, вы обнаружите, что небольшая передержка часто выглядит лучше. После того, как вы измерили доступный свет, вы будете готовы приступить к работе с настройками экспозиции.
Сан-Диего, Калифорния. Выдержка: 8 секунд; Диафрагма: f / 11; ISO 400.Я использовал здесь немного меньшую диафрагму, так как у меня был очень близкий передний план, и я все еще хотел, чтобы здания на заднем плане были резкими.Установка значений экспозиции
А теперь давайте поговорим о том, как вы на самом деле экспонируете свои ночные фотографии.
Как упоминалось выше, вы будете использовать ручной режим, поэтому вы будете устанавливать диафрагму, ISO и выдержку самостоятельно без помощи камеры.
Где поставить эти настройки? Очевидно, это будет немного зависеть от вашей ситуации, но я могу дать вам несколько советов, которые помогут вам начать работу.
Давайте рассмотрим каждый из этих элементов управления по отдельности.
Нашвилл, Теннесси. Скорость затвора: 1/2 секунды; Диафрагма: f / 5,6; ISO 310.ISO
Сначала давайте установим ISO, то есть чувствительность камеры к свету.
Чем выше вы его установите, тем чувствительнее, но в то же время это может привести к появлению цифрового шума на ваших фотографиях.
Будет темно, поэтому вы можете увеличить ISO.
Однако не поддавайтесь этому искушению, так как вы хотите максимально избежать шума.
Кроме того, как вы увидите, когда мы поговорим о двух других элементах управления, способ установки диафрагмы и выдержки даст вам некоторую свободу в настройке ISO, так что вам не нужно устанавливать ее слишком высоко.
В большинстве случаев установите ISO между 200 и 800.
Этого достаточно, чтобы получить хорошую экспозицию, не прибегая к крайностям на других элементах управления. Но не настолько, чтобы это привело к появлению большого количества цифрового шума.
Атланта, Джорджия с автомобильными световыми трассами.Выдержка: 1/5 секунды; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400.Выстрелы дрона немного отличаются.
Вам нужно использовать более короткую выдержку, если дрон движется, и вам нужно поддерживать низкое значение ISO, потому что камеры не так хороши, как ваша зеркальная или беззеркальная камера.
С другой стороны, вы можете использовать самую большую доступную диафрагму, поскольку все находится далеко (в плоскости фокусировки бесконечности) и, следовательно, вам не нужна большая глубина резкости.
Диафрагма
Следующей настройкой управления экспозицией является диафрагма.
Как вы, возможно, знаете, использование небольшой диафрагмы ограничивает количество света, попадающего в камеру. Но это также дает вам широкую глубину резкости, в результате чего фотография становится резкой от передней до задней части.
С другой стороны, использование большей диафрагмы позволяет большему количеству света попадать в камеру, но вызывает малую глубину резкости. Таким образом, резкостью будет только ваш объект и его ближайшее окружение.
Индианаполис, Индиана. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 16; ISO 400.Но вот одна особенность ночной фотографии: вам не нужна такая глубокая глубина резкости, как если бы вы снимали, скажем, пейзажи.Причина этого в том, что в конечном итоге ваш фон обычно просто черный.
Это не значит, что вы должны полностью открывать диафрагму. Вам не нужна слишком малая глубина резкости.
Лучше используйте что-нибудь на большем конце (или в середине), по умолчанию около f / 5.6-8.0. Это даст вам приличную глубину резкости, но также позволит пропускать много света в камеру. Хорошая новость заключается в том, что это, как правило, самая резкая диафрагма среди большинства объективов (так называемая «зона наилучшего восприятия»).
Вашингтон, округ Колумбия. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 16; ISO 400. Здесь я использовал настройки камеры с меньшей диафрагмой, чтобы увеличить выдержку и добавить размытости к воде.Выдержка
Третьей и последней настройкой управления экспозицией является выдержка. Это время, в течение которого камера открывает затвор, чтобы экспонировать изображение.
Более длинные выдержки пропускают больше света. Но опасность при использовании более длинных выдержек состоит в том, что если камеру сдвинуть или толкнуть во время экспонирования, это приведет к размытому снимку.
Обычно при ночной съемке вы будете использовать штатив. Это будет удерживать камеру неподвижно, поэтому вы можете использовать более длинную выдержку (длинная выдержка).
Поскольку вы уже установили ISO и диафрагму, просто установите выдержку в соответствии с указаниями вашего измерителя, что даст вам правильную экспозицию. По большей части не имеет значения, какую выдержку вы используете.
Собор Нотр-Дам в Париже, Франция. Выдержка: 30 секунд; Диафрагма: f / 20; ISO 200. Я снова использовал маленькую диафрагму, чтобы увеличить выдержку, чтобы размыть воду.Оглядываясь назад, я, вероятно, должен был уменьшить ISO до 100. Оборудование для ночной фотосъемки: В качестве полезного справочника я составил список оборудования для ночной фотосъемки на Amazon. Штативы, релизы, фильтры, фонарики и прочее для спецэффектов. Я получаю небольшую комиссию с любой продажи на Amazon, поэтому ваши покупки помогают поддерживать этот сайт.Открывая ночное небо
«Погодите», — можете подумать вы, — «вся эта экспозиция предназначена для съемки в городах и городских условиях! А что насчет сельской местности и ночного неба? »
Фотографирование ночного неба — это совсем другая история, и эта статья не является предметом обсуждения.Но вот и хорошие новости: я уже могу сказать вам точные настройки экспозиции, которые вам следует использовать, когда вы пытаетесь запечатлеть ночное небо.
Ваши настройки экспозиции всегда одинаковы, так как всегда темно! Каждый раз, когда вы хотите сфотографировать ночное небо, используйте следующие настройки по умолчанию: Скорость затвора: 15 секунд, ISO: 6400; Диафрагма: широко открытая. Возможно, вам придется немного отрегулировать первые два значения, если диафрагма вашего объектива не открывается очень широко.
Объективы с f / 2.Лучше всего использовать 8 (или больше) диафрагм. Также используйте широкоугольный объектив.
Почему эти настройки?
Во-первых, нельзя просто использовать сверхдлинную выдержку или выдержку.
Звезды движутся по небу, вероятно, намного быстрее, чем вы думаете. Все, что превышает 15 секунд (хорошо, вы можете обойтись 30 секундами с чрезвычайно широкоугольным объективом), приведет к коротким звездным следам, которые выглядят как размытые пятна на небе.
Поскольку будет очень темно, а звездный свет такой тусклый, вам придется принять крайние меры, чтобы в камеру попало достаточно света.Это означает высокий ISO. ISO 6400 — это примерно столько, сколько вы хотите использовать в современных камерах, потому что за пределами этого цифровой шум слишком велик. Недостаток света также означает, что вам придется использовать широко открытую диафрагму.
Не беспокойтесь о полученной в результате малой глубине резкости, поскольку все в вашем кадре, скорее всего, будет в одной плоскости фокусировки (бесконечность).
Теперь вернемся к выдержке городских сцен.
Сиэтл, Вашингтон. Выдержка: 2,5 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 200.Обычно я бы использовал более длинную выдержку с водой в кадре. Однако здесь вода была уже довольно спокойной, к тому же я беспокоился о лодках, движущихся во время экспозиции.Брекетинг: страхование от рисков и дополнительные опции
Есть еще одна вещь, которую вы должны сделать при настройке экспозиции, и это использовать скобки для фотографий .
Иногда это называется брекетингом экспозиции, а иногда — автоматическим брекетингом экспозиции или AEB.
Когда вы включаете это в меню камеры, это позволяет вам делать три разных экспозиции одного и того же объекта с разными уровнями экспозиции.Первый снимок будет иметь установленный вами уровень экспозиции, второй снимок будет недоэкспонирован, а третий снимок будет переэкспонирован (некоторые камеры могут снимать -2, 0, затем +2). Вы указываете камере, как далеко друг от друга устанавливать экспозиции.
Я считаю, что разница в 2 ступени обычно лучше всего работает.
Почему вы это делаете? Потому что ночные фотографии имеют очень широкий разброс оттенков.
На изображении будут темные или даже черные тона. В то же время на вашем снимке обычно бывает очень яркий свет.Ваша камера не может уловить все эти тона на одном снимке.
Иногда вы будете использовать эти три экспозиции с брекетингом и смешивать их вместе, используя лучшие тона каждой из них. В других случаях вам просто понравится один лучше, чем остальным, и вы воспользуетесь им.
Иногда вы будете использовать программное обеспечение HDR (расширенный динамический диапазон) для объединения изображений. Если мысль о HDR заставила вас немного застонать, поймите, что все сильно изменилось, и дни, когда HDR выглядела сюрреалистично, прошли (если, конечно, вы действительно этого не хотите и не подталкиваете настройки в этом направлении).
Сент-Луис, штат Миссури. Выдержка: 1/5 секунды; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400. Это еще один снимок с дрона, поэтому я выдержал короткую выдержку. Поскольку все находится очень далеко, я мог бы использовать большую диафрагму, чтобы пропускать больше света в камеру и позволять более короткую выдержку.Обработка: оживите ваши ночные фотографии
Теперь, когда вы сделали снимки, пришло время оживить их с помощью некоторой обработки.
Все обрабатывают фотографии по-разному, и каждая сцена отличается.Но после обработки тысяч ночных фотографий я могу сказать вам одну корректировку, которую вы можете внести, которая значительно улучшит ваши фотографии почти каждый раз.
Лас-Вегас, Невада. Выдержка: 1/8 секунды; Диафрагма: f / 4; ISO 800.Иногда вы можете ходить без штатива. Когда это происходит с вами, используйте как можно более короткую выдержку, полностью открыв диафрагму и установив ISO на такое высокое значение, которое вам удобно.
Простая обработка
Просто увеличьте тени и уберите светлые участки.
Практически любое программное обеспечение для постобработки будет иметь слайдер Shadows и Highlights.
Они есть вLightroom и Luminar. В Photoshop, Elements и Lightroom вы будете использовать экраны Adobe Camera Raw (ACR), которые появляются, когда вы открываете изображение. Эти элементы управления есть даже в вашем смартфоне (попробуйте приложение Snapseed).
Нью-Йорк, Нью-Йорк, с Манхэттенского моста. Выдержка: 2 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 400.Вот что вы делаете:
Сначала потяните ползунок «Света» влево, пока яркий свет не погаснет.
Это также сделает их более насыщенными. Сумма зависит от вас, но не стесняйтесь этого шага.
Во-вторых, сдвиньте ползунок «Тени» вправо, пока остальная часть изображения не станет немного ярче.
Когда вы это сделаете, вы выровняете экспозицию, чтобы она выглядела как картинка, а не несколько бликов в море черного. Если вы обнаружите, что изображение выглядит немного размытым из-за увеличения теней, потяните ползунок «Черные» немного вниз (влево).
Вот и все.
Очень часто этот простой ход создает довольно красивую картинку. Конечно, вы можете работать с цветами, резкостью, шумом и т. Д. Сколько душе угодно, но обычно это то же самое, что вы обычно делаете со всеми своими изображениями.
Бруклинский мост, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Выдержка: 1,6 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 800.HDR для ночной фотографии
Иногда, однако, вы обнаружите, что разница в тонах настолько велика, что этого движения недостаточно.
В этом случае используйте HDR для решения этой проблемы. Как упоминалось ранее, HDR больше не является сюрреалистическим беспорядком, каким был раньше. Теперь и в Lightroom, и в Photoshop есть очень хорошие функции HDR, и они дают очень реалистичные результаты.
Я покажу вам, как это сделать, здесь Lightroom, потому что он самый простой в использовании.
Выполнить HDR в Lightroom очень просто. Все, что вам нужно сделать, это выбрать изображения в скобках, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Объединить фото». Когда вы это сделаете, появится опция с надписью HDR.Выбери это.
Отсюда Lightroom сделает все остальное.
Единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это то, есть ли что-нибудь движущееся на ваших фотографиях. Если есть, просто выберите нужную степень удаления ореолов. Если нет, выберите ничего. Lightroom обработает ваше изображение и вернет его в модуль библиотеки.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы не можете его найти, отсортируйте изображения по имени файла. Если вы отсортировали по времени захвата или редактирования, оно может оказаться внизу.
Фотография не будет похожа на фотографию HDR. На самом деле, вы можете взглянуть на это и разочароваться. Но не волнуйтесь, все, что вы делаете на этом шаге, — это создаете файл с используемыми тонами. Это еще не сделано.
Вооружившись этим новым файлом, выполните то же редактирование, о котором мы только что говорили — уберите светлые участки и увеличьте тени. Этот новый файл даст вам гораздо больше возможностей для работы.
Продолжайте и редактируйте, как обычно.
Майами, Флорида.Скорость затвора: 1 секунда; Диафрагма: f / 2,8; ISO 400.Заключительные мысли
Теперь у вас есть все необходимое, чтобы выйти на улицу и сделать отличные ночные фотографии.
Я изложил вам множество концепций и цифр, поэтому позвольте мне в заключение высказать несколько мыслей.
Прежде всего, помните, что это цифровая фотография, и ночью свет практически не меняется. Таким образом, вы можете не торопиться и всегда делать что-то еще. Если вы ошиблись или вам просто не нравится, как это выглядит, просто отрегулируйте и сделайте еще один снимок.Это вам ничего не стоит.
Наконец, постарайтесь изо всех сил, но не зацикливайтесь на значениях экспозиции. Иногда вы позже посмотрите на свои настройки и задаетесь вопросом, что вы делали. Например, взгляните на этот снимок:
Даллас, Техас. Выдержка: 1/8 секунды; Диафрагма: f / 8; ISO 3200.Все эти настройки экспозиции неверны.
ISO 3200? Что я там думал?
Диафрагма f / 8, когда у меня есть объекты на переднем плане, которые я также хотел бы сохранить резкими? Это не имеет смысла.
А почему короткая выдержка? Я не знаю. Но в итоге снимок мне нравится.
И это главное. Снимайте то, что любите, и наслаждайтесь!
.
Станьте первым комментатором