Параметры зеркального фотоаппарата: Зеркальный фотоаппарат — тесты, обзоры и технические характеристики

Параметры фотоаппарата

© 2014 Vasili-photo.com

Выбирая цифровой фотоаппарат, следует отталкиваться от своих собственных потребностей, а не от того ограниченного набора критериев (вроде мегапикселей и ISO), который вам пытаются навязать производители и продавцы фотооборудования. Данная статья расскажет вам о том, какие параметры фотоаппарата действительно важны для занятия фотографией, а какие служат просто приманкой для покупателя.

Ввиду того, что всё нижеизложенное относится в первую очередь к фотоаппаратам со сменной оптикой – как зеркальным, так и беззеркальным, – закономерный интерес читателя к критериям выбора объективов призвана удовлетворить отдельная статья «Критерии выбора объективов».

Разрешение

В начале века разрешение было важным параметром при выборе цифрового фотоаппарата, но сегодня вам придётся потрудиться, чтобы найти камеру с разрешением меньше 12 мегапикселей, а этого более чем достаточно для любого разумного применения. Мегапиксели не имеют никакого отношения к «профессиональности» камеры, и у флагманских репортажных аппаратов разрешение не выше, чем у любительских моделей. Высокое разрешение (20 Мп и более) потенциально увеличивает детализацию фотографии, но вместе с тем, оно проявляет как изъяны объектива, так и, в ещё большей степени, недостаток мастерства фотографа. Без хорошей оптики и умения с ней обращаться проку от избытка мегапикселей не будет, в то время как размер файлов с увеличением разрешения растёт ощутимо.

Размер матрицы

А вот физический размер светочувствительной матрицы действительно важен и напрямую влияет на качество изображения. Чем больше полезная площадь матрицы, тем больше фотонов она может уловить за единицу времени, а это означает больший динамический диапазон и меньший уровень шума. Для серьёзных занятий фотографией необязательно покупать фотоаппарат с полнокадровым сенсором, но весьма желательно, чтобы кроп-фактор вашей камеры был не больше 1,5-2.

Диапазон ISO

Максимальное значение чувствительности ISO – абсолютно пустая цифра. Повышение ISO в цифровых камерах осуществляется путём усиления исходного сигнала матрицы, а усиливать его можно хоть до бесконечности, чем производители и пользуются. Вместе же с полезным сигналом усиливается и шум, что делает предельные значения ISO совершенно непригодными для практического применения. Обычно приемлемая чувствительность лежит на 2-3 ступени ниже заявленного максимума.

Видоискатель

Для съёмки с рук наличие видоискателя с окуляром строго обязательно. Разумеется, у всех зеркалок видоискатель присутствует по умолчанию, однако у многих недорогих беззеркальных камер визирование возможно только по экрану. Это вынуждает фотографа компоновать кадр, удерживая камеру на вытянутых руках и жертвуя при этом устойчивостью. Визирование по экрану (Live View) удобно при съёмке под необычным углом или когда камера установлена на штатив, но не может служить полноценной заменой традиционному видоискателю.

Покрытие кадра в видоискателе

Во многих зеркальных камерах поле зрения видоискателя может не вполне соответствовать границам будущего изображения. Часто видоискатель охватывает только 95-98 % кадра. Это не повод для беспокойства. Разница между 100 и 95 процентами практически не ощутима, и даже если в кадр попадёт что-то лишнее, его всегда можно впоследствии немного обрезать.

Пентапризма или пентазеркало

Стеклянная пентапризма видоискателя зеркальной камеры в дешёвых моделях заменяется пластиковым пентазеркалом, что делает изображение в видоискателе чуть менее ярким, при этом существенно облегчая аппарат.

Экран

Чем больше экран и чем выше его разрешение, тем удобнее на нём просматривать снимки. Поворотный экран – замечательная опция, позволяющая в случае необходимости снимать из самых неудобных положений. Впрочем, большинство профессиональных аппаратов поворотного экрана не имеют. Сенсорный экран – вещь приятная, но полноценных кнопок и переключателей, которыми можно оперировать на ощупь, он не заменяет.

Скорость серийной съёмки

Для съёмки репортажей, спортивных соревнований, а также для фотоохоты высокая скорострельность критична. Скорость серийной съёмки лучших репортажных фотоаппаратов составляет 10-12 кадров в секунду, но даже 7 кадров в секунду – это уже неплохо. При неспешной же работе в студии, равно как и при съёмке пейзажей или других малоподвижных сюжетов, скорострельность камеры не имеет абсолютно никакого значения.

Максимальная скорость затвора

Затвор профессионального фотоаппарата способен отрабатывать выдержки вплоть до 1/8000 с, в то время как скорость затвора любительских камер не превышает 1/4000 с. Что до меня, то я не припомню случая, когда бы мне пригодилась выдержка короче 1/2000 с.

Число точек фокусировки

Сейчас даже в самых простых зеркалках имеется около десяти фокусировочных точек, а большего и не требуется. Гораздо важнее, чтобы точки автофокуса были равномерно распределены по полю кадра, а не теснились посередине. С этим даже у дорогих моделей есть проблемы, и фокусировочные точки на периферии всегда в дефиците.

Таймер

Таймер используется не столько для съёмки автопортретов, сколько для работы со штативом. Желательно, чтобы таймер активировался легко, т.е. с помощью кнопки, а не через меню.

Дистанционный спуск

Дистанционный спуск затвора ещё более предпочтителен, чем таймер. Хорошая камера обязательно должна поддерживать дистанционный спуск либо с помощью инфракрасного пульта (наиболее удобный вариант), либо с помощью специального кабеля.

Предварительный подъём зеркала

При съёмке на зеркальную камеру вибрация, вызванная хлопком зеркала, может приводить к ухудшению резкости снимков. Проблема решается с помощью предварительного подъёма зеркала за некоторое время до спуска затвора. В хорошей камере эта функция легкодоступна, а в посредственной – либо отсутствует, либо погребена глубоко в меню. Беззеркальные камеры по понятным причинам в предварительном подъёме зеркала не нуждаются.

Репетир диафрагмы

Репетир диафрагмы нужен для предварительного просмотра глубины резкости. Эта функция важна для плёночной камеры, но вовсе не обязательна для цифровой, ведь глубину резкости всегда можно оценить по пробному кадру.

Режимы определения экспозиции

Не важно, сколько уникальных режимов имеет ваша камера, но четыре классических режима определения экспозиции – P, S, A, M, должны присутствовать в обязательном порядке. В идеале ими всё должно и ограничиваться. Традиционная четвёрка обеспечивает необходимый и достаточный контроль над экспозицией.

Сюжетные программы и спецэффекты

Всевозможные «творческие» режимы в большинстве своём абсолютно бесполезны и могут вами спокойно игнорироваться. Наличие двадцати дурацких пиктограмм на диске выбора режимов – ярчайший признак любительской камеры. Впрочем, даже вполне приличные аппараты не застрахованы от подобной заразы.

Пользовательские настройки

Возможность сохранять пользовательские настройки, а затем быстро переключаться между пресетами ускоряет и облегчает работу. Жаль, что эта полезнейшая опция имеется не во всех фотоаппаратах.

Экспокоррекция

Без экспокоррекции немыслимо использование автоматических режимов определения экспозиции. За экспокоррекцию должен отвечать либо отдельный диск, либо один из универсальных управляющих дисков в сочетании с соответствующей кнопкой-модификатором (+/-). Управление экспокоррекцией через меню абсолютно недопустимо.

Цветная гистограмма

Трёхканальная RGB гистограмма необходима для точной оценки экспозиции только что сделанного снимка. Гистограмма в режиме реального времени, позволяющая настроить экспозицию до того, как спущен затвор, – явление прогрессивное, но пока что редкое.

Брекетинг

Брекетинг экспозиции или эксповилка полезен при съёмке HDR. Целесообразность прочих видов брекетинга кажется мне сомнительной, но это дело индивидуальное.

Управление выдержкой и диафрагмой

Органы управления экспопарой должны быть всегда под рукой. Желательно, чтобы в ручном режиме, как выдержкой, так и диафрагмой заведовали отдельные диски. Единственный диск и кнопка-модификатор – решение компромиссное, но приемлемое.

Управление ISO и балансом белого

В хорошем фотоаппарате за управление чувствительностью ISO и балансом белого цвета отвечают специальные кнопки. В любительских камерах ISO и баланс белого настраиваются через меню.

Выдержка синхронизации со вспышкой

Профессиональным стандартом на сегодняшний день считается 1/250 с или короче. В любительских камерах выдержка синхронизации составляет обычно 1/200 или даже 1/180 с.

Блокировка вспышки

Блокировка экспозиции вспышки позволяет избежать моргания объекта при съёмке с заполняющей вспышкой. Если вы собираетесь активно фотографировать людей или животных со вспышкой, обратите внимание на эту полезную функцию.

Фокусировка задней кнопкой

Я предпочитаю, чтобы спуск затвора и автофокус были разнесены по разным кнопкам. Хорошая камера всегда имеет специальную кнопку AF-ON, которую можно использовать для активации автофокуса. На худой конец, эту функцию можно присвоить кнопке AE-L/AF-L. Если же фотоаппарат не поддерживает фокусировку задней кнопки – это является серьёзнейшим изъяном.

Тонкая настройка автофокуса

Очень хорошо, если аппарат позволяет собственноручно проводить юстировку объективов. Погрешности заводской юстировки, к сожалению, не такая уж редкость.

HDR и панорамы

Ни вреда, ни пользы. Если вы всерьёз хотите снимать HDR или панорамы, то делать это следует вручную и специальные режимы здесь вряд ли помогут.

Wi-Fi и GPS

Необходимость GPS модуля в фотоаппарате выше моего разумения, а вот Wi-Fi вполне может заменить кард-ридер или USB-кабель, если традиционная процедура переписывания фотографий с камеры на компьютер вызывает у вас затруднения. Вероятно, скоро даже унитазы будут снабжаться Wi-Fi и GPS.

Механическая прочность

Большинству фотографов сверхпрочный фотоаппарат ни к чему. Обычно цифровые фотоаппараты устаревают гораздо быстрее, чем изнашиваются. Лишь очень небольшой процент фотожурналистов действительно использует своё оборудование на пределе его возможностей, и если вы не собираетесь подвергать камеру суровым испытаниям, то металлический корпус будет означать для вас только лишний вес и расходы.

Ресурс затвора

Заявленный ресурс затвора можно смело игнорировать. У современных камер он составляет от 100 000 до 400 000 снимков, и редкий фотограф умудряется нащёлкать столько шедевров прежде, чем аппарат будет разбит или продан. Если же пробег камеры и достигает заветного числа, то это вовсе не означает, что затвор тут же заклинит, – обычно он продолжает работать дальше как ни в чём не бывало.

Пылевлагозащита

Защита от непогоды полезна, если вы часто бываете на природе. Кстати, защита от брызг вовсе не означает, что камера переживёт падение в воду. Для подводной съёмки используются специальные водонепроницаемые чехлы. Полностью герметичным корпусом обладают лишь отдельные компактные камеры для любителей активного отдыха.

Карты памяти

В любительских фотоаппаратах, как правило, используются карты памяти формата SD (SDHC) в силу их компактности и дешевизны, а в профессиональных – CF или XQD из-за высокой скорости и ёмкости. Очень хорошо, если фотоаппарат имеет два гнезда для карт памяти: вторая карта может быть использована для резервного копирования.

Ресурс работы батареи

Чем больше ёмкость батареи, тем лучше. Зеркальная камера может сделать до тысячи и более снимков на одном заряде аккумулятора, при условии, что вы не будете злоупотреблять встроенной вспышкой и Live View. Камеры с электронным видоискателем гораздо более прожорливы и батареи хватает в лучшем случае на 300-400 снимков.

Батарейная рукоятка

Батарейная рукоятка служит не только для размещения дополнительных элементов питания, но и для того, чтобы с одинаковым комфортом снимать как горизонтально, так и вертикально ориентированные кадры. Во флагманских моделях рукоятка для вертикального хвата интегрирована в корпус, а к большинству же остальных камер батарейная ручка может быть прикручена в случае необходимости. Если вы планируете снимать много портретов, то убедитесь, что батарейные ручки для вашей камеры имеются в продаже.

Размеры

По поводу оптимальных габаритов фотоаппарата мнения фотографов сильно расходятся. Кому-то нравятся большие камеры, как более ухватистые и удобные, а кому-то маленькие, как более практичные и транспортабельные. Будучи человеком подвижным, я предпочитаю, чтобы линейные размеры камеры оставались скромными, хоть в этом и есть свои минусы. Например, рукоятка большинства младших зеркалок маловата для среднестатистической мужской руки и при нормальном хвате места для мизинца уже не остаётся. С беззеркальными камерами дело обстоит ещё хуже – там может и вовсе не быть рукоятки. Кроме того, маленькие размеры камеры означают очень тесное расположение органов управления, и если у вас большие руки или если вы собираетесь пользоваться фотоаппаратом в перчатках, это может вызвать определённые затруднения. Зато небольшую камеру удобно носить с собой, и это достоинство перевешивает многие её недостатки.

Вес

С моей точки зрения, вес фотоаппарата должен быть настолько мал, насколько это возможно без заметного ущерба для его надёжности и функциональности. Принято считать, что тяжёлая камера менее подвержена вибрации, но это служит слабым утешением для фотографа, вынужденного целый день таскать на шее пару чугунных кирпичей.

***

Надеюсь, что теперь вам будет намного проще определиться с выбором фотокамеры, отвечающей вашим персональным запросам. Если же вы нуждаетесь в более конкретных рекомендациях, вам следует обратиться к статье «Выбор цифрового фотоаппарата».

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 05.02.2014

Вернуться к разделу «Фотооборудование»

Перейти к полному списку статей

Зеркальный фотоаппарат: устройство, функции, как выбрать

На смену пленочным уже давно пришли цифровые фотоаппараты, которые сохраняют фотографии в виде файла, а не переносят образ на чувствительную пленку. Среди цифровых, самые профессиональные – это зеркальные.

Они вытеснили двухобъективные аппараты, которые в цифровых технологиях попросту не прижился. Однообъективная система, сохранившаяся еще со времен пленки, используется сегодня в зеркальных.

Устройство зеркального фотоаппарата

Данный тип фотоаппарата получил название «зеркальный» совсем не случайно. В конструкции присутствует зеркало и специальная пентапризма, предназначенная для отражения изображения.

Благодаря этому, фотограф видит ту картинку, которая предстает перед объективом камеры. При этом, в схеме не применяется никакая электроника.

В стандартной сборке зеркального фотоаппарата присутствуют следующие элементы:

• Призма;
• Матрица;
• Видоискатель;
• Зеркало;
• Объектив.

Благодаря подвижной конструкции зеркала, появляется возможность регулировать попадание света в видоискатель. Во время съемки зеркало в поднятом положении и свет, отражаясь, попадает в матрицу.

Особенность зеркалки, отличающая ее от других цифровых камер – это устройство видоискателя. Из оптических видоискателей оно наиболее подходящее для профессиональной съемки, поскольку дает ряд преимуществ:

• Отсутствует эффект параллакса, который портит фотографии, снятые цифровой камерой.
• Съемка с применением оптической и специальной оптики.
• Макросъемки.
• Границы кадра всегда совпадают с границей поля зрения любого сменного объектива.
• Визуальная оценка глубины резкости.
• Отсутствие изменений в изображении, обусловленных электронным воздействием.
• Скорость быстродействия.

Матрица, установленная в зеркальном фотоаппарате по размерам больше, чем в обычных цифровых устройствах. Это создает кадр, в котором применяются фотодиоды других размеров, не меняя при этом их количество, определяющее разрешение.

Благодаря такому фактору, качество получившегося изображения повышается, кроме того, данная функция избавляет от шумов.

Продается большое количество сменных объективов, которые приобретаются отдельно. Часто даже фотоаппарат продается без единого объектива. Каждый из них уникален и дает фотографу необходимые функции для съемки.

Объективы можно условно поделить на три типа:

• Широкоугольные;
• Портретные;
• Зумы.

Широкоугольные оптические объективы предназначены для съемки пейзажей в открытом пространстве. Они имеют фокус до 30мм.

Портретный объектив используют для съемки людей, создания портретных фотографий или запечатления групп людей. У них фокус несколько больше – примерно в пределах 40-50мм.

Фокус зумов достигает трехсот миллиметров. Они нужны для удаленной съемки, и используются для оптического приближения объектов. Также, можно встретить такой термин как суперзум. По функциональности такие объективы не отличаются от обычных, но дают возможность снимать на намного большем расстоянии.

Функции зеркальных фотоаппаратов

Функция, благодаря которой зеркалка так сильно выделяется на фоне других цифровых камер – это фазовый фокус. Он не используется ни в одних других моделях, так как для его работы необходим отдельный оптический тракт, который позволяет во время съемки разбивать на две части пучки света.

В силу своей точности и скорости, это самая совершенная технология фокуса среди ныне существующих.

Она позволяет использовать режим Live View. Эта функция подразумевает просмотр изображения, снимаемого фотоаппаратом, в реальном времени, используя для этого ЖК-экран, который в данном случае сам становится видоискателем.

Это незаменимая вещь, если вы решили заниматься съемкой серьезно и профессионально. Этот режим полезен, когда во время съемки вмешиваются разнообразные трудности, как например плохое освещение или неудобное положение камеры, затрудняющее работу видоискателя.

Данный режим используют для запечатления натюрморта, ведь на экране можно разглядеть все недостатки изображения и вовремя исправить их.

Конечно же, главным критерием при выборе цифрового фотоаппарата должно становится качество изображения. Поэтому профессиональные фотографы вооружаются зеркальными фотокамерами.

Становится возможным применить профессиональные приемы, позволяющие выделить пространственную глубину и визуально разделить снимаемый объект и задний план. Это называется эффектом Боке и нужен для выделения события на картинке. Кроме того, зеркалки сами по себе обладают качеством оптического изображение.

Как выбрать зеркальный фотоаппарат

Восемь критериев, играющих роль при покупке зеркальной фотокамеры:

1. Размер матрицы. От него напрямую зависит качество снимков. Профессионалы выбирают полнокадровую матрицу. Если вы ищете аппарат для собственного развлечения или создания несерьезных снимков, поимки случайных кадров, то подойдет и полупрофессиональная неполнокадровая матрица, которая не особо уступает в качестве, но стоит гораздо дешевле.
2. Разрешение. Опять же, нужно понимать, что любителю хватит десяти мегапикселей, а это меньше, чем у современных камер. Другое значение потребуется только в том случае, если камера вам нужна для работы и снимки публикуются в формате прессы.
3. Управляемость. Некоторые аппараты не поддаются никакой регулировке объектива. Это явный недостаток. Даже любителю хочется произвести настройки, подогнать под себя, расширить возможности.
4. Чувствительность матрицы. Здесь все зависит от того, в каких условиях вы собираетесь снимать. Для запечатления кадров днем, при освещении, в ясную погоду, лучше приобрести камеру с минимальной чувствительностью. Но если снимки придется делать в сумерках, в неосвещенных помещениях или даже ночью, чувствительность нужна соответствующая условиям.
5. Размер и вес. На первый взгляд эти параметры кажутся второстепенными, но не стоит спешить с выводами. Они оказывают влияние на удобство работы. Но это не касается профессиональных камер, так как размер и вес свидетельствуют о качестве.
6. Мультифункциональность. Надо помнить, для чего приобретается фотоаппарат и понимать, что не все, что подходит для фото, подходит и для видео. И наоборот.
7. Цена. Конечно же, это фактор. Причем как для камеры, так и для любой другой покупки. Умейте правильно рассчитывать бюджет.
8. Удобство. Лучше купить малофункциональную камеру, с которой у вас получится работать. С профессиональной и громоздкой – тяжело управиться.

Как пользоваться

Зеркальный фотоаппарат – хрупкая вещь. Чтобы избежать поломок и неисправностей, запомните правила обращения:

1. Не роняйте аппарат и избегайте механического воздействия на него. Это путь к серьезным повреждениям.
2. Избегайте контакта с водой и влажным воздухом. Если камера попала в воду, отнесите ее в ближайший сервис. После контакта с влажным воздухом, протрите ее сухой тканью, на время просушки отсоедините аккумуляторы.
3. Избегайте воздействия на фотоаппарат магнитных полей и радиоволн. Они могут привести к серьезным сбоям в работе камеры и повреждению данных на карте памяти.
4. Не стоит долго работать на открытом солнце или воздействовать температурой другими способами.
5. Ни в коем случае не разбирайте механизм самостоятельно, если у вас нет навыков в обращении с подобной техникой.
6. Не используйте растворители или другие моющие средства для очистки корпуса от загрязнений. Объектив можно протирать только специальными средствами, предназначенными для данной модели аппарата.
7. Если приходится переносить камеру из холодных мест в теплые помещения, может образоваться конденсат, который приводит к затруднениям в работе и может нанести урон механизму. Чтобы избежать его возникновения, перед переносом нужно поместить камеру в специальный чехол и не вынимать, пока он не нагреется.
8. Если конденсат все-таки образовался, нельзя пользоваться фотоаппаратом, пока влага не испарится. Снимите объектив, извлеките аккумулятор и карту памяти, дождитесь, пока конденсат не испариться.
9. Если вы в течение длительного времени планируете не использовать камеру, нужно извлечь аккумулятор. Хранить аппарат нужно в сухом и проветриваемом прохладном помещении, и регулярно проверять его работоспособность.
10. Нельзя хранить аппарат в фотолаборатории, так как он поддаётся воздействию химических веществ, вызывающих коррозию.
11. Если вы долго не работали с камерой, то перед съемкой проверьте работоспособность функций. Для надежности, не помешает отнести ее в сервис, прежде чем использовать.

Неисправности

С зеркальной цифровой фотокамерой чаще случаются следующие неисправности:

1. Разбился дисплей. Это распространенная неполадка. Дисплей меняют в сервисных центрах, но стоит это недешево. Стоимость замены дисплея достигает половины стоимости аппарата.
2. Часто ломается не сам аппарат, а объектив. Новый объектив обойдется в высокую сумму, если вы используете профессиональную, дорогую оптику. Но в восьми случаях из десяти устройство поддается ремонту.
3. Если изображение плывет красно-синим цветом, то в фотоаппарате сгорела матрица. Замените матрицу на новую.
4. Если аппарат не видит карту памяти, то могут быть два варианта поломки: либо сломана сама карта памяти, либо разъем. В первом случае нужно заменить карту памяти на новую. Стоит она не дорого. Если же проблема в разъеме, то придется раскошелиться на услуги сервисного центра.
5. Если при съемке дает сбой фотовспышка или снимок не делается, то отнесите ее на диагностику, чтобы установить причину поломки. Причина такой неисправности кроется в малозначительных деталях, которые ремонтируют в сервисном центре.
6. Если фотоаппарат не включается, причины этой неисправности могут быть разными, поэтому необходима диагностика. Выяснить причину поломки самому не удастся.

Как бы бережно вы не относились к фотоаппарату, иногда случаются поломки. Неполадки решаемы, и не всегда приходится покупать сразу новую камеру.

Реклама от спонсоров: // // //

Выбор зеркального фотоаппарата по параметрам —

Обзор фотоаппарата Fujifilm X-T20. Технические особенности и работа с камерой

Обзор фотоаппарата Sony А77. Технические особенности и работа с камерой

LCD-дисплей 2.7 дюймов. Емкость аккумулятора 500 количество фотографий. Тип матрицы — CMOS. С дистанционным управлением. Материал корпуса — пластик. Элементы питания — собственный аккумулятор. С поддержкой карт Secure Digital (SD). С возможностью смены объектива. С объективом в комплекте. С ручной фокусировкой. Байонет Canon EF-S крепление. Физический размер матрицы — 22.3 x 14.9 мм. Кроп-фактор — 1.6. Максимальный объем карты памяти 64 Gb. Зеркальный видоискатель TTL. Со встроенной вспышкой. Макс. чувствительность ISO — 12800. С функцией очистки матрицы. Мегапиксели — 18. С ручными настройками выдержки и диафрагмы. С балансом белого. С поддержкой Wi-Fi. Макс. разрешение видео — 1920×1080. Вес: 436 г. Размеры 129х102х77 мм.

купить в интернет-магазине «Папарацци фототехника»

Фотоаппарат — незаменимый спутник любого путешествия или праздника. Фотоаппарат позволяет запечатлеть самые удивительные моменты жизни, чтобы потом делиться ими с близкими людьми.

Итак, вы собрались покупать фотоаппарат, но оказывается не так уж просто выбрать то, что нужно именно вам. Давайте рассмотрим, каких же типов бывают фотокамеры, и для кого какой тип подойдет больше. Фотоаппараты бывают следующих типов:

Давайте рассмотрим подробно каждый из этих типов фотокамер:

Матрица фотоаппарата.

Матрица фотоаппарата — это своего рода преобразователь оптического изображения в цифровой сигнал.

Обязательно узнайте, какая матрица у фотокамеры, которую вы собрались покупать. Всегда выбирайте тот фотоаппарат, матрица которого больше. Как известно, чем больше матрица, тем меньше уровень шумов на фотографии и наоборот.

Иногда производитель указывает тип матрицы. Например, тип матрицы CCD (ПЗС) – прибор с зарядовой связью. Большинство фотоаппаратов типа «мыльница» оснащены как раз таким типом матрицы. Данный тип является устаревшим и схож по своей работе с ЭЛТ. Как результат — снимки получаются далекими от идеала.
Количество мегапикселей (разрешение).

Сегодня можно встретить фотоаппараты как с маленьким количеством мегапикселей (2-3 мегапикселя), так и с весьма приличным количеством (8-14 мегапикселей). Большинство покупателей ошибочно полагают, что чем данная цифра выше, тем лучше фотоаппарат. В действительности это не совсем так. Во-первых, давайте разберемся, что же это все-таки такое мегапиксели и для чего они нужны.

Мегапиксели — это точки, из которых строится изображение на фотографии. Таким образом, чем больше мегапикселей, тем больше разрешение будет у вашей фотографии. Однако это не означает, что она будет качественная. Многие производители указывают не реальное число мегапикселей, а разрешение фотографии, полученной при максимальном цифровом увеличении. Понятное дело, что качество такой фотографии будет отвратительным.

Также следует помнить о том, что с увеличением числа мегапикселей фотокамеры возрастает количество шумов. Здесь начинает играть большую роль размер матрицы. Чем она меньше, тем шумы заметнее и, соответственно, наоборот — чем матрица больше, тем шумы менее заметны.

Zoom (зум) — это увеличительная способность объектива фотоаппарата. Zoom используют, когда нужно снять удаленный объект, а приблизиться к нему — нет возможности. Zoom бывает двух видов: оптический (optical zoom) и цифровой (digital zoom). Более-менее качественные модели фотокамер обладают и тем и другим.

Оптический зум считается наиболее главным, в его основе лежит увеличение за счет движения линз объектива (принцип схож с биноклем). Качество изображения объектов, увеличенных при помощи оптического zoom, не ухудшается.

Совершенно противоположным к оптическому zoom является цифровой zoom. Здесь увеличение происходит на программном уровне (захватывается центральная часть изображения и растягивается на весь экран), как результат: при приближении снимаемых объектов при помощи такого zoom качество изображения очень сильно портится.

Другими словами, при выборе фотоаппарата обращать внимание стоит только на оптический zoom, на цифровой же смотреть, вообще не стоит. Кратность зума — это значение, равное количеству приближений снимаемого объекта. Обозначается как «Число-X», например обозначение «25x» будет означать, что оптический zoom данной фотокамеры равен 25.

Теперь давайте обратим внимание на то, за счет чего оптический зум может увеличивать изображение. Это происходит за счет фокусного расстояния (угла обзора). Диапазон фокусных расстояний указывают на объективе рядом со светосилой. Маленькое значение означает, что в кадр попадет больше, большое значение — наоборот, говорит о том, что в кадр попадет меньше снимаемых объектов, будет создаваться эффект увеличения.

Немаловажным является наличие в фотоаппарате функции зумирования во время видеосъемки. Другими словами — с такой функцией, во время записи видео вы сможете использовать зум, то есть приближать или отдалять снимаемые объекты.

Стоит обратить внимание на то, что в одних моделях во время записи видео доступен только оптический зум, а в других — только цифровой (оптический зум будет полезней). В этом плане ультразумы с ручным зуммированием (и последние модели зеркальных камер) наиболее интересный вариант.
Чувствительность ISO. Чувствительность ISO — одна из характеристик матрицы фотоаппарата. Чем выше значение ISO, тем при большей темноте вы сможете фотографировать. Опять же, чем выше уровень ISO — тем больше шумов. От шумов спасает размер матрицы: чем больше матрица, тем меньше шумов и наоборот.

У вашей фотокамеры должна быть возможность ручной настройки светочувствительности, ручная настройка здесь гораздо выигрышней, чем автоматическая. Это связано с тем, что при автоматической настройке система старается завысить этот параметр. Наиболее хорошее качество фотоснимков получается при чувствительности ISO равной или ниже 100 в светлое время суток, однако, в темное же время суток, возникает необходимость работать с высокими значениями ISO. Поэтому наилучший вариант, это фотоаппарат, у которого диапазон чувствительности шире.
Светосила объектива.

При выборе фотоаппарата обратите внимание на модели с максимальным значением светосилы. Это будет дополнительным гарантом качества будущих фотоснимков. Значение указывается вокруг линзы, например надпись «2.8-5.6» означает, что у данной модели светосила равна диапазону от 2.8 до 5.6.
Стабилизатор изображения.

Безусловно, это одна из самых нужных функций в любом фотоаппарате. Руки могут дрожать у любого. Если во время съемки у фотоаппарата отсутствовал стабилизатор изображения, даже малейшие движения рук оператора при просмотре полученного видео будут отчетливо заметны.

Стабилизаторы бывают трех видов: оптические, механические и электронные. Оптические считаются самыми качественными, их принцип действия основан на особенности конструкции самого объектива фотоаппарата. Именно по этой причине, фотокамеры с такими стабилизаторами стоят дороже.

Видоискатель — это функция автозахвата фотографируемых объектов. Видоискатели бывают четырех типов:

• LCD (ЖК) дисплей (жидкокристаллический видоискатель)
• EVF (electronic view-finder) — электронный
• Оптический параллаксный
• Зеркальный

В основном своем большинстве, фотоаппараты имеют ЖК-видоискатель, иногда в комбинации с EVF или оптическим. Это не оказывает значительного влияния на качество снимков, однако является дополнительным плюсом.

Если сравнивать с точки зрения экономии заряда батареи то, безусловно, оптический или зеркальный видоискатели опережают всех. Они не имеют электропитания. Что касается размеров, то стандартными можно считать 1,5″; 1,8″; 2,0″; 2,5″ и выше. Следует иметь в виду, что чем больше диагональ видоискателя, тем лучше на нем видны объекты, однако тем быстрее садится заряд аккумулятора фотоаппарата.
Дисплей фотоаппарата.

Дисплеи фотокамер бывают двух видов: подвижные и неподвижные. Подвижные удобны тем, что их можно устанавливать в удобном для оператора положении, чтобы снимать в различных положениях и при этом видеть то, что попадает в кадр.

Наличие ЖК-дисплея, безусловно, очень удобная функция фотоаппарата, это позволит вам тут же просмотреть отснятые фотоснимки, удалить ненужные или скорректировать условия съемки. Недостатком такого удовольствия является опять же то, что ЖК-дисплеи также расходуют заряд аккумулятора.
Элемент питания.

Фотоаппарат может работать как от аккумулятора, так и от обыкновенных пальчиковых батареек. Среди аккумуляторов обычно используются литий-ионные, к достоинствам таких элементов питания можно отнести малое время подзарядки, маленькие размер и масса. Основные недостатки: в среднем, срок службы аккумулятора — 2-3 года, после чего найти замену весьма проблематично.

Что касается элементов питания — батареек, то обычно используются пальчиковые формата AA(2-4 штуки). Как правило — ресурс батареек хватает на 50 снимков. К плюсам таких элементов питания можно отнести их универсальность. То есть вы всегда найдете в продаже батарейки типа AA, а если вас не устраивает замена батареек после каждой съемки, вы вполне можете купить аккумуляторы такого же типа и подзаряжать их.
Используемый тип памяти.

Тип памяти фотоаппарата может быть трех видов: встроенный жесткий диск, встроенная флеш-память (flash) и, наконец, съемные карты памяти.

• Жесткий диск (HDD): используется большой объем для хранения данных, довольно-таки недорогой тип памяти, в отличие от встроенной flash. К минусам можно отнести следующее: такие фотокамеры нельзя ронять. Как только вы его уроните, скорее всего, первое, что повредится — жесткий диск, так как в нем есть головка, которая постоянно перемещается во время работы фотоаппарата, при падении она, скорее всего, сместится и жесткий диск придет в негодность.
• Встроенная flash-память — за ней будущее, единственный недостаток — цена. Фотоаппараты с такой памятью стоят гораздо дороже. Данный тип памяти быстрей, чем жесткий диск и абсолютно не боится падений, так как при всех своих достоинствах, flash-память не имеет в своей конструкции ни одной подвижной части.
• Съемные носители — карты памяти — далеко не надежный тип памяти, безусловно, их легко заменить и при переполнении памяти расширить за счет другой карты памяти, однако они частенько глючат и данные либо теряются, либо не записываются при съемке. Да и вряд ли вы сможете найти фотоаппарат, читающий такие карты памяти объемом выше 16 Гб.

В последнее время, практически во всех моделях фотокамер встречается функция видеозаписи. Это означает, что кроме фотографирования, данный аппарат может также снимать видео. Конечно же, не стоит ожидать от вашего фотоаппарата видео качества кинокомпании, однако некоторые фотоаппараты могут с легкостью обогнать некоторые любительские видеокамеры.

Есть фотокамеры, которые могут снимать видео в HD-разрешении, например 720p (HD-Ready) или даже 1024p (Full HD). Некоторые фотоаппараты могут снимать видео со звуком, некоторые — без него.
Фирма производитель.

Наиболее популярными фирмами считаются Canon, Pentax, Nikon, Sony, Samsung, Panasonic, Olympus, Kodak и другие. Стоит отметить, что наиболее качественной оптикой обладают фотоаппараты фирмы Sony (оптика Carl Zeiss) и фотоаппараты фирмы Samsung (оптика Schneider). Что касается качества, то данные фирмы можно расположить в следующем порядке (от более лучшего к менее): Sony, Samsung, Canon, Nikon и другие.
Тип вспышки фотоаппарата.

Вспышка бывает двух видов: встроенная и внешняя. Встроенная обычно низкого качества, так как у нее главное — компактность, поэтому качество страдает. Если вы хотите заниматься фотографией профессионально, вам, безусловно, понадобится фотоаппарат со съемной вспышкой, это будет стоить дороже, но оправдает ваши надежды.
Форматы снимков.

Стоит отметить следующее, существует множество форматов фото, среди них лидируют JPEG (JPG), BMP и TIFF. Самым лучшим форматом считается TIFF. Хоть и весят такие фотографии в 10-15 раз больше, чем файлы в формате JPEG (JPG), зато формат TIFF как никакой другой передает все оттенки и цвета с максимальной точностью.

КАК ВЫБРАТЬ ФОТОАППАРАТ, советы по выбору

Как правильно выбрать зеркальный фотоаппарат

Новым зеркальным фотоаппаратом в руках неопытного школьника сегодня уже никого не удивишь. Стало очень престижно иметь зеркалку вместо обычной цифры. Естественно, чаще всего в процессе выбора никого не волнуют основные параметры камеры, главное ценник и слово зеркальная. Хотя когда появляется потребность покупки не для статуса, а для максимального функционала. Возникает вопрос: «как выбрать зеркальный фотоаппарат?».

В сети множество ресурсов со специализированной информацией для фотографов-профессионалов, в которой обычному пользователю не разобраться. Поэтому в статье приведены все важные для новичков понятия и раскрыты простым языком. Ну и для большей полезности обзор самых лучших моделей фотоаппаратов категории.

Что такое зеркальный фотоаппарат

Для прояснения можно заглянуть в любую электронную энциклопедию и найти непонятный набор слов вместо определения.

В переводе на русский, зеркалкой можно назвать любого представителя этого сегмента техники, который в своем устройстве имеет зеркало.

С помощью системы линз свет проникает в тело фотоаппарата, отражается от зеркальной призмы и попадает на матрицу, которая и передает картинку в видоискатель.

Тут появляется еще одно незнакомое слово: матрица. По сути, матрица – это пластина-полупроводник, на которой находятся сверхчувствительные ячейки – пиксели. Они и делают фото, захватывая световые волны и переводя их в электромагнитные.

В обычный камерах зеркала нет, как и системы линз, то есть свет попадает сразу на специально доработанную матрицу. Естественно, при задействовании электроники, изображение идет с задержкой и искажением.

Зеркальные фотоаппараты разделяются на любительские и профессиональные.

Плюсы зеркального фотоаппарата

Если спросить профессионального фотографа о преимуществах фотоаппарата зеркального, то он начнет перечислять бесчисленное множество специфических характеристик камеры.

Главными среди преимуществ стоят: долгая жизнь аккумулятора без подзарядки, быстрая скорость работы, четкость снимков, натуральные (без искажения) цвета, прекрасная работа при любом освещении.

Все перечисленные плюсы обуславливаются особенностями устройства фотоаппарата и зависят от показателей начинки.

Как правильно выбирать зеркальные фотоаппараты

Вопрос интересный, чтобы ответить на него нужно еще кое-что выяснить: на какие характеристики стоит обратить внимание.

Первое, что надо решить, важен для вас в процессе фотографирования объектив или сможете обойтись самим фотоаппаратом.

Стекло (объектив) бывает разное. Цены так же разняться. В начале освоения профессиональной съемки рекомендуется ограничиться базовым объективом или китом, как еще его называют. Может, все прелести фотокамеры покажутся вам лишними и дальнейшее продвижение ни к чему. Тогда и дополнительные траты тоже можно будет исключить.

При покупке аксессуара новичку надо посмотреть на фокусное расстояние зеркала. Оптимальным считается 18-55. Оно поможет фотографировать без проблем как дальние объекты, так и близкие.

Еще один совет: если совсем хотите облегчить себе жизнь, то покупайте зеркалку без стекла. А после освоения базовых принципов, уже подберете себе подходящее оборудование.

Следующим важным параметром в зеркальном фотоаппарате является матрица. По своей сути она считается аналогом кадра на пленке и отвечает за качество снимка.

При выборе фотоаппарата важны размер и разрешение матрицы. Оптимальное разрешение 10-12 Мп. Больше не нужно, чтобы производители не говорили. А вот ее размер лучше подобрать побольше. Чем больше площадь, тем красивее снимки получатся.

Кроме того, нужно учитывать уровень ISO (чувствительности) матрицы, то есть уровень восприятия света. Более высокий показатель даст возможность снимать в плохо совещенных помещениях и на улице в темное время суток.

В настоящее время используется два вида матриц: CDD (ПЗС – прибор с зарядовой связью) и CMOS (КМОП – комплиментарный метал-оксид-проводник).

Первые берут качеством: уровень «шумов» очень низок. Вторые выигрывают по цене, хотя качество от этого страдает: много помехов. Но соображают быстро и меньше расходуют батарею.

Еще одной абракадаброй в описании зеркалки может стать скорость работы и стабилизация.

Зеркальному собрату цифрового фотоаппарата стабилизация помогает исключить нечеткую съемку, даже когда дрожат руки фотографа. Единственный минус такой системы – фото не радует высокой резкостью. Подобную характеристику можно встретить как в камере, так и в объективе. Новичкам она будет жутко полезна.

Превосходная скорость работы обеспечивает зеркалку возможностью ловить кадры в движении: будь то домашнее животное или соревнование.

Исходя из приведенных выше характеристик, можно выбрать максимально удобный для себя.

Конечно, все это лишь теория, которую нужно применять на практике, то есть в сравнении реальных фотоаппаратов. Единственное, что еще необходимо помнить, это желание производителя «накрутить» параметры. Так, например, максимальное разрешение во всех флагманских моделях намного выше оптимального. Причина проста, маркетинг: 40 Мп звучит лучше, нежели 12.

Рейтинг лучших зеркальных фотоаппаратов

Наши специалисты составили список лучших зеркальных фотоаппаратов, список лучших представлен ниже:

1. Nikkon D5300;
2. Canon EOS 600D;
3. Sony Alpha ILCA-A77 II;
4. Nikon D3200;
5. Canon EOS 70D.

Ниже мы кратко описали каждую модель.

Зеркальный фотик Nikon D5300 kit 18-55

При своей бюджетности параметры фотоаппарата радуют своими показателями. Фокусное расстояние 18-55 поможет играть с приближением-отдалением без лишних проблем. Стабилизатор зеркалки добавит четкости. Скорость 5 кадров/сек. на первых парах не позволит пропустить самые интересные моменты. А возможность подключения к wi-fi упрощает процесс перемещения результатов работы. По словам профессионалов, модель является лучшей в своей категории.

Canon EOS 600D Kit 18-135

Обладатели заявляют о прекрасных снимках, полученных в результате использования. Матрица: 18 Мп, фокусное расстояние: 18-135, частота съемки 3,7 кадров в секунду – все это пригодится любителям миниатюрной фотографии. Кроме того, устройство считается аналогом Nikon D5300 kit 18-55 только от Кеннон.

Sony Alpha ILCA-A77 II Kit 18-135

Эта модель больше подходит уже для опытных пользователей, так как обладает немаленьким набором специфических функций: при фокусном расстоянии как у предыдущего аналога, этот девайс может предложить 79 разных позиций в режиме зума, а также скорость съемки до 12 кадров в секунду.

Nikon D3200

Еще один фотоаппарат для начинающих может порадовать покупателей не только простым интерфейсом, но и доступной ценой. Расширение 24 Мп, 11 точек приближения, возможность делать по 4 снимка за секунду. Выбор модели зеркала начинающим любителем очевиден.

Canon EOS 70D

Японская сборка явно добавляет авторитета данной зеркалке. Для ценителей движения здесь предусмотрен режим спорт. А матрица 20,2 Мп и 19 точек фокусировки дают практически неограниченные возможности съемки.

На последок, хочется сказать, что на какой бы фотоаппарат не пал ваш выбор, зеркальный или простой, главное в процессе ориентироваться только на себя. Лучше купить что-то попроще, зато функциональное и удобное. Какая крутая не была камера, без необходимого управления фотографии будут не самого высокого качества.

Как выбрать цифровой фотоаппарат

Мы все совершали в своей жизни множество покупок, обыденных и крупных, и в каждой из них при выборе того, что именно приобрести, руководствовались как эмоциями, так и рациональными потребностями. Скорее всего, для большинства людей рациональной покупкой будет что-то, приобретаемое для бытовых нужд — от зубной пасты до холодильника. Некоторые вещи лежат где-то посередине, например, устройства, применяемые для развлечения, могут выбираться рационально, но и приносят нам множество эмоций. Какие-то предметы за прошедшие годы перестали быть необходимостью, например, наручные часы из нужной вещи превратились в аксессуар. Однако, остались устройства, которые и раньше, и сейчас выбираются сердцем — одним из таких устройств остается фотоаппарат.

Дело в том, что у каждого из нас уже есть смартфон, который вполне подходит для простых снимков. Когда же человек приобретает фотокамеру как отдельное устройство, предполагается творческий подход к процессу фотосъемки.

Казалось бы, то, что большинство выбирает фотокамеру “сердцем” должно приводить к тому, что многообразие данного вида техники увеличивается. Но на самом деле, для многих начинающих пользователей он сводится к принципу: “куплю то, что у знакомых и прохожих”. В итоге, многие интересные модели и системы оказываются обделенными вниманием покупателей.

Поэтому мы расскажем о всех основных устройствах, основная функция которых — запечатлеть статичное изображение, называемое фотографией.

Чтобы понять, чем фотокамеры отличаются друг от друга, нужно знать, из чего они, собственно, состоят.

Любая фотокамера имеет в своем составе следующие части:

Светочувствительный элемент. В случае цифровых камер это плоская матрица с датчиками — пикселями. Каждый пиксель улавливает свет определенного цветового диапазона, как правило, один из трех основных цветов (красный, зеленый, синий).

Объектив. Объектив — это система линз, задача которых — спроецировать изображение на матрицу.

Затвор. Это механическое устройство, которое перекрывает свет на пути между объективом и матрицей. Затвор способен открываться на определенное время, называемое выдержкой.

Корпус. Несмотря на схожесть базовой компоновки, камеры разных производителей сильно отличаются по внешнему виду. Это часть рекламной стратегии, в которую вкладываются фирмы-производители. Например, Джорджетто Джуджаро, знаменитый автомобильный дизайнер, работал над зеркальными камерами Nikon.

Органы управления. Фотокамеры обильно “украшены” всевозможными кнопками, переключателями и колесами, и они действительно используются для всех тех функций, которые заложены в этих произведениях инженерного искусства.

Внутренняя электроника. Помимо матрицы, внутри цифровой камеры есть собственный встроенный компьютер, со своим процессором, памятью и прочими элементами.

Экран — у цифровых камер.

Видоискатель. Это окуляр, изображение в котором можно наблюдать, приблизив камеру вплотную к глазу.

Разъем для карты памяти.

В идеале, при выборе фотокамеры нужно знать о всех этих элементах.

Пожалуй, самая важная характеристика цифровых фотоаппаратов — размер матрицы. Чем он больше, тем больше света на неё попадает, и тем выше её светочувствительность и тем больше возможностей у камеры. Но, естественно, чем больше матрица, тем больше объектив и тем больше места занимает камера в целом. Поэтому, например, в смартфонах не встретишь матрицу больших размеров, там её диагональ измеряется в миллиметрах.

А если вы видите огромный объектив в руках фотографа, то можете догадаться, что он получился у инженеров таким из-за размера матрицы, для которой он предназначен.

Второй параметр, на который стоит обратить внимание — возможность менять объективы. Дело в том, что именно объектив определяет жанровые функции камеры, а соответственно, возможность его смены расширяет их.

Два этих параметра определяют то, к какому классу принадлежит та или иная камера.

Компактные камеры

Руководствуясь простой логикой, можно предположить, что компактными нужно называть камеры малых размеров. Это так, но не совсем. Скорее, компактные камеры — это камеры с малым размером матрицы. На сегодняшний день, существует всего два её формата, применяемых в камерах данного класса.

1/2,3″. Это самый малый формат, преимущества камер с ним — невысокая цена и большой зум.

Nikon Coolpix A100

Canon PowerShot SX620 HS

1″. Формат “профессиональных” компактов, лёгких, с качеством изображения, пригодным для дальнейшей обработки и коммерческого использования.

Sony Cyber-shot DSC-RX100 V

Среди компактных камер выделяют так называемые “ультразумы” — фотоаппараты с большим диапазоном изменения фокусного расстояния, и, следовательно, высокой универсальностью. Современные ультразумы даже позволяют вести съемку астрономических объектов.

Nikon Coolpix P900

Существую также защищенные компакты, водонепроницаемые и противоударные одновременно.

Камеры со сменной оптикой

Фотоаппараты со сменной оптикой, как исторически сложилось, имеют гораздо больший размер матрицы, чем компактные камеры. Это взаимосвязанные вещи: из-за того, что объективы больше, нельзя разработать таковой на все случаи жизни. Стандартный сценарий для фотографа такой: используются одна-две камеры и гораздо большее количество объективов, ведь чтобы охватить все жанры фотографии их требуется около пяти.

Камеры со сменной оптикой принадлежат к одному из двух следующих типов.

Зеркальные камеры

Это камеры со сменной оптикой и видоискателем, изображение в котором формируется независимо от электроники камеры благодаря системе из двух зеркал (либо зеркалу и призме). Это самый “долгоживущий” вид фотоаппаратов, с огромным парком объективов и других дополнительных аксессуаров.

Canon EOS 800D с объективом Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS

Зеркальные камеры популярны в областях, где востребована надежность камеры, большой запас автономности (работа без зарядки аккумулятора) и не требуются компактные размеры.

Все современные зеркалки могут выводить изображение снимаемого объекта на дисплей (режим LiveView), но при этом снижается скорость автофокуса и серийной съемки (когда при нажатой кнопке спуска делается непрерывная серия снимков).

Беззеркальные камеры

Тоже обладают возможностью смены объектива, но наблюдать снимаемый объект здесь вы можете только с помощью дисплея (либо электронного видоискателя, являющегося, по сути маленьким дисплеем с оптическим окуляром).

Корпус беззеркальных камер меньше, чем у зеркальных, да и легче. Например, вес самой беззеркалки Canon EOS M6 без объектива 390 грамм, легкая зеркалка EOS 200D весит 453 грамма.

Canon EOS M6

Впрочем есть и исключения.

Panasonic Lumix DC-G9

Общие советы

Выбор конкретной камеры сильно зависит от того, какой уровень фотографии вас интересует.

Если вы совсем новичок и хотите камеру, которая просто снимает, то вам будет достаточно простого компакта с минимальным набором настроек. Существуют даже детские модели этого класса.

Если камера для вас что-то большее, чем бытовой прибор для фотографирования, лучше купить компакт с дюймовой матрицей, либо беззеркальную камеру. Зеркалки тоже подойдут, но не профессиональные, так как у последних просто слишком большие для обычного пользователя размеры.

Профессиональные фотографы, для которых компромиссы неприемлемы, пожалуй, сами могут кому угодно посоветовать камеру.

Некоторые выбирают фотокамеру не только и не столько для фото, сколько для видеосъемки. В данном случае важны формат и разрешение видеозаписи, а также возможности видеорежима как такового (например ручной режим, специальные профили изображения, поддержка вывода несжатого видеопотока).

Если вы смогли сузить круг выбора камеры до какого-то определенного класса или производителя, можно обратить и на важные, но не определяющие вещи: наличие, поворотного, сенсорного экрана, поддержка скоростных карт памяти, использование внешних вспышек, интерфейсы и так далее.

Внешний вид камер может иметь значение для многих, ведь мы их выбираем эмоционально, как говорилось в начале статьи.

Фотокамеры, пожалуй, являются тем видом техники, в котором действительно есть из чего выбирать. Её производители могут внедрять новинки друг за другом, но никогда не занимаются откровенным плагиатом, зачастую разбирающийся человек, увидев лишь одну деталь “внешности” незнакомой камеры, может сказать, какой фирмой она разработана. Причем, это может быть не чисто декоративный, а функциональный элемент.

К тому же, выбор, например, камеры со сменной оптикой приведет к тому, что вы, скорее всего, будете покупать объективы под неё. А объективы — это отдельная тема для разговора, которой может быть посвящена отдельная статья

В итоге, выбор фотокамеры может стать интересным процессом сам по себе. Впрочем, мы не советуем чрезмерно увлекаться этим, ведь именно после покупки начнется самое интересное.

Советы практикующих фотографов: как выбрать зеркальный фотоаппарат начинающему

Эра зеркальных фотоаппаратов проходит: им на пятки наступают компактные и более простые в использовании беззеркальные модели, а также продвинутые камеры смартфонов. Но если у вас проснулся талант фотографа, вы давно мечтали о зеркалке и вас ничто не переубедит покупать оптику, послушайте, что говорят профессионалы о покупке своего первого зеркального фотоаппарата.

Что там у друзей?

Один из самых практичных способов как выбрать зеркальный фотоаппарат новичку — посмотреть, чем пользуются друзья или коллеги. Главное преимущество зеркального фотоаппарата — сменная оптика. Собственную с ходу покупать — роскошество, потому узнайте, какими брендами пользуются в вашем окружении, а значит какую оптику вы сможете одолжить ненадолго . Чьих объективов больше, такого бренда фотоаппарат и выбирайте.

Объективы — очень дорогое удовольствие, но если собираетесь развиваться в фотографии, без них никак не обойтись. Потому, скорее всего, вначале у вас будет всего один свой объектив (наверное, комплектный, kit-овый), но зато можно одолжить у друзей портретник или телевик. В этом плане фотоаппараты и оптика Canon и Nikon выигрывает у Pentax и Sony (какую бы хорошую фототехнику они ни выпускали) просто потому, что Canon и Nikon на украинском рынке представлены больше всего.

В чем счастье, брат?

Уж точно не в количестве мегапикселей. Не гонитесь за мегапикселями. Кроме того, резкость фотографии больше упирается в качество оптики, чем в количество МП матрицы, у владельцев фотоаппаратов с большим количеством мегапикселей возникает проблема сохранения снимков. Тут математика простая: чем больше МП, тем больше «весит» файл фотографии, а карта памяти камеры и винчестер ПК — не безграничные. И если только у вас не SSD на 4 ТБ, и вы не планируете печатать отснятый материал на постерах размером листа больше 30 см, вам попросту не нужна камера с более чем 12 МП. Для публикации в Интернете, даже на ресурсах вроде Depositphotos и других стоках фотографий, этого будет более чем достаточно.

Лучше сделать так: выбрать хороший фотоаппарат с 12-18 МП, а остаток денег, сэкономленных на мегапиксельности камеры, отложите на покупку качественной оптики.

Сейчас, правда, некоторые производители даже для бюджетного сегмента выпускают камеры с 24 МП — непрактично, но если деваться некуда, можно брать и такую.

Чего шумим?

Шумы — нечеткость, зернистость кадра, часто возникающие при высоких показателях ISO. О шумах часто говорят в контексте съемки ночью — когда из-за недостатка естественного света камера не в состоянии распознать и отобразить детали снимка. Но на самом деле яркости освещения может не доставать даже днем — скажем, при съемке пасмурным днем или в помещении со слабым искусственным освещением.

Это к тому, что правильно выбрать зеркальный фотоаппарат поновее — в последних моделях проблема ISO и зернистости изображения решается эффективнее, чем в старших камерах, за счет новых процессоров и матриц.

Новую или старую?

Механические фотоаппараты, которые предшествовали цифровым, снашиваются медленнее. По факту, механические фотоаппараты практически не стареют, в отличие от цифровой техники, которая теряет актуальность почти с той же скоростью, что и смартфоны или компьютеры.

Потому дважды подумайте, правда хотите сэкономить и купить фотоаппарат пятилетней давности или взять модель поновее, но чуток попроще. Лучше выбрать второй вариант. Выбирая б/у фотоаппарат нужно учитывать массу тонкостей — например, знать точный «пробег» фотоаппарата, проверить на «битые» пиксели, исправность байонета (смотрите, чтобы не было сорванной резьбы), осмотрите на предмет повреждений и царапин (в том числе на зеркале).

Необязательная программа?

Некоторые характеристики фотоаппарата сперва кажутся лишними: «Без этого наверняка можно обойтись», — думает покупатель, рассчитывая количество сэкономленных денег. Но на деле некоторые «дополнения» оказываются незаменимыми. Например, поворотный механизм экрана. С одной стороны, вы можете снимать почти из любого положения фотоаппарата и видеть итоговый кадр, не сгибаясь в бублик (достаточно просто повернуть дисплей и зафиксировать его в нужной позиции). А с другой, поворотный механизм защищает дисплей от повреждений.

Видео, даже если это не основная функция, — все равно полезная возможность. Далеко не все старые модели зеркалок умеют записывать видео, новые фотоаппараты — наоборот, почти все оснащены такой функцией. Идеальный вариант — запись видео в разрешении Full HD (1920х1080 точек). Раньше этот формат был признаком дорогой фотокамеры, сейчас — это почти стандартная характеристика для камер среднего ценового сегмента.

В итоге, для новичка, выбирающего свою первую камеру, в начальной и даже средней ценовой категории 90% фотокамер будут выглядеть одинаково. И снимать будут примерно так же. Потому обращайте внимание на такие неочевидные удобства, как сменная оптика, поворотный экран, видеосъемка и пр. Другими словами, среди простых камер очень много дублирующих друг друга моделей — часто их отличают только детали, которыми умело пользуются маркетологи: это тот случай, когда «рекламные штучки» — хороший маркер для выбора техники.

Киты или тушки?

«Тушкой» называется основа камеры, корпус, в котором сосредоточена вся электроника. Частый выбор новичка — тушка плюс китовый объектив. «Китовый», значит универсальный, подходящий для съемки всего и сразу. Но фотоаппараты продаются и без объективов. Это — ваш вариант, если вы серьезно настроены учиться снимать чуть лучше, чем обычно (иначе, зачем напрягаться и покупать зеркальный фотоаппарат, а не ограничиться лучшим смартфоном. ).

Как правильно выбрать объектив для зеркального фотоаппарата ? Купите камеру без оптики, объективы можно взять отдельно: например 18-55 мм 2.8 оптику для съемки всего на свете (например, CANON EOS 550D kit EF-S 18-55 IS) или портретный объектив 50 мм 1.8 для фото людей. Теле-объективы, которые в несколько раз приближают объекты в кадре, для любителей бесполезны, потому можно ограничиться и портретником / пейзажником для начала.

Обратите внимание: не все объективы оснащены автофокусом. Для начинающего фотографа лучше, чтобы автофокус был.

Все же зеркалка?

У зеркальных фотоаппаратов на самом деле есть масса преимуществ — от матрицы большего размера (а значит и качество снимка лучше), есть сменные объективы, с которыми можно красиво снимать что-угодно — от портретов до пейзажей, настройки экспозиции и прочие параметры кадра можно менять вручную (научиться несложно, экспериментировать интересно), широкий шпагат значений ISO, с которыми проще снимать в сумерках и слабо освещенных помещениях, а также скорость серийной съемки — далеко не все обычные камеры способны снимать в том же темпе.

Плюс, можно снимать в RAW — формате для комплексной обработки снимков на ПК.

5 фотоаппаратов для любителей и начинающих

Фотоаппарат Nikon D3300 — хороший старт для любителя. Не самая дорогая, но одна из самых хороших камер на рынке. Разрешение сенсора данной модели 24 МП, фотоаппарат может снимать видео в 1080p, ЖК-дисплей яркий, но фиксированный, потому лучше докупить защитную пленку или насадку для экрана.

Canon EOS 750D — компактная зеркальная камера с 24 МП сенсором CMOS APS-C, 1080p видео, из бонусов — Wi-Fi модуль с NFC для беспроводной связи (например, можно передавать отснятый материал на стороннюю технику без проводов). Разве что единственный минус — малая емкость аккумулятора.

Но помните, что мы говорили о большом количестве пикселей. Если поначалу разницы вы можете и не заметить, при обработке RAW-файлов такое разрешение точно аукнется вашему компьютеру.

Nikon D5300 с быстрым автофокусом, как для любительской зеркалки, малошумной APS-C матрицей разрешением 24 МП, несложным обучением для совсем начинающих. Из минусов — частая необходимость чистки матрицы и компонентов камеры от запыленности, шумы виднее при съемке видео.

Canon EOS 700D с поворотным дисплеем — еще одна компактная зеркалка уже с 18 МП сенсором. Он не самый новый, но если ваша задача — уложиться в бюджет, на первое время эта камера может стать вашим компаньоном.

Canon EOS 200D — 24 МП камера с максимальной чувствительностью ISO 25 600 (можно расширить до ISO 51 200), есть запись видео Full HD при 60 кадрах в секунду, оптический видоискатель модели с 9-точечной автофокусировкой, а также поддержка беспроводных технологий — Bluetooth, NFC и Wi-Fi.

Как выбрать сумку для фотоаппарата?

Сумка для фотоаппарата должна быть мягкой и сегментированной: отдел для тушки, отдел для одного или нескольких объективов, сетка на липучке для карт памяти и прочих мелочей, карман для фильтров, спусковых тросиков, салфетки для очистки линз. Как показывает практика, в сумке для фотоаппарата не бывает лишних карманов и лучше, чтобы у каждого аксессуара было свое место.

Если у вас больше чем два объектива и пара сменных фильтров, учтите совокупный вес техники: есть смысл взять рюкзак вместо сумки, когда у вас уже появилась и внешняя вспышка, и портативный штатив, и запасной аккумулятор, и бленды. Все это богатство носить в сумке через плечо не всегда удобно. Хотя у профессиональных фотографов, например, есть поясные сумки с отделами для объективов — для быстрой смены оптики во время съемки.

Полезная деталь: когда клапан сумки открывается от себя, а не к себе. Так вы сразу попадаете в основной отдел и имеете доступ к кармашкам под клапаном.

Приятное дополнение ко всему — рейнкавер или накидка от дождя для сумки фотокамеры. Даже на случай обычной транспортировки накидка — хорошая защита и от влаги, и от пыли.

Как выбрать штатив для фотоаппарата?

Если вы никогда раньше не увлекались фотографией, попробуйте начать не с полноразмерного штатива для фотоаппарата , а с компактного, портативного. Такой будет проще хранить, некоторые штативы вместятся даже в кофр фотоаппарата, а за счет пластичных ножек его даже можно будет закрепить на поручне, ветке дерева и прочих странных местах — все ради хорошего кадра!

Обратите внимание на способ крепления фотоаппарата к штативу. Большинство моделей фотоаппаратов на донышке имеют унифицированное резьбовое соединение с ответной частью на штативе. Почти все фотоаппараты и штативы оснащены ¼-дюймовым (6,35 мм) креплением, исключение составляют только модели, предназначенные для соединения крупногабаритной фототехники (⅜ дюйма или 9,5 мм). Штатив может накручиваться на резьбу или иметь специальную съемную платформу, которую сперва нужно накрутить на фотоаппарат, а лишь потом устанавливать на штатив.

Также имеет значение количество колен (секций) штатива, способ их фиксации (клипса или накручиванием), материал корпуса (пластик или металл), итоговая высота установки фотоаппарата. Универсальных рецептов нет — пробуйте разные модели и определяйтесь, что лучше работает для вас.

Надеемся, этот материал немного пролил света на задачу — выбор первого зеркального фотоаппарата. В любом случае начинать нужно с моделей начального уровня — на это вам укажет маркировка в модели. Больше нолей в названии — простая, базовая камера для начинающих. Всего 1 цифра в модели, например, 6D — значит, это профессиональная зеркалка, она вам ни к чему.

Другие интересные варианты камер для начинающих и для профи вы можете оценить в этом разделе .

Как выбрать зеркальный фотоаппарат новичку — советы фотографа

05.04.2018 — 20:32 1669 просмотров

A A A

РЕКЛАМА

Пару лет назад зеркальные фотоаппараты были только у профессионалов. Однако на данный момент многое изменилось, и теперь каждый хочет получать только качественные и яркие снимки, приобретая для выполнения этих целей зеркальную камеру для съемки. Однако сделать выбор на сегодня нет так просто, ведь на рынке представлена продукция разнообразных известных брендов, и определиться с подходящей моделью не всегда легко, особенно любителю. Перед покупкой следует внимательно изучить основные особенности устройств.

Нужен ли любителю зеркальный фотоаппарат?

Обычно приобретение такой техники кажется удачным решением только до момента ее покупки. Многие новички ошибочно полагают, что хорошая фотокамера – это залог красивых снимков, но на деле все получается далеко не так. Для получения качественных фотографий многофункционального оборудования недостаточно, требуется иметь некоторые знания и навыки, чтобы уметь построить правильную композицию, которая будет выигрышно смотреться на получившемся изображении. Так что для создания хороших снимков необходимо не только потратиться финансово, но и потерять немало времени на получение опыта в фотографировании и дальнейшей обработке изображений, а также придется освоить хотя бы азы данного мастерства. То есть будет нужно разобраться в композициях, позах, ракурсах, получении эффектов от применения разного рода режимов фотосъемки.

Перед окончательным выбором, советуем посмотреть рейтинг лучших зеркалок на сайте https://expertology.ru/. Эксперты проекта отобрали 12 лучших зеркальных фотоаппаратов по более чем 30 параметрам, определяющих качество.

Но если эти трудности и задачи вас не оттолкнули и вы все еще готовы потратиться на приобретение такого недешевого устройства, то перед тем, как заказать необходимую модель, следует для себя принять некоторые решения.

• Вы собираетесь делать любительские снимки для домашнего фотоальбома? Тогда совсем незачем гнаться за новыми дорогими устройствами, так как для ваших целей вполне подойдет полупрофессиональный агрегат, имеющий в своей комплектации универсальный для съемки объектив, который называется китовым. Но стоит учесть, что новичку даже на таком фотоаппарате будет непросто получить качественные изображения, поэтому нарабатывать опыт все равно придется. Однако на начальных этапах этого объектива будет вполне достаточно для того, чтобы научиться делать неплохие снимки для себя.
• Профессиональная съемка и предоставление услуг по фотографии. В данном случае для выбора подходящей техники покупатель уже должен обладать некоторыми знаниями и навыками, позволяющими ему выбрать соответствующее устройство. При этом стоит внимательно выбирать подходящий по параметрам вариант, поскольку такие модели отличаются высокой стоимостью.

Характеристики, на которые нужно обратить внимание

Зеркалка может насчитывать более 50 разных параметров, однако обращать внимание нужно не на все, как заверяют нас сами изготовители. Так что же все-таки имеет значение?

Матрица – это главный компонент любого фотоаппарата, он как фотопленка у старых агрегатов. Благодаря матрице происходит преобразование потока света в электрические сигналы, которые и позволяют получить снимок, появляющийся на мониторе камеры. То есть можно сказать, что микросхема матрицы состоит из огромного числа датчиков, чувствительных к свету. Поэтому в характеристиках устройства всегда указывают не только наименование матрицы, но и количество установленных компонентов, которое имеет более знакомое для каждого название – мегапиксели. Количество пикселей оказывает влияние на разрешение матрицы, то есть от них буде зависеть качество будущих снимков, а также они позволяют получить высокую детализацию.

Однако первым делом следует подобрать физический размер матрицы, а все потому, что большие габариты пикселя позволяют получить лучшую чувствительность к свету, а значит и способны улавливать больше тонов. Несомненно, сегодня на прилавках можно найти небольшие по размеру аппараты, которые имеют 24 мегапикселей, но не стоит считать такой вариант лучше, чем дорогая зеркалка, у которой указано меньшее число пикселей. Ведь размер матрицы в данном варианте остается прежним, фото от этого качественнее не станет.

Шумы на фотокарточках являются ненужной особенностью, которая представляет собой возникновение по периметру хаотично расположенных точек, возникающих из-за низкого уровня света. При этом рассмотреть их детальнее удастся на фотографиях темного цвета или при ярких однотонных оттенках. Избавиться от такого дефекта можно легко, применив фоторедактор. Однако проведение такой процедуры скажется на качестве и детализации снимков, потеряются контрастные линии. Вот почему в дорогих устройствах предусмотрено наличие современных технологий, которые позволяют только частично отводить шумы с изображений.

Зная все эти особенности, выбрать подходящую модель будет не так уж и сложно.

Источник: https://expertology.ru/

Хотите поделиться?

Честное сравнение камеры телефона и зеркального фотоаппарата / Хабр

Каждый год выходит какой-нибудь телефон, в котором обязательно стоит супер-новая камера, которая должна быть на порядок лучше предшественников и еще чуть-чуть и никто уже не будет покупать фотоаппараты, потому что камеры в телефоне будет достаточно всем. Или по-крайней мере непрофессионалам (тем, кто на фотографии деньги не зарабатывает). И каждый раз после покупки телефона я искренне надеюсь, что теперь то у меня вегда с собой отличная камера, буду ловить интересные моменты и красивые пейзажи. Зеркалку-то с объективами только по особым случаям можно взять. Но каждый раз что-то идет не так.

Конечно, за последние 10 лет выглядеть снимки гораздо лучше. Но если приглядеться, то сильнее всего на это повлияли 2 изменения: во-первых, теперь телефоны выставляют более “теплый” баланс белого, во-вторых — выравнивают экспозицию по всему кадру. То есть убирают пересветы и осветляют тени. Конечно, это лучшее, что можно сделать в условиях физических ограничений на размер камеры и на её цену. Последнее нововведение – второй длиннофокусный объектив и стерео режим с эмуляцией размытия фона просто восхитительны. Размытие фона работает на удивление хорошо.

Но действительно ли снимки с телефона можно сравнить со снимками настоящих фотоаппаратов? Попробуем понять, что с чем нужно сравнивать. У меня есть телефон Xiaomi MI6 с двумя камерами, одна с фокусным расстоянием 27мм и диафрагмой f/1.8, вторая – 52мм f/2.6 (пишут, что от телефонов самой известной марки почти не отличается) и Canon 6D. Чтобы не сравнивать теплое с мягким нужно найти соответствующие объективы для зеркалки. В случае первого это Canon EF 28mm f/1.8 USM, в случае второго подойдет, например Canon EF 50mm f/1.4 USM. К сожалению первого у меня нет, так что протестируем только длиннофокусную камеру телефона.

Второе, что нужно сделать – это сфотографировать одно и то же с одинаковыми настройками. К счастью, добрые китайцы позволяют выбрать камеру без фокусов с вырезанием кусочка кадра из широкоугольной и последующей интерполяцией, также присутствует ручной режим, в котором можно зафиксировать все параметры, кроме диафрагмы.

И, наконец, нужно подогнать цвета и яркость картинки с зеркалки так, чтобы она выглядела так же, как фото с телефона. Надо понимать, что после всего этого есть еще один черный ящик, который преобразует данные с матрицы камеры телефона в картинку.

К сожалению получить абсолютно одинаковые картинки не получится из-за разного размера матрицы, в результате чего кадр с телефона весь в фокусе, а на кадре с фотоаппарата в фокусе только часть цветка. В разных случаях это может быть как огромным преимуществом так и серьезным недостатком. Например в репортажной и портретной съемке это позволяет выделить главный объект. А в пейзажной и макро — наоборот мешает. В телефонах есть програмная эмуляция размытия, чтобы уменьшить глубину резкости, а в последних моделях зеркалок есть поддержка технологии «focus stacking», которая делает несколько кадров с разной фокусировкой и потом склеивает их в одно изображение. Так что предлагаю этот факт не считать ни преимуществом ни недостатком зеркальных фотоаппаратов.

Первый тест — простые условия, цветок освещен галогеновой лампой, так что удалось сфотографировать с низким ISO. Параметры съемки: ISO100, выдержка 1/30, диафрагма f/2.6 (f/2.8 на фотоаппарате, так как f/2.6 поставить нельзя, дадим небольшую фору). Raw с фотоаппарата «проявлен» в Adobe Lightroom, измененные параметры: Temp 3043, Tint +7, Exposure -1.38, Highlights -41, Sharpening->Amount 50. Снимок с телефона слева.

Ресайз (телефон — слева):

Я считаю получилось достаточно похоже.

Посмотрим на кроп, сначала часть с контрастными пятнами и резкими линиями (телефон опять слева, лучше смотреть на нижнюю правую четверть изображения, так как она в фокусе):

Здесь в-целом все хорошо и там и там. Обратите внимание на резкость линий, Лайтрум получше обработал края пятен на листе, но картинка с телефона тоже выглядит очень достойно.

Теперь полутона (опять таки телефон — слева, но здесь предлагаю обратить внимание на чистоту цвета и градиенты):

Вот оно — самое слабое место снимков с большим количеством шумодава и увеличения резкости. Снимки с такими участками выглядят неплохо разве что в инстаграме. При просмотре в полноэкранном режиме на компьютере или планшете это уже бросается в глаза. И это еще самые легкие условия. Что же будет, когда света мало?

Вторая часть, сложные условия: 2 люстры с теплыми энергосберегающими лампами. Параметры съемки: ISO1600, выдержка 1/30, диафрагма 1/2.6 (1/2.8 на Canon 6D). В лайтруме поставил Temp 2920, Tint -3, Exposure -1.87, Contrast +13.

Проверим, достаточно ли одинаково выглядят фотографии?

Думаю достаточно.

Опять, сначала посмотрим контрастный участок изображения:

Слева шумодав был настолько сильный, что подпортил края пятен. То есть это уже не тот лист цветка, который был на самом деле, а его интерпретация. Края пятен довольно сильно сместились. Справа же изображение по-крайней мере честное. Небольшой шум, конечно, присутствует.

Полутона:

Слева осталась одна мазня а шум так и не удалось убрать. Справа же все неплохо.

Ладно, получается, что с телефона в условиях недостаточной освещенности картинки годятся только для инстраграма, но ведь и фото с зеркалки неидеальное. ISO1600 по современным меркам практически начало диапазона. Попробуем как в анекдоте про гонку мерседеса и запорожца «а теперь вторая». Уберем шум в лайтруме. В предыдущим настройкам добавим Noise reduction->Luminance 50 и Sharpening 50.

Контрастный участок:

Полутона:

Лайтрум очень неплохо справился с небольшим шумом, и, если не смотреть на эффект масляных красок, который присутствует на кадрах с телефона даже на ISO100, то ясно, что можно снимать в еще более темных местах, вытягивать тени на излишне контрастных снимках, увеличивать экспозицию на снимках, где автоматика почему-то не сработала должным образом. Да и еще можно сделать много всего, при этом потенциал снимков с телефоном в том виде, в котором они выдаются пользователю, исчерпан.

Полноразмерные изображения:

тест 1, Xiaomi MI6
тест 1, Canon 6D
тест 2, Xiaomi MI6
тест 2, Canon 6D
тест 2, Canon 6D + шумодав

Возможно возникнут вопросы, откуда такая большая коррекция экспозиции в лайтруме? Почти на 2 стопа, это же можно было ISO400 поставить. Я просто хотел поставить одинаковые параметры съемки. Почему-то телефон выдавал недоэкспонированные кадры, если я ставил ISO400 и ISO800. Если сделать все правильно, фото с зеркалки будет еще лучше.

Встроенные камеры телефонов никогда не догонят фотоаппараты. Зеркалки, беззеркалки или что-то еще, что появится в будущем будет всегда на 3 шага впереди, потому что именно они — источник всех инноваций в фотосъемке.

UPD:
Много вопросов вызвал участок фото не в фокусе и не все заметили эффект акварели, так что еще небольшое сравнение:

Телефон:
ISO 1794, выдержка 1/20, диафрагма 1/2.0, широкоугольная камера, съемка в raw
В лайтруме все параметры по-умолчанию, Noise Reduction и Color и Luminance по 0

Фотоаппарат:
ISO 2000, выдержка 1/20, диафрагма 1/2.0, 50мм, съемка в raw
В лайтруме Exposure — -1.87, Shadows +30, Whites -33, Blacks +15, Saturation -3, Noise Reduction и Color и Luminance по 0

ресайз:

кроп:

как выбрать, отзывы, цена, характеристики

Кто и почему выбирает зеркальные фотоаппараты

Зеркальный фотоаппарат (зеркалка) – это фотоаппарат со сменной оптикой, в оптическую схему которого входит зеркало, позволяющее осуществлять визирование непосредственно через объектив.

Не вдаваясь в технические подробности, просто констатируем факт:

На сегодняшний день зеркальный фотоаппарат – технологически самое совершенное устройство для фотосъемки, которое способно обеспечить наивысшее качество снимков в самых сложных условиях.

Поэтому зеркальные фотокамеры выбирают:

• фотографы-профессионалы
• фотографы-любители, которые хотят иметь фотоаппарат, обеспечивающий наилучшее качество снимков из всех возможных
• фотографы, которые занимаются творческой фотографией, и поэтому им нужен полный контроль над всеми параметрами съемки
• фотографы, которым требуется хорошее качество снимков при низкой освещенности.
• фотографы, которые хотят снимать своей фотокамерой видео хорошего качества

Покупка зеркальной фотокамеры не сделает вас автоматически «крутым фотографом», но если вы готовы учиться и совершенствовать свои навыки – зеркальный фотоаппарат будет для вас лучшим выбором.

Для чего нужны

Для различных целей подходят разные типы фотоаппаратов. Одни пользователи приобретают фототехнику для создания ярких фотоснимков, другие – для работы, третьи – для развлечений и досуга.

Компактные цифровые фотоаппараты выпускаются в разных товарных линейках и каждая предназначена для решения своих задач. Если потребителю важен малый вес и эргономичность, тогда стоит выбрать модель в ультратонком корпусе толщиной в 20 мм, которая легко поместится в кармане или дамской сумочке.

Любителям активного отдыха и путешествий подойдут спортивные фотокамеры, отличающиеся надежным и прочным корпусом, устойчивым к механическим повреждениям, воздействию влаги, пыли и низких температур. Такие устройства предназначаются для эксплуатации в экстремальных условиях и работают без сбоев.

Особенности выбора зеркального фотоаппарата

Выбор зеркального фотоаппарата имеет свои особенности.

Выбирая компактный фотоаппарат, вы покупаете просто очередную модель. Сегодня вы можете снимать компактом Canon, через пару лет вы безболезненно смените его на более свежую модель от Nikon или от Sony. С зеркальными фотоаппаратами ситуация совершенно иная.

Выбирая зеркалку, вы выбираете не просто модель фотоаппарата, вы инвестируете деньги в целую фотосистему: в камеру (body, «тушка»), объективы («стекло»), вспышки и другие аксессуары.

Обычный сценарий такой: сначала вы плохо представляете, для какого типа фотографий вам нужна зеркалка, поэтому покупаете камеру в комплекте с одним (kit) или двумя стандартными объективами (double kit). Набравшись опыта, вы захотите оснастить свою камеру дополнительными аксессуарами и купите, например, телеобъектив, вспышку, широкоугольный объектив, поляризационный фильтр и так далее. Ваша фотосистема будет расти вместе с вами.

Сама камера (тушка) физически и морально устаревает и через какое-то время у вас появится желание купить более новую и функциональную модель, но при этом оставить парк оптики и других аксессуаров.

Но камера (тушка) одного бренда не будет работать с объективами, вспышками и аксессуарами другого бренда. Нельзя присоединить объектив Nikon к корпусу Canon. Поэтому, выбирая зеркалку, фотограф выбирает и фирму-производителя. В случае с зеркалкой «перескочить» с одного бренда на другой можно, но экономически это будет невыгодно.

Тип аккумулятора

Дорогие модели оснащаются съемными Li-Ion или Li-Pol аккумуляторами различной емкости. Показатель емкости определяет продолжительность работы устройства. Для полной зарядки аккумулятора требуется 6 часов.

Дешевые модели камер комплектуются батарейками или аккумуляторными батарейками типа АА и ААА, отличаются дешевизной, доступностью и устойчивостью к температурным условиям эксплуатации.

Выбирая цифровой компактный фотоаппарат, не стоит забывать о дополнительных аксессуарах, которые обеспечат полную сохранность устройства на протяжении срока эксплуатации.
Реклама от спонсоров: // // //

Выбираем зеркальный фотоаппарат за три простых шага

На самом деле выбрать зеркальный фотоаппарат, а точнее – зеркальную фотосистему, которая лучше всего подойдет именно вам, не очень сложно. Для этого достаточно следовать алгоритму из трех последовательных шагов.

Шаг 1. Выберите тип зеркального фотоаппарата

На первом этапе выбора зеркального фотоаппарата вам нужно оценить ваш опыт в фотографии и (что немаловажно) бюджет покупки. Сделав это, вы легко определите, какой тип зеркалок подойдет вам лучше всего.

Шаг 2. Проанализируйте рейтинги лучших зеркальных фотоаппаратов подходящего вам типа

После того, как вы поймете, какого типа зеркалка вам нужна, вы сразу сузите спектр выбора до 5-6 моделей, которые признаны лучшими на сегодняшний день зеркалками в своем классе.

Шаг 3. Выберите подходящую модель зеркального фотоаппарата

Теперь вам осталось понять, какие параметры зеркальной камеры наиболее важны для вас, и сделать последний шаг – выбрать конкретную модель зеркалки, которая лучше всего будет отвечать вашим потребностям и устраивать вас по цене.

Зеркалку какого типа выбрать

По параметрам (и по цене) зеркальные фотоаппараты очень сильно различаются между собой. На одном полюсе находятся зеркалки начального уровня. На другом – топовые профессиональные модели. По цене эти модели могут отличаться на порядок (то есть в 10 раз).

Поэтому первый вопрос, который вам надо решить, заключается в том, какого типа зеркалка лучше всего подойдет под ваши потребности и под ваш бюджет.

Полнокадровые и кропнутые зеркалки

Самый главный признак класса зеркального фотоаппарата – размер его матрицы.

Размеры матриц цифровых фотоаппаратов принято соотносить с размерами кадра 35-мм фотоплёнки. Размер кадра такой фотопленки составляет 36×24 мм,

Матрицы цифровых фотоаппаратов характеризуются кроп-фактором. Кроп-фактор – это отношение диагонали стандартного пленочного кадра (диагональ – 43,27 мм) к диагонали матрицы.

Если кроп-фактор равен единице, это значит, что матрица такого фотоаппарата имеет те же размеры, что и кадр 35-мм пленки.

Если кроп-фактор больше единицы, значит матрица меньше пленочного кадра.

По размеру матрицы зеркальные фотоаппараты делятся на две группы:

КРОПНУТЫЕ ЗЕРКАЛКИ

Кроп-фактор лежит в пределах 1,3-2,0 Наиболее распространены матрицы с кроп-фактором: 1,5 и 1,6 – формат APS-C 1,3 – формат APS-H 2 – формат 4/3 и Микро 4/3

Кропнутыми матрицами оснащаются любительские и полупрофессиональные зеркальные камеры.

ПОЛНОКАДРОВЫЕ ЗЕРКАЛКИ

Кроп фактор = 1 Размер матрицы равен размеру пленочного кадра (полный кадр, full frame, FF)

Полнокадровыми матрицами оснащаются профессиональные зеркальные камеры.

Профессиональные, полупрофессиональные и любительские зеркалки

Рынок зеркальных камер делится на три сегмента:

• любительские зеркалки – фотокамеры начального уровня для начинающих фотографов
• полупрофессиональные зеркалки – фотокамеры для опытных фотографов
• профессиональные зеркалки – фотокамеры для людей, профессия которых связана с фотографией.

Выбирая зеркальную фотокамеру, вы должны понимать различия между тремя этими категориями, чтобы решить, какая зеркалка удовлетворит ваши потребности и будет соответствовать вашему бюджету на покупку.

Любительские зеркалки	Полупрофессиональные зеркалки	Профессиональные зеркалки
РАЗМЕР МАТРИЦЫ	кропнутые матрицы кроп-фактор от 1,3 до 2,0	кропнутые матрицы кроп-фактор от 1,3 до 2,0	полный кадр (36 x 24 мм) кроп-фактор 1
РАЗРЕШЕНИЕ	16 – 24 МП	16 – 24 МП	16 – 36 МП
ВЕС	500 г – 650 г	700 – 850 г	750 – 1 600 г
ДИЗАЙН	пластиковый корпус видоискатель, охватывающий менее 100% кадра встроенная вспышка некоторые модели имеют поворотные или сенсорные дисплеи	корпус с металлическим шасси наличие пыле- и влагозащиты видоискатель со 100% охватом кадра ресурс затвора – не менее 100 000 срабатываний встроенная вспышка	корпус из магниевого сплава высокий уровень пыле- и влагозащиты очень качественный видоискатель (пентапризма) со 100% охватом кадра высокий ресурс затвора встроенная вспышка может отсутствовать
ФУНКЦИОНАЛ	имеют автоматические режимы съемки и систему помощи для фотографов-новичков	широкий выбор настроек режимов и параметров съемки расширенный по сравнению с любительскими зеркалками функционал	наибольший потенциал для настройки любых параметров съемки точный, быстрый автофокус самая короткая выдержка затвора до 1/8000 сек
ЦЕНЫ	$600-800 body	$1000-1500 body	от $2100 body

Фокусное расстояние – вторая основная характеристика цифровых фотоаппаратов

Малые размеры матрицы дают увеличение фокусного расстояния объектива на величину, которая колеблется от 1,4х до 1,6х. К примеру, объектив с фокусным расстоянием 100 мм, установленный на цифровую зеркальную фотокамеру, у которой размер сенсора меньше в 1,5 раза размера 35 мм. кадра, увеличит свое фокусное расстояние в 1,5 раза, т. е. до 150 мм. по отношению к стандартной величине.

Это не всегда хорошо, так как часть изображения просто оказывается за пределами светочувствительной поверхности матрицы.

Рисунок 2. Различная площадь кадра снимка камер с полнокадровым размером сенсора (вверху) и уменьшенным (внизу). Фокусное расстояние, диафрагмы и установки ISO были одинаковы у обеих камер. Фото Роберта Томпсона.

Любительские зеркальные фотоаппараты

Любительские зеркалки – самые легкие, компактные и дешевые.

Зеркалки любительского уровня идеально подходят в качестве первого зеркального фотоаппарата. Они имеют множество удобных функций, которые помогут новичкам быстро освоиться и получить на выходе хороший результат в виде качественных снимков.

Любительские зеркальные камеры – отличный инструмент для изучения фотографии и повышения своего мастерства. Они обеспечивают качество, которое удовлетворит 80-90% фотографов-любителей.

• лучшие любительские зеркальные фотоаппараты

Полупрофессиональные зеркальные фотоаппараты

Полупрофессиональные зеркальные камеры занимают промежуточную нишу между любительскими и профессиональными зеркалками.

Технические характеристики – количество мегапикселей, режимы съемки, скоростные возможности и т.д. у любительских и полупрофессиональных зеркалок практически совпадают. Полупрофессиоанльные камеры отличаются прежде всего более продвинутым функционалом.

• Качество изображения. При хороших условиях освещенности разница между картинкой с любительского и полупрофессиональной камеры принципиально отличаться не будет, однако при плохом освещении полупрофессиональный аппарат даст гораздо лучшее качество.
• Быстродействие. Чем выше класс зеркальной камеры, тем большее быстродействие она имеет. Быстродействие заключается не только в скорости серийной съемки, но и в скорости записи информации на карту памяти, в лаге затвора (задержка между нажатием на кнопку и срабатыванием затвора). Длина серии также различается — у любительской зеркалки буфер «забьется» намного быстрее (5-6 кадров в RAW), после чего скорость серийной съемки снизится примерно в 2 раза. Полупрофессиональные аппараты имеют гораздо больший объем буферной памяти и длина серии у них значительно больше.
• Точность. Под этим подразумеваются точность автофокуса, экспозамера, возможность тонкой настройки цветопередачи. Чем выше класс камеры, тем более точен ее автофокус. Особенно актуально это при использовании светосильной оптики, дающей мизерную глубину резкости. Для любительской зеркалки использование подобной оптики задача нетипичная, поэтому требования к точности фокусировки более лояльные. Это же касается экспозамера, баланса белого и прочих настроек.
• Ресурс. Под эту категорию попадает механическая прочность конструкции, способность противостоять агрессивным воздействиям окружающей среды (влага, пыль, дождь), а также ресурс затвора фотоаппарата. Любительская техника в подавляющем большинстве не имеет пыле-влагозащиты. Главное достоинство, которое имеет прочный металлический корпус (или каркас) полупрофессиональных моделей — это возможность использования «тяжелых» телеобъективов.
• Эргономика. На полупрофессиональных моделях улучшена эргономика по сравнению с любительскими. Обычно на них присутствуют дополнительные органы управления для быстрого доступа к тем или иным настройкам. У камер более высокого класса ощутимо больше размер оптического видоискателя. Это дает реальную возможность использовать ручную фокусировку. У любительских зеркалок видоискатель как правило небольшой и позволяет лишь компоновать кадр.

Полупрофессиональный фотоаппарат чаще всего выбирают тогда, когда начинают оценивать фотографию по ее творческой составляющей. Это выбор человека, который уже достаточно хорошо знаком с фотографией. Мощный функционал полупрофессиональных зеркальных камер обеспечивает таким фотографам возможности для творческого роста и для решения очень серьезных профессиональных задач.

• лучшие полупрофессиональные зеркальные фотоаппараты

Ваш фотоаппарат: устройство и принцип работы

Что нужно знать о фотоаппарате для того, чтобы меньше совершать ошибок и чаще радоваться результатам или ключевой вопрос прогресса и его влияние на рост профессионального мастерства.

Еще несколько лет назад профессионалы снисходительно улыбались, слыша разговоры о цифровых фотокамерах. Сейчас всё изменилось, и цифровые зеркальные фотоаппараты перестали вызывать удивление и насмешки в профессиональных кругах. Буквально взрывной рост «цифровизации» фототехники затормозился, приблизившись к границе технологических и физических возможностей. Что еще важнее — возможности цифровой техники приблизились к границе разумных потребностей фотолюбителя. Функциональные и качественные характеристики цифровых фотокамер разных производителей сблизились вплотную и, наконец, цены стабилизировались в приемлемом потребительском коридоре. Что особенно важно, качество изображения формируемого профессиональными и некоторыми любительскими цифровыми аппаратами не уступает, а во многих случаях и превосходит плёночное. Да, плёнка жива и, возможно, будет жить еще долго, но прогресс остановить невозможно. Согласитесь, побеждает та технология, которая удобнее и дешевле. Поэтому, изучая фотоаппарат как основной инструмент фотографа, мы будем говорить, прежде всего, о цифровых фотокамерах. Каким фотоаппаратом снимать — плёночным, или цифровым каждый решает сам? Какую модель выбрать, с какими характеристиками, какого производителя тоже дело вкуса и личных предпочтений? Для эффективного обучения мастерству фотографии несущественно фотокамерой какого производителя вы пользуетесь.

Но! Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги — намного удобнее и дешевле обучаться, имея цифровой фотоаппарат, и уж совсем жизненно необходимо, чтобы ваша камера имела возможность съемки в полуавтоматических и ручном режимах. Почему эти тезисы верны, вы поймете в процессе знакомства с материалом данной лекции.

Кратко об устройстве фотоаппарата и влиянии конструктивных элементов на результат.

1. ОБЪЕКТИВ Объектив — устройство создающее изображение на светорегистрирующей плоскости.

Достаточно подробно мы уже рассмотрели этот вопрос в лекции, посвященной объективам, поэтому напомню и уточню только несколько важных пунктов:

• разрешающая способность — важнейшая характеристика, определяющая максимально возможную четкость и резкость формируемого изображения. Зависит от качества материала, из которого выполнены линзы объектива, качества обработки поверхностей и точности самой оптической схемы. Нетрудно догадаться, что чем объектив лучше, тем он дороже. • светосила — упрощенно это отношение количества света пропущенного объективом в светорегистрирующую плоскость, к количеству света отраженного от фотографируемого объекта (в сторону объектива, естественно). Характеризуется светосила минимальным значением диафрагмы f (обратная величина, см. лекцию про объективы), лучшие объективы имеют значение f/1.2, у большинства объективов минимальное значение f/4. • аберрации (они же вносимые искажения) — чаще всего, выделяют две основных группы искажений влияющих на изображение: — хроматические аберрации — паразитная дисперсии света, проходящего через линзу. Белый свет преломляясь, разлагается на составляющие его цветные лучи, а поскольку коэффициент преломления у синих лучей больше, чем у красных, зоны их фокусировки будут несколько различаться. В результате, ухудшается резкость изображения и появляются цветные ореолы. Особенно это заметно на четких контурах (границах силуэтов) при съемке против света. Схема хроматической аберрации (1) и её уменьшение с помощью ахроматической линзы (2)

— геометрические аберрации — дисторсии, сферическая аберрация, кома и астигматизм. Самая заметная — дисторсия — искажение изображения прямых линий, зависит от взаиморасположения диафрагмы и линзы. В большинстве оптических систем удается скомпенсировать эти искажения и свести их практически к нулю.

Световой поток на рисунке, распространяется слева направо. Результат в плоскости кадра: Подушкообразная дисторсия Бочкообразная дисторсия Отсутствие дисторсии

Про сферическую аберрацию, кому и астигматизм, а также про дифракционную аберрацию, особенно пытливые студенты могут прочитать в справочной литературе.

• виньетирование — это не столько характеристика объектива, сколько эффект, связанный с объективом — затемнение изображения по краям кадра возникающее, частично, вследствие ограничения светового пучка диафрагмой, но наиболее сильно проявляющееся при использовании нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.

• автофокус — это уже характеристика системы фотоаппарат-объектив. Скорость и точность фокусировки в объективах с автофокусом зависит от используемого типа привода и качества системы автофокусировки в целом. Думаю, не нужно объяснять, на что и как это влияет. Сегодня, чаще всего используют ультразвуковой привод, позволяющий сделать этот процесс очень быстрым, плавным, бесшумным и точным. Трудности, как правило, возникают в случае низкой освещенности, для решения этой проблемы в некоторых фотоаппаратах используют систему подсветки автофокуса. При работе с фотоаппаратом без подсветки автофокуса, зачастую можно подсвечивать обычной лазерной указкой. В некоторых случаях эффективнее использовать ручной автофокус, если он конструктивно предусмотрен, конечно. От качества объектива, как нетрудно догадаться, качество изображения зависит в первую очередь. Такие характеристики объектива как фокусное расстояние и ГРИП можно рассматривать как переменные или производные от других характеристик. Об этом мы подробно говорили в лекции посвященной объективам.

2. МАТРИЦА

Матрица — электронное устройство, расположенное в той самой светорегистрирующей плоскости, в которой объектив формирует изображение и, фактически регистрирующее это самое изображение. Обычно размышления на тему цифровой фотокамеры начинаются с оценки разрешающей способности матрицы и других ее характеристик. Во многом это правильно. Упрощенно, матрица, она же сенсор, это аналого-цифровой преобразователь (АЦП преобразует аналоговый сигнал — количество света, в цифровой — электрический импульс) на основе кремниевого кристалла в котором сформирована плоскость (матрица) фотодиодов каждый из которых и есть пиксел. Все вместе эти элементы преобразуют световой поток падающий на плоскость в поток данных в виде совокупности электрических сигналов. Матрицы различаются по типу и размеру (подробно об этом в статье Салавата Фидаева). Не вдаваясь в технические подробности, можно отметить, что для получения фотоотпечатков удовлетворительного качества традиционного бытового формата 10×15 см достаточно 2-мегапиксельной матрицы (два миллиона светочувствительных элементов). Понятно, что тем, кто учится фото-мастерству, бытовой формат не интересен, а значит нужно более высокое разрешение. К счастью, большинство цифровых фотокамер уже давно перешагнули за пятимегапиксельный рубеж. Почему пять мегапикселей имели такое принципиальное значение? Потому что, в профессиональной фотографии, самый распространённый формат — это 20×30 см, размер стандартного листа (А4), и пяти мегапикселей как раз достаточно для получения качественного изображения такого формата. Итак, по пунктам.

• разрешение — количество точек из которых формируется изображение. В общем виде, надеюсь, интуитивно понятная характеристика — чем разрешение выше, тем лучше. • динамический диапазон — фактически, качество точек — очень важный параметр матрицы, который характеризует способность аналого-цифрового преобразователя (сенсора), фиксировать и детализировать световую информацию в диапазоне от минимального количества света (темная часть изображения) до максимального (светлая часть изображения). Иначе говоря, способность качественно зафиксировать детали изображения одновременно в самой светлой и в самой темной частях снимка. Естественно, чем больше динамический диапазон, тем точнее и мягче изображение. Динамический диапазон определяется битностью представления данных. Для понимания того, что такое битность, приведу упрощенный пример. Один бит — одна позиция в двоичной системе счисления (использует компьютер), которая может принимать значения 0 или 1, то есть либо черный, либо белый. Два бита — две позиции по два значения — 2×2=4 всего четыре: черный, темно серый, светло серый, белый. Три бита — 2×2х2=8 — восемь уровней (ступеней) детализации от черного до белого; четыре бита — 2×2х2×2=16 — соответственно, шестнадцать уровней. И так далее. На сегодняшний день в большинстве систем фиксации, преобразования и отображения изображений используется восьмибитный диапазон, то есть 2 в восьмой степени, что соответствует 256 ступеням от абсолютно белого до совершенно черного. Это, конечно, существенно меньше, чем диапазон человеческого глаза, но для решения фото-задач в большинстве случаев достаточно. Подробнее мы это обсуждаем в лекции «Свет и освещение в фотографии». • физический размер матрицы и кроп-фактор — площадь которую занимают пикселы в столь важной для нас плоскости и пропорция отношения к стандартному размеру 24×36. Что здесь важно понять? — размер пикселя — как нетрудно догадаться, если есть маленькая восьмимегапиксельная матрица и существенно большая, скажем, шестимегапиксельная, значит размеры пикселей у них отличаются. Влияет ли это на что-нибудь и как именно? Чем больше размер ячеек (фотодиодов) тем «глубже» и «чище» получается фотоизображение. Это обусловлено тем, что во-первых. светочувствительность пикселя и его точность как АЦП пропорциональна его площади и, во-вторых чем пиксели крупнее, тем меньше влияние тепловых шумов, неизбежно возникающих при работе и разогреве матрицы. Поэтому маленькие, много-мегапиксельные матрицы, чаще всего имитируют 8-битный диапазон, существенно экстраполируя зашумленные данные. Как вы понимаете, нет ничего удивительного в том, что фотографии, сделанные «цифромыльницами» с крошечными восьмимегапиксельными матрицами, такие шумные и нечёткие. Кроме того, такие матрицы гораздо чувствительнее к ошибкам экспозиции. Минимальная недодержка ведет к повышенному уровню шума в тенях, а при небольшой передержке, детали в светах «выжигаются». — кроп-фактор или нет худа без добра. Кроп-фактор всего лишь, показывает насколько матрица по площади меньше стандартного узкопленочного формата (см. статью Салавата Фидаева). Что здесь важно понимать? Во-первых, использование малой светорегистрирующей площади позволяет делать светосильные объективы с большими фокусными расстояниями весьма небольшого размера. Эта возможность, в полной мере используется в цифрокомпактах и фотокамерах просьюмерского формата с суперзумами. Во-вторых, в цифрозеркалках со стандартной оптикой периферийная часть изображения «обрезается», а именно там, как вы помните основные искажения. Еще есть такое понятие как тип матрицы, но в эти технологический дебри мы пока не будем углубляться. В качестве резюме хочется сказать, если технологический прорыв позволит создать достаточно маленькую десятимегапиксельную «холодную» (без тепловых шумов) матрицу с реальным динамическим диапазоном больше двенадцати, то фотоаппарат профессионального качества легко разместится в любом телефоне. Вопрос в том возможно ли это, когда ожидать такого чуда и будет ли это выгодно фотографической промышленности?

3. ПРОЦЕССОР

Процессор — устройство, преобразующее поток данных в изображение и управляющее всей системой. Что такое процессор, сегодня, в общих чертах, представляет каждый. Что нужно знать фотографу о процессоре своего фотоаппарата? В общем, ничего особенного — это мозг фотоаппарата, который участвует в определении экспозиции, при необходимости оптимизируя экспопару (в полуавтоматических режимах и в сюжетных программах) занимается фокусировкой, в случае надобности распознавая лица в кадре и показывая, что именно он распознал. Кроме того, разбирается с чувствительностью, обеспечивает корректную работу органов управления — превращает указания фотографа в действующие параметры работы всей системы под названием цифровая фотокамера. Если темно, включает подсветку автофокуса и управляет вспышкой. И, наконец, самое главное — создает изображение из того потока безликих данных, который получает от матрицы. Ну а потом, конечно, преобразует изображение в указанный формат, с заданными параметрами сжатия в нужном цветовом пространстве. Ну и еще записывает снимок на карту памяти и выводит изображение на монитор. И наконец выходит в режим готовности к новому снимку. Да, совсем забыл, диафрагмой и выдержкой также, как и затвором, тоже управляет процессор, честно выполняя указания фотографа. Кстати, может и самостоятельно фотографировать, достаточно только поручить. Процессоры все разные и у них, бывают недостатки — некоторые долго соображают, другие мудрят с фокусировкой, третьи регулярно ошибаются в сложных световых условиях, а иные плохо справляются и с простым светом. Но самые большие недостатки любого процессора это неспособность выбрать место/время съемки и неумение выстроить кадр. Так что, коллеги, приходится фотографу быть умнее процессора и судя по всему это надолго, поскольку фотография процесс творческий.

Дополнение или еще раз спасибо процессору. Часто вы задумываетесь над тем, что световой поток в помещении с лампами и свет на улице в солнечный день, имеют разную природу и состав — имеют разную «цветовую температуру». Те, кто снимал на пленку, наверняка получив отпечатки, удивлялись, почему с одной и той же пленки одни фотографии нормальные, другие в синеву, а третьи сильно желтят. Для правильной цветопередачи в разном освещении, выпускаются и используются разные пленки. В отличии от плёнки, процессор цифрового фотоаппарата может настраиваться оперативно на изменение спектрального состава светового потока, используя белый цвет, как стандарт, и обеспечивает естественную цветопередачу в самых разных условиях — это называется баланс белого. Он может подстраиваться автоматически, может быть выставлен принудительно по типу освещения: дневной свет, облачно, лампы накаливания, лампы дневного света и может выставляться вручную или настраиваться по белому листу. Подробнее о балансе белого и цветовой температуре в лекции «Свет и освещение в фотографии».

4. ДИСПЛЕЙ Дисплей, главный подсказчик, учитель и… обманщик Дисплей, он же монитор, не нуждается в долгом представлении, это экранчик на котором виден получившийся после съемки кадр. Он же позволяет заблаговременно видеть подобие того, что должно получиться после нажатия на спусковую кнопку и вносить необходимые поправки. Большинство цифровых зеркальных аппаратов, правда, не дают возможности наблюдения через дисплей, но позволяют просматривать изображение немедленно после экспозиции. Возможность увидеть результат в процессе фотосъемки, отбраковать неудачные кадры, переснять — для многих самая важная и, как нетрудно догадаться, для нас весьма учебно-методическая. Совершенно очевидно, что дисплей может иметь разный размер, разрешающую способность и яркость. Эти параметры не нуждаются в детальном описании в силу очевидности. Очень важно, что почти все современные камеры позволяют вывести на дисплей гистограмму, не нужно пренебрегать этой возможностью, она спасает от многих ошибок и в экспозиции и в построении кадра. Некоторые модели фотоаппаратов оснащаются поворотными или вращающимися дисплеями, что заметно повышает удобство работы — например можно точно кадрировать (прицеливаться) при съемке на вытянутых руках над головой, или снимать с уровня земли. Не возникло вопроса, почему дисплей, при всех его плюсах — обманщик? Думаю, нет, но на всякий случай поясню: в силу малого размера дисплей оставляет нашему сознанию слишком много места для игры воображения. Поэтому очень часто кадр, казавшийся на дисплее гениальным, на большом экране оказывается безнадежным.

5. ЭКСПОСИСТЕМА Экспосистема — вполне интеллектуальная и весьма непростая система определения условий освещенности и баланса значений экспопары. Я не буду вам рассказывать, как работает TTL-замер при полностью открытой диафрагме с использованием много-зонного кремниевого фотоэлемента о том, какие экспонометрические системы сегодня наиболее распространены или о том, в чем разница замеров падающего и отраженного света. Главное, что вы должны понимать это то, какие способы измерений принципиально используются в фотоаппаратах и как это влияет на фотосъемку. • Экспозамер. Встроенный экспонометр современного фотоаппарата может оценивать количество света отраженного от области съемки, как правило, несколькими способами. В разных моделях, разных производителей названия режимов и технология замеров могут довольно сильно различаться, но принцип везде один. Есть два базовых режима — точечный и интегральный. В первом случае оценивается освещенность небольшой точки, совпадающей, как правило, с точкой фокусировки (или несколькими точками), во втором — усредняется освещенность всего кадра или значительной его площади. Все остальные режимы будут вариациями между этими полярными случаями. Например: оценочный замер сопряженный с любой точкой автофокусировки, частичный замер 10% площади в центре кадра, центральный точечный замер 3-4% площади в центре кадра, центрально-взвешенный интегральный замер, интегральный замер с приоритетом зон в которых система распознала лица… Что из этого следует вы уже знаете или, наверняка, догадываетесь. Если вы фотографируете блондинку в темной одежде на темном фоне, а экспозамер производится по всей площади кадра, то получится отлично проработанный костюмчик с белым пятном вместо лица. Конечно у пятна, скорее всего, прорисуются брови, глаза и губы, но выдать такой портрет за высокий ключ на темном фоне будет непросто. Отсюда вывод — режим экспозамера нужно подбирать в соответствии со светотеневым характером кадра площадью и освещенностью его смысловых центров. Итак, вы определили и установили подходящий режим, теперь процессор знает, как правильно оценить общее количество света и, связав его с чувствительностью, рассчитать значение экспопары. • Экспопара — пара двух параметров: выдержки и диафрагмы. При помощи экспопары выставляется экспозиция. Очевидно, что одной и той же экспозиции соответствует довольно много экспопар, например 1/30 — f/8, 1/60 — f/5,6, 1/120 — f/4 и т. д. Дальше самое интересное — определение правильной экспопары. Тут без помощи фотографа не обойтись. Нужно задать (ввести, установить) режим отработки экспозиции: программный автоматический (Р), приоритет выдержки (S), приоритет диафрагмы (А), сюжетные программы (полный автомат, портрет, пейзаж, макро, спорт, ночной…). Еще иногда встречается автоматическая экспозиция с учетом глубины резкости и всегда — автоматическая экспозиция с участием собственной вспышки. Дальше, определив экспозицию и получив от фотографа дополнительную творческую информацию, фотоаппарат сам выбирает оптимальное соотношение диафрагма — выдержка. Понятно, что если в одних и тех же световых условиях снимать спортивный репортаж и пейзаж, то в первом случае нужно отдать приоритет выдержке сделав ее как можно короче, а диафрагма пусть подстраивается. Во втором случае наоборот — нужно закрыть посильнее диафрагму и пусть выдержка будет длинной, чувствительность минимальной, а штатив устойчивым. Замечали? Именно по солидному штативу видно серьезного пейзажиста! Как вы думаете, насколько точно фотоаппарат делает то, что нужно фотографу? Правильно думаете — весьма точно. Только весьма опытный фотограф может решить эту задачу точнее. Поэтому, во многих фотоаппаратах, есть еще ручной режим (M), в котором система только подсказывает корректность установки экспопараметров, а сами параметры выставляет фотограф. С экспопарой и режимами отработки экспозиции разобрались, но это не все — еще есть экспокоррекция которая совершенно необходима если процессор туповат или категорически не согласен с вашими творческими замыслами. Если, например, вам нужно недоэкспонировать или переэкспонировать кадр вы вводите соответствующую экспопоправку и процессор честно ее отрабатывает. Ну и, наконец, на случай когда трудности не только у процессора, но и у фотографа, есть автоматическая экспозиционная вилка, она же экспозиционный брэкетинг. Как правило, это серийная съемка по три кадра в диапазоне ±2 ступени (EV), с шагом 1/2 или 1/3 ступени. Про экспозицию и экспопару можно подробно прочитать в дополнении к данной лекции «Экспозиция и экспонометрия».

6. КАРТЫ ПАМЯТИ И ФОРМАТЫ ХРАНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ • Флэш-карты. Цифровая память на съемный носителях — способ и место хранения отснятых фотографий. Сегодня, в профессиональной фотографии используются, в основном, четыре типа: — CF — Compact Flash. — SD — Secure Digital Card — к ним же относятся «вложенные» форматы MiniSD и MicroSD. — Memory Stick — к ним же относятся Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro M2. — xD-Picture Cards CF (Compact Flash) — самый старый и распространенный тип флэш-памяти. Современные CF карты отличаются высокой скоростью чтения/записи и большим объёмом до 32Гб. Цены на флэш-память сейчас настолько снизились, что не имеет смысла пользоваться CF картами прошлых поколений. SD (Secure Digital) — меньше по размеру и быстрее, чем CF карты, но имеют несколько меньшую ёмкость. Архитектура SD теоретически допускает более высокие скорости передачи данных, чем CF, поэтому считается более перспективной. Memory Stick — формат флэш-памяти разработанный и продвигаемый компанией Sony. Этим если не все, то многое сказано. xD-Picture Cards — наименее распространенный и, потому все более дорогой, по сравнению с прочими тип флэш-памяти, а следовательно наименее конкурентоспособный. • Форматы изображения. Есть три основных формата: — RAW — технический формат, набор данных полученных непосредственно с матрицы; — TIFF — стандартный для многих компьютерных программ формат, в котором каждая точка имеет описание цветовых показателей; — JPEG — тоже стандартный формат, фактически сжатый (архивированный) файл, без потери или с минимальной потерей информации. TIFF — последовательное поточечное описание всего изображения, с указанием для каждой точки всего набора данных. Последнее время редко используется для фотосъёмки, поскольку, использование этого формата существенно замедляет работу фотоаппарата из-за большого объема передаваемых данных и в разы сокращает количество кадров умещающихся на карте памяти. Например, фото с максимальным разрешением, сделанное ЦФК с 12-мегапиксельной матрицей в формате TIFF при 8 битах на канал, будет иметь объем 28Mb, а в формате JPEG с максимальным качеством — около 2,0 Mb, а в RAW — 10 Mb. Именно поэтому многие производители в моделях, ориентированных на фотолюбителя, отказались от использования формата TIFF. JPEG сжатое изображение, имеет существенные недостатки другого характера. Во-первых, даже в случае минимальной компрессии, качество изображения в формате JPEG ниже оригинального. Во-вторых, JPEG не поддерживает битность выше восьми, что, как мы уже отмечали, отрицательно сказывается на тональном диапазоне изображения. В-третьих, изображения в форматах TIFF и JPEG нельзя использовать в качестве доказательства достоверности, потому что они легко поддаются редактированию в графических приложениях. RAW — наиболее часто используемый в профессиональной цифровой фотографии формат, лишенный недостатков, упомянутых выше. Что же это за формат и чем он хорош, и почему TIFF в разы больше по объему, а информации содержится больше в RAW-е? Есть два определения, не очень научных, но совместно хорошо объясняющих смысл этого формата. Первое — RAW это сырой файл, содержащий исходные данные, полученные с матрицы. Второе — RAW это исходный черно-белый TIFF — не совсем корректное, но помогающее понять суть формата определение. RAW это поточечное описание всего изображения без цветовой информации. Файлы в этом формате требуют конвертации в компьютере, но зато дают возможность корректировать экспозицию и баланс белого в широких пределах. Кроме того, в формате невозможен фотомонтаж. В последнее время появляется все больше просмотрщиков и конверторов упрощающих работу с RAW и делающих его все более привлекательным для фотолюбителей.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Управление фотоаппаратом. Кроме традиционных кнопок (клавиш, дисков) включения питания, спуска, управления трансфокатором (зумом) и режимами съемки, в цифровой камере есть специальные кнопки и клавиши для работы с меню. На экране дисплея отображаются режимы и параметры фотосъемки, а также различные дополнительные установки, которые можно менять в ходе работы и после съемки для просмотра и пересылки отснятого материала. Естественно, производители стараются сделать общение с фотоаппаратом удобным и интуитивно понятным, но удается им это по-разному. Независимо от того, чем вы снимаете, этот материал необходимо освоить, если вы хотите добиться качественных результатов в фотографии. В любом виде фотографии, знание материальной базы и умение использовать её достоинства и недостатки лежит в основе предсказуемости результата.

_______________________

Зеркальный фотоаппарат Nikon D3500 Kit 4528280

Микрофонный вход	нет
Выход на наушники	нет
Число уровней JPEG	2
Поддержка RAW	есть
Режим съемки RAW+JPEG	есть
Поддержка TIFF	нет
Память — Secure Digital	есть
Память — Secure Digital HC	есть
Память — SDXC	есть
Память — microSD	нет
Память — microSDHC	нет
Память — microSDXC	нет
Память — Compact Flash	нет
Память — Compact Flash тип II	нет
Память — Memory Stick	нет
Память — Memory Stick Duo	нет
Память — Memory Stick Pro Duo	нет
Память — Memory Stick PRO-HG Duo	нет
Память — xD-Picture	нет
Память — MMCPlus	нет
Память — HC MMCPlus	нет
Память — Smart Media	нет
Память — XQD	нет
Интерфейс — USB	есть
Тип USB	2.0
Интерфейс — FireWire	нет
Интерфейс — видео	нет
Интерфейс — аудио	нет
Интерфейс — HD-видео	нет
Интерфейс — HDMI	есть
Интерфейс — RS232	нет
Интерфейс — Bluetooth	есть
Интерфейс — Wi-Fi	нет
NFC	нет

Настройки камеры

DSLR: полное руководство

Освещение

Важной частью совершенствования ваших навыков фотографии является обучение управлению освещением. Фотосъемка со вспышкой может быть полезна в определенных условиях, например, когда вы находитесь в помещении при слабом освещении или когда вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело высококонтрастным. С другой стороны, естественное освещение дает более тонкие результаты.

Сможете ли вы снимать только при естественном освещении, во многом зависит от времени суток, в помещении или на улице, а также от того, где расположен источник света по сравнению с объектом.Солнце позади вас или это тот самый объект, который вы снимаете? Это важные вещи, о которых нужно подумать, прежде чем включить камеру или расположить объекты.

Окружающая среда

То, где вы находитесь, сильно повлияет на качество вашей фотографии. Если вы находитесь в доме с недостаточным освещением или в полдень на улице, вам придется соответствующим образом изменить настройки вручную. Если вы используете аналоговую SLR, вам также придется подумать о ISO пленки, которую вы используете. 400 ISO — это обычно стандартная пленка, доступная в большинстве магазинов, и она будет работать в большинстве настроек при не слишком ярком или тусклом освещении.200 ISO лучше для более ярких условий, а ISO 400 или выше лучше для более темных условий. Об этом важно подумать при покупке фильма.

Объективы и штативы

Использование SLR не должно быть слишком сложным. В зависимости от бренда, многие комплекты цифровых SLR начального уровня поставляются с комплектом объектива 18-55 мм, который отлично подходит для начала. Когда дело доходит до аналоговых зеркальных фотокамер, в зависимости от того, какой марки и модели вы покупаете, проверьте, какой объектив предлагается с ним.Если у вас аналоговая зеркальная фотокамера, вероятно, будет поставляемый с ней объектив 50 мм. Например, камера Minolta X-700 с объективом 50 мм / f1,7 обеспечивает невероятную глубину резкости и позволяет делать фотографии при слабом освещении. Низкое значение диафрагмы означает, что у вас может быть более высокая глубина резкости с резким изображением в центре и размытым фоном, создавая драматический эффект.

Разница между этими двумя объективами заключается в том, что 18-55 мм — это зум-объектив, а 50 мм — объектив с постоянным фокусным расстоянием. Объектив с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличивать изображение, захватив несколько фокусных расстояний, не меняя объектив.Объектив с фиксированным фокусным расстоянием является фиксированным, что означает, что с его помощью вы не можете увеличивать масштаб и сможете снимать только одно фокусное расстояние. Чтобы получить более близкий снимок, вам придется сменить объектив.

Если вы хотите пройти мимо комплектного объектива, вам нужно будет решить, нужен ли вам другой зум-объектив или попробовать фиксированный объектив. У обоих есть положительные и отрицательные стороны для фотографов. Имейте в виду, что вам не обязательно использовать один объектив как на аналоговой, так и на цифровой SLR. Есть несколько способов переоборудовать старые объективы на новые камеры, но они могут быть той же марки, и вы можете потерять некоторые важные технические инструменты, такие как экспонометр.

Еще один элемент оборудования, который вам стоит рассмотреть, — это штатив, особенно если ваша камера не компенсирует легкие движения. Использование штатива обеспечит более четкое и чистое изображение.

Аналоговое оборудование

Для аналоговых фотографов тип пленки и бренд, который вы выбираете, будут влиять на качество ваших фотографий. 35-миллиметровая пленка обычно бывает черно-белой или цветной негатива. Наиболее распространенными брендами на выбор являются Kodak, Fuji и Ilford, но есть и другие.

Самая распространенная 35-миллиметровая пленка измеряется в ISO или чувствительности в диапазоне от 100 до 3200.Каждая скорость создаст свой эффект. Более высокие значения ISO лучше использовать при слабом освещении, в то время как более низкие значения ISO лучше для ярко освещенных интерьеров или яркого солнца на открытом воздухе. Стандартная скорость для начала — ISO 400, которую можно использовать в помещении и на улице с корректировкой ваших настроек. После того, как вы освоите ISO на одной пленке, вам захочется поэкспериментировать с другими.

Режимы замера цифровых зеркальных фотоаппаратов

Понимание режимов замера важно для каждого фотографа, если он хочет делать правильные экспозиции.Чтобы улучшить свои фотографии, вам нужно знать, когда устанавливать цифровую камеру на матричный, шаблонный, оценочный, центрально-взвешенный, точечный и частичный замер.

Режимы замера могут быть одной из самых неприятных настроек для новичков в SLR фотографии. Если вы когда-либо делали недоэкспонированные или переэкспонированные фотографии в программном режиме (P), приоритете диафрагмы (A Nikon, AV Canon) или приоритете выдержки (S NIkon, TV Canon), скорее всего, вы неправильно установили режим замера.

Системы замера работают, измеряя яркость пейзажа или объекта, а затем соответственно устанавливают экспозицию.Однако камера часто может неправильно выставить экспозицию, если режим встроенного замера установлен неправильно.

Какие режимы замера вы можете найти в своей цифровой камере

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов предоставляют вам выбор как минимум из трех различных систем измерения. Названия режимов будут отличаться в зависимости от модели вашей камеры.

• Матричный замер на камерах Nikon на других моделях называется либо шаблоном, либо оценочным.
• Большинство брендов называют второй режим, Центровзвешенный замер или очень близкий к нему.
• В то время как точечный замер на зеркальных фотокамерах Nikon в основном работает аналогично частичному замеру на цифровых камерах Canon. Некоторые последние модели Canon предлагают как точечный, так и частичный режим замера.

Когда использовать режимы матричного (шаблонного, оценочного) замера

Матричный, Шаблон и Оценочный считаются хорошими режимами всестороннего замера. Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой, учитывая как темные, так и светлые области. Он считается хорошим для объектов с равномерным контровым освещением, например портретов и пейзажей.Это также правильный путь, если вы не знаете, какой режим измерения использовать. По этой причине это настройка по умолчанию для полностью автоматических настроек камеры.

Как вы можете видеть на изображении ниже, матричный замер работает путем разделения кадра на зоны и снятия отдельных показаний с каждой из них. Затем камера угадывает, какие части сцены важны, и соответственно экспонирует. По большей части он неплохо справляется с выбором правильной экспозиции.

Когда использовать Центровзвешенный замер

Центровзвешенный замер дает наибольший вес для экспозиции из средней области кадра.Поэтому он подходит для случаев, когда ваш главный объект находится в центре кадра, и вы хотите сделать быструю экспозицию.

Центровзвешенный замер будет эффективен при ярком фоне или контровом свете объекта. Например, если вы фотографируете лицо человека в солнечный день на пляже. Вы не хотите, чтобы яркий фоновый свет или белый песок влияли на экспозицию их лица. Пока лицо правильно выставлено, это все, что имеет значение.В такие времена вы бы выбрали центрально-взвешенный замер.

Когда использовать точечный или частичный замер

Точечный (Nikon) или частичный (Canon) замер следует использовать, если вы хотите снять экспозицию в определенной области. Он берет чтение из очень маленькой области в середине вашей композиции.

Вы могли бы использовать точечный или частичный замер, например, если бы у вас была слегка затемненная белая птица на более темном фоне. Затем вы бы взяли экспозицию из перьев птиц, и более темный фон не повлиял бы на окраску.Или наоборот, у вас может быть птица темного цвета на более светлом фоне. Установка частичного замера действительно позволит выявить более темные узоры на перьях птицы.

Вам также может быть интересно прочитать: Когда использовать точечный замер. У нас также есть более подробная статья: Частичный замер.

Как изменить режим замера вашей цифровой камеры?

Всегда лучше обращаться к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, как изменить экспозамер на вашей конкретной модели камеры.В настоящее время мы не можем охватить все марки и модели, представленные на рынке.

Фотография Назначение — Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Понять, как работает каждый режим измерения, лучше всего с помощью метода, который я называю «попробуй и посмотри».

Задание: Урок понимания режимов измерения

1. Установите цифровой SLR-фотоаппарат в программный режим для этого назначения, повернув диск на букву P .Только для этого примера также измените ISO на 400. Это гарантирует, что вы сможете делать быстрые снимки в самых разных ситуациях.
2. Выйдите на улицу и сделайте пейзажный снимок на улице, сначала используя матричную (узорную или оценочную на некоторых камерах) систему замера экспозиции. Затем измените экспозамер на Центровзвешенный и сделайте еще один снимок того же пейзажа. Наконец, сделайте третью фотографию того же пейзажа с точечным (частичным) замером. Загрузите все 3 изображения на свой компьютер и посмотрите, в чем разница.Попробуйте еще несколько раз с разными ландшафтами и пейзажами. Вы должны обнаружить, что в большинстве случаев лучше всего работает система замера Matrix.
3. Теперь найдите друга, который позволит вам сфотографировать их на ярком фоне. Например, если солнце светит прямо за ними, на фоне белого песчаного пляжа или ледяного снега. Скомпонуйте кадр так, чтобы их плечи и голова занимали 2/3 кадра. Еще раз сделайте три фотографии, по одной с разными настройками замера.Загрузите их на свой компьютер и посмотрите, в чем разница между ними. В этом случае вы обнаружите, что центрально-взвешенный замер лучше всего подходит для правильной экспозиции лицевой области.
4. Для следующей части этого задания поместите объект светлого цвета на более темный фон (если возможно, черный). При компоновке кадра поместите объект прямо в середину кадра. Еще раз сделайте 3 фотографии, по одной для каждого режима замера. Загрузите их на свой компьютер и посмотрите, в чем разница.На этот раз вы обнаружите, что точечный замер лучше всего подходит для данной конкретной ситуации.

Как использовать режим приоритета диафрагмы, AV (для Canon) или A (для Nikon) на цифровой зеркальной камере

Для фотографов, использующих зеркальные фотоаппараты, AV или Режим определяет, находится ли вся фотография в фокусе или ее часть. Например, фотографы могут выбрать резкость переднего плана и фона или размытие фона. Если вам нужны более технические подробности, в Википедии уже есть отличная статья о том, как диафрагма работает в фотографии.

На цифровых зеркальных фотоаппаратах диафрагма обозначается числовым значением

f .

Чем выше число F , тем больше фотографий будет в фокусе. Например, если вы фотографируете пейзаж, скорее всего, вам нужно, чтобы весь передний план и фон были резкими и в фокусе. Для этого вам необходимо установить для цифровой камеры f значение или диафрагму, как она известна, на большое число, например F / 11 .

С другой стороны, если вы фотографируете птицу и хотите, чтобы в фокусе было животное, но не фон, тогда вы должны выбрать маленькое число F , например F / 4 .

Вы можете увидеть, на какую диафрагму установлена ​​ваша цифровая зеркальная фотокамера, посмотрев на задний ЖК-экран, чтобы найти число F. Как вы можете видеть на изображении вверху справа, диафрагма в этом примере установлена ​​на F4.0. Дисплей, отображаемый на вашем ЖК-дисплее, может отличаться от этого примера, в зависимости от марки и модели вашей камеры.

Как установить приоритет диафрагмы в камере?

Буквы AV (для фотоаппаратов Canon) или A (для фотоаппаратов Nikon) на шкале режимов устанавливают для цифровой SLR-камеры приоритет диафрагмы. Затем ваша камера автоматически изменяет все остальные настройки, такие как выдержка, в соответствии с требованиями.

После включения режима AV вы можете изменить f-число, поворачивая главный диск над кнопкой спуска затвора. Примечание: это для цифровых фотоаппаратов Canon.Возможно, вам придется обратиться к руководству, чтобы узнать, как изменить упор F для вашей конкретной марки камеры.

Когда число f маленькое, диафрагма объектива широко открыта. Поэтому, если кто-то говорит вам, что вам нужно больше открывать объектив, они имеют в виду уменьшить диафрагму или число F . В качестве альтернативы, если диафрагма большое число, скажем F22, тогда диафрагма объектива меньше или более закрыта. Это часто вызывает путаницу у новичков.

• Больше открывания объектива означает уменьшение числа f .
• Более закрытое закрытие объектива относится к более высокому числу f .

Лучший способ понять, как работает диафрагма, — это сделать несколько снимков с разными значениями f-числа и посмотреть, в чем разница.

Сделайте снимки с обоих концов шкалы. Один с как можно меньшим числом F. и один с как можно большим числом F. Что еще более важно, когда вы просматриваете их на своем компьютере, обратите внимание на то, какая часть фотографии находится в фокусе.

Ниже приведена пара примеров, которые я сделал сам, чтобы помочь объяснить диафрагму.

На первой фотографии, показанной ниже, диафрагма (число f) была установлена ​​на f / 11, поэтому все изображение находится в фокусе.

Теперь для второй фотографии диафрагма была установлена ​​на меньшее значение f / 5,6, поэтому только камни и песок на переднем плане находятся в резком фокусе, а элементы фона размыты.

А вот пример близкого объекта, сфотографированного с диафрагмой f / 5.6. Как вы можете видеть, объект переднего плана находится в резком фокусе, а фон размыт.

Также важно отметить, что результаты настройки диафрагмы могут меняться от одного объектива к другому. Например, только потому, что значение диафрагмы f / 5,6 для вашего макрообъектива приводит к размытому фону, это не означает, что вы также должны установить для телеобъектива или широкоугольного объектива такое же значение диафрагмы. Поэтому важно поэкспериментировать со всеми объективами ваших фотоаппаратов, чтобы лучше знать свое оборудование.

Все фотографии, показанные на этой странице, сделаны цифровой зеркальной камерой Canon 400D (Rebel XTi).

Фотография Назначение — Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Прежде чем пробовать M (ручной режим), очень важно понять, как работает каждый режим отдельно. Узнайте, как использовать приоритет диафрагмы и как различные числа F влияют на изображение в целом. Тогда и только тогда вы полностью поймете, как им пользоваться при съемке в ручном ( M ) режиме.

Назначение: Урок в режиме приоритета диафрагмы

1. Установите цифровую зеркальную камеру в режим приоритета диафрагмы. Для пользователей Canon это означает поворот шкалы режимов на AV . Пользователям Nikon необходимо изменить циферблат на букву A . Если вы не видите букв AV или A , обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
2. Измените диафрагму камеры F ступени на наименьшее возможное для вашего объектива число. Важно отметить, что каждый объектив может снимать с разной диафрагмой.Дорогие объективы могут достигать F1 , при этом большинство из них в среднем смогут снимать примерно при F4 .
3. Выйдите на улицу и сфотографируйте близкий объект, где элементы фона находятся далеко на расстоянии. Это крайне важно, чтобы вы легко заметили визуальные различия при изменении номера F . При низком значении F вы должны заметить, что фон очень размыт по сравнению с основным объектом, который находится в фокусе.
4. Теперь измените число диафрагмы примерно на F7.1 и сделайте снимок еще раз.
5. Сделайте еще два снимка, сначала с диафрагмой F11 , а затем F22 .
6. Загрузите и откройте все 4 фотографии на свой компьютер и посмотрите разницу, которую можно увидеть на заднем плане. Обратите внимание, чем ниже номер F , тем более размытым фон. Чем выше число F , тем большая часть фона видна в фокусе.

Когда использовать точечный замер

Настройка точечного замера

Точечный замер — это лишь одна из систем замера вашей камеры.Чтобы добиться идеальной экспозиции, вам необходимо понимать систему замера каждой из ваших камер и то, как каждая из них используется.

По умолчанию экспозамер ваших камер, скорее всего, установлен на матричный (также называемый шаблонным или оценочным на некоторых моделях). По большей части, этот параметр по умолчанию отлично подходит для различных условий освещения. Лично я считаю, что в 95% случаев мне не нужно его менять. Однако в сложных условиях освещения вам нужно знать, когда и как изменить настройки камеры с матричного на точечный замер.

Для примера возьмите это фото ниже. Чисто белый объект переэкспонирован и не имеет абсолютно никаких деталей. Он был сфотографирован в режиме замера экспозиции (настройка моей камеры по умолчанию). Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что мне нужно переключиться на точечный замер, если я собирался сделать красивую детализированную фотографию белой птицы.

Обратите внимание, что я обрезал это изображение. На исходной фотографии 85% пейзажа вокруг объекта было намного темнее, чем у белой птицы. Сама птица занимала примерно 15% изображения.Следовательно, моя камера снимала окружающую среду, а не птицу. Это идеальный сценарий для точечного замера.

Точечный замер темных объектов

То же самое может произойти с темным объектом, например черной птицей в очень ярком окружении. Птица занимает меньшую часть сцены по сравнению с ее окружением. Если вы оставите камеру в режиме узорного замера, вы обнаружите, что все, что вы видите, является черным, и никаких деталей в фактических перьях. Это связано с тем, что при замере по образцу камера снимает световую экспозицию со сцены в целом.

В такие моменты вам нужно переключить настройки камеры на точечный замер (лучше смотреть в руководстве к камере). Точечный замер на всех цифровых камерах, которые я видел, отмечен символом, подобным изображенному ниже. Некоторые камеры высокого класса также предлагают многоточечный замер. Это позволяет фотографам получать световую экспозицию из нескольких различных областей сцены.

Примеры фотографий, сделанных с точечным замером

Вот несколько примеров фотографий птиц, сделанных с помощью точечного замера.Опытные фотографы птиц переключаются на точечный замер как для очень темных, так и для очень светлых птиц. Я не слишком беспокоюсь об окружающем или правильно выставленном фоне, я хочу запечатлеть детали в перьях птиц.

Пример выше был сделан в Hoods Lagoon Clermont. Замер точечного замера позволил мне запечатлеть много деталей в птичьем крыле. На перьях отчетливо видна костная структура и детали. Естественно, у меня получился очень темный фон, но я не ставил перед собой задачу правильно экспонировать пейзаж в целом.

Это изображение было снято одновременно с первой переэкспонированной фотографией, которую вы видели в начале этой статьи. Я знаю, какой предпочитаю.

Когда использовать точечный замер для фотографирования людей?

Конечно, вашим объектом вполне может быть человек. Однако применима та же теория. Переключайтесь на точечный замер при плохом освещении.

Например, человек на сцене. Точечный замер на лице человека гарантирует, что камера правильно выставляет цвет кожи и не снимает показания сценического освещения.

Используйте точечный замер для фотографирования Луны

Точечный замер также отлично подходит для снимков луны, когда луна занимает очень яркую, но небольшую долю темного пейзажа. Этот пример ниже был сильно обрезан, чтобы вы могли видеть детали на луне.

Если вам интересно, куда делась нижняя половина Луны, то она за тяжелым облаком, которое вырисовывалось.

Когда использовать кнопку блокировки экспозиции

При использовании точечного замера с последующей перекомпоновкой кадра.Обратите внимание на то, что экспозамер изменится, даже если вы нажмете наполовину затвор. Чтобы решить эту проблему, используйте кнопку блокировки экспозиции. Обычно он находится на корпусе камеры и помечен символом, который выглядит как *. Чтобы использовать его, сфокусируйтесь на объекте, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, нажмите кнопку фиксации экспозиции, которая заблокирует экспозицию. Затем вы можете изменить композицию и сделать снимок.

Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и научитесь овладевать цифровой камерой на простых для понимания уроках «в удобном для вас темпе».
Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!

Руководство по настройке камеры для начинающих

Когда вы купили свой модный фотоаппарат со всеми его кнопками и дисками, вы отправились в путешествие, которое немногие могут выдержать.

Большинство людей, которые покупают зеркалку, никогда не понимают, как ею пользоваться. Но тот факт, что вы читаете такую ​​статью, означает, что вы настроены на то, чтобы учиться.

Один из самых сложных этапов фотографии, который вам предстоит пройти, — это понять, как работает ваша камера.Но как только вы хоть немного поймете, мир фотографии откроет вам свои двери.

Если вы новичок в фотографии, то это Руководство по настройке камеры для начинающих — для вас.

Olympus Tough TG-6 имеет автоматический режим, более десятка сюжетных режимов, а также режим диафрагмы (одна из наиболее часто используемых фотографами настроек). Это фото было сделано ребенком на зеркалку в автоматическом режиме.

Фотографии сделаны светом

Покупка краски и холста не гарантирует того, что вы создадите красивую картину, и покупка фотоаппарата не гарантирует получение хорошей фотографии.

Ваша камера — это сложная технология, созданная для того, чтобы запечатлеть момент, который вы видите, и сделать снимок. Однако основным ингредиентом, который он использует, являются не чернила или краска, а свет.

Плохая фотография может быть из-за недостатка творческих способностей. Но многие творческие фотографии испорчены из-за неправильного сочетания настроек камеры, использованных для создания снимка. Наиболее важные настройки камеры связаны с тем, что она делает, когда снимает без света.

Маленькие ступеньки

Конечно, камеры различаются по возможностям и качеству, но на самом деле не камера, в конечном итоге, отвечает за то, как получается фотография.У вас должен быть контроль над камерой, чтобы она делала то, что вы хотите.

Каждый раз, когда вы делаете снимок, вам нужно принимать некоторые решения, на которые влияют настройки камеры:

• Я хочу, чтобы мой фон был в фокусе или нет?
• Должен ли я останавливать движение или снимать размытость изображения?
• Я хочу, чтобы моя фотография выглядела теплой или прохладной?
• Что лучше всего делать в режиме серийной съемки: серию снимков или только одну фотографию за раз?

Эти и многие другие решения представлены «настройками камеры.Вы выбираете определенные настройки, чтобы камера знала, что делать, когда она делает снимок.

Есть много настроек, и я хочу провести вас через некоторые из самых важных.

Лучший способ чему-то научиться — это делать маленькие шаги. Выучите один шаг и не двигайтесь дальше, пока не поймете его. Добавьте в закладки эту и другие статьи, чтобы вы могли вернуться к ним по мере роста своего понимания.

Это была моя попытка запечатлеть первые шаги моего сына с помощью продвинутой камеры, которой я не умел пользоваться.

Автоматический режим

Начнем с автоматического режима. Найдите диск в верхней части камеры. Вы увидите либо слово auto , либо, возможно, просто зеленую рамку или значок.

Что делает автоматический режим ? Это означает, что ваша камера будет принимать все решения за вас и выбирать все настройки. Все, что вам нужно сделать, это сфотографировать!

Когда вы переводите камеру в автоматический режим, вы в основном говорите: «Я не знаю, как работать с этой штукой!» Нет ничего постыдного в том, чтобы не понимать, как работает ваша камера.Если вы настроены решительно, со временем вы научитесь.

В автоматическом режиме можно делать красивые фотографии. Одной из причин того, что автоматический режим может работать так хорошо, является то, что он освобождает вас от технических аспектов фотографии, которые вы еще не понимаете. Автоматический режим позволяет вам сосредоточиться на творческих элементах и ​​использовании света, который вас больше всего привлекает.

Упражнение в автоматическом режиме

Переведите камеру в автоматический режим. Выйди в мир и сделай много снимков.Сортируя фотографии, составьте список проблем, с которыми вы столкнулись. Когда у вас есть конкретные проблемы, о которых вы можете задавать вопросы, легче учиться фотографии и расти.

Проблемы с автоматическим режимом

У вас будет много проблем в автоматическом режиме, но почему? Разве ваша камера не должна быть достаточно умной, чтобы делать отличные снимки самостоятельно?

Во-первых, ваша камера не знает, на что она смотрит. Итак, он не знает, что вы фотографируете, и не знает, как вы хотите, чтобы изображение выглядело.

Все, что он пытается сделать, это сделать снимок с правильной экспозицией. Экспозиция определяет, насколько яркой или темной будет ваша фотография, и это все, о чем камера действительно заботится в автоматическом режиме.

Вы можете увидеть перед собой вдохновляющую сцену, но не камера. Все, что он пытается сделать, это правильно экспонировать вашу фотографию, и даже это часто не работает.

Распространенные проблемы в автоматическом режиме включают размытость изображения при движении.

Передержанные засветки — еще одна серьезная проблема в автоматическом режиме.

Со временем у вас будет довольно хорошее представление о том, что вы хотите, чтобы ваша камера могла делать. Вы скажете: «Хотел бы я сказать своей камере…»

Хорошая новость в том, что на самом деле есть способ сообщить камере, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы это выглядело.

Как сообщить камере, что вы снимаете

Если вы укажете камере, что снимаете, у вас увеличатся шансы на получение более качественного снимка.

Чтобы сообщить камере, что вы снимаете, используйте параметр сюжетного режима на камере.Сюжетный режим охватывает самые популярные ситуации фотографии, такие как пейзаж, портрет, крупный план, спорт и т. Д.

Выбирая подходящий сюжет, вы сообщаете камере, что снимаете. Ваша камера выберет комбинацию настроек, которая лучше всего подходит для этой ситуации. Он будет выбирать примерно те же настройки, что и опытный фотограф.

Вы можете использовать спортивный режим, когда фотографируете быстро движущихся детей или когда снимаете любое действие.На фотографиях по-прежнему будут дефекты, но вы, скорее всего, остановите действие.

Фиксируйте быстро движущиеся объекты в спортивном режиме.

Портретный режим поможет вашей камере добиться расфокусированного фона. Это размытие фона называется боке.

Пейзажный режим способствует большей глубине резкости на фотографии. Это позволит сохранить в фокусе больше переднего, среднего и заднего планов. Он также делает цвета более яркими.

У вашей камеры есть все виды сюжетных режимов для изучения. Обдумайте ситуацию, в которой вы находитесь, и посмотрите, есть ли у вашей камеры режим сцены, который вам поможет.

Но все же ваши фотографии могут не получиться хорошими. Почему ? Потому что в конечном итоге ваша камера больше всего одержима тем, чтобы сделать вашу фотографию достаточно яркой. И вы можете направить его на сцену, которую камере действительно сложно снять должным образом.

Свет и творчество

Когда вы переводите камеру в автоматический режим, она должна сбалансировать три основных параметра, чтобы сделать снимок не освещенным.

Три настройки: ISO, диафрагма и выдержка. Каждая из этих трех настроек влияет на общую яркость или экспозицию вашей фотографии. Но диафрагма и выдержка также имеют творческие эффекты.

Диафрагма способствует осветлению или затемнению фотографии, но также помогает сделать фон не в фокусе или сохранить его в фокусе.

Выдержка способствует осветлению или затемнению фотографии, но также помогает заморозить действие или сделать фотографию размытой.

ISO способствует осветлению или затемнению фотографии, но на самом деле не имеет собственного творческого эффекта.

Я покажу вам, как начать управлять диафрагмой, выдержкой и настройками ISO, чтобы вы могли получить предсказуемо хорошие фотографии. Я имею в виду фотографию, которая достаточно яркая, но не слишком яркая, фотография, где действие фиксируется так, как вы хотите, а фон находится в фокусе или не в фокусе, как вы хотите.

Немного больше похоже на фото справа, чем на фото слева!

Принимайте одно решение

Хорошая новость в том, что вы можете получить некоторый контроль над камерой без необходимости полностью контролировать ее.Вы можете управлять одной из трех основных настроек, которые являются частью треугольника экспозиции. Но как выбрать какой?

Вы можете принять это решение, спросив себя, что важнее; замораживание действия или размытие фона?

Если вы снимаете птиц, спортивные состязания или другие быстро движущиеся объекты, вас, скорее всего, беспокоит замораживание всего происходящего. Если вы снимаете портрет, вас, скорее всего, беспокоит расфокусированный фон или боке .

Чтобы добиться расфокусированного фона, мы начнем с настройки, называемой диафрагмой.

Режим диафрагмы

Если вас больше всего беспокоит, находится ли фон в фокусе, выберите режим диафрагмы (также известный как приоритет диафрагмы).

• Для Nikon и большинства других фотоаппаратов поверните циферблат в положение A.
• Для Canon: выберите Av.
• Если вы используете Fuji, вы управляете диафрагмой с помощью кольца на объективе.

Когда вы переводите камеру в режим диафрагмы, вы сообщаете камере, что вы, , хотите управлять диафрагмой, но вы хотите, чтобы камера управляла выдержкой и ISO.

Вы используете диафрагму, чтобы контролировать, находится ли ваш фон в фокусе, но что такое диафрагма?

Чтобы понять диафрагму, подумайте о кухонной мойке. Представьте, как переключаете кран на полную мощность. Из крана хлынет вода. Но вы также можете осторожно открыть кран, чтобы вода текла медленно.

Вот что такое диафрагма, кроме света.

Откройте диафрагму и направьте сильный поток света через объектив.Закройте диафрагму, и у вас будет только струйка света.

Творческий эффект диафрагмы

Откройте диафрагму, и фон будет больше не в фокусе (отлично подходит для портретов). Слегка закройте диафрагму, и ваш задний план станет более четким (отлично подходит для пейзажей).

Диафрагма измеряется числами, например 1,8, 3,5, 5,6, 8 или 11 и т. Д. Чем меньше число, тем больше открывается диафрагма. Чем больше цифра, тем больше закрывается.

Это была диафрагма f / 4.Фон не в фокусе. Чем больше вы отодвинете объект от фона, тем больше будет не в фокусе фон.

Для этой фотографии была установлена ​​диафрагма f / 11, чтобы фон был более четким.

Чем меньше число и чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает и тем больше не в фокусе фон.

Чем больше число и чем более закрытый фон, тем меньше света попадает и тем больше резкость фона.

В режиме диафрагмы вы используете скроллер на камере, чтобы открывать и закрывать диафрагму.

Выберите режим диафрагмы, если вас больше всего беспокоит, находится ли фон в фокусе.

Если вы немного закроете диафрагму, то ваша фотография получит большую глубину резкости. Эта фотография была сделана при f / 5,6, но я бы даже рекомендовал f / 11 для пейзажных фотографий. Закрытие диафрагмы поможет сохранить в фокусе как передний, так и задний план.

Если вы хотите, чтобы фон был размытым, откройте диафрагму как можно шире. Это может быть f / 3,5 или f / 5,6 на объективе, который вы используете. Если у вас объектив 50 мм, вы можете полностью открыть его до f / 1.8.

Другой способ сделать фон размытым — это подойти ближе к объекту.

Чем ближе вы к ним подходите, тем больше размывается фон.

ISO

Помните, что ISO не дает творческого эффекта.

Итак, что такое ISO и когда вы его используете?

ISO — это волшебная настройка, которая помогает вашей камере видеть в темноте.

Итак, вы должны установить ISO в соответствии с условиями освещения, в которых вы находитесь.

• Яркий солнечный день? Затем установите ISO на 100 или 200.
• Может быть, небо затянуто облаками? Установите ISO на 400 или 800.
• Вы при тусклом освещении в помещении? Установите ISO 1600 или 3200. Может быть, даже 6400!

У вас есть два основных варианта ISO:

• Установите значение «Авто» и позвольте камере во всем разобраться.
• Возьмите его под свой контроль.

Я рекомендую играть в режиме диафрагмы с автоматической настройкой ISO. Таким образом, вы можете поэкспериментировать с диафрагмой и позволить камере определять ISO и выдержку за вас. Через мгновение мы рассмотрим режим затвора. В этом случае я также рекомендую оставить ISO на автоматическом режиме. Возьмите под свой контроль ISO, когда будете чувствовать себя комфортно с другими настройками.

Предупреждение относительно ISO

Чем выше вы поднимаете ISO, чтобы лучше запечатлеть свет, тем больше шума или зернистости будет на вашей фотографии, особенно при слабом освещении.Шум или зернистость усиливаются еще больше, если вы сделаете фотографии ярче при постобработке (с помощью такой программы, как Lightroom).

Я не всегда возражаю против небольшого шума или зернистости на моих фотографиях. Шум и зернистость обычно считаются недостатком на наших фотографиях. Для меня это отражает зернистость или несовершенство повседневной жизни и момент за моментом борьбы, с которой мы, фотографы, делаем снимки.

Мои фотографии полны недостатков, как и я в реальной жизни.Если на моем фото все выглядит хорошо, кроме зерна, я счастлив. У меня есть старый iPhone, который я держу с собой только из-за ностальгической зернистости.

Зернистость или цифровой шум хорошо видны на этой фотографии с высоким ISO. Как правило, чем новее камера и чем больше сенсор, тем меньше у вас проблем с шумом.

Режим затвора

Если ваша главная проблема — заморозить действие, вам следует выбрать режим выдержки (также известный как приоритет выдержки).

• Nikon — установите циферблат в положение S.
• Canon — установите циферблат на телевизор.
• Fuji — ищите циферблат с такими цифрами, как 125, 250, 500 и т. Д.

Если диафрагма показывает, сколько воды выходит из крана, то выдержка — это время, на которое вода выходит.

Диафрагма контролирует количество светового потока, попадающего в камеру, а выдержка регулирует продолжительность этого потока.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает.

Чем длиннее выдержка, тем больше света проникает.

Обычно при ярком освещении требуется более короткая выдержка, а при тусклом свете — более длинная выдержка. Опасность более длинной выдержки заключается в том, что фотография может стать размытой.

Почему ваша фотография станет размытой из-за длинной выдержки?

Считайте, что выдержка — это время, необходимое вашей камере, чтобы сделать снимок. Короткая выдержка означает, что фотография сделана так быстро, что действие на фотографии застынет.Но более длинная выдержка означает, что камере требуется больше времени, чтобы сделать снимок, и любое движение в сцене будет смазано по фотографии.

Два обстоятельства приводят к нечеткой фотографии. Во-первых, вы двигали камеру во время съемки — это часто называется дрожанием камеры. Может быть, у вас трясется рука или камера вибрирует, когда вы делаете снимок.

Вы должны держать камеру неподвижно и подумать об использовании штатива, когда ваши фотографии получаются такими.

Другая возможность состоит в том, что ваша камера неподвижна, но ваш объект движется.Если человек, которого вы фотографируете, движется, он может размазаться по фотографии.

Но даже если вы поставите камеру на штатив, движущийся объект может вызвать размытость изображения.

Итак, что нужно, чтобы остановить действие?

Вы заметите, что выдержка измеряется в долях секунды. Вы увидите такие числа, как 1/125 или 1/2000. Как правило, чем меньше дробь, тем больше вероятность заморозить действие.

Таким образом, 1/2000, скорее всего, остановит действие, а 1/60 — нет.

Выдержка 1/40 секунды. Камеру держали неподвижно, чтобы фон был резким, но движение было размытым.

Скорость затвора 1/500 секунды заморозила движение ее волос, когда она повернулась.

Скорость затвора 1/2500 заставила его замереть, пока он подпрыгивал в воздухе.

Творческие эффекты с длинной выдержкой

Эти шелковистые водопады были сняты с использованием длинной выдержки.ISO 100, выдержка 1 секунда

В технике панорамирования используется комбинация длинной выдержки и отслеживания движения объекта с помощью камеры. Выдержка составляла 1/20 секунды.

Другие статьи для изучения

Теперь у вас достаточно знаний, чтобы управлять степенью размытия фона на фотографии и замораживать или размывать действие. Вы также можете использовать ISO, чтобы ваша камера лучше видела в темноте.

Теперь вам нужно практиковаться понемногу, пока вы не почувствуете себя комфортно и не будете готовы двигаться дальше.

Вот еще несколько сложных концепций, которые могут помочь вам в будущем.

Многим людям сложнее освоить вводный этап настройки камеры, чем продвинутый этап. Продвинутым техникам легко научиться, если вы знаете основы. Не расстраивайтесь и не стесняйтесь оставлять вопросы в разделе комментариев ниже.

Настройки камеры для новичков в концертной фотографии

Это руководство предназначено для начинающих концертной фотографии.Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вам интересно, как управлять настройками камеры, чтобы делать отличные фотографии на концертах, это руководство для вас. Если вы опытный фотограф, который раньше просто не снимал шоу, здесь может быть некоторая полезная информация, а также множество вещей, которые вы уже знаете.

Во-первых: не существует идеальных настроек камеры для концертной фотографии. Их просто не существует.

В каждой ситуации требуются разные настройки камеры в зависимости от бесчисленного количества факторов. Сколько света там? Объект движется? Какая глубина резкости мне нужна? Ничего страшного, если мои фотографии будут зернистыми?

Музыкальных фотографов часто спрашивают конкретно: «Какие настройки вы используете?» Любой концертный фотограф или вообще любой фотограф знает, что ответ не будет очень полезным, потому что ваши настройки постоянно меняются в зависимости от ситуации.Что полезно, так это получить базовое понимание того, как работает каждая настройка, до каких пределов вы можете подтолкнуть каждую настройку, а также базовый уровень, с которого нужно начинать съемку.

Многих новичков в фотографии привлекает концертная фотография, потому что это привлекательное место для начала! Вы близко знакомитесь с группами, которые вам нравятся, имеете возможность запечатлеть массу «достойных фото» моментов, а также приступаете к работе над своей фотографией. Несмотря на привлекательность для новичков, съемка концерта — одно из самых сложных условий для любого фотографа.Очень мало света, постоянно меняющиеся условия освещения и быстро движущиеся объекты затрудняют получение отличных фотографий.

Когда вы впервые начнете заниматься концертной фотографией, вы, скорее всего, начнете с небольших местных шоу, чтобы сформировать свое портфолио. Иногда здесь одни из худших условий освещения, что усложняет задачу. Но хорошая новость в том, что никого не волнует, принесете ли вы туда свою камеру, и вы снимаете для себя, поэтому нет никакого давления, и вы можете экспериментировать в своем собственном темпе!

К счастью, с подходящей камерой и объективами для концертной фотографии, а также с правильными настройками вы сможете мгновенно сделать отличные фотографии с концертов.Если у вас еще нет «светосильного объектива», Yongnuo 50mm f / 1.8 — это надежный бюджетный объектив для начала в качестве первого объектива для съемки концертов.

Краткий обзор основных настроек камеры

Режим камеры : Ручной
Выдержка : 1/250 или больше
Диафрагма : Широко открытая (f / 1,4-f / 2,8)
ISO : Максимально высокая по возможности; 3200 макс.
Баланс белого : Авто WB
Автофокус : AI-Servo
Режим привода : Непрерывный
Замер : Нет
Качество изображения : RAW

Настройки камеры для концертной фотографии

Все параметров вашей камеры в совокупности приводят к правильно экспонированному изображению.Базовое понимание треугольника экспозиции важно и поможет вам понять, как вам нужно изменить настройки в зависимости от ситуации.

По сути, треугольник экспозиции указывает на то, что получение правильной экспозиции зависит от трех факторов:

ISO — насколько чувствителен датчик вашей камеры к свету
Выдержка — Как долго затвор открыт, чтобы пропускать свет
Диафрагма — размер отверстия в объективе, обеспечивающий свет в пределах

В концертной фотографии вы постоянно боретесь за то, чтобы впустить как можно больше света.Итак, вы хотите, чтобы ваша диафрагма была широко открытой, ISO высоким, а выдержка низкой … но если вы зайдете слишком далеко, то каждая из этих настроек будет иметь последствия. Мы рассмотрим каждую настройку и последствия превышения их пределов ниже.

Режим камеры: ручной

Съемка в ручном режиме дает вам максимальный контроль над правильной экспозицией изображения. Вы хотите иметь возможность быстро изменять настройки для борьбы с изменяющимися условиями освещения, особенно при съемке концертов.

Вы можете видеть, что некоторые люди рекомендуют режимы AV (приоритет диафрагмы) или TV (приоритет выдержки) для съемки шоу, но я не рекомендую их, поскольку вам действительно нужен полный контроль над диафрагмой, ISO и выдержкой, чтобы приспособиться к ситуации. Слишком много факторов, чтобы просто «зафиксировать» диафрагму или выдержку и не беспокоиться о них. Другой положительный момент заключается в том, что руководство по съемке быстро заставит вас узнать, как каждая настройка влияет на ваше изображение, и благодаря этому вы станете лучшим фотографом!

Выдержка: 1/250 или быстрее

В идеале вы хотите, чтобы скорость затвора была максимально быстрой, без необходимости расширять пределы других настроек, чтобы получить достаточно яркое изображение.Если вы обратитесь к треугольнику экспозиции выше, вы увидите, что при длинной выдержке вы пропускаете больше света на датчик, что приводит к более яркому изображению.

Но если у вас слишком длинная выдержка, вы получите размытие движения, когда объекты движутся в вашем кадре. Это большая проблема в концертной фотографии, когда ваши объекты постоянно движутся, и вам действительно нужно заморозить движение. Когда наиболее знаковыми моментами сета являются большой прыжок или качающаяся гитара, вам нужно , а не , чтобы эти изображения получались размытыми.

1/250 — хороший базовый уровень, но не жесткое правило. Он хорошо улавливает большинство движений и пропускает достаточно света, поэтому вам не придется слишком сильно зацикливаться на других настройках. Если шоу ярко освещено и условия позволяют увеличить выдержку примерно до 1/400 или 1/640, вы очень хорошо заморозите движение.

В условиях крайне низкой освещенности вам, возможно, придется уменьшить выдержку ниже 1/250. Вы можете это сделать, но я буду очень осторожен и не буду делать медленнее, чем 1/100, даже если объекты мало двигаются.Трудно сказать на экране предварительного просмотра камеры, появляется ли у вас небольшое размытие при движении, но будет действительно отстой, если вы вернетесь домой и посмотрите на них, а им всем не хватит резкости.

Вот пара хороших примеров «стоп-кадра» для культового момента.

Используя короткую выдержку, я смог заморозить этот снимок с прыжком; один из самых крутых моментов шоу. (Худи Allen in Silver Spring, MD)
Настройки : выдержка 1/400, диафрагма f / 2,8, ISO 2000
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Canon 16-35 мм f / 2.8L II Для этой фотографии я увеличил выдержку до 1/1000, потому что не хотел, чтобы падающее конфетти получилось размытым. Съемка в ручном режиме и возможность быстро менять выдержку позволили мне получить этот момент. (Худи Аллен в Сиэтле, Вашингтон)
Настройки : выдержка 1/1000, диафрагма f / 2,8, ISO 1000
Gear : Canon EOS 6D, Canon 16-35 мм f / 2,8L II

Диафрагма: f / 1,4 -f / 2.8 +

Чтобы снимать концерты, вам действительно нужен специализированный «светосильный» объектив, обеспечивающий малое значение диафрагмы.Они часто бывают очень дорогими, но есть варианты объективов практически по любой цене. Эти линзы пропускают больше света, так что вам не придется делать слишком низкую выдержку или очень высокую ISO (мы вернемся к этому чуть позже), чтобы получить достаточно яркие фотографии. Вы можете снова увидеть корреляцию на треугольной диаграмме экспозиции.

Вы часто будете снимать на открытой диафрагме, то есть с наименьшим значением диафрагмы, которое допускает ваш объектив. Единственным недостатком этого является то, что чем меньше f-число, которое вы установили, тем меньше будет глубина резкости, и ваше изображение не будет таким резким, как более высокое f-число.Это может привести к тому, что вы упустите точку фокусировки, но с хорошими объективами и камерами это не проблема.

Малая глубина резкости может быть отличным эффектом для использования, даже если это означает пропустить еще несколько снимков. Это может сделать ваши фотографии более стилизованными и интересными, особенно если вы находитесь близко к объекту съемки. Он эффективно отделяет объект от фона. Вот несколько примеров.

На этом изображении вы можете увидеть, как все тело объекта находится в фокусе, в то время как руки впереди и позади его плоскости глубины резкости, а также облако и здание сзади размыты.(AFI в Брисбене, Австралия)
Настройки : выдержка 1/2000, диафрагма f / 1.8, ISO 100
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Sigma 50mm f / 1.4 EX DG HSM Вы заметите, что барабан Задняя часть сцены и задняя часть сцены за объектом размыты, также как и передняя часть сцены со шнуром микрофона. На этом изображении в фокусе очень узкая плоскость — примерно 6 дюймов или около того. Вы можете определить это, заметив, как лицо и плечи объекта находятся в фокусе, но ближайший конец микрофона, а также его левый локоть не в фокусе.(Letlive. В Перте, Австралия)
Настройки : выдержка 1/500, диафрагма f / 1,4, ISO 1000
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Canon 35mm f / 1.4L

ISO: 500-3200

Эффект ISO на ваших фотографиях довольно прост; Если у вас высокий ISO, вы получите зернистость или шум на фотографии, если он низкий, то нет.

Если вы не можете делать достаточно яркие фотографии, ISO может быть первым параметром, который вы хотите отрегулировать. Небольшая дополнительная зернистость на вашем изображении превосходит размытую фотографию самого важного снимка ночи, которую вы могли бы получить из-за слишком длинной выдержки.Обычно вы будете снимать с широко открытой диафрагмой, поэтому вы не можете дальше регулировать настройку, чтобы получить больше света; это оставляет ISO.

Некоторые камеры лучше справляются с зернистостью с высоким ISO, чем другие. Если ваша камера плохо справляется с ISO, вы получите фотографию с крупной некрасивой зернистостью, которая разрушает детали и делает ее непригодной для использования. Некоторые впечатляющие производители зеркальных фотокамер на стороне Canon включают Canon EOS 6D и Canon EOS 5D Mark III. С такими камерами вы сможете настроить ISO до высоких уровней, например 6400, без получения слишком зернистого изображения для использования.

Независимо от вашей камеры, я предлагаю начинать ISO с 500 или около того, а затем быстро регулировать настройку до 2000, если вам нужно, чтобы ваше изображение было ярче. Ваша золотая середина должна быть между 100-1250, прежде чем вы начнете получать заметное зерно. Вы захотите протестировать свою камеру, чтобы увидеть, как она выглядит при более высоких уровнях ISO, чем это — если она не выглядит хорошо, вы захотите начать регулировку выдержки или диафрагмы, чтобы получить дополнительные ступени экспозиции.

Вот несколько примеров фотографий с высоким ISO:

На этой фотографии отчетливо видна зернистость, особенно она видна в полутонах.Даже с очень медленной выдержкой и широко открытой диафрагмой мне пришлось сильно поднять ISO. К счастью, это изображение все еще можно использовать, поскольку Canon 6D довольно хорошо работает с высокими настройками ISO. (PVRIS в Сан-Антонио, Техас) Настройки
: выдержка 1/160, диафрагма f / 2,8, ISO 5000
Механизм: Canon EOS 6D, Canon 70-200 мм f / 2.8L IS II USM Вот изображение на моем старом Canon 5d Mkii , который не справлялся с высокими ISO, как моя текущая камера. Вы можете четко видеть зернистость на всем изображении, что, я считаю, искажает то, как получилась эта фотография.(Наша последняя ночь в Париже, Франция)
Настройки : выдержка 1/320, диафрагма f / 2,8, ISO 1000
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Tokina 11-16 мм f / 2,8

Баланс белого: авто WB

Оставить баланс белого на автоматическом режиме — лучшее, что вы можете сделать как новичок. Когда вы освоите остальные настройки камеры, вы сможете немного больше узнать о том, как работает баланс белого и как его настроить для получения однородных цветов во всем наборе изображений.Однако в таких ситуациях, как концерты, свет часто меняет цвет, что делает это менее выгодным. Пока вы снимаете в формате RAW, а не в формате JPEG, вы сможете настроить цветовую температуру и оттенок в программном обеспечении для редактирования, таком как Adobe Lightroom.

Автофокус: AI-Servo

Для Nikon эквивалент AI-Servo на Canon — AF-C. Это режим непрерывной фокусировки, который помогает отслеживать объект и точку фокусировки, когда они перемещаются по кадру. При съемке быстро движущихся объектов, как это почти всегда делают концертные фотографы, непрерывная фокусировка автофокуса является большим преимуществом.

Полезная техника для изучения концертных фотографов — фокусировка задней кнопкой, которая позволяет вам настроить другую кнопку на камере, которая будет отвечать за фокусировку. Посмотрите мой пост о фокусировке кнопки «Назад», где я подробно объясняю это.

Drive Mode: Continuous

Любая цифровая зеркальная фотокамера будет иметь режим непрерывной съемки, в котором вы можете делать тонны фотографий подряд. Поначалу вы, вероятно, случайно сделаете снимок, хотя не собираетесь, нажимая кнопку спуска затвора слишком долго или слишком сильно.Вы быстро узнаете, как правильно нажимать, чтобы снимать несколько кадров подряд только тогда, когда вам нужно.

Это, конечно, важный режим, чтобы запечатлеть культовые моменты сета; прыжок, вращение, переворот и т. д. Вы должны быть уверены, что получили наивысшую точку прыжка, например, и вместо того, чтобы просто сделать один выстрел и надеяться, что вы его получили, непрерывная съемка позволяет получить куча кадров всего этого, чтобы вы могли выбрать лучший.

Замер экспозиции: Точечный замер

Установка замера вашей камеры не влияет на экспозицию, которую вы снимаете в ручном режиме.Если вы используете другой режим, например AV или TV, замер работает путем автоматического изменения настроек от вашего имени для получения правильной экспозиции. Однако, глядя в видоискатель в ручном режиме, измеритель можно использовать в качестве ориентира для определения того, как правильно экспонировать изображение.

Глядя в видоискатель камеры, вы легко сможете определить замер. Когда индикатор находится справа, ваше изображение переэкспонировано в соответствии с настройкой экспонометра в камере. Когда он слева, он недоэкспонирован.

Из-за большого контраста между художником и фоном некоторые режимы замера дают более полезные показания, чем другие. Точечный замер обычно является наиболее полезным режимом для концертной фотографии, и он работает, оценивая, как правильно выставить только одну точку; ваша точка фокусировки. Это полезно, потому что точкой фокусировки почти всегда будет лицо художника, которое является частью изображения, которую наиболее важно правильно экспонировать.

Другие режимы замера не так полезны в контексте концертной фотографии.Оценочный (или «матричный») замер рассчитывает экспозицию с учетом вашей точки фокусировки, но также учитывает другие части изображения. Это может быть превосходно для других целей, но при съемке шоу единственное значение экспозиции имеет значение — лицо художника или конкретная особенность, которую вы хотите экспонировать. Центровзвешенный замер измеряет только центр кадра. Это также не идеально, потому что мы не всегда помещаем наши объекты точно в центр.

Качество изображения: RAW

Изображения RAW имеют огромные преимущества перед изображениями JPEG.В файлах RAW хранится гораздо больше информации, что позволяет вам переносить фотографии в программное обеспечение для редактирования, такое как Adobe Lightroom, и настраивать баланс белого, экспозицию и многие другие параметры. Это невероятное преимущество! Вы можете ошибиться в некоторых настройках или немного ошибиться, и все равно получить фантастическую финальную фотографию. Вы также можете сильно настроить тени и блики и сохранить множество деталей, что значительно упрощает редактирование. Из-за этих возможностей файлы RAW намного больше, чем JPEG.Несмотря на разницу в размерах, снимать в JPEG не стоит. Карты SD и CF сейчас недороги, как и жесткие диски.

Вот неэкстремальный пример гибкости, которую может дать вам съемка в RAW:

(слева) Раньше: если бы это было снято в формате JPEG, многие детали теней были бы полностью потеряны в процессе редактирования, как вы можете видеть. большая часть этого изображения очень темная. (Наша последняя ночь в Лондоне, Великобритания). (Справа) После: Но после редактирования я могу резко выделить свои тени, изменить цвета, и я также не допустил, чтобы мои светлые участки стали размытыми.Съемка в формате RAW дает большую гибкость при редактировании. (Наша последняя ночь в Лондоне, Великобритания)
Настройки : выдержка 1/640, диафрагма f / 1,4, ISO 1250
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Canon 35mm f / 1.4L

Практические настройки камеры

Если вы соберете все, что узнали здесь, вы будете снимать, легко изменяя настройки в полностью ручном режиме в кратчайшие сроки!

Когда я впервые попадаю в фотокамеру, я обычно начинаю с широко открытой диафрагмой, выдержкой 1/250 и ISO около 640.Как только начнется установка, я скорректирую свои настройки в соответствии с ситуацией — если все еще слишком темно и мне нужны более яркие изображения, я увеличиваю ISO. Если он слишком яркий, я увеличу выдержку. Все дело в экспериментах и ​​знании того, как изменение настроек повлияет на ваше окончательное изображение.

Спасибо за внимание! Я надеюсь, что это будет полезно для новичков в фотографии в целом и концертной фотографии в частности.

---

Об авторе : Мэтти Фогель — музыкальный фотограф из Филадельфии, штат Пенсильвания.Вы можете узнать больше о нем и его работе на его веб-сайте и в блоге. Эта статья также была опубликована здесь.

10 Функции цифровой зеркальной камеры, которые вы должны знать

Вот 10 особенностей вашей цифровой зеркальной камеры, которые вам следует знать. Они помогут улучшить вас как фотографа.

, фото Скотта Симондса

1. Режимы съемки

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы позволяет вам контролировать / регулировать диафрагму, в то время как камера берет на себя ответственность за определение выдержки на основе других настроек (включая диафрагму).Регулировка диафрагмы приводит к тому, что фоновые элементы в вашей сцене становятся кристально чистыми или размытыми. Чем шире диафрагма, тем сильнее размываются элементы фона, когда вы фокусируетесь на основном объекте. И наоборот, более узкая диафрагма позволяет вам включать в сцену больше объектов, не теряя их из-за размытия, которое происходит с более широкими диафрагмами.

, фото Koshy Koshy

Еще одна вещь, которую выполняет регулировка диафрагмы, — позволяет большему или меньшему количеству света достигать сенсора.Благодаря более широкой диафрагме вы пропускаете больше света через объектив на матрицу камеры. Если вы сузите диафрагму, сделайте это в другую сторону, и будет меньше света.

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки позволяет вам контролировать / регулировать скорость затвора, в то время как камера берет на себя определение диафрагмы. Регулировка выдержки позволит вам заморозить движение, если вы выберете более короткую выдержку. Более длинная выдержка увеличит размытость изображения при движении.Хорошим примером может быть легкое размытие крыльев пустельги, когда она парит в небе. Вы снимаете это действие с более длинной выдержкой. Регулировка скорости затвора также влияет на свет, попадающий на датчик, аналогично регулировке диафрагмы. Если вы выберете более высокую скорость затвора, вы сократите время, в течение которого затвор остается открытым, что позволяет меньше света попадать на сенсор камеры. И наоборот, при уменьшении скорости затвора будет поступать больше света, поскольку вы заставляя камеру держать затвор открытым немного дольше.

, фото Вэньцзе, Чжан | Определенный уклон света

Ручной режим

Ручной режим позволяет контролировать / регулировать как выдержку, так и диафрагму. Выберите этот вариант, если вы хотите получить полный контроль над определением этих двух параметров, а не буквальные алгоритмы камеры для расчета наиболее подходящих параметров. Возможно, вас это устроит; но, опять же, ручное управление позволит вам полностью контролировать художественный процесс и результат вашей фотографии.

2. ISO

Эта функция произносится как «EYE-so» — если вы не хотите навредить типам ботаников, которые немного маниакально относятся к таким неправильным произношениям, и в этом случае относитесь к этому как к аббревиатуре; назовите это «I.S.O.», а затем наслаждайтесь приступом апоплексического удара. Что касается того, что делает эта функция, она позволяет вам управлять светочувствительностью камеры на основе числовой системы. Чем ниже число ISO (например, 100, 125, 200, 400), тем менее чувствительна камера к свету, что обычно приводит к получению более темных изображений (если у вас нет достаточно яркого источника света для компенсации, такого как внешняя вспышка) .Чем выше число ISO (например, 800, 1600, 2000 и выше), тем чувствительнее сенсор камеры, и в результате получаются более светлые изображения. Но вам нужно знать, что это волшебство по усилению света имеет свою цену, и эта цена заключается в снижении общего качества изображения в результате увеличения настройки ISO, особенно выше уровня 1600.

, фото Дэйва Доу

Технология камеры постоянно совершенствуется, и каждое поколение камер становится немного лучше при обработке изображений с чуть более высокими настройками ISO.В некоторых случаях может быть лучше пожертвовать общим качеством изображения, чтобы получить «снимок, который бывает раз в жизни» (я не уверен, что многие жаловались на относительно низкое качество изображений с первых полетов на Луну, не так ли? ). Однако в целом, если вы стремитесь к качеству, часто лучше использовать более низкие значения ISO, в частности, самую низкую «родную» настройку ISO, которую позволяет вам выбрать ваша камера. Я имею в виду, что некоторые цифровые камеры позволяют установить камеру в режим «Расширенный ISO», который открывает дополнительные настройки ISO.Например, на Panasonic Gh5 функция расширенного ISO позволяет вам опускаться до 80 или 100. Отключите функцию расширенного ISO, и любое наименьшее значение, которое вы видите, будет истинно самым низким «родным» значением ISO камеры. На Panasonic Gh5 это ISO 200. Именно так сконструирована камера, и инженеры посчитали, что эта камера работает на наиболее оптимальных уровнях с минимальной исходной настройкой ISO 200. Некоторые камеры имеют 100 в качестве исходной настройки; другие, такие как Panasonic FZ1000, начинаются с 125.

3. Режимы фокусировки (одноточечная и спектральная)

Это относится к тому, как работает система автофокусировки. У вас может быть опыт включения цифровой зеркальной камеры, и, когда вы собираетесь сфокусировать камеру, чтобы сделать пробный снимок, на ЖК-дисплее или электронном видоискателе (EVF) мигают несколько различных индикаторов. Эти индикаторы представляют собой различные точки спектра, которые были активированы, и камера вычисляет, что определенные области — это те, которые вы можете захотеть сфокусировать, и они обычно представлены красными или зелеными прямоугольниками над разными частями изображения.Что обычно работает лучше (и под этим, я имею в виду, является более надежным и менее раздражающим), так это войти в систему меню вашей камеры, отключить параметр фокусировки спектра и переключить камеру так, чтобы она фокусировалась только на одной точке ( обычно в центре кадра, хотя вы можете отрегулировать это, например, поместив единственную точку фокусировки над точкой, где ключевой объект находится или будет на вашем изображении, чтобы вы получили этот объект в фокусе).

4. Задний фокус

Кажется, что многие зеркальные камеры настроены их производителями так, что кнопка спуска затвора обрабатывает как фокусирующую часть, так и часть экспозиции при фотосъемке.На какое-то время это может быть нормально, и вы можете научиться осторожно нажимать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на целевом объекте, прежде чем прикладывать немного большее давление к той же кнопке, чтобы сделать снимок. Однако может наступить время, когда эта система в конечном итоге будет стоить вам ценных возможностей фотографирования. Например, при съемке светлой живописи вы будете работать в относительной темноте, уделяя время настройке камеры и фокусируясь именно на той точке изображения, где вам нужна резкая четкость.Затем наступает момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать длинную экспозицию, чтобы вы могли выйти перед камерой и помахать фонариком, чтобы запечатлеть захватывающие движения света. Однако, как только вы нажимаете кнопку спуска затвора, вам не удается приложить нужное усилие к кнопке, и камера обрабатывает это так, как будто вы запросили смену фокуса, и система автофокусировки срабатывает, забирая камеру. вне идеально отрегулированной точки фокусировки.

На более сложных зеркальных фотокамерах вы можете избавить себя от такого рода раздражения, отделив функцию автофокусировки от кнопки спуска затвора и назначив автофокусировку одной из других кнопок выбора.Причина, по которой этот метод называется «задней фокусировкой», заключается в том, что кнопка, которая обычно выбирается для работы по фокусировке, обычно находится на задней стороне камеры, но достаточно близко к кнопке спуска затвора, чтобы вы могли легко задействовать новую назначенную кнопку автофокусировки большим пальцем, в то время как указательный палец остается пальцем спускового крючка для нажатия кнопки спуска затвора. К этому нужно немного привыкнуть, но это улучшит ваш рабочий процесс и то, как вы управляете камерой.

5.Компенсация экспозиции

Вы не можете использовать эту функцию все время, но, безусловно, бывают случаи, когда вы захотите воспользоваться настройкой компенсации экспозиции, чтобы улучшить общее качество вашего изображения. Настройки компенсации экспозиции измеряются в значениях, с нулем посередине, затем вы переходите к положительным значениям, чтобы сделать изображение ярче, или к отрицательным значениям, чтобы затемнить изображение. Зачем вам это нужно, если вы уже настроили яркость с помощью диафрагмы, выдержки и / или ISO? Проблема в том, что в современных зеркальных камерах алгоритмы, которые они используют, имеют тенденцию приводить к чрезмерной компенсации качества света в результирующем изображении.Если вы фотографируете в темных условиях, например, ночью или вечером (например, когда вы получаете более темный синий цвет), без использования компенсации экспозиции, камера рассчитает, что любой источник света, такой как уличные фонари, фонари и т. д., будут отображаться чрезвычайно яркими, так как зеркальная фотокамера выполняет чрезмерную компенсацию, чтобы свет был виден в темноте. Профессиональные фотографы часто справляются с этим, используя функцию компенсации экспозиции и уменьшая отрицательные значения, обычно до -1 от компенсации экспозиции, чтобы смягчить эти источники света в результирующем изображении.И наоборот, когда вы находитесь в очень ярком окружении, например, в снегу, значение компенсации экспозиции +1 или даже +2 поможет бороться со склонностью камеры к чрезмерной компенсации другим способом. Обычно вы обнаружите, что без настройки компенсации экспозиции все белое в вашей сцене, скорее всего, будет иметь действительно уродливый серый цвет. Добавив значение компенсации экспозиции +1 или +2, вы сможете вернуть этот яркий белый цвет.

6. Пользовательский баланс белого

Я знаю некоторых профессиональных фотографов, которые большую часть времени обычно снимают в режиме автоматического баланса белого.Однако бывают случаи, когда они этого не делают, например, на крытом катке, где внутренний свет может придать белому цвету катка цвет, отличный от того, что вы видите на самом деле. Поэтому, чтобы бороться с этим, они вместо этого предпочтут диктовать камере, как на самом деле выглядит «белый». Обычно это включает в себя вход в систему меню баланса белого, выбор настраиваемого предустановленного параметра, а затем вы делаете снимок того, каким вы хотите, чтобы белый был на всех ваших фотографиях. Например, вы направите камеру на снежную гору или на белый цвет свадебного платья; заполните рамку этим цветом и сделайте снимок.Затем камера будет рассматривать это как белый и соответствующим образом сбалансировать все остальные цвета в сцене, пока вы не выполните повторную съемку с другим пользовательским балансом белого или не вернете его к одному из предустановленных режимов баланса белого, например AWB (автоматический баланс белого). , или настройки облачно или солнечно.

, фото greg westfall

7. Управление выделением (The Blinkies)

Некоторые зеркальные фотокамеры позволяют включить функцию выделения, которую часто называют «Мигалки» (потому что, когда вы идете делать снимок и имеете такие настройки камеры, что это может привести к размытию части или всего изображения или потерял яркость, ЖК-экран будет «мигать» в областях, которые станут переэкспонированными).Это то, чего вы бы не хотели, если бы, скажем, фотографировали невесту в день ее свадьбы. Если вы переэкспонируете свадебное платье, вы, вероятно, потеряете какие-либо тонкие детали, и вы, скорее всего, не сможете восстановить детали при постобработке (например, Lightroom), потому что программа не будет иметь никаких данных для переэкспонированных части изображения. Таким образом, Highlight Control часто является хорошим предупреждающим индикатором, который нужно включить.

8. Режимы измерения

Ваша цифровая зеркальная фотокамера, вероятно, позволит вам переключиться на один из трех различных режимов замера экспозиции, в зависимости от того, что вы собираетесь снимать:

Оценочный замер (также известный как множественный замер)

Оценочный замер позволяет камере измерить наиболее подходящую экспозицию путем определения уровней яркости всего кадра.Обычно это тот, который вы захотите использовать большую часть времени.

Центровзвешенный замер

Этот метод используется для фокусировки на объекте в центре кадра для равномерного измерения всего экрана.

, фото Натана Симерса

Точечный замер

Это позволит камере измерить только одну область кадра.

В определенных ситуациях, например, в настройках музыкального концерта, если вы выберете Оценочный замер, вы столкнетесь с проблемами, потому что свет обычно меняется каждые пару секунд — либо разными цветами, либо иногда свет будет светить на исполнителя, в других случаях свет будет сиять в другом месте, оставляя лицо художника более темным; иногда свет будет светить на одного участника группы, а не на другого… и все эти вариации освещения дают вашей камере действительно сложную задачу вычислить, как измерить свет, чтобы помочь создать действительно хорошее изображение.Когда вы идете фотографировать музыкальный концерт, то, как правило, вам подходит точечный замер, потому что вы собираетесь нацеливаться на лицо музыканта. Это то, кого вы пришли увидеть, поэтому вы хотите, чтобы на фотографии было ясно, кто художник, а это означает, что нужно запечатлеть их в наилучшем свете с использованием наиболее подходящего режима замера, в данном случае точечного замера.

, фото photophilde

9. Внешнее управление вспышкой (с камеры)

Некоторые из более современных зеркальных фотокамер, обычно в более высоком ценовом диапазоне, позволяют управлять функциями совместимой внешней вспышки прямо из системы меню вашей камеры.Это действительно отличная функция, особенно если у вас есть несколько вспышек, установленных повсюду, или если вы устанавливаете одну вспышку в идеальном, но труднодоступном месте, где трудно увидеть ЖК-дисплей. дисплей и кнопки на вспышке для регулировки настроек. Вместо того, чтобы возвращаться к каждой отдельной вспышке и возиться с настройками, что может быть неприятно, если они обычно находятся в неудобном положении, вы можете включить или выключить свою вспышку. , увеличьте или уменьшите настройку мощности или измените реакцию вспышки — и все это в системе меню вашей цифровой зеркальной камеры.Обе камеры Panasonic FZ1000 и Gh5 имеют эту функцию беспроводной связи, но вам потребуются совместимые с ними внешние беспроводные вспышки, чтобы воспользоваться ею — это определенно стоит вложенных средств.

10. Звуковой сигнал

Если вы хотите сделать себя действительно непопулярным, войдите в любую тихую обстановку и начните фотографировать с полностью слышимой системой звуковых сигналов вашей камеры. Не делай этого; он может стать действительно раздражающим и отталкивающим звуком. Необязательно, чтобы камера сообщала вам, когда она на что-то нацелена с помощью системы автофокусировки, поэтому для всех будет лучше, если вы узнаете, где расположены элементы управления звуком в системе меню вашей камеры, и выключите ее (или по крайней мере, как можно ниже, если на вашей камере есть такая опция регулировки громкости).

Итак, вот десять функций вашей зеркальной камеры, которые помогут вам стать фотографом.

No related posts.