Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Программа hdr – Dynamic Photo HDR 6.1 — Скачать на ПК бесплатно

Подробнее про HDR Фото

Введение

HDR является аббревиатурой High Dynamic Range. Если вы используете специальные программы для создания HDR, вы можете увидеть снимок в таком виде, в котором его не может создать камера. В ярких и тёмных участках будут отчётливо видны детали. Даже ваши глаза не всегда могут различить такое количество элементов. Только остановившись и внимательно всмотревшись в картину можно заметить всё то, что можно передать при помощи технологии HDR. Часто, обычные фотографии не могут передать всю прелесть тех мест, в которых вы бываете. В таком случае можно фотографировать в RAW и стараться вытянуть детали в тенях и светах или использовать HDR для создания по-настоящему впечатляющего фото.

Человеческий глаз может видеть намного больше, чем один снимок камеры! Датчики изображения ещё не способны сравниться с человеком, но уже близко подобрались. Специальные алгоритмы делают несколько фотографий с различными настройками экспозиции и захватывают детали в различных участках. Затем происходит объединение, но этот процесс контролирует автоматика, которая часто ошибается. Самый лучший результат получается, когда процессом объединения и выбора экспозиций при съёмке руководит человек.

Доказано, что глаз может увидеть около 11 стопов света. Стоп – это измеримое количество света. Камера может увидеть около 3 стопов. Это означает, что вам нужно несколько снимков с разной экспозицией для получения хотя бы приблизительно того, что видит человек.

Примеры HDR

Посмотрите на примеры изображений, которые люди считают привлекательными. Все они выглядят реалистично. Нет пересветов и провалов в тень. Можно рассмотреть все детали. При правильном подходе получить подобные снимки будет не сложно.

Шаг 1: Инструменты и программное обеспечение

Во-первых, вам нужно собрать свое оборудование (камера, объектив, штатив) и программное обеспечение. Вот несколько советов. Когда речь заходит о выборе камеры и инструментов, то нужно понять, что ничего особенного не надо. Можно использовать то, что у вас есть. Все профессионалы начинали с не дорогих камер. Поэтому и вы можете учиться на том, что имеете в данный момент.

Камера. 90% камер, продаваемых сегодня могут создавать контент для HDR-фотографий. Для того, чтобы сделать HDR-изображение, используйте камеру, которая соответствует любому из следующих требований:

  • Может фотографировать с брекетингом экспозиции.
  • Позволяет корректировать экспозицию в пределах +/-1 или +/-2Ev.
  • Может сохранять снимки в формате RAW. Да, вы можете сделать красивое HDR-изображение из одного RAW-файла!

Штатив. Вам желательно использовать штатив, особенно если вы планируете снимать вечером или на рассвете. Вы можете провести съёмку с рук, но со штатива будет легче получить стабильные снимки, которые потом будет легко объединить.

Программного обеспечения. Существует много программ, которые могут создавать HDR-фотографии. Есть широкий выбор программ для различных операционных систем, поэтому не важно, используете вы Mac или Windows.

Рекомендуемое программное обеспечение для HDR:

  • Photomatix Pro – существует бесплатная версия, которая оставляет уродливый водяной знак, и платная версия.
  • Adobe Lightroom – Предлагает весь цикл редактирования от первоначального объединения снимков до финального редактирования цвета, тонов, контраста, резкости и т. д.
  • Nik и OnOne — Это два больших пакета, которые помогут в обработке.
  • Topaz Adjust — Это поможет добавить четкость изображению в финальной стадии редактирования.
  • Noiseware Professional — это лучшее программное обеспечение для снижения уровня шума. Доступна как для Windows, так и для Mac.
  • Adobe Photoshop Elements или полноценный Photoshop – позволяет проделать всю работу в одном интерфейсе и может работать с вышеперечисленными плагинами.

Шаг 2: Идите снимать

Теперь, когда у вас есть оборудование и заряженные батареи, найдите место для съёмки. Постарайтесь выбрать не пасмурную погоду, желательно с кучевыми облаками. Они добавят объёма и глубины снимку, но это не обязательно. Выберите подходящее время. Лучше всего снимать в рассветные часы или на закате, но это также не строгое правило.

Установите камеру на штатив и кадрируйте пейзаж таким образом, чтобы в поле зрения оптики поместилось то, что вы хотите передать. Вам придется создать несколько фотографий одной сцены с различной экспозицией, чтобы впоследствии можно было сшить эти фотографии в одном HDR-изображении.

Идея заключается в том, чтобы сделать номальный снимок, потом недоэкспонированную, тёмную фотографию и яркий переэкспонированный снимок. Так вы сможете уместить в трёх фотографиях довольно широкий динамический диапазон. Иногда для максимального расширения динамического диапазона делается пять фотографий, но как показывает практика, это излишне.

Позже вы объедините эти фотографии с помощью программного обеспечения и компенсируете высокий динамический диапазон, который ваша камера не может передать, но ваш глаз может это видеть.

Вот несколько отличных советов, которые помогут вам при съемке:

Брекетинг. Несмотря на то, что вы можете сделать хороший HDR из одного RAW-снимка, лучше используйте брекетинг. Он позволяет камере создать несколько фотографий (скажем 3) в быстрой последовательности. Каждый из этих кадров будет создан с различной скоростью затвора. Чаще всего камера может предложить смещеие экспозиции до трёх стопов, но некоторые более простые устройства ограничиваются двумя ступенями. В общем-то двух стопов достаточно для большинства случаев, поэтому установите брекетинг на -2,0,+2.

Приоритет диафрагмы. Переключите камеру в режим «Приоритет диафрагмы» (Av), установите нужное значение апертуры. Это определит глубину резко изображаемого пространства. При съёмке пейзажа старайтесь закрыть диафрагму как можно сильнее, но не переусердствуйте. В данном режиме на протяжении всей серии брекетинга отверстие диафрагмы будет оставаться на одной отметке и между снимками не будет различия в глубине резкости.

Фокусировку также зафиксируйте. Выполните предварительную фокусировку и переключитесь на ручной фокус, чтобы камера больше не перефокусировалась.

Установите оптимальное значение ISO. Для получения наиболее качественного фото используйте минимальное ISO. Вы также можете использовать Auto ISO, но рассчитывайте на то, что камера вместо увеличения выдержки может задрать ISO, что приведёт к появлению заметного шума на некоторых кадрах.

В серии брекетинга может быть сколько угодно снимков. Большинсто камер способны создавать только три фотографии, но некоторые устройства предлагают до девяти снимков. Это беумное количество. Для начала используйте три фотографии. Если вдруг почувствуете, что этого недостаточно, создавайте пять снимков, но это уже будет излишек в большинстве случаев.

Лучшие практики:

  • Убедитесь, что вы снимаете в RAW, а не JPG. Это даст вам большую гибкость и выбор в постобработке.
  • Если вы снимаете при ярком освещении на солнце, можете опусить диапазон брекетинга до -3Ev.
  • При работе в условиях низкой освещенности, используйте штатив, чтобы получить чёткие кадры без шевелёнки. Даже при работе без штатива, если ваши фотографии не смазаны, программное обеспечение сможет выровнять фотографи.
  • При работе со штативом используйте минимальное значение ISO. Это это сильно увеличит выдержку, но сохранит качество снимков. Если в кадре находятся статичные объекты, то уменьшение скорости затвора ничем не грозит.

Шаг 3: Создание HDR с Photomatrix

Предположим, что мы сделали пять изображений с различной экспозицией от -2 до +2. Для объединения снимков нужно проделать следующее:

1) Откройте Photomatix и загрузите снимки в программу. Чтобы сделать это вы можете просто перетащить изображения на поле программы Photomatix, но есть много способов сделать это. Вы можете выбрать изображения из папки через интерфейс Photomatix.

2) После этого вы увидите диалоговое окно. Оно выглядит страшно, но это не так. Вы можете экспериментировать с выбираемыми настройками, но если вы использовали штатив, следует отметить флажком только один нижний пункт. При съёмке с рук не помешало бы отметить выравнивание. Если в кадре были движущиеся объекты, то стоит включить удаление призраков “Remove ghosts”.

3) Нажмите Preprocess и ваш компьютер на некоторое время задумается над тем, что ему нужно сделать. Далее вы увидите это:

Давайте рассмотрим, что вы видите выше:
Слева ряд ползунков, которые позволяют изменить внешний вид фото.
Справа — пресеты.
Всякий раз, когда вы нажимаете на пресет, он резко перемещает ползунки слева. Вы можете создать свой собственный пресет или скачать понравившийся из интернета.

Каждая фотография является уникальной, и вы никогда не получите идеальный результат при помощи пресета. Закаты, середина дня, интерьеры и т.д. Таким образом, вы можете использовать быстрые предварительные настройки для придания фотографии определённого стиля, а далее редактировать фото согласно требованиям данного конкретного случая. Некоторые пресеты ужасны для одной ситуации, но удивительны для других!

4) После того, как вы наиграетесь с ползунками, нажмите Process, а затем вы будете готовы к финальным штрихам. Последние штрихи позволяют сделать еще несколько окончательных изменений в Photomatix, прежде чем сохранить изображение.

5) Заканчивайте редактирование и можете сохранять снимок.

Вы, вероятно, очень довольны своим кадром, или, по крайней мере, немного удивлены, как это было весело, да? Не стоит останавливаться на достигнутом. Далее вы можете пройти ещё несколько шагов, используя различные инструменты для того, чтобы получить окончательное изображение.

Шаг 4: Постобработка

Теперь, когда вы закончили с объединением фотографий в один HDR-кадр вы можете продолжить редактирование в вашей любимой программе обработки. Наиболее актуальны Lightroom и Photoshop, но любой другой серьёзный графический редактор предложит те же возможности.

Lightroom

Lightroom позволяет легко создать много версий одной и той же фотографии, чтобы потом выбрать наилучший вариант и легко экспериментировать.

1) Откройте Lightroom и импортируйте только сто созданный HDR-снимок. Затем перейдите в режим «Разработка» и применение или пресет, который добавит драмы в ваш кадр. Обычно виньетка хорошо работает.

2) В Lightroom вы можете проводить любые корректировки. Программа позволит ещё больше расширить динамический диапазон, работая с тенями и светами, добавить резкости, красочности, контраста и т. д.

3) После того, как в Lightroom сделаны все настройки, экспортируйте изображение во временный каталог. Мы с ним ещё не закончили. На этом этапе можно сравнить то, что у нас было после Photomatrix и после Lightroom.

Photoshop

Если вы плохо владеете Photoshop, настало время выйти из зоны комфорта и начать осваивать базовые приёмы редактирования. Photoshop незаменим во многих случаях.

1) Откройте Photoshop. Затем добавьте два изображения: одно вы только что закончили в Lightroom и оригинал HDR. Слои расположите один поверх другого.

2) Теперь нужно добавить маску, объединив оба изображения, но не полностью. Мы скроем часть одного снимка и проявим другой.

Быстрый совет: когда вы нажмете клавишу обратной косой черты «\», вы можете увидеть, в каком месте нарисована маска. Это показано красноватым полупрозрачным цветом.

3) Когда маскировка закончена, можете объединить слои вместе. Вы можете сделать это, выбрав Layers — Merge Layers из меню или нажав сочетание клавиш Ctrl+E.

4) При необходимости можете ещё поработать инструментами Photoshop. Сильно не увлекайтесь, а то так легко забрести в дебри.

 

 

www.takefoto.ru

Применение HDR

Откликаясь на ваши многочисленные просьбы, в этом номере мы подробнее познакомим вас с одной из самых интересных технологий создания и обработки снимков — HDRi (High Dynamic Range image). Это понятие вошло в обиход не так давно, в переводе с английского языка оно означает «высокий динамический диапазон изображения».

Итак. Для получения файла нам необходимо как минимум три кадра с разным уровнем экспозиции, в которых присутствует максимум информации, как в свете, так и в тенях. Для этого существует либо автоматический брекетинг, либо ручной (съемка последовательно нескольких кадров с разной экспозицией), либо формат RAW, из которого можно сделать необходимое количество исходных кадров с максимальной эксповилкой в 2–2,5 ступени. Мы не будем рассматривать отдельно каждый из методов получения исходных кадров, поскольку на конечном результате это не отражается. Хочу сказать только, что формат RAW предпочтительнее, и намного, поскольку не требует последующего выравнивания кадров и борьбы с движущимися элементами на изображении, которые при стандартном брекетинге обязательно «разбегутся». В довершение ко всему он содержит в себе 12-битную информацию. В принципе, все цифровые камеры снимают в этом «сыром» формате, просто у цифромыльниц он недоступен, в отличие от зеркалок. А уж если сделать брекетинг в формате RAW, то тогда информации будет еще больше.

Для наглядности создадим картинку, которая выложена в начале статьи. Съемка производилась в формате RAW. Используемое программное обеспечение: RAW конвертор Capture One, программа для создания HDR-изображения Photomatix Pro, и Photoshop.

С помощью конвертера Capture One (хотя можно использовать и любой другой, это уже дело вкуса) я сделал из исходного снимка пять конвертированных файлов с эксповилкой (-2,0) — (-1,5) — (-1,0) — (-0,5) — (0). Здесь сделаем небольшое лирическое отступление. Почему пять «проявок», и почему только «в минус»? Суть вот в чем: чем контрастнее кадр, тем больше должен быть диапазон вилки для детальной проработки света и теней, и больше количество кадров. Совсем не обязательно делать симметричную эксповилку. В данном случае на изначальном снимке хорошо видно, что с тенями все в порядке, провалов нет, а вот небо довольно сильно пересвечено, а ведь именно небо нам хочется сделать поинтереснее, чтобы придать картинке совсем иное настроение. Иногда нужно делать ее только в плюс или в минус, и часто не симметричную. Все зависит от начального материала и того результата, который вы хотите получить. Количество файлов также может быть любым, но не менее трех (правда, не стоит этим сильно увлекаться и делать более 10). В противном случае, если у вас на изображении останутся непроработанные элементы, то на их месте вы получите черные или (чаще всего) белые пятна.

Нужно заметить, что многие цифромыльницы позволяют делать до 5 кадров брекетинга, что совсем нелишне для такой работы. Главное — правильно выбрать эксповилку и тип экспозамера при такой композиции. Чем более контрастный кадр, тем шире должна быть вилка, особенно если это не формат RAW.

Теперь настало время запустить программу Photomatix Pro. Итак, File — Open, выбираем папку с нашими исходными файлами и нажимаем ОК. Нужно заметить, что программа великолепно работает как с восьми-, так и с шестнадцатибитными исходными файлами всех форматов, поэтому при конвертации из RAW предпочтительнее делать 16-битный TIFF для максимальной сохранности информации. После того как все наши файлы открыты, нам необходимо выбрать вариант того, что мы с ними будем делать. Здесь я только вкратце остановлюсь на некоторых возможностях программы, поскольку она позволяет делать больше, чем просто создавать HDR файлы. Но в связи с ограничением объема статьи об абсолютно всех прелестях этой программы я рассказать не смогу — так что у вас есть замечательная возможность ознакомиться с ее интересными нюансами самостоятельно. Коснусь только некоторых аспектов и настроек, которые вам могут понадобиться в первую очередь.

Пункт меню Combine то есть, комбинирование.

Данные команды предназначены для создания результирующих (комбинированных) файлов стандартного (исходного) формата без создания HDRi. Average — суммированный файл на основе открытых исходных. HighlightsShadows — 2 images: выравнивание теней и света только по двум изображениям. HighlightsShadows — Auto: автоматическое выравнивание теней и света. HighlightsShadows — Adjust: настраиваемое выравнивание. HighlightsShadows — Intensive: только для 8-битных изображений.

Меню, которое нам необходимо и интересно в первую очередь — это HDRi.

Перед созданием картинки в нем активны только два пункта.

Generate HDR — создание (генерация) HDRi.

Tone Mapping — тональная компрессия (сжатие динамического диапазона снимка по своим настраиваемым алгоритмам для приведения его к стандартному 8- или 16-битному формату для последующего использования). Нужно заметить, что здесь можно сделать тональную компрессию и без промежуточного создания HDR-файла. Результаты будут при этом почти схожи, но только «почти». Дело в том, что при применении тональной компрессии без создания HDRi информация о цвете будет заметно утрачена, и в области глубоких теней и света она может быть практически потеряна. То есть темные деревья могут оказаться черными, а бледно-голубое небо — просто серым. Если вы планируете создать монохромный конечный файл, то этим можно пренебречь, но в данном случае это нецелесообразно. Опять же при создании HDR-файла вы сможете наглядно убедиться в том, что правильно выбрали эксповилку, в противном случае могут образоваться провалы, о которых я говорил выше и вам будет трудно понять причину не очень удачной обработки в Tone Mapping. Так что, в любом случае, особенно в начале вашей работы, всегда создавайте HDR. Можете его не сохранять, а использовать только как визуальный индикатор правильности брекетинга. Нажимаем Ctrl+G, в выпадающем меню отобразятся открытые файлы (операцию выбора файлов можно сделать и в этом меню, минуя предварительное открытие). После нажатия ОК в следующем меню вам предоставляется выбор кривых для создания HDR. Наилучший результат получается при использовании стандартных кривых (по умолчанию), хотя можете и поэкспериментировать с ними. Наконец, установите галочку в меню Align LDR images before generating HDR Image (выровнять изображения перед созданием HDRi), если используете обычный брекетинг.

Через некоторое время усиленной работы компьютера он выдаст вам вот такую (или очень похожую) картинку. Выглядит она не очень привлекательно, но я уже говорил, что монитор не в состоянии правильно и полностью отобразить наш HDR файл по уже описанным ранее причинам. Однако в программе Photomatix есть интересный инструмент — динамическая лупа (HDR Viewer). Передвигая курсор мышки по экрану в окне лупы, вы можете рассмотреть детально реальную информацию с количественными показателями координат, яркости и каждого из цветовых каналов, которая располагается в нижней части окна лупы. Таким образом, пройдя по всей картинке, особенно в проблемных местах, вы можете убедиться, что все тени и весь свет хорошо проработаны. Если это не так, пробуйте изменить эксповилку в проявках RAW или немного поиграть с выбором кривых генерации. Если это не помогает (в случае реального брекетинга), то можно попробовать немного отредактировать исходные файлы вручную. Дело в том, что к ручной коррекции исходных файлов иногда все равно приходится прибегать — до тех пор, пока вы не научитесь выбирать сразу объект съемки для последующей обработки с технологией HDR.

Теперь начинается самый интересный и творческий момент работы, от которого зависит весь конечный результат — это тональная компрессия!

Здесь нам придется остановиться более подробно, поскольку эта операция определяет процентов на 80 весь конечный результат. Сейчас все движки установлены в положение «по умолчанию». Значение каждого для картинки огромно, и сказать сразу, что нужно и как подвигать для такого-то результата очень трудно, поскольку они все взаимосвязаны. Начнем с основных и самых «сильных» по воздействию.

Strength — растяжка (сила растяжки диапазона между соседними пикселями). При значении 0 мы получим простой результирующий файл. Значение 100 — максимальное.

Luminosity — освещенность (принимаемые значения от −10 до +10) — влияние на общую картинку очень велико, поэтому она представляет вам огромное поле для эксперимента. Влияет на яркость и контраст всего изображения.

Color saturation — цветовая насыщенность (наверное, самый «спокойный» и предсказуемый ползунок). Усиливает насыщенность. Рекомендую почти всегда двигать его в область 60–80 процентов, поскольку операция компрессии ведет к некоторой потере цвета, (особенно если вы проводите ее без создания HDR-файла). Делайте это в самом конце обработки.

White clip и Black clip — обрезание светлой и темной области гистограммы. Наибольшее влияние имеет Black clip, поэтому с ним несколько осторожнее и нежнее. Усиливают общий контраст изображения. Старайтесь без необходимости не обрезать тени во избежание сильных провалов. Это хорошо будет видно по гистограмме. Сильно связаны с движком Luminosity, который существенно меняет положение и форму гистограммы.

Light Smoothing — сглаживание светов. Может принимать 4 значения. High — Medium — Low — Very Low. Наиболее применимы High и Medium (высокий и средний). Low и Very Low (низкий и очень низкий) могут быть использованы в случае наличия на картинке только крупных и очень крупных объектов, иначе их воздействие на мелкие объекты приводит к «замыливанию» и потере объема.

Microcontrast Level — уровень микроконтраста. Принимает те же значения, что и Light Smoothing. Наиболее применимы High и Medium. К фиксированным значениям добавлен и плавный движок Microcontrast Smoothing — сглаживание микроконтраста. Он плавно определяет силу воздействия.

На этом краткое описание панели можно считать законченным, поскольку остальное понятно и без описания. Теперь подвигаем все, что двигается, для получения той картинки, что в начале статьи.

Как правило, для определения силы воздействия того или иного параметра требуется установить его в крайние значения для определения границ, а потом плавно добиваться нужного результата.

Если дать короткий совет, то старайтесь удержать командами White clip и Black clip гистограмму в рамках разумного, не обрезая очень сильно тени, поскольку полученный файл будет иметь чуть больший контраст, чем вы видите, — это некоторая особенность программы. Вам остается только выбрать разрядность файла (я предпочитаю для последующей обработки 16 бит) и нажать ОК.

Через 10–20 секунд вы получаете результат. Сохраните его и переходите к Photoshop.

Как видно, гистограмма картинки практически идеальная и коррекции не требует. Однако обратимся теперь к тем проблемам, которые появились на изображении, с которыми придется бороться.

Первое — это шумы. Как я уже говорил, они существенно усилились, и особенно в тенях. Поэтому возникает первая рекомендация: снимайте всегда на минимальной чувствительности. Даже ISO 400 на зеркальной цифровой камере уже слишком много, поскольку картинка может быть существенно испорчена. Особенно это касается максимальных уровней воздействия движков Luminosity и Strength. С шумами мы боремся нашим любимым фильтром Neat Image.

Второе — абберации. Увеличим один и тот же фрагмент исходного и полученного изображения на краю кадра.

На первом, исходном, изображении хроматическая абберация не очень заметна, хотя съемка производилась широкоугольным объективом SIGMA AF 15-30. А вот на конечном снимке она просто лезет в глаза. Тональная компрессия усиливает все подобные дефекты. Бороться с эти трудно, тем более на цифромыльницах, поскольку их оптика значительно слабее, чем у зеркальных камер, особенно на краях кадра. Я не говорю о борьбе с ними в редакторе, достаточно существенно (правда, с некоторой потерей четкости) этот неприятный эффект можно ослабить применением фильтра Lens Correction. Просто при съемке учтите это и, если это возможно, выстройте композицию так, чтобы можно было процентов 30 откадрировать, поскольку эффект особо виден именно на краях кадра.

Третье — локальный контраст.

На левом исходном снимке все нормально, а на HDR появляются паразитные артефакты в виде сильного локального контраста, предугадать которые почти невозможно. Я говорю «почти» именно потому, что если избегать на достаточно ровном монотонном изображении резких контрастных линий (провода на фоне неба, линии на асфальте и т. п.), то подобных артефактов можно избежать. Если же они есть, то с ними нужно бороться. Методов несколько.

При тональной компрессии сохраните все свои установки командой Save в нижнем углу панели. Если вы обнаружили подобные проблемные места, то постарайтесь на исходных файлах в этих точках снизить по возможности контраст или четкость. Если присмотритесь к снимкам, то увидите, что их нужно снизить совсем незначительно. Хотя это и трудоемкая операция но, записав ее в Actions, вы можете легко применить ее ко всем кадрам. Затем снова откройте их в Photomatix и, загрузив установки командой Load, вы точно повторите предыдущую обработку, но уже с совсем другим результатом. И остается последний вариант — ручная «уборка».

Осталось совсем немного. Чуть приглушить цвет зелени и яркость воды. Для этого откроем наше исходное изображение с коррекцией равной (0), скопируем его в буфер обмена и наложим в виде отдельного слоя на нашу картинку, изменив режим наложения на Darken (затемнение). Прозрачность слоя сделаем 30% и сведем слои.

На этом, пожалуй, и все. Нужно заметить, что HDR очень любит фактуру. Это камень, здания, вода, небо, земля и т. п. Картинки поражают своей четкостью деталей. Вы уже поняли, за счет чего и как это достигается. Проработать небо можно так, как ни в одном редакторе, при этом совсем не обязательно создавать такую сюрреалистичную картинку. Главное — без «фанатизма» и с чувством меры.

Теперь на другом примере создадим HDRi с помощью Photoshop. При этом мы сделаем главным героем человека.

Для этой работы мне понадобилось всего три «проявки» одного RAW с параметрами вилки (-1,0) — (0) — (1,5). Я умышленно не рассматриваю обычный брекетинг, поскольку с ним все гораздо проще и без затей.

Открываем Photoshop — File-Automate-Merge to HDR…

На открывшейся вкладке выбираем нужные нам файлы. Если мы используем не проявку RAW формата, а реальный брекетинг, то необходимо поставить «галочку» в левом нижнем окне Attempt to Automatically Align Source Images — «автоматически выровнять источники изображения». Это необходимо для выравнивания кадров, особенно если съемка проводилась «с рук», без штатива.

Нажимаем ОК и…

«Недостаточно динамического диапазона в этих фото для создания HDR изображения»…

В данном случае мы столкнулись с первым важным недостатком создания картинки в Photoshop. Очевидно, это связано с недостаточной проработкой софта, в котором понятие HDR только появилось в версии CS2. Дело в том, что Photoshop (как и другие программы) работает с EXIF информацией кадра, в которой прописываются все необходимые данные об экспозиции и т. д. В данном случае, поскольку кадры сделаны из одного исходного изображения, то у Photoshop «едет крыша» и мы получаем то, что получаем. Но это не беда, просто нужно его обмануть и сделать это очень просто. Необходимо обезличить исходные изображения, удалив из них EXIF информацию. Для этого открываем исходные файлы и для каждого файла делаем последовательность операций (выделить все — копировать — создать новое изображение — вставить — сохранить) или проще: Ctrl+A  Ctrl+C  Ctrl+N Ctrl+V  Ctrl+S, присвоив каждому новому файлу свое имя. Теперь, запустив создание HDR описанным выше способом, получаем совсем другой результат!

В данном меню нам необходимо указать для каждого из трех кадров значение эксповилки (или вручную ввести параметры съемки, что менее удобно). Помните, что я сделал проявку RAW с эксповилкой (-1,0) — (0) — (+1,5). Вводим эти значения для каждого изображения и нажимаем ОК. В случае создания HDR изображения из реального брекетинга эти ухищрения не потребуются и все пройдет гораздо быстрее. Пожалуй, это единственный недостаток RAW, но только при работе с Photoshop.

Здесь остановимся чуть подробнее. На вкладке мы видим результирующий кадр, полученный смешиванием трех исходных кадров. Очень часто, особенно при использовании реального брекетинга, результирующий кадр на мониторе сразу будет выглядеть очень светлым. Для его просмотра подвигайте ползунок точки белого. Он необходим только для предпросмотра файла и на конечном результате не сказывается. Это еще не HDR. Теперь нам необходимо выбрать, что мы хотим из этого получить: 8-, 16- или 32-битный файл. Иногда достаточно получить просто 16- или 8-битный файл, в котором проработаны все тени и света, что в обычном кадре практически недостижимо. Но поскольку мы говорим о HDR, то будем делать 32-битный файл, выбрав в верхней вкладке 32 bit/Channel. Опять нажимаем ОК и ждем некоторое время, необходимое для создания файла.

Итак, файл создан. Внешне он выглядит как на предыдущей картинке, но это только внешне. На самом деле вы наблюдаете некое результирующее изображение, которое может отобразиться на экране. Вы не сможете его напечатать или просмотреть в любом из графических браузеров. Для работы с таким изображением практически недоступны 95% всех инструментов, имеющихся в Photoshop. Для начала сохраните его в предложенном формате на диск.

Здесь самое время сделать второе лирическое отступление об особенностях Photoshop. Дело в том, что дальнейшая работа с файлом весьма ограничена теми средствами, которые имеет редактор. Отсутствует встроенная гибкая настраиваемая тональная компрессия, необходимая для создания реального файла, именно той HDR-ной картинки, которая нам наиболее интересна. Мы можем всего лишь преобразовать этот файл в обычный 8- или 16-битный с последующей обработкой. Правда, при самом преобразовании мы можем кое-что с ним сделать, хотя и очень немного. Давайте попробуем. Итак, Image — Mode — 8bithannel.

Вариант № 1. Возможность коррекции экспозиции и гаммы. Выбор не очень велик и результат не очень интересен с художественной точки зрения, хотя как вариант расширения динамического диапазона снимка, если не преследуются цели создания чего-то необычного, вполне приемлем. Назначения движков понятны из их названий и не требуют отдельных пояснений.

Вариант № 2. Сжатие светлых тонов. Управление результатом невозможно, что видно из сообщения, поскольку регулировки недоступны. Приходится полагаться только на установки по умолчанию. Результат не очень интересен, хотя в отдельных случаях может иметь место.

Вариант № 3. Эквалайзер гистограммы. К сожалению, здесь регулировки также недоступны. Результат аналогичен усилению контраста.

Вариант № 4. Локальная адаптация. Наиболее интересный, но и наиболее трудоемкий метод получения конечного результата. Доступны все регулировки и ручная коррекция результирующего кадра по точкам на исходной гистограмме. Для упрощенного получения результата просто повторите контрольными точками огибающую линию гистограммы, а потом экспериментируйте с ними для получения нужного результата. Очень нудно и сложно получить нормальный результат. Вообще все эти четыре инструмента по своим свойствам аналогичны вкладке Combine программы Photomatix, только работают хуже. Конкретные рекомендации здесь дать трудно. Каждый результат очень индивидуален и зависит от требований автора и от его степени «фанатизма».

Что касается встроенных элементов создания HDR-изображений, то на этом Photoshop себя исчерпывает. Я не говорю о возможностях последующей обработки — здесь возможности редактора безграничны, но это уже другая песня. Надеюсь, что в недалеком будущем авторы редактора устранят эти пробелы в программном обеспечении, поскольку технология HDRi все более популярна.

Все было бы совсем плохо, если бы не существовал отдельный плагин к Photoshop под названием Tone Mapping, выпущенный фирмой MultimediaPhoto SARL, за что ей отдельное спасибо. Давайте запустим его и посмотрим, что получится.

Интерфейс фильтра описывать не буду, поскольку он практически точно такой же, хотя и не без ложки дегтя. Дело в том, что параметры Smoothing и Microcontrast установлены по умолчанию и не могут быть изменены на другие. Видно, что все еще несколько «сыровато», но это вопрос времени. Выстаиваем наши движки и жмем ОК.

Как я уже говорил ранее, после компрессии картинка получается заметно контрастнее, чем на превью фильтра.

Для дальнейшей обработки накладываем корректирующий слой с фильтром Hue/Saturation в режиме Colorize («тонирование») и устанавливаем его прозрачность на уровне 70–75%. Поскольку тонирование выполнено отдельным слоем, то его параметры (цвет) всегда можно изменить, зайдя на этот слой. Осталось только кадрировать снимок, и на этом работу можно считать завершенной.

Получается, что технология HDRi вполне применима и к людям, хотя и в гораздо меньшей степени. Попробовав поработать с различными снимками, вы сами поймете, где и когда эта технология дает явное преимущество, а где может все испортить. И не забывайте про чувство меры — это очень важно.

____________________

Читайте также:

Обработка фотографий. Фильтры в портрете

Обработка фотографий. Цветокоррекция

Урок Photosop. Подавление шумов

rosphoto.com

HDR фотографии — программы для HDR фотографии, HDR обработка фотографий – ФотоКто

Шаг 0 (Введение)

В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому – съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.). 

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

fotokto.ru

Основы HDR фотографии. Часть 3

Продолжаем публиковать серию статей Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”. Первая часть, Вторая часть.

Третья часть статьи “HDR и с чем его едят. Расширение динамического диапазона без HDR и примеры обработки изображений.”

DRI без HDR

Кроме создания HDRI, есть и другие способы, с помощью которых можно увеличить динамический диапазон изображения или создать видимость такого увеличения.

1. DRI из одного RAW-файла

Как уже упоминалось, при съёмке в RAW-формате и небольшом динамическом диапазоне мотива, одной фотографии может быть достаточно, чтобы провести процесс DRI в RAW-конвертере или с помощью псевдо-HDR. В тех случаях, когда движущиеся объекты являются главным мотивом или занимают большое место на снимке, это — единственный возможный способ. Главное — следить при этом за значением экспозиции, чтобы части фотографии не были недо- или переэкспонированными. На цифровых камерах при просмотре гистограммы можно узнать, удалось ли зафиксировать на снимке всю информацию или же часть её была потеряна.

Съёмка при этом способе производится так же, как и при съёмке для HDRI, — камера ставится в приоритет диафрагмы (AV), и измеряется экспозиция на самом тёмном и самом светлом участке сцены. Если разница лежит в пределах трёх-четырёх ступеней (время1/время2 меньше или равно 8 или 16), то из одной RAW можно будет создать вполне вменяемое псевдо-HDRI.

Некоторые снимки, которым здоровая порция сюрреализма не помешает, можно попробовать конвертировать из RAW-формата как псевдо-HDR и провести тональную компрессию в Photomatix. У подобного метода обработки немало сторонников и противников. Но, на мой взгляд, то, что нравится хоть одному человеку и не приносит вреда другим, имеет право на существование.

Раньше, до появления Lightroom, я часто использовал этот способ вместо RAW-конвертера из-за своеобразного обращения Photomatix с балансом белого. Kак я уже упоминал во второй части, цвета на псевдо-HDRI, которые создаёт Photomatix, отличаются от цветов на исходных фотографиях. Иногда это не является недостатком. При установке баланса белого As Shot, цвета получаются очень яркими, что придаёт фотографиям настроение, в то время как многие RAW-конвертеры делают фотографии нейтральней по цвету, таково моё субъективное впечатление. Спорить на эту тему не буду. В последнее время я редко пользуюсь этим методом, так как Lightroom предлагает гораздо больше возможностей для качественной конвертации из RAW.

Таким способом сделана вот эта фотография и все фотографии в этой серии, кроме трёх кошек, где световой диапазон и так был минимален.

Теперь о самом способе. Начиная с версии Photomatix 2.3.3, можно просто открыть RAW-файл и программа сама создаст псевдо-HDR. В том случае, если вы пользуетесь старыми версиями программы, нужно выбрать Automate->Batch Processing и с помощью не очень удобного меню внизу выбрать RAW-файл, отметить Generate HDR Image, в установках проверить баланс белого и нажать Run. Дальше можно делать тональную компрессию в Photomatix или в Фотошопе.

2. Соединение экспозиций (Exposure Blending)

Самый старый способ увеличения динамического диапазона фотографий, аналогами которого, серыми фильтрами, пользовались ещё во времена Анселя Адамса, — использование масок. Этот метод работает для любого количества фотографий, снятых со штатива, но для простоты ограничусь двумя снимками. В Фотошопе обе фотографии копируются в один файл в виде слоёв, и к верхней добавляется маска. В самых простых случаях, когда светлая и тёмная части снимка разделены прямой линией горизонта, достаточно закрасить маску градиентом от белого к чёрному, имитируя серый градиентный фильтр, известный из аналоговой фотографии. Если удерживать Shift при создании вертикального градиента, получится ровный горизонтальный переход.

В случае этой фотографии переход от чёрного к белому на маске сделан довольно резким.

Для этого снимка градиент нужно было сделать более плавным.

После этого я позволил себе слегка повеселиться, благо под рукой был планшет.

Гораздо чаще такими простыми методами обойтись не получается — тёмные и светлые части снимка разделены неровной границей, либо разбросаны по всей фотографии. В этом случае маску придётся подгонять к конкретному случаю. Для этого слой с более тёмной фотографией помещаем сверху и добавляем к нему маску. Для начала сделаем грубый набросок распределения яркостей на маске. Это можно сделать тремя способами.

Самый простой способ: с помощью Select->Color Range выбрать светлые части изображения. Напомню, что, удерживая клавишу Shift и кликая мышкой на участи изображения, можно добавлять участки к уже выделенной области. Меняя значения Fuzziness устанавливается допустмое отклонение от выбранного цвета.

Второй способ:

  • 1. Выбираем более контрастный слой и копируем его (Ctrl-C).
  • 2. Идём в список каналов верхнего слоя и выбираем маску.
  • 3. Копируем (Ctrl-V).
    Для третьего способа маски у верхнего слоя сначала быть не должно.
  • 1. Среди RGB каналов более контрастного слоя выбираем самый контрастный канал.
  • 2. Выбираем его, кликнув мышкой, удерживая Ctrl.
  • 3. Добавляем маску к верхнему слою. Она автоматически заполнится информацией из выбранного канала.

После создания заготовки маски, её контраст можно увеличить кривыми, либо быстро сделать маску, состоящую только из чёрного и белого цвета фильтром Filter-Sketch->Stamp. Правда работает он только в 8-битном режиме.

За исключением редких случаев, после этого придётся долго и тщательно подправлять маску кисточками, меняя прозрачность, размер и размытость краёв. Способ довольно трудоёмкий, но я лично им пользовался примерно с 97-го года и был вполне доволен. Хотя нет, вру, доволен не был. Дюже много времени на это уходит.

Несколько методов соединения экспозиций, дающих иногда очень неплохие результаты, предлагает также Photomatix. Для этого следует открыть фотографии и в меню Combine выбрать один из методов. Лучшие результаты, на мой взгляд, дают H&S->Auto и H&S->Adjust. Значением Blending Point во втором случае можно задать, из каких фотографий предпочтительней брать информацию. Чем выше это значение, тем больше будет влияние на результат более светлых снимков. Параметром Radius можно контролировать аккуратность перекрытия экспозиций. При низких значениях радиуса микроконтраст получается низким и фотография производит эффект плоской, при высоких могут возникать светлые ореолы вокруг объектов. Документация к программе утверждает, что при увеличении параметра Radius уменьшается резкость фотографии, но, на мой взгляд, это не совсем верно. Резкость никуда пропасть не может, просто при низких значениях радиуса световые ореолы слишком близки к контурам объектов и снимок может казаться немного размытым.

3. Shadow/Highlight

Для полноты описания возможностей раширения светового диапазона или достижения подобного эффекта, следует упомянуть опцию Shadow/Highlight Фотошопа, которая, не меняя динамический диапазон, может уменьшить макроконтраст в случаях, где он нежелателен, например, при съёмке с боковым или контровом светом, дающем много теней на объектах съёмки. Так как при этом способе используется только та информация, что уже есть в изображении, лучше работать с 16-битными фотографиями, тогда меньше вероятность, что светлые тона будут выбелены, а в тёмных областях будет много шума. Правда, 16-битные файлы обычно получаются при конвертации из RAW, то есть чаще всего имеется либо 8-битный JPG, либо RAW. Ситуации, когда фотография существует только в 16-битном виде, довольно редки.

Преимущество этого способа в том, что он занимает меньше времени, чем HDR из одного RAW. Таким способом обработаны все фотографии из этой серии. На некоторых заметен недостаток Shadow/Highlight — шум в тенях и странная пятнистость в средних тонах.

Пожалуй, не помешает вкратце описать использование Shadow/Highlight. Авторами этого инструмента, говорят, была та же команда разработчиков, что создала замечательный инструмент Healing Brush. Но к делу это отношения не имеет.

Диалоговое окно вызывается через Image->Adjustments->Shadow/Highlight. Лучше начать с того, что параметр Amount будет поставлен везде на ноль, и только потом постепенно повышать его, глядя и на результат, и проверяя уровень проявляющегося шума. Несколько слов об остальных параметрах:

Tonal Width — позволяет раширять или сужать диапазон яркостей, которые будут затронуты изменениями. При высветлении теней и значении Tonal Width 0% светлее станут только чёрные области, при значении 100% будут высветляться также тона, приближающиеся к белому.

Radius — определяет размер области вокруг пикселей заданной тональности, которая будет изменена. На основании значений яркости пикселей, лежащих в этой области, программа решает, относится ли этот пиксель к тёмным или светлым тонам. Например, при высветлении и низких значениях Radius светлее станут только тёмные области, что выглядит обычно не очень хорошо. При увеличении этого параметра, высветление будет распространяться и на области, лежащие около тёмных тонов, хотя сами тёмные части будут тогда высветляться меньше.

Color Correction — позволяет корректировать цвета. Находится в этом диалоговом окне, поскольку действие этого инструмента может приводить к изменениям цветов на снимке. Для изображений в формате Grayscale вместо него будет параметр Brightness.

Midtone Contrast — коррекция контраста для средних значений яркости. Отрицательные значения понижают контраст, положительные увеличивают.

Black/White Clip — определяет, начиная с какого значения будут обрезаны тёмные/светлые части. Идентичен по результату левой и правой каретке при использовании уровней (Image->Adjustments->Levels).

Типичный мотив для этого метода — птицы с тёмными перьями и светлым клювом или белые птицы на фоне тёмной воды. Пеликанов и лебедей у меня нет, зато есть носорог.

Светлые тона достаточно было немного затемнить с небольшим диапазоном яркостей. Тёмные тона надо было высветлить посильнее, также с небольшим яркостным диапазоном и небольшим значением радиуса, чтобы высветление было равномерным. Так как листья на заднем плане при этих манипуляциях тоже стали светлее, я скрыл их маской, оставив только обработанную птицу.

4. «HDR» из одного LDRI

Никакого отношения к HDR и даже к псевдорасширению динамического диапазона этот вариант не имеет, но может показаться интересным для любителей пятнистых «HDR»-изображений.

Например, у нас есть снимок, который нам нравится. Вдруг появилось желание над ним поиздеваться.

Для начала нужно создать три изображения, два из которых имитируют увеличение и уменьшение экспозиции. В Фотошопе делаем копию слоя и меням режим перекрытия на Multiply, что примерно соответствует уменьшению экспозиции на полступени. Сохраняем изображение. Меняем режим перекрытия на «Screen», имитируя увеличение экспозиции на полступени. Сохраняем. Для малоконтрастных изображений можно создать не один, а два слоя с соответствующим методом перекрытия. Теперь у нас есть три изображения, в двух из которых гисторамма сдвинута в сторону тёмных или светлых тонов.

Теперь поступаем с ними так же, как и с изображениями с настоящей разницей в экспозиции, создав HDR в Photomatix. Не стоит пытаться сильно высветлить тёмные участки, поскольку новой информации в них взяться неоткуда, и уровень шума может сильно подпортить результат. Параметры White Clip/Black Clip для этого лучше задать побольше.

Так как Photomatix не сможет найти EXIF-данные фотографий, он попросит ввести их вручную. От того, какие значения будут заданы, зависит контраст и насыщеность результата после тональной компрессии. В этих примерах интервал между нормальным снимком и его дериватами задан в +/- 1, 3 и 5 ступеней.

Не могу сказать, что мне очень нравятся подобные фотографии, но, при некотором опыте, из старых снимков, которые есть только в JPG-формате, могут получаться забавные картинки.

Более простой вариант издевательства над фотографией в стиле HDR-пятнистости — плагин ReDynaMix.

Ещё раз хочу заметить, что подобное злоупотреблeние HDR-программами очень редко даёт приличный результат и нужно иметь не только достаточно опыта, но и хороший вкус, чтобы с помощью этих методов получить интересные результаты.

Примеры обработки HDR изображения

Пример 1

В качестве примера — создание HDR от начала до конца.

Замер экспозиции при диафрагменном числе f9 показал 1/200 секунды по небу и 1/4 секунды при замере по самой тёмной части — кипарисам слева. Я начал с наименьшего значения и увеличивал экспозицию на две ступени. Получились четыре фотографии 1/4, 1/15, 1/60 и 1/200. Между последними двумя кадрами было чуть меньше двух ступеней, но это ни для Фотошопа, ни для Photomatix значения не имеет, поскольку данные будет считываться из EXIF данных с точностью до сотых, и не должны задаваться вручную.

HDR я решил делать из RAW-файлов, поскольку так сохраняется больше информации, чем при предварительной конвертации в JPG. Итак, в HDRI->Generate HDR->Browse выбрал файлы, ОК и ещё раз ОК. Align LDR images… выбирать не стал. При широкоугольном объективе небольшие сдвиги камеры между кадрами сильно не скажутся на качестве изображения, к тому же снимал я со штатива. Готовое HDR изображение нужно было повернуть: Utilities->Rotate->Counteclockwise.

Параметры для тональной компрессии использовал довольно стандартные, только White Clip пришлось поставить на 0, поскольку при значениях выше нуля светлая полоска неба слева над памятником становилась совершенно белой. После Tone Mapping сохранил файл в TIF-формате.

Теперь начинаются издевательства в Фотошопе.

Кривые, и немного убрал их маской.

Чтобы избавиться от неестественной насыщенности света, по крайней мере на этом этапе, сделал копию слоя над кривыми с методом перекрытия «Saturation».

Корректирующий слой Color Balance. Тут я довольно беспощадно высветлил красные и жёлтые тона, а циановые и синие затемнил и уменьшил в них уровень жёлтого.

А потом на всякий случай добавил ещё один такой же слой только с затемнённым циановым и синим.

Теперь один способ увеличить контраст без увеличения цветовой насыщенности, которым я иногда пользуюсь. Здесь можно, в принципе, обойтись и без него, но всё-таки решил показать. Создаю новый корректирующий слой Gradient Map, чёрно-белый, меняю метод перекрытия на Overlay и уменьшаю прозрачность, в данном случае до 20%.

Теперь можно сложить всё в один слой и сделать две копии. На той, что посередине, буду осветлять и затемнять участки инструментами Dodge/Burn, и, добавив к нему маску, буду уменьшать эти эффекты, если немного перестараюсь. Самый верхний слой будет в режиме Saturation, чтобы этими манипуляциями не изменить цветовую насыщенность участков изображения.

В принципе, с обработкой можно было бы и закончить, но линия облаков явно перекашивает композицию на правую сторону, что не есть хорошо. Как говорил старик Мичурин, мы не должны ждать милостей от природы и, хоть над атмосферными явлениями мы не властны, мы можем манипулировать их отображением в наших фотографиях. Короче говоря, нарисовал я ещё кучку облаков слева.

Вот и всё. Осталось немного подкорректировать линейные искажения, добавить резкости и сохранить.

Пример 2

Долгое время хотел сделать HDRI этого кафе, но всё время перед ним стояли машины. В единственный раз, когда мне удалось найти свободное место на тротуаре, у меня что-то случилось с глазомером. В реальности дом не такой уж кривой.

Из четырёх фотографий был сделан HDR. После этого я создал два TIF-файла с различными параметрами тональной компрессии. В принципе, вторую версию можно было сделать и цветной, но в чёрно-белом варианте было легче оценить уровень контраста.

В Фотошопе создал три слоя из этих двух снимков — цветную версию, чёрно-белую и ещё раз цветную. Режим перекрытия самой верхней цветной изменил на Color и сложил с чёрно-белой.

Теперь, чтобы убрать слишком тёмные и слишком светлые части из контрастной версии, открыл свойства слоя двойным кликом на иконку слоя или Layer->Layer Style->Blending Options и сделал тёмные и светлые области частично прозрачными. Для этого, при нажатой клавише Alt, разделил каретки тёмных и светлых тонов.

Затем последовали корректировка искажений, кривые, резкость, пляски с бубном и кларнетом.

Автор статьи: Александр Войтехович

Основы HDR фотографии. Часть 4

fototips.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о