Режимы съемки фотоаппарата: Мастерская творчества

Содержание

Режимы съемки зеркального фотоаппарата: какой режим лучше

Дата публикации: 24.10.2007

Автоматический режим Пейзаж

По статистике, большая часть фотоснимков создается не профессионалами, а обычными людьми, скорее всего, далекими от фотографии. В таких условиях от производителей фототехники требуется, чтобы камеры могли делать снимки приемлемого качества при минимальном вмешательстве фотографирующего. Выходом из такого положения стали режимы съемки на фотоаппарате, соответствующие различным ситуациям: «Снег», «Пляж», «Фейерверк» и тому подобные. Использование таких режимов не предполагает наличия специальных знаний. Камера автоматически выбирает параметры, подходящие для каждого сюжета. Однако существует и зона творческих режимов, позволяющих самостоятельно контролировать процесс съемки. Использование таких режимов без специальных знаний затруднительно, но зато с их помощью можно создать действительно прекрасные кадры.

Режим приоритета диафрагмы позволяет эффектно размыть задний фон

Режим приоритета диафрагмы

Обозначается A (Aperture) или Av (Aperture Value). Такой режим очень удобен при съемке портретов или пейзажей, поскольку позволяет полностью контролировать глубину резко изображаемого пространства. Фотограф устанавливает значение диафрагменного числа, а значение выдержки подбирает автоматика камеры. Чем меньше диафрагменное число, тем больше диаметр диафрагмы, а значит, количество света, поступающего на светочувствительную поверхность, больше.

Как правило, пейзажи фотографируются со штатива, что делает выдержку второстепенным параметром. Поэтому диафрагму можно без опасений закрывать, чтобы получить максимальную глубину резкости. Соответственно, для получения портрета с художественно размытым фоном необходимо уменьшить диафрагменное число.

Режим приоритета выдержки

Обозначается Tv (Time Value) или S (Shutter). В этом случае фотограф оперирует значением выдержки, а диаметр диафрагмы определяет автоматика камеры. Самое популярное применение этого режима — съемка спортивных состязаний. Короткая выдержка позволяет «заморозить» движение спортсмена или сделать фотофиниш. Стоит отметить, что если вы фотографируете бегущего человека сбоку, вам понадобится более короткая выдержка, чем если бы он бежал на вас. Поэтому при невозможности установки коротких выдержек (например, при слабом освещении) нужно тщательнее отнестись к выбору точки съемки.

Режим приоритета выдержки дает возможность запечатлеть и другое явление — медленное изменение чего-либо. Длительная выдержка позволяет зафиксировать движение звезд по небу. Поскольку максимального значения выдержки (как правило, это 30 секунд) для этого недостаточно, следует использовать режим съемки Bulb, который имеется у большинства зеркальных камер. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска.

Режим приоритета выдержки позволяет показать движение звезд по небу

Говоря о съемке в режиме приоритета выдержки, следует рассказать о так называемой шевеленке — смазывании изображения из-за дрожания рук фотографа. Избежать смазывания изображения при съемке с рук можно, выставив значение выдержки не более чем 1/(фокусное расстояние объектива). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм безопасными будут выдержки короче 1/50 секунды.

При фотографировании с включенной вспышкой следует учитывать выдержку X-синхронизации, то есть минимальное значение выдержки, которое может быть выставлено при использовании вспышки. Значение этой величины можно узнать из инструкции к камере или внешней вспышке.

В режимах приоритета выдержки или диафрагмы можно задействовать функцию безопасного сдвига. Суть ее в следующем. Предположим, в режиме приоритета диафрагмы фотограф установил значение диафрагменного числа F/2,8. При этом освещенность сцены такова, что даже при минимальном значении выдержки количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата, слишком велико. Тогда автоматика камеры, несмотря на запрет изменения диафрагмы, все же увеличит диафрагменное число до нужной величины, что в данном случае предотвратит пересвет кадра. Таким образом, функция безопасного сдвига помогает фотографу избежать ошибок экспозиции.

Съемка в ручном режиме: режим съемки М

Обозначается M (Manual). Фотограф управляет как значениями диафрагмы, так и значениями выдержки. Встроенный экспонометр камеры дает рекомендации: сообщает о переизбытке или недостатке света, не вмешиваясь в процесс фотографирования. Этот режим наиболее сложен в использовании, поскольку от фотографа требуется выбрать все необходимые параметры. Вместе с тем этот режим дает возможность полного контроля процесса съемки и позволяет изменять любые параметры в зависимости от художественного замысла фотографа. Таким образом, вы быстрее разберетесь в том, как полностью использовать все возможности вашего цифрового фотоаппарата.

Экспозиция. Часть 2. Режимы съёмки / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Режимы съёмки и параметры экспозиции

На прошлом уроке мы познакомились с тремя параметрами экспозиции: выдержкой, диафрагмой и светочувствительностью. Мы разобрались, за что отвечает каждый из них, выяснили, почему фотограф должен уметь их настраивать. Сегодня мы узнаем, в каких режимах этими параметрами можно управлять, а также поговорим о режимах, оптимальных для съёмки портрета, пейзажа и репортажа.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 560, F8, 1/80 с, 220.0 мм экв.

Разумеется, далеко не всегда фотограф настраивает все параметры экспозиции вручную. В большинстве случаев за него всё (или почти всё) делает автоматика. Однако это не значит, что фотографу не нужно ничего об этом знать. При съёмке различных сюжетов тот или иной параметр экспозиции может играть ключевую роль. Контроль над основным параметром фотографу стоит взять на себя, тогда как настройку остальных вполне можно доверить автоматике.

Давайте выясним, как работает с параметрами экспозиции автоматика, и определим, каким образом фотограф может их регулировать. Также мы разберём характеристики различных режимов и особенности их применения.

Автоматические сюжетные программы («пейзаж», «портрет» и прочие) не позволяют фотографу регулировать параметры съёмки — автоматика всё берёт на себя. Например, при съёмке в режиме «пейзаж» она предпочитает закрыть диафрагму для получения большей глубины резкости; в режиме «портрет» — снимать на открытой диафрагме, что предполагает размытие фона на фотографии; в режиме «спорт» автоматика будет стараться взять более короткую выдержку. Однако выбор автоматического режима не всегда будет оптимальным.

Режимы сюжетных программ на диске выбора режимов фотоаппарата Nikon D3300

Полностью автоматический режим «Auto»

Современные фотоаппараты при полностью автоматическом режиме, как правило, стараются самостоятельно определить, какой перед ними сюжет, и в соответствии с этим настроить параметры.

Полностью автоматический (или «зелёный») режим позволяет сделать снимки даже ребёнку. Неважно, насколько сложным является управление камерой: в этом режиме вам понадобится знать только расположение кнопки спуска. Этот режим оптимален для новичков, детей и тех, кто не желает разбираться в тонкостях настройки параметров съёмки.

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Заметим, что в фотокамерах профессионального уровня (например, Nikon D810 и Nikon D4s) автоматических режимов может и не быть. Если вы не очень хорошо разбираетесь с настройками фотоаппарата, но хотите приобрести профессиональный аппарат, надеясь, что он сделает для вас профессиональные снимки, мы вас разочаруем. Профессиональные фотоаппараты, как болиды Формулы-1: управлять ими на должном уровне сможет лишь опытный пилот. Будьте готовы учиться с ними обращаться.

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Типичные ошибки, которые могут допустить автоматические режимы:

Неестественные цвета: фотографии получаются желтоватыми или голубоватыми (ошибки настройки баланса белого)

Слишком светлые или слишком тёмные кадры (ошибки настройки экспозиции)

Размытые кадры (ошибки автофокуса)

Подробнее об ошибках и оценке технического качества фотографий читайте в специальном уроке.

Кроме того, автоматика ничего не знает о ваших творческих замыслах. Стоит ли размывать фон? Что сделать резким? Соответственно, автоматический режим не может выбрать подходящие параметры экспозиции и фокусировки. Чтобы фотограф мог точно и корректно настроить параметры, существуют более продвинутые режимы съёмки. Иногда эти режимы называют «творческими», иногда полуавтоматическими. Четыре классических режима, которые есть в любой серьёзной фотокамере, обозначаются буквами «P», «A», «S» и «М». Все они позволяют регулировать баланс белого, настраивать работу автофокуса и пр. Их различие заключается в том, что они по-разному регулируют параметры экспозиции.

Режимы «P», «A», «S» и «М» на диске выбора режимов

«P» («программный режим»)

Автоматика в этом режиме устанавливает параметры, входящие в экспопару — выдержку и диафрагму. Фотограф же может регулировать светочувствительность и вводить экспокоррекцию. Также мы можем менять экспопары (сочетание выдержки и диафрагмы), выбранные камерой. Это называется программным сдвигом. Если в режиме «P» установилась закрытая диафрагма со слишком длинной выдержкой, а вы хотите поменять эти значения (снимать с открытой диафрагмой и более короткой выдержкой), можно воспользоваться «программным сдвигом». Просто покрутите колёсико управления на камере, и вам будут предложены другие сочетания выдержки и диафрагмы. Режим «P» довольно прост в освоении, им часто пользуются начинающие фотографы.

В инструкциях и статьях часто пишут, что продвинутые фотографы используют этот режим тогда, когда нет времени и желания более тщательно настраивать параметры экспозиции.

Режим «P» отлично подходит для съёмки на прогулках, в путешествиях

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/160 с, 35.0 мм экв.

Однако в непредвиденной ситуации вы наверняка забудете перевести камеру в режим «P». Вывод: к любой чрезвычайной ситуации нужно готовиться заранее, выбрав нужный режим съёмки и более-менее универсальные параметры. Возможно, этим универсальным режимом станет для вас именно режим «P».

«S» («приоритет выдержки»)

В этом режиме фотографу отданы в управление светочувствительность и выдержка, а также экспокоррекция. В некоторых фотоаппаратах этот режим обозначается буквами «Tv». Фотограф самостоятельно определяет подходящую ему выдержку, а камера выбирает нужное значение диафрагмы, чтобы кадр получился не слишком ярким и не слишком тёмным.

Когда использовать режим «S»? В тех съёмках, где важно контролировать выдержку. Мы знаем, что выдержка отвечает за передачу движения на фотографии. Таким образом, при съёмке движущихся объектов, активных сюжетов этот режим будет актуален. Снимая спортивное мероприятие, мы можем установить выдержку, достаточную для того, чтобы в кадре не было смаза. Остальное автоматика сделает за вас. Иногда режим «S» полезно использовать при недостаточном освещении, ведь в нём мы можем поставить максимально длинную выдержку (допустимую для наших съёмок), избежать смазывания кадров, шевелёнки. Но если кадры у вас при таких настройках получаются слишком тёмными, нужно дополнительно поднять ISO, а ещё лучше выбрать более освещённое место для съёмок.

Правильно подобранная выдержка важна при съёмке движения. Контролировать этот параметр позволит режим «S»

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1/30 с, 200.0 мм экв.

«А» («приоритет диафрагмы»)

Режим, позволяющий фотографу управлять диафрагмой. Автоматика подстраивает остальные параметры экспозиции под выбранные параметры диафрагмы. Если режим «S» чаще всего применяется при репортажной съёмке, то «А», напротив, чаще используется для неспешной постановочной съёмки. Диафрагму особенно важно контролировать тогда, когда мы работаем не с передачей движения в кадре, а регулируем глубину резкости, степень размытия фона. Обычно это съёмка постановочных портретов и фотографирование пейзажей.

При портретной съёмке часто размывают фон за человеком. Чтобы сделать это, необходимо снимать на открытой диафрагме. В пейзажной же фотографии обычно требуется взять в резкость весь ландшафт: от переднего плана до фона. Чтобы добиться этого, нужно снимать на закрытой диафрагме.

Фотографируя портреты в режиме «А», нужно внимательно следить за выдержкой (её текущее значение выводится на экране камеры и в видоискателе). Если выдержка станет слишком длинной (длиннее 1/60 с), кадр, скорее всего, получится смазанным. При съёмке в режиме «А» мы можем повлиять на выдержку косвенно: открывая и закрывая диафрагму, регулируя ISO. Чтобы заставить автоматику сделать выдержку короче, достаточно просто немного поднять ISO или приоткрыть диафрагму.

Когда все нам позируют и не разбегаются в разные стороны, вполне можно использовать для съёмки режим «А». Он позволит контролировать степень размытия фона и получить красивый кадр.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Отметим также, что в режиме «А» удобно снимать трэвел-фото, делая кадры во время прогулки или экскурсии. А при вдумчивой съёмке пейзажей всё же удобнее использовать режим «М».

«М» (ручной режим)

По названию ясно, что это тот режим, который позволяет полностью контролировать все параметры съёмки. Именно в этом режиме мы можем посмотреть, как будет изменяться картинка при регулировании каждого параметра экспозиции (например, только выдержки или только диафрагмы). Автоматика в этом режиме снимать не помогает и не компенсирует ошибки настройки тех или иных параметров. Новичкам режим «М» отлично подойдёт для обучения, а продвинутым фотографам — для вдумчивой работы. В каких случаях важно контролировать все параметры сразу? Прежде всего, когда съёмка проходит в условиях сложного освещения: съёмка заката или рассвета, работа с контровым освещением. Также в режиме «М» снимают при использовании студийных фотовспышек.

Съёмка в режимное время (рано утром или поздно вечером) — отличная возможность использовать ручной режим для получения фотографии нужной яркости.

Кстати, в современных зеркальных камерах Nikon есть одна интересная функция: в режиме «М» можно оставить под управлением автоматики параметр светочувствительности. Следовательно, у нас появляется возможность регулировать экспопару (выдержку и диафрагму) так, как нам хочется. Камера при этом подстроит ISO таким образом, чтобы кадр получился достаточно светлым. В режиме «М» будет работать и экспокоррекция. Таким образом, мы с лёгкостью сможем сделать кадр светлее или темнее, а также фотографировать динамичные сюжеты, не заботясь постоянно о ручной смене параметров.

Вопреки распространённому заблуждению, опытные фотографы снимают не только в ручном режиме. Они снимают в том режиме, который (по их опыту) подходит для конкретной съёмочной ситуации: портретисты часто работают в режиме «A», репортёры могут снимать в режиме «S» и т. д. Режим «М» подойдёт не только для наиболее вдумчивой работы с параметрами экспозиции, но и для обучения фотографии. С ним начинающий фотограф сможет разобраться, как соотносятся друг с другом параметры экспозиции, и научится управлять ими быстро и точно.

Не бойтесь снимать в режиме «М», ведь он открывает большой простор для творчества! С ним вы сможете освоить параметры экспозиции и понять на практике, как они зависят друг от друга.

Основные настройки фотоаппарата | Фотостудия Москва

17.04.2019

Режимы экспозиции

Для того чтобы кадр был хорошо освещен, нужно научиться правильно настраивать режимы экспозиции. К примеру, автоматический режим работает самостоятельно, но не позволяет сделать нестандартный снимок, особенно при плохой освещенности. Поэтому следует использовать ручные настройки, с помощью которых вы сможете точно определить параметры экспонирования кадра. Более опытные пользователи могут переходить к применению таких режимов, как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. При их использовании вы сможете настроить один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает автоматически, также можно выбрать полностью ручной режим (Manual), который позволяет фотографу самостоятельно контролировать параметры камеры.

Чувствительность ISO

Благодаря ISO можно измерять светочувствительность сенсора – с помощью этого параметра камера может быть более или менее чувствительной к световому потоку.2, где S – площадь круга, а r – его радиус.

Также одной из важных характеристик, присущих диафрагме, является ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Сокращенное ее название – глубина резкости. С практической точки зрения, означает расстояние, на котором отображаемые предметы будут выглядеть достаточно четко, от фотографируемого предмета с выставленной на нем резкостью.

На приведенных примерах со скульптурами можно наблюдать, каким образом степень открытия диафрагмы влияет на размытость картинки для удаленных объектов, а также в целом для пространства, находящегося за пределами фокуса объектива.

Выдержка

С помощью выдержки можно определить количество времени, необходимого для открытия сенсора камеры для света. Если выдержка воздействует на экспозицию, это уравнивается со светом, который поступает в камеру. При удваивании времени выдержки, удваивается и поступаемый в камеру свет. Этот параметр имеет очень много значений:

в интервале 1- 30 секунд можно снимать как ночью, так и при недостаточном освещении, используя штатив;
диапазон 2-1/2 с идеально подходит для ландшафтной съёмки с помощью штатива, позволяет получить лучшую глубину резкости;
интервал 1/2-1/30 с в режиме ручной съемки позволяет размыть движение для фона объекта;
1/50-1/100 с – стандартная ручная съёмка без увеличения;
1/250-1/500 с – «заморозка» движущегося объекта;
1/1000-1/4000 с – съёмка, что позволяет заморозить быстрые и близкие движения.

Баланс белого

Цвет может иметь различный оттенок – здесь все зависит от источника света. Мозг человека способен превращать его в белый, а камера всегда воспринимает таким, как он есть. Например, если включить лампу желтого цвета, на фотографии цвет будет только желтым, поэтому в камере есть настройки баланса белого. Для того чтобы настроить освещение, можно воспользоваться автоматическим режимом, запрограммированными опциями для определенных условий, которые наиболее часто встречаются, или с помощью ручных настроек.

Фокусировка

Для настройки режима фокусировки можно использовать автоматический и ручной способ. В автоматическом режиме фотоаппарат способен осуществлять эту функцию самостоятельно, по определенному алгоритму (например, камера сама распознает лица и фокусируется на них). Непрерывный автофокус также может функционировать в заданном режиме при зажатой кнопке спуска затвора или же быть следящим, который наблюдает за движениями объекта съемки и фокусируется на нем.

Ручной режим – при использовании кольца на объектив находят момент, когда объект становится резким.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения является важной настройкой, с помощью которой можно регулировать незначительные вибрации или движения камеры в руках фотографа. Эта функция нужна для того, чтобы получить четкие и качественные фотографии даже на этапе экспонирования снимка, когда рука задрожала.

Теперь вы знакомы с базовыми понятиями о настройках фотоаппаратов. Хотите опробовать свои силы в деле? Мы предлагаем в аренду фотостудии недорого, ведь только на практике Вы сумете оттачивать полученные знания. У нас имеется несколько залов которые обязательно придутся Вам по вкусу.

Какой режим съемки выбрать

Когда у вас впервые появился зеркальный фотоаппарат, многие знакомые, уже считающие себя опытными мастерами фотодела, наверняка говорили вам, что для того, чтобы фотографии получились качественными, снимать нужно в ручном, или, как минимум, в одном из полуавтоматических режимов. Но возможно вы быстро в этих советах разочаровались, попробовав фотографировать в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Ничего страшного! У новичков в любом деле всё гладко и хорошо получается далеко не с первого раза. Так что не стоит оставлять попытки научится снимать так, как снимают профессионалы. А профессионалы от автоматических режимов съемки давно уже отказались. И не только от автоматических, но и от сюжетных. Сегодня мы попробуем научить вас самостоятельно настраивать ваш фотоаппарат.

Что же вы сегодня узнаете?

Мы расскажем вам о режимах A (Av), S (Tv) и M, и дадим определение каждого из них.
Расскажем о том, в каких ситуациях эти режимы стоит применять и почему.
Объясним преимущества режимов А (Av) и S (Tv) в отличии от ручных настроек.
Так же вы узнаете о других преимуществах ручной настройки фотокамеры и о примерах таких ситуаций, когда применение ручного режима – единственный из возможных вариантов работы.

Что же такое ручные режимы фотографирования, и какими они бывают

Ручной режим на фотокамере обозначается символом М. Что он нам позволяет делать? Режим М дает фотографу полный контроль над всеми тремя параметрами настройки экспозиции: диафрагмой (величина, а точнее, диаметр отверстия в объективе, через которое свет проходит на матрицу), выдержкой (скорость затвора, то есть промежуток времени, во время которого свет проникает на матрицу) и значением светочувствительности в единицах ISO. Чуть позже мы ещё расскажем об этих параметрах поподробнее. Все вместе их иногда называют экспозиционным треугольником.

Режим приоритета диафрагмы (на Nikon он обозначается значком А, а на Canon Av) позволяет фотографу влиять только на два параметра: диафрагму и светочувствительность. Скорость срабатывания затвора автоматика фотокамеры подберет без вашего вмешательства в ее работу. И сделает это так, чтобы экспозиция кадра была идеальной (с точки зрения её, автоматики, естественно).

Режим приоритета выдержки (на Nikon это значок S, на Canon – Tv). Так же, как и режим приоритета диафрагмы, он дает нам право самостоятельно установить только два параметра съемки, но на этот раз – светочувствительность и выдержку. А вот диафрагму автоматика камеры выставит такую, какую в данном случае посчитает нужной.

Кроме всего перечисленного, есть ещё два фактора, которые влияют на качество съемки. Речь идет об экспозамере, который используется фотокамерой, и компенсации экспозиции. Об этом мы расскажем немного попозже.

Как выбирать режим съемки?

Профессионалы чаще всего работают в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Рекомендуем так же поступать и вам. Но как же решить, какой режим вам лучше подходит в той или иной ситуации? Принимая решение о настройке фотоаппарата, необходимо учесть то, что вы сейчас будете фотографировать, какие создались в данный момент условия съемки, и что, в конце концов, вы хотите получить в итоге.

Давайте теперь по порядку. Когда нужно выбирать режим приоритета диафрагмы? Делать это надо в том случае, если вы планируете при съемке контролировать глубину резко изображаемого пространства. Ну, скажем, вы снимаете портрет красивой блондинки на фоне природы и хотите получить при этом эффектное боке (боке – это красиво размытый фон). Для получения такой картинки вам нужно как можно шире открыть отверстие диафрагмы. Например, до значения f 2,8 или f 1,8. И четко наводить резкость на лицо модели.

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит не только для того, чтобы размыть на фотографии фон. Он может потребоваться и для решения как раз полностью противоположной задачи: тогда, когда необходимо создать четкий и резкий снимок с хорошей резкостью на всей глубине изображенного пространства. Например, при съемке пейзажей или интерьеров, чтобы хорошо были видны все детали. Для этого фотографировать вам придется с диафрагмой f11 или даже f16.

Если ваша задача при съемке — контролировать объект, находящийся в движении, проще говоря, резко сфотографировать движущийся объект, или, наоборот, сделать так. чтобы на фотографии он был размыт, или как говорят специалисты, смазан, нужно снимать в режиме приоритета выдержки. В этом режиме хорошо снимать, например, спортивные мероприятия, эстрадные концерты, балет или хореографию, животных в зоопарке или в дикой природе. Короче всё то, что находится в движении. При этом выдержку нужно устанавливать примерно на 1/500 секунды. Почему? Да потому, чтобы объект не получился на снимке смазанным. А в некоторых случаях требуется наоборот смазанность подчеркнуть. Например, при съемке автомобилей, движущихся по ночному проспекту, или движение воды в водопаде… Тут нужно снимать с выдержкой 2-3, или даже порой 5-7 секунд. С такими выдержками фотографировать нужно, конечно же, со штатива. Даже самый опытный фотограф при подобной съемке не удержит фотокамеру в руках без вибраций.

В некоторых случаях оптимальным вариантом будет съемка в полностью ручном режиме. Например, если вы задумали снять портрет или пейзаж в ночное время, или работаете в студии. Полностью ручной режим хорош при фотографировании со вспышкой в темной комнате, когда вам хочется хоть немного сохранить и передать на снимке естественное освещение.

О чем нельзя забывать

Никогда нельзя забывать про светочувствительность, то есть про число ISO. При съемке в любом из режимов, о которых у нас сегодня идет речь, светочувствительность нужно настраивать самостоятельно.

Как правильно выбирать светочувствительность? Первым делом основываться тут нужно на освещении, при котором вы фотографируете. Например, при съемке на улице при ярком солнечном свете значение ISO нужно устанавливать на 100 или 200 единиц. В тени или в пасмурную погоду хорошо будет значение ISO 400. Если вы ведете съемку в плохо освещенном помещении, то смело выставляйте ISO 800 или больше единиц. Всё тут зависит от конкретных обстоятельств. Но увлекаться высокой светочувствительностью, тем не менее, не следует. Чем выше будет ISO, тем хуже будет качество снимка. Значение светочувствительности в 3200 единиц и выше нужно устанавливать в особых случаях, крайне редко. Например, при съемке движущийся объект без штатива и при очень плохом освещении. Но все же в таких условиях рекомендуем снимать со штатива. Это даст вам возможность работать на более низкой светочувствительности. Штатив поможет вам избавиться от смазанности изображения.

Рекомендуем так же проверить скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры в режиме приоритета диафрагмы.

Если автоматика фотоаппарата в режиме приоритета диафрагмы значение выдержки определяет самостоятельно, это совсем не гарантирует вам получение качественного снимка. Вот почему нелишне будет проверить, какую выдержку установил ваш фотоаппарат. Конечно, проблем тут обычно не возникает. Но вот представьте, например, такую ситуацию: вы установили светочувствительность 100 единиц ISO, и в темной комнате фотографируете при диафрагме f 16. Конечно же, автоматика выставит вам очень длительную выдержку. И если вы снимаете с рук, без штатива, то снимок у вас, скорее всего, получится смазанным. Вот поэтому нужно обязательно следить за тем, чтобы выдержка всегда была установлена правильно. Для того, чтобы тут не ошибиться, можно пользоваться, например, следующим правилом: 1 фокусное расстояние объектива, которым вы снимаете, должно равняться скорости затвора. То есть выдержке. К примеру, при фотографировании с расстояния 200 метров и выдержка должна быть 1/200 секунды. Учитывая это правило, вам будет легко подкорректировать настройки ISO и диафрагмы, которые вы выставили на своем фотоаппарате, таким образом, чтобы автоматика установила выдержку, которая не позволит вам сделать снимок смазанным.

При съемке в полуавтоматических режимах необходимо так же следить за уведомлениями с предупреждениями о том, что экспозиция в режимах S и А выставлена неправильно.

Современная фотокамера – вещь очень умная. Но, несмотря на это, работать она может только в тех пределах, которые в нее заложены производителем, в рамках собственных ограничений. Вот почему в некоторых случаях вы можете получать уведомления о том, что в данный момент вы вышли за пределы параметров, при которых автоматика фотоаппарата может установить верные экспозиционные настройки. При этом сообщение с предупреждением будет отображаться в видоискателе – оно будет мигать.

Для пояснения вышесказанного можно привести примеры хотя бы двух ситуаций.

Первая ситуация.

Вы снимаете в ясный и солнечный день в режиме приоритета диафрагмы. Светочувствительность установили в значение 800 единиц ISO, а диафрагму f 1,8. В этом случае автоматика фотокамеры выдаст сообщение о том, что кадр у вас получится слишком светлым. То есть, проще говоря, аппарат сам не сможет установить необходимое в этих условиях значение скорости затвора, а именно – очень высокое. Снимок, конечно, в этом случае сделать будет можно, но он получится у вас переэкспонированным. Камера вас об этом предупреждала. Как выйти из этой ситуации? Очень просто. Установите диафрагму немного поменьше или уменьшите светочувствительность, после чего попробуйте сделать ещё один снимок. Регулируйте настройки до тех пор, пока сообщение с предупреждением не исчезнет из поля вашего зрения.

Вторая ситуация.

Вы фотографируете в достаточно темном помещении в режиме приоритета выдержки. Светочувствительность вы выставили 400 единиц ISO, а выдержку – 1/1000 секунды. В этом случае камера так же не сможет установить правильное значение диафрагмы. В видоискателе опять появится сообщение с предупреждением. Выход тут точно такой же, как и в ситуации номер один. Вам самим нужно выбрать более низкую скорость срабатывания затвора и (или) скорее всего, увеличить светочувствительность. Тогда предупреждение исчезнет

Компенсация экспозиции при съемке в ручном режиме

В среде начинающих и неопытных фотографов часто возникает непонимание того, как, работая в ручном режиме, пользоваться компенсацией экспозиции. В этом случае многое, а точнее практически всё, зависит от того, какая у вас фотокамера. Например, знаменитый Canon такой возможности не допускает в принципе. А вот если у вас Nikon, то вы смело можете установить компенсацию экспозиции, например, в значение «+2». При этом шкалу с соответствующей поправкой вы увидите в поле зрения своего видоискателя.

К поправке экспозиции нужно прибегать в тех ситуациях, когда автоматика фотокамеры устанавливает неверные настройки. Если вы ещё недостаточно опытны и вам сложно разобраться в том, как делать поправку экспозиции, попробуйте фотографировать с использованием экспозиционного брекетинга. Ну, на худой конец, сделать снимок посветлее или потемнее можно практически в любом графическом редакторе уже после съемки, вол время его постобработки.

Ну, и в заключение нашего сегодняшнего рассказа – вот вам четкий и конкретный порядок установки экспозиционных параметров.

Первым делом нужно установить светочувствительность. Делать это нужно в зависимости от освещения, при котором вы будете работать.
После этого нужно определиться с тем, что вам наиболее в данный момент важно: глубина резко изображаемого пространства или возможность показать на снимке движение объекта.
Устанавливаете нужный вам режим: или приоритета выдержки, или приоритета диафрагмы.
Следующий этап работы – проверьте, есть ли в поле зрения видоискателя уведомление с предупреждением от камеры. Если такое уведомление есть – делаете так, чтобы его не было. Как – описано чуть выше.
Последний этап. Делаете пробный снимок. Если вас что -то не устраивает, меняете настройки и опять делаете снимок. И так до тех пор, пока вы не будете окончательно довольны полученным результатом.

Вот и всё на сегодня. Удачи вам в постижении всех хитростей фотографической техники!

мануальный, программный, приоритет диафрагмы или выдержки

Большинство начинающих фотографов при съемке пользуются автоматическим режимом. Он не требует особых знаний фотодела и каких-то дополнительных настроек. Для тех, кто заинтересован в получении более качественных или необычных снимков, были созданы режимы фотоаппарата, которые потребуют вмешательства владельца.

Какие бывают режимы

Режимы съемки в фотоаппарате не ограничены автоматическими программами. Существует четыре полуавтоматических режима, которые открывают для фотографа большое количество настроек. Это позволяет менять время выдержки и размер диафрагмы. Каждый из них имеет свое назначение, но в целом можно отметить, что они призваны сделать правильную экспозицию, более оригинальное фото, исправить те огрехи, которые автоматика устранить не может.

Совет! Перед тем, как начать пользоваться фотоаппаратом, следует почитать инструкцию. Современные модели имеют очень много функций, большинство из которых просто не известны любителям.

Все полуавтоматические режимы можно включить переключением колесика. Называются они P,S,A,M и обычно отделены чертой от других функций:

P – «Programmed», программная съемка, которая в целом похож на автоматическую, но имеет более расширенные возможности;
A (Av) – «Aperture Priority», приоритет диафрагмы;
S (Tv) – «Shutter Priority», приоритет выдержки;
«M» — «Manual», ручная съемка.

Программная съемка

Режим «P» — это гибкий программный режим, который отличается от автоматического только тем, что дает пользователю возможность менять значение выдержки в достаточно ограниченных значениях. Выставление ее параметров осуществляется колесиком управления, при этом камера самостоятельно подстраивает значение диафрагмы под выбранное время выдержки.

Преимуществом такой съемки является то, что камера дает пользователю немного простора для творчества, но при этом сама исправляет многие ошибки. Есть здесь и минус — профессиональные фотографы отмечают, что при каждом новом выборе выдержки камера сбрасывает предыдущие параметры, и их нужно настраивать снова.

Данная функция подходит для большинства видов съемки, но чаще всего используется при переходе от автоматических режимов к полуавтоматическим. С ее помощью можно научиться понимать законы фотографии, и выработать навыки их использования.

Приоритет диафрагмы

Функция А или Av (в зависимости от бренда) позволяет работать с диафрагмой. Пользователь выставляет нужное значение диафрагмы, чтобы изменить глубину резкости. После этого камера меняет время выдержки. На первый взгляд, кажется, что режим не сильно отличается от предыдущего, но здесь есть один нюанс. Приоритет диафрагмы позволяет пользователю менять ее размер, но никак не влияет на время выдержки. Ввиду того, что шаг изменения у выдержки очень маленький, камера может подобрать идеальный вариант под любой размер диафрагмы. В предыдущем режиме при разном времени выдержки диафрагма может вообще никак не меняться, так как шаг у нее не настолько гибкий.

Использовать приоритет диафрагмы можно для любой съемки. Он полезен тем, что позволяет контролировать аберрации и виньетирование (артефакты на фото, возникающие из-за погрешностей при преломлении света на линзах). Помимо прочего диафрагма открывает большой простор для экспериментов с глубиной резкости. Режим незаменим при портретной съемке и для тех людей, которые любят экспериментировать с изображением.

Совет! Приоритет диафрагмы очень хорошо работает с функцией автоматического выставления значения ISO (светочувствительности).

Приоритет выдержки

Приоритет выдержки обозначается на диске режимов буквой S или Tv. Он имеет аналогию с двумя предыдущими, только в данном случае выставляется время выдержки. Отличие от программного режима в том, что на приоритете выдержки пользователю доступно большее количество ее значений. Минус заключается в том, что камера из-за ограниченности шага диафрагмы не всегда может выставить подходящий вариант. В таком случае на дисплее появится надпись High или Low.

Функция полезна для съемки с рук, а также для получения эффекта остановленного движения. Отлично подойдет для съемки спортивных мероприятий или объектов, которые быстро двигаются. В таком случае выставлять нужно короткую выдержку. Удобнее всего использовать приоритет выдержки с автоматическим выставлением светочувствительности.

Ручной режим

Ручной режим или мануальный дает пользователю возможность самостоятельно выбирать значение для выдержки и диафрагмы. Режим М на фотоаппарате также можно немного автоматизировать, но профессионалы предпочитают все настройки выставлять самостоятельно.

Применяется он при сложной съемке, когда камера не может в остальных режимах сама подобрать параметры для получения нужной экспозиции. При работе в ручном режиме хорошо помогает шкала экспозиции, которую можно увидеть в видоискателе. Мануальный способ съемки является самым творческим.

Совет! Особенно интересные варианты снимков получаются при совместном использовании с внешней вспышкой.

Функция зебра

Большинство начинающих фотографов никогда не слышали о функции зебра, но при этом она очень полезна и помогает на начальных этапах обучению фотографии.

Зебра – это функция, при которой камера отмечает черными и белыми полосами пересвеченные участки. Включив в настройках данную функцию, пользователь на экране может увидеть те фрагменты кадра, которые на фото у него получатся слишком светлыми или темными, и подстроить значение диафрагмы таким образом, чтобы они исчезли.

Если немного отвлечься от темы фотографий, то очевидно, что человеческий глаз является более совершенным устройством, чем камера. Соответственно, без использования данной функции пользователь видит картинку реальной, а вот фотоаппарат ее воспринимает иначе. И там, где глаз видит нормальное изображение, камера может увидеть пересвет или затемнение, соответственно, снимок получится не самым удачным. Функция зебра подсвечивает пользователям такие места и помогает их исправить.

Зебра пришла в фотографию из видеосъемки и в настоящий момент встречается очень редко, преимущественно в не зеркальных фотоаппаратах.

Заключение

Независимо от бренда производителя камер режимы, перечисленные выше, имеют одинаковый принцип работы. У Canon они получили название P,Av,Tv,M, у них Nikon P,A,S,M. Название ничего не меняет, и это лишь желание конкурирующих брендов отличаться друг от друга. Полуавтоматические режимы необходимо знать и уметь использовать любому фотографу, если он хочет выйти за пределы стандартного и скучного фото. Умение применять различные настройки в полуавтоматических режимах позволяют делать фото в сложных условиях экспозиции и там, где автоматика не справится.

Режимы съемки зеркального фотоаппарата

Эта статья предназначена для новичков, которые, купив свою первую зеркалку, уже не хотят снимать в режиме «Auto» и у которых появилось желание делать творческие кадры. Здесь я не буду рассматривать такие режимы съемки, как «Пейзаж», «Портрет» и подобные — по сути, это тот же «Auto», только с слегка подкорректированными настройками.

Попытаюсь подробно описать полуавтоматичечкие или ручные режимы M, A, S, P (для некоторых камер это M, Av, Tv, P). Следует заметить, что они присутствуют не только у зеркальных фотоаппаратов, но и у некоторых продвинутых «мыльниц».

И так, приступим.

P (Programmed) — по сути является тем же «Auto», но более продвинутым. Вращая колесико селектора вперед-назад Вы можете изменять пару значений выдержка-диафрагма. То есть, при вращении колесика в одну сторону будет уменьшаться время выдержки и открываться диафрагма, в другую — наоборот. Следует заметить, что это работает в условиях достаточного освещения и до граничных значений диафрагмы. При недостаточном освещении ничего меняться не будет для сохранения правильной экспозиции.

S (он же Tv) — режим приоритета выдержки. Является полуавтоматическим. Вращая колесико Вы изменяете значение выдержки. Диафрагма будет изменятся автоматически. В отличии от предыдущего режима, Вам ничего не мешает установить любые значения выдержки. Если граничных значений диафрагмы, при данной выдержке, не хватит для правильной экспозиции, то значение диафрагмы будет отображаться как Lo или Hi. При этом Вы получите темный или пересвеченный снимок.

A или Av — режим приоритета диафрагмы. Является полуавтоматическим. Полностью аналогичен предыдущему. Только вручную Вы меняете значение диафрагмы, а выдержка изменяется автоматически. Им я (и не только) пользуюсь чаше всего, так как диафрагма влияет на глубину резкости и размытие заднего плана.

M (Manual) — ручной режим. Коррекция экспозиции не поддерживается. Значение выдержки и диафрагмы устанавливаются в ручную. Это и определяет экспозицию снимка.

Многие «фотографы» утверждают, что профессионалы снимают только в ручном режиме. И тут же начинают принуждать к этому и Вас. Мол, иначе Вы никогда не научитесь фотографировать. Не рекомендую слушать этих людей — ничему хорошему они не научат. Мануальный режим используется, на практике, довольно редко. Например, при использовании старых советских объективов или при использовании внешней мануальной вспышки с одним контактом. Камера «не знает» о ее существовании и в режиме A устанавливает длинную выдержку. Практически во всех остальных случаях автоматика работает корректно и зачастую нет смысла или времени вручную устанавливать выдержку и диафрагму.

Вот и все, что я хотел Вам рассказать.

Режимы съемки на фотоаппарате: мануальный, программный, приоритет диафрагмы и выдержка

Получить хорошее фото – легко, если использовать качественный зеркальный фотоаппарат. Для начинающих фотолюбителей в него встроен специальный автоматический режим, позволяющий сделать качественное изображение, не обладая для этого знаниями в фотоделе. Однако, для тех, кто хочет получить более впечатляющий результат или создать необычный снимок существуют полуавтоматические режимы съемки, обозначающийся буквами P A S M. Что это такое? Узнайте из нашего обзора.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

Выдержки.
Диафрагмы.
ISO( или светочувствительности).
Работы вспышки.
Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Основным плюсом такой фотосъемки является некий план обучения начинающего фотографа, так как предоставляя ему поле для экспериментов, камера сама помогает находить ошибки и выстраивает правильную экспозицию. В этом кроется и главный минус – если вы меняете выдержку при последующих фото, то предыдущие параметры будут сброшены автоматически, что не всегда удобно при профессиональной съемке. Придется потрудиться и настроить все заново.

Совет! Программная съемка подходит для тех, кто только начал изучать законы фотографии и хочет наработать навыки использования зеркального фотоаппарата, раскрывая весь его потенциал.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обозначается значком A или Av(все зависит от производителя) и помогает пользователю управлять диафрагмой. Выставляя значение диафрагмы, нужное пользователю, он меняет глубину и резкость изображения, после этого камера сама «помогает» найти нужное время выдержки, предлагая несколько вариантов фотолюбителю.

Кажется, что режим приоритета диафрагмы практически не отличим от рассмотренного выше программного, однако, здесь есть одно отличие – при программном размер F не меняется никогда, даже если выдержка имеет разное время. А при приоритете диафрагмы камера всегда подстраивается и подбирает оптимальный способ выдержки для «пользовательской» настройки диафрагмы.

Параметр F нужен для того, что красиво преломить свет на линзах и получить виньетку на фото – красивую размытую рамку или даже эффект хроматических аббераций.

Абберации – это такие цветовые искажения, которые добавляют размытости в фон, делая фото оригинальным. Эти цветовые искажения в среде фотографов иногда называются паразитическими, так как они могут как возвести фото в ранг шедевра, так и испортить его. В абберации входят блики, солнечные зайчики, загадочные ореолы вокруг объектов, радуга, эффект стеклянной поверхности и т.д.

Также это незаменимый режим съемки портрета, когда нужно поэкспериментировать с глубиной резкости изображения. При этом камера по желанию пользователя может сама осуществлять функцию автоматического выставления значения светочувствительности (ISO).

Приоритет выдержки

Следующий режим обозначен значком «S» или «Tv» на колесике переключения. Режим приоритета выдержки похож на предыдущие программные установки, однако здесь весь фокус сосредоточен на временном значении выдержки – времени, в течении которого будет открыта диафрагма и свет будет попадать на зеркальную матрицу, расположенную внутри фотоаппарата.

Основной плюс в том, что приоритет выдержки имеет множество вариантов, гораздо больше, чем в двух предыдущих профилях. Минус приоритета выдержки в том, что размер F в этом режиме практически не регулируется. Из-за того, что шаг этой детали становится настолько ограниченным, камера не всегда может правильно выстроить экспозицию, поэтому на дисплее часто появляется надпись «High» или «Low», что означает выполнения определенных действия с фототехникой.

При первом варианте нужно активно подвигать объективом, настраивая резкость изображения, а при втором наоборот максимально остановить движение и на несколько секунд замереть, чтобы зеркалка смогла хорошо сфокусироваться и сделать четкий кадр.

Приоритет выдержки нужен чаще всего при съемке движущихся объектов. Для фотографа важно поймать красивый момент остановленного движения, например, фото со спортивных состязаний, либо кадры с детьми или животными.

Совет! Для съемки объектов, которые двигаются с очень большой скоростью лучше использовать малую выдержку, при этом значение ISO лучше выставлять автоматическое, чтобы камера сама настроила свето/тень.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» — специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

Функция зебра

Помимо основных полуавтоматических режимов или P A S M многие зеркалки предлагают начинающим фотолюбителям функцию «Зебра», которая очень помогает обучать фотографии на самых первых порах. Что такое зебра в фотоаппарате?

Зебра – это такой способ, при котором фотоаппарат сам выделяет на экране видоискателя подсвеченные участки будущего фото. При включении зебры начинающий фотограф увидит все огрехи своего кадра до того, как щелкнет затвор. Все слишком светлые или темные места, которые получаются при заданном значении F.

Сразу же возникает вопрос, почему наш природный, более совершенный видоискатель – наши глаза – видят картинку реальной и нормальной, тогда как фотоаппарат воспринимает все в кадре иначе? Если немного отойти от темы фото, то можно понять, что наша глазная система использует как раз — таки «программную» установку уже сразу передавая в наш мозг исправленное изображение, где не будет пересвета или затемнения. Поэтому функция зебра – это палочка-выручалочка для неискушенных в фотоделе людей, которые еще не наработали опыт определения «на глаз» огрех съемки в будущем фото.

Такая функция очень интересная, и пришла она из мира видеосъемки, где снимают настоящее кино и любой кадр должен быть удачен, чтобы выстроить длинную потрясающую серию картинок для зрителя. Сегодня зебра в зеркальных фотоаппаратах практически не используется, но ее можно встретить часто в беззеркальных моделях.

Заключение

В зависимости от бренда, выпускающего фототехнику, режимы полуавтоматической фотосъемки могут отличаться названиями. Например, у фотоаппаратов фирмы Canon режимы обозначаются P,Av,Tv,M, а последний режим именуется мануальным. В то же время у конкурирующей компании Nikon можно заметить более упрощенные обозначения — способы съемки P,A,S,M, а последний переводится, как «ручной», что в принципе одно и тоже, только в разных переводах. При этом названия даже при различном обозначении не меняются, так как стали устойчивой аббревиатурой фотографов всего мира.

Такие настройки полуавтоматики нужно знать любому фотолюбителю, который хочет выйти за пределы простого качественного фото и снимать по-настоящему творческие, шедевральные работы. Стандартное скучное фото может сделать и сама камера, которая очень «умно» настроена с помощью своей программной начинки, однако, чтобы использовать весь потенциал своего фотоаппарата нужно развить в себе умение применять решение самостоятельно при выставлении выдержки или диафрагмы. Помните, копаться в настройках вашего фотоустройства – не значит ломать его и приводить в негодность!

При современной функции «возврат к заводским установкам», которая есть практически в каждой камере, сломать зеркалку практически невозможно, а вот улучшить вполне. Ведь применяя различные настройки и используя данные полуавтоматические режимы (PASM) фотограф может делать фото в очень сложных условиях экспозиции, где даже «умная» автоматика не справится.

Камера Режимы съемки в фотографии

Будет ли съемка в ручном режиме лучшим фотографом?

Ответ — нет.

Важно, чтобы вы понимали все режимы съемки вашей камеры и знали, когда и зачем их использовать. В этой статье я помогу вам полностью разобраться в режимах съемки вашей камеры.

Начнем с того, что есть режимы съемки. Это просто режимы вашей камеры, которые определяют, за какие компоненты экспозиции вы, как фотограф, будете отвечать, а какие — обрабатывать камера.

Старые камеры не поддерживают режимы съемки, потому что старые камеры ничего не контролируют. Они полностью ручные. Технологии сильно изменились и выросли за эти годы; теперь камеры могут выбирать все настройки самостоятельно. Режимы съемки камеры позволяют фотографу выбирать, как с этим справиться.

Позвольте мне начать с того, что если вы не знакомы с компонентами экспозиции, ознакомьтесь с моей статьей об обучении фотографии. Это даст вам хорошую основу для фотографии и экспозиции.Три составляющих фотографии — это диафрагма, выдержка и ISO.

Как фотограф, ваша работа — понимать и управлять этими тремя настройками, которые вы делаете в ручном режиме. Однако бывают случаи, когда вам нужно беспокоиться только об одной или двух настройках. В таких случаях вы можете позволить камере обрабатывать некоторые из них.

Например, я часто снимаю в режиме фотоаппарата в фотографии, который называется режимом приоритета диафрагмы. Этот режим позволяет мне беспокоиться только о своей диафрагме, в то время как моя камера обрабатывает все остальное.

Имеет смысл? Давайте начнем.

Какие режимы съемки используются в фотографии?

В фотографии существует множество режимов съемки, но остановимся на наиболее важных. Это:

Ручной режим, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и программный режим.

Все остальные режимы съемки в фотографии считаются автоматическими, когда камера выбирает все настройки камеры.

Программный режим предназначен для режима гибридного типа, в котором вы можете настраивать такие параметры, как ISO, режимы замера и т. Д. Программный режим дает полный контроль над компонентами экспозиции камеры, и поэтому я считаю его автоматическим режимом, и посоветовал бы вам избегать съемки в программном режиме.

Ни один из этих автоматических режимов не является лучшим для использования просто потому, что вы не контролируете какие-либо настройки камеры. Все решения принимает сама камера. Так что избегайте этого, особенно когда вы изучаете режимы съемки вашей камеры.

Режимы съемки в фотографии: ручной режим

Многие фотографы считают ручной режим святым Граалем фотографии. Фактически, некоторые считают, что если вы не можете снимать в ручном режиме, значит, вы не фотограф.

Чепуха.

Ручной режим — это такой же инструмент, как и все другие режимы и оборудование, которое вы используете в фотографии, поэтому не позволяйте людям запугивать вас, заставляя снимать в ручном режиме. Как я уже сказал выше, я снимаю в основном в режиме приоритета диафрагмы, и я был профессиональным фотографом более 15 лет!

При съемке в ручном режиме вы отвечаете за настройку всех компонентов экспозиции; f-ступень (диафрагма), выдержка и ISO.Имейте в виду, что у большинства цифровых камер есть автоматический ISO, поэтому, если вы хотите снимать в истинном ручном режиме, убедитесь, что автоматический ISO выключен.

Преимущества съемки в ручном режиме

Ваше понимание экспозиции возрастает по мере того, как вы выбираете экспозицию для каждого изображения.
Камера, ее настройки и выдержка становятся для вас второй натурой.
Вы полностью контролируете, без каких-либо действий с камерой при выборе экспозиции.

1) Ваше понимание экспозиции увеличивается по мере того, как вы выбираете экспозицию для каждого изображения.

Первое преимущество съемки в ручном режиме — это то, что вы быстрее настраиваете экспозицию. Когда вы делаете ошибку, вы видите ее мгновенно (с помощью цифровых фотоаппаратов) и вынуждены исправлять ее либо зная, что корректировать, либо методом проб и ошибок. Сделав это, вы быстро узнаете, что контролирует каждая настройка экспозиции. Стрельба таким способом — отличная идея, если вы тренируетесь, но если вы снимаете для клиента, вы не хотите снимать методом проб и ошибок.

2) Ваша камера, ее настройки и экспозиция становятся для вас второй натурой.

Подобно рассуждению выше, по мере того, как вы приобретаете опыт съемки в ручном режиме, настройки экспозиции становятся для вас второй натурой, и поэтому, когда вы обнаружите, что снимаете в другом режиме съемки камерой, вы сможете решить проблему.

3) Вы полностью контролируете, без каких-либо действий камеры при выборе экспозиции.

Во всех остальных режимах камера также принимает решения о вашей экспозиции. И, честно говоря, он делает предположения на основе алгоритмов, созданных производителем камеры, а это значит, что он может ошибаться. На самом деле, он часто может ошибаться. Снимая в ручном режиме, вы полностью контролируете настройки и не доверяете инженеру, работающему в компании, производящей камеры.

Негативы от съемки в ручном режиме

Часто при съемке в ручном режиме ваше внимание слишком много на камере и слишком мало на клиенте.
Вы приобретаете привычку слишком много «шимпанзе». «Шимпанзе» — это взгляд на экран после каждого кадра.
Вы не можете работать так быстро, потому что вам нужно постоянно корректировать настройки экспозиции.

1) Часто при съемке в ручном режиме ваше внимание слишком много на камере и слишком мало на клиенте.

По моему опыту, лучшие снимки получаются при взаимодействии между клиентом и фотографом.Иногда этому соединению мешает съемка в ручном режиме. Как фотограф, вы должны помочь своему клиенту чувствовать себя комфортно и естественно перед камерой, а этого не произойдет, если вы всегда беспокоитесь о своих настройках. Выход из ручного режима может освободить вас для лучшего соединения с вашим клиентом и, возможно, даже для предоставления более качественных изображений.

2) Вы приобретаете привычку слишком часто «шимпанзе». «Шимпанзе» — это взгляд на экран после каждого кадра.

Перестаньте смотреть на экран после каждого изображения! Съемка таким образом действительно разрушает эту важнейшую связь между клиентом и фотографом. При съемке в ручном режиме вам почти нужно смотреть в экран камеры после каждого кадра.

Чтобы исправить это, используйте экспонометр для определения настроек камеры перед съемкой изображения. Так делали еще во времена кино.

3) Вы не можете работать так быстро, потому что вам нужно постоянно корректировать настройки экспозиции.

Поскольку вы занимаетесь всеми настройками экспозиции после каждого снимка, вы не можете работать так быстро. Очевидно, это замедлит вас. По мере того, как вы станете более искусными в ручной съемке, это будет замедлять вас все меньше и меньше, но вы все равно будете работать медленнее.

Когда снимать в ручном режиме?

Ручной режим отлично подходит для определенных ситуаций съемки, поэтому не думайте, что вам не стоит учиться снимать в ручном режиме.Вам следует! Может, просто воспользуюсь, когда надо.

Выберите ручной режим при съемке с управляемыми вспышками и освещением. Если вы снимаете со вспышками или вспышками вне камеры, установленными в ручной режим, то съемка в ручном режиме — ваш друг. Понимание концепции, согласно которой ваша выдержка регулирует яркость окружающего света, а ваша диафрагма (f-ступень) регулирует яркость ваших вспышек, поможет вам понять, насколько важна съемка в ручном режиме, когда вы снимаете со вспышками.

Выберите ручной режим при съемке в месте с равномерным и равномерным освещением. Если вы снимаете в помещении, где освещение ровное и непрерывное, выбор ручного режима в качестве режима съемки может быть правильным выбором. Например, часто, когда я снимаю равномерно освещенный свадебный прием, я переключаюсь в ручной режим, чтобы настройки экспозиции оставались именно там, где я хочу.

Выберите ручной режим в сложных условиях освещения .Если вы оказались в сложной ситуации с освещением, когда экспонометр, встроенный в камеру, обманывает, тогда съемка в ручном режиме — лучший вариант. Я обнаружил, что это происходит при съемке солнечных бликов на моих изображениях. Если я пытаюсь получить солнечные блики, экспонометр на моей камере всегда ошибается, и поэтому съемка в ручном режиме будет лучшим выбором.

Режимы съемки в фотографии: режимы приоритета диафрагмы / выдержки

Я перечислил их вместе просто потому, что плюсы и минусы одинаковы.Я перечислю, почему вы хотите снимать в каждом режиме

отдельно, позже в статье.

При съемке в режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму, и камера выбирает выдержку. Если вы не используете автоматический ISO, вам также необходимо установить ISO.

Вы можете выбрать режим приоритета диафрагмы, выбрав A или Av на диске режимов съемки.

Режим приоритета диафрагмы для съемки предназначен для фотографов, которые больше всего озабочены глубиной резкости своих изображений, например портретистов или фотографов природы.

При съемке в режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а камера выбирает диафрагму. Если вы не используете автоматический ISO, вам также необходимо установить ISO. Вы можете выбрать режим приоритета выдержки, выбрав S или Tv на диске режимов съемки. Телевидение означает значение времени, поскольку выдержка зависит от времени.

Съемка в режиме приоритета выдержки предназначена для фотографов, которые в основном озабочены движением или движением на своих изображениях, например, для фотографов, занимающихся спортом или боевиков.

Преимущества съемки в режимах приоритета диафрагмы / выдержки

Позволяет уделять меньше внимания настройкам камеры и больше внимания творчеству и клиенту.
Вы можете работать быстрее, не глядя в камеру после каждого кадра, чтобы проверить экспозицию.
«Шимпанзе» реже при съемке в режимах приоритета диафрагмы или выдержки.

1) Режимы приоритета диафрагмы и выдержки позволяют меньше уделять внимания настройкам камеры и больше — клиентам.

Поскольку вы имеете дело с меньшим количеством настроек, вы больше можете сосредоточиться на своих клиентах. Установите диафрагму в режиме приоритета диафрагмы или выдержку в режиме приоритета выдержки, и пусть ваша камера сделает все остальное. Не забудьте также снимать в автоматическом режиме ISO, это также позволит вам не беспокоиться о ISO.

2) Вы можете работать быстрее, не глядя в камеру после каждого снимка, чтобы проверить экспозицию.

Поскольку вы беспокоитесь только об одном компоненте экспозиции, вы можете работать намного быстрее. Отрегулируйте эту единственную настройку, будь то диафрагма или выдержка, и вернитесь к съемке. При съемке в режиме приоритета диафрагмы измените диафрагму и не беспокойтесь о выдержке, если она не станет слишком медленной.

3) «Шимпанзе» реже, потому что вы настраиваете только одну настройку.

Шимпанзе — плохая привычка многих фотографов.При съемке в режиме приоритета диафрагмы или выдержки вам нужно будет видеть изображение реже, потому что вы настраиваете только одну настройку. Снимая таким образом, вы будете больше уверены в своих настройках и сможете больше сосредоточиться на клиенте.

Негативы от съемки в режиме приоритета диафрагмы

Ваша камера определяет некоторые настройки экспозиции.
Вы можете не так быстро изучить экспозицию, потому что не делаете все сами.
Вы ДОЛЖНЫ научиться использовать компенсацию экспозиции.

1) Ваша камера определяет некоторые настройки экспозиции.

Как фотограф, важно, чтобы вы сами контролировали настройки экспозиции. Разрешить камере выбирать любую из настроек экспозиции может быть для вас слишком много! В режиме приоритета диафрагмы или выдержки камера выберет некоторые из ваших настроек.

2) Вы можете не так быстро изучить экспозицию, потому что вы не устанавливаете их самостоятельно.

Умение управлять экспозицией является обязательным условием в фотографии, и когда ваша камера выбирает некоторые настройки, вы можете не так быстро научиться. Съемка в ручном режиме до тех пор, пока вы не выберете все необходимые настройки, — лучший способ справиться с этим.

3) Вы должны научиться использовать компенсацию экспозиции.

При съемке в режиме приоритета диафрагмы или выдержки экспозиция может быть неправильной, поскольку камера выбирает некоторые из настроек
. Единственный способ исправить это — использовать компенсацию экспозиции.Перейдите по предыдущей ссылке, чтобы узнать больше о компенсации экспозиции.

Когда снимать в режиме приоритета диафрагмы?

Я бы порекомендовал снимать в режиме приоритета диафрагмы, когда вы фотографируете людей. Как фотограф-портретист, ваша главная забота — глубина резкости. Группе из 20 человек потребуется другая глубина резкости, чем пара, и поэтому требуется регулировка диафрагмы.

Кроме того, для получения этого прекрасного разделения между объектом и фоном требуется сочетание расстояния и глубины резкости, что достигается установкой диафрагмы.

Когда снимать в режиме приоритета выдержки?

Я бы порекомендовал снимать в режиме приоритета выдержки, когда вы снимаете объекты, связанные с движением. Это может быть водопад, где вы хотите размыть воду, чтобы придать ей стеклянный вид, или спорт, где вы хотите заморозить действие.

Каждый раз, когда вы имеете дело с движением, режим приоритета выдержки — это ваш переход в режим съемки камерой в фотографии.

Режим съемки, который я использую чаще всего и как снимаю.

Я фотограф-портретист, и поэтому меня больше всего интересует глубина резкости моих изображений. F-stop определяет глубину резкости в фотографии, поэтому я предпочитаю снимать в режиме приоритета диафрагмы почти 95% времени, поэтому я могу сфокусироваться на f-stop и глубине резкости, не беспокоясь о выдержке.

Я также предпочитаю снимать с автоматическим ISO, и вы можете узнать, как правильно его включить здесь.

Когда я снимаюсь, я сначала беру свой свет.Под этим я подразумеваю то, что место, которое я выбираю для начала сеанса с клиентом, основано в первую очередь на свете. Затем я нахожу фон для изображения в этом свете.

Я подсвечиваю объекты сзади, потому что это придает лицу мягкость света. Если вы не знаете, как это сделать, ознакомьтесь с моей статьей о подсветке здесь.

Многие фотографы ошибаются, выбирая сначала фон, а затем пытаясь заставить свет работать.Это случается редко.

Всегда выбирайте пятна для ваших изображений в первую очередь, основываясь на красивом свете.

Выбрав источник света и местоположение, я помещаю объект в нужное место в пределах сцены. Теперь мое внимание переходит на настройки экспозиции, и, поскольку меня больше всего волнует глубина резкости, я снимаю в режиме приоритета диафрагмы и сначала устанавливаю диафрагму.

Для этого изображения мне нужна малая глубина резкости, поэтому я выбираю f2,8 в качестве диафрагмы и затем делаю снимок.На изображениях ниже слева — это первое изображение. Как видите, он слишком темный, поэтому я устанавливаю компенсацию экспозиции на +1,0 и снова делаю снимок. Это изображение показано как изображение справа.

Отлично.

Первое изображение было слишком темным, поэтому я скорректировал компенсацию экспозиции до +1,0 и переснял.

Регулируя компенсацию экспозиции, камера изменяет настройки экспозиции для следующего сделанного изображения; либо осветлить, либо затемнить его.В режиме приоритета диафрагмы камера будет делать это, регулируя выдержку или ISO.
Теперь я готов сосредоточиться на своем клиенте и начать снимать.

Этот процесс занял около 20 секунд. При съемке в том же месте и в таких условиях освещения мне больше не нужно смотреть на ЖК-экран, чтобы просмотреть изображения и проверить экспозицию; Я знаю, что это правильно. Независимо от того, какой снимок я сделаю в этом месте, я знаю, что выдержу точно.

Когда мы переезжаем в новое место, я повторяю процесс, делаю пробный снимок и оттуда корректирую компенсацию экспозиции.

Как фотограф-портретист, мне необходимо сосредоточиться на своих клиентах и взаимодействовать с ними, чтобы они чувствовали себя комфортно и проявляли естественное выражение лица. Это позволяет мне делать съемка в режимах приоритета диафрагмы.

Имеет смысл? Я надеюсь, что это так. Все то же самое, если вы снимаете в режиме приоритета выдержки, за исключением того, что камера будет регулировать диафрагму и ISO, а не выдержку.

Заключение

Режимы съемки камеры в фотографии так важны, поскольку они определяют, за какие компоненты экспозиции мы, фотографы, отвечаем, а о каких камера заботится.

Когда вы выходите и стреляете, попробуйте их всех, не бойтесь их! Чем больше вы к ним привыкаете, тем больше вы узнаете, какие настройки лучше всего подходят вам для конкретной съемки. Как я уже говорил ранее, я люблю режим приоритета диафрагмы и использую его постоянно. Однако вы можете предпочесть что-то совершенно другое.

Краткое руководство по режимам съемки камеры

Мы все были там …

Вы получаете новую камеру, распаковываете ее, восхищаетесь тем, насколько потрясающе она выглядит и ощущается, а затем вы чувствуете ошеломляющее впечатление. чувство страха, потому что там ТАКОЕ МНОГО кнопок, регуляторов и режимов.

Хотя новая камера — это здорово, делать с ней потрясающие снимки означает, что вам придется научиться использовать все эти необычные функции.

И если вы похожи на меня, то вы скорее человек типа «просто сделай это», чем человек типа «дай мне прочитать руководство пользователя» …

Мне очень жаль, но это нехорошо!

Чтобы предложить некоторую информацию, не утомляя вас деталями, я собрал краткое введение в режимы съемки камеры, вы знаете, все эти буквы на циферблате камеры.

Начнем!

Зеленая рамка — полностью автоматический режим

Если это ваша первая камера с надежными элементами управления, маленький зеленый прямоугольник, показанный выше (или иногда «Авто», напечатанный зеленым цветом), будет хорошим введением в использование вашей камеры. новая буровая установка.

Как указывает название «Полностью автоматический», в этом режиме все решения принимает камера. Все, что вы делаете, это наводи и стреляй.

Вам не нужно беспокоиться об изменении каких-либо настроек камеры — не то, чтобы вы могли, даже если бы вы захотели!

В полностью автоматическом режиме камера находится под полным контролем, поэтому выбираемые ею настройки — от диафрагмы до выдержки до ISO, срабатывает ли вспышка, баланс белого и т. Д. — не в ваших руках.

И хотя у вас нет контроля над вещами, съемка в полностью автоматическом режиме, по крайней мере, дает вам возможность снимать и учиться делать такие вещи, как правильно держать камеру, компоновать фотографии, кадрировать снимки и т. Д. Это также хорошо для случаев, когда вам нужно быстро сделать снимок.

Думайте об этом как о тренировочных колесах — они понадобятся вам для запуска, но через некоторое время они должны оторваться!

Подробнее:

Режим приоритета диафрагмы — отлично подходит для портретов

Переход от полностью автоматического режима к режиму приоритета диафрагмы (A или AV на диске камеры).

В этом режиме вы можете определить диафрагму и ISO, а камера определяет соответствующую выдержку.

Преимущество этого заключается в том, что вы получаете некоторый контроль над тем, что делает камера, но вам не нужно нести ответственность за принятие всех решений.

Итак, когда вы выбираете значение диафрагмы, камера решает, какая выдержка необходима для получения хорошей экспозиции.

Это означает, что у вас есть немного больше контроля, но все же есть небольшая подстраховка, которая повышает вероятность получения хорошо экспонированного изображения.

Еще одно преимущество режима приоритета диафрагмы состоит в том, что, поскольку вы управляете диафрагмой, вы также контролируете глубину резкости.

Глубина резкости — это область изображения, которая находится в фокусе, поэтому, если вы хотите сделать портрет и хотите получить красивый размытый фон, режим приоритета диафрагмы позволяет вам сделать это, манипулируя диафрагмой.

Этот режим также подходит для фотографий, на которых объект неподвижен — например, портрет, показанный в начале этого раздела.

Посмотрите, как использовать режим приоритета диафрагмы, на видео выше Уэйна Морана.

Подробнее:

Режим приоритета выдержки — отлично подходит для действий

Еще один полуавтоматический режим, о котором следует помнить, — это приоритет выдержки (S или TV на циферблате камеры).

Как и в режиме приоритета диафрагмы, в режиме приоритета выдержки вы управляете некоторыми настройками, что дает вам больше возможностей над тем, как выглядит изображение, в то время как камера управляет другими.

В этом случае вы можете определить выдержку и ISO, а камера решает, какую диафрагму использовать для получения наилучшей экспозиции.

Опять же, у вас больше творческого контроля над выстрелом, но у вас все еще есть эта подстраховка.

Однако, поскольку камера управляет диафрагмой, она определяет глубину резкости. Вместо этого, поскольку вы управляете выдержкой, вы управляете тем, как движение отображается на снимаемых вами изображениях.

Например, если вы хотите зафиксировать движение быстро движущегося объекта, например, бегущего ребенка или занимающегося спортом, вы можете выбрать для этого короткую выдержку.

И наоборот, если вы хотите размыть движение, как машина, проезжающая по улице, вы можете выбрать для этого длинную выдержку.

Режим приоритета выдержки также отлично подходит для съемки фотографий с длительной выдержкой, когда затвор открыт на 10, 20, 30 секунд или даже дольше, чтобы получить фантастические, неземные результаты, такие как изображение в начале этого раздела.

Посмотрите, как работает режим приоритета выдержки, на видео Майка Брауна выше.

Подробнее:

Программный режим — отлично подходит для всего!

Программный режим, или P на циферблате вашей камеры, подобен «ручному режиму света», и по этой причине я считаю его на шаг выше режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки.

Когда вы снимаете в программном режиме, вы можете определить ISO, а камера выберет диафрагму и выдержку, которые обеспечивают хорошую экспозицию.

Опять же, вы получаете больше творческой свободы, но при этом можете полагаться на камеру, чтобы помочь вам.

Но разница между программным режимом и предыдущими режимами заключается в том, что в программном режиме вы можете отменить решения, которые он принимает в отношении используемой диафрагмы и выдержки.

Другими словами, если вам не нравится то, что делает камера, вы можете настроить диафрагму, выдержку и ISO по своему усмотрению, чтобы получить нужный тип изображения.

Это делает программный режим отличным шагом к съемке в полностью ручном режиме, потому что вы можете привыкнуть к корректировке трех настроек экспозиции, но с тем преимуществом, что камера поддерживает ваши решения.

Это также означает, что программный режим идеально подходит для любых ситуаций съемки — при слабом освещении, пейзажи, портреты, городские пейзажи — что угодно!

Посмотрите, как использовать программный режим, в видео выше, созданном Марком Уоллесом и Adorama TV.

Подробнее:

Ручной режим

Наконец, большой мальчик — ручной режим, или M на циферблате вашей камеры.

В противоположность полностью автоматическому, ручному режиму вы можете контролировать абсолютно все, что делает камера, поэтому он предназначен для опытных стрелков.

Но ручной режим не должен быть большой и пугающей вещью, которую вы никогда не пробовали.

Фактически, после того, как вы порезали зубы в режимах, перечисленных выше, это всего лишь естественный переход к съемке в ручном режиме.

Это не означает, что вам нужно постоянно снимать в ручном режиме после знакомства с камерой.

Скорее наоборот — другие режимы, рассмотренные ранее, вполне могут быть более подходящими для определенных ситуаций.

Однако изучение того, как использовать ручной режим, и, например, получение полного контроля над настройками экспозиции, позволяет вам лучше понять, как работает ваша камера и как вы можете управлять тем, как выглядят ваши изображения.

Это, в свою очередь, поможет вам понять все, от освещения до композиции, а понимание таких вещей только поможет вам делать лучшие фотографии.

Подробное описание съемки в ручном режиме смотрите на видео выше, написанном Яной Уильямс.

Подробнее:

Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что делать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Подробное описание 14 режимов цифровой камеры [Руководство для начинающих]

Объяснение режимов цифровой камеры — Фотография для начинающих www.sleeklens.com

Предполагая, что вы относитесь к фотографии немного более серьезно, чем просто делать снимки во время отпуска (и большинство из вас, вероятно, так и делают, поскольку читаете специализированный веб-сайт), вы могли заметить, что ваша камера имеет разные режимы, которые обычно представлены в виде циферблат. Сейчас это довольно стандартно не только для зеркалок, но и для многих компактных фотоаппаратов, за исключением самых простых.

Если у вас все еще есть камера, у которой есть только автоматические режимы, вам не хватает огромной части того, что означает фотография, например использования ручного режима, поэтому я действительно рекомендую вам пойти и купить новую.

В любом случае, я хочу остановиться здесь на значении и полезности каждого из различных режимов, которые обычно доступны в современных цифровых камерах. Хотя доступные режимы могут незначительно отличаться от одной камеры к другой, я буду использовать в качестве ориентира циферблат Canon DSLR начального уровня (EOS 500D или Rebel T1i). Это должно охватывать большинство режимов, которые вы там найдете.

14 режимов цифровой камеры

Всего доступно 14 режимов, из которых только один действительно ручной.Остальные режимы (кроме видеорежима, который, конечно, предназначен для создания видео) предназначены для имитации настроек, которые вы бы сделали в определенных ситуациях. Но давайте рассмотрим каждый из них по отдельности в порядке, показанном на изображении.

A-DEP

Этот режим предназначен для удержания в фокусе всех объектов сцены. Его название означает «Автоматическая глубина резкости», и в этом режиме ваша камера автоматически выберет диафрагму, а затем соответствующим образом отрегулирует время экспозиции.Вы по-прежнему имеете некоторый контроль над другими функциями, такими как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого.

M — Ручной режим

Причина, по которой вы покупаете хорошую камеру, в первую очередь: ручной режим. Несмотря на то, что за каждым из других режимов вашей камеры стоит огромное количество технологий, я бы сказал, что все еще ничто не сравнится с традиционным ручным режимом. Фактически, за исключением действительно особых случаев, многие фотографы редко используют какие-либо другие режимы.

В ручном режиме у вас есть контроль над всем, чем можно управлять в вашей камере.Несмотря на то, что поначалу это может показаться немного пугающим, и на то, чтобы привыкнуть к нему, действительно может потребоваться время, это определенно стоит затраченных усилий. В конце концов, вы, скорее всего, будете снимать в этом режиме большую часть времени.

Av — приоритет диафрагмы

Один из наиболее часто используемых режимов после ручного или полностью автоматического. Когда диск находится в этом режиме, с помощью главного диска вы можете регулировать диафрагму, и ваша камера соответствующим образом отрегулирует время экспозиции для получения хорошо экспонированного изображения.

Этот режим идеален, если вы хотите получить контроль над глубиной резкости, но хотите немного ускорить процесс фотосъемки. Как и в режиме A-DEP, вы по-прежнему можете управлять многими другими параметрами, такими как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого.

Режим приоритета выдержки для ТВ (или S)

Этот режим является чем-то вроде дополнения к Av. Обычно это называется приоритетом выдержки, и здесь вы можете установить время экспозиции, а ваша камера позаботится о диафрагме.

Этот режим часто используется при съемке быстро движущихся объектов, например, при съемке дикой природы или спортивной фотографии. Опять же, вы сохраняете контроль над большинством функций.

P — Программный режим

При использовании этого режима камера автоматически выбирает и диафрагму, и время экспозиции, чтобы получить правильную экспозицию, но с помощью главного диска вы можете изменить комбинацию обоих, и в целом вы по-прежнему контролируете большую часть других Особенности.

CA — Creative Auto

Это очень похоже на полностью автоматический режим (см. Ниже). CA расшифровывается как Creative Auto, и в этом режиме вы можете удобным для пользователя способом управлять экспозицией или глубиной резкости. Остальные функции контролируются камерой.

Полный автоматический режим

Это зеленый квадрат на шкале режимов. Этот режим эквивалентен режиму «наведи и снимай». Ваша камера будет принимать все решения за вас, поэтому в неидеальных условиях освещения может быть довольно сложно получить желаемое изображение.Кроме того, если у вас есть зеркалка, вам обязательно стоит отказаться от полностью автоматического режима!

Портрет

Изображается с силуэтом головы, это автоматический режим, предназначенный для портретной фотографии. Поскольку портретная фотография выигрывает от малой глубины резкости, то, что делает ваша камера, когда выбран этот режим, устанавливает самую широкую диафрагму, которую позволяет ваш объектив, и соответственно регулирует время экспозиции. И снова вы теряете контроль над всеми функциями камеры.

Пейзаж

Этот режим является чем-то вроде дополнения к портретному режиму. Он изображен в форме горы и облака. В отличие от портретной фотографии, пейзажная фотография обычно выигрывает от широкой глубины резкости, поэтому в этом режиме ваша камера установит самую узкую диафрагму, разрешенную вашим объективом, и соответствующим образом отрегулирует время экспозиции. Никакого контроля над какой-либо функцией.

Крупный план

Обычно обозначается цветком, этот режим похож на портретный режим в том смысле, что он предназначен для создания размытого фона (малая глубина резкости).Однако настройка диафрагмы не строго установлена на самое широкое значение, поэтому она может создавать изображения, которые сохраняют в фокусе весь объект (например, цветок). Его также можно использовать как быстрый подход к макросъемке. Никакого контроля над какой-либо функцией.

Спорт

Как упоминалось ранее, спортивная фотография может выиграть от короткой выдержки, поэтому этот режим, символизируемый силуэтом бегущего человека, отдает приоритет установке короткой выдержки и соответственно регулирует диафрагму для получения правильной экспозиции.Никакого контроля над какой-либо функцией.

Ночной портрет

Этот режим, изображающий силуэт человека в черном квадрате и звезде, предназначен, как следует из названия, для ночных портретов. Находясь в этом режиме, ваша камера будет сочетать использование вспышки с широкой диафрагмой, чтобы получить несколько освещенный диффузный фон. В любом случае результат будет не таким хорошим, как можно было бы ожидать, в основном потому, что красивый ночной портрет — это довольно техническая фотография, которую нужно сделать, и вам обычно требуется более сложное оборудование, такое как внешние вспышки.Никакого контроля над какой-либо функцией.

Вспышка выключена

Этот режим, последний перед режимом видео, аналогичен полностью автоматическому, но предотвращает срабатывание встроенной вспышки. Поскольку камера учитывает использование вспышки при компенсации экспозиции, эти два режима будут давать разные значения для времени экспозиции и диафрагмы, даже при съемке одной и той же сцены. Никакого контроля над какой-либо функцией.

Видео

Последний режим, обозначенный видеокамерой, не требует пояснений.Он автоматически регулирует все настройки во время захвата видео, а это означает, что диафрагма будет динамически меняться, если условия освещения будут такими же. Вы сохраняете контроль над некоторыми функциями, такими как компенсация экспозиции, и некоторые камеры (но не 500D) также будут регулировать фокус. В любом случае, если вы снимаете видео на свою зеркалку, вам понадобится объектив с системой бесшумной фокусировки (например, STM или USM для камер Canon), поскольку любой шум, производимый автофокусом, будет записываться.

Я надеюсь, что этот пост был полезен, чтобы получить представление о различных возможностях, которые может предложить ваша камера, и, если у вас есть какие-либо вопросы, просто отправьте мне электронное письмо!

Рейтинг: 012345 5.00 на основе 1 Рейтинг

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Леонардо Реголи — фотограф-самоучка-любитель, в настоящее время живущий в Анн-Харборе, штат Мичиган (США). Его основные интересы — путешествия и пейзажная фотография.

Самые популярные сообщения в июне

Какие режимы съемки лучше всего использовать и почему?

Какие бывают режимы съемки?

Режимы съемки помогают экспонировать изображение в зависимости от обстоятельств, объекта и типа фотографии, которую вы хотите создать.

После того, как вы определились, что является наиболее важным фактором при создании фотографии, вы выбираете режим съемки для захвата изображения. В конечном итоге режимы съемки помогают контролировать качество изображения.

Как выбрать режим съемки?

Просто поверните диск выбора режимов, чтобы выбрать различные режимы съемки, а именно:

Автоматический режим (Авто) — не используйте этот
Программный (P или Ps) режим
Режим приоритета выдержки (S или Tv)
Режим приоритета диафрагмы (A или Av)
Ручной (М) режим

На некоторых камерах вы также можете выбрать запись видео с помощью диска переключения режимов.

На камерах начального уровня есть также другие режимы съемки на выбор. Это сюжетные режимы, и с их помощью камера выбирает наилучшую выдержку и диафрагму. Иногда он также автоматически активирует вспышку. Это предустановки для определенных типов фотографий, поэтому они являются ярлыком, когда вы только начинаете.

Сюжетные режимы:

Портретный режим
Альбомный режим
Спортивный режим
Макро режим
Режим ночного портрета
Режим выключенной вспышки
Пляжный или снежный режим
Детский режим

Ниже мы подробнее рассмотрим, как и когда использовать каждый из режимов сцены.

Почему так много режимов съемки?

Сюжетные режимы идеально подходят для тех случаев, когда вы впервые берете в руки камеру и не знаете, как работают настройки экспозиции. Это способ просто начать, а не застревать в затруднительном положении.

У более продвинутых режимов, таких как программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим, есть цель и идеальное время для их использования. Мы рассмотрим их после режимов сцены.

Авто режим именно такой — он все делает, как компактный фотоаппарат.Но это ненадежно для получения желаемых результатов, поэтому лучше используйте любой другой режим съемки и не трогайте автоматический режим.

Сюжетные режимы в деталях

Как я уже сказал, сюжетные режимы — это запрограммированные настройки, предназначенные для использования наилучших настроек экспозиции для типа сцены, которую вы хотите сфотографировать. Все, что вам нужно сделать, это указать камере, что вы фотографируете, щелкнув соответствующий значок.

Вот краткое описание каждого сюжетного режима:

1. Портретный режим

Устанавливает широкую диафрагму для малой глубины резкости, чтобы вы могли четко сфокусировать человека на размытом фоне.

Ваша камера предполагает, что вы фотографируете одного или двух человек, а не группу. Также предполагается, что вы делаете снимок головы и плеч, а не фотографию в полный рост издалека.

Иногда, когда камере кажется, что темно, автоматически включается вспышка, чтобы заполнить тени.

Используется для портретов с мягкими естественными оттенками кожи. Если объект находится далеко от фона или используется телеобъектив, детали фона будут смягчены, чтобы придать композиции ощущение глубины.

2. Альбомный режим

Устанавливает маленькую диафрагму для большой глубины резкости и обеспечивает отключение вспышки и вспомогательной подсветки АФ.

Ландшафтный режим хорош при дневном свете. Если освещение слабое или темно, используйте штатив, так как скорость затвора будет слишком медленной, чтобы держать камеру в руке, а дрожание камеры приведет к размытию фотографии.

В ландшафтном режиме диафрагма будет небольшой (большое число f) для большой глубины резкости (резкость спереди назад).Это означает, что и передний, и задний план будут в фокусе.

Благодаря этому он также полезен для фотографирования групп людей.

3. Спортивный режим

Устанавливает короткую выдержку для остановки действия.

Встроенная вспышка и вспомогательная подсветка АФ выключаются.

В спортивном режиме камера автоматически использует высокую скорость затвора не менее 1/500 — 1/1000 секунды, чтобы заморозить движение, чтобы объект не был смазан.

При использовании спортивного режима также рекомендуется снимать в режиме непрерывной съемки.

Дополнительная литература: Прикоснитесь к автофокусу, сделайте снимок

4. Макро режим

Устанавливает широкую диафрагму для малой глубины резкости для размытия фона.

Режим

Макро отлично подходит для съемки крупным планом объектов размером меньше вашей руки, например цветов и насекомых. Вам нужно подойти к объекту как можно ближе, поэтому вам понадобится макрообъектив, который сможет фокусироваться на очень коротких расстояниях.Если ваш объектив не макрообъектив и ему сложно сфокусироваться, это потому, что вы находитесь слишком близко.

Это когда используется режим макросъемки для фотографирования при хорошем освещении.

Также помните, что, поскольку вы фотографируете с близкого расстояния, вам нужно уделять особое внимание фокусировке. Преимущество фотографирования всего в нескольких сантиметрах от объекта заключается в том, что вы можете запечатлеть все мельчайшие детали, которые вы не увидите с расстояния в несколько футов. Вы также будете легче замечать ошибки фокусировки, что является обратной стороной.

5. Режим ночного портрета

Устанавливает длинную выдержку, чтобы свет на заднем плане был виден в кадре, но также срабатывает вспышка, чтобы объект был четко экспонирован.

Режим ночного портрета пытается найти баланс между экспозицией темного фона и основного объекта.

В этом режиме затвор остается открытым немного дольше обычного, прежде чем сработает вспышка. Таким образом можно запечатлеть часть фона, потому что чем дольше открыт затвор, тем больше света можно записать.

В зависимости от темноты может потребоваться штатив.

6. Режим выключенной вспышки

Это то же самое, что и автоматический режим, но с отключенной вспышкой.

7. Пляжный и снежный режимы

Камера устанавливает более яркую экспозицию, зная, что вам нужна яркая сцена.

Некоторые камеры также имеют режимы пляжа и снега, но не все. Сцена на пляже и сцена со снегом схожи в том, что касается камеры, потому что они обе — очень яркие белые сцены.

Снежная среда и песчаный пляж могут сбить с толку систему замера камеры и привести к недоэкспонированию изображений. Это происходит потому, что камера считает, что очень яркие тона должны быть менее яркими.

В пляжном или снежном режиме вы сообщаете камере, что очень яркие участки на самом деле яркие и что это нормально, когда вы снимаете их таким образом.

8. Детский режим

Устанавливает короткую выдержку для остановки движения и более широкую диафрагму для размытого фона.

Опять же, не все камеры имеют детский режим.

Детский режим полезен для снимков занятых детей. Детали одежды и фона передаются ярко, а оттенки кожи остаются мягкими и естественными.

Фокус и сюжетные режимы — важное примечание

Многих начинающих фотографов путают функции замера и фокусировки на камере. Важно помнить, что в сюжетных режимах камера не фокусируется автоматически.

Независимо от того, какой режим съемки вы используете — сюжетный, автоматический, один из полуавтоматических или ручной — вам все равно нужно сфокусироваться на объекте, чтобы сделать снимок.

В режимах P, S, A и M вы можете выбрать тип автофокусировки, который хотите использовать. В других режимах камера может лучше контролировать фокусировку. Тем не менее, вам все равно придется фокусироваться отдельно от замера экспозиции.

Дополнительная литература: Устранение путаницы между точечным замером и автофокусировкой

Какие режимы съемки следует использовать?

Я не включил автоматический режим, так как это наименее полезный режим съемки для цифровой зеркальной камеры.Использование автоматического режима работает так же, как и простая камера «Наведи и снимай» — она делает все, включая принятие решения о том, использовать ли вспышку или нет.

Вы могли подумать, что это отличный способ получить резкие, хорошо экспонированные фотографии, но ошиблись. Камера не знает, что снимает. Он думает только о точной экспозиции, и иногда даже это сбивает с толку.

Хотя функции одинаковы для всех производителей, обозначения режимов съемки различаются в зависимости от производителя камеры.Nikon предлагает следующие режимы съемки: P, A, S и M. Режимы съемки Canon: Ps, Av, Tv и M.

Чтобы понять, когда и как использовать какой режим съемки, мы должны сначала понять преимущества каждого из них.

Режимы съемки — более продвинутые

1. Программный режим (P или Ps)

В программном режиме камера решит ваши настройки диафрагмы и выдержки.

Хотя это улучшение по сравнению с автоматическим режимом в том, что он не использует автоматически вспышку и не меняет ISO, я бы не советовал его использовать.Когда вы полагаетесь на камеру при выборе экспозиции, вы никогда не научитесь фотографировать в сложных условиях освещения или как создать тот или иной эффект.

Кроме того, иногда вам может потребоваться короткая выдержка, но камера этого не знает, она знает только, как создать точную экспозицию, поэтому может использовать выдержку, которая слишком длинная для ваших нужд.

В программном режиме камера определяет и диафрагму, и выдержку. Это лучший ручной вариант для условий освещения, поэтому выдержка не будет слишком низкой.

Если вы хотите знать, как постоянно делать отличные фотографии, вы должны взять под свой контроль камеру.

Однако, если вам неудобно брать на себя управление, выберите программу, а не автоматический режим.

2. Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Приоритет диафрагмы — следующий по популярности режим съемки после программного режима для начинающих. Это также самый популярный выбор для фотографов-портретистов, которые не хотят снимать в ручном режиме.

С приоритетом диафрагмы вы ставите диафрагму как наиболее важный фактор в треугольнике экспозиции.Вы устанавливаете диафрагму объектива, и камера выбирает правильную выдержку для точной экспозиции.

Приоритет диафрагмы дает вам творческий контроль над глубиной резкости вашего изображения, когда вы меняете диафрагму вверх или вниз, в то же время в большинстве случаев (я вернусь к этому позже), обеспечивая правильно экспонированное изображение.

Диафрагма f2.8 будет иметь малую глубину резкости и размытый фон, тогда как f22 будет иметь большую глубину резкости с большей резкостью спереди назад.

Просто не забывайте следить за выбранной выдержкой, чтобы убедиться, что она не слишком длинная для ваших нужд. Поскольку камера не знает, держите ли вы ее в руке или прикрепили ли она к штативу, она может установить слишком медленную выдержку, чтобы держать ее в руках, чтобы на изображении не появлялось дрожание камеры.

В качестве альтернативы вы можете фотографировать быстро движущиеся объекты, но камера этого не знает, а скорость затвора может быть слишком медленной, чтобы их движение было остановлено.В обоих случаях вы получите размытое изображение.

Настройки камеры: диафрагма f2,8, выдержка 1/640, ISO 200

4. Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Зачем нужен режим приоритета выдержки?

Чтобы заморозить действие с помощью короткой выдержки, показать размытие движения с длинной выдержкой или использовать длинную выдержку для длинной выдержки, чтобы запечатлеть очень темную сцену.

Вы устанавливаете выдержку, и камера выбирает диафрагму для правильной экспозиции.

Однако, если вы снимаете с приоритетом выдержки, имейте в виду, что камера не принимает во внимание максимальное значение диафрагмы вашего объектива. Итак, если вы не знаете, что происходит с изменением диафрагмы, вы можете получить недоэкспонированное изображение.

Это может произойти, если вы установите слишком большую выдержку для максимальной диафрагмы, чтобы пропустить достаточно света для правильно экспонированного изображения. Камера может работать только с максимальной (или минимальной) диафрагмой вашего объектива, и если вы выберете выдержку, превышающую ту, которая требует диафрагмы, она будет переэкспонировать или недоэкспонировать вашу фотографию.

Настройки камеры: диафрагма f5.6, выдержка 1/1000, ISO 200

5. Ручной (М) режим

Ручной режим превосходит все, предоставляя вам творческий контроль над камерой и конечным результатом снимка.

Возможно, вы захотите уменьшить выдержку или увеличить глубину резкости от одного кадра к другому, чтобы получить разнообразие в сцене за кратчайшее время. Если вы снимаете в ручном режиме, это легко сделать.

Посмотрев на индикатор экспозиции (вы узнаете об этом в следующей главе), вы можете определить правильную экспозицию, определенную системой замера экспозиции камеры.Затем вы можете настроить выдержку и диафрагму в соответствии с желаемым результатом.

Зачем нужен ручной режим?

Креативность и полный контроль над камерой и качеством изображения.

Иногда ситуация определяет лучший режим съемки для использования

Я буду противоречить себе насчет ручного режима, потому что иногда простота использования и возможность быстро сделать снимок с правильной экспозицией — это самый важный фактор.

В быстро меняющейся ситуации, например, при подбрасывании конфетти на свадьбе, когда у вас нет времени следить за индикатором экспозиции, а также соответствующим образом настраивать диафрагму или выдержку, может быть полезен режим приоритета диафрагмы. .

Если вы, например, фотографируете велосипедистов, а свет постоянно меняется из-за облаков, проходящих перед объективом, лучше использовать приоритет выдержки.

Если вы знаете, что диафрагма изменится в допустимых пределах для ваших нужд, вы можете сконцентрироваться на действии.Благодаря тому, что вам не нужно постоянно регулировать диафрагму и выдержку в соответствии с изменяющимися условиями освещения, вы не пропустите снимок.

Фотография — это все о вариантах

Самое замечательное в современных камерах — это то, что у нас есть возможности. Вариантов много! Так что дайте себе возможность использовать все эти возможности и научитесь использовать их все.

После того, как вы опробовали программный режим и сюжетные режимы и немного освоились с фотографией, я настоятельно рекомендую перейти к приоритету выдержки или приоритета диафрагмы.Или погрузитесь в глубокую погоду и попробуйте ручной режим.

Если вы полагаетесь на автоматические настройки, вы никогда не научитесь управлять камерой. Поначалу кажется соблазнительным выбрать легкий путь, но гораздо лучше проявить настойчивость и изучить настройки экспозиции. В конце концов, вы будете благодарны за это.

Оставить комментарий

Если у вас есть вопросы о том, какие режимы съемки использовать, дайте нам знать в комментариях.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по режимам съемки помогли вам понять, как использовать сюжетные режимы и более сложные режимы съемки, поделитесь и этим.

Помогло ли это руководство по фотографии разобраться в режимах съемки?

Поделитесь опытом … прикрепите, опубликуйте.

Как освоить режимы съемки камеры — What Photography Gear

Современные цифровые фотоаппараты могут быть удивительно сложными и изощренными. Технология, которая ими движет, передается от одного поколения к другому. В частности, зеркалки могут иметь набор циферблатов и настроек, которые могут сбивать с толку новичков. Один из основных регуляторов или настроек, с которыми нужно разобраться, — это режимы съемки.Режимы съемки определяют, какой частью процесса фотосъемки камера управляет автоматически, и часто они представлены диском, отмеченным такими режимами, как M, Av, Tv и P.

Ниже Мы рассмотрим пять основных режимов съемки, некоторые специальные режимы и определим, какие из них использовать и когда.

Пять основных режимов съемки

Как мы упоминали во введении, режимы съемки часто находятся на шкале в верхней части камеры. Он имеет настройки для P, A (или AV), S (или TV), M и Auto.Давайте посмотрим, что означает каждый из них:

Автоматический режим

Вы, наверное, можете догадаться по названию этого режима съемки, но в автоматическом режиме большую часть работы за вас делает камера. Все настройки и переменные, а также вспышка (если она у вас есть) устанавливаются автоматически. Использование автоматического режима дает два преимущества. Во-первых, это позволяет новым пользователям почувствовать камеру. Вам не нужно беспокоиться о более сложных настройках; вы можете просто указать и стрелять, сколько душе угодно.Это также полезно, чтобы сделать снимок в спешке. Если вы внезапно видите что-то, что стоит сфотографировать, но у вас нет времени на настройку диафрагмы, выдержки и ISO, камера сделает всю тяжелую работу за вас, и вы не упустите возможность.

Что контролирует камера:

Все основные настройки, включая:

Выдержка.
Диафрагма.
ISO.
Баланс белого.
Режим фокусировки.
Компенсация экспозиции.
точек фокусировки.
Режим замера.
Компенсация экспозиции вспышки.

Что вы контролируете:

Формат файла: JPEG или RAW.
Независимо от того, снимаете ли вы одну фотографию или серию.

Когда использовать:

Если вы новичок в фотографии.
Если вы торопитесь и у вас нет времени менять настройки.

Когда не использовать:

Если вы знакомы с основами фотографии и хотите лучше контролировать свои изображения.
Если у вас есть время изменить настройки, чтобы получить наилучшее изображение.

Программный режим (P)

Программный режим представляет собой шаг вверх по сравнению с полностью автоматическим. Хороший способ думать о программном режиме — рассматривать его как «полуавтоматический» способ фотосъемки. В этом режиме камера по-прежнему заботится о большинстве элементов, окружающих экспозицию, но позволяет пользователю изменять некоторые настройки. Основные изменения, которые вы можете внести, — это ISO, баланс белого и экспозамер.Это дает пользователю больший творческий контроль над композицией и является хорошим способом попрактиковаться в фотографии. Вы можете освоить некоторые основы фотографии с помощью этого режима, при этом все еще имея некоторую поддержку со стороны камеры.

Что контролирует камера:

Две основные функции, которыми управляет камера:

Что вы контролируете:

У вас немного больше свободы выбора настроек:

ISO.
Баланс белого.
Режим фокусировки.
Настройки компенсации экспозиции.
Точка (а) фокусировки.
Режим замера.
Компенсация экспозиции вспышки.
Формат файла: JPEG или RAW.
Независимо от того, снимаете ли вы одну фотографию или серию.

Когда использовать:

Если вы новичок в фотографии, но хотите сделать первые шаги к полному управлению камерой.

Когда не использовать:

Если условия освещения менее оптимальные; иногда настройки в программном режиме в определенных ситуациях реагируют необычно.

Режим приоритета диафрагмы (A или AV)

Режим съемки с приоритетом диафрагмы позволяет пользователю полностью контролировать, насколько широко или узко открывается объектив. Это повлияет на количество света, попадающее на датчик, и измеряется в диафрагмах. Что касается диафрагмы f / ступени, f / 1.8 шире, чем f / 4, и поэтому пропускает больше света. Это также полезно для управления глубиной резкости изображения или степенью размытия фона. Это один из самых популярных режимов фотографии, поскольку он позволяет пользователю контролировать, что находится в фокусе.

Что контролирует камера:

Что вы контролируете:

По сути, у вас есть полный контроль над диафрагмой и остальными настройками камеры, в том числе:

ISO.
Баланс белого.
Режим фокусировки.
Настройки компенсации экспозиции.
Точка (а) фокусировки.
Режим замера.
Компенсация экспозиции вспышки.
Формат файла: JPEG или RAW.
Независимо от того, снимаете ли вы одну фотографию или серию.

Когда использовать:

Когда освещение хорошее и вы хотите контролировать глубину резкости. Это также хорошо, если вам нужна максимально возможная резкость около f / 8.

Когда не использовать:

Если освещение плохое, использование режима AV будет означать, что выдержка будет намного медленнее для компенсации. Если вы держите камеру в руке или объект движется, изображение будет размытым.

Режим приоритета выдержки (S или TV)

Так же, как режим приоритета диафрагмы дает вам возможность управлять диафрагмой, но не выдержкой, режим приоритета выдержки делает обратное. Если вы пытаетесь запечатлеть быстро движущийся объект или вам нужна длительная выдержка, то вам следует использовать этот режим. Вы можете контролировать, насколько быстро или медленно затвор будет, в то время как камера будет регулировать диафрагму автоматически. Это особенно полезный режим съемки для фотографов дикой природы и спортивных состязаний.

Что контролирует камера:

Что вы контролируете:

По сути, у вас есть полный контроль над выдержкой и остальными настройками камеры, в том числе:

ISO.
Баланс белого.
Режим фокусировки.
Настройки компенсации экспозиции.
Точка (а) фокусировки.
Режим замера.
Компенсация экспозиции вспышки.
Формат файла: JPEG или RAW.
Независимо от того, снимаете ли вы одну фотографию или серию.

Когда использовать:

Если вы занимаетесь фотографией дикой природы, фокусируясь на быстро движущемся объекте.
Если вам нужна длинная выдержка, например, в астрофотографии.

Когда не использовать:

Если много света или объект не сильно движется, лучше использовать режим приоритета диафрагмы, поскольку он позволяет контролировать резкость и глубину резкости.

Ручной режим (M)

Если у вас есть большой опыт фотографа, вы вполне можете обнаружить, что уверены, что полностью контролируете свою камеру. В ручном режиме вы можете изменять различные функции, которые влияют на ваши фотографии. Чтобы эффективно использовать этот режим, вам необходимо понимать взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO. Каждый влияет на другой, и все три влияют на экспозицию.

Что контролирует камера:

Настройки компенсации экспозиции.

Что вы контролируете:

По сути, у вас есть полный контроль над всеми настройками камеры, в том числе:

ISO
Скорость затвора.
Диафрагма.
Баланс белого.
Режим фокусировки.
Точка (а) фокусировки.
Режим замера.
Компенсация экспозиции вспышки.
Формат файла: JPEG или RAW.
Независимо от того, снимаете ли вы одну фотографию или серию.

Когда использовать:

Если вы опытный фотограф, который хочет полностью контролировать свои композиции.

Когда не использовать:

Если освещение идеальное, режим приоритета диафрагмы снимает часть ручной работы с фотографией и также служит.

Специальные и сюжетные режимы

Наряду со стандартными режимами съемки, которые мы уже рассмотрели, вполне вероятно, что ваша камера также будет иметь некоторые специальные или сюжетные режимы съемки, которые вы можете использовать. Обычно они предназначены для конкретных ситуаций и типов освещения.

1. Вспышка выключена / Режим автоматического выключения вспышки

Мы уже познакомились с автоматическим режимом. Здесь вы передаете камеру под полный контроль, что, по сути, превращает ее в цель. Отключение вспышки — это в основном тот же режим, за исключением того, что вспышка не поднимается. Это полезно в ситуациях, когда вы не можете использовать вспышку или не хотите, чтобы свет отражался от объекта.

2. Портретный режим

Этот режим аналогичен режиму приоритета диафрагмы и дает меньшую глубину резкости с большей фокусировкой на объекте.На некоторых камерах этот режим также добавляет эффекты, чтобы конечный продукт выглядел более профессионально.

3. Режим ночного портрета

В режиме «Ночной портрет» скорость затвора будет увеличена для увеличения выдержки, а вспышка сработает для освещения переднего плана.

4. Альбомный режим

Чтобы снять хороший пейзаж, вам нужна более широкая глубина резкости. Это именно то, что создает ландшафтный режим, и он также может усилить цвета для впечатляющего эффекта.

5. Спортивный режим

Мы уже упоминали, что для быстро движущихся объектов требуется более короткая выдержка. Спортивный режим дает вам такую короткую выдержку и обычно останавливает срабатывание вспышки.

6. Макро режим

Чтобы подобраться как можно ближе и выделить более мелкие детали, в режиме «Макро» выбирается максимально широкая диафрагма и увеличивается глубина резкости.

7. Пользовательские режимы

Некоторые камеры предлагают вам возможность создавать свои собственные настройки.Они могут отличаться в зависимости от производителя, но это полезный инструмент, если вы часто оказываетесь в определенных ситуациях.

Выбор правильного режима

Теперь, когда вы немного знаете о различных вариантах, как вы подбираете правильный режим съемки? На самом деле вы, вероятно, захотите поэкспериментировать со всеми из них. Это позволит вам узнать, что каждый из них делает и как это влияет на ваши фотографии. Когда вы только начинаете, автоматические режимы могут дать неплохие результаты. Однако вы скоро обнаружите, что у него есть свои ограничения.Режимы съемки с приоритетом диафрагмы и выдержки полезны в самых разных ситуациях, и чем больше вы их используете, тем больше вы с ними знакомы.

Основы фотографии # 2: Как освоить режимы съемки камеры

5 (100%) 1 голос

Выбор режима съемки

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Для управления выдержкой и диафрагмой (режимы P , S , A и M ) поверните рычаг селектора автоматического режима в положение. Поверните рычажок в положение AUTO , чтобы выбрать один из режимов, подходящих для определенных типов объектов, или выберите ADVANCED SR AUTO , чтобы камера автоматически подбирала режим для объекта.

Режим P: Программа AE

Позвольте камере выбрать выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Другие значения, дающие такую же экспозицию, можно выбрать с помощью программного сдвига.

Отрегулируйте настройки следующим образом:

Рычаг селектора автоматического режима :

Выдержка : A (авто)

Диафрагма : A (авто)

Убедитесь, что на дисплее отображается P .

Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплеях выдержки и диафрагмы будет отображаться «–––».

Смена программы

При желании вы можете повернуть задний диск управления, чтобы выбрать другие комбинации выдержки и диафрагмы без изменения экспозиции (программный сдвиг).

Выдержка

Программный сдвиг недоступен во время видеозаписи или если вспышка поддерживает автоматический TTL или автоматический режим выбран для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН .

Чтобы отменить программный сдвиг, выключите камеру.

Mode S: AE с приоритетом выдержки

Выберите выдержку и позвольте камере настроить диафрагму для получения оптимальной экспозиции.

Отрегулируйте настройки следующим образом:

Рычаг селектора автоматического режима :

Выдержка : выберите выдержку

Диафрагма : A (авто)

Убедитесь, что на дисплее отображается S .

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной выдержке, диафрагма будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе диафрагмы будет отображаться «–––».

При настройках, отличных от 180X , выдержку также можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления. Выдержку можно регулировать, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Чувствительность и глубина резкости

Если вы выберете короткую выдержку, когда объект плохо освещен, программа автоэкспозиции фотоаппарата выберет более широкую диафрагму.Это обеспечит правильную экспозицию, но может также уменьшить глубину резкости, так что меньшая часть области позади и перед вашим объектом будет казаться в фокусе. Чтобы уменьшить диафрагму и увеличить глубину резкости, выберите более высокую чувствительность.

Время (T)

Поверните диск выдержки на T (время), чтобы выбрать длинную выдержку для длительных выдержек. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

Установите диск выдержки на T .
Поверните задний диск управления, чтобы выбрать выдержку.
Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок с выбранной выдержкой. Во время экспозиции будет отображаться таймер обратного отсчета.

Для уменьшения «шума» (пятен) при длительной выдержке выберите ВКЛ. для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR .Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Лампа (B)

Выберите выдержку B (выдержка от руки) для длительных выдержек, при которых вы открываете и закрываете затвор вручную. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

Установите диск выдержки на B .
Полностью нажмите кнопку спуска затвора. Затвор остается открытым до 60 минут, пока нажата кнопка спуска затвора; на дисплее отображается время, прошедшее с момента начала экспонирования.

Выбор диафрагмы A фиксирует выдержку на 30 с.

Для уменьшения «шума» (пятен) при длительной выдержке выберите ВКЛ. для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR . Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Дополнительный дистанционный спусковой механизм RR-90 может использоваться для длительных выдержек. RR ‑ 90 подключается через Micro USB (Micro-B) USB 2.0 разъем.

В качестве альтернативы электронные расцепители сторонних поставщиков могут быть подключены через разъем микрофона / дистанционного спуска (3-контактный мини-разъем Φ2,5 мм).

Механические расцепители сторонних производителей подключаются, как показано.

При подключении сторонней версии отобразится диалоговое окно подтверждения; нажмите MENU / OK и выберите REMOTE для MIC / REMOTE RELEASE .

Режим A: AE с приоритетом диафрагмы

Выберите диафрагму и позвольте камере отрегулировать выдержку для оптимальной экспозиции.

Отрегулируйте настройки следующим образом:

Рычаг селектора автоматического режима :

Выдержка : A (авто)

Диафрагма : выберите и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы отрегулировать диафрагму

Убедитесь, что на дисплее отображается A .

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, выдержка будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе выдержки будет отображаться «–––».

Диафрагму можно регулировать, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Предварительный просмотр глубины резкости

Когда ПРОСМОТР ГЛУБИНЫ ПОЛЯ назначен функциональной кнопке, нажатие кнопки останавливает диафрагму до выбранной настройки, позволяя предварительно просмотреть глубину резкости на дисплее.

Если оба индикатора AF DISTANCE INDICATOR и MF DISTANCE INDICATOR выбраны в НАСТРОЙКАХ ЭКРАНА > DISP.В списке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА глубину резкости можно также предварительно просмотреть с помощью индикатора глубины резкости на стандартном дисплее. Используйте кнопку DISP / BACK для отображения стандартных индикаторов.

Глубина резкости

Используйте параметр НАСТРОЙКА AF / MF > МАСШТАБ ГЛУБИНЫ ПОЛЯ , чтобы выбрать способ отображения глубины резкости. Выберите ОСНОВАНИЕ ФОРМАТА ПЛЕНКИ , чтобы помочь вам на практике оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться как отпечатки, и т.п., ОСНОВАНИЕ ПИКСЕЛЕЙ , чтобы помочь вам оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться с высоким разрешением на компьютерах. или другие электронные дисплеи.

Чувствительность и размытие при движении

Если вы выберете узкую диафрагму, когда объект плохо освещен, скорость затвора, выбранная программой автоэкспозиции, может быть недостаточно быстрой для предотвращения размытости при движении. Для более коротких выдержек, которые уменьшают размытость при движении, выберите более высокую чувствительность.

Mode M: ручная экспозиция

Изменить экспозицию по сравнению с выбранной камерой.

Отрегулируйте настройки следующим образом:

Рычаг селектора автоматического режима :

Выдержка : выберите выдержку

Диафрагма : выберите и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы отрегулировать диафрагму

Убедитесь, что на дисплее отображается M .Степень недоэкспонирования или переэкспонирования изображения при текущих настройках отображается индикатором экспозиции; отрегулируйте выдержку и диафрагму, пока не будет достигнута желаемая экспозиция.

При настройках, отличных от 180X , выдержку также можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления.

Предварительный просмотр экспозиции

Для предварительного просмотра экспозиции на ЖК-мониторе выберите вариант, отличный от ВЫКЛ. для НАСТРОЙКА ЭКРАНА > ПРОСМОТР ЭКСП./ WB В РУЧНОМ РЕЖИМЕ . Выберите ВЫКЛ. при использовании вспышки или в других случаях, когда экспозиция может измениться во время съемки.

Автоматический режим

Автоматический режим предлагает варианты, подходящие для определенных типов объектов.

Отрегулируйте настройки следующим образом:

Рычаг селектора автоматического режима : AUTO

Диск привода : S (одиночная рамка)

На дисплее появляется текущая выбранная сцена.Поверните передний диск управления (или используйте НАСТРОЙКА СЪЕМКИ > ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕНЫ в меню съемки), чтобы выбрать один из следующих параметров:

РАСШИРЕННЫЙ SR AUTO

Сцена, выбранная камерой в режиме ADVANCED SR AUTO , отображается на дисплее значком.

АВТО

ПЕЙЗАЖ

НОЧЬ

НОЧЬ (ШТАТИВ)

МАКРО

ЗАКАТ

НЕБО

SKY & GREENERY

ПОРТРЕТ С ПОДСВЕТКОЙ

ПОРТРЕТ И ДВИЖЕНИЕ

ПЛЯЖ

СНЕГ

ЗЕЛЕНАЯ

ПОРТРЕТ

ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ

ПОРТРЕТ И ДВИЖЕНИЕ С ПОДСВЕТКОЙ

Выбранный режим может зависеть от условий съемки.Если режим и объект не совпадают, выберите сцену вручную.

режимов камеры — настоящие фотографы снимают только в ручном режиме?

В этой статье я расскажу о различных режимах камеры и объясню, что делает ваша камера в ручном режиме, в режимах диафрагмы и приоритета выдержки. Есть определенные моменты, когда съемка в ручном режиме является лучшим выбором, но в других случаях это не так.

Это моя любимая мозоль.

Мои ученики говорят мне, что другие преподаватели фотографии настаивают на том, что они ДОЛЖНЫ снимать в ручном режиме, только если они хотят, чтобы их считали «настоящими» фотографами.На что я говорю: «Фуей!»

Итак, если вам когда-либо говорили, что вам нужно снимать вручную под руководством инструктора, пора пересмотреть этот совет. У каждого режима есть причина, и все они имеют свои преимущества.

Знание того, какой режим использовать в различных ситуациях, поможет вам добиться большего успеха в получении наилучшей экспозиции, помимо других бонусов. Стоит узнать обо всех из них, так что давайте приступим к делу!

Настоящие фотографы снимают только в ручном режиме — НЕЛЬЗЯ!

Итак, вы уже знаете мои мысли по этому поводу, но позвольте мне объяснить, почему я считаю ошибкой думать таким образом и следовать этому совету.

1 Ручной режим может быть чрезвычайно сложным для новичка

Когда вы уже нервничаете, просто пытаясь понять, как пользоваться камерой, добавление режима съемки в ручном режиме похоже на обучение вождению автомобиля с механической коробкой передач!

Поступать маленькими шажками и изучать одно за другим — гораздо лучший план действий.

Вы так смотрите, пытаясь понять, как снимать в ручном режиме? Не волнуйтесь, есть помощь, просто продолжайте читать. Фото Джареда Райса на Unsplash

Сначала разберитесь с основами, некоторое время двигайтесь в автоматическом режиме (каламбур) и делайте шаг за шагом.Возможно, перейти к следующей программе, а затем перейти к одному из полуавтоматических режимов, описанных ниже.

Затем, когда вы освоитесь с основными функциями камеры и используете ее некоторое время, вы готовы к ручному режиму.

Механическая коробка передач предназначена для более опытных водителей, а ручной режим — для более опытных фотографов. Не волнуйтесь, если сразу не поймете. Фото Кенни Луо на Unsplash

2 Ручной режим — не всегда лучший выбор!

Хотите верьте, хотите нет, большинство профессионалов, включая меня, НЕ всегда снимают в ручном режиме.Вместо этого мы, , выбираем лучший режим съемки, подходящий для объекта , который мы фотографируем.

Я объясню это более подробно ниже, когда буду рассматривать каждый режим ниже, но краткий ответ о том, когда использовать каждый из них, звучит так:

Используйте приоритет диафрагмы, если хотите контролировать глубину резкости. (я использую этот режим 95% времени, когда гуляю, занимаюсь уличной фотографией или путешествую).
Используйте приоритет выдержки, когда хотите управлять движением (замораживание или создание размытия — я редко использую этот режим, за исключением, возможно, панорамирования).
Используйте ручной режим, если у вас достаточно времени для съемки , проверьте экспозицию и при необходимости сделайте повторную съемку, освещение и объект не меняются, ИЛИ вы используете штатив (когда я использую штатив, моя камера почти всегда находится в ручном режиме).

Когда ваша камера установлена на штатив, и вы можете не торопиться, это прекрасная возможность использовать ручной режим.

Ручной режим и ручная фокусировка — НЕ одно и то же!

Я видел, как многие новички совершали эту ошибку и путались между съемкой в ручном режиме и ручной фокусировкой.Некоторые приходили ко мне с просьбой дать совет, как сфокусироваться в ручном режиме.

Легко запутаться, потому что у них очень похожие названия. Но они НЕ делают то же самое.

Ручной режим — это про экспозицию, и в этом режиме необходимо установить все три части треугольника экспозиции; ISO, выдержка и диафрагма.
Ручная фокусировка — именно так ваша камера обеспечивает резкость объекта.
- При активированной автофокусировке камера попытается сфокусироваться за вас, и если вы выберете правильные настройки, она обычно неплохо справится.
- Ручная фокусировка означает, что ВЫ должны повернуть кольцо на объективе, чтобы добиться резкости. Чрезвычайно сложно обойтись без какой-либо помощи, такой как использование функции масштабирования на ЖК-экране (невозможно для движущегося объекта или без штатива) или помощи при фокусировке / усилении фокусировки, если у вас есть беззеркальная камера.

Точки автофокусировки в видоискателе. Выделенный — это то место, где камера будет фокусироваться — вы можете контролировать, из скольких точек она выбирает и какие из них. Так что позвольте камере делать свою работу и настройте ее для достижения успеха.

Итак, пожалуйста, поймите, что эти два понятия НЕ исключают друг друга.

Это означает, что если вы снимаете в ручном режиме, вы все равно можете использовать автофокусировку, а если вы снимаете в автоматическом режиме, вы можете использовать ручную фокусировку (но зачем вам — позволить камере выполнять свою работу).

Режимы съемки камеры

Это показывает шкалу режимов на фотоаппарате Nikon. Ваш может выглядеть немного иначе. Те, которые находятся внутри белого овала (M, A, S, P), вы хотите использовать или постепенно переходите к ним, если вы сейчас находитесь на другой стороне циферблата.

На большинстве фотоаппаратов предусмотрено пять основных режимов съемки.

Некоторые камеры, такие как Pentax, имеют несколько дополнительных режимов (Sv и TAv), но я просто расскажу о режимах, которые вы, вероятно, найдете в своей камере. Их:

Полностью автоматический режим (обычно отображается в виде зеленого квадрата или прямоугольника на шкале режимов)
Программный режим (обычно отображается как P на вашем циферблате, и нет, это не означает «Профессиональный режим»)
Режим приоритета диафрагмы (отображается как A или Av на вашем циферблате)
Режим приоритета выдержки (обычно отображается как S на циферблате или на телевизоре для Canon)
Ручной режим (M на циферблате)

Если вы снимаете Fuji, как я, вы не увидите шкалу режимов, как на Nikon выше.Автоматический — это когда вы устанавливаете ISO, объектив и выдержку на A. Режим диафрагмы — это когда ISO и скорость затвора находятся в автоматическом режиме, режим затвора — наоборот (ISO и объектив находятся в автоматическом режиме), а в ручном режиме ни один из них не установлен на A. Прочтите руководство, если не знаете, как настраивать различные режимы.

По сути, разница между каждым из этих режимов заключается в том, сколько работы камера делает за вас, и сколько настроек вы выбираете сами. Вот разбивка, которая может вам помочь:

Щелкните здесь, чтобы загрузить эту шпаргалку в формате PDF, чтобы вы могли распечатать ее или сохранить на своем мобильном устройстве и иметь под рукой, когда она вам понадобится.

Полностью автоматический режим (A или Auto или зеленая рамка)

Full Automatic — это часто зеленая рамка или опция на вашем циферблате, как показано здесь.

В этом режиме ваша камера принимает ВСЕ решения за вас, и все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку.

Он не только выбирает все настройки экспозиции, но также устанавливает режим и точки фокусировки, баланс белого, режим протяжки и т. Д. Он выбирает все за вас. Так что у вас нет вариантов, но обычно это дает вам приличную экспозицию без особых хлопот.

Так может выглядеть шкала режимов Canon. Квадрат будет зеленым, это полный автоматический режим.

Параметры на той же стороне циферблата, отмеченные маленькими графическими значками, например, леди, гора, цветок, бегун и т. Д., Являются вариантами и вариациями полностью автоматического режима. Они просто используются по-особенному в зависимости от объекта, который вы фотографируете (на что указывает изображение значка — например, женщина для портретов, гора для пейзажей).

НЕ думайте, что с вами что-то не так, если вам нужно использовать эти режимы! Это вполне приемлемо.Прочтите руководство к камере, чтобы узнать, что они делают, и при необходимости используйте их.

Однако эти автоматические режимы могут не давать изображения с желаемым видом или эффектом. Так что, если вы готовы взять на себя немного контроля, давайте перейдем к следующему варианту — Программа.

Программный режим (P)

Программный режим — это следующий шаг по сравнению с полностью автоматическим. Вы можете увидеть это внизу на циферблате как «P».

Обратите внимание, что все остальные режимы, которые мы рассмотрим, находятся в той же серой зоне, что и P.Это все полуавтоматический и ручной режимы. Это те, к которым вы хотите в конечном итоге перейти, когда почувствуете себя более уверенно с настройками.

В программном режиме камера выберет три настройки, которые управляют экспозицией за вас; ISO, диафрагма и выдержка. Но это позволит вам установить другие параметры, такие как баланс белого, режим фокусировки и режим движения.

Вы также можете выбрать желаемую настройку, например, диафрагму f / 4, и камера отрегулирует другие настройки, чтобы получить хорошую экспозицию.Так что это действительно полезный способ узнать об экспозиции.

Используйте программный режим как средство обучения. Позвольте камере выбрать экспозицию, затем посмотрите, что она выбирает, и самостоятельно установите те же настройки, используя ручной режим для практики.

Возвращайтесь к программе в любое время, когда вам нужно быстро сделать снимок и у вас нет времени возиться с настройками. Если свет меняется слишком быстро, если у вас есть движущийся объект, который вы можете пропустить, если потратите слишком много времени, это хорошее время для использования программы, если вы не знаете, что делать.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Как я уже сказал выше, я редко использую этот режим.

Даже когда мне нужна короткая выдержка для замораживания движущегося объекта, я почти всегда использую режим приоритета диафрагмы (подробнее об этом ниже).

Итак, когда следует использовать приоритет выдержки? Я рекомендую использовать его в нескольких разных сценариях:

При панорамировании и съемке движущегося объекта
Когда вы снимаете со вспышкой в помещении и хотите запечатлеть как можно больше естественного света (но это продвинутая фотография, поэтому не беспокойтесь об этом прямо сейчас).

Номер один выше довольно прост. Если вы, например, снимаете велосипедиста или движущуюся машину и хотите размыть фон с помощью панорамирования, вам нужно использовать режим приоритета выдержки и установить низкую выдержку.

Велогонка, на которую я наткнулся на Кубе. Этот был снят при ISO 400, f / 4.0 на 1/5000 секунды. Байкеры заморожены, но фон действительно занят, поэтому, используя приоритет выдержки, устанавливая низкую выдержку и панорамируя байкеров камерой (следуя за движением) во время съемки — вот итоговый эффект.Настройки здесь были ISO 100, f / 22, 1/60 секунды.

Использование приоритета выдержки позволяет выбрать выдержку, а камера выберет диафрагму, необходимую для правильной экспозиции.

ОДНАКО… остерегайтесь предупреждений и ограничений!

Имейте в виду, что приоритет выдержки позволит вам получить плохую экспозицию! Есть две ситуации, когда вы можете столкнуться с проблемами при использовании этого режима.

Во-первых, если вы снимаете при ярком солнечном свете (как я был выше) и выбираете слишком длинную выдержку.Например, если бы я установил выдержку для велосипедистов на 1/15, она пропускала бы слишком много света, и камера не могла бы опускаться ниже ISO 100 или ниже f / 22. Изображение получилось бы переэкспонированным (слишком ярким).
Во-вторых, верно и обратное. Если вы находитесь в темной комнате или в сцене и выбираете действительно короткую выдержку, камера может максимально увеличить ISO (самое высокое) и открыть объектив до максимальной диафрагмы, и вот и все. Ей больше некуда деваться, чтобы получить больше света на датчик.Изображение будет недодержанным (слишком темным).

В любом из этих сценариев ваша камера каким-то образом попытается привлечь ваше внимание. Обычно в видоискателе что-то мигает, или вы видите сообщение об ошибке или предупреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Съемка в ручном режиме НЕ устранит ни одну из этих проблем! Если вы пытаетесь снимать на ярком солнце при 1/15, ISO 100 и говорите f / 8 — неважно, какой режим вы используете, изображение будет передержано!

Посмотрите в инструкции к вашей камере, как ваша камера предупредит вас и заметит.Если вы видите предупреждение, это означает, что вам нужно изменить настройки.

Щелкните эту фотографию, чтобы узнать больше о панорамировании.

Для таких вещей, как водопады, длинные выдержки для автомобильных трасс и ночная съемка в целом, я рекомендую использовать ручной режим.

Но, если вам еще не комфортно, используйте приоритет выдержки.

Просто не забывайте следить за предупреждениями, которые камера может отправлять вам!

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Это режим, который я использую чаще всего.

Я снимаю с приоритетом диафрагмы 95% времени, когда снимаю с рук (без штатива). Это дает возможность просто снимать, без необходимости постоянно контролировать уровни экспозиции для каждого кадра.

Это идеальное время для съемки в режиме приоритета диафрагмы. Я сделал этот снимок во время нашего недавнего фототура в Индию, незадолго до того, как наш джип спустился по крутому склону (вспомните «американские горки»). Некогда было думать о настройках, просто сделай снимок, сделай глубокий вдох и держись!

Лично это причина номер один, почему я НЕ рекомендую ручной режим для всего.В ситуациях, когда вы перемещаетесь и переходите из затененной области к яркому солнцу или когда свет меняется быстро, слишком сложно получить правильную экспозицию на лету.

Даже для меня !!! А снимаю я давно, так что дело не в опыте.

Это и еще одна вещь, о которой нужно думать во время обучения. Вы уже должны продумать композицию, проверить освещение и другие вещи, например, дерево, растущее из головы вашего друга. Добавление экспозиции в этот микс еще больше усложняет ситуацию.

Сделайте перерыв и установите автоматический режим ISO и режим приоритета диафрагмы и сосредоточьтесь на всех других аспектах получения хорошего снимка.

Я почти готов поспорить, что вы увидите, что ваша фотография улучшится, просто сделав это одно.

Это было снято на параде. Я использовал режим приоритета диафрагмы, потому что свет постоянно менялся. Я выбрал здесь большую диафрагму (f / 4), чтобы размыть фон.

Дайте себе время подумать об изображении, а НЕ об экспозиции!

Ручной режим (M)

Хорошо, теперь вы можете спросить: « Когда тогда мне следует использовать ручной режим?»

Короткий ответ: используйте ручной режим, когда ваша сцена не меняется быстро, и у вас есть время , чтобы поиграть с настройками.Обычно это происходит, когда ваша камера установлена на штативе.

Итак, если вы возьмете за правило использовать штатив, который снимаете в ручном режиме, вы будете на правильном пути.

Используете штатив? Если да, то самое время снимать в ручном режиме! Фото Федерико Боттоса на Unsplash

Вот краткий список вещей, которые я снимаю в ручном режиме:

Ночная съемка
Длинные экспозиции (водопады, автомобильные тропы, звездные тропы)
HDR (изображения в скобках для последующего объединения)
Построенные портреты (если освещение не меняется, объект не движется и камера не движется)
Макросъемка

Это комбинация четырех разных изображений, снятых с 30-секундной выдержкой на штатив и скомбинированных в Photoshop.Снято во время нашего недавнего фототура по Вьетнаму.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что вам не обязательно всегда снимать в ручном режиме. Если кто-то говорит вам обратное, благодарите его за совет и делайте свое дело.

Вы должны найти то, что вам подходит.

Если это Программа, пусть будет так, примите ее. Если вы умеете работать в ручном режиме, сделайте это — КОГДА это уместно и не заставляет вас работать больше, чем нужно.

Сделайте вашу жизнь проще и сделайте фотосъемку более увлекательной.

Мне нравится мой маленький Fuji X100F, потому что он такой маленький, имеет отличные возможности для высоких ISO и даже снимает отличные файлы JPG (да, иногда на семейных мероприятиях я так делаю!). Но больше всего мне это нравится, потому что это снова делает фотографию УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Смотрите, я не могу не получать удовольствие от этой камеры! Ладно, может быть, это тоже антенны, а может я просто тупица, LOL.

Жизнь слишком коротка, чтобы быть слишком сложной.

Логин:
Пароль: