Открытая диафрагма это сколько: Понятия диафрагмы и глубины резкости в фотографии

Содержание

f-стоп или шесть вещей, которые вы обязаны знать о диафрагме

Диафрагма как механический узел представляет собой тонкую непрозрачную структуру с отверстием в центре. Роль диафрагмы заключается в том, чтобы остановить прохождение света, за исключением света, проходящего через её отверстие. Диафрагма помещается внутри объектива, а её размер регулирует количество света, проходящего через объектив. Центр диафрагмы(апертуры) совпадает с оптической осью системы линз.

Понятие диафрагма

Отверстие диафрагмы – апертура представляет собой отверстие, через которое проходит свет. Более конкретно, диафрагма и фокусное расстояние из оптической системы определяют угол конуса пучка лучей света, которые приходят в фокус в плоскости изображения. Диафрагма определяет, как коллимируют проникающие в объектив лучи, что имеет большое значение для появления на плоскости изображения.

Коллимация — создание тонкого параллельно идущего потока излучения при помощи щелей, через которые он проходит.

Если апертура узкая, то допускаются сильно коллимированные лучи, что приводит к резкому фокусу изображения на плоскости. Широкая диафрагма пропускает неодинаковые лучи, что приводит к резкому фокусу только для лучей, идущих с определенного расстояния. Это означает, что широкая апертура приводит к четкому изображению для вещей на определенном расстоянии. Диафрагма также определяет сколько света достигает плоскости изображения (чем меньше диафрагма, тем темнее изображение для заданной выдержки).

1. Двойной эффект

Диафрагма измеряется с помощью «f-числа», которое иногда называют «f-стоп», оно показывает величину диаметра отверстия. Необходимо помнить, что меньшее f-число соответствует больше открытой диафрагме, при которой большее количество света попадает на светочувствительный элемент, в то время как более высокое f-число означает более узкую диафрагму (меньше света).

Базовое число диафрагмы – единица. Хотя в мире не так много объективов, у которых диафрагма может раскрыться до 1, тем не менее, они существуют. Умножая на 1,4, получаем стандартный диафрагменный ряд: 1; 1,4; 2; 2,8; 4 и т.д. каждое последующее число говорит о том, что количество света, проходящего через объектив, стало больше или меньше почти в два раза. То есть снимок на 2,8 с выдержкой 1/60 секунды будет засвечен также, как снимок на 4 с выдержкой 1/30. Чем больше число диафрагмы, тем сильнее она закрывается и тем с меньшим количеством света экспонируется снимок.

Полный ряд значений диафрагмы выглядит следующим образом: f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22 и f/32. Большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с шагом в 1/3 стопа, поэтому при регулировке диафрагмы на современном фотоаппарате между числами 2,8 и 4,0 можно найти такие промежуточные значения, как 3,2 и 3,5.

Понимание работы двойного увеличения пропускной способности при изменении числа диафрагмы на 1 СТОП полезно при настройке экспозиции и выборе выдержки и/или настройки чувствительности. Разница в экспозиции кадра при открытии диафрагмы с f/8 до f/5,6 как при смене чувствительности ISO 100 до 200 будет одинаковой – т.е. на один стоп светлее в обоих случаях. Аналогичным образом можно получить снимок на один стоп светлее, если чувствительность сохранить прежней, а экспозицию скорректировать выдержкой, сменив 1/125 на 1/60 с. И будет тот же самый результат, как если бы изменили диафрагму с f/8 на f/5,6.

2. F-количество

Многих начинающих фотографов смущает тот факт, что небольшое отверстие имеет большее значение f (или f/число), в то время как большие значения диафрагмы имеют небольшие f-числа. Все дело в том, что значение диафрагмы – это отношение диаметра выходного зрачка объектива к его фокусному расстоянию, выражается дробью с числителем, равным единице. В фотографии вместо единицы часто используют латинскую букву f, которая конкретизирует назначение дроби: например, относительное отверстие 1/5,6 обозначается f/5,6. Из этого видно, что для разных объективов одно и то же значение диафрагмы будет обозначать разный диаметр. Например, диафрагма f/11 на объективе 100 мм (100/11) будет составлять 9,09 мм. Для 50-мм объектива та же самая диафрагма будет уже (50/11) равна 4,54 мм.

Теперь наглядно понятно, что не может пройти одинаковое количество света через отверстие в 9,09 мм и 4,54 мм.

3. Дифракция

Дифракция – это искривление лучей света, когда они проходят по краю лепестков диафрагмы. При закрытии диафрагмы для увеличения глубины резкости увеличивается дифракция, которая смягчает изображение, так как лучи не сходятся в одну точку на поверхности датчика, а преломляются и, следовательно, дают мягкий образ. Для получения принципиально четкого изображения по всей площади картинки обычно не используют при съемке наименьшее возможное значение диафрагмы.

4. Оптимальная диафрагма

Для большинства объективов характерно, что на максимально открытой диафрагме сложно добиться максимальной резкости в кадре. Как правило, диафрагму чуть прикрывают. Оптимальное значение диафрагмы для каждого объектива получают экспериментальным путем. Нужно проследить за дифракцией – при каких значениях f она будет минимально приемлемой для фотографа, то значение диафрагмы можно считать оптимальным для работы.

Для тестирования объектива важным моментом является использование прочного штатива для фотоаппарата. Необходимость в этом продиктована тем, что следует фокусироваться на одном и том же месте. После того, как тестовые снимки сделаны, просмотрите их в 100% увеличении на экране монитора. Вы сможете выбрать наиболее резкие и, проверив данные EXIF, определить при какой диафрагме была сделана та или иная фотография. Это и будет оптимальное значение диафрагмы для данного объектива.

5. Резкость объектива и боке – почувствуйте разницу

Боке (бокэ) – японское слово и обозначает художественное размытие фона. Хорошим боке считается такое, которое как бы скругляет основные моменты изображения, нежели оставляет стороны предметов, которые находятся вне фокуса, резко очерченными, например, образующими четкий шестиугольник. Боке следует отнести к свойствам объектива, результату работы его оптических элементов и диафрагмы, а не к возможностям камеры, которой сделана фотография.
Наилучшее боке получается у тех объективов, которые имеют большее количество лепестков и закругленные края.

6. АФ и диафрагма

Для начала достаточно будет знать, что чем шире угол лучей света, тем точнее будет автофокус. На приведенной схеме угол лучей, полученных от объектива f/2,8 (синие линии), будет больше, чем от объектива f/4 (красные линии), которые в свою очередь больше, чем от объектива f/5,6 (желтые линии). При использовании объектива с максимальной диафрагмой f/8, только самые точные датчики способны работать, но фокусировка будет медленной и менее точной. Именно по этой причине прекращают автофокусироваться объективы f/5,6, когда фотограф пытается использовать телеконвертер, снижающий их максимальную светосилу до f/8 или f/11.

Это, конечно же, не все те знания, которые необходимы опытному пользователю, тем не менее, для начала следует очень хорошо ориентироваться в данных технических тонкостях. Мы будем и дальше давать уроки по фундаментальной теории фотографии – оставайтесь с нами, делитесь уроками с друзьями и с удовольствием используйте свой творческий потенциал.

Полезные ссылки по теме:

Как правильно настроить фотоаппарат?
Что такое ISO
Советы по созданию боке
Способы как сделать фотографию объемной
Треугольник экспозиции

Простыми словами о диафрагме — Уроки фотографии

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Как правильно выбрать диафрагму

Определите диафрагму, при которой объектив вашей камеры будет давать изображение с наилучшей резкостью, и, по возможности, всегда используйте именно её.
Если съемка проходит при недостаточном освещении, или вы хотите что-то в кадре выделить при помощи малой глубины резкости, то диафрагму можно увеличить. Но без особой необходимости не открывайте её полностью.

Если такая необходимость возникла, диафрагму нужно смело открыть. Особенно переживать по этому поводку не стоит. Диафрагма — не самое главное, что влияет на резкость фотографий. Не забывайте про «шевелёнку». Она портит «картинку» намного сильнее всяких аберраций.
Если по вашему замыслу на снимке требуется большая глубина резкости, диафрагму нужно прикрыть. Но не более чем до 11 у широкоугольников и 16 у длиннофокусных объективов.
Если вам всё-таки не хватает глубины резкости, то можно снимать широкоугольниками на 16 и длиннофокусниками на 22. Но не более. В противном случае заметно упадет общая резкость изображения.

Вот, собственно и вся нехитрая наука. Теперь вы, зная о слабых сторонах вашей аппаратуры, сможете избегать тех ситуаций, когда они проявляются. И, стало быть, пора выжать из вашего детища все соки.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Видение глубины резкости.

Вот где начинается удовольствие. При измерении количества света, когда отверстие объектива расширяется и сужается, также измеряется глубина резкости. Опять-таки, ваши глаза делают то же самое!

Когда вы смотрите на монитор и читаете эту статью, все слова в основном в фокусе для ваших глаз. Периферическим зрением вы можете также видеть другие предметы, но они будут не в фокусе.

Заметьте, ваши руки на клавиатуре, они на переднем плане, и возможно книжная полка на заднем плане. Вы можете их видеть, но они не в фокусе. Вы видите глубину резкости.

Хорошая фотография делает именно это. Она захватывает передний план, середину и задний план. Задавая диафрагму, вы контролируете, какая из этих областей будет в фокусе. Все это зависит от вашего намерения, от вашей истории.

Что такое аберрация

Как уже было сказано, идеального объектива просто нет. Законы физики никто не отменял и никогда не отменит. А они не позволяют световому лучу следовать именно по тому пути, который ему рассчитали оптики в пределах некой идеальной оптической системы. Именно это ведет к различного вида аберрациям (сферическим, хроматическим и пр.). И инженеры, разрабатывающие объективы, не могут это исправить. В центре линза идеальна. Но ближе к краям она в той или иной мере искажает свет. Чем ближе к краю линзы — тем в большей степени свет рассеивается и преломляется.

При полностью открытой диафрагме на плёнку или матрицу цифрового аппарата попадает свет, который собран со всей поверхности линзы. В этом случае все аберрации объектива проявляются очень наглядно. Когда мы прикрываем отверстие диафрагмы, часть светового потока, проходящая через края всех линз объектива, отсекается. Таким образом, в формировании изображения принимает участие только центр линз, который свободен от искажений.

Всё кажется довольно простым. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем, таким образом, выше резкость изображения. Но это не так. При съемке на самых маленьких диафрагмах нас ждет неожиданная большая неприятность.

Как определяется и изменяется диафрагма?

Способ определения диафрагмы, которым пользуются профессиональные фотографы, — это специальная шкала. Если посмотреть на дисплей камеры, вы увидите показатель F/число. По этому параметру вы можете ориентироваться в величине диафрагмы. Чем больше цифра, тем меньше отверстие и наоборот — уменьшение величины говорит об увеличении диафрагмы. Чтобы не путаться, нужно понять, почему все наоборот, маленькое число означает увеличение показателя светосилы.

Первый момент, который расставит все точки над i — шкала диафрагм или как ее еще называют “диафрагменный ряд”: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Почему так обозначаются величины. Между ними — одна ступень экспозиции. Это означает, что во время изменения параметров от меньшего к большему поток света, проходящего через диафрагму, сужается вдвое. Большинство современных фотоаппаратов позволяют настроить промежуточные значения. В этом случае каждый шаг приравнивается к ½. Приведем пример на величинах: между значениями f/2.8 и f/4 встраиваются f/3.2 и f/3.5.

Теперь ответим на вопрос, почему параметры количества света различаются в двойном размере. Здесь действуют законы математики. При объективе в 50 мм и диафрагмой в 2, ее диаметр мы получаем делением 50 на два. Итого: 25 мм, где радиус — 12,5 мм. Формула для просчета площади, которой следует пользоваться в данном случае: S=Пи х R (в квадрате).

Практические советы и хитрости.

Теперь, когда вы имеете понятие об основах, самое время развлечься! Вот несколько советов, чтобы начать практиковаться.

Установите вашу камеру в режим Приоритет диафрагмы. У вас будет полный контроль над диафрагмой, при этом не волнуясь о правильной экспозиции. Таким образом вы можете просто сосредоточится на глубине резкости. Это отличный способ понять, что делает ваш объектив, когда вы изменяете установки диафрагмы.

Выберите предмет или сцену. Сфотографируйте ее с разных углов. Выбирайте разные участки для фокусировки, используя при этом весь диапазон установок диафрагмы.

Воспользуйтесь этими советами, как использовать глубину резкости в разных сценариях:

-когда вы фотографируете один объект, например, портрет ребенка, лучше всего использовать меньшее диафрагменное число, например, f/1.2-f/2.8

Создание малой глубины резкости привлекает внимание на лицо, которое в портрете всегда важнее всего;

-когда снимаете небольшую группу людей (2-5 человек), установите f/4-f/8. Эта глубина резкости немного больше, и это гарантирует, что все люди попадут в область фокусировки;

-каждый раз, когда у вас открытая сцена, как, например, пейзаж, и вы хотите все показать в фокусе, выбирайте число выше f/10.

Это всего лишь советы. Фотография – это вид искусства. Будьте креативны и помните, что все это для того, чтобы рассказать историю.

Фокусировка

Фокусировка — это вычисление расстояния до объекта съемки, чтобы получить максимально четкое изображение.
Если раньше надо было для этого крутить кольцо на объективе, то сейчас большинство камер оснащены автофокусом
(обозначаются буквами AF). Поскольку чтобы определить расстояние до объекта необходимо послать в его сторону
направленный луч и, получив отраженный сигнал, вычислить время прохождения. Исходя из этого понятно, что для

автофокуса необходимо хоть какое то наличие освещения. При плохом освещении автофокус может выделить только
достаточно контрастные объекты. Здесь помогает выбор различных режимов. В любой цифровой современной камере есть
набор стандартных режимов съемки, направленные на облегчение съемки.

Камеры также отличаются временем срабатывания автофокуса. Нередко можно наблюдать заторможенность автофокуса.
Интервал между нажатием на кнопку и срабатыванием затвора по сути и есть время срабатывания автофокуса. Это чревато
фотографиями, где можно наблюдать странные лица, спины и т д. За время срабатывания автофокуса объект успел поменять

положение или даже уйти из кадра.

Иногда очень полезно делать фокусировку вручную. Это может пригодиться, например, при сьемке паутины, стекла, то есть
объектов, которые автофокус не заметит

Ручная фокусировка в этом случае будет очень полезна, но делать это надо с
большой осторожностью и тогда, когда вы уже не будете считать себя новичком в фотографии.

Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт
www.photo-lesson.ru

Резкость объектива и боке – почувствуйте разницу

Боке (бокэ) – японское слово и обозначает художественное размытие фона. Хорошим боке считается такое, которое как бы скругляет основные моменты изображения, нежели оставляет стороны предметов, которые находятся вне фокуса, резко очерченными, например, образующими четкий шестиугольник. Боке следует отнести к свойствам объектива, результату работы его оптических элементов и диафрагмы, а не к возможностям камеры, которой сделана фотография.

by Yukie Wago

by Tillmann van de Maan

Наилучшее боке получается у тех объективов, которые имеют большее количество лепестков и закругленные края.

Для чего нужна диафрагма фотоаппарата?

Диафрагма фотоаппарата — это характеристика, которая влияет сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами, предметы в котором находятся в фокусе, то есть четко видны и не размыты).

Физически диафрагма фотоаппарата — это описание диаметра открытого отверстия внутри объектива. Мы упоминали выше, что диафрагма фотоаппарата — это тонкие металлические лепестки, находящиеся по кругу вдоль обода объектива. В момент съемки они могут закрывать поток света, соединяясь и образовывать малый диаметр.

Чем качественнее объектив, тем лепестков таких больше и на изображении можно отличить ровные края и угловатые края размытых световых точек:

Качество размытия — это лишь качество объектива. Чтобы показать, как работает диафрагма фотоаппарата, приведу пример серии фотографий:

Слева: закрытая диафрагма. В резкости почти весь кадр: от края стаканчика до стола.

Справа: открытая диафрагма. В резкости только содержимое стаканчика, а все, что отдаляется, плавно выходит из зоны глубины резкости.

Выдержка в основах фотографии

Вы знаете, как успеть сфотографировать движение или выражение лица резвого и эмоционального ребенка?

А как получить эффект «milky water», который популярен у иностранных любителей и редко применяется российскими профи? Движение звезд и медленно разлетающиеся брызги воды?

Это все выдержка.

Нет необходимости учиться фотографировать каждый из этих эффектов.

Достаточно знать, как работает выдержка фотоаппарата, и уметь применять это знание.

Если поддерживать повествование в одном ключе, то про выдержку фотоаппарата можно сказать следующее:

Выдержка это время, в течение которого свет попадает на кадр.

Я сознательно опускаю разъяснение конструкции выдержки в механизме фотоаппарата (вики).

Выдержка определяет количество света временем, в течение которого свет попадает в кадр.

Промежуток времени может быть, как коротким, так и длинным.

Соответственно различают короткую выдержку, которая позволяет снимать быстротечные события и длинную, при помощи которой снимают движение звезд, след фар или эффект «milky water».

Зона наилучшего восприятия

Самое хорошее значение диафрагмы для каждого объектива индивидуально. Обычно это 5,6 – 11, или около этого. Всё зависит от модели объектива. Попробуйте открыть диафрагму пошире – оптические искажения будут заметны в большей степени. А если прикрыть диафрагму поуже – дифракция начнёт размывать изображение. На маленьких отверстиях диафрагмы, например, на 11 — 16, почти все объективы «рисуют» одинаково. Но вот на широких отверстиях у разных объективов качество изображения весьма разнится. Чем объектив лучше, тем лучше и картинка, «нарисованная» им при открытой диафрагме.

Правильный подбор диафрагмы – это некий баланс между общей резкостью и глубиной резко изображаемого пространства. Тут теоретические рассуждения и рекомендации вряд ли помогут. В этом случае нужно довериться своему опыту, четкому пониманию поставленной задачи, и, в конце концов, своему художественному чутью, вкусу. Но, тем не менее, некоторые рекомендации лишними не будут.

Зависимость отверстия диафрагмы от фокусного расcтояния объектива

Относительное отверстие диафрагмы

Во время вы наверное заметили ещё одно различие – в более длинной трубке меньше света, несмотря на такой же диаметр. Это влияние мы будем учитывать, когда речь пойдёт об экспозиции, а сейчас рекомендую вам взять в руки свой фотоаппарат и сделать простой опыт.

Поставьте зум объектива вашего фотоаппарата на максимальное фокусное расстояние (максимальное приближение), при этом угол зрения объектива станет минимальным. После этого посмотрите как изменился диапазон возможных значений диафрагмы. Вы заметили, что значения диафрагмы изменились, потому, что уменьшилось относительное отверстие объектива, (диафрагма как бы прикрылась за счёт увеличения фокусного расстояния.

Теперь вы догадываетесь, почему значение диафрагмы обозначают как натуральную дробь с буквой f в числителе, например f/11, и часто называют относительным отверстием?

Кто не догадался, подскажу: f — это focus (или фокусное расстояние) вашего объектива, а цифра в знаменателе показывает во сколько раз изменилось соотношение длины и площади сечения (отверстия) нашей трубочки! Эта величина обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива, поэтому и принято её измерять относительно f.

Здесь нужно отметить, что в некоторых книгах по фотографии и, даже в инструкции к фотоаппарату диафрагму обозначают просто заглавной буквой F с цифрой — F11 (наверное для простоты написания)

Поэтому, там где важно понимание связи относительного отверстия и фокусного расстояния я буду обозначать диафрагму в виде дроби, во всех остальных случаях буквой F. В любом случае, присутствие буквы F или f говорит о том, что речь идёт о диафрагме

Вы наверняка слышали термин светосила объектива, но вы не знаете, что это такое? Могу вас обрадовать, вы только что узнали о зависимости светосилы объектива от его фокусного расстояния.

Максимальное отверстие диафрагмы объектива (когда диафрагма полностью открыта) это и есть светосила объектива.

На что влияет диафрагма

Но диафрагма жестко связана с понятием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

Глубина резкости это та площадь кадра, предметы в которой будут резкими и четкими.

Все, что окажется за этой площадью, будет размыто в зависимости от выбранного значения диафрагмы.

Запомните два простых правила:

Чем больше закрыта диафрагма, тем большую зону резкости вы получите в кадре
Чем больше открыта диафрагма, тем меньшая зона резкости будет на снимке

Яркими примерами демонстрации зоны резкости могут служить два жанра фотографии: портрет и пейзаж.

Портреты фотографируют с размытым фоном, что обеспечивается съемкой с малой глубиной резкости на открытой диафрагме. Пейзажи же снимают с большой глубиной резкости на закрытых диафрагмах.

Здесь уже недостаточно оперировать понятием количества света.

Нужно учитывать глубину резкости, которая получится при какой-либо диафрагме.

Правильное использование глубины резкости это первый шаг к интересным и красивым снимкам.

Дифракция

По мере уменьшения отверстия диафрагмы всё большая часть световых лучей, которые проходят через это отверстие, касается его краёв и немного отклоняются от своего основного пути. Они как бы огибают края. Это явление называется дифракция. При дифракции каждая точка снимаемого объекта, даже если она находится четко в фокусе, на матрицу проецируется не как точка, а как небольшое размытое пятно, которое принято называть диском Эйри. И размеры этого диска тем больше, чем меньше отверстие диафрагмы. И когда диаметр диска Эйри превышает размеры отдельного фотодиода на матрице, то нерезкость изображения становится очень заметной. И чем меньше мы делаем отверстие диафрагмы, тем больше усиливается дифракция.

Разрешение современных объективов настолько высоко, что даже лёгкое размытие изображения, вызванное дифракцией, заметно уже на диафрагме 11 и меньше. А компактные камеры, у которых сенсоры совсем крошечные, не позволяют в принципе использовать диафрагму меньше чем 8. При этом малый размер диодов матрицы делают дифракцию очень заметной.

Имеет значение и фокусное расстояние объектива. Нужно помнить, что такое диафрагменное число. Это отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Проще говоря, при одном и том же значении диафрагмы физический размер отверстия в разных объективах весьма различен. Физический размер диафрагменного отверстия тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива. Отсюда вывод: в объективах с разным фокусным расстоянием при одном и том же значении диафрагмы дифракция проявляется в разной степени. Например, при диафрагме 22 на широкоугольном объективе она очень заметна, а у диннофокусника – вполне терпима.

Диафрагма и выдержка

В этом уроке фотографии для начинающих узнаем про важные составляющие фотокамеры —
диафрагму и выдержку, фокусировку.
Диафрагма выполняет функцию мышцы радужки глаза, когда подстраивает зрачок в зависимости от
освещения. Выполнен этот элемент в виде перекрывающихся лепестков. Значение диафрагмы написано на объективе,
если фокусное расстояние
может варьироваться то указываются максимальная и минимальная цифра. Это число — отношение фокусного расстояния к
диаметру отверстия, через который проходит свет. Таким образом цифра f16 укажет, что мы пропустим минимальное
количество света через объектив. F16 — типичная граница, но в фотокамерах высокого
уровня она может доходить до f22.

Если объяснять простым языком, то диафрагма — это количество света, проходящее через объектив. Вы можете варьировать
размер отверстия и, значит, можете управлять творческим процессом. А выражается это (на снимках) в глубине резкости.
Если вы хотите вывести на передний план сам объект (например при макро съемке насекомых или цветов) и делаете это с
полностью открытой диафрагмой, то получите красивый размытый задний фон.
Этот же прием часто используется и популярен при съемке портретов. Происходит выделение
главного в снимке.

Однако следует помнить, что глубина резкости распространяется от центра к краю и, чем ближе к краю снимка, тем более
размытым будет объект. Это необходимо учитывать при съемке не точечного объекта, например при съемке группы людей.
Люди, расположенный ближе к краю могут оказаться расфокусированными. Это надо учитывать. А в остальном — варианты с
диафрагмой дают полную свободу действия.

Как уже понятно, выдержка с диафрагмой составляют экспопару. Они работают как бы в паре. Если про
диафрагму мы уже поговорили, то по поводу выдержки можно сказать так. Простым языком выдержка — это количество света,
которое попадает на матрицу. Понятно, что если выдержка короткая мы можем «схватить» основные моменты. Например, если
надо сделать снимок «белое на белом», если выставить длинную выдержку мы получим чисто белый снимок. И наоборот, если
надо снять ночной город, или что либо в темноте, тут не обойтись без длинной выдержки.

Очень красивые и необычные снимки получаются при съемке салюта с длинной выдержкой. Единственным недостатком здесь
является то, что необходимо использовать штатив, иначе можно получить смазанный снимок.

Как использовать величины диафрагм?

Для начала скажем о том, что должен знать каждый начинающий фотограф. Четких правил в фотоискусстве нет. Есть лишь ценные советы и профессиональные рекомендации. особенно когда речь о настройке диафрагмы. Когда перед вами стоит задача придать кадру эффект размытости, воплотить свою художественную задумку, или наоборот — сделать четкий снимок в идеальной резкости. Приведем примеры, которые помогут выбрать подходящий параметр.

f/1.4: Этот показатель идеально подходит для фотосессии в условиях недостаточной освещенности, в затемненном помещении, в вечернее время на улице. Но следует быть аккуратными с величиной ГРИП, она может быть слишком мала. Качественные снимки получаются при фотографировании объектов небольшого размера, с мягким фокусом.

f/2: Аналогичное использование, что в случае, описанном выше. Также следует остерегаться пониженных показателей по ГРИП.

f/2.8: Этим значением обладают современные zoom-объективы. Применяется величина тоже при затемненных условиях, для съемки портретов. Цвет лица получается ровным, бархатистым, черты лица мягкими. В глубину резкости попадает весь объект.

f/4: Позволяет снимать человека при светлом дневном освещении, в естественных условиях. Но есть момент, который следует учитывать: может ограничить возможности автофокуса.

f/5.6: Фотографы применяют эту величину при съемке нескольких людей. Если в помещении не хватает нужной освещенности, рекомендуем перестраховаться и подсветить объекты вспышкой.

f/8: Отлично получаются коллективные фото, пейзажи, снимки архитектурных объектов. Каждая деталь выходит на снимке яркой и четкой.

f/11: Идеальный вариант для классических портретов. Большинство объективов с этой величиной работают на максимальную резкость. Объект съемки получается в абсолютно четким, до малейшей детали.

f/16: Величина, которую профессионалы используют при съемке в дневное время при ярком солнечном свете. Обладает большими показателями ГРИП. Задний и передний фон будет на кадре в резкости.

f/22: Подходит для фото-задачи, если хотите захватить композицию в общем, без акцентирования внимания на передний план. Часто применяется при съемке пейзажей.

Экспозиция в основах фотографии

В основах фотографии понятия диафрагмы и выдержки соединяются в понятие экспопары. А экспопара и ISO объединяется в понятие экспозиции.

Экспозицию не относят непосредственно к основам фотографии.

Но невозможно оперировать диафрагмой или выдержкой, не оглядываясь на экспозицию и ее правильность.

Что такое экспозиция?

Правильное соотношение тонов и их распределения
Художественное восприятие снимка
Акценты
Съемка в высоком или низком ключе
Прорисовка световых пятен и подчеркивание теней

Экспозиция это итоговое освещение кадра, которое зависит сразу от трех параметров: Диафрагмы, выдержки и ISO

Неважно, какой параметр фотосъемки был установлен вами, а какой подобрала автоматика фотоаппарата. Неправильная экспозиция приводит к неправильному неестественному освещению кадра, что выражается потерей деталей в темных или светлых участках кадра

Неправильная экспозиция приводит к неправильному неестественному освещению кадра, что выражается потерей деталей в темных или светлых участках кадра.

В заключение

Если оперировать понятием количества света в кадре, опуская технические подробности, то сложность обучения основам фотографии резко снижается.

Не думайте о том, как работает диафрагма или как выдержка регулирует поступающий поток света.

Думайте о свете и его количестве.

Это ключ к пониманию основ фотографии.

Открытая и закрытая диафрагма

Описывая, насколько широко распахнута диафрагма, фотографы употребляют два термина:

Открытая диафрагма
Закрытая диафрагма

Открытая диафрагма подразумевает широко распахнутое окошко, когда на кадр попадает много света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/1,4 – f/3,5.

Закрытая диафрагма означает затворенное окошко, когда на кадр попадает мало света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/13 – f/22.

Также фотографы описывают граничное состояние диафрагмы, как прикрытую, приоткрытую, зажатую или поджатую диафрагму.

Забавное то, что не существует четкого описания приоткрытой или прикрытой диафрагмы.

Каждый фотограф понимает ее по-своему.

Например.

Диафрагма F/5,6 относительно диафрагмы f/8 будет считаться приоткрытой, но относительно диафрагмы f/2,2 это будет прикрытой диафрагмой.

Совет прикрыть или зажать диафрагму трактуйте как необходимость увеличения значения диафрагмы (f/5.6 -> f/13).

Совет приоткрыть или открыть диафрагму воспринимайте как необходимость уменьшения числа диафрагмы (f11 -> f/5,6).

Казалось бы, теперь все легко и просто.

Нужно больше света, если кадр получился темным, открой диафрагму.

Нужно меньше света, если кадр слишком светлый, закрой диафрагму.

Увы.

Определение глубины резкости.

С помощью точки фокусировки (тот маленький квадратик в середине видоискателя) вы фокусируетесь на определенной части сцены. Эта точка будет самой четкой на вашем изображении. Участок перед этой точкой фокусировки и позади нее будет тоже в фокусе. Расстояние между крайней передней и крайней задней точкой, которые находятся в фокусе, считается глубиной резкости. Вы сами решаете, какой она будет, выбрав определенный размер диафрагмы.

Это история об обезьяне на скале. Кусты на переднем плане и храм на скале на заднем плане не вошли в область фокусировки. Они вне глубины резкости

Это привлечет ваше внимание к точке фокусировки — обезьянке в середине

Помните, меньше диафрагменное число, больше открытие, больше света попадает в объектив. Это означает, что меньшая область вашей сцены будет в фокусе и у вас получится малая глубина резкости. Также верно обратное. Большее диафрагменное число, меньшее открытие, меньше света попадает в объектив. В этом случае практически вся сцена будет в фокусе, и вы получите большую глубину резкости.

Проще говоря, чем больше диафрагменное число, тем большая область будет в фокусе. Чем меньше диафрагменное число, тем меньшая область в фокусе.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

F-количество

Теперь наглядно понятно, что не может пройти одинаковое количество света через отверстие в 9,09 мм и 4,54 мм.

by Tets

АФ и диафрагма

Что такое диафрагма?

Чтобы правильно научиться фотографировать, необходимо четко знать главные положения в фотографии, а именно: экспозиция, диафрагма (что такое глубина резкости), выдержка. Эта фото статья полностью посвящена одному из важнейших параметров фотосъемки — диафрагме.

Диафрагма — это размер (диаметр) отверстия, с помощью которого в объективе фотокамеры можно действовать на характеристики и качество прежде всего неподвижного изображения.

Отверстие, о котором идет речь, изменяется с помощью лепестков внутри объектива (см. рисунок ниже).

Самый сложный для начинающих фотолюбителей, желающих знать, как научиться профессионально фотографировать, момент состоит в том, что величины, в которых измеряется диафрагмы — это обратные значения относительного отверстия объектива. То есть, чтобы увеличить количество проходящего светового потока, необходимо увеличивать это отверстие (диаметр), это значит надо «приоткрыть» диафрагму, а именно выставить меньшее числовое значение диафрагмы.

Резюмируем: чем больше число диафрагмы, тем меньше пройдет света через объектив. Чем меньше это число, тем больше света пропустит объектив. То есть всё наоборот. Большая диафрагма обозначается меньшим числом. Меньшая диафрагма (меньше дырка для света) — большим числом диафрагмы.

Что с цифрами происходит в реальности. Чтобы световой поток сократить в два раза, нужно вдвое уменьшить отверстие диафрагмы, диаметр при этом меняется в (корень из двух — вспоминаем геометрию) 1,41 раза. Используемые диафрагменные значения связаны именно с диаметром отверстия в объективе (создаваемым лепестками), поэтому выходит ряд чисел, каждое из которых в 1,4 раза больше предыдущего:

f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6 и т.д.

Таким образом, к примеру, меняя диафрагму со значения f/2 на f/2,8 ослабляет поток света в два раза.

Подводим итоги

Устанавливая параметры диафрагмы, помните о главном — условиях освещенности и четко ставьте себе задачи. Портретная съемка, пейзажная, городские прогулки, архитектура, фуд-съемка, художественное фото — каждый из жанров использует свои инструменты. Если при фотографировании объектов архитектуры каждая деталь должна быть в резкости, то в художественных портретах с затемненным задним фоном наоборот — акцент должен падать на передний план, только на лицо.

Учитывайте все нюансы, с которыми придется столкнуться. Отправляясь на выездную фотосессию под открытым небом, обязательно укомплектуйте сумку штативом. Как мы уже говорили, он может спасти при съемке на большой выдержке, которую рекомендовано использовать при недостаточном освещении, в сумерки. Штатив обеспечивает четкость снимку. Например, при выдержке 1/125 малейшая вибрация может привести к расфокусу, изображение будет смазанным, нечетким.

И больше практики. Все познается в активной работе. Пробуйте делать снимки не только на улице, но и в помещении. Используйте дополнительные источники света, экспериментируйте с композицией, добавляйте художественные эффекты, используйте ручные фильтры. Фотографируйте статичные предметы и объекты в движении. К слову, здесь тоже понадобится штатив, так как динамика в кадре — задача большой выдержки. И не бойтесь делать ошибки, без них не достичь профессионализма. Мастерство приходит постепенно.

Диафрагма в фотографии | foto-videouroki.ru

Диафрагма — это вторая важная характеристика объектива.

Диафрагмой называется специальное устройство,

расположенное в объективе фотоаппарата.

Оно призванное регулировать диаметр отверстия,

перед тем как попасть на светочувствительный элемент.

Термин “диафрагма” происходит от греческого “diaphragma”, что в дословном переводе означает – заслонка, перегородка. Иногда можно встретить такое название, как “апература”. По сути это тоже самое только от английского слова “aperture”.

Диафрагма обозначается буквой латинского алфавита f

Существует ряд стандартных значений: 1,0, 1,4 , 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32.

Стандартные значения диафрагмы говорят на сколько диафрагма открыта. И значение 1,0 — это самая открытая диафрагма. Открыть ее больше практически нельзя. Чем больше цифра диафрагмы, тем меньше физическое отверстие диафрагмы.

Само по себе значение диафрагмы — это взаимосвязь двух параметров. Фокусного расстояния и отверстия в миллиметрах.

При каждом шаге, диаметр отверстия в диафрагме меняется в 1,4 раза. При этом количество света, которое попадает на матрицу изменяется в 2 раза. Помните, что такое «в 2 раза»? Про выдержку говорили — когда обсуждали «в 2 раза».

Точно! Это такое значение как «Стоп». Т.е. один стандартный шаг диафрагмы соответствует 1 стопу.

Поскольку выдержки в свое время разбили, то пришлось разбить и значения диафрагмы. Только посчитать мы их оперативно не сможем, поскольку тут надо учить несколько значений, формула получается сложной, поэтому нам надо запомнить стандартные значения диафрагмы. Это очень важно, поскольку мы будем ими пользоваться, когда дойдем до раздела «настройка фотоаппарата».

Если Фотосъемка происходит в темных условиях, то диафрагма фотоаппарата скорее всего будет открыта, поскольку это позволит получить большее света на матрицу. Если же фотосъемка происходит в яркий солнечный день, то диафрагму приходится закрывать, т.к. большое кол-во света то же плохо.

Значение диафрагмы на которое может открыться объектив, т.е. самое маленькое значение называется «светосилой». т.е. Светосила — это максимально открытая диафрагма объектива.

Давайте включим фотоаппарат, установим режим «Приоритет диафрагмы», фокусное растояние 55 мм. (если у Вас есть большее значение, то ставьте максимальное). Теперь вращая переднее маленькое колесико надо найти самую закрытую диафрагму. Это самое большое значение в цифрах.

Нашли? Сколько получилось? 32-36. Отличо!

Теперь ищем самую открытую диафрагму. Самое маленькое значение.

Сколько получилось? 5,6?

Теперь давайте изменим ФР. Поставим самое маленькое значение. т.е. 18мм.

И снова найдем самую открытую диафрагму.

Изменилось значение Диафрагмы? Стало 3,5?

Снова измените ФР на максимальное, нажмите на кнопку «сфокусироваться». Что произошло?

Диафрагма снова автоматически закрылась до 5,6

Если такое происходит — значит у Вас Светосила объектива — это переменчивая величина. Если у вас Диафрагма не меняется с изменением ФР — значит Светосила Вашего объектива величина постоянная.

Профессиональные объективы, чаще всего, имеют постоянную светосилу, но цена таких объективов в 2-3 раза больше, чем у аналогичных объективов с переменной светосилой.

Объективы с переменным ФР обычно «темные», т.е. имеют слабую светосилу. 3,5 — 5.6

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые фиксы) как правило имеют очень хорошую светосилу.

Если зайти в магазин и посмотреть на цены, то самый доступный вариант светлого объектива — это 50мм/1.8. Его стоимость обычно составляет 5 т.р. Следующий — это 50мм/1.4 — по цене 10 т.р. Есть еще один 50мм/1.2 — по цене 50т.р.

За что же производитель берет такие деньги? давайте разберемся.

На нашем объективе, на ФР 50мм диафрагма открывается до 5.6. Если бы она открывалась до 4 (т.е. на один стоп), то мы смогли бы сделать фотографию в два раза более темном помещении.

Если диафрагма открывается до 2.8 — то фотографию можно сделать в 4 раза более темном помещении.

Если диафрагма открывается до 2.0 — то фотографию можно сделать в 8 раз более темном помещении.

Если диафрагма открывается до 1.4 — то фотографию можно сделать в 16 раз более темном помещении.

А мы с Вами любим поснимать в темных помещениях, не правда ли? Производитель это понимает и переводит наши желания в определенную стоимость.

Домашнее задание.

Поставить на фотоаппарате режим «М» — ручной.

Установить ISO — 100.

Установить выдержку 1/50

Сделать фотографию на нескольких значениях диафрагмы.

Сделать вывод о влиянии диафрагмы на количество света, которое получает матрица.

P.S. В фотоаппаратах имеющих два колесика — одним (верхним или передним) устанавливается значение выдержки, вторым (нижним или задним) устанавливается значение диафрагмы.

P.S.2 В фотоаппаратах имеющих только 1 колесико мы так же этим колесиком меняем выдержку. Для того, что бы нам поменять диафрагму нужно найти кнопку «AV» (так же там нарисован квадратик с +и-) нажать и удерживать его, вращая колесико. При этом будет меняться значение диафрагмы. Рисунок кнопочки чуть ниже.

P.S.3 В фотоаппаратах Sony NEX смена выдержки и диафрагмы происходит нажатием «вниз» на колесике.

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Диафрагма объектива и глубина резкости. Что такое ГРИП и как размыть задний план.

Урок 3. Диафрагма объектива. Что такое глубина резкости объектива (ГРИП).

Сегодня мы коснемся диафрагмы: для чего нужно уметь управлять размером диафрагмы и что за зверь «глубина резкости».

В первом уроке Школы цифровой фотографии мы уже познакомились с тем, как связаны выдержка и диафрагма, определяя правильную экспозицию, а во втором узнали как определяется экспозиция и как экспозамер влияет на выдержку и диафрагму — основа заложена, пора продолжить путешествие в мир профессиональной фотографии.

Хочется сказать пару слов для благодарного читателя: задача этого учебного курса не просто научиться получать технически грамотные фотографии, но уметь управлять фотоаппаратом на другом уровне, при этом совсем немного прикладывая к этому голову и мыслительные процессы в ней. Для многих «зеленый режим» стал родным и фотографии порой получаются неплохими, но у будущего фотомастера есть огромное желание понять «почему?», а у меня не меньшее желание ответить на этот вопрос.

Диафрагма объектива

Диафрагма располагается в объективе и представляет собой отверстие, пропускающее свет. Поскольку есть задача изменять размер этого отверстия, диафрагму изготавливают из нескольких лепестков, образующих отверстие переменного размера в зависимости от установленного на фотоаппарате значения: лепестки диафрагмы сходятся и света поступает мало или наоборот расходятся для увеличения светового потока. Значения диафрагмы объектива может меняться в пределах, заданных конструкцией объектива. Как я уже говорил, по сути, диафрагма – это дырка, размер которой может меняться и обозначается как число f. Диафрагменное число f обратно пропорционально размеру дырки, т.е. чем сильнее раскрыта диафрагма и больше света попадает, тем меньшее число f.

Управление диафрагмой

Как мы уже знаем, диафрагма участвует в формировании экспозиции, т.е. ограничивает количество света, падающего на матрицу фотоаппарата. Кроме того она непосредственным образом влияет на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Наверняка, рассматривая профессиональные фотографии, вы замечали, если на фото несколько объектов и расположены они от фотографа на разном расстоянии, один из объектов находится в фокусе (т.е. резкий), а остальные объекты (ближе и дальше) размыты. Такой эффект часто используется при портретной съемке или если требуется выделить объект на фотографии, акцентировать на нем внимание. Объект, который резкий, находится в зоне резкости и глубина этой зоны может изменяться посредством диафрагмы.

Расчет глубины резкости

Давайте проведем эксперимент: возьмите газету или журнал с текстом и положите на горизонтальную поверхность. Если есть линейка – положите ее перпендикулярно строкам. Расположите фотоаппарат под углом к поверхности и сфотографируете место пересечение одной из строк текста с линейкой . Теперь рассмотрим результат: часть текста оказалась резкой, а часть до и после – размытой. Посмотрев на линейку, можно с точностью до миллиметра сказать, какова глубина пространства от передней границы размытости до задней. Это и есть глубина резкости фото, сокращенно ГРИП.

Как я уже говорил, в зависимости от диафрагмы она (глубина резкости — ГРИП) может меняться: чем меньше диафрагменное число f, тем сильнее будут размываться объекты за пределами этой резкой зоны и будет малая глубина резкости. И чем сильнее вы закрываете диафрагму (увеличивая диафрагменное число f), тем более резкими будут объекты вне зоны фокусировки. Таким образом достигается большая глубина резкости. Перечитайте последний абзац столько раз, сколько необходимо, чтобы запомнить его содержание — не бойтесь того, что не поняли этого с первого раза!

Просмотр глубины резкости

Глубину резкости можно проверить (посмотреть и оценить), нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости на фотоаппарате слева в месте крепления объектива к фотоаппарату (для фотоаппаратов Canon).

Подведем итоги:

Диафрагма — основной инструмент управления глубиной резкости: на одиночных портретах необходимо размыть все объекты до и после модели (устанавливаем минимальное число f), а на пейзажных фотографиях необходимо оставить наиболее резкими как объекты на переднем, так и на заднем плане (трется увеличение диафрагменного числа f).

В следующем Уроке №4 мы узнаем, как управлять глубиной резкости в полуавтоматическом режиме AV и при этом устанавливать правильную экспозицию для получения хорошего освещения.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮ С NIKON: nikonofficial — LiveJournal

Эффект боке получил свое название от японского слова boke (ボケ), означающего «размытие» или «дымка», или boke-aji — «свойство размытия». “Боке” произносится как [BOH-Kə] или [BOH-kay]. На множестве веб-сайтов и форумов, посвященных фотографии, ведутся оживленные дискуссии о боке, добиться которого позволяют светосильные объективы. Описать этот эффект можно множеством прилагательных: плавный, красивый, нежный, приятный. Что же представляет собой боке?

Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/80
ISO: 5600
Автор: Линдсей Сильверман

Боке — это эффект мягкого расфокусированного фона, который вы получаете при съемке светосильным объективом на максимально открытой диафрагме. Другими словами, боке — это намеренная размытость фона фотографии, используемая для достижения художественного эффекта.

Камера: Nikon D300
Объектив: AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/50
ISO: 200
Автор: Линдсей Сильверман

Боке является характеристикой фотографии, однако форма и размер видимого боке зависят от объектива. Эффект боке особенно хорошо виден вокруг источников света и определяется формой лепестков диафрагмы объектива. Объектив с более округлыми лепестками позволяет добиться боке вокруг подсветки более круглой и мягкой формы. Объектив, диафрагма которого приближена к шестиграннику, будет создавать боке той же формы.

Чтобы добиться эффекта боке на изображении, нужно использовать светосильный объектив — чем выше светосила, тем лучше. Значение светосилы должно быть по меньшей мере f/2,8, а лучше f/2, f/1,8 или f/1,4. Для создания фотографий с боке многие фотографы любят использовать светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием.

Камера: Nikon 1 J1
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/125
Фокусное расстояние: 110 мм
Автор: Пол Ван Аллен

Необходимо фотографировать с широко открытой диафрагмой объектива, поэтому предпочтительно использовать приоритет диафрагмы или полностью ручной режим съемки. Ручная съемка позволяет выбрать значения и диафрагмы, и выдержки. В режиме приоритета диафрагмы можно задать ее значение, а выдержку для корректной экспозиции подберет фотокамера. Вы также можете выбрать режим гибкой программы, который поможет найти сочетание самых больших значений диафрагмы и выдержки.

Если у вас нет светосильного объектива, не беспокойтесь. Добиться эффекта боке можно и при более низких значениях диафрагмы, увеличив расстояние между объектом и фоном.

Камера: Nikon D3x
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/3200
Фокусное расстояние: 200 мм
Автор: Джоди Доул

Чтобы на фотографии был заметен эффект боке, увеличьте расстояние между объектом и фоном. Для этого можно приблизить фотокамеру к объекту. Чем меньше глубина резко изображаемого пространства или чем больше отдален фон, тем менее сфокусированным он будет. Яркие пятна или источники света на заднем плане помогут получить на снимке более заметное боке. Боке будет выглядеть более привлекательно, если использовать освещение сзади или сбоку, а также подсветку волос.

Боке отлично подходит для портретов. Особенно хорошо боке выглядит на портретах крупным планом. Зачастую для демонстрации этого эффекта используются изображения крупным планом и макросъемка цветов и других объектов природы. Если намеренно сфотографировать праздничные огни или другие источники света так, чтобы они находились вне области фокусировки, на изображении они превратятся в размытые сияющие круги.

Камера: Nikon D300
Объектив: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/90
ISO: 200
Фокусное расстояние: 60 мм
Автор: Линдсей Сильверман

Боке смягчает ярко освещенное изображение. Если использовать этот эффект для выделения объекта, то для съемки подойдет даже не очень привлекательный фон. Благодаря размытости заднего плана все внимание будет сосредоточено на объекте.

Текст статьи и изображения предоставлены Джоди Доул, Кристиной Курцке, Линдсей Сильверман и Полом Ван Алленом.

Руководство для начинающих по увеличению ГРИП

Иногда, фотографы используют эффект малой глубины резкости в художественных целях, но зачастую требуется чтобы все объекты съемки были в резкости. Установка диафрагмы на меньшую величину помогает в таких случаях, но слишком малая диафрагма приводит к появлению дифракции, что снова влечёт некоторую размытость. Кроме того, малая диафрагма требует большой выдержки, которая провоцирует «шевеленку» и размытые кадры, а увеличение ISO, в свою очередь, добавит шум в изображение.

Итак, как же снимать с наилучшей парой диафрагма-выдержка и получить четкие изображения от переднего до заднего плана кадра? Техника, которая поможет решить эту проблему, называется focus stacking. Ниже приведена полезная информация об этом методе.

Что вам понадобится

1. Штатив.

2. Камера с возможностью ручной фокусировки и установки диафрагмы.

3. iPhone-приложение Depth of Field (полезно, но не обязательно).

4. Photoshop или аналог.

Как снимать для Focus Stacking

Техника в принципе похожа на HDR. Однако в нашем случае кадры снимаются с разными точками фокусировки, а затем объединяются в программе для получения изображения с большей степенью свободы, чем это было бы возможно при одном кадре. Пейзажная съемка и макросъемка — два жанра фотографии, которые больше всего выигрывают от использования этой техники. К сожалению, кроме штатива и «Фотошопа», вам понадобятся безветрие и достаточно стационарные объекты в кадре, иначе красивой и технически безупречной фотографии не получить.

Прежде чем приступить к съемке, узнайте значение диафрагмы, при которой объектив даёт самое резкое изображение. Обычно это значение находится примерно в двух-трех стопах от максимально открытой диафрагмы. Проведите эксперимент для определения этого параметра.

Пейзаж

При съемке пейзажей можно использовать две основных композиции, которые могут выиграть от focus stacking. Первая — когда объект находится на переднем плане с интересным фоном. Вторая — при использовании телеобъектива, который имеет небольшую глубину резкости, а объект расположен вдоль сцены, поэтому требует более четкой фокусировки. К сведению: если вы снимаете пейзаж с широкоугольным объективом, ГРИП (DOF) может быть достаточной для получения резкого изображения, которое бесполезно обрабатывать с помощью этого метода.

Подсказка. Вот небольшая хитрость, чтобы выяснить, будет ли польза от использования focus stacking. После выставления кадра установите точку фокусировки примерно на одну треть объекта. Затем, используя Live View, увеличьте изображение и проверьте, что передний план и фон четкие или, напротив, размытые. Если один из них или ни один из них не сфокусирован так резко, как хотелось бы, изображение может выиграть от focus stacking.

Шаги для съемки пейзажей при методе focus stacking

Установите камеру на хороший, неподвижный штатив — обязательно!

Постройте композицию в кадре.

Определите экспозицию и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянную и одинаковую экспозицию для каждого снимка.

Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который должен быть в фокусе. Используйте увеличение, чтобы предварительно просмотреть фокус в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости при необходимости.

Снимите первый кадр.

Не перемещая камеру и не меняя настройки, переместите точку фокусировки на объект в середине изображения.

Снимите второй кадр.

Опять же, ничего не меняя, перефокусируйтесь на объекте в самой дальней точке предполагаемого снимка.

Сделайте финальный, третий кадр.

Для пейзажей, как правило, все три кадра необходимы и достаточны для создания снимков с четкой фокусировкой, но совершенно нормально делать дополнительные кадры, чтобы обеспечить охват ГРИП для всей сцены. Эмпирическое правило заключается в добавлении большего количества кадров для более длинных фокусных расстояний. Имейте в виду, что большое число кадров будет дольше обрабатываться в программе пост-обработки. Если возможно, проверьте ГРИП (DOF) с помощью приложения для смартфона, чтобы выяснить, сколько кадров потребуется, чтобы сфокусировать каждый объект на фотографии.

Макрофотография

Макрофотография может выиграть от focus stackingбольше, чем любой другой вид фотографии, потому что макрообъектив имеет чрезвычайно малую глубину резкости.

1. Установите камеру на прочный штатив — обязательно!

2. Кадрируйте объект.

3. Определите экспозицию для объекта и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянную и одинаковую экспозицию для каждого кадра.

4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который должен быть в фокусе. Используйте увеличение (кнопка +, а не зум на объективе), чтобы предварительно просмотреть фокус в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости при необходимости.

5. Сделайте первый кадр.

6. Не перемещая камеру и не меняя какие-либо настройки, переместите точку фокусировки на расстояние немного дальше от объектива. Помните, что ГРИП в макро будет измеряться в долях сантиметра, а не в метрах, как в пейзажной фотографии.

7. Повторите шаг 6 столько раз, сколько необходимо, чтобы охватить всю сцену, каждую важную деталь объекта. Это может варьироваться от всего лишь шести до более 30 кадров. Удостоверьтесь, что весь предмет попадает в ГРИП, или результаты могут быть непригодными. Если возможно, проверьте ГРИП (DOF) с помощью приложения для смартфона (setmycamera.com), чтобы выяснить, сколько кадров потребуется, чтобы сфокусировать каждый объект на фотографии.

Совет. Как часто используется этот приём при съемке HDR-изображений, делайте кадр со своей рукой перед камерой до и после каждой серии снимков. Позже при работе с изображениями будет проще определить, где начинается и заканчивается каждая серия.

Обработка окончательных изображений

Обработка файлов для получения окончательного изображения может показаться наиболее сложной частью создания изображения focus stacking, но это действительно не так сложно сделать в программе Photoshop. Вот как:

1. Открыть «фотошоп».

2. Поместить каждый кадр (одной серии) на отдельном слое.

В разделе «Файл» выберите «Сценарии» и «Загрузить файлы в стек». Нажмите «Обзор» и выберите все изображения.

3. Установите флажок для опции «автоматического выравнивания исходных изображений».

4. Нажмите OK, и каждое из изображений откроется в новом слое в Photoshop.

5. Откройте палитру слоев и выберите «Все слои».

6. ПодEdit, установите»Auto-Blend Layers».

7. Установите флажок для опций стека, бесшовных тонов и цветов. При необходимости выберите Content Aware Fill Transparent Areas, это автоматически заполнит любые прозрачные области, созданные выравниванием изображений на шаге 3.

(Имейте в виду, что это увеличит время обработки. Обычно я не выбираю эту опцию; скорее, я просто обрезаю изображение позже, если необходимо).

8. Нажмите ОК

9. Выровняйте изображение, выбрав Layer / Flatten image и сохраните.

Примечание. Если вы используете рабочий процесс Lightroom и Photoshop, после импорта изображений в Lightroom вместо выполнения шагов 2−5 вы можете просто добавить все свои изображения в слои Photoshop, выбрав все изображения, а затем перейти к «Фото / редактировать в». Открыть как слой в фотошопе. Это откроет все выбранные изображения в виде слоев. Затем вам нужно будет выровнять ваши изображения, выбрав все слои в палитре слоев, затем перейдите в Edit / Auto Align Layers. Затем перейдите к шагу 6 выше.

Резюме

Почти каждый фотограф желает делать самые резкие снимки, и focus stackingможет стать еще одним инструментом, который поможет вам достичь этой цели. Хитрость всего этого процесса заключается в том, чтобы получить достаточное число сфокусированных изображений, чтобы создать окончательную фотографию, на которой предметы находятся в фокусе от переднего плана к фону. Результаты могут быть удивительными, как только вы получите первый устойчивый опыт!

Когда использовать узкую или широкую диафрагму для фотографии

Глубина резкости

Как мы уже отмечали, диафрагма — важнейший инструмент стилизации в фотографии. Диафрагма позволяет вам контролировать глубину резкости ваших изображений. Это дает вам больше возможностей для творчества, потому что определяет область, которая кажется резкой на ваших фотографиях.

Когда вы используете широкую диафрагму, такую как f / 2, вы создаете малую глубину резкости , что означает, что в фокусе находится неглубокая плоскость вашего изображения.На фотографиях это означает размытый фон.

Широкая диафрагма создает размытый фон. Автор фото: «Карл Чор, Unsplash».

В каких сценариях мы выиграем от выбора широкой диафрагмы? Фотографы, работающие с людьми, едой и продуктами, оценят возможность использования широкоугольного объектива. Возможность создать размытый фон полезна, когда вы хотите изолировать объект, будь то человек, чашка кофе или, возможно, единственный цветок в вазе.

Портретные фотографы работают в разных стилях: одни используют только естественный свет, а другие добавляют искусственное. Если фотограф-портретист работает в основном с естественным освещением, он предпочтет «светосильный» объектив с широко открытой диафрагмой, например f / 1,4. Это связано с тем, что более широкая диафрагма облегчит съемку в условиях низкой освещенности. Выбор широкой диафрагмы для портретов позволяет фотографу сфокусировать объектив на глазах объекта и позволить размытию фона.Это позволяет создавать поразительные портреты, на которых взгляд зрителя сразу же устремляется к лицу объекта съемки.

При фокусировке на глаза объекта с широкой диафрагмой передний план (руки) и фон становятся размытыми, что создает поразительный портрет с фокусировкой глаз модели. Автор фотографии: «Кэндис Пикард, Unsplash».

Фотографы-портретисты, а также другие социальные фотографы, такие как семейные, новорожденные или будуарные, часто используют широкую диафрагму, чтобы сфокусироваться на деталях объекта и вызвать визуальный интерес.Это может быть прядь волос, деталь наряда для будуарных фотографов, парное кольцо для свадебных фотографов, рука новорожденного для детских фотографов и так далее.

Использование широкой диафрагмы и фокусировка на мелких деталях с размытием фона в сочетании с различными композициями и углами позволяет создавать интересные и визуально приятные снимки. Вы также можете добавить детали, такие как светлый кусок ткани, сказочные огни или другие предметы, которые могут добавить интересный свет или текстуру на передний план вашего снимка.Использование широкой диафрагмы размывает изображение, добавляя кадру еще один интерес.

Использование широкой диафрагмы создает центральный фокус изображения, на котором находятся замысловатые детали колец невесты. Автор фотографии: «Chuttersnap, Unsplash».

Точно так же фотографы еды и товаров будут не только стилизовать свои снимки, располагая сцену, но также выбирая широкую диафрагму, чтобы сфокусироваться на определенной ее части. Это может создать эффективный маркетинговый снимок, в котором основное внимание уделяется одному продукту или его части, а фон становится размытым.

Широкая диафрагма помогает фуд-фотографам стилизовать снимки, выбирая, что находится в фокусе, а что нет. Автор фотографии: «Клаудиа Креспо, Unsplash».

Способность изолировать объект с помощью широкой диафрагмы не только помогает выделить объект, но также может помочь размыть нежелательный фон. Некоторым фотографам может быть полезно использовать широкую диафрагму, когда они сталкиваются с отвлекающим или неприятным фоном. Таким образом, они не только изолируют объект, чтобы выделить его, но и отвлекают внимание от фона, который в противном случае может отвлекать от изображения.

Однако это может не всегда работать в условиях яркого освещения, например, при резком солнечном свете, когда вам может потребоваться уменьшить диафрагму, чтобы не передержать снимок.

Что такое узкая диафрагма?

Когда мы говорим о «узкой диафрагме», мы имеем в виду выбор большего числа диафрагм, например, f / 8 или f / 16, что создает узкое (или маленькое) отверстие, пропускающее свет. Поскольку отверстие небольшое, камера должна компенсировать потерю света за счет уменьшения скорости затвора для получения хорошо экспонированного изображения.Фотографы также используют термин «остановка», когда относятся к выбору узкой диафрагмы, что является противоположностью «раскрытию» при выборе более широкой диафрагмы.

Свет

Доступный свет — это одна из первых вещей, которые мы оцениваем при настройке кадра. Узкая диафрагма, такая как f / 16, пропускает намного меньше света по сравнению с f / 2,8, поэтому мы должны это учитывать. Итак, в каких ситуациях вам может быть удобно использовать узкую диафрагму?

Как пейзажный фотограф, вы можете захотеть создать мягкий эффект размытия в движении или эффект длинной выдержки в небе или в проточной воде.Для этого вам нужно будет уменьшить выдержку, что, в свою очередь, потребует ограничения количества света, попадающего на датчик, иначе вы переэкспонируете свой снимок. Поскольку это позволяет сделать узкая диафрагма, вы можете «остановиться» до узкой диафрагмы, например, f / 11 или f / 16.

Understanding aperture — Rod Barbee Photography

Что такое диафрагма

Затвор и диафрагма — главные составляющие экспозиции. В прошлый раз мы рассмотрели, что делает затвор и его влияние на экспозицию и изображение.На этот раз мы займемся диафрагмой.
Диафрагма — это единственное, что вызывает наибольшее недоумение. Есть последовательность забавных чисел, которые, кажется, работают наоборот, и этот небольшой вопрос глубины резкости. Оба эти фактора в совокупности сбивают с толку множество людей на раннем этапе, поэтому, если вы сумеете разобраться в них сейчас, остальное будет намного проще.
Диафрагма — это отверстие в задней части объектива, которое регулирует количество света, попадающего в камеру. Его можно регулировать кольцом на объективе или диском на камере, иногда и тем, и другим.Многие современные объективы не имеют кольца диафрагмы, поэтому камера должна регулировать диафрагму. Поворачивая кольцо диафрагмы или регулируя камеру (см. Руководство), вы увеличиваете или уменьшаете отверстие, пропуская больше или меньше света.
Вот что интересно: цифры F-stop. На кольце диафрагмы вы видите ряд цифр, например: 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32. У некоторых объективов больше, у некоторых меньше. Вы увидите такие же серии на ЖК-дисплее вашей камеры. Так что же, черт возьми, означают эти числа? На самом деле это отношение фокусного расстояния объектива к размеру отверстия диафрагмы.Скорее всего, сейчас это вас не волнует. Важным в этом факте является следующее: любая заданная диафрагма пропускает одинаковое количество света, независимо от фокусного расстояния объектива. Это означает, что f / 8 будет пропускать одинаковое количество света независимо от того, используете ли вы объектив 50 мм или объектив 500 мм.

Как и скорость затвора, считайте числа диафрагмы дробными. Помогает то, что они обычно так пишутся. Меньшие значения диафрагмы на самом деле являются большими отверстиями (большие отверстия пропускают больше света).Диафрагма f / 2.8 больше, чем f / 8, и намного больше, чем f / 22. Итак, из серии выше, f / 2.8 пропускает больше всего света, а f / 32 меньше всего.
И, как и выдержка, каждая диафрагма в приведенной выше серии пропускает вдвое или вдвое меньше света, чем цифры рядом с ней. f / 5.6 пропускает вдвое меньше света, чем f / 4, и вдвое больше света, чем f / 8. Звучит знакомо? Помните удвоение и уменьшение вдвое света, связанное с выдержкой? Это важно, и мы рассмотрим это на следующем уроке.А пока просто поймите концепцию, что по мере увеличения числа диафрагм отверстие диафрагмы становится меньше. Больше номер, меньше света.

Как и выдержки, в приведенной выше последовательности есть промежуточные числа. В зависимости от вашей камеры у вас может быть одно или два дополнительных числа между каждым из перечисленных. Но поймите, если у вас есть те, которые находятся между числами, они НЕ представляют собой удвоение или уменьшение вдвое света. Это промежуточные шаги, которые позволяют лучше контролировать вашу экспозицию.
Я не хочу, чтобы вы запутались на этом этапе (я сохраню это на потом), но я хочу, чтобы вы понимали, что, в зависимости от вашей конкретной камеры, каждое число диафрагмы может или не может представлять собой удвоение или уменьшение света вдвое. Опять же, проверьте свое руководство (оно у вас есть, не так ли?)

Вот несколько терминов, которые вы услышите или прочитаете: «Открытие» означает, что вы увеличиваете отверстие диафрагмы, пропуская больше света. «Закрытие» или «Остановка» — прямо противоположное. «Широко открытая» означает, как вы, наверное, догадались, установку диафрагмы на максимальное значение (наименьшее число f).

Для обзора, диафрагма участвует в управлении экспозицией, открываясь или закрываясь, пропуская больше или меньше света. Это должно иметь смысл.

Глубина резкости

Что может не иметь смысла, так это то, как на самом деле диафрагма влияет на изображение. Помимо управления экспозицией, диафрагма управляет так называемой глубиной резкости (DOF). Глубина резкости — это зона видимого фокуса на изображении. Я говорю «очевидный», потому что объектив фокусируется только в одной точке и имеет плоскость фокуса, параллельную плоскости пленки (задней части камеры).Глубина резкости означает, что в фокусе больше, чем есть на самом деле. Эта область «фокусировки» простирается впереди и за истинной точкой фокусировки.
Размер диафрагмы определяет глубину резкости, чем меньше отверстие (большее число диафрагмы), тем больше глубина резкости. Следовательно, f / 22 имеет гораздо большую глубину резкости, чем f / 2,8. Подумайте об этом так: большее число диафрагмы, большая глубина резкости.
С большой глубиной резкости вы получите много деталей. Используя меньшее значение диафрагмы (более широкое отверстие), вы получите меньшую глубину резкости и меньшую детализацию в целом, помимо того, на чем вы действительно сосредоточены.

По каким причинам вы можете использовать одну диафрагму вместо другой? Если вы делаете пейзажные фотографии и хотите, чтобы все было резким, от переднего до заднего плана, вам нужна большая глубина резкости, что означает небольшие отверстия диафрагмы, такие как f / 16 или f / 22.
В портретах людей, животных или цветов обычно используется более широкое отверстие. Более широкое отверстие дает меньшую глубину резкости — меньше объектов кажется в фокусе. Это помогает уменьшить количество отвлекающих факторов на заднем плане, которые отвлекают внимание от основного объекта.Поэтому, если вы хотите изолировать объект, используйте широкую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 4.
Еще одна причина использовать одну диафрагму вместо другой связана с выдержкой. Если вам нужна более высокая скорость затвора, вы можете открыть объектив больше, чтобы пропускать больше света. Затем вы компенсируете это, устанавливая более короткую выдержку. Мы рассмотрим это более подробно, когда обсудим совместное использование диафрагмы и выдержки.

Я знаю, что это сложно понять, но это важно. А пока просто убедитесь, что вы понимаете эти две вещи:
По мере увеличения значения диафрагмы свет, попадающий в камеру, уменьшается.
По мере увеличения числа диафрагм увеличивается глубина резкости.

Достаньте фотоаппарат и наденьте на него объектив. Держите под рукой руководство к камере и просмотрите все доступные значения диафрагмы объектива. Для этого вам может потребоваться режим ручной экспозиции. Сделайте это для всех ваших линз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для тех из вас, кто склонен к математике, кое-что, что помогло мне понять эти числа, было осознанием того, что числа в основной серии (2, 2,8, 4, 5,6….) имеют одну общую черту: квадратный корень из двух. Вы можете умножить или разделить любое число на квадратный корень из двух, чтобы перейти к следующему числу в ряду.

Далее, остановка света …

На что вам способна диафрагма F / 1.8

Первая статья в этой серии, посвященная диафрагме, называется «Диафрагма и загадка диафрагмы и диафрагмы». Когда я только начинал заниматься фотографией, мне было намного проще осмыслить диафрагму, думая о том, что каждая категория диафрагмы может сделать для меня, чем пытаться разобрать все значения, переменные и терминологию.Поэтому я хотел организовать эту серию постов вокруг трех частей диапазона диафрагмы, а также преимуществ и ограничений каждого из них. Этот пост будет посвящен широко открытому концу диапазона диафрагмы в диапазоне от f / 1,2 до f / 5,6. Следующие два поста в этой серии будут охватывать узкую часть спектра диафрагмы в диапазоне от f / 18 до f / 22, а затем середину спектра диафрагмы в диапазоне от f / 8 до f / 11. .

Эти пункты резюмируют основные моменты о двух противоположных концах спектра:

F / 1.8: Большее значение диафрагмы (большая часть) = более широкое отверстие = больше света попадает = меньшая глубина резкости (гораздо меньше в фокусе) и более короткая относительная выдержка

F / 22: Небольшое значение диафрагмы (меньшая часть) = более узкое отверстие = меньше света поступает = более широкая глубина резкости (гораздо больше в фокусе) и более длинная относительная выдержка

Широко открытый конец спектра диафрагмы — это фантастическая диафрагма для вычурных фотографий с размытым фоном или потрясающим боке (эти расфокусированные точки света и цвета).Это проще всего сделать на более широкой диафрагме, например, f / 1.8. Однако не каждый объектив может достичь диафрагмы f / 1.8 или шире.

Эта фотография была сделана при диафрагме f / 5, но размытость все еще значительна, поскольку деревья на заднем плане находятся далеко.

Самая широкая диафрагма, доступная для данного объектива, часто включается в название самого объектива. Если у вас есть только комплектный объектив, то самая широкая диафрагма, которая у вас есть, может быть где-то между f / 3.5 и f / 5.6. Для многих зум-объективов самая широкая диафрагма, которую вы можете получить, зависит от того, используете ли вы более широкий или более узкий конец возможностей масштабирования объектива. Комплектный объектив, поставляемый с моим Canon T1i, EF-S 18-55 мм f / 3,5 — f / 5,6, означает, что он имеет максимальную широкую диафрагму f / 3,5 при съемке на 18 мм, но при этом максимальная ширина диафрагма на 55 мм составляет всего лишь f / 5,6. Хотя все еще можно добиться некоторых изящных эффектов, размытого фона и причудливого боке при этих значениях с помощью комплектного объектива, ваши возможности значительно возрастут с еще более широкой диафрагмой.
Это изображение предлагает сравнение трех значений диафрагмы на более широком конце спектра. Чем шире значение диафрагмы, тем меньше изображения попадает в фокус и тем легче добиться размытого фона и боке. В то время как самые дальние задние листья не в фокусе на всех трех изображениях, к тому времени, когда вы дойдете до правого изображения и диафрагмы f / 1.8, в фокусе останутся только два передних листа.

Если в настоящее время у вас есть только тот объектив или линзы, которые идут в комплекте с камерой, и вы действительно хотите существенно изменить свою фотографию и немного потратиться, то я настоятельно рекомендую приобрести 50 мм f / 1.8 объектив для вашей камеры. (Подробнее читайте в разделе «Да, вам нужен объектив 50 мм».) И Canon, и Nikon выпускают версии для своих камер по цене около 100–120 долларов США. Учитывая, что стоимость большинства объективов составляет от нескольких сотен до тысяч долларов, это отличный стартовый объектив для выхода за рамки вашего первоначального комплекта линз или линз. Объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм также является отличным инструментом для макросъемки: подробнее читайте в статье «Дешевый и простой макросъемка: сравнения и рекомендации».

Возможности широкой диафрагмы Объективы с широкой диафрагмой ценятся за их способность отображать размытый фон и выводить из фокуса все, кроме узкой плоскости фотографии.
Эта фотография, сделанная при диафрагме f / 2.2, показывает, насколько тонкой может стать плоскость фокуса (глубина резкости) с близкого расстояния. Большие участки как переднего, так и заднего плана не в фокусе, и в фокусе находятся только листья и трава непосредственно в середине. Слегка пятиугольный характер боке (размытые световые формы) является результатом диафрагмы f / 2.2. Если бы я использовал самую широкую диафрагму этого объектива f / 1.8, боке было бы идеальным кругом. По мере того, как лезвия внутри объектива закрываются на каждой более узкой диафрагме, они образуют все меньший и меньший пятиугольник.(Этот конкретный объектив, Canon 50 mm f / 1.8, имеет пять лезвий внутри, которые контролируют диафрагму. Другие объективы могут иметь другие номера и отображать разные многоугольники.)

Поскольку более широкая диафрагма позволяет пропускать больше света, их также можно выбирать. в условиях низкой освещенности. Они позволяют захватывать больше света при той же выдержке или использовать более короткую выдержку, чтобы уловить нужный вам свет. Это также полезно, если вы держите камеру в руке и вам нужен более быстрый затвор, чтобы избежать видимого дрожания камеры.(Приблизительное эмпирическое правило состоит в том, что вы можете держать объектив в руке на 1, разделенную на длину линзы, секунду. Таким образом, 1/50 секунды для объектива 50 мм или 1/250 секунды для объектива 250 мм. мм линзы.)

Для съемки звезд выгодна широкая диафрагма, так как вы хотите уловить как можно больше света. Эта фотография Млечного Пути была сделана при 18 мм, f / 3,5 (самый широкий доступный для этого объектива Tamron 18–270 мм) и самом высоком ISO на моей камере. Высокое значение ISO делает изображение чрезвычайно «шумным», но было необходимо попытаться собрать как можно больше света во время 30-секундной выдержки.
Диафрагмы на более широком конце (например, от f / 2,2 до 3,5) также распространены в портретной фотографии. Более узкая глубина резкости делает фон не в фокусе и помогает отделить объект в фокусе от фона. Этот портрет моей бабушки был сделан на 50 мм, f / 5,6, ISO 100 за 1/250 секунды. Из-за более широкой диафрагмы деревья на заднем фоне визуализируются как приятное размытие цветов, а четкий фокус привлекает ваше внимание к ее лицу и рукам, а не к фону.
Будьте осторожны при использовании f / 1.8 с портретами, поскольку снимок крупным планом с малой глубиной резкости может привести к расфокусированному носу на передней части сфокусированных глаз на лице! В этом автопортрете я хотел использовать узкую глубину резкости, обеспечиваемую f / 1.8, чтобы сосредоточить внимание на руках и чашке с кофе. Хотя очевидно, что мое лицо, ожерелье и т. Д. Выпадают из фокуса, получилось то, что я хотел. Однако когда вы пытаетесь сделать красивый портрет, сфокусировавшись на этом человеке, вы должны быть уверены, что все лицо остается в фокусе.

Обзор широких апертур, таких как F / 1.8 Более широкий конец диапазона диафрагмы, примерно от f / 1,2 до f / 5,6, отлично подходит для захвата большого количества света и рендеринга фона размытым или полным боке. Широко открытая диафрагма должна быть вашим идеальным выбором для ночной или ночной съемки в темноте, а также для создания красивых портретов. Малая глубина резкости также хорошо подходит для более абстрактных или художественных фотографий. Потратьте некоторое время на изучение этих апертур, чтобы увидеть, какие эффекты подходят вам лучше всего.
Вы читали об Aperture и F / Stop Conundrum? В следующей статье этой серии рассказывается о том, что может сделать для вас диафрагма F / 22, а в последней статье рассказывается о среднем диапазоне диафрагм: F / 8-11.

Хотите больше сообщений для новичков? Нажмите вверху «Для начинающих» или попробуйте остальные из нашей серии, Настройки и стратегии камеры :

Хотите узнать больше? Повысьте качество фотографии: узнайте свою цифровую зеркальную камеру теперь на Amazon. Получите максимальную отдачу от своей камеры с помощью практических советов по техническим и творческим аспектам цифровой зеркальной фотографии, которые позволят вам сразу же делать красивые снимки.

Глубина резкости объяснена с использованием диафрагмы и расстояния

Одна из главных вещей, которые я хотел узнать, когда впервые начал делать фотографии, — это как сделать все, кроме моего объекта, размытым.

Я подумал, что если «я» смогу это сделать, то мои фотографии будут такими профессиональными !!

Как только я переключился в ручной режим, я быстро понял, что если я сниму объект «широко открытым», я смогу получить тот вид, к которому стремился.

Однако я также понял, что только широко открытая съемка не подходит для каждого сценария съемки.Иногда важно получить больше, чем просто небольшую часть объекта в фокусе! Все зависит от вашего видения и того, чего вы пытаетесь достичь.

Только по этой причине я настоятельно рекомендую, если вы не снимаете в ручном режиме, переключитесь в ручной режим в следующий раз, когда возьмете камеру в руки, чтобы сохранить больший контроль.

Просто сделай это! Позже ты меня поблагодаришь.

Диафрагма:

Давайте поговорим о том, как от выбранной диафрагмы зависит, насколько сильно вы сфокусированы на фотографии.Другими словами, как выбор диафрагмы влияет на глубину резкости (DOF).

Но сначала, что такое DOF? Глубина резкости — это расстояние перед и за вашей точкой фокусировки, которое является резким или, другими словами, находится в фокусе. Это также называется малой глубиной резкости (съемка на открытой диафрагме; большая диафрагма, например, f / 1,8) или большой глубиной резкости (съемка с закрытой диафрагмой; маленькая диафрагма, например, f / 22).

Существует фантастическое приложение-калькулятор глубины резкости под названием Digital DoF от Indie Film Lab. Я довольно часто этим пользовался, когда только учился стрелять вручную.

Он позволяет вам ввести тип камеры, фокусное расстояние и диафрагму, а затем, как далеко вы находитесь от объекта. Затем он сообщает вам, сколько дюймов или футов будет в фокусе перед и за объектом.

Оттуда вы решаете, как далеко или как близко вам нужно быть от объекта, чтобы достичь желаемой плоскости фокуса. Это особенно удобно при съемке больших групп людей.

Определения:

Далее я хочу обсудить общий фотографический жаргон, используемый для описания диафрагмы, поскольку он может сбивать с толку.

Диафрагма — это термин, используемый для определения количества света, попадающего или не пропускаемого к сенсору камеры. Обычное слово для обозначения диафрагмы — диафрагма. Диафрагма будет варьироваться от f / 1,2 до f / 22, в зависимости от вашего объектива (а некоторые даже больше, чем f / 1,2).
Широко открытая (или большая диафрагма, например, f / 1.8, помните, что отверстие в объективе большое) означает, что в вашу камеру попадает много света; широко открытое дает вам эту «малую» глубину резкости.
Закрыто (или при меньшей диафрагме, например f / 22) пропускает наименьшее количество света в вашу камеру, также называемое большой глубиной резкости (позволяет вам сфокусироваться на большей части фотографии).

Так что все это на самом деле означает? Я думаю, что проще всего показать эффект широко открытой и закрытой съемки на примерах изображений.

Наглядные примеры:

Эти фотографии были сделаны на одинаковом расстоянии от моего объекта. Для каждого изображения я сосредоточился на передней части розовой липкой ленты. Задняя часть моей камеры находится точно в 22,5 ″ от передней части розовой липкой ленты, а стена на заднем плане у лампы — ровно в 28,5 ″ от передней части розовой липкой ленты.Однако с каждым щелчком затвора я менял диафрагму (а также ISO и выдержку, чтобы получить правильную экспозицию).

Как видите, большая диафрагма имеет меньше всего того, что находится в фокусе в кадре, в то время как меньшая диафрагма дает больше в фокусе в кадре. Для лучшего сравнения, вот объективы с диафрагмой f / 1,4 и f / 22.

И если это поможет, эта маленькая диаграмма показывает, где будет ваша фокальная плоскость в зависимости от вашей диафрагмы.

Расстояние и выбор объектива:

Изменение диафрагмы — это только один способ повлиять на глубину резкости.

Вот несколько примеров этого. Все это было сделано при диафрагме f / 2.8, на штативе и с фокусом на розовой липкой пленке.

Как видите, чем дальше я удаляюсь от объекта, тем больше он в фокусе. Кроме того, чем шире объектив, тем больше объектов в фокусе. Вы можете увидеть, что если немного приблизиться, передний и задний план начинают терять фокус.

Творчество — это не только творческий подход к тому, что вы снимаете, но и то, как вы выбираете настройки камеры, чтобы реализовать свое видение.

Полное руководство по изучению фотографии: диафрагма и глубина резкости

Большинство фотографов-новичков достигают точки, когда они овладевают фотографией в движении без размытия — но в то же время задаются вопросом, как добавить другой вид размытия. Размытие фона. Размытие фона фотографии при сохранении резкости объекта придает изображению глубину и устраняет отвлекающие факторы.

Это размытие фона? Это называется глубиной резкости (DOF). Глубина резкости фотографии указывает на то, сфокусирована ли вся сцена четко или все, кроме небольшого участка, стерто в небытие.

Диафрагма и глубина резкости напрямую связаны, но есть ряд других факторов, которые также играют роль в этом эффекте размытого фона. Вот что нужно знать начинающим фотографам об диафрагме и глубине резкости.

— Фото: Аарон Ван Суаринген, студент

Понять глубину резкости (DOF) будет немного проще, если вы немного поймете, как работает камера — и объектив камеры.Линза перенаправляет свет на сенсор камеры. Различные части стекла внутри объектива регулируют световые лучи так, чтобы они сходились на датчике изображения. Когда точки света встречаются у датчика, изображение оказывается в фокусе. Световые точки, которые встречаются до или после датчика изображения, не в фокусе.

Фокус зависит от расстояния. Эти различные стеклянные элементы внутри объектива регулируются таким образом, что свет, отражающийся от объекта, встречается с датчиком, создавая сфокусированное изображение.Объектив камеры с большим фокусным расстоянием приведет к узкому углу обзора, при этом точка фокусировки изображения будет находиться дальше на расстоянии. Любой объектив с малым фокусным расстоянием можно считать широкоугольным. Широкоугольный объектив захватывает более широкое поле зрения, но не может уловить много деталей.

А как насчет других объектов на изображении? Поскольку эти объекты находятся на другом расстоянии от камеры, чем объект, световые лучи не будут встречаться у датчика, а это означает, что эти объекты находятся не в фокусе.

Но как далеко должны быть эти другие объекты, чтобы быть не в фокусе? Будет ли в фокусе объект на расстоянии фута? А как насчет дюйма? Миллиметр?

Глубина резкости определяет диапазон расстояний, на котором объекты будут оставаться резкими. Например, при определенных настройках камеры (о которых мы поговорим дальше) объекты на расстоянии фута или даже нескольких футов от объекта все равно останутся достаточно резкими. Но если вы отнесете эту настройку камеры к другой крайности, объекты в дюйме от объекта будут казаться размытыми.

Малая глубина резкости означает, что диапазон расстояний, на котором объекты кажутся резкими, очень мал. Например, малая глубина резкости может означать, что объекты, находящиеся на расстоянии более дюйма от объекта, будут размытыми. На изображениях с таким узким диапазоном фон выглядит очень не в фокусе.

С другой стороны, большая глубина резкости означает широкий диапазон. При большой глубине резкости даже объекты на расстоянии нескольких футов от объекта все равно будут резкими. Конечно, один дюйм и несколько футов являются лишь примерами — точный диапазон варьируется, но короткие диапазоны называются узкими, а длинные — большой глубиной резкости.

Глубина резкости также работает в обоих направлениях — если объект, находящийся в шести дюймах от объекта, находится в фокусе, объект в шести дюймах от объекта также будет в фокусе. Если вы делаете снимок трех объектов на трех разных расстояниях — например, групповую фотографию с тремя рядами — фокусировка на среднем объекте поможет вам использовать весь этот диапазон фокусировки. Глубина резкости влияет на передний план или переднюю часть изображения так же сильно, как и фон.

Диафрагма и глубина резкости (DOF)

— Фото: Мар Вашберн, студентка

Диафрагма позволяет фотографу контролировать, насколько велик (или мал) этот диапазон расстояний.Как одна из трех различных настроек экспозиции, диафрагма влияет на количество света, попадающего в изображение, путем изменения размера отверстия в объективе. Чем больше отверстие в линзе, тем ярче изображение, и наоборот.

Но по мере того, как диафрагма или отверстие объектива становятся шире, расстояние, на котором создается резкий объект, становится короче. Очень широкая диафрагма, такая как f / 1.8, дает изображение с очень узкой глубиной резкости, где даже объекты, находящиеся на расстоянии в дюйм, выглядят немного нечеткими. Портрет, сделанный с фокусировкой на глазах при диафрагме f / 1.8 будут иметь нос объекта — и, возможно, даже кончики ресниц — не в фокусе.

По мере уменьшения диафрагмы объектива диапазон расстояний, на котором можно получить резкое изображение, расширяется. При меньшей диафрагме объекты, находящиеся дальше от объекта, будут в фокусе. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, но также сохраняет большую часть сцены в фокусе. Объекты на расстоянии нескольких футов от объекта будут такими же резкими.

F / 1.8 и f / 22 — крайние примеры — между ними тоже много диафрагм.Если вы снова делаете этот портрет и хотите, чтобы глаза и нос были резкими, вы можете немного сузить диафрагму, чтобы сфокусировать все лицо и при этом получить приличное размытие фона.

Что еще влияет на глубину резкости?

Aperture — один из крупнейших игроков в области глубины резкости, но хотя Aperture и может быть самым ценным игроком, это не единственный игрок на площадке.

Фокусное расстояние также играет роль в глубине резкости изображения.Чем ближе вы находитесь к объекту, тем уже становится глубина резкости. Макро-фотографы часто используют очень узкую диафрагму, потому что они расположены так близко к объекту. Значение диафрагмы f / 2,8, использованное на крупном плане шмеля, может сделать его глаза острыми, но его жало будет потеряно в размытии. Это потому, что чем ближе вы к объекту, тем уже ваша глубина резкости.

Чем дальше от объекта, тем глубина резкости снова сужается — если вы используете то же фокусное расстояние.Использование зум-объектива дает тот же эффект, что и приближение к объекту: оно сужает глубину резкости, оставляя фон размытым.

Распространенное заблуждение состоит в том, что размытие фона на самом деле создает зум-объектив — но если вы сделали снимок крупным планом, а затем использовали зум-объектив для создания той же композиции издалека, изображения были бы почти одинаковой глубины поле. Зум-объективы не добавляют размытия фона, но они создают такой же уровень размытия, как если бы вы снимали близко к объекту.Таким образом, хотя диафрагму f / 1.8 невозможно найти на 300-миллиметровом зум-объективе, часто бывает достаточно f / 4, потому что зум-качество объектива уже создает эффект узкой глубины резкости — просто знайте, что это из-за расстояния , а не сам объектив.

Поскольку объекты в этом диапазоне глубины резкости резкие, чем дальше объект от объекта, тем более размытым он будет выглядеть. Если вы сфотографируете птицу во дворе, но ближайшие деревья находятся на расстоянии 50 ярдов, эти деревья будут размыты просто потому, что они находятся так далеко от объекта.В то время как более широкая диафрагма больше размывает эти деревья, расстояние также влияет на уровень размытия фона.

Есть еще один фактор, который влияет на глубину резкости, но он выходит из-под вашего контроля, если вы не обновите камеру: размер сенсора. Датчик представляет собой цифровой эквивалент пленки. Чем больше размер сенсора, тем уже глубина резкости или более размытый фон. Вот почему легче сделать снимок с размытым фоном на зеркалке, а на iPhone — сложнее.В то время как iPhone имеет фиксированный объектив f / 2.8, который довольно широк, у него есть небольшой датчик, который затрудняет достижение размытия фона. Точно так же у камеры Micro Four Thirds будет меньше размытия фона, чем у сенсора размера APS-C, и даже меньше, чем у полнокадрового сенсора.

Применение и устранение неисправностей

Понимание диафрагмы и глубины резкости позволяет фотографам проявлять творческий подход с размытием — например, сохранять детали потрясающего пейзажа нетронутыми с узкой диафрагмой или размывать отвлекающие факторы на портрете с широкой диафрагмой.

Но знание того, как диафрагма и расстояние влияют на глубину резкости, — отличный инструмент для поиска и устранения неисправностей. Замысловатое групповое фото — прекрасный тому пример. Допустим, у вас есть три ряда людей (что означает, что они находятся на разном расстоянии от камеры), и передний ряд находится в фокусе, а задний ряд размыт.

Во-первых, вы можете убедиться, что ваша точка автофокусировки находится в среднем ряду. Если вы сосредоточитесь на первом ряду, вы тратите половину глубины резкости, потому что он находится перед всеми вашими объектами.

Если вы фокусируетесь на среднем ряду и по-прежнему получаете размытие фона, используйте более узкую диафрагму. Для групповых фотографий часто требуется f / 8 или выше.

А теперь представьте, что у вас гораздо меньшая группа — всего два человека. Если вы не хотите использовать узкую диафрагму, например, из-за того, что вы снимаете при ограниченном освещении, например в церкви, вы можете разместить этих двух людей на одинаковом расстоянии от камеры, чтобы сфокусироваться на них с узкой диафрагмой. Поскольку миллиметры важны для диафрагмы до f / 1.8, не рекомендуется использовать сверхширокоугольный объектив, иначе один из них может быть просто не в фокусе, но вам не нужна та же диафрагма f / 8, которую вы использовали, когда у вас были ряды людей на разном расстоянии.

Узкая диафрагма также упрощает получение резкой фокусировки. Если вы заметили, что ваши боевые кадры получаются немного мягкими, попробуйте сузить диафрагму. Если сфокусировать больше изображения, у вас будет больше шансов добиться этого, даже если у вас очень мало времени, чтобы сфокусировать снимок.

Понимание того, как расстояние играет роль в глубине резкости, позволяет фотографам работать в рамках ограничений их собственного оборудования.Допустим, вы снимаете портрет на фоне кирпичной стены, но у вас есть только комплектный объектив, и вы не можете получить шире, чем f / 3,6. Если вас не устраивает, насколько резкой выглядит эта кирпичная стена, просто отодвиньте объект подальше от стены.

Поскольку расстояние между камерой и объектом также играет роль, вместо этого вы можете приблизиться к объекту или использовать зум-объектив. Конечно, приближение изменит вашу композицию, поэтому наличие таких широких диафрагм — хороший вариант.

Диафрагма и покупка линз

Объективы в сумке для фотоаппарата могут быть не такими широкими, как f / 1.8, или узкими, как f / 22. Большинство комплектных объективов имеют максимальную диафрагму f / 3,6 — вы не можете снимать шире, чем это, потому что физических деталей, необходимых для получения такой широкой диафрагмы, просто нет.

Обновление до объектива с диафрагмой f / 1.8 позволит добиться большего размытия фона, а также улучшить характеристики при слабом освещении, особенно по сравнению с комплектным объективом.Но чем шире становится объектив, тем больше становится цена.

Объективы

с фиксированным фокусным расстоянием или объективы с фиксированным фокусным расстоянием без возможности масштабирования часто являются хорошей альтернативой, поскольку они имеют широкий диапазон диафрагмы без чрезмерной цены. Объективы с постоянным фокусным расстоянием не так удобны, как зум-объективы, но для приложений без быстро движущихся объектов, таких как портретная работа, они предлагают большую гибкость диафрагмы за свою цену.

По мере увеличения зума объектива становится все труднее найти широкую диафрагму — становится физически невозможно уменьшить диафрагму настолько сильно.Помните, что зум-объективы имитируют эффект приближения к объекту, поэтому не иметь доступа к f / 1.8 на телеобъективе — не такая уж большая проблема.

Диафрагма: что нужно помнить

Диафрагма может запутать новичков. Если новичкам нужно помнить о диафрагме, то это:

Широкая диафрагма = узкая глубина резкости = фон вне фокуса
Узкая диафрагма = широкая глубина резкости = резкий фон

Вот трюк с памятью: размер диафрагмы противоположен диапазону расстояний, на которое будет сфокусирован фокус.Широкие диафрагмы имеют очень малый диапазон фокусировки, а маленькие диафрагмы имеют большой диапазон расстояний в фокусе.

Точно так же, как выучить выдержку или ISO, если вы выберете камеру и попробуете различные настройки диафрагмы, все эти детали, касающиеся диафрагмы и глубины резкости, станут вашей второй натурой. Поэкспериментируйте с использованием разных расстояний, чтобы настроить уровень размытия фона.

Еще один способ помочь запомнить диафрагму и глубину резкости? Добавьте в закладки, закрепите или поделитесь этим руководством, чтобы потом его было легко использовать.

Какую диафрагму использовать для групповых фотографий

Какую диафрагму использовать для больших групп

Знание, какую диафрагму использовать для создания красивого размытия фона, — один из самых простых способов улучшить наши портреты. Это отличный эффект, потому что он создает свободный от беспорядка фон, что очень важно для того, чтобы наши объекты выделялись!

Мерисса Уэйкфилд, инструктор CLG

Вам нужно снимать в ручном режиме, чтобы целенаправленно получить размытый фон! Так что, если нет, ознакомьтесь с треугольником экспозиции и приступайте к делу!

Связанный: Выход из автомобиля

Но если вы снимаете в ручном режиме, то знаете, что вам нужна широко открытая диафрагма, чтобы получить такой размытый фон.И здесь люди сталкиваются с трудностями, когда дело доходит до выбора правильных настроек камеры и выбора лучшего объектива для групповых фотографий.

Чтобы все были в фокусе, нам нужно использовать узкую диафрагму, но тогда мы теряем размытый фон!

“ При вы бы использовали диафрагму 1,4 ? »,« Как узнать, какую диафрагму использовать ? »Или« Когда бы вы использовали с низкой диафрагмой? » Вот некоторые из вопросов, которые я получаю чаще всего.

Чтобы помочь вам получить все ответы, в сегодняшнем посте мы подробнее рассмотрим, что такое диафрагма, чтобы вы могли с уверенностью решить, какую из них использовать в следующий раз, когда вы будете фотографировать большую группу людей или снимать пейзаж.

Sarah Croker — выпускник Click Love Grow

Что делает диафрагма?

Диафрагма — это один из трех элементов, которые контролируют экспозицию в вашей камере, а также влияют на глубину резкости.Это относится к физическому открытию вашего объектива и измеряется в диафрагмах (например, f / 1,8, f / 3,5, f / 11, f / 2,8 и т. Д.).

Связано: Что такое треугольник экспозиции

Что такое глубина резкости?

Глубина резкости — это область фокусировки перед и за точкой, в которой вы сфокусировались (это будет ваш объект!).

Глубина резкости зависит от настройки диафрагмы. Помните, что диапазон диафрагмы измеряется в диафрагмах:

Широкая диафрагма = низкое число ступеней диафрагмы (например,f / 2,8) = малая глубина резкости (т. е. небольшая зона фокусировки перед и за объектом)

Мы используем более широкую диафрагму для размытого фона, например, изображения цветка или человека, и тогда все, что находится за ним, оказывается не в фокусе.

Узкая диафрагма = высокая диафрагма с числом ступеней диафрагмы (например, f / 16) = большая глубина резкости (т. Е. Большая область диафрагмы в фокусе перед и за объектом)

В отличие от большой диафрагмы, узкая диафрагма объектива используется, когда мы делаем снимок, на котором мы хотим, чтобы все от передней до задней части было в резком фокусе, например, пейзажное изображение.

Размер диафрагмы может варьироваться от маленькой до максимальной с множеством различий между ними, когда мы открываем и закрываем наши линзы… см. Нашу техническую схему!

В нашем примере бисера ниже вы можете видеть… при f / 2 (известном как широкая диафрагма) в фокусе находится только один шарик.

Когда мы увеличиваем диафрагму до f / 8 (также известное как уменьшение или закрытие диафрагмы), у нас появляется больше бусинок в фокусе за бусинкой, на которой мы сфокусировались.

А теперь представим, что наши кровати — это главы большой семьи, сгруппированные вместе! Мы хотим, чтобы все наши люди в группе были четкими и сосредоточенными.

Какое отверстие использовать в зависимости от количества людей в группе?

Мне часто задают этот вопрос люди, пытающиеся правильно настроить камеру и выбирая лучший объектив для групповых фотографий, и ответ оказывается не таким, как вы ожидаете!

Когда вы фокусируетесь на объекте, все, что находится сбоку, находится в одной фокальной плоскости и также будет в фокусе.Это означает, что если вы делаете большой групповой снимок, и все люди стоят бок о бок по прямой линии, а вы стоите прямо перед ними, они все будут в фокусе с широкой диафрагмой. Была ли группа 2 человека или 50 человек!

Вопрос не в том, сколько людей, а в том, сколько людей ГЛУБОКО!

Потому что проблема здесь в глубине, а не в ширине или фокальной плоскости в фотографии.

На этом рисунке все будут в фокусе независимо от диапазона диафрагмы, потому что все они стоят рядом друг с другом… т.е.в одной фокальной плоскости!

А вот пример из реальной жизни… семья из четырех человек, все сидящие практически в одной фокальной плоскости, снятые с диафрагмой f / 2,8 и все в резком фокусе. Это идеальное гиперфокальное расстояние.

За пределами этой фокальной плоскости вы увидите постепенное уменьшение фокуса спереди и сзади объектов. Поэтому при съемке групп с несколькими людьми в глубину, помимо использования лучшего объектива для групповых фотографий, вам также понадобится большая глубина резкости, чтобы все были в фокусе спереди назад.

И мы регулируем эту глубину резкости, закрывая диафрагму (увеличивая число диафрагмы). Эта семья была сфотографирована с диафрагмой f / 5,6, потому что они расположены примерно в трех разных фокальных плоскостях. Чем глубже ваша группа людей, тем больше глубины резкости вам нужно, чтобы все они были в фокусе.

Связанный: Руководство по созданию красивых семейных портретов

И наоборот, эта большая семья с гораздо большим количеством людей, чем на изображении выше, была снята с f / 4.5, но все в фокусе, потому что они сидят всего в двух фокальных плоскостях.

Связано: Как сфотографировать сеанс расширенной семьи

Пэм Брэдфорд, инструктор CLG

Настройки камеры для групповых фотографий — с чего начать

При ручной съемке диафрагма контролирует глубину резкости. Но на это также влияет расстояние между объективом камеры и объектом и даже модель вашей камеры. Таким образом, чтобы дать вам точную остановку f, которая работает в любой ситуации, потребуется каждый раз знать все эти переменные.

В Интернете есть калькуляторы глубины резкости, однако делать паузу между кадрами для расчета не совсем практично!

Лично я считаю, что проще просто выбрать большую, но не чрезмерную диафрагму, сделать снимок, немного увеличить масштаб на ЖК-экране и прокрутить, чтобы убедиться, что все в фокусе.

Руководство по использованию диафрагмы

Попробуйте эти настройки в качестве отправной точки, и оттуда вы можете настроить:

2 человека в глубину / 2 фокальные плоскости) — f / 4

глубина 3 человека / 3 фокальные плоскости) — f / 5.6

4 человека в глубину / 4 фокальные плоскости — f / 7,1

… и так далее.

Если все в группе не в фокусе, увеличьте диафрагму и проверьте снова.

Пиксель выглядывает

Не ищите резких лиц, потому что, когда диапазон масштабирования полностью увеличен, вы попадаете на территорию, на которой просматриваются пиксели, и потеря резкости является нормальным явлением.

Не в фокусе — другое дело, это немного похоже на размытие движения.

Даже большие группы

Как только вы начнете объединяться в большие группы людей, скажем, 15-20, вы захотите попытаться удержать их в 3-4 фокальных плоскостях, чтобы вам не приходилось снимать с диафрагмой, которая сфокусирует всю сцену и тем самым потерять хоть какое-то боке!

Связанный: The Ultimate Lifestyle Photography Guide for Large Family

На кого обратить внимание?

По мере того, как глубина резкости уменьшается спереди и сзади от точки фокусировки, лучший способ — сфокусироваться на ком-то, кто находится в средней фокальной плоскости.

Какая диафрагма сделает фон размытым

Теперь мы знаем, что чем уже диафрагма, тем больше фокусируется наш фон. Так как же нам сфокусировать всех и при этом обеспечить красивый размытый фон?

Связано: Как получить размытый фон (даже с комплектным объективом)

Расстояние между объектом и фоном

Помните, мы говорили, что на глубину резкости влияет не только диафрагма, но и расстояние между объектом и фоном, а также фокусное расстояние объектива?

Таким образом, простой способ получить размытый фон — использовать большое расстояние между объектами и фоном.На этом изображении ниже субъекты находились примерно в 3-4 метрах от сада позади них.

Длинное фокусное расстояние

Второе, что вы можете сделать, — это использовать более длинные линзы или объективы с постоянным фокусным расстоянием, потому что, в отличие от зум-объективов, длинные фокусные расстояния сжимают фон. На мой взгляд, лучший объектив для групповых фотографий — 135 мм. Это дает вам возможность захватывать большую группу без использования строк.

Изображение выше было снято моим объективом 135 мм, что дало мне красивое боке на заднем плане.

Связанный: Любимые линзы Лу

Резюме для фотосъемки больших групп и какая диафрагма использовать

Используйте максимально возможное фокусное расстояние (максимальное увеличение)
Используйте подходящую диафрагму в зависимости от того, сколько человек находится в вашей группе (проверьте, что все в фокусе и при необходимости отрегулируйте)
Установите большое расстояние между объектами и фоном
Лучший объектив для групповых фотографий — 135 мм при съемке на улице.В помещении вы также можете использовать объектив 85 мм или 50 мм.

Мастерская бесплатной фотографии

Присоединяйтесь к моему новому семинару и узнайте Как снимать фотографии профессионального качества с помощью цифровой камеры (DSLR или Mirroless)… Присоединиться к совершенно БЕСПЛАТНО! Зарегистрируйтесь здесь…

Вы широко стреляете? Вы, возможно, не захотите, и вот почему

Боке — это то, что мы все любим, признаем мы это или нет.Кажется, что каждый другой клиент, с которым я работаю, просит меня «сделать фон размытым» или говорит мне: «Я хочу, чтобы все позади меня было не в фокусе». Очевидным решением было бы снимать на широко открытой диафрагме, но правда в том, что открытая диафрагма может отрицательно сказаться на качестве изображения.

фокус

Самая очевидная проблема, с которой вы сталкиваетесь при съемке с широко открытой диафрагмой, — это фокусировка. Когда ваша диафрагма открыта очень широко, фокальная плоскость становится почти как бритва, что делает правильную фокусировку практически невозможной.Я снимаю большинство своих портретов на 50 мм или 85 мм, и если я снимаю на f / 1,4, получить правильный фокус практически невозможно, потому что все должно идеально встать на свои места, чтобы мой снимок имел правильный фокус.

Моя модель не только должна оставаться на месте, но и я не могу двигаться. Конечно, съемка со штатива облегчит любое движение с моей стороны, но по-прежнему очень сложно добиться правильной фокусировки с объективом с самой широкой диафрагмой. Я начал снимать с диафрагмой около f / 2.8, чтобы упростить фокусировку, сохраняя при этом хорошее боке на заднем плане. Конечно, фон может быть не таким размытым, как вам хотелось бы, но мне нравится, когда я знаю, что мои изображения будут в фокусе.

Хроматическая аберрация

Хроматическая аберрация, иногда называемая «цветной окантовкой», определяется как: «Материальный эффект, создаваемый преломлением волн электромагнитного излучения разной длины под немного разными углами, что приводит к невозможности фокусировки.Это приводит к появлению цветных полос на изображениях, создаваемых неисправленными линзами ».

Поскольку я не ученый, и это определение звучит чертовски научно, давайте разберемся с хроматической аберрацией на примерах с картинками.

В этом первом примере есть действительно сильная пурпурная окантовка, которая является наиболее распространенной формой хроматической аберрации. Я сделал этот снимок с помощью объектива 85 мм f / 1,4 и имел широко открытую диафрагму при f / 1,4. При поиске хроматической аберрации нужно следить за любым участком изображения, где есть большой контраст.В этом примере корона, которую держит моя модель, выполнена из серебра с драгоценными камнями очень темного цвета. Поскольку серебро очень светлого цвета, а драгоценности темные, есть действительно заметные хроматические аберрации, которые проявляются прямо на краю, где свет встречается с темнотой. Вот посмотрим поближе.

Другая распространенная форма хроматической аберрации называется «зеленой окантовкой». Подобно пурпурной окантовке, это создает зеленый край на высококонтрастной области вашего изображения.В этом примере бахрома не так заметна, как фиолетовая бахрома на последнем изображении, но если вы присмотритесь, вы можете увидеть ее по краю полос на ее рубашке и вдоль линии ее подбородка.

Есть способы исправить хроматическую аберрацию при постобработке, но самый простой способ убедиться, что на вашем изображении ее нет, — это уменьшить диафрагму. Снимая с большей диафрагмой, вы увеличиваете фокальную плоскость, что снижает вероятность хроматической аберрации.

Цена

Объективы

и так достаточно дороги, поэтому, на мой взгляд, добавление еще одного нуля к и без того заоблачной цене не стоит. Конечно, у меня есть довольно светосильные объективы, но это также объективы сторонних производителей, которые стоят значительно дешевле, чем мировые объективы Canon и Nikon. Если вы ищете дешевый светосильный объектив, я настоятельно рекомендую Rokinon или Samyang. Единственное предостережение при съемке со стеклом Rokinon заключается в том, что большинство их объективов имеют ручную фокусировку, за исключением 14 мм и 50 мм для Sony E-mount.Как я уже сказал ранее, я не против ручной фокусировки во многих ситуациях, но бывают и другие случаи, когда это просто не вариант. Я прекрасно справляюсь с объективом Nikon 85mm f / 1.8 D, который я купил на Craigslist за 200 долларов. Когда я снимаю на f / 1.8, становится немного странно, но когда я использую f / 2.8 и выше, я не мог и мечтать о более резком объективе.

Добавляет ли фон к изображению?

Если вы ответили «да», то это отличный повод не снимать на широко открытой диафрагме. Часто мне хочется, чтобы окружение, в котором я нахожусь, стало частью образа.Если я полностью выдую фон, то снимать в этом месте нет смысла. С другой стороны, иногда вы можете использовать открытую диафрагму в своих интересах и скрыть любые нежелательные отвлекающие факторы на вашем изображении, как в приведенном ниже примере, где прямо за моей моделью была заправочная станция, и я, очевидно, не хотел, чтобы это было частью моего изображения.

При съемке с крупным кадром и довольно широко открытой диафрагмой мне удалось сделать уродливый отвлекающий фон неузнаваемым.Как я уже упоминал в предыдущих статьях, многие клиенты, с которыми я работаю, полагаются на меня как на творческий вклад. Они могут не видеть или не понимать, как фон может добавить к изображению, поэтому именно тогда я стараюсь снимать немного более открытым. Я просто стараюсь быть немного более осторожным, чтобы не снимать полностью на открытой диафрагме, чтобы обеспечить правильную фокусировку.

Исключение из правил

Как и все в жизни, есть исключения из правил, и, честно говоря, они на самом деле больше руководящие принципы, чем правила.Иногда изображение может быть немного не в фокусе, но при этом оставаться хорошим. Например, недавно я купил Rokinon AF 50mm f / 1.4 FE для своего Sony a7 II. На самом деле он был доставлен в середине съемки, поэтому, когда он прибыл, я накинул его на камеру, открыл диафрагму до f / 1,4 (почему бы и нет) и поехал в город.

При диафрагме f / 1.4 он немного мягкий, но изображение, которое я придумал, было таким, которым и моя модель, и я были очень довольны, даже несмотря на то, что фокус технически неправильный, и само изображение на самом деле не совсем то острый.

Заключение

Я не могу сказать вам, как вы должны или не должны использовать инструменты, которые есть в вашем наборе, но я надеюсь помочь вам использовать их в полной мере. Я время от времени снимаю на широко открытую диафрагму? Конечно, есть, но это редкий случай, потому что я бы предпочел снимок в фокусе, чем на снимке с красивым боке и мягким объектом.

Как вы думаете? Стоит ли использовать объективы до предела и снимать на широко открытой диафрагме или лучше использовать более резкое изображение и немного приглушить? Суть в том, что ваш стиль — это ваш стиль, и я никоим образом не пытаюсь заставить вас его изменить.Все, что я хочу, чтобы вы поняли, что есть способы достичь подобного стиля без ущерба для качества изображения в процессе.

Логин:
Пароль:

Открытая диафрагма это сколько: Понятия диафрагмы и глубины резкости в фотографии

f-стоп или шесть вещей, которые вы обязаны знать о диафрагме

Понятие диафрагма

Простыми словами о диафрагме — Уроки фотографии

Введение.

Как правильно выбрать диафрагму

Диафрагма.

Видение глубины резкости.

Что такое аберрация

Как определяется и изменяется диафрагма?

Практические советы и хитрости.

Фокусировка

Резкость объектива и боке – почувствуйте разницу

Для чего нужна диафрагма фотоаппарата?

Выдержка в основах фотографии

Зона наилучшего восприятия

Зависимость отверстия диафрагмы от фокусного расcтояния объектива

Относительное отверстие диафрагмы

На что влияет диафрагма

Дифракция

Диафрагма и выдержка

Как использовать величины диафрагм?

Экспозиция в основах фотографии

В заключение

Открытая и закрытая диафрагма

Определение глубины резкости.

Чувствительность ISO.

F-количество

АФ и диафрагма

Что такое диафрагма?

Подводим итоги

Диафрагма в фотографии | foto-videouroki.ru

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Диафрагма объектива и глубина резкости. Что такое ГРИП и как размыть задний план.

Урок 3. Диафрагма объектива. Что такое глубина резкости объектива (ГРИП).

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮ С NIKON: nikonofficial — LiveJournal

Руководство для начинающих по увеличению ГРИП

Что вам понадобится

Как снимать для Focus Stacking

Пейзаж

Макрофотография

Обработка окончательных изображений

Резюме

Когда использовать узкую или широкую диафрагму для фотографии

Что такое узкая диафрагма?

Understanding aperture — Rod Barbee Photography

Что такое диафрагма

Глубина резкости

На что вам способна диафрагма F / 1.8

Глубина резкости объяснена с использованием диафрагмы и расстояния

Диафрагма:

Определения:

Наглядные примеры:

Полное руководство по изучению фотографии: диафрагма и глубина резкости

Диафрагма и глубина резкости (DOF)

Что еще влияет на глубину резкости?

Применение и устранение неисправностей

Диафрагма и покупка линз

Диафрагма: что нужно помнить

Какую диафрагму использовать для групповых фотографий

Настройки камеры для групповых фотографий — с чего начать

Длинное фокусное расстояние

Вы широко стреляете? Вы, возможно, не захотите, и вот почему

фокус

Хроматическая аберрация

Цена

Добавляет ли фон к изображению?

Исключение из правил

Заключение

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий Отменить ответ