Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Портретник для кропа: 85mm vs. 50mm vs. 35mm

Содержание

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

7 причин, по которым вам нужен «полтинник»

«Полтинниками» называют объективы с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием 50 мм. Чем они примечательны? Почему их можно найти в фотосумке и у профи, и у фотолюбителя? Давайте узнаем!

1. ВЫСОКАЯ СВЕТОСИЛА. СЪЁМКА ПРИ СЛАБОМ ОСВЕЩЕНИИ

Современные 50-мм объективы имеют светосилу от F1.8 до F1.2. Высокая светосила позволяет пройти сквозь объектив большему количеству света. При съёмке на такую оптику в условиях недостаточной освещённости (например, в сумерках или в помещении) не нужно высоко поднимать светочувствительность, следовательно, на фотографии будет гораздо меньше шума.


NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 50.0 мм экв., 1.0 МБ

2. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Объективы с постоянным фокусным расстоянием дают чёткую, детализированную картинку, хорошо корректируют хроматические аберрации (цветные контуры вокруг предметов).


NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/640 с, 50.0 мм экв., 15.0 МБ

Однако при съёмке на открытой диафрагме мы получаем небольшую глубину резкости, и промахнуться с фокусировкой проще простого. Часто начинающие фотографы не могут точно сфокусироваться, результат — смазанные снимки. Важно разобраться, как работает система автофокуса в камере, научиться выбирать точки фокусировки. А чтобы застраховать себя от ошибок, можно прикрывать диафрагму, скажем, до F2.8.


NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/80 с, 50.0 мм экв., 1.0 МБ

3. УНИВЕРСАЛ НА ПОЛНОМ КАДРЕ, ПОРТРЕТНИК НА КРОПЕ

50-мм объектив имеет «нормальный», универсальный угол обзора при использовании на полнокадровых фотоаппаратах (≈45°). Это позволяет включить в кадр все необходимые объекты и избежать перспективных искажений, свойственных широкоугольной оптике.

На камере с матрицей формата APS-C (DX у Nikon) угол обзора 50-мм объектива сужается, с учётом кроп-фактора его фокусное расстояние становится эквивалентным 75 мм. Таким образом, на кропе «полтинник» уже не универсальный объектив, а почти телевик. С ним неудобно работать, например, в помещении, но благодаря кроп-фактору он превратится в отличный портретный объектив, с которым можно снимать красивые портреты с эффектно размытым фоном.


NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 360, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв., 1.0 МБ

Угол обзора «полтинника» на кропе будут давать объективы с фокусным расстоянием 35 мм. Поэтому, если у вас кроп-камера и вы хотите иметь в своём арсенале не портретник, а универсальный светосильный объектив, стоит присмотреться к 35-мм фиксам. Кстати, для кропа выпускаются специальные модели (например, Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor).


Портретная панорама, собранная из трёх вертикальных кадров

Как увеличить угол обзора при съёмке фикс-объективом? Можно собрать панорамное изображение, ведь «полтинники» практически не дают дисторсий и прочих геометрических искажений. На Prophotos.ru панорамной съёмке посвящён отдельный цикл статей. Этот приём подойдёт для съёмки статичных сюжетов (например, пейзажей). Можно попробовать снять и постановочный портрет, попросив модель не двигаться несколько секунд.


NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.4, 1/250 с, 50.0 мм экв., 1.0 МБ

4. ЛЁГКОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ

Почти все объективы с фокусным расстоянием 50 мм легки и компактны. Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor весит всего 185 грамм. Зум-объективы значительно увесистее. Я часто кладу «полтинник» в карман куртки — так он всегда под рукой.


Nikon Df с Nikon AF-S 50mm f/1.8G Special Edition Nikkor

5. КРАСИВОЕ БОКЕ

Благодаря высокой светосиле и подходящему фокусному расстоянию, «полтинники» позволяют сильно и красиво размывать фон. С помощью размытия можно подчеркнуть основной объект, выделив его резкостью, и спрятать отвлекающие детали на фоне. Оценка красоты боке всегда субъективна. Моими фаворитами по боке среди «полтинников» являются Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor и Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor. Они дают очень эффектное, но ненавязчивое размытие фона.


NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/400 с, 50.0 мм экв., 9.0 МБ

6. «ПОЛТИННИК» ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ НАД ПОСТРОЕНИЕМ КАДРА

Чтобы скомпоновать кадр с зум-объективом, достаточно покрутить кольцо, отрегулировав угол обзора. Это упрощает работу фотографа, но в то же время мы перестаём задумываться над компоновкой. Фикс-объективы дисциплинируют, ведь композиция кадра выстраивается в момент съёмки: нужно выделить главное и отсечь лишнее.


NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.4, 1/100 с, 50.0 мм экв., 1.0 МБ

Приближать и отдалять изображение с фиксом можно лишь изменяя дистанцию между вами и объектом съёмки.

7. ДОСТУПНОСТЬ

У «полтинников» относительно простая оптическая схема. Это делает их не только компактными, но и недорогими. Вдвойне выгодными такие объективы становятся с учётом их возможностей и безукоризненного качества изображения.


Nikon D610 — доступная и хорошо сбалансированная полнокадровая зеркалка. Вместе с Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor она составляет один из самых недорогих полнокадровых комплектов на рынке.

КАКОЙ «ПОЛТИННИК» ВЫБРАТЬ ДЛЯ ЗЕРКАЛОК NIKON?

Система Nikon очень богата на «полтинники», в них легко запутаться неподготовленному фотографу. Поэтому мы составили краткий список актуальных моделей.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив без автоматической фокусировки. Эту модель оценят опытные фотографы, предпочитающие неспешный стиль съёмки и умеющие работать с ручной фокусировкой. Он отлично показал себя при видеосъёмке, где красивое размытие фона и высокая светосила важнее автофокуса. Среди особенностей объектива — оригинальное боке. На полностью открытой диафрагме оно мягкое и приятное, а если немного прикрыть диафрагму, в зоне нерезкости вместо привычных кружков появляются многоугольники.


Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor

Nikon AF-S 58mm f/1.4G Nikkor — это современное переосмысление легендарного Noct-NIKKOR. От этого же объектива пришло не совсем стандартное фокусное расстояние 58 мм. На кропе Nikon AF-S 58mm f/1.4G Nikkor даёт эквивалентное фокусное расстояние 87 мм, то есть превращается в классический портретник. Объектив обеспечивает бескомпромиссное качество изображения: изумительная резкость уже на открытой диафрагме, отсутствие хроматических аберраций и великолепное боке. Это оптика премиум-класса.


Nikon AF-S 58mm f/1.4G Nikkor

Перейдём к объективам, которые будут интересны широкой аудитории.

Начнём с Nikon 50mm f/1.4D AF Nikkor и Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor, объективов старой школы, выпускающихся с некоторыми модификациями с восьмидесятых годов. Среди достоинств — быстрая фокусировка и доступная цена.


Nikon 50mm f/1.4D AF Nikkor                                                                         Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor

В этих объективах нет привода автоматической фокусировки, поэтому их практически невозможно эффективно использовать с камерами серий D3ххх и D5ххх (подробнее о совместимости объективов — здесь).

Модели постепенно теряют свою актуальность, уступая место версиям со встроенным мотором фокусировки.

Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor и Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor — «полтинники» нового поколения со встроенным приводом фокусировки. Они заметно резче предшественников. Эти объективы можно рекомендовать и начинающим фотографам, и профессионалам. По моему мнению, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor — лучший «полтинник» на рынке. У него отличное качество изображения и невысокая цена. Кроме того, он компактен, чего не скажешь об объективах конкурентов (в этом же ценовом диапазоне).


Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Если бюджет на покупку ограничен, обратите внимание на Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor. В его оптической схеме есть асферический элемент, который эффективно корректирует хроматические аберрации: цветные контуры вокруг контрастных объектов не будут появляться даже на открытой диафрагме. Nikon AF-S 50mm f/1.8G Special Edition Nikkor — версия с более классическим дизайном. Она была разработана для камер Nikon Df, но ничто не мешает использовать эту модель с другими фотоаппаратами Nikon.


Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor                                                                     Nikon AF-S 50mm f/1.8G Special Edition Nikkor

Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor — это «полтинник» для кропа. На фотоаппаратах с матрицей формата APS-C он даёт такой же угол обзора, как «полтинник» на полном кадре. Если у вас кроп-камера (Nikon D3300, D3400, D5300, D5500, D5600, D7200 или D500), но вы хотите иметь универсальный светосильный объектив, а не портретник, обратите внимание на эту модель. Кроме великолепной резкости и красивого боке, она порадует вас очень доступной ценой.


Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Полтинник» часто советуют в качестве первого дополнительного объектива к универсальному зуму. Такой объектив пригодится в творческой работе, портретной съёмке, а также при съёмке в условиях недостаточного освещения. У фиксов выше качество изображения, а со всеми ограничениями можно справиться.

Будем ждать ваших кадров, сделанных на «полтинники», в комментариях к статье! Творческих успехов, дорогие читатели!


NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/400 с, 50.0 мм экв., 1.0 МБ

Автор: Константин Воронов
Занимаюсь профессиональной фотографией более 8 лет. Сфера деятельности — свадебная, портретная, пейзажная фотография. По образованию журналист. Разработал несколько курсов для сервиса онлайн-обучения фотографии Fotoshkola.net. Преподаватель, ведущий мастер-классов.

Я в Instagram: karrrtinki

Антон Уницын дает советы, какой первый объектив выбрать новичку

Фотография — это творчество или ремесло? На самом деле, и то и другое. Более того, одно не может без другого. Техника съемки, как ремесло, теряет смысл, если не воплощать ее в творческом замысле, и, наоборот, творческая задумка гибнет без реализации на должном техническом уровне. Но с чего все начинается? Наверное, с техники.

Давайте вспомним наши первые шаги в фотографии. Сначала нам покоряются технические вершины, и лишь потом мы обращаем свой взгляд к звездам на небосклоне творчества.

Поэтому сегодня мы поговорим о технике, а именно о выборе, с которого все начинается. Как выбрать первый объектив? Каким он должен быть? Как затем развивать систему? На что обращать внимание?

 

Мой первый объектив

Хорошо помню, как выбирал свой первый объектив. Как гуглил расшифровки маркировок, читал обзоры, разбирался, что такое относительное отверстие и фокусное расстояние, искал критерии, по которым можно было бы отнести различные объективы к плохим и хорошим. После самостоятельного изучения интернета вывод был весьма неутешительным.

«18-200 мм – идеальный объектив, — подумал я. — Вот есть 50 мм, есть 35 мм, есть 24-70 мм. А тут сразу 18-200 мм в одном. Вот, что надо брать!». И я взял… Как коротко описать мои впечатления?.. С тех пор у меня в наборе оптике редко когда появляется зум.

Расплатой за широчайший диапазон фокусных оказались: мыльная картинка, неинтересные, с точки зрения картинки, диафрагмы f/3.5-5.6, значительный вес.

Конечно, учиться лучше на чужих ошибках. И сегодня, если бы я начинал с нуля, то, конечно, взял бы совсем другой объектив.

Небольшое пояснение. Все фокусные расстояния, которые я буду приводить, относятся к полнокадровому формату. Сегодня это золотой стандарт профессиональной фотографии. Самый массовый, самый востребованный, самый оптимальный с точки зрения формата/картинки/веса/размера системы.

Если у вас кроп, то вы можете пересчитать фокусное расстояние под себя, поделив его (фокус) на кроп-фактор. Например, если кроп-фактор 1,5х, а я рекомендую попробовать объектив 50 мм, то это означает, что на вашей камере этому фокусному расстоянию (f=50 мм) эквивалентеy 35-мм объектив (50/1,5=33,3 мм).

 

С чего начать?

Первый объектив должен быть максимально универсальным. Он должен дать начинающему фотографу возможность поснимать разные жанры, чтобы тот смог понять, какие направления ему ближе. Нужно, чтобы была возможность поработать с малой глубиной резкости, которая позволит почувствовать магию картинки. Наконец, первый объектив должен быть резким на полностью открытой диафрагме, с хорошей цветопередачей, с быстрой и точной фокусировкой. Все это поможет еще на стадии знакомства с фотографией получать максимальное количество хороших кадров.

Исходя из вышесказанного, мой выбор — это классические 35 мм. В линейке Sony я бы начал с объектива Sony FE 35 мм f/1.8, прекрасного, легкого, компактного и качественного. Данное фокусное расстояние позволит снять любой жанр — от портрета до пейзажа. В то же время благодаря открытой диафрагме f/1.8 можно без труда отделить объект от фона на портретных кадрах, а также эффективно вести съемку в условиях плохой освещенности. Также этот объектив неплохо подойдет для астрофотографии.

Если у вас нет в планах пейзажа, а вы больше ориентированы на портрет, то такой же хорошей точкой старта станет объектив Sony FE 50mm F1.8. Несмотря на невысокую стоимость он получился на совесть и позволяет получать отличные снимки.

Если бюджет позволяет, то в качестве аналога можно рассмотреть объектив Sony Carl Zeiss Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA — отличная оптика с очень красивым боке.

Если начинающий фотограф больше ориентирован на портрет, то ему можно рекомендовать для старта объектив Sony FE 50mm F1.8

Второй объектив

Какой шаг сделать дальше? Отличным развитием вашей системы станет портретная оптика с классическим для этого жанра фокусным расстоянием f=85 мм. У компании Sony есть отличный объектив Sony FE 85mm F1.8 — легкий, быстрый, резкий, с красивым рисунком. Все при нем, отличный портретник!

В данном фокусном расстоянии у компании Sony есть еще версия с диафрагмой f/1.4 из премиальной серии оптики G Master, а именно объектив Sony FE 85 мм F1.4 GM. Если бюджет позволяет, то эта модель также станет прекрасным выбором. GM-объектив 85/1.8 обладает чарующим боке, более красивым рисунком, по сравнению с версией f/1.8. Однако за эти преимущества приходится расплачиваться менее шустрым автофокусом и бОльшими габаритами и весом.

Затем можно обратить свой взор в сторону широкого угла. Самым доступным вариантом в этой категории станет Sony Vario-Tessar T* FE 16-35 мм F4 ZA OSS. Качественный, легкий, компактный, он обладают низкими для данного класса оптики показателями дисторсиями, которые легко исправляются при обработке.

Если вам хочется еще более широкого угла, то можно рассмотреть Sony FE 12-24mm F4 G. Если необходимо больше света, то хорошим решением станет Sony FE 16-35mm F2.8 GM. Оба этих объектива входят в премиальную линейку G Master и обладают выдающимися оптическими характеристиками.

Третий объектив

Дальше я бы рассматривал приобретение телеобъектива. Так уж сложилось, что я не очень люблю длиннофокусные диапазоны в своей работе, но иногда такие решения необходимы. Особенно, когда у нас нет физической возможности подойти к объекту ближе. Одним из самых оптимальных вариантов по соотношению цена/качество является объектив Sony FE 70-200 мм F4 G OSS. Если бюджет позволяет, можно рассмотреть старшую светосильную модель Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS, которая гораздо лучше размывает фон.

Одним из самых оптимальных вариантов по соотношению цена/качество является объектив Sony FE 70-200 мм F4 G OSS. Его можно рассматривать в качестве третьего объектива

Я выбираю объектив Sony FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS, когда предстоит снимать пейзаж, спортивные мероприятия на открытом воздухе и проч.

Заключение

К тому моменту, когда в вашем арсенале появится третий объектив, уверен, вы сами станете давать советы. Ведь к этому времени вы наберетесь немало опыта, определитесь со своими предпочтениями в съемке, любимыми фокусными расстояниями. Может быть, вы поменяете весь набор оптики на один макрообъектив, например, Sony FE 90 мм F2.8 Macro OSS, и поймете, что микромир — ваше призвание. Или, наоборот, станете увлекаться съемкой спорта или животного мира и приобретете мощный и доступный телеобъектив Sony FE 200–600 мм f/5.6–6.3 G OSS.

В линейке Sony есть еще много классной оптики. Например, я очень люблю снимать репортаж и стрит на Sony FE 24mm F1.4 GM. А путешествия я беру в качестве штатного зума универсальный Sony FE 24–105 мм F4 G OSS. Однако новичкам я не рекомендую начинать с этих моделей. Как говорится, всему свое время. Главное — дерзать, и все получится. Удачный кадров много не бывает.

 

Alpha-советы:

1. Начинайте снимать на объектив с постоянным фокусным расстоянием — 35 или 50 (55) мм. На этом этапе следует определиться с творческими предпочтениями.

2. Категорически не советую на начальном этапе использовать зум-объектив. Безусловно, он даст техническую (но не творческую!) свободу и одновременно притормозит внутренний рост фотографа.

3. Помните, что объективы — это инструменты, и фотографу не следует бояться отказываться от одних объективов в пользу других. В конце концов, это тоже творческий поиск — какой инструмент даст наилучший (для данного фотографа) результат.

  

Декабрь 2019

Портретный объектив — каким снимать?


Наверняка вы слышали, что некоторые объективы в простонародье называют «портретниками» или портретными объективами. Это название как бы подчеркивает, что они идеально подходят для съемки людей. Давайте разберемся, что это за объективы и в чем их особенность?

Чаще всего «портретником» называют объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, больше известный как полтинник. Дело в том, что объектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет такой же угол обзора, как человеческий глаз. Остальные же объективы «видят» либо больше, т.е. имеют больший угол обзора (широкоугольные), либо меньше, т.е. имеют меньший угол обзора (длиннофокусные).

Также к числу хороших портретных объективов относятся фиксы с фокусным расстоянием 85 мм и 135 мм. Эти объективы обладают способностью сглаживать черты лица и не искажать пропорции. Но это не означает, что портреты можно снимать исключительно на перечисленные объективы.

Запомните правило: чтобы снять красивый портрет с адекватной передачей пропорций лица модели, используйте объективы с фокусным расстоянием не меньше 50 мм. Это могут быть и фиксы, и зумы. Даже стандартный китовый объектив 18-55 можно выкрутить на максимум (т.е. на 55 мм) и делать отличные портреты.

Помните, что чем больше фокусное расстояние, тем меньшей глубины резкости можно добиться при одинаково открытой диафрагме. Также имейте в виду, что при съемке на длиннофокусные объективы (особенно на те, что больше 135 мм) вам понадобится больше места. Длиннофокусный объектив имеет меньший угол обзора, соответственно для съемки поясного портрета на объектив 200 мм потребуется отойти значительно дальше от модели, чем при съемке того же сюжета на полтинник.

Чаще всего это выливается в серьезную проблему в условиях тесного помещения или во время съемки на улице, где пространство между фотографом и моделью ограничено какими-то объектами (здания, машины, деревья и т.д.). Поэтому если вы заранее знаете, где и в каких условиях будете снимать, выбирайте портретный объектив с точки зрения наличия свободного пространства.

Еще одна особенность, о которой нужно знать: один и тот же объектив будет по-разному работать на фотоаппаратах с полнокадровой матрицей и камерах с кроп-матрицей (т.е. «обрезанной» матрицей, которая имеет меньший размер). Так, объективы на кропнутых фотоаппаратах (все любительские камеры среднего и низкого ценового диапазона) будут иметь эквивалентное фокусное расстояние на треть больше, чем заявленное в названии. Поэтому снимая на обычный любительский фотоаппарат с полтинником, вы на самом деле будете получать картинку, как будто используете объектив с фокусным расстоянием порядка 75-80 мм (кроп-фактор вашей камеры скорее всего равен 1,5-1,6).

Я не призываю каждый раз высчитывать эквивалентное фокусное расстояние, этого делать не нужно, и я сама никогда этим не страдаю. Более того, для любителя, который не собирается в будущем приобретать дорогой фотоаппарат фул фрейм (с полноразмерной матрицей), это совершенно лишняя головная боль. Я всего лишь хочу, чтобы вы понимали, как работают объективы, которые вы используете.

«Шириком в лоб». Почему нельзя снимать портреты на широкоугольный объектив? А кто сказал, что нельзя? Можно, но это получатся не портреты, а карикатурные зарисовки. Широкоугольный объектив (или попросту «ширик») имеет свойство искажать пропорции объектов в кадре. Чем шире угол, тем сильнее искажаются черты лица: нос вываливается вперед, уши оттягиваются назад, границы становятся резкими и карикатурными. Причем чем ближе подойти к модели, тем смешнее получаются снимки. Попробуйте выкрутить ваш китовый объектив на минимум (17 или 18 мм) и снять крупноплановый портрет друга. А потом вместе посейтесь над результатом. Главное, чтобы друг оказался не обидчивым.

Никогда не снимайте на широкоугольный объектив  портреты женщин, которые вам дороги (мама, бабушка, жена, сестра и т.д.)! Они этого не поймут!


Широкоугольный объектив замечательно подходит для ростовых портретов, когда необходимо показать красивый задний план и органично вписать модель в окружающее пространство (городской или природный пейзаж, интерьер и т.п.).

Лучшие портретники для беззеркалок: сводный дайджест

На зеркалках с портретниками давно всё чудесно, и для всех уважающих себя систем есть светосильные и сверхсветосильные линзы, с которыми можно снимать крупный портрет с шикарно размытым фоном. На беззеркалках ситуация несколько сложнее, но что-то с ЭФР 85-150 миллиметров найти можно. Под катом небольшой дайджест линз, интересных для портретной съёмки. Некоторые сам пробовал, другие ещё не успел, но планирую в будущем. Я больше всего люблю снимать именно портреты, и наличие «портретников», при выборе системы для себя, считаю важным.

Прежде всего, что такое «портретник», в моём понимании: это объектив, позволяющий эффектно отделить малой глубиной резкости модель от фона, обладающий хорошей светосилой. Эквивалентное Фокусное Расстояние (далее по тексту ЭФР, получаемое по формуле ФР*кроп) от 50 миллиметров, очень желательно больше, потому что 50 миллиметров я использую больше для ростовых портретов, реже для поясных, и почти никогда для молочных (по грудь) и крупных, потому что искажаются черты лица, получается не официальный, а интимный портрет, да и подходить нужно слишком близко. Крупные портреты я предпочитаю снимать на фокусном расстоянии от 100 до 200 миллиметров, иногда и больше. На зеркалках для этого есть объективы типа 70-200mm, 135mm, 200mm, в студии даже на 18-200 и 28-300 получается интересный результат, с закрытой диафрагмой. В каких-то ситуациях, для портретов подходят 50mm и 85mm со светосилой от f/1.8 и больше, но эти объективы, всё же, лучше для жанрового портрета (снимка не просто человека, человека в интерьере или за работой).

Неавтофокусные модели рассматривать не буду, это очень на любителя и вообще отдельная тема, при всех фокуспикингах и зумах.

Портретники для Canon

Беззеркалок всего две — EOS M и EOS M2, которая в России не продаётся. Весь парк сейчас состоит из 4 объективов с байонетом EF-M, и переходника EF-M на EF и EF-S. Портретников для EF-M практически нет, потому что 22mm f/2 слишком тёмный и короткий (скорее это линза для общих планов и жанрового портрета), а снимать через переходник — блажь, теряется вся компактность и осмысленность системы. Впрочем, плюс переходника не отнять — с родными EF-фиксами, которые не так уж велики, можно что угодно снимать, и качество будет очень достойным, а выбор линз широк. Так что, если уж заниматься портретной съёмкой с EOS M, то только с переходником на большие стёкла. Я такой способ не люблю.

Как я понял, этот портрет сделан на Canon EOS M с EF-M 22mm f/2:

Полный перечень родных объективов представлен здесь. Примеры снимков на Canon EOS M посмотреть здесь.

Портретники для Fujfilm

Дела с портретниками обстоят очень неплохо. Штатный 35mm f/1.4 очень хорош для жанрового и ростового, ограниченно для поясного портрета, светосильный макро-объектив 60mm f/2.4 тоже можно использовать как портретный, при его ЭФР 90mm и неплохой светосиле. Но, самый интересный объектив, это 56mm f/1.2 вышедший относительно недавно. И светосила прекрасная, и ГРИП очень маленькую даёт, для размытия фона в молоко, правда ЭФР всего 84mm, значит для очень крупных портетов не оптимален. Пытался найти к нему телеконвертер, но таких, похоже, в природе не существует. А было бы забавно получить ЭФР 168mm при f/2.4 — как раз было бы идеально для крупных портретов.

Как я понял, этот портрет сделан на 56mm f/1.2:

Полный перечень родных объективов представлен здесь.

Портретники для Nikon

Кроп 2.7 означает, что получить сильно размытый фон можно или на очень большом фокусном расстоянии, или с очень светосильной оптикой. К счастью, кое-что в парке для портретной съёмки имеется: 32mm f/1.2 здесь работает как 86 миллиметров, а 18.5mm f/1.8 как полтинник. Через переходник «большой» полтинник f/1.8 превращается в прекраснейший портретник с ЭФР 135 миллиметров, я пробовал с ним снимать, фон размывает в молоко. Вот вам и «крошечный сенсор», который все ругали за слишком большую ГРИП.

Как я понял, этот портрет сделан как раз на 32/1.2:

Полный перечень родных объективов представлен здесь.

Портретники для Olympus и Panasonic (micro 4:3)

С портретниками всё очень хорошо — есть у Olympus 45/1.8 с ЭФР 90мм и шикарный 75mm f/1.8 с ЭФР 150 миллиметров. Последний просто оптимален для крупных портретов, да и ростовые получаются с вполне внятной отбивкой от фона. При этом, линзы очень компактные, я даже 75mm в карман джинсов без проблем кладу. Особо подчеркну, что вся светосильная оптика выигрывает от встроенного стабилизатора на матрице. Снимать на 150 миллиметров по 1/50 секунды, и даже на более длинных выдержках, большое удовольствие в помещениях, где света всегда мало.

У Panasonic есть 42,5mm f/1.2 (ЭФР 85мм), тоже интереснейший вариант для портретов.

Как я понял, этот портрет сделан на 75mm f/1.8 для micro4/3:

Как я понял, этот портрет сделан на Panasonic 42,5mm f/1.2:

Большой список объективов разных брендов для micro4/3 можно посмотреть здесь.

Портретники для Samsung

Для беззеркалок Samsung NX есть два сверхсветосильных родных объектива — 45/1.8 и 85/1.4 — последний, с учётом кропа 1.5x вполне интересен для портретов.

Как я понял, этот портрет снят на Samsung 85mm f/1.4 SSA:

Полный перечень родных объективов для Samsung NX можно найти здесь.

Портретники для Sony

У серии NEX и полнокадровых A7 (A7, A7R, A7S) какая-то беда с портретниками. Есть светосильные линзы с фокусным расстоянием 35 мм и 50 мм (со стабилизатором) на кропнутые NEX/a с байонетом E, и полнокадровый 55mm на A7. Среди неродных тоже ничего толкового не нашёл, разве что 60mm f/2.8 у Sigma. Вариант — использование большой оптики через переходник, но я считаю этот способ неудобным. Плюс полнокадровых A7 в большом сенсоре, они прекрасно размывают фон и на F4, то есть 70-200 F/4 оказывается неплохим выбором для портретов (про ценник молчу…)


Полный перечень родных объективов представлен здесь.

Общий итог — какая система лучше для портретов

В общем итоге, на лидерство для портретной съёмки претендует система micro 4:3, потому что здесь есть линзы с ЭФР до 150 миллиметров, то есть интересные для классического поясного и крупного портрета в плане перспективных искажений, и стабилизация с ними работает, правда я бы не забывал, что на 50 миллиметрах ЭФР на этом типе систем ГРИП остаётся довольно большой, а размытие фона не так сильно.

Добротный выбор и отменная светосила у Fujifilm, к тому же, у этой системы очень низкие шумы и прекрасная детализация даже на высоких ISO, что вкупе с хорошей светосилой делает систему очень интересной для портретов в помещениях и съёмки ночью.

На удивление неплохая ситуация с Samsung, и их компактными беззеркалками NX — 85-миллиметровый объектив не может похвастаться компактными размерами, но прекрасно размывает фон. При полуторакратном кропе это ЭФР 127 миллиметров, что тоже неплохо для портретов. Sony как-то подкачали, такое ощущение, что они считают светосильные портретники ненужными, предлагая обходиться на кропнутых моделях полтинником (ЭФР 75мм), а на полнокадровых либо ФР 50мм, либо чудовищными по размерам и цене зумами. Маленькая скоростная Nikon 1, в плане портретов, несмотря на небольшой сенсор, дающий на тёмной оптике большую ГРИП, выступает очень достойно — 32 миллиметровый объектив очень годен для поясных, и даже для крупных портретов.

Если брать шире, то «большая двойка» в лице Canon и Nikon, законодателей в области зеркалок, в плане беззеркалок интересна с использованием переходников для большой оптики. То же можно сказать про Sony. Но компактность беззеркалок, при таком подходе, теряется.

Другие мои посты по фототехнике:

Хотите что-то добавить или показать примеры, как вы снимали на описанные объективы? Не стесняйтесь написать в комментариях, ссылки не возбраняются 😉

Обзор Nikon AF Nikkor 50mm F1.8D. Самый дешевый автофокусный полтинник для полного кадра и портретник для кропа

Как правило, те из покупателей, которые приобретают себе фототехнику со сменной оптикой, ограничиваются только китовыми наборами. Что бы кто ни говорил, все равно статистика неумолима. И поясню почему. Большинство пользователей не хотят заморачиваться с тем, чтобы подбирать, разбираться, читать литературу, понимать и выбирать. Тем более, снимать.

Еще немного времени тому назад лидировали зеркалки по этому параметру. И объяснения найти несложно. К примеру, DSLR круто выглядят, распиарены, массивны, дают хорошее качество, можно снимать на автомате.

И это совершенно не шутки. Когда я покупал себе новый смартфон, я был свидетелем того, как пришла девушка и попросила сделать следующие процедуры с ее iPhone: обновить ПО, установить приложения, сбросить музыку. Заплатила она за это «всего» 100 баксов.

Но есть и другая сторона медали. Многие люди, покупающие себе зеркалки, думают, что стекла будут стоить заоблачных сумм, а те, что подешевле, – полная фигня. Поэтому и снимают на кит. А потом либо разочаровываются в фотографии, либо просто на нее не хватает времени. Но так ли это на самом деле?

Давайте попробуем разобраться на примере Nikon AF Nikkor 50mm F1.8D , стоимостью в 100 баксов.

С первого взгляда заметно, что объектив не относится к премиум-сегменту. Но при этом ощущения дешевизны не возникает. Корпус сделан из матового черного пластика, достаточно прочно собран. При этом, если повертеть его в руках, заметны небольшие люфты. И совершенно не понятно, то ли мне в руки попал уже такой экземпляр (потому что все надписи уже достаточно потерты, что косвенно подтверждает мою теорию), то ли он сам по себе такой. Байонет металлический, что положительно проявится при агрессивном использовании. Там же находится и рычаг прыгающей диафрагмы.

Объектив больше всего напоминает современника пленочной эпохи.

На корпусе находится два колеса – управление ручной наводкой на резкость и кольцо диафрагмы, которое проворачивается с характерным и приятным клацаньем. Если найдете на чердаке старый папин «Зенит», можете получить полное представление о работе. Рядом с колесом – рычаг блокировки управления диафрагмой. И сделано это не просто так – если вы используете объектив с пленочными механическими камерами, то прикрываться будете руками. А если ставите стекло на топовую тушку, то придется поставить колесо на F22 и заблокировать его работу. Иначе электроника не поймет, что к чему, и откажется работать.

Кольцо мануального фокуса вертится слишком свободно, если честно. Мне не понравилось. Но при переключении в режим автофокусировки оно вращается настолько туго, что руками будет сложно провернуть.

Привода автофокусировки в корпусе не предусмотрено, но стоит мотор типа «отвертка». Вследствие наводка происходит немного медленнее, чем у современных собратьев, да и шум слышен. Так что для видео не подойдет. Но нареканий на работу не возникало. Наводится камера с этой линзой адекватно, быстро и точно. Ложные проезды возникают, но не слишком часто и, в основном, в условиях плохого освещения. Из замеченных минусов – проблемы с перенаводкой на близких расстояниях. Поясню: минимальная дистанция фокусировки составляет 28 сантиметров. Если навестись по объекту, расположенному на расстоянии в 30 сантиметров, а потом сразу же попробовать перенавестись на расстояние в 33 сантиметра, возникнут проезды.

Диафрагма 7-лепестковая. Вы получите приятное и мягкое боке, но круглыми и правильными пятна света в нерезкости будут только на максимально открытой диафрагме. С уменьшением же относительного отверстия появятся зазубрины и неровности. Но чего вы хотите от стекла за 100 баксов?

Дисторсия вполне предсказуемо не проявляется на полной матрице, что уж говорить о кропнутых матрицах. При этом несколько сайтов упорно выдают в синтетических тестах и приборных замерах низкий уровень, но глазами, даже надев очки и поплясав перед экраном минут 5, я ничего не смог заметить.

А вот с виньетированием не все так радужно. Оно проявляется на максимально открытой дырке, при этом на светлых кадрах его можно заметить при увеличении или печати больших форматов. Но это исправляется легко – включением внутрикамерной коррекции, прикрытием на стоп и исправлением при пост-обработке.

Разрешение порадовало. На полностью открытой диафрагме нормальная детализация сохраняется по центру. Если прикрыться хотя бы до F2.2, то картинка становится гораздо лучше. При закрытии от F2.8 до F8 – отлично, а при F11 – снова хорошо. Правда, все это актуально для центра кадра, чего нельзя сказать о краях. На максимально открытой апертуре оценка едва дотягивает до «хорошо», а по мере прикрытия растет от уверенного «хорошо» до «очень хорошо». В общем при съемке портрета советую располагать лицо снимаемого максимально по центру кадра на открытых диафрагмах.

Исходные данные взяты с сайта photozone.de и были интерпретированы с учетом того, что за теоретически максимальное было принято условное значение 100 для лучшего восприятия данных.

Исходные данные взяты с сайта photozone.de и были интерпретированы с учетом того, что за теоретически максимальное было принято условное значение 100 для лучшего восприятия данных.

Хроматические аберрации проявляют себя, но в реальной жизни погоды не сделают. Заметить разноцветные паразитные пиксели, конечно, можно, но при большом увеличении. Но, снова-таки, прикройтесь на стоп и проведите коррекцию на посте.

Альтернативы

Nikon 50mm F1.8G AF-S Nikkor

Объектив обладает практически идентичными качествами оптики, что и наш испытуемый. С единственным преимуществом – в нем установлен ультразвуковой мотор. А это автоматически повышает скорость автофокусировки и делает ее более тихой. К тому же, данный экземпляр выглядит посовременнее, лишен кольца управления диафрагмой и стоит в два раза дороже.

Nikon 50mm F1.4D AF Nikkor

Высокая светосила данного стекла позволит снимать на более коротких выдержках при плохом освещении. Да и размывать задний план получится эффектнее. Выглядит он так же пленочно, тепло и лампово, как и объектив, побывавший у нас на обзоре, но хуже от этого он не становится. По уровню дефектов он показывает намного лучшие результаты, но и стоит он ни много ни мало 350 баксов.

Nikon 50mm F1.4G AF-S Nikkor

Светосильный полтинник семейства Nikkor показывает превосходные результаты практически по всем параметрам. А кое-кто называет его даже лучшим “полтинником” от производителя. Кто? А вы посмотрите тут. Правда, и стоит он около $500.

Sigma AF 50mm F1.4 EX DG HSM

Светосильный фикс с ценником в 400 баксов может предложить высокую светосилу, 9 лепестков диафрагмы и ультразвуковой мотор автофокусировки. Неплохой выбор среднего (приближающегося к высшему?) уровня, с красивым боке, высоким разрешением и крепким корпусом.

Резюме

Этот “полтинник” – один их самых интересных с точки зрения первого фикса или замены китовому объективу. Он маленький, легкий, качественно собран. И пусть у него не выдающаяся картинка, пускай он не лишен недостатков, но за свою цену – это неплохой вариант для каждого, кто начинает свой творческий путь в мире фотографии. Но при этом владельцам недорогих зеркалок от Nikon, таких как D3100, D3200, D5100, D5200, D5300, то есть без встроенного привода автофокусировки, придется считаться с тем, что объектив будет только мануальным и наводиться на резкость придется руками. И учитывая это, стоит посмотреть в сторону мануальных объективов пленочной эпохи. За меньшие деньги.

Галерея снимков:

(наведите курсор на верхний правый угол картинки, чтобы развернуть изображение на полный экран)

Особенности объективов 50 мм

Во времена пленочной фототехники зеркальные фотоаппараты снабжались 50 мм объективами в качестве штатных. Такие объективы обладают углом обзора, который сопоставим с углом зрения человеческого глаза, поэтому их еще называют нормальными. Подобные объективы отличаются сравнительной дешевизной и универсальностью, поэтому большинство любителей фотографии начинали именно с них. Но со временем производители фотооборудования стали комплектовать свои цифровые фотокамеры зум-объективами, дающими большой диапазон фокусных расстояний.

Однако нормальные объективы все же остаются востребованными, теперь уже не только у новичков, но и опытных фотографов. В линейке практически каждой компании-производителя вы можете отыскать сегодня как минимум одну — две модели 50 мм объективов. В чем же их особенности и преимущества?

Что такое нормальный объектив

Нормальным считается объектив, у которого фокусное расстояние равно размеру диагонали пленочного кадра (24х36 мм). Он позволяет получить фотоизображение с наиболее правильной, естественной для наших глаз перспективой. Отсюда и название – нормальный. Объектив с углом обзора 50 – 55 градусов, по сути, занимает промежуточное положение между широкоугольником и телеобъективом, которые дают слишком отдаленное и приближенное изображение соответственно.

Объектив CANON EF 50mm f/1.4 Usm

Если мы говорим о классической 35 мм пленке, то нормальным является объектив с фокусным расстоянием примерно 43 мм. Но в свое время создатель первых фотокамер Leica Оскар Барнак взял за ориентир чуть большее значение – 50 мм. В пленочные времена нормальный объектив или «полтинник» был одним из самых распространенных, практически у каждого фотографа он имелся в арсенале.

Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor

Нужно иметь в виду, что для других размеров кадра, фокусное расстояние нормального объектива будет другим. В частности, в наше время далеко не каждый любитель может позволить себе камеру с полным кадром. В основном в ходу аппараты с кропнутым сенсором, и для них «нормальный» объектив будет уже другим. Например, если у камеры кроп-фактор составляет 1,5, то нормальным для нее будет считаться объектив с фокусным расстоянием в полтора раза меньше 50 мм. То есть примерно 33 мм. В этой связи, кстати, многие производители имеют в своей линейке оптики 35 мм объективы, которые могут считаться нормальными для камеры с кропнутым сенсором.

Samsung 30mm f/2.0 (с учетом кроп-фактора 47 мм)

Впрочем, некоторые любители предпочитают использовать все тот же 50 мм объектив на камере с урезанной матрицей. Но в этом случае угол охвата существенно сокращается. В результате, из достаточно универсального инструмента 50 мм объектив становится исключительно портретником. При использовании на кропнутой камере фокусное расстояние оптики умножается на кроп-фактор. То есть 50 мм объектив на кропнутой камере превращается фактически в 75 мм объектив со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Преимущества нормальных объективов

Можно определить несколько ключевых особенностей нормального объектива для фотографа:

— Естественная перспектива

Как мы уже отметили, такой объектив позволяет получать картинку с перспективой, сопоставимой с перспективой человеческого глаза. То есть нормальная оптика воспроизводит изображение ровно таким, каким мы его видим в действительности (если исключить наше периферическое зрение). Здесь нет каких-либо неприятных искажений. Поэтому такой объектив хорошо подходит для создания точной, объективной картинки или съемки людей.

— Хорошая светосила

Обычно «полтинник» отличается хорошей светосилой (в районе f/1.8), причем сам объектив стоит недорого. Соответственно, он неплохо проявляет себя при необходимости съемки в условиях недостатка света. При съемке на открытой диафрагме (f/1.8) лишь малая часть кадра будет оставаться в фокусе. Это определенный недостаток, но в то же время позволяет вам сделать акцент на самых важных деталях в кадре. Нормальные объективы характеризуются быстротой, мгновенно захватывая свет без длительной выдержки или высокого значения ISO.

— Доступность, универсальность и удобство

«Полтинник» доступен в финансовом плане даже фотографу-новичку. И несмотря на небольшую цену, он позволяет снимать разные сюжеты, обеспечивая получение качественных фотоизображений. Кроме того, нормальный объектив удобен в повседневном использовании, он обладает простой оптической конструкцией. Такая оптика легкая и не занимает много места в сумке.

Что можно снимать «полтинником»

Распространенное мнение, что «полтинник» — очень универсальный объектив, которым можно снимать практически все что угодно, начиная от пейзажа и заканчивая даже макросъемкой. Если мы говорим о начинающем фотографе, который старается улучшить свои навыки и попробовать себя в различных жанрах съемки, то 50 мм объектив – это действительно то, что надо.

Если же делать акцент на качестве готовых фотоизображений, то при использовании «полтинника» очень важно, какой именно камерой вы фотографируете. Снимая на полнокадровом аппарате с нормальным объективом, вы можете получить хорошие уличные фото, портретные снимки в обстановке. Также «полтинник» можно с успехом использовать для съемки пейзажа или репортажа. По четкости изображения и цветопередаче нормальный объектив будет превосходить, например, штатный зум 18 – 55 мм.

Но если вы снимаете на камеру с урезанным сенсором, то область применения 50-мм объектива, к сожалению, существенно сокращается. Благодаря кроп-фактору фокусное расстояние объектива увеличивается, уменьшается его угол зрения. В результате, диапазон фотографируемых сюжетов резко сужается. По большому счету, на кропе с 50 мм объективом вы сможете снимать только портреты. Правда, снимать групповые портреты в тесной обстановке (например, в условиях обычной квартиры) становится сложно. Тут нужно только оговориться, что речь идет именно о «полтиннике», а не о 30 или 35 мм оптике, которая при использовании на кропе становится тем самым нормальным объективом.

Так что если вы владелец кропнутой зеркалки, то покупать светосильный 50 мм объектив вам имеет смысл только в том случае, если вы нацелились именно на портретную съемку (с некоторой претензией на художественность благодаря размытию фона и второстепенных деталей). «Полтинник» же на полном кадре – совершенно другое дело, он становится куда более универсальным инструментом. Его можно использовать даже для макросъемки мелких предметов вместо дорогостоящего макро объектива. Только для этого вам придется приобрести реверсивное кольцо.

При съемке 50 мм объективом лучше приближаться к объекту, то есть фотографировать со среднего или близкого расстояния. Такая небольшая дистанция позволяет получать интимные и глубокие фотоснимки, благодаря которым зритель словно соприкасается с объектом съемки. Снимая на широкой диафрагме, необходимо сохранять осторожность. Поскольку глубина резкости будет небольшой, рекомендуется тщательно выбрать одну точку фокусировки. Вообще, при использовании нормального объектива работает принцип избирательной фокусировки.

Хороший урожай Плохой урожай — Как кадрировать портреты

«Изучите правила, как профессионал, чтобы вы могли нарушать их, как художник». Пабло Пикассо

Что касается того, что мне подходит, есть несколько вещей, которые я знаю наверняка:

Во-первых, чеснок и мороженое нельзя смешивать вместе.

Во-вторых, даже если я перекрашу волосы в блондинку, я никогда не стану похожей на Мадонну.

Наконец, когда мой механик предупреждает меня, что цепь привода ГРМ в моей машине должна быть отремонтирована как можно скорее, мне нужно прислушаться и действовать.

Если вы читали другие мои статьи или электронные книги, вы знаете, что я тоже извлек много уроков в своей карьере фотографа из глупых ошибок или ошибок в суждениях. Я учился на неудачах, путях проб и ошибок и обнаружил, что лучше всего подходит для меня.

Когда доходит до того, как я кадрирую свои портреты, я стараюсь избегать нескольких стилей кадрирования, потому что, как и есть мороженое с чесноком, я узнал, что лучше всего подходит для меня.

То, как я кадрирую свои портреты, так же важно для определения моего стиля, как и объектив, который я использую, способ освещения объектов и способ обработки файлов.Я считаю, что способ кадрирования изображения может изменить его внешний вид с «ага» на «потрясающе».

Я всегда обрезаю кадр ниже колена, середины бедра, талии, предплечья или верхней части головы. Если я собираюсь обрезать талию модели, я обычно прошу модель поднять руки вверх, чтобы мне не приходилось обрезать их руки. Я избегаю обрезки каких-либо суставов тела. Сюда входят пальцы рук, ног, локти, колени и запястья. Я также считаю, что обрезка подбородка модели выглядит странно.

Мне потребовалось много лет проб и ошибок, а также изучения работ моих любимых фотографов, чтобы понять, что на самом деле есть несколько золотых правил кадрирования, которым стоит следовать. Правила, которые имеют огромное значение для визуального воздействия моих портретов и того, насколько эти портреты могут быть лестными для объекта.

Как и все правила, всегда есть исключения, и мир искусства рухнул бы, если бы эти правила не проверялись и не нарушались постоянно. Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог и Джексон Поллак — примеры художников, чьи стили нарушили все правила «книги как рисовать», и в свое время над ними издевались и высмеивали другие художники и критики, но сегодня их картины бесценны. .Сказав это, все они изучали традиционные правила рисования своего времени, а затем нарушили эти правила и создали свои собственные фирменные стили. Интересно, задумывались ли они когда-нибудь об изменении цвета волос, чтобы они выглядели как Мадонна.

Мой стиль съемки, освещения, позирования и пост-продакшн развивался и развивался с годами, но способ кадрирования изображений остался прежним.

Вот пять моих главных советов по кадрированию портретов:

# 1 Кадрирование в камере

Кадрирование в камере в основном означает, что вы составляете свое изображение именно так, как вы хотите, чтобы он выглядел окончательно, вместо того, чтобы снимать свободно и кадрировать снимок при пост-обработке.На это есть две причины:

  1. Во-первых, изображения, кадрированные в камере, выглядят совершенно иначе, чем изображения, кадрированные в постобработке. Заполнение кадра и плотная обрезка означает, что вы создадите отличное размытие фона (боке), которое удалит все отвлекающие элементы фона и сфокусирует больше внимания на вашей модели, что всегда хорошо.
  2. Другое преимущество кадрирования в камере заключается в том, что размер файла не изменяется. Обрезанное изображение может оставить вам только 10-15% размера файла, поэтому файл, который изначально был 30 МБ в качестве полноразмерного изображения, уменьшается до 3 МБ с точным кадрированием.На изображениях с более низким разрешением меньше деталей и они не такие четкие, как полноразмерные.

# 2 Если гнутся, не обрезать

Я считаю, что обрезка середины бедра выглядит визуально более приятной, чем обрезка колена. Видеть только часть колена, где заканчивается платье, тоже выглядит неопрятно.

Есть также определенные способы позировать модели, которые более лестны для тела. Я всегда ищу способы позы своих моделей, которые бы удлиняли, а не укорачивали их части тела. Я стараюсь подчеркнуть их лучшие черты и скрыть или уменьшить слабые черты.

Как правило, я обрезаю так, чтобы удлинять и льстить телу. Обрезка коленей, талии, локтей, пальцев ног, пальцев, лодыжек или запястий может сделать вашу модель коренастой. Обрезка рук или ног может сделать вашу модель квадратной или больше, чем она есть на самом деле.

# 3 Избегайте обрезки подбородка и держите глаза в верхней трети кадра

Визуально лучше держать глаза в верхней трети кадра, чем обрезать чей-то подбородок, который, на мой взгляд, выглядит так, будто я не обращал внимания, когда делал снимок, и визуально это кадрирование (вверху слева) выглядит неуклюже.

Я считаю, что мои портреты выглядят намного лучше визуально, когда глаза расположены в верхней трети кадра. Подбородок раздражает так же, как чесночное мороженое раздражало мои вкусовые рецепторы.

Это оригинальное обрамление кадра, который я сделал для обложки моей книги dPS, Портреты — Удар по позе. Я не был уверен, какую часть кадра мы будем использовать, поэтому я намеренно снимал шире и оставил пространство слева от кадра, чтобы учесть текст и другие изображения.

Последний кадр для обложки был обрезан очень плотно, потому что я чувствовал, что, включая руки, выглядел немного неаккуратно. Я обрезал это изображение с глазами в верхней трети кадра, потому что это был визуально лучший вариант.

# 4 Дайте себе варианты

Бурный рост социальных сетей радикально изменил то, как я снимаю портреты. Когда несколько лет назад клиент заказывал мне сеанс, я снимал большинство их портретов как вертикальные изображения. Теперь я делаю скидку на веб-сайты и платформы социальных сетей, на которых размещаются вертикальные, квадратные и горизонтальные изображения.

Обычно я начинаю с портретов, обрамленных вертикальными изображениями, а затем поворачиваю камеру, чтобы снять несколько горизонтальных кадров.

Я обычно позиционирую свою модель так, чтобы заполнять левую или правую треть кадра. Это добавляет портрету интереса и делает его визуально более динамичным. Сказав это, бывают случаи, когда я помещаю свой портрет в центр кадра, потому что мне лично нравится, как он выглядит.

Еще я люблю кадрировать головы людей, но это не всеобщее удовольствие, поэтому на всякий случай я всегда снимаю несколько кадров с пространством над головой.

Никогда не знаешь, где может оказаться окончательное изображение через несколько недель или несколько лет, поэтому я думаю, что планировать заранее — это хорошая идея. Чтобы сделать снимок чуть шире, вертикально и горизонтально в конце каждой настройки, потребуется всего пара минут.

# 5 Обрезайте так, как хотите!

Используйте эти предложения как отправную точку и найдите стиль, который подходит вам. Начните с портрета в полный рост и сначала попробуйте кадрировать по традиционным правилам, затем попробуйте нарушить правила и посмотрите, какой способ вы предпочитаете.

Каждый человек, место съемки и поза, которую вы снимаете, всегда будут отличаться, поэтому не бойтесь немного смешать их и создать свой собственный фирменный стиль. Единственный вопрос, который я всегда задаю себе при кадрировании изображений: «Это кадрирование выглядит намеренно или похоже на ошибку?»

Иногда, строго следуя правилам кадрирования, мои портреты все равно выглядят неприятно. Примером этого является то, что я фотографирую модель с рукавами 3/4 и обрезкой в ​​технически правильном месте, оставляя крошечный кусок руки чуть ниже рукава.Это похоже на ошибку, и будет лучше, если я подрежу немного выше, чтобы удалить кожу.

Чем больше вы снимаете, тем лучше вы начинаете понимать, что вам нравится. Если вы все еще не уверены, сделайте две версии и сравните их.

Вы можете намеренно создать серию портретов, которые визуально раздражают, потому что они вызывают эмоциональную реакцию.

Понравилась статья? Ознакомьтесь с другими работами Джины

Эта статья написана Джиной Миличиа, которая является автором множества статей о dPS, а также следующих бестселлеров электронных книг:

  • ОБЩИЕ

  • ПОДГОТОВКА

  • НАСТРОЙКИ

  • ОСВЕЩЕНИЕ

  • ПОЗИЦИЯ

  • СОСТАВ

  • GEAR

    03

    ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

  • БИЗНЕС

  • ВДОХНОВЕНИЕ

  • РЕСУРСЫ

Как кадрировать портреты: основное руководство

Последнее обновление: вторник, 10 ноября 2020 г. 23:17

По мере того, как вы продолжаете свое фотографическое путешествие, вы, несомненно, взяли на себя многие важные элементы творчества. хороший портрет.

Освещение, экспозиция и композиция сразу приходят на ум как темы, которые вы, вероятно, потратили бесчисленные часы на изучение и практику.

Если вы похожи на меня, есть одна вещь, которую вы могли упустить из виду в этом процессе, что не менее важно, чем три области, которые я перечислил выше …

Обрезка.

Я знаю, что кадрирование — не очень сексуальная тема, но то, как вы кадрируете свои портреты, действительно может иметь огромное влияние на то, как зрители их воспринимают.

На самом деле, вы можете получить абсолютно фантастический портрет с технической и композиционной точки зрения, а затем полностью испортить его тем, как вы кадрируете фотографию.

Это такая уж важная сделка!

Итак, в этом духе давайте взглянем на несколько напоминаний о том, как получить хороший урожай и избежать плохого.

Где кадрировать: несколько предложений

Хорошее практическое правило заключается в том, что при кадрировании портрета ищите места на теле модели, которые обеспечивают естественный переход.

Если посмотреть на серию изображений выше, есть ряд моментов, когда кадрирование кажется более естественным.

Например, нижняя половина тела, ниже колена, середина бедра и талия — идеальные области для установки вашего урожая.Хотя, если вы собираетесь обрезать по талии, убедитесь, что руки модели не опускаются ниже линии обрезки.

В верхней половине тела, на предплечье и даже на макушке модели часто получается приятное изображение.

Обратите внимание, как каждая из обрезанных версий изображения выше выглядит естественно и приятна для глаз.

Это не только результат хорошего освещения и четкой фокусировки. Способ кадрирования фотографии помогает придать ей приятный вид.

Теперь давайте посмотрим, как одна и та же фотография может быть испорчена неправильным кадрированием.

Глядя на массив изображений выше, обратите внимание на то, как плохо размещена обрезка.

В каждом случае что-то выглядит отрезанным — пальцы ног, колени, ноги, локти и пальцы, соответственно, слева направо.

Глядя на эти два набора изображений, вы можете даже не сразу заметить большую разницу между ними.

Но это изменится, потому что с большей практикой в ​​фотографировании, составлении фотографий и кадрировании фотографий вы разовьете более острое представление о том, что выглядит хорошо, а что нет.

Фактически, вы обнаружите, что то, как вы решите кадрировать портреты, которые вы создаете, станет неотъемлемой частью вашего рабочего процесса — столь же важным, как и освещение, которое вы используете, стиль модели и композиция кадра.

Но когда вы начнете прояснять этот стиль, важно помнить, что, хотя это важные советы по кадрированию ваших портретов, в конечном итоге то, что вы делаете, зависит от вас!

У каждого фотографа есть свой собственный стиль, и необходимо, чтобы вы кадрировали свои фотографии таким образом, чтобы подчеркнуть этот стиль.

Для некоторых людей это может означать отклонение или даже нарушение правил кадрирования портрета — и это нормально.

Давайте рассмотрим несколько подробных советов по получению наилучшего урожая, чтобы вы могли начать включать эти методы в свой рабочий процесс по своему усмотрению.

Заполнение кадра

Если мы говорим о самом простом подходе к кадрированию портретов, то это заполнение кадра.

Это означает, что вместо того, чтобы делать более широкий снимок, подобный приведенному выше, и затем обрезать его при публикации, вы просто заполняете кадр своим портретным объектом, когда делаете снимок.

Это выгодно по нескольким причинам.

Во-первых, когда вы заполняете кадр во время съемки, окончательный результат будет отличаться от результата кадрирования при публикации. В частности, будет заметно отличаться степень размытия фона.

Помните, чем ближе вы находитесь к объекту, тем сильнее размытие фона. Итак, если вы заполните кадр во время съемки, вы будете ближе к объекту и получите красивый фон. Если вы отойдете и обрежете изображение при публикации, у вас будет большая глубина резкости с более четким фоном.

Другое преимущество заполнения кадра заключается в том, что размер файла окончательного изображения не изменяется. Это означает, что у вас есть все разрешение изображения для работы в посте.

И наоборот, если вы сделаете более широкий снимок и позже обрежете, у вас может быть только 25 процентов изображения (если таковое) для работы. Конечным результатом будет изображение с более низким разрешением, меньшей детализацией и меньшей резкостью.

Кадрирование по назначению

Независимо от того, кадрируете ли вы в камере или ждете постобработки, один из самых важных советов, о которых следует помнить, — кадрировать нужно целенаправленно.

Под этим я подразумеваю, что точки кадрирования должны говорить зрителю, что «это было намеренно», а не «ой, это было ошибкой».

К сожалению, между этими двумя вещами может быть тонкая грань.

Глядя на изображение выше, обратите внимание на то, как обрезана макушка головы мужчины.

Но учтите, что это не просто кусочек его головы, который был бы признаком ошибки.

Вместо этого фотограф сделал снимок таким образом, что значительная часть его головы была вырезана из изображения, что указывало на то, что они хотели получить более плотный и личный вид лица мужчины.

В этом примере обратите внимание, как фотограф нарушил одно из правил, указанных выше — не обрезать стыки.

У мужчины отсутствует локоть, как и у женщины плечо.

И хотя в этом изображении есть много вещей, которые могут понравиться, в частности, отсутствующий локоть у мужчины выглядит немного странно — как будто кадрирование здесь было ошибкой.

Лучшим вариантом, возможно, было бы снять этот портрет с более высокой точки зрения, чтобы включить обрезанные элементы или снять портрет в вертикальном формате.

Дело в том, что вам нужно следить за краями кадра, чтобы быть уверенным, что если вы обрезаете части тела из кадра, вы обрезаете их значительную часть.

Не обрезать на стыках

Как я отмечал в предыдущем разделе, обычно не рекомендуется обрезать стыки.

Для этого есть простая причина — суставы часто согнуты, и если обрезать прямо через сустав, визуальный поток будет прерван.

Обратите внимание, как на изображении выше слева обрезка помещается прямо через согнутое колено мужчины.

В результате мы получаем странный вид задней части его ноги, когда она изгибается внутрь

Вместо этого, перемещение урожая немного вверх к его области бедра, как это было сделано справа, устраняет это. странная вещь до половины колена, и в результате получается более естественная (и специально обрезанная) фотография. Посмотрите этот совет в действии в видео выше от Photography Hacker.

Сказав это, также важно убедиться, что при кадрировании вы делаете это таким образом, чтобы модель не выглядела короче или больше, чем она есть на самом деле.

Если вы обнаружите, что обрезка бедра делает вашу модель сжатой, сделайте еще один снимок и кадрируйте ниже колена. Это приведет к тому, что модель будет выглядеть выше и более вытянутой, что чаще всего приятно.

Используйте правило третей

Я знаю, что упоминать правило третей немного банально, но это действительно поможет вам получить лучшее кадрирование на ваших портретах, независимо от того, снимаете ли вы все тело , половина тела или снимок крупным планом.

Глядя на изображение выше, обратите внимание, как глаза модели совпадают с самой верхней горизонтальной линией сетки.

Еще лучше, точка между его глазами находится прямо на пересечении двух линий сетки, что делает снимок очень приятным для просмотра.

Как правило, при создании портрета крупным планом вам нужно следовать этой процедуре (или разместить глаза модели на верхнем, левом пересечении линий сетки.

Это означает, что вы включите их подбородок и шею. снимок, который выглядит намного лучше, чем отрезание этих вещей (подробнее об этом через минуту…).

Также обратите внимание на то, как эта фотография выглядит специально обрезанной — мужчина расположен в углу кадра, а значительная часть его головы вырезана из кадра. Нет никаких сомнений в том, что это было сделано намеренно!

Никогда не обрезайте подбородок

Так же, как вы хотите избежать обрезки через сустав, вы хотите избежать обрезки через подбородок вашей модели.

Должно быть очевидно, почему это так, глядя на изображения выше.

Изображение слева слишком близко. Да, большинство людей скажут, что кадрирование выглядит намеренно, но поскольку подбородок модели обрезан, снимок выглядит странно.

Более того, как отмечалось в предыдущем разделе, сохранение лица модели и, в частности, ее глаз в верхней части кадра делает снимок более приятным.

Вот почему изображение справа вверху кажется более естественным. Также обратите внимание, что лицо модели выглядит более вытянутым, тогда как на изображении слева ее лицо выглядит немного приземистым и квадратным.

В этом вся сила кадрирования!

Следуйте этим рекомендациям, но знайте, когда отклоняться

Как я упоминал ранее, то, как вы кадрируете, станет неотъемлемой частью вашего рабочего процесса и в значительной степени поможет вам определить, как получаются ваши портреты.

Хотя необходимо изучить приведенные выше рекомендации и применять их на практике, также важно помнить, что фотография — это искусство, и у вас будет собственный голос относительно того, как должны выглядеть ваши фотографии.

Имея это в виду, попробуйте эти стратегии для получения более приятных изображений и запомните их.

Затем, когда вы усвоите эти советы, посмотрите, что вы можете сделать, чтобы сделать их своими, добавив свои личные штрихи, чтобы они лучше соответствовали вашей эстетике.

Кроме того, время от времени нарушать правила весело, правда?

Если вам нужно немного вдохновения, чтобы стать нарушителем правил портретной живописи, посмотрите видео Джеймса Аллена Стюарта ниже:


Привет из PT!

Советы по портретной фотографии

Все еще не раскрыли все инструменты, советы и приемы, необходимые для создания потрясающих портретных снимков?

Запишитесь на наш курс мастерства портретной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством делать достойные трепета портретные снимки всего за несколько дней.

Кадрирование портретов | Портретные правила обрезки фотографий

Не знаете, как кадрировать фотографии — особенно портреты?

То, как вы кадрируете портреты, имеет большое значение для ощущения и композиции изображения. Когда дело доходит до кадрирования портретов, есть определенные правила, которые можно и нельзя.

Правила кадрирования применяются независимо от того, выполняете ли вы кадрирование:

  • В камере (другими словами, как вы кадрируете снимок) или
  • Обрезка фотографий при постобработке на компьютере

Если вы ищете простое и понятное правило кадрирования портретов… Для простоты практическое правило — не кадрировать поперек стыка.

Практическое правило кадрирования портрета — не кадрируйте стык.

Правила кадрирования портрета — подробности

Но кадрирование портретов требует большей тонкости, чем это. Например, то, что носит ваш объект, может повлиять на то, где вы кадрируете фотографию. Чтобы узнать, что считается хорошим местом для кадрирования портретов, а что плохим, читайте дальше. Мы рассмотрим следующие правила обрезки портретов:

  1. Стандартное портретное кадрирование
  2. Головки
  3. Торс
  4. Конечности
  5. Руки и ноги

1.Стандартный портретный кроп

Когда мы говорим об кадрировании портретов, имеет смысл перечислить стандартные культуры, которые мы используем. Я уверен, что вы уже используете их, но всегда помогает дать название вещи. Их:

  • Полная длина
  • Три четверти урожая
  • Две трети урожая
  • Обрезка головы и плеч

Чтобы получить шпаргалку этих руководств по кадрированию, заполните форму, и я пришлю ее вам.

Итак, теперь давайте точно посмотрим, где кадрировать портреты считается хорошим, а где нет.

2. Обрезка портретов — головы

Как не обрезать головки

Если вы не делаете своего рода художественное заявление или по какой-то причине не нуждаетесь в очень крупном плане, не обрезайте головы по бокам на портретах. Держите уши в кадре.

Точно так же подбородки. Когда вы вырезаете чей-то подбородок в кадре, его лицо становится тяжелее и бесформенным.

На самом деле, вы должны включать гораздо больше, чем просто подбородок.Парящая голова тоже выглядит странно. Поэтому при кадрировании хедшота делайте кадрирование чуть ниже плеч.

Как правильно обрезать головы на фотографиях

Когда дело доходит до макушки, вы можете оставить пространство над головой или обрезать лоб.

Опять же, вы должны быть осторожны с тем, где именно вы обрезаете фотографию. Оставьте слишком много или слишком мало места над головой, и обрамление будет неудобным. В идеале при кадрировании хедшота старайтесь, чтобы глаза находились в верхней трети изображения.

Если вы попали кому-нибудь в голову, убедитесь, что это выглядит намеренно. Другими словами, не стоит просто снимать с головы до ног. Это будет выглядеть как ошибка.

Обрежьте их голову, но не слишком глубоко. Обрезка макушки — это личный вкус, но даже если вы предпочитаете это, есть момент, когда кадрирование портрета заходит слишком далеко.

3. Кадрирование портрета — торс

Выше я упоминал, что обрезку можно выполнять чуть ниже плеч.Однако нужно быть осторожным, чтобы не было слишком далеко вниз. Если вы обрезаете нижнюю часть тела, особенно у женщин, вы должны решить обрезать либо выше, либо ниже бюста.

Обрезать портреты через линию груди нельзя.

Можно обрезать на талии, но не через тазобедренный сустав.

Линии на этой фотографии показывают правильные места для кадрирования портрета.

4. Обрезка портретов — конечностей

Как я уже упоминал в начале, самое важное правило обрезки портрета, которое следует помнить при обрезке конечностей, — это помнить, что нельзя обрезать поперек сустава.Итак, при:

кадрирования нет.
  • Запястье
  • Колено
  • Лодыжка
  • Колено
  • бедра
  • Плечо

Вы можете кадрировать фотографии выше и ниже колена и локтя. Однако, как и в случае с обрезкой головок, убедитесь, что это выглядит намеренно, поэтому не обрезайте слишком близко к колену или локтю.

Как одежда влияет на решения об кадрировании портрета

Ранее я упоминал, что одежда может повлиять на решение об кадрировании портрета.Если кто-то носит платье, юбку или шорты, которые заканчиваются чуть выше колена, вам нужно принять дополнительное решение.

В большинстве случаев будет не очень хорошо, если полоска ноги будет видна под низом одежды. В этих случаях было бы хорошо обрезать фотографию выше бедра или ниже колена.

То же самое и с вырезами на одежде и ожерельях. Постарайтесь также не обрезать полосу, потому что она нарушает течение линии и отвлекает взгляд.

5.Кадрирование портрета — руки и ноги

Также нельзя обрезать руками или ногами. Это означает, что вы должны включить либо всю руку или стопу, либо обрезать выше запястья или лодыжки.

Ни в коем случае нельзя снимать кончики пальцев рук или ног при кадрировании фотографий!

Дополнительный наконечник для обрезки портретов

При съемке убедитесь, что ваша камера направлена ​​прямо. Особенно, если вокруг объекта не осталось много места. Если вам нужно выровнять фотографию при постобработке, вы можете отрезать пальцы ног или даже целую ступню!

Дополнительная литература: кадрирование фотографий для максимального эффекта и улучшения композиции

Ни один фотограф не идеален

Я уверен, что в какой-то момент каждый из нас кадрировал фотографию, которую нельзя было обрезать.

Иногда намеренно, а иногда по ошибке. Это не обязательно означает, что фотография вдруг стала ужасной. Иногда обрезка фотографий, нарушающая правила, по какой-то причине более заметна, чем другие, что, конечно же, оказывает влияние.

Это просто означает, что с точки зрения композиции он не идеален и может отвлекать, даже если зритель не знает правил кадрирования портретов.

Дополнительная литература: 7 советов по портретной фотографии для лучших людей pics

Оставить комментарий

Если у вас есть вопросы по кадрированию портретов, дайте нам знать в комментариях.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по кадрированию портретов помогли вам понять, как кадрировать фотографии, поделитесь и этим.

Поможет ли вам этот урок фотографии при кадрировании портретов?

Поделитесь знаниями… прикрепите, опубликуйте.

Обрезка фотографий | Простое руководство по кадрированию портретной фотографии

Кадрирование очень часто используется фотографами, но знаете ли вы, какой эффект он может оказать на окончательное изображение? В этой статье будут освещены проблемы и даны советы для достижения наилучшего результата.

Как выбрать длину портрета

Одна из характеристик портрета — это его длина. Вы можете кадрировать фотографии, чтобы охватить больше всего тела и окружающей обстановки или сфокусироваться на определенных частях кадра.
Вы можете делать портреты модели в полный рост на некотором фоне вокруг нее. Это здорово, когда фон добавляет к истории или чувствам, которые вы хотите передать.


Вы можете кадрировать где-нибудь вдоль модели (обычно вокруг ног или талии), чтобы получить портрет в три четверти длины.Они идеально подходят для включения фона, но придают большее значение вашей модели.

Вы можете пойти еще дальше и сделать хедшоты. Фон больше не так важен, потому что модель заполняет большую часть кадра и захватывает все внимание.

Наконец, если вы хотите выделить некоторые детали своей модели, вы можете сфотографировать только часть его / ее тела, чтобы она занимала весь кадр.

Кадрирование непосредственно в камере или кадрирование фотографий с последующей обработкой

Когда вы знаете, какой тип портретной длины вам нужен, вы можете кадрировать его прямо во время съемки.Однако иногда это невозможно.
Может быть, вы не смогли разместиться на нужном расстоянии от объекта при съемке фотографии. Или, может быть, вы изменили свое мнение о длине портрета после того, как он уже был снят.
Не волнуйтесь! Вы всегда можете кадрировать в постобработке. Однако вы должны учитывать следующее: когда вы кадрируете в постобработке, вы теряете качество изображения. Вы убираете пиксели из изображения, поэтому окончательная фотография будет либо меньше, либо иметь более низкое разрешение.
Я рекомендую обрезать, если необходимо, но делайте это минимальным (или смиритесь с потерей качества).

Это прямая фотография с фотоаппарата. Видно, что оно резкое, качество файла хорошее. Это обрезанное изображение (фото ниже — оригинал). Видно, что он не такой резкий и начинает терять качество.

Где кадрировать портреты

Теперь пора определиться с точкой обрезки. Важно знать, где обрезать. В зависимости от того, где вы разрезаете изображение, вы можете получить неудобный портрет.
Существует эмпирическое правило, согласно которому нельзя обрезать анатомические суставы.Старайтесь избегать обрезки точно на лодыжках, коленях, локтях, плечах или шее.
Может показаться, что вы режете части тела модели, вызывая у зрителя чувство дискомфорта.

Это оригинальный портрет. Он был оформлен таким образом, что не было обрезано стыков, я обрезал его ровно по локтям. Этот портрет не кажется таким сбалансированным (или даже таким естественным), как оригинал. Я преувеличил кадрирование, чтобы показать вам, что кадрирование именно на вырезе — хороший способ превратить вашу фотографию в дань уважения Игре престолов.Включая часть плеч, вы вернете портрету естественный вид.

Как обрезать лица

Когда вы обрезаете снимок головы или крупный план, в большинстве случаев работают некоторые вещи.
Например, портреты обычно выглядят лучше, если глаза модели расположены в верхней половине кадра, как на изображении ниже.


Обрезка подбородка делает портреты неестественными, поэтому старайтесь избегать этого (если только вы не делаете творческую обрезку).
Кроме того, обрезая на этом этапе, вы, вероятно, получите глаза в нижней половине кадра, так что это будет очень неудобный портрет!

Что касается макушки, то все зависит от вашего вкуса. Иногда, например, если вы снимаете очень крупным планом, вам нужно что-то обрезать, поэтому макушка является хорошим компромиссом.
В этих случаях я стараюсь обрезать немного волос и оставлять лоб нетронутым.

Как кадрировать в Lightroom

Все программы редактирования включают удобный инструмент обрезки.В Lightroom вы найдете его в модуле «Разработка», прямо под гистограммой.


Когда вы нажимаете на значок, вы можете видеть, что поверх вашего изображения появляется сетка. Вы можете обрезать, просто щелкнув и перетащив один из углов сетки.

Вы также можете изменить отображение сетки, несколько раз нажав клавишу O на клавиатуре. Каждый раз, когда вы щелкаете, будет появляться новая опция.
Это все полезные рекомендации, которые помогут с компоновкой изображения: правило третей (фото выше), золотые треугольники, золотое сечение и т. Д.
При кадрировании постарайтесь совместить изображение с одной из сеток для более сбалансированной композиции. Вот пример золотого сечения, используемого для кадрирования портрета.

Инструмент обрезки можно использовать не только для этого

Инструмент обрезки предлагает больше, чем просто вырезание частей фотографии. Во-первых, если ваше изображение однобокое, вы можете выровнять его.
Вы можете сделать это, переместив ползунок с надписью «Угол» вправо или влево, чтобы выровнять фотографию. Вы также можете напрямую написать число в поле рядом с ним.


Другой способ выпрямить изображение — нажать на линейку и отметить на изображении линию, которая, как вы знаете, является горизонтальной, как горизонт или стена.
Lightroom скорректирует фотографию в соответствии с этой строкой.

В разделе инструмента обрезки вы также можете изменить соотношение сторон изображения.
Нажимая на маленькие стрелки рядом со значком замка, вы сможете выбрать одно из нескольких соотношений сторон.

Какое соотношение сторон выбрать

Соотношение сторон помогает задать настроение фотографии.Фотография с высоким соотношением сторон (т. Е. Ее ширина намного больше высоты) может захватывать большую часть ландшафта и дает ощущение огромных открытых пространств, как на панорамах.
С другой стороны, когда ширина и высота фотографии равны, вы фокусируетесь на центре. Это хорошо для селфи и очень популярно в Instagram.
Обычное соотношение сторон фотографии — 3: 2. Это число — способ описать соотношение между шириной и высотой (в этом порядке ширина: высота).
Это хорошо сбалансированное соотношение для горизонтальных фотографий, наиболее распространенное в цифровых зеркальных фотокамерах и старых 35-миллиметровых пленках.


Однако есть и другие соотношения, которые могут вас заинтересовать. Если у вас есть камера другого типа, например компактная, она может снимать с соотношением сторон 4: 3. Это немного короче, чем 3: 2.
Он действительно хорошо работает на портретных фотографиях, поскольку оставляет меньше пустого места в верхней части кадра. Это также обычное соотношение для экранов компьютеров и мониторов.

Вы, наверное, уже знакомы с квадратными фотографиями (1: 1). Хотя Instagram теперь также отображает другие соотношения, квадратное соотношение стало культовым.

Есть камеры, позволяющие менять соотношение сторон. Если у вас нет, помните, что вы можете изменить его, обрезав изображение при постобработке. Если это ваш план, создавайте изображение с учетом кадрирования.

Заключение

Обрезать портрет легко, но вы должны хорошенько над этим подумать. Обрезая, вы можете изменить длину портрета. Вы можете убрать немного фона или даже изменить его с портрета всего тела на три четверти, выстрел в голову или даже крупный план.
Имейте в виду, что при кадрировании вы убираете пиксели из изображения, поэтому качество файла будет ниже. Не обрезайте фотографии у суставов людей и следите за тем, как вы обрезаете подбородок или лоб на снимках головы и крупным планом.
Обрезка также является отличным инструментом для изменения соотношения сторон исходного изображения, чтобы адаптировать его для экранов компьютеров, социальных сетей или для любого другого использования. Экспериментируйте и получайте удовольствие от кадрирования фотографий.

Хотите больше? Попробуйте нашу книгу «Портретная фотография» eBook

Вы хотите стать профессиональным фотографом-портретистом? С стабильным доходом и повторным бизнесом?

Снимаете ли вы хедшоты, свадьбы, семьи или новорожденных… это руководство покажет вам самый быстрый способ заявить о себе.

Четыре способа кадрирования портрета

Обрезать или не обрезать? Для всех портретов, кроме портретов в полный рост, вам нужно решить, где на теле вашего объекта находится край кадра. Есть несколько мест, где обрезка подойдет, а некоторых следует всегда избегать.

Приятная вещь в работе с локацией заключается в том, что чаще всего вы можете создать множество изображений из одного места и сделать их совершенно разными, просто изменив кадрирование.

Я сфотографировал Симми незадолго до ее дня рождения. Ее мама хотела создать фотокнигу в подарок, поэтому было абсолютно необходимо, чтобы я создал широкий спектр изображений с того времени, когда у нас были.

Это зависит от того, начну ли я с широкоугольного снимка, а затем перейду к близкому портрету или начну с близкого расстояния и проработаю — это зависит от того, что в первую очередь привлекло меня к изображению, я полагаю. Если объект съемки нервничает из-за того, что его фотографируют, может быть полезно начать с снимков в полный рост, сделанных издалека, так как это будет для него немного менее пугающим.

В Cimmie я начал с крупного плана, а затем отстранился. Изменение кадрирования — это комбинация моего движения и изменения длины увеличения на объективе (хотя я также делаю это с фиксированными объективами, и в этом случае мне нужно двигаться намного дальше!).

Обратите внимание, что изображение с самым широким кадрированием на самом деле снимается при самом большом увеличении — хотя я хотел получить изображение в полный рост и много фона, мне нравится эффект, который дает длинный объектив, когда дом на расстоянии кажется большим позади Симми.Мне также нравится приседать на полу, чтобы получить перспективу, которую я ищу, что заставляет Симми казаться выше.

Этот эпизод был снят примерно за минуту и ​​показывает четыре моих любимых места для кадрирования на теле объекта.

Кадр (крупный план)

Самый простой из них — это обрезка на лице — мне нравятся такие изображения, и они отлично подходят для социальных сетей, поскольку они резкие и яркие даже при просмотре небольшого размера.

При кадрировании можно разрезать линию волос объекта, но не подбородок.Этот тип снимка позволяет вам разместить один из глаз вашего объекта в соответствии с правилом третей, помогая создать сильную композицию.

Выстрел в грудь

Немного выходит более традиционная и формальная культура — бюст. Они врезаются в туловище объекта, но включают всю голову и волосы объекта.

Длина три четверти

На таких портретах в три четверти длина кадрируется до середины бедер объекта.К ним относятся голова и волосы, туловище и руки объекта. На этот раз я попросил Симми посмотреть вправо, чтобы создать чуть более откровенный образ, как если бы он был не совсем так поставлен.

во всю длину

Окончательное изображение является полноразмерным, а фон на этом изображении стал менее размытым и теперь добавляет к изображению контекст и повествование.

При съемке портретов в полный рост стремитесь к тому, чтобы пространство между верхней частью головы объекта и верхним краем кадра было еще или больше, как если бы оно находилось под ногами.

Как не обрезать

Итак, это четыре «безопасных» места для урожая. Как насчет мест, которых следует избегать?

Если у вас нет очень веской причины — а я не могу придумать какой-либо, которая могла бы быть применима, — никогда не касайтесь подбородка вашего объекта. Это просто выглядит и кажется неправильным.

Еще один способ, которого следует избегать, — это отрезать только ступни объекта съемки. Это так близко к портрету в полный рост, что кажется странным: почему бы просто не включить и ноги?

В-третьих, кадрируйте выше или ниже суставов объекта съемки, а не сквозь них: рама, врезанная в лодыжку, колено или локоть, не работает.

Наконец, обратите внимание на элементы корпуса у края рамы. Либо урожай уверенно, либо нет. Скольжение отрубленной головы или ступни выглядит случайным.

Если вам интересно, что искать в том или ином месте, сразу прочитайте эту статью, в которой также есть информация о Cimmie.

[wpc_button]

Как кадрировать портретные фотографии (для БОЛЬШЕГО воздействия!)

Как кадрировать портретные фотографии для большего эффекта!

Сделайте это прямо в камере, поэтому вам не нужно обрезать изображения при постобработке! Мы все слышали это раньше — от профессоров художественных школ и ведущих семинаров до докладчиков на конференциях и того одного человека в группе фотографов в Facebook, который комментирует каждое сообщение.

Не поймите меня неправильно; это хороший совет. Отличный совет! Я пленочный фотограф. Я знаю все о том, как нужно притормозить и попытаться сделать все правильно с первого раза, чтобы не тратить зря драгоценный (и дорогой) кадр пленки. Я сам научил эту концепцию, и она скоро появится в моих постах о композиции.

Но вот в чем дело: что, если у вас нет хорошего изображения на камеру?

В большинстве случаев люди делают одно из двух: отбрасывают снимок или оставляют его в том виде, в каком он есть.Но есть и другой вариант: Обрезать!

Обрезка — это простой инструмент, о котором все знают, но которым нечасто пользуются. Буквально на днях я слышал, как кто-то сказал, что их профессор вбил им в голову, что «земледелие — для фермеров». Это забавная цитата, и, опять же, хорошо помнить о кадре при создании кадра. Но никто не идеален.

В суматохе, меняя настройки и пытаясь уловить момент, мы все слишком быстро нажали на курок.Все нормально! Иногда даже замаскированное благословение.

Рассматривая кадрирование перед тем, как вырезать фотографию, вы можете создать изображение, которое иначе вы бы не сделали. Обрезка может создать более динамичную композицию, сосредоточить внимание зрителя на вашем объекте и убрать отвлекающие факторы. А Lightroom позволяет очень легко кадрировать!

1. Сначала выпрямите изображение

Первое, что я делаю при редактировании изображения, — это выпрямляю его, если это необходимо. Нажмите клавишу R в модуле Lightroom Develop, чтобы открыть инструменты кадрирования.

Изменение ползунка «Угол» позволит выпрямить изображение. Это особенно необходимо, когда на вашем изображении есть линии. Нет ничего более отвлекающего, чем кривые линии.

2. Используйте окно предварительного просмотра Lightroom

После выпрямления я люблю поиграть с рамкой обрезки, перетаскивая углы внутрь и наружу и глядя в окно предварительного просмотра, чтобы увидеть, что изменилось. Попробуйте создать виртуальную копию, сделав узкую обрезку на одном и широкую обрезку на другом, а также переключаться между ними.

Какой из них кажется правильным? Какой из них заставляет вас что-то чувствовать? Подобный эксперимент показал мне изображение, которое я никогда бы не подумал сделать изначально, как это показано ниже.

3. Попробуйте другую ориентацию фотографий

Еще одна хитрость — нажатие клавиши X. Это переключает рамку кадрирования с вертикальной ориентации на горизонтальную или наоборот. Это дает совершенно новый взгляд на изображение и может быть особенно полезно для тех, кто стремится снимать только в одной ориентации.

4. Используйте кадрирование для создания более динамичной композиции

Компактная обрезка этого изображения делает его гораздо более привлекательным, и просто посмотрите на ее красивые глаза!

5. Обрезка, чтобы сосредоточить внимание на предмете

На этом предыдущем снимке ее лицо кажется объектом, но когда я снимал этот снимок, я был сосредоточен на светлом узоре на ее ногах. Увеличение масштаба привлекает взгляд зрителя к предполагаемому объекту съемки.

6.Обрезка, чтобы убрать отвлекающие факторы

Обрезка не должна быть радикальной. Ищите отвлекающие факторы по краям кадра. Обрезка — это тонкий способ сделать ваше изображение наилучшим.

В следующий раз, когда у вас будет изображение, в котором вы не уверены, я надеюсь, вы поэкспериментируете с кадрированием. Lightroom имеет простой инструмент, который очень прост в использовании и может оказать большое влияние на ваши фотографии.

Попробуйте!

Есть ли у вас какие-либо вопросы или комментарии о кадрировании портретных фотографий? Оставьте нам комментарий ниже — мы будем рады услышать от вас! И , ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛУЧИТЕ наше руководство, используя кнопки социальных сетей (мы очень ценим это)!

Джордана Дейл

Профессиональный фотограф

Джордана Дейл создает произведения изобразительного искусства и моды в районе Атланты.Она работает исключительно с пленкой, применяя в своей практике 35-миллиметровые, средние и большие форматы и многие виды мгновенных фильмов. Всегда стремясь к экспериментам, она постоянно ставит перед собой задачу быть как можно более странной как в работе, так и в жизни. Веб-сайт | Instagram

Обрезка для получения лучших портретов

Вы когда-нибудь случайно кадрировали портрет так близко, что отрезали макушку головы объекта? Вы могли заметить, что по какой-то странной причине картинка стала немного привлекательнее.Что ж, это было не случайно. Обрезка макушки чьей-либо головы — отличный способ сделать портрет более привлекательным, потому что это привлекает внимание зрителя непосредственно к лицу объекта, и в частности, прямо к его глазам.

Убрав макушку на портрете, композиция существенно упрощается, а глаза становятся единственным центром внимания. Фактически, эти глаза имеют тенденцию перемещаться выше в кадре, делая это, что является хорошим способом получить их на одной из осей «правила третей», а также помогает создать привлекательный портрет.

Один тип композиции, который особенно хорошо подходит для обрезки макушки, — это горизонтальная композиция с белым пространством по обе стороны от лица объекта. На собственном опыте заметил, что когда я кадрирую горизонтальные портреты крупным планом, они почти всегда становятся более интересными. То же самое часто бывает и с вертикальными, но с горизонтальными, это практически наверняка.

Единственная проблема с обрезанием макушки у объекта заключается в том, что почти всегда кто-то не поймет, почему вы отрезаете макушку.Они предполагают, что это, должно быть, ошибка; в конце концов, часто первое, что мы все узнавали, беря в руки фотоаппарат, было: «Убедитесь, что вся их голова находится в кадре!» Но вот в чем дело: человеческий глаз умнее, чем мы думаем. Мы знаем, что у людей есть головы. Вы можете кадрировать крупным планом, и, конечно же, мозг зрителя автоматически заполнит недостающие детали.

Конечно, когда дело доходит до кадрирования, нет жестких правил, но обрезка верхней части головы портретируемого работает на удивление хорошо во многих ситуациях.Итак, в следующий раз, когда это произойдет, сделайте это целенаправленным, а не случайным.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *