Параметры для съемки в помещении: на улице, в помещении, в студии

Советы по фотосъемке при слабом освещении

Если у вас есть камера с ручной настройкой, вы можете управлять ее диафрагмой в режиме приоритета диафрагмы (Av). Диафрагма позволяет настроить количество света, которое будет поступать в камеру. В условиях слабого освещения необходимо максимально осветить объект, чтобы получить хорошую экспозицию и запечатлеть детали в кадре. Для этого используйте широкую диафрагму (малое f-число). Если снимок все еще слишком темный (эффект недодержки), использование более длительной выдержки также позволит получить больше света, однако создаст риск размытия кадра — в разделе ниже вы найдете советы, которые помогут создавать четкие изображения.

Однако настройка диафрагмы влияет не только на экспозицию. Широкая диафрагма также приводит к малой глубине резкости, то есть при малых значениях f-числа в фокусе будет находиться только узкая часть сцены. Это может стать для вас идеальным вариантом, если вы снимаете портреты в предрассветный час и хотите создать интересный размытый фон, однако если вы хотите запечатлеть нюансы городского пейзажа в сумерках, использование более закрытой диафрагмы (большое f-число) обеспечит большую глубину резкости, в результате чего большая часть сцены будет в фокусе. Для получения хорошей экспозиции необходимо использовать более длительную выдержку.

Естественно, некоторые объективы имеют более широкую диафрагму, чем другие, — такие объективы называют светосильными. Среди превосходных компактных решений для полнокадровых беззеркальных камер системы EOS R, таких как Canon EOS R6 и EOS RP, можно отметить объектив Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM — это прекрасный вариант для широкоугольной съемки ночных городских видов и других сцен со слабым освещением. Объектив Canon RF 50mm F1.8 STM обеспечивает более стандартную перспективу (схожую с тем, что видит человеческий глаз) и идеально подходит для спонтанной уличной фотографии в ночное время, в то время как более длиннофокусная модель Canon RF 85mm F2 MACRO IS STM станет прекрасным выбором для портретной съемки при слабом освещении.

Если вы работаете с цифровой зеркальной камерой, объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM поможет добиться естественной перспективы и эффективно снимать с рук благодаря стабилизатору изображения. Объектив Canon EF 35mm f/1.4L II USM, который имеет еще более высокую светосилу, исключительно хорош при съемке в условиях нехватки света. Если вы пользуетесь цифровой зеркальной камерой с датчиком изображения формата APS-C, например Canon EOS 850D, объектив EF-S, такой как Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, станет отличным решением для съемки с естественной перспективой. Если вы стремитесь получить естественную, но более широкоугольную перспективу с беззеркальной камерой EOS M, такой как EOS M50 Mark II, которая также оснащена датчиком изображения APS-C, обратите внимание на объектив-блинчик Canon EF-M 22mm f/2 STM и светосильный объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM.

Теория съемки в нескольких простых правилах

Фотография связана не только с художественным восприятием автора. Немалый процент работы составляют теоретические знания. Процесс съемки зависит от многочисленных параметров, которые знает любой профессиональный фотограф. Среди них, разумеется, основные настройки, которые позволяют выстроить кадр так, как вам хочется и получить желанный и предсказуемый результат.

Таких параметров много, поэтому, чтобы сделать процесс более простым и понятным, сегодня мы сфокусируемся только на основных, и объясним их значение так, чтобы вы смогли запомнить и использовать их на практике по необходимости.

Источник: Shutterstock

Диафрагма

Диафрагма или апертура — это диаметр отверстия в объективе. Любая перемена в размере диафрагмы сказывается на ее пропускной способности, т.е. на количестве света, который попадает на матрицу, и на глубине резкости.

Чем больше открыта диафрагма, тем ниже ее числовое значение. Например, f/1.4 — это открытая диафрагма, которая пропускает больше света. f/22 — это закрытая диафрагма, которая пропускает меньше света.

Открытая диафрагма дает узкую глубину резкости, то есть минимум объектов находится в поле резкости.

Закрытая диафрагма позволяет захватить в зону резкости больше элементов, создавая широкую глубину резкости.

Диафрагма настраивается на камере в зависимости от типа объектива, либо через настройки камеры, либо через настройки самого объектива. Также она может настраиваться автоматически в некоторых режимах (авторежим, программный режим, приоритетные режимы).

Настройки диафрагмы также связаны с настройками других элементов экспозиции, таких как ISO и выдержка.

Источник: SLR Lounge

Выдержка

Когда зеркало камеры поднимается, начинается отсчет выдержки. За это время, матрица или пленка в пленочной камере, записывает движение света, попадающего на нее. Время, которое подходит от поднятия до возвращения зеркала на место, называется выдержкой. Измеряется время в долях секунды, как правило, отображается как 1/2, 1/4б 1/1000 и т.д.

Выдержка определяет длину экспозиции и количество размытия на кадре, если объекты находятся в движении.

Медленная выдержка (длинная выдержка), это большее цифровое значение, то есть 1, 1/2 или 1/8. Она пропускает на матрицу больше света и позволяет заснять размытие. Такая выдержка применяется при съемках ночью или в помещении, чтобы обеспечить достаточную освещенность кадру.

Быстрая или короткая выдержка, напротив, пропускает на матрицу меньшее количество света, что позволяет ей при ярком освещении снимать динамичные кадры, замораживая движение резко, без размытия. В темноте она неэффективна и может привести к тому, что кадр будет темным и размытым или камера вообще не сможет сфокусироваться.

Источник: Fstoppers

ISO

Значение ISO контролирует светочувствительность самой матрицы. Чем выше выставлено число, тем больше света матрица будет воспринимать. Однако, нужно учитывать, что с восприимчивостью растет и количество цифрового шума, то есть зерна на фотографии. Именно поэтому если снимать с высоким ISO в темное время суток или при недостатке света, кадр получится зернистым.

Низкие значения ISO можно выставлять в солнечную погоду, они не связаны с риском получить шум. Минимальное распространенное значение — 100.

Высокое число ISO, например, 6400, используется тогда, когда вам не хватает света.

Максимальное значение ISO зависит от возможностей камеры. Обычно не рекомендуется выходить за пределы нативного диапазона, то есть того, что указан без скобок в характеристиках.

Если говорить проще, то ISO позволяет высветлить весь кадр целиком, поэтому его рекомендуется менять в последнюю очередь и незначительно. Большинство исправлений лучше делать при помощи выдержки и диафрагмы.

Экспозиция

Все три описанных выше элемента — выдержка, диафрагма и ISO вместе составляют экспозицию, от которой и зависит ваш итоговый кадр. Как мы поняли, каждый элемент прочно связан с определенным свойством — размытием, глубиной резкости и зерном.

Плюс, все элементы связаны между собой.

Выдержка, диафрагма и ISO называются треугольником экспозиции. Действительно, все три части взаимозависимы и, при смены настроек одной, вам потребуется изменить и остальные, при условии, что вы снимаете одну и ту же сцену.

Баланс Белого

Еще один параметр, который обязательно нужно знать, это баланс белого. Если говорить просто, он отвечает за температуру изображения. Этот параметр меняет кадр целиком, он может быть либо холоднее (синее), либо теплее (желтее), в зависимости от выставленных параметров баланса белого. Это дает возможность использовать его в качестве художественного приема, а также для достижения максимально реалистичной цветопередачи.

В камере есть настройка автоматического баланса белого, однако, нельзя сказать, что он срабатывает идеально. Поэтому выставлять его нужно вручную и в соответствии с условиями, в которых вы снимаете.

Баланс белого измеряется в Кельвинах (К) и варьируется от 1000К до 10000К. Чем ниже значение, тем теплее тон кадра. То есть 1000К даст желтый кадр, 10000К — синий. В середине, то есть на 5000К кадр будет более или менее реалистичный, при условии стандартного солнечного полудня.

Источник: EPFILMS

Глубина резкости

Этот параметр мы уже рассмотрели при обсуждении прочно связанной с ним апертуры. Чем шире открыта диафрагма (чем ниже ее цифровое значение), тем уже становится глубина резкости, то есть пространство, которое мы захватываем резким. Это подходит для портретов, в которых ценится боке, но не всегда идеально работает для других условий.

Глубина резкости — это сложный элемент, который не так просто научиться контролировать, но это совсем не означает, что при наличии правильной техники и достаточных знаний о том, как ее использовать, вы не можете получить желаемый результат. Детальное изучение глубины резкости, тема довольно непростая, поэтому исследовать ее вам придется отдельно, но это не является основным знанием, поэтому для начала внимательно ознакомьтесь с остальными параметрами.

Режимы съемки

Любая камера имеет несколько режимов съемки, каждый из которых подходит как для определенных сцен, так и для различных уровней навыка. Всего есть пять основных режимов, которые необходимо знать

Автоматический — камера полностью контролирует диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, фокусировку, компенсацию экспозиции, точки фокуса, метрику. Фотограф может выбрать лишь формат снимка и использование серийной съемки. Этот режим подходит для тех, кто не знает как именно использовать настройки камеры.

Программный — камера частично контролирует настройки, а именно выдержку и диафрагму. Пользователь может выставить все остальные параметры. Для новичков, которые стремятся научиться пользоваться камерой, больше всего подойдет именно этот режим. 

Приоритет выдержки — камера контролирует диафрагму, пользователь отвечает за все остальные настройки. При соответствующих световых условиях, фотографы нередко используют этот режим для того, чтобы избавить себя от необходимости заботиться о настройке диафрагмы. В большинстве своем, камеры не ошибаются в настройках, а если это происходит, то поправимо при обработке.

Приоритет диафрагмы — аналогично, режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю контролировать все, кроме выдержки камеры. Вы можете выбрать апертуру, а камера подгонит под нее выдержу. Этот режим часто используется для того, чтобы подобрать подходящую глубину резкости и не заботиться о сопутствующей настройке выдержки. 

Ручной режим контролирует только один пункт — компенсацию экспозиции. То есть вы получаете максимальный контроль над кадром, который снимаете. Этот режим идеален для тех, кто знает, что делает и как работают какие настройки. Поэтому его выбирает большинство профессионалов и многие любители. Практически нет условий, при которых опытный пользователь предпочтет другой режим.

Источник: Digital Trends

При съемке вам придется учитывать параметры объектива, среди которых фокусное расстояние объектива и минимальное расстояние для фокусировки.

Фокусное расстояние объясняется очень просто.

14-35 мм — широкоугольные объективы, они больше всего подходят для съемки пейзажей, интерьеров, групповых кадров и т.д. Особенность таких объективов в том, что они помещают больше элементов в кадр.

50-60мм, это стандартное фокусное расстояние, часто связанное со стандартными объективами. Оно подходит для съемки портретов, природы и т.д. и является максимально приближенным к тому углу обзора, который видит человеческий глаз. Именно эти объективы лучше всего справляются с низким освещением, когда невозможно использовать вспышку. На открытой диафрагме именно такие объективы создают наиболее эффектное боке.

70-200мм, это уже телефото расстояние, которое подходит и для портретной съемки, и для съемки предметов, и особенно для фотографии живой природы. Такой объектив позволяет фотографу визуально приблизиться к объекту съемки. 

300-600мм это фокусное расстояние супертелеобъективов, которые используются профессионалами для фотографии природы и спортивных мероприятий. Если вы не можете подобраться к объекту съемки близко, именно этот объектив придет на помощь.

Еще один тип объективов — это макро, расстояние может варьироваться. Такие объективы, соответственно, используются для макросъемки.

Минимальное расстояние для фокусировки указывается на объективе и различно для разных моделей. Это расстояние определяет минимальную дистанцию, на которой камера может начать фокусироваться. Нередко это 0.28м или 0.45м. Значение указывается как в метрах, так и в футах.

 

Все это — основные понятия, которые необходимо знать каждому начинающему фотографу. Но не забывайте, даже разбираясь в основах, вы все равно можете еще многое изучить. Фотография включает в себя массу теории, знание которой не совсем необходимо для того, чтобы на практике получать удачные фото, но все же крайне желательно. Только понимая принципы фотосъемки, вы можете быть уверены в том, что вам удастся получить желаемый кадр. Цель должна заключаться в том, чтобы снять то, что вы видите, то, что послужило замыслом. И именно с помощью теоретических аспектов вы сможете этого добиться.

Если фотография вам покажется интересной, вы всегда можете углубиться в процесс и самостоятельно изучить все, что нужно для съемки.

Базовые настройки камеры для портретной фотографии

Глупо утверждать, что существует единственный правильный способ сделать хороший портрет, но есть некоторые общепринятые нормы и базовые настройки камеры, которые нужно знать и понимать, если вы хотите развиваться в портретной съемке. В данной статье, основанной на публикациях известного фотографа Джона Харриса, мы разберем основные настройки, которые вы сможете использовать в качестве отправной точки для съемки портретов.

Камера

Для портретной съемки можно использовать самые разные камеры: Нэн Голдин в своих ранних работах использовала потрепанный 35-мм пленочный Nikon, а Ричард Аведон, среди прочего, снимал на камеру большого формата Deardorff 8×10. Для некоторых фотографов высокое разрешение – необходимый критерий хорошего портрета, другие же предпочитают «мечтательную» мягкость.

В целом, опытные портретные фотографы чаще выбирают полнокадровые зеркальные и беззеркальные, а также среднеформатные камеры. Но даже если у вас нет такой камеры, это не повод ограничивать себя и не фотографировать, пока вы не накопите на «правильный» фотоаппарат. Главное – найти правильный способ взаимодействия с моделью, и запечатлеть тот момент, когда человек открывает свое истинное «я». Энди Уорхолл, к примеру, делал это с помощью Polaroid Big Shot – фотоаппарата, который вы вряд ли найдете хотя бы в одном списке рекомендованных для портретной съемки.

Беззеркальная полнокадровая камера Canon EOS R (слева), зеркальная полнокадровая камера Nikon D7500 (в центре), беззеркальная среднеформатная камера Fujifilm GFX 50R (справа).

ISO

Понятие ISO унаследовано со времен пленочной фотографии, и на цифровой камере оно отражает настройки светочувствительности матрицы. Высокое значение ISO позволяет получать более яркое изображение в условиях низкой освещенности, но побочным эффектом является возможное появление шума, или, как его еще называют, зерна. Это цифровые артефакты, которые становятся заметны на высоких настройках ISO, и они не способствуют созданию красивых (с общепринятой точки зрения) портретов. Наилучшей практикой считается использование настолько низкого значения ISO, насколько позволяет источник света. В зависимости от вашего освещения, стабильности камеры и, предполагая что ваша модель не двигается, пытайтесь держать значение ISO ниже 400. Для получения наиболее приятных тонов кожи и общей четкости изображения попробуйте ISO 100. Поддерживать такой уровень светочувствительности будет возможно не во всех ситуациях освещения, но если вы используете сильный постоянный, импульсный или дневной свет, ISO 100 будет наилучшим вариантом.

Низкое ISO (слева), высокое ISO (справа). Источник: Matt Granger

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого пленка или матрица цифровой камеры подвергаются воздействию света. Короткие выдержки хорошо подходят для остановки («заморозки») движения, в то время как длинные позволяют получить больше света, но при этом могут привести к размытию движения. Даже такие мимолетные вещи, как взгляд модели в сторону или моргание, могут привести к размытию, которое, в свою очередь, может испортить портрет. То же относится и к движению камеры при длинной выдержке.

Так каковы же идеальные настройки выдержки при съемке портрета? Опять же, это очень субъективно и зависит от типа портрета, который вы хотите сделать. Вспомните, к примеру, фотографию хореографа Killer Joe Piro, сделанную Ричардом Аведоном или, наоборот, портрет какого-нибудь танцора, «замороженного» в прыжке.

Однако, так как этот материал рассчитан на начинающих, в качестве общего правила пытайтесь использовать выдержки не более 1/60 секунды, чтобы избежать размытия. Многие фотографы в правильных условиях используют еще более долгие выдержки, особенно при использовании штатива или другой опоры. Однако выдержка не является решающим фактором при принятии решения о настройках, потому что есть другие параметры камеры, в частности, диафрагма, которые будут определять, насколько короткой может быть выдержка.

Также помните, что во время портретной фотосессии вы можете до некоторой степени контролировать движение вашей модели, а еще вы можете поставить камеру на штатив или другую устойчивую опору.

Портрет с размытым движением и портрет на короткой выдержке с замороженным движением. Источник: bhphotovideo.com

Последний момент касаемо выдержки: ваш источник света, будь то вспышка или естественное освещение, также будет определять, какой должна быть выдержка. В данной настройке можно проявить гибкость и изменять ее во время съемки.

Существует простое правило, согласно которому самая длинная выдержка, которую можно использовать при съемке с рук, должна соответствовать фокусному расстоянию объектива, который вы используете. Если вы, к примеру, используете 85мм объектив, самой длинной выдержкой, которую вы можете использовать для того, чтобы избежать размытия, будет примерно 1/85 секунды. Вообще иногда лучше ошибиться и немного недоэкспонировать снимок (в данном случае будет более короткая выдержка), чем переэкспонировать его с длинной выдержкой и получить размытый снимок.

Диафрагма

Настройка диафрагмы определяет размер отверстия объектива, через которое в камеру попадает свет. На большинстве объективов диафрагму можно регулировать – размер отверстия обозначается числом f (относительное отверстие объектива), или, как еще говорят, f-стопами. F-стопы на большинстве портретных объективов варьируются от f/1.4 до f/22, но могут быть больше и меньше. Чем меньше число f, тем больше открыта диафрагма, и наоборот. Диафрагма f/22 — это крошечное отверстие, которое пропускает минимальное количество света в кадр, а f/2.8 – относительно открытое отверстие, которое пропускает больше света. Главная уловка в фотографии состоит в том, чтобы сбалансировать чувствительность ISO, выдержку и количество света, проходящего через диафрагму, чтобы изображение было хорошо экспонировано – ни слишком темным и ни слишком светлым.

Но диафрагма также обеспечивает еще одну функцию, которая особенно важна для портретной съемки. Размер диафрагмы определяет глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), или просто – глубину резкости, и описывает, какая часть вашего изображения, от фона до переднего плана, находится в фокусе. Изображение с большой глубиной резкости будет в фокусе от переднего плана до фона, а в изображениях с малой глубиной резкости фокус будет только на определенной точке в кадре.

Портрет с малой глубиной резкости (слева) и портрет с большой глубиной резкости (справа).

Настройка диафрагмы для получения той картинки, которую вы хотите, крайне важна для портретной съемки. Для портрета в окружении, в котором задний план и физическое пространство вокруг человека важно для понимания его характера (или, например, профессии), стоит использовать настройки диафрагмы не ниже f/5.6, так чтобы большинство элементов композиции находились в фокусе.

Когда же вы хотите, чтобы глаза объекта находились в фокусе, а все остальное мягко размывалось (для получения боке), установите диафрагму на f/2.8 или ниже, если вам позволяет объектив. Если максимально упрощать, открытая диафрагма обычно считается настройкой, благоприятной для создания красивых портретов.

После установки диафрагмы, вы можете установить ISO и выдержку. Большинство камер имеют встроенные экспонометры, но для лучшего измерения освещенности и определения этих настроек фотографы иногда используют ручной экспонометр.

Объективы

Определенные объективы обычно называют «портретниками», так как они лучше всего подходят для данной задачи, но, как и в случае с фотоаппаратами, многие великолепные портреты были сделаны с помощью других типов объективов – от широкоугольного до телефото. И, конечно, «портретники» также можно использовать не только для портретов, но и для других жанров съемки.

Фокусное расстояние – наиболее распространенный способ описания и классификации объективов. Длиннофокусные объективы – это объективы с фокусным расстоянием от 85мм до 600мм (телефото-объективы/телеобъективы). Объективы с коротким фокусным расстоянием от 8мм (фишай) до 35мм называют широкоугольными. Промежуточную область между ними от 40 мм до 70 мм обычно называют нормальным фокусным расстоянием (хотя тут присутствуют некоторые разногласия в определениях). Нормальные, а также ближние телеобъективы, в частности от 85 до 105 мм, обычно и используют для портретной съемки. Независимо от того, используете ли вы зум-объектив, который имеет целый диапазон фокусных расстояний, или объектив с фиксированным фокусным расстоянием (так называемый, фикс), именно этот набор фокусных расстояний считается оптимальным для съемки лиц и портретов.

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Важная причина, почему широкоугольные объективы не подходят для портретной съемки, заключается в том, что они создают искажения, которые вряд ли понравятся вашей модели: нос будет казаться слишком большим, глаза широко расставлены, а общая форма лица может выглядеть странной, особенно если снимать сбоку. Это не означает, что нельзя делать портреты с такими искажениями – иногда это даже помогает лучше передать суть характера, но это скорее исключение.

А вот при использовании дальнего телеобъектива картинка в кадре сжимается, из-за чего задний и передний план кажутся неестественно близкими. В этом могут быть свои плюсы для портретных фотографов, но лучше с данным эффектом не переусердствовать. Другая причина избегать длиннофокусных телеобъективов полностью практическая. Если вы не встанете на достаточно большом расстоянии, вы не сможете добиться фокусировки или даже не сможете уместить в кадр все, что вам нужно.

Схожая, но противоположная по эффекту проблема с широкоугольным объективом – вам, возможно, придется подойти слишком близко к модели, чтобы лицо стало основным объектом в кадре. Широкоугольные портреты чаще используют для портретов в окружении, которые включают (и сохраняют в фокусе) элементы по всему кадру.

При использовании портретных объективов с указанным ранее средним набором фокусных расстояний голова и лицо модели будут выглядеть более естественными и реалистично масштабированными. Благодаря мягкому телефото-эффекту такие объективы удобно размещают объект по отношению к фону, но без лишнего сжатия и с подходящим разделением, чтобы сфокусироваться на лице, а фон при этом слегка расфокусировать.

Качество расфокусированной области является еще одним критерием выбора объективов и настройки камеры. Как обсуждалось выше, объективы с большой максимальной диафрагмой (ниже f/2,8) обеспечивают малую глубину резкости, и это хорошо для портретной съемки. Возможность сфокусироваться на лице, особенно на глазах, при сохранении мягкой расфокусировки заднего плана, часто является наиболее важным аспектом портретной фотографии, а ближний телеобъектив с большим максимальным числом f – лучший способ добиться этого.

Итоги

Создание интересных креативных портретов – это больше, чем просто правильные настройки камеры. Важное значение имеют размещение и управление освещением, использование теней и контраста, локация и работа с моделью, о которых мы расскажем в других наших материалах.

Однако, если вы снимаете на полнокадровую камеру при естественном освещении, вы можете отталкиваться от следующих базовых настроек: фокусное расстояние 85 мм, диафрагма f/2, ISO 100 и соответствующая выдержка, которая поддерживает общую экспозицию изображения, чтобы картинка не была слишком темной или слишком светлой.

 

Если у вас остались какие-либо вопросы, наши эксперты всегда будут рады ответить на них. Также мы будем рады услышать о вашем опыте портретной съемки в комментариях.

* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов bhphotovideo.com (John Harris) и onfoto.ru

Настройки фотокамеры для съемки внутри помещений. Фотосъемка в помещении

У разных моделей фототехники различаются возможности по настройке. У бюджетных устройств выбор режимов съемки минимален. Настройки фотоаппарата полупрофессионального и профессионального уровня более широкие, что позволяет вести качественную съемку в любых условиях освещенности.

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

В качестве последнего элемента в пленочных аппаратах применялась пленка, в цифровой технике используются матрица.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты , которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

• экспозиция,
• ГРИП,
• фокусировка,
• светочувствительность матрицы (ISO),
• баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток. Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Главные проблемы, которые приходится решать начинающему пользователю продвинутой фотоаппаратуры, состоят в изучении и использовании инструментов настройки:

• для предметной съемки;
• для съемки пейзажей, природы, птиц и животных;
• ведение фоторепортажей со спортивных или культурных событий;
• для съемки в студии и другие фотоработы.

Важно знать понятие «экспозиция» — оно определяет количество и время воздействия светового потока на матрицу . Инструментами для настройки экспозиции являются выдержка и диафрагма. И первая ступенька в поиске ответа на вопрос, как настроить фотоаппарат, состоит в понимании манипулирования этими параметрами.

Выдержка

Выдержка определяет то время, которое свет при открытой шторке воздействует на матрицу. За это время светом, проходящим через объектив и открытую шторку, на матрицу записывается изображение. Шторка открывается в момент нажатия на кнопку пуск. Выдержка бывает разной, в зависимости от условий съемки короткой или длинной. Параметр обозначается в числовом формате: 1/500 секунды, 1/8000 секунды, например.

Настройка выдержки Canon EOS 600D

Для съемки динамических моментов, таких как спортсмены в движении или птицы в полете, применяется короткая выдержка. Настраивать аппаратуру на длинную выдержку рекомендуется в случае съемки при плохих условиях освещенности.

В полупрофессиональных и профессиональных моделях таких производителей как Sony, Canon, Nikon, Samsung помимо различных автоматических режимов сюжетной съемки есть режим настройки выдержки вручную.

Выдержка тесно связана не только с условиями освещенности, но и с другим настраиваемым параметром — диафрагмой, которая определяет количество света. Диафрагма представляет собой механическую деталь объектива в виде меняющихся в размере лепестков с отверстием в центе. Регулированием размера этих лепестков достигается увеличение или уменьшения отверстия для светового потока, что в свою очередь определяет количество света, которое контактирует с матрицей. Диафрагма также обозначается символом «f» с цифрой: f5.6, f16, например. Чем выше числовое значение диафрагмы, тем меньше образуемое для светового потока отверстие.

Правильное экспонирование подразумевает оптимальный выбор значений выдержки и диафрагмы под определенные условия. Для студийной съемки это будут одни параметры, а для съемки на улице — другие.

Величина отверстия диафрагмы тесно связана с глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), а та, в свою очередь, с фокусировкой.

Фокусировка и ГРИП

Общепринятый прием в фотографировании, когда снимаемый объект выбирается центром максимального наведения резкости (фокуса). Наводка ГРИП на объект съемки называется фокусировкой.

Фотоаппараты и камеры на телефоне, как правило, оснащаются автоматической фокусировкой . Техника профессионального уровня помимо автоматического режима оснащается возможностью настраивать глубину резкости и фокус вручную. Техническое решение может быть разным: применяется механический или электронный способ фокусировки. Управление осуществляется как нажатием определенной кнопки, так и с помощью вращения фокусировочного кольца объектива.

ISO матрицы

На настройку экспозиции кадра влияет и такой параметр, как ISO матрицы. У пленочных аппаратов параметр выражался светочувствительностью пленки , которая отмечается маркировкой 100, 200 или 400 на коробке. В цифровых аппаратах ISO можно настроить для каждого отдельного кадра. Данный параметр актуален для настройки зеркального фотоаппарата, поскольку эту технику применяют в разных режимах съемки. Так, для фотографирования пейзажей оптимально выставить значение 1600, в портретных работах 3200, а для сюжетных фоторепортажей значение может достигать 6400. В полупрофессиональной технике чаще всего используются значения от 100 до 1600.

Баланс белого

Любые условия освещения имеют свою температуру, и этим фактом объясняется такое понятие как теплые и холодные оттенки света . Чтобы фотография была максимально приближена к реальности по отображению цветов, важно отлеживать и регулировать параметр «баланс белого». Иначе при одинаковых настройках в разных ситуациях могут получаться испорченные снимки с преобладанием красного или синего оттенков.

Перед началом съемки настройку баланса белого рекомендуется проводить по белому листу бумаги , который должен так же отображаться и на смотровом экране фотоаппарата. При необходимости температуру в настройке можно увеличить или уменьшить, чтобы добиться желаемого результата.

В заключении отметим, что ручные настройки профессионального аппарата осуществляются через режимы PASM.

Ну что, друзья-фотографы, зима вступила в свои права. Вам хочется поснимать заснеженные пейзажи, но короткий световой день и затянутое тучами небо не дают такой возможности. Значит ли это, что про фотоаппарат придется забыть до весны? Вовсе нет, просто снимайте не на улице, а в помещении, и тогда к концу зимы ваше пополнится новыми работами. Не знаете, как это делается? Вот пара советов, которые помогут сделать отличные снимки в домашних условиях.

Никакого беспорядка

Во время съемки в помещении следите, чтобы в кадре не было посторонних предметов и людей — «мусорный» фон вам не нужен. Да, в случае чего фотографию можно обрезать или почистить в Фотошопе, но мы считаем, что лучше заранее навести порядок и потратить побольше времени на съемку, а не на обработку. А вообще, пре-продакшен, то есть подготовка — это очень важный процесс, от которого зависит, как в итоге будут выглядеть ваши фотографии.

Следите за балансом белого

Правильно выставленный баланс белого нужен для того, чтобы люди и предметы на ваших фотографиях выглядели так же, как в жизни, то есть правдоподобно. У фотоаппарата не всегда получается определить «правильные» цвета, поэтому изображение получается то синеватым, то желтым, то оранжевым. Баланс белого может подбираться автоматически, но иногда это лучше делать вручную. Прежде чем начать снимать, посмотрите, какое в комнате освещение, выставите правильный баланс, а если ситуация изменится — поменяйте его. Кстати, иногда регулировка баланса белого помогает компенсировать нехватку или переизбыток света.

Больше света

Мы сейчас говорим про естественный свет. Хотите, чтобы снимок был светлее — поместите объект съемки возле окна или открытой двери. Если вы снимаете предметы — положите их прямо на подоконник, а если человека, то постройте кадр так, чтобы он смотрел, например, в заснеженную даль. Еще можно попробовать включить лампу: она может компенсировать нехватку дневного света и спасти ситуацию. Правда, иногда все эти трюки не работают, и тогда на помощь приходит вспышка.

Научитесь работать со вспышкой

Вспышка может сделать ваши снимки лучше, а может безнадежно их испортить. Многие фотографы предпочитают обходиться без нее, потому что искаженные цвета и резкие тени не нужны никому. Но в умелых руках это настоящее спасение, особенно если вам нужно работать в темном помещении и снимать, например, портрет. Со вспышкой у вас гораздо больше шансов получить выразительную и четкую фотографию, чем без нее.

Так со вспышкой или без? Если не знаете, как лучше, подумайте, какая картинка вам нужна, а уже потом принимайте решение. На всякий случай — вот несколько полезных советов:

Вспышку можно и нужно использовать, если вы снимаете в темной комнате или вечером, потому что естественного света вам точно не хватит.

Снимая со вспышкой, направляйте ее в потолок или стену — свет отразится от поверхностей, и у вас получится хороший, мягко освещенный снимок. Если же вы направите вспышку в лицо тому, кого снимаете, то получите жесткую картинку с резкими тенями.

28.09.2014 17715 Советы по фотографии 0

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.

Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.

Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! — ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M — мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:

Ночной пейзаж

Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Съемка без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим

Есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме

Одно сделано со штатива, а другое с рук. У «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M — мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере. Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0. Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)

Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 — то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить — увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

Итоги

Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).

Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье : следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить. Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо — один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

Всего Вам фотографического!

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки.

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Сразу хочу предупредить, что в данной статье будет уделено внимание преимущественно любительской фотосъемке.

«Старайтесь снимать только на минимально возможной чувствительности ISO » — это утверждение где только не встречается, начиная от интернет-форумов, заканчивая авторитетными печатными изданиями. Многие начинающие фотографы слепо следуют этому правилу, однако, это чаще приносит разочарование, нежели хорошие результаты.

Все сложности съемки при плохой освещенности чаще всего упираются в чувствительность ISO. Чувствительность ISO — это параметр, который определяет, насколько быстро фотоаппарат «схватывает» картинку. При малой чувствительности ISO требуется более длительная выдержка, но качество картинки при этом наилучшее. Снимать с рук без риска шевеленки на минимально возможной чувствительности ISO можно только при очень хорошем освещении, например, днем на улице. Возможность снимать на небольших ISO в помещении имеют обаладатели светосильных объективов. Однако, если вы являетесь «счастливым» обладателем китового объектива со светосилой 1:3.5-5.6, то при слабой освещенности перед вами встает вопрос — как лучше действовать? Обычно, варианта три:

• Использовать минимальную чувствительность ISO и вспышку
• Использовать штатив и продолжить съемку на минимальной чувствительности ISO (как правило, 100-200 единиц)
• Снимать с рук без вспышки, повысив чувствительность ISO до такого значения, при котором выдержка позволит снимать без шевеленки. Условно примем ее за 1/60 секунды.

Рассмотрим плюсы и минусы этих трех вариантов:

Съемка со вспышкой

«Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, в потолк или в стену, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная.

Про вред встроенной вспышки я уже многократно говорил — от нее получаются красные глаза, неприятные блики на лицах, резкие тени, могут искажаться цвета. Передний план получается существенно ярче заднего, из-за чего создается иллюзия «вклеености». Со вспышкой бесполезно фотографировать удаленные объекты — она до них просто не достанет.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что съемка со встроенной вспышкой — плохой вариант. Cовершенно безразлично, на какой аппарат мы снимаем — мыльницу, зеркалку, беззеркалку (даже полнокадровую!). Результат будет один и тот же — выхваченный из тьмы передний план на очень темном фоне.

Использование вспышки категорически противопоказана при съемке сквозь стекло — например, в музее или зоопарке. Вместо изображения экспоната или зверя вы получите блик от вспышки в полкадра.

Использование штатива и съемка с длинной выдержкой

Этот вариант неплох, но имеет два серьезных ограничения. Во-первых, вам нужно иметь при себе штатив, что во многих случаях затруднительно — решительно невозможно его постоянно таскать с собой. Во-вторых, использование длинных выдержек ощутимо сужает тот диапазон сюжетов, которые вы можете запечатлеть. Движущиеся объекты, попадающие в кадр даже при полусекундной выдержке будут безнадежно размазаны. Если вы фотографируете портрет, то малейшее движение человека, например, переминание с ноги на ногу также способно испортить фотографию. Таким образом, делаем вывод, что использование штатива и длинной выдержки приемлемо лишь для съемки неподвижных объектов — пейзажа, архитектуры, памятников.

Повышение чувствительности ISO и съемка с рук

Возможно, кто-то брезгливо поморщится, если я скажу, что большинство современных фотоаппаратов позволяют делать любительские фотографии приемлемого качества вплоть до чувствительности ISO 6400. Под приемлемым в данном случае понимается качество, достаточное для наиболее типичного использования любительских фотографий — выложить в социальную сеть или распечатать форматом 10*15 см. Вот пример фотографии, сделанной недорогой беззеркалкой Olympus E-PM2 на ISO6400. Фотография уменьшена до размера 1600*1200 пикселей (exif сохранен) — этого достаточно, чтобы печатать 10*15 разрешением около 300dpi.

1/50 сек, f/3.9, ISO6400

Естественно, ни о какой коммерческой или художественной ценности таких фотографий речи не идет. Фотографии такого качества не примет ни один фотобанк — шумы заметны даже несмотря на значительное уменьшение размеров. Тем не менее, фотография «смотрится». Более того, распечатав этот снимок на фотобумаге вы с удивлением обнаружите, что шумов практически не заметно — они отчетливо видны только на мониторе при просмотре картинки в 100% масштабе.

Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?

1. Выбрать формат RAW или RAW+Jpeg. При съемке в помещениях часто приходится иметь дело с нестандартным освещением — энергосберегающими лампами, имеющими такой спектр, что компенсировать искажение цветов, используя предустановки «пасмурно, солнечно, лампа,…» не всегда возможно. Картинка уходит либо в желтизну, либо в зелень. Спасти цвет на таких фотографиях, сделанных в Jpeg, невозможно. Adobe Photoshop Lightroom при работе с RAW позволяет вернуть цветопередачу в нужное русло одним касанием пипеткой заведомо белого объекта. Если на фотографии будет существенный уровень шумов, Jpeg из-за сжатия окончательно убьет детализацию — шум и полезные детали пойдут «под одну гребенку». RAW в этом отношении предпочтительнее, поскольку Lightroom давит шумы намного лучше внутрикамерного «шумодава».

2. Чувствительность — Auto ISO . У большинства фотоаппаратов диапазон автоматического выбора чувствительности ISO настраивается. По умолчанию максимальный предел авто ISO стоит в районе 800-1600 единиц. Его вполне можно увеличить до ISO6400. Это позволит выбрать меньшее из двух зол — пусть фотография будет шумнее, зато без шевеленки. Шумы можно уменьшить программно, от шевеленки на фотографии избавиться нельзя.

3. Режим программной экспозиции или приоритета выдержки . При работе в режиме P со включенным авто-ISO фотоаппарат не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды. У некоторых аппаратов это значение можно поменять, например, задать 1/40 секунды. Если диафрагма полностью открыта, выдержка максимально возможная 1/60 секунды, а света все равно не хватает, фотоаппарат «добьет» недостающий уровень экспозиции увеличением ISO. Если же максимально допустимом ISO уровень экспозиции недостаточен, аппарат снова начинает увеличивать выдержку.

То же самое можно проделать в режиме приоритета выдержки — принудительно задать выдержку 1/60 секунды, значение ISO аппарат подберет сам. Отличие от программной экспозиции лишь в том, что при недостаточном уровне экспозиции на максимально возможном ISO аппарат не будет увеличивать выдержку а просто сделает недоэкспонированный снимок.

Почему не приоритет диафрагмы? Потому что диафрагмы в таких условиях просто «нет». Она полностью открыта и закрывать ее, то есть, сокращать светопропускание объектива не имеет никакого смысла. К тому же существует вероятность выставления фотоаппаратом слишком длинной выдержки при заниженном ISO, при которой съемка с рук становится невозможной.

То же самое касается и ручного режима. Выдержку мы фиксируем, предположим, на 1/60 секунды. Диафрагма полностю открыта, например f/3.5 — шире ее открыть у китового объектива не получится. Но, в отличие от приоритета выдержки, в режиме М чаще всего отсутствует возможность автоматического подбора чувствительности ISO. Мы сами будем вынуждены каждый раз крутить колесико, выбирая чувствительность ISO для каждого отдельно взятого случая ориентируясь на шкалу экспонометра и пытаясь вывести уровень экспозиции на «ноль». То есть, мы вручную делаем ту работу, с которой в режимах P и TV(S) замечательно справляется «робот». При этом мы тратим на данную операцию гораздо больше времени время. Стоит ли?

Бонусы и «улучшалки»

Есть две вещи, способные улучшить результат съемки при слабом освещении.

1. Стабилизатор изображения (IS, VR, Steady Shot). Если на вашем объективе есть стабилизатор, это позволяет увеличить «безопасную выдержку» примерно в 2 раза. То есть, можно безбоязненно фотографировать с рук с выдержкой около 1/30 секунды. Однако, стабилизатор «работает» только при съемке статичных объектов. Он лишь фиксирует границы кадра на время экспозиции, но не в силах повлиять на движущиеся объекты. В итоге, при увеличении выдержки в 2 раза, движущиеся объекты успеют преодолеть в кадре в 2 раза большее расстояние, соответственно, «размажутся» в 2 раза сильнее.

2. Светосильный объектив . Для справки, недорогой фикс при диафрагме f/1.8 пропускает почти в 4 раза больше света, чем китовый объектив на коротком конце и в 8 (!!!) раз больше, чем на длинном конце. Это позволяет снизить чувствительность ISO, либо сократить выдержку в те же 4-8 раз. Расплачиваться за это придется сильным размытием заднего плана и «мягкостью» изображения, свойственной для свеосильной оптики на открытой диафрагме.

Не забывайте про направление света!

Если вы снимаете дома без вспышки, лучшими источниками освещения будут окна. Старайтесь, чтобы свет от окна падал чуть сбоку — это придаст фотографии дополнительный объем. Даже на непостановочных любительские фотографиях это будет очень кстати!

Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон.

На этом пока все. Удачных вам снимков! 🙂

Видеосъемка на DSLR

Зачем снимать видео на зеркальную фотокамеру?

Каждый, кто когда-либо занимался видеосъемкой, мечтал получить «киношную» картинку. Однако, по разным причинам, желаемого результата добиться чрезвычайно сложно. Конечно, стоит учитывать, что в кинопроизводстве помимо оператора задействовано множество специалистов из совершенно разных сфер: художники, декораторы, осветители, цветокорректоры и так далее. Их единственная задача — создать на экране нужное настроение, увлечь зрителя. Да и бюджеты топовых блокбастеров значительно превосходят возможности среднестатистического любителя. Однако многие «признаки» голливудской «картинки» даже с помощью команды лучших специалистов не удастся получить на бытовой видеокамере. Так какие именно особенности профессиональных кинокамер позволяют получить объемное, приятное глазу изображение?

Иван Турухано

Главным параметром любой фото- или видео- системы был и остается размер используемого светочувствительного элемента: матрицы или пленки камеры. Именно поэтому фотографы, нуждающиеся в бескомпромиссном качестве изображения, до сих пор используют громоздкие большеформатные камеры-«гармошки». Так, современным цифровым стандартом считается размер  матрицы 13.8х24.6мм, соответствующий пленочному стандарту Super-35. При этом даже самые продвинутые любительские видеокамеры не могут похвастаться сенсором больше 6,5х8мм.

Итак, одним из важнейших составляющих профессиональной камеры является большая матрица, которая:

1. Позволяет получить более резкое изображение благодаря относительно скромным требованиям к разрешению объектива.

2. Дает картинку с относительно небольшим количеством шумов практически в любых условиях освещения.

3. Позволяет работать с маленькой глубиной резкости, «размывать» фон, акцентируя внимание зрителя на сюжетно важных деталях кадра.

Сравнение размеров матриц 

Также к преимуществам профессиональных кинокамер стоит отнести возможность использования обширного парка сменной оптики под самые разные задачи. Любительские видеокамеры, напротив, используют несменные зум-объективы.  Из-за стремления производителей к максимальной компактности оптики и увеличению кратности зума (трансфокатора) такие «линзы» не могут похвастаться ничем, кроме универсальности. Думаю, не стоит говорить о том, что специализированный инструмент всегда качественно превосходит универсальный.

А теперь представьте, какой сенсацией был выход в сентябре 2008 года камеры Canon EOS 5D Mark II – первой в мире «зеркалки», поддерживающей съемку видео Full HD, да еще и с «киношной» частотой съемки (24 кадра в секунду). Помимо доступной цены (3000$ против 40 000$ — 50 000$ за цифровые кинокамеры), новинка отличилась сенсором, превосходящим по площади формат Super-35 более чем в 2 раза (24х36мм против 13.8х24.6мм, преимущества больших матриц были описаны выше.). 5D Mark II стал событием в сфере малобюджетного кино: помимо доступности самой камеры, этому способствовал ее малый вес и компактность, что также уменьшает конечную стоимость кинопроизводства. Высокая чувствительность матрицы «Марка» открыла новые возможности для репортажных и документальных съемок — многие сцены стало возможным снимать без использования дополнительного света.

Однако в последние годы даже серьезные кинематографисты в некоторых случаях предпочитают громоздкие кинокамеры «зеркалкам» Canon 5D Mark II и Canon 7D (Которые сейчас заменены более совершенными 5D Mark III и 7D Mark II). Так, зеркальные камеры использовали Дамьен Шазелл («Одержимость», оператор Ш. Мейр, Canon EOS 7D) и Джосс Уидон («Мстители», оператор Ш. МакГарви, Canon EOS 7D, 5D Mark II). В обоих фильмах DSLR использованы, конечно, лишь в отдельных случаях — когда требовалось легкое и компактное решение для динамичных съемок или так называемая «крэш-камера», которую применяют в опасных для дорогостоящих кинокамер сценах.

Однако из этих фактов следуют интересные выводы. Во-первых, смотря на огромном экране кинотеатра эти фильмы, мы ни в коем случае не заметим каких-либо скачков по качеству или общему характеру изображения. DSLR, использованные в небольшом проценте эпизодов, смогли выдать картинку, не уступающую на монтаже основным съемочным кинокамерам («Одержимость», «Мстители» — Arri Alexa, 80 000$). Конечно, «зеркалки» создают определенные ограничения на постобработке и, в частности, при работе со спецэффектами, но это не помешало создателям фильмов добиться эффектного киноизображения. Во-вторых, стоит отметить бюджет «Мстителей» — 100 000 000$. То, что создатели картины с таким баснословным бюджетом использовали зеркальные камеры в очередной раз подтверждает: преимущества DSLR не ограничиваются относительной финансовой доступностью. 

Свет — наше всё

Видеосъемка, как и фотография, является искусством записи света — поток электромагнитного излучения, проходя через объектив камеры, становится оптическим изображением, которое в свою очередь попадает на светочувствительный элемент (матрицу) камеры. Таким образом, именно свет является главным техническим фактором получения изображения.

Ко второй половине века, когда получение технически качественного фотографического изображения уже не было серьезной проблемой, черно-белые фотоматериалы обзавелись достаточной чувствительностью, а объективы — светосилой, фотографы получили возможность экспериментировать с освещением при портретной фотосъемке. Методом дорогостоящих проб и ошибок стали формироваться основные каноны работы с искусственным и естественным светом. Удивительно, но уже в те времена создавались по-настоящему художественные фотопортреты. Авторы этих работ ориентировались на классическую портретную живопись — полотна Рембрандта, Рубенса, Караваджо и других мастеров, исследовавших выразительные возможности освещения задолго до появления фотографии. Таким образом, полтора столетия назад освещение перестало быть технической необходимостью, а спустя еще полвека отработанные фотографами световые схемы перекочевали в кинематограф.

Работа со сложным искусственным освещением выходит за рамки концепции данной статьи. Однако для того, чтобы читатели в будущем смогли самостоятельно изучить основные световые схемы, я приведу классификацию источников света по принципу их расположения относительно снимаемого объекта:

РИСУЮЩИЙ СВЕТ — основной источник света, направленный на сюжетно важную часть изображения, в большинстве случаев определяющий общий характер освещения.

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ СВЕТ — равномерное рассеянное освещение, воздействующее, как правило, на большую часть снимаемой сцены. Заполняет светом глубокие тени, уменьшает общий тональный (яркостный) контраст сцены.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ СВЕТ — узкий направленный пучок света, используемый для получения бликов и выявления объема предмета.

КОНТРОВОЙ СВЕТ — яркий направленный пучок света, расположенный за объектом съемки. Служит для подсветки контура объекта.

ФОНОВЫЙ СВЕТ — различные источники, обеспечивающие подсветку заднего плана.

Работа с естественным светом подразумевает использование солнца, как единственного источника света. Однако характер освещения при этом можно получить совершенно разный.

Так, главный параметр при съемке на улице в ясную погоду — положение камеры относительно солнца. Наиболее техничное изображение можно получить при съемке «по солнцу», когда светило находится за спиной оператора. Но «плоское» изображение, получаемое при такой схеме освещения, может не устроить автора с художественной точки зрения, поэтому зачастую солнце располагают чуть сбоку, получая при этом некоторый светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Отдельный случай — съемка в контровом освещении, когда источник света располагается позади снимаемого объекта. Сам объект при этом оказывается в тени, а солнце играет роль контрового или моделирующего света. Попытки получить изображение с проработанными тенями в такой ситуации будут сопряжены с  техническими трудностями.

Однако зачастую перед оператором стоит задача показать красивый силуэт, и тогда такая световая схема становится вполне оправданной. Особенно эффектно выглядят «силуэтные» кадры, снятые на закате. При этом, используя длиннофокусную оптику, само солнце можно сделать элементом композиции. Другой вариант использования солнца «в контровике» — съемка с использованием отражателя. Отражатель ставится перед объектом съемки, и направляет смягченный солнечный свет в область тени. При этом отражатель становится рисующим светом, а солнце — контровым или моделирующим, то есть воспроизводится схема из двух источников. В качестве отражателя не обязательно использовать специальные приспособления — к примеру, герой может идти вдоль белой стены или застекленного небоскреба.

Гораздо проще получить технически правильное видео в пасмурную погоду — тучи, рассеивая солнечный свет, становятся огромным источником заполняющего света. Картинка получается практически бестеневой, и снимать можно в любом направлении.  Выразительных возможностей у такого света, конечно же, меньше.

При съемке в помещении главным естественным источником света становятся окна. Правила здесь действуют такие же, как и на улице — солнце, бьющее через окно, может стать прекрасным направленным источником рисующего света, а в пасмурную погоду или на теневой стороне здания есть возможность получить от окна мягкий рисующий свет, не уступающий по качеству дорогостоящей светодиодной панели или софтбоксу.

Искусственные источники света для видеопроизводства отличаются не только своим многообразием, но и огромным разбросом цен. В данной статье мы рассмотрим приборы, доступные практически каждому обладателю DSLR-камеры.

Светодиодные источники

Бывают двух типов — в виде панелей, состоящих из большого количества линзовых светодиодов и направленные источники с несколькими мощными диодами, объединенными одной общей линзой френеля или рефлектором.

Для первых характерен относительно мягкий свет. Чем больше площадь такой светодиодной панели, тем большую поверхность она сможет мягко осветить. Компактные панели обычно комплектуются креплением на горячий башмак и питаются от аккумуляторов, что позволяет использовать их в качестве универсальных накамерных осветителей. Такая панель — идеальный вариант единственного источника света для начинающего видеооператора. Также к преимуществам светодиодного света можно отнести возможность плавной регулировки мощности без изменений цветовой температуры освещения.

Направленные светодиодные источники более эффективны на больших расстояниях и дают относительно жесткий световой рисунок. Их также можно использовать в качестве накамерных источников для репортажной съемки, или при помощи штатива/стойки ставить на контровой или моделирующий свет при съемке интервью.

 

Галогеновые источники

Галогеновыми источниками, как правило, комплектуются бюджетные наборы студийного постоянного света. Недорогой набор, состоящий из двух-трех источников, стоек к ним и пары зонтиков стоимостью в 500$ покроет основные потребности начинающего оператора для постановочных съемок в помещении.

Источники из бытовых светильников

При этом для любительских домашних съемок помимо репортажного светодиодного света вполне подойдут и обычные лампы или небольшие прожекторы. Главное — не использовать   источники с разной цветовой температурой и не покупать прожекторы с некачественными линзами. Также стоит обратить внимание на индекс цветопередачи ламп (CRI).

Установка параметров экспозиции: выдержка, диафрагма, ISO

Несмотря на пугающее количество различных кнопок, рычажков и джойстиков, даже у самых «продвинутых» кинокамер не так много настроек, как это может показаться на первый взгляд. В видеосъемке работают те же законы, что и в фотографии, но с некоторыми оговорками, нюансами и дополнительными ограничениями.

При любительской фотосъемке на современные зеркальные камеры эти установки можно со спокойной совестью доверить автоматике, не сомневаясь в результате. Но для работы с DSLR-видео о такой роскоши можно забыть  — «Зеркалка», как и гоночный автомобиль, требует ручных настроек для получения качественного и контролируемого результата.

Начнем с экспозиции — настройки яркости получаемого изображения. «Выставить экспозицию» — значит заранее отрегулировать яркость получаемого фото или видео. Экспозиция измеряется в ступенях (стопах). К примеру, коррекция экспозиции на +1 ступень означает, что экспозицию увеличили на одну ступень, сделав картинку ярче. Причем увеличение экспозиции на 1 ступень всегда означает ее увеличение в два раза относительно текущей настройки, на 2 ступени — в 4 раза и так далее. Экспозиция регулируется при помощи трех основных установок, использование которых объединяет все фото- и видеосистемы: выдержка, диафрагма и ISO. Все эти параметры в равной степени отвечают за количество поступающего на матрицу света и в этом отношении взаимозаменяемы. То есть, если мы хотим уменьшить яркость кадра на 2 ступени, это в большинстве ситуаций можно сделать, выбрав любой из трех параметров или их произвольную комбинацию.  Однако каждая из установок помимо яркости воздействует и на другие аспекты изображения и позволяет добиться разного как в качественном, так и в художественном отношении результата.

ISO

ISO – регулировка общей светочувствительности матрицы. С этим параметром все достаточно просто — чем выше его значение, тем более светлую картинку мы получим, не изменяя при этом диафрагму или выдержку. При этом чем ближе ISO к базовому (У всех современных зеркальных камер Canon базовое ISO – 100), тем более качественным будет изображение. Увеличение ISO ведет к появлению шумов, ухудшению детализации и цветопередачи. Лучше, конечно, всегда использовать значение ISO  в пределах 200-400 единиц, но это возможно не всегда.

Например, если на вечерних съемках или в достаточно темном помещении у вас нет возможности использовать накамерный свет — только высокое ISO позволит получить хоть какое-то изображение. Именно качественные высокие ISO – одно из главных преимуществ DSLR камер. И если на бытовых видеокамерах с маленькими матрицами лучше не «залезать» выше ISO 400, то «зеркалки» вполне реально использовать на ISO вплоть до 3200-6400, что расширяет не только технические возможности репортажной съемки, но и художественные — можно снимать при мягком сумеречном освещении или свете свечи.

 

Пример шумов на ISO 1600.
Слева Canon 5D Mark III, справа — бытовая видеокамера. 

Выдержка

Выдержка — интервал времени, на протяжении которого свет попадает на матрицу камеры. Измеряется в секундах. Чем длиннее выдержка, тем больше света успеет попасть на матрицу и тем ярче получится изображение. Но при этом возрастает риск получить смазанное, нерезкое изображение, снимая с рук или снимая движущиеся объекты. Выдержки современных фотокамер варьируются от сверхкоротких (1/16000 секунды) до длинных (нескольких минут). При фотосъемке, если отсутствует задача получить какие-либо специальные эффекты (Например, размытие движущихся объектов или намеренный смаз всего кадра), фотограф или автоматика камеры стремятся выставить максимально короткую выдержку, возможную в данных условиях освещения. В видеосъемке игра ведется по другим правилам. По сути, мы имеем дело с набором фотографий, снятых на определенной выдержке. Количество этих кадров на секунду видеозаписи определяется частотой (FPS – Frame per second). Именно частоту стоит учитывать в первую очередь. Классическая частота, которую мы привыкли видеть в кинотеатре — 24 кадра в секунду. Естественно, что при частоте съемки 24 кадра в секунду использовать выдержку длиннее 1/24 секунды у нас не получится чисто физически. С другой стороны, при использовании очень коротких выдержек (Примерно от 1/400 секунды) интервал между кадрами на такой частоте становится слишком длинным и изображение не плавно перетекает, а скачет от кадра к кадру. Видео смотрится, как очень быстрое слайд-шоу из четких фотографий — возникает так называемый «строб-эффект», который, к слову, заметен не всегда. Таким образом, оптимальную выдержку для видеосъемки стоит выбирать в промежутке между 1/30 и 1/160 секунды. При съемке в помещении с искусственным светом есть высокая вероятность столкнутся с мерцанием света, обусловленным частотой переменного тока в сети — 50Гц. На практике это проявляется в виде достаточно неприятного эффекта — на видео можно заметить горизонтальные полосы. Избежать этого эффекта можно лишь одним способом — используя выдержку 1/50 или 1/100 секунды.

 

 Горизонтальные полосы из-за неверно выставленной выдержки 

Таким образом,при съёмке в помещении, для получения плавного, приятного глазу видео в большинстве съемочных ситуаций при 24 кадрах в секунду, оператор выбирает между двумя выдержками — 1/50 и 1/100. Исключением является съемка быстро движущихся объектов (Спортивных соревнований, движущихся автомобилей и так далее). В таких ситуациях на вышеупомянутых выдержках можно получить не плавность, а полный смаз фактуры снимаемого объекта. И, конечно, лучше все-таки установить более короткую выдержку, смирившись со строб-эффектом или использовать частоту съемки 50 или 60 кадров в секунду, при которой строб-эффект практически не проявляется.

Смаз при съемке быстродвижущихся объектов 

Диафрагма

Диафрагма (обозначается как f/ номер) — третий параметр, отвечающий за экспозицию (яркость) изображения. Представляет собой устройство, регулирующее относительное отверстие объектива. Чем меньше физический размер диафрагмы, тем менее яркое изображение мы получим. Вместе с выдержкой диафрагма составляет экспопару. Помимо изменения яркости, диафрагма позволяет регулировать глубину резкости. Так, чем шире значение диафрагмы (Например, f/2.8 или f/1.4), тем сильнее будет размыт фон за снимаемым объектом, и тем меньше предметов, расположенных на разном расстоянии от камеры, попадет в резкую область. Соответственно, при съемке ростового портрета можно использовать максимально открытую диафрагму, чтобы эффектно размыть фон и сконцентрировать внимание зрителя на объекте съемки (Например, подойдет диафрагма f/2). Также глубина резкости зависит от расстояния до снимаемого объекта — чем оно меньше, тем меньше будет глубина резкости и тем сильнее размоется фон. Так, при съемке лицевого портрета далеко не всегда стоит «открывать» диафрагму шире f/2.8, чтобы получить равномерную резкость по всему лицу человека. При этом, использование открытых диафрагм (Вплоть до f1.4) на лицевых и поясных портретах позволяет получить удивительно объемное и в какой-то степени «сказочное» изображение, но при такой съемке нужно особенно тщательно следить за положением модели — из глубины резкости могут «выпасть» и размыться сюжетно важные части снимка — например, глаз портретируемого. Кроме того, глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива — чем оно длиннее, тем сильнее будет размыт фон и тем меньше объектов объектов войдет в область резкости. Например, на сверхширокоугольных объективах с фокусным расстоянием менее 20мм даже на открытой диафрагме (f/2.8-4, в зависимости от объектива) можно получить ростовой портрет с резким задним планом, что, в свою очередь, практически невозможно на портретных объективах с фокусным расстоянием длиннее 100мм.

И конечно стоит учитывать, что возможность управлять глубиной резкости зависит от размера матрицы камеры. Получить малую глубину резкости и размыть фон на ростовом портрете, используя бытовую видеокамеру с матрицей размером 1/5 дюйма (5мм) практически невозможно на любом фокусном расстоянии. Аналогичные преимущества имеют и полнокадровые камеры (Canon EOS 5D mark II/III, 6D, 1DX) относительно камер с сенсором формата APS-C (Canon EOS 70D, 7D, 100D и так далее), однако выражено это не столь ярко.

Зависимость глубины резкости от значения диафрагмы 

Также стоит отметить, что большая часть оптики дает наиболее резкое изображение на прикрытой диафрагме — от f/5.6 до f/11, в зависимости от объектива и используемой камеры.

Таким образом, все три параметра экспозиции отвечают не только за яркость изображения, но и за его отдельные технические и художественные аспекты. Именно поэтому полезно знать эти особенности и уметь их использовать, а не слепо доверять автоматике. 

Как уже было сказано выше, экспозиция измеряется в ступенях (стопах). Для удобства выдержка, диафрагма и ISO всегда имеют шаг в 1 стоп или меньше и полностью взаимозаменяемы, когда речь идет о яркости изображения.

То есть, имея недоэкспонированное на 1 ступень изображение с экспопарой f/4 1/100, снятое на ISO 200, мы можем его переснять, увеличив яркость на +1 ступень тремя способами:

1. Увеличить длину выдержки с 1/100 до 1/50, получив при этом более плавные, а в некоторых ситуациях размазанные движения объектов в кадре. 

2. Открыть диафрагму с f/4 до f/2.8 (если позволяет светосила объектива), получив при этом меньшую глубину резкости и более размытый фон.

3. Увеличив ISO с 200 до 400, получив при этом более «шумное» изображение.

При этом во всех случаях яркость изображения изменится одинаково — ровно на +1 ступень, так что логика изменения параметров зависит от конкретной ситуации. Базовое представление об освещенности снимаемой сцены и требуемой экспозиции можно получить, выставив экспозицию в соответствии с замером камеры и сделав тестовый кадр.

Если условия освещения не позволяют выставить достаточно длинную выдержку (1/50 или 1/100) на нужной диафрагме из-за переизбытка света, имеет смысл использовать нейтрально-серый светофильтр. В продаже такие фильтры обозначаются аббревиатурой ND (Neutral Density) и позволяют уменьшить световой поток на некоторое количество ступеней. ND бывают с фиксированной плотностью (ND-8, ND-16 и так далее, в зависимости от степени затемнения) и с изменяемой (Vari-ND). Фильтры с изменяемой плотностью более универсальны и удобны в использовании, но стоят дороже и иногда негативно влияют на изображение. Числовой индекс после ND обозначает кратность затемнения (плотность). ND-8, например, затемняет изображение в 8 раз, что соответствует — 3 стопам экспозиции. Фильтры с изменяемой плотностью позволяют варьировать затемнение от 2 ступеней (ND4) до 11 (ND1000)(а разве не от 1 ступени?), однако я не рекомендую использовать данный фильтр на плотностях более ND128 из-за значительного влияния на характер изображения. При этом с фильтрами Vari-ND очень удобно работать в условиях переизбытка освещения — достаточно выставить нужную экспопару и просто вращать фильтр, пока картинка не примет желаемый вид.

Таблица соответствия плотности
ND-фильтров и их маркировки. 

Рассмотрим несколько съемочных задач и соответствующую логику изменения параметров:

Съемка людей в помещении

Персонажи движутся хаотично, в течение одного дубля возможны как крупные планы, так и групповые портреты. Исходные параметры с правильной экспозицией, полученные по замеру камеры — 1/100, f/2.8, ISO 400. 

В данном случае имеет смысл «прикрыть» диафрагму на пару стопов, чтобы увеличить глубину резкости для съемки групповых портретов. Уменьшаем диафрагму до f/5.6, получаем недодержанное на -2 стопа изображение. Чтобы восполнить такую света мы можем выставить более длинную выдержку и/или увеличить ISO. Запас по выдержке мы имеем небольшой — всего +1 ступень — до 1/50. Более длинные выдержки без крайней необходимости или соответствующей художественной задумки использовать не стоит. Еще одну ступень можно «выиграть», увеличив ISO до 800. При съемке на современные зеркальные камеры такое изменение будет практически незаметным, в то время как для бытовых камер ISO 800 стоит использовать лишь в крайних случаях. Таким образом, «прикрыв» диафрагму до f/5.6, мы получили достаточную глубину резкости для съемки групповых портретов в помещении. 

Съемка спортивного мероприятия с быстро движущимися объектами

Пасмурный день, съемка на длиннофокусный объектив. Исходные параметры, рекомендуемые на автоматикой — 1/100, f/5.6, ISO 100. Для получения четких объектов съемки нам придется сократить выдержку на 2 ступени — до 1/400 и, если есть такая возможность — снимать с частотой кадров 50/60 FPS для избежания строба. Диафрагму стоит «прикрыть» как минимум на ступень — до f/8, чтобы было проще «ловить» объекты в глубину резкости длиннофокусного объектива. Таким образом, мы потеряли в яркости 3 ступени. Восполним это, подняв ISO до 800.

 

Съемка в условиях переизбытка освещения с использованием фильтра ND

Стоит задача снять выразительный портрет с размытым задним планом на улице при дневном свете. Соответственно, нужно использовать светосильный объектив, на диафрагме, близкой к открытой. Для примера возьмем значение f/1.8. Без фильтра получаем следующие параметры: 1/1000, f/1.8, ISO 100. Основная задача — удлинить выдержку до 1/100, чтобы получить более плавные, не режущие глаз движения. Значение ISO у нас уже нет возможности понижать (ISO 50, получаемое на камерах Canon программным методом, рекомендуется использовать лишь в крайних случаях). Таким образом, единственный выход — использовать нейтрально-серый фильтр. Чтобы увеличить выдержку с 1/1000 до 1/100, то есть на 3 1/3 стопа, нам потребуется нейтрально-серый фильтр. Можно выбрать один из двух вариантов, в зависимости от типа фильтра:

1. Использовать нейтральный фильтр с постоянной плотностью ND-8 (3 стопа), а недостающие 1/3 стопа компенсировать закрытием диафрагмы с f/1.8 до f/2.0.

2. Выставить требуемые параметры и использовать фильтр Vari-ND, выставив нужную яркость плавным вращением фильтра.

Таким образом, фильтр Vari-ND дает больше возможностей в выборе параметров экспозиции, чем ND-фильтры с фиксированной плотностью, жестко привязанные к определенному с значению. К тому же, для большинства съемочных ситуаций достаточно одного Vari-ND фильтра. Преимущества качественных традиционных фильтров в практически безупречной цветопередаче, равномерности яркости на широкоугольной оптике при любой плотности и относительно невысокой цене.

 Другие параметры видеосъемки: баланс белого, FPS

Один из важнейших параметров видеосъемки — установка баланса белого. Баланс белого определяет цветопередачу изображения и измеряется в кельвинах (К). При его верной установке цвет изображения максимально соответствует реальному цвету предметов. Снимаю видео на DSLR, нужно стараться использовать только ручной баланс белого, в противном случае при монтаже видео могут возникнуть явные «скачки» по цвету, которые чрезвычайно сложно, а иногда и вовсе невозможно убрать при постобработке. У камер Canon есть 3 режима ручной установки баланса белого:

1. По пресетам («Дневной свет», «тень», «облачно», «лампы накаливания», «флуоресцентные лампы», «вспышка»).

2. Ручной выбор температуры (от 2500К до 10000К). 3. Полностью ручной, по фотографии нейтрально-серого предмета.

Баланс белого выставляется в зависимости от условий окружающего света. Наиболее точного результата можно добиться, используя полностью ручной режим. По фотографии нейтрально-серого предмета (Например, куска плотной белой бумаги) камера автоматически выставит нужное значение с достаточно высокой точностью. Баланс белого нужно выставлять при каждой смене локации или освещения.

Таблица значений цветовой температуры (Баланс белого) 

Еще один важный параметр — частота съемки (FPS). Как уже было сказано выше, скорость съемки напрямую влияет на характер изображения. DSLR Canon позволяют пользователям выбрать одно из 5 значений: 24 fps, 25 fps, 30 fps, 50 fps, 60 fps. Если полученное видео не планируется к вещанию по ТВ, можно смело выбирать любую частоту. Кинематографическим стандартом является частота 24 fps и именно к такой скорости привыкли зрители. Частоты 50 и 60 fps имеет смысл использовать при съемке динамичных сюжетов на коротких выдержках (Диапазон выдержек не ограничен строб-эффектом.) и для рапид-съемки (Футаж (видео) подгоняется под стандартную частоту, результат — эффект замедленного движения).

Фокусировка в DSLR-видео

Зеркальные фотоаппараты традиционно используют фазовый метод автофокуса, работающий только при наличии зеркала. Поскольку при съемке видео зеркало находится в поднятом положении, возможно использовать только контрастный метод автофокуса, значительно уступающий по скорости фазовому. К тому же, шум мотора автофокуса объектива не позволяет записывать звук со встроенного или накамерного микрофона. Таким образом, снимать видео на DSLR, как и на кинокамеры, принято с ручным фокусом.  

Наиболее удобную и точную ручную фокусировку обеспечивают объективы с ультразвуковым мотором Canon USM благодаря длинному и плавному ходу кольца фокусировки.

 

Объектив Canon EF 100 f/2 с USM-мотором 

Однако технологии не стоят на месте, и в 2013 году инженеры Canon порадовали нас новой системой контрастной автофокусировки в видео. Быстрый «следящий» автофокус в режиме видео уже получили камеры Canon EOS 7D mark II и 70D. В дополнение была выпущена линейка объективов с бесшумным шаговым автофокусом Canon STM, позволяющая производить запись звука со встроенного микрофона. В числе «бесшумной» оптики есть и сверхкомпактный EF 40/2.8 STM, превращающий средние по размеру DSLR Canon (EOS 6D, 100D, 600D, 700D) в карманные решения для качественной фото- и видеосъемки.

Объективы Canon с STM-мотором  

 

 

Canon 100D + EF 40/2.8 STM – карманный комплект 

Звук в видео

Все DSLR Canon имеют как встроенный микрофон, так и вход Mini Jack (без фантомного питания) для подключения внешнего. Для получения высококачественного синхронного звука лучше использовать внешний микрофон, так как встроенный записывает паразитные звуки работы оператора с камерой. Для использования профессиональных микрофонов с интерфейсом XLR существуют специальные адаптеры-микшеры, позволяющие не только «писать» звук с XLR-микрофонов, но и производить поканальную регулироку звука, хотя в большинстве ситуаций возможностей обычного внешнего микрофона будет достаточно.

Накамерный микрофон на Canon 7D 

 

XLR-адаптер на камере Canon 7D  

Цветокоррекция

Помимо работы с цветом на стадии постобработки, Canon предлагает пользователям функцию Picture Style, позволяющую настраивать изображение (Цвет, контраст, насыщенность, «резкость») перед съемкой. Кроме встроенных режимов («Портрет», «Пейзаж», «Ч/Б» и так далее), есть возможность создавать свои собственные стили при помощи программы Picture Style Editor. Созданные пресеты устанавливаются посредством программы EOS Utility, идущей в комплекте с каждой зеркальной камерой Canon. Также дополнительные стили можно без труда найти и скачать в интернете. К примеру, на сайте Canon представлены интересные режимы «Сумерки» (Twilight) и «Оттенки осени» (Autumn Hues), скачать их можно здесь.

В заключение необходимо отметить, что съемка видео на профессиональном уровне, конечно, является большим искусством и всегда требует опыта и серьезной подготовки. Однако DSLR Canon благодаря множеству высокотехнологичных решений максимально нивелирует грань между профессиональным оператором и стремящимся к совершенству любителем.    

6 типичных ошибок при настройке режима Protune в камере GoPro

Скорее всего, вы уже знаете, что режим Protune позволяет полностью раскрыть потенциал камеры GoPro и облегчить процесс пост-процессинга отснятых материалов. Достигается это за счет ручного управления дополнительными настройками, такими как экспозиция, выдержка, баланс белого, ISO и др. При правильном сочетании этих параметров и грамотной пост-обработке ваши кадры будут выглядеть просто потрясающе — на уровне профессиональных.

Не секрет, что почти все новички испытывают затруднения на обоих этапах: как при настройке Protune, так и в процессе редактирования снятых кадров. Главное здесь — экспериментировать с настройками, не бояться ошибок и не спешить ставить камеру на полку. Тогда со временем вы наберетесь опыта, и сам процесс съемки будет приносить много удовольствия

К сожалению, мы не сможем помочь освоить все редакторы для обработки фото и видео — их существует великое множество, и каждый волен выбирать инструмент себе по вкусу. Однако, мы с удовольствием поможем вам понять, как пользоваться режимом Protune в камерах GoPro. В предыдущей статье мы описывали, что представляет собой каждый из параметров, и на что он может повлиять. В этой статье мы разберем 6 типичных ошибок новичков при съемке в Pro-режиме и приведем несколько полезных советов, которые помогут вам избежать этих ошибок.

Что следует знать перед началом съемки с Protune

1. Совместимость с моделями GoPro: MAX, Fusion, HERO8/7/6/5/4/3+/3 Black, HERO4/3 Silver, HERO5/4 Session;

Замечание: чтобы получить доступ к Protune в моделях серии Session, необходимо подключить их к пульту Smart Remote или к мобильному устройству через приложение GoPro App;

2. Перед использованием режима Protune рекомендуется обновить камеру GoPro до последней версии прошивки. О том, как это сделать, расскажет наша статья;
3. По умолчанию режим Protune отключен на большинстве камер (исключение составляет HERO8 Black). При активации режима битрейт камеры увеличивается, а значит, увеличивается и размер записываемого файла на вашей карте памяти.

6 частых ошибок новичков при съемке в режиме Protune

1. Не устанавливайте цветовой профиль «GoPro», если необходима пост-обработка материалов

«GoPro» — это установленная по умолчанию настройка цветового профиля, благодаря которой изображение получается насыщенным, цвета — яркими, а контрастность — высокой. В этом случае материалами можно делиться сразу, без пост-обработки, так как конечный результат сразу получается хорошим.

Другая опция в подменю цвета называется «Плоский», при помощи которой можно получить изображение с нейтральным цветовым профилем. Фото и видео, снятые на GoPro с этой настройкой, при просмотре выглядят низкоконтрастными, а цвета — тусклыми. Но не спешите отчаиваться: именно такие файлы содержат всю необходимую информацию для последующей цветокоррекции, и в редакторе из них можно «выжать» намного больше, чем из файлов, снятых с цветовым профилем «GoPro».

2. Автоматический баланс белого — хорошо, но не всегда

Наверняка вы слышали, как о картинах или фотографиях говорят «преобладают холодные тона», «были использованы теплые цвета» и т.д. Так вот, за температуру цвета при различном освещении в камерах отвечает настройка под названием «баланс белого»: более низкие значения дают более теплые цвета, и наоборот. Установленная по умолчанию опция «Авто», как нетрудно догадаться, автоматически регулирует температуру цвета исходя из съемочной ситуации.

Опция «Авто» отлично справляется со своей задачей при съемке на открытом воздухе и при нормальном, достаточном освещении. Однако, в ситуациях недостатка освещения или при съемке в помещении рекомендуется настраивать белого вручную. Например, 3000K — идеальная настройка, если ведете съемку дома при свете свечи, а 6500K хорошо подойдет для съемки в пасмурный день при рассеянном свете.

Для тех, кто не может представить съемку видео без последующей обработки, GoPro предлагает выбрать опцию «Естеств.» — для тонкой коррекции тонов и температуры в редакторе.

3. Не устанавливайте высокие значения макс. ISO при съемке при низком освещении

Параметр ISO, отвечающий за чувствительность сенсора к свету, — довольно важная настройка, влияющая на качество изображения, особенно при съемке в помещении, при недостаточном освещении или ночью. Не стоит забывать, что ISO — одна из настроек режима Protune, у которой нет опции «Авто» — это значит, вам в любом случае необходимо научиться ей пользоваться. К счастью, суть функции не представляет сложности для понимания: высокие значения ISO могут сделать темное изображение ярче, но при этом количество «шума» — так называют степень зернистости кадра — на изображении пропорционально возрастает.

В модели HERO8 Black вы можете найти следующие значения ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Для того, чтобы соблюсти идеальный баланс между яркостью и количеством «шумов» в вышеперечисленных съемочных ситуациях, рекомендуется устанавливать макс. ISO не выше 800, а в некоторых случаях — даже 400. Если же необходимо снять более яркое видео, не поскупитесь добавить комнату или студию больше источников света.

4. Кадры с высоким уровнем резкости могут выглядеть неестественно

В режиме Protune вы можете выбрать три уровня детализации изображения — низкий, средний и высокий. Если придерживаться последней опции, то ваши кадры будут очень четкими, но в то же время из-за высокой контрастности могут выглядеть неестественно. Более того, на кадре могут проявиться «шумы», которые не получится убрать даже в редакторе.

По умолчанию камера устанавливает высокий уровень резкости. Однако для получения более естественного изображения рекомендуется снимать с низким или средним уровнем детализации. Дополнительным преимуществом использования этих опций будет возможность более тонкой и гибкой пост-обработки.

5. Экспокоррекция по умолчанию — не самое лучшее решение

Экспозиция напрямую влияет на уровень яркости ваших кадров. В камерах GoPro значения данного параметра варьируется от -2.0 до +2.0 с шагом в 0.5, то есть увеличение экспозиционного числа делает кадры более яркими, а уменьшение, соответственно, более темными. При этом значением по умолчанию является число 0.

В условиях контрастного освещения, например, при съемке в сумерках, на снегу или в машине, когда проработка деталей затруднена из-за большого интервала яркостей, не стоит полностью доверять автоматическому режиму: снимите несколько кадров с разной экспозицией, выгрузите их на смартфон, оцените результат и придерживайтесь того значения, которое покажется вам наилучшим в данной съемочной ситуации.

Замечание: если вы установите низкое значение макс. ISO, чтобы избежать шумов, и попытаетесь повысить значение экспозиции до максимума, это не сработает — ваши кадры все равно останутся темными. Чтобы дополнительно увеличить яркость, выберите более высокое значение ISO.

6. Настройка выдержки не подойдет для начинающих операторов

Конечно же, этой фразой мы не хотели отпугнуть новичков от экспериментов с GoPro, но все же лучше оставить этот параметр на «Авто», если предстоит ответственная съемка. Автоматический режим отлично справляется с возложенной на него задачей практически во всех ситуациях, грамотно подстраивая скорость затвора под количество окружающего света.

Следующие советы не помешают операторам, решившим освоить ручные настройки выдержки:

• Старайтесь снимать при постоянном и неизменном освещении, чтобы ваши кадры не получились слишком яркими или слишком темными;
• Для того, чтобы уменьшить смазывание на видео и фото при использовании настройки выдержки, установите камеру на штатив или другую устойчивую опору, где она не будет шататься или трястись;
• Для получения кинематографических кадров установите значение выдержки, вдвое превышающее установленное количество кадров в секунду. Например, если вы снимаете с настройками 1080p60, устанавливайте значение выдержки на 1/120с.

Резюмируем:

• Всегда устанавливайте настройку цвета «GoPro» для быстрых роликов, которыми вы немедленно хотите поделиться в соцсетях. Всегда устанавливайте опцию «Плоский», если в дальнейшем необходим пост-процессинг отснятого материала. В остальных случаях выбор остается за вами;
• В непростых съемочных ситуациях (недостаток света, рассеянный свет) настраивайте баланс белого вручную;
• Не устанавливайте макс. ISO выше 800, если вы снимаете ночью, в помещении или при недостаточном освещении. Если изображение получается слишком темным — осветите кадр дополнительными источниками света;
• Придерживайтесь низкой или средней детализации изображения. При необходимости добавьте резкость при пост-обработке — в этом случае кадры будут четче, чем если бы вы установили высокую резкость в самой камере;
• В условиях контрастного освещения сделайте несколько кадров с разной экспозицией, выберите наилучший и далее снимайте именно с этим значением;
• Для настройки выдержки выберите опцию «Авто» — пусть камера сделает всю работу за вас 🙂

Следуя этим простым советам, вы сможете улучшить качество отснятых материалов и получить превосходный результат после их редактирования. Обратите внимание, что размер файлов, записанных в режиме Protune, будет больше размера обычных файлов, так как они содержат больше исходных данных. Поэтому перед съемкой удостоверьтесь, что ваша карта памяти подходит для съемки в этом режиме.

Съемка репортажа на коротких выдержках в темном помещении. D700: ru_d70 — LiveJournal

kollega1 (kollega1) wrote in ru_d70,
2014-12-27 12:05:00

Categories: опытным, надеюсь, пользователям D700 и SB900. Поделитесь опытом.
Задача в съемке репортажа в относительно темном помещении на коротких выдержках — 1\125 и меньше (например спорт). Каковы установки и настройки камеры и вспышки по вашему? Хоган, например, советует снимать в режиме Slow sync(камера) и Стандартный TTL (без BL) на вспышке, объясняя это тем, что режим TTL BL не поддается коррекции — невозможно предвидеть последствия. Мой опыт: при съемке в режиме «по передней шторке»+ TTL BL камера «встает» на 1/60 и короче ее не настроишь(режим А — приоритет диафрагмы). Тем не менее, бывает пересвет близ лежащих объектов и приходится снижать мощность на 0.7-1 ступень. Так как советует Хоган тоже пробовал — тоже стабильности нет. Можно сниимать в режиме S, но тогда теряешь контроль над глубиной резкости, что оч неудобно. Режим М не рассматриваю -освещение меняется и времени нет.
Ну и есть ли у SB-900 ограничения по ISO? Иногда снимаю на 3200 и выше…
Заранее спасибо.

• ух как давно ничего здесь не слышно, может все уже мертвО?

  Ну да воспользуюсь случаем, чтобы проверить. Начал интересоваться объективом nikon af-s nikkor 28-70mm f/ 2.8, и не могу найти вариант без…

• какие камеры сейчас в моде??

  Когда то давно сменил D70 на D700, и пришло похоже время опять выбирать новую камеру. Вопрос в зал, кто на чем сидит? Я почитал отзывы в инете,…

• Сервис в Москве

  Товарищи, а куда сейчас отдать Никон Д300 на обслуживание — странно не работает кнопка спуска в автофокусном режиме, при этом в ручном все норм

• Remove all links in selection

  Remove all links in selection

  {{ bubble.options.editMode ? ‘Save’ : ‘Insert’ }}

  {{ bubble.options.editMode ? ‘Save’ : ‘Insert’ }}

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

настроек и советов для съемки в помещении! — Live Snap Love

Шаг 1. Ищите свет

Прежде чем вы даже задумаетесь о настройках камеры для съемки в помещении, вы должны сначала обратить внимание на свет. Свет — это все в фотографии, и съемка в помещении ничем не отличается!

Итак, первое, что я собираюсь сделать, это определить источник света, которым, если вы используете естественный свет и снимаете в помещении, обычно будет окно (при этом вы также можете использовать открытую дверь!). хочу выбрать комнату с красивым большим окном, которое больше, чем объект съемки, чтобы мы могли максимально использовать доступный свет, особенно если на улице пасмурно или пасмурно.

Когда вы найдете свое окно, поместите объект ближе к источнику света — я часто вижу, как люди жалуются на недостаток света, а затем я вижу, что объект находится примерно в миле от окна! Так что сделайте их аккуратно и близко — опять же, мы пытаемся максимально увеличить свет, падающий на наш объект.

(Посмотрите видео, чтобы увидеть разницу в ваших настройках в зависимости от того, где вы размещаете объект по отношению к свету!)

Шаг 2: переключитесь в ручной режим

Вы определенно, определенно, определенно не хотите снимать в автоматическом режиме при съемке в помещении, так как это не даст вам необходимого контроля!

Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую снимать в ручном режиме, чтобы вы могли контролировать ВСЕ три настройки камеры.Контроль каждой настройки действительно помогает при съемке в помещении, поэтому, если вы еще не снимаете в ручном режиме, возможно, сейчас самое время переключиться 🙂

Если вы недостаточно уверены в съемке в ручном режиме, тогда хотя бы отойди от АВТО и снимай в режиме приоритета диафрагмы!

Шаг 3: Выберите настройку диафрагмы

После того, как вы правильно разместили объект, мы можем перейти к настройкам камеры! В большинстве случаев я сначала устанавливаю диафрагму, и в помещении не исключение.

Если вы работаете при слабом освещении, то вам нужно, чтобы это значение диафрагмы было небольшим и низким.

Здесь может помочь выбор объектива, который позволяет открывать более широкую диафрагму. Поэтому, если вы используете комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, ваша максимальная диафрагма может быть F4,5, но если вы можете заменить этот объектив на что-то вроде 50 мм F1,8, тогда вы сможете позволить большему количеству света дюйм, так как объектив может открываться до более широкой диафрагмы.

Если вы не уверены, какие настройки диафрагмы, выдержки и ISO вам следует использовать, вы можете загрузить мою БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручному режиму, чтобы помочь!

Настройки внутренней фотографии + (5 изображений и настройки камеры)

В современном мире многие люди проводят много времени в помещении.Климат-контроль, защита от непогоды и приятная акустика характерны для большинства помещений.

В помещении происходит очень много всего. Помимо повседневной жизни, в закрытых помещениях проводятся мероприятия, которые люди хотят сфотографировать. Знание хороших настроек внутренней фотосъемки позволяет нам, фотографам, делать снимки, которые мы хотим, в этих помещениях.

Настройки фотографии в помещении, вероятно, будут отличаться в зависимости от того, снимаете ли вы мероприятие, снимаете откровенные портреты на мероприятии или сами внутренние помещения.

Для этих настроек я исхожу из предположения, что мы хотим делать фотографии интерьеров, например, для включения дома в список недвижимости или в качестве путешественника или туриста в красивом или интересном месте.

Если вы фотографируете мероприятие или портреты в помещении, ваши настройки фотосъемки в помещении, скорее всего, будут сосредоточены на использовании какой-либо встроенной вспышки. Использование вспышки и лучших настроек и методов само по себе достойно отдельной статьи.

Настройки внутренней фотографии + (5 настроек изображений и камеры)

---

Ниже приведены настройки, с которых я начинаю фотографировать в помещении. После того, как я ввожу эти настройки, я настраиваю их в соответствии с освещением и стилем фотографии.

Для получения дополнительных примеров вы можете увидеть фотографии ниже, на которых также показаны различные настройки внутренней камеры с переменными условиями освещения.

Выдержка: 1/30 ^th
Диафрагма: f / 5.6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 24 мм
Режим экспозиции: Приоритет диафрагмы / Ручной
Режим фокусировки: Покадровый автоматический режим
Формат изображения: Полнокадровый / APS-C / MFT
Белый баланс: Auto

Пример 1

• Выдержка: 1/60
• Диафрагма: f / 4.9
• ISO: 200
• Фокусное расстояние: 52 мм

Пример 2

• Выдержка: 1/60
• Диафрагма: f / 2.0
• ISO: 640
• Фокусное расстояние: 23 мм

Пример 3

• Выдержка: 1/200
• Диафрагма: f / 5.2
• ISO: 3 00
• Фокусное расстояние: 35 мм

Пример 4

• Выдержка: 1/100
• Диафрагма: f / 3.5
• ISO: 1250
• Фокусное расстояние: 10 мм

Пример 5

• Выдержка: 1/200
• Диафрагма: f / 3.5
• ISO: 200
• Фокусное расстояние: 50 мм

Почему я выбираю указанные выше настройки для внутренней фотографии

Скорость затвора: 1/30 ^th — Прежде чем вы посмотрите на эту рекомендацию и подумаете «Вау, это медленно», подумайте о выборе объектива для интерьеров, указанном ниже. Кроме того, многие современные цифровые камеры или объективы имеют встроенные удивительно эффективные функции стабилизации изображения. Стабилизация изображения расширяет возможности обычного фотографа держать камеру в руке при более длинной выдержке.

Хорошее практическое правило, которое фотографы, использующие 35-миллиметровую пленку, использовали в течение десятилетий с большим успехом, заключается в том, что самая длинная безопасная выдержка для удержания в руке без появления размытия изображения из-за дрожания камеры будет обратной долей фокусного расстояния объектива.

Потерпи меня! По сути, это означает, что телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм можно держать в руке на выдержке 1/200 ^– секунды, причем 1/250 ^– является наиболее близкой к этому настройкой камеры. Объектив 28 мм получает 1/30 ^th , Nifty Fifty получает 1/60 ^th и так далее.

С электронными затворами, позволяющими выбирать между выдержками, фотограф фактически может установить выдержку, очень близкую к обратной доле. Если вы используете автоматизацию приоритета диафрагмы, вы проверяете показания в видоискателе, чтобы увидеть установленную скорость. Подробнее об этом чуть позже.

Есть некоторые фотографы, которые приучили себя успешно держать руку при более длинной выдержке. С практикой и хорошей техникой вы можете расширить свой личный низкий порог.Стабилизация изображения помогает.

Правильная стойка — это фактор номер один для хорошей техники удержания рук. Встаньте, ноги на ширине плеч, одна ступня немного впереди другой. Многие фотографы выставляют левую ногу вперед, потому что левая рука обычно является их опорой.

Поднимите видоискатель на уровне глаз камеры к глазу и удерживайте камеру и объектив левой рукой. Основная масса камеры или объектива, приходящаяся на пятку ладони.Используйте пальцы для регулировки увеличения или фокусировки снизу. Правая рука крепко, но свободно держит камеру, указательный палец находится над спуском затвора или на нем.

Опустите левый локоть к животу и держите правый локоть свободным, но при этом прижимайте его к телу и также опускайте вниз. Ничего не должно быть напряженным, напряженным или полностью неподвижным. Оставаясь расслабленным, но сосредоточенным, вы сведете к минимуму движение кисти или руки, а также любое покачивание или дрожание тела. Когда пришло время сделать снимок, осторожно нажмите спусковую кнопку затвора.

Вы можете воспроизвести большую часть этой стойки, используя экран на задней панели камеры, но просмотр на уровне глаз лучше всего подходит для этой техники. Имейте в виду, что это всего лишь одна техника, есть и другие позы, которые подходят другим фотографам.

Поиск в Google изображений с использованием ручной камеры покажет множество вариаций этой базовой позиции. Некоторые другие способы увеличения вашего личного порога удерживаемости в руке будут рассмотрены в разделе «Советы».

Диафрагма: f / 5.6 — При настройке внутренней фотографии часто приходится иметь дело с уровнем окружающего света ниже оптимального, поэтому эта настройка будет изменяться в зависимости от точной экспозиции. Основная причина, по которой нельзя снимать с широко открытой диафрагмой объектива в помещении, — это глубина резкости.

Значение диафрагмы f / 1,4 или f / 1,2 даст вам более быструю выдержку (см. Треугольник экспозиции, чтобы узнать, почему это так), но это серьезно повлияет на глубину резкости, доступную для фокусировки. Диафрагма объектива f / 5,6 — хороший компромисс для адекватной глубины резкости и достаточно короткой выдержки.

С широкоугольным объективом умеренная диафрагма на средних расстояниях даст вам довольно значительную глубину резкости. Хорошо иметь некоторую глубину резкости для изображения интерьера, особенно когда в поле зрения происходит много интересного. Для получения действительно большой глубины резкости см. Советы ниже.

ISO: 800 — Когда пленка была самым популярным форматом для повседневной фотографии, пленки со светосилой 100 и 200 считались универсальными, а 400 предназначались для слабого освещения, более быстрого действия и т. Д. Цифровое ISO довольно близко соответствует этой пленке скорости.Цифровой шум заменил зернистость пленки.

Сенсоры современных цифровых камер продолжают улучшаться в отношении ISO и качества изображения, делая ISO 800 примерно таким же, как у пленок ASA / ISO 400. В зависимости от вашей конкретной модели камеры вы можете даже перейти на более высокое значение ISO.

Фокусное расстояние: 24 мм — Умеренно широкоугольный объектив, например 24 мм или 28 мм, позволит вам получить хорошее поле зрения без значительных оптических искажений или необычных эффектов перспективы.

Комплектные зум-объективы обычно начинаются с этого фокусного расстояния, поэтому нет необходимости в больших инвестициях в дополнительные объективы. Эти комплектные объективы также обычно имеют самую быструю диафрагму в широком диапазоне зума. Если вы предпочитаете камеру APS-C или MFT, а не полнокадровую, используйте кроп-фактор для определения наших фокусных расстояний, я помогу, эквивалент полнокадрового 24 мм в APS-C составляет 18 мм, 12 мм для MFT.

Несколько слов о комплектных линзах и снобизме: комплектные линзы от крупных производителей оптически превосходны.Снижение стоимости и веса обычно достигается за счет более медленных отверстий и менее прочной механической конструкции. «Переход» от китового объектива — отличная идея, но отнюдь не абсолютная необходимость для многих любителей фотографии.

Режим экспозиции: приоритет диафрагмы / ручной — при перемещении из комнаты в комнату или даже в разных направлениях в одной и той же комнате уровни освещенности могут немного измениться. Современные камеры с матричным замером обеспечивают потрясающий уровень точности экспозиции.

Установив диафрагму на среднюю диафрагму, следите за показаниями в видоискателе, чтобы убедиться, что выбранная выдержка является подходящей. Если нет, увеличивайте или уменьшайте диафрагму, пока не получите хорошую выдержку, которую вы сможете удерживать.

Для экстремальных условий освещения также подходят ручная установка экспозиции и брекетинг. Я опубликую несколько советов по этому поводу.

Режим фокусировки: покадровый автоматический режим — При более низком уровне освещенности, характерном для многих внутренних сцен, очень приветствуется сверхточная фокусирующая способность современных цифровых зеркальных и беззеркальных камер.Еще одна причина, по которой мне нравится видоискатель на уровне глаз, заключается в том, что я могу быстро отслеживать, какие точки фокусировки использует камера.

Режим, который я называю покадровым автофокусом, на вашей камере может называться чем-то другим. Я имею в виду режим автофокусировки, который позволяет спускать затвор только при точной фокусировке. Позвольте мне сказать вам, что есть немного худших ощущений, чем вернуться домой с отпуска или фотоработы и увидеть десятки нечетких изображений из-за ошибок фокусировки.

Формат изображения: Full Frame / APS-C / MFT — Профессиональные и профессиональные камеры в этих форматах представляют собой прекрасные инструменты для обработки изображений.Однако некоторые из них могут быть довольно дорогими. Камеры начального уровня и немного выше начального уровня в этих форматах очень хороши. С точки зрения того, что фотограф любого уровня может сделать с этими камерами, единственное, что вас сдерживает, это, вероятно, только ваши собственные навыки.

В пределах разумного или конечно. Если вы собираетесь снимать Сикстинскую капеллу для National Geographic или вестибюль и номера 5-звездочного отеля для их рекламы, то вам следует арендовать или купить лучшие инструменты, которые позволяет ваш бюджет.

Баланс белого: Авто — При рассмотрении настроек фотосъемки в помещении вы часто будете сталкиваться с сценами, освещенными различными источниками света. Например, горячая точка для отпуска может иметь теплые лампы накаливания, люминесцентные лампы, рассеянный солнечный свет и галогенные прожекторы с одинаковым полем обзора.

Съемка в формате RAW — отличная идея, так как позволяет назначать или настраивать цветовой профиль при постобработке. В камере автоматический баланс белого для JPEG позволяет сосредоточиться на экспозиции, фокусе и композиции.

Советы по созданию потрясающих снимков в помещении

Совет № 1: Положитесь на меня!

При обсуждении скорости затвора выше мы подробно остановились на технике удержания рук. Уловка, которую используют многие фотографы, даже не задумываясь, — это опора на что-то для дополнительной поддержки. Внутри комнаты вы можете наклониться вперед на спинке стула или столешницы. Откинувшись на стену или столб или прислонившись к ним — еще один хороший способ стабилизировать нашу позицию при фотографировании.

Эти идеи о стойке и опоре хорошо подходят для любой фотографической ситуации, а не только для съемки в помещении.

Еще один способ быть более устойчивым при фотографировании в руках — это метод шага по струне. Это называется по-разному, поэтому в качестве описания, когда вы не можете использовать штатив или даже монопод, привязывая шнур или ремешок какого-либо вида к D-образному кольцу, которое вы можете вкрутить в гнездо штатива камеры, и позволяя этой веревке болтаться вниз позволяет хороший трюк.

Поднимите камеру, наступите на веревку, свисающую с камеры, и немного потяните вверх. Но не напрягайтесь слишком сильно. Вы также можете сделать это на коленях. Некоторые фотографы клянутся, что этот метод стоит попробовать.

Совет № 2: HDR

Фотография

с расширенным динамическим диапазоном (HDR) — это метод, при котором вы берете несколько экспозиций с брекетингом и смешиваете их вместе, чтобы ваше изображение отображало самые глубокие тени и самые яркие блики таким образом, чтобы показать детали во всем.

Фотография

HDR может в конечном итоге выглядеть довольно дико, но это не так. Некоторые могут не осознавать, что почти все объявления о недвижимости, которые вы просматриваете в Интернете, представлены в формате HDR. Когда купол правильно. Очень естественно выглядящие изображения способны отображать детали всего изображения без глубоких затемняющих теней или переэкспонированных горячих точек.

Хотя у вас может возникнуть соблазн купить в инструкции к камере, что их новый режим HDR можно использовать с рук, для достижения наилучших результатов необходим штатив.

Совет № 3: Призрак этих людей

Если у вас есть программа для сшивания панорам или HDR, вы можете проделать забавный трюк со многими из них, который избавит вас от всех этих надоедливых людей.

Вот как это можно сделать: установите камеру на штатив. Сделайте несколько одиночных экспозиций одного и того же точного состава, интервал между одиночными экспозициями составляет несколько секунд или даже несколько минут. Затем, при смешивании или сшивании кадров, выберите настройку в вашей программе (она будет помечена по-разному в каждой программе), которая позволяет вам перезаписывать элементы изображения, которые отличаются в кадрах.

Тогда того человека, который был прямо перед третьим столбцом на снимке № 1, нет на снимках 3, 4 и 5.Программа выводит его из финального рендеринга изображения. Точно так же автомобиль, попадающий в кадр на рис. 1, оставляет другую сторону на рис. 2 и не имеет его вообще в файле окончательно обработанного изображения. Это займет некоторое время, но при правильном выполнении конечный результат может быть ошеломляющим.

Связанные

Пять причин, по которым ваши фотографии в помещении получаются размытыми

Ваша цифровая камера может превосходно работать при солнечном свете на открытом воздухе, но когда вы пытаетесь снимать объекты крупным планом при освещении в помещении, все выглядит немного размытым.Это почему? Что ж, есть несколько факторов, способствующих этому. К счастью, вам не нужно много технических знаний, чтобы решить эти проблемы и сделать более четкие снимки в помещении.

Верхний снимок был сделан при слабом освещении. Моя камера изо всех сил старалась компенсировать это, но в жертву явно приносили резкий фокус. Нижний план был сделан при большем освещении.

1. Света мало

Первые три фактора, которые мы здесь рассмотрим, глубоко взаимосвязаны, но если бы мне пришлось выбрать причину номер один, по которой фотографии в помещении становятся нечеткими, это то, что вашей камере недостаточно света для работы.Чем меньше света у вас доступно, тем больше ваша камера автоматически корректирует настройки экспозиции для компенсации. Во многих ситуациях при слабом освещении эти компенсации приводят к нечетким изображениям.

Вообще говоря, количество света, которое кажется приятным вашим глазам, далеко не соответствует тому, которое требуется вашей камере для получения резкого фокуса. Вы можете добавить света с помощью вспышки камеры, но это редко бывает хорошим решением ¬ — свет вспышки сглаживает и размывает изображения. Вместо этого направьте на объект несколько галогенных ламп дневного света или, что еще лучше, снимайте там, где через окно проникает рассеянный солнечный свет.

Верхний снимок был сделан при более высоком значении ISO; нижний снимок при более низком значении ISO. Заметили, как мелкие детали становятся резче при более низких настройках? Заметили, что фон имеет более грубое качество при более высоких настройках?

2. Установлено слишком высокое значение ISO

Если вы новичок в ISO, не паникуйте; здесь мы будем как можно более нетехническими. Настройка ISO вашей камеры показывает, насколько она чувствительна к свету. Чем выше значение ISO, тем светочувствительнее становится ваша камера.

Когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, вы можете настроить камеру на более высокое значение ISO, чтобы она могла лучше использовать свет. (На некоторых моделях камер это называется настройкой «Макс. ISO».) Единственная проблема, на которую следует обратить внимание, заключается в следующем: чем выше значение ISO, тем больше вероятность появления «шума» или цифровой зернистости на вашем снимке. фото, ухудшающее его резкость.

Если у вас возникли проблемы с резкой фокусировкой, попробуйте немного понизить настройку ISO.Или возьмите одно и то же изображение с несколькими настройками ISO и посмотрите, какое из них наиболее резкое.

Верхний снимок был сделан с более длинной выдержкой. На нижнем снимке вы можете увидеть, как более короткая выдержка приводит к более резкой фокусировке.

3. Выдержка слишком мала

Опять же, здесь мы будем очень нетехническими. «Выдержка» означает, сколько времени ваша камера тратит на съемку изображения. Если ваша камера тратит, скажем, 1/100 секунды, то она вообще не сможет уловить много движения, и изображение, скорее всего, будет резким.Если ваша камера тратит на фотосъемку целую секунду, что ж, это много времени, чтобы запечатлеть все виды движения и размыть изображение. (Откуда это движение? Ну, либо ваш объект немного сдвигается, либо вы его делаете.)

Если у вас возникли проблемы с фокусировкой, вы можете попробовать поработать с камерой с настройкой автоматической экспозиции с приоритетом выдержки. Этот параметр позволяет вам изменять выдержку, поскольку он автоматически настраивает другие элементы экспозиции за вас. Более короткая выдержка может дать вам резкость, которую вы ищете.(Однако следует сказать: выдержка тесно связана с ISO, поэтому, если вы сокращаете выдержку, вы можете в конечном итоге поднять ISO и создать тот «шум», который мы только что обсуждали. Хорошая фотография — это все о балансировании элементов.)

Оба эти снимка были сделаны при хорошем освещении. В верхнем я держал камеру в руках. В нижнем я использовал штатив. Разница между ними невелика, но вы определенно можете увидеть лучшую детализацию фокусировки в нижней части.

4. Вы переместили камеру

Как мы только что обсуждали, малейшее движение камеры во время съемки может смягчить ее фокус. Если вам нужно регулярно производить качественные фотографии в помещении, купите прочный штатив — он имеет огромное значение. Если вы не хотите вкладывать деньги, вы можете просто поставить стол, коробку или стопку книг и разместить на них камеру. Если вам нужно держать камеру, попробуйте прижать локти к телу, чтобы не упасть.Если можете, прислонитесь к чему-нибудь твердому.

Ваша камера может даже немного двигаться при нажатии на кнопку спуска затвора! Чтобы справиться с этим, используйте таймер затвора, который добавляет задержку в несколько секунд между нажатием кнопки спуска затвора и фотографией. Эти несколько секунд поглотят любое легкое движение, созданное вами при нажатии на кнопку спуска затвора.

Верхний снимок сделан при недостаточном освещении. Когда я пытаюсь добавить этот свет в фоторедактор (нижний снимок), посмотрите, какая часть деталей будет размыта?

5.Вы пытаетесь сделать слишком много исправлений в своем фоторедакторе

Инструменты редактирования фотографий прекрасны, потому что они исправляют множество проблем, превращая посредственные изображения в хорошие. Заманчиво сильно полагаться на них, когда вы снимаете с освещением в помещении, потому что вы можете легко «создать» дополнительный свет, который вам нужен, осветляя изображения позже в редакторе. Проблема в том, что если вам нужно значительно осветлить изображение, чтобы получить приличный уровень света, вы в конечном итоге потеряете детали и создадите мягкий фокус.

Всегда начинайте с изображения с наилучшим освещением, которое вы можете получить с помощью камеры, а затем используйте свой фоторедактор, чтобы внести наименьшие возможные корректировки — это лучший путь к резкой фокусировке.

Попробуйте эти уловки во время следующей фотосессии в помещении и посмотрите, что получится!

Заинтересованы в том, чтобы вывести свою фотографию на новый уровень? Пройдите курс фотографии с NYIP

Об авторе

Дайан Гиллеланд — профессиональный блоггер, писатель и преподаватель с 2005 года, а с рождения — хитрый человек.Ее блог CraftyPod.com привлекает внимание мировой аудитории с широким спектром творческих идей. Ее онлайн-курсы и электронные книги помогают творческим блоггерам в публикации, брендинге и маркетинге в Интернете.

Открытие крытого стрелкового тира на McCandless Crossing

Крытый тир — новый арендатор торгового центра McCandless Crossing недалеко от Макнайт Роуд и может быть полностью открыт в течение месяца.

Объект, расположенный на бульваре Провиденс 900, описывается как «ультрасовременный современный закрытый стрелковый центр», в котором есть обучение обращению с огнестрельным оружием и большой инвентарь, согласно веб-сайту Midwest Shooting Center.

Компания открыта для приема членства, в настоящее время ведутся ремонтные работы внутри помещений. Менеджер по членству на Среднем Западе Митчел Шэнер ожидает, что к первым выходным ноября он будет «в полном разгаре».

Стрелковый центр

Midwest находится в помещении, ранее принадлежавшем INPAX, которое закрылось в апреле 2020 года. INPAX предлагал аналогичные услуги внутреннему стрельбищу Midwest.

Хотя часть его открыта, например, для членства, компания все еще находится в процессе получения некоторых разрешений и согласований.

Торговых полигонов в г. МакКэндлесс требуется получить специальное разрешение от начальника полиции. Это специальное разрешение от начальника полиции МакКэндлесса Райана Хоука все еще необходимо было предоставить по состоянию на 30 сентября. Средний Запад представил Хоуку информацию о своих операциях, которую он оценивает на предмет соответствия кодексу вооружений, по словам Р.Дж. Суско, администратора по планированию и развитию. для МакКэндлесс Тауншип.

Городок также ожидает заявки на разрешение на проживание со Среднего Запада по состоянию на сентябрь.30, но это скорее административная функция, и Суско подозревает, что они могут получить ее, как только будут завершены все внутренние ремонтные работы. Однако это также необходимо для открытия.

Хотя разрешение на оружие отделено от кодекса зонирования, эти разрешения работают в тандеме, и они подтверждают, что разрешение полиции было действительным до выдачи заселения, сказал Суско.

Несколько комментариев были сделаны на недавних собраниях совета городка МакКэндлесс относительно разрешений на зонирование в этом пространстве.В ответ на это городское поселение предоставило страницу вопросов и ответов на своем веб-сайте, разъясняющую определенные законы и терминологию зонирования, особенно в отношении этого бизнеса и его местоположения в застройке.

Члены сообщества выразили озабоченность по поводу характера операций и правильности зонирования территории, позволяющей использовать крытый тир. Однако это разрешено в соответствии с кодексом поселка.

Коды зонирования McCandless указывают на то, что закрытый тир разрешен по праву в этом месте, потому что он подпадает под «крытый центр отдыха» или «спортивные мероприятия» в этом объекте, согласно веб-сайту городка.

Он также включен в Оверлей развития традиционного микрорайона, который позволяет использовать его в любых целях в районе развития, например, в закрытом центре отдыха.

Совет

может внести поправки в зонирование, чтобы запретить использование этого типа в этом районе зонирования, сказал Суско.

Это займет несколько месяцев, так как для этого требуются публичные слушания и утверждения, о которых сообщается. И поселку также необходимо будет обеспечить доступность использования в другом районе зонирования, чтобы избежать исключительного зонирования.

Совет

не предпринял никаких действий в отношении поправки о переназначении, подобной этой, сказал Суско.

Midwest также имеет офисы в Огайо и Индиане.

Натали Беневиат — автор статей о Trib Total Media.

Правила стрельбища — Bristlecone

1. Всегда действуйте ответственно и уважительно.
2. Всегда держите огнестрельное оружие направленным вниз в безопасном направлении.
3. Всегда держите палец подальше от спускового крючка и за пределы спусковой скобы, пока не будете готовы к стрельбе.
4. Огнестрельное оружие может быть извлечено из кобуры или извлечено из кобуры только на линии огня. Заряжайте и разряжайте все огнестрельное оружие на скамейке в стрелковой будке.
5. Пожалуйста, немедленно сообщите сотруднику по безопасности стрельбища, если вы заметите какое-либо небезопасное поведение или условия.
6. Вы ​​обязаны знать и понимать, как безопасно обращаться с огнестрельным оружием. Вы должны убедиться, что ваше огнестрельное оружие находится в хорошем рабочем состоянии, прежде чем заходить на стрельбище.
7. Если вы не сможете продемонстрировать безопасное обращение с огнестрельным оружием на стрельбище, вас могут попросить уйти.
8. Перед входом на стрельбище все гости должны выслушать и согласиться с устным инструктажем по технике безопасности, который дает ответственный по безопасности на полигоне Бристлеконе за стойкой.
9. Все гости должны подписать отказ от ответственности (действителен в течение одного года) перед входом в тир.
10. Политика предотвращения самоубийств Bristlecone: впервые лицам без сопровождения взрослых не разрешается брать в аренду огнестрельное оружие.
11. Bristlecone Возрастные ограничения: дети младше 10 лет — запрещены на стрельбище или в виртуальном тренировочном симуляторе.10-17 лет — должны находиться под присмотром родителя или законного опекуна, нельзя брать в аренду огнестрельное оружие. 18-20 лет — может стрелять, брать напрокат или покупать винтовки и дробовики или стрелять из личного огнестрельного оружия без надзора родителей или законного опекуна. Невозможно арендовать пистолеты. Должен быть 21 год, чтобы стрелять из автоматического огнестрельного оружия (арендуемое или личное), брать в аренду пистолеты и покупать боеприпасы для пистолета.
12. Защита глаз и ушей обязательна для всех, кто входит в зону поражения.
13. Всегда держите затвор огнестрельного оружия открытым, магазины сняты и заряжайте только тогда, когда готовы начать стрельбу.
14. Стреляйте только при наличии безопасных условий: все стрелки должны стоять в своих стрелковых будках, а не стреляющие должны стоять за зоной будки.
15. Следующие типы боеприпасов не разрешены к использованию на полигоне Bristlecone из-за значительного ущерба, который они наносят: стальные боеприпасы любого типа (включая боеприпасы в стальном корпусе), трассирующие боеприпасы, зажигательные боеприпасы или пробивающие боеприпасы любого типа. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости по отношению к этим опасным боеприпасам. Если вы обнаружите какие-либо из этих боеприпасов без предварительного уведомления сотрудников полигона Bristlecone, вам будет предложено покинуть территорию.
16. Пистолеты только в 6-ти полосном стандартном отсеке. № .50 кал. или любой другой крупнокалиберный пистолетный патрон, такой как 500 S&W Magnum, 50 Action Express, 480 Ruger, 460 S&W Magnum, 454 Casull, 45-70 (выстрел в рамку пистолета «BFP»).
17. Винтовки и дробовики (только пули) могут стрелять в 8-полосном тактическом отсеке. Разрешены патроны до .30 калибра (.308 / 30-06 / .300Win) или 7,62 мм.
18. Вся стрельба должна вестись безопасным, контролируемым и точным образом.
19. Все огнестрельное оружие (кроме скрытого ношения, надлежащим образом уложенного в кобуру держателем разрешения CCW) должно перевозиться в чемодане или сумке на стрельбище и обратно.
20. Гости и / или участники, которые хотели бы потренироваться в извлечении из кобуры, должны иметь «квалификацию кобуры» через специалиста по безопасности или инструктора Bristlecone Range. Персонал Bristlecone может ограничить извлечение из кобуры по своему усмотрению, даже если Гость или Участник имеет «квалификацию».
21. По команде «ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ» немедленно прекратить стрельбу, положить оружие и отступить от линии огня. Гости и / или члены не могут повторно приближаться к линии огня или поднимать любое огнестрельное оружие до тех пор, пока сотрудник по безопасности полигона Bristlecone не даст сигнала «все очищено».
22. В пределах ассортимента Bristlecone необходимо всегда носить соответствующую одежду. Соответствующая одежда включает, помимо прочего, обувь с закрытым носком и рубашки с круглым вырезом или выше. Никаких рубашек с низким вырезом, шлепанцев / сандалий или какой-либо одежды, которая мешает безопасной эксплуатации огнестрельного оружия в пределах тира.
23. Никогда не употребляйте алкоголь и наркотики (включая марихуану) до или во время стрельбы.
24. В ассортименте запрещены продукты питания, напитки, жевательные резинки или табачные изделия. Не забывайте мыть руки после того, как покинете плиту и перед едой.
25. После того, как огнестрельное оружие разряжено и надето гильзы, вы можете забрать латунь из-за линии огня.
26. Ни при каких обстоятельствах не переходить линию огня. Не пытайтесь подобрать что-либо (включая цели), которые упали перед линией огня. Если вам нужна помощь, сообщите об этом сотруднику службы безопасности Bristlecone Range.
27. Любое ненадлежащее поведение недопустимо. По своему единоличному усмотрению сотрудники службы безопасности на полигоне Bristlecone удалят с полигона любого человека, который, как считается, действует ненадлежащим или небезопасным образом.
28. Любое нарушение Правил стрельбы Bristlecone может привести к немедленному удалению с площадки и возможной утрате членства.

Политика Bristlecone в отношении иностранных граждан

Лицам, которым разрешено и запрещено владение огнестрельным оружием и боеприпасами (включая владение на нашем полигоне) Федеральным законом.
Иностранец, не иммигрант, — это человек, находящийся в США на временной основе, обычно по рабочей, студенческой или туристической визе. Согласно положениям 27 CFR 178.97, иностранцам-неиммигрантам запрещено получать или хранить огнестрельное оружие и боеприпасы во время нахождения в Соединенных Штатах, если они не являются гражданином или подданным одной из стран, перечисленных в Программе безвизового въезда (ниже), или соответствуют любому ОДНОМУ из перечисленных ниже исключений. в разделе 922 (y) (2) GCA.

• Иметь лицензию на охоту или разрешение, выданное на законных основаниях федеральным правительством, штатом, местным правительством или индейским племенем, признанным на федеральном уровне Бюро по делам индейцев, которое является действительным и не истекшим.Лицензия на охоту не обязательно должна быть выдана штатом Колорадо. Есть несколько интернет-сайтов, где потенциальный охотник может получить лицензию. Любое состояние приемлемо, пока оно действительно.
• Были допущены в США для законной охоты или занятий спортом
• Является официальным представителем иностранного правительства, аккредитованным при правительстве Соединенных Штатов или представителем правительства при международной организации, штаб-квартира которой находится в Соединенных Штатах.
• Являются должностным лицом иностранного правительства или назначены Государственным департаментом в качестве выдающегося иностранного гостя, или>
• — иностранный офицер правоохранительных органов дружественного иностранного правительства, въезжающий в Соединенные Штаты по официальным делам правоохранительных органов.
• Получил отказ от права, выданный Генеральным прокурором США или Министерством юстиции, и получил одобрение в соответствии с разделом 922 (y) (3).

Иностранцы-постоянные жители и иностранцы, законно допущенные в США.S. без визы (например, Программа безвизового въезда) не подпадают под запрет, и поэтому им не нужно выполнять одно из вышеуказанных исключений для аренды и стрельбы из огнестрельного оружия в Бристлеконе.
Следующие 38 стран являются участниками программы безвизового въезда:
Андорра
Австралия
Австрия
Бельгия
Бруней
Чили
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Италия
Япония
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Сан-Марино
Сингапур
Словакия
Словения
Южная Корея
Испания
Швеция
Швейцария
Тайвань
Соединенное Королевство

Источник: https: // travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html
Никаких исключений из этой политики делать не будет. Если вы приехали из другой страны и не соответствуете критериям, изложенным выше, вы не сможете использовать тир в Центре стрельбы, обучения и розничной торговли Bristlecone.

Внутренний тир — CCW — Сертифицированный класс скрытого оружия в Юме, Аризона

---

Заинтересованы в посещении нашего закрытого полигона? Приходите подготовленными!

Завершите наш отказ от дальности действия онлайн, чтобы сэкономить время по прибытии в Sprague’s.

Доступны исключения для взрослых и несовершеннолетних. Все отказы действительны в течение 12 месяцев.
Позвоните нам по телефону (928) 726-0022 для получения дополнительной информации.

---

Закрытые помещения, открытые для публики

15 полос движения — 25 ярдов — Климат-контроль — Современная вентиляция

*** Посетите наш новый ассортимент с модернизированным классом и увеличенной торговой площадью! ***

Семейство Sprague с гордостью предлагает стрелкам Yuma чистое и удобное безопасное место для стрельбы, тренировок и обучения.Комплекс посвящен памяти Джорджа В. Спрэга, стойкого стрелка, спортсмена и энтузиаста оружия … и великого отца, наставника и тренера по стрельбе для многих из нас. Ему бы понравилось это место!

Диапазон часов

Пн — Пт: 10:00 — 17:30
Сб .: 10:00 — 17:00
Воскресенье Закрыто

Ladies Night and Date Night * СКОРО ВОЗВРАЩЕНИЕ *

Защита глаз и ушей необходима для всех стрелков на дальние дистанции.У нас есть наборы, доступные по цене от 4,99 долларов США!

Сборы за переулок

и членство

Не-участник (приветствие)

• $ 20 — Снимать весь день
• $ 10 — 2-й стрелок (тот же переулок)
• $ 10 — 3-й стрелок (тот же переулок)

Членство

(без сборов)

• ELITE — 24 месяца Периодически $ 13,49 / раз в две недели
• PREMIER — 12 месяцев Периодическая 15 $.39 / раз в две недели
• MASTER — 2 года с полной оплатой $ 699,00
• ALPHA — 1 год с полной оплатой $ 399,00
• BULLSEYE — 4 месяца с полной оплатой $ 150,00

  ---

Введите промокод ПРОДАЖА , чтобы сэкономить 30 долларов с пятницы по воскресенье

Нажмите здесь, чтобы ПРИСОЕДИНИТЬСЯ СЕЙЧАС!

---

Преимущества членства

• Неограниченная стрельба
• Переулок:
• Гостевые пропуска
• Скидка на занятия и услуги оружейника
• Скидка на аренду оружия

Наслаждайтесь привилегиями членства — Поддержите СВОЙ ассортимент! Спросите о наших скидках на LE / MILITARY!

Новый ассортимент и проект реконструкции завершен! Приходите к нам!

Правила аренды огнестрельного оружия Sprague’s Range

У нас на складе более 90 различных ружей, которые можно взять напрокат, чтобы вы могли испытать на себе большое разнообразие моделей.Предлагаем 4 варианта аренды, чтобы «попробовать перед покупкой» !!!

• Одиночное ружье $ 15 , плюс боеприпасы (за исключением полностью автоматических)
• Несколько орудий, любой калибр 20 $ , плюс боеприпасы (за исключением полностью автоматических)
• Винтовка с глушителем NFA 20 долларов , плюс боеприпасы
• NFA Full Auto- 25 долларов США плюс боеприпасы

Sprague будет сдавать в аренду квалифицированным клиентам, которые известны нам в силу того, что они прошли проверку биографических данных в нашем магазине в течение последних 6 месяцев (успешно приобрели любое огнестрельное оружие), имеют при себе собственное личное огнестрельное оружие или сопровождаются приятель / друг по стрельбе.Если вы не соответствуете вышеуказанным критериям, мы уважительно откажемся от аренды пистолета. https://www.nssf.org/safety/suicide-prevention/

Предложения классов

• AZ Оружие скрытого ношения (CCW)
• NSSF Первые выстрелы и вторые раунды
• Sprague’s Know Your AR15 и базовое обслуживание пистолета
• NRA отказывается быть жертвой
• AZDPS LEOSA квалификации
• Частное индивидуальное обучение

О нашем ассортименте

• 42000 фунтов.из стальных пулевых ловушек и дефлекторных пластин, спроектированных и изготовленных для вашего удовольствия и безопасности Международной стрелковой организацией в Лас-Вегасе, штат Невада
• Новые полосы с резиновым уловителем и баллистическими панелями для более тихой стрельбы, установленные Range Systems of New Hope, MN
• 15 Индивидуальных полос с электроаппаратурой поиска цели
• Система климат-контроля для комфортной съемки круглый год
• Пистолет и винтовка (применяются некоторые ограничения)
• Комфортабельные, модернизированные классные комнаты тоже…

Шкафчики для хранения

— Просторный (12 дюймов x 15 дюймов x 15 дюймов)

— Вентилируемый

— удобный

— Защищено собственным замком

• 6 месяцев — 60 долларов
• Годовой — 100 долларов

Членство в клубе

7 самых крутых тиров в США

Меган Уэллс, сотрудник Police1

Нет ничего лучше, чем время срабатывания срабатывания.Сотрудники правоохранительных органов часто посещают тир для отработки тактических навыков, но выйти на тир, чтобы выпустить пар или просто насладиться свободным временем — это несравненное развлечение. Представьте себе возможность попрактиковаться в стрельбе в некоторых из этих удивительных мест:

1. Колониальная стрелковая академия

Уроки стрельбы в Колониальной академии (Фото: Colonial Academy Richmond Facebook)

Расположение: Ричмонд, Вирджиния
Мы высоко ценим эту линейку из-за особого внимания, которое она уделяет потребностям правоохранительных органов, например, стрельбищу с боевой стрельбой, который имитирует реальные сценарии и тренировки в ночное время / при слабом освещении.Мы не единственные, кто считает этот тир допустимым — Национальный фонд стрелкового спорта назвал Colonial Shooting Academy тиром года 2013.

2. Пулемет Вегас

Стрелок с пистолетом Барретта (Фото: Machine Gun Vegas Facebook)

Расположение: Лас-Вегас, Невада
В настоящей моде Вегаса этот диапазон больше и ярче, чем любой стрельбище, которое мы видели (или попадали в этот список).Вы только посмотрите, какое разнообразие оружия они предлагают. В Machine Gun Vegas наше внимание привлекла уникальная стрелялка и стрельба по мишеням. Вы можете выбрать такие варианты, как Пакет для выживания зомби, и использовать оружие с глушителем MP5 или снайперской винтовки для уничтожения зомби.

3. Knob Creek Gun Range

Пример стрельбы по объектам с большого расстояния. (Фотография предоставлена: Examiner.com)

Расположение: Вест-Пойнт, Кентукки
Возможно, вы видели этот диапазон в сериале Country Music Television «Гунтаки». Относительно слабые правила относительно предметов, которые вы можете стрелять на стрельбище, делают его забавным (если это не стекло). У этой линейки тоже есть своя история. Когда-то это был полигон для испытаний боеприпасов, что довольно круто.

4.Стрелковый тир округа Индиан-Ривер,

Снимок стрельбища с воздуха (Фото: Стрелковый полигон округа Индиан-Ривер, Facebook)

Расположение: Себастьян, Флорида
Это огромное место — 35 стрелковых постов в пистолетном тире, 29 постов в стрелковом тире и пятистоечный тир для дробовика (только на выходных). Мы также ценим проходящий курс стрельбы из лука и озеро для рыбалки на территории отеля.Это место действительно является личным убежищем для любителей активного отдыха.

5. Top Gun Стрелковый спорт

Крытый центр стрельбы из лука в Top Gun (Фото: Top Gun Shooting Sports Facebook)

Расположение: Арнольд, Миссури
Ладно, мы немного жульничаем — здесь отличный тир, но он попал в наш список из-за исключительно потрясающего 3-х мерного тира для стрельбы из лука в помещении.Возможно, вы не тренируете свои навыки стрельбы, но это отличное место, чтобы подготовиться к сезону лука.

6. Птичий охотничий заказник

Вид со станции тарелок (Фото: Yelp)

Расположение: Пристань для птиц, Калифорния
На этом расстоянии вы можете потренироваться в стрельбе по глине или немного поохотиться — универсальность Birds Landing потрясающая.Фазан — самая распространенная птица, на которой охотятся в заповеднике, и карты относительно недороги. Мы голосуем за эту линейку как за отличное место для новичков, чтобы отточить свои навыки.

7. Стрельбище Бена Эйвери

(Фото: Wikimedia)

Расположение: Феникс, Аризона
Бен Эйвери расположен на 1650 акрах, что делает его крупнейшим производственным объектом для съемок в Соединенных Штатах.Помимо 67 крытых и специализированных тиров, есть еще пять тиров для полевой стрельбы из лука. Используете часть своего драгоценного времени отпуска для посещения? Вы также можете разбить лагерь на территории. Многие обозреватели заведения также хвалят невысокие цены на стрельбище.

Давай услышим от вас! Есть ли рядом с вами стрелковый тир или тот, в котором вы побывали, который заслуживает того, чтобы попасть в список? Отправьте нам фото любимого ассортимента.