Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Открытая и закрытая диафрагма примеры: Понятия диафрагмы и глубины резкости в фотографии

Содержание

Прокачайся в фото! Урок №5. Диафрагма.

Слово «диафрагма» в переводе означает «перегородка». Располагаясь в объективе, диафрагма представляет из себя несколько тонких пластинок — лепестков, соединенных особым образом. Сдвигая лепестки мы можем изменять размер отверстия в центре диафрагмы. Чем больше отверстие, тем больше света проходит на матрицу фотоаппарата. 

f1.2 (диафрагма максимально открыта)
f16 (диафрагма максимально закрыта)

Введем понятие экспозиции. Экспозиция определяет, насколько светлый снимок мы получим. Правильная экспозиция означает, что мы получим снимок нужной яркости, где будут хорошо видны все важные нам детали. Недостаточная экспозиция приведет в темному снимку или недосвету, избыточная к пересвету. 

Управляя диафрагмой (увеличивая или уменьшая диафрагмальное отверстие) мы можем регулировать количество света, попадающее на матрицу и, следовательно, изменять экспозицию в нужную нам сторону. То есть, снимая в темный условиях нам нужно сильнее открывать диафрагму, чтобы получить хороший снимок, при ярком же свете, уменьшать диафрагмальное окно, чтобы не получить пересвеченный снимок. 

Вывод первый — управляя диафрагмой мы можем получить правильную экспозицию.

Степень открытости диафрагмы определяется диафрагменным числом. Не будем вдаваться в науку, для начала достаточно запомнить, что чем меньше цифра, тем сильнее открыта диафрагма и тем больше света попадает на матрицу. Закрывая диафрагму мы увеличиваем значение диафрагменного числа. 

Пример у объектива Nikkor с фокусным расстоянием 50 мм и светосилой 1,8 максимально открытой диафрагме соответствует значение 1.8, максимально закрытой — 16. 

Вторым важным свойством диафрагмы, помимо изменение потока света, является изменение глубины резкости снимка. «ГРИП» или «Глубина Резко Изображаемого Пространства» определяет диапазон расстояний в котором объекты будут находиться в резкости,находясь за и перед точкой фокусировки. При маленькой ГРИП в резкости будет находиться лишь объект, на котором мы сфокусировались и объекты, находящиеся на том же расстоянии. Все остальные детали и объекты, расположенные дальше или ближе будут находиться вне резкости, то есть будут размыты. При большой ГРИП максимальный фокус также будет на выбранном нами объекте, но в резкость попадет гораздо больше объектов, находящихся на достаточно большом расстоянии ближе или дальше точки фокуса. 

Оптимальный размер ГРИП зависит только от наших творческих задумок. Часто для портретов используют максимально открытую диафрагму, размывая фон и визуально разделяя объект съемки и задний план. Для съемки же пейзажей часто нужно получать максимальную степень прорисовки всех деталей, независимо от того, близко ли или далеко они располагаются, для этого стоит уменьшать диафрагмальное отверстие, добиваясь большей ГРИП.

Вывод второй — управляя диафрагмой, мы определяем степень размытости заднего плана (ГРИП). 

Снимок с диафрагмой 1.2. Объектив сфокусирован на правый (относительно фотографа) глаз Гагарина. Часы, яблоко и даже второй глаз бюста уже вне резкости. Открывая диафрагму можно акцентировать внимание на важном объекте съемки, визуально отделить объект от фона и скрыть некоторые недостатки кожи модели. Большинство портретов снимаются на небольших значениях диафрагмы.
Диафрагма закрыта наполовину (f5.6). Бюст Гагарина весь в зоне резкости, однако часы и яблоко вне фокуса, хотя их детали лучше различимы, чем на предыдущем изображении.
Диафрагма максимально закрыта (f16), глубина резкости стала намного больше. Теперь четко можно различить детали часов, яблока и даже стены позади. Закрытую диафрагму часто используют для съемки пейзажей. 

Для того, чтобы пользоваться диафрагмой, не задумываясь о других параметрах съемки используется режим приоритета диафрагмы. На фотоаппаратах фирмы Кэнон он называется «Av», на камерах Никон «А». Попробуйте сделать снимки одного и того же объекта или сцены, с разными величинами диафрагмы.

Интересные факты.
  • В киноискусстве для создания эффекта глубины пространства часто дополнительно используют дым-машины, в том числе в помещениях.
  • ГРИП зависит не только от степени закрытости диафрагмы, но и от размера матрицы фотоаппарата. Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. 

Творческие возможности диафрагмы объектива

Диафрагма объектива – это регулируемое отверстие, с помощью которого можно управлять глубиной резкости и количеством света, попадающим на матрицу фотоаппарата. Сама диафрагма представляет собой несколько металлических лепестков образующих собой овальное отверстие. Чем больше лепестков в диафрагме, тем приятнее будет боке.

Диафрагма подобна зрачку глаза: он в темном помещении расширяется, а в светлом – сужается. Так и диафрагма: если света достаточно, то ее можно прикрыть, а если в помещении темно, ее нужно открыть, чтобы пропустить свет на матрицу фотоаппарата. Иными словами, если кадр засвеченный – диафрагму прикрываем (увеличиваем ее значение), если кадр темный – диафрагму открываем (уменьшаем ее значение)

Глубина резкости

Главной творческой возможностью диафрагмы является управление глубиной резкости. 

Глубина резкости – это пространство в кадре, находящееся в резкости. При меньшем значении диафрагмы f1.8-f2.8 резкое пространство в кадре будет меньше, чем при больших значениях, например f7.1-f11.

Глубина резкости – мощный инструмент фотографа, с помощью которого можно акцентировать внимание зрителя на конкретном объекте, красиво размывая передний и задний планы, или же отобразить окружающую реальность резкой по всей площади кадра. Лучше всего продемонстрировать игру с глубиной резкости получается на фотографировании цветов.

Если вы хотите, чтобы цветок был частью окружающего пейзажа, вы можете диафрагму закрыть до значения f8-f11, а если по вашей задумке цветок должен стать главным героем кадра, сделать акцент на цветке и размыть фон позволит открытая диафрагма f1.2-f2.4.

При использовании маленькой глубины резкости нужно внимательно следить за попаданием резкости на нужные объекты, после съемки увеличивать фотографию и проверять, не сбился ли фокус с объекта на фон.

Вот еще несколько фото, которые иллюстрируют разницу при различных значениях диафрагмы. Смотрите и учитесь управлять своим фотоаппаратом!

Малая глубина резкости

На малых значениях диафрагмы можно получить интересные творческие эффекты.

Портрет

Когда мы хотим выделить модель, а задний план размыть, то есть подчеркнуть объект при помощи фокуса, то используют открытую диафрагму. 

Режим приоритета диафрагмы – любимый режим фотографов-портретистов. Достаточно лишь установить необходимое значение диафрагмы, а фотоаппарат сам скорректирует выдержку и другие параметры для получения красивого снимка. 

Боке

Боке – это красивое размытие фона. Боке получается особенно красивое, когда на фоне есть огоньки, которые превращаются в интересные светящиеся кружочки в расфокусе.

Лучше всего эффект боке получается на длиннофокусных объективах. Портретное фокусное расстояние идеальное для боке от 75mm до 250mm.

Большая глубина резкости

Большая глубина резкости позволяет четко отобразить все объекты, попадающие в кадр.

Пейзаж

Когда мы фотографируем природу, то лучше, чтобы все изображение было четким, все планы были резкими. 

Поэтому диафрагму делают более закрытой, выставляют большие значения диафрагмы: от 8 до 16. Закрывать диафрагму больше f16 не рекомендуется, так как могут появиться дефекты в изображении. Диафрагмы до f16 хватит для того, чтобы все объекты попали в резкость.

Предметная съемка

В предметной рекламной съемке требуется, чтобы весь предмет был в резкости, поэтому используем прикрытые диафрагмы. 

Правда, если мы этот предмет помещаем в интерьер, мы можем приоткрыть диафрагму и сфокусироваться на объекте съемки, чтобы он был резким и четким, а интерьер – размытым.

Макросъемка 

Макросъемка происходит на малых дистанциях, поэтому, чтобы объект съемки был в фокусе, диафрагма должна иметь малое отверстие. Для макросъемки обычно используется диафрагма от f16 до f22.

Звездное сияние

Также при съемке источников света на закрытых диафрагмах можно получить вот такой вот эффект «звездного сияния».

Смещение акцента

Эффект смещения акцента внимания с объекта на объект можно интересно передать при съемке еды: аппетитного кусочка и рук, которые тянутся за ним.

Теперь вы точно сможете верно расставить акценты при съемке различных сюжетов.

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

3402

что нужно знать, чтобы снимать осмысленно

Самостоятельно изучать процесс создания фильмов, безусловно, трудно, однако не настолько сложно, как может показаться. Не так трудно изучать различные приемы и инструменты съемки, но выделить для себя наиболее важные аспекты гораздо сложнее. Уинстон Фоулкс обратился к этой проблеме, создав небольшой перечень советов для новичков. Они в первую очередь предназначены фотографам, но и будущие операторы и видеографы тоже смогут найти здесь много полезного.

 

 

Фокусное расстояние



Раньше я слышал такие загадочные фразы, как «24 мм объектив», и не мог понять, что все это значит. При этом я уже проводил съемки, и мне даже платили за них, но я все равно стеснялся спросить, что такое фокусное расстояние. Позже я узнал, что многие мои начинающие коллеги не знают значения этого термина.

Итак, фокусное расстояние определяет «охват» изображения: объектив может быть как широкоугольный, так и — напротив — охватывать небольшую площадь перед собой. Чем меньше фокусное расстояние, тем «шире» изображение. Таким образом, 16-мм и 24-мм объективы идеально подойдут для съемки пейзажей из-за широкого поля зрения.

Эффект от 50-мм объектива можно сравнить с зумом: представьте, что, перейдя на такое фокусное расстояние с 16 мм, вы как будто приближаете изображение. 85-мм объектив, например, очень популярен в портретной съемке, так как он заметно приближает объекты перед камерой. Его поле зрения достаточно узкое, и вам нужно стоять в отдалении от объекта.

Важно учитывать, что объективы с различным фокусным расстоянием подходят для различных типов съемки: например, не стоит снимать портреты и прочие объекты крупным планом, используя 16-мм объективы. 24-мм объективы прекрасно подойдут для групповой съемки. Все очень просто: фокусное расстояние объектива обратно пропорционально площади снимаемого изображения.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8

Помимо этого, будучи новичком, я не мог понять и стеснялся спросить, что такое прайм-объектив. Это объектив с фиксированным фокусным расстоянием: приближение изображения при использовании такого объектива невозможно. Вы получаете именно то, что видите. Как по мне, прайм-объективы снимают намного лучше зум-моделей благодаря увеличенной диафрагме. Особенно хорошо это ощущается во время ночных съемок, так как сенсор камеры получает больше света.

 

Диафрагма или f-stop


Разные значения диафрагмы


Многие не понимают, что это, хотя этот аспект съемки очень важен. Диафрагма — это некоторое количество «лепестков», которые образуют кольцо. Эти лепестки позволяют отверстию в объективе расширяться или сжиматься. В зависимости от размера отверстия внутрь поступает больше или меньше света. Если вы хотите, чтобы на изображение его проникало как можно меньше, тогда отрегулируйте диафрагму на такие крайние показатели, как f/11 или f/16. Кроме того, диафрагма влияет на глубину резкости: если она максимально открыта, глубина резкости очень маленькая, так что многие объекты выходят размытыми, особенно на прайм-объективах.

 

Глубина резкости


При низкой глубине резкости в фокусе находится только определенный предмет, в то время как окружающее его пространство выглядит размыто. Этот эффект очень часто можно заметить на профессиональных снимках. Их обычно делают с использованием прайм-объективов с большим фокусным расстоянием — 200 или 400 мм. Глубина резкости отделяет объект съемки от заднего плана.

Например, для съемок портрета на оживленном фоне диафрагму раскрывают не только для хорошей освещенности изображения, но и для получения малой глубины резкости. Так вы сможете избавиться от лишней информации на заднем плане. Чтобы добиться такого эффекта, лучше всего использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием, так как по сравнению с зум-объективами они обладают большим диапазоном регулировки диафрагмы. Некоторые из них открываются до значений f/1.2, в то время как зум-объективы не могут раскрываться шире, чем на f/2.8. Именно поэтому с помощью прайм-объективов иногда можно добиться более качественного изображения.

Помимо этого существуют другие способы добиться небольшой глубины резкости. Например, поместив объект съемки поближе к камере и подальше от пространства позади.

Один из способов добиться небольшой глубины резкости

Во время съемки не забывайте, что слишком широко раскрытая диафрагма при недостаточно приближенной к предмету съемки камере может стать причиной излишнего размытия отдельных объектов, даже ушей героя. Именно поэтому так важно уметь настраивать режим съемки вручную: так вы сможете контролировать диафрагму, выдержку и светочувствительность по отдельности, чтобы найти оптимальное для вас сочетание.

 

Выдержка


Смазанное изображение из-за неверное регулировки выдержки

Первое время я не умел регулировать выдержку объектива, из-за чего, когда я снимал объекты в движении, изображение получалось смазанным. Это не всегда можно увидеть в видоискателе камеры.

Если вы снимаете объект с низкой выдержкой, например, 1/25 или 1/50 секунды, то при малейшем движении велика вероятность получить смазанное изображение. Основное правило, которое обычно работает при съемке — выдержка равняется фокусному расстоянию, увеличенному вдвое. Если вы используете 50 мм объектив, поднимите выдержку до 1/100 — это самое оптимальное решение, однако если вы снимаете в условиях хорошего освещения, не бойтесь поднять скорость ее вплоть до 1/400.

Чтобы изображение гарантированно не было размытым, снимайте в ручном режиме. Используя прайм-объектив, раскройте диафрагму пошире, либо повысьте светочувствительность, если камера позволяет снимать изображение без зернистости — тогда вы сможете компенсировать закрытую диафрагму.

 

Золотой час


Пример съемок во время «золотого часа»

Этот пункт я внес в список из-за того, что довольно часто вижу, как люди снимают в полдень, — это время, пожалуй, самое неподходящее для этого. Старайтесь снимать в «золотой час», то есть за час до заката, когда солнце ровно над горизонтом.

В полдень солнце находится в зените, из-за этого освещение слишком сильное, что приводит к появлению теней на носу и глазах: ваши герои становятся похожи на енотов. Опытные фотографы используют рассеиватели и светофильтры, проводят съемки в это время суток в тени, однако это все равно не полностью спасает ситуацию: предметы на изображении, находящиеся даже частично под жестким освещением, превращаются в белые пятна. Если вы не уверены в своих способностях, то лучше дождитесь часа перед закатом — в это время вы получите приятное мягкое освещение. 

 

Тени


Пример съемок со вспышкой

Избегайте ярко выраженных теней. У многих непрофессиональных фотографов получаются неудачные портреты, на которых половина лица героя съемки находится в тени, а половина — на свету, при этом везде видны четкие тени: от носа, рук и так далее. Это можно свести к минимуму, используя отражатели. С их помощью можно направить свет на героя, убрав нежелательные тени.

 

Направление освещения


Дополнительное освещение при съемке

Правильно направленное освещение позволяет не беспокоиться о слишком интенсивных тенях. Допустим, вы снимаете в «золотой час» на прайм-объектив с прекрасным освещением. Старайтесь не снимать людей, стоящих по направлению к солнцу: они будут щуриться, на их лицах станут появятся некрасивые тени, а вокруг не будет контрового освещения. Поместите объект съемки спиной к солнцу или другому источнику освещения. Это поможет выделить объект на фоне остального изображения.

Если картинка покажется вам несколько затемненной, то это не повод расстраиваться, так как современные графические редакторы, вроде Photoshop или Lightroom, помогут вытянуть тени без потери качества. Тем не менее это правило работает не всегда, в некоторых случаях направленный на лицо человека свет заката выглядит прекрасно. Единственное правило, которое в этой ситуации всегда работает — нельзя допускать слишком интенсивных теней на лице.

 

Групповые съемки


Пример группового снимка

В этом случае приоритетна настройка диафрагмы. Когда у меня было мало опыта, я проводил съемки в ночных клубах, а также снимал групповые портреты с полностью открытой диафрагмой. Потом я просмтривал получившийся материал на компьютере и видел, что на этих изображениях слишком низкая глубина резкости, из-за чего лица некоторых людей находились в расфокусе. Чтобы получить качественное групповое фото, уменьшите степень раскрытия диафрагмы, увеличьте выдержку и повысьте ISO. Пожалуй, лучше всего здесь использовать f/8.

 

Фиксированная фокусировка


Кнопка ручной фиксированной фокусировки

Ручная настройка фокуса без потери заданных настроек фокусировки позволяет сделать несколько снимков одного и того же объекта, чтобы потом выбрать наиболее подходящий. По умолчанию фокусировка срабатывает при нажатии кнопки спуска затвора, однако для этого можно назначить отдельную кнопку: подобное решение поможет вам настроить фокус более точно. Обычно фиксированной фокусировкой пользуются при серийной съемке.

 

Композиция


Любой человек с камерой, даже любитель, обязан знать азы построения кадра. Например, стоит избегать съемки объекта, находящегося строго по центру — лучше переместить его в левую или правую треть кадра. Существует множество типов композиции, спиральная — одна из самых известных. Я советую вам как можно больше заниматься самопросвещением в этой сфере.

Источник: nofilmschool.com

 

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

January 14th, 2015


podakuni
12:53 pm — Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

Оглавление:

  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция
  • Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

    Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В одной предыдущей части мы давали определения всем используемым терминам, а во второй — рассказывали о ручном (мануальном) управлении и обо всех инструментах, которые могут помочь работать фотографу в этом режиме. Сейчас рассказ пойдёт о более автоматизированных режимах, позволяющих не так сильно концентрироваться на настройках камеры.

    Конечно, речь пойдёт не о совсем автоматических режимах, про них мы поговорим в следующей статье, а о тех, которые в народе называют «полуавтоматическими». Такой термин нам кажется довольно не совсем корректным, поэтому мы его использовать не будем. Впрочем, обо всём по порядку.

    6. Программный режим | P (Program)

    Он обозначается латинской буквой P, взятой от слова Program (англ. program — программа, здесь имеется в виду программный режим, то есть, который следует определённой программе).

    Формально это вообще-то автоматический режим съёмки. То есть, такой, в котором камера сама, на основе заложенной в неё программы, для каждого кадра предлагает экспопару под установленную величину чувствительности сенсора (ISO). А если включить функцию автоматического выбора чувствительности (AutoISO, про него будет разговор чуть ниже), то и этот параметр автоматика будет самостоятельно менять, подбирая наиболее подходящее значение для каждого снимка.

    Основной отличительной особенностью режима Р является то, что пользователю доступны настройки практически всех параметров камеры. То есть, как говорилось выше, можно настраивать ISO, можно определять режим экспозамера, выбирать способы фокусировки, настраивать баланс белого, управлять режимами работы вспышки и так далее, и тому подобное.

    На старших фотоаппаратах Х-серии нет отдельного диска выбора режимов съёмки, который часто называют «диск PASM» — по первым буквам основных режимов: Program (программный режим), Aperture (приоритет диафрагмы), Shutter (приоритет затвора), Manual (ручной режим). На фотоаппаратах FUJIFILM режим P включается установлением колёсиков диафрагмы (на объективе) и выдержки (на верхней панели) в положение А (Auto):


    Переключатель работы диафрагмы на объективе в положении А | Диск настроек выдержки в положении А

    В этом случае для каждого кадра, автоматика камеры основываясь на выбранном замере и установленном значении чувствительности сенсора, будет предлагать своё значение диафрагмы и выдержки.

    Среди любителей распространено мнение, что автоматические режимы — это, мол, непрофессионально и никто из настоящих фотографов ими не пользуется. Некая доля здравого смысла в этом утверждении есть — режим P будет для каждого кадра высчитывать свою экспопару. Поэтому, если вы чуть шевельнётесь, если условия освещения немного поменяются или если в кадре чуть изменится сюжет, то настройки у следующего снимка будут не такими, как у предыдущего. При фотографировании, например, репортажной серии, такое поведение автоматики камеры может быть не очень приятным — фотографы делают много дублей одного сюжета, чтобы потом выбрать лучший кадр из серии, а тут ещё и выдержка с диафрагмой будут туда-сюда плавать! Однако, например, в случае с фотографированием одиночными кадрами или, тем более, при художественной съёмке, такая вариативность параметров камеры может быть даже полезной — дополнительные колебания настроек сделают кадры более непредсказуемыми, более живыми. Поэтому очень часто так получается, что в творческих съёмках даже именитые фотографы работают в режиме P. И совершенно не стесняются этого.

    Отдельно остановимся на AutoISO.

    6.1 Автоматическое управление чувствительностью сенсора | AutoISO
    Функция эта довольно простая, она давно применяется в компактных фотоаппаратах, которые в народе называют «мыльницами». Суть её в том, что когда по каким-то причинам автоматика камеры не может получить нужную яркость снимка при помощи настроек экспопары, то она начинает поднимать чувствительность сенсора. И наоборот, когда автоматика считает возможным, то она сама понижает значение ISO.

    По каким критериям автоматика понимает, что ISO надо менять? Раньше, их задавали производители фототехники. Ну, например, если света было недостаточно, то автоматика сначала пыталась открыть диафрагму (полностью или до определённого значения — тоже определялось программистами). Если света по-прежнему не хватало для нормального экспонирования, то автоматика начинала увеличивать время выдержки. И тут у всех был свой предел: инженеры одной фирмы считали, что человек сможет удержать камеру без смаза на выдержках до 1/30 секунды, программисты другой фирмы больше верили в силу рук фотографов и порог устанавливали на 1/10 секунды. Разумеется всё это было без учёта фокусного расстояния объектива и в результате помощь автоматики запаздывала, люди снимали смазанные кадры. Теперь же, практически на всех современных камерах, критерии можно задавать самому:


    Настройки параметров АutoISO

    В отдельном пункте меню, управляющем настройками AutoISO, можно указать минимальное значение чувствительности, максимальное (если кому-то например, не нравится работа камеры на высоких значениях ISO) и выдержку, длиннее которой автоматика не будет использовать при работе. Задав эти критерии самостоятельно, вы сможете быть спокойны относительно выдержки.

    Кстати, функция AutoISO может быть неплохим подспорьем при необходимости съёмки с жёстко заданной экспопарой в условиях постоянно меняющегося освещения. То есть, когда нужно выставить определённые значения диафрагмы и выдержки (по сути — режим Manual), а свет может в любой момент поменяться:


    Концертная съёмка с использованием мануального режима и АutoISO

    В этом случае фотограф выставляет необходимую экспопару и включает функцию AutoISO. Снимки будут с одинаковыми параметрами глубины резкости и несмазанности, но с разными значениями ISO. Особенно хорошо такой приём работает на современных камерах, которые выдают прекрасный результат даже на высоких значениях чувствительности сенсора.

    7. Режимы приоритетов

    У всех современных фотоаппаратов есть режимы приоритетов и фотографы часто ими пользуются. Пожалуй, даже не будет преувеличением, если скажем, что режимы приоритетов — наиболее часто используемые настройки в работе. Давайте рассмотрим их подробнее:
    7.1 Режим приоритета диафрагмы | A (Av)
    Он обозначатеся буквой A, взятой от слова Aperture (англ. aperture — апертура, диафрагма). На камерах других производителей иногда этот параметр обозначается Av (aperture value).

    В этом режиме пользователь задаёт какое-то нужное ему значение диафрагмы, а остальные параметры (выдержку и ISO, если включена функция AutoISO) автоматика камеры рассчитывает самостоятельно (учитывая выбранный режим экспозамера). То есть, в этом режиме, фотограф, изменяя настройки диафрагмы, управляет глубиной резко изображаемого пространства и выбирает детализацию изображения.

    При открытой диафрагме, как мы помним, ГРИП будет небольшая и фотограф сможет размытием выделять основной объект:


    Пример снимка с выделением главного объекта малой ГРИП | f/1.4

    …при прикрытой диафрагме можно получать максимальную детализацию фотографии, что часто необходимо в пейзажной или архитектурной съёмке:


    Пример снимка с максимальной детализацией, получаемой за счёт прикрытия диафрагмы | f/8

    …а сильно закрытая диафрагма же приводит к увеличению ГРИП и позволяет делать, например, групповые портреты, осуществлять предметную или макросъёмку таким образом, чтобы даже небольшой объект попадал в ГРИП:


    Пример снимка, сделанного с сильно закрытой диафрагмой | f/16

    То есть, в этом режиме открытие или закрытие диафрагмы будет приводить только к изменению ГРИП и детализации изображения, а яркость снимков при любых диафрагменных числах будет одинакова. Если света будет мало, то автоматика выберет длинную выдержку, если много — компенсирует его избыток короткой. Так что, при фотографировании в режиме приоритета диафрагмы рекомендуется следить за выдержкой. Проблемы могут быть как при очень длинной выдержке, так и при сверхкороткой.

    Как правило, длинную выдержку можно определить на слух. Поначалу это будет непривычно, но потом освоитесь и будет как при обучении вождению машины: сначала вообще непонятно когда переключать скорости, но потом уже можно делать это на слух, не глядя на тахометр. Максимально длинная выдержка, на которой вы получаете кадр без смаза при съёмке без штатива или упора, очень сильно зависит от силы рук, условий съёмки и фокусного расстояния объектива. Есть даже простое мнемоническое правило, которое позволяет контролировать выдержку при съёмке с рук, оно звучит так: «значение знаменателя выдержки не должно быть меньше фокусного расстояния объектива». Если переводить это на простой язык, то это значит, что если вы снимаете, допустим, объективом с фокусным расстоянием 50 мм, то нежелательно иметь выдержку длиннее 1/50 секунды. Более короткие (1/100, 1/200 и так далее) — это в плюс. Более длинные (1/30, 1/10 и так далее) — уже не так хорошо, можно будет получить смазанную картинку (не факт, что изображение обязательно будет смазано, но вероятность этого будет высока).

    Слишком короткая выдержка будет показываться индикацией. У камер FUJIFILM если какой-то параметр недостижим, то он отображается на дисплее красным цветом. Ну, например, при если при съёмке на солнечном свету с сильно открытой диафрагмой автоматика ставит максимально короткую выдержку, но всё равно по оценке встроенного экспонометра кадр получается слишком ярким, то на дисплее будут красным цветом показаны цифры 1/4000. У некоторых других камер в такой ситуации индикация выдержки будет мигать.

    Отчасти, проблему контроля выдержек можно решить используя правильно настроенную функцию AutoISO — сами задайте все параметры и автоматика не будет допускать чрезмерно длинных выдержек.

    7.2 Режим приоритета выдержки | S (T, Tv)

    Он обозначается буквой S, взятой от слова Shutter (англ. shutter — затвор). На некоторых камерах он обозначается буквой T (от слова time) или Tv (time value).

    В этом режиме пользователь задаёт выдержку, с которой хотел бы работать, а автоматика сама подбирает необходимые для нормального экспонирования диафрагму и значение чувствительности матрицы (если включена функция AutoISO). То есть, этот режим может использоваться в тех случаях, когда речь идёт об управлении эффектами, связанными с выдержкой. Например, для получения снимков со смазом, передающим динамику движения:


    Пример снимка с относительно длинной выдержкой, передающей динамику движения

    …или для кадров с «замороженным» движением:


    Пример снимка с очень короткой выдержкой, позволяющей «замораживать» движение

    Управление выдержкой открывает широкий простор для творчества. Но при съёмке в этом режиме нужно внимательно следить за диафрагмой: поскольку диапазон изменений у этого параметра экспопары часто уже (например, у объектива XF35mmF1.4R диапазон диафрагменных чисел варьируется от f/1.4 до f/16 — 7 ступеней), то и вероятность выйти за разумные величины выше.

    Напомним, что у камер Х-серии FUJIFILM часто нет отдельного переключателя PASM и описанные выше режимы включаются при помощи кольца настроек диафрагмы на объективе и диска выбора выдержек на верхней части фотоаппарата. Например, чтобы задействовать режим приоритета диафрагмы нужно будет выставить необходимое значение диафрагменного числа кольцом на объективе, а диск выдержек поставить в положение А (Auto). И наоборот, чтобы воспользоваться режимом приоритета выдержки, нужно будет кольцо диафрагмы на объективе поставить в положение А (Auto), а диском выдержек установить необходимое время экспонирования.

    8. Коррекция (поправка) экспозиции

    Как можно было видеть, во всех разобранных сегодня режимах автоматика всегда будет стремиться экспонировать кадр так, чтобы он получался ярким (соответствовал заложенному во встроенный экспонометр эталону). То есть, если вы будете снимать, допустим, ночной город в режиме приоритета диафрагмы, то автоматика подберёт к установленной вами диафрагме такую выдержку, при которой кадр будет смотреться как в яркий день:


    Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы

    И какую бы вы диафрагму не выбрали, яркость снимка будет оставаться неизменной. Просто к закрытой диафрагме автоматика будет подбирать очень длинные выдержки, а к открытой — более короткие.

    Но что же делать, если хочется получить фотографию, на которой ночной город выглядел бы тёмным, а не ярким, как днём? Вот тут, и в других случаях, когда хочется поменять яркость кадра в режимах P-A-S, может пригодится коррекция (поправка) экспозиции (или, как ещё её называют — экспокоррекция или компенсация экспозиции).

    Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. То есть, сначала автоматика посчитает обычные параметры относительно эталона, а потом, если фотографом была применена экспокоррекция, вычислит новые значения, с учётом поправки. В нашем случае ночного города, стоит применить отрицательную экспокоррекцию:


    Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы с поправкой экспозиции -2EV

    Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная — уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень (снимок получается ярче в 2 раза):


    Пример снимка с передержкой

    …то вам следует применить экспокоррекцю в размере -1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр:


    Пример снимка с применённой поправкой -1EV

    В режиме Program экспокоррекция влияет на выдержку и диафрагму. В режиме приоритета диафрагмы — только на выдержку (диафрагма остаётся чётко зафиксированной). В режиме приоритета выдержки — только на диафрагму (выдержка остаётся неизменной). То есть, если, допустим, в режиме приоритета диафрагмы вы получили снимок темнее чем нужно:


    Пример снимка более тёмного, чем хотелось бы | [ f/4 | 1/2000 | ISO 100 ]

    …то исправить это можно применив коррекцию экспозиции в плюс (допустим — в +1EV, или — на одну ступень, в 2 раза). И тогда следующий кадр станет в 2 раза более ярким за счёт того, что выдержка станет в 2 раза длиннее:


    Пример снимка с применённой поправкой экспозиции +1EV | [ f/4 | 1/1000 | ISO 100 ]

    У камер FUJIFILM для настройки поправки экспозиции используется очень удобный и наглядный отдельный диск экспокоррекции на верхней панели:


    Диск настройки экспокоррекции на фотоаппарате FUJIFILM X20

    Часто у других камер настраивать поправку экспозции заметно сложнее: нужно найти кнопку, обозначающую экспокоррекцию (она обозначается значком [ +/- ] и расположена, как правило, в зоне прямой досягаемости), нажать её и крутить соответствующее колесо. Иногда нужно просто крутить колесо, не имеющее обозначений (рекомендуется внимательно читать инструкцию по эксплуатации камеры). А иногда, на младших моделях фотоаппаратов, настройка коррекции экспозиции вообще убрана в меню (что довольно неудобно).

    И ещё одно важное дополнение, касающееся экспокоррекции. На камерах FUJIFILM сразу видно, как стоит колесо поправки экспозиции, поэтому ошибиться сложно. У других фотоаппаратов за индикацию настроек отвечает шкала экспонометра, которую, порой, не сразу заметишь. А коррекция экспозиции такая настройка, которая не сбрасывается обратно, даже если вынуть аккумулятор из батарейного отсека камеры! Так что будьте внимательны, и если вы использовали поправку экспозиции, то убедитесь, что после съёмки вернули все настройки обратно в 0.


    Продолжение следует…

    Антон, спасибо за прекрасные статьи. Только у меня вопрос не по теме: как вы выставляете большие фотографии, чтобы они отображались в меньшем размере?

    Надо приписывать к ним в блоке img src

    Мне статья понравилась — доходчивостью и простотой. Я чаще всего пользовался режимом приоритета диафрагмы и не понимал зачем вообще нужен режим P. Теперь понял 🙂 С режимом S понятно — когда надо выдержку зафиксировать — тоже пользовался иногда.

    Edited at 2015-02-06 01:43 pm (UTC)

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, очень нужен ответ на такой вопрос (не по теме поста): есть X-E2 и вспышка к ней ЕF-42. Понадобился синхронизатор, попробовала синхронизатор для кэнона, работает только наполовину — т.е. вспышка срабатывает, но настройки мощности вспышки с камерой не синхронизируются. Существуют синхронизаторы под ваши камеры и вспышки, которые позволяют полноценно работать с TTL?

    Синхронизатор для чего? Какую роль он должен выполнять? Просто опишите задачу, чтобы было понятнее.

    From:rsx11m
    Date:February 6th, 2015 06:44 pm (UTC)
    (Link)
    У меня наиболее используемый режим — A, при работе со вспышкой — M.

    Вот, никогда (кроме сугубо тестовых целей) не пользовался поправкой экспозиции. Да и смысла не вижу. Я снимаю только в raw. Пример с девушкой на лежаке очень хороший. Там же на втором снимке небо выгорело совсем. При обработке, напр., в Lightroom, я бы взял исходный raw без всякой поправки. Увеличил бы экспозицию примерно на 1/3, придушил бы highlights (надо смотреть, на сколько, по небу, в первую очередь), увеличил бы shadows, возможно, подтянул бы blacks. Можно поиграться с clarity, но то такое. Главное, чтобы в исходном raw при съемке не было клипинга. Но у уважающих себя камер этого обычно не происходит.

    Конечно, если не проводить обработку и просто сливать внутрикамерный jpeg, то поправка может быть полезной. Но это не мой путь. Поэтому камеры, у которых значительную часть дефицитного пространства гордо занимает колесо поправки, у меня интереса не вызывают. Я бы предпочел там колесо прямой установки ISO.

    From:azhur49
    Date:February 6th, 2015 09:18 pm (UTC)
    (Link)

    На Фуджи X-T1 есть колесо установки ISO.

    Таки прислушались к совету и потерли все exif к фотографиям))
    В целом статья доходчивая.
    Но так хочется статью именно «как фотографировать фуджей».
    Понимаю, что принципы одни, Но в Фудже столько нюансов и плюшек!

    Специально никто ничего не тёр, нам на то, какой камерой снято — наплевать.

    В этой статье подробно рассказывается о плюшках FUJIFILM, что ещё вы считаете нужным сюда добавить? Что-то упустили?

    Доброго дня. Он у нас сегодня обещает быть красивым:) А еще я сутра видел солнце и луну одновременно на небе. А вы встречали такое?:)

    Доброго вечера. Завтра пятница, можно начинать готовится:))

    Доброго воскресного утра. Проведите последний на неделе выходной с пользой:)

    Доброе утро и с пятницей. Готовы?:)

    Не подключается вспышка

    (Link)

    Пользовался раньше «китовой» вспышкой (маленькой) через горячий башмак. Все срабатывало нормально. Поменял объектив (понятно, что на вспышку влиять не должно). Мой Х-Т1 просто не отражает в меню наличие присоединенной через башмак той же самой фуджиковской вспышки, и она не работает. Ставил разные режимы вплоть до мануального. В меню вспышка «зарисована» серым цветом, ничего поменять нельзя.
    Руководство )стр.81, 35-37) прочитал.
    Подскажите, что нужно сделать, чтобы камера «увидела» вспышку?

    Re: Не подключается вспышка

    (Link)

    Задал вопрос и сам уже нашел ответ. После перепрошивки 3.0 оказалось, что вспышка НЕ работает с электронным затвором. Но если настроил на механический или электронно-мехханический, то камера снова «видит» вспышку.

    Спасибо!:)

    From:leeo
    Date:August 29th, 2019 09:46 pm (UTC)
    (Link)

    А подскажите, пожалуйста. Не знаю как па других фотоаппаратах, но на fuji помимо ИСО ещё есть регулятор чувствительности . По инструкции ее нужно поднимать при высококонтраснтых сюжетах, например, сочетание яркого солнца и темных предметов. Но высокое dr предполагает высокое ИСО, если говорить о цифрах, то для модели xa10 это минимум iso 800 для др400. То есть получается противоречие. Или как подбирать?

    В вашем случае речь идёт об ISO во всех ситуациях, другой какой-то чувствительности у камеры нет. Да, для расширение динамического диапазона камеры вынуждена задирать ISO, по-другому никак.

    Правильная экспозиция в фотографии | Soohar

    Как часто фотографируя при помощи зеркального фотоаппарата, вам приходилось разочаровываться в своих фотографиях из-за того, что кадры получались либо «пересвеченными», либо слишком темными, а то и вовсе размазанными. Проблема в том, что вы не знаете, как правильно  выставить экспозицию. Вы не можете понять, как и в каком режиме нужно фотографировать ту или иную сцену и как применить верные настройки.

     

    Экспозиция а фотографии | Введение

    Представьте, что вам нужно сфотографировать портрет человека, цветок, или пейзаж. Какой режим вы поставите? Может быть, вы установите, например такой режим как «Портрет», «Пейзаж» или «Цветы»? Если так, то можно с уверенностью сказать что ваши снимки получатся, мягко говоря, унылыми. Производители фотокамер пытаются сделать весь процесс фотографирования полностью автоматизированным. Как они заявляют вам нужно просто выставить нужный режим и сконцентрироваться только на объекте, при этом камера сама подберет нужные настройки для правильной экспозиции. Но, к большому сожалению, результат не превосходит ваши ожидания. Так в чем же проблема, и какой тогда нужно использовать режим для создания впечатляющих кадров как правильно выбрать экспозицию? Ответ прост это полностью ручной режим «М». Именно в этом режиме вы сможете сами настроить правильную экспозицию, а значит, и добиться потрясающих с технической точки зрения фотографий. Но прежде чем продолжить для начала давайте разберемся, что такое экспозиция.

     

    Что такое экспозиция

    Экспозиция в фотографии это одно из самых ключевых понятий.  Экспозиция в фотографии это не результат готового снимка, как многие могут думать. «Экспозиция» это количество света, которое попадает на светочувствительный материал (пленку или матрицу) за определенный промежуток времени. Если говорить простыми словами — это как много света должно попасть на матрицу или пленку. Вот и все.  Когда на пленку или матрицу попадает слишком много света, фотография получается «пересвеченной», а когда на пленку или матрицу попадает недостаточно света (например вы фотографируете в тени), то фотография получается темной (пример на рисунке ниже).

    Как настроить правильную экспозицию

    Для настройки правильной экспозиции вам нужно научиться управлять тремя важными параметрами выдержкой затвора, диафрагмой и светочувствительности ISO.

     

     

    Диафрагма

    Если говорить коротко и ясно, то диафрагма это отверстие в объективе, которое позволяет управлять  количеством света, поступающего на матрицу или пленку. Диафрагма может состоять от 3 до 20 лепестков (чаще всего из шести лепестков). Как раз эти лепестки и образуют размер для пропускания света.

    Управлять размером диафрагмы можно либо при помощи кольца на объективе, либо при помощи диска на самом фотоаппарате. Увеличивая или уменьшая отверстие диафрагмы вы тем самым решаете насколько больше или насколько меньше нужно пропустить света на матрицу или пленку.

    Но для чего менять количество проходящего света? Представьте себе ситуацию, когда вам нужно сделать портрет человека при ясной солнечной погоде, но в тени от дерева. Если поставить автоматический режим, то лицо человека получится темным, а фон пересвеченным. В таких случаях можно уменьшить размер диафрагмы или изменить время выдержки, что предпочтительнее всего. А теперь представьте, что вы фотографируете в ночное время суток или в плохо освещенном помещении. Попробуйте сделать снимок при максимально закрытой диафрагме, и вы заметите, как полученная фотография получилось темной. В таком случае диафрагму нужно открывать на максимум, что бы света поступило как можно больше.

    На рисунке ниже вы можете увидеть простой пример изменения значения диафрагмы. Фотографии были сделаны при плохом освещении, при закрытой и открытой диафрагме. Как вы можете заметить такие параметры как ISO и время выдержки установлено одинаково, однако в первом случае диафрагма была максимально закрыта (f) а во втором максимально открыта:

     

     

    Хотя увеличение размера диафрагмы и позволяет управлять экспозицией, на самом деле она используется совсем не для этого, а для изменения резкости. Чем больше диафрагма, тем более будет размыт и фон. Об этом вы можете почитать здесь. Наиболее важным же параметром для настройки экспозиции являются выдержка и светочувствительность.

     

    Выдержка

    Так же как и диафрагма, выдержка играет не менее важную роль для получения правильной экспозиции. Часто встречается такая ситуация, когда вам нужно сфотографировать портрет человека солнечным днем при максимально открытой диафрагме, и сделать так, что бы фон был размыт, а лицо четким и не «пересвеченным».

    Благодаря выдержке можно управлять  временем открытия и закрытия затвора, через которые  свет попадает  на матрицу или пленку фотоаппарата. Изменение времени выдержки применяется в двух случаях: когда вам нужно сфотографировать движущийся объект, и когда вы снимаете при плохом освещении.

    В большинстве современных фотокамер время выдержки измеряется в долях секунды. Так, например значение 1/100 означает, что затвор будет открыт на 0,01 секунд. Время открытия затвора на 1 или больше секунд на дисплее фотоаппарата отображается символом « ‘».  К примеру, при фотографировании со значением 20‘ затвор будет открыт в течении 20 секунд. Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, следовательно, и меньше поступает света. На рисунке ниже показан простой пример использования выдержки:

     

     

    Фотография была сделана при плохом освещении с использованием штатива. Во время ночной съемки при длительной выдержке, вам следует обязательно использовать штатив, либо какую-нибудь опору, для избегания смазывания, ведь как бы вы не старались удержать фотоаппарат в руках, у вас все равно не получится сделать снимок четким.

    В дневное время суток или при ярком освещении вам наоборот нужно уменьшать время выдержки, что бы избежать «пересветов» в кадре. При короткой выдержке можно «заморозить» движущийся объект в кадре. У примеру движущийся автомобиль, бегущего человека, птицу и тд.

    ISO

    ISO или по другому светочувствительность, позволяет увеличивать или уменьшать чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет делать сними яркими даже при очень плохом освещении.   Этот параметр обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.

    Светочувствительность увеличивают в том  случае, когда увеличение время выдержки и изменение размера диафрагмы не позволяют добиться нужной яркости снимка. Но нужно понять, что увеличение ISO приводит к так называемому шуму. Посмотрите на пример ниже:

     

     

    Фотография сделана в темном помещении без какого либо источника освещения. В первом и во втором случае параметры диафрагмы и выдержки одинаковы. На второй фотографии светочувствительность увеличена до 3200, благодаря этому снимок стал ярче, но в то же время образовался шум.

    При возможности старайтесь не использовать большие значения ISO, а лучше увеличите время выдержки или максимально откройте диафрагму. Посмотрите на два примера:

    На снимке выше было увеличено время выдержки до 4 секунд, а светочувствительность понижена до 100. Во втором случае выдержка была уменьшена до 1/13, но повышена светочувствительность до большого значения 6400, из-за чего появился шум. Обе фотографии были сделаны в темном помещении с использованием штатива.

     

    Заключение

    Помните, что не существует универсальных параметров для получения правильной экспозиции в фотографии. Для каждого отдельного кадра нужно подбирать разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO, а так же вам нужно научиться комбинировать их, для получения лучшего результата. Нужно сказать что правильная экспoзиция это не значит что у вас получится хорошая фотография. Иногда увеличив ISO вы можете получить красивую фотографию с небольшим шумом, что может придать ей атмосферы, или увеличив время выдержки можно добиться эффекта движения и тд. Единственный совет, который вы должны усвоить, это больше практики и не опускайте руки если у вас не выходит. Мастерство приходит с опытом.

    Soohar.ru

    Как научиться фотографировать? Просто для начинающих

    В тот день, когда я купил зеркальный фотоаппарат, и сделал несколько снимков дома при плохом освещении, то был просто разочарован – качество фотографий почти ничем не уступало обычному цифровику, они получались смазанными и шумными, и только со вспышкой можно было получить более менее хороший снимок. Сейчас, конечно, можно сказать, что это было не удивительно, так как освещения ламп накаливания было недостаточно для получения хорошего результата, а фотографирование с рук, да еще и в режиме «auto» приводило к тому, что фотоаппарат увеличивал время выдержки и значение ISO.

    Тогда я задумался: в фотоаппарате ли вообще дело, или в моих кривых руках? Решил, что все-таки, скорее всего, второе, и начал искать информацию о том, как научиться фотографировать начинающему. И первыми терминами, которые я узнал, были «Выдержка», «Диафрагма», и «ISO», собственно о них мы сейчас и поговорим. Советую сразу же после прочтения этой статьи, если вы еще этого не сделали, переключить свой фотоаппарат в режим ручного управления «М», и снимать только в нем – так вы быстрее разберетесь в этих понятиях, и, самое главное, поймете то, как они связаны между собой.

    Для начала я все же хотел бы поговорить о том, что такое экспозиция.

    Понятие об экспозиции в фотографии

    Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены встроенным экспонометром, который еще до получения снимка говорит фотографу о том, каким он получится в плане освещенности.

    На экране фотоаппарата вы можете наблюдать такую полосу  – если палочки на ползунке экспонометра фотоаппарата смещаются к знаку «-», то это говорит о том, что снимок получится недоэкспонированным, т. е. он будет темным. Если же палочки вплотную смещаются к знаку «+», это говорит нам о переэкспонированном снимке – простыми словами он будет пересвечен. Если палочки находятся посередине или незначительно смещенными к знакам «-» (будет немного темнее) или «+» (немного светлее), то снимок получится правильно экспонированным.

    Таким образом, дадим определение термину экспозиция (не путать с композицией). Экспозиция – это количество света, который попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата – матрицу. Если света слишком много – снимок будет пересвечен (палочки экспонометра уйдут в «+»), если мало – то снимок получится темным (палочки уйдут в «-»). Ну а количество света, попадающего на матрицу, регулируется двумя параметрами: временем выдержки и числом диафрагмы.

    Что такое выдержка?

    Выдержкой называется промежуток времени, в течение которого затвор камеры остается открытым для доступа света к светочувствительному элементу фотоаппарата – матрице. Выдержка большинства любительских зеркальных фотоаппаратов находится в пределах от 1/4000 секунд (такая выдержка считается короткой, т. к. свет попадает на матрицу в течение какой-то четырехтысячной доли секунды) до 30 секунд (длинная выдержка). Длинная выдержка может пригодиться для съемки в условиях плохого освещения, например, для съемки звездного неба. Короткая выдержка устанавливается в случаях съемки движущихся объектов, например, пчел, птиц, детей, и т. д.

    Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Выдержка: 1/1000 с., Диафрагма: f/5.6, ISO: 400

    Разницу между длинной и короткой выдержкой можно описать и так: длинная выдержка размывает движение, короткая выдержка его останавливает. Поэтому для съемки движущихся объектов в большинстве случаев целесообразно использовать короткую выдержку – от 1/200 секунды до 1/4000 секунды, если вы, конечно, намеренно не хотите получить эффект размытия движущейся воды, что на фото выглядит очень эффектно.

    Следует помнить о том, что все эти три значения (выдержка, диафрагма и ISO) тесно взаимосвязаны между собой, и установка более короткой выдержки приводит к тому, что для получения правильно экспонированного снимка необходимо будет установить открытое значение диафрагмы (f/1,4 – f/5,6) и, в зависимости от условий освещенности более высокое значение ISO.

    Что такое диафрагма?

    Диафрагма (апертура) – отверстие в объективе фотоаппарата, через которое свет попадает на матрицу. Оно может регулироваться вручную, и в зависимости от объектива и фокусного расстояния имеет следующий диапазон значений – от f/1,4 до f/32. Тут нужно понять интересную особенность с числами: при числе f/32 диафрагма считается закрытой, а при f/1,4 – открытой. Из самих этих слов вытекает простой вывод, что при открытой диафрагме на матрицу попадает больше света, чем при закрытой. Если мы увеличиваем диафрагму с числа f/1,4 до f/7,1, то говорим о том, что мы закрываем диафрагму, но при этом она все еще остается достаточно открытой.

    Так же с помощью регулировки диафрагмы можно добиться некоторых эффектов, например, размытия фона. Разберем два основных понятия, которые связаны с диафрагмой.

    Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/7.1, Выдержка: 1/250 с., ISO: 200

    БОКЕ – размытие фона, при резком изображении объекта фокусировки. Т. е. это все то, что находится вне зоны резкости фотоаппарата. Для получения максимального размытия фона, необходимо устанавливать наиболее открытую диафрагму (f/1,4 или f/3,5 с kit-овым  объективом), но и более высокие числа диафрагмы (вплоть до f/9 и может быть больше) так же могут дать неплохое размытие фона (вы можете увидеть это на фото цветка выше с диафрагмой f/7,1) — все зависит от того, на каком расстоянии от объектива находится предмет съемки, какое расстояние между этим предметом и элементами фона, а также от фокусного расстояния объектива (например, на фокусном расстоянии телеобъектива в 200 mm можно получить максимальное размытие фона, что вы можете наблюдать на фотографии цветка, сделанной на этом фокусном расстоянии). На сильно открытой диафрагме мы также рискуем тем, что некоторые элементы главного предмета съемки окажутся не в фокусе и будут размытыми. Из этого плавно вытекает еще одно понятие, связанное с диафрагмой.

    ГРИП – или Глубина Резко Изображаемого Пространства. Расшифровка аббревиатуры говорит сама за себя – величина ГРИП показывает на сколько глубоко в кадре изображено резкое пространство. Например, при небольших числах диафрагмы объекты фона, как правило, получаются размытыми, т. е. находятся вне зоны резкости, и даже при более больших числах диафрагмы некоторые дальние объекты фона могут получиться не резкими. В случаях не резкости фона говорят о малой величине ГРИП. Когда при больших числах диафрагмы (f/13 – f/32) в зону резкости попадают как объекты переднего плана, так и элементы фона – в этом случае величина ГРИП считается высокой.

    Еще одной интересной особенностью закрытой диафрагмы является изображение на снимке солнца или уличных фонарей. Например, на закрытой диафрагме можно получить такой снимок на рассвете или закате. Для этого старайтесь как можно максимально закрыть диафрагму (f/22 при малых фокусных расстояниях, или f/32 при больших).

    Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/25, Выдержка: 1/160 с., ISO: 400

    Что такое ISO?

    ISO – в фотографии этим термином называют чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. С помощью этого значения можно так же влиять на экспозицию. С увеличением значения ИСО снимки получаются более светлыми, при остающихся прежними значениями диафрагмы и выдержки. Но при этом повышается возможность получения заметных шумов на снимке. Поэтому ISO можно использовать как самый последний параметр при недостаточном освещении, если установлены максимально возможные значения выдержки и диафрагмы, а снимок все равно получается недоэкспонированным.

    Как правило, к увеличению этого параметра прибегают при съемке рассветов или закатов без использования штатива, в пасмурные дни, или при съемке движущихся объектов, когда необходимо установить короткую выдержку, и даже при открытой диафрагме не получается снять правильно экспонированный снимок. Я стараюсь не поднимать ИСО выше 400, так как при более высоких значениях на Nikon d3100 с бюджетным набором объективов начинает появляться заметный шум. Но на более дорогих и современных фотоаппаратах с хорошей оптикой на высоких ISO все же можно получить более менее качественный снимок.

    Взаимосвязь диафрагмы, выдержки и ISO

    Очень важным моментом является понимание того, как взаимосвязаны между собой эти три параметра. Например, почти во всех случаях, открытие диафрагмы для получения размытого фона при хорошем освещении ведет к уменьшению времени выдержки, а установив короткую выдержку при съемке движущегося объекта, для получения правильно экспонированного снимка придется открыть диафрагму, и т. д. Все это справедливо для хорошего освещения, при съемке поздно вечером/ночью будут действовать совсем другие правила. Для закрепления разберем взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ИСО на примерах фотографий.

    Пример 1. Подвижный объект при плохих условиях освещения.

    Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/5.6, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 800

    Для того, чтобы поймать птичку в такой позе без размытия движения мне пришлось сократить выдержку до 1/1000 с., что повлекло за собой открытие диафрагмы до f/5.6, но ввиду того, что день стоял пасмурный этого не хватило для получения правильно экспонированного снимка, поэтому пришлось поднять ISO до 800, из-за чего на фото можно заметить небольшой шум.

    Пример 2. Размытие фона на открытой диафрагме.

    Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/6.3, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 200

    При съемке этого фото намеренно не хотелось включить в фокус элементы фона, поэтому диафрагма осталась открытой — f/6.3. Это повлекло к тому, что в условиях хорошего дневного освещения пришлось сократить время выдержки до 1/1000 с. Также освещение позволяло не поднимать ISO, поэтому на снимке не возникло шумов, вызванных его высокими значениями.

    Пример 3. Съемка в ночное время.

    Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/3.5, Выдержка: 30 с, ISO: 3200

    Немного другие правила действуют при съемке в ночных условиях. При увеличении выдержки до 30 секунд, я открыл так же и диафрагму на максимальное число — f/3.5, но при ночной съемке часто приходится увеличивать и значение ISO. В данном случае оно было поднято до 3200, поэтому на снимке можно заметить шум.

    Пример 4. Пейзажная съемка.

    Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/8, Выдержка: 1/125 с, ISO: 400

    При съемке пейзажей практически всегда необходимо чтобы в зону резкости попали субъекты как заднего, так и переднего планов. Поэтому при съемке пейзажа мы открываем диафрагму. Практически в любом случае для получения высокой величины ГРИП будет достаточно значений f/8 — f/14. На фото выше я установил диафрагму f/8, что оказалось вполне достаточным, закрытие диафрагмы привело к поднятию ИСО до 400 для получения хорошего результата при съемке с рук с установкой выдержки 1/125 с.

    Как быстро менять значения выдержки, диафрагмы и ISO на Nikon d3100 в ручном режиме?

    Для быстрого переключения основных значений съемки на всех фотоаппаратах Nikon предусмотрено специальное удобное колесико в правом верхнем углу. У меня в ручном режиме «М» простая прокрутка колесика влево и право меняет значения выдержки, зажатие кнопки +/- которая находится возле кнопки спуска, с последующей прокруткой этого колесика приводит к изменению значений диафрагмы, а на кнопку Fn установлена быстрая смена значений ISO — можно поставить в «Меню режима настройки» на вкладке «Кнопки».

    Пожалуй, на этом я закончу статью для начинающих о том, как научиться фотографировать, надеюсь, что она будет полезной, и хоть кому нибудь поможет немного продвинуться в изучении основ фотографии. Самое главное — это практика, только в процессе съемки вы начнете понимать все описанное в этой статье на своем собственном опыте, и эти три важных параметра прочно увяжутся у вас в голове, поэтому при первом же удобном моменте берите в руки камеру, и начинайте практиковаться!

    Фотографируйте на фотоплёнку правильно

    Поделитесь с друзьями!

    Не встречал эту информацию в одном месте. Собирал из разрозненных источников и пробовал лично. Работает!

    Внимание!

    Я — Сергей Веснин, плёночный фотограф. Вот мой интернет-магазин фотоплёнки Filmoza.

    Я продаю фотоплёнку на Авито: https://www.avito.ru/volgograd/fototehnika/fotoplenka_kodak_fuji_ilford_svezhaya_1851518418

    Проблемы фотосъёмки на плёнку:

    1. Неправильная экспозиция (правильное время, на которое открыт затвор). Фотоплёнке требуется точное время для формирования изображения на эмульсии. Её можно немного переэкпонировать или недоэкспонировать и это не сильно скажется на качестве. Но лучшее качество снимка получается при правильной экспозиции. А лучший скан, если плёнку слегка пересвечивать. Фотолаборатории советуют поставить коррецию экспозиции +1 ступень.
    2. Неверное наведение на резкость. На плёночных камерах частенько тёмные видоискатели, очень часто мануальные объективы (ручная неавтоматическая фокусировка).
    3. На плёночных камерах почти всегда светосильные (и сверхсветосильные) объективы. И да, это проблема! Ниже расскажу почему.

    Как решать эти проблемы:

    Экспозиция

    Проблема экспозиции на плёночных камерах возникают по двум причинам:

    1. Состарившийся встроенный экспонометр.
    2. Фотоаппарат неверно отрабатывает выдержки.

    Я вам не помощник, если ваш фотоаппарат неисправен. Неверные выдержки, неисправный затвор, высохшее уплотнение и прочие технические напасти в этой статье не решаем.

    Я расскажу что делать, если у вас старый плёночный фотоаппарат с экспонометром и вы выставляете пару диафрагма/выдержка по показаниям этого экспонометра.

    Перестаньте пользоваться встроенным экспонометром. У старых фотоаппаратов он уже сам не знает что показывает. Как правило, встроенные экспонометры позитивно и жизнерадостно врут. Т.е., они показывают, что света больше, чем на самом деле. Если следовать их показаниям, то вы недоэкспонируете плёнку. Ваш негатив будет светленьким и вытянуть его трудно. Приходится тянуть из теней, лезет ужасный шум и деградирует цвет. Вам такие фотографии не понравятся! Плёнку, в отличие от цифровой фотографии, лучше слегка переэкспонировать, чем недоэкспонировать. Из плотного, сочного негатива получаются отличные фотографии. Почти все плёнки терпимы у пересвету (в пределах 2-3 стопов) и ужасно не любят недосвет. Но, разумеется, наилучший результат получается при правильном экспонировании.

    Чтобы правильно замерить освещённость сцены, скачайте приложение экспонометра на смартфон. Интерфейс таких приложений интуитивно понятен. Я пользуюсь приложением для Андроид под названием Lightmeter. Не помню почему им. Привык. Есть и другие.

    рис. 1

    Там есть три показания, которые вас интересуют. Первое — чувствительность плёнки. Поставьте в поле ISO значение, соответствующее количеству единиц вашей заряженной плёнки. Например, Kodak Portra 400 имеет чувствительность 400 единиц.

    Второе поле — диафрагма. Туда вы вводите то значение диафрагмы, которое сейчас выставлено на вашем объективе.

    Теперь наведите смартфон на объект и нажмите кнопку в приложении. В поле выдержек появится значение, которое в данных условиях с этой плёнкой и установкой диафрагмы вы должны поставить.

    Если вы сделаете так, как вам рекомендует приложение-экспонометр, вы экспонируете свой кадр максимально корректно. И если вы больше нигде не ошиблись и не ошибётесь при проявке, то ваш кадр будет идеальным в данных условиях.

    Резкость

    Резкая фотография — это когда объект съёмки в фокусе. Я иногда вижу плёночные фотографии не в фокусе. Это выдают за творческий приём. Хотя видно, что фотограф попросту лажанул.

    Фокусировка на старых плёночных фотоаппаратах затруднительна по объективным причинам. Прежде всего, потому что там почти не встречаются автофокусные объективы.

    Приходится наводить резкость глядя в оптический видоискатель. И тут подстерегает вторая проблема — как правило, видоискатели дальномерных (да и зеркальных) плёночных камер маленькие, тёмные и в них ни черта не видно. Исключением тут выступают несколько марок, одна из Leica. Которые на то и исключение, чтобы подтверждать правила.

    И вот вы щуритесь глядя в это малюсенькое окошечко. А там нужно клинья Додена или микропризмы соединять (фокусировочные экраны на зеркалках). Или из двух кружочков сделать один. А у вас в этот момент объектив с диафрагмой F1.8…

    Третья проблема фокусировки — это светосильные объективы для плёночных фотографий. Плёнка любит свет. И в те времена, когда ваш фотоапарат был выпущен, ещё не было плёнок с чувствительностью 400 и более единиц. А были плёнки на 60, 30, 20(!) и даже 10(!!) единиц. Таким плёнкам нужно очень много света. Светосильные объективы тут выручали.

    Но сейчас плёнки современные, высокочувствительные. И я дам вам совет, который сбережёт вам многие метры ценного целуллоида. Итак!

    Всегда зажимайте диафрагму насколько это позволяют условия съёмки.

    Если вы снимаете на плёнку, то лучше забыть про цифровой «художественный» приём «размой фон в кашу». Пора повзрослеть: эти размытые фоны уже попса. Если каждый Айфон научился эмулировать его, нам — фотохудожникам, следует байкотировать безвкусные размытые фоны.

    Но если серьёзно, то зажатая диафрагма решает проблему фокусировки почти стопроцентно. Как? Объясню. Представьте, что у вас 50 мм объектив на максимально открытой диафрагме F1.8 и вы фокусируетесь на лицо человека. На расстоянии в 1 м от объекта зона резкости будет примерно 1,5 см. Если глаз в фокусе, то кончик носа уже размыт. Такая фокусировка — спорная с художественной точки зрения. А на плёнке и вовсе бесмысленна, потому что зерно, дефекты и общая «размытость» плёнки ещё больше усугубляет этот дефект фокусировки. Но это даже в идеально сфокусированной фотографии. А как тут сфокусируешься, когда в видоискатель видно шиш да маленько?

    На открытой диафрагме ваши плёночные фотографии с большой долей вероятности будут не в фокусе. Это брак.

    К тому же, что за мода делать портреты, когда лицо вырезано, а вокруг каша, что и не поймешь где снимают? Такой вариант точно не подходит для путешествий. Вы ведь не хотите сохранить на память своё лицо на однородном цветном фоне вместо достопримечательностей за спиной?

    В общем, зажимайте диафрагму и даже если вы неаккуратно навели на резкость, фотография будет резкой. Потому что зона резкости на закрытой диафрагме намного больше, чем на открытой. Если вам интересна эта тема, погуглите про гиперфокальное расстояние. Это вообще интересная штука. Если освоить гиперфокальное расстояние, про фокусировку на мануальных объективах вообще можно позабыть!

    Какая величина диафрагмы оптимальна для плёночной фотографии? Я считаю самым комфортным диапазон F5,6-F11. С диафрагмы F8.0 большинство объективов выдаёт максимальную резкость по всему полю кадра.

    Если вы будете следовать этому совету, ваши фотографии на 90% (10% я зарезервировал под ваши совсем уж дикие ошибки по фокусу) будут резкими и объект съемки будет в фокусе.

    Запомните алгоритм работы с зажатой диафрагмой. Возвращаемся в приложение экспонометра на смартфоне:

    1. Выставили чувствительность плёнки и забыли про это поле.
    2. Поставили значение диафрагмы 5.6.
    3. Замерили выдержку.
    4. Если выдержка для вас и вашего объектива приемлема (надеюсь, вы знаете максимальную выдержку для своего фотоаппарата, на которой ещё нет смаза от дрожания рук!), то эти значения выставляйте на фотоаппарате и вперёд.
    5. Если выдержка намного короче, чем можно себе позволить, то поставьте в поле значения диафрагмы (приложение смартфона) уже F8.0 и снова замерьте выдержку.

    Я обычно делаю 2-3 замера и прихожу к оптимальной паре диафрагма/выдержка. На полтиннике я стараюсь не снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. Но и короче 1/250 мне на потретах тоже ни к чему. При хорошем свете моя рабочая дифрагма F4.0-F11. Заметьте! Даже если максимальная светосила моего объектива F1.4, я всё равно закручиваю её. Потому что хочу резкие качественные снимки. Если ситуация требует от меня открытой диафрагмы (всё, что шире F2.8-F4.0), я отказываюсь от такого снимка.

    Вы спросите: зачем же тогда производитель вообще делает светосильные объективы? Если их всё равно нужно зажимать? Ответ прост: светосила — это возможность сделать снимок, когда света недостаточно для зажатой диафрагмы. Если на улице темнеет, а вам кровь из носу нужен кадр, пускай и с риском расфокуса, то есть палочка-выручалочка. Открываете диафрагму и пытаетесь сфокусироваться. Не получилось? Ну что же, видно не судьба. Но возможность у вас была…

    Резюме

    Чтобы у вас получались фотографии на плёнку с вероятностью в 100%, придерживайтесь простых правил:

    1. Пользуйтесь только внешними электронными экспонометрами (приложением для смартфона).
    2. Зажимайте диафрагму насколько это возможно в данных условиях освещённости.

    По второму пункту отдельный совет: перестаньте воспринимать открытую диафрагму как художественный приём и переключитесь на освоение художественной съёмки с закрытой диафрагмой. Вам откроется новый дивный мир взрослой зрелой фотографии в дополнение к тому, что ваши фотографии станут резкими и профессиональными.

    Поделитесь с друзьями!

    Aperture — Основы

    Чтобы понять треугольник экспозиции, необходимо иметь четкое представление о диафрагме, выдержке и ISO. Эти три настройки составляют треугольник экспозиции. Каждая настройка чрезвычайно важна для создания правильно экспонированной резкой фотографии. Главное — убедиться, что вы понимаете, как заставить их работать вместе, чтобы создать желаемую фотографию.

    Что такое диафрагма?

    Апертура — это отверстие или отверстие, через которое проходит свет.Он определяет не только количество света, которое нужно внести, но и то, какая часть вашего изображения находится в фокусе.

    Если вы хотите добавить больше света к фотографии, вам следует снимать с меньшим числом диафрагмы, что часто называют «открытием диафрагмы».

    Это показано на схеме ниже.

    Чтобы уменьшить количество света, попадающего в ваше изображение, вы должны использовать более высокое значение диафрагмы. Это называется «закрытием диафрагмы».

    Помимо влияния на свет в вашем фотоаппарате, также большое значение имеет то, насколько резким будет ваше изображение.

    Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

    Если вы когда-либо смотрели фотографию, на которой объект слишком резкий, но фон размытый, это создается их выбором диафрагмы.

    Чем меньше число диафрагмы, тем меньше фото будет в фокусе. Это означает, что у вас будет красивый размытый фон.

    Чем больше число диафрагмы, тем большая часть фотографии будет в фокусе.

    Съемка «широко открытая»
    Еще одна вещь, о которой следует помнить, когда люди говорят о диафрагме или диафрагме, — это они говорят, что их диафрагма «широко открыта» или «узкая» или «меньшая диафрагма».Когда люди говорят, что они широко открыты или «открывают вам отверстие», они имеют в виду занижение вашего числа. Например, если вы снимаете с диафрагмой f3,5 и открываете диафрагму, вы должны изменить ее, возможно, на f2,8, а если вы хотите снимать с широко открытой диафрагмой, вы должны изменить ее на минимально возможное значение в зависимости от вашего объектива.

    Создание размытого фона
    Что мне больше всего нравится в настройке диафрагмы, так это создание тех размытых фонов, которые выглядят настолько профессионально: O) Кроме того, если вы снимаете дома и широко открываете диафрагму, это помогает скрыть беспорядок, который может быть на заднем плане: O) Это один из моих любимых приемов: O) Вот несколько примеров того, как будет выглядеть изображение при различных настройках диафрагмы.Обратите внимание, как в тех, где моя диафрагма была шире, есть отличное боке, а поскольку моя диафрагма была более закрытой, вы можете видеть все детали на заднем плане.

    Вот вам еще один пример (вы знаете, как я люблю примеры с картинками: O)

    Вы заметили, что в первой из ее головы вырастает огромное дерево ?? Неа! Спасибо, диафрагма !!

    Как будто вам не хватило примеров размытого фона, я хотел показать вам другой пример, но с цветами: O)

    Подробнее: Как снимать натюрморт, чтобы раскрыть свой творческий потенциал

    Спасибо моей подруге Трише за то, что она такая отличная модель: O)

    Что такое диафрагма в фотографии?

    Сегодня мы собираемся погрузиться в подробности и объяснить , как работает Aperture , как лучше всего его использовать и полностью доминировать в ваших интересах, чтобы получить нужные фотографии.Друзья, сегодня он будет в собственности. Жесткий.

    Расшифровка стенограммы

    Здравствуйте, друзья, сегодня мы поговорим о том, что такое диафрагма в цифровой фотографии, поэтому давайте сначала начнем с того, в чем разница между диафрагмой и диафрагмой, многие люди запутаются, поэтому мы действительно Сделайте и постарайтесь прояснить это прямо сейчас, поэтому диафрагма и фотография относятся к максимальному открытию линзы, хотя ширина вашего объектива, поэтому здесь есть что-то, называемое диафрагмой. У меня нет объектива с ручной фокусировкой, поэтому я не могу на самом деле покажу вам в качестве демонстрации, как это на самом деле меняет, это делается только с помощью программного обеспечения, изменяя настройку в моей камере, которая работает, чтобы изменить это электронно, но что вы меняете, когда выигрываете, или что вы то, что мы имеем в виду, когда говорим диафрагмы максимальное отверстие диафрагмы или или диаметр объектива отверстие объектива, а затем диафрагма, с другой стороны, — это настройка в пределах общего диапазона вашего объектива, поэтому, например, прямо здесь, у меня есть 50 миллиметр 1.4 Художественный объектив DG Sigma, диафрагма для этого объектива составляет 1,4, что является максимальной диафрагмой для этого объектива, если я установил для объектива через камеру значение f / 4 в качестве диафрагмы, что является конкретной настройкой в ​​диапазоне этого объектива. оцените этот объектив от f-14 до f-22, и здесь есть f-stop, поэтому причина, по которой он называется f-stop, на самом деле просто действие, как эпическая диафрагма, только что была обозначена как ephah и выделена курсивом FI don Не знаю, почему это F, возможно, это греческий символ, я не совсем уверен, но когда он сказал, что когда мы говорим о f-stop, мы имеем в виду конкретную настройку, а F для диафрагмы в диапазон камеры, в частности диапазон объектива, поэтому многие начинающие фотографы действительно совершают эту ошибку, действительно не понимая, какая диафрагма по сравнению с f-stop, снова f-stop на самом деле просто говорит об этой конкретной настройке диафрагмы в объективе, поэтому когда он, когда ты, я думаю, самая важная вещь, которую я действительно мог сказать об этом, на самом деле это супер r super clear think aperture maximum think f-stop просто чтобы прояснить ту надежду, которая помогает в этом, так что же происходит, когда вы меняете диафрагму, и вы на самом деле вносите изменения в настройку диафрагмы вашей диафрагмы, независимо от того, что происходит, когда вы меняете диафрагму. это будет похоже на кольцо, которое будет вручную на ручной фокусировке и ручном объективе или электронным способом через саму камеру, что вы на самом деле меняете, и что вы выбираете, фотограф будет, каков размер диеты диафрагмы или диаметра отверстия линзы, и мы можем выбрать это, чтобы размеры, которые мы можем выбрать, обычно будут варьироваться от точки 0 до нуля или от 0.9 иногда 0,65 вплоть до F 32 f 36 при 40 многие объективы не заходят так далеко многие объективы также не открываются так широко, либо оба большинства объектива, которые вы обычно видите прямо сейчас, будут находиться между От F 1,4 может быть 1,2 до f-22 f-35 Я бы открыл или более узкую диафрагму, эти линзы будут очень дорогими, но они существуют, поэтому, когда у вас есть меньшее или более узкое отверстие по размеру диафрагмы Это означает, что отверстие становится меньше, поэтому будет большая глубина резкости, что означает, что расстояние между тем, где ваши объекты находятся в передней самой точке фокусировки, и самой задней точке фокусировки будет таким, как если бы это было будет больше, так что в основном это означает, что вы сможете иметь больше вашей фотографии в фокусе, если узкая, если есть более узкая или меньшая диафрагма, которая в этом случае узкая диафрагма будет относиться к более высокой диафрагме. число останова, это просто обратная зависимость, так как число становится больше, потому что оно ‘ s дробное, и это относится к размеру отверстия как дробному значению, поэтому f давайте просто скажем, что символ F SAS больше 100, это будет меньшее отверстие, чем одно, что будет большим отверстием для некоторых терминологий, чтобы помочь Вы, ребята, тоже начинайте, когда я говорю «открывать или закрывать объектив», это означает, насколько широким или узким является отверстие диафрагмы, поэтому, когда кто-то говорит: «Эй, откройте объектив 2f 1».4, например, F 1.8, они говорят, что отрегулируйте диафрагму в соответствии с настройками диафрагмы так, чтобы это было наименьшее число, например, 1,8, чтобы диаметр вашего объектива на самом деле был больше или он был самым большим в этом случае, который может быть максимальной диафрагмой и 1,4 для этого объектива или может быть 1,8 для вашего объектива, и если они скажут, что вы немного приглушите объектив, вы пропускаете слишком много света, они имеют в виду вас, чтобы фактически закрыть диафрагмы, что означает, что они просят вас увеличить число диафрагмы, чтобы сказать F на 5.6, или f / 8, или f / 11, f-16, f-22, это то, что имеется в виду, это небольшая часть номенклатуры, которую вы будете постоянно видеть, и это относится к открытию вверх или закрытию, поэтому открытие — это большое закрытие вниз — это маленький, что происходит, когда у вас в ухе более открытая или широко открытая линза, немного ниже, когда она достигает f-ступеней, и вы используете меньшее число, что означает, что у вас будет более мелкая глубина- поле более малая глубина резкости означает расстояние между передним фокусом в заднем фокусе от того места, где вы на самом деле фокусируетесь, независимо от того, выполняете ли вы автоматическую фокусировку или выполняете ручную фокусировку, которое в некоторых случаях может быть очень маленьким, если вы стреляете в 1.4, как на это способен этот объектив, и вы снимаете в ситуации, когда вы находитесь очень близко к объекту, только глаза во многих случаях действительно будут в фокусе, если вы начнете отступать, возможно, так Может быть, это будут глаза и нос и, может быть, немного эллипса, может быть, если вы немного отодвинетесь назад, он может быть полностью до ушей на 1,4, но это расстояние очень-очень мало, а затем, когда вы увеличиваете f -стоп, и вы фактически закрываете свою диафрагму, поэтому мы становимся все меньше и меньше, это расстояние увеличивается с увеличением увеличения, и это вторая точка, которая очень последовательна по своей природе, поскольку каждый раз, когда вы меняете настройку и увеличиваете это значение, все больше и больше, вот как это работает, так что происходит так же, как узкая диафрагма сужается, что означает, что меньше света будет попадать на ваш датчик, потому что у вас есть вещь о свете, как вода, поэтому, если у вас очень большой или широкий туннель или или в этом случае труба и вода протекает ng через это означает, что если отверстие действительно широкое, в этом случае к датчику может попасть много воды, но если это так, если у вас есть такое же количество воды в трубе, становится меньше с тем же количеством воды, а не как нет столько воды в конечном итоге попадет на ваш сенсор, и что касается фотографии, это означает, что не так много света на самом деле будет проходить через объектив, а на самом деле на сенсор, поэтому, если вы используете более закрытую или узкую диафрагму, вам понадобится больше света, чтобы на самом деле получить правильно экспонированную фотографию, в будущем мы сделаем видео, объясняющее, что вы действительно можете сделать при постобработке для увеличения экспозиции и сколько вы можете тянуть и играть, если вы снимаете в RAW в RAW, а не съемка с JPEG, но короче говоря, вам понадобится больше света, поэтому, если вы находитесь в ситуации, когда слишком много света, и вам нужно уменьшить экспозицию, тогда в этот момент вам придется сузить ваша диафрагма, позвольте мне также поговорить о просто для того, чтобы вы, ребята, хорошо знали, что главное различие между меньшими и более широкими диафрагмами самое большое — это глубина резкости. Я должен был чувствовать, что меньшие диафрагмы будут больше, в то время как если у вас большая диафрагма, глубина резкости. может быть более мелким, но это с точки зрения света в количестве жизни, которое им понадобится, если больше, если у вас большая диафрагма, вам не понадобится столько света, если у вас закрытая или узкая диафрагма, которая вам понадобится больше света, и это позволяет вам как бы приливы и отливы, насколько глубина резкости вы хотите, но будет больше изменений в том, что касается того, какие диафрагмы являются лучшими для ситуаций, которые вы обычно найдете Если вы снимаете на улице и хотите получить много размытия фона, установите диафрагму на минимальное или максимальное значение, которое вы можете для своих линий, если это F 1.8 F 1.8 будет лучшим вариантом, если вы находитесь в помещении, где очень мало света, и вы просто пытаетесь получить правильно экспонированную фотографию, снова установите диафрагму 1,8, чтобы вы могли впустить столько света, что вы также получите немного немного больше малая глубина резкости, если вы снимаете пейзажи и хотите, чтобы все, от точки фокуса до переднего плана, середины и фона, и чтобы быть сфокусированным в этой точке, установите диафрагму на максимальное значение, которое вы можете для этого объектива здесь это будет f-22 для вашего объектива и, возможно, f-18 может быть немного другим, если вы хотите максимально резкие фотографии. что вы должны делать, каждый отдельный объектив, который изготовлен, имеет своего рода колоколообразную кривую в отношении резкости и каждый отдельный объектив, который был произведен, также обычно имеет мягкую диафрагму 1 или 2, где объектив достигает резкости для этого объектива, как правило, F a 5.6 будет самым резким для вашего объектива, он будет посередине, диапазон будет самой резкой диафрагмой, если вы хотите получить самые резкие фотографии, это как бы изменит ваш долг в отношении глубины резкости, если легко быть чем-то вроде середины дороги, поэтому вы мы собираемся немного уступить перед этим объектом, на котором сфокусирован фокус, так что сделайте немного уступки на фоне, находящемся немного в фокусе, так что это что-то творческое, чтобы сделать своего рода различие между вами, возможно, придется пойти на небольшой компромисс, но если вы хотите получить самые резкие фотографии, которые дадут вам самые резкие фотографии, мы можем пойти, мы можем продолжать и продолжать с примерами, я дам вам, ребята, в следующем видео более конкретных примеров и дать вам больше ситуаций, чтобы вы знали, но для целей прямо сейчас я просто дам вам эти четыре, чтобы вы, по крайней мере, имели представление, какие из лучших настроек в зависимости от того, что вы хотите, но то, что вам всегда нужно спроси себя, когда я Приходит к размышлениям с изменением диафрагмы, все в порядке, какая среда, какой у меня свет? У меня много света? У меня мало света? Какой объект я снимаю? Я двигаюсь? Я снимаю объект? это движется, будь то машина, человек или просто объект, насколько быстро движется этот человек и какую глубину резкости я хочу, чтобы у меня все на фотографии было в фокусе, это своего рода соображения, которые вы должны спросить когда вы начинаете как бы погружаться в приливы и отливы и изменения, которые вам понадобятся, когда вы начинаете делать настройки и изменения в диафрагме, потому что каждая отдельная настройка, которую вы меняете поскольку изменение, например, открытие или сужение, оно повлияет на фотографию, оно не обязательно всегда меняет резкость, иногда иногда это не так, но оно будет менять экспозицию каждый раз, когда вы это делаете, и тем более узкое это отверстие да, ты получишь большая глубина резкости, но в то же время вам нужно гораздо больше света, который также изменит способ внешнего вида фотографии, а также то, как и сколько света вам понадобится, чтобы получить ее правильно экспонированную фотографию, чтобы вы знали, как Когда дело доходит до диафрагмы, самое важное — это то, что вам нужно действительно подумать о том, что мне нужно, чтобы быть в фокусе, где мой объектив самый резкий, что нужно учитывать, какой творческий эффект я собираюсь достичь что на самом деле действительно важно и какова моя тема, сколько света у меня есть, если вы знаете такие настройки прямо там, в этих значениях, у вас все будет в порядке, когда дело доходит до настройки диафрагмы, чтобы получить результаты, которые вы действительно хочу, чтобы это было как бы завершением сегодняшнего видео, у нас есть много другого отличного контента, который действительно поможет вам, ребята, убедиться, что вы понимаете основы, чтобы вас не просто избили, когда вы ты там и ты просто смотришь на заднюю часть своей камеры, и ты похож на человека, почему он такой яркий, Боже мой, я не могу ничего сфокусировать, потому что это был я очень долго, на самом деле, потому что я этого не делал Я понимаю диафрагму среди множества других настроек, которые мы собираемся осветить в будущих видео, но вы, ребята, знаете, что делать, чувак, если это так, мы собираемся завершить то, как мы говорим именно об этой теме прямо здесь, но у нас есть много другого отличного контента, который обязательно появится, если вы хотите получить более подробную информацию и дополнительную информацию о некоторых других других проблемах, с которыми борются начинающие фотографы Я знаю, что я сделал прямо здесь, вы знаете, что обязательно посетите веб-сайт, ознакомьтесь с некоторыми из более подробных блогов, которые у нас есть кнопка подписки прямо внизу прямо здесь, вы не нажимаете эту кнопку подписки, и просто вы знаете, пока вы там, просто наведите указатель мыши на немного и просто нажмите эту кнопку — и вы можете оставить читать абсолютно каждый комментарий мы читаем каждое электронное письмо, которое вы, ребята, присылаете нам, мы рады получить обратную связь, мы также рады узнать, какие темы вы, ребята, хотели бы, чтобы мы затронули, пока в следующий раз, ребята, выйдут из строя

    Что такое диафрагма? В чем разница между Aperture и F-Stop?

    «Диафрагма» в фотографии относится к размеру отверстия объектива.Как правило, этот термин используется для описания максимального размера отверстия объектива при минимальной достижимой настройке «F-Stop». Начинающие фотографы путают термин F-Stop с диафрагмой, поэтому давайте прямо сейчас проясним это.

    «F-Stop» относится к текущей выбранной диафрагме (размеру объектива).

    Важное примечание перед прочтением: F-Stop обозначается как f / число. f / 1.8, f / 2.0, f / 2.8 /, f / 4.0, f / 5.6 и т. д. Поскольку это число всегда дробное, чем больше число, тем меньше отверстие линзы при данной текущей настройке.Мы обсудим более технические аргументы, стоящие за этим, в следующем посте.

    Подумайте: диафрагма = максимально возможный размер, а F-ступень = текущий размер. F-Stop (т.е. f / 1,8) — это фактическая настройка диафрагмы, в то время как сама диафрагма обычно является максимальной настройкой, которую объектив может достичь при полностью открытом положении.

    Возьмем, к примеру, объектив 50 мм 1.8 f . f / 1,8 означает максимальную диафрагму, достижимую для объектива при самом широком значении. Теперь предположим, что мы установили диафрагму объектива f / 4.0 , теперь это считается определенным F-Stop в пределах диапазона объектива. И диафрагма, и диафрагма относятся к размеру объектива, но упомянутые размеры различаются. Очень важно проводить это различие, поскольку это часто приводит к путанице.

    Примечание. Диафрагма устанавливается непосредственно на объективе для объективов старого поколения, предназначенных только для ручной фокусировки. Для объективов с автофокусировкой его можно установить либо на самом объективе (если объектив имеет кольцо диафрагмы), либо в камере. Объективы только поколения не имели автоматических лепестков диафрагмы, поэтому регулировка через камеру не работает.

    Что происходит при изменении диафрагмы?

    При изменении диафрагмы на самом деле вы изменяете общий размер отверстия объектива (диафрагмы). Регулировка диафрагмы напрямую изменяет количество света, проходящего через объектив, чтобы достигнуть датчика камеры.

    При меньшей диафрагме или более высоком значении диафрагмы, например f /11 или f /22, отверстие диафрагмы в объективе относительно мало по сравнению с фактическим размером объектива.Когда отверстие меньше, на датчик попадает меньше света. Смотрите на отверстие линзы, как на воду, идущую по трубе. Чем меньше размер трубы, тем меньше воды проходит через нее. Точно так же работает и свет.

    Наличие диафрагмы меньшего размера делает пару вещей.

    Первое: если на датчик попадает меньше света, попадающего через линзу, для получения правильно экспонированных фотографий требуется все больше и больше света, поскольку размер отверстия уменьшается.

    Два: по мере сужения диафрагмы свет становится все более и более сфокусированным, что напрямую изменяет Глубина резкости фотографии и делает ее больше.И по мере уменьшения диафрагмы Глубина резкости будет становиться все больше и больше, пока не дойдет до точки, в которой вся фотография станет четко в фокусе. ( Запутались или вам нужны дополнительные сведения о том, как работает глубина резкости? См. Сообщение в блоге: что такое глубина резкости для получения дополнительной информации ) Каждое последовательное уменьшение настройки диафрагмы, скажем, с f /1/8 до f /22, увеличивает глубину резкости. Переход от f / малое число к f / большому числу называется «остановкой» объектива, и каждый шаг будет уменьшать количество света, попадающего на датчик, но увеличивает глубину резкости.

    Насколько широкая или узкая диафрагма напрямую влияет на количество света, попадающего на датчик, и изменяет глубину резкости.

    В чем разница между маленькой и большой диафрагмой?

    Чтобы максимально обобщить и упростить это, подумайте об этом так:

    Меньшая диафрагма ( большое число диафрагмы в камере ) = меньшее отверстие , что означает на большую глубину резкости + требуется больше света

    Большая диафрагма ( малое число диафрагмы в камере ) = большее отверстие , что означает на меньше глубины резкости + требуется меньше света

    Большая апертура приводит к более мелкому фону и большему размытию фона.Это помогает сфокусировать взгляд зрителя, выборочно фокусируясь на элементах или объектах, которые вам нужны, а затем размывая элементы переднего или заднего плана, которые вам не нужны. В то время как меньшая диафрагма лучше всего подходит для того, чтобы все элементы фотографии были в фокусе и были относительно резкими. Именно в середине диапазона диафрагмы вашего конкретного объектива вы сможете добиться максимально резких фотографий с этим объективом. Кроме того, в фокусе находятся некоторые элементы на переднем и заднем плане, но не все.

    Примечание. Все современные объективы с автофокусировкой производятся таким образом, это стандарт в производственном процессе для всех марок камер / объективов.

    Какая диафрагма лучшая?

    Лучшая диафрагма для использования — это диафрагма, которая дает вам любое из следующего: количество света, необходимое для получения правильно экспонированной фотографии, определенную глубину резкости или определенную скорость затвора, которую вы хотите. В некоторых ситуациях вам придется стрелять либо более открыто, либо закрыто, в зависимости, главным образом, от одного из двух основных факторов:

    Во-первых, условия освещения в окружающей среде, в которой вы снимаете, и, во-вторых, то, что делает объект.Просто знайте, выбор наилучшей диафрагмы всегда будет зависеть от вашей цели во время съемки. Вот несколько типичных ситуаций, в которых вы в конечном итоге окажетесь на своем пути, и некоторые идеи, которые, как я нашел, лучше всего подходят для этих ситуаций на протяжении всего моего пути:

    Ваша цель — получить действительно небольшую глубину резкости изображения и размыть фон? Затем стреляйте в более открытую диафрагму.

    Примечание: большее количество открытых диафрагм напрямую влияет на то, насколько легко будет сфокусироваться. Вы столкнетесь с трудностями при съемке с широко открытой диафрагмой (f / 2.8 и ниже) как с автофокусом, так и с объективами с ручной фокусировкой. А если вы промахнетесь, объект окажется не в фокусе. Будьте осторожны при фокусировке.

    Вы снимаете днем, когда у вас достаточно света и вы хотите, чтобы все было в фокусе? Затем сделайте снимок с более узкой диафрагмой.

    Вы снимаете ночью или в условиях слабого освещения, где очень тускло освещено, и вам нужно просто получить правильно экспонированный снимок? Затем стреляйте в более открытую диафрагму.

    Вы снимаете портрет в студии при достаточном освещении и хотите получить максимально резкое изображение? Затем снимайте с диафрагмой посередине диапазона вашего объектива.

    Вы снимаете боевые действия и вам нужна более высокая скорость затвора? Что ж, самые короткие скорости затвора доступны при f / 1,8 или ниже. Почему? Потому что, когда вы полностью открываете объектив, он пропускает как можно больше света, а это значит, что у вас может быть более высокая скорость затвора. Так что, если мой объектив не выставляет диафрагму f / 1.8? Нет проблем, установите объектив на самое низкое доступное значение. Если это f / 3.5 или f / 4.0, то f / 3.5 или f / 4.0 будут самыми быстрыми.

    Мы можем продолжать и продолжать с примерами того, с какой диафрагмой снимать, когда и где, но идея всегда такая: какова моя цель? Ниже приведены несколько вопросов, которые помогут вам понять, какова цель фотографии, а также помогут лучше оценить условия съемки, чтобы принять лучшее решение для вашей конкретной ситуации.Можете не беспокоиться, мой друг, после того, как это решение будет принято, настройка диафрагмы станет такой же простой, как нажатие кнопки. Слава Богу. Хвала фотоаппарату Иисусу, правда? Это вы должны.

    Что я снимаю прямо сейчас? Что является основным предметом фотографии? Объект вообще движется? Хорошо, как быстро они двигаются? Очень быстро, умеренно быстро, медленно или полностью неподвижно?

    Какой вид я хочу? Я хочу, чтобы все было в центре внимания? Я хочу, чтобы в фокусе был только объект? Какой должен быть здесь в центре внимания ?

    Я снимаю на штативе? Нет, могу ли я расположиться так, чтобы выдерживать угол съемки, чтобы сделать ее более устойчивой? Нет, насколько важно для меня заморозить происходящее на фото?

    Насколько важны элементы на переднем и заднем плане в рассказе истории и придании контекста изображению? Имеет ли значение фон или передний план?

    Просто несколько мыслей, которые заставят вас задуматься о различных факторах, которые могут иметь или не иметь значение для вашей конкретной ситуации.

    Когда следует настраивать диафрагму?

    Отрегулируйте диафрагму, когда происходит одно из следующих событий: когда свет в окружающей среде изменяется, что затем приводит к изменению вашей экспозиции, и вы не можете изменить ни выдержку, ни ISO, чтобы получить правильно экспонированную фотографию.

    Однако, когда вы не в такой ситуации, а Глубина резкости важна для того, что вы снимаете, просто измените выдержку или ISO, чтобы компенсировать эти изменения в освещении.Но просто знайте, если вы когда-нибудь окажетесь в той единственной редкой ситуации, когда вы не можете изменить ни одно из них, И у вас нет возможности увеличить доступный свет (либо путем изменения направления вашей стрельбы, добавления искусственного света или движущихся средах) вам придется менять диафрагму. Это не совсем конец света, но ОПРЕДЕЛЕННО повлияет на вашу фотографию. Вне таких ситуаций вам не понадобится для изменения диафрагмы, если вы этого не хотите.

    Особенности диафрагмы

    Изменения диафрагмы НЕ влияют ни на выдержку, ни на ISO! Как бы то ни было.Изменения диафрагмы БУДУТ влиять на экспозицию и глубину резкости . Закрытие диафрагмы вызовет уменьшение экспозиции, но также увеличивает Глубина резкости . Открытие диафрагмы имеет противоположный эффект: уменьшает глубину резкости, . Мы можем использовать выдержку и ISO для изменения экспозиции, но они также вызывают другие изменения в самом изображении, помимо сдвигов в экспозиции. См. Сообщение в блоге 2: ISO и сообщение в блоге xx: Shutter Speed ​​для более подробной информации.

    Меньшая диафрагма = меньшая экспозиция + большая глубина поля

    Большая диафрагма = большая экспозиция + меньшая глубина резкости

    Между диафрагмой, выдержкой и ISO существует интересная взаимосвязь. Изменения любой из этих трех настроек напрямую влияют на экспозицию в зависимости от того, было ли значение настройки увеличено (вызывая уменьшение экспозиции для диафрагмы и выдержки) или было уменьшено (вызывая уменьшение экспозиции для ISO).Но вот в чем дело, эти настройки не только изменяют экспозицию. В других наших сообщениях в блогах по этим темам более подробно объясняется, что это за изменения. Что вам действительно нужно знать в этом конкретном посте, так это то, что фотография — это игра, в которой нужно балансировать, и каждый раз, когда вы меняете одну настройку, вы напрямую влияете на другую.

    Этот простой факт является одной из самых серьезных проблем для начинающих фотографов. Чтобы понять, какие настройки подходят вам, потребуется практика и опыт.Только практика и опыт научат вас навыкам, необходимым для овладения вашим специфическим стилем стрельбы. Не говоря уже о том, что у каждого из нас есть свой уникальный подход к фотографии с самого начала, и с практикой вы тоже поймете, какие настройки вы предпочитаете в ситуациях, когда снимаете чаще всего. Мы можем говорить о тысячах примеров, но каждая среда и ситуация требуют различий, и то, как мы все снимаем, меняет принимаемые нами решения. Мы рекомендуем вам прочитать подробные статьи об основах каждой из этих настроек и о передовых методах, чтобы увидеть, как они влияют на изображение.Но ключ здесь — опыт.

    Вот несколько советов в заключение:

    Думайте об Aperture как о трубке, о которой я упоминал ранее. Меньшие трубы означают, что вам потребуется больше воды, но это также может означать, что вода более концентрированная, концентрация в этом примере означает большую глубину резкости . Более крупная труба означает, что вам потребуется меньше воды, но также означает, что вода будет менее концентрированной и более мелкой. Я пытался понять этот пример 15 месяцев подряд.Только прошлой весной это имело смысл, и я начал понимать, как управлять светом. Вы знаете и учитесь, что на ранних этапах вашего пути ваше понимание фотографии будет намного лучше, чем то, с чего я начал.

    ShortCourses — Диафрагма управляет светом и глубиной резкости

    Диафрагма управляет светом и глубиной резкости

    Щелкните здесь, чтобы изучить стандартные серии диафрагм и влияние диафрагмы на экспозицию.

    В более совершенных камерах диафрагма представляет собой серию перекрывающихся лепестков, расположенных между стеклянными элементами объектива.

    Щелкните здесь, чтобы узнать, как диафрагма влияет на глубину резкости.

    Диафрагма регулирует размер отверстия, через которое свет проходит к датчику изображения. Отверстие можно открыть, чтобы впустить больше света, или закрыть (закрыть), чтобы впустить меньше.Что касается экспозиции, меньшая диафрагма пропускает меньше света на датчик изображения, поэтому изображение темнее. Большие отверстия пропускают больше, поэтому светлее.

    По мере уменьшения числа диафрагм (для Например, от f / 16 до f / 11) отверстие диафрагмы становится больше, а изображение светлее. Причина, по которой вы обычно не видите этот эффект на своих изображениях, заключается в том, что когда вы или камера меняете диафрагму, камера меняет выдержку, чтобы выдержка оставалась постоянной.

    Как и в случае с выдержкой, диафрагма также влияет на резкость изображения, но по-другому.Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости, глубину сцены от переднего плана к фону, который будет резким на фотографии. Меньшие диафрагмы увеличивают глубину резкости, а большие — уменьшают. Для некоторых изображений — например, пейзажа — вам может потребоваться меньшая диафрагма для максимальной глубины резкости, чтобы все, от ближнего переднего плана до дальнего фона, было резким. Но, возможно, на портрете вам понадобится большая диафрагма, чтобы уменьшить глубину резкости, чтобы ваш объект был резким, но фон был мягким и не в фокусе.

    Маленькая диафрагма увеличивает глубину резкости поэтому передний план и фон резкие (вверху), а большая диафрагма уменьшает глубину резкости, поэтому фон мягкий (внизу).

    Настройки диафрагмы называются диафрагмой и указывают размер отверстия диафрагмы. Каждая диафрагма пропускает вдвое меньше света, чем следующее большее отверстие, и вдвое больше света, чем следующее меньшее отверстие. От максимально возможного проема до все более маленького, диафрагма традиционно показывалась слева.Ни один объектив не имеет полного набора настроек; например, стандартный объектив цифровой камеры будет иметь диапазон от примерно f / 2 до примерно f / 16. Обратите внимание, что как fstop число становится больше (например, от f / 8 до f / 11), размер диафрагмы становится меньше. Это может быть легче запомнить, если вы думаете о числе f как дроби: 1/11 меньше 1/8, так же как размер отверстия объектива f / 11 меньше размера отверстия f / 8. . Многие высококачественные цифровые камеры имеют добавили одну-две остановки между каждой из традиционных.В таблице слева одна треть и половина остановки показаны красным и синим цветом соответственно.

    Насколько широко вы можете открыть диафрагму, зависит от максимальной диафрагмы объектива — ее самого широкого отверстия. Термин «светосильный объектив» обычно применяется к объективам, которые можно открывать до широкой максимальной диафрагмы для фокусного расстояния. Например, объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8 открывается шире и быстрее, чем объектив с максимальной диафрагмой f / 2,6. Более быстрые линзы лучше подходят для фотографирования при тусклом свете или фотографирования быстро движущихся объектов.У большинства зум-объективов, но не у всех, максимальная диафрагма изменяется при увеличении объектива. Он будет больше при увеличении до широкого угла и меньше при увеличении для увеличения объекта.

    Для получения диафрагмы меньшего размера увеличьте ISO. Чтобы получить большие апертуры, используйте фильтр нейтральной плотности.

    6 фактов, которые вы не знаете об апертурах, но, вероятно, должны это сделать

    Одна из первых вещей, которую мы узнаем, когда начинаем серьезно фотографировать, — это то, что «диафрагма», размер отверстия в объективе, через которое проходит свет, регулирует глубину резкости.

    Большая диафрагма создает малую глубину резкости, а узкая — большую. Но диафрагма — это еще кое-что, давайте подробнее рассмотрим этот важнейший элемент управления фотографией.

    1. Удвоение и уменьшение вдвое

    Апертуры часто называют упорами. Открытие диафрагмы на одну целую ступень или 1EV (значение экспозиции) удваивает количество света, проходящего через диафрагму, а закрытие на одну ступень уменьшает его вдвое.

    Однако современные камеры обычно настраивают диафрагму с точностью до одной трети ступени, что может сбить с толку начинающих фотографов.

    При желании обычно можно настроить камеру на половину или полную ступень через пользовательское меню.

    Параметры полной диафрагмы, которые вам больше всего нравятся: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22. и f / 32.

    Другие настройки, такие как f / 3,5 и f / 6,3, представляют собой доли между этими целыми ступенями.F / 3.5 можно рассматривать как f / 2.8 и 2/3, например, а f / 6.3 как f / 5.6 и 1/3.

    Понимание эффекта удвоения и уменьшения вдвое диафрагмы полезно при установке экспозиции и принятии решения, какую скорость затвора и / или чувствительность использовать.

    Если выдержка остается прежней, разница в экспозиции между открытием диафрагмы от f / 8 до f / 5,6 такая же, как при увеличении чувствительности от ISO 100 до 200; в обоих случаях изображение будет на одну ступень ярче.

    Точно так же, если чувствительность остается прежней, разница в экспозиции между выдержкой 1/125 с и 1/60 такая же, как при настройке от f / 8 до f / 5.6; снова на одну ступень ярче.

    2. F-номер

    Многих начинающих фотографов смущает тот факт, что маленькая диафрагма имеет большое число f или f, в то время как большая диафрагма имеет малое число f.

    Это связано с тем, что диафрагма выражается как доля фокусного расстояния объектива, где «f» означает фокусное расстояние.

    Следовательно, диафрагма f / 11 на объективе 100 мм означает диафрагму с диаметром 100/11, что составляет 9,09 мм. С объективом 50 мм такая же диафрагма (f / 11) имеет диаметр 4.54мм.

    Очевидно, что такое же количество света не может пройти через отверстие диаметром 4,54 мм, как проходит через объектив 9,09 мм, но экспозиция при f / 11 одинакова для обоих объективов, потому что свет теряет большую часть своей интенсивности, когда проходит через объектив 100 мм. .

    Потеря интенсивности следует закону обратных квадратов, который гласит, что сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния, которое он проходит.

    Математически это можно показать следующим образом:

    I = интенсивность
    D = расстояние

    I = 1 / D2

    Объектив

    50 мм при f / 8
    Диаметр диафрагмы = 4.54
    Радиус апертуры = 2,27
    Площадь апертуры = 2,272xΠ = 16,1883
    Интенсивность = 16,166 / 502 = 0,006475

    Объектив 100 мм при f / 8
    Диаметр диафрагмы = 9,09
    Радиус диафрагмы = 4,54
    Площадь диафрагмы = 4,542xΠ (22/7) = 64,753
    Интенсивность = 64,753 / 1002 = 0,006475

    3. Дифракция

    При закрытии диафрагмы для создания меньшей апертуры увеличивается глубина резкости, это также увеличивает влияние дифракции, которая смягчает изображение.

    Дифракция — это изгиб световых лучей, когда они проходят через край лепестков диафрагмы.

    Эти лучи не сходятся на поверхности сенсора и, следовательно, дают мягкое изображение.

    Чем меньше апертура, тем меньше проходит световых лучей и тем больше доля изгибаемых лучей.

    Как правило, не рекомендуется закрывать диафрагму объектива до минимально доступного значения.

    4. Оптимальная диафрагма

    Большинство объективов не обеспечивают максимальной резкости при широко открытой диафрагме, их нужно немного прикрыть.

    Резкость продолжает улучшаться, пока влияние дифракции не станет очевидным.

    Где-то посередине находится оптимальная диафрагма объектива, при которой он дает самые резкие изображения.

    Вы можете определить оптимальную диафрагму объектива, снимая объект с большим количеством деталей при каждой доступной диафрагме.

    Важно, чтобы камера была установлена ​​на прочном штативе и чтобы вы фокусировались на одном и том же месте.

    Затем просмотрите изображения на 100% на экране, чтобы найти изображение, которое показывает объект наиболее резким, и проверьте данные EXIF, чтобы определить, какая диафрагма была использована.

    Это оптимальная диафрагма объектива.

    5. Количество лезвий и боке

    Способ визуализации вне области фокусировки, особенно светлые участки, называется боке объектива — японским словом, которое произносится по-разному, включая бокэ и букет.

    Обычно считается, что хорошее боке имеет округлые блики, а не прямые стороны, например, образующие шестиугольник.

    Края этих бликов также должны быть мягкими, без ореолов или резких краев.Фотографы часто описывают расфокусированный фон с хорошим боке как «кремовый».

    Боке — это свойство объектива, а не камеры с оптическими элементами и диафрагмой.

    Наилучшие результаты обычно наблюдаются, когда диафрагма или диафрагма, открывающаяся для создания апертуры, имеет множество лепестков (обычно 9) с закругленными краями для создания почти сферического отверстия.

    6. Автофокус и диафрагма

    За исключением некоторых более продвинутых моделей, для большинства современных камер требуется диафрагма f / 5.6 или больше для работы системы автофокусировки.

    Однако это не означает, что вы не можете снимать с меньшей диафрагмой, потому что современные камеры измеряют экспозицию и фокусируют объектив, когда диафрагма широко открыта, только закрывая ее до диафрагмы съемки незадолго до съемки изображения.

    Таким образом, если вы установите объектив 70-200 мм f / 4 на камеру и установите диафрагму f / 11, он будет легко фокусировать объектив.

    Однако, если вы добавите телеконвертер, чтобы удвоить фокусное расстояние объектива, эффективная диафрагма этой оптической комбинации упадет до f / 8, и многие камеры (за исключением некоторых более продвинутых моделей) не смогут сфокусировать объектив.

    В этих условиях даже камеры высокого класса могут использовать только центральную точку автофокусировки.

    Установка объектива с более широкой максимальной диафрагмой, например 70-200 мм f / 2,8, позволяет системе автофокусировки получать больше света, что часто может означать, что она работает лучше.

    А в сочетании с 2-кратным телеконвертером эффективная диафрагма уменьшается до f / 5,6, что означает, что система автофокусировки может работать как обычно.


    Об авторе : Джефф Мейер — редактор PhotoVenture, блога о фотографии, посвященного всему, что происходит после съемки — улучшению фотографий, управлению изображениями, обмену и многому другому.Эта статья изначально появилась здесь.


    Изображение предоставлено : Aperture от niXerKG.

    Как использовать диафрагму при видеосъемке

    Наше руководство о том, что делает диафрагма объектива и как диафрагма влияет на кадры при видеосъемке

    Если вы привыкли использовать камеру для фотосъемки, вы обнаружите, что управление диафрагмой объектива во время видеосъемки работает точно так же, как и при фотосъемке.

    Он выполняет две основные функции. Наряду с выдержкой и управлением ISO, диафрагма объектива является одним из способов управления экспозицией. Апертура — это диафрагма объектива, которую можно открывать и закрывать, чтобы регулировать количество света, попадающего на датчик.

    Диафрагма объектива, диафрагма

    Диафрагма объектива указана в диафрагмах

    Диафрагма объектива описывается в единицах диафрагмы, которая — в зависимости от объектива — обычно составляет от f / 1,2 до f / 16 или f / 22. Чем меньше число, тем шире диафрагма.Так, например, диафрагма f / 2 шире и пропускает больше света, чем диафрагма f / 16, которая является узкой.

    Каждый раз, когда вы закрываете или открываете диафрагму на одну целую ступень, вы уменьшаете вдвое или удваиваете количество света, пропускаемого через линзу. Но числа не имеют отношения к этому ни математически, ни численно. Например, диафрагма f / 4 пропускает в два раза больше света, чем диафрагма f / 5,6, а f / 8 пропускает только четверть количества света, которое дает установка f / 4.

    Глубина резкости

    Но у диафрагмы есть еще одна функция, которая очень важна для внешнего вида вашего видео. Диафрагма определяет, какая часть сцены находится в фокусе перед и за областью, на которой вы сфокусировались, это называется глубиной резкости.

    Как правило, в обычных и компактных видеокамерах все находится в фокусе во время видеозаписи на расстоянии примерно метра от камеры до бесконечности. Но с такими камерами, как зеркалки и некоторыми компактными системными камерами, которые имеют более крупные сенсоры, вы получаете гораздо большее ощущение глубины.Это отлично подходит для видеооператоров, потому что может помочь нам создавать гораздо более профессионально выглядящие видеоролики.

    Например, если вы снимаете человека, широкая диафрагма позволит вам сделать фон не в фокусе. Это помогает устранить потенциальные отвлекающие факторы, которые могут отвлечь взгляд и внимание зрителя от объекта съемки.

    В большинстве телешоу и фильмов используется малая глубина резкости, так что в фокусе находятся только говорящие актеры. Для этого вам нужно использовать широкую диафрагму, примерно от f / 2 до f / 5.6 в зависимости от объектива и того, какая часть сцены должна быть в фокусе.

    Диафрагма объектива контролирует глубину резкости вашего видео

    Трансфокаторы

    Большинство зум-объективов имеют максимальную диафрагму около f / 4-f / 5,6, и часто эта диафрагма становится уже с увеличением масштаба. С объективами с постоянным или фиксированным фокусным расстоянием вы обычно получаете более широкую максимальную диафрагму f / 1,4 или f / 1,8, что позволяет получить еще меньшую глубину резкости. Однако у малой глубины резкости есть обратная сторона.Если вы выберете чрезвычайно широкие настройки диафрагмы, зона фокусировки будет очень мелкой, и даже если ваш объект немного перемещается, он будет плавно переходить в фокус и расфокусироваться. Эффект можно хорошо использовать в художественных целях, но если это не ваше намерение, он будет выглядеть непрофессионально.


    Надеюсь, мы прояснили некоторые вопросы, которые у вас возникли относительно настроек диафрагмы. Все еще не понимаете? Постарайтесь не слишком увлекаться цифрами.

    В режиме видео рассматривается, как лучше всего использовать чувствительность ISO при видеосъемке и как это…

    Фотографы знают, что выдержка используется для управления записью движения и движения в вашем…

    Вы хотели опробовать видеорежим на своей камере, но не знаете, как именно…

    Просто помните, что маленькие числа широкие и пропускают больше света, создавая более яркое изображение с малой глубиной резкости.В то время как высокие значения диафрагмы пропускают меньше света и позволяют держать больше объектов в фокусе.

    Какую диафрагму использовать?

    Один из основных вопросов, которые задают начинающие фотографы по поводу диафрагмы, — это просто, какую диафрагму использовать.

    И хотя часто звучат припевы «снимайте широко для портретов» и «закрывайте диафрагму для пейзажей», это не так четко.

    В видео выше Мэтт Грейнджер предлагает несколько советов по диафрагме, которые выходят за рамки простых утверждений выше.

    Вместо этого он приводит несколько примеров диафрагмы, чтобы помочь вам понять, как получить наилучшие результаты на ваших фотографиях.

    Краткое изложение советов Мэтта можно найти в статье ниже.

    Краткое описание диафрагмы

    Диафрагма отвечает за управление количеством света, попадающего в объектив и, следовательно, попадающего на сенсор камеры.

    Очень большое отверстие диафрагмы пропускает много света; очень маленькая апертура пропускает гораздо меньше света.

    Диафрагма измеряется в единицах диафрагмы, которые указывают, насколько велико или мало отверстие диафрагмы.

    Многих новичков смущает то, что размер диафрагмы обратно пропорционален ее количеству, поэтому небольшое число диафрагмы (т.е. f / 2) на самом деле является очень большим отверстием диафрагмы. Точно так же большое число диафрагмы (например, f / 22) на самом деле является очень маленьким отверстием диафрагмы.

    Помимо управления количеством света, попадающего в камеру, диафрагма также является одним из факторов, влияющих на глубину резкости снимка или область изображения, которая находится в резком фокусе.

    Большая диафрагма (например, f / 2) создает очень малую глубину резкости, в то время как маленькая диафрагма (например, f / 22) создает очень большую глубину резкости.

    Вот почему портреты (например, приведенный выше) часто снимаются с большим отверстием диафрагмы (чтобы размыть фон позади объекта), а пейзажи снимаются с меньшим отверстием диафрагмы (чтобы сохранить большую глубину резкости).

    Но, как отмечалось во введении, получение наилучших результатов означает, что вы не всегда можете просто использовать большую диафрагму для портретов и маленькую диафрагму для пейзажей.

    Совет редактора: Объективы с очень большой диафрагмой называются «светосильными», потому что количество света, которое они могут улавливать, позволяет использовать более длинную выдержку, не жертвуя хорошей экспозицией. Эти линзы часто довольно дороги, поэтому мы рекомендуем покупать хорошие бывшие в употреблении линзы, чтобы сэкономить деньги.

    Примеры диафрагмы

    : портреты и глубина резкости

    Снимок экрана YouTube / Мэтт Грейнджер

    Как отмечает Мэтт в видео, при съемке портретов с очень, очень большой диафрагмой (например, f / 1 .8) очень малая глубина резкости.

    На скриншоте выше вы можете увидеть, что плоскость фокуса на левом глазу человека очень узкая.

    Присмотревшись, вы можете увидеть, что его правый глаз немного не в фокусе, а дальше назад его левое ухо полностью не в фокусе.

    Снимок экрана YouTube / Мэтт Грейнджер

    И хотя это идеальный портрет, если вы хотите, чтобы оба глаза мужчины были четко сфокусированы, вам нужно использовать меньшую диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.

    В видео Мэтт отмечает, что для очень плотных хедшотов, подобных этому, он регулярно снимает при f / 5,6 и f / 8, что дает ему достаточную глубину резкости, чтобы все лицо объекта оставалось красивым и резким, не жертвуя красивой размытостью. фон, который так красив для портретов.

    Подробнее:

    Примеры диафрагмы: пейзажи и глубина резкости

    YouTube Скриншот / Мэтт Грейнджер

    Общепринятая мудрость подсказывает нам, что при съемке пейзажей необходимо закрывать диафрагму максимизировать глубину резкости.

    И если вы фотографируете пейзаж, особенности которого варьируются от нескольких футов перед вами (например, каменные элементы или растительность) до миль и миль (например, горный хребет), тогда да, вы нужна небольшая диафрагма, чтобы получить желаемую глубину резкости.

    Однако, если прямо перед вами нет ничего, вы можете использовать гораздо более широкую диафрагму и при этом получить хорошую глубину резкости.

    Например, на скриншоте выше Мэтт сделал снимок с диафрагмой f / 1.4.

    Снимок экрана YouTube / Мэтт Грейнджер

    В этом примере Мэтт снова использовал диафрагму f / 1,4.

    Рассмотрев обе фотографии, можно увидеть, что все в фокусе, даже несмотря на то, что использовалась очень большая диафрагма.

    Причина в том, что диафрагма — лишь один из факторов, влияющих на глубину резкости.

    Расстояние от камеры до точки фокусировки, а также расстояние от точки фокусировки до фона также влияют на глубину резкости.

    И поскольку ни в одном из снимков не было ничего особенно близкого к объективу, это помогло сохранить хорошую резкость, несмотря на маленькую диафрагму.

    Совет редактора: найдите объектив, который позволит вам проявить творческий подход с диафрагмой для портретов, пейзажей и всего, что между ними.

    Какую диафрагму использовать?

    Итак, возвращаясь к исходному вопросу о том, какую диафрагму использовать, ответ таков — снимайте посередине.

    Под этим я подразумеваю избегать съемки с самой большой и самой маленькой диафрагмой объектива.

    Только лучшие объективы обеспечивают отличную резкость, когда значения диафрагмы установлены на минимальное и максимальное значение.

    Это означает, что для большинства фотографов для получения максимальных результатов требуется, чтобы вы снимали в середине диапазона диафрагмы, скажем, f / 5,6-f / 11.

    Большинство объективов имеют самую высокую резкость при таких значениях диафрагмы, что известно как оптимальное соотношение сторон.

    Если вы остаетесь в пределах сладкого пятна, вы можете нарушить условности и снимать портреты с меньшими значениями диафрагмы и пейзажи с большими диафрагмами.

    Подробнее:

    Привет из PT!

    Советы для начинающих по фотографии

    Не знаете, что делать дальше?

    Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

    Определение диафрагмы камеры и примеры

    Определить диафрагму

    Что такое диафрагма камеры?

    Хотя диафрагма считается настройкой камеры, на самом деле это настройка объектива.Как мы узнаем, диафрагма камеры влияет на два важнейших компонента для получения отличного снимка — свет и фокус.

    Путь к созданию фотографий и видеоматериалов более высокого качества начинается с понимания действующих механизмов. Прежде чем мы перейдем к некоторым примерам и методам, давайте начнем с определения диафрагмы камеры.

    Определение диафрагмы

    Что такое диафрагма?

    Диафрагма — это отверстие линзы, через которое проходит свет.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, диафрагма камеры открывается до заданной ширины, пропуская определенное количество света. Большая диафрагма пропускает больше света, и наоборот. Диафрагма калибруется в единицах диафрагмы, записывается числами, например, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11 и 16. Чем больше число, тем уже диафрагма.

    Думайте о числе диафрагмы как о радиусе между ободом и отверстием. Более высокое значение диафрагмы, например, f / 16, позволит измерить все пространство между ободом и отверстием и, следовательно, меньшую диафрагму.Взгляните на изображение ниже, чтобы понять основную идею.

    Настройки большой и малой диафрагмы

    Прежде чем мы углубимся в то, как можно отрегулировать диафрагму камеры для создания различных эстетических качеств ваших изображений, давайте лучше поймем, что такое диафрагма и как она работает.

    Определение диафрагмы камеры с примерами

    Диафрагма — это неотъемлемая часть фотографии, которая реализуется с учетом выдержки и ISO.Эти три настройки камеры являются частью так называемого треугольника экспозиции, где каждая из них напрямую влияет на другую. Это верно для фотографии и видеографии .

    Треугольник экспозиции

    Треугольник экспозиции может быть сложной концепцией, но у нас есть ресурс, который все объяснит. Загрузите наше БЕСПЛАТНОЕ «Полное руководство по экспозиции» и приступайте к съемке!

    Бесплатная загрузка бонуса

    Бесплатная загрузка

    Окончательное руководство по экспозиции

    Треугольник экспозиции — это то, что нужно освоить каждому фотографу и кинематографисту.Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и руководства по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и то, как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

    Прежде чем мы углубимся в диафрагму, вот видео с разбивкой по ISO и выдержке, а также то, как они работают в треугольнике экспозиции.

    Что такое ISO • Подпишитесь на YouTube

    Теперь давайте посмотрим на роль выдержки в треугольнике экспозиции. Короче говоря, затвор выполняет две основные функции — улавливать свет и размытость при движении.Вот разбивка:

    Руководство по выдержке • Подписка на YouTube

    Теперь, когда мы смогли определить диафрагму, треугольник экспозиции и ISO, давайте перейдем к более конкретным функциям и рассказам об этих основных настройках камеры.

    ЗНАЧЕНИЕ АПЕРТЫ

    Диафрагма и выдержка камеры

    Помните, что размер диафрагмы определяет, сколько света попадает внутрь и насколько экспонированным будет ваш снимок.Естественно, чем больше света проходит через объектив, тем ярче будет изображение.

    Как диафрагма влияет на экспозицию

    Если вы находитесь в комнате с большим количеством естественного света, может быть достаточно диафрагмы меньшего размера. Все зависит от того, какой свет вам нужен. Подумайте о человеческом глазу. Когда в комнате темнеет, ваши зрачки становятся больше, а в яркой, хорошо освещенной комнате они сужаются.

    Стэнли Кубрик широко использовал объектив, разработанный НАСА, чтобы запечатлеть сцены в Barry Lyndon , освещенном только свечами.У этого объектива было ошеломляющее значение диафрагмы 0,7, что давало великолепные и мягкие изображения.

    Примеры диафрагмы камеры в Барри Линдоне

    Барри Линдон показывает нам, как диафрагма камеры связана с выдержкой, но это только начало. Есть два других фактора, которые следует учитывать, особенно когда речь идет о выдержке, а именно выдержка и ISO. Узнайте больше о том, как все три работают вместе, в этом видео.

    Что такое треугольник экспозиции? Узнайте, как все три работают вместе

    Важно понимать взаимосвязь между диафрагмой, ISO и выдержкой.Они работают вместе, чтобы создать широкий спектр изображений, и когда вы освоите эти комбинации, ваше портфолио может быть более разнообразным и захватывающим.

    Объяснение диафрагмы

    Диафрагма и глубина резкости камеры

    Конечно, световая экспозиция — не единственный результат настройки диафрагмы. Когда вы меняете диафрагму, вы также влияете на глубину резкости.

    Глубина резкости — это область приемлемой резкости от переднего плана до заднего плана.Проще говоря, глубина резкости — это насколько размыта или резка область перед или за объектом.

    В этом видео мы расскажем об этой простой взаимосвязи и некоторых стратегиях того, как помнить об элементах, когда вы снимаете в полевых условиях и вам нужно внести коррективы.

    Как диафрагма влияет на глубину резкости?

    Большая диафрагма (малая диафрагма) размывает фон с меньшей глубиной резкости. Это так называемая малая глубина резкости.Если у вас маленькая диафрагма (большое f / ступень), тем больше глубина резкости и резче фон. Это то, что известно как глубокая глубина резкости.

    Вот подробное описание того, как кинематографисты могут использовать различные типы фокусировки камеры, включая глубину резкости, в визуальном повествовании.

    Полное руководство по глубине резкости • Подпишитесь на YouTube
    Примеры диафрагмы камеры для определения глубины резкости

    Низкое значение диафрагмы делает более размытым передний и задний план.Это идеально подходит для портретов или любой фотографии, на которой вы хотите изолировать объект.

    Shallow Depth of Field, см. Исходное изображение

    Помните, что это будет небольшое число, например, f / 1.8 или f / 2.8. В кино есть много творческих и ценных применений малой глубины резкости. Давайте посмотрим на сцену из Her и заметим, как, несмотря на широкий спектр эмоций в этой сцене, поверхностный фокус позволяет нам сосредоточиться на персонажах.

    Малая глубина резкости у нее

    И наоборот, большая диафрагма дает более резкое изображение, что идеально, если вы снимаете пейзажи с большой глубиной резкости.Изображение ниже должно было быть снято с большим числом диафрагм, например, f / 16 или f / 22.

    Deep Depth of Field, см. Источник

    В этой сцене из Искупление у нас есть пример сцены, снятой с большой глубиной резкости. Это не только один из лучших снимков с отслеживанием, когда-либо созданных, но и отличный пример того, как использовать передний план, средний план и задний план в одном кадре. Без большой глубины резкости мы не смогли бы запечатлеть хаос и сюрреалистичность этой ситуации.

    Глубокая глубина резкости в искуплении

    Теперь, когда у вас есть более четкое представление о том, как диафрагма влияет на яркость и резкость изображения, давайте углубимся в следующую точку треугольника экспозиции: ISO.

    Станьте первым комментатором

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)