чем он хорош и в чем его назначение
Добрый день, постоянные посетители и гости моего блога! С вами на связи, Тимур Мустав. Не хочу вас томить долгим предисловием. Но скажу: об этом нельзя не знать хорошему фотографу! Тема важная, но несложная, она из категории навыков работы с собственной техникой.
Сегодня вместе с вами мы поймем, чем примечателен режим приоритета диафрагмы на фотокамере, как с ним взаимодействовать, когда включать и так далее. Начнем!
Режимы, их варианты
Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.
Условно их делят на:
- Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
- Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:
- Программный: Вы контролируете ISO.
- Приоритет диафрагмы.
- Приоритет выдержки.
- Ручной (М): все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.
Работа с диафрагмой
Ваш фотоаппарат сложно устроен. В своей структуре он имеет много механизмов, предназначенных единой цели – сделать цифровое изображение.
Диафрагма является важнейшей частью камеры, она представлена несколькими тончайшими лепестками, которые могут двигаться и, следовательно, так регулировать отверстие в объективе.
В зависимости от того Nikon или Canon, режим диафрагмы имеет разную аббревиатуру – А или Av. Иначе диафрагма может называться апертурой, отсюда такие обозначения, которые можно найти на своем фотоаппарате.
Как пользоваться режимом (А или Av)?
Совсем несложно. Например, на Nikon 3100 или более поздней модели Nikon 5100 вы сначала переключаете режимное колесо на соответствующие буквы.
Затем с помощью колесика или просто через меню задаете нужное значение f. При этом вы можете также самостоятельно определять величину светочувствительности (ISO), тип баланса белого. То есть все, кроме выдержки.
Ее к наличным средовым условиям и конкретной апертуры уже пытается подстроить фотокамера: чем больше вы открываете диафрагму, тем короче становится выдержка, когда закрываете ее — наоборот.
Итак, этот режим, как и остальные, выделен на фототехнике неслучайно, именно он в каких-то ситуациях оказывается наиболее оптимальным. А обстоятельства съемки могут быть следующими:
- Эффектное боке. Заметное размытие появится в случае, если f имеет очень низкую величину – 3,5, 2 и т.д. Такие возможности зависят от уровня оптики: светосильный и поэтому дорогой объектив сделает главный объект очень четким и детальным, а все другие элементы изображения оставит в зоне нерезкости. Боке незаменимо для портретов, а также творческих съемок различных предметов.
- Высокий параметр ГРИП. Всегда, когда нужно включить в кадр не одного, а группу людей или энное количество вещей, поработайте с апертурой. Если в пункте выше нужно было открывать, то здесь – закрывайте ее. При этом не увлекайтесь максимумом: показатель 8-10 вполне справится с текущей задачей. Хорош режим А и при съемке природных объектов, ландшафтов и городской архитектуры.
- Меняющееся освещение. При неизменном объекте, но в процессе установления разного рода света очень удобно и быстро можно подстроиться под условия, выставляя лишь параметр f. Это подойдет и для уличного освещения, и студийного, особенно импульсного, где выдержка обычно должна быть строго определена.
- Статичный объект. По сути, большая или малая диафрагма никак не повлияет на движение в кадре. Получается, ее величина не поможет вам при фотографировании бегущего человека или мчащийся автомобиль, так как это забота выдержки. Апертура же важна для запечатления объекта при, как уже было сказано, необходимости изменения света, увеличения глубины пространства и включения других предметов, а также размытия фона вокруг модели.
Существует мнение, что если фотограф стремится стать настоящим профи, то нужно использовать только ручной режим (М), который позволяет контролировать все переменные фотографии.
Уверяю, что когда вы научитесь работать с любой настройкой камеры, то необходимость гнаться за полностью ручным управление уйдет сама собой.
Да, в некоторых случаях можно себе позволить снимать в М, никуда не торопясь и продумывая каждую деталь, учитывая все нюансы окружения.
Но лично я, да и многие знакомые фотолюбители делают прекрасные фото на и на приоритете выдержки или диафрагмы. О последнем способе фотографирования подробно рассказано в данной статье, после прочтения которой, я полагаю, вы смогли оценить его сильные стороны.
Не мог пройти мимо и промолчать про существование одного из лучших видео курсов интернета — «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» (если у вас НИКОН) или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» (если у вас КЭНОН). Курс поможет вам понять много фишек вашей зеркальной фотокамеры. Развивайте себя, если у вас есть цифровой зеркальный фотоаппарат. Не лишайте такую технику своего предназначения. Выжимайте из ее все и вы увидите результат!
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.
Всего доброго! С вами был ваш друг и гид по основам фотографии. Непременно, снова посетите мой блог!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
fotorika.ru
Что такое приоритет диафрагмы | Сайт веб-дизайнера фрилансера Яны Ходкиной
В этой статье расскажу начинающим фотографам — что такое приоритет диафрагмы и в каких случаях его лучше использовать.
Если вы вообще не понимаете, что такое диафрагма — то для начала прочитайте другую мою статью — «Что такое диафрагма». Если уже знаете, но не понимаете особенности режима приоритета диафрагмы, то надеюсь, что эта статья поможет вам разобраться.
На фотокамере режим приоритета диафрагмы обозначается буквами Av или A. Что же это такое приоритет диафрагмы? При выставлении этого режима на фотоаппарате — вы контролируете диафрагму, а выдержку фотоаппарат выставляет сам. Чем шире вы открываете диафрагму (то есть, чем меньше диафрагменное число) — тем короче выдержку будет выставлять фотоаппарат.
Разберем приоритет диафрагмы на конкретных цифрах
Допустим, ИСО (чувствительность) 200. Освещение достаточное. Диафрагму мы выставляем f2,8 (то есть отверстие диафрагмы полностью открыто). Тогда фотоаппарат выставляет такую выдержку, чтобы экспозиция была правильной. В данном случае выдержка 800.
Теперь, при тех же значениях ИСО, закроем диафрагму до значения f4. Что же произойдет с выдержкой. Смотрим…
Фотоаппарат в данном случае поставил более длинную выдержку, чтобы отрегулировать количество поступающего света. Так как диафрагму мы прикрыли, то количество света стало поступать меньше. Поэтому фотоаппарат увеличил время поступающего света, то есть выдержку. Чтобы картинка осталась также хорошо освещена.
Для чего меняют числовое значение диафрагмы
Другими словами, для чего зажимают или открывают отверстие диафрагмы. Дело в том, что диафрагмой регулируют глубину резкости. То есть глубину размытия. Если в кадре один человек, то диафрагму можно открыть полностью. Если же в кадре несколько человек, то необходимо, чтобы на фотографии все получились резко. В этом случае диафрагму необходимо прикрывать.
Режим приоритета диафрагмы гораздо удобнее использовать вместо полностью ручного режима, потому что таким образом вам придется контролировать на один параметр меньше. В ручном же режиме, приходится контролировать и выдержку, и диафрагму и ИСО. Поэтому приоритет диафрагмы наиболее удобен для съемки, когда освещение часто меняется, чтобы не заморачиваться с настройками и реже обращаться к меню камеры.
Надеюсь, я вас не запутала… Главное прочитайте вдумчиво, и все поймете. Если остались вопросы — пишите в комментариях. Если все понятно, и статья оказалась вам полезной, буду благодарна, если поделитесь ей с друзьями.
Так же специально для вас вот такой симулятор фотокамеры. Можете потренироваться сами, чтобы понять принцип.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент текста и нажмите CTRL+ENTER
yanakhodkina.com
Режим приоритета диафрагмы и его преимущества — Блог Владимира Захарова
Доброго времени суток уважаемые читатели!
Как правило, начинающие фотографы, не знакомые с режимом приоритета диафрагмы, используют автоматический режим. Это очень удобно, камера сама выбирает необходимое значение. Но к сожалению получаемый результат далёк от ожидаемого. Для того, чтобы достичь желаемого, необходимо не только понимать какой режим выбрать, но и научиться правильно его использовать.
Управление диафрагмой может происходить как в автоматическом, так и в ручном режиме. Все зависит от установок камеры, а также от конкретной поставленной задачи.
Перед прочтением, предлагаю Вам ознакомится со статьёй: Диафрагма объектива: 6 шагов к пониманию.
Что такое приоритет диафрагмы?
Режим приоритета диафрагмы это полуавтоматический режим фото или видеокамеры, в котором в ручном режиме происходит управление диафрагмой. При этом камера в автоматическом режиме управляет выдержкой затвора. Выдержку камера высчитывает на основании экспозиции, которую определяет сама, но с учётом установленной диафрагмы. Также в этом режиме в ручную устанавливается чувствительность ISO.
Как управлять диафрагмой
Для перехода в режим приоритета диафрагмы, необходимо установить режимное колесо в положение соответствующее обозначению AV или А (1 на фото.) Какую букву вы увидите на своем режимном колесе AV или А зависит от производителя камеры. На фотографии показано режимное колесо у зеркальной камеры Canon.
Само изменение значения диафрагмы, как правило осуществляется колёсиком (2 на фото). Но эта функция может быть перепрограммирована в меню камеры.
В каких случаях используется
Из личного опыта могу сказать, режим AV я использую в 90 % случаев, он подходит для большинства видов съёмки. Портретная съемка, пейзажная, макросъемка. При недостаточной освещённости можно пропустить на матрицу больше света за счёт открытия диафрагмы. В яркую солнечную погоду ограничить количество света, за счёт закрытия.
f/5.6; фокусное расстояние 123 mm
Важным преимуществом, режима приоритета диафрагмы, является возможность получения необходимой глубины резкости (ГРИП) на фотографии или видео.
К примеру вы снимаете человека в полный рост. Для того, чтобы выделить свою модель, вам необходимо размыть задний фон. Уменьшаем глубину резкости путём открытия диафрагмы. Тут подойдёт значение f/5.6.
При съемке пейзажа или архитектуры, где важна каждая деталь и просто необходима большая глубина резкости, можно использовать значение f/11 (в значении f/11, большинство объективов даёт наилучшую резкость).
Для получения нужной глубины резкости необходимо также учитывать расстояние до объекта съемки. Об этом подробнее можно узнать из статьи: Как сделать задний фон размытым.
f/11; фокусное расстояние 32 mm
Конечно же, не всё творческие задачи можно решить в режиме приоритета диафрагмы. Например если необходимо «заморозить» в полёте капли воды, или при ночной съемке города, сделать непрерывный поток света оставляемый машинами. В этих случаях решающее значение имеет ручная установка необходимой выдержки затвора.
Используйте режим приоритета диафрагмой, он подходит для реализации большинства творческих задач.
Заключение
Надеюсь, эта статья помогла разобраться с одним из основных режимов фотоаппарата. Умелое управление диафрагмой даёт большие творческие возможности.
На этом пока всё. До новых встреч!
C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!
Смотрите также:
Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями.
[Всего голосов: 2 Средний: 5/5]Похожее
vzest.ru
Приоритет диафрагмы — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Приорите́т диафра́гмы («автомат выдержки», англ. Aperture Priority AE) — режим автоматического управления экспозицией фотоаппарата или видеокамеры, при котором автоматика бесступенчато выбирает выдержку затвора (время считывания кадра матрицей), в зависимости от установленной вручную диафрагмы. У разных производителей современной фототехники на диске режимов съёмки приоритету диафрагмы соответствуют обозначения Av (значение англ. Aperture Value системы APEX) или A (англ. Aperture). Впервые такой режим реализован в 1971 году в японском фотоаппарате Pentax Electro Spotmatic со встроенным TTL-экспонометром[1]. Шестью годами раньше в СССР выпущен фотоаппарат «Киев-10», поддерживающий этот режим, но оснащённый устаревшим экспонометром с внешним фотоэлементом.
| Съёмка с диафрагмой f/32 | Съёмка с диафрагмой f/5,6 |
Режим приоритета диафрагмы используется в тех случаях, когда решающее значение имеет глубина резкости, и сюжет не содержит быстродвижущихся объектов. Задавая малое отверстие (большое число диафрагмы), можно получить большую глубину резкости, уменьшить аберрации (до определённого предела). Напротив, большое отверстие позволяет эффективно отделить объект от фона или придать ему необходимую мягкость (см. также Боке). При этом мягкость заключается не столько в мягком фокусе, сколько в минимизации глубины резкости, которая может составлять всего долю миллиметра (применительно к реальному объекту, а не его изображению). При этом края предмета, если только он не совсем плоский, и съёмка ведётся перпендикулярно ему, уже становятся нерезкими. Подобного эффекта можно добиться и при обработке фотографии в растровом графическом редакторе на компьютере, но при этом пропадает естественность такого изображения, хотя позволяет добиться иного видения (см. Цифровая обработка изображений).
ru.wikipedia.org
Что такое диафрагма в фотоаппарате и как ее настроить [Обновлено Апр 2019]
Когда начинающему объясняют, что такое диафрагма и зачем нужна, то зачастую используются сложные разъяснения.
Что-то и где-то закрывается, что-то и где-то открывается.
Немного магии и… получается фотография.
Вы видели эти объяснения с разъяснениями принципа работы диафрагмы фотоаппарата.
К слову сказать, несмотря на высшее техническое образование и профессию инженера, я не сразу усвоил взаимосвязи диафрагмы и аспекты того, как она работает.
Спустя время я осознал и понял.
Но спросите меня сейчас: Что такое диафрагма?
Ответ будет простым.
Диафрагма это просто количество света, которое попадает на кадр.
Критики вывалят не одну тачку известной субстанции за столь упрощенное и примитивное объяснение.
Уверяю.
Начинающему фотографу достаточно знать, что диафрагма регулирует количество света в кадре и это количество связано с тем числом диафрагмы, что установлено на фотоаппарате.
Диафрагма это окошко, что пропускает свет на кадр.
В зависимости от выбранного значения диафрагмы, окошко может быть широко распахнуто или едва открыто.
Открытая и закрытая диафрагма
Описывая, насколько широко распахнута диафрагма, фотографы употребляют два термина:
- Открытая диафрагма
- Закрытая диафрагма
Открытая диафрагма подразумевает широко распахнутое окошко, когда на кадр попадает много света.
Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/1,4 – f/3,5.
Закрытая диафрагма означает затворенное окошко, когда на кадр попадает мало света.
Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/13 – f/22.
Также фотографы описывают граничное состояние диафрагмы, как прикрытую, приоткрытую, зажатую или поджатую диафрагму.
Забавное то, что не существует четкого описания приоткрытой или прикрытой диафрагмы.
Каждый фотограф понимает ее по-своему.
Например.
Диафрагма F/5,6 относительно диафрагмы f/8 будет считаться приоткрытой, но относительно диафрагмы f/2,2 это будет прикрытой диафрагмой.
Совет прикрыть или зажать диафрагму трактуйте как необходимость увеличения значения диафрагмы (f/5.6 -> f/13).
Совет приоткрыть или открыть диафрагму воспринимайте как необходимость уменьшения числа диафрагмы (f11 -> f/5,6).
Казалось бы, теперь все легко и просто.
Нужно больше света, если кадр получился темным, открой диафрагму.
Нужно меньше света, если кадр слишком светлый, закрой диафрагму.
Увы.
На что влияет диафрагма
Но диафрагма жестко связана с понятием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).
Глубина резкости это та площадь кадра, предметы в которой будут резкими и четкими.
Все, что окажется за этой площадью, будет размыто в зависимости от выбранного значения диафрагмы.
Запомните два простых правила:
- Чем больше закрыта диафрагма, тем большую зону резкости вы получите в кадре
- Чем больше открыта диафрагма, тем меньшая зона резкости будет на снимке
Яркими примерами демонстрации зоны резкости могут служить два жанра фотографии: портрет и пейзаж.
Портреты фотографируют с размытым фоном, что обеспечивается съемкой с малой глубиной резкости на открытой диафрагме. Пейзажи же снимают с большой глубиной резкости на закрытых диафрагмах.
Здесь уже недостаточно оперировать понятием количества света.
Нужно учитывать глубину резкости, которая получится при какой-либо диафрагме.
Правильное использование глубины резкости это первый шаг к интересным и красивым снимкам.
Как диафрагма влияет на глубину резкости
Мне не доводилось встречать начинающих, которые бы усвоили понятие глубины резкости сразу.
Ее можно понимать как площадь в кадре, на которой изображение будет резким как по плоскости кадра, так и в глубину кадра. Это тот случай, когда проще показать картинками, чем объяснить словами.
Перед вами два снимка одного сюжета, снятых с разной глубиной резкости. Разница между снимками заключается в съемке на разных диафрагмах.
Первый снимок снят на открытой диафрагме f/4,5. Это обеспечило малую глубину резкости и размыло задний фон.
Второй снимок снят на закрытой диафрагме f/13 ради большой глубины резкости. Задний фон размыт гораздо хуже.
Вывод заключается в том, что чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости в кадре получите.
Соответственно, чем меньшая диафрагма используется, тем меньше будет и глубина резкости.
В этом и заключается разница между съемкой портрета и пейзажа, архитектуры и цветочков.
В открытой и закрытой диафрагме.
Какую диафрагму лучше использовать
Как вы уже поняли, диафррагма связана с глубиной резкости.
И вопрос, какую диафрагму лучше использовать, следует формулировать как, какая глубина резкости мне нужна?
Здесь можно отталкиваться от жанра съемки или сюжета снимка.
Известно, портреты не требуют большой глубины резкости. Их можно снимать на открытой диафрагме.
Но когда речь заходит о жестком мужском портрете, то диафрагму лучше прикрыть для более четкой прорисовки жесткости лица или щетины.
Пейзажи снимают с большой глубиной резкости, но это повредит снимку пейзажа в утреннем тумане.
Как понять, какая глубина резкости нужна и какую диафрагму нужно использовать?
Лучший способ понять, это насматриваться работами профессиональных фотографов мировой известности. Запоминайте, когда и какую глубину резкости они используют.
В каких сюжетах и в каких условиях съемки.
Здесь нет жестких правил или точных формулировок.
Все субъективно.
Съемка в режиме приоритета диафрагмы
Вам должно быть известно, что диафрагма входит в понятие экспопары и экспозиции.
Что диафрагма, регулируя световой поток, определяет итоговую экспозицию кадра.
Дабы облегчить использование фотоаппарата непрофессионалами, производители встроили полуавтоматический режим съемки на основе диафрагмы и ее изменения.
Это режим приоритета диафрагмы.
Режим приоритета диафрагмы это полуавтоматический самодостаточный режим съемки, что есть на любом фотоаппарате.
Вам достаточно указать диафрагму и установить ISO. Экспозицию кадра и выдержку фотоаппарат рассчитает самостоятельно.
Научится снимать в режиме приоритета диафрагмы вы можете по ссылке на статью.
ghostlybear.com
Шпаргалка по режимам съемки
Казалось бы, ещё совсем недавно, всего лет двадцать назад, занятие фотографией считалось делом избранных. Далеко не каждый житель СССР мог позволить себе иметь ФЭД, не говоря уж о зеркальном Зените или крутом зарубежном фотоаппарате, например, немецкой Практике. В наше же время фотография стала доступной практически всем и поэтому очень популярным занятием. Фотокамеры есть почти в каждой семье. А если уж нет фотоаппарата как такового, то в мобильник он встроен практически у каждого из нас.
Вот уже около четырех лет производители фотоаппаратуры, выпуская в свет всё новые и новые модели профессиональных фотокамер, стали активно разрабатывать и производить зеркальные камеры, направленные специально для начинающих фотолюбителей. Такими фотоаппаратами даже дилетант сможет сделать пристойные по качеству фотографии. А это, конечно же, окрыляет новичков, дает им стимул для творческого поиска, и, естественно, роста их мастерства. Таким образом они «подсаживаются» на брендовую фотоаппаратуру.
Что же отличает фотокамеры для начинающих от камер для профессионалов? В первую очередь, это простота их конструкции и высокая функциональность. Фотоаппараты для новичков обычно работают в нескольких режимах, которые позволяют фотографу без труда снимать, например, ребенка в движении или портрет, фотографировать спортивные соревнования или просто вести съемку в городе ночью и пр. Все эти режимы обычно работают автоматически. Каждый из них настроен на какой-то вид съемки и запрограммирован.
Нынешние фотоаппараты очень совершенны, они попросту напичканы всевозможными технологическими новшествами. Но функции цифровых фотокамер прежнего поколения производители и конструкторы в них, тем не менее, сохранили. Практически все цифровые зеркальные камеры работают в четырех режимах:
- P – автоматический программный режим
- A – режим приоритета диафрагмы
- S – режим приоритета выдержки
- M – ручной режим
Давайте рассмотрим каждый из этих режимов по отдельности.
Автоматический режим P (программный)
Если вы настроите ваш фотоаппарат на автоматический программный режим, обозначаемый символом Р, вам не придется больше ничего настраивать при съемке. Выдержку и диафрагму ваш фотоаппарат настроит автоматически, сам. Режим М хорошо использовать тогда, когда у фотографа во время работы нет возможности устанавливать на фотокамере все параметры отдельно и включать встроенную вспышку самостоятельно (во время съемки фоторепортажа, например). Очень удобно тут то, что автоматический программный режим позволяет фотографу корректировать соотношение выдержки и диафрагмы вручную, при этом получая ту же экспозицию.
Если же при съемке возникают конфликты с существующими параметрами экспозиции и предустановленными (недодержки или пересветы), автоматика фотоаппарата эти неполадки фиксирует и сообщает вам о них надписью в поле зрения видоискателя или дисплея. Кстати, эта функция предусмотрена для всех режимов работы современной фотокамеры.
A — приоритет диафрагмы
При переходе в работу в этом режиме, который на фотокамере обозначается символом А, диафрагму вам придется настраивать вручную, самостоятельно. А для того, чтобы экспозиция кадра была оптимальной, выдержку для ее получения автоматика фотоаппарата подберет самостоятельно.
Для того, чтобы увеличить или уменьшить глубину резко изображаемого пространства, нужно уменьшить или увеличить отверстие диафрагмы объектива. Чем уже это отверстие (то есть число, обозначающее диафрагму, больше), тем больше будет глубина резкости, и наоборот – диафрагма больше (шире), тем глубина резкости меньше.
Этот режим, режим приоритета диафрагмы, является, пожалуй, у фотографов самым популярным и распространенным. Дело тут в том, что глубина резко изображаемого пространства чаще всего является в работе самым главным, актуальным моментом. Профессионалы при съемке диафрагму выставляют в первую очередь. Как бы ни были важны другие параметры, их настраивают уже в зависимости от диафрагмы. Таким образом, зачем нам ломать голову над этим? Давайте доверим это дело автоматике фотоаппарата.
Точная и правильная установка диафрагмы – пожалуй, самая важная составляющая при работе в различных фотографических жанрах. Но особенно она важна при съемке портретов и в макросъемке. В этих жанрах фотографии диафрагме уделяется очень большое внимание.
Те, кто фотографирует достаточно давно, прекрасно должны знать о том, диафрагма каждого объектива имеет свои параметры. При одних ее значениях фотография получается хуже, при других – лучше. Но, обычно, для того, чтобы получить хороший снимок, фотографы работают на диафрагме f 11 или f 16. Если установить диафрагму в пределах f 5 — f 22 – тоже можно получить фотографию хорошего качества.
S — приоритет выдержки
Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…
В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.
Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут – значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным или передержанным.
Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х – фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.
М — ручной режим
При съемке в этом режиме, который на фотокамере обозначен символом М, фотограф сам устанавливает значение и выдержки, и диафрагмы. В режиме М эти параметры настраивают по своему смотрению, при этом контролируя показатели недоэкспонирования и переэкспонирования (их хорошо отслеживать на встроенном в фотоаппарат датчике экспозамера). Проще говоря, все нужные параметры съемки вы можете отрегулировать ещё до начала фотографирования. Главное — не забывать следить за датчиком экспозамера.
Режим ручной настройки фотокамеры дает фотографу прекрасную возможность открыть затвор камеры практически на любой желаемый отрезок времени. Для этого можно использовать режим bulb. Но необходим он достаточно редко, когда выдержка должна быть более 30 секунд. Например, если вы снимаете падающий в небе метеорит, или молнию.
А ещё в ручном режиме снимают обычно в студии. После того, как установили желаемый свет, экспозицию на фотокамере настраивают не наобум, а по итогам ее измерения специальным прибором, который называется экспонометром, а потом это значение вводят в фотокамеру вручную.
Как сделать поправку экспозиции
Поправку экспозиции нужно делать в тех случаях, если экспозицию нужно быстро, по ходу работы, изменить в ту или в другую сторону, не меняя при этом всех остальных настроек фотоаппарата. Поправка экспозиции дает фотографу возможность самостоятельно корректировать параметры съемки, предложенные автоматикой камеры. В каждом из описанных выше в этой статье режимов, поправка экспозиции будет изменять определенные значения. Самое главное тут то, что при этом изменяться будет не та величина, которая в выбранном вами режиме является приоритетной. Ну, например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то для достижения на снимке нужной вам экспозиции автоматика фотокамеры изменит значение выдержки. При съемке в режиме приоритета диафрагмы автоматика фотокамеры произведет изменение значения скорости затвора. Если же поправку экспозиции вы будете производить в полностью автоматическом режиме, режиме Р, то ваш фотоаппарат изменит значение светочувствительности, то есть величину числа ISO.
Брекетинг экспозиции
При создании HDR фотографий, необходимо устанавливать на фотокамере различные значения экспозиции. При этом параметры настройки могут идти как в сторону повышения экспозиции, так и в сторону ее снижения. Для такой съемки хорошо использовать брекетинг экспозиции. Режим брекетинга дает фотографу возможность одновременно получить несколько снимков, которые один от другого отличаются только лишь экспозиционными параметрами. Параметры и количество снимков нужно устанавливать индивидуально и делать это с таким расчетом, что разброс по экспозиции был для вас удобен.
Блокирование автоматической экспозиции
В случае если вам приходится фотографировать объект, находящийся за пределами области центровзвешенного или точечного замера экспозиции, кадр у вас может получиться некачественным из за того, что он неправильно экспонирован. В этом случае мы рекомендуем вам отключить автоматическую экспозицию, перед этим проэкспонировав кадр по его главному объекту.
Итоги
Если наши советы и рекомендации, изложенные в этой статье, вы примете во внимание и будете учитывать в своей работе, вы сможете достаточно быстро научиться фотографировать современной зеркальной фотокамерой, не доверяясь при этом автоматике, а полностью взяв контроль за всеми настройками параметров съемки в свои руки. Уверяем вас, в этом нет ничего особо сложного. Нужно всего лишь потренироваться некоторое время. Как говорят старые мастера фотографии – хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует.
Желаем вам удачи вам в работе и творческих успехов!
www.takefoto.ru
чем он хорош и в чем его назначение
Приветствую! На связи, Тимур Мустаев. Мы уже успели обсудить во всех подробностях два главных режима, то есть ручной и приоритета диафрагмы, теперь, логично, следующий — это режим приоритета выдержки.
Как и когда его использовать? Автоматические настройки мы рассматривать не будем, так как там все понятно, ведь сама камера их выбирает, а фотограф лишь нажимает “спуск”. Как я уже говорил, этот вариант можно назвать “Наведи и нажми (или фоткай)!”, и он подходит больше для новичков.
Частично и полностью ручные уже свидетельствуют о более зрелом и серьезном подходе к фотографии. Для понятности я бы расположил их в порядке усложнения: программный, приоритет выдержки и диафрагмы, ручной.
Специфика приоритета выдержки
На вашем фотоаппарате, как кажется на первый взгляд, очень много стилей съемки. К примеру, на Nikon 5100 их аж 13! Вы видите значки и ночной съемки, и портретной, пейзажной, спортивной, даже есть имитация макрофотографии.
Но по большему счету, все они считаются весьма простыми и далекими от идеала, ведь они абсолютно автоматические. Для фотографа же гораздо интереснее несколько других режимов (полуавтоматические и ручной), и в их числе приоритет выдержки: S – для Nikon и Tv можно найти на Canon.
Особенности приоритета выдержки в том, что именно ее значения вы можете выставлять самостоятельно, плюс ISO, а диафрагма будет определяться как авто.
Выдержка – это интервал времени (в секундах, минутах), в течение которого открыт затвор, или шторки, фотокамеры и свет поступает на светочувствительный материал.
Если обратиться к истории появления и развития фотографии, то мы увидим, что возможности фотокамеры не всегда были такими, как сейчас.
Во многом заслуга роста этих возможностей состоит в создании ламельного вида (три пластины) затвора. В старых фотоаппаратах он был шторно-щелевым или лепестковым и двигался либо по длинной стороне кадра, либо от центра к краям. И, следовательно, не мог обеспечить короткие выдержки.
Но времена изменились – возник затвор в виде жалюзи. Нам, фотографам, можно только порадоваться этому прогрессу.
Сравнение режимов
Припоминаете, в предыдущей статье мы обсуждали режим апертуры (A)? Так вот его можно вполне противопоставить режиму выдержки.
Давайте проведем между ними сравнительную характеристику. По ней можно оценить все плюсы настройки выдержки (t — время), как и ограничения, а заодно повторить информацию относительно параметра диафрагмы (f). Когда мы включаем режим апертуры? Это ситуации:
- Индивидуальный и групповой портрет. Хотите сфотографировать человека, выделив его на размытом фоне, или же включить в кадр несколько человек, сделав их всех четкими? В обоих случаях вам поможет приоритет диафрагмы: в первом откройте ее (например, 2,8-3,5), а во втором немного прикройте (4,5-5,6).
- Пейзаж. Обычно при съемке природных или городских видов приходится работать с f, с ее большими значениями — 10 или даже 16.
- Переменчивый свет. В определенном месте или через некоторое время освещение на улице может становиться другим. Чтобы не настраивать камеру каждый раз снова, просто варьируйте значение f. В помещении поступайте аналогично, особенно в студиях вам пригодится режим апертуры.
То есть режим А (Av) полезен при съемках статичных объектов, к движению в кадре она “равнодушна”.
Диафрагма важна, если в отношении объекта соблюдаются выше обозначенные условия, то есть поставлена цель сфотографировать предмет или предметы, человека или людей, красивый вид и т.д.
Конечно, если мы в таких обстоятельствах поставим режим S, то эффекта будет мало, нам просто не удастся сделать приемлемые кадры.
Зато приоритет выдержки будет выгоден в ряде других случаев, где, наоборот, изменение f никак не будет способствовать получению желаемого фото. В целом, сюда относится всего две группы таких случаев, когда нужно:
- Зафиксировать положение объекта во времени/пространстве. Иначе называется “заморозкой”. Выдержку стоит делать максимально короткой – от 1/320 и до тысячных долей – соответствующей интенсивности движения. В самый раз для съемки спортивных мероприятий или другого репортажа. При данных показателях t вы, словно по волшебству, останавливаете всякий движущийся предмет (машина, мяч, вода и пр.), животное или человека (идущего, бегущего, падающего и т.д.). При этом замораживается вся сцена, а не только главный персонаж.
- Размыть движение. Производим обратное действие: удлиняем t, чтобы получить небольшую нечеткость или подчеркнуть текучесть объекта. Актуален данный прием при съемке струящейся воды. Здесь необходимо учесть нюанс того, что на длинных выдержках вам с трудом удастся держать фотоаппарат так, чтобы избежать серьезных вибраций. Следовательно, без штатива или других средств стабилизации не обойтись.
Совет: С рук снимайте выдержкой не длиннее 1/60 с. Если возьмете длиннее, 1/30 с, и так далее, шевеленки на фотографии не избежать, выход только штатив.
Ели вы хотите больше узнать о возможностях вашего фотоаппарата на примерах, выход есть, курс – «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Отличный видео курс, который расскажет вам все тонкости вашей зеркальной фотокамеры и направит на правильный путь!
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркальной фототехники CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркальной фототехники NIKON.
До встречи читатели! И помните, мои советы пригодятся вам независимо от того, насколько продвинутый ваш фотоаппарат, фоткаете на никон или canon и т.д. Так что успехов в освоение своей техники!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
fotorika.ru
Станьте первым комментатором