Режим м на фотоаппарате: Мастерская творчества

Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме. | FotoCamers.Info

Научиться пользоваться ручным режимом фотоаппарата и фотографировать в М режиме, навязчивое желание начинающих любителей фотосъемки. Чтобы научиться фотографировать с ручными настройками фотоаппарата, нужно сперва ответить на вопрос «зачем нужно снимать в ручных режимах фотоаппарата?», «чем меня не устраивает автоматический режим?». И если Ваш ответ будет: — «фотографировать в ручном режиме это круто, а в автомате снимают только чайники, и снимая в ручном режиме мои панты намного круче». То, увы, эта статья не для вас, но будет полезна, чтобы изменить ваши взгляды. Если же Вы ответите себе, что «ручные настройки фотоаппарата мне необходимы, так как автоматический режим меня не всегда устраивает и я хочу получить прогнозируемый результат на фотографии», то в этой статье Вы возможно найдете для себя много полезного.

С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться фотолюбителям, начинающим осваивать ручные установки фотоаппарата? Фотография в ручном режиме получается очень темной, фотография получается сильно светлой, фотография в ручном режиме получается смазанной. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то для начала советую почитать статью —

Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Да-да, это ошибки вызванные неправильной настройкой экспозиции и выбор не правильных параметров выдержки, диафрагмы и ISO (светочувствительности). Если вы поняли как работает треугольник экспозиции, но у Вас по прежнему возникают проблемы при фотографировании в ручном режиме, то в данной статье мы попробуем детально разобрать ошибки на примерах и способы устранения распространенных ошибок. Для начала Вам необходимо знать где в вашем фотоаппарате меняются диафрагма, выдержка и ИСО, все это указано в инструкции к вашему фотоаппарату. Для владельцев Nikon работать со статьей будет проще, так как все примеры я буду приводить используя информационный экран Nikon D7000.

Начнем анализ ошибок:

Темная или полностью черная фотография.

Изображение 1.Темный снимок в ручном режиме, неправильно установлена экспозиция (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Причина ошибки – неправильно подобрана экспозиция, снимок недоэкспонирован. Как узнать в каких параметрах экспозиции ошибка?. После неудачного снимка в ручном режиме сделайте снимок в автоматическом и давайте взглянем на параметры установленные камерой и вами. Для этого перейдем в режим просмотра фотографий активируем режим который будет нам отображать данные о съемке (в фотоаппаратах Никон нажатие джойстика вверх или вниз в режиме просмотра фотографий производит смену режимов просмотра, представлен на изображениях с правой стороны)

Изображение 2. Снимок сделанный в автоматическом режиме (режим Автоматический без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Смотрим на параметры съемки, видите разницу (значение диафрагмы), если сейчас вы снова перейдете в ручной режим и установите все значения такими какие установил фотоаппарат в автоматическом режиме, то вы получите полностью идентичный снимок.

Сейчас многие из вас скажут, «зачем мучатся с М режимом если мы устанавливаем все значения с Автоматического режима и получаем идентичный снимок»? Это просто первый шаг несущий обучающий характер. Если бы мы всегда пользовались в ручном режиме установками взятыми из автоматического режима, то про ручной режим мы смело могли бы забыть. Но все по порядку.

Изображение 3. Снимок в ручном режиме с параметрами взятыми из автоматического режима (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 i

so800)

Видим, что фотографии у нас идентичны. Разберем ошибки.

Почему получился темный (недоэкспонированный или передержанный) снимок.

1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.   
2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на белый снег и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае снег под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки, то есть направив объектив на будущий снимок пейзажа.
3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился темным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0.

Изображение 4. Фотография была сделана в ручном режиме по показаниям экспонометра 0, но как видим снимок получился темным, виной этому послужила коррекция экспонометра -1,3.

4. Темным получился только передний план, а небо и задний план хорошо проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Очень светлая или однотонно-белая фотография.

Изображение 5. Пересвеченный снимок в ручном режиме (режим М, выдержка 1/30, диафрагма 1,8 iso800)

Причина подобной ошибки, как и в первом случае, неправильно подобрана экспозиция – снимок переэкспонирован. Как и в случае с получением темного (недоэкспонированного или недодержанного) снимка мы можем сравнить показания настройки экспозиции с авторежимом (Изображение 2) и привести их в соответствие (разница в параметрах выдержки и диафрагмы). 

Почему получился светлый (переэкспонированный или недодержанный) снимок.

1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.  
2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на темную землю и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае земля под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки.
3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился пересвеченным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0 (Изображение 4).
4. Белым получился только задний план, а передний план правильно проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Подведем промежуточный итог первых двух ошибок. Обе ошибки связанны с неправильно установленными значениями экспозиции. Возникают вследствие игнорирования показаний экспонометра, неумения использовать экспонометр и неправильный замер экспозиции. Чтобы научится правильно выставлять экспозицию используйте как опорную точку показатели авторежима, на этапе обучения это неплохое подспорье, так как автоматы в большинстве своем настроены именно на удержание правильной настройки экспозиции.

 

Смазанный снимок при правильном экспонировании.

Изображение 6. Снимок сделанный в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но из-за шевеления камеры снимок оказался смазанным (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 i

so800)

Очень распространенная ошибка. Но раз мы с вами разбираем эту ошибку, то тут есть плюс в том, что вы миновали две первых ошибки и умеете работать с экспонометром и правильно устанавливать экспозицию. Так что нам не хватает для получения качественного снимка? А не хватает умения оперировать значениями диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Сейчас добавлю немного лирики. Мне как-то запомнилось одно выражение Анри Картье-Брессон — «думать нужно до и после съемки, но никогда во время нее». Перед тем как нажать на кнопку спуска, стоит задуматься, что именно мы снимаем и что хотим получить в результате. Задавайте себе вспомогательные, наводящие вопросы такие как «статичен объект или обладает динамикой», «хочу ли я передать динамику на фотографии», «нужны ли мне детали на заднем плане» и т.д. и т.п. Чем выразительнее вы представите себе результат которого вы хотите добиться, тем яснее вам представятся необходимые установки. Если вы читаете статью вдумчиво, то вы конечно уже поняли, что мы приблизились к тому моменту который будет отличать Вас от автоматического режима фотоаппарата. Да, с первыми двумя ошибками режим Авто справится превосходно, но вот угадывать сюжеты фотоаппарату очень трудно и он точно не знает что вы от него хотите. Конечно, любительские линейки современных фотоаппаратов напичканы предустановленными режимами, но и в них нет установок на все случаи жизни. Вернемся к нашей ошибке которая вызывает смазанный снимок. На примере фотографии видно, что снимок правильно проэкспонирован но его качество никуда не годится – он смазан. Обращаем внимание на то что смазаны все объекты съемки, причем как мы понимаем керамические слоники не могут бегать и сюжет полностью статичен. Значит ошибку вызвало движение камеры. В среде фотолюбителей такой дефект называют «шевеленка». Как от него избавится? В первую очередь надо минимизировать шевеление камеры и внимательно подходить к съемке на «предельных» значениях выдержки. Под «предельными» значениями выдержки я подразумеваю не возможности вашего фотоаппарата, а Ваши личные.

В чем выражается Ваш предел? В ваших возможностях удерживать камеру неподвижно определенное время, а точнее то время пока открыт затвор фотоаппарата. Для каждого человека этот порог будет разным, кто-то снимает с рук с выдержкой 1/30, а у кого-то и на 1/80 выдержки будет заметено смазывание из-за дрожания рук. И еще раз напомню, что с увеличением фокусного расстояния объектива Ваш предельный порог будет уменьшатся. Если вы снимаете с 35-50мм объективом с рук на выдержке 1/30, то при съемке на  300мм объектив для получения  несмазанного снимка вам необходимо укоротить выдержку до 1/80-1/125 или более. То есть продумывая фотографию вы должны об этом задуматься, если у вас нет под рукой штатива или опоры, то установка значения выдержки длиннее чем Ваш предел будет являться просто глупостью (если смазанный снимок не является Вашей художественной задумкой).  Выход из данной ситуации был рассмотрен для достаточно простого статического объекта съемки. А что же будет, если на «сцене» появится подвижный объект? Это и будет темой разбора следующей ошибки.

Когда на снимке оказался смазанным только движущийся объект. В моем случае со слонами не помешала бы прыгающая по лианам мартышка, но так как мои запасы керамических животных были исчерпаны, то роль мартышки будет отдана батарейке на импровизированной лиане.

Изображение 7. Снимок сделан в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но установлена длинная выдержка поэтому летающая батарейка смазана (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Как видим авто режим, при данном освещении, не справился с поставленной задачей, а это значит что для получения качественного снимка необходимо наше вмешательство. Как справился я с поставленной задачей и усмирил мартышку?  Я сделал несколько пробных снимков, чтобы выяснить на каком из значений выдержки батарейка замрет. Отталкиваясь от значения выдержки,  регулировкой диафрагмы и ИСО добился правильного экспонирования.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, подобрав более короткую выдержку «заморозили» летающую батарейку (Режим М, выдержка 1/320, диафрагма 1,8 iso 1600)

В данном случае понадобилась выдержка 1/320, чтобы избежать смазывания батарейки, светосила моего 35мм объектива позволяет открыть диафрагму до значения 1,8  но и этого было недостаточно поэтому было задействовано ИСО, которое увеличилось до значения 1600.

Если вы посмотрите на примеры фотографий, то увидите, что слон на заднем плане всегда находится в не зоны резкости. Сила размытия заднего плана на фотографии в данном случае зависит только от величины открытия диафрагмы, так как расстояния до объекта съемки я не изменял. Чтобы продемонстрировать влияние диафрагмы на глубину резкости (ГРИП) я сделал следующий снимок с закрытой диафрагмой.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, закрыв диафрагму до значения 20 мы проработали задний план (Режим М, выдержка 5, диафрагма 20  iso 100)

Подведем итоги. Мы на практике увидели какие ошибки и чем могут быть вызваны, нашли решения многих ошибок. Но увы это далеко не все, а только начало. В статье не рассматривалась настройка замера экспозиции, использования режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, понятия ГРИП – рассмотрели только поверхностно. Это будут темы отдельных статей. Главное в этой статье было показать когда и зачем нужно использовать ручной режим съемки. На примерах показать, что когда речь идет о движении в кадре, необходимо отталкиваться от значений выдержки, а значение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. В статье дана база начальных знаний, так сказать «костыли» для освоения и понимания работы в ручном режиме съемки, а «ходить без костылей» Вам позволит практическое применение этих навыков, работа над своими ошибками и главное — желание познать увлекательный мир фотографии.

P.S. Я искренне надеюсь, что данная статья помогла Вам в освоении вашего фотоаппарата. Если  у Вас возникли вопросы или пожелания, пишите их в комментариях.

 

18.12.2013 в 11:59 | Aleks

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме

Возможности цифровых фотоакамер по настройкам большие, современная техника позволяет изменять в больших пределах различные характеристики. Только у разных моделей эти возможности отличаются и как настроить фотоаппарат каждый пользователь сам решает. Но принцип регулировки остается одним и тем же. Чем лучше фотоаппарат, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах художественные параметры фотографии. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке цифрового фотоаппарата.

Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших фотографий лучше знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и необходима практика.Обязательными настраиваемыми величинами являются:

• экспозиция,
• баланс белого,
• фокусировка.

Эти характеристика настраивают перед каждой новой съемкой и без них не получится качественная фотография.ФОКУСИРОВКА

Фокусировка в современных фотоаппаратах работает хорошо в автоматическом режиме, нужно только знать как выбрать режим автофокусировки. Автофокус — система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива фотоаппарата на один или несколько объектов съёмки. Автофокус состоит из датчика, управляющей системы и привода, перемещающего оправу объектива или его отдельные линзы. Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

Привод автофокуса

БАЛАНС БЕЛОГО

Баланс белого нужен для правильного отображения цвета на фотографии. Основные способы установки баланса белого:

1. Съёмка в формате Raw позволяет выставлять баланс белого после съёмки на компьютере.
2. Во многих цифровых фотоаппаратах фотограф в меню может вручную устанавливать тип освещения кадра — солнце, дневной свет, голубое (тень) и облачное небо, люминесцентная лампа, лампа накаливания с вольфрамовой нитью, фотовспышка и т. д. и камера делает поправку на соответствующую цветовую температуру.
3. Другой ручной режим — цветокоррекция по серой карте.
4. Некоторые камеры позволяют задать источник освещения непосредственно в градусах Кельвина.
5. Автоматический баланс белого.

А вот настройка в фотоаппарате экспозиции иногда вызывает большие трудности, ведь одновременно приходится изменять несколько параметров. Рассмотрим подбор экспозиции в фотокамере более подробно.

Настройка экспозиции

Экспозиция определяет количество света, необходимого для формирования снимка с правильной яркостью объекта съемки.

Главными техническими характеристиками фотоаппарата, которые необходимо уметь настроить для правильной экспозиции – это:

• выдержка,
• диафрагма,
• чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования фотографии, называется выдержка. А способность матрицы фотоаппарата реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Эти три величины взаимосвязаны, так как определяют качество фотографии по световым характеристикам.Но и каждый в отдельности из этих параметров (выдержка, диафрагма, чувствительность) влияет на какие-то отдельные художественные характеристики снимков. Вот и приходится комбинировать их для правильной настройки фотоаппарата.

Если совсем кратко, то можно так объяснить их взаимодействие. Для получения нормального по освещенности снимка (нормальной экспозиции) на матрицу, для его формирования должно прийти определенное количество светового потока.

Изменяя светочувствительность матрицы (ISO), мы изменяем её характеристики, и соответственно изменяем количество света, которое используется для того, что бы матрица сформировала нормальный по яркости снимок. Чем меньше ISO, тем больше света нужно, а чем больше ISO, тем меньшее количество света нужно для формирования фотоснимка.

А количество света, приходящего на матрицу, можно регулировать с помощью диафрагмы (отверстие в объективе, через которое свет проходит). И с помощью выдержки (время, в течение которого свет и проходит на матрицу).

Обозначение на экране основных величин

Необходимо знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на съемку движущихся объектов. Изменяя выдержку можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость фотографии) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможной величине ISO (не больше 100-400).

В современных зеркальных фотоаппаратах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в фотоаппарате. Но числа так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных фотоаппаратах для большей свободы в регулировках вводят еще и промежуточные значения, так что приходится внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать (статическую сцену или динамическую) определяются и те величины, которые придется регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем режим на фотоаппарате.РУЧНОЙ РЕЖИМ М

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ А

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для правильной экспозиции.ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ S

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вы только выставляете ISO и настраиваете выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотоаппарат неправильно подбирает экспозицию. Экспокоррекция — внесение поправки в измеренную экспозицию для исправления ошибок или для получения художественных эффектов.

Колесо выбора режима

Режим Р называется программный. В фотоаппарате он введен для облегчения настройки характеристик для съемки. В этом режиме нельзя регулировать выдержку и диафрагму в ручную, эту регулировку сделает автоматика фотоаппарата. Но можно настроить светочувствительность, баланса белого, сделать экспозамер.

Например, камера сама по умолчанию всегда выставляет минимально возможное значение чувствительности ISO. Но бывают случаи, когда для получения четкого и светлого снимка нужно поднять значение ISO, вот здесь и пригодится возможность ручной регулировки.

Яркость объекта фотоаппарат может неправильно подобрать при съемке высококонтрастных сцен (на солнце, на снегу и др.). Что бы устранить ошибки автоматики лучше самому использовать экспокоррекцию, использовав при этом результаты экспозамера.

Самостоятельная установка баланса белого понадобится вам для устранения ошибок в подборе цвета на фотографии.

Все другие режимы съемки не дают пользователю свободы выбора в регулировках характеристик фотоаппарата, там работает автоматика. Но иногда такие режимы подходят больше и выручают фотографа. Например, нет времени для подготовки камеры в ручную, или фотограф еще не достаточно опытен в настройках фотоаппарата, и автоматика пока лучше срабатывает.

Настройка экспопары по экспонометру

Фотоаппарат может автоматически управлять экспозицией, без участия человека. Камера с помощью встроенного экспонометра замеряет экспозицию сцены и затем эти измеренные значения используются для автоматического подбора одного или двух экспозиционных параметра.

В автоматическом режиме пользователь может вручную устанавливать один из параметров, или автоматика может сама выставить и выдержку, и диафрагму.

Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик фотографии, второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль.

Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда можно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы, что будет соответствовать нормальной яркости фотографии. В некоторых фотокамерах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).

Экспонометр в виде шкалы

Фотоаппарат сам измеряет экспозицию – оценивает яркость на разных участках снимка. Так как сцены могут иметь самый разный контраст, то и методов определения экспозиции есть несколько. При ручном управлении основным считается центровзвешенный режим измерения, а при автоматических режимах основным считается оценочный замер экспозиции.

При автоматическом определении экспозиции автоматика измеряет яркость объектов в кадре, затем она усредняет эти значения и производит регулировку нужных характеристик. При некоторых сценах такой замер яркости может быть неверным. Например, на кадре много яркого снега, камера по усредненным данным принимает решение, что все объекты очень яркие и занижает экспозицию. Тогда нужный объект может получится очень темным. Теперь вам нужно вмешаться в работу автоматики и произвести экспокоррекцию.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

1. Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
2. Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
3. При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
4. Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

Навигация по записям

Портретная съемка, настройки фотоаппарата для лучших результатов

В этом уроке по фотографии мы поделимся с вами лучшими настройки камеры для портретной фотографии. Эти настройки подобраны для фотосъемки в естественном освещении и для съемки со вспышкой. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в портретной фотографии или уже опытный фотограф, эти совету будут полезны для вас.

# 1 Лучшие настройки камеры для портретной фотографии

Съемка портретных фотографий при естественном свете, то есть на улице в светлое время суток, является наиболее распространенной, поэтому мы начнем с настроек для неё.

Я предлагаю вам перейти в ручной режим М и настроить камеру в нем. В таком случае у вас будет более творческий контроль над экспозицией вашего снимка. Конечно, для съемки в режиме М потребуется чуть больше времени, так как здесь мы настраиваем все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) сами, но и конечный результат будет лучше.

 

Какое ISO установить

Сначала установите значение ISO, нам нужно самое низкое и это как правило ISO 100 на большинстве камер. Некоторые камеры Nikon имеют более низкое минимальное значение ISO и позволяют выбрать ISO 64. В любом случае установите ISO как можно ниже, чтобы избежать шумов.

Какую диафрагму установить

Шаг второй, выберите, какую диафрагму вы хотели бы использовать. Для размытого заднего плана используйте диафрагму f / 1.4. Если вы хотите, чтобы задний план был более в фокусе, и вам нужно чтобы сам портрет получился более резким. Используйте диафрагму, которая на 2-3 ступени уже относительно ее максимального открытия (светосилы).  Если вы не в курсе что такое стопы (ступени) экспозиции, то вкратце вот: Изменение экспозиции на стоп (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает в объектив

 

Например, объектив со светосилой f/2.8 (максимально открытой диафрагмой в f/2.8), будет иметь самую резкую картинку на диафрагмах около f/5.6 до f/8.

Как выбрать выдержку

После того, как вы установили ISO и определили свою диафрагму, следующим шагом нужно выдержку. Ее придется настроить опытным путем. Начинайте танцевать от 1/100 и в зависимости от условий освещения либо уменьшать, либо увеличивать. Сделайте пробный снимок и проконтролируйте по гистограмме на ЖК экране.

Удостоверьтесь, что пик графика смещен к правой стороне, и детали на фото. Примерно, как на фото ниже.

Главное правило заключается в том, чтобы установить выдержку в два раза короче фокусного расстояния объектива. Например, если вы используете 100-миллиметровый объектив, вы должны установить минимальную выдержку 1/200 секунды, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения.

Существуют исключения из этого правила. Если вы используете штатив или у вас есть стабилизация в камере, как у некоторых зеркальных и беззеркальных камер, или вы используете объектив со встроенной стабилизацией изображения, тогда вы можете фотографировать на более длинных выдержках.

# 2 Лучшие настройки камеры для портретной фотографии с использованием вспышки

Когда дело доходит до использования вспышки, есть несколько различных типов вспышек, которые сегодня широко используются. Есть небольшие вспышки, которые подходят для крепления на камере, и есть большие студийные вспышки — стробы.

Все они функционируют по-разному. Некоторые не позволяют снимать с выдержкой короче, чем 1/200 сек (это скорость синхронизации камеры). Другие же позволят вам использовать то, что называется режим высокоскоростной синхронизации, съемка при выдержки 1/8000 сек.

Для такой съемки подойдет и самая дешевая ручная китайская вспышка с выдержкой синхронизации 1/200 сек. Если ваша вспышка не позволяет делать снимки на выдержках короче 1/200, вы можете использовать затеняющий фильтр нейтральной плотности, например ND-8, он затеняет изображение на 3 ступени экспозиции и позволит вам снимать с выдержкой 1/200 сек, и диафрагме на 3 стопа больше, чем вы могли бы без нее.

Например, с 3-стоповым ND-8 фильтром вы можете снимать с диафрагмой f/2.8 вместо f/8 для одной и той же экспозиции. Плюс такой техники в том, что вы можете получить нормально проэкспонированный кадр при малой глубине резкости, а не пересвеченный, как если бы снимали без фильтра.

Еще одна важная вещь, которую следует иметь в виду, если вы фотографируете на открытом воздухе, — это то, что вы получите лучшие результаты, если будете снимать ближе к восходу или закату, когда солнце будет менее резким.

Изображение выше было сделано за один час до захода солнца в тени и обеспечило приятный ровный свет на лице модели. Если вы хотите более мягкий свет, то избегайте съемки в середине дня или переходите работать в тень, если у вас нет возможности вести съемку перед закатом солнца.

 

#3 Используйте на практике эти советы и повысьте свою креативность.

Один из последних советов, которым я хотел бы поделиться с вами — установите уровень яркости на ЖК-дисплее камеры на 4 или 5 и оставить его там. Убедитесь, что яркость вашего ЖК-дисплея не установлена ​​на авто. Это связано с тем, что вам будет трудно оценить уровень экспозиции, если яркость ЖК-дисплея постоянно меняется в зависимости от освещения.

Проверьте настройки камеры и установите уровень яркости ЖК-экрана вручную и сохраните его в для будущих фотосессий.

Вывод

Если вы еще новичок в съемке в ручном режиме, то сначала съемка в нем может показаться немного сложной. Но с небольшой практикой вы будете снимать в нем, как профессионал.

Если вам интересна съемка портретов с вспышкой, то для вас подготовлен отличный видеотренинг, который научит вас делать профессиональные портретные фото при помощи недорогих вспышек, а также покажет, как организовать прибыльную мобильную-домашнюю фотостудию. Чтобы ознакомиться с описанием курса и сделать заказ, кликните по картинке ниже.

Автор: Craig Beckta

Перевод: Profotovideo.ru

Режим съемки в фотоаппарате. Tv, Av, M

24.08.2016

На любой серьезной фотокамере есть специальное колечко с выбором различных режимов фотосъемки. Выглядит оно обычно вот так

На фотокамерах фирмы Nikon

На фотокамерах Canon и других фирм

Это колечко называется селектором режимов фотосъемки. Переводя на русский язык: штука для выбора режима фотосъемки.

У 85 процентов фотокамер режимы расположены так, как это показано на втором фото. Поэтому разберем именно такой вариант. Я, по возможности, буду объяснять мелкие различия, которые будут наблюдаться в сравнении с первым вариантом.

Режимы съемки фотоаппарата

1.Автоматические.

Это иконки «голова девушки», «бегун», «цветок», «гора», «портрет и звезда», «без вспышки», P. А также- буква А ( зеленый режим).

По сути, все эти режимы- лишь разные вариации полного автомата. Разница в том, что в зеленом режиме ( режим А с плюсиком) фотоаппарат сам выберет тот же «ночной портрет» или «макро». А если Вы сами выберете один из этих вариантов- у Вас будет иллюзия управления камерой. Например, Вы выставите режим «голова девушки», он же- портрет. Фотокамера поставит среднюю диафрагму и среднее ISO. Это даст возможность получить средний по качеству резкий кадр.

Если Вы хотите получать не средние, а превосходные и интересные фотографии, то Вам стоит сразу отказаться от автоматических режимов. Пусть сперва не все кадры будут получаться, но зато потом, по мере освоения фотокамеры- Ваши творческие возможности будут очень широкими.

2. Ручной режим. М.

Как ни странно, но ручной режим используется так же редко, как и автомат.

Он дает возможность руками выставить на фотокамере Выдержку- Диафрагму- ISO.

Но освещение при этом будет измерять фотоаппарат. И подсказывать в выборе этих трех параметров будет тоже он.

Без подсказки фотоаппарата нам не обойтись, так как мы не можем замерить освещение на глаз. Нам нужны точные значения, выдаваемые фотокамерой. Именно поэтому я и рекомендую полуавтоматические режимы.

3.Полуавтоматические режимы. Av, Tv.

Это- наши основные помощники в фотосъемке. Суть использования таких режимов проста: Вы выставляете ISO перед фотосъемкой в зависимости от условий освещения. Как это сделать читаем тут.

Затем мы ставим нужную диафрагму ( если снимаем в режиме Av) или выдержку ( если мы в режиме Tv). А оставшийся параметр ( выдержку для AV и диафрагму для Tv) выставит фотоаппарат.

Это очень удобно и быстро. Не каждый кадр будет ждать, пока Вы выставите нужный параметр: птица может улететь, выражение лица модели может измениться. В режимах приоритета Вы можете быстро и удобно поставить все нужные параметры и снимать.

Как выбрать режим на фотоаппарате

На практике почти все профессионалы делают так: переводят камеру в AV, а затем ставят ISO. Остается выставить нужную диафрагму. Какую диафрагму ставить читаем тут. Выдержку выставит фотоаппарат.

Почему именно приоритет диафрагмы AV? Да потому, что вероятность ошибиться в нем меньше. Диафрагм ведь в 3 раза меньше, чем выдержек.

PS Для Никона Av( приоритет диафрагмы) — это А, а Tv ( приоритет выдержки)- это S.

PSS Про режим в виде видеокамеры подробно не рассказываю- это режим видеосъемки, не совсем в тему фотокурсов.

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

January 14th, 2015 podakuni 12:53 pm — Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3 Оглавление: Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3 Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В одной предыдущей части мы давали определения всем используемым терминам, а во второй — рассказывали о ручном (мануальном) управлении и обо всех инструментах, которые могут помочь работать фотографу в этом режиме. Сейчас рассказ пойдёт о более автоматизированных режимах, позволяющих не так сильно концентрироваться на настройках камеры. Конечно, речь пойдёт не о совсем автоматических режимах, про них мы поговорим в следующей статье, а о тех, которые в народе называют «полуавтоматическими». Такой термин нам кажется довольно не совсем корректным, поэтому мы его использовать не будем. Впрочем, обо всём по порядку. 6. Программный режим | P (Program) Он обозначается латинской буквой P, взятой от слова Program (англ. program — программа, здесь имеется в виду программный режим, то есть, который следует определённой программе). Формально это вообще-то автоматический режим съёмки. То есть, такой, в котором камера сама, на основе заложенной в неё программы, для каждого кадра предлагает экспопару под установленную величину чувствительности сенсора (ISO). А если включить функцию автоматического выбора чувствительности (AutoISO, про него будет разговор чуть ниже), то и этот параметр автоматика будет самостоятельно менять, подбирая наиболее подходящее значение для каждого снимка. Основной отличительной особенностью режима Р является то, что пользователю доступны настройки практически всех параметров камеры. То есть, как говорилось выше, можно настраивать ISO, можно определять режим экспозамера, выбирать способы фокусировки, настраивать баланс белого, управлять режимами работы вспышки и так далее, и тому подобное. На старших фотоаппаратах Х-серии нет отдельного диска выбора режимов съёмки, который часто называют «диск PASM» — по первым буквам основных режимов: Program (программный режим), Aperture (приоритет диафрагмы), Shutter (приоритет затвора), Manual (ручной режим). На фотоаппаратах FUJIFILM режим P включается установлением колёсиков диафрагмы (на объективе) и выдержки (на верхней панели) в положение А (Auto): Переключатель работы диафрагмы на объективе в положении А | Диск настроек выдержки в положении А В этом случае для каждого кадра, автоматика камеры основываясь на выбранном замере и установленном значении чувствительности сенсора, будет предлагать своё значение диафрагмы и выдержки. Среди любителей распространено мнение, что автоматические режимы — это, мол, непрофессионально и никто из настоящих фотографов ими не пользуется. Некая доля здравого смысла в этом утверждении есть — режим P будет для каждого кадра высчитывать свою экспопару. Поэтому, если вы чуть шевельнётесь, если условия освещения немного поменяются или если в кадре чуть изменится сюжет, то настройки у следующего снимка будут не такими, как у предыдущего. При фотографировании, например, репортажной серии, такое поведение автоматики камеры может быть не очень приятным — фотографы делают много дублей одного сюжета, чтобы потом выбрать лучший кадр из серии, а тут ещё и выдержка с диафрагмой будут туда-сюда плавать! Однако, например, в случае с фотографированием одиночными кадрами или, тем более, при художественной съёмке, такая вариативность параметров камеры может быть даже полезной — дополнительные колебания настроек сделают кадры более непредсказуемыми, более живыми. Поэтому очень часто так получается, что в творческих съёмках даже именитые фотографы работают в режиме P. И совершенно не стесняются этого. Отдельно остановимся на AutoISO. 6.1 Автоматическое управление чувствительностью сенсора | AutoISO Функция эта довольно простая, она давно применяется в компактных фотоаппаратах, которые в народе называют «мыльницами». Суть её в том, что когда по каким-то причинам автоматика камеры не может получить нужную яркость снимка при помощи настроек экспопары, то она начинает поднимать чувствительность сенсора. И наоборот, когда автоматика считает возможным, то она сама понижает значение ISO. По каким критериям автоматика понимает, что ISO надо менять? Раньше, их задавали производители фототехники. Ну, например, если света было недостаточно, то автоматика сначала пыталась открыть диафрагму (полностью или до определённого значения — тоже определялось программистами). Если света по-прежнему не хватало для нормального экспонирования, то автоматика начинала увеличивать время выдержки. И тут у всех был свой предел: инженеры одной фирмы считали, что человек сможет удержать камеру без смаза на выдержках до 1/30 секунды, программисты другой фирмы больше верили в силу рук фотографов и порог устанавливали на 1/10 секунды. Разумеется всё это было без учёта фокусного расстояния объектива и в результате помощь автоматики запаздывала, люди снимали смазанные кадры. Теперь же, практически на всех современных камерах, критерии можно задавать самому: Настройки параметров АutoISO В отдельном пункте меню, управляющем настройками AutoISO, можно указать минимальное значение чувствительности, максимальное (если кому-то например, не нравится работа камеры на высоких значениях ISO) и выдержку, длиннее которой автоматика не будет использовать при работе. Задав эти критерии самостоятельно, вы сможете быть спокойны относительно выдержки. Кстати, функция AutoISO может быть неплохим подспорьем при необходимости съёмки с жёстко заданной экспопарой в условиях постоянно меняющегося освещения. То есть, когда нужно выставить определённые значения диафрагмы и выдержки (по сути — режим Manual), а свет может в любой момент поменяться: Концертная съёмка с использованием мануального режима и АutoISO В этом случае фотограф выставляет необходимую экспопару и включает функцию AutoISO. Снимки будут с одинаковыми параметрами глубины резкости и несмазанности, но с разными значениями ISO. Особенно хорошо такой приём работает на современных камерах, которые выдают прекрасный результат даже на высоких значениях чувствительности сенсора. 7. Режимы приоритетов У всех современных фотоаппаратов есть режимы приоритетов и фотографы часто ими пользуются. Пожалуй, даже не будет преувеличением, если скажем, что режимы приоритетов — наиболее часто используемые настройки в работе. Давайте рассмотрим их подробнее: 7.1 Режим приоритета диафрагмы | A (Av) Он обозначатеся буквой A, взятой от слова Aperture (англ. aperture — апертура, диафрагма). На камерах других производителей иногда этот параметр обозначается Av (aperture value). В этом режиме пользователь задаёт какое-то нужное ему значение диафрагмы, а остальные параметры (выдержку и ISO, если включена функция AutoISO) автоматика камеры рассчитывает самостоятельно (учитывая выбранный режим экспозамера). То есть, в этом режиме, фотограф, изменяя настройки диафрагмы, управляет глубиной резко изображаемого пространства и выбирает детализацию изображения. При открытой диафрагме, как мы помним, ГРИП будет небольшая и фотограф сможет размытием выделять основной объект: Пример снимка с выделением главного объекта малой ГРИП | f/1.4 …при прикрытой диафрагме можно получать максимальную детализацию фотографии, что часто необходимо в пейзажной или архитектурной съёмке: Пример снимка с максимальной детализацией, получаемой за счёт прикрытия диафрагмы | f/8 …а сильно закрытая диафрагма же приводит к увеличению ГРИП и позволяет делать, например, групповые портреты, осуществлять предметную или макросъёмку таким образом, чтобы даже небольшой объект попадал в ГРИП: Пример снимка, сделанного с сильно закрытой диафрагмой | f/16 То есть, в этом режиме открытие или закрытие диафрагмы будет приводить только к изменению ГРИП и детализации изображения, а яркость снимков при любых диафрагменных числах будет одинакова. Если света будет мало, то автоматика выберет длинную выдержку, если много — компенсирует его избыток короткой. Так что, при фотографировании в режиме приоритета диафрагмы рекомендуется следить за выдержкой. Проблемы могут быть как при очень длинной выдержке, так и при сверхкороткой. Как правило, длинную выдержку можно определить на слух. Поначалу это будет непривычно, но потом освоитесь и будет как при обучении вождению машины: сначала вообще непонятно когда переключать скорости, но потом уже можно делать это на слух, не глядя на тахометр. Максимально длинная выдержка, на которой вы получаете кадр без смаза при съёмке без штатива или упора, очень сильно зависит от силы рук, условий съёмки и фокусного расстояния объектива. Есть даже простое мнемоническое правило, которое позволяет контролировать выдержку при съёмке с рук, оно звучит так: «значение знаменателя выдержки не должно быть меньше фокусного расстояния объектива». Если переводить это на простой язык, то это значит, что если вы снимаете, допустим, объективом с фокусным расстоянием 50 мм, то нежелательно иметь выдержку длиннее 1/50 секунды. Более короткие (1/100, 1/200 и так далее) — это в плюс. Более длинные (1/30, 1/10 и так далее) — уже не так хорошо, можно будет получить смазанную картинку (не факт, что изображение обязательно будет смазано, но вероятность этого будет высока). Слишком короткая выдержка будет показываться индикацией. У камер FUJIFILM если какой-то параметр недостижим, то он отображается на дисплее красным цветом. Ну, например, при если при съёмке на солнечном свету с сильно открытой диафрагмой автоматика ставит максимально короткую выдержку, но всё равно по оценке встроенного экспонометра кадр получается слишком ярким, то на дисплее будут красным цветом показаны цифры 1/4000. У некоторых других камер в такой ситуации индикация выдержки будет мигать. Отчасти, проблему контроля выдержек можно решить используя правильно настроенную функцию AutoISO — сами задайте все параметры и автоматика не будет допускать чрезмерно длинных выдержек. 7.2 Режим приоритета выдержки | S (T, Tv) Он обозначается буквой S, взятой от слова Shutter (англ. shutter — затвор). На некоторых камерах он обозначается буквой T (от слова time) или Tv (time value). В этом режиме пользователь задаёт выдержку, с которой хотел бы работать, а автоматика сама подбирает необходимые для нормального экспонирования диафрагму и значение чувствительности матрицы (если включена функция AutoISO). То есть, этот режим может использоваться в тех случаях, когда речь идёт об управлении эффектами, связанными с выдержкой. Например, для получения снимков со смазом, передающим динамику движения: Пример снимка с относительно длинной выдержкой, передающей динамику движения …или для кадров с «замороженным» движением: Пример снимка с очень короткой выдержкой, позволяющей «замораживать» движение Управление выдержкой открывает широкий простор для творчества. Но при съёмке в этом режиме нужно внимательно следить за диафрагмой: поскольку диапазон изменений у этого параметра экспопары часто уже (например, у объектива XF35mmF1.4R диапазон диафрагменных чисел варьируется от f/1.4 до f/16 — 7 ступеней), то и вероятность выйти за разумные величины выше. Напомним, что у камер Х-серии FUJIFILM часто нет отдельного переключателя PASM и описанные выше режимы включаются при помощи кольца настроек диафрагмы на объективе и диска выбора выдержек на верхней части фотоаппарата. Например, чтобы задействовать режим приоритета диафрагмы нужно будет выставить необходимое значение диафрагменного числа кольцом на объективе, а диск выдержек поставить в положение А (Auto). И наоборот, чтобы воспользоваться режимом приоритета выдержки, нужно будет кольцо диафрагмы на объективе поставить в положение А (Auto), а диском выдержек установить необходимое время экспонирования. 8. Коррекция (поправка) экспозиции Как можно было видеть, во всех разобранных сегодня режимах автоматика всегда будет стремиться экспонировать кадр так, чтобы он получался ярким (соответствовал заложенному во встроенный экспонометр эталону). То есть, если вы будете снимать, допустим, ночной город в режиме приоритета диафрагмы, то автоматика подберёт к установленной вами диафрагме такую выдержку, при которой кадр будет смотреться как в яркий день: Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы И какую бы вы диафрагму не выбрали, яркость снимка будет оставаться неизменной. Просто к закрытой диафрагме автоматика будет подбирать очень длинные выдержки, а к открытой — более короткие. Но что же делать, если хочется получить фотографию, на которой ночной город выглядел бы тёмным, а не ярким, как днём? Вот тут, и в других случаях, когда хочется поменять яркость кадра в режимах P-A-S, может пригодится коррекция (поправка) экспозиции (или, как ещё её называют — экспокоррекция или компенсация экспозиции). Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. То есть, сначала автоматика посчитает обычные параметры относительно эталона, а потом, если фотографом была применена экспокоррекция, вычислит новые значения, с учётом поправки. В нашем случае ночного города, стоит применить отрицательную экспокоррекцию: Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы с поправкой экспозиции -2EV Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная — уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень (снимок получается ярче в 2 раза): Пример снимка с передержкой …то вам следует применить экспокоррекцю в размере -1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр: Пример снимка с применённой поправкой -1EV В режиме Program экспокоррекция влияет на выдержку и диафрагму. В режиме приоритета диафрагмы — только на выдержку (диафрагма остаётся чётко зафиксированной). В режиме приоритета выдержки — только на диафрагму (выдержка остаётся неизменной). То есть, если, допустим, в режиме приоритета диафрагмы вы получили снимок темнее чем нужно: Пример снимка более тёмного, чем хотелось бы | [ f/4 | 1/2000 | ISO 100 ] …то исправить это можно применив коррекцию экспозиции в плюс (допустим — в +1EV, или — на одну ступень, в 2 раза). И тогда следующий кадр станет в 2 раза более ярким за счёт того, что выдержка станет в 2 раза длиннее: Пример снимка с применённой поправкой экспозиции +1EV | [ f/4 | 1/1000 | ISO 100 ] У камер FUJIFILM для настройки поправки экспозиции используется очень удобный и наглядный отдельный диск экспокоррекции на верхней панели: Диск настройки экспокоррекции на фотоаппарате FUJIFILM X20 Часто у других камер настраивать поправку экспозции заметно сложнее: нужно найти кнопку, обозначающую экспокоррекцию (она обозначается значком [ +/- ] и расположена, как правило, в зоне прямой досягаемости), нажать её и крутить соответствующее колесо. Иногда нужно просто крутить колесо, не имеющее обозначений (рекомендуется внимательно читать инструкцию по эксплуатации камеры). А иногда, на младших моделях фотоаппаратов, настройка коррекции экспозиции вообще убрана в меню (что довольно неудобно). И ещё одно важное дополнение, касающееся экспокоррекции. На камерах FUJIFILM сразу видно, как стоит колесо поправки экспозиции, поэтому ошибиться сложно. У других фотоаппаратов за индикацию настроек отвечает шкала экспонометра, которую, порой, не сразу заметишь. А коррекция экспозиции такая настройка, которая не сбрасывается обратно, даже если вынуть аккумулятор из батарейного отсека камеры! Так что будьте внимательны, и если вы использовали поправку экспозиции, то убедитесь, что после съёмки вернули все настройки обратно в 0. Продолжение следует… Антон, спасибо за прекрасные статьи. Только у меня вопрос не по теме: как вы выставляете большие фотографии, чтобы они отображались в меньшем размере? Надо приписывать к ним в блоке img src Мне статья понравилась — доходчивостью и простотой. Я чаще всего пользовался режимом приоритета диафрагмы и не понимал зачем вообще нужен режим P. Теперь понял 🙂 С режимом S понятно — когда надо выдержку зафиксировать — тоже пользовался иногда. Edited at 2015-02-06 01:43 pm (UTC) Здравствуйте, помогите, пожалуйста, очень нужен ответ на такой вопрос (не по теме поста): есть X-E2 и вспышка к ней ЕF-42. Понадобился синхронизатор, попробовала синхронизатор для кэнона, работает только наполовину — т.е. вспышка срабатывает, но настройки мощности вспышки с камерой не синхронизируются. Существуют синхронизаторы под ваши камеры и вспышки, которые позволяют полноценно работать с TTL? Синхронизатор для чего? Какую роль он должен выполнять? Просто опишите задачу, чтобы было понятнее. From: rsx11m Date: February 6th, 2015 06:44 pm (UTC) (Link) У меня наиболее используемый режим — A, при работе со вспышкой — M. Вот, никогда (кроме сугубо тестовых целей) не пользовался поправкой экспозиции. Да и смысла не вижу. Я снимаю только в raw. Пример с девушкой на лежаке очень хороший. Там же на втором снимке небо выгорело совсем. При обработке, напр., в Lightroom, я бы взял исходный raw без всякой поправки. Увеличил бы экспозицию примерно на 1/3, придушил бы highlights (надо смотреть, на сколько, по небу, в первую очередь), увеличил бы shadows, возможно, подтянул бы blacks. Можно поиграться с clarity, но то такое. Главное, чтобы в исходном raw при съемке не было клипинга. Но у уважающих себя камер этого обычно не происходит. Конечно, если не проводить обработку и просто сливать внутрикамерный jpeg, то поправка может быть полезной. Но это не мой путь. Поэтому камеры, у которых значительную часть дефицитного пространства гордо занимает колесо поправки, у меня интереса не вызывают. Я бы предпочел там колесо прямой установки ISO. From: azhur49 Date: February 6th, 2015 09:18 pm (UTC) (Link) На Фуджи X-T1 есть колесо установки ISO. Таки прислушались к совету и потерли все exif к фотографиям)) В целом статья доходчивая. Но так хочется статью именно «как фотографировать фуджей». Понимаю, что принципы одни, Но в Фудже столько нюансов и плюшек! Специально никто ничего не тёр, нам на то, какой камерой снято — наплевать. В этой статье подробно рассказывается о плюшках FUJIFILM, что ещё вы считаете нужным сюда добавить? Что-то упустили? Доброго дня. Он у нас сегодня обещает быть красивым:) А еще я сутра видел солнце и луну одновременно на небе. А вы встречали такое?:) Доброго вечера. Завтра пятница, можно начинать готовится:)) Доброго воскресного утра. Проведите последний на неделе выходной с пользой:) Доброе утро и с пятницей. Готовы?:) Не подключается вспышка (Link) Пользовался раньше «китовой» вспышкой (маленькой) через горячий башмак. Все срабатывало нормально. Поменял объектив (понятно, что на вспышку влиять не должно). Мой Х-Т1 просто не отражает в меню наличие присоединенной через башмак той же самой фуджиковской вспышки, и она не работает. Ставил разные режимы вплоть до мануального. В меню вспышка «зарисована» серым цветом, ничего поменять нельзя. Руководство )стр.81, 35-37) прочитал. Подскажите, что нужно сделать, чтобы камера «увидела» вспышку? Re: Не подключается вспышка (Link) Задал вопрос и сам уже нашел ответ. После перепрошивки 3.0 оказалось, что вспышка НЕ работает с электронным затвором. Но если настроил на механический или электронно-мехханический, то камера снова «видит» вспышку. Спасибо!:) From: leeo Date: August 29th, 2019 09:46 pm (UTC) (Link) А подскажите, пожалуйста. Не знаю как па других фотоаппаратах, но на fuji помимо ИСО ещё есть регулятор чувствительности . По инструкции ее нужно поднимать при высококонтраснтых сюжетах, например, сочетание яркого солнца и темных предметов. Но высокое dr предполагает высокое ИСО, если говорить о цифрах, то для модели xa10 это минимум iso 800 для др400. То есть получается противоречие. Или как подбирать? В вашем случае речь идёт об ISO во всех ситуациях, другой какой-то чувствительности у камеры нет. Да, для расширение динамического диапазона камеры вынуждена задирать ISO, по-другому никак.

Режимы съёмки P/A/S/M | Уроки фото и обработка фотографий

чтобы научиться делать действительно красивые и завлекающие фотографии, вам в обязательном порядке нужно разобраться с режимами съёмки на фотоаппарате. Постарайтесь не задерживаться долго на режиме Авто, т.к. снимки, сделанные на таком режиме, не сильно отличаются от хороших мыльниц, в связи с чем возникает вопрос: «А зачем тогда вам нужна зеркальная камера?».

Эта статья является логическим продолжением «Выдержка и диафрагма в фотографии», в которой мы разберем режимы съёмки, такие как: Программный, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Мануал.

Режим Авто

Это самый популярный режим среди начинающих фотографов. Многие, после покупки первой зеркалки, с ужасом смотрят на диск режимов и не видят ничего более подходящего на нём, чем зелёненький режим «Auto». И спустя одну/две недели после приобритения, лезут на форумы и жалуются, что фотографии получаются не сочными, мрачными, и самое главное, размазанными и нечёткими. Вся проблема кроется в том, что человек просто не смог разобраться с режимами съёмки, и остановился на самом простом, режиме Авто, где камера всё делает за него.

Современные зеркальные камеры научились правильно подбирать нужную экспозицию, но для получения максимального результата, надо научиться хотя бы её корректировать. Доверять снимок автоматике можно только на первых стадиях изучения аппарата. Спустя месяц вы просто обязаны забыть про этот режим, и перейти на что-то более подходящее 🙂

Режим

P

Расшифровывается как Программный режим и мало  чем отличается от Авто, но если вы решились на него перейти — это уже шаг вперёд. В этом режиме камера так же, как и в Авто, сама подбирает выдержку и диафрагму, но при этом вам становится доступным ряд возможностей, таких, как например выбор собственноручно баланса белого или светочувствительности, а так же несколько других менее важных параметров. Советую вам долго на нём не задерживаться, т.к. этот режим является промежуточным в освоении диска режимов съёмки.

Режим

S

Обозначает режим приоритета выдержки и используется чаще всего при съёмки спорта или быстро движущихся объектов, например детей. У этого режима есть ограничение — фотоаппарат сам выбирает подходящую диафрагму, т.е. вы не сможете сделать так, чтобы задний фон был размыт, т.к. это уже будет решать ваш аппарат. А так же, поскольку значений выдержки намного больше, чем значений диафрагмы, это может привести к тёмному или наоборот, пересвеченному кадру.

Режим

A

Самый популярный среди фотографов — режим приоритета диафрагмы. В этом режиме вам предоставляется возможность управлять диафрагмой, а значит и степенью размытия фона. Идеален для портретов, макросъёмки, да и для повседневной жизни.

Камера сама выставляет нужную выдержку для каждого кадра, вам следует только следить за диафрагмой. Это самый удобный из режимов и я его настоятельно рекомендую всем.

Режим

М

Мануальный режим, т.е. режим ручной съёмки. Здесь вы выставляете сами и выдержку и диафрагму. У меня это второй по значимости режим (на первом месте конечно же режим A), и использую я его лишь в некоторых случаях, например при ночной съёмке со штатива, или при съёмке в помещениях, когда надо фотографировать детей (быстро движущиеся объекты, т.е. ставить короткую выдержку) и при этом следить за диафрагмой, чтобы она была максимально открыта, т.к. в помещениях всегда присутствует недостаток освещения.

Поправка экспозиции

Во всех режимах съёмки  вам предоставляется возможность поправить экспозицию, т.е. изменять значение, предложенное камерой. Меняется не главная величина, а второстепенная, например в режиме приоритета диафрагмы поправка экспозиции изменяет только выдержку, а если вы фотографируете в режиме приоритета выдержки — диафрагму.

Регулировать поправку экспозиции вы можете в пределах от «-5″ до «+5″. Если вы загоняете значение в минус — фотография будет темнее, если в плюс — светлее. Для примера предоставляю фотографию, которая была сделана в режиме приоритета диафрагмы:

А вот экспокоррекция в -5 Ev

А вот поправка в +5

Мы рассмотрели режимы съёмки для зеркальных фотоаппаратов Nikon. У Canon они отличаются только названием, например режим приоритета диафрагмы — Av, режим приоритета выдержки — Tv. Программный и мануальный режимы называются аналогично как у Никона — P и M. © Phototricks.ru

Ручной режим съемки

Этот режим позволяет фотографу полностью контролировать все настройки камеры, поэтому, чтобы использовать его максимально эффективно, нужно иметь базовые знания о том, что такое экспозиция и как взаимосвязаны в ней три параметра: выдержка, диафрагма и ISO. Ручной режим присутствует во всех зеркальных фотокамерах, камерах со сменной оптикой, просьюмерских фотоаппаратах, а также в некоторых продвинутых моделях компактных фотоаппаратов.

Каждый из этих параметров в ручном режиме можно регулировать независимо друг от друга. Ручной режим предоставляет максимальную гибкость в управлении камерой. Освоив работу с камерой в ручном режиме – можете считать себя почти профессиональным фотографом! Только не зацикливайтесь на этом режиме – нужно уметь грамотно использовать и полуавтоматические режимы, такие как приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, программный режим.

Когда же оправдано использование ручного режима? Тогда, когда полуавтоматические режимы могут давать ошибку или их использование может испортить фотографию. Приведу конкретные примеры:

Съемка в студии.

При съемке в студии использование режимов приоритета становится бесполезным, кроме того, это приведет к получению брака на фотографии. Почему? Потому что экспозиция при съемке в студии определяется импульсом вспышек, который имеет очень высокую мощность, по сравнению с окружающим освещением, но очень малую длительность. Следовательно, раз импульс очень короткий и мощный, а от окружающего естественного света нам необходимо избавиться, чтобы он не оказывал влияния на светотеневой рисунок, нужно использовать короткую выдержку. А количество света, попадающего на сенсор, регулируется в таком случае диафрагмой.

Получается следующий алгоритм действий – ставим выдержку, равную или чуть длиннее выдержки синхронизации. Обычно это 1/200 с. Камера при этом должна находиться в режиме М. Затем, делая пробные снимки, подбираем значение диафрагмы для оптимальной экспозиции.

Ночная съемка

Если вы снимаете город в так называемый «синий час», то автоматика камеры при замере экспозиции посчитает кадр слишком темным, то есть установит такие значения выдержки и диафрагмы, чтобы получить нормально экспонированный, с точки зрения зашитого в нее алгоритма, кадр.

 Для вас же это неприемлемо, так как необходим именно темный кадр. Подбирать компенсацию экспозиции для полуавтоматических режимов – дело тоже хлопотное. В этом случае можно поступить следующим образом:

• Переключаем камеру в режим приоритета диафрагмы
• Выставляем нужную диафрагму, руководствуясь тем, на какой диафрагме объектив дает максимальную резкость, а также необходимой глубиной резкости.
• Запоминаем значение выдержки, которое предложил фотоаппарат.
• Переключаем камеру в ручной режим.
• Выставляем такое же значение диафрагмы, а значение выдержки укорачиваем на 2-3 ступени (то есть в 4-8 раз)
• Делаем пробный снимок. При необходимости корректируем значение выдержки

В результате, с минимальными затратами времени мы получим нужную экспозицию кадра

Съемка панорам

При съемке кадров для последующей склейки панорам очень важно, чтобы на всех кадрах была одинаковая экспозиция. Полуавтоматические режимы (приоритет выдержки и диафрагмы), обеспечить этого не могут. Следовательно, нужно пользоваться ручным режимом и снимать все кадры с одинаковыми настройками.

Творческая съемка

Если вы хотите сознательно получить передержанный или недодержанный кадр, то тут альтернативы ручному режиму нет. При съемке салютов и фейерверков также используется ручной режим. Есть также очень интересная техника студийной съемки, со смешанным освещением, когда одновременно используется постоянный и импульсный свет. Она позволяет получать фантастические эффекты без использования графических редакторов. 

Объективы с ручной фокусировкой

Многие используют для съемки объективы с ручной фокусировкой. Если это не специально изготовленные для данной фирмы объективы, то фотоаппарат не может определить значение диафрагмы и считает, что объектив на камеру не установлен. В этом случае альтернативы ручному режиму вообще нет. Спрашивается, зачем использовать подобные объективы, не проще ли купить «родной» автофокусный?

Дело в том, что некоторые модели мануальных объективов (то есть с полностью ручным управлением) имеют превосходные оптические характеристики или очень интересный, пластичный рисунок боке. Поэтому их часто используют для художественной съемки, и даже для коммерческой, например, предметной.

В статье использовано фото Олега Вайднера.

Основы работы с камерой

# 18: Ручная экспозиция (режим M)

Если вы хотите контролировать и диафрагму, и выдержку, вам подойдет ручной режим экспозиции. Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей при стрельбе. В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы более подробно рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать. (Сообщил Томоко Судзуки)

Режим ручной экспозиции: позволяет устанавливать и фиксировать яркость изображения по вашему желанию.

Для заметок

— Вы сами выбираете выдержку и диафрагму.
— Настройки яркости остаются прежними после того, как вы их установили.
— Этот режим упрощает получение экспозиции, которая соответствует вашим целям съемки.

Как мы узнали в предыдущих двух статьях, в режимах автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы и автоэкспозиции с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму / выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает остальные настройки, которые обеспечат оптимальную экспозицию. Однако в режиме ручной экспозиции и диафрагма, и выдержка определяются пользователем и отражаются в изображении — камера не устанавливает автоматически какие-либо настройки экспозиции.

В этом смысле настройки ручного режима экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки — если, конечно, вы не настроите их самостоятельно. Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, основной объект по-прежнему будет сниматься так же ярко, как и до того, как вы изменили композицию. . Это свойство делает режим ручной экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков с контровым светом, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).

Чтение: Для каких сюжетов ручная экспозиция наиболее эффективна?

Ключом к настройке параметров в режиме ручной экспозиции является четкое представление о ваших целях съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; Если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала выберите выдержку. Как только вы это сделаете, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы помочь вам определить значение, которое нужно установить для другой настройки.Если вы используете камеру EOS серии M без оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его для определения используемой экспозиции.

Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным из-за всех ручных настроек. Это помогает хорошо понимать, как диафрагма и выдержка связаны с экспозицией. Освоив его, вы сможете снимать быстро, так как вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости каждый раз при съемке.

Диск выбора режимов камеры
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните переключатель режимов камеры в положение [M].

Экран быстрого управления
A: выдержка
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает диафрагму и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку. Сначала установите значение для любого из них.Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.

Проверьте индикатор уровня экспозиции для правильной экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, воспользуйтесь индикатором уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете настроить в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции. Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.

Совет: используйте фиксированное число ISO
При съемке в режиме ручной экспозиции рекомендуется использовать фиксированное число ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Авто» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и выдержки. Сначала установите ISO 100, и если настройки диафрагмы и выдержки, которые вы установили, не работают с этим, выполните точную настройку чувствительности ISO, пока не найдете что-то, что работает хорошо.

Пример использования №1: Когда ваша сцена включает в себя помещение и на открытом воздухе, и вы хотите сбалансировать яркость

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / ручная экспозиция (f / 3,5, 1/60 с) / ISO 640 / WB: дневной свет

Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение в помещении, и гораздо более яркую сцену на открытом воздухе, будет резкий контраст яркости, и именно здесь вступает в действие режим ручной экспозиции. Вы можете точно настроить настройку диафрагмы и выдержки. комбинация для обеспечения сбалансированной яркости внутри и снаружи частей сцены.

Это также работает для выстрелов сверху вниз. Вот руководство:
Съемка подводного и наземного мира одним снимком

Пример использования № 2: Обеспечение достаточной яркости лица объекта при съемке портретов с контровым светом

EOS 6D / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/125 с) / ISO 100 / WB: дневной свет

При съемке с контровым светом лица людей становятся темными.Используйте режим ручной экспозиции, чтобы обеспечить правильную экспозицию на основе лица объекта, и вы сможете снимать с той же экспозицией, не обращая внимания на то, насколько яркий / темный фон в сравнении.

Вот пошаговое руководство о том, как запечатлеть драматический портрет с использованием подсветки из окна

Пример использования № 3: намеренно снимать ярче (или темнее)

EOS 6D / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/20 сек) / ISO 100 / WB: дневной свет

При съемке в режимах программы, приоритета выдержки и диафрагмы для управления яркостью используется компенсация экспозиции.Но есть предел того, сколько компенсации экспозиции вы можете применить, хотя фактический диапазон отличается в зависимости от модели камеры. Для большего контроля над яркостью, когда вы хотите намеренно сделать более яркое / темное изображение, лучше всего использовать режим ручной экспозиции. Это позволит вам легко получить тот вид, который вы задумали.

Вот еще несколько сцен, в которых может пригодиться ручной режим экспозиции:
Фотосъемка ночного неба: искусство с медленным затвором: использование серии Zoom для преобразования звезд в небе в метеоритный дождь
При использовании внешних вспышек: потрясающие фотографии автомобилей, журнал

Если вы пропустили оставшуюся часть нашей серии «Основы работы с камерой» или просто хотите повторить, вот где вы можете получить доступ ко всем из них:
В фокусе: основы работы с камерой

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Режимы P, S, A и M

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Режимы

P , S , A и M позволяют в различной степени управлять выдержкой и диафрагмой.

Режим P: Программа AE

Позвольте камере выбрать выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Другие значения, дающие такую ​​же экспозицию, можно выбрать с помощью программного сдвига.

Выдержка : выберите A (авто).

Диафрагма : выберите A (авто).

Установите выдержку и диафрагму на A (авто) и убедитесь, что на дисплее отображается P .

Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплеях выдержки и диафрагмы будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение.

Смена программы

При желании вы можете повернуть задний диск управления, чтобы выбрать другие комбинации выдержки и диафрагмы без изменения экспозиции (программный сдвиг).

Выдержка

Диафрагма

Программный сдвиг недоступен во время видеозаписи или если вспышка поддерживает автоматический TTL или автоматический режим выбран для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН .

Чтобы отменить программный сдвиг, выключите камеру.

Режим S: AE с приоритетом выдержки

Выберите выдержку и дайте камере настроить диафрагму для получения оптимальной экспозиции.

Выдержка : Выберите выдержку.

Диафрагма : выберите A (авто).

Установите диафрагму на A (авто) и используйте диск выдержки, чтобы выбрать выдержку. S появится на дисплее.

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной выдержке, диафрагма будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе диафрагмы будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение (диск можно использовать, даже когда кнопка спуска затвора нажата наполовину). Выдержку также можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления.

Чувствительность и глубина резкости

Если вы выберете короткую выдержку, когда объект плохо освещен, программа автоэкспозиции фотоаппарата выберет более широкую диафрагму. Это обеспечит правильную экспозицию, но может также уменьшить глубину резкости, так что меньшая часть области позади и перед вашим объектом будет казаться в фокусе.Чтобы уменьшить диафрагму и увеличить глубину резкости, выберите более высокую чувствительность.

Время (T)

Поверните диск выдержки на T (время), чтобы выбрать длинную выдержку для длительных выдержек. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

1. Установите диск выдержки на T .

2. Поверните задний диск управления, чтобы выбрать выдержку.

3. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок с выбранной выдержкой. Во время экспозиции будет отображаться таймер обратного отсчета.

Для уменьшения «шума» (пятен) при длительной выдержке выберите ВКЛ. для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR . Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Лампа (B)

Выберите выдержку B (выдержка от руки) для длительных выдержек, при которых вы открываете и закрываете затвор вручную.Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

1. Установите диск выдержки на B .

2. Полностью нажмите кнопку спуска затвора. Затвор остается открытым до 60 минут, пока нажата кнопка спуска затвора; на дисплее отображается время, прошедшее с момента начала экспонирования.

Выбор диафрагмы A фиксирует выдержку на 30 с.

Для уменьшения «шума» (пятен) при длительной выдержке выберите ВКЛ. для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR . Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Дополнительный дистанционный спусковой механизм RR-90 может использоваться для длительных выдержек. RR ‑ 90 подключается через разъем Micro USB (Micro-B) USB 2.0.

В качестве альтернативы электронные расцепители от сторонних поставщиков могут быть подключены через разъем дистанционного спуска.Используйте расцепители с разъемом Φ2,5 мм.

Механические расцепители сторонних производителей подключаются, как показано.

Режим A: AE с приоритетом диафрагмы

Выберите диафрагму и позвольте камере отрегулировать выдержку для оптимальной экспозиции.

Выдержка : выберите A (авто).

Диафрагма : Выберите (вручную).

Поверните диск выдержки на A (авто), установите диафрагму на и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы отрегулировать диафрагму по своему желанию. На дисплее появится .

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, выдержка будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе выдержки будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение.

Диафрагму можно регулировать, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Предварительный просмотр глубины резкости

Когда ПРОСМОТР ГЛУБИНЫ ПОЛЯ назначен функциональной кнопке, нажатие кнопки останавливает диафрагму до выбранной настройки, позволяя предварительно просмотреть глубину резкости на дисплее.

Глубина резкости

Глубину резкости можно также предварительно просмотреть с помощью индикатора глубины резкости на стандартном дисплее. Нажмите DISP / BACK , чтобы циклически переключаться между режимами отображения, пока не появятся стандартные индикаторы.

Используйте опцию НАСТРОЙКА AF / MF > ШКАЛА ГЛУБИНЫ ПОЛЯ , чтобы выбрать способ отображения глубины резкости. Выберите FILM FORMAT BASIS , чтобы помочь вам на практике оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться как отпечатки и т.п., PIXEL BASIS , чтобы помочь вам оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться с высоким разрешением на компьютерах. или другие электронные дисплеи.

Чувствительность и размытие при движении

Если вы выберете узкую диафрагму, когда объект плохо освещен, скорость затвора, выбранная программой автоэкспозиции, может быть недостаточно быстрой для предотвращения размытости при движении.Для более коротких выдержек, которые уменьшают размытость при движении, выберите более высокую чувствительность.

Mode M: ручная экспозиция

Изменить экспозицию по сравнению с выбранной камерой.

Выдержка : Выберите выдержку.

Диафрагма : Выберите (вручную).

Установите выдержку на значение, отличное от A , установите диафрагму и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы выбрать диафрагму. M появится на дисплее.

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение. Выдержку можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления.

Предварительный просмотр экспозиции

Для предварительного просмотра экспозиции на ЖК-мониторе выберите вариант, отличный от ВЫКЛ. для НАСТРОЙКА ЭКРАНА > ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР / БЕЛЫЙ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ . Выберите ВЫКЛ. при использовании вспышки или в других случаях, когда экспозиция может измениться во время съемки.

Объяснение режимов камеры

PASM Ручные режимы съемки и экспозиция

Независимо от того, есть ли у вас компактная камера, беззеркальная камера, зеркалка или даже смартфон, если у него есть ручное управление, вы захотите разобраться в различных доступных режимах.

Чтобы лучше понять вашу камеру, вам будет полезно узнать, что различные режимы делают на вашей камере, включая PASM.

Но сначала нам нужно начать с некоторых основ.Экспозиция фотографии достигается за счет того, что датчик камеры (или пленка) подвергается воздействию света в течение определенного времени. Это называется выдержкой. Скорость затвора определяется количеством света, которое необходимо для правильной экспозиции. Количество света, попадающего на датчик, частично регулируется диафрагмой объектива. Кроме того, чувствительность датчика к свету регулируется чувствительностью ISO. Если бы вы использовали пленку, это можно было бы исправить путем выбора светочувствительности пленки.

Чтобы сделать снимок, камера должна установить диафрагму (объектива), выдержку и чувствительность ISO. Это может быть либо автоматически установлено камерой, либо вы можете установить их вручную, если ваша камера имеет доступные элементы управления. Взгляните на «Треугольник экспозиции» ниже:

Чувствительность ISO = чувствительность датчика изображения к свету

Диафрагма = отверстие диафрагмы объектива, пропускающее свет через

Скорость затвора = время открытия затвора

Если вы устанавливаете их вручную, вы можете увеличить чувствительность ISO, чтобы сделать камеру более чувствительной к свету (и, в свою очередь, вы также получите больше шума на изображениях), с более высокой чувствительностью ISO вы можете использовать более быстрое выдержку (для остановки движения) или используйте меньшую диафрагму (например, f / 11 или f / 16), чтобы получить более широкую глубину резкости, при которой большая часть сцены будет в фокусе.

Надеюсь, это помогло понять, как камера делает снимок. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о различных режимах и о том, как их изменение может повлиять на результаты, получаемые с камеры. Доступны альтернативные треугольники.

Объяснение режимов съемки камеры

Некоторые камеры имеют диск переключения режимов, как показано выше и ниже, тогда как другие позволяют изменять режим, нажимая кнопку Mode или выбирая режим «Pro» (на смартфоне).Продолжайте читать, чтобы узнать все о различных режимах, или переходите прямо к режиму, используя ссылки ниже.

Авто | Программа | Диафрагма | Затвор | Руководство | TAv | Sv | Fv | Фильм

Автоматический режим и компенсация экспозиции

В автоматическом режиме ваша камера смотрит на сцену и решает, какую чувствительность ISO использовать, какую выдержку использовать и какую диафрагму использовать. Если вы делаете снимок, и он выглядит переэкспонированным (слишком ярким), вы можете использовать компенсацию экспозиции (EV +/-), чтобы отрегулировать экспозицию камеры, чтобы сделать изображение темнее или ярче.

Что означает EV в фотографии? EV = значение экспозиции. Величина экспозиции, как объяснено выше, представляет собой комбинацию выдержки и диафрагмы.

Некоторые камеры имеют Auto + / A + / Ai / iAuto — «интеллектуальный» автоматический режим, который переключается на определенный сюжетный режим или режим съемки, чтобы вы могли получить наилучшие результаты. В этих режимах вы можете обнаружить, что камера ограничивает параметры, которые вы можете изменить.

P — Программный режим

Program или Program AE означает программную автоматическую экспозицию, при которой диафрагма и выдержка устанавливаются камерой, как и в автоматическом режиме на большинстве камер.Однако в этом режиме вы можете изменить другие настройки, такие как точка автофокусировки, режим замера и т. Д.

Обычно камера с режимом P позволяет вам использовать «Программный сдвиг», когда вы можете повернуть диск на камере, чтобы изменить настройки выдержки и диафрагмы, например, если вы предпочитаете более быструю выдержку или меньшую диафрагму.

A / Av * — приоритет диафрагмы

Диафрагма объектива определяет количество света, проходящего через объектив.Обычно он состоит из нескольких «лезвий», которые закрываются и открываются в середине линзы.

Объектив Nikon 50mm f / 1.4D, f / 1.4, f / 4, f / 16.

Чтобы выделить объект на фотографии и размыть фон, вы можете использовать широко открытую (f / 1,4) диафрагму, или, чтобы держать все в фокусе спереди назад, вы можете использовать маленькую / «закрытую» диафрагма, например f / 16 или f / 22. Чем выше диафрагменное число, тем меньше будет отверстие диафрагмы.

Слева: объектив на f / 1.8 (1/800 с, ISO100), малая глубина резкости. Справа: объектив на f / 22 (1/4 с, ISO100), большая глубина резкости.

Чем больше диафрагма (чем меньше диафрагменное число), тем меньшая часть сцены будет в фокусе и тем больше будет размытия — это может дать вам лучшее разделение объекта (между объектом и фоном) и создать приятное размытие фона, часто называемое «боке». Чем меньше диафрагма (чем больше диафрагменное число), тем большая часть сцены будет в фокусе, как показано выше справа.

Nb. Большинство смартфонов не позволяют управлять физической диафрагмой объектива, поскольку они часто имеют фиксированную диафрагму. Единственным исключением является Samsung Galaxy S9 / Note9 с переменной диафрагмой с двумя разными настройками. Некоторые смартфоны используют цифровой фильтр, чтобы воссоздать эффект регулировки диафрагмы.

* Av на камерах Canon и Pentax

S / Tv * — Приоритет выдержки

Вы можете отрегулировать выдержку, если хотите создать размытие при движении для сглаживания водопадов или задних фонарей, или использовать более короткую выдержку, если хотите заморозить движение, например гоночные автомобили, людей или спорт.

Влево: 1/500 с (быстро) Вправо: 50 с (медленно)

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым. 1/60 с означает, что затвор открыт на 1/60 секунды. Экспозиция в 1 секунду означает, что затвор открыт на 1 секунду. Используйте более короткую выдержку, чтобы остановить движение.

Есть общее правило относительно выдержки, которое звучит так: когда вы держите камеру в руке, выдержка должна как минимум соответствовать фокусному расстоянию. Например, если у вас объектив 50 мм, вы должны использовать выдержку 1/50 с (или больше), чтобы избежать дрожания камеры.Если у вас объектив 200 мм, вам следует использовать выдержку 1/200 с (или больше), чтобы избежать дрожания камеры. Nb. Это правило меняется, если в вашей камере есть стабилизация изображения.

Если вы снимаете в изменчивых условиях освещения, вы можете использовать это правило, чтобы установить выдержку, и позволить камере автоматически изменять диафрагму и чувствительность ISO в соответствии с требованиями, а затем избегать потенциального дрожания камеры.

Bulb mode — если в вашей камере он есть, позволяет оставить затвор открытым на неопределенное время, чтобы вы могли открыть затвор, дождаться чего-то, что произойдет (например, удара молнии, или просто дождаться сенсор, чтобы получить достаточно света), а затем спустите затвор, чтобы завершить экспозицию.

* Tv обозначает временную стоимость и используется в камерах Canon и Pentax.

M — Ручной режим

В ручном режиме вы можете управлять как диафрагмой, так и выдержкой, чтобы получить нужные настройки. На некоторых камерах вы можете оставить ISO на автоматическом режиме или вручную установить чувствительность. Следите за экраном, и вы сможете увидеть, как ваши изменения влияют на экспозицию, поскольку большинство камер покажут, насколько вы недоэкспонировали или переэкспонировали свое изображение.

Pentax K-1 II Диск переключения режимов

TAv (камеры Pentax)

Это позволяет вам настроить выдержку и диафрагму, а камера автоматически изменит чувствительность ISO. Опять же, большинство камер позволяют использовать «Авто ISO» в других режимах, так что это может не понадобиться, в зависимости от вашей камеры, однако может быть полезно, если вы хотите сохранить чувствительность ISO в качестве ручной настройки в других режимах. Узнайте больше о режиме TAv.

Св (камеры Pentax)

Приоритет чувствительности ISO.Установите чувствительность ISO, и камера установит другие настройки за вас. В наши дни этот режим не так полезен, так как вы часто можете легко установить чувствительность ISO в других режимах.

Fv (Canon EOS R)

Режим съемки с гибкой приоритетной автоэкспозицией — похож на программный / автоматический режим, но с регулируемыми затвором, диафрагмой, ISO и компенсацией экспозиции. Таким образом, вы можете снимать быстро, а затем иметь возможность изменить любые настройки, которые захотите, без необходимости переключаться в режимы A, S или M.Камера запускается в режиме P, но вы можете изменить любую настройку или вернуть ее в автоматический режим. Canon подробно объясняет этот режим здесь.

Режим видео

Режим видео довольно понятен. Используйте этот режим для записи видео. Некоторые камеры позволяют вам выбирать режимы P, A, S, M. Доступный объем управления зависит от камеры, которую вы используете. Может быть полезно переключиться в этот режим перед записью видео, чтобы вы могли предварительно просмотреть кадрирование вашего снимка перед началом записи, поскольку соотношение сторон видеозаписи часто отличается от обычных режимов съемки.

Диск переключения режимов Canon EOS 600D

Другие режимы съемки:

• Custom — Многие камеры имеют настраиваемые режимы съемки: U1, U2, U3 (Pentax / Nikon), C1, C2, C3 (Olympus / Panasonic), 1, 2, 3 (Sony) и т. Д. определенные сценарии съемки, после чего вы сможете быстро переключаться между ними.
• Bulb — у некоторых будет опция B или Bulb на шкале режимов. У некоторых эта опция будет выбираться в режиме приоритета выдержки или в ручном режиме.Это позволяет делать снимки с длинной выдержкой, когда затвор открыт столько, сколько вам нужно.
• Сцена — выберите подходящий сюжетный режим для снимаемого объекта, снимая «Закат», затем выберите сюжетный режим «Закат», и он установит баланс белого и другие настройки, чтобы ваша фотография выглядела так же, как ее видят ваши глаза. Сцена / Авто — некоторые будут иметь настройку автоматического распознавания сцены, при которой камера автоматически выбирает обнаруженный режим сцены. Подробнее о различных режимах сцены читайте в нашем руководстве по режимам сцены.
• Эффекты — Многие камеры имеют цифровые фильтры, которые вы можете выбирать. Искусство (Olympus) / Эффекты (Nikon) / CA (Creative Auto, Canon) и т. Д.
• A-DEP (Canon) — Это сокращение от «Автоматическая глубина резкости», предназначенное для обеспечения максимальной глубины резкости. Его больше нет в новых камерах Canon, но он был доступен на некоторых старых камерах Canon.

Другие замечательные статьи о фотографии:

Выдержка и диафрагма

1. Центр загрузок
2. D3500 Интерактивное руководство
3. Режимы P, S, A и M
4. Выдержка и диафрагма

Режимы

P , S , A и M предлагают различные степени управления выдержкой и диафрагмой:

Режим	Описание
П	Программный автоматический режим (0 Режим P (Программный автоматический режим)): рекомендуется для моментальных снимков и в других ситуациях, когда у вас мало времени для настройки параметров камеры.Камера устанавливает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.
S	Автоматический режим с приоритетом выдержки (0 Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)): используется для остановки или размытия движения. Пользователь выбирает выдержку; камера выбирает диафрагму для достижения наилучших результатов.
А	Автоматический режим с приоритетом диафрагмы (0 Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)): используется для размытия фона или фокусировки как переднего, так и заднего плана. Пользователь выбирает диафрагму; камера выбирает выдержку для достижения наилучших результатов.
M	Manual (0 Mode M (Manual)): Пользователь управляет выдержкой и диафрагмой. Установите выдержку на «Bulb» или «Time» для длительных выдержек.

Режим P (программный автоматический)

Этот режим рекомендуется для моментальных снимков или когда вы хотите, чтобы камера отвечала за выдержку и диафрагму. Камера автоматически регулирует выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций.

Диск переключения режимов

Чтобы делать снимки в программном автоматическом режиме, поверните диск выбора режимов на P .

В режиме P можно выбрать различные комбинации выдержки и диафрагмы, поворачивая диск управления («гибкая программа»). Поверните диск вправо для больших значений диафрагмы (низкие числа f) и короткой выдержки, влево — для малых значений диафрагмы (больших чисел f) и длинных выдержек. Все комбинации дают одинаковую экспозицию.

Поверните вправо, чтобы размыть детали фона или остановить движение.

Командный диск

Поверните влево, чтобы увеличить глубину резкости или размыть движение.

Пока действует гибкая программа, в видоискателе и на информационном дисплее появляется индикатор U (R). Чтобы восстановить настройки выдержки и диафрагмы по умолчанию, вращайте диск управления, пока индикатор не перестанет отображаться, выберите другой режим или выключите камеру.

Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Этот режим позволяет вам управлять выдержкой: выбирайте короткие выдержки, чтобы «заморозить» движение, длинные выдержки, чтобы предлагать движение, размывая движущиеся объекты.Камера автоматически настраивает диафрагму для достижения оптимальной экспозиции.

Короткая выдержка (например, 1/1600 с) останавливает движение.

Медленная выдержка (например, 1 с) размывает движение.

Чтобы выбрать выдержку:

1. Поверните диск выбора режимов на S .

   Диск переключения режимов

2. Выберите выдержку.

   Поверните диск управления, чтобы выбрать нужную выдержку: поверните вправо для более быстрой выдержки, влево для более медленной.

Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

В этом режиме вы можете настроить диафрагму для управления глубиной резкости (расстояние перед и за основным объектом, который кажется в фокусе). Камера автоматически регулирует выдержку для оптимальной экспозиции.

Большая диафрагма (малое число f, например, f / 5,6) размывает детали перед и за основным объектом.

Маленькие диафрагмы (большие числа f, e.г. f / 22) сфокусировать передний и задний план.

Выбрать диафрагму:

1. Поверните диск выбора режимов на A .

   Диск переключения режимов

2. Выберите диафрагму.

   Поверните диск управления влево для увеличения диафрагмы (меньшие числа f), вправо для меньших значений диафрагмы (большие числа f).

Mode M (ручной)

В ручном режиме вы управляете и выдержкой, и диафрагмой.Выдержки «Bulb» и «Time» доступны для длительных выдержек движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков (0 Длительные выдержки (только режим M)).

1. Поверните диск выбора режимов на M .

   Диск переключения режимов

2. Выберите диафрагму и выдержку.

   Проверяя индикатор экспозиции (см. Ниже), отрегулируйте выдержку и диафрагму. Скорость затвора выбирается вращением диска управления (вправо для более высокой скорости, влево для более медленной).Чтобы настроить диафрагму, удерживайте кнопку E (N) нажатой при вращении диска управления (влево для больших значений диафрагмы / меньших значений f и вправо для меньших значений диафрагмы / больших значений f).

   Выдержка

   Диафрагма

   Кнопка E (N)

   Командный диск

Если прикреплен объектив типа E или G (0 Совместимые объективы со встроенным микропроцессором) и выбрана выдержка, отличная от «Bulb» или «Time» (0 Длительные выдержки (только режим M)), индикатор экспозиции в видоискателе а информационный дисплей показывает, будет ли фотография недоэкспонирована или переэкспонирована при текущих настройках.

Оптимальная экспозиция	Недоэкспонировано 1/3 EV	Переэкспонировано более чем на 2 EV

Длительная выдержка (только режим M)

Выберите следующие выдержки для длительной экспозиции движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков.

Выдержка: Bulb
(выдержка 35 секунд)

Диафрагма: f / 25

• Bulb (A): Затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора нажата до конца.Используйте штатив, чтобы предотвратить размытие.
• Время (&): Начните экспозицию с помощью спусковой кнопки затвора. Затвор остается открытым до повторного нажатия кнопки.

Прежде чем продолжить, установите камеру на штатив или поместите ее на устойчивую ровную поверхность. Чтобы свет, попадающий в видоискатель, не появлялся на фотографии или не влиял на экспозицию, мы рекомендуем вам прикрыть видоискатель рукой или другими предметами, такими как дополнительная крышка окуляра (0 Принадлежности для окуляра видоискателя), прежде чем делать снимки, не глядя в камеру. видоискатель (0 Закройте видоискатель).Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания, чтобы предотвратить потерю питания при открытом затворе. Обратите внимание, что шум (яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели или туман) может присутствовать при длительных выдержках.

Лампа

1. Поверните диск выбора режимов на M .

   Диск переключения режимов

2. Выберите выдержку.

   Когда включены экспонометры, поверните диск управления, чтобы выбрать выдержку Bulb (A).

3. Сделайте снимок.

   После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца. По завершении экспозиции уберите палец со спусковой кнопки затвора.

Время

1. Поверните диск выбора режимов на M .

   Диск переключения режимов

2. Выберите выдержку.

   Когда включены экспонометры, поверните диск управления влево, чтобы выбрать выдержку Время (&).

3. Откройте заслонку.

   После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

4. Закройте заслонку.

   Полностью нажмите спусковую кнопку затвора.

Объяснение режимов съемки

: что на самом деле означают M, AV, TV, P и B :: Секреты цифровой фотографии

Хорошие новости, у вас есть модная новая камера. Плохие новости, вы не знаете, как им пользоваться и что означают или означают какие-либо настройки.Чтобы совершить прыжок с точки и сделать снимок на цифровую зеркальную камеру, вам потребуется много времени на обучение. Ниже приведена некоторая информация, которая демистифицирует режимы съемки и поможет вам отличить каждый режим от других.

Автоматический режим

Обычно этот режим обозначается зеленой рамкой со словом «АВТО» или без него или маленьким зеленым значком камеры. Автоматический режим — это именно то, на что он похож; он позволяет превратить вашу зеркалку в модную камеру для наведения и съемки. В этом режиме ваша камера будет исследовать область в кадре (то, что вы видите, когда смотрите в видоискатель) на предмет условий освещения.Затем он делает обоснованное предположение о том, какой должна быть ваша точка или точки фокусировки, диафрагма, выдержка, баланс белого, ISO и любые другие подходящие настройки. Современные цифровые камеры настолько умны, что весь процесс занимает меньше секунды. В то время как автоматический режим прост в использовании, вы практически не можете контролировать что-либо, в том числе то, на чем фокусируется ваша камера.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается буквами A или AV в зависимости от вашей марки камеры.Этот режим позволяет вам установить диафрагму, а затем камера автоматически изменит другие настройки, чтобы они работали с выбранной вами диафрагмой.

Диафрагма — это ширина отверстия внутри объектива, которое открывается и закрывается. По мере того, как диафрагма расширяется (а число, обозначающее диафрагму, становится меньше), пропускается больше света. Диафрагма управляет двумя основными компонентами вашей фотографии; во-первых, количество света, попадающего на внутренний датчик камеры. Другой элемент вашей фотографии, который изменяет диафрагма, — это глубина резкости.Проще говоря, чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Если вас больше всего беспокоит глубина резкости, возможно, этот режим съемки вам подойдет.

Программный режим

Хорошо, программный режим сбивает с толку по двум причинам. Первая причина заключается в том, что на некоторых камерах буква P означает автоматический режим, а не программный. Если у вашей камеры нет автоматического режима, можно поспорить, что поворот диска в положение P поможет.

Другая причина, по которой это немного сбивает с толку, заключается в том, что программный режим похож на автоматический режим, за исключением того, что у вас есть возможность изменять выбранные настройки, такие как включение или выключение вспышки, и ручная установка баланса белого.Возможности программного режима различаются в зависимости от марки и модели камеры. Некоторые из них позволят вам настроить такие параметры, как ISO и точки фокусировки, другие позволят вам использовать комбинацию диафрагмы / затвора, в то время как другие снова будут иметь более ограниченные возможности. Я использую этот режим, когда хочу выключить вспышку, но оставлю остальные настройки в автоматическом режиме.

Режим приоритета выдержки

Приоритет выдержки можно выбрать, повернув диск в положение S или TV, в зависимости от вашей камеры. Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать выдержку, а затем камера регулирует диафрагму до значения, которое будет работать с выбранной вами выдержкой для создания правильно экспонированной фотографии.

Скорость затвора определяет, насколько быстро или медленно закрывается затвор. Это позволяет вам контролировать количество света, попадающего в объектив. Чем дольше открыт затвор, тем больше времени у света, чтобы попасть в камеру и попасть на датчик, чтобы создать изображение. Он также контролирует, сколько движения видно на вашей фотографии. По мере увеличения скорости затвора движение останавливается, тогда как уменьшение скорости затвора увеличивает видимость движения. Если ваша основная задача — запечатлеть или заморозить движение, лучше начать с приоритета выдержки.

Ручной режим

Ручной режим почти всегда отмечен буквой M. Это велосипед без обучающих колес. Когда учителя повернуты спиной, камера шепчет ответ. Ручной режим означает, что вы получаете полный контроль над каждым аспектом вашей фотографии, включая выбор выдержки, ISO, диафрагмы, баланса белого и точек фокусировки. По сути, вы можете изменить практически все и при этом настроить полученную фотографию.

Режим лампы

Режим ручной выдержки — это режим увеличенной экспозиции, обозначенный буквой B.Обычно в эту категорию попадает все, что превышает тридцать секунд, но нет никаких строгих правил относительно того, что является, а что нет. В режиме ручного затвора вы можете нажать и отпустить кнопку спуска затвора. Затвор останется открытым до тех пор, пока вы снова не нажмете на него, чтобы закрыть. При использовании режима ручной выдержки я рекомендую использовать штатив и дистанционный спуск затвора. Если затвор открыт дольше небольшой доли секунды, ваши снимки могут стать очень размытыми. Штатив добавляет необходимую стабильность, чтобы ваша фотография оставалась четкой и сфокусированной, а дистанционный спуск затвора не позволяет вам перемещать камеру при нажатии на спуск.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Элементы управления камерой: режим P, режим A, режим S, режим M из руководства камеры Sony A9

Информация об уроке

Элементы управления камерой: режим P, режим A, режим S, режим M

Во многом с этим связан S&Q для медленного и быстрого движения. Итак, если вы погрузитесь в настройки меню номер два, которые являются первой страницей из девяти, с настройками S & amp; Q, вы сначала сможете выбрать, какой тип видео вы хотите создать, тот, который будет снимать со скоростью 60 кадров в секунду, 30 или 24? И это будет зависеть от того, как вы планируете использовать именно этот отснятый материал.А потом вы сами решаете, на что хотите записаться. Итак, вы записываете количество кадров в секунду. Теперь, если вы собираетесь снимать стандартное видео со скоростью 30 кадров в секунду, а вы снимаете со скоростью 120, это замедлит все до 1/3 от нормальной скорости этого объекта. Поэтому, если вы хотите замедлить то, что очень быстро движется в видео, вы должны установить эту скорость записи на 120. Если вы хотите сделать интервальную съемку, вы можете установить ее на один, два или четыре кадра в секунду, и тогда это будет собираюсь сжать его до 30 кадров в секунду, и это ускорит все.Итак, хотите ли вы ускорить или замедлить работу …

У меня есть много разных вариантов, когда дело касается видео на этой камере. Хорошо, первый из наших режимов фотосъемки — это программный режим. Итак, в программном режиме камера настраивает выдержку и диафрагму, но не использует ни один из этих замков для безопасности детей, чтобы заблокировать любые другие функции камеры. Так что, если вы хотите что-то изменить в меню, что-нибудь с фокусировкой, что-нибудь с моторным приводом, вы можете сделать это здесь.В видоискателе на задней панели камеры вы увидите в нижнем левом углу свою выдержку и диафрагму, которым предшествует число F. А в программном режиме это неплохой общий режим для простых фотографий. Если вы обнаружите, что числа, диафрагма и выдержка не совсем то, что вам нужно, вы можете сделать что-то, что называется программным сдвигом, и это, повернув либо передний диск, либо задний диск, чтобы получить другой набор чисел. Так что давайте сделаем это с моей камерой.Давай развернемся и перейду в нужный программный режим. Кажется, что поворот камеры всегда помогает. Подойдите к нашему маленькому столику с опорой. Я собираюсь немного выключить этот дополнительный дисплей. Итак, прямо сейчас я переверну это с Auto ISO, и мы поговорим об этом позже. Я просто сейчас установлю его на 400. Итак, прямо сейчас здесь мы получаем диафрагму F4 на 1/13 секунды. Если бы я сказал: «Знаешь, я думаю, нам нужно немного больше» глубины резкости, чем эта.«Я могу просто повернуть этот диск. Это не сработало в том направлении, пойти в другом направлении. И я могу установить это на F16 и получить большую глубину резкости с другой скоростью затвора. Так что я могу использовать это, чтобы сделать снимок. И затем я могу настроить его обратно на настройку F4. Сделайте снимок там. Воспроизведите эти фотографии, и мы можем увидеть настройки прямо здесь, внизу, в отношении того, что я их снял. У них точно такая же яркость, но они имеют некоторые другие характеристики, такие как глубина резкости и выдержка.Итак, в программном режиме вы получите хорошие, ровные экспозиции, и очень сложно ошибиться с этим. Это хороший режим быстрой съемки для всех, кто может захотеть немного подправить то, что они делают, с небольшим поворотом диска. Далее идет режим приоритета диафрагмы. Это один из моих любимых режимов для путешествий или просто хранения камеры в сумке. Вы можете установить диафрагму, просто следите за выдержкой и посмотрите, подходит ли она.Вы можете очень быстро менять диафрагмы. Вы заметите, что когда номер оранжевый, это означает, что вы вручную вносите в него изменения. Итак, с диафрагмами, если вам нужна большая глубина резкости, все, от ближнего, ближнего переднего плана до предметов на заднем плане в фокусе, это может быть F / 11, 16, 22. Это зависит от ряда переменных. Вам нужна малая глубина резкости. Вы, вероятно, собираетесь открыть объектив настолько широко, насколько это возможно, или довольно близко к нему. От F / 1,4 до F / 2,8, F / 4 на некоторых объективах даст вам довольно малую глубину резкости.Итак, изменить диафрагму очень просто, просто повернув передний или задний диск на камере. Это тесно связано с S для режима приоритета выдержки. И снова, мы можем использовать передний или задний диск для управления выдержкой на нем. Сейчас существует так много различных значений выдержки на любой камере, и особенно на этой камере, как правило, намного больше, чем есть настройки диафрагмы. Таким образом, можно установить выдержку, при которой ваша камера не имеет приемлемой диафрагмы.Итак, вы должны быть очень осторожны со всем, что мигает на экране. Итак, если у вас мигает число вроде F / 2.8, это означает, что вы пропускаете недостаточно света. Итак, когда дело доходит до выдержки, вам понадобится короткая выдержка, например, 1/1000 секунды для очень быстрого действия. Возможно, вы захотите выбрать более длинную выдержку, чтобы размыть объекты, которые вы хотите немного размыть в кадре из художественных соображений. Итак, позвольте мне сделать небольшую демонстрацию режима приоритета выдержки на камере, потому что я хочу показать вам это предупреждение.Итак, сейчас я установил камеру в режим приоритета выдержки, и я собираюсь поднять ISO еще больше, чтобы у меня было больше места для игры. Мы собираемся подняться до 3200. Итак, вы можете видеть, что выдержка оранжевого цвета, потому что это то, что я меняю. И если я выберу разумное количество, давайте перейдем к 1/30 секунды, я могу сделать снимок, и он будет выглядеть как приличный снимок. Воспроизведите его здесь. Итак, хорошее, хорошо экспонированное фото. Но если бы я сказал: «Знаете что, я хочу» очень короткую выдержку в 1/1000 секунды.»вы заметите, что у меня мигает число F. Мигает плюс-минус. Все, что мигает, является предупреждением. Просто ничто не должно нормально мигать на вас. Итак, если я сделаю снимок, камера полностью позволит мне чтобы сделать фото. А вот и мое фото. И оно в основном говорило мне: «Я предупреждал вас, что это не получится. «Но если вы это сделаете, продолжайте». Так что это было на 1/1000 секунды. И поэтому мне нужно либо изменить выдержку, либо изменить ISO, чтобы исправить тот факт, что эта камера, этот объектив не шире, чем F / 4.Так что мне придется снова уменьшить выдержку, чтобы она не мигала. Так что прямо сейчас самая короткая выдержка, которую я могу использовать здесь, при ISO, составляет примерно 1/100 секунды. Итак, это отлично работает. Если я хочу снимать выше этого, мне придется поднять ISO. Так что помните об этом, потому что это произойдет на высоком уровне. Это также может произойти на нижнем уровне. Так что, если я спущусь сюда и хочу сделать 25-секундную выдержку, F / 22 будет недостаточно малым. Я мог бы снизить ISO, я мог бы использовать фильтр нейтральной плотности, но я должен это изменить.Теперь позвольте мне переключить его на приоритет диафрагмы. Так что теперь я в приоритете диафрагмы наверху камеры. Когда я поворачиваю циферблат, вы видите, что диафрагма становится оранжевой. И если я выберу F / 22, у нас есть выдержка, которая справится с этим. Если я выберу самое широкое отверстие, F / 4, у нас есть выдержка, которая справится с этим. Так что это немного … Практически невозможно иметь проблемы с приоритетом диафрагмы или неправильными числами, но это может случиться с приоритетом выдержки довольно легко. Поэтому я просто говорю людям, что с приоритетом выдержки будьте осторожны с его использованием.Потому что, если вы выберете что-то слишком высокое или слишком низкое, камера очень тонко предупредит вас, что у нее неправильная экспозиция. Кенна, у вас есть вопрос. У меня есть вопрос, связанный с этим здесь. Вопрос в том, можно ли установить минимальную выдержку в режиме приоритета диафрагмы? Мы говорили об этом, когда вы настраивали вещи или- Мы можем установить приоритет выдержки в ISO, но не только для режима диафрагмы. Нет, не только в режиме диафрагмы. Но если вы выбираете ISO, параметр Auto ISO, вы можете выбрать конкретную выдержку или ту, которая связана с используемым объективом.И поэтому у меня будет более подробная информация, когда мы перейдем к разделам меню, касающимся опции Auto ISO. Отлично, и вы можете сказать: «Это минимум». Я не хочу, чтобы вы опускались ниже этого ». Никогда не опускайтесь ниже этого. Ладно, круто. Да, да, да. Спасибо. Очень хороший. Хорошо, продолжаем по пути. Следующий — ручной. M для ручного режима означает, что вы можете выбрать выдержку и диафрагму. Передний циферблат — это ваша апертура. Задний диск — это ваша выдержка. А теперь вам нужно беспокоиться о том, что говорит ваш экспонометр.Итак, рядом с выдержкой и диафрагмой в видоискателе будет информация о замере. Теперь, в отличие от большинства камер, которые дают вам своего рода переэкспонированную или недоэкспонированную визуальную графику, это просто дает вам числовое число, которое будет плюс или минус, сообщая вам, если вы переэкспонированы. Итак, ручная экспозиция — один из моих любимых режимов, потому что он очень хорошо работает в сложных условиях освещения. Итак, если у вас есть что-то, что экспонометр не показывает полностью должным образом…. И прелесть цифровых камер в том, что они могут видеть результаты в полевых условиях и говорить: «Нет, он должен быть немного ярче. Он может быть немного темнее». Вы действительно можете отточить это и сузить до лучших настроек. Это также хорошо для стабильных результатов. Когда свет не меняется очень быстро, и вы хотите получить много фотографий с одинаковым уровнем экспозиции, но у вас будут разные композиции. с ними одна и та же ручная экспозиция для всех этих фотографий — один из ключей к получению равных экспозиций.Теперь, когда вы находитесь в режиме ручной экспозиции, самая длинная выдержка изменяется с 30 секунд, а затем на то, что называется Bulb. Теперь лампочка — это длительная выдержка. Пока ваш палец находится на спуске затвора или на спусковом тросике. Итак, когда вы нажимаете, он открывает шторку, и она остается открытой, пока ваш палец находится на этой кнопке. И так, когда вы убираете палец, то он закрывает шторку. Теперь, в качестве примечания, это недоступно для тех из вас, кто пользуется электронным затвором, о чем мы поговорим гораздо больше в ходе урока.Итак, это отличный ночной режим, если вы хотите снимать звезды или работать в ночное время. Возможно, в какой-то момент вы будете использовать Bulb. Итак, при ручной экспозиции позвольте мне показать вам несколько вещей по этому поводу. Позвольте мне перевернуть мою камеру в ручной режим здесь. Итак, на передней панели камеры у нас есть управление диафрагмой. Давайте сейчас просто установим среднюю диафрагму F / 8. Теперь вы видите, что у меня здесь установлено 30 секунд. И если я перейду на шаг дольше 30 секунд, я перейду в режим Bulb.И поэтому, если я хочу оставить затвор открытым на долгое время, я должен удерживать палец на кнопке. (щелкает затвор) Ну вот. Так что это моя долгая выдержка. Итак, если я хочу установить здесь правильную экспозицию, я вернусь и посмотрю. Я собираюсь оставить F / 8, все в порядке. Я вижу, что я переэкспонирован на две ступени, и она мигает, что на самом деле означает более двух ступеней. Итак, я просто буду возвращать это обратно, пока он не покажет ноль. Я должен быть здесь. И экран имитирует то, что здесь происходит.Итак, вот моя настоящая экспозиция. По крайней мере, камера считает, что это и есть правильная экспозиция. И я могу там фото сфотографировать. Если бы я сказал: «Знаете что», я думаю, это должна быть сцена немного темнее ». Я мог бы установить это на знак минус, и, возможно, на самом деле это немного ближе к реальности. Так что я могу отчасти игнорируйте это. Обнуление — хорошая отправная точка, и это хорошее место, чтобы сделать вашу первую пробную фотографию. Вы смотрите на нее и думаете: «Ну, может быть, я хочу немного темнее.Воспроизведите эти изображения. И так, может быть, этот немного … Этот яркий, с которым легко работать, но этот здесь немного ближе к реальности, потому что у нас много темного дерева и темно-серого там. Итак, эта сцена немного темнее среднего. Вот как я бы использовал руководство. И я думаю, что многие из вас будут довольно часто пользоваться ручным управлением в этой камере. Теперь одна из изящных функций, скрытых в системе меню, — это функция, называемая ручным переключением, которая меня очень воодушевила.Потому что в последний раз я видел это на камеру, ну, это было с Pentax PZ-1 в середине 90-х. Ни у кого из Никонов этого нет, ни у кого из Канонов нет. Я не видел этого на Fujis. На Олимпе не видел. И это должно быть на всех камерах. И я хочу показать вам, что это делает. Хорошо, давайте вернемся к нашему сценарию, который мы только что создали здесь. Теперь мы решили, что F / 8 и 1/40 секунды дают нам правильную экспозицию, тогда как я хотел, чтобы это было немного недоэкспонировано.Что, если бы я решил, что не хочу снимать его при F / 8? Ну, допустим, я хочу снимать на 5,6, что бы я обычно делал? Что ж, мне нужно было бы перейти к переднему циферблату и сделать там один, два, три щелчка. А потом на заднем циферблате один, два, три щелчка туда, переходя к F / 11. И поэтому я бы делал несколько щелчков на каждом циферблате. Теперь вы можете нажать кнопку AEL прямо здесь. Нажмите и удерживайте эту кнопку. Здесь вы получите маленькую звездочку. И теперь вы можете повернуть передний диск, и он выполняет ручное переключение, где все это, так что я могу снимать с F / 22, снимать это, снимать с F / 11 прямо здесь.Удерживая эту кнопку, поверните передний диск и полностью опустите до F / 4, и у меня будет точно такая же экспозиция. Давайте посмотрим на них и посмотрим, насколько они похожи. Итак, вот версия F / 4, версия F / 11 и версия F / 22. Итак, это три очень разные фотографии, несмотря на то, что они составлены одинаково и выглядят примерно одинаково на задней стороне камеры. В реальном мире, где у вас может быть что-то движущееся со скоростью затвора или у вас может быть немного больше глубины, это могут быть очень разные кадры.Итак, если вы хотите изменить свои настройки, это очень просто в ручном режиме. Вы удерживаете кнопку AEL, а затем поворачиваете передний диск на камере в любом направлении, в котором вы можете это сделать. Итак, это называется ручным переключением. И если вы ведущий разработчик фотоаппаратов для других марок фотоаппаратов, пожалуйста, ставьте это на все фотоаппараты. Он должен быть на всех камерах. Это отличная, отличная функция. Хорошо, теперь у нас есть один, два и три. И это наши варианты вызова памяти.Вы можете настроить эту камеру для работы в трех различных запомненных режимах, которые вы можете включить на дисках. Будет много других способов запоминания функций камеры, но это один из способов быстро повернуть диск, чтобы камера была настроена на определенные режимы съемки, с определенным образом установленным балансом белого и множество других функций камеры настраиваются так, как вы хотите. Возможно, вы снимаете такое событие, как футбол, и в обычных условиях у вас есть одно основное действие.Но, возможно, тогда вы также будете снимать ночные игры, и вам нужно немного изменить ситуацию, так что у вас есть второй вариант для этого. И третий вариант — когда вы снимаете портреты до и после игры, и игроки не двигаются так быстро. Итак, что вам нужно сделать для этого, так это то, что вам нужно будет зайти в систему меню, в настройки камеры номер один. А на странице 3 из 13 вы можете перейти к настройке «Память» и запомнить, как настроена ваша камера.Итак, идея состоит в том, чтобы настроить камеру так, как вы хотите, чтобы она работала. Затем вы идете сюда и регистрируете его на один, два или три. Это не единственный способ вызвать функции, но это один из многих способов сделать это. Таким образом, помимо цифр «один, два, три» на циферблате, камера также имеет M1, M2, M3 и M4, которые встроены в камеру. Итак, у нас четыре плюс три, помогите мне с математикой, у нас семь. Итак, у нас есть семь различных запоминаемых функций. Например, предположим, что вы иногда снимаете фильмы, но вам нравится, чтобы камера настраивала определенный режим.Это случается не так часто, поэтому вы не хотите использовать для этого один, два или три. Вы можете использовать M1, M2 или M3. Вам не нужно поворачивать диск, чтобы добраться туда, но вы все равно можете добраться туда довольно быстро с помощью функций меню на камере. Итак, у вас есть семь различных способов запомнить камеру. Теперь, если вы просто хотите вызвать эти режимы, вы можете погрузиться в меню на третьей странице под опцией «Вызов», и таким образом вы можете вызвать опции M1, M2, M3 и M4. Итак, у нас есть много разных способов запоминания ваших функций в этой камере.И мы продолжим говорить о них по мере прохождения этого занятия. Итак, в нашей камере есть все наши режимы съемки. Я ожидаю, что эту камеру будут часто использовать в ручном режиме экспозиции и режиме приоритета диафрагмы. Он много занимается спортом, и я знаю, что некоторым людям нравится использовать там приоритет выдержки. И это не лучшая камера Sony для видеосъемки, но она действительно снимает фильмы в формате 4k. Итак, я полагаю, что многие люди также будут использовать этот режим кино.

Система PENTAX Hyper Control: быстрый и легкий способ найти оптимальные настройки экспозиции / изучить

Hyper Program предоставляет функцию, которая позволяет мгновенно переключать режим экспозиции на Tv (автоэкспозиция с приоритетом выдержки) поворотом переднего электронного диска или на Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) с помощью заднего электронного диска, когда камера установлена. в режиме P (программная автоэкспозиция).Одно нажатие Зеленой кнопки сбрасывает исходные настройки экспозиции в строке программы. Этот универсальный режим позволяет эффективно и быстро работать с широким спектром сцен и объектов.

Концептуальная схема режима Hyper Program

Вообще говоря, цифровые зеркальные камеры предоставляют преимущество, позволяя вам свободно менять режим экспозиции в зависимости от объекта или приложения: подчеркивать движение объекта с помощью длинной выдержки или останавливать его действие с помощью короткой выдержки в режиме Tv; или по желанию регулируйте глубину резкости в режиме Av.

Примеры управления выдержкой в ​​режиме ТВ:

Выразите поток водопада с помощью длинной выдержки.

Сфотографируйте птицу в полете с помощью короткой выдержки.

Примеры управления глубиной резкости в режиме Av:

Снимите фон с фокуса с большой диафрагмой.

Увеличьте зону фокусировки спереди до
сзади при закрытой диафрагме.

Режим Hyper Program от PENTAX позволяет быстро переключать режим экспозиции на TV или Av, удерживая переключатель режимов в положении P-mode.

руководство по эксплуатации

Одним нажатием зеленой кнопки происходит мгновенный сброс в исходный режим P, что позволяет эффективно реагировать на ситуации, когда требуются резкие резкие изменения настроек экспозиции, например, при переходе от съемки со штатива к съемке с рук.

■ Технический указатель: Что такое строка программы?

Программная строка — это набор комбинаций диафрагмы / выдержки, используемых для получения надлежащего уровня экспозиции. В каждой камере предварительно запрограммировано несколько программных строк.

В режиме P камеры PENTAX предоставляют несколько программных строк для различных ситуаций.

Тип программной строки

Режим программной строки	Функция
АВТО	Автоматически выбирает оптимальную программную строку.
Обычное	Выбирает настройки экспозиции в строке стандартной программы программной автоэкспозиции.
Высокий приоритет	Отдает приоритет высокой выдержке.
Приоритет глубины (глубокий)	Отдает приоритет диафрагме, увеличивающей глубину резкости.
Приоритет глубины (мелкий)	Отдает приоритет диафрагме, сужающей глубину резкости.
Приоритет MTF	Отдает приоритет диафрагме, которая оптимизирует светочувствительность используемого объектива. (Доступно с объективами серий D FA, DA, DA L и FA)

При использовании Зеленой кнопки для сброса режима экспозиции к исходному режиму запрограммированной автоэкспозиции из режима Av или Tv, установленного функцией Hyper Program, автоматически вызываются настройки диафрагмы и выдержки в выбранной пользователем строке программы.Вы можете поэкспериментировать с разными строчками программы, чтобы найти свою любимую.

(2) Как работать в гипер ручном режиме

Одним из преимуществ режима M (Ручной) является то, что вы можете установить диафрагму, выдержку и чувствительность ISO по своему желанию. Еще одно преимущество заключается в том, что, поскольку он не меняет настройки экспозиции автоматически от изображения к изображению, он обеспечивает одинаковую отделку для всех изображений, снятых при одинаковых условиях освещения.

Если одна комбинация диафрагмы, выдержки и светочувствительности ISO не дает правильной экспозиции, это может привести к недоэкспонированию или переэкспонированию всех остальных изображений.Поскольку вы должны проверять гистограмму экспозиции в видоискателе, чтобы получить правильные настройки экспозиции, этот режим требует значительного опыта и знаний. Однако режим Hyper Manual PENTAX обеспечивает быстрое и легкое решение этой проблемы.

Независимо от ваших текущих настроек диафрагмы и выдержки, одно нажатие Зеленой кнопки позволяет мгновенно сбросить настройки экспозиции до правильных значений в режиме M, как если бы вы временно переключились на операцию программной строки в режиме P.Поскольку на этом этапе настройки экспозиции фиксированы, вы можете продолжить съемку большего количества изображений с тем же уровнем экспозиции.

Этот режим очень эффективен, когда вам необходимо резко изменить значение экспозиции при перемещении из помещения на улицу или когда вы попадаете в сцену в запутанных условиях освещения.

руководство по эксплуатации

■ Технический указатель: как установить функции зеленой кнопки в режиме M

В процессе настройки кнопки вы можете изменить функцию зеленой кнопки на один из следующих режимов.

• P LINE: При нажатии зеленой кнопки в этом режиме выбираются диафрагма и выдержка, назначенные в строке программы.
• Tv SHIFT: при нажатии зеленой кнопки в этом режиме происходит сдвиг выдержки на выбранную пользователем диафрагму для установки надлежащего уровня экспозиции.
• Av SHIFT: при нажатии зеленой кнопки в этом режиме происходит смещение диафрагмы на выбранную пользователем выдержку для установки правильного уровня экспозиции.

(3) Как использовать кнопку фиксации автоэкспозиции в гиперручном режиме

При использовании кнопки фиксации автоэкспозиции в режиме гиперручного режима камера автоматически изменяет настройку диафрагмы в ответ на сдвиг выдержки (или наоборот), в то время как значение экспозиции заблокировано.

Диафрагма и выдержка связаны, а значение экспозиции зафиксировано.

Чтобы сохранить идентичный уровень экспозиции в обычном режиме M (Ручной), вы должны уменьшить выдержку на два шага затвора (шесть щелчков), когда диафрагма закрывается на два шага (или шесть щелчков).Однако в гиперручном режиме скорость затвора автоматически увеличивается и уменьшается на два шага, когда вы закрываете диафрагму на два шага после нажатия кнопки фиксации автоэкспозиции.

Руководство по эксплуатации: Как заблокировать значение экспозиции.

No related posts.