Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Режимы съемки canon – Режимы фотоаппарата

Содержание

Режимы фотоаппарата

© 2013 Vasili-photo.com

Сегодня любой цифровой фотоаппарат предлагает фотографу пугающее многообразие режимов съёмки. Ввиду того, что инструкции к фотоаппаратам описывают особенности и назначение того или иного режима весьма туманно, начинающему фотолюбителю бывает сложно определить, какие режимы и вправду полезны, а какие суть маркетинговая чепуха. В результате, многие либо плюют на всё и снимают исключительно в режиме AUTO, не пытаясь копать глубже, либо же, поверив авторам инструкции, пытаются использовать узколобые сюжетные режимы (Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро и т.д.), не подозревая, что приложив минимум мыслительных усилий, можно добиться гораздо более гибкого и полного контроля над камерой без какого бы то ни было ущерба для собственного комфорта.

Понимание режимов цифрового фотоаппарата – это самое несложное из того, чему вам, как фотографу, следует научиться. Если вы знакомы с понятиями выдержка и диафрагма, то для вас не составит никакого труда разобраться и с режимами съёмки.

Основные режимы определения экспозиции

Начиная с 80-х годов прошлого века, стандартными для большинства фотокамер являются четыре режима: программный режим (

P), режим приоритета диафрагмы (A или Av), режим приоритета выдержки (S или Tv) и ручной режим (M). На дворе XXI век, но ничего принципиально нового производители фотоаппаратов так и не придумали. Используя классическую четвёрку, по-прежнему можно снять всё, что угодно. Прочие режимы (за редким исключением) – от лукавого.

Программный режим

P – Program auto. Программный автомат или режим программной линии – это не только наиболее предпочтительный режим для начинающего фотолюбителя, но и вполне приемлемый выбор для опытного фотографа, особенно в ситуациях, когда снимать приходится в спешке.

В программном режиме камера самостоятельно устанавливает подходящее сочетание диафрагмы и выдержки в соответствии с условиями освещения и чувствительностью ISO (см. Световые и экспозиционные числа). По умолчанию используется следующий ряд комбинаций: f/2*1/15; f/2,8*1/30; f/4*1/60; f/5,6*1/125; f/8*1/250; f/11*1/500; f/16*1/1000; f/22*1/2000 и т.д. в пределах диапазона диафрагменных чисел конкретного объектива и диапазона скоростей затвора конкретной камеры. Разумеется, возможны и промежуточные значения вида: f/6,3*1/160; f/7,1*1/200; f/9*1/320; f/10*1/400 и т.д., поскольку значения, как выдержки, так и диафрагмы изменяются обычно с шагом в треть ступени.

Для уменьшения или увеличения экспозиции относительно предлагаемой автоматом служит функция экспокоррекции или компенсации экспозиции. Например, при контрастном освещении на многих фотоаппаратах приходится уменьшать экспозицию на 1/3 или 2/3 ступени, чтобы избежать передержки в светах, а при съёмке зимних сцен экспозицию следует увеличивать, чтобы снег не вышел на фотографии серым. Обычно экспокоррекция управляется специальной кнопкой (+/-) в сочетании с главным диском управления. Ещё удобнее, когда для экспокоррекции предусмотрен отдельный диск.

Особенностью хороших фотокамер является возможность осуществлять сдвиг программы, т.е. выбирать эквивалентные сочетания диафрагмы и выдержки для получения одной и той же экспозиции в соответствии с законом взаимозаместимости.

Приведу пример. Типичная экспозиция в солнечный день достигается экспопарой f/8*1/250 при ISO 100. По принципу взаимозаместимости ту же самую экспозицию можно получить, используя любую из следующих комбинаций: f/2*1/4000; f/2,8*1/2000; f/4*1/1000; f/5,6*1/500; f/11*1/125; f/16*1/60; f/22*1/30. Вращая соответствующий диск, вы можете сдвигать программу либо в сторону больших значений диафрагмы и более длинных выдержек, либо в сторону более коротких выдержек и меньших значений диафрагмы. Такая программа называется гибкой.

Чувствительность ISO в программном режиме устанавливается либо вручную, либо автоматически, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей камеры.

Приоритет диафрагмы

A – Aperture priority или Av – Aperture value. Режим приоритета диафрагмы заслуженно любим весьма многими фотографами. В этом режиме вы самостоятельно устанавливаете нужное вам значение диафрагмы в пределах диапазона, ограниченного конструкцией объектива, а камера автоматически подбирает к нему подходящую выдержку. Экспокоррекция в данном случае влияет также только на выдержку, как на единственную переменную в экспопаре.

Большинство моих работ снято именно в режиме приоритета диафрагмы. Ручное управление диафрагмой означает полный контроль над глубиной резко изображаемого пространства, что крайне удобно как при съёмке пейзажей, когда глубина резкости должна быть максимальной, так и при портретной съёмке, когда хочется визуально отделить объект от фона с помощью малой ГРИП. Кроме того, от диафрагмы зависит общая резкость изображения, и потому держать под присмотром столь важный параметр весьма желательно.

Приоритет выдержки

S – Shutter priority или Tv – Time value. Режим приоритета выдержки представляет собой противоположность приоритету диафрагмы. В данном случае вы устанавливаете вручную именно выдержку, а диафрагму выбирает камера. Приоритет выдержки бывает полезен, когда необходимо ограничить минимальную скорость затвора, чтобы не допустить смаза при съёмке быстро движущихся объектов.

В целом же, этот режим менее удобен и универсален, нежели приоритет диафрагмы, поскольку, во-первых, вариации выдержки не столь заметным образом сказываются на изображении, как изменение диафрагмы, а во-вторых, вследствие того, что диапазон диафрагменных чисел заметно уже диапазона скоростей затвора, камера, находясь в режиме приоритета выдержки, часто упирается в предельные значения диафрагмы, что выливается в недодержку или передержку кадра. Кстати, ограничить минимальную скорость затвора теперь обычно можно через настройки автоматической установки чувствительности ISO.

Ручной режим

M – Manual. Ручной режим подразумевает, как нетрудно догадаться, ручную установку как диафрагмы, так и выдержки. Экспонометр камеры продолжает при этом работать, определяя верную с его точки зрения экспозицию, но его показания носят в ручном режиме лишь рекомендательный характер.

Ручной режим подходит для неспешной работы в студии (особенно с импульсным светом), когда освещение остаётся неизменным от снимка к снимку, и вы лучше своего фотоаппарата знаете, какая экспозиция вам нужна. Также ручной режим может пригодиться в специфических ситуациях, когда экспонометр может вести себя неадекватно, например, при съёмке ночных пейзажей со звёздным небом. Ещё одна область применения ручного режима – съёмка панорам, поскольку в данном случае обычно требуется строго одинаковая экспозиция для всех склеиваемых в дальнейшем кадров, а в автоматических режимах всегда возможны некоторые её колебания.

***

Во всех четырёх классических режимах фотографу доступен полный спектр настроек экспозамера, чувствительности ISO, баланса белого цвета, автофокуса, вспышки, стилей изображения и пр. Этим они выгодно отличаются от мыльничных режимов, о которых речь пойдёт ниже.

Режим AUTO

Полностью автоматический или зелёный режим в представлении не нуждается. Здесь обо всём думает камера. Не только выдержка и диафрагма, но и автофокус, вспышка, баланс белого, словом, решительно всё находится под её контролем. Разве что на кнопку сама не нажимает… Хотя уже и в этом направлении работы ведутся.

Зачастую, режим AUTO дополнен практически идентичным ему режимом «Без вспышки».

Послушайте доброго совета: если вы до сих пор снимаете в режиме AUTO, то попробуйте хотя бы в порядке эксперимента перейти на программный режим (P). Вы абсолютно ничего не потеряете, но зато сможете сознательно варьировать степень автоматизации съёмочного процесса, т.е. самостоятельно решать: какие параметры оставить на откуп камере, а какие проконтролировать лично. Уже один только доступ к экспокоррекции позволит вам значительно повысить качество ваших снимков, сведя на нет ошибки экспонометра. Добавьте к этому управление балансом белого и стилями изображения и ваши фотографии засияют совершенно новыми красками.

Сюжетные режимы

Сюжетные режимы имеются, к прискорбию моему, почти в каждом фотоаппарате, кроме разве что суровых профессиональных моделей. Эти программы призваны облегчить жизнь фотолюбителя при съёмке некоего набора стандартных сцен, но на деле мыльничные режимы только запутывают новичка. Если сюжетных режимов в камере так много, что они не помещаются на диске, их обычно прячут под общей надписью

SCENE или SCN.

Я должен коснуться наиболее распространённых сюжетных программ, чтобы показать вам, что никакого волшебства в них нет, и что по сути своей они являются всего лишь функционально неполноценными производными от классических режимов определения экспозиции.

Портрет

В портретном режиме камера всего лишь устанавливает диафрагму объектива на максимум (минимальное число диафрагмы), чтобы добиться малой глубины резкости и размыть задний план. Если программа называется «Ночной портрет», то вспышка будет работать в режиме медленной синхронизации.

Пейзаж

А здесь, напротив, камера стремится прикрыть диафрагму, чтобы все снимаемые объекты оказались в фокусе. Кроме того, в пейзажном режиме недопустимо использование вспышки, хотя, на мой взгляд, заполняющая вспышка для подсветки переднего плана – дело не последнее даже в пейзажной съёмке.

Спорт

Для съёмки быстродвижущихся объектов, таких как спортсмены или дети, камера открывает диафрагму и решительно поднимает чувствительность ISO, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость затвора.

Макро

В макрорежиме зеркальная камера устанавливает диафрагму на f/8 и… всё. Сменить объектив она без вашей помощи неспособна. Да и что такое f/8 при макросъёмке? А вдруг мне понадобится f/11 или f/16? Компактные камеры с несменным зум-объективом ведут себя в режиме «макро» и вовсе абсурдно, устанавливая объектив в предельно широкоугольное положение, что, по меньшей мере, глупо.

***

Постоянно изобретаются всё новые и новые экзотические сюжетные режимы вроде макросъёмки домашних животных на ночном пляже, но я даже не хочу тратить на них своё и ваше время.

Так почему же не стоит использовать сюжетные режимы? Да потому, что они просто-напросто ограничивают ваш творческий потенциал, привязывая вас к ограниченному набору сюжетов и ещё более ограниченному набору опций в рамках каждого режима. Что мне делать, если я захочу изменить глубину резко изображаемого пространства? Или синхронизировать вспышку по задней шторке? Или изменить соотношение внешней экспозиции и экспозиции вспышки? Или отключить авто ISO при съёмке со штатива? Кому нужны ущербные недорежимы, когда традиционные P, S, M, A обеспечивают фотографу полную свободу и одновременно контроль над фотографией.

Сюжетные режимы вместе с режимом AUTO, существуют для тех, кто не хочет думать во время съёмки, а ведь именно привычка творить сознательно отличает художника от посредственности.

Не стоит бояться классических режимов. Для начала освойтесь с программным режимом (P), а также научитесь пользоваться экспокоррекцией и балансом белого – наиболее важными настройками камеры. Вы убедитесь, что ничего страшного и сложного в управлении камерой нет, а польза от этого умения весьма немалая.

Пользовательские настройки

Приятным исключением среди новомодных веяний является группа режимов, предназначенных для сохранения пользовательских настроек, и последующего моментального их вызова. В фотоаппаратах Canon пользовательские режимы обозначаются буквой C (от Custom), в аппаратах Nikon и Pentax – буквой U (User), у Sony –

MR (Memory Recall). Работают они примерно одинаково, позволяя сохранить более-менее полный спектр настроек камеры, с тем, чтобы потом быстро переключаться между различными банками настроек в зависимости от съёмочной ситуации. В сущности, это можно сравнить с созданием собственных сюжетных программ, но уже полностью отвечающих вашим предпочтениям.

Наличие пользовательских режимов очень ускоряет работу, и остаётся только сожалеть, что далеко не в каждой камере они присутствуют.

Дополнительные режимы

Некоторые режимы специфичны для фотоаппаратов определённой марки, или даже для конкретных моделей. Вот некоторые из них.

Выдержка от руки

B (Bulb). Этот режим необходимо выбирать на некоторых фотоаппаратах Canon и Pentax, чтобы получить выдержку длиннее 30 с. В режиме Bulb затвор камеры остаётся открытым столько времени, сколько нажата кнопка спуска. Обычно в таких ситуациях используют спусковой тросик или пульт дистанционного спуска. В фотоаппаратах Nikon выдержка от руки доступна в ручном режиме (M).

Приоритет выдержки и диафрагмы

TAv. Встречается в аппаратах Pentax. В этом режиме фотограф лично устанавливает выдержку и диафрагму, а камера регулирует экспозицию, изменяя чувствительность ISO. Режим с сомнительной полезностью. Кстати, в Никонах подобный трюк возможен в режиме M при включенном Auto ISO.

Гибкий режим

Fv (Flexible value). Замечен на беззеркальных фотоаппаратах Canon. Режим Fv представляет собой несколько усовершенствованный программный режим. В сущности, он работает также как и режим P, но позволяет при необходимости вручную устанавливать нужные значения выдержки, диафрагмы и ISO.

Синхронизация со вспышкой

X. Только в аппаратах Pentax. По сути – это режим приоритета выдержки, в котором выдержка фиксирована и соответствует выдержке синхронизации со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 с). Очевидно, у Pentax слишком много свободного места на диске выбора режимов, раз выдержке синхронизации отвели отдельный режим.

Приоритет глубины резкости

A-DEP. Присутствует на любительских моделях Canon. Что-то вроде приоритета диафрагмы, но диафрагму выбирает не фотограф, а камера, таким образом, чтобы в зону глубины резкости попали все объекты, охваченные датчиками автофокуса. Дистанцию фокусировки также выбирает камера. Режим, видимо, создавался для тех, кто сам не знает, какая им нужна глубина резкости и где должен быть фокус.

Режим справки

GUIDE. Является отличительной чертой младших моделей Nikon. Якобы призван облегчить обучение азам фотосъёмки, но в реальности замедляет съёмку настолько, что всё интересное давно закончится, прежде чем вы дочитаете очередной совет до конца.

Творческий авторежим

CA. Имеется в аппаратах Canon и представляет собой нечто среднее между полностью автоматическим и программным режимами. Близок к режиму GUIDE у Nikon. Режим CA даёт пользователю несколько большую свободу, чем зелёный режим, но большинство функций всё равно остаются заблокированными.

Видео

VIDEO. В некоторых фотоаппаратах видеосъёмка вынесена в отдельный режим. Что ж? Вполне разумное решение.

***

Существует множество других режимов, но они недостаточно распространены, чтобы представлять интерес для широкой публики. Если на вашей фотокамере присутствует пиктограмма, смысл которой для вас не ясен, для удовлетворения вашего любопытства обратитесь к инструкции.

vasili-photo.com

Режимы съёмки: зеркальные камеры Canon

Режимы съёмки

Мы уже смогли наглядно убедиться в том, насколько камеры похожи между собой в визуальном плане. Теперь посмотрим, похожи ли они с точки зрения организации съёмки. И начнём мы с одного из самых важных критериев для любого фотографа — доступных режимов съёмки.

Диск выбора режимов в Canon EOS 1300D и Canon EOS 2000D

Съёмка в авторежиме

Для начинающих фотографов очень важно наличие автоматических режимов. С них и начнём. У всех четырёх камер имеется интеллектуальный сценарный режим (A+), берущий всю работу по настройкам на себя и позволяющий наслаждаться непосредственно процессом съёмки.

В авторежиме камера доли секунды определяет необходимую выдержку и диафрагму, наводит объектив на резкость, устанавливает баланс белого и, в зависимости от освещения, предлагает использование вспышки. Вам остаётся только нажать на спуск и получить готовый снимок.

Я специально снял несколько идентичных кадров на все четыре камеры, дабы показать, как они отрабатывают в автоматическом режиме, и оценить, будет ли заметна разница.

Итак, по порядку:

Canon EOS 4000D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/500 с, 300.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 1300D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/160 с, 182.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 2000D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/500 с, 300.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 200D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/1000 с, 300.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 4000D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 1300D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 800, F5.6, 1/200 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 2000D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 200D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 1250, F8, 1/160 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 4000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/200 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 1300D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/200 с, 14.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 2000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/250 с, 16.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 1/200 с, 14.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 4000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/200 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 1300D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 640, F22, 1/200 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 2000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/250 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/250 с, 13.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 4000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/200 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 2000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/250 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 2000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/250 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 1/200 с, 12.0 мм экв.Cкачать RAW

Как мы видим, разницы практически нет. Дело в том, что инженерами компании Canon в эти четыре камеры заложены схожие алгоритмы обработки снимаемого изображения. Как говорится, если нет разницы, зачем платить больше? Вот с этим и давайте разбираться. За что можно переплатить при покупке камеры Canon начального уровня, а чем можно и пожертвовать.

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/250 с, 10.0 мм экв.

Нужно отметить, что автоматика всех камер выдаёт фотографии достойного качества.

Интеллектуальный сценарный режим

Canon EOS 4000D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/500 с, 200.0 мм экв.

Кадры выходят чёткими, с сочными и насыщенными цветами. Детализации вполне достаточно для печати на крупных форматах.

Интеллектуальный сценарный режим

Canon EOS 2000D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 320, F8, 1/640 с, 300.0 мм экв.

Видение камерой снимаемой сцены порой почти полностью совпадает с видением фотографа.

Canon EOS 200D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/125 с, 165.0 мм экв.

Отдельно отмечу, что EOS 200D (в отличие от остальных моделей) позволяет управлять фокусом и в авторежиме. При визировании картинки по экрану (Live View) достаточно коснуться его в желаемой области кадра. Это весомое преимущество на фоне собратьев.

Помимо режима «А+», у всех камер (кроме Canon EOS 4000D, где вспышка полностью ручная) есть аналогичный режим «Без вспышки». Он хорош для случаев, когда вы полностью уверены в том, что вспышка вам не понадобится, и хотите исключить ситуации с её автоподъёмом и срабатыванием.

К слову, часто во время подготовки обзора я использовал именно этот режим, так как в интеллектуальном сценарном режиме при съёмке контрастных сцен автоматика вспышки часто пытается подстраховать фотографа. Эта помощь полезна для подсветки теней, особенно при съёмке в контровом свете.

Творческий автоматический режим (CA) тоже есть во всех камерах. Он предназначен для тех, кому тесно в рамках возможностей автоматики, и тех, кто хочет поуправлять процессом. Режим CA позволяет выбрать одну из готовых атмосфер съёмки (живая, светлая, тёмная, холодная, тёплая и т.д.) и степень её интенсивности. Помимо этого, можно настроить степень размытия заднего плана, выбрать режим работы затвора (покадровый, серийный, с таймером) и режим работы встроенной вспышки.

Творческий автоматический режим

Canon EOS 200D / EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/1000 с, 300.0 мм экв.

Сюжетные программы

Как и во всех камерах начального уровня, в наших есть привычные сюжетные программы: «Портрет», «Пейзаж», «Крупный план», «Спорт», «Еда», «Ночной портрет». В каждую из них заложены определённые алгоритмы съёмки, помогающие качественно снять выбранный сюжет.

«Крупный план»

«Ночной портрет»

«HDR контрового света»

Программа «Портрет»

Canon EOS 200D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Программа «Портрет»

Canon EOS 1300D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/80 с, 50.0 мм экв.

В сюжетной программе «Портрет» камера сама обнаружит лицо фотографируемого, приоткроет диафрагму для размытия заднего плана и смягчит кадр в области лица. Если снимаете горы или цветущее поле, то программа «Пейзаж» прикроет диафрагму для большой глубины резкости и усилит насыщенность синих и зелёных оттенков.

Программа «Пейзаж»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/125 с, 88.0 мм экв.

Отмечу, что у Canon EOS 200D сюжетные программы (сценарные режимы) объединены на диске выбора режимов в одну позицию SCN, в то время как у Canon EOS 1300D, Canon EOS 2000D и Canon 4000D каждый из сценарных режимов вынесен в отдельную позицию. Это заметно облегчает процесс съёмки для новичков, позволяя им меньше обращаться к меню и быстрее приступать к съёмке.

Диск выбора режимов в Canon EOS 200D

Съёмка в режимах творческой зоны

Когда вам станет тесно в рамках авторежимов, на помощь придут стандартные для любого профессионала режимы: М (Manual) — ручной с полным управлением камерой, Av (Aperture value) — приоритета диафрагмы, Tv (Time value) — приоритета выдержки и программный — P (Program). Они есть во всех четырёх зеркалках, о которых мы пишем.

В наших камерах предусмотрены подсказки, которые помогут освоиться с настройками и лучше понять тонкости съёмки.

Дополнительные творческие возможности

Режим «Художественные фильтры» в виде отдельной позиции на селекторном диске есть лишь в Canon EOS 200D. С его помощью к фотографиям можно прямо при съёмке применять следующие эффекты: «Зернистый ч/б», «Мягкий фокус», «Эффект рыбьего глаза», «Эффект игрушечной камеры», «Эффект миниатюры», «HDR художественный стандартный», «HDR художественный ярко», «HDR художественный масло», «HDR художественный рельеф».

«Зернистый ч/б»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/160 с, 10.0 мм экв.

«Мягкий фокус»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/160 с, 10.0 мм экв.

«Эффект рыбьего глаза»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/160 с, 10.0 мм экв. Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/160 с, 10.0 мм экв.

«Эффект игрушечной камеры»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/160 с, 10.0 мм экв.

«Эффект миниатюры»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/125 с, 18.0 мм экв.

«HDR художественный ярко»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/250 с, 10.0 мм экв.

«HDR художественный масло»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/250 с, 10.0 мм экв.

«HDR художественный рельеф»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/250 с, 10.0 мм экв.

В остальных камерах подобные художественные эффекты тоже есть, но доступны только в виде применяемых к готовым фотографиям фильтров и стилей и находятся в отдельной вкладке меню, вызываемой кнопкой Q при просмотре фотографий.

prophotos.ru

Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью

Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние —  ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ — все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Режимы на фотокамере

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.


Чтобы понять как работают данные режимы  P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:


P

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется «*». Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример:  если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

Снимок в одном из режимов PASM


A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает  и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка.  Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется  от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.

Снимок в одном из режимов PASM


S (или Tv)

Режим ‘S’ — (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот — этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

Снимок в одном из режимов PASM


M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.


Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты.

↓↓↓ Ставим лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

режимы, настройки, советы по уходу

Статья о том, как пользоваться зеркальным фотоаппаратом фирмы кэнон, подбирать правильные настройки зеркального фотоаппарата.

Как собрать устройство

Зеркальный фотоаппарат кэнон всегда помещается в упаковку разобранным. Отдельно лежат: батарея, корпус и объектив. Сначала нужно снять крышку с объектива. Затем одеть объектив на прибор. Надо найти точку белого цвета и объединить с такой же на тушке. Фотообъектив повернуть по часовой стрелке до щелчка.

Следующий шаг – крепление батареи. Делается легко. Аккумуляторный отсек расположен внизу фотоаппарата, открывается специальным рычажком. Его нужно опустить вниз, крышка сама откроется. Батарея вставляется в устройство контактами вперед. Запутаться трудно, по-другому засунуть не получится

ВАЖНО! Место для карты памяти расположен под аккумулятором. Отдельные модели имеют свое место. SD-карта тоже входит контактом вверх.

Первый запуск

После полной зарядки аккумулятора и изучения схемы фотоаппарата canon можно приступать к включению. Перед эксплуатацией следует разобраться в первоначальных настройках, выставить время и дату, часовой пояс, язык и остальные параметры. Инструкции не понадобятся. Гаджет показывает на экране сведения, пользователь должен выполнять указания устройства.

После окончания аппарат потребует отформатировать SD-карту. Для новых карт это необходимо.

Есть три способа:

  • Через ноутбук или компьютер;
  • По требованию устройства;
  • В настройках.

Первый способ бесполезен, потому что техника форматирует носитель своим способом, и карта памяти может не прочитаться устройством. Лучше сделать это в том девайсе, который будет использоваться.

Если карта новая, фотоаппарат не будет знать, как с ней работать, он попросит отформатировать хранилище. Нужно нажать кнопку подтверждения.

Использовавшийся носитель ранее нужно освободить. Это можно сделать в настройках, перейдя в меню, найти пункт, обозначенный ключиком. Здесь меняются все параметры, такие, как время и дата, формат носителя.

Рекомендуется! Есть два вида форматирования: моментальный и обычный. Быстрый подходит новым картам, нормальный – уже использованным или поврежденным.

Режимы фотоаппарата

У любого фотоаппарата свои режимы съемки. Половина – автоматизированные, остальные требуют детальной настройки, зависит от места и условий.

Все режимы фокусировки фотоаппарата Canon отображаются на колесике режимов, находящееся вверху. Выбрать тип можно вращая колесико. Белая маленькая линия обозначает выбранный режим. Чтобы найти другой, нужно совершить прокрутку. Виды могут меняться в разных моделях. Уменьшаться или увеличиваться могут при помощи программ записи.

Полуавтоматические не меняются, их 4 штуки.

Автоматические – это макросъемка (цветок), для спорта (бегущий человечек), портрет (лицо), автоматический (зеленый квадрат) и прочее. Стоит только зафиксировать камерой объект, дождаться фокусировки, нажать на кнопку затвора фотоаппарата.

Схема фотоаппарата canon имеет и полуавтоматические режимы. Таковыми считаются Tv, Av, P и режим M. Работая, нужно знать и понимать, что такое диафрагма и выдержка.

Режим P

Ничем не отличается от автоматического, может давать возможность регулировать диафрагму ограниченными пределами. Еще здесь можно настраивать баланс белого в фотоаппарате.

На заметку. Опытные фотографы думают, что ручная фокусировка бесполезная, ненужная, путает пользователей. Производители наоборот говорят, что так новичкам удобней переходить с автоматического на ручной режим фотоаппарата.

Режим Av

Выступает преимуществом диафрагмы. Пользователь может самостоятельно узнать, как правильно настроить размер, экспериментируя со светом и финальной картинкой. Следуя размерам диафрагмы, фотоаппарат сам определяет режимы на устройстве, затем совершает съемку. Режим av может влиять на резкость.

Рекомендация! При эксплуатации нельзя увеличивать или уменьшать полностью значение диафрагмы, потому что могут появиться артефакты на фотографии, искажая ее шумами. Возможна потеря фрагментов изображения.

Метод помогает настроить четкость, сделать фон размытым. Дабы увеличить резкость, нужно уменьшить значение диафрагмы. Для размытия заднего плана или фокусировки главного объекта увеличивается размер выдержки.

Также, параметры диафрагмы зависят от объектива, подключенного к камере. При покупке оптики выбирается объектив и задаются под этот тип новые настройки. Недостаток в том, что при пересадке объектива с одной на другую камеру могут потребовать новые настройки.

Режим Tv

Преимущество выдержки. Здесь пользователь настраивает время, в период которого диафрагма пропускает свет. Размер диафрагмы устанавливается автоматически. Функция помогает для съемки спортивных соревнований или движущихся объектов. Разная выдержка дает красивые эффекты, например, как на фото с проводкой. Tv полезен тем, кто фотографирует движущиеся тела, неважно человек это, животное или природная стихия.

Режим bulb

Позволяет увеличить выдержку при необходимости, например, в темное время суток. Время экспонирования настраивается пользователем вручную.

Использование режима bulb:

  • Выключить вибрацию. Нужно найти место, где можно поставить штатив, чтобы он не дергался;
  • Подключить пульт. Нужно для управления кнопкой затвора;
  • Настройка экспозиции. Определить значение диафрагмы, наладить выдержку.

Режим M

Настраивается режим м вручную, автоматически настроить практически невозможно. Одновременно корректируется диафрагма и выдержка. Режим м для тех, кто знает, как действовать и свой финальный результат. Отлично справляется с работой ночью, потому что камера в темноте не может автоматически настроиться. У пользователя есть возможность самостоятельно выбрать установки, нужные для нормальной съемки. Сориентирован на профессионалов. Новички запутаются, им трудно разобраться с тем или иным параметром и как фотографировать на фотоаппарате.

Режим замера

Схема фотоаппарата canon также имеет режим замера, позволяющий настроить экспозицию и освещение.

Во время замера экспозиции свет делится на отражающий и лежащий. В камерах присутствуют экспозамеры. Они позволяют добавить яркости изображению. Но его нельзя поднимать выше нормы. Примером служит снег, который ярко отражает свет. Преувеличив экспозицию можно испортить фотографию. Наладить замер экспозиции можно перейдя в настройки фотоаппарата canon, где есть выбор режимов.

Системные параметры

Схема фотоаппарата canon имеет множество настроек, таких, как формат, где сохраняется снимок, разрешение и остальные особенности. В параметрах Canon можно установить таймер, вспышку, совершить формат карты памяти.

Качество и размер фото

Чтобы наладить фотографию, нужно нажать «Меню», найти пункт с камерой. Тут показаны все параметры, имеющие отношение к фото.

В отличии от продукции кнопка, где выбирается резкость фотографии, называется по-разному. Стандартное название – «качество». В Canon несколько вариантов: RAW, L, M или RAW+L. Они все конвертируются в JPEG-формат. Ухудшать качество могут L и S3. Уменьшается четкость, размер, объем памяти. Самый лучший вариант – это L. Также, можно совершать настройки стиля изображения.

Интересно! Плюсом формата является то, что можно получить широкий выбор коррекции снимка на компьютере. Недостаток – занимает много места, открывается только специальной программой.

Фокусировка изображения

Настроить фокус на устройстве позволяет ручная или автоматическая фокусировка. Регулируя своими руками, пользователь самостоятельно выбирает параметры, прокручивая колесико объектива. Второй работает автоматически, подстраиваясь под освещение. Переключаясь с разных режимов, нужно нажать на переключатель объектива AF-MF.

AF разделяют на два типа:

  • AF-S – кадровая. Аппарат концентрируется на объекте, если легонько нажать на кнопку затвора фотоаппарата;
  • AF-C – постоянная. Нажимая на кнопку, фотоаппарат начинает следить за движущимся объектом. Подходит для записи спортивных соревнований.

Важный аспект – определение объекта концентрации. Камера предлагает до полусотни объектов. Основное внимание уделяется главной точке, остальные могут размываться.

Пользователь видит несколько точек, главная горит красным. Чтобы выбрать активную область, надо маленькое колесико или кнопку навигации переместить в нужное место.

Можно смещать камеру с точками, но есть минус: меняя позицию аппарата, смещается экспозиция, поэтому идея может испортиться. Клавишами навигации делается несколько снимков заданного объекта, но каждый раз нужно настраивать фокус.

Работа с выдержкой

Функция, которую измеряют секундами или сотыми. Это свет, падающий на матрицу за 1/100 секунды. Длительное воздействие света на матрицу делает фото ярче. Помогает снимать ночью в темноте, избегая зернистого шума. Минусом есть то, что, попадая на камеру, освещение делает изображение слишком ярким, размывая некоторые детали. Для эффекта размытия выставляется долгая выдержка, позволяющая падать свету на объектив. Резкое изображение требует минимальной выдержки. Корректировать параметр можно вручную или через приоритет.

Баланс белого

Опция отвечает за управление точностью отображения цветовой гаммы на изображении. Цветовой круг имеет горячие и холодные тона.

Например, фото человека. Нормальная настройка баланса белого не испортит кожу, придав ей естественный цвет. Переизбыток теплого отражает желтизну, увеличение синего – голубизну.

Меняя освещения диапазон может искривляться, на фотографии появятся лишние цвета. Солнце или накаливающаяся лампа отражают теплый свет, дневные лампа – холодный оттенок. Помогает баланс белого.

Все настройки фотоаппарата canon имеют WB-настройки, нажав на которую открываются параметры белого света. Можно выбрать предложенные виды для съемки днем.

Прибор позволяет не только пользоваться существующими способами, а и оптимизировать под себя. Аналогично настройкам светового фильтра, находится в «Меню», иконка камеры, параметр «Смещение баланса белого». Отображаются экран регулировки, разделенный четырьмя частями.

Они имеют обозначение:

  • A – желто-коричневый;
  • M – розово-фиолетовый;
  • G – зеленый.

Смещение указателя (на дисплее высвечивается черным квадратом) увеличивает яркость одного цвета или комбинации.

Дата на фотографии

Некоторым людям требуется такая функция, показывающая в углу время и дату фотографии, как на старых снимках. Настройки фотоаппарата canon больше не имеют такую функцию, потому что она занимает лишнее место. Но ее можно выставить в особых случаях. Простые приборы позволяют настроить функцию. Установить можно в настройках фото, где есть пункт «Показывать время и дату».

Как заряжать фотоаппарат canon

Схема фотоаппарата canon устроена своеобразно, каждое устройство может заряжаться по-разному.

Шаги:

  • Поместить батарею в отсек;
  • Присоединить провод к прибору;
  • Дождаться конца зарядки (до 4 часов).

Как заряжать фотоаппарат canon, если в наличии есть пальчиковые аккумуляторы:

  • Купить сетевое зарядное устройство;
  • Подсоединить шнур;
  • Вставить аккумулятор;
  • Полностью зарядить.

Как поставить таймер на фотоаппарате canon

Сфотографировать себя таким устройством трудно. Для любителей селфи разработчики придумали таймер, позволяющий человеку занять нужную позицию от двух до двадцати секунд. Кнопка затвора в данном случае, не понадобится. Нужно закрепить фотоаппарат (идеальный вариант – штатив), установить угол обзора, и настроить таймер с временем затвора. Параметры таймера можно найти, нажав на значок часов. Прибор будет издавать пикающие звуки, давая знать сколько осталось времени до осуществления снимка.

Вспышка

Разделяются на два типа: внутренние и наружные. Первая находится в тушке, открываясь по надобности. Автоматический режим настраивается камерой, ручной включается нажатием на молнию, которая находится возле кнопки вспышки.

Принцип работы вспышки

Главное, что нужно учесть – это сила. Освещать с одной силой вспышка не может, потому что свет падает по-разному.

 

Она работает в три шага:

  • Определяет освещенность в помещении;
  • Экспонирование;
  • Совершение снимка.

Вспышка работает трижды. Фотография появляется после третей. Человеческий глаз ее не видит. На таких снимках люди постоянно с закрытыми глазами. Недостаток убирается через TTL, позволяющий настраивать вручную силу вспышки.

Качества внешней вспышки

Выступает в приоритете над встроенной:

  • Мощнее, направляется под углом, через верх, делая свет и тени реалистичными;
  • Далеко бросает свет. Обычная освещает окружение до пяти метров;
  • Наружная обеспечивает свободную настройку света.

Внимание! Настраивая вспышку надо настроить выдержку. При снимке объект получает больше освещения, поэтому не стоит выставлять высокие значения.

Существует несколько типов вспышки: автономная (без проводов) и проводная. Для проводных нужен кабель, подключающийся к разъему, который находится вверху и закрыт резиновым клапаном. Длина провода от Canon – полметра. Лучше пользоваться беспроводным типом, чтобы не мешали кабеля.

Синхронизация вспышки

Сегодня не является нужной, потому что настройки фотоаппарата canon автоматически регулируют этот параметр. Пользователь должен лишь приравнять внешнюю и основную вспышки. Перед подключением внешней вспышки надо выставить в приоритет штатную. Нужно удержать “zoom” в течении нескольких секунд, после чего прокруткой найти “master”. Для вспышки – “slave”, после чего они будут связаны.

Подсоединение микрофона

Качественная съемка требует наличие микрофона. Современные модели имеют большое количество штекеров. Есть выход звука и видео, ячейка под микрофон, HDMI и остальные. Соединить микрофон с камерой можно через разъем, под которым написано “micro”. Все идет к тому, чтобы выбрать тип записи звука, разделяющийся на mono и stereo. Найти можно, зайдя в настройки видео.

Проверка пробега

Пробег – количество кадров, позволяющие определить изношенность устройства, его гарантию.

Для дешевых моделей нормой есть 10 тысяч, потом может случиться поломка, но это не факт. Дорогие способны выдержать до 200 тысяч.

Раньше нужно было разбирать тушку. Метод опасный, трудно будет потом собрать устройство. Сейчас можно узнать пробег через программы, управляя фотоаппаратом canon с компьютера.

Одна из программ – EOSInfo. Она бесплатная, устанавливается на ПК. Затем, следует подключить устройство через USB. Иногда устройства не видят друг друга. Тогда требуется установить дополнительные драйвера, позволяющие наладить настройки и давая управлять фотоаппаратом canon с компьютера.

Есть модели, которые невозможно проверить дома, потребуется обращение в сервис для диагностики. Это нужно для камеры, которой пользовались ранее. Диагностика покажет результат и ответит, можно ли совершать съемки с фотоаппарата.

Неполадки схемы и профилактика фотоаппарата Canon

Фотоаппараты легко ломаются, трудно чинятся. Во избежание поломок используются защитные чехлы, чистятся объективы.

Причинами неисправности могут стать:

  • Попадание воды. Влажность – враг всех механических устройств. Фотоаппарат может сломаться из-за высокой влажности температуры в воздухе, нежели он бы попал под дождь. В случае повышение риска, надо просушить прибор и отдать на ремонт;
  • Повреждения схемы фотоаппарата canon или механическая порча. Постоянно падающее устройство не будет нормально работать. Самое нежное – зеркало, разбивающееся малейшим ударом. Также, разбив объектив может потеряться способность к фокусировке. Тогда ремонтировать нужно все устройство;
  • Пыль. Попадание частиц нарушает функциональность устройство, из-за чего фотоаппарат canon не включается, что приводит к поломке или шумам во время работы с объективом. Лучший вариант – разборка и очищение или отправка на ремонт;
  • Перебой температур. Резкая смена температуры, ее повышение или понижение портят работоспособность устройства. Высокие температуры могут расплавить плату, низкие – заморозят аппарат. Без ремонта не обойтись;
  • Чтобы обезопасить прибор от внешних воздействий, нужно хранить их в чехле, позволяющий защитить от ударов, падений и прочего.

ВАЖНО! Нельзя переносить устройство собранным. Нужно его разобрать на части, сложив компактно в сумку.

tehnofaq.ru

Режимы съемки от P до M – Простые фокусы

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф – собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека – выбрал “портрет”, снимаешь деревню – “пейзаж”. Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом – когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных (“творческих”) режима, за непонятностью которых их решено было “временно” забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате – не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:

  • P – просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число (“экспопару”), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму “авто”, с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима “авто” (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
  • A (или Av) – режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат – выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как “большая дырка”, закрытая, например, 16 или 22, наоборот – большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше – просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться “максимальной резкости” для конкретного объектива – если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

  • S (или Tv) – режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат – диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно “ухватить” только на 1/250 сек. – тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки – к примеру, при съемке с проводкой.

  • M – полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки – так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку – для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Все фото (c) Фотикс

  • Sv – режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
  • TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат – требуемую чувствительность матрицы
  • A-Dep – режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего – при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon – трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Если есть комментарии или уточнения, пожалуйста, сообщайте.

Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью – это бесплатно.

focused.ru

Ручной режим фотоаппарата: преимущества и недостатки

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

  • Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
  • Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
  • Приоритет диафрагмы. На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
  • Приоритет выдержки (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
  • Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

  1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
  2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
  3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
  4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Режимы фотоаппарата: описание режимов на фотоаппаратах

Поделиться статьёй:

Даже если вы впервые в жизни взяли в руки камеру, наверняка уже знаете, что ее возможности не ограничиваются наведением на объект и нажатием той самой кнопки спуска. Впрочем, обращение с ней также предполагает некоторые хитрости. Да-да, искусство фотографии начинается уже отсюда. Кроме того, фотоаппарат имеет огромное количество настроек, режимов, параметров, правильный подбор и настройка которых делает фотографии настоящими произведения искусства. Сегодня мы с вами остановимся на режимах съемки и подробно рассмотрим специфику каждого из них.

Содержание статьи:

Автоматические и ручные режимы съемки: за и против

Существует два вида режимов съемки: автоматические и ручные. Новички, как правило, отдают предпочтение автоматике. Уже в самом названии заключается целесообразность такого выбора: фотоаппарат автоматически подстраивается под определенный жанр и условия съемки. Вам достаточно нажать кнопку на колесе переключения режимов, а камера сама сделает за вас всю работу. Для начинающих фотографов в таком удобстве, безусловно, есть неоспоримые плюсы, значимость которых, впрочем, совсем скоро сойдет на нет. Не сомневайтесь, вы быстро почувствуете творческие тиски такой работы, если серьезно настроены на дальнейший профессиональный рост. Автоматические режимы сильно ограничивают ваши профессиональные возможности.

Однако в самом начале творческого пути все же не стоит пренебрегать ими. На первых порах они действительно смогут вам помочь. Эти режимы, к сожалению, диктуют свои правила, а результат съемки при таких обстоятельствах далеко не всегда отвечает вашим ожиданиям.  Когда вы начнете творчески чувствовать фотографию, все недостатки авторежимов будут у вас как на ладони. В этот момент вы поймете, что пора бы побороть страхи новичка и начать свое знакомство с ручными режимами фотокамеры. Именно они откроют для вас ошеломляющий простор для творчества! С их помощью вы сможете держать процесс съемки под полным контролем, менять настройки параметры таким образом, чтобы результат полностью отвечал вашим ожиданиям.

Новичков, как правило, пугают сложности, с которыми сопрягается работа в ручных режимах. Кроме того, начинающим фотографам почти бессмысленно снимать в них, ведь любое обучение наиболее эффективно, когда его схема выстроена по модели «от простого к сложному», и поэтому нужно набраться терпения и сначала хорошенько разобраться в тонкостях автоматических режимов. Ведь ребенок сначала учит алфавит, а потом осваивает чтение, сначала ползает, а после этого начинает ходить. Суть этой последовательности можно применить к любому виду деятельности, в том числе и к творческому росту фотографа. Итак, давайте подробнее разберемся с автоматикой.

Автоматические режимы съемки

Полностью автоматический режим

Обозначен надписью AUTO или выделен зеленым цветом. Его творческая составляющая минимальна: вы просто выбираете объект или место съемки, наводите зум и слегка нажимаете кнопку спуска, чтобы камера могла выбрать экспозицию. Ваша фотография готова. В условиях слишком слабого освещения фотоаппарат может включить для его коррекции вспышку. Как видите, возможности и в самом деле весьма скромны. Но когда условия съемки согласуются с возможностями автоматики, вы все же сможете получить при ее использовании довольно неплохие снимки.

Поскольку такая съемка ведется очень простым способом, без необходимости долго и скрупулезно настраивать фотоаппарат, она очень пригодится вам во время путешествий, когда дорога каждая секунда, а ее самая главная цель — поймать момент. Недостатки очевидны: камера может сфокусироваться совсем не так, как вы этого хотели. Например, если вы наводите фокус на человека, она вполне может поступить по-своему, выбрав для фокусировки совершенно второстепенный в композиции кадра предмет. Авторежим также может не справиться с условиями освещения, значительно усилить на снимках шумы, не отключить вспышку, когда она не требуется, установить не ту выдержку, в результате чего вы получите смазанный кадр.

Сюжетные автоматические режимы

С них начинаются ваши первые шаги в сторону творческой свободы. Они могут сослужить очень хорошую службу начинающим фотографам. Профессионалы не нуждаются в них, поскольку сами могут выбрать параметры, которые будут наиболее подходящими для определенного кадра. Именно поэтому в профессиональных фотоаппаратах они не предусмотрены вообще. Возможности профессиональных камер предоставляют пользователям куда более широкий контроль над процессом съемки, который обеспечивается настройками, заметно превосходящими по творческому потенциалу автоматические режимы-сюжеты.

Но их наличие в компактных фотоаппаратах значительно облегчает эксплуатацию оных, поскольку в них очень утомительно настраивать диафрагму и выдержку, а вот установить сюжетный режим крайне просто, поскольку для этого достаточно прокрутить колесо до нужного указателя. Если фотограф только начинает свою карьеру, то при выборе подходящей камеры можно обратить внимание на количество имеющихся сюжетов. Они помогут вам контролировать процесс съемки настолько, насколько это позволяет ваш нынешний багаж профессиональных знаний. Однако мы бы советовали остановить выбор на фотоаппарате с ручными настройками. Вы ведь не всегда будете новичком. Вам непременно захочется большего и вы вернетесь за камерой, имеющей ручные настройки. Кроме того, если вы выберете ее, то быстрее сможете начать освоение режимов, в которых работают настоящие профессионалы.

Портрет

При съемке в режиме «портрет» камера фокусируется на первом плане кадра, а фон остается вне фокуса. Расстояние между основным объектом и фоном визуально увеличивается. В результате внимание фокусируется на главном объекте снимка. Для достижения такого эффекта нужно установить максимальную диафрагму, чтобы уменьшить глубину резкости кадра.

Пейзаж

Пейзажи лучше всего снимать со штативом. Очень важно соблюдать эту рекомендацию при слабом освещении. Фотоаппарат при этом устанавливает малую, закрытую диафрагму и длинную выдержку. Благодаря этим параметрам налицо большая глубина резкости, играющая колоссальную роль в пейзажной съемке. Фокусировка чаще всего устанавливается на бесконечность, а это обеспечивает необходимую четкость всех планов снимка.

Режим макро

Позволяет детально снять мелкие объекты с близкого расстояния. Высокую четкость изображения при таком виде съемки обеспечивается переключением автофокуса камеры на соответствующую фокусировку.

Ночной портрет

При создании таких фотоснимков камера тщательно прорабатывает не только главный объект фотографии, но и ее задний план. Фотокамера устанавливает длинную выдержку и включает вспышку, поэтому ее положение следует хорошо зафиксировать.

Это основные автоматические режимы-сюжеты, которые вы встретите в любых фотоаппаратах. Как правило, их достаточно для того, чтобы создать практически любое сюжетное фото. В зависимости от модели камеры могут встречаться и другие сюжеты, как правило, более узконаправленные. Например, пляж, текст, фейерверк. Но такие режимы, как раз в силу своей узкой направленности, носят вспомогательный характер.

Каковы же их плюсы? Они дают возможность быстро переключиться в подходящий режим. В сравнении сюжетного режима с полным автоматическим, преимущества первого будут очевидны. Вы уже не зависите от поведения камеры, а можете самостоятельно устанавливать оптимальные настройки съемки в зависимости от ее условий.

А как насчет минусов? Вы хоть и контролируете съемку, но этот контроль, увы, не безграничен, поскольку режимы все же автоматические. Если захотите снять портрет и установите для этого соответствующий режим, сможете получить приличный кадр. Но вряд ли это будет образцом высокого фотоискусства, поскольку фотоаппарат не понимает, какая диафрагма и глубина резкости обеспечит наилучшее качество снимка и предложит вам шаблон, который технически подходит к этому виду съемки. Только глаз настоящего профессионала сможет понять, какие настройки нужно осуществить для получения идеального снимка. А возможности для них предоставляют только ручные режимы. Но не стоит отчаиваться! Для новичка будет вполне достаточно тех полномочий, которые предоставляют автоматические сюжетные режимы.

Ручные (творческие) режимы съемки

Режим P

Назовем его автоматическим среди ручных. От авторежимов как таковых он отличается тем, что вы имеете возможность менять параметры, которые камера автоматически выбирает. Потому он гораздо удобнее, чем АВТО. В нем можно изменить баланс белого, выбрать точку и режим автофокуса, экспокоррекцию и экспозамер, менять выдержку-диафрагму, светочувствительность ISO, контролировать вспышку. Несмотря на множество плюсов, у режима есть существенный недостаток. Выбранные параметры невозможно зафиксировать, поэтому вам придется устанавливать их заново каждый раз.

Режим A (Av)

Отвечает за глубину резкости и приоритет выдержки и диафрагмы. Если ваша цель — добиться четкости или размытости как ближних, так и дальних предметов, вашим незаменимым помощником станет именно этот режим.  Чтобы придать плану фотографии максимальную резкость, вы должны выбрать наибольшее значение диафрагмы. Так вы и добьетесь максимальной глубины резкости. Если же вы желаете резко выделить определенный объект на размытом фоне, то вам потребуется установить наименьшее значение диафрагмы.

Режим S (Tv)

Весьма эффективен при съемке в движении. При помощи него получается сделать четкие, совсем не размытые кадры. Широко применяется в спортивной фотографии. В нем нужно выделять приоритет выдержки с автоэкспозицией. Выдержка устанавливается в зависимости от желаемого эффекта на фотографии. Для того чтобы установить оптимальную, необходимо поворачивать диск до нужного положения. Для более размытых фотографий выдержка увеличивается, для четких — уменьшается.

Режим M

Вот он, этот волшебный режим, в котором работают самые настоящие мэтры фотографии! И одновременно тот, который вызывает священный трепет и страх у начинающих фотографов. Дело в том, что нам всеми рассмотренными ранее режимами фотограф хоть и имел контроль, но все же камера в большей или меньшей степени руководила результатом, то в режиме M результат целиком и полностью зависит от таланта и опыта фотографа. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают! От этого режима никуда не деться, его все равно придется осваивать, если имеется серьезное намерение профессионально расти.

В нем фотограф вручную устанавливает диафрагму, выдержку, светочувствительность, тип экспозамера. В результате абсолютного контроля над всеми этими параметрами вы получаете возможность получить экспозицию, которая будет устраивать вас целиком и полностью.

Этот режим просто незаменим для съемки в студии. Благодаря точно установленным параметрам, вы получаете стопроцентно гарантированный результат. Ведь автоматические режимы часто не могут осилить работу в сложных съемочных условиях и гарантировать желаемый результат. Ручной режим также наиболее оптимальный выбор для съемок панорам, потому что автоматические могут устанавливать для разных участков панорамы разную экспозицию. Ручной режим здесь незаменим!

Но у режима есть и минусы. Да-да, вы не ослышались. Например, ручной режим неудобен в процессе съемок для репортажа. Ведь репортаж предполагает оперативность, а ручной режим требует скрупулезности и внимательности. Однако все зависит от опыта. Если его достаточно, то можно вполне уложиться по времени и при использовании ручного режима. Например, профессиональные фотографы с большим опытом работы вряд ли прибегают к автоматическим режимам при репортажных съемках. Ведь если начать снимать в ручном режиме, то к автоматическим возвращаться не захочется по вполне объяснимым причинам.

Мы советуем вам снимать как можно больше! Только практикуясь, пробуя разные режимы съемки, неизбежно ошибаясь вы сможете досконально изучить все режимы, понять плюсы и минусы каждого из них. И не бойтесь ошибаться, поскольку ошибки — это неотъемлемая часть профессионального пути. Желаем вам творческих успехов!

 

Поделиться статьёй:

top100photo.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о