Приоритет диафрагмы nikon: Что такое приоритет диафрагмы? Режим A в Nikon и Av в Canon. Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате

Содержание

Что такое приоритет диафрагмы? Режим A в Nikon и Av в Canon. Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате

Режим приоритета диафрагмы на вашей камере является одним из основных, который используют фотографы для тех или иных задач. Ваша зеркальная камера имеет множество различных настроек и режимов, и нужно знать, что эти режимы означают и как их использовать в различных ситуациях. Можно конечно изучать все эти таинственные настройки в меню вашей камеры методом тыка, но это гораздо тяжелее, чем если изучать, как их правильно применить. Разве не так? Когда вы не озабочены выбором режима, можно сосредоточиться на самой фотографии, создании хорошей композиции кадра. Есть несколько вещей, для которых используется режим приоритета диафрагмы.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Этот режим обозначается буквами А или Av в меню вашей камеры. В этом режиме вы можете изменять ширину диафрагмы. Например, закрыть ее посильней, чтобы в камеру попадало меньше света, или наоборот, открыть, чтобы в камеру поступало большее количество света.

Понимание этой базовой функции диафрагмы поможет вам решить. как использовать этот режим.

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит для репортажной съемки, когда требуется быстрота. Это означает, что когда вы снимаете постоянно движущихся людей или технику, они изменяют свое положение (пример — путешествия или уличная фотография), съемка в режиме приоритета диафрагмы позволит получить хорошие кадры без частых обращении к меню камеры для подбора оптимальных настроек. Вы можете упустить интересные кадры, если будете возиться с настройками, поэтому лучше использовать режим. который позволяет изменить их одним движением пальца. Режим диафрагмы я называю «ленивый режим Manual». Когда я снимаю в путешествиях, то использую режим приоритета диафрагмы, который позволяет ускорить процесс съемки при различных условиях освещения.

Использование режима приоритета диафрагмы для изменения глубины резкости

Снимая митинги красных рубашек в Бангкоке в прошлом году, я использовал режим приоритета диафрагмы на всех митингах, которые фотографировал. Акция была долгой и у меня было время проехать по всему городу на мотоцикле, захватывая ликующие, а иногда и страшные моменты митингов. Режим приоритета диафрагмы помог мне снять документальные кадры события. Иногда, как на фото ниже, у меня были благоприятные условия освещения, люди двигались, разворачивали флаги, иногда их было много в кадре. Чтобы получить этот снимок, я закрыл отверстие диафрагмы, что позволило сделать относительно резким как передний план (флаг), так и задний план (людей и памятник).

1/1000s f/8.0 на 70.0mm ISO200.

Использование режима приоритета диафрагмы для съемки движущихся объектов

Режим приоритета диафрагмы поможет вам как заморозить, так и размыть движение. Когда вы открываете диафрагму, чтобы в камеру попадало больше света, камера для сохранения той же экспозиции установит более короткую выдержку. Это дает возможность снимать быстро движущиеся объекты, как на фото ныряющего мальчика в Бирме. Я был в лодке на озере, когда увидел этих купающихся мальчиков, и как только они увидели мою камеру, сразу начали резвиться. Я знал, что свет был темноват из-за облачности, поэтому вместо съемки с диафрагмой f/8, которую я обычно использую, чтобы получить больше деталей при съемке в ясный день, я открыл диафрагму до f/5.6. Это позволило мне получить более короткую выдержку 1/800 с, более чем достаточно. чтобы заморозить бэкфлип этого самого отчаянного мальчика.

1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200

Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы создать размытие движения на снимке. На рынке в Бали было очень мало света. Было очень раннее утро и солнце только что взошло. Здания, окружавшие рынок, блокировали много света от восходящего солнца. Таким образом, вместо замораживания движения я стал снимать с размытием движения, применяя технику панорамирования (при панорамировании фокусируются на предмете и ведут камеру по направлению его движения, прежде чем сделать снимок). В режиме приоритета диафрагмы я закрыл ее до f/18, в результате получив выдержку 1/13 с. Таким образом я контролировал экспозицию и скорость затвора. Длинная выдержка дала мне возможность следовать камерой за человеком с овощами. Таким образом, он будет резким, а окружающий фон немного размоется, кроме того, будет соблюден баланс экспозиции между объектом и фоном. Если бы я использовал открытую диафрагму, то выдержка была бы слишком короткой и фон бы не размылся и не был бы таким красочным.

1/13s f/18.0 на 48.0mm ISO200

Использование режима приоритета диафрагмы при низкой освещенности.

Режим приоритета диафрагмы позволит вам изменять количество света, проходящее через линзы объектива. Это может помочь в ситуациях, когда освещенность меняется от снимка к снимку. При съемке в помещении, к примеру, нужно больше открыть диафрагму, чтобы получить четкое изображение. Объектив с высокой светосилой, например с диафрагмой f/2.8 или f/3.5 может помочь вашей камере «видеть в темноте». Когда я снимаю театральные или танцевальные спектакли, которые очень люблю, мне часто приходится пользоваться телеобъективом, таким как 70-200 мм. Таким образом я могу нисколько не беспокоить зрителей или актеров, как некоторые фотографы, которые бродят перед сценой с более коротким объективом. Я обычно снимаю с задних рядов с помощью телеобъектива. Съемка в режиме приоритета диафрагмы позволила мне «открыть глаза» камере в темноте театра, как на этой фотографии с актерами-кукольниками. Даже при таком фокусном расстоянии я сделал резкий снимок, потому я помог камере видеть в темноте, открыв диафрагму.

1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.

Научитесь снимать в режиме приоритета диафрагмы, понимая, как диафрагма влияет на фото, а затем применяйте полученные знания на практике. Понимание поможет вам лучше узнать вашу камеру и лучше снимать в различных ситуациях. В этом режиме вы можете получать совершенно различные снимки.

Одно из характерных отличий продвинутой цифровой камеры от обычной «мыльницы» состоит в наличии различных полуавтоматических и ручных режимов съемки, открывающих фотографу доступ к дополнительным настройкам. По мере профессионального роста фотографы постепенно отказываются от использования стандартных сюжетных программ и стараются научиться настраивать свою камеру самостоятельно. Освоение режимов, приоритета диафрагмы/выдержки с оптимальным подбором отдельных параметров съемки позволит Вам получать более качественные фотографии в самых разных условиях съемки. Главное изучить эти таинственные режимы и понять, когда их лучше всего использовать на практике.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

На колесо управления цифровым фотоаппаратом обычно выносятся специальные режимы съемки — M, A, S, P. Называться они могут и по-другому (например, M, AV, TV, P), но суть от этого не меняется. Наиболее простым из этих режимов является программный режим P (Programmed), который практически идентичен автоматическому режиму съемки, однако позволяет фотографу устанавливать выдержку в определенном диапазоне. Этим режимом удобно пользоваться новичкам, которые пока не готовы перейти к полностью ручному режиму съемки. С его помощью можно фотографировать самые разные сюжеты, особенно не переживая за правильность настроек.

Ручной режим M (Manual) позволяет вручную выставить значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы. Чаще всего он используется в сложных условиях съемки, когда встроенная электроника камеры не справляется с определением правильной экспозиции. Это по-настоящему творческий режим, позволяющий фотографу гибко управлять всеми параметрами, отвечающими за экспозицию.

Впрочем, наиболее часто используемыми в практике фотографа являются режимы приоритета выдержки /диафрагмы. Остановимся на них более подробно:

Режим приоритет диафрагмы (А или Av)

Данный режим открывает доступ к управлению двумя настройками – значению светочувствительности ISO и диафрагме. Вы можете закрыть диафрагму, чтобы на матрицу фотоаппарата попало меньше света, или приоткрыть, чтобы через объектив прошло большее количество световых лучей. Манипулируя значениями диафрагмы, можно осуществлять контроль за глубиной резкости и размывать фон на снимке, в то же время камера самостоятельно определит соответствующую скорость затвора для достижения правильной экспозиции. Режим приоритета диафрагмы, в частности, хорошо подходит для портретной съемки, где изменение диафрагмы обеспечивает управление интенсивностью размытия фона. Данный режим оптимален и для съемки репортажа, и для фотографирования при слабом свете.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Здесь также можно изменять две настройки — но вместо диафрагмы Вы контролируете скорость затвора. В этом режиме можно вручную изменять светочувствительность и выдержку, а диафрагму, необходимую для достижения оптимальной экспозиции, автоматика определит сама. Профессионалы часто прибегают к использованию этого режима при фотографировании быстро движущихся объектов или спортивных соревнований, когда можно самостоятельно установить короткую выдержку. Кроме того, данным режимом удобно пользоваться при съемке без штатива для снижения риска смазывания картинки.

Итак, данные режимы работают аналогично друг другу. Но если в режиме A Вы вручную выбираете значение диафрагмы, а автоматика фотоаппарата определяет значение выдержки для обеспечения оптимальной экспозиции, то в режиме S Вы работаете со скоростью затвора. Примечательно, что в обоих режимах Вам нужно будет настраивать значение светочувствительности ISO самостоятельно.

При съемке в солнечную погоду лучше ограничиться ISO 100 или 200, а в пасмурный день или при фотографировании в тени можно слегка поднять светочувствительность до уровня 400 единиц. В условиях же слабого освещения придется использовать значения ISO более 800. Применение штатива дает возможность устанавливать меньшие значения светочувствительности, тем самым, снижая риск проявления цифрового шума на фотографиях.

Использование режимов приоритета диафрагмы и выдержки

При выборе того или иного режима нужно учитывать условия съемки и те цели, которых Вы хотите достичь. Переходите в режим приоритета диафрагмы, когда Вы планируете получить контроль над глубиной резко изображаемого пространства. Например, выбрав значение диафрагмы в районе f/1.8 или f/2.8, Вы можете создать красивый размытый фон при портретной съемке. В свою очередь, Вы можете выбрать большее значение, если требуется обеспечить высокую четкость по всему полю кадра. Но, конечно, этим область применения режима приоритета диафрагмы отнюдь не ограничивается.

Пример размытия заднего фона (F2.8), режим приоритета диафрагмы

Вы можете задействовать данный режим для фотографирования движущихся объектов, чтобы заморозить или размыть движение. Ведь при открытии диафрагмы встроенная электроника автоматически выбирает более короткую выдержку для достижения наилучшей экспозиции. Короткая выдержка позволит Вам снимать быстродвижущиеся объекты, «замораживая» их на фотографии. В свою очередь, размытие движения создается посредством длительных выдержек, которые Вы также можете получить в режиме приоритета диафрагмы, просто прикрыв диафрагму примерно до f/15. То есть режим A позволяет Вам контролировать скорость работы затвора и экспозицию для решения соответствующих задач.

Пример размытия заднего фона (F5.6), режим приоритета диафрагмы

Рекомендуется активировать режим приоритета диафрагмы, когда Вам приходится фотографировать при слабом свете. Благодаря возможности вручную подбирать значение диафрагмы Вы можете регулировать количество света, проходящего через оптическую систему. Это бывает очень полезно, в частности, при съемке в закрытой комнате при слабом свете, когда Вам требуется больше открыть диафрагму для получения более качественного снимка. Если же еще использовать светосильный объектив, то Ваша камера будет способна буквально «видеть» в сумеречном свете.

Фотографирование в режиме приоритета диафрагмы особенно актуально, когда освещенность колеблется от одного кадра к другому. Стоит отметить, что хотя камера автоматически определяет выдержку, это отнюдь не гарантирует, что Вы в итоге получите качественный снимок. Всегда лучше проверять, какую скорость затвора выставила камера. Обычно проблем не бывает, однако нужно иметь в виду, что в сложных условиях съемки автоматика может давать сбои, устанавливая слишком короткую или слишком большую выдержку.

Когда стоит пользоваться режимом приоритета выдержки? Прежде всего, это те виды съемки, где Вам необходимо контролировать движение. Изменяя значения выдержки, можно сделать объект максимально четким в фазе движения, либо просто размыть его. Музыкальные концерты, спорт, съемки дикой природы – здесь режим приоритета выдержки может серьезно пригодиться. Чтобы заморозить движение, просто выставляйте короткую выдержку. В свою очередь, чтобы размыть движущийся объект увеличивайте значение выдержки.

Режим приоритета выдержки также пригодится, если Вы осуществляете съемку с проводкой, то есть фотографирование посредством слежения фотоаппарата за движущимся объектом. В данной ситуации рекомендуется повысить выдержку до значения, которое будет больше величины, обратной выбранному фокусному расстоянию. Применение режима приоритета выдержки при съемке с проводкой является самым удобным решением, которое освободит Вас от нужды придумывать что-либо еще. Съемку с проводкой можно применять для фотографирования людей, автомобилей и всего, что движется.

Использование режима приоритета выдержки (1/1600c). Во время съемки дул ветер раскачивая цветок

Работая с режимами приоритета выдержки/диафрагмы Вам, прежде всего, необходимо будет выставить значение светочувствительности в соответствии с условиями освещения. Затем Вы определяетесь с тем, что является ключевым для Вас в данной фотографии – управление резкостью или возможность подчеркнуть движение. После этого переходите в режим приоритета диафрагмы или выдержки. Можно сделать несколько пробных снимков для того, чтобы убедиться в правильности экспозиции. Иногда Вы можете получать уведомления о том, что выходите за пределы определенных параметров, в которых возможно подобрать оптимальные значения автоматических настроек. Вам придется несколько изменить выставленные параметры ISO или выдержки/диафрагмы и произвести съемку еще раз.

Освоив режимы приоритета выдержки/диафрагмы, Вы сможете спокойно перейти к ручному режиму съемки, самостоятельно выставляя все параметры для достижения наилучшего результата. Режимы приоритета выдержки/диафрагмы должен уметь использовать на практике каждый фотограф. Главное только научиться определять, какое значение выдержки или диафрагмы лучше установить для конкретного сюжета. Все это приходит только с опытом и постоянной практикой.

В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv ) и приоритета диафрагмы (Av ) . Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.

Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про . Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.

Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при . В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.

Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.

Добрый день, постоянные посетители и гости моего блога! С вами на связи, Тимур Мустав. Не хочу вас томить долгим предисловием. Но скажу: об этом нельзя не знать хорошему фотографу! Тема важная, но несложная, она из категории навыков работы с собственной техникой.

Сегодня вместе с вами мы поймем, чем примечателен режим приоритета диафрагмы на фотокамере, как с ним взаимодействовать, когда включать и так далее. Начнем!

Режимы, их варианты

Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.

Условно их делят на:

Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:

Программный: Вы контролируете .
Приоритет диафрагмы.

: все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.

Работа с диафрагмой

Ваш фотоаппарат сложно устроен. В своей структуре он имеет много механизмов, предназначенных единой цели – сделать цифровое изображение.

Является важнейшей частью камеры, она представлена несколькими тончайшими лепестками, которые могут двигаться и, следовательно, так регулировать отверстие в объективе.

Это один из трех главных “китов” любой фотографии ( , ), обеспечивающий, как и остальные, прохождение потока света в фототехнику — может как увеличить, усилить его, так и ограничить.

В зависимости от того Nikon или Canon, режим диафрагмы имеет разную аббревиатуру – А или Av. Иначе диафрагма может называться апертурой, отсюда такие обозначения, которые можно найти на своем фотоаппарате.

Как пользоваться режимом (А или Av)?

Совсем несложно. Например, на Nikon 3100 или более поздней модели Nikon 5100 вы сначала переключаете режимное колесо на соответствующие буквы.

Затем с помощью колесика или просто через меню задаете нужное значение f. При этом вы можете также самостоятельно определять величину светочувствительности (ISO), тип . То есть все, кроме выдержки.

Ее к наличным средовым условиям и конкретной апертуры уже пытается подстроить фотокамера: чем больше вы открываете диафрагму, тем короче становится выдержка, когда закрываете ее — наоборот.

Итак, этот режим, как и остальные, выделен на фототехнике неслучайно, именно он в каких-то ситуациях оказывается наиболее оптимальным. А обстоятельства съемки могут быть следующими:

. Заметное размытие появится в случае, если f имеет очень низкую величину – 3,5, 2 и т.д. Такие возможности зависят от уровня оптики: светосильный и поэтому дорогой объектив сделает главный объект очень четким и детальным, а все другие элементы изображения оставит в зоне нерезкости. Боке незаменимо для портретов, а также творческих съемок различных предметов.

Высокий параметр . Всегда, когда нужно включить в кадр не одного, а группу людей или энное количество вещей, поработайте с апертурой. Если в пункте выше нужно было открывать, то здесь – закрывайте ее. При этом не увлекайтесь максимумом: показатель 8-10 вполне справится с текущей задачей. Хорош режим А и при съемке природных объектов, ландшафтов и городской архитектуры.

Меняющееся освещение. При неизменном объекте, но в процессе установления разного рода света очень удобно и быстро можно подстроиться под условия, выставляя лишь параметр f. Это подойдет и для уличного освещения, и студийного, особенно , где выдержка обычно должна быть строго определена.
Статичный объект. По сути, большая или малая диафрагма никак не повлияет на движение в кадре. Получается, ее величина не поможет вам при фотографировании бегущего человека или мчащийся автомобиль, так как это забота выдержки. Апертура же важна для запечатления объекта при, как уже было сказано, необходимости изменения света, увеличения глубины пространства и включения других предметов, а также размытия фона вокруг модели.

Существует мнение, что если фотограф стремится стать настоящим профи, то нужно использовать только (М), который позволяет контролировать все переменные фотографии.

Уверяю, что когда вы научитесь работать с любой настройкой камеры, то необходимость гнаться за полностью ручным управление уйдет сама собой.

Да, в некоторых случаях можно себе позволить снимать в М, никуда не торопясь и продумывая каждую деталь, учитывая все нюансы окружения.

Но лично я, да и многие знакомые фотолюбители делают прекрасные фото на и на приоритете выдержки или диафрагмы. О последнем способе фотографирования подробно рассказано в данной статье, после прочтения которой, я полагаю, вы смогли оценить его сильные стороны.

Не мог пройти мимо и промолчать про существование одного из лучших видео курсов интернета — «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 «. Курс поможет вам понять много фишек вашей зеркальной фотокамеры. Развивайте себя, если у вас есть цифровой зеркальный фотоаппарат. Не лишайте такую технику своего предназначения. Выжимайте из ее все и вы увидите результат!

Всего доброго! С вами был ваш друг и гид по основам фотографии. Непременно, снова посетите мой блог!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Автоматический режим Пейзаж

По статистике, большая часть фотоснимков создается не профессионалами, а обычными людьми, скорее всего, далекими от фотографии. В таких условиях от производителей фототехники требуется, чтобы камеры могли делать снимки приемлемого качества при минимальном вмешательстве фотографирующего. Выходом из такого положения стали режимы съемки на фотоаппарате, соответствующие различным ситуациям: «Снег», «Пляж», «Фейерверк» и тому подобные. Использование таких режимов не предполагает наличия специальных знаний. Камера автоматически выбирает параметры, подходящие для каждого сюжета. Однако существует и зона творческих режимов, позволяющих самостоятельно контролировать процесс съемки. Использование таких режимов без специальных знаний затруднительно, но зато с их помощью можно создать действительно прекрасные кадры.

Режим приоритета диафрагмы

Обозначается A (Aperture) или Av (Aperture Value). Такой режим очень удобен при съемке портретов или пейзажей , поскольку позволяет полностью контролировать глубину резко изображаемого пространства. Фотограф устанавливает значение диафрагменного числа, а значение выдержки подбирает автоматика камеры. Чем меньше диафрагменное число, тем больше диаметр диафрагмы, а значит, количество света, поступающего на светочувствительную поверхность, больше.

Как правило, пейзажи фотографируются со штатива , что делает выдержку второстепенным параметром. Поэтому диафрагму можно без опасений закрывать, чтобы получить максимальную глубину резкости. Соответственно, для получения портрета с художественно размытым фоном необходимо уменьшить диафрагменное число.

Режим приоритета выдержки

Обозначается Tv (Time Value) или S (Shutter). В этом случае фотограф оперирует значением выдержки, а диаметр диафрагмы определяет автоматика камеры. Самое популярное применение этого режима — съемка спортивных состязаний . Короткая выдержка позволяет «заморозить» движение спортсмена или сделать фотофиниш. Стоит отметить, что если вы фотографируете бегущего человека сбоку, вам понадобится более короткая выдержка, чем если бы он бежал на вас. Поэтому при невозможности установки коротких выдержек (например, при слабом освещении) нужно тщательнее отнестись к выбору точки съемки.

Режим приоритета выдержки дает возможность запечатлеть и другое явление — медленное изменение чего-либо. Длительная выдержка позволяет зафиксировать движение звезд по небу . Поскольку максимального значения выдержки (как правило, это 30 секунд) для этого недостаточно, следует использовать режим съемки Bulb, который имеется у большинства зеркальных камер. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска.

Говоря о съемке в режиме приоритета выдержки, следует рассказать о так называемой шевеленке — смазывании изображения из-за дрожания рук фотографа. Избежать смазывания изображения при съемке с рук можно, выставив значение выдержки не более чем 1/(фокусное расстояние объектива). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм безопасными будут выдержки короче 1/50 секунды.

При фотографировании с включенной вспышкой следует учитывать выдержку X-синхронизации, то есть минимальное значение выдержки, которое может быть выставлено при использовании вспышки. Значение этой величины можно узнать из инструкции к камере или внешней вспышке.

В режимах приоритета выдержки или диафрагмы можно задействовать функцию безопасного сдвига. Суть ее в следующем. Предположим, в режиме приоритета диафрагмы фотограф установил значение диафрагменного числа F/2,8. При этом освещенность сцены такова, что даже при минимальном значении выдержки количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата, слишком велико. Тогда автоматика камеры, несмотря на запрет изменения диафрагмы, все же увеличит диафрагменное число до нужной величины, что в данном случае предотвратит пересвет кадра. Таким образом, функция безопасного сдвига помогает фотографу избежать ошибок экспозиции.

Съемка в ручном режиме: режим съемки М

Обозначается M (Manual). Фотограф управляет как значениями диафрагмы, так и значениями выдержки. Встроенный экспонометр камеры дает рекомендации: сообщает о переизбытке или недостатке света, не вмешиваясь в процесс фотографирования. Этот режим наиболее сложен в использовании, поскольку от фотографа требуется выбрать все необходимые параметры. Вместе с тем этот режим дает возможность полного контроля процесса съемки и позволяет изменять любые параметры в зависимости от художественного замысла фотографа. Таким образом, вы быстрее разберетесь в том, как полностью использовать все возможности вашего цифрового фотоаппарата.

Можно ли использовать режим приоритета диафрагмы с объективом с постоянной диафрагмой?

Да.

Постоянная диафрагма является ссылкой на максимальную диафрагму зум-объектива на всех фокусных расстояниях.

Это не означает, что это единственная доступная настройка диафрагмы объектива. Это будет объектив с фиксированной апертурой.

В некоторых случаях проще снимать в режиме экспозиции с приоритетом диафрагмы с помощью объектива с трансфокатором с постоянной апертурой, чем с объективом с трансфокатором с переменной диафрагмой.

(Следующее применимо при использовании любой цифровой камеры Nikon с объективом Nikkor / Nikon или объективом стороннего производителя в F-креплении Nikon, у которого нет кольца диафрагмы, например, рассматриваемого объектива, Nikkor AF-S 24 -70 мм f / 2,8 г. Это также имеет место, если вы используете более старый объектив Nikon или стороннего производителя, у которого есть кольцо диафрагмы, но используемый вами корпус камеры требует, чтобы кольцо на объективе было зафиксировано при самой узкой настройке диафрагмы. .)

Допустим, вы находитесь в условиях низкой освещенности и хотите использовать самую широкую диафрагму на каждом фокусном расстоянии объектива с переменной диафрагмой 70–300 мм f / 4–5,6. Если вы начинаете съемку на 300 мм, самая широкая диафрагма, которую вы можете установить, — это f / 5.6. При уменьшении до 70 мм фотокамера сохранит диафрагму f / 5,6, выбранную вами, на уровне 300 мм. Вам нужно будет сбросить диафрагму до f / 4, когда зум установлен на 70 мм. Затем при увеличении масштаба до 300 мм диафрагма будет принудительно возвращена к f / 5.6.

С другой стороны, зум-объектив с постоянной диафрагмой обеспечивает одинаковую максимальную диафрагму при любой настройке фокусного расстояния.

В режиме ручной экспозиции преимущество объектива с постоянной апертурой еще более очевидно. Если установить для объектива 70-300 мм f / 4-5,6 значение f / 4 со временем затвора 1/250 секунды при 70 мм, при увеличении до 300 мм диафрагма будет вынуждена изменить значение f / 5,6, но затвор время не будет автоматически компенсировано и останется на уровне 1/250 вместо увеличения до 1/125 для сохранения того же значения экспозиции.

чем он хорош и в чем его назначение

Режимы, их варианты

Условно их делят на:

Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:

Программный: Вы контролируете ISO.
Приоритет диафрагмы.
Приоритет выдержки.

Ручной (М): все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.

Работа с диафрагмой

Диафрагма является важнейшей частью камеры, она представлена несколькими тончайшими лепестками, которые могут двигаться и, следовательно, так регулировать отверстие в объективе.

Это один из трех главных “китов” любой фотографии (диафрагма, выдержка, исо), обеспечивающий, как и остальные, прохождение потока света в фототехнику — может как увеличить, усилить его, так и ограничить.

В зависимости от того Nikon или Canon, режим диафрагмы имеет разную аббревиатуру – А или Av. Иначе диафрагма может называться апертурой, отсюда такие обозначения, которые можно найти на своем фотоаппарате.

Как пользоваться режимом (А или Av)?

Затем с помощью колесика или просто через меню задаете нужное значение f. При этом вы можете также самостоятельно определять величину светочувствительности (ISO), тип баланса белого. То есть все, кроме выдержки.

Ее к наличным средовым условиям и конкретной апертуры уже пытается подстроить фотокамера: чем больше вы открываете диафрагму, тем короче становится выдержка, когда закрываете ее — наоборот.

Эффектное боке. Заметное размытие появится в случае, если f имеет очень низкую величину – 3,5, 2 и т.д. Такие возможности зависят от уровня оптики: светосильный и поэтому дорогой объектив сделает главный объект очень четким и детальным, а все другие элементы изображения оставит в зоне нерезкости. Боке незаменимо для портретов, а также творческих съемок различных предметов.

Высокий параметр ГРИП. Всегда, когда нужно включить в кадр не одного, а группу людей или энное количество вещей, поработайте с апертурой. Если в пункте выше нужно было открывать, то здесь – закрывайте ее. При этом не увлекайтесь максимумом: показатель 8-10 вполне справится с текущей задачей. Хорош режим А и при съемке природных объектов, ландшафтов и городской архитектуры.

Меняющееся освещение. При неизменном объекте, но в процессе установления разного рода света очень удобно и быстро можно подстроиться под условия, выставляя лишь параметр f. Это подойдет и для уличного освещения, и студийного, особенно импульсного, где выдержка обычно должна быть строго определена.
Статичный объект. По сути, большая или малая диафрагма никак не повлияет на движение в кадре. Получается, ее величина не поможет вам при фотографировании бегущего человека или мчащийся автомобиль, так как это забота выдержки. Апертура же важна для запечатления объекта при, как уже было сказано, необходимости изменения света, увеличения глубины пространства и включения других предметов, а также размытия фона вокруг модели.

Существует мнение, что если фотограф стремится стать настоящим профи, то нужно использовать только ручной режим (М), который позволяет контролировать все переменные фотографии.

Да, в некоторых случаях можно себе позволить снимать в М, никуда не торопясь и продумывая каждую деталь, учитывая все нюансы окружения.

Не мог пройти мимо и промолчать про существование одного из лучших видео курсов интернета — «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» (если у вас НИКОН) или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» (если у вас КЭНОН). Курс поможет вам понять много фишек вашей зеркальной фотокамеры. Развивайте себя, если у вас есть цифровой зеркальный фотоаппарат. Не лишайте такую технику своего предназначения. Выжимайте из ее все и вы увидите результат!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Всего доброго! С вами был ваш друг и гид по основам фотографии. Непременно, снова посетите мой блог!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы [Canon, Nikon, Sony и прочие]

Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.

Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.

Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?

Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.

Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм. Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.

Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?

Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.

Не пугайтесь.

Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.

При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.

Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.

Также желательно понимать, что такое диафрагма, как экспонируется кадр и что такое глубина резкости..

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит для репортажной съемки, когда требуется быстрота. Это означает, что когда вы снимаете постоянно движущихся людей или технику, они изменяют свое положение (пример – путешествия или уличная фотография), съемка в режиме приоритета диафрагмы позволит получить хорошие кадры без частых обращении к меню камеры для подбора оптимальных настроек. Вы можете упустить интересные кадры, если будете возиться с настройками, поэтому лучше использовать режим. который позволяет изменить их одним движением пальца. Режим диафрагмы я называю «ленивый режим Manual». Когда я снимаю в путешествиях, то использую режим приоритета диафрагмы, который позволяет ускорить процесс съемки при различных условиях освещения.

Режимы, их варианты

Условно их делят на:

Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:

Программный: Вы контролируете ISO.
Приоритет диафрагмы.
Приоритет выдержки.

Ручной (М): все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.

Использование режима приоритета диафрагмы для изменения глубины резкости

1/1000s f/8.0 на 70.0mm ISO200.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

Выдержки.
Диафрагмы.
ISO( или светочувствительности).
Работы вспышки.
Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Использование режима приоритета диафрагмы для съемки движущихся объектов

1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200

1/13s f/18.0 на 48.0mm ISO200

Справочник: режимы p, s, a и m/режим m (ручной) 51

Страница 63

Изображение
Текст

Справочник: Режимы P, S, A и M/Режим M (ручной) 51

Длительное экспонирование

Для создания снимков движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков с длительной выдержкой можно использовать выдержки «bulb» и «—». Чтобы избежать смазывания

изображения,

рекомендуется

использовать

штатив

пульт

дистанционного управления ( 123) (приобретается дополнительно) или тросик ( 123) (приобретается дополнительно).

Чтобы исключить возможность разрядки батареи при открытом затворе, рекомендуется использовать полностью заряженную батарею или блок питания (приобретается дополнительно). При съемке с длинной выдержкой возможно появление шума. Перед началом съемки следует установить значение Вкл.

для параметра
СШ длинной выд.
в меню съемки ( 83).

Выдержка

Описание

Затвор остается открытым, пока нажата спусковая кнопка затвора. Необходимо дополнительное устройство дистанционного управления ML-L3 ( 123). Установите режим

, выберите выдержку «bulb», а затем выберите режим

спуска с задержкой или быстрого спуска ( 38). Затвор откроется при нажатии спусковой кнопки на пульте дистанционного управления. Он будет оставаться открытым в течение тридцати минут.

Выдержка:35с, Диафрагма:f/25

Использование режима приоритета диафрагмы при низкой освещенности.

1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы: как научиться правильно их использовать

Полуавтоматические режимы приоритетов выдержки и диафрагмы вы найдете в каждой зеркалке. Они позволяют фотографу вручную установить ISO и выдержку затвора или же ISO и размер диафрагмы, и затем камера автоматически рассчитает недостающую часть настройки экспозиции. Рассмотрим, какой режим и когда использовать, как с ними работать и в каких случаях все-таки стоит выбирать мануальный режим съемки.

Приоритет выдержки

В режиме «Приоритет выдержки» вы сами устанавливаете время выдержки и ISO, с которыми хотите работать. Затем встроенный экспонометр устанавливает значение диафрагмы в соответствии с заданными параметрами, чтобы изображения были правильно экспонированы.

Классическим примером использования приоритета выдержки является панорамирование.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/15 с, f / 8, ISO 100, фокусное расстояние 5,1 мм (EQ 35:24 мм)

Панорамная съемка является классической примером использования приоритета выдержки и данное панорамное фото это демонстрирует. С помощью этой техники, когда вы устанавливаете длинную экспозицию и следуете камерой за объектом, вы можете размыть фон и показать быстрое движение. Вы можете, к примеру, получить преимущество от режима приоритета выдержки для «замораживания» быстро движущихся объектов. Просто установите достаточно короткое время выдержки затвора.

И еще вы можете действовать наоборот — установить длительное время выдержки затвора. Вы получите изображения с выразительно размытой водой в движении или облаками, плывущими по небу.

Если в первом случае фотограф работает со временем порядка сотых или даже тысячных секунды, во втором случае устанавливается время в несколько секунд или несколько десятков секунд. Также можно использовать длинные выдержки, чтобы размыть движущиеся объекты вне основной сцены. Например, при фотографировании достопримечательностей такой прием позволяет легко избавиться от движущихся туристов.

При использовании очень короткого времени вы столкнетесь с техническими ограничениями своей камеры или, точнее, объектива.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Несмотря на то, что был использован минимальный f-stop, фотография все еще недодержана из-за недостатка света. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 mm 1:1.8 Art, 1/4000 s, f/1.8, ISO 100, focal length 35 mm (EQ 35:56 mm)

При съемке экспозиций длительностью всего лишь в тысячные доли секунды часто не хватает света, даже когда диафрагма широко открыта. Таким образом существует риск, что фотографии получатся недоэкспонированы, поэтому нужно работать с высокими значениями ISO, что снизит техническое качество изображений, ведь они будут иметь больший шум.

Это может быть компенсировано с помощью съемки в формат RAW, который сохраняет максимум информации об изображении. Затем вы сможете легко улучшить экспозицию фотокадра в программе-фоторедакторе.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Тут для того, чтобы справиться с отсутствием света, был включен режим автоматического ISO. Таким образом камера может решить, какое значение ISO будет наилучшим для достижения правильной экспозиции. Тем не менее, эта фотография недоэкспонирована из-за несовершенного измерения встроенным экспонометром. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 800, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

С другой стороны, при съемке с чрезвычайно длительным временем экспозиции (десятки секунд) даже полностью закрытая диафрагма не может в достаточной степени ограничить свет, достигающий датчика. Вы должны помочь себе посредством фильтра нейтральной плотности (ND) или поляризационного фильтра.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Для этого было установлено максимальное время выдержки затвора. Таким образом, камера закрыла диафрагму настолько плотно, насколько это возможно. Даже при таком высоком f-stop и минимальном значении ISO установленное время экспозиции все еще коротко, и капля видна. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/5 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. С учетом того, что встроенный экспонометр имеет тенденцию недоэкспонировать яркие фотографии, была установлена компенсация экспозиции +1 и 2/3 EV. Это позволило установить время 0,6 с, и это настолько долго, что вы действительно не видите каплю, виден только след от нее. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 0,6 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Камера была настроена так же, как на предыдущем изображении, но с добавлением поляризационного фильтра, который устранял отражения от поверхности и ограничивал свет, поступающий в объектив. Это позволило установить время затвора в 2 секунды и, таким образом, полностью размыть движение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 2 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Из-за описанных выше недостатков, связанных с экстремальным временем срабатывания затвора, приоритет не часто используется на практике.

Приоритет диафрагмы

Приоритет диафрагмы — это основной режим, используемый всеми репортажными фотографами. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете такие диафрагму и ISO, которые хотите, а затем камера выбирает правильную выдержку.

Классический образец для демонстрации приоритета диафрагмы. Широкое открытие диафрагмы позволило размыть фон. Canon EOS 7D, 70-200 мм, 1/125 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 135 мм (EQ 35:216 мм)

Настройками диафрагмы вы контролируете глубину резкости фотографии. Благодаря этому вы решаете, что будет четким на снимке, а что размытым, то есть за пределами глубины резкости. Это очень эффективный способ отделить объект от фона (например, на портретах) или же наоборот — получить четкое изображение по всей глубине и ширине кадра (например, для фотосъемки с натуры, архитектурной или продуктовой фотографии).

Городской пейзаж, который требует полностью закрытой диафрагмы. Кадр очень резкий, получился интересный эффект — использование максимально малой величины диафрагмы превратило источники света в «звездочки». Canon EOS 5D MkII, 70-200 мм, 15 с, f/22, ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (EQ 35:200 мм)

Ручной режим камеры

Ручной режим — это просто король режимов экспозиции камеры. В этом режиме все ваши фотографические параметры полностью вами управляются. Переходите к ручному режиму, когда у вас есть время на установку параметров съемки вручную. Тут рекомендуется использовать экспонометр. Встроенный экспонометр камеры измеряет свет, отраженный от сцены съемки, и результат его измерения может быть искажен слишком темными или светлыми объектами в кадре. Ручной экспонометр напрямую измеряет свет, падающий на сцену съемки.

В репортажной фотографии ручной режим будет полезным в ситуациях, когда уровень освещения сцены съемки не меняется, например, в интерьерах с искусственным освещением. Это дает возможность выполнить серию последовательно экспонированных снимков и не нужно беспокоиться о том, что одно изображение будет светлее или темнее другого.

При этом, когда вы снимаете со вспышкой в студии, лучше использовать только ручной режим.

Автоматическая настройка ISO

Современные зеркалки позволяют работать с автоматическими настройками ISO в каждом режиме фотокамеры. Для репортажной фотографии тут хорошо подходит сочетание приоритета диафрагмы и автоматической ISO.

Представьте, что вы фотографируете свадьбу и начинаете с съемки перед церковью. Вы устанавливаете нужную диафрагму, а камера автоматически устанавливает время срабатывания затвора, которое является довольно коротким из-за яркого наружного освещения. Далее, когда вы войдете в темный интерьер церкви, рассчитанное время выдержки станет слишком длинным, чтобы хорошо снимать без штатива. Но вы установили автоматический ISO. В этом случае ваша камера реагирует автоматически: она не изменяет выдержку. Вместо этого она начинает повышать чувствительность ISO, давая возможность сделать правильно экспонированные, четкие снимки без необходимости изменения настроек камеры.

Приоритет диафрагмы — это именно то, с чем вы столкнетесь на практике

Приоритет выдержки вы не будете слишком часто использовать. Вы будете отдавать предпочтение режиму приоритета диафрагмы, особенно для репортажной фотографии. Это связано с тем, что в моменты репортажа события развиваются быстро, и у вас не хватит времени для ручной настройки параметров экспозиции. Но благодаря режиму приоритета диафрагмы вы сможете контролировать качество своих фотографий.

Учтите, что для съемки статичных объектов лучше всего работать в полностью ручном режиме камеры. Тут все под контролем, и вы не привязаны к автоматическим системам камеры, которые не являются непогрешимыми.

Зачем фотографу штатив

Я предложил использовать штатив? Для чего? Может это шутка? Вы же пока не собираетесь снимать портреты в студии, зачем же вам штатив? Нет это не шутка, в некоторых случаях штатив просто необходим…

Я сам редко пользуюсь штативом. В большинстве случаев штатив не нужен, но иногда ваша камера просто «кричит» что вам нужен штатив, мигая вот таким значком Если вы правильно

держите фотокамеру и
правильно
нажимаете кнопку спуска затвора вы можете не обращать внимание на эти «вопли», пока выдержка не будет длиннее 1/15 секунды.

При выдержке от 1/15 до 1/5 секунды найдите дополнительную опору для вашей фотокамеры. Можно, так же проделать следующее: прислонитесь спиной к какому–либо статичному объекту (толстое дерево, столб, стена), плотно прижмите локти к грудной клетке, глубоко вдохните… и еще раз перечитайте предыдущий фото-урок «нажимаем спуск затвора».

Использование штатива при сравнительно длинной выдержке поможет вам сделать чёткие кадры, но только в том случае, если фотографируемый объект неподвижен!

Фотосъёмка со штативом при длинной выдержке

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» — специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

И всё же, в некоторых видах фотосъёмки без штатива не обойтись!

Качественная панорамная фотосъёмка невозможна без штатива. Да и макросъёмка (фотографирование мелких объектов крупным планом с близкого расстояния) определённо улучшится при использовании фотоштатива. А ещё красивая ночная фотосъёмка невозможна с рук. Так что, решите сами, что вы будете снимать чаще всего. Панорамная фотосъёмка, ночная съёмка, съёмка пейзажей требует большого штатива. А вот для макросъёмки вам очень поможет маленький компактный штатив, например гибкий штатив —

Почему так важна выдержка?

Основные свойства света – это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.

Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:

Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.

Понимая эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки, создавая, таким образом различные эффекты на ваших фотографиях. На фотоаппарате режим приоритета называется S (Nikon) или Tv (Canon).

Можно ли использовать режим приоритета диафрагмы с объективом с постоянной диафрагмой?

Да.

Это не означает, что для объектива доступна только настройка диафрагмы. Это будет объектив с фиксированной апертурой.

В некоторых случаях проще снимать в режиме экспозиции с приоритетом диафрагмы с помощью объектива с трансфокатором с постоянной диафрагмой.

(Следующее применимо при использовании любой цифровой камеры Nikon с объективом Nikkor / Nikon или объектива стороннего производителя в F-креплении Nikon, в котором отсутствует кольцо диафрагмы, например, рассматриваемый объектив, Nikkor AF -S 24-70мм f / 2.8G. Это также тот случай, если вы используете старый объектив Nikon или стороннего производителя, у которого есть кольцо диафрагмы, но корпус камеры, который вы используете , требует, чтобы кольцо на объективе было заблокирован при самой узкой настройке диафрагмы .)

Допустим, вы находитесь в условиях низкой освещенности и хотите использовать самую широкую диафрагму на каждом фокусном расстоянии объектива с переменной диафрагмой 70–300 мм f / 4–5,6. Если вы начинаете съемку на 300 мм, самая широкая диафрагма, которую вы можете установить, — это f / 5,6. При уменьшении до 70 мм фотокамера сохранит диафрагму f / 5,6, выбранную вами, на уровне 300 мм. Вам нужно будет сбросить диафрагму до f / 4, когда зум установлен на 70 мм. Затем при увеличении до 300 мм диафрагма будет принудительно возвращена к f / 5.6.

В режиме ручной экспозиции преимущество объектива с постоянной апертурой еще более очевидно. Если установить для объектива 70-300 мм f / 4-5,6 значение f / 4 с выдержкой 1/250 секунды при 70 мм, при увеличении до 300 мм диафрагма будет вынуждена изменить значение f / 5,6, но затвор время не будет автоматически компенсировано и останется на уровне 1/250 вместо увеличения до 1/125 для сохранения того же значения экспозиции.

практика использования. Что такое приоритет диафрагмы? Режим A в Nikon и Av в Canon Съемка с приоритетом диафрагмы рекомендации

На многих современных цифровых фотокамерах предусмотрено несколько программных режимов съемки. Есть среди них и режим приоритета диафрагмы (на камерах он обозначается символами A или Av). Что это такое и зачем вообще этот режим нужен? Этот режим позволяет вам самому установить необходимое значение диафрагмы. Но, прежде всего, стоит сказать, что зеркальные фотокамеры фирмы Canon очень даже неплохо устанавливают диафрагму в автоматическом режиме.

Если вам хочется достичь лимита, то нужно прибегать к ручному режиму. Фокусное расстояние не будет минимальным, даже если вы установите на своей камере портретный режим. При съемке портрета лучше установить минимальное фокусное расстояние и значение ISO, после чего попросить камеру остальные параметры подобрать самостоятельно. Например, если вам нужно сфотографировать поле или горы, но ваш фотоаппарат не может понять, что фокусное расстояние в данном случае должно быть максимальным, то вас тут опять выручит режим приоритета диафрагмы.

Далеко не у каждого современного объектива цифровых фотокамер имеется возможность установить диафрагму менее F 3,5. А диафрагма, открытая до значения F 3.5 гораздо в меньшей степени соответствует маленькой глубине резкости. Большой глубине резкости соответствуют высокие значения диафрагмы. На такое чаще всего способны макро объективы или специальные объективы для портретной съемки.

Если у вас в наличии всего лишь штатный объектив, минимальное фокусное расстояние которого 3,5, режим приоритета диафрагмы не принесет вам большой пользы, особенно если вы снимаете портрет. В этом случае вы не сможете «выжать» из объектива и фотоаппарата того максимума, на который они способны. Тут уж вам придется расстаться с этой идеей до лучших времен, до тех пор, пока у вас не появится хороший портретный объектив. По достоинству режим приоритета диафрагмы вы сможете оценить только после приобретения такого объектива.

Хорошие портреты можно сделать и с помощью Zoom объективов. Эти объективы несколько дешевле, особенно за границей. Но с их помощью портреты получаются очень даже неплохие. Правда, в этом случае фотографировать вам придется издалека.

Некоторые люди обладают техническим складом ума и легко усваивают термины и математические формулы. Некоторые, включая меня, не зациклены на технической стороне съемки. Когда я строю кадр, то думаю в первую очередь об идее или настроении, которое хочу создать, а потом уже о технике, как это воспроизвести. Однако, принимая решение о том, как создать тот или иной эффект, я всегда обращаю внимание на техническую сторону вопроса.

Попробуйте поставить себя на место камеры. Есть несколько вещей, о которых мы должны думать, чтобы получить хорошее изображение. Это и количество окружающего света, и чувствительность сенсора камеры, и диафрагма, а также скорость срабатывания затвора или выдержка. Для того, чтобы усвоить базовую технику создания изображений, вы должны начать с этих четырех вещей.

Почему так важна выдержка?

Основные свойства света — это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.

Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:

Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.

Для чего используется режим приоритета выдержки?

В режиме приоритета выдержки вы можете изменять только этот параметр (выдержку), а диафрагму для оптимальной экспозиции камера подберет сама. Основное правило: если вы снимаете быстро движущийся объект, то можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить его движение в кадре. Например, этот мальчик в Непале бежал по аллее. Вокруг было достаточно света и я использовал короткую выдержку. Диафрагма также получилась достаточной, чтобы и мальчик и девочка на фоне синих стен попали в зону резкости.

Размытие движения с использованием приоритета выдержки.

Иногда довольно забавно получаются снимки с длинной выдержкой, когда движение размывается.

Мужчина на фото ниже был снят на вьетнамском рынке с помощью телеобъектива. Я за долю секунды решил снять этого человека с более длинной выдержкой, чем требовалась для получения полностью резкого снимка. Я должен был установить выдержку не длиннее 1/90 с для фокусного расстояния 90 мм, однако я намеренно использовал 1/70 с. Результатом стало некоторое размытие движущихся частей. которое подчеркивает динамику.

Использование режима приоритета выдержки для съемки с проводкой (панорамирования)

Другим интересным способом использования режима приоритета выдержки является метод панорамирования или съемки с проводкой. Панорамирование осуществляется путем слежения камеры за движущимся объектом. Для успешного кадра с проводкой вы должны увеличить выдержку до значения, большего величины, обратной фокусному расстоянию. Если вы хотите сделать такой же снимок, как здесь, то выдержка здесь является важным элементом, поэтому лучше всего использовать приоритет выдержки, так как это будет самым простым решением и освободит вас о необходимости придумывать что-то еще.

Итак, чтобы получить хороший кадр с эффектом движения, нужно увеличить выдержку. Установите также ISO на минимальное значение. Я использую ISO 100 — 200 на Nikon и ISO 100 на Canon.

Панорамирование лучше практиковать в такое время дня, когда света меньше, например рано утром или поздно вечером. Если использовать этот метод при ярком дневном свете, получатся переэкспонированные изображения, то есть брак.

Выдержка также должна быть достаточной, чтобы главный объект съемки получился резким. Например, на этом снимке с мотоциклом выдержка была 1/30 с.

В других случаях может потребоваться выдержка, скажем, 1/25 с.

Вы можете использовать панорамирование, снимая людей, машины, все что движется. Чтобы узнать, какую выдержку устанавливать, вам придется некоторое время потренироваться и экспериментировать, пока вы не научитесь делать это правильно.

Режим приоритета выдержки должен знать и уметь использовать каждый фотограф. Нужно всегда помнить о таких вещах, которые помогут вам решить, какую выдержку лучше использовать для конкретного сюжета, как свет влияет на выдержку, каким образом увеличить или уменьшить количество света, поступающего в камеру, и как создать замороженное или размытое движение, которое может изменить впечатление от изображения.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Использование режима приоритета диафрагмы для изменения глубины резкости

1/1000s f/8.0 на 70.0mm ISO200.

Использование режима приоритета диафрагмы для съемки движущихся объектов

1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200

1/13s f/18.0 на 48.0mm ISO200

Использование режима приоритета диафрагмы при низкой освещенности.

1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека — выбрал «портрет», снимаешь деревню — «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых их решено было «временно» забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная.

Рассмотрим их подробнее:

* P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.

* A (Av — Canon) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

* S (Tv — Canon) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. — тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру, при съемке с проводкой.

* M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Профессионалы и просто любители фотографировать, наверняка знают о фотоаппарате и его функциях нечто большее, помимо того, как его включить и нажать на кнопку спуска. Хотя даже такие примитивные вещи, нужно уметь правильно делать. Например, кнопку спуска, требуется отпускать плавно, при этом, полностью затаив дыхание, а не ударять по ней пальцем, словно отбойным молотком. Но мы не будем подробно рассматривать такие вещи как правильно обращаться с фотоаппаратом, а более конкретно поговорим о расширенных приемах съемки. Основными режимами съемки являются следующие: (P , Tv , Av , М ).

1.Р — съемка в творческом режиме (Программа ). Данный режим фотосъемки, позволяет добиться расширения творческих возможностей, с помощью ручной установки экспозиции (Что такое экспозиция в фотографии). Фотокамера в режиме Р, влияет на такие параметры как величина диафрагмы и выдержки затвора автоматически. При автоматической съемке, для избежания получения плохих кадров, многие функции, такие как, вспышка, авто-фокус, устанавливаются камерой. В режиме Р, пользователь может задать самостоятельно любые настройки, нужно лишь покрутить колёсико в ту или иную сторону и выдержка изменится относительно диафрагмы. Можно задать стиль изображения: потрет, пейзаж, монохромный, точный, стандартный, пользовательский. Наличие стилей зависит от того, какая у вас камера. Также можно регулировать такие параметры, как баланс белого , чувствительность ISO , авто-фокусировку, перевод кадров, экспозицию, встроенную вспышку и др.

2.Tv — съемка динамичных сюжетов. В этом режиме выделяется приоритет выдержки (Выдержка фотоаппарата) с авто-экспозицией. С его помощью можно получить четкие или размытые снимки динамичных сюжетов, что особенно актуально делая фотографии спортивных матчей. Здесь в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, нужно самому установить требуемую выдержку. Она регулируется поворотом диска влево или вправо. Для получения четкого изображения динамичного сюжета, нужно уменьшить выдержку, например сделать ее значение (1/2000 с), если вы желаете получить эффект размытости, то нужно повернуть диск в противоположную сторону и увеличить выдержку, пример длительной выдержки (1/30 с.). Для четкой съемки движущегося объекта всегда используйте только короткие выдержки, в диапазоне от (1/2000 с.) до (1/500 с.). Для эффекта размытости и создания ощущения быстрого движения, рекомендуется использовать значения выдержки от (1/250 с.) до (1/30 с.). Если вы хотите, чтобы фотография получилась с эффектом размытой реки или водопада, то можно использовать длительную выдержку (1/15 с.).

3.Av — программный режим, при котором, изменяется глубина резкости (Глубина резкости). Если вы хотите получить размытый фон или наоборот, создать четкие изображения ближних и удаленных предметов, то вам нужно использовать режим Av. Здесь выделяется приоритет диафрагмы с авто-экспозицией. Чтобы добиться на фотографии резкого переднего и заднего планов, то вам необходимо с помощью диска установить максимально большое значение диафрагмы, например f/32 и вы получите большую глубину резкости. Если, наоборот, вы хотите выделить какой-либо объект на размытом фоне, то нужно установить маленькое значение диафрагмы, допустим f/5,6. Чем больше число диафрагмы, тем меньше диаметр ее отверстия. Другими словами режим Av отвечает за ГРИП , а фотографии.

Делая снимки в данном режиме, при установке высокого значения диафрагмы (Диафрагма объектива), помните, что при плохой освещенности, может произойти дрожание фотоаппарата. При высоких значениях числа диафрагмы, используются длительные выдержки. При плохой освещенности выдержка может составлять 30 секунд. В этом случае нужно увеличить светочувствительность, держать крепко камеру или использовать штатив.

4.М — ручной режим. Здесь можно устанавливать вручную и требуемую выдержку, и диафрагму, так как вы пожелаете. При съемке со вспышкой, экспозиция меняется в соответствие с выбранными ручными настройками фотоаппарата. Число выдержки синхронизации вспышки может устанавливаться в пределах от (1/200 с.) до (1/30 с.), а также может быть выбрано вручную. Для того, чтобы сделать снимок, необходимо самостоятельно установить выдержку, диафрагму и экспозицию. При длительных выдержках лучше использовать штатив и дистанционный переключатель. Использование этого режима, требует от фотографа наличия какого либо опыта, поэтому, если вы им не обладаете, то вам стоит самосовершенствоваться в этом плане главное не переставать фотографировать.

Другие темы:

Показать html-код для вставки в блог

Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М»

Читать подробнее

Nikon d3100 режимы съемки

Режимы съемки

Режимы съемки переключаются поворотом диска, расположенного на верхней панели аппарата. Как и в любой зеркальной камере, есть группа режимов PASM.

Программный автомат P: камера автоматически подбирает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.
Приоритет диафрагмы A; вы устанавливаете диафрагму, камера определяет выдержку.
Приоритет выдержки S: вы задаете выдержку, камера подбирает диафрагму.
Ручной режим M: здесь вы сами определяете и выдержку, и дифрагму.

В режимах PASM нельзя поручить установку ISO автоматике камеры – нужно обязательно выставить конкретное значение ISO, вариант Авто-ISO доступен только в «упрощенных» режимах.

Пиктограмма зеленого фотоаппарата с надписью AUTO на диске режимов обозначает автоматический, «однокнопочный», режиме Авто. Здесь практически все параметры определяются камерой в соответствии с текущей ситуацией. Вспышка выпрыгивает и срабатывает автоматически, если объект плохо освещен. Набор доступных параметров в этом режиме ограничен.

Большое удобство, в первую очередь для начинающих, предоставляют сюжетные программы. В Nikon D3100 их семь, и все размещены отдельными положениями на диске режимов: Портрет, Пейзаж, Ребенок, Спорт, Макро, Ночной портрет и Без вспышки. Положения SCENE, дающего доступ к дополнительному набору сюжетных программ, на диске режимов нет. Вместо него имеется режим GUIDE.

Режим GUIDE – это встроенная справочная система с функциями управления (в модели D3000 название GUIDE было переведено неудачно: «Меню справки», теперь же перевод лучше: «Режим подсказки») .

В режиме GUIDE начанающий пользователь как бы отвечает на вопросы, что именно он собирается снять и в каких условиях. Выбирая варианты, он пробирается по дереву меню, при этом камера переключает соответствующие параметры. Внутри меню есть выбор между «Простой эксплуатацией» и «Расширенными функциями». Во втром случае содержание касается чуть более креативных моментов, даются советы по размытию фона и замораживанию движения (то есть, об использовании установок диафрагмы и выдержки).

В конце кнонцов, если пройти по всем веткам и добраться до пункта «Начать съемку», то камера переключается на съемку – можно делать снимки, однако вы формально остаетесь в режиме GUIDE и многие параметра при этом недоступны, как при использовании сюжетных программ.

Аналогичные принципы используются в режиме подсказки GUIDE при работе с просмотром снимков и с настройками камеры. Конечно, в смысле функциональности режим GUIDE не дает ничего нового по сути – просто доступ ко всем функциям и настройкам организован через систему подсказок и пояснений.

Что ж, если начинающий фотограф будет не просто использовать D3100 как однокнопочную мыльницу (хотя при желании можно работать и так, на полном автомате), а постарается вникнуть в суть разнообразных настроек – режим GUIDE поможет ему сделать первый шаг в этом направлении. Универсальным учебником он, конечно, не станет – объем все же невелик, рассматриваются самые простые, базовые моменты, которые являются необходимым минимумом для творческого подхода к фотографированию – необходимым, но отнюдь не достаточным.

«ЖИВОЙ ВИД» И ВИДЕОСЪЕМКА

«Живой вид» и видеосъемка – это новые для Nikon D3100 режимы, по сравнению с D3000. Эти режимы связаны, в том смысле, что сначала нужно включить режим живого вида, и только из него можно начать видеосъемку (а не сразу нажатием кнопки с красной точкой, как во многих моделях).

Реализация режима живого вида весьма продвинутая. Есть целых четыре типа работы автофокуса – Приоритет лица (см.на иллюстрации слева, желтая рамка на лице), Широкая область, Нормальная область и Ведение объекта (зеленая рамка на иллюстрациях – она становится красной, если объект потерян). Переключение между этими вариантами не самое оперативное, через меню.

Кнопками (–) и (+) можно изменять масштаб той зоны, где сработал автофокус.

При нажатии кнопки «i» на экран выводится обычная панель управления, где можно изменить параметры съемки, не отключая режим живого вида.

Нажатие кнопки с красной точкой запускает видеосъемку. Автофокус работает в режиме, заданном в меню (см.выше). Особенно здорово, что возможен оперативный контроль за экспопараметрами – можно переключать режимы вращением диска режимов; выбрав режимы А или S, можно колесиком изменять значение диафрагмы или выдержки. Работает и кнопка экспокоррекции – все эти настройки можно изменять, не прерывая видеозапись.

В режиме просмотра кнопка ОК запускает воспроизведение видеоролика. Вверху экрана отображается текущее и полное время. Кнопками (–) и (+) регулируется громкость звука. Клавиши навипада превращаются в управление «лентопротяжным механизмом», позволяя ускоренно проматывать ролик вперед и назад, ставить воспроизведение на паузу, а в режиме паузы двигаться вперед и назад покадрово.

Есть редактор видео. Возможности его, как почти всегда во встроенных в фотоаппараты видеоредакторах, минимальны – можно обрезать лишнее, а также сохранить отдельный кадр, выбранный и остановленный в режиме паузы.

Страница 89

Режимы P, S, A и M

В режимах P, S, A и M осуществляются различные степени управления
выдержкой и диафрагмой:

Выдержка и диафрагма

Фотокамера подбирает выдержку и диафрагму для установки
оптимальной экспозиции. Используется для моментальных снимков
и в других ситуациях, когда нет времени для настройки параметров
фотокамеры.

Авт. с приор. выд.
(

Фотограф устанавливает выдержку; фотокамера подбирает
оптимальную диафрагму. Используется для остановки изображения
или съемки размытого в движении объекта.

Авт. с приор. диаф.
(

Фотограф устанавливает диафрагму; фотокамера подбирает
оптимальную выдержку. Используется для создания размытого фона
или фокусировки переднего и заднего плана.

Пользователь настраивает и выдержку, и диафрагму. Установите
выдержку на «выдержка от руки» для длительной выдержки.

Кольцо диафрагмы объектива

При использовании объектива со встроенным микропроцессором и с кольцом диафрагмы
(

0 168), заблокируйте кольцо диафрагмы на минимальном значении (максимальное число f ).

Объективы типа G не имеют кольца диафрагмы.

Выдержка и диафрагма

Одинаковую экспозицию можно получить с помощью различных комбинаций выдержки и
диафрагмы. Более короткая выдержка и большая диафрагма «останавливают» движущиеся
объекты и смягчают детали фона, в то время как длинная выдержка и маленькая диафрагма
размывают движущиеся объекты и выявляют детали фона.

Содержание статьи

Как настроить выдержку на Nikon d3100
Как настроить вспышку
Как сделать выдержку

Автоматический режим с приоритетом выдержки (S)

В данном режиме камера позволяет устанавливать значение выдержки вручную, после чего автоматически подбирает значение диафрагмы для получения оптимальной экспозиции. Короткую выдержку следует использовать для остановки движения объектов, а длинную — для его размытия с проводкой или съемки ночных освещенных пейзажей. Для этого нужно поставить диск выбора режимов в положение S и выбрать значение выдержки, повернув диск управления. Значение выдержки будет отображаться на информационном экране и в видоискателе. Затем можно выполнить фокусировку и сделать снимок.

Автоматический режим с приоритетом диафрагмы (А)

В режиме приоритета диафрагмы ее значение выбирает пользователь, а камера устанавливает оптимальные в данных условиях параметры выдержки. Большая диафрагма и меньшее число f помогут размыть предметы, находящиеся за и перед объектом в фокусе. Лучше всего использовать такие параметры при съемке портретов и для размытия фона. Маленькие значения диафрагмы и большое число f делают детали заднего и переднего плана более четкими, что идеально подходит для съемки пейзажей.

Для того чтобы начать съемку в данном режиме, нужно повернуть диск выбора режимов Nikon В3100 в положение А. Затем камера предлагает выбрать диафрагму, ее значение отображается на информационном экране. Для выбора необходимой величины диафрагмы следует повернуть диск управления, после чего можно выполнить фокусировку и сделать снимок.

Ручной режим М

В этом режиме значения выдержки и диафрагмы устанавливаются самим фотографом. Диск выбора режимов нужно повернуть в положение М, после чего следует проверить индикатор экспозиции. В том случае, если объектив оборудован встроенным микропроцессором, а выбранная выдержка отлична от автоматических параметров, индикатор экспозиции будет сигнализировать о том, будет ли снимок пере- или недоэкспозирован. Если превышены пределы измерительной системы экспонометра, то индикатор начинает мигать. Его можно увидеть на информационном экране камеры, а также в видоискателе.

В ручном режиме вы сами выбираете значения выдержки в пределах от 30 до 1/4000 секунды, также можно установить параметр «выдержка от руки», тогда затвор будет открытым длительное время, пока удерживается нажатой его спусковая кнопка. Диафрагму устанавливают нажатием кнопки с ее изображением и вращением диска управления. Значения диафрагмы и выдержки при этом отображаются на информационном экране и в видоискателе камеры.

Все, что вам нужно знать о режиме приоритета диафрагмы

Снято в режиме приоритета диафрагмы с диафрагмой f / 4, что дает малую глубину резкости
Один из наиболее полезных режимов камеры называется с приоритетом диафрагмы . Чтобы использовать этот режим, все, что вам нужно сделать на большинстве камер, — это повернуть диск PASM камеры в положение «A» или «Av».
Что такое приоритет диафрагмы?
Приоритет диафрагмы — это режим камеры, в котором вы вручную устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку.
Вот и все. Итак, что же делает режим приоритета диафрагмы таким ценным?
Во-первых, он дает вам полный контроль над самым важным параметром во всей фотографии — диафрагмой. (Ручной режим — единственный способ получить полный контроль над диафрагмой.) Установите правильную диафрагму, и все остальное последует.
Второй, режим приоритета диафрагмы — быстро для использования. Это особенно верно по сравнению с ручным режимом, который требует больше времени для правильной настройки при изменении освещения.
Короче говоря, при правильном использовании режим приоритета диафрагмы позволяет выбрать оптимальные настройки камеры — точно так же, как в ручном режиме — но быстрее.
Оптимальное использование режима приоритета диафрагмы
Приоритет диафрагмы использовать несложно, если вы понимаете диафрагму, ISO и выдержку.
Сначала войдите в режим приоритета диафрагмы, повернув диск PASM в положение «A» (или «Av» на камерах Canon). С некоторыми камерами Fuji и Leica такой же эффект можно получить, повернув диск скорости затвора в положение «Авто».
Во-вторых, вы должны выбрать диафрагму вручную — диафрагму, которую вы планируете использовать. В режиме приоритета диафрагмы камера никогда не изменит выбранную вами диафрагму. Поэтому очень важно выбрать подходящий для желаемой глубины резкости (и других факторов).
В-третьих, выберите правильную компенсацию экспозиции. Следите за тем, чтобы не передержать важные блики на изображении. Часто для этого требуется компенсация экспозиции -0,3 или -0,7. (Этот параметр работает, изменяя выдержку, которую выбирает ваша камера, сдвигая экспозицию в желаемом направлении.)
В-четвертых, выберите правильный ISO. Если объект не движется и вы снимаете со штатива, придерживайтесь базового значения ISO. Для большинства камер это ISO 100.
Я сейчас расскажу о съемке с рук, но, надеюсь, вы понимаете, почему режим приоритета диафрагмы так быстр в использовании. Для чего-то вроде пейзажной фотографии вы можете выбрать хорошую диафрагму (возможно, f / 8), разумную компенсацию экспозиции (скажем, -0,3 EC) и базовое значение ISO — и все готово.
Независимо от того, как меняется свет, ваша камера теперь, по сути, «установила и забыла».И все же ваши настройки оптимальны.
NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1 секунда, f / 11,0
Съемка с рук
Для съемки со штатива режим приоритета диафрагмы очень удобен и прост в настройке. Но когда вы снимаете с рук или объект быстро движется, все обстоит немного иначе.
Как вы знаете, режим приоритета диафрагмы требует, чтобы ваша камера автоматически выбирала выдержку. Но в темных условиях он будет выбирать длинную выдержку, скажем, 2 секунды, которую вы не сможете резко удерживать.
Решение — повысить ISO. Когда вы оставляете базовое значение ISO и переходите к ISO 400, 800, 1600 и так далее, ваша камера будет использовать более короткую выдержку для компенсации. И вы вернетесь на территорию захвата рук.
Хотя вы можете увеличить ISO вручную, часто более быстрым способом является использование Auto ISO.
Auto ISO
Гениальность Auto ISO в том, что она имеет встроенный ограничитель выдержки. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что ваша камера выберет 2-секундную выдержку в режиме приоритета диафрагмы, вы можете вручную ограничить выдержку до более безопасного значения.Может быть, 1/100 секунды, если вы держите за руку, или 1/500, если вы снимаете спорт.
При автоматическом ISO в режиме приоритета диафрагмы ограничитель «Минимальная выдержка» не позволяет вашей камере выбирать размытую выдержку.
Фактически, вы даже можете ограничить скорость затвора, чтобы изменять ее при увеличении и уменьшении масштаба. (Это можно найти, изменив «Минимальную выдержку» на «Авто».)
По умолчанию на большинстве камер это соответствует правилу «1 / фокусное расстояние». С зумом 24–120 мм камера будет придерживаться 1/25 секунды или быстрее на широком конце и 1/125 секунды или быстрее на телефото.(Многие камеры сегодня позволяют вам настроить это поведение по умолчанию, чтобы оно было быстрее — например, 1/50 и 1/250 вместо этого — или медленнее, если вы того пожелаете.)
Моя последняя рекомендация:
Если вы снимаете с рук, используйте режим приоритета диафрагмы с автоматическим ISO и автоматической минимальной выдержкой. Если вы хотите быть в безопасности, установите приоритет автоматической минимальной выдержки на один щелчок «быстрее», чем по умолчанию.
Если вы снимаете спорт, используйте режим приоритета диафрагмы с Auto ISO. Используйте ручную минимальную выдержку 1/500, 1/1000 или любую другую, которая, по вашему мнению, с комфортом устранит размытость при движении.
NIKON D7500 + 300mm f / 4 @ 300mm, ISO 560, 1/800, f / 4.0
Настройки здесь оптимальные, но не потребовалось никаких дополнительных усилий в полевых условиях, кроме установки f / 4. (1/800 была моей «минимальной выдержкой».)
Это лишь краткое объяснение того, насколько полезным может быть Auto ISO. Если вам нужен хороший учебник по Auto ISO, ознакомьтесь с нашим полным руководством по этому вопросу.
Когда избегать режима «A»
Я использую приоритет диафрагмы примерно 95% времени для моей собственной фотографии — независимо от жанра, который я снимаю, и от того, использую ли я штатив.Это просто так гибко.
Но иногда режим приоритета диафрагмы не идеален. Это особенно актуально, когда вам нужно использовать одни и те же настройки камеры для серии фотографий. Например, с панорамами или наложением фокуса я почти всегда использую ручной режим.
То же самое верно в условиях, когда автоматическая экспозиция дает плохие результаты. Например, при съемке Млечного Пути камеры редко правильно измеряют сцену. Даже с компенсацией экспозиции вы часто будете получать слишком темные изображения или изображения с непостоянной экспозицией в режиме приоритета диафрагмы.Я всегда использую Руководство для съемки звездных фотографий или других изображений в очень темных условиях.
NIKON Z 7 + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 400, 30 секунд, f / 5.6
Режим приоритета диафрагмы также ограничивает выдержку 30 секунд (на большинстве камер) или меньше. Если вы хотите использовать лампочку камеры или режим времени, вам нужно будет выбрать ручной режим.
Кроме того, я рекомендую использовать ручной режим, если вы снимаете со вспышкой. В противном случае у вас не будет полного контроля над балансом между вспышкой и окружающим светом.Например, все мои макросъемки со вспышкой делаются в ручном режиме.
Наконец, некоторым фотографам нравится использовать ручной режим в сочетании с Auto ISO для съемки спортивных состязаний и дикой природы. Это неплохой метод при слабом освещении, но при ярком освещении вы будете в опасности передержки (потому что камера достигнет базового значения ISO и не сможет стать темнее). С режимом приоритета диафрагмы у вас есть все те же преимущества без проблемы передержки, поскольку камера просто использует более короткие выдержки после достижения базового ISO.
Есть несколько других случаев, в которых ручной режим может быть лучшим выбором, но это основные ситуации. Когда вы научитесь правильно его использовать, приоритет диафрагмы станет на удивление гибким.
Часто задаваемые вопросы о приоритете диафрагмы
Почему следует использовать режим приоритета диафрагмы?
Несколько причин. Во-первых, режим приоритета диафрагмы использовать быстрее, чем ручной режим. Во-вторых, он автоматически реагирует на изменение освещения, поэтому вероятность неудачной экспозиции снижается. В-третьих, он сохраняет почти весь ваш контроль над камерой, поэтому вы все равно можете выбирать оптимальные настройки практически для любого снимка — как если бы вы делали что-то вручную.
Как установить приоритет диафрагмы для камеры?
На большинстве камер установить приоритет диафрагмы так же просто, как повернуть диск PASM в положение «A» (или «Av» на камерах Canon). Некоторые камеры, такие как Nikon D850, имеют кнопку режима вместо диска PASM с идентичной функцией. На некоторых камерах с ретро-дизайном — в основном Fuji и Leica — вы получите тот же результат, повернув диск выдержки в положение «Авто», а затем вручную выбрав диафрагму на объективе камеры.
Используют ли профессионалы режим приоритета диафрагмы?
Все время! Однако профессиональные фотографы не монолит.Некоторые (как и я) являются большими поклонниками режима приоритета диафрагмы, в то время как другие предпочитают придерживаться ручного режима. Из четырех режимов камеры PASM приоритет диафрагмы и ручной режим являются наиболее распространенными для профессиональных фотографов.
Заключение
Режим приоритета диафрагмы — спаситель для многих типов фотографии. Это , а не , костыль для фотографов, не разбирающихся в ручном режиме; это более быстрый способ установить оптимальные ручные настройки в меняющихся условиях с меньшим риском передержки или недодержки.
Конечно, режим приоритета диафрагмы не всегда идеален. В таких случаях, как панорамная съемка или съемка со вспышкой, ручной режим почти наверняка подойдет. Но в целом преимущества приоритета диафрагмы впечатляют. Если вы знаете свои вещи, у вас будет больше хранителей и лучшая экспозиция — у вас будет вдвое меньше времени, чтобы добраться до них.
Надеюсь, эта статья о режиме приоритета диафрагмы оказалась для вас полезной! Если у вас есть какие-либо вопросы или рекомендации по использованию режима приоритета диафрагмы, дайте мне знать в разделе комментариев ниже.
5 шагов к съемке фотографий в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы — D7500
Использование D7500
5 шагов к съемке изображения в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы
D7500 — ваш лучший помощник при съемке внезапных столкновений, поскольку расположение его кнопок и регуляторов обеспечивает интуитивно понятное управление. Возможность плавного управления камерой имеет решающее значение, но первый шаг к достижению этого — освоить использование «Авто с приоритетом диафрагмы», режима, который обычно используется многими профессиональными фотографами.Далее я объясню основные шаги для создания изображений с использованием автоматического режима с приоритетом диафрагмы, а также соответствующие настройки камеры. (Фото и отчет Кодзи Уэда)
Плавная работа камеры с D7500
При создании фоторабот важно убедиться, что полученное изображение максимально приближено к тому, что задумал фотограф. Для этого необходимо будет выполнить серию шагов по съемке. Кнопки и диски на D7500 расположены таким образом, что позволяет пользователю легко изменять настройки, а конфигурация меню также интуитивно понятна.Возможность плавно выполнять серию этапов съемки означает, что у вас будет больше шансов запечатлеть объект по своему желанию. Давайте разделим последовательность операций на пять этапов ниже и изучим последовательность создания намеченного изображения.
Изучите 5 шагов для создания желаемого изображения
5 шагов профессионалов для создания фоторабот
ШАГ 1: Установите переключатель режимов в положение «Авто с приоритетом диафрагмы»
ШАГ 2: Определите композицию
ШАГ 3: Отрегулируйте фокус и предотвратите размытие из-за дрожания камеры
ШАГ 4: Измените настройки в соответствии с желаемым изображением
ШАГ 5: Сделайте снимок и выполните компенсацию экспозиции
ШАГ 1. Установите диск режимов в положение «Авто с приоритетом диафрагмы».
Установите режим съемки на ШАГЕ 1.Начните с установки «Авто с приоритетом диафрагмы». Этот режим позволяет фотографу установить значение диафрагмы, и он пригодится, когда вы хотите контролировать область, которая находится в фокусе (то есть глубину резкости) на изображении.
При съемке необходимо принять решение о том, хотите ли вы установить фокус на весь объект или хотите размыть фон, оставив в фокусе только часть объекта. Если вы хотите, чтобы весь объект был в фокусе, используйте большое число f, например f / 8 или f / 11; если вы хотите размыть фон, используйте небольшое число f, например f / 1.4 или f / 1.8.
Как выбрать автоматический режим с приоритетом диафрагмы
Нажмите и удерживайте фиксатор диска переключения режимов (обозначен желтым кружком) и одновременно поверните диск выбора режимов, чтобы совместить его с «A».
Как изменить значение диафрагмы
Поверните вспомогательный диск управления (обозначен желтой рамкой), расположенный на передней части корпуса камеры. Устанавливаемое значение диафрагмы зависит от прикрепленного объектива.
Как проверить значение диафрагмы и настройки выдержки
После установки значения диафрагмы соответствующая выдержка также отображается на верхней панели управления, в видоискателе и на ЖК-мониторе. Проверьте, получена ли выдержка, эквивалентная «1 / фокусное расстояние». Это значение скорости затвора, необходимое для предотвращения сотрясения камеры. Также убедитесь, что чувствительность ISO не была случайно увеличена.
ШАГ 2: Определите состав
Затем на ШАГЕ 2 определите состав.Многие пользователи не знают, как сделать снимок в уличной фотографии, поскольку не знают, что снимать. Мы можем найти множество объектов на улицах, но изображение может оказаться плохо скомпонованным, если главный объект не определен четко, потому что вы пытаетесь запечатлеть все в кадре.
Начните с наблюдения глазами, чтобы определить, что привлекает ваше внимание больше всего. Затем посмотрите в видоискатель и поверните кольцо трансфокатора трансфокатора, чтобы отрегулировать фокусное расстояние, пока объект не будет выделяться в композиции.При компоновке кадра попробуйте использовать композицию «Правило третей», чтобы упростить расположение основных и второстепенных предметов.
Наблюдайте за объектом глазами
Наблюдайте за объектом собственными глазами, чтобы определить, что привлекает ваше внимание, прежде чем решить, что вы хотите запечатлеть в качестве объекта.
Посмотрите в видоискатель и определите композицию
После того, как вы приблизительно определили фокусное расстояние, посмотрите в видоискатель.Поверните кольцо масштабирования и одновременно настройте фокусное расстояние, чтобы определить композицию.
Как использовать зум-объектив
Поверните кольцо зумирования в сторону широкоугольного конца (A), чтобы захватить более широкую область, и в сторону телефото (B), чтобы захватить увеличенное изображение объекта.
Изучите композицию «Правило третей»
Композиция «Правило третей» делит изображение на девять частей с двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, равномерно расположенными друг от друга.Размещение основного и второстепенного объектов в точках пересечения вертикальной и горизонтальной линий позволяет легко составить хорошо сбалансированный снимок.
ШАГ 3. Отрегулируйте фокус и предотвратите размытие из-за дрожания камеры
Отрегулируйте фокус и предотвратите размытие, которое может быть вызвано дрожанием камеры на ШАГЕ 3. После компоновки кадра следующим шагом будет фокусировка. Ключ к фокусировке лежит в той части объекта, на которой вы хотите сфокусироваться, и в том, как вы это делаете.
D7500 использует два режима — режим автофокусировки и режим зоны АФ. Для режима автофокусировки выберите «AF-S», если объект неподвижен, и «AF-C», если он движется. Чтобы выбрать режим зоны АФ, просто решите, хотите ли вы снимать объект с помощью «точки» или «плоскости». Выберите «Одноточечная АФ», если вы снимаете объект с помощью «точки», и «Автофокусировка по зоне», «АФ с динамической зоной», «3D-слежение» или «АФ по групповой зоне», если вы снимаете. это с «самолетом».
При создании изображения, поскольку точка, находящаяся в фокусе, станет основным объектом, вам нужно будет точно установить фокус в соответствии с вашим фотографическим намерением.При этом вы должны проверить выдержку, которая рассчитывается на основе установленного значения диафрагмы. Если выдержка может вызвать размытие из-за дрожания камеры, минимизируйте его, увеличив чувствительность ISO.
Как установить режим автофокусировки
После установки переключателя режима фокусировки на «AF» нажмите и удерживайте кнопку режима AF (обозначена желтым кружком) и одновременно поверните главный диск управления на задней стороне тела. Выберите предпочтительный режим автофокусировки из «AF-A», «AF-S» и «AF-C».
Как проверить настройку режима автофокусировки
Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что режим автофокусировки был изменен на предполагаемое значение.
Как установить режим зоны АФ
После установки переключателя режима фокусировки на «AF» нажмите и удерживайте кнопку режима AF (обозначена желтым кружком) и поверните вспомогательный диск управления на передней части корпуса.Выберите предпочтительную настройку режима зоны АФ из «Автофокусировка по зоне», «Одноточечная АФ», «АФ с динамической зоной», «3D-слежение» и «АФ по групповой зоне». (* Доступные для выбора параметры зависят от выбранного режима зоны АФ.)
Как проверить настройку режима зоны АФ
Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что режим зоны АФ был изменен на предполагаемую настройку.
Как установить чувствительность ISO
Нажмите и удерживайте кнопку ISO (обозначена желтым кружком) и одновременно поверните главный диск управления на задней стороне корпуса, чтобы выбрать желаемое значение.
Как проверить настройку чувствительности ISO
Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что чувствительность ISO была изменена на требуемую настройку.
Точка фокусировки
Объект в этом примере неподвижен, поэтому я использовал «AF-S» и «Одноточечный AF», чтобы установить фокус на точке в центре изображения, обозначенной желтым кружком.
ШАГ 4. Измените настройки в соответствии с желаемым изображением
В ШАГЕ 4 измените настройки в соответствии с изображением, которое вы хотите создать. Вы можете настроить цвета, используя баланс белого и настройки Picture Control. Общая идея состоит в том, чтобы настроить общий цвет с помощью баланса белого и добавить изюминку изображению с помощью Picture Control, чтобы изменить такие детали, как насыщенность и контраст. В зависимости от того, хотите ли вы точно воспроизвести цвета или в теплых или холодных тонах, вы можете выбрать предустановленный вариант, например, «Прямой солнечный свет», «Облачно», «Лампа накаливания» и «Флуоресцентный» в соответствии с вашими предпочтениями.
Между тем, изменение настройки Picture Control изменяет такие аспекты, как насыщенность, контраст и резкость изображения. В зависимости от того, хотите ли вы создать более красочное впечатление или приглушенную атмосферу, вы можете выбрать наиболее подходящую настройку из ряда предустановленных параметров Picture Control, таких как «Авто», «Стандартный», «Яркий» и «Пейзаж».
Как установить баланс белого
Нажмите и удерживайте кнопку WB (обозначенную желтым кружком) на задней стороне корпуса и одновременно поверните главный диск управления сзади, чтобы выбрать предпочтительную настройку баланса белого.
Как проверить настройку баланса белого
Проверьте ЖК-дисплей, чтобы убедиться, что баланс белого изменен на заданное значение.
Как установить Picture Control
Нажмите кнопку i (обозначена желтым кружком) на задней стороне корпуса и выберите предпочтительную настройку Picture Control в «Set Picture Control».
Как проверить настройку Picture Control
Проверьте ЖК-дисплей, чтобы убедиться, что для Picture Control было установлено нужное значение.
ШАГ 5: Сделайте снимок и выполните компенсацию экспозиции
Наконец, в ШАГЕ 5 сделайте снимок и отрегулируйте яркость изображения. После того, как вы выполнили шаги до ШАГА 4, попробуйте сделать снимок. Если полученное изображение ярче или темнее, чем вы ожидали, выполните компенсацию экспозиции для точной настройки яркости.
Высокоточный экспонометр фотокамеры D7500 позволяет получить оптимальную яркость в самых разных сценах. Однако вы не сможете получить желаемый уровень яркости, если объект очень белый или черный.В этом случае вы можете использовать компенсацию экспозиции и установить ее на положительную сторону, чтобы увеличить яркость, или на отрицательную сторону, если вы хотите затемнить изображение.
Как установить компенсацию экспозиции
Нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции (обозначена желтым кружком) и одновременно поверните главный диск управления на задней стороне тела, чтобы выбрать предпочтительное значение компенсации экспозиции.
Как проверить настройку компенсации экспозиции
Проверьте панель управления в верхней части корпуса (обозначена желтой рамкой), дисплей видоискателя или ЖК-монитор, чтобы убедиться, что значение компенсации экспозиции было изменено на предполагаемое значение.
Камера: D7500
Объектив: AF-S DX NIKKOR 16-80mm f / 2.8-4E ED VR
Фокусное расстояние: 50 мм (эквивалент 75 мм в формате FX / 35 мм)
Режим экспозиции: Авто с приоритетом диафрагмы
Диафрагма: f / 8
Выдержка: 1/80 с
Компенсация экспозиции: EV + 1
Чувствительность ISO: ISO 200
WB: Прямой солнечный свет
Управление изображением: Яркий
Режим фокусировки: AF-S
Режим зоны АФ: АФ по одной точке
На этом снимке запечатлен ряд домов ярких цветов.Очарование красочных зданий, которые здесь являются предметом фотографии, было бы скомпрометировано, если бы я включил в композицию окружающий вид. Здесь я использовал зум-объектив 50 мм (эквивалент 75 мм в формате FX / 35 мм) и применил композицию «Правило третей», чтобы объект четко определялся на изображении. Цвета были плохо воспроизведены, так как дома были затенены, но я смог передать яркие цвета, изменив Picture Control на «Vivid».
Просто освоив эти пять шагов для создания изображения, уровень совершенства ваших фотографий будет значительно повышен.С D7500 эти операции можно выполнять интуитивно и плавно. Попробуйте овладеть техникой съемки, используя автоматический режим с приоритетом диафрагмы.
Как начать использовать приоритет диафрагмы и как это изменит вашу фотографию
Если вы изучали фотографию и начали делать первые шаги за пределами программного режима камеры, приоритет диафрагмы поможет вам лучше освоить камеру и расширить свои знания. Этот режим камеры может облегчить съемку и открыть больше творческих возможностей.
От диафрагмы камеры зависит, какая часть сцены будет в фокусе. Пейзажные фотографы часто используют маленькую диафрагму, чтобы максимально сфокусироваться; напротив, фотографы-портретисты, использующие естественный свет, часто используют большую диафрагму, чтобы сделать объект резким, но оставляют все остальное не в фокусе.
Сравнение приоритета диафрагмы с программным режимом
В то время как программный режим побуждает камеру принимать за вас подавляющее большинство решений, приоритет диафрагмы (обычно на шкале камеры как «A» или «Av») позволяет вам установить диафрагму, а затем позволить камере определять экспозицию, изменение выдержки.
Для этого урока предположим, что мы снимаем людей с помощью зеркальной или беззеркальной камеры, что мы используем объектив 50 мм и хотим, чтобы объект был резким, а фон был как можно более размытым. Для достижения этого приятного кинематографического эффекта большая диафрагма создает небольшую глубину резкости, и даже самый дешевый 50-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием предлагает широкую диафрагму f / 1,8. Если ваш объектив с переменной диафрагмой кажется ограничением, и вы хотите посмотреть, как f / 1.8 сравнивается, скажем, с f / 5.6, стоит потратить крошечную сумму на отличные пятьдесят, такие как этот. (Имейте в виду, что точная фокусировка очень важна, поскольку погрешность намного меньше.)
Начало работы с приоритетом диафрагмы
Когда вы начинаете съемку с приоритетом диафрагмы, рекомендуется настраивать диафрагму с помощью диска под большим пальцем правой руки, а не указательным. Это привычка, которую вы оцените, если начнете снимать в ручном режиме.(Если у вашей камеры только один диск, не волнуйтесь.)
Чтобы выбрать самую широкую доступную диафрагму, прокрутите колесико влево, пока не получите наименьшее доступное число. (Обратите внимание, что если вы используете комплектный объектив, самая широкая доступная диафрагма может варьироваться в зависимости от того, насколько вы увеличены. Это часто является ограничением объективов более низкого класса: при увеличении максимально возможная диафрагма становится немного меньше. )
Следующий шаг — указать камере автоматически выбирать значение ISO. Обычно этот параметр применяется путем прокрутки доступных значений ISO и от самого низкого значения ISO (например, 100 или 50) до «AUTO ISO.”
Установите минимальную выдержку
В режиме приоритета диафрагмы вы, вероятно, не хотите, чтобы камера автоматически выбирала настолько низкую выдержку, что ваши изображения получаются размытыми, потому что вы не можете удерживать камеру достаточно неподвижно, и установка минимальной выдержки является одним из решений. Возможно, вам придется использовать поисковую систему, чтобы узнать, есть ли у вашей камеры эта опция, а затем покопаться в меню, чтобы установить ее. (К сожалению, многие камеры начального уровня не имеют этой опции, но не беспокойтесь слишком сильно.Перейдите к следующему разделу и имейте в виду, что ваши изображения могут получиться размытыми, если вы снимаете при очень слабом освещении.)
Найти нужную часть меню может быть непросто. Для Canon это часто находится в разделе «Настройки чувствительности ISO», а для Sony — «ISO AUTO Min. SS.» Что касается Nikon, я считаю, что это находится в разделе «Настройки чувствительности ISO». Если вы используете стандартный комплектный объектив или 50-миллиметровый фиксатор, я предлагаю установить его на 1/250 секунды. С объективом 50 мм 1/60 примерно достаточно быстро, чтобы избежать дрожания камеры при съемке с рук, но обычно вам нужна скорость затвора, которая немного короче, так как все, что движется в кадре, может легко стать размытым.
На моем Sony a7 III у меня есть эта минимальная настройка затвора, назначенная одной из моих настраиваемых кнопок, что позволяет мне изменять ее на лету, а не перетягивать через систему меню Sony. Для портретов при естественном освещении достаточно 1/125. Для откровенных снимков людей. вы, вероятно, захотите чего-нибудь побыстрее. Для фотографии скалолазания я обычно выбираю 1/250 или 1/500. Что касается паркура, я обычно снимаю на 1/1000 или быстрее.
Начать стрельбу
Установив максимальную диафрагму, автоматический режим ISO и установленную минимальную выдержку 1/250, вы готовы приступить к съемке.Если вы выйдете на яркий солнечный свет и начнете фотографировать, скорее всего, ваша камера выберет минимально возможное значение ISO и самую короткую выдержку затвора (например, 1/4000 или 1/8000 секунды). Когда вы снимаете более темную сцену (например, в помещении), камера снижает выдержку до 1/250. Если все еще слишком темно, вместо того, чтобы уменьшать выдержку, камера увеличит ISO.
Большим преимуществом этой настройки является то, что ваша камера даст вам изображение с наименьшим шумом (т.е.е., наименьшее возможное значение ISO) без дрожания камеры (т. е. не будет выбрана слишком длинная выдержка). Если вы снимаете откровенные портреты своих друзей и семьи, это идеальная установка, а также выбор многих профессиональных свадебных фотографов.
Совершенствование техники с компенсацией экспозиции
Если вы снимаете объект, который стоит на фоне яркого неба, есть очень большая вероятность, что ваше изображение будет недоэкспонировано, поскольку камера попытается учесть большое количество света, попадающего в объектив.Если вы когда-либо снимали кого-то, и его лицо выглядит как тень, но у вас есть идеально выставленное небо, причина в этом. На этом этапе вы хотите иметь немного больше контроля над выбором, который ваша камера делает автоматически.
Один из вариантов — переключиться с приоритета диафрагмы в ручной режим и выбрать либо более высокое значение ISO, либо более длинную выдержку, чтобы получить более яркую экспозицию. Однако мы можем заставить камеру выбирать более яркую экспозицию, не выходя из режима приоритета диафрагмы, просто используя компенсацию экспозиции.Многие камеры более высокого класса имеют специальный диск. Если повернуть вправо, камера автоматически установит более яркую экспозицию; поверните его влево, и он станет темнее. Изменение компенсации экспозиции на младших камерах обычно возможно, но обычно требует удержания кнопки «+/-» при повороте диска.
Одним из недостатков использования компенсации экспозиции является то, что забыть впоследствии сбросить ее на ноль может быть довольно неприятно.
Полный контроль с автоматической блокировкой экспозиции
Если я гуляю с друзьями по лесу, где я живу, или снимаю откровенно на открытом воздухе с облаками, которые время от времени проходят перед солнцем, позволяя камере определять мою экспозицию, я могу снимать быстрее.Я знаю, что мне нужна самая широкая диафрагма, и если моя камера будет принимать все остальные решения за меня, съемка будет легкой, позволяя мне плавно переключаться между лазанием и фотографированием без особых усилий. Однако бывают случаи, когда камера принимает неидеальные решения.
Примером может служить захват человека, поднимающегося выше по скале. По мере подъема высока вероятность того, что на заднем плане будет больше неба и, следовательно, больше света попадет в объектив.Если я не буду осторожен, мой объект может быстро стать недоэкспонированным. Другим примером может быть съемка серии портретов и переход от центрированного объекта к объекту, находящемуся в углу кадра. С объектом, освещенным сзади, это может внезапно означать, что камера обнаруживает намного больше света, попадающего в объектив, и снова недоэкспонирует.
Один из вариантов — настроить диск компенсации экспозиции по мере того, как я делаю каждый снимок, но рефрейминг может внезапно означать, что мой кадр сильно переэкспонирован.Вместо этого я могу найти идеальную экспозицию и сказать камере заблокировать мои настройки с помощью функции автоматической блокировки экспозиции. Расположение этой кнопки различается у разных производителей, и на моем Sony я назначил ее настраиваемой кнопке, чтобы я мог просто включать и выключать ее, а не сбрасывать ее между снимками. В заблокированном состоянии я все еще могу использовать диск компенсации экспозиции для небольших корректировок.
Резюме
Если вы хотите начать разбираться с приоритетом диафрагмы, вот краткое изложение предложенного мной маршрута:
Выберите самую широкую доступную диафрагму, в идеале что-то вроде f / 1.8 на доступном объективе с постоянным фокусным расстоянием 50 мм.
Установите ISO на автоматический режим и, если у вашей камеры есть такая возможность, установите минимальную выдержку на 1/250 секунды.
Если ваше изображение недоэкспонировано, попробуйте установить компенсацию экспозиции на +1. Если передержан, попробуйте -1.
Чтобы получить еще больший контроль, узнайте, как включать и выключать блокировку экспозиции камеры.
По мере развития моей фотографии изменился и способ работы с фотоаппаратом. Описанные выше методы значительно упростили случайную откровенную фотосъемку.Напротив, как только я занимаюсь хореографией, я переключаюсь в ручной режим, так как предпочитаю постоянно знать, что делает моя камера.
У других фотографов будут свои предпочтительные методы работы, и у каждого будут свои преимущества и недостатки, часто во многом определяемые тем, что вы снимаете. Воспользуйтесь приведенным выше руководством как одним из методов фотографирования и посмотрите, как он вам подходит. Если у вас возникнут вопросы, обязательно оставьте их ниже.
Как получить четкие фотографии при использовании приоритета диафрагмы
Профессионалы ценят время, а ручной режим иногда требует много работы.Поэтому для простоты они часто предпочитают работать в режиме приоритета диафрагмы. Таким образом, фотограф может контролировать глубину резкости, а камера делает все остальное. Но в условиях низкой освещенности камера может выбрать более длинную выдержку, из-за чего изображения получаются размытыми. Эндрю Бой объясняет, как можно решить эту проблему:

Камеры запрограммированы на экспозицию среднего тона. Их не волнует, достаточно ли выдержка затвора в режиме приоритета диафрагмы.Они просто хотят получить правильную экспозицию в полутонах. Если вы не используете штатив и объект не неподвижен, такие длинные выдержки бесполезны. В итоге вы получите размытые снимки.
Насколько удобно было бы, если бы вы могли проинструктировать камеру не опускать выдержку выше определенного порога в режиме приоритета диафрагмы? Что ж, это действительно возможно. Вот как это сделать:
Блокировка минимальной выдержки на камерах Nikon
Чтобы запрограммировать камеру не замедлять скорость затвора ниже определенного порога, выполните следующие действия:
Зайдите в меню и найдите Настройки чувствительности ISO .
Установите чувствительность ISO на меньшее значение, например 100 или 200.
Включите Автоматический контроль чувствительности ISO . Это скажет камере увеличить ISO вместо уменьшения скорости затвора, если света недостаточно.
Выберите Максимальная чувствительность . Насколько высоко вы хотите подняться, зависит от вашей камеры и вашего вкуса. Если шум не является для вас проблемой, выберите более высокие значения. В противном случае используйте значения вроде 6400.
Установите максимальную чувствительность со вспышкой на значение ниже, чем значение Максимальная чувствительность .
И, наконец, выберите свой Минимальная выдержка . Значение, которое вы устанавливаете в этой опции, будет нижним пределом для вашей выдержки. Выберите такие значения, как 1/30 или 1/60 секунды.
С этими настройками, если освещение становится плохим, камера теперь будет повышать ISO и не опускать выдержку ниже минимальной, чтобы собрать как можно больше света.
Взлом компенсации экспозиции
Обычно вы нажимаете кнопку компенсации экспозиции и поворачиваете задний диск управления, чтобы компенсировать экспозицию в сложных условиях освещения.Вот что вы можете сделать, чтобы облегчить работу:
Перейдите в меню камеры и выберите Замер / экспозиция .
Включите Простая компенсация экспозиции .
Это позволит вам удобно изменять компенсацию экспозиции, просто поворачивая задний диск управления, не нажимая кнопку компенсации экспозиции.
Блокировка минимальной выдержки на камерах Canon
Чтобы зафиксировать выдержку в режиме приоритета диафрагмы с помощью камер Canon, выполните следующие действия:
Перейти в меню камеры.
Перейти к Настройки чувствительности ISO .
Установите чувствительность ISO на Авто .
Затем перейдите к диапазону для фотографий и установите минимальное и максимальное значение ISO.
Наконец, установите Мин. выдержка примерно до 1/30 или 1/60 секунды.
С помощью этих простых настроек вы можете повысить эффективность и без того удобного режима приоритета диафрагмы. Обязательно попробуйте это, если у вас получаются размытые изображения при использовании режима приоритета диафрагмы.
Nikon FA — Часть II
Выключатель питания включен включается при первом нажатии спусковой кнопки затвора при напряжении питания прибл. 2,45 В или более, питание остается включенным в течение 16 секунд. после того, как палец снят с кнопки, также остается на 16 сек. после опускания зеркала. При напряжении питания прибл. 2,44 В или меньше, мощность остается только ок. 0,2 сек. чтобы предупредить о низком заряде батареи. Когда напряжение питания составляет ок. 2,3 В или меньше, ЖК-дисплей и светодиодные дисплеи (свет готовности, компенсация экспозиции) выключены, и электромагнитный спуск затвора заблокирован.’Индикатор готовности может загореться, когда диск выдержки установлен на B или M250.
Информация в видоискателе + представляет собой комбинацию ЖК-дисплея (жидкокристаллический дисплей), светодиодов (светоизлучающих диодов) и механическими / оптическими средствами (ADR — Aperture Direct Readout). Поставляемый экран стандартный фокусировочный экран Nikon типа K с матовым полем Френеля с разделением по центру изображение дальномера в окружении микропризмы. Внешний диаметр 12 мм. центрально-взвешенная зона замера.

Режимами управления экспозицией можно управлять, повернув селектор в положение «P» (Программа), «S» (приоритет выдержки), «A» (приоритет диафрагмы) и «M» (ручной режим) — в программе и Автоэкспозиция с приоритетом выдержки, объектив должен быть остановлен до минимального значения диафрагмы.
Примечание: диск выдержки будет заблокирован при настройке M250 и B; его можно отпустить, нажав центральную кнопку, поворачивая циферблат. Есть еще одна блокировка диска выдержки. кнопка спуска сзади, чуть ниже диска выдержки, для блокировки затвора кольцо скорости.

Режимы экспозиции
Подводя итог различным воздействиям режимы управления (варианты замера, AMP (матрица), центрально-взвешенный и остановленный вниз AE) доступны в FA, всего 4 режима: ручной, приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки и программный режим. Программный режим может быть сегментирован на высокую скорость и обычная программа автоматически, если используется объектив AI-S. Далее автомат TTL OTF режим замера экспозиции при использовании y со специальными вспышками Nikon.
Изменения экспозиции Режимы влияют на способ отображения информации в видоискателе. Мы пройдем через эти один за другим, а потом мы обсудим режимы замера.
Ручной режим:
Цифровой ЖК-дисплей показывает установленная выдержка с префиксом «M» «- + 125» означает правильную экспозицию «-M : 125 дюймов недодержка и «+ M : 125 «переэкспонирование Установленное вами число f диафрагмы отображается вверху по центру, информация отображается с помощью Окно ADR для передачи значения диафрагмы F, установленного на кольце диафрагмы вашего объектива, на оптический видоискатель — такие данные доступны только при использовании минимального ИИ модифицированный объектив с выгравированными значениями f на кольце диафрагмы.
В большинстве случаев ручной режим в Nikon FA многие игнорировали (те, кто не любит автоматическую камеру). На ‘M’ вы сами определяете, какую диафрагму и выдержку следует использовать. использовать для рендеринга определенной сцены, будь то цветная или черно-белая. Все 13 ставни скорости от 1/4000 до 1 сек. управляются цифровым способом и основаны на гораздо более совершенных Генерация кварца 524,288 кГц (по сравнению с тактовой частотой кварца FE2 32768 кГц) для абсолютно точного отсчета времени.Внутри видоискателя установлена выдержка цифрового ЖК-дисплея. индикатор вверху слева и число f диафрагмы, которое вы установили вверху в центре. в Ручной режим экспозиции, функция замера AMP недоступна, вместо замера экспозиции FA система автоматически переключается на центрально-взвешенную систему замера.
AE с приоритетом диафрагмы
с приоритетом диафрагмы с Автоматическая экспозиция с остановкой

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы является «режимом выбора» для многих других автоматических фотоаппаратов Nikon.Nikon FG — первый, который предлагает программу AE, в то время как FA — первый Nikon с приоритетом выдержки AE, как встроенная автоматическая функция (я использовал «встроенный» потому что еще в Nikon F2S с устройством управления диафрагмой EE DS-1 (или DS-2 с F2SB) — может превратить механические корпуса F2 в камеры с приоритетом выдержки!). Поскольку сайт Майкла Лю F2 все еще находится в стадии разработки, я перенесу информацию для DS-1, 2, DS-11 и DS-12 для F2A и F2AS соответственно на этот сайт позже).
В этом режиме при установке объектива диафрагмы, камера автоматически выберет соответствующую выдержку плавного затвора для правильной экспозиции. «Бесступенчатый» означает, что на основе измерения будет точно, перейти к дроби в выдержке. Например, 1/286 сек или 1/3613 сек, чтобы соответствовать значение диафрагмы вашего объектива, основанное на заданной конкретной измеренной яркости сцены. Управление автоматической экспозицией с приоритетом диафрагмы позволяет контролировать глубину резкости, таким образом предоставляя вам полный доступ к технике выборочной фокусировки.Глубина резкости становится мельче по мере того, как вы постепенно открываете линзу. Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы режим также очень удобен по сравнению с автоэкспозицией с приоритетом выдержки при использовании объективов. с фиксированной диафрагмой, такой как зеркальные или рефлекторные линзы.
Далее, хотя сильфонное оборудование не имеет автоматического рычага диафрагмы, вы можете использовать его с FA в режиме приоритета диафрагмы режим автоматической экспозиции с остановкой вниз путем нажатия рычага предварительного просмотра глубины резкости FA полностью при нажатии спусковой кнопки затвора; центрально-взвешенный замер автоматически активируется, даже если вы установили режим переключателя дозатора на AMP.
Цифровой ЖК-дисплей показывает измеренная выдержка. Но опять же, одно напоминание — ЕСЛИ ваш объектив — ИИ (автоматический Индексирование) Nikkor, пожалуйста, НЕ НЕ используйте метод остановки измерить, так как это приведет к неточным показаниям экспозиции.
* Примечание: модель Basic Секция эксплуатации на этом сайте два части, покрывающие эту информацию , вы можете проверить это для более подробной информации.
| Назад | Далее | В Автоэкспозиция с приоритетом выдержки и двойная программа AE
| Назад | на главную индексную страницу Nikon FA
Прочие технические Выпуски: Деталь Я | Деталь II
AI-S Nikkors (связанный информация | TTL OTF Flash Metering | Сменный Фокусировка Экраны . MD-15 / MD12 / MD11 Моторные приводы | Стороннее Питание Мотал (новый) | Вспышки — SB-16 | SB-15 | SB-10 | SB-16B & Другие опции | Пакеты данных | Титан Ставни | Вариант : Mr Y К Вонг из Сингапура, предоставивший 11 изображений своего Nikon FA GOLD
| Nikon FM серия | Nikon FE серия | Nikon FA |

W A R N I N G : Новые объективы Nikkor СЕРИИ G не имеют диафрагмы кольцо на линзе, они НЕ МОГУТ РЕГУЛИРОВАТЬ АПЕРТУРЫ с любой из этих ручных фокусировок Nikon Модели зеркальных фотоаппаратов серии FE; пожалуйста, игнорируйте некоторую часть содержания здесь этот сайт, где это относится.

| Сообщение Доска | для любимого Nikon FA камера
| Доска сообщений | для вашей оптики Nikon в общей среде
| Доска сообщений | Специально для Утилизировать или Ищу для Nikon / Nikkor Фотографическое оборудование
Общий Ресурсы: MD-11 | MD-12 | Сторонние Power Winder Только для FM2 (n) / FE2 / FA | Фокусировочные экраны | Титановый затвор | Вспышки — | SB-15 | SB-10 | SB-16B и Другие опции | База данных | Nikkor байонет объектива (связанный с информация )
Прочее: — Вспышки Nikon AF-TTL | SB-20 ( 1986) | СБ-22 ( 1987) | SB-23 | SB-24 ( 1988) | SB-25 ( 1991/2) | СБ-26 ( 1994) | СБ-27 ( 1997) | SB-28 ( 1997) | Nikon СБ-29 ( 2000) | Nikon СБ-30 ( 2003) | Nikon СБ-600 ( 2004) | Nikon СБ-800 ( 2003) Вспышка Nikon AF-TTL Speedlight серии DX: Nikon SB-28DX ( 1999) | SB-50DX ( 2001) | SB-80DX ( 2002)
Nikon Серия BC-flash | Оригинал Вспышка Nikon Speedlight
SB-2 | СБ-3 | СБ-4 | СБ-5 | СБ-6 | SB-7E | SB-8E | СБ-9 | SB-E | СБ-10
СБ-11 | СБ-12 | СБ-14 | СБ-140 УФ-ИК | СБ-15 | SB16A | SB-17 | СБ-18, СБ-19 | SB-21A (SB-29) Вспышка для макросъемки | Вспышки | SF-1 Контрольная лампа
Nikon Автофокус Объективы Nikkor: — Главный Индекс Страница
Nikon Ручная фокусировка Объективы Nikkor : — Объективы Fisheye-Nikkor — круглые | Полный кадр | Ultrawides Линзы — 13мм15мм18мм20мм | Широкоугольные линзы — 24 мм28 мм35 мм | Стандартные линзы — 45 мм 50 мм 58 мм | телефото Линзы — 85мм105мм135мм180мм и 200мм | Супертелеобъектив Объективы — 300 мм 400 мм 500 мм 600 мм 800 мм 1200 мм |

MF Zoom-Nikkor Линзы : 25 ~ 50 мм | 28 ~ 45 мм | 28 ~ 50 мм | 28 ~ 85 мм | 35 ~ 70 мм | 36 ~ 72 мм E | 35 ~ 85 мм | 35 ~ 105 мм | 35 ~ 135 мм | 35 ~ 200 мм | 43 ~ 86 мм | 50 ~ 135 мм | 50 ~ 300 мм | 70 ~ 210 мм E | 75 ~ 150 мм E | 80 ~ 200 мм | 85 ~ 250 мм | 100 ~ 300 мм | 180 ~ 600 мм | 200 ~ 400 мм | 200 ~ 600 мм | 360 ~ 1200 мм | 1200 ~ 1700 мм Телеконвертеры : TC-1 | TC-2 | TC-200 | TC-201 | TC-300 | TC-301 | TC-14 | TC-14A | TC-14B | TC-14C | TC-14E  | TC-16 | TC-16A | TC-20E
Рекомендуемые ссылки для получения более подробной технической информации связаны с байонетом Nikkor F и серийным номером производства:
http: // rick_oleson.tripod.com/index-153.html по: мой друг, Рик Олесон
http://www.zi.ku.dk/personal/lhhansen/photo/fmount.htm автор: Hansen, Ларс Холст
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/nikonfmount/lens2.htm
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html
| Назад | Главная индексная страница Nikkor Resources
| Назад | Главная индексная страница иллюстраций История зеркальных фотоаппаратов Nikon
| Доска сообщений | для вашего Nikkor оптика (« общий » потому что я действительно хочу, чтобы некоторые из вас также открылись для других.Не правда ли грустное состояние, когда фотография должна быть сегментирована по разным лагерям от использования различных этикеток)
около это фотографический веб-сайт
Home — Фотография в Малайзии
Участие в разработке Michael C Liu’s Classic Nikon Site.
Кредит : Чак  Хестер для некоторых из его красивых изображений использовались на этом сайте; Ted Wengelaar ®, Holland для его непрерывный поток ввода; Ларс Холст Hansen , датский «Соколиный глаз», разделяющий ту же страсть; Мистер Пун из фотографии Poon за их вклад; Г-жа Мисс Rissa (менеджер по продажам) и сотрудники технического отдела Сервисный отдел.Shriro Malaysia, местного дистрибьютора фотоаппаратов Nikon в Малайзии И Сингапур, предоставив так много полезной информации, чтобы сделать этот сайт возможным. Особый спасибо Mr MC Лау , который помог с его изображениями из базы данных MF-12. Майкл Тан, Pertama Photo (603-2926505) для одолжив свой оригинальный дисплей с титановым затвором. Дэйв Хойт , который подготовил вводную страницу и предлагает несколько изображений своего FE2 на этом сайте .. Hiura Shinsaku , Nikomat ML, Japan за его вклад во все изображения; Сайт, участвующий в длинном потерянный друг в сети.Примечание: определенное содержание и изображения, представленные на этом сайте, были либо отсканированы из официальных рекламных буклетов, либо брошюры, опубликованные Nikon, и / или материалы пользователей, заявивших о своей оригинальности. их собственных работ для публикации на этом сайте на основании образовательных заслуг. Творец этого сайта не несет ответственности за любые неточности, которые могут возникнуть в результате таких возможен спор, кроме их устранения после проверки. « Nikon «, « Nikkormat «, « Nippon Kokagu KK » и « Nikkor » являются зарегистрированными торговыми марками Nikon Corporation Inc., Япония. Сделал witha Power Mac .
Как снимать в режиме приоритета диафрагмы
Как снимать в режиме приоритета диафрагмы с помощью цифровой зеркальной камеры для получения лучших снимков!
Если вы хотите сделать более качественные фотографии своих детей, но еще не смогли отказаться от автоматического режима на своей камере, то это руководство для вас!
Я собираюсь научить вас шаг за шагом, как снимать в режиме приоритета диафрагмы; что поможет вам получить больший контроль над тем, как выглядят ваши изображения, без необходимости полностью снимать в ручном режиме.Это отличный первый шаг к тому, чтобы научиться делать отличные фотографии, так что приступим!
Прежде чем мы начнем, давайте поймем, что ваша камера будет делать в режиме «Авто» и почему мы хотим от него отказаться.
Что не так с АВТО?
В режиме AUTO все, что может сделать ваша камера, — это взглянуть на доступный свет и попытаться подобрать правильную экспозицию, сбалансировав для вас три элемента экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO.Хотя это звучит идеально, проблема заключается в том, что камера не знает, что вы пытаетесь сфотографировать или как вы хотите, чтобы сцена выглядела, поэтому она просто стремится найти золотую середину, чтобы попытаться охватить любое количество ситуаций, насколько это возможно. . Вот почему вы часто получаете фотографии, которые выглядят как «середина дороги», ведь именно на это и нацелена ваша камера! Чтобы получить изображения, на которые вы надеетесь, вам нужно хотя бы толкнуть камеру в правильном направлении.
Использование режима приоритета диафрагмы
Самый простой способ начать это делать — использовать так называемый режим приоритета диафрагмы. В этом полуавтоматическом режиме вы указываете камере, какие настройки диафрагмы и ISO использовать, и камера подбирает правильную экспозицию, устанавливая для вас оставшийся элемент, выдержку. Хотя вы сами выбираете только две настройки, а камера по-прежнему выполняет всю балансировку за вас, это дает вам гораздо больше контроля, чем простая съемка в АВТО!
Что такое диафрагма?
Прежде чем мы перейдем к тому, как снимать в режиме приоритета диафрагмы, нам сначала нужно быстро понять, что такое диафрагма и для чего она нужна.
Диафрагма — это, по сути, отверстие в объективе камеры, на самом деле отверстие, через которое свет попадает в камеру. Когда вы меняете настройку диафрагмы, вы меняете размер этого отверстия, делая его больше или меньше. Это измеряется в так называемых F-ступенях (например, F1.8, F5.6 или F8), и чем меньше число F-ступеней, тем больше диафрагма. Так, например, F5.6 — меньшее отверстие, чем F1.8. (Кажется, что должно быть наоборот, я знаю!)
Как вы, наверное, догадались, отверстие большего размера пропускает больше света; и меньшее отверстие, меньше света.Это полезно иметь в виду, потому что, если вы снимаете в помещении, где меньше света, вы можете захотеть использовать более широкую диафрагму (небольшое число F), чтобы вы могли максимально использовать доступный свет и не прибегать к ужасная всплывающая вспышка.
Другой важный момент, который нужно знать об Aperture, заключается в том, что он также изменяет внешний вид наших изображений , контролируя то, что называется «глубиной резкости». Глубина резкости — это просто то, насколько или мало сцены будет в фокусе.Фотографии с большой глубиной резкости будут иметь большую область спереди назад, в фокусе, тогда как изображения с малой глубиной резкости будут иметь небольшую область, снова спереди назад, в фокусе.

Вы можете увидеть этот эффект на изображениях ниже — изображение, сделанное с установкой диафрагмы на F1.8, имеет очень размытый фон, на снимке, сделанном при F6.3, есть некоторое размытие фона, тогда как при F22 весь фон также в фокусе — это глубина резкости в действии!
Вы можете использовать это для получения отличного эффекта, размывая части сцены, от которых вы хотите отвлечь внимание — например, грязный фон; или сфокусировав немного большую область для группового снимка, или сфокусировав всю сцену спереди назад, например, при съемке пейзажа.
Для этого просто помните, что использование меньшего числа F даст вам меньшую область в фокусе, а большее число F даст вам большую область в фокусе.
А как насчет ISO и выдержки?
Вы не можете говорить о диафрагме, не упомянув также о двух других элементах экспозиции, выдержке и ISO.
Начнем с ISO. ISO — это просто то, насколько чувствительна ваша камера к свету. В яркий солнечный день вы должны использовать низкий ISO, чтобы сделать вашу камеру менее чувствительной ко всему этому свету, а в темный пасмурный день или в помещении вы должны использовать высокий ISO, чтобы «усилить» доступный свет.ISO записывается как число от 100 до 6400 (или выше на некоторых моделях), иногда с надписью «ISO» перед ним.
Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия жалюзи (представьте их как занавески) над диафрагмой. На данный момент важно знать о скорости затвора то, что она влияет на способ захвата движения — слишком длинная выдержка, и вы получите размытие движения, когда части изображения будут мягкими и несфокусированными (а не теми областями, которые вам нужны!), Поэтому в большинстве случаев мы хотим убедиться, что у нас достаточно высокая выдержка, чтобы предотвратить это.Выдержка — это число, перед которым обычно стоит 1 /, поэтому 1/125 или 1/800.
Я знаю, что все эти разные числа немного сбивают с толку, но со временем это станет легче, обещаю! Чтобы помочь вам в этом, я создал для вас небольшую «шпаргалку», в которой есть вся информация о диафрагме, ISO и выдержке, а также предлагаемые числа для каждого из них, которые полностью помогут вам в этом. . Вы можете скачать шпаргалку здесь.
Самый лучший способ научиться снимать в режиме приоритета диафрагмы — просто пойти и попрактиковаться в этом! Вот что делать:
STEP ONE — переход из автоматического режима в режим приоритета диафрагмы
Установите диск в верхней части камеры на A (Nikon) или AV (Canon) для режима приоритета диафрагмы, как на изображениях ниже.(Прощай, зеленая коробочка!)
ШАГ ВТОРОЙ — Настройте диафрагму
Теперь вам нужно выбрать номер диафрагмы — ступень F. Если вы хотите, чтобы в фокусе была большая область сцены, например, если вы снимаете пейзаж, тогда вы должны выбрать большее число F, например af F9 или F16. Если вы хотите получить этот вкусный размытый фон, скажем, для портретного снимка, выберите меньшее число F, например F2,8 или F4,5.
ШАГ ТРЕТИЙ — Установите ISO
Теперь вам нужно установить номер ISO.Как правило, вы можете установить это в зависимости от количества света в сцене, которую вы пытаетесь сфотографировать. В яркий солнечный день выберите небольшое число, например ISO100 или ISO200, но в помещении, где меньше света или темный пасмурный день, выберите что-то вроде ISO800.
Если вы чувствуете, что установка диафрагмы и ISO слишком велика для вас прямо сейчас, не беспокойтесь, вы можете установить ISO на AUTO, что означает, что камера будет балансировать как ISO, так и выдержку для вас, так что вам нужно только беспокоиться о том, какой из них выбрать.Хотя это дает вам меньше контроля, это может быть отличной отправной точкой, пока вы не освоите оба варианта.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ — Проверьте выдержку
Затем ваша камера сбалансирует экспозицию за вас, установив для вас выдержку. Постарайтесь, чтобы выдержка никогда не опускалась ниже 1/100 (в противном случае вы рискуете получить размытые и расфокусированные изображения), если это так, измените ISO на большее значение или выберите меньшее значение диафрагмы.
ШАГ ПЯТЬ — Сделайте снимок!
Наполовину нажмите пальцем на затвор, чтобы установить фокус, затем нажмите полностью, чтобы сделать снимок!
Надеюсь, вам понравился этот урок.Не забудьте взять шпаргалку, которую вы можете распечатать и использовать во время стрельбы, чтобы знать, какие числа использовать и когда!
Если вам понравился этот пост, вам также может понравиться…
Одри
Одри Энн — фотограф, который любит находить и запечатлевать красоту в хаосе повседневной жизни. В своем блоге Live Snap Love она делится советами, приемами и руководствами, которые помогут вам улучшить свои навыки фотографии и красиво запечатлеть людей и моменты, которые сделают ваши дни особенными
Как использовать режим приоритета диафрагмы
Мы собираемся показать вам, как выйти из комфортного автоматического режима и застрять в одном из других режимов экспозиции вашей камеры.Для этого мы снимаем статические объекты, такие как эти естественные скальные образования, но если их нет под рукой, ищите что-нибудь неподвижное, например, лесной массив, какую-нибудь городскую архитектуру или даже статую.
Миссия
Миссия: Сделайте первые шаги в сторону от автоматического режима
Время: Один час
Уровень квалификации: Средний
Необходимый комплект: DSLR
Преимущество съемки Скальные образования — это то, что вы можете запечатлеть невероятные формы и цвета, поэтому они являются отличным местом для начала вашего фотографического путешествия, пока вы узнаете больше о своей камере.
Aperture Priority — это полуавтоматический режим, который позволяет вам тестировать неизведанные воды, сохраняя при этом подстраховку. В этом режиме вы можете решить, какое значение диафрагмы (размер отверстия в вашем объективе) и чувствительность ISO вы хотите, в то время как камера автоматически выбирает подходящую выдержку для получения хорошо сбалансированной экспозиции.
Обычно это будет работать следующим образом: расширение диафрагмы до f / 2,8 или f / 3,5 позволит большему количеству света попадать в камеру, поэтому камера будет увеличивать выдержку затвора, чтобы противодействовать этому потоку света.
И наоборот, сужение диафрагмы до f / 8 или f / 16 позволит меньшему количеству света проходить в камеру, поэтому в результате получается более длинная выдержка. Это затем позволяет датчику изображения получать правильное количество света для создания сбалансированной экспозиции. Однако это еще не все, поскольку ваша диафрагма также влияет на глубину резкости, открывая ваши творческие возможности, как мы увидим…
Возьмите творческий контроль с приоритетом диафрагмы
1. Поверните циферблат
Подойдите к диску режимов и поверните его в положение приоритета диафрагмы, это обозначено буквой A в верхней части диска.Теперь переместите диск управления, и вы увидите изменение значения диафрагмы. Это также косвенно изменит скорость затвора, поскольку камера исправляет экспозицию.
2. Глубина резкости
Диафрагма напрямую влияет на глубину резкости. Если вы хотите, чтобы в фокусе был небольшой фрагмент кадра (малая глубина резкости), выберите широкую диафрагму, например f / 2,8. Но если вы хотите, чтобы большая часть вашей сцены была в фокусе (большая глубина резкости), выберите узкую диафрагму, например, f / 16.
3. Найдите правильную позицию
Теперь вы хотите найти правильную позицию для съемки. В вашем первом кадре могут быть посторонние и неприглядные объекты, попробуйте переместить их так, чтобы они были затемнены или полностью заключены в рамку. Один трюк состоит в том, чтобы поместить объект между вами и объектом.
4. Заполнение рамки
Обрамляя ненужные объекты, вы творчески улучшаете свою фотографию. Сделайте еще один шаг, приблизьтесь к объекту и заполните кадр.Здесь мы подошли вплотную и сфокусировались на скале, пока в видоискатель ничего не было видно.
5. Минимальное расстояние фокусировки
Все объективы имеют минимальное расстояние фокусировки. Это расстояние от объектива, на котором он не может сфокусироваться ближе. На нашем 50-миллиметровом объективе это было около 45 см, что мы проверили, поместив руку вперед и увидев, насколько близко мы можем сфокусироваться, пока он не перестанет работать.
6. Какие настройки и почему?
Нашими окончательными настройками были f / 8, ISO100, и поскольку был ясный день, камера выбрала выдержку 1/500 с, чтобы сбалансировать экспозицию.Мы выбрали f / 8, потому что сцена перед нами была волнистой, и нам нужна была разумная глубина резкости, чтобы она оставалась резкой спереди назад.
Подсказка
Ваш режим замера может повлиять на скорость затвора, которую выбирает ваша камера. Например, если у вас активирован матричный замер, для определения выдержки требуется световое считывание по всему кадру. Тем не менее, точечный замер будет снимать легкие показания одной конкретной точки (обычно точки автофокусировки), чтобы выбрать выдержку. Мы рекомендуем для начала придерживаться матричного замера.
Подробнее: Шпаргалка: широкая и узкая диафрагма
.
No related posts.

Логин:
Пароль: