Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

По фоткать – Как пишется «пофотографировать»: слитно или раздельно?

Содержание

12 советов от профессионалов, как делать потрясающие снимки на телефон

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый день в интернете появляются новые хитрости и уловки, которые помогают справиться с любой ситуацией и упростить повседневные заботы. Некоторые настолько простые, что непонятно, как мы раньше до такого не додумались.

AdMe.ru по совету профессионалов собрал для вас 12 уловок, чтобы сделать крутейшее фото на обычный смартфон.

Гарнитура как спусковой затвор

Неочевидная возможность гарнитуры — это ее использование в качестве дистанционного пульта управления.

Что делать: Подключите гарнитуру к телефону, отройте приложение камеры и нажмите на кнопку «+», чтобы сделать снимок.

Селфи «без рук»

www.adme.ru

10 советов, как сделать крутую фотографию на смартфон

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Главная заповедь смартфонографии: неважно, насколько крут фотоаппарат, — важно, у кого он в руках. И на самую шикарную зеркалку можно сделать четкие, но скучные фотографии. Такие, что лежат на диске и никто их годами не открывает.

И можно делать интересные фотографии на смартфон, тем более что техника эта всегда с тобой, ее не надо долго расчехлять и не забудешь снять крышку с объектива. И в большинстве своем смартфоны дешевле зеркалок, что тоже очень радует.

AdMe.ru собрал для вас несколько советов, как делать крутые фотографии, снимая на смартфон.

Программы

© (с) iphonegrapher_hiro  

Фотоаппарат в смартфоне — это прежде всего программа, обслуживающая линзу и матрицу. Поэтому не стоит останавливаться на том, что диктует вам Android или iOS. Возможно, вы захотите пользоваться разными программами для разных случаев съемки. Одни дают более интересную цветопередачу, другие — чуть более крупные планы: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ и т. д. Зачем себя ограничивать, если есть выбор?

Выбрав программу, стоит покопаться в настройках. Установить высокое разрешение снимков, запомнить, что можно в трудных случаях поиграть с балансом белого, ISO и отключить автофокус. И вообще узнать, что интересного может сотворить конкретная программа. 

Зум

www.adme.ru

Сделать фото с веб камеры онлайн, сфоткаться на веб камеру, сфотографироваться на вебку.

Сделать фото на веб камеру онлайн

С помощью данного приложения вы можете сфотографировать самого себя на веб камеру и сохранить эти фотографии на компьютер. Прежде всего, убедитесь в том, что ваша камера подключена к компьютеру. Затем, разрешите флеш приложению доступ к вашему устройству, нажав на кнопку «Разрешить»:

Фотографируйте себя, нажимая на зеленую кнопку «Щелк»:

Миниатюры сделанных вами фотографий отображаются на нижней панели. Чтобы сохранить фотографию на компьютер или развернуть ее во весь размер — перейдите в режим просмотра, нажав на любую из миниатюр:

В правом нижнем углу открывшейся фотографии появится кнопка «Сохранить».

Чтобы вернуться в режим фотографирования нажмите на кнопку «Назад к камере» или просто на значок фотоаппарата («Щелк»).

Возможные проблемы

Единственной возможной проблемой может быть отсутствие сигнала с камеры. Данная ситуация может возникать по следующим причинам:

  • Девайс не подключен к компьютеру или сломан.
  • Не установлены необходимые драйвера.
  • Приложение не видит устройство или «слушает» не то устройство.

Как правило, проблема возникет именно по последней причине. Чтобы ее устранить нажмите правой кнопкой мыши в любом месте приложения и зайдите в «Параметры» flash плеера:

В правой нижней части открывшегося окна вы можете наблюдать значок микрофона и значок веб камеры:

Последовательно нажмите на каждый из них и проверьте правильность настроек. Если нужное устройство не выбрано, то выберите его с помощью выпадающего меню, кликнув на стрелочку справа от названия:

После выставления настроек нажмите кнопку «Закрыть». Если после этого вы не увидели в центре приложения изображение с вашей камеры (или индикатор звука), то, видимо, проблема связана с самим устройством и/или драйверами

Описание онлайн приложения для фотографирования самого себя

Представляем вам наше новое флеш приложение, с помощью которого можно сделать фото с веб камеры прямо на этой странице. Не всегда удобно лезть за цифровым фотоаппаратом и потом перекидывать снимок на компьютер. Иногда просто нужно сделать быстрое и моментальное фото с помощью веб камеры, чтобы обновить аватарку вконтакте или загрузить фото в свой игровой профиль. Или просто скорчить гримасу и отправить другу.  И т.д. и т.п. В таких случаях не хочется напрягаться и сталкиваться с ненужными сложностями. Хочется, чтобы все было легко и просто. Нажал и сохранил.

Именно для этих целей и создавалась данная флешка. Она проста, как автомат Калашникова и имеет две функции: щелкать и сохранять. Это очень удобный способ. Вам не потребуется ничего, кроме компьютерной мыши и пары минут времени. Это очень похоже на старые советские аппараты, которые позволяли сделать мгновенное фото за специальный жетон. Только здесь все абсолютно бесплатно. Чтобы

сфотографироваться онлайн, следуйте подробной инструкции, которая находится чуть выше.

Интерфейс программы прост и понятен. Всего существует два режима. В первом происходит съемка, а во втором просмотр и сохранение файлов на диск. Переключаться между режимами можно как с помощью специальных кнопок в правой панели инструментов, так и путем непосредственного нажатия на миниатюру фотографии (или кнопку «Щелк», если вы в режиме просмотра).

Спускать затвор можно с помощью пробела или клавиши Enter. В левом верхнем углу (в режиме просмотра) всегда отображается количество уже сделанных снимков. По умолчанию, количество одновременно сохраненных в памяти фотографий равно пятнадцати. Если вы хотите сфоткаться на веб камеру большее количество раз, то просто удалите какие-нибудь снимки с помощью крестика на миниатюре (или удалите все, нажав на «сбросить»).

Что можно сфотографировать на веб камеру? Да все что-угодно. Чаще всего люди хотят красиво сфоткаться на аватарку или на память, поэтому снимают сами себя. Иногда хочется снять панораму своей комнаты или домашнее животное. Или запечатлеть вид из окна. Очень весело фотографироваться вместе со своими друзьями, гримасничать и кривляться. Также, частенько (особенно девушки) хотят посмотреть, хорошо ли смотрится их новая прическа на фотографиях, и тогда нет ничего лучше, чем обычная вебкамера и наш сервис, с помощью которого делать такие фотографии очень удобно.

Если окно программы слишком маленькое, вы можете увеличить его с помощью нажатия на плюсик в левом верхнем углу. Фотографии сохраняются в размере 920×690 пикселей.

Политика конфиденциальности

Все фотографии с веб камеры сохраняются исключительно для вас и моментально удаляются после вашего ухода со страницы. Мы не имеем к ним никакого доступа и нигде не публикуем. Приложение используется вами полностью анонимно и мы гарантируем, что снимки никогда не будут доступны кому-либо кроме вас.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: нужны ли мне какие-нибудь дополнительные плагины, чтобы снять фото на веб камеру?

Ответ: единственный плагин, который вам потребуется – это Flash плеер. Но в 99% случаев он уже у вас установлен.

Вопрос: могу ли я сфотографироваться на вебку ноутбука или планшета?

Ответ: да, конечно. Вы можете сделать онлайн фото с любого имеющегося у вас устройства, в том числе и с ноутбука. Однако, мы хотим подчеркнуть, что Apple Ipad и Apple Iphone по умолчанию не поддерживают флеш плеер, поэтому вам придется установить его дополнительно.

Вопрос: могу ли я сохранить страницу и делать снимки с веб камеры в автономном режиме?

Ответ: нет, так нельзя. Вы можете фоткаться только в режиме онлайн и только на нашем сайте.

Вопрос: моя вебка обладает меньшим разрешением, чем получается фотография на выходе. В результате, снимок немного размытый.

Ответ: да, так иногда случается со старыми вебкамерами. Мы можем посоветовать немного уменьшить снимок в фото редакторе, например в Adobe Photoshop, и тогда качество придет в норму.

Вопрос: у меня вместо картинки написано «сигнал отсутствует». Что за дела?

Ответ: или сигнал действительно отсутствует, или в параметрах флеш плеера указана не верное устройство. Данная проблема с возможными путями решения подробно описана выше, в разделе «Инструкция».

Вопрос: я хочу установить ваше приложение к себе на сайт, чтобы мои посетители тоже могли снимать фото через веб камеру. Это возможно?

Ответ: в данный момент наш сервис не предоставляет возможности установки приложений на сторонние ресурсы. Однако, мы планируем внедрить ее в будущем.

Вопрос: а могу ли я делать фото на обычную цифровую камеру подключенную к компьютеру?

Ответ: да, кончено можете. Поддерживаются абсолютно любые фото-устройства, установленные в вашей системе.

Вопрос: в каком формате сохраняются фотографии?

Ответ: все снимки сохраняются в формате JPEG.

Приложение постоянно обновляется и совершенствуется. Контроль качества является одним из главных приоритетов нашего сервиса. Если у вас есть вопросы и предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью формы обратной связи или по любым координатам в разделе «контакты».

shoot-yourself.ru

Краткий словарь начинающего фотографа

Автофокус (AF) — система, с помощью которой фотоаппарат автоматически фокусирует изображение выбранной части снимаемого объекта.

EV (экспозиционное число, Exposure Value) — условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма). EV 1 соответствует при ISO 100 экспопаре 1с и F 1,4. Каждое последующее целое число EV соответствует удвоению экспозиции.

ISO — Международная организация по стандартизации. В фотографии «ISO» используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов. Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом,  как например,  ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки или матрицы.

RAW — формат записи изображения. Представляет собой необработанные данные с матрицы фотоаппарата, после оцифровки процессором. Позволяет получить самое высокое качество изображения. Для работы с этим форматом используются специальные программы – RAW – конвертеры.

TTL (Through The Lens — через объектив) — используется в двух значениях, первое — это замер через объектив, второе значение — это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. «Вспышечный» TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Зум (трансфокатор) — это устройство для изменения фокусного расстояния объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты съемки. При помощи зуммирования удобно изменять масштаб и компоновать кадр, фотограф при этом может оставаться на месте.

AUTO – полностью автоматический режим съемки, в котором невозможна регулировка параметров съемки.

Баланс белого (White Balance) — это функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет). Большинство цифровых фотокамер имеют функцию автоматической настройки баланса белого. При автоматической настройке система обработки изображения настраивает цветовую чувствительность камеры, так чтобы конечное изображение имело примерно одинаковые уровни всех цветовых составляющих.

Башмак (Shoe) — специальное приспособление на корпусе фотоаппарата для установки внешней вспышки. «Горячий» башмак (hot shoe), имеет синхроконтакт для включения вспышки, благодаря которому вспышка срабатывает одновременно с затвором.

Байонет — от французского «штык» — узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых камерах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них — возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.

Бленда — это приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения).

Брекетинг (эксповилка) — это автоматический режим серийной съемки, в котором каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями экспозиции (с разной выдержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой. Этот режим обычно используется в сложных световых условиях , когда тяжело точно определить требующиеся диафрагму и выдержку.

Снимки с брекетингом ±2 ступени

Ведущее число вспышки (GN или Guide Number) — максимальное расстояние (в метрах или футах), на котором вспышка может осветить объект для правильной экспозиции, при диафрагме f/1 и чувствительности ISO100. Например: вспышка с ведущим числом 56, при съемке с ISO100 и диафрагме f/5.6 правильно осветит объект, находящийся на расстоянии 10м, при съемке с ISO400 – 20м. Общая формула связывающая ведущее число с диафрагмой и расстоянием: расстояние = В.Ч. / Диафрагменное число, для ISO100. При съемке с другим значением ISO, полученное расстояние надо умножить на корень квадратный из чувствительности вашей пленки деленной на 100 (1.41 для ISO200, 2 для ISO400, и т.д.)

Выдержка , скорость затвора (англ. shutter speed) — время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют «заморозить» движущиеся объекты, а длинные — «смазать».

Видоискатель (Viewfinder) — это оптическое устройство в фотоаппарате для определения границ пространства объектов, изображаемого съемочным объективом на фотопленке в пределах границ кадра.

Виньетирование — это затемнение по краю изображения на фотографии или слайде. Может вызываться плохой конструкцией объектива, использованием бленды, не соответствующей данному объективу или установкой нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.

Вспышка — это кратковременный интенсивный импульс света, генерируемый лампой-вспышкой или электронной вспышкой, используемый для подсветки сцены с недостаточным для фотосъемки уровнем освещения.

Глубина резкости (ГРИП – глубина резко изображаемого пространства) — максимальное расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими. Глубина резкости зависит от значения диафрагмы и расстояния от объектива до объекта.

Горячий башмак — это специальное приспособление на фотоаппарате, предназначенная для крепления портативной электронной вспышки, которая оснащена электрическими контактами, соответствующими контактам на «башмаке» вспышки и обеспечивающими включение вспышки при нажатии спусковой кнопки затвора. Прямой электрический контакт  вспышки с фотоаппаратом устраняет необходимость использования синхрокабеля.

Гиперфокальное расстояние — это расстояние от фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта снимаемой сцены, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Гистограмма — график распределения тонов на изображении. На горизонтальной оси отображается шкала яркостей тонов от белого до черного, на вертикальной число пикселей заданной яркости на изображении. Гистограмма позволяет более точно установить экспозицию.

Диафрагма  — отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f, тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.

Динамический диапазон — разность яркостей самой светлой и самой темной областей изображения. Если снимаемый сюжет содержит множество тональных переходов от очень ярких до почти чёрных тонов, то такой сюжет имеет широкий динамический диапазон. Чем большую разность в яркости способен воспринимать светочувствительный материал, тем больший динамический диапазон он имеет (широкий динамический диапазон).

Естественное освещение — это естественный свет. Строго говоря, естественное освещение представляет собой излучаемый или отраженный от любых источников свет — от луны до солнца. Применительно к фотографии, естественный свет — это тот свет, который в данный момент освещает снимаемую сцену. Источником естественного света могут быть комнатные светильники, люминесцентные лампы, неоновые огни, свечи, дневной свет из окон, сумеречный свет вне помещения или лунный свет.

Затвор — это пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, поступающим на пленку.

Заполняющий свет — это дополнительный свет от лампы, фотовспышки или отражателя, используемый для смягчения (высветления) теней или темных участков изображения, созданных очень ярким основным светом. Если для создания такого света используется фотовспышка, то режим называется «заполняющей вспышкой» (fill-in flash).

Импульсный источник света — это источник света предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности при их работе в специальных осветительных приборах — импульсных осветителях. Импульсные источники света включаются автоматически, в момент полного раскрытия затвора фотоаппарата. Для точной синхронизации момента зажигания с требуемой фазой срабатывания затвора импульсные источники света подключаются к фотоаппарату через синхроконтакт

Композиция — это гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии.

Контровое освещение — свет, освещающий объект со стороны, противоположной к объективу и направленный в его сторону. Благодаря этому объект отделяется от фона. Если контровой свет очень яркий, видны только очертания объекта или силуэт.

Кадрирование (Cropping) — это выбор границ и формата изображения. Используется, как правило, для получения более гармоничного в визуальном отношении изображения. Может также относиться к процессу размещения объектов в поле зрения видоискателя.

Макросъемка (другое название — съемка крупным планом) —  относится к съемке с близкого расстояния. Позволяет увидеть детали, которые не видно на обычной фотографии. Как правило это фотосъемка объектов с близкого расстояния, не превышающего обычно 50- 60 см . С использованием специальных принадлежностей (макрообъективов, насадочных линз и раздвижного фокусирующего меха) это расстояние можно уменьшить до 20 сантиметров и менее. Масштаб объектов при этом 1:1 и больше.

Кроп (Crop) — площадь изображения, регистрируемого на сенсоре цифровой фотокамеры в сравнении с площадью изображения плёночной фотокамеры с размером кадра 24х36мм. Большинство зеркальных цифровых фотокамер имеют сенсор, площадь которого меньше площади кадра стандартной фотоплёнки. Фокусное расстояние объектива фактически не меняется, если он используется как с плёночной фотокамерой, так и с цифровой, однако при использовании с цифровой фотокамерой возникает «кроп» — «обрезание» краёв изображения. Соответственно уменьшается угол поля зрения объектива.

Кроп-фактор — Значение, которое позволяет получить эквивалент фокусного расстояния объектива, используемого с цифровой камерой, имеющей сенсор меньшего размера чем стандартный кадр плёнки 135 (24х36 мм). Так, например, объектив с фокусным расстоянием 18 — 70 мм при использовании с цифровой фотокамерой Nikon D90, имеющей кроп-фактор 1,5, эквивалент для плёночной фотокамеры составит 27 — 105 мм, то есть угол поля зрения будет соответствовать объективу с фокусным расстоянием 27 — 105 мм, используемым с плёночной фотокамерой. Угол поля зрения в этом случае составит приблизительно 73° — 23° по диагонали кадра.

Недоэкспонирование — это состояние, при котором на светочувствительный материал или сенсор попадает недостаточное количество света. В результате получается «тонкий» негатив, темный слайд или грязно-серый отпечаток. В цифровой фотографии недоэкспонированный снимок получается темным, с потерями деталей в теневых областях.

Ню (франц. nu — нагой, раздетый), или акт (нем. Akt) — жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (женскому и мужскому) телу. Значительное место в жанре ню занимают работы с обнаженной натурой эротической направленности (эротика).

Нормальный или штатный объектив — это объектив, позволяющий получить на фотографии изображение с перспективой, близкой к тому, как его воспринимает глаз человека. Фокусное расстояние нормального (штатного) объектива меньше фокусного расстояния длиннофокусного или телеобъектива и больше фокусного расстояния широкоугольного объектива.

Освещение отраженным светом вспышки — свет вспышки или лампы, отраженный от какой-либо поверхности (например, от потолка или стен), и обеспечивающий эффект естественного освещения.

Объектив – устройство, состоящее из линз, системы управления ими (ручной или автоматической), байонета для крепления к камере, заключенное в цилиндрический корпус. Предназначено для формирования изображения на чувствительном элементе (пленке или сенсоре).

Перспектива — это передача на плоскости фотоснимка объемности изображения предметов, создающая ощущение глубины пространства. Перспективные искажения возникают в случаях съемки с малого расстояния с нижней или верхней точек съемки, а также в результате использования короткофокусных объективов.

Переэкспонирование — это состояние, при котором на пленку или сенсор поступает слишком много света, что приводит к повышению плотности негатива, а слайд или фотография становятся слишком светлыми. При этом происходит потеря деталей в светлых областях, так называемый пересвет.

Приоритет выдержки (Tv, S, Shutter priority) – полуавтоматический режим съемки, при котором выдержка выставляется вручную, а диафрагма подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет диафрагмы (Av, A, Aperture Priority) – полуавтоматический режим съемки, при котором диафрагма выставляется вручную, а выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Ракурс — это угловое положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое, а также слева, справа и по центру) относительно объекта съемки. Использованием необычных ракурсов достигаются интересные зрительные эффекты.

Рефлектор, отражатель — это любое устройство, используемое для отражения света в направлении объекта.

Ручной режим (M, Manual) — режим съемки, при котором вручную задаются выдержка и диафрагма.

Светофильтр — это устройство, надеваемое на объектив, которое применяется для изменения характеристик света, поступающего в объектив. В зависимости от назначения, светофильтры подразделяются на защитные, нейтральные, градиентные, цветные, эффектные, поляризационные, насадочные линзы и др.

Светосила объектива — это максимальное отверстие объектива (минимальное значение диафрагменного числа). Светосильный объектив пропускает больше света, чем менее светосильный. Объектив с большой светосилой позволяет использовать короткие выдержки в условиях пониженной освещенности.

Синхроконтакт — специальный разъем для подключения внешней вспышки. С помощью этого разъема можно подключить нестандартную фотовспышку, которая несовместима с «горячим башмаком», установленным на фотокамере. Синхроконтакт часто используется для подключения внешней стационарной вспышки при съемке в студийных условиях.

Синхронизатор – устройство беспроводного управления, предназначенное для согласования срабатывания вспышки, установленной вне фотоаппарата, со срабатыванием затвора.

Стабилизатор изображения — позволяет компенсировать дрожание рук при фото- и видеосъемке и получать более четкое изображение без дрожания. Стабилизаторы изображения бывают двух видов: оптические и цифровые. При съёмке с длинными выдержками возникает опасность смазывания изображения в том случае, если фотокамера не закреплена на жёстком основании. Для устранения эффекта смазывания («шевелёнки») производители фотокамер используют несколько принципов: Оптическая стабилизация (IS – у Canon, VR – у Nikon, O.I.S. – у Panasonic, OS у Sigma) в которой неподвижность проецируемого изображения на светочувствительный материал (элемент) фотокамеры обеспечивается подвижным элементом оптической системы. Электронная стабилизация, возможна только с фото- видео камерами, имеющими сенсор изображения. При сдвиге фото-, видеокамеры электронная система сдвигает поле считывание с сенсора. В этом режиме возможно использование лишь части полезной площади сенсора. Anti Shake – запатентованная фирмой Konica Minolta система стабилизации, в которой подвижный светочувствительный сенсор отслеживает перемещения изображения, проецируемого на матрицу. Во всех системах движение (тряски, перемещения) фиксируется специальным датчиком.

Софтбокс (от англ. Soft – мягкий и Box – коробка) — это насадка на источник света, предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов. Используется в основном в студийной фотосъёмке. Софтбокс представляет собой закрытую конструкцию из двух частей: отражателя и рассеивателя. Форма отражателя подобрана таким образом, чтобы обеспечить равномерную засветку рассеивателя (обычно сделанного из белой ткани). В результате получается источник света в виде равномерно засвеченной плоскости достаточно большого размера. Это позволяет получить мягкие тени и высокую детализацию в затенённых областях.Чаще всего используются софтбоксы прямоугольной формы, что позволяет получить освещение, подобное свету, падающему из окна. Софтбоксы другой формы используются реже. Длинный и узкий софтбокс называется стрипбоксом. Он необходим для того, чтобы создать четкий блик, подчёркивающий форму объекта.

Тон — это степень плотности светлых и темных участков изображения. Холодные тона на цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а теплые тона — красно-коричневой гамме.

Флэшметр — прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него, при освещении импульсными источниками света (фотовспышками). Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до его фокальной плоскости. Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора. Чтобы можно было сравнивать углы обзора у камер с разными по размеру светочувствительными элементами, обычно указывается эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки. Эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному, как диагональ кадра 35-мм пленки относится к диагонали матрицы фотоаппарата.

Фокусировка — это настройка объектива на точное расстояние до объекта, при котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким

Фиксированное фокусное расстояние — это характеристика съемочного объектива фотоаппарата, у которого отсутствует возможность фокусировки изображения. Фокусное расстояние такого объектива неизменно или фиксировано.

Фотографическая широта — диапазон яркостей, который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Цветовая температура — это величина, характеризующая спектральный состав излучения источника света. Определяется температурой абсолютно черного тела, при которой его излучение имеет такой же состав и такое же распределение энергии по спектру, как и излучение данного источника.

Шевеленка — это нежелательные сотрясения камеры, снижающие резкость снимка. Риск сотрясения повышается с увеличением выдержки. Для устранения «шевеленки» камеру закрепляют на штативе, для спуска затвора используют дистанционный пульт, спусковой тросик или автоспуск.

Штатив-тренога (трипод) — это трехногое приспособление для жесткой фиксации фотоаппарата во время съемки с применением длительных выдержек и/или при съемке через длиннофокусные объективы.

Штатив-монопод — это штатив с одной ногой, используемый для фиксации фотоаппарата во время съемки.

Шум (Цифровой шум) — неравномерная (нелинейная) структура изображения, состоящая из мелких элементов, имеющих различия в яркости или цветовом оттенке. Цифровой шум изначально возникает при считывании данных с сенсора фотокамеры ввиду неравномерного заряда светочувствительных элементов. На появление цифрового шума непосредствено влияют такие факторы как характеристики сенсора, температура сенсора, время экспонирования, и косвенно — алгоритм обработки изображения, получаемого с cенсора.Шум может быть как яркостным (Luminance noise), так и хроматическим (Cromatic noise). Обычно фотографии с избыточным шумом выглядят неестественно, являются низкокачественными.

Экспозиция — суммарное количество света, попадающего на фотопленку или другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры. Количество попавшего света зависит от диафрагмы, выдержки и степени освещенности объекта съемки. Это величина, равная произведению освещенности (определяется величиной диафрагмы) фотографического материала на время экспонирования (выдержка, определяется временем, на которое открывается затвор).

Экспонометр — прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Экспокоррекция — возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях.  Размер поправки задается в EV.

photo-monster.ru

10 советов по фотосъемке на улице

Фотографирование на улице не такая уж простая задача. Для среднего фотографа, начинавшего со съемки цветов, переход к фотографированию людей на улицах подобен переходу на Ferrari после вождения Toyota Prius.

Чтобы сделать этот переход наименее болезненным, собрали воедино 10 советов, которые вам помогут в этом нелегком деле.

1. Используйте широкоугольный объектив

Уличная фотосъемка сильно отличается от студийной. Тут Вы не сможете создать идеальные условия для объекта съемки. Возможно Вам захочется использовать зум-объектив 70-200, что поможет не приближаться близко к незнакомому человеку и позволит фотографировать его более незаметно, но это ошибочный путь.

На самом деле с подобным объективом Вы только будете еще больше выделяться на улице. Во-вторых, фотографируемый человек будет чувствовать, как будто на него направлено ружье, готовое выстрелить в него. Поэтому использование широкого угла позволит решить обе эти проблемы: сам объектив выглядит меньше и менее опасно. Кроме того, с помощью широкоугольного объектива, вы можете захватить какие-то сюжеты, не обязательно указывая камеру напрямую на них. Что подводит нас к моему следующему пункту…

2. Подходите ближе

Подходите к человеку как можно ближе, настолько, чтобы было видно как пот стекает у него со лба. Помимо самого человека широкоугольный объектив так же захватывает и общий вид местности. Более того, когда Вы подходите очень близко к человеку, у него может создаться впечатление, что на самом деле Вы фотографируете что-то позади него, а он всего лишь часть общей картины.

3. Всегда берите с собой камеру

Вы слышали это миллион раз, и вы знаете, что нужно, но Вы всегда готовы найти оправдания и причины не всегда носить камеру с собой: “Это слишком тяжело, это раздражает, это расстраивает”.

Да, это сложно, но это позволяет подловить те самые неожиданные интересные моменты, когда их совсем не ждешь.

4. Не обращайте внимания, что другие люди думают о вас

Одна мысль о том, что думают о Вас думают другие, когда Вы снимаете на улице, может вызывать беспокойство и чувство дискомфорта. Пренебрегайте этими мыслями. Вполне возможно, что случайные прохожие видят Вас в первый и последний раз.
Работайте над собой. В социальном мире очень много правил, которые могут быть нарушены. Попробуйте лечь на улице в ожидании подходящего момента или встать как истукан на оживленном перекрестке. Люди просто этого не заметят.

5. Чаще улыбайтесь

Да-да, улыбка творит чудеса. Если на улице кто-то косо помотрел на Вас, просто улыбнитесь ему в ответ. Улыбайтесь больше незнакомым людям и в 95% случаев Вы получите ответную улыбку. Это так же поможет Вам расслабиться и облегчить атмосферу вокруг себя.

6. Спрашивайте разрешения

Хотя многие уличные фотографы и утверждают, что лучшие фотографии получаются когда люди не подозревают что их снимают и ведут себя абсолютно естественно, все же не будет лишним подойти к интересующему человеку и спросить разрешение на фотосъемку. Люди любят получать свои фотографии. Не забывайте быть при этом вежливым.

7. Будьте уважительны

Это достаточно сложный вопрос применительно к уличной фотографии. Например, это касается фотографий бездомных. В любом случае решение снимать или не снимать остается за Вами.

8. Ищите сопоставления

Это именно то, что делает уличные фотографии уникальными. Стрит фотографии способны передать юмор, иронию и красоту повседневной жизни, путем сопоставления с другими людьми и окружающей средой. Ищите интересные моменты, найдите двоих, казалось бы, различных по высоте, цвету и даже весу. Захватывайте весь спектр людских эмоций, будь то счастье, печаль, или же любопытство.

9. Рассказывайте историю

Представьте, что вы режиссер, и что вы пытаетесь поставить пьесу. Кого бы играли ваши актеры? Какой фон Вам потребуется? Как участники будут взаимодействовать друг с другом и окружающей среды? Какие эмоции вы пытаетесь внушить? Может ли Ваш образ увлечь зрителей и заставить их чувствовать, что они являются частью сцены? Задайте себе эти вопросы в следующий раз при съемке на улице.

10. Просто сделайте это!

Это последний, но самый важный пункт 🙂

Источник: Фотошкола
Фото на обложке и в статье: ShutterStock

infogra.ru

12 основных правил качественной мобильной фотографии

Фотограф – это не обязательно тот, у кого в руках зеркалка. Можно иметь телефон с камерой и удивлять мир красивыми снимками.

Профессионалы давно отметили для себя удобства фотографирования на смартфон — снимки можно отредактировать прямо на месте и сразу отправить их по назначению — почтой, с помощью социальных сервисов, фотохостингов или через облачное хранилище. При этом, качество снимков при правильном подходе не уступает результатам работы с профессиональной техникой. Так, сделанные смартфоном снимки, даже попадали на обложки глянцевых журналов.

Итак, начнем.

Камеру телефона надо протирать

Пока возможности камер не позволяют сделать макроснимок скопившейся на оптике грязи, зато бактерии способны добавить размытости и пятен.

Установите максимальные параметры качества

Поставьте в настройках камеры максимальное разрешения снимка, а также наилучшее значение качества. Выбирайте 4:3.

Отключите эффекты

Черно-белый режим, сепия, инвертированные цвета и тому подобное имеют право на существования, однако все эти настройки лучше применять при редактировании фотографий на компьютере.

Установите баланс белого

Человеческий глаз подстраивается под освещение, и белый воспринимается как белый при любом свете. Однако камера “видит” объект, освещенный обычными лампами накаливания, более красным, чем его видит глаз.

Не используйте ZOOM

В современных смартфонах использование даже самого минимального зуммирования приводит к резкому ухудшению качества картинки. На ней появляются шумы и теряется резкость. Если хотите сфотографировать объект ближе — подойдите к нему.

Не стоит забывать и об универсальных столпах фотографии — композиции, сюжете и фокусе.

Фокус

Все смартфоны обладают навыком автофокусировки, но для того, чтобы показать своему устройству, кто тут главный, можно указать точку самостоятельно, а на некоторых устройствах есть полноценный ручной фокус.

Избегайте фотографий перед зеркалом и селфи, сделанных с вытянутой руки. Зеркала часто “обманывают” механизм автофокуса. Лучше попросите кого-нибудь сфотографировать вас. Если вы предпочитаете фотографироваться сами, воспользуйтесь таймером, прислоните телефон к чему-нибудь и встаньте в кадр.

Свет

Старайтесь не фотографировать при плохом освещении, по крайней мере, если вы хотите, чтобы объект был освещен равномерно. Сенсор встроенной камеры телефона довольно слаб, и при высоком значении ISO (светочувствительности), позволяющем снимать в помещении без вспышки, уровень шума будет тоже очень высоким. Поэтому удачные фотографии в помещении получатся только при ярком свете.

Если вам нужно сделать фото в помещении, обратите внимание на источники искусственного света в нем. Избегайте флуоресцентных ламп, так как их свет придает объектам зеленый оттенок.

Снимая при низкой освещенности, следите, чтобы камера была неподвижна. У встроенных камер при недостатке света сильно увеличивается время выдержки, и любое движение приведет к тому, что кадр получится смазанным.

Используйте правило третей

Компонуя кадр, представьте себе, что его делят на равные части две горизонтальные и две вертикальные линии. Пусть существенные линии или границы совпадают с ними (например, линия горизонта проходит на расстоянии 1/3 от верхней или нижний границы), а композиционно важные элементы попадают на точки их пересечения.

Используйте вспышку

Использование вспышки, встроенной в мобильный телефон, не самый лучший вариант, но все же это лучше, чем ничего.

Не фотографируйте со вспышкой мобильного телефона на расстоянии далее 3-х метров, но и не ближе 1,5, чтобы не допустить пересветов и недоосвещённости.

Наконец, сделайте снимок

Держите телефон неподвижно, когда нажимаете на кнопку. Сделав фото, продолжайте удерживать его на месте, пока изображение не запишется. Если вы переместите телефон сразу после нажатия на кнопку, вместо фотографии у вас может получиться смазанное пятно!

Делайте несколько снимков или пользуйтесь серией. Не рассчитывайте на один кадр, он не всегда будет удачным.

Фотографируйте, располагая камеру на уровне глаз снимаемых на фото людей, чтобы избежать искажений, вызванных особенностями широкоугольного объектива мобильного телефона.

Не снимайте людей с расстояния дальше 6-7 метров и меньше одного метра. Старайтесь, чтобы главный объект съемки занимал достаточную площадь снимка, а не затерялся среди обилия второстепенных элементов.

При фотографировании в движении отключите автофокус. Камера мобильного телефона начнет срабатывать в ответ на нажатие кнопки фотографирования гораздо быстрее. При этом в кадре будет резким все, начиная с 1,5 метров.

Используйте сторонние приложения для камеры

Обычно, сторонние приложения, такие как Camera 360, например, имеют большое количество опций, которые скрыты в стандартном приложении. Особенно это касается Nexus-смартфонов, где настройки камеры всегда очень ограничены.

Практикуйте

Читайте литературу по фотоискусству, практикуйте сами. Поймите, как работает оптика, что такое экспозиция, ISO, диафрагма, выдержка. Ведь даже самая дорогая зеркалка не сделает из вас профи, и наоборот, настоящий фотограф получит неплохие снимки со смартфона.

Автор: Лина Стопятюк

Превью: Depositphotos

Читайте также:

Учимся видеть как объектив

Пять необычных способов сделать фотографии интереснее

10 полезных YouTube-каналов для фотографов

say-hi.me

15 советов по фуд-фотографии

В сравнении со всеми другими жанрами фотографии, в которых мне приходилось работать, фуд-фотография является, возможно, наиболее приближенной к категории “сделай сам”. Это касается многих аспектов, начиная с освещения и композиции и заканчивая стилизацией и самой съемкой. Фуд-съемка – это всегда производственный процесс. Но независимо от того, фотографируете ли вы еду для ведущих изданий или же для домашней книги рецептов, процесс создания остается аналогичным.

Вам нужен лишь один источник света

Безусловно, фуд-фотография представляет собой одно из тех направлений, о которых справедливо сказать: чем меньше, тем лучше. К примеру, снимая портреты, автомобили или архитектуру интерьера, мы можем добавлять и добавлять всё новые источники света, пока не получим идеально очерченные формы. То мы увеличиваем количество заполняющего света, то направляем свет, а то выставляем тени. Но чтобы сделать первоклассную фуд-фотографию, следует подобрать только один большой источник рассеянного света.

Прежде чем бежать в магазин фототехники в поисках огромного софт-бокса, обратите внимание на окна в своем доме. В девяти из десяти случаев, свет, который пропускается через окна, это все, что вам нужно для создания красивого рассеянного освещения. Подсвечивая объект сзади или сбоку, вы создадите объем и подчеркнете текстуру продуктов. Мне, как портретному фотографу, изначально казалось это  несколько противоречивым. И хотя мы можем сделать прекрасные портретные фотографии, используя только один источник света, добавляя заполняющий свет, который смягчает тени или фоновый свет для создания разграничения, это не так применимо к фуд-фотографии. 

Особенность фуд-фотографии – максимально естественное освещение. При взгляде на фотографию мы не должны замечать свет. Это одна из причин, по которой стоит использовать естественный дневной свет. Также использование естественного освещения подразумевает тени, образованные естественным путем.  Если вам кажется, что тени слишком глубокие, рекомендую пользоваться отражателем.

Порой природа отказывается сотрудничать

Иногда погода застает нас врасплох, и с этим ничего не поделаешь. А порой приходится снимать в темное время суток. И, несмотря на то, что дневное освещение как нельзя лучше подходит для фуд-фотографии, при необходимости вы можете воспроизвести его в студии. Независимо от того работаете ли вы со студийным освещением или со вспышкой, убедитесь в том, что вы используете софтбокс или другой прибор достаточно большого размера, он должен обеспечивать хорошее рассеивание.

Как вы можете заметить на фотографии представленной ниже, установка может быть предельно простой. Я разместился прямо перед открытой дверью.  Это большой источник естественного рассеянного света. На противоположной части стола я установил светоотражатель при помощи фиксатора. Всё остальное сделает камера. В дни, когда погода не благоволит, я добавляю к базовой установке 24-дюймовый софтбокс со вспышкой с мощностью 1/4 (плюс минус). 

Меняйте угол съемки

Наиболее выгодные ракурсы могут быть не только в портретной фотографии, это применимо и для фуд-фотографии. Важно осознавать, что концепция, выстроенная в голове, не всегда может дать лучший возможный результат. Это одна из причин, по которой я никогда не снимаю только с одного ракурса.

Сначала делайте снимок, который вы изначально рисовали в воображении, а затем, меняя композицию, создавайте дополнительные снимки. Важно иметь выбор, особенно если вы снимаете для клиента. Помните, что для одной фотографии будет приемлем один ракурс, а другой кадр может лучше смотреться с другого ракурса. К примеру, фотографировать ряды капкейков лучше под небольшим углом, чтобы создать ощущение тянущихся через весь кадр линий. А снимать ингредиенты для блюда лучше сверху. Как и в любом другом жанре, в фуд-фотографии следует очень обдуманно подходить к выбору ракурса.

На двух снимках ниже продемонстрированы два различных ракурса, с которых фотографировались горстки специй. Вы можете сказать, какая фотография вышла лучше? Если фотограф не может ответить на этот вопрос, то клиент точно сможет.

Многие фуд-фотографы и стилисты предупредят вас, что на съемку еды у вас в запасе есть очень ограниченное количество времени, и в определенной степени будут правы. Блюда, которые подаются в горячем виде, будут выглядеть значительно лучше, если они только что были вынуты из духовки. Но это не значит, что первое появление блюда перед объективом непременно завершится сиюминутным успехом.

Всегда будьте уверены, что в запасе есть дополнительное блюдо. Вы можете приготовить “набросок” для того, чтобы правильно выбрать композицию и убедиться в том, что настройки камеры и свет выставлены правильно. Некоторые профессиональные фотографы такие блюда называют “бутафорными”. Когда все готово для съемки, выносят “блюдо-героя”, которое уже идеально скомпоновано и украшено. Пробные съемки помогают снять напряжение к моменту, когда на сцену выходит уже главная модель.

Представленный ниже кадр с оладьями – наглядный пример того, как можно испортить фотографию. Мы снимали конечное блюдо, но по невнимательности я засветил левый верхний угол стопки блинов. Конечно, потом мы исправились, но это классический пример, показывающий, насколько следует быть внимательным.

Глубина резкости

У многих присутствует склонность при естественном освещении снимать на максимально открытых диафрагмах. Отверстие диафрагмы f/2.8 или f/1.8, конечно, создаст мягкий, туманный фон, но во многих ситуациях при съемке еды правильнее сохранять в зоне фокуса больше деталей. Помните, я чуть выше говорил про ряды капкейков? В этом случае малая глубина резкости приемлема, поскольку мы знаем, что предметом съемки являются именно капкейки. Но что если на заднем фоне были бы детали, которые мы не смогли бы опознать, не будь они в зоне резкости? Согласитесь, в таких случаях малая глубина резкости не самый лучший выбор. Также не забывайте, что ГРИП распространяется не только от переднего плана к заднему, но и из стороны в сторону.

Как фотографировать мороженое?

Возможно, съемка мороженого является самой трудной задачей, с которой приходится сталкиваться фуд-фотографу. По крайней мере, для меня в самом начале это составляло трудность. Мороженое начинало таять, как только оно соприкасалось с тарелкой, и все результаты моей работы меня, в конечном счете, не устраивали. А сейчас я поделюсь с вами премудростью, которой сам теперь пользуюсь. Заранее зачерпните мороженое и выложите его на сухой лед (возьмите мороженого чуть больше, чем вам необходимо). Используя соломинку, аккуратно сдуйте частички сухого льда  по бокам.

Блюдо — это результат смешения всех составляющих ингредиентов

Вкусное блюдо не всегда красивое блюдо. Некоторые деликатесы выглядят на фотографиях просто отвратительно. Но есть выход из ситуации – фотографировать ингредиенты. Можно делать макро-снимки, как с кофейными зернами. На этой фотографии отчетливо видна текстура зерен, возникает ощущение, что мы можем ощутить их тактильно. Конечно, пощупать их руками невозможно, но мы можем представить каковы они наощупь, гладя на этот снимок.

Другой выход – снять процесс создания блюда. Сфотографируйте переливающуюся жидкость или руки, перемешивающие в миске ингредиенты. Такой ход отвлечет внимание от визуальной непривлекательности блюда или его ингредиентов. Еще одна капризная модель – соус. Соусы никогда не льются так, как мне того хотелось бы, поэтому есть смысл фотографировать их в состоянии покоя.    

Место съемки

Хорошо подумайте, какова ваша цель? Вы хотите отобразить еду на фотографии во всем её великолепии, верно? Если в студии, где вы обычно снимаете, нет кухни, то найдите место для съемки, где есть кухня. Дело не только в том, что наличие кухни послужит гарантом того, что блюда будут выглядеть максимально свежими, но и сама атмосфера, которую создает рабочее кухонное пространство, играет немаловажную роль.

Чистые тарелки

Вы видели, как фуд-стилисты выкладывают на тарелки еду? Они пользуются специальными щипцами! Они педантичны и щепетильны, поскольку даже небольшая крошка, оказавшаяся не на своем месте, может отвлечь внимание зрителя. Как говорит один мой друг: “От капли соуса или крошки я запросто могу избавиться позднее в Photoshop”. Но я хочу призвать вас делать всё максимально приближенно к идеалу еще во время съемки. Все должно находиться на своих местах, никаких крошек, никаких пятен на тарелках.

А с другой стороны…

Будьте креативны. Раскрошенное печенье смотрится весьма эстетично. Не всякое блюдо следует сохранять в его первозданном виде. Крошите печенья, разрезайте горячие стейки. Тем самым вы скажете зрителю, что уже успели насладиться изображенной на фотографии едой, и он может сделать то же самое. Беспорядок может выглядеть не менее эффектно, чем идеальная чистота и порядок.

Не забывайте о декорациях

Один из лучших советов, что я могу дать вам, это при возможности звать на съемки фуд-стилиста. Но не каждый проект и бюджет может гарантировать вам такую возможность, поэтому оттачивайте мастерство в создании различных образов сами. Еда остается неизменной, но фон может либо выгодно её подчеркнуть, либо наоборот сыграть против. Это сравнимо со съемкой портретов. Меняйте скатерти, тарелки, разделочные доски, но не стоит останавливаться на том.

Никогда не обращали внимания на то, сколько различных фонов имеют фуд-фотографы? Да, фон, на который вы будете ставить тарелку с едой, тоже можно сделать самому. Я использовал и керамические плитки для напольного покрытия, и старые доски. А не завалялся ли у вас на кухне старый, местами заржавевший, поддон для духовки? Чем не вариант для фона? Старайтесь использовать цвета и текстуры, которые подчеркивают пищу. Но порой все, что вам нужно – то просто поставить тарелку на стол.

Осведомитесь, как будет использоваться фотография

Вы снимаете для книги рецептов, журнала или упаковки продукта? Четкое понимание сферы и соответственно аудитории играет большую роль в том, как именно вы выстроите композицию, какому стилю будете придерживаться и пр. Вы можете создать самое красивое в мире фото, но если оно окажется вне поставленной задачи, то вполне может быть, что вам придется снимать заново или вас вовсе отстранят от работы.  Это одна из причин, по которой я советую фотографировать сразу с нескольких ракурсов.

Я почти никогда не знаю, какое именно блюдо окажется на обложке журнала или книги, потому представляя себя на месте клиента, стараюсь предоставить широкий выбор. К примеру, первое представленное ниже фото было использовано в качестве иллюстрации к рецепту, а второе выбрали для обложки.

 

Лучше меньше, да лучше

Помните, я говорил, что для съемки еды действует правило – лучше меньше, да лучше. Так вот не забывайте об этом выкладывая еду на тарелку. Можно подумать, что гора еды, похожая на обед голодного подростка, привлечет больше внимания. Но не стоит забывать, что в съемке участвует не только “звезда”, а есть еще и герои второго плана. Поэтому во время сервировки оставляйте на тарелке пустое пространство, это также поможет создать контраст между блюдом и фоном. Также остерегайтесь использовать слишком много различных элементов.

Стоит ли снимать процесс приготовления?

На этот счет мнения разнятся. Некоторые фотографы и стилисты утверждают, что стадия, когда блюдо завершено и готово к подаче, является самой красивой, и закулисье фотографировать не стоит. Но есть и приверженцы других точек зрения. Лично я считаю, что если у фотографа есть время на съемку так называемых бутафорных блюд, то можно заснять и процесс создания.

Не прикасайтесь к блюдам, над которыми работал стилист

Не стоит учиться на собственном опыте, лучше сразу взять это на заметку. Вы относитесь серьезно к своей работе, стилисты тоже. Как только еда попадает на тарелку, вы не имеете права вносить собственные коррективы. Если на ваш взгляд следует что-то добавить, то попросите об этом того, кто за это ответственен. Их наняли по той же причине, что и вас, они талантливы и разбираются в своей сфере, как никто другой.

Подведем итоги

Съемка еды, как и съемка в любом другом жанре, подразумевает отдачу, и если вы не приложите максимум усилий, то результаты могут вас разочаровать. Наверно вы успели заметить, что многие пункты, приведенные в статье, могут быть применены и к съемке людей, так оно и есть. Обращая внимание на свет, фон, ракурс, композицию, настройки камеры и “гардероб”, вы можете получить не только замечательные портреты, но и очень аппетитные фуд-фотографии.

Автор: Jeff Guyer

photo-monster.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о