Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Оборудование для макросъемки: Оборудование для макросъемки

Содержание

Оборудование для макросъемки

Макросъемка – это фотографирование мелких предметов крупным планом с близкого расстояния. Без сомнения, это один из самых интересных и увлекательных жанров современного фотоискусства. Макросъемка при больших увеличениях дает возможность показать на снимке или ЖК-экране не только видимые, но и неразличимые невооруженным глазом детали или структуру предмета. Это интересно не только фотографам, но и исследователям, поэтому макросъемка в настоящее время используется в различных областях науки. Но для осуществления макросъемки требуется соответствующее оборудование и приспособления. К их числу относятся и раздвижные меха, о которых стоит поговорить более подробно.

Особенности использования оптики при съемке мелких объектов

При макросъемке обычно используют цифровую зеркальную камеру, способную обеспечить превосходную детализацию и высокое качество изображения. Зеркальный фотоаппарат отличается универсальностью и может легко адаптироваться к особым условиям макросъемки. Если с фотоаппаратами, которые можно применять для съемки объектов с близкого расстояния, все более-менее понятно, то вот с оптикой, подходящей для осуществления макросъемки, дело обстоит несколько сложнее.

В данном случае масштаб фотоизображения зависит от относительного выдвижения объектива, то есть от его выдвижения применительно к фокусному расстоянию. Например, если Вы хотите получить изображение предмета равное 1/10 от его натуральной величины, то необходимо выдвинуть объектив на 1/10 фокусного расстояния. Если Вы снимаете на 50 мм объектив, то выдвижение, соответственно, составит 5 мм. В большинстве случаев оправы обычных объективов позволяют это сделать.

Но что делать, если Вы хотите получить масштаб изображения 1:1? Это означает, что Вам потребуется выдвинуть объектив на размер его фокусного расстояния. Безусловно, это не так просто. Например, при использовании 100 мм объектива Вам придется выдвинуть его на 10 сантиметров. В этой связи обычные объективы вряд ли позволят Вам получить масштаб изображения крупнее, чем 1:4 или 1:5. Даже несмотря на то, что по своим оптическим характеристикам они вполне пригодны для осуществления макросъемки. Поэтому фотографам, профессионально занимающимся макросъемкой, приходится дополнительно приобретать дорогостоящие макрообъективы, которые лишены этого недостатка за счет использования сложной внутренней фокусировки.

Согласитесь, что если Ваше увлечение фотографией не ограничивается только съемкой мелких предметов крупным планом, и Вы часто фотографируете в других жанрах, то покупка специального макрообъектива станет просто расточительством. Ведь он стоит гораздо дороже других типов оптики.

Макрообъективы имеют большое фокусное расстояние, что не всегда требуется при пейзажной съемке. В портретной съемке макрообъектив также будет не слишком востребован, поскольку обычная оптика имеет более мягкий фокус и дает менее контрастную картинку, что позволяет лучше передавать на фотографиях эластичность, тон и мягкость кожи. Одним словом, макрообъектив – это не универсальная оптика, а объектив, ориентированный на выполнение узких, конкретных задач.

Приспособления для макросъемки

Чем же можно заменить дорогостоящий макрообъектив, если Вы решили заняться макросъемкой? Оказывается, что существует множество приспособлений для зеркальных фотокамер, позволяющих увеличить масштаб изображения при использовании обычных объективов. Суть этих приспособлений заключается в обеспечении дополнительного выдвижения объектива. Они предоставляют фотографу возможность сфокусироваться на самых мелких деталях и заглянуть в микромир глубже. Причем с этими приспособлениями можно использовать и макрообъективы, чтобы еще больше увеличить масштаб изображения и запечатлеть на фотоснимках  действительно уникальные детали.

Комплект удлинительных колец

Сразу нужно сказать, что набор приспособлений для превращения универсального или портретного объектива в макрообъектив достаточно широкий, причем каждое из таких приспособлений обладает как своими плюсами, так и минусами. И выбор того или иного оборудования зависит, главным образом, от конкретных условий съемки, требуемого качества изображения и Ваших финансовых возможностей. Дополнительное выдвижение можно, в частности, получить за счет использования удлинительных колец. Но их толщина, к сожалению, фиксирована и невелика.

Другой вариант – это оборачивающее или реверсивное кольцо. Такое кольцо является, пожалуй, самым недорогим устройством, адаптирующимся под объектив для осуществления макросъемки. Оно просто накручивается вместо светофильтра, а затем объектив присоединяется к тушке обратной стороной. Это довольно компактное и экономичное решение, которое не ухудшает качество картинки и не влияет на светосилу объектива. Однако при использовании реверсивного кольца отсутствует возможность изменения масштаба макросъемки по желанию фотографа. Кроме того, такое приспособление ограничивает функциональность камеры — не работает автофокус и встроенная автоматика. 

Реверсивное кольцо для Canon

Продаются также наборы линз для макросъемки. Такие линзы часто называют макрофильтрами, поскольку они просто навинчиваются на резьбу для фильтра. Применяя две и более линзы можно подобрать нужный Вам масштаб изображения, точно так же как при использовании удлинительных колец.

Макрофильтр

Преимущество наборов линз для макросъемки состоит в том, что Вам не требуется снимать объектив. Это очень удобно при съемке на природе, когда нежелательно или нет времени на то, чтобы снимать оптику. Что немаловажно, при использовании линз полностью работает вся встроенная автоматика объектив – камера. Но, к сожалению, это приспособление нередко приводит к ухудшению качества картинки вследствие возникновения хроматических аберраций.

Удлинительные или раздвижные меха

Одним из лучших приспособлений, направленных на обеспечение возможности использования универсальной оптики для макросъемки, являются удлинительные или раздвижные меха. Меха могут обладать самой разнообразной конструкцией, но все они выглядят как стандартная «гармошка» из плотного кожаного или тканевого мешка. Меха для макросъемки устанавливаются между объективом и зеркальным фотоаппаратом, вследствие чего объектив может выдвигаться на нужное расстояние и, тем самым, фокусироваться на более мелких деталях.

Раздвижные меха с рельсами

Этой своеобразной «гармошкой»  фотограф может легко управлять – чем больше Вы ее раздвигаете, тем крупнее получается масштаб фотографируемого объекта на изображении. Собственно, главным преимуществом использования мехов как раз и является то, что они позволяют бесступенчато, плавно изменять масштаб.

Нужно отметить, что подобные конструкции с растяжением меха, сложенного гармошкой, использовались фотографами еще очень давно, можно сказать на заре становления фотографии. В частности, в 1840 году была выпущена фотокамера конструкции Пьера-Армана Сегье, имевшая кожаное приспособление для наводки на фокус. Прообразом же создания мехов для макросъемки являлись кузнечные меха и музыкальная гармошка, которая появилась в начале XIX века, незадолго до официального рождения фотографии.

Конструкция раздвижных мехов оказалась настолько удачной и универсальной, что начала широко использоваться фотографами в камерах самых разных форматов. В течение многих десятилетий меха были представлены в ассортименте многих компаний, занимавшихся выпуском приспособлений и аксессуаров для фотографии. Однако в настоящий момент ассортимент подобной продукции уже не так широк. Среди наиболее известных производителей выпуском раздвижных мехов для макросъемки занимается сегодня немецкая компания Novoflex.

Пользоваться мехами для макросъемки достаточно удобно. Степень увеличения изменяется раздвижением меха, а наводка на резкость путем продольного перемещения всей конструкции. Наводка на резкость представляет определенную трудность для фотографа, но если использовать еще и специальные микролифты, по которым можно аккуратно перемещать камеру, то никаких сложностей не возникает.

При макросъемке камера и объектив никак не связаны между собой и существуют в автономном режиме. Вы открываете полностью диафрагму на объективе, наводите фотоаппарат на резкость, далее закрываете диафрагму до рабочего значения и делаете снимок. Современные меха для макросъемки позволяют, ко всему прочему, использовать функции наклона и сдвига объектива для предотвращения искажения перспективы, что иногда случается и при съемке малых объектов.

Кроме того, меха способны передавать все электрические сигналы между фотоаппаратом и объективом. Ведь из-за того, что меха отделяют объектив от фотокамеры, многие важные функции просто перестают работать. Это приводит к необходимости делать все операции, что называется, в механическом режиме, либо докупать специальные устройства, передающие электрические сигналы от камеры к объективу. Но сегодня выпускаются меха, в которых эта проблема полностью решена. Правда, такие системы разрабатываются только для использования с конкретными моделями фотокамер, например, для семейства фотоаппаратов CanonEOS.

Единственным недостатком мехов для макросъемки является то, что вся конструкция (камера – меха – объектив) получается довольно громоздкой, ведь, помимо самих мехов, здесь приходится использовать специальные кольца-адаптеры для крепления мехов к камере. Требуется также набор рельсов для фокусировки, оборудованных микролифтом. По причине такой громоздкости конструкции макросъемку с использованием мехов вряд ли можно проводить в «полевых» условиях. Скорее, это исключительно студийное и лабораторное оборудование. Не стоит также забывать о том, что чем больше Вы раздвигаете меха, то есть чем больше масштаб изображения, тем сильнее уменьшается светосила используемого объектива.

Несмотря на эти недостатки, раздвижные или удлинительные меха отлично подходят для макросъемки. Они предоставляют возможность изменять масштаб изображения ровно так, как хочет фотограф. И при этом не ухудшают качество итоговой картинки. Если Вы не хотите приобретать отдельный объектив для макросъемки, то имеет смысл присмотреться к более доступным раздвижным мехам, с помощью которых Вы сможете снимать мелкие предметы и объекты на универсальный или портретный объектив, уже имеющийся в наличии.

Оборудование для макросъемки своими руками. Самодельные приспособления для Макросъемки

Для макрофотографирования пригодны любые фотоаппараты, позволяющие выдвигать объектив и получать увеличенное изобра­жение объекта. Макросъемка проводится как малоформатными ка­мерами общефотографического назначения, так и на специальных

стационарных приборах. В экспертных криминалистических лабо­раториях применяются установки «Беларусь» (СБ-2), «Уларус», «Уларус-2», ФМН-2.

Одно из преимуществ крупноформатных камер перед малофор­матными — наглядность подготовительных операций. По изобра­жению объекта на матовом стекле визира можно оценить резкость и различаемость деталей, проанализировать распределение све­тотени и пределы глубины резко изображаемого пространства.

Современные макрофотографические и репродукционные аппа­раты различны по конструкции, но не по принципиальной схеме устройства. Их обязательными элементами являются предметный стол (оригиналодержатель), штанга (штатив), кронштейн с фотока­мерой и осветители.

Фотокамера, как правило, состоит из двух основных частей: ниж­ней (объективной) для крепления объектива и верхней (кассетной), на которой устанавливают устройство для визирования или кассету с фотоматериалом. Нижняя и верхняя части соединены мехом из светонепроницаемой материи и перемещаются независимо друг от друга. Для получения крупномасштабных изображений растяжение меха фотокамеры должно быть не меньше двух фокусных расстоя­ний объектива.

Универсальная фотографическая установка СБ-2 (Бела­русь) предназначена для съемки различных объектов при научных и технических исследованиях, а также для получения отпечатков с черно-белых и цветных негативов. Она позволяет репродуцировать документы, печатные издания, рисунки и т. п., проводить макрофо­тографирование мелких предметов. В сочетании с биологическими микроскопами она пригодна и для фотографирования микрообъектов.

Установка снабжена двумя фотокамерами: широкоформатной — 9×12 см и малоформатной — 24×36 мм. В ее комплект входят объ­ективы «Индустар-55У» (4,5/140 мм) и «Индустар-58» (3,5/75 мм), позволяющие фотографировать объекты в масштабе от 1:10 до 7:1. Для малоформатной камеры предназначен объектив «Индустар-58» (3,5/75 мм). Для печати с негативов форматом 24×36 мм и 4,5×6 см предназначен объектив «Индустар-58У» (3,5/75 мм) и конденсор диаметром 114 мм, а с негативов форматом 6×6 см, 6×9 см, 9×12 см — объектив «Индустар-55У» и конденсор диаметром 170 мм.

Основные узлы установки показаны на рис. 100. На столе 4 кре­пятся основная 1 и вспомогательная 9 штанги, по которым пере­мещается кронштейн 8 с фотокамерой 2, уравновешенные грузом, находящимся внутри основной штанги и соединенным с кронштей­ном тросом, перекинутым через блок. Изменение положения фото­камеры относительно стола достигается вращением штурвала 3 для перемещения кронштейна по штанге. Во время съемки крон­штейн с фотокамерой закрепляются неподвижно затяжным винтом.

Рис. 100. Общий вид установки «Беларусь»

Для фотографирования объектов установка снабжена четырьмя софитами 6, установленными попарно с двух сторон на штангах 7. Положение софитов изменяют горизонтальным перемещением по кронштейнам 5 или вертикальным по штангам 7, а также изменени-

ем угла их наклона к поверхности стола. В нужном положении со­фиты крепятся с помощью фиксаторов и зажимов.

Фотокамера установки состоит из корпуса 12, меха 4, объектив­ного кронштейна 5 и механизма растяжения меха. Корпус камеры в вертикальном положении закреплен на подвижном кронштейне 10 при помощи штифтового соединения и затяжного винта 11. При ре­продукционной съемке больших документов фотокамеру развора­чивают на 90°. Документ тогда крепят на стене лаборатории и ос­вещают специальными софитами (рис. 101).

В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, но для начала ответим, что же такое, собственно, макросъемка.

Макросъемка — жанр фотографии, при котором объекты имеют малые размеры, зачастую здесь отображаются детали, не видимые невооруженным взглядом.

Макросъемка во много является техническим жанром фотографии, в котором невозможно снимать без соответствующего оборудования. То есть, если мы возьмем даже самую дорогую зеркальную камеру с универсальным объективом, получить приемлемое качество объекта величиной, например, 5 миллиметров, не получится. Мы не сможем снять его достаточно крупно и с хорошим разрешением. Кроме того, даже сфокусироваться на нем будет очень сложно. Чтобы понять, почему так происходит, немного углубимся в теорию.

В фотографии существует такое понятие как глубина резкости — ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Грубо говоря, это зона расстояний от объектива, в которой объекты будут резкими при определенных настройках фотоаппарата. Для того, чтобы четко снять какой-либо объект, нужно, чтобы он попал в ГРИП. Так вот, с уменьшением дистанции фокусировки зона глубины резкости становится меньше. Это можно компенсировать диафрагмированием объектива, но тогда приходится повышать чувствительность фотоаппарата или увеличивать освещенность объекта.

Кроме того, следует отметить, что чем меньше размер матрицы фотоаппарата, тем больше глубина резкости. Поэтому для простой макросъемки можно применять компактные камеры, в которых, как правило, присутствует специальный макрорежим, и в нем оптика перестраивается под малую дистанцию фокусировки.

Великолепным примером камеры, рассчитанной на любительскую макросъемку, является фотоаппарат .


Во-первых, он имеет очень малую минимальную дистанцию фокусировки — 1 сантиметр (в режиме супермакро), благодаря чему становится возможным снимать очень мелкие объекты. То есть, если вы хотите поснимать волокна ткани, пиксели на мониторе, но при этом не тратить большие деньги, этот фотоаппарат отлично вам подойдет. Кроме того, вы получаете в его лице отличную пляжную водонепроницаемую камеру со светосильной оптикой.

Однако, если посмотреть на фотографии, сделанные компактом, мы увидим, что даже на минимальной чувствительности здесь есть цифровые шумы, которые проявляются в зернистости изображения. Поэтому лучшим решением для макросъемки являются камеры с большой матрицей, Micro 4/3, APS-C и Full Frame.

При этом, гнаться за большим размером матрицы вовсе не обязательно, ведь при макросъемке малая глубина резкость только мешает.

Помимо камеры, для макросъемки нужен, соответственно, макрообъектив. Он опять же отличается от объективов других классов меньшей дистанцией фокусировки, благодаря чему становится возможным снимать мелкие объекты. Собственно, при выборе макрообъектива многие задают вопрос о том, с какого расстояния он может снимать. Однако, разные объективы отличаются по фокусному расстоянию, поэтому при выборе нам важен так называемый масштаб съемки. Что это такое?

Масштаб съемки в фотографии — это соотношение линейных размеров объекта и размеров изображения, проецируемых на матрицу камеры. То есть, например, если масштаб объектива 1:1, размер жука 1 сантиметр, а размер матрицы 2 сантиметра, то на фотографии мы увидим, что жук занимает половину фотографии (цифры взяты “с потолка” для упрощения).

Итак, полноценным макрообъективом будет считаться тот, у которого масштаб изображения 1:1, объективы 1:2 лучше, но менее распространены.

Что же насчет фокусного расстояния объектива? Наиболее бюджетные макрообъективы имеют фокусное расстояние 40-60 миллиметров, например Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX Micro Nikkor :

Как можно заметить, эти объективы рассчитаны под APS-C матрицу, то есть эквивалентное фокусное расстояние здесь будет уже больше в полтора раза, чем истинное. Однако даже на такой матрице такие объективы страдают от нескольких недостатков:

  • их нужно подносить ближе к объекту съемки, что затрудняет применение вспышек;
  • при съемке с малого расстояние можно спугнуть насекомое, например;
  • если снимать с большого расстояния, в кадр попадает больше лишних объектов, которые нужно обрезать при постобработке;
  • искажение пропорций объектов и перспективы.

На самом деле, наиболее распространены макрообъективы с эквивалентным фокусным 90-105 миллиметров. Причина их распространенности — невысокая стоимость и возможность работы как с полнокадровыми камерами, так и с “кропнутыми”.



Длиннофокусные объективы (150-180 миллиметров) практически обязательны для съемки живых насекомых, так как её можно вести с большего расстояния, чтобы их не спугнуть.


Впрочем, и для остальных объектов макросъемки они отлично подходят, их достоинства — больший простор для освещения, благодаря значительной рабочей дистанции, а также отсутствие искажений пропорций объектов и перспективы.

Что же делать тем, кто хочет попробовать макросъемку, но не хочет тратиться на макрообъектив?

Для таких случаев существуют их бюджетные “заменители”. Перечислим их:


Вспышки для макросъемки

Как уже упоминалось, при макросъемке на камеру с большой матрицей волей-неволей приходится закрывать диафрагму, чтобы сохранить достаточную глубину резкости. Для максимального качества изображения применяется минимальная чувствительность. Все это приводит к тому, что необходимо применять искусственную подсветку объекта тем или иным способом. А как известно, лучший яркий свет при фотосъемке можно получить с помощью вспышки.

Однако, если применять накамерную вспышку обычной конфигурации, освещение будет неравномерным, а то и появится тень от объектива в кадре. Поэтому для макросъемки применяются следующие типы вспышек:


Использование штатива

В случае макросъемки малейший сдвиг камеры может вызвать радикальное изменение готового снимка. Поэтому, если вы фотографируете неподвижный объект, лучше всего использовать штатив .

При выборе универсального штатива для макросъемки стоит подбирать такую модель, которая соответствует следующим характеристикам:


Выводы

Макросъемка, пожалуй, является тем жанром фотографии, в котором высокое разрешение и техническое качество не менее важны, чем свет и композиция. Техника здесь уже известна, поэтому достаточно выделить определенную сумму денег и приобрести описанный набор оборудования.

Если вы хотите заниматься съемкой насекомых, то нужно разбираться в биологии. Пожалуй, именно их поиск и “поимка” являются самой интересной частью процесса.

Предметная съемка является особым видом фотографии. Этот жанр съемки используется наиболее часто для создания рекламных фотографий различной продукции. Также различные снимки предметов являются востребованным товаром на фотостоках. Основное назначение рекламной предметной съемки — показать предмет в наиболее интересном и выгодном для покупателя виде.

Чтобы качественно выполнить съемку предмета, нужны крепкие знания и хороший опыт. Ведь фотограф должен правильно подобрать фон для съемки, выбрать точку съемки, поставить свет.

В настоящее время особенно актуальной становится съемка для каталогов различных интернет-магазинов, которые плодятся как грибы после дождя. Всем требуется качественная съемка товаров, которые они предлагают людям. Ведь именно по фотографии, чаще всего, складывается первое впечатление.

В съемке своей продукции нуждаются также различные рестораны, кафе. Фотографии блюд необходимы, чтобы сделать красивое меню.

Востребованы также и 3D-фотографии, которые позволяют рассмотреть объект со всех сторон.

Если рассматривать рекламную предметную съемку с точки зрения потенциального заработка фотографа, то сейчас ситуация несколько изменилась. Интернет-магазины и различные компании предпочитают набирать фотографов в свой штат. Примеры вакансий можно посмотреть на Яндекс-работе .

В нашей небольшой статье мы рассмотрим основные технические моменты, которые помогут вам начать снимать для интернет-магазинов. Итак, начнем.

Как правило, при съемке для интернет-каталогов подбирается неброский однотонный фон, лучше всего светлых тонов или белый. Но, нужно обязательно согласовывать все с заказчиком. Опытные предметные фотографы работают по так называемому брифу. Это техническое задание, где подробно описывается результат, который хочет получить заказчик. Часто бриф делается с примерами подобных съемок.

Предметы для съемки должен подготовить заказчик. Для съемки нужно использовать новые предметы из заводской упаковки. В таком случае на их поверхности не будет сильно выраженных дефектов. Если фотограф сам готовит предметы для съемки, то нужно тщательно очищать их от пыли, периодически сдувая ее специальной грушей, так как малейшие пылинки будут хорошо видны на итоговой фотографии. Это поможет уменьшить время, необходимое для ретуши.

Предметная съемка выполняется со штатива. Желательно использовать качественный тяжелый штатив, чтобы свести к минимуму возможность сдвига и сотрясения камеры. Это особенно важно, если съемка будет проводиться при постоянном свете или с брекетингом по фокусу. Также штатив поможет сохранить неизменным угол и масштаб съемки, если вы снимаете серию предметов.

Для съемки предметов не принято использовать широкоугольные объективы, так как это дает искажения. В основном используются объективы с фокусным расстоянием от 100 мм, хотя бывают и исключения. Для съемки мелких предметов лучше всего использовать специализированные макрообъективы. Автофокус в предметной фотографии практически не используется, поэтому можно подобрать для съемки объективы с ручной фокусировкой. В некоторых случаях это может существенно сэкономить бюджет.

Можно использовать как любительские, так и профессиональные фотокамеры. Все зависит от задач съемки. Если вы снимаете для интернет-магазина, где фотографии будут рассматриваться в небольшом размере (порядка 1200 пикс по длинной стороне), то можно обойтись простейшей зеркальной или беззеркальной камерой.

Если производится съемка дорогих эксклюзивных предметов, например, ювелирных украшений, коллекционных или антикварных изделий, то в этом случае, конечно, нужна техника посерьезнее. Чаще всего для таких съемок используются профессиональные полнокадровые фотокамеры. Очень хорошо зарекомендовали себя камеры Nikon D800E и D810. Они не имеют сглаживающего низкочастотного фильтра перед матрицей, поэтому обладают высочайшей детализацией, что особенно важно в предметной съемке.

Для съемки можно использовать как постоянный, так и импульсный свет. Естественно, что чем более дорогие изделия вы снимаете, тем более высокого уровня должно быть осветительное оборудование. Для несложной каталожной съемки можно обойтись комплектами в виде предметного стола и 2-3 недорогих источников импульсного света.

Настройки камеры.

Используется ручной режим М. Никаких автоматических настроек!

Оптимальные значения при съемке с импульсным светом:

ISO 100, диафрагма f/11 для обеспечения хорошей глубины резкости, выдержка 1/160 с.

Регулировка экспозиции осуществляется мощностью источников импульсного света.

Баланс белого лучше всего настроить вручную по серой карте.

Если вы снимаете с постоянным светом, то настройки выдержки будут зависеть от мощности используемых источников света. Диафрагма также остается f/11, ISO в некоторых случаях можно поднять до значения 400-800, чтобы укоротить выдержку. Это можно делать только в том случае, если итоговые изображения будут небольшого размера, тогда шум заметен не будет, но время вы сэкономите.

В следующих материалах мы продолжим рассказывать о предметной съемке.

Цифровая фотография макросъемки и крупным планом открывает новые возможности для ваших цифровых изображений. Где бы вы ни увидели пейзажи и портреты, теперь вы можете превратить свою камеру в крошечную ошибку, ползающую по земле или крот на шею субъекта. Вы получаете интимные изображения, которые показывают мир заново. Но вам нужно преодолеть новые проблемы, чтобы это произошло.

Оборудование для макросъемки и макросъемки

Для достижения макро- и макрофотографических результатов вам необходимо сосредоточиться на предметах на более близком расстоянии. Чтобы приблизиться к вашим предметам, вам понадобятся специальные макро и крупномасштабное оборудование и техника. Вот некоторые из способов, которыми макросъемки и макросъемки получают нужные снимки:

    Используйте фиксированный объектив с макросъемкой . В отличие от обычных линз, макрообъективы позволяют снимать на очень близких расстояниях к вашему объекту, сохраняя при этом резкий фокус. Большинство макрообъективов приближают вас, чтобы захватить коэффициент увеличения 1: 1. Это означает, что ваш объект отображается в натуральную величину на цифровом датчике вашей камеры.

    Используйте удлинительную трубку для дополнения вашего объектива. Удлинительные трубки — это полые аксессуар, которые соединяются между корпусом камеры и объективом. Они обеспечивают пространство между объективом и датчиком, что позволяет вам сфокусироваться ближе, чем обычно. Связь между размером удлинительной трубки и фокусным расстоянием объектива определяет, насколько близко вы можете добраться. 50-миллиметровая удлинительная трубка в паре с 50-миллиметровым объективом обеспечивает максимальное соотношение 1: 1, однако 50-миллиметровая удлинительная трубка, соединенная с 100-миллиметровым объективом, обеспечивает максимальный коэффициент 1: 2.

    Прикрепите телеконвертер к объективу для увеличения увеличения. Телеконвертеры — это оптические устройства, которые соединяются между камерой и объективом. Они увеличивают изображение, создаваемое вашим объективом, чтобы увеличить его на цифровом датчике вашей камеры. При использовании телеконвертора изображение увеличивается, но вам не нужно приближаться к объекту. Это делает телеконвертеры идеальными для фотографирования предметов, которые легко напуганы или находятся в труднодоступных местах.

    Поверните объектив , чтобы увеличить свою способность фокусироваться рядом со своими объектами. Отделив объектив и повернув его (чтобы ваша камера просматривала передний элемент и из заднего элемента), вы можете приблизиться к своему объекту и достичь большего увеличения. Попробуйте этот метод, просто удерживая объектив перед камерой. Если вы довольны результатами, подумайте о покупке кольца смены (аксессуар, который позволяет исправить обращенный объектив к корпусу камеры), чтобы удерживать объектив на месте.

Освещение объектов макросъемки и макросъемки

Макро и макросъемка обычно требуют, чтобы вы были очень близки к вашим предметам. Это может быть проблематично, когда дело доходит до света, поскольку объектив вашей камеры (или ваша голова) может бросать тень на сцену или на объект. Чем ближе вы к субъекту, тем больше вероятность того, что вы заблокируете свет.

При работе с естественным освещением выберите сценарии, в которых объект горит сбоку, есть окружающий тип света или объект подсвечен. Передняя освещенная ситуация заставляет вас находиться между предметом и светом.

Когда ваша сцена не обеспечивает идеальную ситуацию освещения для выстрела, вы можете взять дело в свои руки:

    Используйте отражатель, чтобы отражать свет в вашей сцене. Это поможет вам контролировать направление света и обеспечить, чтобы ваш объект не был в тени. Вы можете использовать любую поверхность, которая отражает свет, например, зеркало, белый кусок пенного сердечника или блестящую металлическую поверхность.

    Держите маленькую вспышку с батарейным питанием в сумке для фотокамеры. Вспышка позволяет вам освещать предметы в любом направлении. Просто убедитесь, что у вас есть надлежащая настройка для запуска вспышки с камеры, поскольку вспышка на камере несколько бесполезна в ситуациях макросъемки и макросъемки.

    Прикрепите к объективу макрообъективный сигнал. Кольцо света окружает край объектива, обеспечивая ровный, ровный свет в сценах крупным планом. Это позволяет вам осветить ваш предмет спереди, не беспокоясь о том, чтобы наложить на него свою тень.

Управление глубиной поля при макросъемке и макросъемке

Высокие уровни увеличения означают, что ваша глубина поля естественно становится более мелкой, чем обычно. Это может быть хорошо, когда вы действительно хотите подчеркнуть свой предмет, но если вы хотите больше глубины резкости, вам нужно настроить.

Если вы хотите использовать небольшую глубину резкости для создания композиции с селективным фокусом (только одно пятно на изображении появляется с резким фокусом), вы можете использовать настройку большой диафрагмы (например, f / 2. 8). Ваша фокусировка должна быть точной в этой ситуации, поэтому она появляется именно там, где вы этого хотите. Используйте штатив для стабилизации камеры; это гарантирует, что ваша точка фокусировки не будет двигаться после того, как вы ее установили. A направляющая рельса (устройство, которое позволяет вам перемещать камеру с точностью в сторону и от вашего объекта) может помочь вам управлять своей точкой фокусировки.

Если вы хотите увеличить свою глубину резкости, вам потребуется небольшая апертура (например, f / 22). Этот тип диафрагмы позволяет в небольшом количестве света и требует, чтобы вы использовали более медленные скорости затвора, чтобы правильно отобразить свою сцену. Штатив помогает удерживать камеру во время экспозиции, устраняя размытие движения, которое вызывает сотрясение камеры.

Улучшение макросов и макросъемки в постпродаксе

Все не потеряно, если вы не получите идеальный снимок. Программное обеспечение для редактирования фотографий Postproduction позволяет вам улучшать макросъемку и макросъемку цифровых изображений, а также корректировать незначительные ошибки, возникающие во время съемки.Изучая, как использовать этот тип программы, вы можете сделать свои снимки популярными и достичь технического совершенства.

    Заточка изображение в постпродакшн помогает создавать более четкие края и может использоваться для улучшения уже четкого изображения или для исправления изображения, которое было сделано немного не в фокусе. (Этот инструмент не является чудотворцем, поэтому помните, что всегда лучше снимать изображение с резким фокусом, чем полагаться на резкость послепродажной подготовки.) Будьте осторожны, чтобы не заострить изображение, что вызывает появление ореола вокруг ваших краев — верный знак для зрителей, что вы использовали инструмент резкости.

    Отрегулируйте экспозицию , увеличив или затемнив изображение в постпродакшн. Вы можете внести небольшие корректировки или исправить ошибку. Но, как и большинство методов постпродакшн, слишком большая корректировка экспозиции может привести к значительной потере качества изображений и может показаться очевидной для зрителей. Вы можете использовать корректировку кривых для настройки экспозиции в определенных областях, не затрагивая других. Например, если ваши блики выглядят великолепно, но ваши тени выглядят слишком темными, поднимите зону тени кривой, удерживая область подсветки как есть. Делать так, чтобы осветлить ваши тени, не затрагивая ваши блики.

    Ретушируйте недостатки, чтобы устранить отвлекающие факторы. Когда ваш фокус находится очень близко к объективу (в частности, если вы используете маленькую апертуру для большой глубины резкости), пыль на объективе часто четко отображается на вашей фотографии. Любая пыль, царапины, нежелательные горячие точки или тени могут отвлечь глаз зрителя от вашего объекта или сделать изображение загрязненным. Большинство программ для редактирования фотографий предлагают множество инструментов, которые позволяют вам определять, клонировать или ретушировать изображение. Используйте эти инструменты, чтобы устранить недостатки и отвлекающие факторы, чтобы привлечь зрителей к теме.

Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина — это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро — сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.

Выбор камеры

Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:

  • Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже — Fujifilm S9600 Pro.
  • Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой.
  • Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
  • Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-heidecke.ru , а также карданные камеры Horseman www.fotoworld.ru и Sinar www.fotoworld.ru . Данные варианты располагают возможностью съемки на пленку и установки цифровых задников.

Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей — Hoya, Kenko, Marumi.

Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки — одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.

В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.

Выбор объектива

Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива — это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 — 20 мм, 1:2 — 5 мм.

Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.

Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.

Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150-200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50-100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.

Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики — фокусное расстояние и светосила — в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма, так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости.

На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных — Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.

МДФ Увеличение Конструкция Габариты Фильтры Примечания
Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM 0,2 м 1x 12 линз в 8 группах 73 x 70 мм, 335 г 52 мм для цифровых камер (кроп 1,6х)
Canon EF 100 mm f/2.8 0,31 м 1x 12 линз в 8 группах 79 x 119 мм, 600 г 58 мм ультразвуковой мотор (USM)
Canon EF 180 mm f/3.5 L Macro USM 0,48 м 1x 14 линз в 12 группах 82,5 x 186,5 мм, 1100 г 72 мм один из лучших в линейке Canon
60 mm f/2.8D AF Micro-Nikkor 0,22 м 1x 8 линз в 7 группах 70 x 74,5 мм, 440 г 62 мм очень резкий
105 mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor 0,31 м 1x 14 линз в 12 группах 83 x 116 мм, 720 г 62 мм встроенный стабилизатор (VR)
200 mm f/4D ED-IF AF Micro-Nikkor 0,50 м 1x 13 линз в 8 группах 76 x 104,5, 1190 г 62 мм для съемки мелкой живности
Olympus Zuiko Digital 35 mm f/3.5 0,15 м 1x 6 линз в 6 группах 71 x 53 мм, 165 г 52 мм резкий, дешевый, компактный
Olympus Zuiko Digital ED 50 mm f/2 0,24 м 0,52x 11 линз в 10 группах 71 x 61,5 мм, 300 г 52 мм красивый рисунок
Pentax D FA Macro 50 mm f/2.8 0,2 м 1x 8 линз в 7 группах 67,5 x 60 мм, 265 г 49 мм редкий объектив
Pentax D FA Macro 100 mm f/2.8 0,3 м 1x 9 линз в 8 группах 67,5 x 80,5 мм, 345 г 49 мм аналог Tokina 100 mm
SAL-50M28 50 mm f/2.8 0,2 м 1x 7 линз в 6 группах 71,5 x 60 мм, 295 г 55 мм сложно найти в продаже
SAL-100M28 100 mm f/2.8 0,35 м 1x 8 линз в 8 группах 75 x 98,5 мм, 505 г 55 мм дорогой, резкий
Sigma Macro 50 mm F2.8 EX DG 0,19 м 1x 10 линз в 9 группах 71,5 x 66,5 мм, 315 г 55 мм недорогой, но качественный
Sigma Macro 105 mm f/2.8 EX DG 0,31 м 1x 11 линз в 10 группах 55,2 x 102,9 мм, 470 г 58 мм приятный рисунок
Sigma APO Macro 150 mm f/2.8 EX DG HSM 0, 38 м 1x 16 линз в 12 группах 80,5 x 142,4 мм, 920 г 72 мм красивый рисунок
Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro 0,29 м 1x 10 линз в 9 группах 71,5 x 97 мм, 405 г 55 мм резкий и недорогой
Tokina ATX PRO D AF 100 mm f/2.8 Macro 0,3 м 1x 9 линз в 8 группах 73 x 95 мм, 540 г 55 мм резкий, солидный

Оборудование для макросъемки – Обзор новинок фототехники, видеотехники. Советы по фотосъемке.

Существует две основные причины столь высокой популярности макрофотографии. При данном жанре фотографии творчество максимально зависимо от уровня техники и технических навыков фотографа. В качестве художника выступает сама природа. Немаловажным также является и тот факт, что занятие данным жанром фото способно приносить постоянную прибыль (речь о съёмке различных предметов для каталогов). В обоих случаях макрофото — это сложный в техническом плане процесс, требующий серьёзных финансовых вложений на необходимое оборудование. Существует два основных момента, которые стоит принимать во внимание при занятии макрофотографией – выбор оптимальной камеры и объектива. Погорим об этом более подробно.

Макроснимки требуют выбора наиболее оптимального ракурса для съёмки. В большинстве случаев съёмка проводится «в профиль», установив объектив параллельно объекту съёмки. Но при таком способе съёмки все кадры получаются однотипными. Для исправления ситуации можно воспользоваться одним из альтернативных способов, которые смогут предоставить необходимую вам глубину резкости:

Использование качественной псевдозеркальной камеры. Благодаря своей маленькой матрице глубина резкости здесь значительно шире, чем у зеркального фотоаппарата.

Зеркальная камера, которая использует максимально прикрытое значение диафрагмы.

Постобработка при помощи графических редакторов. В процесс обработки используется несколько снимков, которые сделаны с различной глубиной резкости.

Работа с карданной камерой с подвижками. Особое внимание можно обратить на монорельсовую камеру с электронным управлением Rollei X-Act2, которая позволяет снимать на плёнку, а также имеет возможность установки цифровых задников.

Если камера оборудована несменной оптикой, то её возможности можно расширить при помощи специальных макронасадок (Close-UP, Macro Close-UP), которые устанавливаются на резьбе светофильтра и благодаря уменьшению минимальной дистанции фокусировки, позволяют получить нам более крупный масштаб снимков. Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются насадки японских производителей — Kenko, Marumi, Hoya.

Если же ваша камера позволяет вам производить смену оптики – то в таком случае оптимальным будет выбор объектива для макросъёмки, использование которых позволяет получить высокий контраст и резкость при съёмке.

Подавляющее большинство современных объективов способно снимать при масштабе 1:1, с минимальной фокусировочной дистанцией. Минимальное расстояние фокусировки зависит от фокусного расстояния – с его увеличением, увеличивается и МДФ.

При съёмке мелких насекомых лучше всего использовать объектив, имеющий фокусное расстояние 150-200 мм. Он позволяет получить нормальный масштаб с расстояния примерно полметра. Объективы с фокусным расстоянием 50-100 мм предполагают гораздо меньшее расстояние до объекта съёмки, хотя при съёмке статичных объектов его использование гораздо предпочтительнее.
Для макросъёмки можно использовать любой специальный объектив, причем светосила и фокусное расстояние в этом случае не будет иметь принципиального значения. Но одновременно с этим фокусное расстояние объектива оказывает значительное влияние на характер передаваемого пространства: чем больше фокусное расстояние, тем более плоской получается картинка в кадре. Это несомненный плюс, когда производится студийная снимка портретов, ведь высокая светосила объектива и его большое фокусное расстояние позволять значительно уменьшить глубину резкости в кадре, оставив, таким образом, в фокусе какой-либо незначительный фрагмент снимка. В большинстве случаев одновременно с указанием светосилы объектива зачастую указывают и минимальное значение его диафрагмы, поскольку для постановки и съёмки многих сцен достаточно важной является допустимая глубина резкости.

Художественные свойства получаемой картинки определяет в первую очередь оптическая схема. Некоторые объективы, при любых значениях диафрагмы дают нам достаточно жёсткое изображение с высокой степенью детализации (один из наиболее качественных по данному параметру — Tamron 90 mm f/2.8). Съёмку портретов можно с большим успехов выполнять при помощи светосильного макротелевика. Одним из ярчайших представителей такого объектива является Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8, которые при открытой диафрагме позволяют получить более мягкую картинку.

Оборудование для макросъемки. Что необходимо для макросъемки? Вспышка, которая подойдет вам для макросъемки

Мир, окружающий нас, поразительно разнообразен и разноцветен, богат деталями и узорами. Надо только пристальней всмотреться в него. Чаще всего, фотографы увлечены общими видами. Кроме событийной съемки среди жанров особым вниманием пользуется пейзаж и реже — натюрморт. Замечено, что если в пейзажном снимке присутствует передний план с присущим ему рельефом и фактурой, то усиливается эффект присутствия. И в натюрморте практически всегда необходимо подчеркнуть детализацию и фактурность предметов. Но есть особый жанр, в котором пристальное внимание к отдельным предметам и его деталям неизбежно за счет малой дистанции фотографирования. Это жанр называется макросъемка .

К примечательным достоинствам любительских цифровых фотокамер — ЦФК, безусловно, относится возможность снимать с дистанции несколько см. Даже любительскими ЦФК начального уровня можно проводить съемку с минимального расстояния 5 – 20 см. Специально предназначенный для этой цели режим — «макро», позволяет фотографировать с такого близкого расстояния без применения дополнительных аксессуаров. Продвинутые ЦФК в режиме «макро» позволяют вести съемку с расстояний вплоть до 1 — 5 см. Поэтому даже новички от фотографии могут реализовать на практике разносторонние достоинства съемки макросъемки. Фотограф может запечатлеть достаточно крупным планом мелкие объекты – цветы, насекомых, монеты, увидеть фактуру дерева и камня, «рассмотреть» микроузоры на предмете, слабозаметные невооруженному глазу. В целом, съемка с очень близкого расстояния — это одним из эффектных творческих приемов. Немного опыта с терпением и можно получить разнообразные по тематике и впечатляющие необычностью изображения. Внимательно вглядываясь в мир природы с близкого расстояния, можно запечатлеть необычные кадры с повышенной детальностью, сочной фактурой объектов съемки.

О масштабе снимков при макросъемке

Чтобы более точно представить, что же собственно относится к макросъемке, обратимся к понятию масштаб изображения. Под масштабом понимают отношение линейного размера оптического изображения объекта в фокальной плоскости фотоаппарата (т.е. на фотоплёнке обычной камеры или на светочувствительной матрице ЦФК) к его реальным размерам. Это соотношение называют также линейным увеличением. Принято считать, что макросъёмкой называют вид съёмки, при которой масштаб получаемых изображений на фотоматериале лежит в пределах от 1: 10 до 5:1, как изложено в классической энциклопедии “Фотокинотехника” (под редакцией Е.А. Иофиса, 1981 г.). Обычно макрофотосъемка применялась в научной фотографии – геологии, биологии, медицине и т.п. Но теперь она становится одним из популярных жанров художественной фотографии.

Еще раз обратим внимание читателя, что в ЦФК роль фотоприемника вместо фотоплёнки выполняет светочувствительная матрица, размеры которой определяют размер кадра. Размер матрицы в любительских ЦФК в 3-5 раз меньше размера кадра узкой плёнки, равного 24х36 мм. Линейные размеры матриц, используемых в ЦФК начального класса, среднего любительского и полупрофессиональных приведены в табл.

Таблица

Размеры светочувствительной площадки

матрицы ЦФК

Типоразмер в дюймах

Длина, мм

Ширина, мм

Размер светочувствительной матрицы ЦФК среднего и полупрофессионального классов со встроенным объективом составляет, как правило, 1/1,8 или 2/3 дюйма. Реально это означает, что в “полный рост” можно выполнить снимок небольших насекомых (пчелу, жучка, шмеля). Иных увлечет съемка мелких бытовых предметов, например, ювелирных украшений, монет, значков и т.п. В менее крупном масштабе можно фотографировать цветы, детали предметов быта или отдельные части лица.

Оригинальный масштаб оптического изображения (на светочувствительной матрице) для ЦФК не превышает 1: 2,5 – 1: 5. Очевидно, что масштаб изображения на отпечатке возрастает на коэффициент увеличения при печати. Для форм-фактора светочувствительной матрицы 1/ 1,8 дюйма (распространенный размер для ЦФК среднего класса) размер матрицы по длинной стороне равен около 7,2 мм. Следовательно, при размере отпечатка 15 х 20 коэффициент увеличения равен приблизительно около 28 крат, а масштаб изображения составит около 11:1 – 6:1. Т.е. достижимо увеличение объекта съемки до 10 крат на отпечатке при умеренном его формате. Это означает, что на отпечатке мы рассматриваем объект как-бы через мощное увеличительное стекло. Улучшенная детальность, нежели при наблюдении в обычных условиях проявляется, если объект рассматривается даже на дисплейном мониторе ЦФК. При наблюдении снимков на компьютерном мониторе коэффициент увеличения составит до 50 крат (зависит от размера матрицы и размера монитора).

Подробнее о фотокамерах для макросъемки

Итак, для съёмки особо крупным планом ЦФК со встроенным объективом функционально предназначена как бы изначально. Для этого достаточно одним нажатием специальной кнопки активизировать режим – «макро». Это позволяет фотографировать небольшие объекты укрупненным планом с расстояния от объекта несколько см. без специальных приспособлений. Отдельные фотокамеры имеют даже два поддиапазона для макросъемки – «макро» и «супермакро». Режим «супермакро» позволяет еще более приблизиться к объекту съемки. Впрочем, большинство моделей оснащено одним режимом «макро». Тем не менее, некоторые из них позволяют фотографировать с расстояния вплоть до 1- 2 см. Но, не очень многие модели ЦФК обеспечивают минимальную дистанцию фокусировки (МДФ) в пределах до 1 см. Это, например, ЦФК Nikon Coolpix 5400, FujiFilm FinePix S602Z, FujiFilm FinePix S7000, Ricoh Caplio RR1, Ricoh Caplio RR30 и Ricoh Caplio G3.

Ряд моделей от Nikon Olympus и Pentax позволяют фотографировать с минимальной дистанции 2 см. Минимальное расстояние съёмки для большей части моделей ЦФК в режиме макросъёмки составляет от 5 до 20 см. При этом можно отметить, что для камер любительского класса МДФ находится преимущественно в пределах 10 – 20 см, для камер среднего класса – 5 -10 см, а у полупрофессиональных камер МДФ часто менее 5 см.

Справедливости ради надо отметить одну немаловажную и прелюбопытную деталь. Совсем не обязательно, что фотокамеры с меньшим значением МДФ обеспечивают более крупный масштаб изображения. Линейное увеличение изображения зависит от двух параметров — от расстояния до объекта съемки и от величины фокусного расстояния объектива. Зависимость эта в обоих случаях линейная, и масштаб объекта увеличивается как с ростом фокусного расстояния, так и с уменьшением дистанции съемки. Так что линейное увеличение объекта может быть даже большим, хотя съемка ведется и с большего расстояния, но длиннофокусным объективом. Дело в том, что режим «макро» в цифровых фотокамерах доступен обычно для определенного диапазона фокусных расстояний встроенного зум-объектива. Чаще всего во многих моделях уверенная фокусировка в режиме «макро» возможна для широкоугольного положении зум-объектива, т.е. при минимальных значениях фокусного расстояния. В этом случае пиктограмма режима «макросъемка» окрашивается в зеленый (или желтый) цвет. В других диапазонах зумирования объектива автофокусировка не выполняется, а пиктограмма обесцвечивается. В ряде моделей режим «макро» доступен в среднем диапазоне зумирования. И в очень редких моделях режим макросъемки широком диапазоне зумирования вплоть до длиннофокусного положения зум-объектива.

Например, для модели Konica Minolta DiMAGE A200 масштаб съемки в режиме макросъемке максимален при самом длиннофокусном положении объектива – эквивалентном значении 200 мм. Минимальная дистанция фокусировки (МДФ) в этом случае составляет 13 см от фронтальной поверхности объектива. Максимальный размер площади съемки при этом составляет 52х39 мм. Размер светочувствительной площадки матрицы этой камеры по длинной стороне равен 8,8 мм, следовательно, масштаб изображения равен почти 1:6. При макросъемке в широкоугольном положении объектива МДФ составляет 21 см от фронтальной поверхности объектива и масштаб съемки существенно меньше. Таким образом, эта камера с МДФ величиной 13 см является приятным сюрпризом для любителей фотоохоты в режиме макросъемки. Попутно необходимо отметить, что перевод в режим макросъемки для фотокамеры DiMAGE A200 выполняется с помощью механического переключателя, расположенного на оправе объектива.

Следует упомянуть еще об одной примечательной особенности цифровой фотокамеры – большой глубине резкости. При макросъемке значимы не только масштаб, но и глубина резко изображаемого пространства — ГРИП объектов съемки. ГРИП зависит как от расстояния до объекта съемки, так и от фокусного расстояния объектива. ГРИП увеличивается с ростом расстояния до съемочного сюжета, но уменьшается с увеличением фокусного расстояния объектива. Еще в более значительной степени ГРИП также зависит и от значения установленной диафрагмы. Чем больше значение диафрагменного числа, тем больше глубина резко изображаемого пространства. Из теории оптики известно, что существует обратная квадратичная зависимость глубины резко изображаемого пространства от фокусного расстояния и линейная зависимость от расстояния до объекта съёмки. Таким образом, при равном масштабе съёмки бо льшая глубина резкости обеспечивается короткофокусными объективами. Фокусное расстояние объективов ЦФК в несколько раз меньше, чем у плёночных фотоаппаратов. Поэтому, глубина резко изображаемого пространства при равном масштабе съёмки будет больше в несколько крат. (Для удобства пользователей реальное значение фокусного расстояния объективов ЦФК часто приводится к эквивалентному фокусному расстоянию для объектива узкоплёночной камеры).

Дополнительные принадлежности для макросъемки

Наиболее необходимым аксессуаром при макросъемке неподвижных объектов является устойчивый штатив. Ведь при макросъемке во всех случаях предпочтительно почти предельное диафрагмирование объектива для обеспечения максимальной глубины резко изображаемого пространства. Увеличение выдержки, неизменное при диафрагмировании объектива, может привести к смазу изображения при съемке с рук. Другим важным дополнительным устройством служит пульт дистанционного управления. Это приспособление также поможет устранить возможную вибрацию камеры при нажатии на спуск затвора. Для уменьшения смаза при отсутствии дистанционного пульта полезно использовать режим автосъема. В этом случае затвор срабатывает через 2 или 10 сек. после нажатия спуска.

При съемке на природе, какой либо необычной бабочки или жучка, штатив вряд ли помощник. В этом случае при появлении «добычи» на приемлемом расстоянии фотоохотник должен найти точку съемки, занять устойчивое положение, выбрать момент и затаить дыхание при нажатии на клавишу затвора. Но пользоваться оптическим видоискателем следует с поправкой на влияние параллаксного смещения при съемке с близкого расстояния. Кадрировка сюжета лучше выполнять при этом по дисплейному монитору.

Как упоминалось, оптические насадки на объектив для макросъемки разработаны для некоторых моделей компактных ЦФК. Светофильтры при макросъемке с цифровыми фотокамерами находят ограниченное применение. Может оказаться полезным поляризационный светофильтр. Он позволяет смягчить или устранить блики глянцевых поверхностей, а в некоторых случаях улучшает цветопередачу. Светофильтры устанавливаются на оправу объектива через специальную насадку или непосредственно на резьбовое крепление оправы объектива.

Освещение при макросъемке

Непременным условием для получения впечатляющих фотографий является правильно выбранное освещение. Долголетней практикой фотографами отработаны и схемы освещения с различными наборами вспышек, рассеивателей и отражателей. На природе обычно достаточно естественного солнечного освещения. Для дополнительной подсветки затененных деталей можно применить лист обычной белой бумаги. Для выявления фактурности снимаемых объектов, наиболее приемлемо боковое освещение, направленное под острым углом к поверхности снимаемого сюжета. Поэтому, утренние или вечерние часы для съемки горизонтальных поверхностей являются предпочтительными. Это позволяет хорошо проработать фактуру объекта съемки. Но, кроме того, целесообразно проследить, чтобы тень от камеры не падала на объект. В полуденные часы могут оказаться предпочтительными при съемке вертикальных объектов. Необходимо принимать во внимание, что при съемке с очень близкого расстояния могут возникнуть проблемы с освещением из-за затенения объекта корпусом аппарата.

Схема построения искусственного освещения подобна. Остронаправленный боковой свет способствует хорошей проработке фактуры. При подсветке глубоких теней помогут также отражатели. Применение встроенной вспышки не всегда оправдано, так как приводит обычно к пересвечиванию изображения и к вероятной неравномерности освещения объекта. Можно конечно установить режим уменьшенной интенсивности вспышки, но и в этом случае целесообразно установить перед вспышкой рассеиватель. Пример такой съемки, выполненной ЦФК Nikon Coolpix 990, приведен на илл. 1.

Для высококачественной макросъемки цифровыми фотокамерами разработаны специальные вспышки. Конечно, фотокамеры должны иметь «горячий башмак» или синхроконтакт. Так, устанавливаемая на цифровые фотокамеры серии Nikon Coolpix, легкая и компактная вспышка MACRO COOL-LIGHT SL-1 позволяет вести макросъемку без использования сложного осветительного оборудования. Вспышка SL-1 имеет 8 ярких светодиодов, которые освещают объект съемки. Для «цифрозеркалок» от Nikon для макрофотосъемки имеется также фотовспышка для бестеневого освещения SB-29s c гибким и независимым управлением интенсивности для обоих модулей.

Аналогичные вспышки разработаны и другими фирмами. Например, Canon для макросъемки ЦФК разработала сдвоенную вспышку MT-24EX и кольцевую вспышку MR-14EX. Для ЦФК от Konica Minolta разработаны для макросъемки сдвоенная макровспышка Macro Twin Flash 1200 и кольцевая макровспышка Macro Ring Flash 2440.

Следует уделить внимание и выбору фона для снимаемого сюжета. Объект должен хорошо выделяться на фоне, а сам фон не должен отвлекать. Обычно лучше выбирать равномерный фон приглушенных тонов. Применимы и белый, серый и черный фоны. Серый фон наиболее нейтрален, а черный усиливает восприятие цветовых нюансов объектов съемки. Среди цветных тонов предпочтительные холодные и неяркие цвета. Это создает эффект приближения объекта съемки. Теплые и яркие тона могут создать иллюзию, что объект расположен дальше фона.

Фотокамера как сканер при макросъемке

Одним из удачных направлений можно назвать использование ЦФК в режиме «макросъемка » в качестве своеобразного простейшего цифрового сканера. Целесообразно применять ЦФК для пересъёмки рисунков или текста и для перевода в цифровой вид обычных фотографических отпечатков. Полезным занятием представляется пересъёмка негативов или слайдов для оперативного создания домашней цифровой фототеки. Для этого разработаны специальные приставки (называют их также слайд-сканерами), надеваемые на оправу объектива через переходное кольцо. При размере матрицы 1/1,8 дюйма масштаб съёмки слайда размером 24х36 мм равен приблизительно 1: 5. Некоторые ЦФК имеют специальный режим съемки под негативное изображение. Это позволяет сразу преобразовать снимаемый негатив в позитивное изображение. Впрочем, можно для этой цели использовать возможности и графических редакторов, например, программы Adobe PhotoShop. Это позволяет нейтрализовать влияние маскирующего слоя фотопленки, что проверено автором практически.

Использование ЦФК в режиме «макро» может быть полезным и для создания семейного электронного ретро-архива. Например, для пересъёмки маленьких фотографий с различных документов (удостоверения различных организаций и обществ, пропусков и т.п.). После дополнительного компьютерного редактировании старых фотографий, точнее их реставрации, они распределяются по электронным папкам. Удобство применения ЦФК в режиме сканера очевидно, ведь не надо ждать, когда будет израсходована вся пленка. Поэтому архив может эпизодически пополняться при каждой новой находке..

Макросъемка цифровыми «зеркалками»

В завершение поговорим о макросъемке зеркальными цифровыми фотокамерами. В таких камерах также может быть предусмотрен специальный режим съемки «макро», но эффективность его сомнительна. Успех дела решает все та же традиционная методика макрофотографирования , аналогичная методике макросъемки обычными зеркальными фотокамерами. О методах и приспособлениях для макросъёмки плёночными фотоаппаратами имеется большой объем сведений, содержащийся в многочисленной фотографической литературе. По аналогии с «цифрозеркалками» могут использоваться многочисленные аксессуары, предназначенные для макросъёмки. Это — положительные насадочные линзы, навинчивающиеся на объектив; удлинительные (промежуточные) кольца или приставки с растяжными мехами, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом; телеконвертеры, устанавливаемые также между обычным объективом и фотокамерой. Конечно, могут применяться и специальные макрообъективы (объективы, разработанные для съёмки объектов с близкого расстояния).

Применение насадочных линз оправдано лишь для макросъемки камерами со встроенными объективами. Дорогостоящие фирменные телеконвертеры целесообразно использовать с длиннофокусными объективами в полевых условиях при макросъемке относительно удаленных подвижных объектов – бабочек, стрекоз и т.п. Качественные специальные объективы для макросъемки также не дешевы. Они в зависимости от величины фокусного расстояния позволяют снимать с минимальной дистанции от нескольких см. до полуметра довольно крупным планом. Для съемки в стационарных условиях проще и дешевле использовать растяжные меха или удлинительные кольца с обычными объективами. Можно также применить оборачивающее кольцо, позволяющее развернуть съёмочный объектив обратной стороной, т.е. лицевой поверхностью в сторону кадрового окна. Это позволяет в разы увеличить масштаб изображения и технически наиболее просто осуществимо.

Немного о методике макросъемки

Опишу далее используемую мною методику макросъемки зеркальной цифровой фотокамерой Nikon D70. Сразу замечу, что можно было приобрести специальные для этого предназначенные фирменные аксессуары. Но поскольку была в наличие отечественная приставка для макросъемки ПЗФ с раздвижным мехом, предназначенная для применения с фотокамерами типа «Зенит», удалось успешно ее использовать. Было дополнительно приобретено лишь переходное кольцо от байонетного «никоновского» соединения к резьбовому «зенитовскому». Но этого оказалось все же недостаточным, чтобы присоединить D70 к приставке ПЗФ. Мешал выдающийся вперед выступ видоискателя. Поэтому к переходному кольцу присоединялось кольцо № 2 из набора резьбовых удлинительных колец для «Зенита». Далее Nikon D70 с набором из переходного и удлинительного колец присоединялся к приставке ПЗФ. С другой стороны к приставке устанавливался «зенитовский» объектив, но не напрямую, а через специальное оборачивающее кольцо, к которому объектив пристыковывался через резьбовое соединение, предназначенное для светофильтров. Необходимо пояснить читателю, что для макросъемки можно было воспользоваться и комплектом удлинительных колец. Но работать с приставкой раздвижных мехов более удобно, поскольку увеличение можно менять плавно, а на станине приставки удобно размещать снимаемые предметы. Размер оптического изображения при этом получается близкий к натуральному размеру предметов съемки и крупнее. А для съемки с меньшим увеличением применялись просто различные удлинительные кольца из комплекта. Для макросъемки в масштабе не болей 1:3 -1:5 можно применять только оборачивающее кольцо, позволяющее развернуть обычный объектив тыльной стороной к объектам съемки.

Использовались при макросъемке мною применялись два высококачественных отечественных объектива — нормальный «Индустар-61Л З-МС 2,8/50» и короткофокусный «Мир-1 2.8/37» получивший гранд-приз на международной выставке в Брюсселе в 1958 г. (в наличие не оказалось второго переходного кольца от резьбового соединения к байонетному для никоновского объектива).

Поскольку оптическая система для автофокусной фотокамеры не была стандартной, съемка выполнялась только в ручном режиме «М» (макросъемка ). В других режимах («А», «Р» и автоматическом) затвор не срабатывал и на контрольном дисплее появлялось сообщение об ошибке. Экспозамер при этом работал, но автоматически экспозиция устанавливалась неверно. Правильная экспозиция подбиралась методом последовательных приближений. Для этого значение выдержки и диафрагмы устанавливались с использованием многолетнего личного фотографического опыта, а пробный снимок анализировался с помощью гистограммы. Крупная и цветная (оранжевого цвета) гистограмма на мониторе фотокамеры Nikon D70 легко позволяла определить отклонения от нормальной экспозиции. После некоторой коррекции выдержки или диафрагмы экспозиция оптимизировалась. Оригинальный масштаб съемки устанавливался в диапазоне 1,5:1 – 2:1. Наводка на резкость выполнялась путем механического изменения расстояния между предметами съемки и оптической системой.

Для дополнительного освещения при сильном диафрагмировании объектива пришлось применять вспышку. Использование встроенной вспышки привело к неудаче, так как объект съемки сильно затенялся. Поэтому пришлось применять внешнюю вспышку. Рекомендуемых для D70 фирменных вспышек SB-600 и SB-800 в наличии не было. В результате использовалась установленная в горячий башмак внешняя «никоновская» вспышка SB-28 с рассеивателем. Удаленное отстояние осветителя от оси оптической системы позволило равномерно осветить снимаемый объект. Но все же в этом случае в режиме TTL вспышка бездействовала, и срабатывала она только в режиме «А». Но, по-видимому, из-за особенностей оптической схемы пришлось также экспозицию корректировать.

Остается отметить еще раз факт, что при макросъемке зеркальными фотокамерами проявилось преимущество цифровых перед пленочными. При построении навороченных оптических схем с переходными и удлинительными кольцами система экспозамера не всегда корректно срабатывает. Для пленочных фотокамер экспокоррекцию принято вводить при помощи специальных таблиц, учитывающих степень линейного увеличения. Но результат коррекции можно определить только после проявки пленки. Использование гистограммы в «цифрозеркалке» позволяет оперативно оптимизировать экспозицию.

Приведенный в статье материал не исчерпывает всех возможностей макросъемки цифровыми фотокамерами. Все же целесообразность и полезность этого режима съемки для фотолюбителей достаточно очевидна. Дерзайте любители фотографического творчества.

Макросъемка – это фотографирование мелких предметов крупным планом с близкого расстояния. Без сомнения, это один из самых интересных и увлекательных жанров современного фотоискусства. Макросъемка при больших увеличениях дает возможность показать на снимке или ЖК-экране не только видимые, но и неразличимые невооруженным глазом детали или структуру предмета. Это интересно не только фотографам, но и исследователям, поэтому макросъемка в настоящее время используется в различных областях науки. Но для осуществления макросъемки требуется соответствующее оборудование и приспособления. К их числу относятся и раздвижные меха, о которых стоит поговорить более подробно.

Особенности использования оптики при съемке мелких объектов

При макросъемке обычно используют цифровую зеркальную камеру, способную обеспечить превосходную детализацию и высокое качество изображения. Зеркальный фотоаппарат отличается универсальностью и может легко адаптироваться к особым условиям макросъемки. Если с фотоаппаратами, которые можно применять для съемки объектов с близкого расстояния, все более-менее понятно, то вот с оптикой, подходящей для осуществления макросъемки, дело обстоит несколько сложнее.

В данном случае масштаб фотоизображения зависит от относительного выдвижения объектива, то есть от его выдвижения применительно к фокусному расстоянию. Например, если Вы хотите получить изображение предмета равное 1/10 от его натуральной величины, то необходимо выдвинуть объектив на 1/10 фокусного расстояния. Если Вы снимаете на 50 мм объектив, то выдвижение, соответственно, составит 5 мм. В большинстве случаев оправы обычных объективов позволяют это сделать.

Но что делать, если Вы хотите получить масштаб изображения 1:1? Это означает, что Вам потребуется выдвинуть объектив на размер его фокусного расстояния. Безусловно, это не так просто. Например, при использовании 100 мм объектива Вам придется выдвинуть его на 10 сантиметров. В этой связи обычные объективы вряд ли позволят Вам получить масштаб изображения крупнее, чем 1:4 или 1:5. Даже несмотря на то, что по своим оптическим характеристикам они вполне пригодны для осуществления макросъемки. Поэтому фотографам, профессионально занимающимся макросъемкой, приходится дополнительно приобретать дорогостоящие макрообъективы, которые лишены этого недостатка за счет использования сложной внутренней фокусировки.

Согласитесь, что если Ваше увлечение фотографией не ограничивается только съемкой мелких предметов крупным планом, и Вы часто фотографируете в других жанрах, то покупка специального макрообъектива станет просто расточительством. Ведь он стоит гораздо дороже других типов оптики.

Макрообъективы имеют большое фокусное расстояние, что не всегда требуется при пейзажной съемке. В портретной съемке макрообъектив также будет не слишком востребован, поскольку обычная оптика имеет более мягкий фокус и дает менее контрастную картинку, что позволяет лучше передавать на фотографиях эластичность, тон и мягкость кожи. Одним словом, макрообъектив – это не универсальная оптика, а объектив, ориентированный на выполнение узких, конкретных задач.

Приспособления для макросъемки

Чем же можно заменить дорогостоящий макрообъектив, если Вы решили заняться макросъемкой? Оказывается, что существует множество приспособлений для зеркальных фотокамер, позволяющих увеличить масштаб изображения при использовании обычных объективов. Суть этих приспособлений заключается в обеспечении дополнительного выдвижения объектива. Они предоставляют фотографу возможность сфокусироваться на самых мелких деталях и заглянуть в микромир глубже. Причем с этими приспособлениями можно использовать и макрообъективы, чтобы еще больше увеличить масштаб изображения и запечатлеть на фотоснимках действительно уникальные детали.


Сразу нужно сказать, что набор приспособлений для превращения универсального или портретного объектива в макрообъектив достаточно широкий, причем каждое из таких приспособлений обладает как своими плюсами, так и минусами. И выбор того или иного оборудования зависит, главным образом, от конкретных условий съемки, требуемого качества изображения и Ваших финансовых возможностей. Дополнительное выдвижение можно, в частности, получить за счет использования удлинительных колец. Но их толщина, к сожалению, фиксирована и невелика.

Другой вариант – это оборачивающее или реверсивное кольцо. Такое кольцо является, пожалуй, самым недорогим устройством, адаптирующимся под объектив для осуществления макросъемки. Оно просто накручивается вместо светофильтра, а затем объектив присоединяется к тушке обратной стороной. Это довольно компактное и экономичное решение, которое не ухудшает качество картинки и не влияет на светосилу объектива. Однако при использовании реверсивного кольца отсутствует возможность изменения масштаба макросъемки по желанию фотографа. Кроме того, такое приспособление ограничивает функциональность камеры — не работает автофокус и встроенная автоматика.

Продаются также наборы линз для макросъемки. Такие линзы часто называют макрофильтрами, поскольку они просто навинчиваются на резьбу для фильтра. Применяя две и более линзы можно подобрать нужный Вам масштаб изображения, точно так же как при использовании удлинительных колец.

Преимущество наборов линз для макросъемки состоит в том, что Вам не требуется снимать объектив. Это очень удобно при съемке на природе, когда нежелательно или нет времени на то, чтобы снимать оптику. Что немаловажно, при использовании линз полностью работает вся встроенная автоматика объектив – камера. Но, к сожалению, это приспособление нередко приводит к ухудшению качества картинки вследствие возникновения хроматических аберраций.

Удлинительные или раздвижные меха

Одним из лучших приспособлений, направленных на обеспечение возможности использования универсальной оптики для макросъемки, являются удлинительные или раздвижные меха. Меха могут обладать самой разнообразной конструкцией, но все они выглядят как стандартная «гармошка» из плотного кожаного или тканевого мешка. Меха для макросъемки устанавливаются между объективом и зеркальным фотоаппаратом, вследствие чего объектив может выдвигаться на нужное расстояние и, тем самым, фокусироваться на более мелких деталях.

Этой своеобразной «гармошкой» фотограф может легко управлять – чем больше Вы ее раздвигаете, тем крупнее получается масштаб фотографируемого объекта на изображении. Собственно, главным преимуществом использования мехов как раз и является то, что они позволяют бесступенчато, плавно изменять масштаб.

Нужно отметить, что подобные конструкции с растяжением меха, сложенного гармошкой, использовались фотографами еще очень давно, можно сказать на заре становления фотографии. В частности, в 1840 году была выпущена фотокамера конструкции Пьера-Армана Сегье, имевшая кожаное приспособление для наводки на фокус. Прообразом же создания мехов для макросъемки являлись кузнечные меха и музыкальная гармошка, которая появилась в начале XIX века, незадолго до официального рождения фотографии.

Конструкция раздвижных мехов оказалась настолько удачной и универсальной, что начала широко использоваться фотографами в камерах самых разных форматов. В течение многих десятилетий меха были представлены в ассортименте многих компаний, занимавшихся выпуском приспособлений и аксессуаров для фотографии. Однако в настоящий момент ассортимент подобной продукции уже не так широк. Среди наиболее известных производителей выпуском раздвижных мехов для макросъемки занимается сегодня немецкая компания Novoflex.

Пользоваться мехами для макросъемки достаточно удобно. Степень увеличения изменяется раздвижением меха, а наводка на резкость путем продольного перемещения всей конструкции. Наводка на резкость представляет определенную трудность для фотографа, но если использовать еще и специальные микролифты, по которым можно аккуратно перемещать камеру, то никаких сложностей не возникает.

При макросъемке камера и объектив никак не связаны между собой и существуют в автономном режиме. Вы открываете полностью диафрагму на объективе, наводите фотоаппарат на резкость, далее закрываете диафрагму до рабочего значения и делаете снимок. Современные меха для макросъемки позволяют, ко всему прочему, использовать функции наклона и сдвига объектива для предотвращения искажения перспективы, что иногда случается и при съемке малых объектов.

Кроме того, меха способны передавать все электрические сигналы между фотоаппаратом и объективом. Ведь из-за того, что меха отделяют объектив от фотокамеры, многие важные функции просто перестают работать. Это приводит к необходимости делать все операции, что называется, в механическом режиме, либо докупать специальные устройства, передающие электрические сигналы от камеры к объективу. Но сегодня выпускаются меха, в которых эта проблема полностью решена. Правда, такие системы разрабатываются только для использования с конкретными моделями фотокамер, например, для семейства фотоаппаратов CanonEOS.

Единственным недостатком мехов для макросъемки является то, что вся конструкция (камера – меха – объектив) получается довольно громоздкой, ведь, помимо самих мехов, здесь приходится использовать специальные кольца-адаптеры для крепления мехов к камере. Требуется также набор рельсов для фокусировки, оборудованных микролифтом. По причине такой громоздкости конструкции макросъемку с использованием мехов вряд ли можно проводить в «полевых» условиях. Скорее, это исключительно студийное и лабораторное оборудование. Не стоит также забывать о том, что чем больше Вы раздвигаете меха, то есть чем больше масштаб изображения, тем сильнее уменьшается светосила используемого объектива.

Несмотря на эти недостатки, раздвижные или удлинительные меха отлично подходят для макросъемки. Они предоставляют возможность изменять масштаб изображения ровно так, как хочет фотограф. И при этом не ухудшают качество итоговой картинки. Если Вы не хотите приобретать отдельный объектив для макросъемки, то имеет смысл присмотреться к более доступным раздвижным мехам, с помощью которых Вы сможете снимать мелкие предметы и объекты на универсальный или портретный объектив, уже имеющийся в наличии.

Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина — это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро — сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.

Выбор камеры

Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:

  • Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже — Fujifilm S9600 Pro.
  • Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой.
  • Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
  • Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-heidecke.ru , а также карданные камеры Horseman www.fotoworld.ru и Sinar www.fotoworld.ru . Данные варианты располагают возможностью съемки на пленку и установки цифровых задников.

Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей — Hoya, Kenko, Marumi.

Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки — одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.

В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.

Выбор объектива

Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива — это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 — 20 мм, 1:2 — 5 мм.

Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.

Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.

Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150-200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50-100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.

Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики — фокусное расстояние и светосила — в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма, так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости.

На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных — Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.

МДФ Увеличение Конструкция Габариты Фильтры Примечания
Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM 0,2 м 1x 12 линз в 8 группах 73 x 70 мм, 335 г 52 мм для цифровых камер (кроп 1,6х)
Canon EF 100 mm f/2.8 0,31 м 1x 12 линз в 8 группах 79 x 119 мм, 600 г 58 мм ультразвуковой мотор (USM)
Canon EF 180 mm f/3.5 L Macro USM 0,48 м 1x 14 линз в 12 группах 82,5 x 186,5 мм, 1100 г 72 мм один из лучших в линейке Canon
60 mm f/2.8D AF Micro-Nikkor 0,22 м 1x 8 линз в 7 группах 70 x 74,5 мм, 440 г 62 мм очень резкий
105 mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor 0,31 м 1x 14 линз в 12 группах 83 x 116 мм, 720 г 62 мм встроенный стабилизатор (VR)
200 mm f/4D ED-IF AF Micro-Nikkor 0,50 м 1x 13 линз в 8 группах 76 x 104,5, 1190 г 62 мм для съемки мелкой живности
Olympus Zuiko Digital 35 mm f/3.5 0,15 м 1x 6 линз в 6 группах 71 x 53 мм, 165 г 52 мм резкий, дешевый, компактный
Olympus Zuiko Digital ED 50 mm f/2 0,24 м 0,52x 11 линз в 10 группах 71 x 61,5 мм, 300 г 52 мм красивый рисунок
Pentax D FA Macro 50 mm f/2.8 0,2 м 1x 8 линз в 7 группах 67,5 x 60 мм, 265 г 49 мм редкий объектив
Pentax D FA Macro 100 mm f/2.8 0,3 м 1x 9 линз в 8 группах 67,5 x 80,5 мм, 345 г 49 мм аналог Tokina 100 mm
SAL-50M28 50 mm f/2.8 0,2 м 1x 7 линз в 6 группах 71,5 x 60 мм, 295 г 55 мм сложно найти в продаже
SAL-100M28 100 mm f/2.8 0,35 м 1x 8 линз в 8 группах 75 x 98,5 мм, 505 г 55 мм дорогой, резкий
Sigma Macro 50 mm F2.8 EX DG 0,19 м 1x 10 линз в 9 группах 71,5 x 66,5 мм, 315 г 55 мм недорогой, но качественный
Sigma Macro 105 mm f/2.8 EX DG 0,31 м 1x 11 линз в 10 группах 55,2 x 102,9 мм, 470 г 58 мм приятный рисунок
Sigma APO Macro 150 mm f/2.8 EX DG HSM 0, 38 м 1x 16 линз в 12 группах 80,5 x 142,4 мм, 920 г 72 мм красивый рисунок
Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro 0,29 м 1x 10 линз в 9 группах 71,5 x 97 мм, 405 г 55 мм резкий и недорогой
Tokina ATX PRO D AF 100 mm f/2.8 Macro 0,3 м 1x 9 линз в 8 группах 73 x 95 мм, 540 г 55 мм резкий, солидный

Цифровая фотография макросъемки и крупным планом открывает новые возможности для ваших цифровых изображений. Где бы вы ни увидели пейзажи и портреты, теперь вы можете превратить свою камеру в крошечную ошибку, ползающую по земле или крот на шею субъекта. Вы получаете интимные изображения, которые показывают мир заново. Но вам нужно преодолеть новые проблемы, чтобы это произошло.

Оборудование для макросъемки и макросъемки

Для достижения макро- и макрофотографических результатов вам необходимо сосредоточиться на предметах на более близком расстоянии. Чтобы приблизиться к вашим предметам, вам понадобятся специальные макро и крупномасштабное оборудование и техника. Вот некоторые из способов, которыми макросъемки и макросъемки получают нужные снимки:

    Используйте фиксированный объектив с макросъемкой . В отличие от обычных линз, макрообъективы позволяют снимать на очень близких расстояниях к вашему объекту, сохраняя при этом резкий фокус. Большинство макрообъективов приближают вас, чтобы захватить коэффициент увеличения 1: 1. Это означает, что ваш объект отображается в натуральную величину на цифровом датчике вашей камеры.

    Используйте удлинительную трубку для дополнения вашего объектива. Удлинительные трубки — это полые аксессуар, которые соединяются между корпусом камеры и объективом. Они обеспечивают пространство между объективом и датчиком, что позволяет вам сфокусироваться ближе, чем обычно. Связь между размером удлинительной трубки и фокусным расстоянием объектива определяет, насколько близко вы можете добраться. 50-миллиметровая удлинительная трубка в паре с 50-миллиметровым объективом обеспечивает максимальное соотношение 1: 1, однако 50-миллиметровая удлинительная трубка, соединенная с 100-миллиметровым объективом, обеспечивает максимальный коэффициент 1: 2.

    Прикрепите телеконвертер к объективу для увеличения увеличения. Телеконвертеры — это оптические устройства, которые соединяются между камерой и объективом. Они увеличивают изображение, создаваемое вашим объективом, чтобы увеличить его на цифровом датчике вашей камеры. При использовании телеконвертора изображение увеличивается, но вам не нужно приближаться к объекту. Это делает телеконвертеры идеальными для фотографирования предметов, которые легко напуганы или находятся в труднодоступных местах.

    Поверните объектив , чтобы увеличить свою способность фокусироваться рядом со своими объектами. Отделив объектив и повернув его (чтобы ваша камера просматривала передний элемент и из заднего элемента), вы можете приблизиться к своему объекту и достичь большего увеличения. Попробуйте этот метод, просто удерживая объектив перед камерой. Если вы довольны результатами, подумайте о покупке кольца смены (аксессуар, который позволяет исправить обращенный объектив к корпусу камеры), чтобы удерживать объектив на месте.

Освещение объектов макросъемки и макросъемки

Макро и макросъемка обычно требуют, чтобы вы были очень близки к вашим предметам. Это может быть проблематично, когда дело доходит до света, поскольку объектив вашей камеры (или ваша голова) может бросать тень на сцену или на объект. Чем ближе вы к субъекту, тем больше вероятность того, что вы заблокируете свет.

При работе с естественным освещением выберите сценарии, в которых объект горит сбоку, есть окружающий тип света или объект подсвечен. Передняя освещенная ситуация заставляет вас находиться между предметом и светом.

Когда ваша сцена не обеспечивает идеальную ситуацию освещения для выстрела, вы можете взять дело в свои руки:

    Используйте отражатель, чтобы отражать свет в вашей сцене. Это поможет вам контролировать направление света и обеспечить, чтобы ваш объект не был в тени. Вы можете использовать любую поверхность, которая отражает свет, например, зеркало, белый кусок пенного сердечника или блестящую металлическую поверхность.

    Держите маленькую вспышку с батарейным питанием в сумке для фотокамеры. Вспышка позволяет вам освещать предметы в любом направлении. Просто убедитесь, что у вас есть надлежащая настройка для запуска вспышки с камеры, поскольку вспышка на камере несколько бесполезна в ситуациях макросъемки и макросъемки.

    Прикрепите к объективу макрообъективный сигнал. Кольцо света окружает край объектива, обеспечивая ровный, ровный свет в сценах крупным планом. Это позволяет вам осветить ваш предмет спереди, не беспокоясь о том, чтобы наложить на него свою тень.

Управление глубиной поля при макросъемке и макросъемке

Высокие уровни увеличения означают, что ваша глубина поля естественно становится более мелкой, чем обычно. Это может быть хорошо, когда вы действительно хотите подчеркнуть свой предмет, но если вы хотите больше глубины резкости, вам нужно настроить.

Если вы хотите использовать небольшую глубину резкости для создания композиции с селективным фокусом (только одно пятно на изображении появляется с резким фокусом), вы можете использовать настройку большой диафрагмы (например, f / 2. 8). Ваша фокусировка должна быть точной в этой ситуации, поэтому она появляется именно там, где вы этого хотите. Используйте штатив для стабилизации камеры; это гарантирует, что ваша точка фокусировки не будет двигаться после того, как вы ее установили. A направляющая рельса (устройство, которое позволяет вам перемещать камеру с точностью в сторону и от вашего объекта) может помочь вам управлять своей точкой фокусировки.

Если вы хотите увеличить свою глубину резкости, вам потребуется небольшая апертура (например, f / 22). Этот тип диафрагмы позволяет в небольшом количестве света и требует, чтобы вы использовали более медленные скорости затвора, чтобы правильно отобразить свою сцену. Штатив помогает удерживать камеру во время экспозиции, устраняя размытие движения, которое вызывает сотрясение камеры.

Улучшение макросов и макросъемки в постпродаксе

Все не потеряно, если вы не получите идеальный снимок. Программное обеспечение для редактирования фотографий Postproduction позволяет вам улучшать макросъемку и макросъемку цифровых изображений, а также корректировать незначительные ошибки, возникающие во время съемки.Изучая, как использовать этот тип программы, вы можете сделать свои снимки популярными и достичь технического совершенства.

    Заточка изображение в постпродакшн помогает создавать более четкие края и может использоваться для улучшения уже четкого изображения или для исправления изображения, которое было сделано немного не в фокусе. (Этот инструмент не является чудотворцем, поэтому помните, что всегда лучше снимать изображение с резким фокусом, чем полагаться на резкость послепродажной подготовки.) Будьте осторожны, чтобы не заострить изображение, что вызывает появление ореола вокруг ваших краев — верный знак для зрителей, что вы использовали инструмент резкости.

    Отрегулируйте экспозицию , увеличив или затемнив изображение в постпродакшн. Вы можете внести небольшие корректировки или исправить ошибку. Но, как и большинство методов постпродакшн, слишком большая корректировка экспозиции может привести к значительной потере качества изображений и может показаться очевидной для зрителей. Вы можете использовать корректировку кривых для настройки экспозиции в определенных областях, не затрагивая других. Например, если ваши блики выглядят великолепно, но ваши тени выглядят слишком темными, поднимите зону тени кривой, удерживая область подсветки как есть. Делать так, чтобы осветлить ваши тени, не затрагивая ваши блики.

    Ретушируйте недостатки, чтобы устранить отвлекающие факторы. Когда ваш фокус находится очень близко к объективу (в частности, если вы используете маленькую апертуру для большой глубины резкости), пыль на объективе часто четко отображается на вашей фотографии. Любая пыль, царапины, нежелательные горячие точки или тени могут отвлечь глаз зрителя от вашего объекта или сделать изображение загрязненным. Большинство программ для редактирования фотографий предлагают множество инструментов, которые позволяют вам определять, клонировать или ретушировать изображение. Используйте эти инструменты, чтобы устранить недостатки и отвлекающие факторы, чтобы привлечь зрителей к теме.

В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, но для начала ответим, что же такое, собственно, макросъемка.

Макросъемка — жанр фотографии, при котором объекты имеют малые размеры, зачастую здесь отображаются детали, не видимые невооруженным взглядом.

Макросъемка во много является техническим жанром фотографии, в котором невозможно снимать без соответствующего оборудования. То есть, если мы возьмем даже самую дорогую зеркальную камеру с универсальным объективом, получить приемлемое качество объекта величиной, например, 5 миллиметров, не получится. Мы не сможем снять его достаточно крупно и с хорошим разрешением. Кроме того, даже сфокусироваться на нем будет очень сложно. Чтобы понять, почему так происходит, немного углубимся в теорию.

В фотографии существует такое понятие как глубина резкости — ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Грубо говоря, это зона расстояний от объектива, в которой объекты будут резкими при определенных настройках фотоаппарата. Для того, чтобы четко снять какой-либо объект, нужно, чтобы он попал в ГРИП. Так вот, с уменьшением дистанции фокусировки зона глубины резкости становится меньше. Это можно компенсировать диафрагмированием объектива, но тогда приходится повышать чувствительность фотоаппарата или увеличивать освещенность объекта.

Кроме того, следует отметить, что чем меньше размер матрицы фотоаппарата, тем больше глубина резкости. Поэтому для простой макросъемки можно применять компактные камеры, в которых, как правило, присутствует специальный макрорежим, и в нем оптика перестраивается под малую дистанцию фокусировки.

Великолепным примером камеры, рассчитанной на любительскую макросъемку, является фотоаппарат .


Во-первых, он имеет очень малую минимальную дистанцию фокусировки — 1 сантиметр (в режиме супермакро), благодаря чему становится возможным снимать очень мелкие объекты. То есть, если вы хотите поснимать волокна ткани, пиксели на мониторе, но при этом не тратить большие деньги, этот фотоаппарат отлично вам подойдет. Кроме того, вы получаете в его лице отличную пляжную водонепроницаемую камеру со светосильной оптикой.

Однако, если посмотреть на фотографии, сделанные компактом, мы увидим, что даже на минимальной чувствительности здесь есть цифровые шумы, которые проявляются в зернистости изображения. Поэтому лучшим решением для макросъемки являются камеры с большой матрицей, Micro 4/3, APS-C и Full Frame.

При этом, гнаться за большим размером матрицы вовсе не обязательно, ведь при макросъемке малая глубина резкость только мешает.

Помимо камеры, для макросъемки нужен, соответственно, макрообъектив. Он опять же отличается от объективов других классов меньшей дистанцией фокусировки, благодаря чему становится возможным снимать мелкие объекты. Собственно, при выборе макрообъектива многие задают вопрос о том, с какого расстояния он может снимать. Однако, разные объективы отличаются по фокусному расстоянию, поэтому при выборе нам важен так называемый масштаб съемки. Что это такое?

Масштаб съемки в фотографии — это соотношение линейных размеров объекта и размеров изображения, проецируемых на матрицу камеры. То есть, например, если масштаб объектива 1:1, размер жука 1 сантиметр, а размер матрицы 2 сантиметра, то на фотографии мы увидим, что жук занимает половину фотографии (цифры взяты “с потолка” для упрощения).

Итак, полноценным макрообъективом будет считаться тот, у которого масштаб изображения 1:1, объективы 1:2 лучше, но менее распространены.

Что же насчет фокусного расстояния объектива? Наиболее бюджетные макрообъективы имеют фокусное расстояние 40-60 миллиметров, например Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX Micro Nikkor :

Как можно заметить, эти объективы рассчитаны под APS-C матрицу, то есть эквивалентное фокусное расстояние здесь будет уже больше в полтора раза, чем истинное. Однако даже на такой матрице такие объективы страдают от нескольких недостатков:

  • их нужно подносить ближе к объекту съемки, что затрудняет применение вспышек;
  • при съемке с малого расстояние можно спугнуть насекомое, например;
  • если снимать с большого расстояния, в кадр попадает больше лишних объектов, которые нужно обрезать при постобработке;
  • искажение пропорций объектов и перспективы.

На самом деле, наиболее распространены макрообъективы с эквивалентным фокусным 90-105 миллиметров. Причина их распространенности — невысокая стоимость и возможность работы как с полнокадровыми камерами, так и с “кропнутыми”.



Длиннофокусные объективы (150-180 миллиметров) практически обязательны для съемки живых насекомых, так как её можно вести с большего расстояния, чтобы их не спугнуть.


Впрочем, и для остальных объектов макросъемки они отлично подходят, их достоинства — больший простор для освещения, благодаря значительной рабочей дистанции, а также отсутствие искажений пропорций объектов и перспективы.

Что же делать тем, кто хочет попробовать макросъемку, но не хочет тратиться на макрообъектив?

Для таких случаев существуют их бюджетные “заменители”. Перечислим их:


Вспышки для макросъемки

Как уже упоминалось, при макросъемке на камеру с большой матрицей волей-неволей приходится закрывать диафрагму, чтобы сохранить достаточную глубину резкости. Для максимального качества изображения применяется минимальная чувствительность. Все это приводит к тому, что необходимо применять искусственную подсветку объекта тем или иным способом. А как известно, лучший яркий свет при фотосъемке можно получить с помощью вспышки.

Однако, если применять накамерную вспышку обычной конфигурации, освещение будет неравномерным, а то и появится тень от объектива в кадре. Поэтому для макросъемки применяются следующие типы вспышек:


Использование штатива

В случае макросъемки малейший сдвиг камеры может вызвать радикальное изменение готового снимка. Поэтому, если вы фотографируете неподвижный объект, лучше всего использовать штатив .

При выборе универсального штатива для макросъемки стоит подбирать такую модель, которая соответствует следующим характеристикам:


Выводы

Макросъемка, пожалуй, является тем жанром фотографии, в котором высокое разрешение и техническое качество не менее важны, чем свет и композиция. Техника здесь уже известна, поэтому достаточно выделить определенную сумму денег и приобрести описанный набор оборудования.

Если вы хотите заниматься съемкой насекомых, то нужно разбираться в биологии. Пожалуй, именно их поиск и “поимка” являются самой интересной частью процесса.

Оборудование для макросъемки Minolta: Macro Twin Flash 2400, Macro Ring Flash 1200 и Macro Flash Controller

 

В список нужных и полезных аксессуаров для линейки фотоаппаратуры Minolta Dynax теперь входит довольно необычное устройство – вспышка для макросъемки, состоящая из кольцевой вспышки Minolta Macro Ring Flash 1200, сдвоенной макро-вспышки Minolta Macro Twin Flash 2400 и управляющего блока Minolta Macro Flash Controller.

Первая (а до недавнего времени – и единственная) макровспышка для автофокусных аппаратов Minolta Macro Flash 1200AF была разработана еще для самой первой их серии Minolta – Minolta 5000AF, Minolta 7000AF и Minolta 9000AF. Вспышка оказалась настолько удачной, что выпускалась практически без изменений на протяжении полутора десятков лет. Впрочем, за это время изменения коснулись отнюдь не конструкции вспышки, а лишь ее комплектации.

Новая форма «горячего башмака», впервые примененного на аппарате Minolta Dynax 7000i, повлекла за собой лишь необходимость применения специального адаптера Flash Shoe Adapter FS-1100 для установки вспышки Minolta Macro Flash 1200AF на новые аппараты, а в последнее время вспышка Minolta Macro Flash 1200AF продавалась в комплекте с адаптером FS-1100 под названием «Minolta Macro Flash 1200AF Set (N)».

Поколения аппаратов и вспышек Minolta сменялось одно за другим, и уже пришло время для новой, более современной вспышки для макросъемки.

Новая макро-вспышка должна была стать еще более удобной и универсальной. Ведь съемка в макро-диапазоне проводится не только в технических, но и в художественных целях. Соответственно – в одной вспышке должны быть заложены возможности создания как абсолютно плоского, бестеневого света (необходимого в технической съемке), так и света более жесткого, прорисовывающего форму и объем фотографируемого предмета (что необходимо, например, в съемках живой природы или фотографировании ювелирных изделий). Такую, на первый взгляд совершенно противоречивую задачу, можно решить, разработав либо одну универсальную вспышку, пытающуюся в меру возможностей отвечать всем требованиям, либо — две разных вспышки, максимально приспособленных для каждого вида съемки.

Инженеры компании Minolta пошли по третьему, весьма оригинальному пути – они разработали своеобразный модульный «конструктор», состоящий из управляющего блока «Minolta Macro Flash Controller» (в котором сосредоточены все общие цепи и органы питания, запуска, управления и индикации), и двух осветительных блоков — Minolta Macro Ring Flash 1200 (на базе которой можно собрать кольцевую макро-вспышку) и Minolta Macro Twin Flash 2400 (на базе которой собирается «двухглазая» вспышка).

Кольцевой излучающий блок Minolta Macro Ring Flash 1200 сделан аналогично макро-вспышке предыдущего поколения Minolta Macro Flash 1200AF. В корпусе излучающего блока Minolta Macro Ring Flash 1200 находятся четыре миниатюрных лампы-вспышки, закрытые рассеивателями, а также – лампы, производящие подсветку объекта съемки при визировании и фокусировке. Каждая из ламп-вспышек может быть включена или отключена независимо друг от друга. Это дает возможность использовать от одной до четырех ламп-вспышек одновременно, включая их в произвольном порядке так, как этого требует сюжет будущего снимка. Применение излучающего блока Minolta Macro Ring Flash 1200 весьма удобно в случаях, когда нужно осветить объект съемки мягким и плоским заливающим светом. Такая потребность может возникнуть, например, при съемке в крупном масштабе для технических или медицинских целей.

Излучающий блок Minolta Macro Twin Flash 2400 представляет собой две отдельных вспышки, установленные регулируемыми «выносами» Twin Flash Arms на специальном кольцевом кронштейне, вращающемся вокруг объектива. Особый механизм крепления вспышек к кронштейну позволяет ориентировать их под углом 45º, 90º, 135º или 180º друг к другу, а также – наклонять под любым углом к кронштейну. Такая сложная конструкция осветительного блока Minolta Macro Twin Flash 2400 дает возможность направлять свет входящих в его состав вспышек в необходимом для наилучшего выявления формы и объема объекта съемки направлении. В ручном режиме возможно установить для каждой из двух вспышек независимо друг от друга свой уровень излучаемой энергии. Кроме этого, для расширения возможностей осветительного блока Minolta Macro Twin Flash 2400, на каждую из вспышек можно одеть широкоугольный рассеиватель (Wideangle Adapter) или смягчающий свет рассеиватель (Twin Flash Diffuser).

При использовании излучающего блока Minolta Macro Twin Flash 2400 вместе с управляющим блоком Minolta Macro Flash Controller можно воспользоваться режимом моделирующего света, чтобы наглядно увидеть объект съемки таким, каким он будет на будущем снимке. «Двухглазый» излучающий блок Minolta Macro Twin Flash 2400 благодаря большой гибкости в выборе вариантов и характера освещения объекта съемки незаменим при съемках живой природы, художественных съемках в крупном масштабе, а также весьма удобен при репродуцировании, каталожной съемке мелких изделий, технической съемке.

В управляющем блоке Minolta Macro Flash Controller сосредоточены общие для обоих вариантов макро-вспышек узлы – ограны управления, питания и сопряжения с аппаратом, а также – разъемы для подключения обоих излучающих блоков – кольцевого излучающего блока Minolta Macro Ring Flash 1200 и «двухглазого» излучающего блока Minolta Macro Twin Flash 2400. Для настройки параметров работы управляющего блока Minolta Macro Flash Controller можно выбрать автоматический режим измерения света (замер через объектив – TTL), либо режим установки мощности вспышки вручную (7 уровней регулировки мощности, шаг регулировки — 1EV или 1/2EV). Дополнительная индивидуальная настройка управляющего блока Minolta Macro Flash Controller может быть произведена при помощи 3 функций пользователя.

Технические параметры

Фотовспышка электронная модульная, предназначенная для использования с аппаратами Minolta Dynax 5, 7, 9 и с аппаратами Minolta Dynax серий –si, -xi и –i.

Управление — прямое измерение света, отраженного от плоскости пленки (TTL-OTF).

Ведущее число (для пленки ISO100, метры):

  • Macro Ring Flash 1200 – 14 (одна вспышка) / 10 (4 вспышки)
  • Macro Twin Flash 2400 – 24 (две вспышки) / 17 (одна вспышка)

Угол покрытия по верт./горизонт., град.

  • Macro Ring Flash 1200 – 80 / 80
  • Macro Twin Flash 2400 (каждая вспышка) – 45 / 60 (60 / 78 – с широкоугольным рассеивателем, 90 / 90 – с рассеивателем мягкого света).

Уровень мошности – 7 ступеней регулировки (1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 и 1/64, или 1, 1/1.4, 1/2, 1/2.8, 1/4, 1/5.6, и 1/8)

Моделирующий свет – 40 Гц, 2 сек. (только Macro Twin Flash 2400).

Источник питания – 4 щелочных (Ni-MH или литиевых) элемента питания размера AA.

Ресурс источников питания, вспышек – 200-4000 (щелочные) / 150-3000 (Ni-MH) / 500-10000 (литиевые).

Время перезарядки, с. – 0.2 — 6.

Размеры, мм.:

  • Macro Twin Flash 2400 — 43 x 41 x 37
  • Macro Ring Flash 1200 — 98 x 121 x 22
  • Minolta Macro Flash Controller — 68 x 123 x 91

Вес, грамм:

  • Macro Twin Flash 2400 — 120
  • Macro Ring Flash 1200 — 30
  • Minolta Macro Flash Controller, без батарей — 245

Сергей Дубильер, e-mail: [email protected]


Система макросъёмки DigiView – Окси Мед | Медицинское оборудование

Описание товара

 

DIGIviewтм – это система макросъемки для аутопсии и судебной медицины, позволяющая провести современные анализы и сократить время диагностики, а также удобно хранить все информацию на цифровых носителях.

При разработке DIGIview, инженеры руководствовались мнениями самых требовательных специалистов, таким образом, гарантируя наличие функциональных возможностей для самых сложных условий.

 

  • Головная часть и плечо имеют достаточное количество степеней свободы и диапазон движения для того, чтобы удобно снимать любой участок на столе, а светодиодное освещение обеспечивает отличную видимость на сфокусированном объекте.
  • 14.7 Мегапиксельная цифровая камера с автофокусом позволяет получать изображения с идеальной четкостью, автоматически скорректированным балансом и экспозицией
  • 7.5” LCD монитор с модулем управления камеры выводит живое изображение для предварительного просмотра
  • Интегрированный терминал с 15” LCD сенсорным экраном используется для управления системой макросъемки, а также для обработки и архивирования полученных снимков
  • Влагозащищенная клавиатура и считыватель штрих-кодов полностью дополняют весь комплекс системы макросъемки (опционально)

 

 

Две удобные панели инструментов имеют все основные функции, которые требуются специалистам, как то:

  • Панель для управления камерой (захват изображения, выбор увеличения)
  • Карандаш: удобен для нанесения линий непосредственно на изображении, для того, чтобы отметить заинтересовавший участок на фотографии
  • Зум для настройки увеличения, как во время съемки, так и при последующем просмотре сохраненных изображений
  • Примечания с возможностью добавлять комментарии прямо на снимке

 

 

Фотографии сохраняются в соответствии с номером объекта (опционально идет синхронизация со считывателем штрих-кодов) и их легко найти в выпадающем меню.

Возможность подсоединения DIGIview к сети LAN позволяет всему коллективу специалистов иметь доступ со своих компьютеров.

Таким образом, DIGIview может использоваться не только как средство для анализа и диагностики материала, но и как отличный инструмент в среде обучения и подготовки.

 

 

Камера 14.7 Мпикс; автофокус, автоматическая настройка экспозиции
Оптический зум 5x (цифровой 20x)
Футляр Металический, уровень защиты IP54
Освещение Точечные светодиодные осветители, управляемые с помощью ПО
Экран 7.5” LCD для предварительного просмотра изображений

и управления камерой

Плечевой механизм
Плечо Сбалансированное и гибкое плечо (вес 12 кг)
USB кабель Для соединения камеры с компьютером
VGA кабель Для соединения модуля управления с компьютером
Встроенный компьютер (терминал управления)
Монитор 15” LCD сенсорный экран
Оперативная память 2 Гб DDR2
Жесткий диск (накопитель) SATA 80 Гб
Портов последовательного ввода-вывода 4
USB портов 4
10/100/1000 Мбит/с LAN порт 1
Модуль беспроводного подключения Наличие
Bluetooth модуль Наличие
Операционная система Windows XP SP3 и

программное обеспечение DIGIview

Сетевой кабель 110-240 В, 50-60 Гц
Опционально
Влагозащищенная силиконовая клавиатура для медицинских целей
Считыватель штрих-кодов

Боксы для макросъемки — ROZETKA

В качественной съемке предметов обычно нуждаются владельцы собственного производства. Сегодня фотография является одним из главнейших атрибутов рекламы. Чтобы создать нужный снимок, недостаточно иметь ряд профессиональных навыков. Опытные фотографы знают, что оборудование также влияет на конечный результат. Боксы для макросъемки являются необходимым атрибутом на каждой студии. Они предназначены для создания равномерного освещения и минимизации отражения блестящих предметов.  Причины покупки подобного оборудования могут быть разные:

  • нравятся фото на белом фоне;
  • хочется иметь собственную «мини-студи»;
  • интересует предметная съемка;
  • условия в квартире не позволяют делать качественные фото.

Лайт-куб обычно устанавливают на предметный столик, который также можно найти в специализированном магазине.

Как работают боксы для макросъемки?

Фотобокс — это небольшая конструкция из металлических или пластмассовых рамок на которые натянута белая ткань. Материал служит рассеивателем и отсоединяется со всех сторон в зависимости от потребностей фотографа. Обычно заднюю стенку принято заменять. Её делают бархатной синей, черной или красной.

Чтобы приступить к использованию данной конструкции, необходимо поместить объект непосредственно в его центр. Для удобства лучше сам бокс для макросъемки поместить на стол или подставку. В качестве освещения выбирайте лампы накаливания, галогенные, флуоресцентные или светодиодные ленты. Также некоторые специалисты выбирают накамерные вспышки. Поворачивайте объект, чтобы запечатлеть различные ракурсы. Дополнительно осуществляйте съемку сверху.

Боксы для макросъемки можно использовать как в рабочем помещении, так и на выезде. Они достаточно компактны в собранном виде и легко подготавливаются к работе. Предметную съемку следует выполнять в ручном режиме.

Как выбрать боксы для макросъемки?

На рынке представлен большой выбор различного студийного оборудования. Поэтому поиск наиболее подходящего варианта может занять достаточно много времени и сил. Для производства изделий используют прочные современные материалы. Оправа изготавливается из стали. Поэтому конструкции отличаются долговечностью и износоустойчивостью. В комплекте к боксам прилагается чехол, благодаря чему его легко перевозить. Различные размеры изделий позволят фотографировать крупногабаритные предметы или, наоборот, миниатюрные. Эффективность бокса для макросъемки напрямую зависит от плотности ткани, поэтому стоит особое внимание уделить этому фактору.

При выборе студийных аксессуаров следует особое внимание обратить на производителей. Наиболее популярные бренды Mircopro, Lastolite, Photex. Данные компании заслужили доверие множества клиентов.

Mircopro — китайский бренд с 10-летним опытом работы. В ассортименте продукции представлены светофильтры и другие аксессуары. Товары занимают средней ценовой сегмент, поэтому особенно популярны среди фотографов. Предлагают модели разных размеров с пластиковой опорой и разноцветными стенками.

Lastolite предлагает продукцию из современных материалов. Компания работает с 1985 года и ориентирована на постоянное изобретение новой техники. При изготовлении фирма использует современные и передовые технологии, поэтому готовые товары долговечные и надежности. Отражающая поверхность материалов предотвращает изломы и деламинацию.

Photex — молодой инновационный бренд, который предлагает новинки высокого качества по доступной стоимости. Лайт-боксы этой фирмы продаются в комплекте с тканью разных цветов.

Не стоит отдавать предпочтение лайт-кубам маленького размера, поскольку фото на широком угле исказит перспективу. Старайтесь выбирать достаточно крупные изделия в среднем 80 на 80 см.

Чтобы сделать правильный выбор, внимательно изучите описание и характеристики понравившихся товаров. Дополнительно стоит прочитать отзывы пользователей. Достоинства и недостатки, выявленные профессиональными фотографами, позволят оценить изделие и определиться с его необходимостью. Возникли вопросы? Свяжитесь с продавцами-консультантами для получения информации.

Рекомендуемое оборудование для макросъемки

Хотя сделать хорошие макро-фотографии может быть непросто, это не обязательно должно быть дорогим. На самом деле, полный комплект необходимого для макросъемки оборудования может стоить менее 100 долларов. В этой статье описывается рекомендованное мной оборудование для получения отличных макроснимков, от хороших ценностей до высококачественного оборудования.

Рекомендации по использованию камеры для макросъемки

Для получения отличных макроснимков не нужна лучшая зеркальная камера или беззеркальная камера.По-прежнему важно получить фотоаппарат со сменными объективами, но, кроме того, различия между фотоаппаратами не так заметны, как в других жанрах фотографии.

Причина двоякая. Во-первых, для большинства макросъемок вы будете использовать узкие диафрагмы, такие как f / 11 или f / 16, чтобы получить достаточную глубину резкости. Эти диафрагмы обладают достаточной дифракцией, поэтому ваша резкость уже ограничена независимо от того, какой объектив или камеру вы используете. Различия между, скажем, 24-мегапиксельной камерой и 45-мегапиксельной камерой при таких диафрагмах намного меньше.

Другая причина в том, что датчики кропа отлично подходят для макросъемки, по крайней мере, если вы собираетесь снимать очень крупные планы. 36-мегапиксельная полнокадровая камера и 16-мегапиксельная камера APS-C имеют примерно одинаковую плотность пикселей, что означает, что у них примерно одинаковая способность разрешать близкие детали. Другими словами, это похоже на ситуацию с фотографией дикой природы; многие фотографы дикой природы предпочитают 24-мегапиксельную камеру с кроп-сенсором 24-мегапиксельной полнокадровой камере, чтобы получить более высокую плотность пикселей.

Я не говорю, что датчик кадрирования лучше для макросъемки, чем полнокадровый датчик, но различия менее заметны, чем в других жанрах, таких как портретная съемка. То же самое и с сенсором с более низким разрешением. Какой бы камеры у вас ни было, этого почти наверняка хватит.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22,0

Рекомендации по макрообъективам

Самым важным оборудованием для макросъемки является объектив, а не камера. Вот о чем я рекомендую подумать, выбирая объектив для макросъемки.

Во-первых, возьмите объектив с большим максимальным увеличением. Некоторые объективы (особенно дешевые зум-объективы) заявляют, что они «макро», когда они переходят только на увеличение 1: 3 или 1: 2. Ищите объектив с увеличением 1: 1 или более. (Если вы не знаете, что это означает, ознакомьтесь с нашей статьей об увеличении.)

Во-вторых, сделайте приоритетными линзы с хорошим рабочим расстоянием. Рабочее расстояние — это расстояние между передней частью объектива и объектом макросъемки. У многих макрообъективов расстояние между объективом и объектом составляет всего несколько дюймов / сантиметров.Это позволяет легко блокировать естественный свет или отпугивать объект съемки. Объективы с большим фокусным расстоянием почти всегда имеют большее рабочее расстояние. Вот почему я рекомендую объектив 90 мм или больше.

В-третьих, выберите между ручной фокусировкой или объективом с автофокусировкой. Объективы с автофокусом по-прежнему хороши, если вы планируете использовать объектив не для макросъемки (или для более общих фотографий крупным планом более крупных объектов, таких как ящерицы). Но при большем увеличении автофокусировка часто приводит к меньшему количеству хранителей, чем ручная фокусировка. Вы можете узнать больше о технике фокусировки, которую я рекомендую в этой статье: как фокусироваться в макросъемке.

В-четвертых, выясните, есть ли у рассматриваемого объектива электронные контакты. Некоторые сторонние макрообъективы (например, от Venus Optics) полностью механические. Это означает, что вы не можете изменить диафрагму с помощью диска управления камеры — только кольцо диафрагмы на объективе. Это также означает, что вы не получаете полных данных EXIF ​​(т.е. ваша диафрагма будет записана как f / 0,0 в метаданных изображения). И, что наиболее важно, это означает, что изображение в вашем видоискателе или режиме live view будет очень тусклым при использовании таких диафрагм, как f / 11, f / 16 или f / 22.Учитывая, что это обычные диафрагмы для макросъемки, это может быть серьезной проблемой, особенно для зеркалки, а не для беззеркальной камеры. Это похоже на постоянное нажатие кнопки предварительного просмотра глубины резкости. Это значительно затрудняет ручную фокусировку.

В-пятых, подумайте о различных побочных свойствах объектива. Есть стабилизация изображения или нет? (Хотя стабилизация изображения обычно плохо работает при большом увеличении.) Насколько тяжелый объектив? Это внутренний фокус, или ствол расширяется при приближении? Насколько хорошо объектив показывает резкость, боке, хроматическую аберрацию и другие характеристики качества изображения? Все это важно, хотя обычно не так сильно, как четыре других соображения.

Теперь давайте посмотрим на различные классы доступных макрообъективов.

NIKON Z7 + IRIX 150mm f / 2.8 @ 150mm, ISO 640, 1/400, f / 11.0

Как получить увеличение 1: 1 — различные типы макрообъективов

Есть много способов получить увеличение 1: 1 в макро фотография. Хотя наиболее очевидным решением является использование специального макрообъектива, вы также можете:

  • Используйте удлинительные трубки или сильфон на широкоугольном или обычном объективе
  • Переверните широкоугольный или нормальный объектив
  • Переверните широкий или нормальный объектив на резьбу фильтра телеобъектива
  • Используйте телеконверторы на объективе, который уже имеет хорошие возможности крупным планом
  • Используйте макрофильтр с достаточно сильной диоптрийной силой, чтобы достичь 1: 1

Удлинители имеют наименьшее количество недостатков этих методов без потери качества изображения благодаря отсутствию стеклянных элементов.Они также дешевле (даже если вы потратите дополнительные деньги на то, чтобы получить один с электронными контактами) и должны работать практически с любыми линзами, которые у вас есть. Другие методы по-прежнему актуальны, но если вы не имеете ничего против удлинительных трубок, я начну с них.

Это оставляет четыре уровня рекомендаций для вашего объектива для макросъемки:

1. Удлинители

Плюсы:

  • Дешево. Около 20 долларов за комплект без электронных контактов, 80 долларов с электронными контактами (с автофокусом, автоматическим управлением диафрагмой и данными EXIF)
  • Хорошее качество изображения.Отсутствие стеклянных элементов означает отсутствие потери резкости. Ваши фотографии будут иметь такое же качество изображения, как и у объектива на минимальном расстоянии фокусировки

Минусы:

  • Потеря фокуса на бесконечность. Когда прикреплена удлинительная трубка, вы теряете способность фокусироваться на расстоянии.
  • Возможно небольшое рабочее расстояние. Чем шире угол адаптируемого объектива, тем легче получить большое увеличение с помощью удлинительных тубусов, но также тем меньше будет рабочее расстояние (т.е. расстояние между передней частью объектива и объектом).
  • Проблемы с качеством сборки при штабелировании удлинительных трубок. Если вам нужно больше двух или трех ламп, ваша установка может стать довольно шаткой.

2. Старый макрообъектив

Плюсы:

  • Достаточно дешево. Хорошие макрообъективы 1: 1 можно продать за 200, 150 долларов или даже меньше, в зависимости от того, какой из них вы выберете. Лучше всего подойдут старые макрообъективы с ручной фокусировкой.
  • Хорошее качество изображения.Эти объективы созданы для макросъемки, и даже самые старые из них по-прежнему хорошо себя чувствуют (особенно при обычных диафрагмах для макросъемки, таких как f / 11 или f / 16).
  • Хорошее рабочее расстояние. Чем больше фокусное расстояние, тем большее рабочее расстояние вы получите.

Минусы:

  • Обычно только ручная фокусировка. Для макросъемки ручная фокусировка не всегда является проблемой, но это раздражает, если вы хотите, чтобы объектив выполнял функции телеобъектива общего назначения.
  • Дорого если автофокус. Если вы купите макрообъектив с автофокусом, но все еще старше одного или двух поколений, вы можете рассчитывать заплатить больше в пределах 300 долларов.
NIKON D800E + 55mm AI-S Macro Lens @ ISO 100, 1/320
3. Современные сторонние макрообъективы

Pros

  • Обычно дешевле, чем Nikon / Canon / Sony и т. Д. макрообъектив.
  • Иногда имеет уникальные особенности. Например, макрообъектив Venus Optics 100mm f / 2.8 переходит на 2-кратное увеличение, а не на 1: 1.
  • Хорошее рабочее расстояние и качество изображения.

Минусы

  • Возможные проблемы совместимости в будущем. Например, макрообъектив Tokina AT-X 100mm f / 2.8 PRO в течение многих лет отлично работал с большинством зеркалок Nikon, но на беззеркальных камерах Nikon Z у него нет автофокусировки.
  • Снижение цен может быть незначительным по сравнению с объективами первой части. Многие фотографы готовы потратить дополнительно 100 или 200 долларов на Nikon / Canon / Sony и т. Д.объектив, а не Tokina / Sigma / Tamron / и т. д. линза. Причины могут быть любыми: от стоимости перепродажи до улучшенных функций объективов сторонних производителей (например, более быстрой автофокусировки).
NIKON Z7 + Sigma 105mm f / 2.8 @ ISO 450, 1/800, f / 11.0
4. Современный макрообъектив от первого производителя

Плюсы

  • Хорошее качество изображения, совместимость, стоимость перепродажи и работоспособность расстояние. Эти объективы обычно являются первоклассным вариантом для макросъемки.

Минусы

  • Обычно самый дорогой из вариантов здесь.
  • Может не иметь необходимых вам характеристик (например, увеличение более 100 мм или более 1: 1).
NIKON D800E + Nikon 105mm f / 2.8 VR @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f / 3.2

Краткое описание объективов

Не говоря уже о цене, лучшие объективы для макросъемки, как правило, являются макрообъективами новейшего поколения от первого производителя. от Nikon, Canon, Sony и других производителей камер. Или, для некоторых фотографов, лучшие линзы (опять же без учета цены) могут быть специализированными линзами сторонних производителей, которые имеют уникальные особенности, такие как большее фокусное расстояние или большее увеличение.

Однако такие макрообъективы обычно стоят 600–1000 долларов. Удлинительные трубки обладают многими из тех же преимуществ, включая отличное качество изображения, но при этом стоят на несколько порядков меньше. Итак, моя рекомендация для начинающих макро-фотографов — сэкономить деньги и начать с набора удлинительных тубусов. Очень рекомендую приобрести комплект с электронными контактами. Эти от Велло — хороший вариант, так же как и от Кенко.

NIKON Z7 + IRIX 150mm f / 2.8 @ 150mm, ISO 560, 1/400, f / 6.3

Рекомендуемое осветительное оборудование

Большая часть макросъемки выполняется с искусственным освещением, особенно со вспышками.Это просто лучший способ получить достаточно света на объект при съемке с такими диафрагмами, как f / 16 и f / 22. Даже если вы снимаете со штатива, пока ваш объект движется на ветру, вспышка полезна для остановки движения. (Если вы делаете макросъемку только статичных объектов, вместо этого вы можете обойтись постоянным освещением, но это не норма, поэтому я сосредоточусь на вспышках ниже.)

Вот мои рекомендации по освещению для макросъемки:

1. Кольцо света

Не рекомендуется для фото! Кольцевое освещение обычно недостаточно яркое, чтобы хорошо работать при макросъемке, за исключением заполнения теней на объекте.Типичная вспышка в сотни раз ярче. Не дайте себя обмануть режиму вспышки на некоторых кольцевых огнях; все, что он делает, это устанавливает максимальную яркость света на секунду или около того. Он все еще далеко не такой яркий, как вспышка. (Кольцевые фонари тоже могут быть дорогими.)

2. Ручная (без TTL) вспышка

Отличный вариант. Есть тонны ручных вспышек за 50 долларов, которые намного ярче любого кольцевого света. Если вы не против покупки бывшего в употреблении, вы можете найти старые ручные вспышки за 10 долларов на eBay.Наденьте его на горячий башмак камеры, определите хорошую мощность вспышки, установите рассеиватель на переднюю часть объектива, и ваш свет будет выглядеть великолепно.

3. Головка вспышки TTL

Вы можете выполнить те же действия, что и выше, с автоматической (TTL) вспышкой для большей гибкости при макросъемке, хотя и по более высокой цене. Не все макрообъекты одинаково отражают, и вспышка TTL может увеличивать или уменьшать мощность вспышки для компенсации. Обратной стороной TTL-вспышки является то, что предварительная вспышка, используемая для оценки экспозиции, отпугивает некоторые типы быстрых ошибок.За долю секунды между предварительной вспышкой и вспышкой ошибка может улететь, и ваша фотография будет пустой рамкой!

4. Двойные или несколько вспышек

Хотя одна вспышка на горячем башмаке вашей камеры может дать хороший свет, вы можете легче моделировать тени, используя несколько вспышек. Вы можете найти несколько безумных приспособлений с несколькими головками вспышки, а также более разумные, хотя и дорогие варианты, такие как система Nikon R1 или более дешевая система Bolt. Опять же, диффузия имеет решающее значение, если вы хотите хороший свет (и немного сложнее, когда вспышка расположена так близко к вашему объекту).

5. Быстрая перезарядка вспышки

Одна из самых больших проблем со вспышкой — это время, необходимое для перезарядки. Если вы стреляете на полную мощность, возможно, вам придется подождать несколько секунд, прежде чем вспышка снова сработает. Каждый макросъемщик знает, что время имеет решающее значение, и некоторые объекты могут оставаться в идеальном месте только на несколько мгновений, прежде чем двигаться дальше. Дешевое решение — использовать более высокий ISO и меньшую мощность вспышки. Дорогое решение — подключить вспышку к внешнему батарейному блоку, например, от Bolt, Canon или Quantum, чтобы вспышка перезаряжалась быстрее, и вы могли срабатывать со вспышкой несколько кадров в секунду.Остерегайтесь плавления вспышки, если вы зайдете слишком далеко.

Важность рассеивателей

Независимо от того, какой из вариантов вспышки вы выберете, очень важно рассеять ее, чтобы смягчить свет. Вы можете сделать свой собственный диффузор из пластика и клейкой ленты, что дает вам массу возможностей для настройки, или купить его за 9 долларов, что выглядит более респектабельно, но является универсальным.

Ниже вы можете увидеть разницу между вспышкой без рассеивателя и со вспышкой:

Сводка по рекомендованному освещению

Лучшее решение для освещения макроснимков, безусловно, — это купить дешевую ручную вспышку и установить вокруг нее рассеиватель. перед линзой.В качестве альтернативы, если у вас уже есть вспышка TTL для портретной съемки или фотосъемки событий, вы можете просто использовать ее без каких-либо проблем для макросъемки. Я рекомендую перейти на установку с несколькими вспышками или использовать внешний аккумулятор только в том случае, если вы не против потратить гораздо больше денег на незначительные улучшения.

Подробнее о макросъемках с освещением можно прочитать в нашем полном руководстве здесь.

NIKON Z7 + Laowa 100mm f / 2.8 Macro @ ISO 100, 1/800, f / 2.8.
При таких больших расстояниях фокусировки (что технически не квалифицируется как макро, но все же как крупный план) естественное освещение намного проще в использовании.Вам не нужно иметь дело с диафрагмой типа f / 16, чтобы получить достаточную глубину резкости, и вы не блокируете много света.

Другие полезные аксессуары

Вышеупомянутое оборудование — это все, что может понадобиться многим макросъемщикам. Однако, если вы углубитесь в более специализированные области макросъемки, вам может пригодиться другое оборудование и аксессуары. Вот краткий список.

Штатив

Неудивительно, что штатив может быть полезен для макросъемки.Если вы фотографируете много неподвижных объектов (или тех, которые движутся только на ветру, например, цветов), вам понадобится штатив. Это также позволяет вам легче использовать естественный свет, чем полагаться на вспышку. Из всех «других полезных аксессуаров», которые я перечисляю здесь, штатив — единственный, который я регулярно использую для макросъемки.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1,3 секунды, f / 5,6

Макро-рельсы

Если вы фотографируете много статичных объектов, особенно в студии, вам следует подумать о приобретении набора макро-рельсов.Они позволяют вам сфокусироваться и изменить композицию, перемещая камеру очень маленькими шагами, в отличие от вращения кольца фокусировки на вашем объективе. Макро-рельсы особенно полезны, если вы хотите наложить фокус при макросъемке. Есть даже несколько автоматических направляющих наложения фокуса, которые могут сделать процесс более плавным для фотографов, которые обычно снимают более 100 стопок изображений и не возражают потратить сотни долларов.

Фокусирующая планка

Helicon Focus / Zerene Stacker

Аналогичным образом, если вы часто накладываете фокусировку для макросъемки, инструменты Photoshop и другого программного обеспечения общего назначения могут оказаться недостаточно хорошими.Специальное программное обеспечение, такое как Helicon Focus и Zerene Stacker, предназначено для этого типа фотографии, в том числе с некоторыми инструментами для минимизации ошибок, когда ваш объект перемещается во время процесса укладки.

Студийное оборудование

Студийная макросъемка дает вам максимальный контроль над тем, как выглядят ваши фотографии. Если вы предпочитаете это фотографировать на открытом воздухе, вы можете добавить такие вещи, как студийное освещение, гели / фильтры для вспышек и фоны, в список полезного оборудования.

NIKON Z 7 + 105 мм f / 2.8 @ 105 мм, ISO 64, 3 секунды, f / 4,8

Specialized Gear

Если вы хотите еще больше специализироваться, есть специальные аксессуары для всех видов поджанров макросъемки. Изучите микроскопы, оборудование для таймлапса, триггеры камеры и все остальное, что подходит вам по специальности. Некоторые фотографы проводят всю свою карьеру фотографа, снимая капли воды, падающие в воздухе, с потрясающими результатами. Однако для подобных вещей обычно требуется специальное снаряжение.

Заключение

Я надеюсь, что этот тур по обычному оборудованию для макросъемки дал вам хорошее представление о том, с чего начать.В макросъемке замечательно то, что вы можете делать фотографии мирового класса с минимальными вложениями в дополнительное оборудование — скажем, существующую камеру и комплектный объектив, набор удлинительных трубок за 80 долларов, ручную вспышку за 15 долларов и самодельный диффузор. Это один из самых доступных жанров фотографии.

Тем не менее, есть множество ловушек, в которые вы можете попасть, если не будете осторожны. Вместо упомянутой выше установки, возможно, вы решите использовать технику обратной линзы и кольцевую подсветку.В результате вы получите темный видоискатель, большое количество хроматических аберраций, небольшое рабочее расстояние и чрезмерно высокие значения ISO.

Итак, обратите внимание на плюсы и минусы, перечисленные в этой статье, и не забывайте получать удовольствие! Макросъемка не всегда проста, но когда вы делаете хорошую фотографию, это очень полезно.

8 основных инструментов для макросъемки

Когда я провожу свои семинары по фотографии, всегда приятно видеть лицо ученика, когда он впервые пробует макрообъектив.Неизменно, все их снимки до конца дня — это исследования крошечного мира вокруг нас. Это захватывающая перспектива, но ее сложно довести до совершенства. Я составил вам список советов по использованию оборудования для макросъемки. Удивительно, но специальный макрообъектив НЕ входит в этот важный список оборудования для макросъемки: есть несколько способов снимать макросъемку, не тратя кучу денег на новый объектив.

Краткий справочник

Для тех, кто любит короткие и милые вещи, я начну с упрощенной версии списка.Для получения дополнительной информации и моих размышлений по каждому пункту, пожалуйста, прокрутите вниз и продолжайте читать.

  1. Карманный складной диффузор 12 ″
  2. Реверсивное кольцо
  3. Удлинители
  4. Объективы для макросъемки
  5. Вспышка / светодиодное освещение
  6. Съемочный стол
  7. Программное обеспечение для наложения фокуса
  8. Направляющие для фокусировки

Почетное упоминание из-за его невероятно короткой длины МФД — >> Canon 100-400 f / 4.5-5.6 L IS II

1. Раздвижной диффузор с противоударным карманом 12 ″

Это отличный маленький продукт, который я недавно нашел и добавил в свой повседневный комплект камеры менее чем за 10 долларов.Съемка макросъемки на резком прямом солнечном свете — не лучшая идея. Лучше всего снимать в открытой тени, чтобы иметь высокий уровень освещенности, но при этом хорошее, равномерное освещение. Складной диффузор позволяет носить с собой открытую штору в любом месте, и он достаточно мал, чтобы незаметно уместиться в кармане!

Как рассеиватель, он полупрозрачный, что пропускает часть света. Эта функция делает предпочтительным просто стоять между объектом и солнцем, потому что это дает только намек на направленность света, а также обеспечивает повышенный уровень освещенности для большей глубины резкости и более низких значений ISO.

Этот диффузор по цене менее 10 долларов на B&H Photo станет отличным подарком для любого фотографа.


2. Кольцо обратное

Это забавный маленький инструмент, который превращает существующие линзы в макрообъективы. Его можно приобрести всего за 10 долларов, если вы приобретете полностью ручной. Эти адаптеры позволяют вам установить объектив задним ходом на корпус камеры, и хотя вы теряете автофокус и контроль диафрагмы с более дешевыми адаптерами, это удобный способ окунуться в мир макросъемки с ограниченным бюджетом.

Объективы

50 мм с постоянным фокусным расстоянием, как правило, хорошо сочетаются с реверсивным кольцом, и это здорово, потому что часто это первый объектив с постоянным фокусным расстоянием, который люди покупают вместе со своими зеркальными фотокамерами. Нет лучшего способа начать заниматься макросъемкой, чем использовать дешевый 50-миллиметровый фиксатор, такой как вездесущий Canon 50mm f / 1.8 «отличный пятьдесят» или аналог Nikon, Sony, Fuji — и простое реверсивное кольцо.

Для пользователей Canon Vello также производит электронное реверсивное кольцо, которое позволяет поддерживать электронный контроль диафрагмы и фокусировки.

Если вы уверены, что вам понравится макросъемка, вы можете подумать о том, чтобы подняться немного выше по шкале цен (99 долларов) и приобрести кольцо заднего хода с электронными контактами. Названные Macrofier и производимые Vello, они намного новее на рынке и позволяют управлять диафрагмой объектива камеры обычным способом. Он также дает вам автофокусировку с определением контраста, если вы используете режим Live View. К сожалению, на данный момент это доступно только для крепления Canon EF / EF-S.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете соединить реверсивные кольца с удлинительными трубками (объяснено в №3), чтобы дать вам еще больший контроль над увеличением вашей настройки макроса.


3. Удлинители

Слева направо: дешевые лампы с ручным управлением, активные лампы Kenko сторонних производителей, активные лампы Canon.

Даже со специальным макрообъективом в комплекте не всегда удобно носить с собой все объективы, куда бы вы ни пошли. Подобно реверсивным кольцам, удлинительные трубки — это дешевое и легкое решение, позволяющее получать макроизображения с помощью обычного объектива.Это, конечно, также делает их удобными, если вы вообще не можете позволить себе специальный макрообъектив.

Удлинительная трубка — это просто распорка, которая проходит между камерой и объективом и изменяет минимальное фокусное расстояние (MFD), позволяя вам приблизиться к объекту. Удлинительные тубусы бывают разной толщины, что позволяет создавать множество измененных МФД для вашего объектива. Если вы такой же ботаник, как я, и хотите увидеть математику, стоящую за изменением MFD, я ранее написал руководство по расчету нового MFD с удлинительными трубками.

Хотя удлинительная трубка не содержит оптики, она может незначительно ухудшить качество изображения, так как центр изображения увеличивается, и, следовательно, любые оптические дефекты также увеличиваются. Поскольку линзы лучше всего расположены в центре, это, как правило, не является большой проблемой, но вы будете фокусировать объектив ближе, чем это было задумано. Также наблюдается потеря света, поскольку удлинительная трубка увеличивает эффективную диафрагму объектива. При этом то же самое происходит и со специальными макрообъективами, когда они фокусируются на их МФД.

Удлинительные трубки могут быть активными или пассивными. Пассивные трубки не имеют электронных контактов для передачи информации от объектива к камере и наоборот. Это означает, что автофокусировка невозможна, и камера не может управлять диафрагмой объектива. Однако эти пассивные лампы намного дешевле. Активные удлинительные тубусы позволяют использовать объектив как обычно, но автофокусировка будет работать немного медленнее. Лично я считаю, что ручные удлинители — пустая трата времени, потому что регулировка диафрагмы — огромная головная боль.Активные лампы сторонних производителей, такие как превосходные лампы Vello, в любом случае имеют хорошую цену. Для стрелков Canon я ранее сравнивал удлинительные тубусы Canon и Kenko. Kenko делает их и для других брендов, а поскольку в них нет оптики, любой может почерпнуть уроки из этого поста.

Популярные удлинительные трубки


4. Макрообъективы

Удлинительные тубусы хорошо подходят для широкоугольных или стандартных объективов, но MFD меньше влияет на более длинные объективы. Если вы хотите добавить возможности макросъемки к более длинному объективу, лучше использовать объектив для макросъемки.Это оптический фильтр, который навинчивается на переднюю часть объектива и позволяет фокусироваться с близкого расстояния. И Canon, и Nikon производят очень хорошие объективы для макросъемки, которые вызывают лишь минимальное ухудшение качества изображения. Также доступны сторонние варианты от производителей фильтров, таких как Tiffen и Hoya. Во многих отношениях линзы для макросъемки намного проще в использовании, чем удлинительные тубусы, потому что вам не нужно снимать линзу, чтобы надеть их. Они также не влияют на скорость автофокусировки объектива или управление диафрагмой.Объективы для макросъемки популярны для использования с зум-объективами типа 70-200 или 100-400 / 80-400.

Обратите внимание: поскольку это просто фильтры с резьбой для передней части объектива, вам не обязательно использовать фирменные фильтры Canon для объективов Canon. Например, у вас не должно возникнуть проблем с использованием объектива для макросъемки Canon на Nikon 70-200.

Популярные линзы для макросъемки

Примечание. «Линза» для крупного плана — это то же самое, что «фильтр» для крупного плана. Разные бренды предпочитают использовать разные названия.


5. Решение Macro Flash

Как макросъемщик, вы всегда будете бороться за две вещи: большую глубину резкости и меньшую выдержку. Обе эти вещи требуют больше света, если вы не хотите поднимать ISO все выше и выше. Вспышка часто является самым простым решением этой проблемы, поэтому вы часто найдете какую-нибудь вспышку в сумке заядлого макросъемщика.

Использование простого удлинителя для изменения положения вспышки для достижения оптимального контраста.

Если вы хотите снимать на открытом воздухе, особенно с движущимися существами, я определенно рекомендую использовать какую-нибудь вспышку. Достичь достаточной глубины резкости при макросъемке может быть непросто, а необходимые маленькие диафрагмы действительно поглощают весь свет. Без вспышки выдержка может быстро упасть до опасно низкой, но со вспышкой мы можем использовать «щелчок», останавливающий движение, чтобы остановить движение нашего объекта. В дополнение к этому, мы можем управлять светом, а не просто принимать то, что дала нам Мать-Природа.

Макро-вспышки могут варьироваться от одиночной вспышки до сложных многоголовочных устройств, которые позволяют дистанционно позиционировать отдельные источники света. Одна вспышка с маленьким софтбоксом — отличное начало; установка с двумя источниками света еще лучше, так как вы можете управлять фоновым светом и потенциально добавлять к объекту обводной свет. Удлинитель вспышки — это дешевый способ снять вспышку с корпуса камеры, что приводит к десятикратному улучшению внешнего вида изображения. Кольцевые вспышки также являются популярным решением для макросъемки.Эти круглые вспышки подходят к концу объектива, но обычно состоят из двух элементов вспышки, которые позволяют независимо управлять яркостью каждой стороны кольца.

Кольцевые вспышки обеспечивают приятный, ровный свет и, безусловно, работают намного быстрее, чем многоголовые вспышки. Если вы преследуете крошечных, быстро движущихся жуков по лесной подстилке, то лучшим решением может стать кольцевая вспышка для макросъемки. Если вы можете заставить объект посидеть относительно неподвижно в течение нескольких секунд, вы можете рассмотреть одно из решений с несколькими головками или одиночную вспышку с софтбоксом на перемещаемой руке.

Экономичные решения для непрерывного освещения
Популярные установки для макросъемки @ B&H Photo

6. Стол для макросъемки

В плохую погоду приятно практиковаться в макросъемке в помещении. Поскольку мы работаем с относительно небольшими предметами, легко организовать мини-студию на столе. Вместо того, чтобы бездельничать, пытаясь повесить простыни (да, мы все это делали …), вы можете получить относительно недорогие столы для стрельбы, которые устанавливаются всего за несколько секунд.

Из них получаются отличные фоны для съемки таких предметов, как цветы, украшения и, возможно, случайных совместных насекомых, если вы предоставите им что-нибудь, чтобы они могли сесть. Есть несколько дорогих версий этих столов от Manfrotto, но лично я использую гораздо более дешевую версию от Impact Lighting Solutions. При цене менее 90 долларов это отличный способ создать контролируемую среду для съемки, чтобы поработать над своими макросъемками, такими как наложение фокуса. Таблица воздействия — не единственный доступный вариант, поэтому я перечислил еще несколько ниже.

Доступные таблицы макросов

7. ПО Focus Stacking

Часто бывает сложно получить достаточную глубину резкости, когда объект находится близко к линзе. Мы можем остановить объектив до минимального значения диафрагмы, но дифракция приводит к ухудшению резкости по мере приближения к минимальной диафрагме. Для получения изображения высочайшего качества ответом является наложение фокуса.

Наложение фокуса — это процесс съемки нескольких фотографий вашего объекта в различных точках фокусировки, а затем объединение всех изображений вместе для достижения большой глубины резкости через объект.Эти «срезы» фокуса на самом деле относительно легко объединить в окончательное изображение, если вы используете правильное программное обеспечение.

Первый вариант — это Photoshop, и, к счастью, в наши дни для его получения не требуются руки и ноги. Я использую программу Creative Cloud Photography Program, которая дает мне Photoshop и Lightroom примерно за 10 долларов в месяц, и я думаю, что это того стоит даже для одной из этих двух программ. Photoshop имеет встроенный режим наложения фокуса, который загружает все ваши изображения, а затем автоматически маскирует ненужные части, оставляя вас с «сложенным» изображением.В целом, он очень хорошо работает, если вы использовали штатив для съемки своей стопки.

Также доступен ряд специализированных программ для укладки, среди которых Zerene Stacker является наиболее распространенной. Цены начинаются от 89 долларов за лицензию и доходят до 289 долларов за профессиональную версию. Существует 30-дневная пробная версия, если вы хотите проверить это и посмотреть, что вы получите за деньги.

Лично для большинства людей Photoshop — это гораздо лучшее вложение, поскольку он может сделать гораздо больше для вашей фотографии в целом.Через некоторое время, если вы действительно обнаружите, что макрос — ваша любимая ниша, вы можете подумать о специальном решении. Еще одно соображение заключается в том, что большинство людей захотят внести окончательные правки в изображение после того, как оно было сложено, поэтому даже если у вас есть специальная программа наложения, вам, вероятно, все равно понадобится Lightroom или Photoshop.

Если Zerene Stacker вам не подходит, другой популярный вариант — Helicon Focus. Хотя цены довольно похожи на Zerene, Helicon позволяет использовать файлы Raw для создания нового сложенного файла DNG.Это отличная функция, которая повлияла бы на мой голос, если бы я выбрал любой из вариантов. И Zerene, и Helicon доступны для Mac или ПК.

8. Направляющие фокуса

Если ваше исследование макросъемки доходит до вышеупомянутых методов наложения фокуса, я также настоятельно рекомендую использовать направляющую фокусировки. Направляющая, подобная той, что изображена выше, помогает совершать инкрементальные движения камеры с помощью шестеренчатого механизма, который можно поворачивать между каждой экспозицией. Без направляющей фокусировки слишком легко пропустить фрагмент из стека фокусировки, и на вашем изображении останется небольшая область, которая не в фокусе.Рельс дает вам возможность повторять вещи и точно рассчитывать свои движения.

Я использую рейку Really Right Stuff (345 долларов США), которая изображена выше, но есть много аналогичных опций от таких фирм, как Kirk и Novoflex. Если вы хотите добиться экстремальных результатов, StackShot — это электронная направляющая с компьютерным управлением, которая будет выполнять каждое пошаговое движение за вас!


Почетное упоминание — Canon 100-400 f / 4.5-5.6 L IS II

Этот объектив заслуживает особого упоминания в моем списке, потому что я знаю, что многие из вас фотографируют Canon, и этот объектив снова и снова зарекомендовал себя.Мы склонны думать, что для серьезной макросъемки нужны специальные макрообъективы, но это не всегда так. Если объектив имеет достаточно большое фокусное расстояние и достаточно короткое минимальное фокусное расстояние (MFD), вы можете очень легко получить почти макро-изображения. Исходная версия этого объектива имела МФД 70,9 дюйма, что неплохо, если учесть возможности при фокусном расстоянии 400 мм. Тем не менее, Mark II значительно улучшился в этом вопросе и теперь может фокусироваться на отметке 38 ° C.4 дюйма. Возможность снимать что-то, находящееся на расстоянии 3 фута от датчика, на расстоянии 400 мм — это довольно впечатляюще! Наденьте объектив на камеру APS-C, и вы получите больше 600 мм.

Хотя это не настоящий макро с соотношением сторон 1: 1, это отличный объектив для «макро» фотографии цветов. Фактически, это, вероятно, лучший объектив в линейке Canon для фотосъемки цветов, поскольку зум позволяет легко перекомпоновывать цветы на заднем плане. Довольно редко я беру с собой специальный макрообъектив, поэтому мне нравится универсальность использования этого объектива для снимков с высокой детализацией, когда я внезапно нахожу подходящую возможность.

Какие у вас предметы первой необходимости? Мы что-нибудь пропустили? Оставьте комментарий ниже.

Основные инструменты и советы для макро-фотографов

Макро-фотографии позволяют снимать крупным планом цветы, жуков, отслаивающуюся краску и — в зависимости от вашего личного вкуса — все, что покрыто ржавчиной. Ниже приведены 10 идей подарков, которые помогут вам с близкого расстояния снимать ржавые или другие предметы крупным планом.

1. Макрообъективы

Макрообъективы специально разработаны для получения резких снимков крупным планом.Доступные с нормальным (или стандартным), широкоугольным и телефото фокусным расстоянием, большинство макрообъективов могут быть максимально приближены к натуральному (1: 1). Некоторые макросы фокусируются только на половину натурального размера (1: 2), в то время как другие могут фокусироваться до пятикратного увеличения (5: 1). Также доступны макрообъективы с возможностью наклона и сдвига, которые позволяют увеличивать (и уменьшать) плоскость поля ваших крупных планов.

Объектив Mitakon Zhongyi Creator 85mm f / 2.8 1-5x Super Macro Lens может фокусироваться до 5-кратного увеличения.

Доступно для большинства камер, многие стрелки предпочитают макросы с большим фокусным расстоянием, потому что они с меньшей вероятностью будут отбрасывать тени на объекты или, в случае насекомых, отпугивать их.При использовании на близком расстоянии и при широкой диафрагме макросы с большим фокусным расстоянием упрощают выборочную фокусировку на объекте, отделяя его от переднего плана и фона.

И наоборот, широкоугольные макросы позволяют приблизиться к объекту, сохраняя при этом детали его окружения. За некоторыми исключениями, макрообъективы фокусируются на бесконечность и могут быть одинаково хорошо использованы для обычной, то есть немакросъемки.

AF Micro-NIKKOR 200mm f / 4D IF-ED от Nikon — это макрообъектив с самым большим фокусным расстоянием, представленный в настоящее время на рынке.

Если вы хотите узнать больше о различных типах макрообъективов, продаваемых на B&H Photo, ознакомьтесь с «Руководством по покупке макрообъективов» Тодда Форенкампа. Дополнительные статьи и обзоры продуктов, связанных с макрообъективами, можно найти, нажав здесь.

2. Удлинители

Удлинительные трубки, которые устанавливаются между объективом и корпусом камеры, уменьшают минимальное расстояние фокусировки объектива, не влияя на качество изображения. Удлинительные трубки различных размеров, поставляемые OEM и сторонними производителями, доступны по отдельности или в наборах, и их можно штабелировать для увеличения увеличения.Чем длиннее трубка, тем ближе вы можете сфокусироваться на объекте.

Набор автоматических удлинительных трубок Vello Удлинительные трубки

Premium обеспечивают полную функциональность замера и автофокусировки. Для большинства базовых моделей требуется ручная фокусировка, и, в зависимости от вашей системы камеры, вы, скорее всего, будете ограничены ручным замером и / или замером с приоритетом диафрагмы.

Хотя их можно использовать с определенными комбинациями широкоугольного объектива и камеры, они в основном предназначены для обычных и телеобъективов.

Удлинительные тубусы требуют дополнительного времени выдержки, которое обычно компенсируется фотометром. Если вы используете портативный измеритель, вы должны вручную компенсировать любые факторы воздействия.

Для получения дополнительной информации об использовании удлинительных трубок на веб-сайте B&H Explora щелкните здесь.

3. Макро сильфон

В отличие от удлинительных трубок фиксированной длины, макро-сильфоны позволяют увеличивать объект без увеличения. Хотя сильфон лучше всего использовать с макрообъективами, его можно использовать практически с любым объективом через адаптер.Степень увеличения зависит от фокусного расстояния вашего объектива и от того, насколько сильно вы раздвинули мехи. Как и для удлинительных трубок, сильфоны требуют компенсации экспозиции, что не проблема, если вы используете камеру с TTL-замером.

Универсальные компактные сильфоны Novoflex могут быть адаптированы к большинству систем камер.

Самые универсальные из доступных сильфонов производятся компаниями FotodioX и Novoflex, каждый из которых производит сильфоны для использования со всеми популярными камерами, продаваемыми в B&H (Canon, Nikon, Sony, Pentax и т. Д.).).

Настоятельно рекомендуется использовать штативы при съемке крупным планом с помощью сильфона.

Чтобы узнать больше об использовании сильфона для макросъемки, ознакомьтесь с разделом «Советы по экстремальной макросъемке» и «Механизм для макросъемки: сильфоны, реверсивные кольца, макро-муфты и направляющие для фокусировки», которые можно найти на веб-сайте B&H Explora.

4. Макрофильтры

Фильтры для макросъемки — это в основном увеличительные линзы, которые накручиваются на переднюю часть объектива. Лучшими из них являются составные линзы, содержащие несколько элементов, которые приближают вас к объекту с небольшой потерей качества изображения, если таковая имеется.Менее дорогие фильтры для крупного плана, как правило, немного мягче по краям, хотя это обобщенное утверждение.

Hoya 77mm HMC Close-Up Filter Set II (+1, +2 и +4)

Доступны фильтры Close-up с размерами резьбы от 27 мм до 86 мм и диоптриями без резьбы (до 6 дюймов). Они также доступны в серийных размерах, байонетных размерах, квадратных, круглых и безрезьбовых фильтрах, а также для специализированных фильтровальных систем от Lindsey Optics, Cokin, GoPro, Polaroid SX-70, Holga и др. В отличие от удлинительных трубок, фильтры для макросъемки не требуют регулировки экспозиции.Чтобы узнать больше об использовании фильтров крупным планом, ознакомьтесь со следующими статьями и функциями Explora.

5. Реверсивные кольца

Самый дешевый способ превратить любой объектив в объектив для крупного плана — это повернуть объектив на 180 ° и установить его на корпус камеры назад с помощью реверсивного кольца. При установке камеры задним ходом ваш объектив становится увеличительной линзой. Фокусное расстояние объектива определяет степень увеличения — чем шире объектив, тем больше увеличение.

Реверсивное кольцо для объектива Nikon BR-2A — резьба 52 мм

Качество изображения зависит от объектива, а также от вашей способности фокусироваться и изменять диафрагму, особенно если у объектива нет кольца диафрагмы. Как правило, фотографии, сделанные с помощью этого метода, имеют резкие центры и переменно резкие (или не очень резкие) края, в зависимости от объектива и фокусного расстояния.

Дополнительную информацию о реверсивных кольцах см. В статье «Советы по экстремальной макросъемке».

6. Фокусировочная рейка

При съемке очень крупным планом с помощью любого из вышеупомянутых аксессуаров для макросъемки направляющие фокусировки могут быть особенно полезны, особенно при съемке крупным планом с помощью мехов.

Направляющие фокусировки, которые стоят всего от 20 долларов США или до 600 долларов США, в зависимости от их возможностей, позволяют вам очень точно регулировать фокусировку, а в случае двухосных направляющих фокусировки — положение вашего объекта внутри. рама. Большим преимуществом направляющих фокусировки является то, что они позволяют выполнять эти настройки без необходимости перемещать камеру и штатив.

Макро-фокусировочная рейка Oben MFR4-5

Более дорогие направляющие фокусировки позволяют выполнять грубую и точную настройку фокуса, что может быть особенно полезно при съемке небольших объектов больше, чем в натуральную величину.Направляющие для фокусировки требуют использования штатива.

Приспособление для макросъемки Тодда Форенкампа: сильфоны, реверсивные кольца, макро-соединители и направляющие для фокусировки — хороший источник дополнительной информации о направляющих для фокусировки и других изделиях для макросъемки, упомянутых в этом праздничном руководстве.

7. Дистанционные триггеры / фиксаторы с тросиком

Даже при съемке на штатив лучший способ избежать дрожания камеры — не прикасаться к камере во время экспозиции, а лучший способ сделать это — использовать спуск затвора.Спусковые крючки доступны в нескольких формах, самая простая из которых — спусковой тросик с резьбой. Раньше практически каждая кнопка спуска затвора имела резьбу, но в наши дни спусковые механизмы затвора с резьбой встречаются редко. Если ваш выпуск является многопоточным, это самый простой и наименее затратный путь.

Пульт дистанционного управления Vello Wireless ShutterBoss III с цифровым таймером Резьбовой тросик Gepe PVC Pro с фиксатором диска

В настоящее время более распространены проводные спусковые крючки затвора, которые подключаются к камере через порт, обычно расположенный за откидной створкой или дверцей сбоку камеры.В отличие от спусковых крючков с резьбой, которые являются механическими, проводные спусковые механизмы затвора имеют электронное управление и неизменно предназначены для определенных камер. Проводные спусковые крючки обычно имеют длину от 1,5 до 3 футов.

Третий вариант — использовать беспроводные пульты дистанционного управления, которые могут запускать затвор камеры с большого расстояния через радиочастоту (RF), инфракрасный порт (IR), Bluetooth или Wi-Fi.

В зависимости от модели, выбор проводного и беспроводного спуска затвора также позволяет снимать с выдержкой времени, выдержкой времени и цейтраферной фотографией.Другие позволяют регулировать ISO, выдержку и диафрагму объектива.

8. Штативы / моноподы / столешницы

Создание фотографий с использованием длиннофокусного телеобъектива и макрообъективов может быть сложной задачей, поэтому мы настоятельно рекомендуем по возможности использовать опоры камеры для обоих типов съемки. Штативы бывают самых разных размеров, которые могут поддерживать камеру на высоте от 2,2 до 94 дюймов от земли.

Алюминиевый штатив Manfrotto Befree Advanced Travel с шаровой головкой 494 (слева) и шаровой головкой Really Right Stuff BH-55 с зажимом панорамирования с рычагом (справа)

В зависимости от ваших вкусов и потребностей, они доступны с шаровой или наклонно-поворотной головкой.Они также доступны из алюминия, углеродного волокна, титана и магниевого сплава. Для съемки с уровня земли вы также можете выбрать столешницы с жесткими или гибкими ножками или плоскими опорами в виде опорной плиты.

Platypod Ultra Plate Поддержка камеры с комплектом шаровой головки Benro IN00 Single Action (слева) , мини-штатив FEISOL TT-15B и шаровой головкой (справа)

Подробное обсуждение штативов, моноподов и других продуктов для поддержки камер в нескольких коротких абзацах, мягко говоря, затруднено.Чтобы узнать больше о штативах, головках штатива, моноподах и связанных с ними продуктах для поддержки камеры, щелкните здесь.

9. Системы макроосвещения

Освещать небольшие объекты, расположенные в дюймах (или миллиметрах) от передней линзы объектива, сложно, если вообще возможно, без правильных инструментов для работы. Вот почему B&H предлагает десятки систем макроосвещения.

Беспроводная система вспышки для макросъемки Nikon R1C1 и кольцевая макро-вспышка TTL с болтовым креплением и комплектом трансивера

Системы макросъемки

доступны от OEM и сторонних производителей в виде небольших кольцевых фонарей, сдвоенных фонарей или комбинированных кольцевых / сдвоенных фонарей.Поскольку объект окружен кольцевым светом, свет не имеет теней. Если вы предпочитаете иметь возможность моделировать свет, лучше использовать сдвоенные светильники или комбинированные кольцевые / сдвоенные светильники. При продуманном использовании каждый из этих вариантов работает одинаково хорошо.

Вы также можете выбрать вспышку или светодиодный источник света. Вспышка предпочтительнее для съемки быстро движущихся объектов, например летающих насекомых. Светодиодные источники света, которые являются непрерывными, предпочтительнее, если вы хотите моделировать свет. Светодиоды также предпочтительны, если вы планируете снимать видео крупным планом.

Чтобы узнать больше об освещении для макросъемки, ознакомьтесь с опциями освещения для макросъемки Шона Штайнера.

10. Несколько заключительных слов о макросъемке

Аксессуары — это всего лишь аксессуары. Их заставляют соглашаться с чем-то большим, которым, в данном случае, является глаз фотографа. Каждый из этих продуктов разработан, чтобы повысить ваши шансы сделать захватывающие макроснимки. При совместном использовании они могут значительно улучшить визуальное впечатление от ваших фотографий, поэтому не стесняйтесь нарушать правила и пробовать вещи, которые не обязательно рекомендуются, но могут дать интересные результаты при правильном подходе.

Хорошим примером может служить использование сверхширокоугольного объектива с удлинительными трубками или фильтра для макросъемки для фокусировки ближе, чем изначально предполагалось. Аберрации часто возникают на поверхности, а перспективы могут быть преувеличены, но эти «недостатки» также добавляют визуальную динамику, которая часто делает фотографию намного более интересной. Никогда не бойтесь играть!

Следует отметить, что многие из продуктов, представленных в этой статье, часто можно найти в нашем отделе бывшего в употреблении со значительной экономией, включая продукты, которые больше не доступны, но не менее ценны и пригодны для использования, как в тот день, когда они были впервые представлены.

Расскажите нам о чувстве эстетики вашего любимого макро-фотографа и о том, что вы могли бы подарить ему в разделе комментариев ниже.

Основное оборудование для макросъемки для начинающих

Макросъемка позволяет замедлить темп и открыть для себя невидимое. При большом увеличении камера выявляет детали, которые иначе мы бы не увидели. Это одновременно захватывающе и мотивирующе, позволяя пробудиться вашему внутреннему исследовательскому мышлению и позволяя вам сделать небольшой перерыв в повседневной жизни.Макросъемка становится поводом для долгих прогулок и неспешных исследований. Он развивает терпение, выносливость и внимание к деталям. Однако макросъемка — это сложный фотографический жанр с точки зрения техники, композиции и фотографического оборудования. А если вы хотите получать более качественные макроснимки, вам нужно будет вложить деньги в необходимое оборудование для фотосъемки, чтобы делать потрясающие макроснимки. Однако оно того стоит.

Чем оборудование для макросъемки отличается от других жанров?

Макросъемка означает получение фотографий в натуральную величину или очень близких к натуральным.Другими словами, размер объекта равен или меньше его размера на датчике, что дает увеличение от 1: 1 до 10: 1. Например, если вы фотографируете объект размером 10 мм с увеличением 5: 1, на датчике потребуется 50 мм. Учитывая, что у полнокадрового сенсора 36 мм, в кадре будет только часть объекта.

Макросъемка с телеобъективом: Бабочка на желтых цветах — Фокусное расстояние: 600 мм | Экспозиция камеры: f6.3, 1/800 с @ ISO 220

Объектив камеры определяет увеличение, и это ваша первая проблема с точки зрения фотографического оборудования.Стандартный комплектный объектив 18-55 мм предлагает увеличение 1: 3, что делает невозможным получение хороших макроснимков. Вы можете подойти достаточно близко, чтобы сделать снимок крупным планом, но не макро. Чтобы добиться увеличения как минимум 1: 1, вам понадобится специальное фотографическое оборудование, такое как объективы для макросъемки, удлинительные трубки, макрофильтры и многое другое.

Еще одна проблема — потеря света при большом увеличении. По мере увеличения увеличения интенсивность света уменьшается. Это потому, что вы смотрите на меньшую площадь и неизбежно видите меньше света.Это физика, и с этим ничего не поделаешь. Но для получения хорошо экспонированных макроснимков иногда требуется вспышка. Встроенная вспышка вашей камеры может быть опцией. Тем не менее, он не самый лучший, потому что он расположен за линзой и обеспечивает резкий и однонаправленный свет. Когда вы фотографируете с очень небольшого расстояния, объектив может блокировать свет от встроенной вспышки. Кроме того, свет высокой интенсивности может размыть объект или создать странные отражения. Таким образом, вам нужно подумать об использовании специальных вспышек для макросъемки или, по крайней мере, внешней вспышки для съемки профессиональных макроснимков.

Основное оборудование для макросъемки

Хорошие макрофотографии обладают двумя качествами: большим коэффициентом увеличения и резкостью для области в фокусе. Для достижения первого вам понадобится объектив с увеличением не менее 1: 1. Чтобы достичь второго, вам понадобится оборудование, которое позволит вам делать фотографии в условиях низкой освещенности, в неудобных положениях или позволяет снимать движущиеся объекты. Сюда входят макросъемка, рассеиватель или гибкий и легкий штатив.

Для макросъемки подойдет любая камера профессионального уровня или энтузиаста. Наиболее значительные инвестиции идут в линзы. Хорошая новость в том, что вам понадобится всего одна или две линзы. Мой совет — действовать поэтапно. Не покупайте все снаряжение с самого начала. Посмотрите, как это сочетается с тем, что у вас есть, и добавьте новое оборудование, когда почувствуете в этом необходимость.

Макросъемка с каплей воды на хризантеме Спокойствие — Фокусное расстояние: 90 мм | Экспозиция камеры: f6.3, 1/160 с @ ISO125

Объективы для макросъёмки

Поскольку макрообъективы стоят от 300 до 2000 долларов, убедитесь, что вы выбрали подходящий именно вам.Ниже вы найдете наиболее важные аспекты, которые следует учитывать при выборе макрообъектива:

  • Увеличение — Это главный критерий по понятным причинам. Вы найдете множество макрообъективов с коэффициентом увеличения 1: 2. Несмотря на то, что они продаются как «макро», они не дадут вам увеличения в натуральную величину. Вам понадобится объектив с коэффициентом увеличения не менее 1: 1. Так что не ограничивайтесь наименованием и проверьте технические параметры.
  • Диафрагма — Для борьбы с потерей света при большом увеличении специальные макрообъективы имеют более широкую диафрагму, чем другие объективы.Большая диафрагма позволяет большему количеству света попадать в камеру и помогает делать четкие фотографии в условиях низкой освещенности. Ищите объективы с максимальной диафрагмой f2 или f2,8.
  • Минимальное фокусное расстояние — Минимальное фокусное расстояние связано с фокусным расстоянием и определяет, насколько близко вы можете подойти к объекту и по-прежнему иметь возможность фокусироваться. Вы найдете макрообъективы 30 мм, способные фокусироваться на расстоянии 9,5 см, и макрообъективы 180 мм, способные фокусироваться на расстоянии около 50 см. Выбор между широкоугольным макрообъективом и телеобъективом остается за вами.Они обеспечивают такое же увеличение и диафрагму, но другое «рабочее расстояние». Основывайте свое решение на предметах и ​​стиле фотографии. Например, если вы фотографируете неподвижные объекты, вы можете подойти так близко, как захотите. Но если вы фотографируете насекомых или детали животных, вы можете напугать их, если подойдете слишком близко. В этой ситуации лучше выбрать объектив для макросъемки с большим рабочим расстоянием.

    Утренняя роса на стрекозе — Фокусное расстояние: 90 мм | Экспозиция камеры: f13, 1/125 @ ISO 125

  • Focus — Некоторые макрообъективы имеют автофокус; у других есть ручная фокусировка.Из-за небольшого размера вашего объекта сложно получить точную область в фокусе с помощью любого из них. Макрофотографы до сих пор спорят, какой режим фокусировки они предпочитают. Иногда я считаю ручную фокусировку более эффективной, потому что она позволяет мне контролировать ситуацию. Я устанавливаю кольцо фокусировки, а затем немного перемещаю камеру вперед и назад, пока желаемая область не станет резкой.
  • Стабилизация изображения — Дрожание камеры — главный враг макросъемки. Некоторые макрообъективы обеспечивают оптическую стабилизацию, которая снижает вибрацию объектива.Так что, если вы можете сэкономить немного на объективе, выберите его со стабилизацией изображения. Это позволяет избежать некоторых проблем с дрожанием камеры при съемке без штатива. Большинство объективов со стабилизацией изображения позволяют использовать несколько ступеней уменьшения выдержки и при этом получать четкие фотографии. Так что это однозначно рекомендуется.
  • Вес — Другой вопрос — вес. Телеобъективы, такие как Canon EF 180mm f3.5L Macro USM Lens, весят около 1 кг. Широкоугольные объективы, такие как объектив для макросъемки Sony 30 мм F3.5, весят около 150 г.Более легкое снаряжение мне больше подходит в моих приключениях на природе. Но мне нужно это «рабочее расстояние»; Таким образом, для меня макрообъектив 90 или 105 мм 1: 1 — отличный выбор с точки зрения увеличения и удобства использования. Поскольку я не ношу постоянно штатив, я также предпочитаю объективы с оптической стабилизацией и большой диафрагмой.

Фильтры и другие альтернативы макрообъективам

Один из способов избежать покупки дорогих объективов для макросъемки — это использовать макрофильтр. Они работают аналогично увеличительному стеклу.Вы прикрепляете их к своему обычному объективу, и они увеличивают увеличение объектива до 10 и более раз. Вы можете купить их в наборах с разными коэффициентами умножения по цене около 20 долларов. Однако макро фильтры могут вызывать искажения, цветную окантовку и размытие.

Еще один способ добиться нужного вам коэффициента увеличения — использовать удлинительные тубусы. Удлинители проходят между камерой и вашим обычным объективом и сокращают минимальное расстояние фокусировки, тем самым увеличивая увеличение. Вы даже можете сложить два или три из них вместе, поскольку они обычно продаются наборами.Стоят они около 100 долларов. С другой стороны, когда у вас есть объектив с коротким фокусным расстоянием, добавление удлинительной трубки может занять все ваше рабочее расстояние. Помимо уменьшения рабочего расстояния, с удлинительными трубками может быть сложно работать. Также имейте в виду, что они менее эффективны при увеличении увеличения при увеличении фокусного расстояния.

Самое замечательное в удлинительных тубусах то, что вы можете начать использовать их с обычным объективом. Однако они также работают со специальным макрообъективом, позволяя достичь более высоких коэффициентов увеличения, таких как 3: 1 или 5: 1, в сочетании с макрообъективом 1: 1.

Оборудование для макросъемки — удлинители Kenko на Sony Alpha

Есть также обратные кольца объектива, которые позволяют вам перевернуть обычный объектив и использовать их в качестве увеличительной линзы. Они хорошо работают с широкоугольными объективами. Однако использовать объектив можно только в ручном режиме; автоматическое управление линзой потеряно. Таким образом, даже если объективы для макросъемки дорогие, они, как правило, лучший выбор, который вы можете сделать.

Вспышки и диффузоры

С тех пор, как я начал использовать вспышку, штатив мне нужен реже.Вспышка позволяет делать снимки в любых погодных условиях и в любое время суток. Это действительно полезно, потому что многие цветы потрясающе выглядят на рассвете, а многие насекомые активны утром или вечером. Вспышка также позволяет использовать меньшую диафрагму. Это приводит к большей глубине резкости и большей части объекта в фокусе. Когда в сцене больше света, я могу увеличить выдержку и заморозить движение. Скорость имеет решающее значение при работе с нетерпеливыми ошибками.

Вы можете попробовать встроенную вспышку и посмотреть, подходит ли она вам.Если вы используете телеобъективы и имеете большее «рабочее расстояние», встроенная вспышка может работать очень хорошо. Но если вы хотите контролировать направление и положение света, используйте внешнюю вспышку или специальную вспышку для макросъемки.

Макросъемка с двумя вспышками

Вы можете выбирать между кольцевой вспышкой, двойной макросъемкой или двойной макросъемкой с гибкими держателями. Первые два установлены на передней части объектива. Кольцевая вспышка освещает объект передним освещением, а двойная макросъемка предлагает немного больше возможностей, так как вы можете контролировать силу каждой из вспышек.Двойная макросъемка с гибкими держателями крепится к камере через горячий башмак. Гибкие ручки позволяют направлять свет туда, где он вам нужен, независимо от того, хотите ли вы снимок с фронтальным или боковым освещением, или, возможно, даже с контровым освещением, в зависимости от вашего рабочего расстояния и объекта съемки. Двойные вспышки для макросъемки могут срабатывать вместе или по отдельности. Когда у вас есть макросъемка, открывается совершенно новый творческий путь.

Чтобы смягчить резкий свет от вспышки, не забудьте использовать рассеиватель света, чтобы сделать свет более мягким, равномерно распределенным и более естественным.Это наименее дорогой предмет для макросъемки, но он имеет большое значение. Вы можете сделать это самостоятельно из белой бумаги или пластика.

Если вы используете естественный свет, вы можете смягчить солнечный свет с помощью дешевого круглого рассеивателя. Поместите его между солнцем и объектом при макросъемке при ярком солнечном свете. Часто вы можете получить круглый диск диффузора, который поставляется вместе с диском отражателя того же размера. Отражатели могут помочь вам направить или отразить солнечный свет на определенные части вашего объекта, которые вы хотите осветить немного больше, без добавления вспышки.Использование естественного света, безусловно, является самым дешевым, так как вам нужно только добавить диск рассеивателя / отражателя в макросы. Однако, поскольку вы можете добавить немного дополнительного света с помощью отражающего диска, это не совсем соответствует добавлению системы макросъемки, которая дает вам больше гибкости и позволяет получить достаточно света для захвата насекомых в полете.

Штативы для макросъёмок

Время от времени вам пригодится штатив. Убедитесь, что он универсален, имеет независимые подвижные ножки и может приближаться к земле.Вам часто нужно размещать камеру параллельно объекту, а многие объекты находятся близко к земле, поэтому съемная или вращающаяся центральная колонна имеет важное значение. Не забывайте о весе, ведь вы будете носить оборудование для макросъемки весь день, и каждый грамм на счету.

Макро-фотография с голубым виноградом и гиацинтом — Фокусное расстояние: 60 мм | Экспозиция камеры: f6.3, 1/200 с, ISO 400

Комфортная сумка для фотоаппарата

Для фотосъемки на открытом воздухе я обычно рекомендую рюкзак. Макро-фотографы проводят много времени, идя в медленном темпе, в поисках потенциальных объектов.Вы должны быть организованными, быстрыми и тихими. Таким образом, мне лучше всего подходит размещение всего на камере, а остальное в сумке для камеры.

Начало работы с оборудованием для макросъемки

Исключительная макросъемка требует очень хорошего контроля резкости, четкости и хорошей экспозиции. Очень легко промахнуться. Если вы хотите делать профессиональные фотографии, я рекомендую вам подумать о покупке специального оборудования для макросъемки. Вам не нужно спешить и получать все сразу, но каждый элемент приближает вас к желаемому результату.Так что сначала сделайте ставку на отличный объектив для макросъемки. Я всегда использую специальные макрообъективы, и здесь я бы не пошел на компромисс. Результаты намного лучше, чем при использовании любой другой системы увеличения. Но вначале вам понадобится только один объектив камеры, и это может быть старый объектив камеры в хорошем состоянии.

Макросъемка Лавендара — Фокусное расстояние: 90 мм | Экспозиция камеры: f6.3 1/500 с @ ISO 1100

и специальная система макросъемки второй, если вы хотите посвятить себя макросъемке.Добавление вспышки расширяет возможности для типов снимков, которые вам подходят в макросъемке. Двойная вспышка для макросъемки с гибкими держателями — вероятно, самый сложный предмет, который вам придется использовать. Макросъемка имеет много общего с портретной фотографией. Вам нужно будет научиться освещать объект, чтобы подчеркнуть его черты, и творчески использовать вспышку.

Если вы используете встроенную вспышку и рассеиватель света своими руками, вы все равно можете делать красивые фотографии, не тратя лишних денег.Универсальный штатив стоит около 200 долларов. Вы можете обойтись без штатива и стабилизировать камеру другими способами (например, камнями, стандартными штативами, прямо на земле и т. Д.). Если выбор стоит между штативом и специальной вспышкой для макросъемки, я без колебаний выберу вспышку. Однако это мое мнение, и другие макро-фотографы могут со мной не согласиться.

Последнее слово

Макросъемка — это не техническая задача, которую можно решить, только купив специальное оборудование для макросъемки.Самая важная часть необходимого вам оборудования для макросъемки — это целеустремленность, творческий подход и желание учиться. Вам нужно заниматься своими объектами и получать удовольствие от их просмотра. Вам нужно быть дружелюбным и терпеливым. Только тогда вам понадобятся макрообъективы, внешние вспышки и специальные штативы. Поэтому, прежде чем покупать оборудование, убедитесь, что вы созданы для этого типа фотографии и готовы рассказывать истории о крошечных предметах.

И помните, что для того, чтобы научиться пользоваться оборудованием для макросъемки, потребуется практика.Вам нужно будет использовать камеру в одном режиме ручной фокусировки и изучить ограничения объектива камеры и камеры. Сначала многие предметы уйдут, прежде чем вы настроите свое снаряжение, но вы все равно получите удовольствие от этого процесса.

НАЧАТЬ С МАКРОФОТОГРАФИИ
Ознакомьтесь со следующими уроками по Visual Wilderness:
О гостях Автор Питер Дам

Питер Дам — профессиональный фотограф природы, который любит исследовать все, от крошечного мира макросъемки до обширной пейзажной фотографии.Он предлагает бесплатные электронные книги на своем веб-сайте, помогая другим начать заниматься уличной фотографией.

Полное руководство по макросъемке

Когда мы фотографируем что-то очень маленькое, мы называем это макросъемкой. Я бы подумал, что мы должны назвать это Микрофотографией, но я не контролирую жаргон.

Стрельба по мелочам ставит большие задачи и приносит большие награды. В этом уроке я получу всю информацию, которая понадобится вам для макросъемки. начиная с оборудования и заканчивая предметами, и заканчивая советами о некоторых из моих любимых макро-фотографов на Flickr, если вам нужно дополнительное вдохновение.

Когда мы говорим о макросъемке, мы склонны думать о мелких вещах, которые снимаем с близкого расстояния. Это определение работает для меня как определение на носу и, вероятно, подходит примерно для 95% всех макро-изображений.

Передаточные числа

Еще во времена кино макросы использовали соотношения. (они все еще есть, но мы их не обсуждаем). Итак, чтобы понять, с чего началась макросъемка, я хочу немного поговорить о соотношениях.

Соотношение (или Макро соотношение) — это разница в размере между «реальным» размером объекта и размером, который объект был запечатлен на пленке.Допустим, вы сняли 3-сантиметрового шершня, если грубо опилить 35-миллиметровый кадр, вы снимаете в соотношении 1: 1. Если он заполнил только половину кадра, который вы сняли, с соотношением 1: 2, а если у вас только его голова, то соотношение будет 2: 1.

Чтобы сделать вещи нетехническими, давайте просто скажем, что чем больше коэффициент увеличения, тем больше оно означает.

Оборудование

Если вы только начинаете заниматься макросъемкой, есть несколько способов сделать это дешево (и, конечно, это дает прекрасную возможность оправдать мегадолларовые вложения в оборудование 🙂

Но прежде чем переходить к , какое снаряжение вам нужно, давайте поговорим о , почему вам нужно больше снаряжения.

Основное оборудование, которое вам понадобится для макросъемки, — это оптика. И чтобы понять, зачем вам нужна другая оптика, я хочу, чтобы вы провели небольшой эксперимент.

Сфокусируйте камеру на бесконечность и смотрите прямо через объектив. Теперь медленно перемещайте кольцо фокусировки, чтобы ваша камера фокусировалась все ближе и ближе. Вы увидите, что элементы внутри объектива удаляются от датчика.

Поскольку в макросъемке объект находится очень близко к объективу, вам понадобится объектив, который может перемещаться довольно далеко от сенсора.Ради этого поста я просто скажу, что узловая точка удаляется от объектива.

Сейчас большинство объективов не могут фокусироваться так близко по нескольким причинам:

  • Элементы внутри объектива оптимизированы для «обычной» съемки и не могут обеспечить высокое качество, когда узловая точка находится слишком далеко от объектива.
  • По мере того как узловая точка удаляется от датчика, на датчик попадает меньше света. Если объектив был оценен, скажем,. f / 1.8 для «обычных» фотографий, он может не обеспечить f / 1.8, когда узловая точка находится так далеко от датчика.

Линзы

Первый и очевидный выбор — макрообъективы. И Canon, и Nikon продают приличные макрообъективы, которые можно использовать как для макросъемки, так и для обычной фотографии.

Эти объективы оптимизированы для съемки с близкого расстояния фокусировки, поэтому они менее ограничены с точки зрения удаления узловой точки от сенсора.

Удлинители

Другой наиболее распространенный способ предоставить системе макрофункции — это добавить удлинительные трубки для макросов (около 60 долларов США).

Макротрубки — это круглые элементы, соединяющие камеру и объектив. Они выглядят как дорогие рулоны туалетной бумаги. На кольцах нет оптических элементов, поэтому они не ухудшают качество фотографии. Фактически, вы даже можете построить макротрубки самостоятельно, используя трубки Pringels или аналогичные.

Большинство трубок поставляется в упаковках по три штуки, что позволяет использовать 7 различных комбинаций удлинителей, что, в свою очередь, обеспечивает 7 различных дистанций стрельбы.

Единственным недостатком ламп является то, что они отводят свет.По мере того, как передний элемент объектива удаляется от датчика, круг, который он образует на датчике, становится меньше, и в него попадает меньше света. Итак, что вы могли снимать при F / 8 без удлинителя, теперь вам, возможно, придется снимать при f / 2,8. уменьшение глубины резкости.

Большинство новых трубок имеют электрическое соединение для передачи команд с камеры на объектив, поэтому вы можете управлять диафрагмой и получать обратную связь при фокусировке. Просто убедитесь, что вы выбрали именно тот, который подходит вашей системе.

Фильтры

На мой взгляд, макрофильтры представляют собой нижний предел качества, когда дело доходит до макросъемки.И если говорить ужасно прямо, это всего лишь причудливые увеличительные стекла с названиями. Как и в случае с удлинительными трубками, они поставляются в многокомпонентной упаковке, где каждый фильтр обеспечивает разную степень увеличения. И, как и в случае с фильтрами, вы можете складывать их, чтобы увеличить мощность макросов.

Но вот в чем дело: с каждым макрофильтром, который вы накладываете на свой объектив, вы получаете лишь немного меньшее качество, а несколько хороших совмещений… на мой взгляд, это того не стоит.

Обратный объектив

Переворачивание объектива — еще один недорогой способ получить макро-способности.Объектив обычно перевернут с реверсивным кольцом, но если вас больше интересует удовольствие, чем качество, вы определенно можете использовать его без линз или самостоятельно.

Объективы

симметричны в том смысле, что луч света, идущий от мира к камере, теоретически может перемещаться изнутри камеры в мир. Так работают проекторы.

Это также то, как реверсивный объектив работает для макросъемки. Вместо того, чтобы брать большие объекты (например, модели) и проецировать их на относительно небольшой датчик, он берет мелкие объекты и проецирует их на (теперь) относительно большой датчик.

Двойная линза

Использование двух объективов — также один из самых дешевых способов макросъемки. Особенно, если вы используете линзы, которые у вас уже есть.

Принцип, лежащий в основе этой идеи, аналогичен принципу, который используют микроскопы. Первая линза создает изображение, а вторая увеличивает его. Вы соединяете линзы с помощью соединительного кольца и при необходимости повышающих колец.

Коэффициент увеличения можно рассчитать, разделив фокусные расстояния двух линз. Например, использование объектива 300 мм, перевернутого на объектив 50 мм, даст увеличение X6.

Объективы для DVD

Хорошо, этот снимок не для серьезного макросъёмщика, но если вы просто хотите немного поэкспериментировать, вам стоит проверить, как делать макроснимки с помощью объектива DVD и вашего мобильного телефона.

Штатив

При макросъемке у вас очень ограниченная глубина резкости, иногда всего 0,5 миллиметра. с такой малой глубиной резкости каждое изменение расстояния от камеры до объекта имеет решающее значение и может привести к попаданию объекта в размытую зону, поэтому вы хотите убедиться, что и объект, и камера остаются неподвижными, и какие лучшие способы вы можете исправить свою камеру чем штатив?

Освещение для макроса

Обсудив, насколько мала глубина резкости при макросъемке, вы можете подумать, что остановка объектива может быть хорошей идеей, не так ли?

Если на f / 1.8 глубина резкости составляет 0,5 миллиметра, при f / 8 она может увеличиваться до 2 миллиметров, не большая ставка определенно больше, чем полмила. Проблема в том, что вы тоже теряете свет.

Возьмите эту потерю и объедините ее с потерей света, который у вас уже может быть от всех этих фильтров и удлинительных трубок, и вы столкнетесь с проблемой.

К счастью, есть способ преодолеть недостаток света: стробоскопы.

Стробоскопы излучают много света. На самом деле, если вы устанавливаете стробоскоп очень близко к объекту, вам, возможно, придется уменьшить его до 1/64 или 1/128 полной мощности.(или из-за отсутствия лучшей электроники отключите звук тканью).

Если вы снимаете со стробоскопом, одна из проблем — удаление теней. Один вариант — разместить рассеянный стробоскоп довольно близко к объекту, а другой — использовать кольцевую вспышку.

Макро и фокусировка

Может быть, первое, что упоминается в каждом руководстве по макросам (и мы не исключение), это то, что вам нужно вручную сфокусировать камеру. С глубиной резкости миллилитр миллиметр, а может и меньше, вы хотите быть уверены, что именно вы вызываете творческие призывы (т.е. что в фокусе), а не расположение датчика фокусировки в вашей камере.

Вот процесс, который я считаю полезным для макросъемки:

  1. Расположите камеру и объект. Как мы уже говорили, камеру необходимо устанавливать на штатив, и было бы лучше, если бы ваш объект находился в месте, где он не слишком сильно перемещается. В зависимости от того, насколько сильно ваше увеличение, теперь объектив будет стоять довольно близко к объекту.
  2. Сделайте сцену примерно в фокусе. Рамка и компоновка.
  3. Если у вас есть режим Live View на вашей камере, включите ее и увеличьте как можно больше. Теперь используйте ручную фокусировку, чтобы настроить фокусировку там, где она вам нужна.

Переместите объект, а не камеру

Помните, мы говорили, что объектив камеры будет находиться очень близко к объекту? Изменение кадра путем перемещения камеры может оказаться довольно трудным. Возможно, будет проще переместить объект.

Допустим, вы снимаете цветок на тарелке. Точнее, вы снимаете стигму или завязь прекрасной орхидеи.(Я действительно не уверен, почему вы хотите поставить Орхидею на тарелку, но поиграйте со мной).

Теперь вы хотите изменить рамку орхидеи так, чтобы завязь находилась всего в 3 миллиметрах слева. Было бы довольно сложно повернуть камеру под малейшим углом, чтобы добиться этого. Вероятно, будет намного проще слегка отодвинуть это место. Только не забудьте перефокусироваться.

Макро рельсы

Если вы все еще хотите попробовать переместить камеру, а не объект, вам может понадобиться еще одно приспособление.Это называется Macro Rails.

Macro Rails — устройство, похожее на большой тиск. Вы вращаете ручку круговыми движениями, чтобы камера двигалась назад и вперед / влево и вправо.

Поскольку каждый полный поворот ручки немного сдвигает камеру, вы сохраняете контроль над рамкой.

Конечно, вам не нужно идти и покупать его, если у вас хватит терпения построить его самостоятельно.

Совмещение фокуса

Итак, у нас малая глубина резкости, как нам ее преодолеть? Хорошая новость в том, что это вполне выполнимо.Плохая новость в том, что преодоление малой глубины резкости требует работы.

Наложение фокуса — это метод объединения сфокусированных областей из последовательности изображений.

Рассмотрим сценарий, в котором вы фотографируете божью коровку. В зависимости от того, где вы сосредоточились, вам нужно было сделать выбор: голова в фокусе, крылья или хвост. Что, если бы вы могли сделать три снимка и объединить их в одну фотографию, где все в фокусе?

Именно это и делает наложение фокуса.При наложении фокуса вы делаете много изображений, каждое из которых фокусируется на разных частях божьей коровки (или на другом расстоянии от камеры). Затем вы берете все изображения и позволяете программе объединить их.

Как всегда, есть хитрое устройство, сделанное своими руками, которое вы можете построить, чтобы сделать это за вас.

Вот несколько программ, которые могут фокусироваться. Три последних бесплатны (GPL), а первый самый простой в использовании:

Макрос на Flickr

Томас Шахан

Кирнтер

Рундштедт Б.Ровильос

Terapixel²

Эван Лисон

5 основных элементов оборудования для макросъемки

Макросъемка может быть одним из самых полезных жанров фотографии, но, как и все, что стоит иметь, овладеть этим навыком также сложно, и прежде, чем придет частый успех, будет много неудач.

Наличие подходящего оборудования для макросъемки может сократить этот период разочарования, и хотя специальные объективы для макросъемки, по общему признанию, дороги, есть и другие комплекты, которые не обойдутся вам дорого.

Но что самое главное, когда дело доходит до оборудования для макросъемки? Читайте дальше, и вы, возможно, узнаете!


5 основных единиц оборудования для макросъемки

1. Объектив для макросъемки

К сожалению, если вы действительно хотите серьезно заняться макросъемкой, вам в конечном итоге придется купить специальный макрообъектив. Наши недорогие советы по макросъемке помогут вам только до того, как ограничения макрофильтров и удлинительных трубок станут очевидными.

У нас есть целый список лучших макрообъективов, но тот, который вы выберете, во многом зависит от вашего бюджета и того, что вы планируете снимать с его помощью.

Если вы хотите фотографировать насекомых, вам следует стремиться к максимально возможному фокусному расстоянию, чтобы увеличить рабочее расстояние, тогда как это не проблема при съемке объектов, которые не улетят.

Также стоит подумать, будете ли вы использовать макрообъектив для любого другого типа фотографии. Например, вариант 90 мм — популярное фокусное расстояние в макросъемке — также идеально подходит для портретной съемки.

Учитывая все обстоятельства, нам нравится Tamron SP 90mm f / 2.8 Di VC USD как идеальный баланс между отличной производительностью, высококачественными функциями и доступностью.

2. Штатив

Когда дело доходит до макросъемки, потребность в штативе часто не привлекает внимания, но то, что мы склонны использовать более короткие выдержки, не означает, что подходящий штатив не сделает мир разница.

Вам придется больше полагаться на ручную, а не на автофокусировку при макросъемке, а когда вы работаете с тонкими как бритва плоскостями фокусировки, прикрепленная и закрепленная камера — это абсолютный спаситель.

Не только это, но и совмещение фокуса, компоновка снимков и настройка идеального снимка также становятся намного проще, когда вы работаете на прочной основе.

Бонусные баллы, если штатив поддерживает макросъемку, например, Vanguard Alta Pro 2+ ниже. Центральная колонна может перемещаться разными нетрадиционными способами, чтобы намного легче попасть в эти узкие места для стрельбы.

Алюминиевый штатив Vanguard Alta Pro 2+ 263AP с Alta PH-32 …
  • MACC (многоугловая центральная колонка) для неограниченных углов съемки с прочной шестиугольной центральной колонной, которая обеспечивает плавную работу одной рукой и быструю установку
  • Универсальность положения — 3 ножки секции с 4 углами положения — 20 °, 40 °, 60 °, 80 ° и надежное позиционирование — уникальная система блокировки поворотных ножек «заблокировано» на «разблокировано».

3.Осветительные аксессуары

Если в макросъемке всегда есть две вещи, то это глубина резкости и свет.

Мы хотим поддерживать короткую выдержку, чтобы избежать размытия при движении, а также использовать узкую диафрагму, чтобы противодействовать влиянию фотографии крупным планом на глубину резкости.

Добавьте к этому проблему, заключающуюся в том, что камера отбрасывает тени на ваш объект, и ваша потребность в дополнительных источниках света становится острой.

Какое именно освещение вам нужно, зависит от того, что вы снимаете, но вы не ошибетесь, если установите кольцевую подсветку, которая прикрепляется к передней части объектива.Я также использую мощную светодиодную панель для обеспечения направленного света, и нет ничего постыдного в том, чтобы дополнить ее фонариком на вашем телефоне.

4. Рассеиватель / отражатель

Если придерживаться темы освещения, то это один из самых дешевых, но самых универсальных аксессуаров для фотосъемки.

Простой рассеиватель и отражатель 5-в-1 может внести целый ряд улучшений в вашу макросъемку, и я считаю его самым важным оборудованием для макросъемки после моего объектива.

Вы можете использовать его, чтобы отражать свет и заполнять глубокие тени на снимке, или вы можете использовать золотые или серебряные покрытия, чтобы добавить теплоту или прохладу к цветовой температуре. Вы также можете использовать его как рассеиватель, чтобы смягчить резкий полуденный солнечный свет, или даже расположить его позади объекта, чтобы получить красивый чистый фон.

Возможности безграничны, и он также полезен для целого ряда других занятий фотографией!

5. Фокусная рейка (опция)

Эта планка предназначена для более серьезных макро-фотографов, но если вы действительно хотите улучшить свою игру со стекингом фокуса, фокальная планка — идеальный способ сделать это.

Глубина резкости в макросъемке, как известно, мала, и большинство макро-фотографов в какой-то момент обнаруживают, что фокусировка наложена друг на друга. Это можно сделать вручную, переместив объект ближе или дальше от объектива, либо вручную сфокусировав объектив.

С помощью планки фокусировки, которая крепится между камерой и штативом, вы можете регулировать расстояние камеры от объекта с точным шагом. Это намного приятнее, когда вы не рискуете упустить фокус на важной части вашего объекта!


Больше от Click and Learn Photography:

6 советов по быстрой съемке собак

Советы по композиции: объяснение правила третей

12 лучших камер менее чем за 500 долларов

Лучшие камеры для видеоблога прямо сейчас

Алекс — владелец и ведущий автор журнала Click and Learn Photography.Заядлый фотограф пейзажей, лошадей и домашних животных, живущий и работающий в красивом Озерном крае, Великобритания, Алекс был отмечен в ряде громких публикаций, в том числе в номинации «Фотограф года в категории« Пейзажный фотограф года »и« Фотограф года на открытом воздухе ». , и журнал любительских фотографов.

Вы успешно подписались. Проверьте электронную почту на предмет подтверждения.

Лучшие аксессуары для макросъемки для начинающих | Направляющие Focus

С технической точки зрения макросъемка — один из самых сложных видов фотографии.Вы имеете дело с очень малой глубиной резкости, длинной выдержкой и тесным рабочим пространством. Кроме того, вы должны быть знакомы с рядом аксессуаров для макросъемки и с тем, для чего они используются.

Какие аксессуары для макросъемки мне нужны?

В этой статье я расскажу вам об основных аксессуарах, с которыми должен быть знаком каждый, кто хочет заниматься макросъемкой.
[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки.Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Адаптер объектива Macro Snap-On

Если у вас небольшой бюджет, но вы все еще хотите исследовать мир макросъемки, адаптер для объектива Snap-On — отличное решение. Объективы
Snap-On легко прикрепляются практически к любому объективу, и они мгновенно увеличивают ваше увеличение. Например, Raynox DCR 250 обеспечивает отличную производительность по разумной цене.
Это маленькое чудо стоит всего около 60 долларов, и его определенно стоит купить, если вы хотите увеличить масштаб ваших макросов.


Кроме того, он имеет небольшой вес, достаточно мал, чтобы поместиться в любую сумку для фотографий, и отлично работает с любым макрообъективом.
Один из них у меня был несколько лет назад, и я могу с уверенностью сказать, что он дает насыщенные и резкие макро снимки.
ExpertPhotography рекомендует: Raynox DCR 250

Удлинители Удлинители

прикрепляются между корпусом камеры и объективом.
Они не имеют оптических или стеклянных элементов. Они создают пространство между вашим объективом и сенсором камеры, чтобы вы могли получить более высокий уровень увеличения.
При покупке удлинительных трубок они обычно поставляются в комплекте из двух или трех трубок. Чем больше трубок вы используете между камерой и объективом, тем выше будет увеличение.
Kenko хорошо известна тем, что производит качественные удлинительные трубки для всех систем камер.


В частности, набор удлинительных труб Kenko DG очень прочен и доступен в версиях 12 мм, 20 мм и 36 мм.Вы можете использовать их как одну трубку или комбинировать 7 различными способами, чтобы получить желаемое увеличение.
Удлинители на самом деле довольно дешевы, так как они будут стоить вам всего около 100 долларов. Так что, если вы ищете другое дешевое решение для получения экстремальных макроснимков, вам определенно подойдут удлинительные трубки.
ExpertPhotography рекомендует: Kenko DG Extension Tube Set

Обратный адаптер объектива

Можете ли вы представить себе макросъемку без использования макрообъектива? Это вообще возможно? Да, это точно!
Использование перевернутой линзы, вероятно, самый простой и недорогой способ получить потрясающие экстремальные макро-изображения.Вы просто устанавливаете объектив перевернутым на корпус камеры.
Для этого вам понадобится специальный адаптер, чтобы установить объектив на корпус камеры в этом положении.
Если у вас есть стандартный 50-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием и вы установите его на корпус камеры в перевернутом положении, он автоматически станет отличным экстремальным макрообъективом. Это позволит вам очень просто изучить и сфотографировать все детали.

Единственный недостаток — то, что вы не сможете использовать функцию автофокусировки. Если объектив установлен назад, у вас нет соединения между объективом и механизмами камеры.Это также означает, что вы не сможете изменить значение диафрагмы.
Этот тип техники очень увлекателен, но может и довольно утомлять. Вам определенно понадобится много терпения и практики, чтобы овладеть этой техникой, но оно того стоит.
Взгляните на работы Томаса Шахана. Он один из самых популярных фотографов насекомых-макросов. Он использует технику перевернутых линз в сочетании с удлинительными тубусами, чтобы снимать насекомых крупным планом.
Его фотографии — хороший пример того, как легко получить потрясающие макро-изображения, используя простые методы и недорогое оборудование.
ExpertPhotography рекомендует: Реверсивные кольца Fotodiox
Вот несколько изображений, которые я сделал с помощью перевернутой линзы:

Корпус камеры: Canon 600D, Объектив: Canon 50 мм, Выдержка: 1/200, Диафрагма: f 9, Фокусное расстояние: 50 мм, Чувствительность ISO: 400
Корпус камеры: Canon 600D, Объектив: Canon 50 мм, Затвор Скорость: 1/200, Диафрагма: f 9, Фокусное расстояние: 50 мм, Скорость ISO: 500

Бутыль для запотевания

Капли воды на цветах или насекомых сделают ваш снимок более зрелищным.
Этого можно добиться двумя способами. Вы можете выйти рано утром, когда температура настолько низкая, что повсюду будут сотни крошечных капель росы. Или вы можете использовать бутылку для запотевания.


Вашим секретным оружием станет небольшой распылитель с водой. Используйте его, чтобы слегка распылить воздух над объектом, позволяя каплям падать на него. Попробуйте, вы удивитесь, насколько уникальными и потрясающими будут выглядеть ваши изображения.
Некоторые фотографы даже выиграли фотоконкурсы, потому что добавили капли воды — это творит чудеса!
Эта муха, покрытая каплями росы, была сфотографирована рано утром:

Корпус камеры: Canon 60D, объектив: Canon Mp-E, выдержка: 1/200, диафрагма: f 5.6, фокусное расстояние: 65 мм, скорость ISO: 200

ExpertPhotography рекомендует: Любой небольшой пластиковый распылитель, например Tolco 8oz. бутылка, изображенная выше.

Маленькая щетка и пинцет

Макросъемка — это все о деталях, и если в кадре есть элементы, которых не должно быть в кадре, например пыль или грязь, ваше макро-изображение потеряет свое качество.
Используйте маленькую кисть, чтобы избавиться от всех нежелательных элементов на вашем объекте. Это особенно важно при съемке изображений с очень большим увеличением.Вы сможете увидеть всю грязь, мелкие волоски и волокна на вашем объекте.

Эта проблема часто возникает при студийной макросъемке. Вы делаете снимки в закрытой комнате, где летают тысячи крошечных частиц.
Чтобы не испачкать объект грязи, обязательно возьмите с собой небольшую кисть. Чем чище ваш объект, тем меньше усилий у вас будет после ретуши и удаления пыли в Photoshop.

Для этой цели я также рекомендую иметь под рукой пинцет, чтобы удалить крошечные пылинки и пряди.Они также пригодятся для настройки крошечных объектов. Пинцет с острым концом и изогнутым носом, как правило, проще в использовании и более точен.
ExpertPhotography рекомендует: MG Chemicals Technical Cleaning Brush и Прецизионные пинцеты из нержавеющей стали Hakko

Рассеиватель света

Рассеиватель света — необходимый аксессуар, особенно для макросъемки на открытом воздухе. Это поможет вам лучше контролировать свет при съемке на прямом солнце.
Рассеиватели позволяют избавиться от резкого солнечного света и нежелательных теней, так что вы будете иметь более сбалансированный свет на вашем объекте.

Диффузоры обычно недороги, а некоторые из них доступны по цене менее 10 долларов.
Съемка макросъемки на прямом солнце может быть довольно сложной задачей, поэтому всегда носите с собой рассеиватель, чтобы получить наилучший свет. Поверьте, ваш макро снимок будет выглядеть более естественно и привлекательно!
ExpertPhotography рекомендует: Neewer Портативный отражатель / диффузор 5 в 1

Фильтры

Не забудьте купить себе фильтр! Он защитит поверхность вашего макрообъектива и поможет вам получать более качественные снимки в сложных условиях освещения.
Для макросъемки вам не понадобится сверхдорогой нейтральный фильтр, подойдет обычный УФ-фильтр. Кроме того, фильтры нейтральной плотности обычно требуют, чтобы вы уменьшили выдержку. Это не очень полезно при макросъемке, так как при съемке мелких объектов часто требуется короткая выдержка.
Они защищают ваш объектив от грязи, влаги, пыли и царапин, а также блокируют УФ-свет.


Перед покупкой фильтра убедитесь, что вы знаете размер своего объектива. Некоторые фильтры доступны в размерах 52 мм, 62 мм, 72 мм или даже 105 мм.Обычно вы найдете фильтр нужного размера на задней стороне крышки объектива.
ExpertPhotography рекомендует: УФ-фильтр Gobe

Фокусная рейка

Для макросъемки, особенно экстремальной макросъемки, приобретите планку фокусировки (также называемую «макро-слайдером»). С его помощью вы сможете делать невероятные снимки крупным планом.
Этот гаджет прикрепляется к штативу и позволяет перемещать камеру вперед и назад, когда она установлена. С его помощью вы можете удобно сфокусироваться именно там, где хотите, без необходимости отодвигаться со штативом или регулировать увеличение.Это необходимо для макросов.

При большем увеличении планки фокусировки будет намного проще переключить объектив в режим ручной фокусировки. Таким образом, у вас будет больше контроля над вашей точкой фокусировки.
Распространенная проблема при съемке с близкого расстояния заключается в том, что на таком расстоянии у вас очень малая глубина резкости. Из-за этого может быть трудно получить четкие изображения всего объекта с близкого расстояния.

Наложение фокуса

Существует метод, называемый наложением фокуса, который позволяет увеличить глубину резкости на фотографии, делая несколько снимков.Вместо использования небольшой настройки диафрагмы, такой как f / 22, вы используете свой макро-слайдер для перемещения вперед / назад и съемки в разных точках фокусировки.
Затем они будут сложены вместе в Photoshop. Изображения после этого раздела являются результатами наложения фотографий.
Если у вас возникли проблемы с поиском хорошего слайдера, обратите внимание на Novoflex Castel Q — он помог мне сделать массу отличных экстремальных макроснимков.
Некоторые из более продвинутых типов могут быть довольно дорогими, но есть некоторые по разумной цене для начинающих.
ExpertPhotography рекомендует: Neewer Pro 4-сторонний слайдер с макро-фокусировкой Focus Rail (бюджетный вариант) и Oben MFR4-5 Macro Focusing Rail (профессиональный вариант)

20 слоев изображений, собранных в кристально чистую макро-фотографию пчелы.

Теперь, когда вы знаете, какие аксессуары для макросъемки могут помочь вам начать работу, ознакомьтесь с нашими советами по созданию этих потрясающих макросъемок!
Или, если вам нужен совет по выбору объектива, узнайте больше о том, что вам нужно знать о лучших макрообъективах.

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)