настройка режима М на фотоаппарате
Дата публикации: 27.06.2013
Одно из ключевых понятий в фотосъемке – это выдержка. Именно она в совокупности с диафрагмой «решает», сколько света попадет в камеру и каким будет наш кадр: темным, пересвеченным или правильно проэкспонированным. Что такое выдержка фотоаппарата? Это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, позволяя свету проходить к матрице.
Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть снимку, но очень многое зависит и от нее.
Например, поймать интересную фазу движения на длинной выдержке невозможно. И, наоборот, если вы снимаете с короткой выдержкой при недостаточном освещении, то снимок получится слишком темным.
Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате? Автоматические режимы камеры не позволяют фотографу руководить выставлением желаемых параметров съемки, но в ручном режиме (М)
или в режиме приоритета выдержки это сделать легко. Он есть в моделях Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90, и в многих других зеркальных камерах. Этот режим для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Приоритет выдержки фотоаппарата Nikon (в том числе и камер других марок) обозначается буквой S.
Если скорость срабатывания затвора камеры важнее для конкретного кадра, чем глубина его резкости, то нужно выбирать именно этот режим.
Для того чтобы изображение не смазалось, нужно помнить, что снимать с рук (то есть без штатива или упора) можно со значением выдержки не более 1/40 секунды (то есть значения 1/30, 1/15 и больше уже дают риск получить нечеткую фотографию). Если же объект съемки движется, то нужно «попросить» затвор сработать еще быстрее – лучше, если это будет значение от 1/125 (1/250, 1/500 и меньше).
Это примерные значения, так как минимально возможная длина выдержки для резкой съемки зависит еще и от того, какое фокусное расстояние вы выбрали. Чем длиннее зум, тем труднее его удержать в неподвижном состоянии, а это значит, что на большом фокусном расстоянии выдержку придется делать короче. На длинных выдержках хорошо снимать при недостаточном освещении – если объект съемки недвижим или, наоборот, нужно показать движение «от и до» (например, траекторию вращения звезд или передвижения машин с зажженными огнями).
Можно получить интересный результат, снимая на длинной выдержке со вспышкой (например, с синхронизацией вспышки по второй шторке).
На очень коротких выдержках можно снимать только при достаточном освещении – иначе изображение рискует быть затемненным. Очень эффектно смотрятся снятые так необычные моменты движения — и живых моделей, и не только: например, брызги воды, движущийся транспорт, эмоции и др.
Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью
Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы
Режимы на фотокамере
Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.
Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.
Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:
P
Самым простым специальным режимом является режим
Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.
Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы
Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.
Снимок в одном из режимов PASM
A (или Av)
Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы
Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти
Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.
Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме
Снимок в одном из режимов PASM
S (или Tv)
Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки
Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.
Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
M
‘M’ (Manual) – ручной режим.
В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.
Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.
Выводы:
Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты.
↓↓↓ Ставим лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования
Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».
Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).
В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.
Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.
Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.
Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.
Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.
Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:
-
Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
-
Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.
- Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
- Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».
Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.
При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.
При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.
«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.
Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.
Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.
Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.
Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.
Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».
С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.
В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.
В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).
В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.
В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.
Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.
Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.
Ручной режим в фотоаппарате — главные требования
Зеркальные фотоаппараты, в отличие от недорогих «мыльниц», обладают большими техническими возможностями для получения качественных снимков. Работа с таким камерами без автоматики требует от фотографа определённых знаний и опыта. Знать, как фотографировать в ручном режиме на зеркальный фотоаппарат необходимо любому фотолюбителю и тем более профессионалу. Статья может быть полезна как новичку, начинающему фотографировать, так и более опытному фотографу.
Режимы съемки в цифровых фотокамерах
Современный фотоаппарат представляет собой сложную конструкцию. Такой техникой пользуются любители, профессиональные фотографы и фоторепортёры. Для получения фотографий высокого уровня в зеркальном фотоаппарате предусмотрено несколько режимов съемки:
- Автомат;
- Полуавтомат;
- Ручной.
В автоматическом режиме работы зеркального фотоаппарата фотограф не принимает никакого участия в процессе выбора параметров съёмки. Достаточно включить фотокамеру и установить режим «автомат». Дальше достаточно только наводить фотоаппарат на выбранные объекты и нажимать кнопку затвора. Всё остальное сделает процессор, по установленным алгоритмам. Так можно фотографировать любые сюжеты, хотя полученный результат не всегда совпадает с творческим замыслом фотографа.
При полуавтоматическом съемке в зеркальной фотокамере выставляется один или несколько параметров фотографирования. Например автоматически выставляется выдержка, а диафрагма выбирается вручную.
Опытный фотолюбитель, который знает назначение всех настроек фотокамеры, предпочитает работать в ручном режиме, при этом вся электроника отключается. Используя самостоятельную установку параметров можно получить уникальные фотографии. Выбор ручного режима (М) осуществляется поворотом диска управления фотоаппаратом. На нём нанесены условные обозначения режимов съемки и пиктограммы сюжетов.
Преимущества ручного режима в цифровом фотоаппарате
Основное достоинство ручного режима в зеркальных фотокамерах это полный контроль над всеми настройками фотоаппарата, а главное постоянный уровень экспозиции. Это очень важно при съёмке фотографий, где освещение может меняться. Ручной режим работы фотоаппарата необходим, когда творческий замысел фотографа противоречит правильному алгоритму автоматической съемки. Иногда нужно чтобы фотография была темнее или светлее нормального уровня. Это хорошо заметно при ночной съёмке. Ночную фотографию очень оживляют «звёздочки» вокруг светильников. Для получения этого эффекта нужно закрыть диафрагму до минимума. С учётом низкой освещённости автоматика этого не допустит, поэтому только ручной режим позволит получить выразительную фотографию ночной улицы.
Так же на автоматике нельзя камерой сделать снимок в помещении, без вспышки, с хорошей резкостью и без смазанности изображения. В ручном режиме фиксируется выдержка 1/30 секунды и диафрагма 4-5,6. Для снижения уровня шумов выбирается среднее значение ISO. При автоматическом и полуавтоматическом съемке такое соотношение настроек получить не удастся, но это можно сделать в режиме (М). В результате экспозиция на фотографии будет недостаточной, но это легко устранимо в любом фоторедакторе.
Ручная настройка режимов незаменима при студийной съёмке, когда синхронизация импульсных фотовспышек допустима только при определённой выдержке. Ручная установка параметров съёмки применяется в художественной фотографии, когда нужно сделать резким предмет, который находится ближе к фотографу, а всё остальное должно быть размыто. Для этого нужно сделать максимальную диафрагму и соответствующую выдержку. В режиме «Автомат» это невозможно. При такой диафрагме электроника фотоаппарата увеличит выдержку и прибавит светочувствительность. В результате получится фотография резкая по всей глубине пространства. Часто авторежим слишком увеличивает ISO, что чревато появлением цифрового шума по всему полю изображения. В ручном режиме можно максимально уменьшить ISO и компенсировать снижение чувствительности увеличением выдержки.
При всех достоинствах самостоятельной настройки параметров съемки в зеркальных фотоаппаратах у него имеются и недостатки. Он намного снижает оперативность съёмки, поэтому профессиональные фотоаппараты имеют возможность сохранения пользовательских настроек. Это режимы свободного программирования С1, С2 и С3.
Необходимые настройки в ручном режиме фотоаппарата
Для того чтобы активно пользоваться ручным режимом нужно знать все доступные фотографу настройки фотоаппарата. Их не очень много:
- Выдержка
- Диафрагма
- Чувствительность
- Баланс белого
Выдержка – это интервал срабатывания затвора, который откроется на заданную величину, а затем закроется. Например: 2с, 1с, 1/15с, 1/30с, или 1/250с. Самая короткая выдержка у профессиональных зеркальных фотокамер соответствует 1/8000с. Такое время экспозиции необходимо при сьёмке очень быстро движущихся объектов. У любительских фотокамер это время в два раза больше – 1/4000с. Существует единый стандарт диапазона выдержек, где каждая последующая выдержка отличается от предыдущей в два раза. Выдержки от 1/250 с используются для съёмки быстро перемещающихся предметов, причём на выдержках 1/500 и более коротких получается эффект остановки. Чтобы подчеркнуть динамику движения на фотокамере устанавливают более длительный интервал, тогда перемещающийся предмет получается на фотографии слегка смазанным.
Диафрагма обозначается буквой (f). По принятому стандарту соседние значения диафрагмы отличаются в √2 раз. В результате на кольце объектива или дисплее фотоаппарата могут указываться следующие величины: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6. При f/2 объектив полностью открыт, а при f/22 отверстие объектива представляет собой небольшую точку. От диафрагмы зависит резкость предметов, удалённых на разные расстояния от фотокамеры. Так при диафрагме f/16 чётким будет всё изображение, а при f/2,8 только передний план фотографии.
Чувствительность (ISO) определяет чувствительность матрицы к свету. Значение этого параметра хорошо понятно тем, кто работал с плёночными фотокамерами. Там используются фотоплёнки разной чувствительности: 32 единицы, 65, 90, 120 и так далее. На диске управления этим параметром, на корпусе фотоаппарата, может быть указан ряд значений от 80 до 6 400. Максимальное значение ISO может достигать 6 400 единиц. Чем выше чувствительность, тем меньшая выдержка требуется для нормальной экспозиции. Не следует увлекаться увеличением чувствительности, так как это повышает цифровой шум.
Настройка баланса белого определяет соотношение всей цветовой палитры к нейтральному цвету. Для ручной установки в фотоаппарате предусмотрено несколько значений: «Солнце», «Облачно», «Тень», «Искусственный свет». Это не самая важная установка, поэтому при фотосъёмке обычно включают автонастройку этого параметра.
Выдержка, диафрагма и чувствительность взаимосвязаны между собой. При фотографировании сюжетов в динамике рекомендуется сначала выбрать нужную выдержку, чтобы получить стоп-кадр или эффект движения. Для выбора нужной диафрагмы нужно перебирать все её значения пока экспозиметр не встанет на ноль. При съёмке статических объектов сначала устанавливается диафрагма. Её величина определяет резкость всех планов. Затем, по нулю экспозиметра, выбирается выдержка. ISO рекомендуется сначала установить на минимум. Это значение учтётся при выставлении выдержки и диафрагмы.
Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате? ⋆ Про Фото
В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если – «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).
Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка – это режимы P, S, A, M.
Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь – “не париться”, кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.
Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!
Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагму фотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».
Режим «А» (режим приоритета диафрагмы). Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержку фотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вам диафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!
«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений – возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.
Bonus: режим «видео», тут всё кажется и так понятно, радуйтесь те у кого он есть, а ещё больше радуйтесь те у кого его нету! Хотя иногда, очень редко, но я жалею что у меня его на фотиках нет.
Режимы съёмки P/A/S/M | Уроки фото и обработка фотографий
чтобы научиться делать действительно красивые и завлекающие фотографии, вам в обязательном порядке нужно разобраться с режимами съёмки на фотоаппарате. Постарайтесь не задерживаться долго на режиме Авто, т.к. снимки, сделанные на таком режиме, не сильно отличаются от хороших мыльниц, в связи с чем возникает вопрос: «А зачем тогда вам нужна зеркальная камера?».
Эта статья является логическим продолжением «Выдержка и диафрагма в фотографии», в которой мы разберем режимы съёмки, такие как: Программный, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Мануал.
Режим Авто
Это самый популярный режим среди начинающих фотографов. Многие, после покупки первой зеркалки, с ужасом смотрят на диск режимов и не видят ничего более подходящего на нём, чем зелёненький режим «Auto». И спустя одну/две недели после приобритения, лезут на форумы и жалуются, что фотографии получаются не сочными, мрачными, и самое главное, размазанными и нечёткими. Вся проблема кроется в том, что человек просто не смог разобраться с режимами съёмки, и остановился на самом простом, режиме Авто, где камера всё делает за него.
Современные зеркальные камеры научились правильно подбирать нужную экспозицию, но для получения максимального результата, надо научиться хотя бы её корректировать. Доверять снимок автоматике можно только на первых стадиях изучения аппарата. Спустя месяц вы просто обязаны забыть про этот режим, и перейти на что-то более подходящее 🙂
Режим P
Расшифровывается как Программный режим и мало чем отличается от Авто, но если вы решились на него перейти — это уже шаг вперёд. В этом режиме камера так же, как и в Авто, сама подбирает выдержку и диафрагму, но при этом вам становится доступным ряд возможностей, таких, как например выбор собственноручно баланса белого или светочувствительности, а так же несколько других менее важных параметров. Советую вам долго на нём не задерживаться, т.к. этот режим является промежуточным в освоении диска режимов съёмки.
Режим S
Обозначает режим приоритета выдержки и используется чаще всего при съёмки спорта или быстро движущихся объектов, например детей. У этого режима есть ограничение — фотоаппарат сам выбирает подходящую диафрагму, т.е. вы не сможете сделать так, чтобы задний фон был размыт, т.к. это уже будет решать ваш аппарат. А так же, поскольку значений выдержки намного больше, чем значений диафрагмы, это может привести к тёмному или наоборот, пересвеченному кадру.
Режим A
Самый популярный среди фотографов — режим приоритета диафрагмы. В этом режиме вам предоставляется возможность управлять диафрагмой, а значит и степенью размытия фона. Идеален для портретов, макросъёмки, да и для повседневной жизни.
Камера сама выставляет нужную выдержку для каждого кадра, вам следует только следить за диафрагмой. Это самый удобный из режимов и я его настоятельно рекомендую всем.
Режим М
Мануальный режим, т.е. режим ручной съёмки. Здесь вы выставляете сами и выдержку и диафрагму. У меня это второй по значимости режим (на первом месте конечно же режим A), и использую я его лишь в некоторых случаях, например при ночной съёмке со штатива, или при съёмке в помещениях, когда надо фотографировать детей (быстро движущиеся объекты, т.е. ставить короткую выдержку) и при этом следить за диафрагмой, чтобы она была максимально открыта, т.к. в помещениях всегда присутствует недостаток освещения.
Поправка экспозиции
Во всех режимах съёмки вам предоставляется возможность поправить экспозицию, т.е. изменять значение, предложенное камерой. Меняется не главная величина, а второстепенная, например в режиме приоритета диафрагмы поправка экспозиции изменяет только выдержку, а если вы фотографируете в режиме приоритета выдержки — диафрагму.
Регулировать поправку экспозиции вы можете в пределах от «-5″ до «+5″. Если вы загоняете значение в минус — фотография будет темнее, если в плюс — светлее. Для примера предоставляю фотографию, которая была сделана в режиме приоритета диафрагмы:
А вот экспокоррекция в -5 Ev
А вот поправка в +5
Мы рассмотрели режимы съёмки для зеркальных фотоаппаратов Nikon. У Canon они отличаются только названием, например режим приоритета диафрагмы — Av, режим приоритета выдержки — Tv. Программный и мануальный режимы называются аналогично как у Никона — P и M. © Phototricks.ru
Режимы ручных настроек M, A, S и P на Nikon D5100 и других фотоаппаратах. | FotoCamers.Info
Одним из больших плюсов зеркальных фотоаппаратов является наличие управления основными необходимыми параметрами для получения качественных снимков.
Для тех, кто все время снимал в Автоматическом режиме, сразу перейти на полностью ручные настройки фотокамеры будет не простой задачей. Чтобы облегчить такой переход, и почувствовать фотоаппарат, рекомендую начинать с режимов S, A и P.
Режим S – Режим приоритета выдержки. В данном режиме съемки фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение диафрагмы, в зависимости от заданной пользователем выдержки. Данный режим будет полезен, если необходимо заморозить движение объекта съемки или отобразить динамику на снимке. В режиме S вы можете прочувствовать, что на практике представляет собой выдержка. Этот режим также вас выручит при съемки с рук, чтобы избежать «шивеленки» (дрожание камеры) которая проявляется на длинных выдержках без использования штатива. Режим S является просто незаменимым помощником при съемке в проводку особенно при частой смене интенсивности освещенности.
примеры использования режима:
длинная выдержка, съемка с проводкой
короткая выдержка
Режим А – Режим приоритета диафрагмы, является противоположностью режима S. В этом режиме вы задаете необходимое число диафрагмы, а камера автоматически подберет выдержку, чтобы сохранить экспозицию. Используют данный режим когда необходимо получить размытие заднего фона и задать малую ГРИП (глубину резкости) или же наоборот прорисовать все детали на снимке например при съемке пейзажа. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости.
Режим Р – Программный авто режим. Камера управляет экспопарой, вращение колеса управления в одну или другую сторону будет производить смену как выдержки , так и диафрагмы, при этом удерживать автоматически полученную экспозицию. Вы можете легко откорректировать экспозицию вращением колеса настроек с одновременным нажатием кнопки коррекции экспозиции. Также у вас есть возможность менять остальные настройки, такие как установка ISO и баланса белого, управление вспышкой.
Режим М – Ручной режим управления фотоаппаратом, именно этот режим позволит вам «развернуться» в своем творческом таланте и воплотить в жизнь задумки постановки на фотографии. Используя встроенный экспонометр вы можете быстро подобрать необходимую комбинацию диафрагма — выдержка (экспопара). Если экспопара установленна правильно, то шкала экспонометра должна находится в пределах нуля. Не следует торопится, сделайте несколько пробных снимков, если необходимо, внесите корректировку в установленные значения экспопары или воспользуйтесь коррекцией экспозиции. Управление выдержкой в данном режиме производится вращением колеса настроек. Управление диафрагмой осуществляется вращением все того же колеса настроек, но совместно с нажатием кнопки на верхней панели фотоаппарата.
При использовании встроенной фотовспышки существуют ограничения использования коротких выдержек, связанно со сложностью синхронизации фотовспышки. То есть, при включенной фотовспышке в Nikon D5100 и других камерах бюджетной любительской линейки самая короткая выдержка составит 1/200 – 1/250.
Если все, что написана выше для вас не понятно, вы не можете понять зачем нужно управлять экспозицией и как она влияет на качество снимка. Читайте статью: Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).
Если вы столкнулись с проблемами при управлении камерой в ручных режимах. Сильно темные снимки, сильно светлые снимки, смазанные снимки, то вам может быть полезна статья — Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме.
23.11.2012 в 14:36 | AleksЧто каждому фотографу следует знать о ручном режиме
Разве мы не все хотим знать, как делать хорошие снимки? Лучший способ улучшить свои фотографии — научиться снимать в ручном режиме. Ознакомьтесь с 5 причинами для съемки в ручном режиме, если вам нужно больше убедительности. Когда вы учитесь снимать в ручном режиме, вам необходимо знать и понимать «треугольник экспозиции». Он складывается из вашей диафрагмы, выдержки и ISO. Вы используете эти три компонента, чтобы ваш экспонометр был на нуле.Чтобы найти экспонометр, посмотрите в видоискатель. Это должен быть тот небольшой линейный график внизу, который выглядит примерно так: -2. , , 1. , , 0. , .1. , .2 + (под графиком должна быть небольшая мигающая вертикальная линия или «бегущая строка», это то, что вы настраиваете) ** Убедитесь, что вы проверяете на своем экспонометре, на какой стороне находятся знаки + и -. Мой пример для Canons. Nikon выглядит так + 2. , , 1. , , 0. , , 1. , , 2 — **
Как снимать в ручном режиме
1.Установите диафрагму — так, если я пытаюсь получить размытый фон, я могу это контролировать. 2. Установите выдержку — не забывайте не опускаться ниже 1/125; если мой «бегунок» не там, где я хочу его после настройки этих двух, то я… 3. Меняю ISO — я стараюсь сделать это в последний раз только потому, что мне нравится, чтобы мой ISO оставался на минимально возможном уровне. Обычно я могу получить желаемую экспозицию, просто изменив диафрагму и выдержку.
.В чем разница между режимами экспозиции PASM на вашей камере?
Четыре основных варианта экспозиции, которые предлагаются на цифровых зеркальных и беззеркальных камерах, часто называют режимами PASM.
Сюда входят параметры программы, приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и ручного управления, и именно к ним вы захотите обратиться, когда захотите выйти за рамки того, что предлагают параметры Авто и Сцена.
Но в чем разница между ними? И что использовать в той или иной ситуации? Здесь мы объясняем, что каждый из них делает и когда вы можете его использовать.
P — Программа
Программный режим отлично подходит для повседневной фотографии.P означает программу или программный автоматический режим, и это, по сути, следующий шаг по сравнению с автоматическим режимом.
В некоторых отношениях они очень похожи. На камеру по-прежнему можно положиться, чтобы сделать всю работу по получению хорошей экспозиции, и вам не нужно слишком беспокоиться о настройке чего-либо. Однако у вас есть немного больше контроля над вещами.
Например, вы должны иметь возможность отрегулировать настройку ISO (чувствительности), если вам нужно, что обычно недоступно при съемке в автоматическом режиме.Точно так же вы также должны иметь возможность контролировать, всплывает ли вспышка, что, опять же, камера не даст вам никакого права голоса в автоматическом режиме. Здесь также обычно предлагается управление фокусировкой и замером.
Некоторые камеры предлагают программные режимы с вариациями, такие как программный сдвиг или гибкая программа, и они также позволяют управлять выдержкой или диафрагмой.
Когда следует использовать программу? Программа отлично подходит для повседневной фотографии, особенно когда нет движущихся объектов или когда контроль глубины резкости не важен.
A (или Av) — Приоритет диафрагмы
Приоритет диафрагмы отлично подходит, когда вы хотите контролировать, что находится в фокусе, а что нет.Параметр A или Av означает приоритет диафрагмы, и это позволяет вам управлять диафрагмой объектива, который вы используете. Это отверстие, через которое проходит свет, и вы можете сделать его больше или меньше, чтобы регулировать, сколько света пропускать.
В этом режиме, когда вы меняете диафрагму, камера автоматически настраивает выдержку, чтобы компенсировать изменение, которое вы делаете.Использование все большей диафрагмы — например, переход от f / 8 к f / 4 или f / 2.8 — соответствует более короткой выдержке.
Почему это? Если ваш объектив может пропускать больше света, камера сможет это сделать за более короткий промежуток времени. Думайте об этом как о песочных часах: чем шире отверстие между двумя камерами, тем быстрее песок может перетекать из одной камеры в другую.
Когда следует использовать приоритет диафрагмы? Приоритет диафрагмы полезен, когда вам нужен точный контроль глубины резкости, поскольку она изменяется в зависимости от диафрагмы.Например, вам может потребоваться небольшая глубина резкости при съемке портрета и более глубокая — при съемке пейзажа.
Подробнее: Шпаргалка — Широкая и узкая диафрагма
S (или Tv) — Приоритет выдержки
Приоритет выдержки отлично подходит для движущихся объектов. Вы можете использовать это для резкого снимка или плавного размытия.Почему Tv?
На большинстве камер приоритет выдержки помечен как «Tv», а не как S. Что это означает? Ценность времени.
Приоритет выдержки позволяет управлять выдержкой камеры, оставляя контроль над диафрагмой камере.
Чем меньше выдержка, тем больше будет диафрагма. Другими словами, камера выберет меньшее число f. Опять же, подумайте о песочных часах: большое отверстие между двумя камерами означает, что песок не займет столько времени, чтобы перейти от одной к другой, как если бы она была меньше.
Когда следует использовать приоритет выдержки? Shutter Priority идеально подходит, когда вам нужно заморозить или размыть любое движение в сцене.Очень короткие выдержки, такие как 1/4000 с или 1/8000 с, отлично подходят для занятий спортом, а умеренные выдержки полезны для съемки повседневных движений, например, ходьбы людей. С другой стороны, очень длинная выдержка идеальна для размытия движения до плавного размытия, будь то текущая вода, облака в небе или движущееся движение.
Подробнее: Cheat Sheet — Какую скорость затвора следует использовать?
M — Ручной
Ручная экспозиция идеальна для пейзажей, где вы можете контролировать глубину резкости через диафрагму, но настраивать экспозицию самого изображения через выдержкуНаконец, мы переходим к ручному режиму.В отличие от двух последних вариантов, это дает вам контроль как над выдержкой, так и над диафрагмой, и ваша цель — использовать комбинацию, которая даст вам наиболее подходящую экспозицию.
Способ узнать, что это такое, — настроить диафрагму и / или выдержку до тех пор, пока маркер на шкале экспозиции в основании видоискателя (или на ЖК-экране вашей камеры) не окажется в середине шкалы. , Это то, что камера считает правильным в зависимости от выбранного вами режима замера.
Однако вы можете почувствовать, что небольшая регулировка в любом направлении более уместна.В этом случае просто регулируйте выдержку или диафрагму до тех пор, пока вы не будете использовать выдержку или диафрагму, которые хотите использовать, или пока изображение не будет выходить с требуемой экспозицией.
Вы можете использовать компенсацию экспозиции в режимах приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, но невозможно использовать компенсацию экспозиции в ручном режиме. Если вам нужно применить компенсацию экспозиции, вы просто регулируете диафрагму или выдержку до тех пор, пока маркер на шкале экспозиции не переместится в ту или иную сторону от центра шкалы в зависимости от вашего выбора.
Когда следует использовать руководство? Ручная экспозиция отлично подходит для медленных типов фотографии, когда у вас есть достаточно времени, чтобы установить и поэкспериментировать как с диафрагмой, так и с выдержкой, возможно, установив камеру на штатив. Это также полезно при съемке в сложных условиях освещения, которые могут обмануть камеру и заставить ее экспонировать не так, как вы планировали.
Подробнее: 10 лучших зеркальных, беззеркальных и компактных фотоаппаратов начального уровня
,Как установить режим камеры по умолчанию на iPhone
Камера iPhone по умолчанию работает в режиме «Фото», поэтому вы можете быстро делать снимки с помощью камеры iPhone. Новая функция, доступная в iOS, позволяет вам установить режим камеры по умолчанию на другой вариант, однако это означает, что вы можете по умолчанию открывать камеру для видео, квадрата, замедленной съемки, замедленной съемки, портрета, панорамы или стандартной опции фото.
Вам потребуется iOS 10.2 или более поздняя версия, установленная на iPhone или iPad, чтобы иметь функцию сохранения настроек камеры, которая позволяет настраивать режим камеры по умолчанию.Если вы еще не обновили свое устройство, сделайте это, чтобы найти эту функцию.
Установить режим камеры по умолчанию для запуска в iOS
- Откройте приложение «Настройки» и перейдите в «Фото и камера».
- Нажмите «Сохранить настройки».
- Установите переключатель рядом с «Camera Mode» в положение ON.
- Откройте приложение «Камера» на iPhone или iPad и выберите режим камеры, который вы хотите использовать: видео, квадрат, замедленная съемка, замедленная съемка, панорама, портрет, фотографии
Независимо от того, какой режим камеры использовался в последний раз, теперь он станет режимом по умолчанию при следующем открытии камеры.Например, если вы использовали фото в последний раз, при открытии камеры по умолчанию будет открыт режим фото, но если вы использовали видео в последний раз, то при запуске приложения камеры по умолчанию будет использоваться видеорегистратор.
Этот совет должен быть оценен теми, кто использует камеру iPhone преимущественно в одном режиме камеры, а не в другом, будь то съемка видео или те, кто предпочитает квадратный формат или что-то еще.
К сожалению, настройка режима камеры по умолчанию не влияет на HDR, который по-прежнему отключается после включения, независимо от того, сколько раз вы включали его снова.Давным-давно iOS использовала для сохранения настройки HDR, но эта функция была удалена, и приложение «Камера» больше не сохраняет настройку HDR даже при включенной настройке этих настроек. Таким образом, если вы хотите часто использовать режим HDR Photo, вам все равно придется постоянно переключать этот параметр.
Станьте первым комментатором