Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Резкость это: Недопустимое название — Викисловарь

Содержание

РЕЗКОСТЬ — это… Что такое РЕЗКОСТЬ?

  • резкость — дерзкость, мужиковатость, нелицеприятность, стремительность, нелюбезность, внезапность, невежливость, хамеж, некультурность, неучтивость, четкость, резкотуха, меткость, отчетливость, грубоватость, крутость, неотесанность, решительность,… …   Словарь синонимов

  • РЕЗКОСТЬ — РЕЗКОСТЬ, резкости, жен. 1. только ед. отвлеч. сущ. к резкий. Резкость красок. Резкость ответа его поразила. 2. Резкое, грубое слово или выражение. Он ответил ему резкостью. Говорить резкости. «Тихий человек возмущается крутою резкостью.»… …   Толковый словарь Ушакова

  • резкость —     РЕЗКОСТЬ, визгливость, крикливость, пронзительность     РЕЗКИЙ, визгливый, крикливый, металлический, петушиный, пронзительный     РЕЗКО, визгливо, крикливо, металлически, по петушиному, пронзительно …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

  • резкость — Характеристика телевизионного изображения, выражающая качество передачи границ крупных деталей изображения.

    [ГОСТ 21879 88] Тематики телевидение, радиовещание, видео Обобщающие термины термины и определения общих понятий телевидения …   Справочник технического переводчика

  • Резкость — величина, обратная размеру зоны размытости контура изображения. Р. выражает степень четкости (различимости, выделяемости) геометрических элементов изображения или текста. Р. зависит от разности оптических характеристик элементов изображения… …   Реклама и полиграфия

  • Резкость — Чёткость определённость выделения отдельных элементов; ясность, точность, вразумительность; хорошая организованность; аккуратность; педантичность; может иметь значение в следующих областях. Вразумительность (чёткость в семантических… …   Википедия

  • резкость — и; ж. 1. к Резкий. Р. красок. Очертания облаков теряли р. Р. суждений. Фотографии не хватает резкости. Обидеть кого л. резкостью отзыва. Высказать с обычной резкостью своё мнение. 2. мн.: резкости, ей. Резкое, грубое слово, выражение. Сказать… …   Энциклопедический словарь

  • резкость — и; ж. 1) к резкий Ре/зкость красок. Очертания облаков теряли ре/зкость. Ре/зкость суждений. Фотографии не хватает резкости. Обидеть кого л. резкостью отзыва. Высказать с …   Словарь многих выражений

  • РЕЗКОСТЬ — Наводить/ навести резкость. 1. Жарг. мол. Рассматривать что л. 2. Щуриться. Максимов, 264 …   Большой словарь русских поговорок

  • резкость — • необычайная резкость …   Словарь русской идиоматики

  • kapankov.ru — Резкость, четкость и контраст

    После того, как мы разобрались с терминологией цвета, рассмотрим еще несколько важных понятий: резкость, четкость и контраст. И начнем с контраста, поскольку именно он лежит в основе двух других понятий.

    Контраст — это величина, характеризующая разницу между различными точками (участками) изображения.

    Иоханнес Иттен в своей книге «Искусство цвета» выделяет 7 типов цветовых контрастов. Эти контрасты достаточно условны. Они могут сочетаться и заглушать друг друга. Можно выделить 4 основных типа контраста:

    1. Яркостный контраст (другие названия — тональный контраст, светотеневой контраст; у Иттена «контраст светлого и темного»). Это контраст между светлыми и темными участками. То есть оценивается яркостная разность.

    Имеется фотография аппетитного блюда. Я обесцветил его (вторая тарелочка), при этом остался только тональный контраст. Далее немного увеличил контраст S-образной кривой, сделав темные точки изображения темнее, а светлые светлее (гистограмма при этом прижимается вниз и растягивается). А на четвертой тарелочке наоборот контраст уменьшен, при этом темные точки изображения осветляются, а светлые затемняются (гистограмма собирается и поднимается). Обратите внимание, что третья тарелочка выглядит более резкой, хотя на самом деле тут сделано только лишь усиление контраста. На самом деле нужно говорить не о резкости, а о четкости, но об этом чуть ниже.

    Тональным контрастом добивались эффектных фотографий в эру черно-белой фотографии. Управление тональным контрастом возможно при перемещении источника света относительно объекта съемки. Например, снять белое на белом возможно при формировании тени от объекта на фоне и тем самым отделив объект. Например, накамерной вспышкой стреляя в лоб такой фокус не получится, т.е. нужен внешний источник света сбоку. Тоже самое касается черного на черном, но за счет отражения, либо за счет контрового освещения, но в данном случае может возникнуть сложность, если вы снимаете, например, бархатную вещь, практически полностью поглощающую свет на той же бархатной черной поверхности. Поэкспериментируйте на досуге. Возможности тонально контраста используются при съемке силуэтов, т.е. на фоне нормально или переэкспонированного фона недоэкспонированный объект. Для съемки силуэта в полуавтоматических режимах съемки фиксируют экспозицию по заднему фону кнопочкой со звездочкой (AE Lock).

    Георгий Пинхасов (Magnum)

    2. Цветовой контраст

    (у Иттена «Контраст по цвету»). Это контраст между цветовыми тонами. К примеру, между красным и оранжевым есть контраст. Если раздвигать эти цвета по цветовому кругу (ниже приведен цветовой круг по Иттену), цветовой контраст будет усиливаться.

    Как только цвета становятся противоположными на цветовом круге, достигается наибольший контраст, который называется комплементарным контрастом (у Иттена «Контрастом дополнительных цветов»). На самом деле круг Иттена не имеет дополнительных цветов, все противоположные цвета в его круге являются комплементарными. И здесь возникает проблема, о которой спорят приверженцы разных школ теории цвета. Сторонники мистической теории (Иттен и Гете) рассуждают о цветовых гармониях, оперируя в том числе дополнительными цветами. Однако сторонники физической школы (Ньютон, Мансел) справедливо замечают, что эти цвета не являются дополнительными и правильнее использовать круг RGB, в котором цвета действительно являются дополнительными. На что мистики отвечают эстетикой цвета, то есть сугубо субъективными впечатлениями: противоположные цвета в круге Иттена сочетаются лучше, чем в круге RGB. Здесь физики бессильны, поскольку впечатления от красоты пока слабо изучены наукой.

    Можно заметить, что отличия кругов не столь разительны и зачастую приходится учитывать не только положение тона на круге, но и насыщенность и яркость, которые могут вносить существенное влияние на контраст. Первая цветная тарелочка (на самом первом рисунке) имеет дополнительный контраст (синий и противоположный желтый). Здесь не важна ювелирная точность. Кроме того, мы уже знаем, как может влиять окружение на восприятие цвета объекта.

    Часто в голливудских фильмах последнего времени можно встретить использование комплементарных схем цвета, особенно TEAL&ORANGE (телесный цвет против зелено-голубого).

    К цветовому контрасту можно отнести также контраст температуры (у Иттена «Контраст холодного и теплого»). Использование цветовой схемы циан-тициан (холодный-теплый) позволяет создать контраст для выделения главного в композиции или для смещения внимания зрителя в нужную область кадра.

    3. Контраст насыщенности. Это контраст между насыщенными и не насыщенными областями. Ползунок Vibrance в модуле ACR в Photoshop понижает этот контраст, поднимая насыщенность в большей степени в ненасыщенных областях. Ползунок Saturation наоборот увеличивает контраст, поднимая насыщенность уже в насыщенных областях. Рекомендуется насыщенность поднимать, используя маски насыщенности.

    4. Контрасты восприятия, куда можно отнести последовательный и одновременный (симультанный) контрасты. Это контрасты, существующие в нашем воображении, благодаря способности человеческого зрения адаптировать видимую картину. Я не буду подробно останавливаться на этих контрастах, желающие могут прочитать об этом у Иоханнеса Иттена.

    У Иттена также описан контраст по площади цветовых пятен. Этот контраст имеет смысл обсуждать в рамках понятия равновесия в композиции. С таким же успехом можно рассуждать о контрасте направления линий (кто сказал, что такого не существует?) или смысловых контрастах (веселый-грустный, молодой-старый и т.п.). Контрасты можно найти среди многих элементов изображения и очень важно их видеть.

    Контраст по яркости меняется простыми инструментами, которые есть практически во всех графических редакторах и RAW-конвертерах. В основе инструментов лежит воздействие на все изображение целиком при помощи S-образной кривой, затеняющей тени и осветляющей света. Контраст насыщенности меняется соответственно инструментами Saturation и Vibrance. Цветовой контраст можно усилить через изменение тона посредством lut-файлов, которые можно создать в 3DLut Creator.

    Резкость (sharpness) — это субъективная характеристика изображения, определяемая степенью различимости деталей на фотографии. Резкость может по-разному восприниматься разными людьми и даже одним и тем же зрителем, но в разных условиях просмотра. Большинством зрителей с нормальным зрением недостаточно резкие фотографии будут воспринимается как брак. И в самом деле, если не рассматривать смазанное движение в кадре, то отсутствие хорошей детализации является для зрителя признаком плохой фотографии.

    Резкость фотографии определяется двумя факторами: разрешение (resolution) системы сенсор-объектив и четкость (acutance) изображения. Не путайте с Clarity (об этом инструменте поговорим ниже).

    Разрешение (resolution) фотоаппарата, характеризующееся величиной минимальных, но еще различимых деталей, которые ограничены одновременно размером пикселя на матрице и разрешающей способностью объектива при заданной диафрагме. При разных диафрагмах объектив имеет разную разрешающую способность, которую можно выразить через количество пар линий на миллиметр. Под парой линий понимается черная и белая линия. Допустим, объектив дает разрешение 100 пар на мм, при этом камера с размером пикселя 6 мкм может разрешить 83 пары. Т.е. говорят, что система ограничена размером пикселя. Если же объектив разрешает только 70 пар линий, то система ограничена уже разрешением объектива. Причем не следует винить объективы в плохом разрешении. Сенсоры перед собой имеют фильтры низких частот, которые размывают изображение для устранения муара и альясинга, что приводит к некоторой потере деталей. Также некоторые потери происходят при дебайеризации.

    Большинство RAW-конвертеров для восстановления общей резкости на стадии конвертации предварительно производят некоторое искусственное повышение резкости.

    Соответственно делаем вывод, что чем выше разрешающая способность фотоаппарата, тем выше будет резкость фотографий.

    Не вникая пока в тему дифракции и чтения графиков MTF, можно дать следующую рекомендацию для достижения максимальной резкости: наибольшая резкость достигается на диафрагмах f8 +/- 1 стоп. Разумеется, чем не подвижней будет камера во время экспозиции, тем более резким будет снимок.

    Четкость (acutance) определяется величиной контрастного перехода. При увеличении четкости происходит сокращение перехода между контрастными областями и наоборот. Взглянем на иллюстрацию.

    На рисунке 1 область разделена на черную и белую область. Эти области максимально контрастны (простой тональный контраст) по отношению друг к другу. Четкость между областями также максимальная, т.к. размытия не наблюдается. На рисунке 2 области все еще остаются контрастными, но граница между ними была размыта фильтром Gaussian Blur, т.е. теперь можно говорить о низкой четкости изображения. На рисунке 3 яркость черного повысили до 60%, а белый понизили до 40%, тем самым ослабив контраст. При этом четкость осталась высокой как и на рисунке 1. На рисунке 4 размыли фильтром Gaussian Blur предыдущий рисунок 3 и применили фильтр усиления резкости Unsharp Mask. То есть на рисунке 4 мы наблюдаем низкий контраст, как и на рисунке 3, но при этом можно говорить, что четкость была программно повышена.

    Четкость зависит от неподвижности камеры во время экспозиции. Соответственно для повышения четкости фотографий можно снимать со штатива или использовать другие способы и приемы, снижающие шевеленку камеры.

    Существуют методы искусственного повышения резкости, заключающиеся в создании ореолов на контрастных границах. Все эти методы влияют на четкость, не изменяя разрешающую способность. Важно понимать, что, увеличивая изображение, разрешающая способность остается прежней и резкость от этого никак не изменится. Уменьшая изображение, уменьшается и разрешение, а значит падает и резкость.

    Классический метод повышения резкости основан на небольшом размытии, которое создается ореол на контрастных границах. Отсюда и возникло название Unsharp Mask (нерезкое маскирование). Обратите внимание на более темную линию на границе со стороны темно серого и более светлую линию на границе со стороны светло серого. Таким образом переход становится более контрастным и визуально это воспринимается как более резкий переход. Сразу хочется отметить, что чрезмерное повышение резкости таким образом возможно до определенных пределов, когда ореолы еще не сильно заметны. Далее же можно говорить об ухудшении качества изображения. Чем более контрастен переход, тем менее заметно искусственное повышение резкости.

    Рассмотрим теперь инструмент под названием Clarity (имеется в ACR и соответственно в Lightroom), который тоже переводится как четкость. Это в сущности один из методов повышения резкости, который тоже занимается созданием ореолов на контрастных границах, как и Unsharp Mask, но немного иным образом. Его используют для увеличения или уменьшения объемов в изображении. В его основе лежит метод HiRaLoAm, описанный Дэном Маргулисом, но работает он избирательно, по маске. Clarity использует размытие, похожее на Surface Blur, сохраняя контуры в изображении. Андрей Журавлев утверждает, что алгоритм использует средние пространственные частоты, т.е. задействует среднюю детализацию, оставляя нетронутыми мелкие и крупные детали. Давайте проверим это.

    На верхней (первой) строке имеем градиент от черного до почти белого. Во второй строке эта же строка, но размытая (слева наименьшее размытие, справа наибольшее). В третьей строке я наложил вторую строку на первую в режиме Difference и уровнями поднял видимость изменений. Мы видим, что контрастные границы действительно сильнее размыты в правой части.

    Теперь применяем ко второй строке фильтр Camera Raw Filter и выставляем Clarity в +100. Результат видим в четвертой строке. Наложим строку 4 на строку 2 в режиме Difference — это строка 5. То же самое сделаем, но с Clarity -100. Результат в строке 6, а режим Difference в последней строке.

    Анализируя строку 5 и 7, получаем:

    1. Увеличение Clarity работает в средних тонах (света и тени практически не задействуются) и действительно эффект наиболее ярко проявляет себя в средних частотах (левая часть строки 5, яркости выше, чем в правой)

    2. Уменьшение Clarity не так ярко выражено, как увеличение, что свидетельствует о том, что алгоритмы различаются. Также задействованы в большей степени средние частоты, но с небольшим сдвигом в область низких частот.

    Я упомянул, что Clarity использует метод HiRaLoAm, т.е. с большим радиусом и малым воздействием. В Lightroom даже разделили повышение резкости. Unsharp Mask в Lightroom ограничено радиусом 3 для этих целей. Можно для себя запомнить, что повышение резкости в Lightroom воздействует на мелкие детали, тогда как Clarity воздействует на средние частоты, меняя контрастность изображения.

    Обобщая вышесказанное делаем выводы:

    1. Регулятор Contrast работает на все изображение целиком при помощи S-образной кривой, затеняющей тени и осветляющей света.

    2. Регулятор Clarity работает в средних тонах, создавая ореолы вокруг контрастных границ. При этом наибольшее воздействие приходится на средние тона.

    3. Clarity нужно использовать совместно с Contrast, но умеренно. Не рекомендуется использовать Clarity, если планируется глубокая обработка изображения в Photoshop, но можно применить Clarity после всей обработки.

    4. Нужно аккуратно применять Clarity совместно с повышением резкости, и следить за ореолами.

    5. Clarity вполне подходит для сверхбыстрой ретуши кожи лица, когда необходимо выгладить кожу. Для этого в ACR в свойствах кисти Clarity понижают до нужного уровня.

    Резкость определенно является важным показателем качества фотографии и стоит уделять внимание этому при съемке. Но история фотографии знает множество снимков, когда отсутствие резкости наоборот добавляло особую атмосферу в кадр. Ярким примером тому служат фотографии Роберта Капы, сделанные во время высадки десанта на Омаха Бич.

    В заключение хочется обсудить тему черно-белой фотографии. С появлением цифры актуальность ч/б снимков нисколько не пропала, но зачастую из цветной фотографии делают ч/б совершенно неуместно. Зачем делают ч/б? Чтобы внести драматизм в сюжет и когда цвет мешает восприятию, отвлекает зрителя. При этом существует распространенная проблема в ч/б снимках — слабый или чрезмерный яркостный контраст. Если при конвертации в ч/б мы избавляемся от цвета, то важно контрастам яркости уделить внимание. Тут же стоит внимательно подойти к использованию Clarity. Неразумно делать едва ли не каждый свой снимок в ч/б, объясняя это своим стилем или еще какими-то причинами. Есть множество сюжетов, где цвет играет важную роль. И на помощь тут приходят контрасты по цвету и насыщенности.

    В коммерческой фотографии очень ценятся клиентами контрастные фотографии со сверхдетализацией и чрезмерной насыщенностью. Клиент хочет видеть яркие, сочные краски, даже если в действительности ничего подобного нет. Идя на поводу у клиента важно вовремя остановиться на этапе обработки фотографий и не испортить снимки (и свою репутацию). Важно иметь чувство меры. Это еще одно отличие между профессионалами и дилетантами.

    Домашнее задание

    1. Попробуйте найти через поиск картинок в Интернете как можно больше фотографий с использованием аналоговой, комплементарной и триадной цветовых схем.

    2. Сделайте портрет с использованием комплементарной схемы.

    3. Попробуйте отретушировать кожу лица в конвертере кистью с уменьшенной Clarity.

    Всё про резкость. Часть 13.

    Повышение резкости при уменьшении изображения. Инструменты и методы.

    В этой части мы от общих рассуждений переходим, наконец, к практике. Все инструменты мы разобрали. Обработали нашу фотографию и правильно уменьшили. Осталось только повысить в ней резкость.

    Хотя при повышении резкости при уменьшении фотографии и есть свои нюансы, в целом, эта процедура проще, чем работа с оригиналом. Проще потому, что при уменьшении фотографии в 3-4 и более раз, в значительной степени нивелируется разница в оптике. Степень размытия в ресайзе становится существенно меньше и практически одинаковой для разных камер и объективов. Ширина реальной границы размытия не превышает одного пикселя.

    На вопрос «Ну и как же лучше всего повысить резкость в ресайзе?» есть один, до смешного простой ответ. Unsharp Mask (Контурная резкость) с силой воздействия 500% и радиусом 0,2. Да-да, именно так. Предвижу удивленные возгласы: «Тихоня, и это все???!!!» (с) (фраза из мультфильма «Джек в стране чудес»), «И ради этого мы читали столько многабукоф?». Ну, я немного слукавил, конечно, но в целом, ответ именно такой. В 90% случаев такой метод выдаст очень приличного качества картинку. Однако, все же, не все настолько просто, если вы хотите получить действительно отличный результат.

    Давайте вспомним, что же у нас есть в арсенале для повышения резкости. А есть у нас 4 инструмента. Это Unsharp Mask (Контурная резкость), Smart Sharpen («Умная» резкость) со старым и новым режимом работы, и фильтр Camera Raw.

    С Unsharp Mask (Контурная резкость) мы уже разобрались. Можете сами проверить. Возьмите фотографию, сделайте ресайз до, скажем 900х600 и примените с указанными выше параметрами. А как поведут себя на ресайзе другие фильтры? Можете сами поиграться, а можете поверить на слово. Smart Sharpen («Умная» резкость) и в старой версии (режим More Accurate (Точнее) должен быть включен), и в новой версии (параметр «Уменьшить шум» сдвинут до нуля), наилучший результат даст в режиме Lens Blur (Размытие при малой глубине резкости) с силой воздействия 500% и радиусом 0,1. Причем, если вы попробуете сравнить результаты работы всех этих трех фильтров, отличий вы не сможете заметить даже на увеличенном изображении. Они есть, но чтобы их увидеть нужно применять уже специальные методы.

    Осталось проверить работу фильтра Camera Raw. Наилучший результат на ресайзе получается с максимальной силой воздействия 150, минимальным радиусом 0,5 и нулевыми значениями детализации и маскирования. Жаль, что программа не позволяет задать радиус еще меньше. И давайте теперь сравним то, что у нас получилось с использованием фильтра Camera Raw с результатами работы остальных фильтров. Так как между собой они почти неразличимы, можно сравнивать не со всеми, а только с одним, любым из них.

    Слева, увеличенный в 4 раза фрагмент оригинала. В центре, отработал Smart Sharpen («Умная» резкость). А справа, то, что нам выдал Camera Raw. Если присмотреться, то можно заметить, что Camera Raw чуть-чуть иначе восстановил самые мелкие детали. Впрочем, в масштабе 1:1 различия почти не видны. Так что можно воспользоваться практически любым из 4 фильтров.

    А происходит это потому, что на таких малых радиусах реальная ширина образующегося ореола равна ровно 1 пикселю. И нет абсолютно никакой разницы, какой фильтр мы использовали. Раз ореол имеет ширину 1 пиксель, то ни о какой его форме речи не может быть. Он может быть только светлым или темным. Отличаться будет только интенсивность ореола, которая легко регулируется. Разницу в работе фильтров можно увидеть только при бОльших значениях радиусов. Когда реальная ширина ореолов уже 2 и более пикселей. Для Unsharp Mask (Контурная резкость), это радиусы от 0,5 (вспоминаем гауссово распределение). Для Smart Sharpen («Умная» резкость) в режиме More Accurate (Точнее), это радиусы уже от 0,2. Потому что помимо первичных ореолов, начинают формироваться уже и вторичные инверсные ореолы. Почему это происходит (хотя, в теории, и не должно) было подробно описано в 10 части цикла. Именно из-за них, после применения экшена Павла Косенко (при всей его достаточно качественной работе), можно наблюдать в некоторых областях определенный «звон».

    Естественно, рецепт не абсолютно универсальный. Зависит как от характера самой фотографии, так и от финального размера. Если фотография сильно уменьшена, то силу воздействия можно задать и поменьше. Если же, наоборот, ресайз довольно большой, то иногда можно было бы задать воздействие и побольше. Как это сделать, когда оно и так максимально возможное в фильтре, увидим ниже.

    Вы спросите: «Ну и зачем было столько читать про все эти фильтры, про то, как они устроены, если можно было сразу сказать наилучшие параметры?». Отвечу, что нужно. В особенности, когда мы будем разбирать, как повышать резкость в фотографиях с оригинальным разрешением. Но и сейчас, не стоит расслабляться. Вы думаете, что это все? Можно, конечно, остановиться и на этом. Картинка получается достаточно качественная. Но можно сделать еще лучше.

    Но прежде, чем мы займемся дополнительным улучшением, давайте посмотрим, как лучше использовать воздействие фильтров, без применения их к самому слою с изображением. Возьмите любую свою фотографию и уменьшите ее с билинейной интерполяцией до размера 900х600. Я же буду использовать размер 600х400, чтобы изображение без искажений умещалось на этом сайте. Например, вот такую фотографию

    Давайте теперь создадим копию слоя с исходным изображением и назовем ее «Resize Sharpen». По большому счету, нужно было бы сделать сначала копию слоя, перевести его в ч/б  и создать копию уже ч/б слоя. Но для простоты пока это пропустим.

    И применим к этому слою любой из этих фильтров с указанными выше параметрами. Я в дальнейшем буду по умолчанию использовать Smart Sharpen («Умная» резкость), вы же можете любой другой из этой четверки. Если резкость вам покажется несколько избыточной, пока не обращайте на это внимания. Вот что получилось у меня. Явно многовато. Тем более, что у меня и размер меньше. Но я пока это игнорирую.

    То есть, на нижнем слое у нас исходное уменьшенное изображение, а на верхнем слое после повышения резкости. И вот давайте теперь из верхнего слоя вычтем нижний. Как это сделать? Очень просто. Используем команду «Изображение» —  «Внешний канал».

    На что здесь нужно обратить внимание, если вы еще плохо знакомы с этой командой. В поле «Слой» выберите тот слой, который будете вычитать. В поле «Канал» можно выбрать отдельный канал, но сейчас нас интересует композитное изображение, поэтому стоит RGB. В поле «Наложение» выбираем режим «Вычитание». В поле «Сдвиг» задаем 128. Это та величина яркости, относительно которой будут отображаться результаты вычитания. В поле «Масштаб» ставим 1. Правильнее было бы поставить 2, чтобы уменьшить в 2 раза результат вычитания, но у меня есть дальнейшие планы на этот слой, поэтому выбираем 1.

    Вот что у нас получилось в результате вычитания. Серое поле с картой ореолов. То есть, мы оставили слой с исходным изображением без изменений, а вынесли все воздействие фильтра на отдельный высокочастотный слой

    Теперь, чтобы вернуться к нормальному изображению нужно наложить этот слой в режиме Линейный свет.

    В результате, из-за того, что мы выбрали во внешнем канале масштаб равный 1, а не 2, получили еще большую избыточность резкости. Это произошло из-за того, что режим Линейный свет удваивает эффект и двойку нужно было бы ставить, чтобы скомпенсировать это. Однако, мы пошли на это осознанно. Для чего, будет видно ниже.

    Ну и зачем столько лишних телодвижений, да еще и с чрезмерной резкостью? Все очень просто. Мы получили отдельный от исходного изображения слой, который отвечает за резкость. Если нам что-то не понравилось, не нужно возвращаться назад к исходному изображению и по новой применять фильтр подбирая другие параметры. Теперь мы можем осуществлять с ним различные действия, не затрагивая исходник. Начнем с того, что ровно вдвое снизим непрозрачность слоя (до 50%), чтобы вернуться к начальному варианту, когда мы применили фильтр к копии изображения. Вообще-то, для режима наложения «Линейный свет», математически правильнее снижать непрозрачность в поле «Заливка» а не «Непрозрачность». Но, учитывая то, что процедура повышения резкости во многом субъективна, можно пользоваться тем, к чему больше привыкли. Именно для этого я во внешнем канале и предложил выставить масштаб 1, а не 2. Чтобы мы могли не только ослаблять воздействие фильтра уменьшая непрозрачность, но и, в случае необходимости, увеличивать его. Можно было бы поступить и иначе. Создать корректирующий слой «Кривые» и управляя формой кривой менять интенсивность воздействия. Причем, раздельно для светлых и темных ореолов. Но, как мне кажется, не очень опытным пользователям регулировать степень воздействия удобнее и наглядней, меняя непрозрачность слоя. Впрочем, кому как удобней.

    Отдельный слой отвечающий за резкость мы создали. Теперь, неплохо бы еще иметь возможность раздельно управлять темными и светлыми ореолами. Сделать это легко. Как я уже упоминал выше, это можно было бы сделать созданием корректирующего слоя «Кривые». Но мы пойдем другим путем. Давайте сделаем копию нашего высокочастотного слоя и назовем новый слой Resize Sharpen Light. А слой Resize Sharpen переименуем в Resize Sharpen Dark.

    Теперь, двойным кликом по слою Resize Sharpen Dark откроем окно стиля слоя и сдвинем правый ползунок в поле «Данный слой» до 128.

    Таким образом слой Resize Sharpen Dark теперь будет отображать только то, что темнее 50% серого. То есть, то, что нам и нужно, только темные ореолы.

    Точно так же, двойным кликом, открываем стиль слоя для Resize Sharpen Light и сдвигаем до 128 уже левый ползунок. Помимо этого, в поле «Подлежащий слой» раделяем правый ползунок щелчком мышки около него с зажатой клавишей «Alt». И левую часть ползунка сдвигаем до 160, а правую до 192.

    С этим слоем мы поступили немного иначе. Так же, как и в предыдущем случае, ограничили диапазон отображаемых яркостей. Сделав для этого слоя видимыми только светлые ореолы. Но помимо этого ограничили диапазон яркостей на исходнике, где светлые ореолы будут отображаться. Данные значения не аксиома, поэтому можете поменять их по своему вкусу. Вплоть до того, чтобы вообще убрать это ограничение.

    Вот и все. Все, что касается непосредственно повышения резкости путем восстановления размытых контуров. Для удобства можно сделать вот еще что. Объединить эти 2 высокочастотных слоя в группу. Выделяем оба слоя, идем в меню «Слои» — «Новый» и выбираем там «Группа из слоев». Даем название группе Resize Sharpen и по желанию можем задать ей еще и цвет.

    Теперь осталось вернуть слоям непрозрачность 100%, а непрозрачность самой группы понизить до 50%. Действия необязательные, но так, на мой взгляд, удобней. Чтобы изменить степень воздействия вам не нужно будет менять по очереди непрозрачность на двух слоях, а достаточно поменять непрозрачность всей группы. Обычно, интенсивность светлых ореолов делают несколько меньше, чем темных. Потому что именно светлые ореолы дают излишний «звон» в изображении. Для этого можно уменьшить непрозрачность слоя Resize Sharpen Light в группе до 70%-80%.

    Вот что получилось у меня после всех этих дополнительных манипуляций. Уже ощутимо лучше.

    Таким образом мы получили гораздо более гибкий и удобный инструмент для повышения резкости, нежели просто использовали бы один из фильтров. А главное, мы не затрагиваем исходное изображение. Для точной настройки резкости не нужно по много раз возвращаться назад к исходному изображению. Все делается оперативно с группой из 2 высокочастотных слоев. Добавление, или уменьшение резкости осуществляется регулировкой непрозрачности группы. Более тонкие настройки осуществляются уже индивидуально с каждым слоем. Конечно, повторение всех этих телодвижений каждый раз по новой, с каждой новой фотографией, выведет из себя кого угодно. Поэтому, эту последовательность действий лучше записать в экшен. Примеры готовых экшенов я выложу в следующей части.

    ВАЖНО! Выявлен плавающий баг. Евгений Карташов обнаружил конфликт некоторых драйверов видеокарт с Photoshop. Баг проявляется в том, что у ряда пользователей не корректно работает фильтр Smart Sharpen («Умная» резкость) при значении радиуса 0,1. В некоторых случаях при таком значении радиуса не происходит никаких видимых изменений.

    Отдельная благодарность Евгению Карташову за выявление этого бага и за простой способ решения данной проблемы. В случае наличия конфликта, для корректной работы фильтра Smart Sharpen («Умная» резкость) нужно в настройках Photoshop в разделе «Производительность» отключить использование графического процессора.

    Это необходимо для ручной работы. В случае использования экшенов из пакета Skitalets Sharpen начиная с версии 6.6 и выше, пользователю ничего дополнительно делать не нужно. Экшен сам, на время своей работы, отключает графический процессор, а по окончании работы, снова подключает.

    У нас получился удобный инструмент повышающий резкость. Но, глядя на итоговую картинку, все равно, чего-то не хватает. Чего же именно не хватает и как этого не хватающего добавить к изображению, мы рассмотрим в следующей части.

    Должны ли фотографии быть резкими? — Сайт профессионального фотографа в Киеве

    Начинающие фотографы часто интересуются, насколько важна резкость фотографии. Сложно однозначно ответить. Если отвечать с точки зрения технически совершенно выполненного снимка – да, резкость важна. Даже если фотография идеальна в художественном отношении, но значимые элементы размыты, то она годится лишь для любительского альбома, похвастаться таким шедевром вряд ли удастся. Но и в обратном случае, технически отлично выполненная фотография с достаточной резкостью, но без художественного замысла теряет не только привлекательность, но и смысл существования.

    С резкостью неразрывно понятие ГРИП. Грип — это глубина резкости, то есть объём пространства, который остаётся в фокусе. Грип зависит от фокусного расстояния и диафрагмы.

    Подробней о том, что такое грип?

    Многие считают резкость переоцененным понятием. Новички и опытные фотографы зачастую активно тестируют фотоаппараты и объективы, сочетая их разным образом, чтобы добиться идеальной резкости в разных условиях. Благодаря их стараниям существует множество таблиц и компьютерных программ, оценивающих резкость. Особенно актуально это сейчас, в эру цифровой фотографии. Снимки на любой объектив рассматриваются попиксельно: разрешение по центру, по краям, по углам. Но разве фотоаппарат покупается для того, чтобы фотографировать таблицы и тестировать резкость? Наверное, этот процесс лучше оставить теоретикам, которым сам процесс поиска истины нравится больше, чем съемка.

    Подводя итог, можно резюмировать: резкость является существенной составляющей качественного снимка, но думать о ней стоит тогда, когда всё остальное не вызывает трудностей либо сомнений.

    Тем не менее, выбор объектива — дело важное. Некоторые модели не позволят делать резкие снимки в принципе. К примеру, бюджетный ультразум вроде этого. Качественная оптика не может давать зуммирование более 3 раз. Исключение, разве что Canon EF 28-300mm f/3.5–5.6L IS USM. Учитывая его стоимость, вес и габариты, лучше подумать о чем-то другом. Оптимальными в плане резкости являются фикс объективы. Бюджетный Canon 50mm 1.8 на закрытых диафрагмах опередит по резкости куда более дорогую оптику, например, Canon 24-70mm 2.8L USM. Другое дело — выбор фокусного расстояния, но это тема для отдельной статьи.

    Пример фото на очень резкий объектив (Canon 135mm f2L).

    Пример фото на нерезкий объектив (Таир 33В 300мм 4.5):

    Добиться нужной резкости на самом деле не сложно. Просто нужно практиковаться и быть аккуратным. Вот красота и художественный смысл – другое дело. Добиться четкости идеи не каждому дано, не говоря о том, чтобы вообще найти её. Тем, кто всё же имеет в запасе интересные идеи, но не может добиться резкости фотографий, следует перестать пенять на оборудование. Как правило, не оно виновато, а небрежность самого фотографа. У современных камер достаточно высокое разрешение, а большое число мегапикселей позволяет детализировать самые мелкие детали снимка. Это стоит учесть – чем больше разрешение матрицы камеры, тем меньше шансов на ошибки и неаккуратность у фотографа.


    Полезные статьи:

    Повышение резкости вывода в Adobe Camera Raw

    Если вы завершаете выполнение всех правок в Camera Raw, а затем хотите сохранить изображение в обычном графическом формате (PNG, JPEG, TIFF и т.п.) непосредственно из Camera Raw (не переключаясь в Photoshop), то повышать резкость изображения следует в тех случаях, когда оно подлежит выводу для просмотра (на экран компьютера, в виде отпечатка для принтера и т.д.). Это называется «повышением резкости вывода».

    Примечание. Повышение резкости, которое делается в панели «Детализация» (Detail) Camera Raw называется «внутренним повышением резкости», потому что разработано для замены повышения резкости, которое было бы сделано в фотокамере, если вы снимали в режиме JPEG или TIFF.

    Шаг 1:

    ВАЖНО! До того, как мы сделаем это повышение резкости вывода, важно отметить, что оно происходит, только если вы сохраняете изображение напрямую из Camera Raw, нажимая на кнопку «Сохранить изображение» (Save Image), расположенную в нижнем левом углу окна Camera Raw.
    Если же вы нажимаете на кнопку «Открыть изображение» (Open Image) или по «Готово» (Done), повышение резкости вывода не выполняется.

    Итак, теперь, когда вам это известно, займёмся непосредственно повышением резкости вывода. Для этого нужно нажать на строку, похожую на ссылку на сайт, расположенную внизу в центре окна:

    Шаг 2:
    После нажатия на кнопку у открылось новое диалоговое окно «Управление файлами» (Workflow Options), где нас интересует раздел «Выходная резкость» (Output Sharpening):

    Во-первых, установите галочку в окошке «Увеличить резкость на» (Sharpen For), затем выберите один из трёх режимов повышения резкости изображения из всплывающего меню «Увеличить резкость на» (Sharpen For):
    Экран (Screen) для изображений, которые вы намереваетесь отправить в сеть, по электронной почте или использовать для слайд-шоу.
    Глянцевая бумага (Glossy Paper) — для печати на глянцевой бумаге
    Матовая бумага (Matte Paper) — для печати на матовой бумаге

    Наконец, из меню «Сумма» (Amount) выберите нужную степень повышения резкости – Низкий, Стандартный, Высокий (Low, Standard, High).

    Camera Raw будет выполнять вычисления с учетом разрешения изображения, а также выбранных опций из «Увеличить резкость на» и «Сумма» Amount) и точно определит оптимальную величину выходной резкости.

    Кстати говоря, я никогда не использую значение «Низкий» (Low).

    Примечание: После того, как Вы нажимаете по ОК в диалоговом окне «Управление файлами» (Workflow Options), сохраняется настройка имеющейся на этот момент повышения резкости, и она будет применяться при всех последующих сохранениях. Чтобы удалить настройку, снимите галочку в окошке «Увеличить резкость на» (Sharpen For).

    Какой смысл настраивать «резкость» на мониторе?

    Первоначальный вопрос: откуда именно берется степень свободы регулировки резкости?

    Резкость напрямую связана с типом сигнала и контентом, который вы просматриваете. Фильмы обычно выглядят лучше, когда резкость понижена, а пикселям разрешено немного размыться. С другой стороны, дисплей компьютера хотел бы иметь высокую четкость для четкого текста и четких изображений. Видеоигры являются еще одним примером, где более высокая четкость лучше. Телевизионные сигналы низкого качества также можно улучшить с помощью элементов управления резкостью.

    Поскольку мониторы можно использовать для отображения экрана компьютера, фильма или практически любого видеоисточника, четкость все еще является полезной настройкой.

    https://www.crutchfield.com/S-biPv1sIlyXG/learn/learningcenter/home/tv_signalquality.html

    РЕДАКТИРОВАТЬ: OP указал в комментариях, что это не отвечает на вопрос.

    ОП: Где в проблеме есть место для каких-либо настроек? Например, если я скажу вам x = 1 и y = 2, а затем скажу «о, и я хочу x — y = 3». Это не имеет смысла.

    Процесс преобразования живого изображения / видео в электрические аналоговые / цифровые сигналы, передачи по некоторой среде и воссоздания этого изображения на устройстве отображения НИКОГДА не является процессом 1: 1.

    Шум сигнала, потери на сжатие, различия в изготовлении и оборудовании, тип кабеля / сигнала и другие факторы играют важную роль. Все настройки на мониторе предназначены для совместной работы, чтобы предоставить конечному пользователю высочайшее качество просмотра — в соответствии с конечным пользователем. Интерпретация полностью субъективна.

    ОП: Этот ответ не отвечает на вопрос о том, почему зритель регулирует резкость, когда это уже определено создателем контента (будь то Спилберг или Excel).

    Если мы должны следовать этой логике, то зачем мониторам нужны какие-либо настройки? Ответ в том, что то, что мы видим на экране, не на 100% точно отражает исходные данные.

    Ну, и где резкость? – Простые фокусы

    «Резкости нет», «кадр мыльный», «все нечетко», «аппарат не фокусируется» — такое, впридачу с «у вас руки кривые» можно услышать на форуме. Причем в ответ на вопрос «как сделать правильно», вы посылаемы в поиск. Да, у нас поиск на сайте тоже есть, но статьи про резкость даже на форумах не бывает, даем слово, там их просто некому писать. Мы обратили внимание, что и сами грешим нехваткой информации, потому статья про резкость просто необходима.

    Мы не будем заморачиваться ответами на вопрос «зачем» — ведь фотография является искусством, и ни один из параметров (даже корректная экспозиция) здесь не является обязательным. В итоге, будь ваш кадр хоть по всему размазанным, но близким к виду шедевра, в отсутствии резкости вас вряд ли кто-то обвинит, достаточно посмотреть на то, как Роберт Капа снимал высадку десанта в Нормандии, и все станет понятно — эти кадры вошли в историю.

    Что такое резкость?

    Начнем с того, что попытаемся понять, что такое резкость. Прежде всего, резкость — это отсутствие нерезкости. Если вы носите очки, вам прекрасно знакомо ощущение потери очков и видения мира при этом — когда водворяете очки на место, сразу понимаете, что такое резкость. Что в русском, что в буржуйских языках существуют близкие термины: «резкость», «четкость», «хорошо сфокусированный», «мягкий фокус», «размытие», «ГРИП» (глубина резко отображаемого пространства) — все они, так или иначе, связаны с тем, что что-то одно в кадре может быть отчетливо видно, а другое нет (размыто). Может быть все резко, может быть все размыто, это крайние случаи, между которыми существует куча вариаций.

    Проведем эксперимент: закрываем один глаз, а вторым (если плохое зрение, надеваем очки или линзы) смотрим на что-то, чтобы увидеть, что написано на бумажке, чтобы четко различалась текстура, чтобы были резко заметны границы объекта — так мы сфокусировались. Не переводя глаза с объекта, пытаемся понять, что вокруг эти объекты нечеткие, в зависимости от того, насколько далеко от главного объекта находятся — для глаза неважно, от центра к краю кадра или ближе или дальше, чем главный объект, они «размываются» по мере удаления от объекта, на который мы смотрим. Периферическим зрением вы вообще можем только очертания угадывать и движение замечать.

    Обычный объектив (есть исключения) работает по-другому — делает резким все в плоскости, на определенном удалении от него, вне зависимости от того, в центре ли объект и насколько далеко, в пределах одной плоскости, перпендикулярной оптической оси, расположены от него другие объекты. Это просто резкость (или фокус). Фотографические способы могут эту плоскость сделать как бы «толще», подтягивая в зону резкости объекты ближе к объективу или дальше от него — это глубина резкости или ГРИП. Если вы привыкли, что ваш объектив фокусируется хорошо и дает очень резкую картинку, берете другой, а он, даже при фокусировке в тех же условиях, с теми же экспопараметрами и с тем же светом выдает резкость заметно хуже — это мыльность объектива. Если при использовании длиннофокусного объектива, в помещении или просто в темноте, а также без использования штатива или оптического стабилизатора изображение смазывается в какую-то сторону, часто даже видно шлейф, особенно от ярких объектов, это называется шевеленкой. Когда вы перекачали изображение в компьютер, уменьшили его для закачивания, к примеру, в «контакт», смотрите, а оно совсем не такое в браузере, как было, к примеру, в Пикасе или ACDSee изначально — это уже недостаточная четкость (часто называемая шарпингом, микроконтрастом или межпиксельной резкостью), которую можно исправить.

    Как сделать изображение резким?

    Уже говорили, но если вы просто сюда проскроллили, подчеркнем еще раз: резкость нужна не в любом кадре, и обсуждать это в статье, посвященной резкости, мы не будем, хотя при первой возможности сделаем. Мы любим давать конкретные рецепты, потому все рекомендации сгруппируем по типам нерезкости (смотрите терминологию выше), а не способам ее обеспечения и улучшения/повышения. Специально разобьем по жанрам, чтобы было понятней, где и какая может возникать.

    1. Пейзаж. В пейзаже критично, чтобы резким был весь кадр или, как минимум, определенная его зона. Снимать поэтому его легко можно как на компакт, так и на зеркалку, просто знать определенные правила:
      • используйте штатив или его заменители (кладите фотоаппарат на землю, прижимайте к деревьям, плечу, упирайтесь локтями в землю/живот) — самое интересное время для пейзажей обычно связано с недостаточной освещенностью, поэтому зафиксировать фотоаппарат при съемке необходимо.
      • используйте стабилизатор изображения — оптическая стабилизация стала достижением науки и техники давным-давно, но превратилась в норму только в цифровую эру, и если надо выиграть пару ступеней экспозиции, это как раз то что нужно. Помните только, что либо штатив, либо стабилизатор, оба сразу не совмещайте.
      • играйте выдержкой — если нужно зафиксировать движение, ставьте короче, смазать — увеличивайте. Вода, к примеру, хорошо смотрится на 1/25с и больше (не забудьте штатив), а прыгающий через лужу дядька — на 1/125с и короче. Если у вас выдержка и диафрагма напрямую не регулируются в компакте, не забывайте о режимах: спортивный все делает четким, а пейзаж склонен размазывать.
      • закрывая диафрагму, увеличиваем глубину резкости и помещаем в нее больше объектов. Если же, наоборот, в отдалении нужно создать «дымку», немного дырку приоткрываем.
      • не забывайте про гиперфокальное расстояние — так можно уместить в кадре, условно говоря, все.
      • фокусируйтесь вручную или по нужной вам точке
      • крутите чувствительность, как крайний случай — очутитесь вы на закате на очень живописной горе, куда поднялись по отвесной скале с одним лишь фотоаппаратом, и каждый грамм критичен, а тут такая красота открылась. Закрыли «дырку», выдержка вытянулась, вспомнили про основные экспопараметры, немного увеличили ISO (помня, естественно, о последствиях в виде шума и последующей потере деталей).
    2. Макро. Макро бывает разным — это и статичная предметка (ювелирные изделия), и довольно подвижные букашки, которых не всегда просто поймать.
      • снимайте, желательно, при хорошем освещении (в предметке лайткубы и рассеиватели с отражателями, хорошие источники), для букашек это солнечный день или кольцевые вспышки
      • закрывайте диафрагму — при макро важен буквально каждый миллиметр, так как глубина резкости становится меньше при приближении объекта к объективу, что актуально даже для компактов. Закрывая диафрагму, вы увеличиваете ГРИП и вмещаете больше объектов в зону резкости.
      • следите за выдержкой — конечно, вы находитесь близко от объекта, но обычно света от него все равно идет мало, и закрывание диафрагмы даже до f/8 неплохо режет ваши выдержки, а вы за это расплачиваетесь смазыванием.
      • не надейтесь на быстрый автофокус и следите за точкой фокусировки — даже пчела успеет быстрее улететь, чем вы ее щелкнете, при малой-то глубине резкости
      • снимайте сериями динамичные объекты — пчел, к примеру, удобно снимать, предварительно сфокусировавшись на цветке и снимая с блокировкой автофокуса, тогда потом удачных кадров будет больше.
      • аккуратно увеличивайте чувствительность — конечно, она вам даст более короткую выдержку, но и детали подавление шума потом съест весьма заметно.
    3. Спорт, репортаж, дети. Движение в пределах и за пределами кадра, особенно, при съемке в помещении, плохо сказывается на четкости — света мало, а снимать надо быстро.
      • берите монопод под длиннофокусный объектив. Так вы зафиксируете поле кадра в пределах определенной зоны, как если бы подошли ближе, без необходимости ставить слишком короткие выдержки.
      • используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния — например, при съемке «с рук» на фикс 400мм (или соответствующее положение зума) надо выдержку поставить 1/500с и меньше.
      • используйте следящий автофокус или фокусировку по заранее указанной точке
      • используйте короткие выдержки — а если не можете вручную поставить выдержку, режим «спорт». Даже у правила выше будет ограничение — не получится четко бегущий человек, если вы его снимаете на объектив 30мм при выдержке в 1/30с, если, конечно, не стремиться к эффекту проводки. Надо устанавливать выдержку короче. Если при этом снимаете при плохом освещении, переходите к следующему пункту.
      • крутите чувствительность — если увеличить чувствительность, у вас появится возможность использования более коротких выдержек, пусть и расплатитесь вы за это шумами, ведь в итоге получите резкое изображение, что, безусловно, важнее, в данном случае.
      • с умом применяйте вспышку — добавить света в кадр, в таких случаях, бывает нелишним, но не стоит выхватывать объект на переднем плане за счет убивания всего на фоне. Черный фон можно снять и в студии, с куда лучшей обстановкой и более гибкими световыми схемами. Помните, что есть два режима медленной синхронизации вспышки, из которых лучше выбирать синхронизацию по задней (второй) шторке, тогда шлейф изображения добавит динамичности в кадр, а сам объект будет вспышкой «заморожен».
    4. Портрет. О портрете вообще можно говорить очень много, даже не затрагивая соответствующие постановки света, потому нам даже нестыдно, что мы не все расскажем — предмет стоит отдельной книги.

      Все фото: Фотикс

      • хороший объектив, конечно, необязателен, но очень желателен — портреты можно и китовым снимать в положении телефото, но для портрета же нужно и «боке», и «отделение от фона», и «малая ГРИП»… все это создает художественный эффект, но на деле об этом просто больше говорят. Для портрета, на самом деле, важнее с моделью общаться, а резкость нагнать можно кучей способов. Часто мыльность объектива может даже сыграть роль софт-фильтра. Использование диафрагм 4-8 в качестве рабочих даст неплохую резкость практически на любом стекле, и если вы смотрите не только на марку своего фотоаппарата, а еще и на то, как свет падает и модель улыбается, это все будет нелишним. Резкое стекло здесь будет просто неплохим дополнением, а его светосила положительно скажется на размытии фона при использовании открытых дырок.
      • фокусируйтесь по глазам или нужным частям тела, в зависимости от вашего замысла.
      • открывайте диафрагму — тогда в объектив попадает больше света, и можно выдержки ставить покороче, равно как и отделять человека от фона.
      • используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния — при фокусном расстоянии портретного объектива в 50 мм надо выдержку не делать длиннее 1/50с, иначе рискуете «шевеленкой», которая может выглядеть как просто недостаточная резкость или мыльность.
      • не бойтесь увеличивать чувствительность — в портрете вам даже давить ее не придется, так как часто ее можно замаскировать под пленочное зерно.
      • учитесь работать со светом — это и короткие выдержки, и нужный вам вид объекта. Неважно, что вы будете практиковать, хоть стробизм под чистым небом, хоть чисто студийные постановки, и даже просто съемку с использованием лишь света доступного, свет — это и есть фотография.

    Резкость в постобработке

    В наше время преступно надеяться на одну лишь фотографическую технику — ведь доводка изображения все равно происходит уже в компьютере, используя ресурсы кремниевого и серого вещества. Другими словами, часто важно не только, насколько производителен ваш компьютер, но и как вы научились его использовать, ведь чтобы выделить свое изображение из других в наше время, нужно использовать кучу хитростей. Помните, что нельзя исправить только неправильную фокусировку и шевеленку — все остальное поддается лечению, в определенных пределах, естественно.

    Есть несколько известных и широко используемых методов:

    1. Повышение межпиксельного контраста, т.е. шарпинг любым известным способом. Можно использовать встроенные в фотошоп и другие редакторы стандартные инструменты, вроде Unsharp Mask («нерезкая маска») или фильтр Highpass («высокочастотный фильтр»), фильтр Clarity и ползунки Sharpness в Lightroom. Есть также довольно много плагинов, которые повышают шарпинг менее грубо, равно как и экшены, которые обходятся с резкостью более интеллигентно. Шарпинг во многих случаях может не только улучшить восприятие картинки, но отчасти даже вылечить «мыльность» объектива, а то, что профессионалы используют его при подготовке изображений вообще всегда, говорит о том, что не знать о нем вообще грешно.
    2. Повышение контраста. Повышать контраст тоже можно целой кучей способов, начиная с кривых и заканчивая даже имитацией HDR. Нас же интересует четкость — поэтому спустимся на уровень если и не микроконтраста, то где-то рядом с ним. Помните, что шарпинг тоже отсюда недалеко ушел, просто уж слишком углубился в детали, а по сути, делает то же самое, так что даже обычный контраст повышает четкость. Если научиться аккуратно пользоваться инструментами Shadow/Highlight и их вариациями внутри других программ и плагинов — часто они обзываются Structure или Local contrast — можно тоже усилить выразительность кадра или побороть недостатки оптики. Даже просто обрезание «пустышек» по концам гистограммы с помощью уровней или кривых позитивно скажется на картинке.
    3. Комбинация различных способов, использование масок в фотощопе. Лучше, когда на ваше изображение работает все — и шарпинг, и контраст, и, к примеру, маски или локальные фильтры. Вы можете, к примеру, применить фильтр шарпинга ко всему изображению, а потом по маске отсечь все, что ненужно. В итоге, и фон останется размытым и без щума, и все нужное будет четким.

    Вот, наверное, и все. Помните, что только от вас зависит, каким выйдет итоговое изображение, так что постарайтесь загрузить свои руки по полной. Ну и удачи, естественно.

    Кстати, не забудьте обратить внимание на все наши статьи по фотографии — там вы наверняка найдете для себя что-то интересное.

    учебных пособий — резкость

    Резкость описывает четкость деталей на фотографии и может быть ценным творческим инструментом для выделения текстуры. Правильная фотографическая техника и техника постобработки могут иметь большое значение для улучшения резкости, хотя резкость в конечном итоге ограничивается вашей камерой, увеличением изображения и расстоянием просмотра. На воспринимаемую резкость изображения влияют два основных фактора: разрешение и резкость.

    Acutance описывает, как быстро информация изображения передается по краям, и такая высокая резкость приводит к резким переходам и деталям с четко определенными границами.

    Разрешение описывает способность камеры различать близко расположенные элементы деталей, такие как два набора линий, показанные выше.

    Для цифровых фотоаппаратов разрешение ограничено вашим цифровым датчиком, тогда как резкость зависит как от качества вашего объектива, так и от типа постобработки. Резкость — единственный аспект резкости, который все еще находится под вашим контролем после того, как был сделан снимок, поэтому резкость — это то, что улучшается при цифровом увеличении резкости изображения (см. Повышение резкости с помощью «маски нерезкости»).

    СРАВНЕНИЕ

    Чтобы фотографии считались критически резкими, требуются высокая резкость и разрешение. Следующий пример призван дать вам почувствовать, как каждый из них влияет на ваше изображение:

    Резкость: высокая, разрешение: низкое Резкость: низкая, разрешение: высокая Резкость: высокая, разрешение: высокое

    СВОЙСТВА РЕЗКОСТИ

    Резкость также зависит от других факторов, которые влияют на наше восприятие разрешения и резкости. Шумы изображения (или зернистость пленки) обычно вредны для изображения, однако небольшие количества действительно могут увеличить резкость.Рассмотрим следующий пример:

    Хотя оба изображения не были усилены, изображение слева выглядит более мягким и менее детальным. Шумы на изображении могут быть как очень мелкими, так и очень резкими, заставляя глаз думать, что присутствуют четкие детали.

    Резкость также зависит от расстояния просмотра. Изображения, которые предназначены для просмотра издалека, например плакаты или рекламные щиты, могут иметь гораздо более низкое разрешение, чем репродукции изобразительного искусства в галерее, но при этом оба изображения могут восприниматься как резкие из-за расстояния просмотра.Помните об этом свойстве при повышении резкости изображения, поскольку оптимальный тип повышения резкости не обязательно будет лучше всего смотреться на экране.

    На резкость также существенно влияет техника камеры. Даже небольшое дрожание камеры может резко снизить резкость изображения. Правильная выдержка, использование прочного штатива камеры и фиксация зеркала также могут существенно повлиять на резкость ваших отпечатков.

    Почему резкость — это буржуазная концепция в уличной фотографии

    «Sharpness is a b ourgeois concept» — Анри Картье Брессон

    В современную эпоху фотографии каждый, кажется, страдает нездоровой одержимостью тем, насколько резкие линзы, сколько боке они создают и насколько «трехмерными» они могут создавать свои изображения.

    Игнорируйте эти утверждения. Любой, кто слишком подробно говорит по любой из этих тем, заблуждается, полагая, что отличную фотографию делают эффекты, которые могут дать вам дорогие линзы.


    Не поймите меня неправильно, очень важно иметь камеру, которая может обеспечить хорошее качество изображения. Однако когда дело доходит до уличной фотографии, качество изображения не имеет значения. Во всяком случае, более выгодно иметь грубое и жесткое изображение.

    Честно говоря, в настоящее время все камеры имеют феноменальное качество изображения, потрясающие возможности высокого ISO и хороший рендеринг.

    Недавно я смотрел интервью с национальным географом, который дал совет: «Делайте полезные фотографии, а не хорошие». Я также писал на эту тему в прошлой статье под названием «Почему уличные фотографы должны относиться к себе более серьезно».

    Когда вы в последний раз смотрели на отличную фотографию и говорили: «Ух ты, одно резкое изображение» или «Ух ты, у этой фотографии отличное боке». Я сомневаюсь, что если вы посмотрите на работы любого из великих уличных фотографов (включая Анри Картье-Брессона), вы сделаете это заявление.Большая часть их работы была сделана с относительно большой глубиной резкости, и очень немногие из них (если вообще были) снимаются на открытой диафрагме.

    Анри Картье-Брессон.

    В уличной фотографии мне больше всего нравится то, что вам не нужна модная или дорогая камера. Любая камера может снимать отличные уличные фотографии (включая iPhone). Если вам нужны отличные примеры того, что камера, которую вы используете, не имеет значения (с точки зрения качества изображения), посмотрите уличную фотографию iPhone от AikBengChia или Mobile Photo Group.

    Снаряжение и оборудование важны в уличной фотографии, но я думаю, что разговор нужно изменить. Вместо того, чтобы думать о качестве изображения фотоаппарата или объектива, подумайте о том, как он обращается и снимает на улице. Есть ли в нем оптический видоискатель, позволяющий снимать днем? Он маленький, компактный и легкий, чтобы его можно было носить с собой куда угодно? Удобно ли лежит в руке? Достаточно ли быстро он фокусируется, чтобы запечатлеть решающий момент?

    Анри Картье-Брессон

    Причина, по которой мне нравится снимать на Leica, заключается в том, что она подходит для моего стиля уличной фотографии.Мне нравится иметь оптический видоискатель для кадрирования сцены, и я никогда не снимаю от бедра (поэтому мне не нужен поворотный ЖК-экран). Мне нравится настраивать фокусировку вручную (и не люблю использовать автофокус). Я снимаю с диафрагмой f / 8-f / 16, поэтому мне не нужно быстрое стекло (недавно я обменял свой 35-миллиметровый Summilux на Summicron для меньшего размера и меньшего веса). В настоящее время в своей личной работе я не тороплюсь получать изображения мгновенно, поэтому предпочитаю снимать на пленку.

    Стиль и техника уличной фотографии у всех разные.Некоторые предпочитают использовать автофокус, а другие нет. Некоторые предпочитают использовать оптические видоискатели, а другие — ЖК-экраны. Некоторые предпочитают снимать широко, а другим нравится более нормальное фокусное расстояние.

    Анри Картье-Брессон

    Поэтому я хочу сказать, что когда речь идет о камерах или объективах (по крайней мере, для уличной фотографии), давайте не будем говорить о резкости или эстетическом качестве. Хорошая фотография — это отличная фотография без каких-либо визуальных уловок. Подумайте, имеет ли фотография, которую вы делаете, заявление об обществе или человечестве (а не о том, есть ли у нее красивое боке или «рендеринг».Стремитесь делать фотографии, которые побуждают людей увидеть мир по-другому.

    Найдите камеру, которая вам удобна и хорошо реагирует. Хорошо поэкспериментировать, чтобы увидеть, какая камера подходит вашему стилю съемки, но как только вы найдете камеру, которая работает достаточно хорошо (80% от ваших ожиданий), и придерживайтесь ее. Смена фотоаппаратов, объективов и снаряжения — нездоровая привычка, которой нет конца.

    Я завершу эту статью следующими утверждениями:

    — Боке — буржуазная концепция

    — Рендеринг — буржуазная концепция

    — Одержимость снаряжением — буржуазная концепция

    Что вы думаете о резкости, рендеринге или боке в уличной фотографии? Оставляйте свои мысли (если вы согласны или не согласны) в комментариях ниже и расскажите, почему!

    Резкость — это буржуазный концепт

    Почти все мои любимые фотографы мертвы.Почти все мои любимые фотографы фотографируют с помощью оборудования, которое существенно уступает современным мобильным камерам. Почти все мои любимые фотографы снимают на пленку с разрешением, которое составляет лишь малую часть того, что способны запечатлеть наши современные цифровые камеры. Другими словами, я не одержим идеей приобрести новейшее оборудование в надежде, что оно предоставит мне лучшее, что я еще не снял. Я ничего не упускаю, чтобы сфотографировать, я считаю, что изображение создается за камерой, а не в камере.

    «Резкость — это буржуазное понятие» — любимая цитата Анри Картье-Брессона (1908–2004), как я считаю его одним из величайших фотографов в моем мире, которого затмевает только Андре Кертес (1894–1985). Мои фотографические предпочтения сформировались в 1975 году, когда я встретил профессионального фотографа в небольшом провинциальном городке в Швеции. Он показал мне мир фотографии, который до этого был мне неизвестен, и в этом мире я остался. В этом мире не было технически совершенных изображений, но вместо этого было неуловимое ощущение и абсолютно правильный момент, когда была сделана экспозиция.Эти фотографии захватили меня, эти фотографии сразу стали отличными, и для меня они навсегда останутся великолепными.

    У этого фотографа, которого я встретил в 1975 году, были свои хитрости, он смягчил многие свои снимки. В 1975 году он уже думал, что фотографии были слишком технически хорошими, поэтому, освещая фотобумагу в темной комнате через женский нейлоновый чулок, который он постоянно перемещал во время экспозиции, он создавал изображения, которые были мягкими по контурам, но по-прежнему резкими. , только слегка размыто.Увеличивая градацию на фотобумаге, он сохранил контраст. Вот попытка имитировать эффект, добавив размытие по Гауссу с непрозрачностью 65% (изображение является старым сканированием того времени, когда я учился у него). Это становится немного мечтательным, но впечатление от монитора не может сравниться с эффектом на настоящей фотобумаге.

    Нерезкое, с обычным объективом

    Поскольку я много думал о том, как совершенная технология может даже убить изображение, я искал способы выразить то, что я хочу.Несколько лет назад я ходил на занятия по печати на бихромате жевательной резинки в Biskops Arnö, фотошколе недалеко от Стокгольма. Я хотел выяснить, может ли этот старый метод печати работать с моими уличными фотографиями, но обнаружил, что это слишком неточное ремесло. Вместо этого я продолжил эксперименты в рамках цифровых технологий, пытаясь найти, как я могу повлиять на конечный результат во время экспонирования.

    На фотографиях ниже с помощью длинных выдержек (1/4, 1/8, 1/15) и различных панелей я попытался создать изображения с резкостью и размытием.Еще немного размыто, но все же осталось кое-что, что может заинтересовать.

    Все это снято на Fuji X-E3 и традиционный широкоугольный объектив (23 / 2,0 и 27 / 2,8).

    Действительно нерезко, с отверстием под штифт

    Несколько лет назад я приобрел «объектив для точечной камеры». Название немного вводит в заблуждение, потому что это трубка с диском спереди, в которой с помощью лазерной технологии проделано небольшое отверстие. Таким образом, только одно отверстие, никаких оптических очков, поэтому слово линза не совсем актуально.Перед ним — резьба фильтра. Резьба фильтра заставила меня купить объектив, так как я надеялся, что это предотвратит накопление слишком большого количества пыли на датчике. Работает так себе. Все немного рыхло и неточно, поэтому пыль все равно попадает к датчику.

    Что ж, точечная камера лучше всего подходит для больших проекционных поверхностей. Вы получите достойные резкие изображения с точечной камерой с хорошим контрастом, если снимаете на листовую пленку 4 ″ x5 ″ или больше и используете штатив. У меня есть этот объектив на моем старом Fuji X-M1, камера с датчиком APS-C, и я фотографирую от руки на улице.

    Типичная ситуация — я делаю 200 фотографий с такой настройкой на улице. 195 — это дерьмо. Из пяти, которые я оставил после первого раунда сортировки, я мог бы спасти одного, если мне повезет. Следующие фотографии — это попытки, которые еще не были выброшены.

    Это сложно, но тоже интересно, посмотрим, к чему это приведет.

    Почему переоценена резкость | PetaPixel

    «Резкость — буржуазное понятие.”- Анри Картье-Брессон

    1. Более мягкие линзы часто имеют больше души

    Я помню, когда начал заниматься цифровой фотографией; чем резче фото, тем лучше.

    На самом деле, более резкое фото — не лучшее фото. Часто более мягкая фотография дает более приятную, мягкую, теплую и эмоциональную эстетику.

    Например, мне нравятся фотографии Джунку Нисимуры, который снимает на 35-мм пленочную камеру и старый объектив 50 мм f / 2,8. Фотографии более мягкие и вызывают более мечтательное, ностальгическое чувство.Его фотографии не были бы такими же, если бы он снимал цифровой камерой высокого класса с очень резким объективом.

    Кроме того, более мягкая эстетика пленки выглядит эстетически лучше, чем чрезмерно резкие цифровые фотографии. Вот почему я вижу, как много цифровых фотографов стекаются, чтобы снимать пленку. Часто цифровые фотографии кажутся слишком идеальными. Слишком резко. Слишком уж клинически. Слишком похоже на хирурга.

    Фотографии из фильма кажутся несовершенными — более ностальгическими и напоминающими наше детство.Я знаю, что предпочитаю ностальгические фотографии на пленку, которые мама снимала обо мне в детстве, любой современной сверхчеткой фотографии, которую я получаю сегодня на свой смартфон.

    2. Искусство не заботится о резкости

    Многие из нас, кто только начинает заниматься фотографией, являются ботаниками или гиками. Я сам всегда был одержим технологиями — фотография была идеальным сочетанием моего интереса к технологиям и искусству. Так что, конечно, мы будем очарованы технологиями (оборудованием), лежащими в основе фотографии.

    Прежде всего, я думаю, что самое большое заблуждение в Интернете — это «тесты резкости». Проблема в том, что многие из нас, занудных фотографов, пришли из науки, техники или компьютерного программирования. Мы думаем, что можем количественно оценить «качество» фотографии по техническим параметрам — резкости или разрешению изображения.

    3. Является ли картина «резкой»?

    Вот в чем дело: хорошее искусство часто бывает неострым.

    Рассмотрим импрессионистов. Они не стремились создавать идеальные изображения реальности.Скорее, они использовали мечтательные и несовершенные мазки, чтобы вызвать настроение; вызвать чувство.

    Они поняли, что важность картинки или изображения не в том, отражает они реальность или нет. Более важная вещь: отражает ли это их личное настроение или взгляд на мир.

    4. Размытые фотографии часто вызывают больше эмоций

    Кроме того, расфокусированные и размытые фотографии часто вызывают больше эмоций и настроения. Мы чувствуем больше движения на размытой фотографии, чем на идеально резком изображении.Часто закапывание бывает хорошим. Это просто зависит от того, какие эмоции вы пытаетесь вызвать в изображении.

    5. Никто не может реально отличить резкость ваших линз на экране

    Я снимал на все разные камеры на протяжении многих лет. Canon Powershot SD 600, Canon Rebel XT (350D), Canon 5D (оригинал), Leica M9, ​​Ricoh GR II, пленка Leica и т. Д. Кроме того, я снимал на дорогой объектив Leica Summicron f / 2 ASPH (3000 долларов США) и встроенный объектив Ricoh GR II (эквивалент 28 мм).

    Я не могу отличить свои фотографии от фотоаппарата или объектива.

    Только ботаник будет смотреть на все свои фотографии в 100% разрешении и «пиксельном взгляде». Или еще хуже: можете ли вы представить, как кто-то идет на фотовыставку и комментирует, насколько резкими (или нерезкими) его фотографии?

    6. Кирпичные стены снимаете?

    Пожалуйста, избегайте сайтов, на которых тестируют резкость кирпичных стен. Планируете ли вы фотографировать кирпичные стены всю жизнь или планируете фотографировать душу объектов съемки?

    7.Ваш зритель увидит ваше фото на смартфоне?

    Если вы печатаете фотографии сверхбольшого размера, лучше иметь более четкие изображения.

    Но на самом деле, если вы просто загружаете свои фотографии в Instagram или другие социальные сети, 99% людей увидят ваши фотографии на 5-дюймовом смартфоне. Они не могут сказать, насколько резкие ваши фотографии.

    8. Покупайте книги, а не оборудование

    Вместо того, чтобы тратить кучу денег на линзы, потратьте эти деньги на вдохновляющие фотокниги, путешествия, посещение семинаров или что-нибудь образовательное.

    Вместо того, чтобы тратить 500 долларов на новый объектив, возможно, потратите эти деньги на посещение семинара по выходным. Или используйте деньги, чтобы путешествовать по городу. Или купить 10 хороших фотокниг по 50 долларов. Вместо того, чтобы тратить 1000 долларов на этот новый объектив, используйте эти деньги, чтобы поехать куда-нибудь за границу. Или купите (даже больше) фотокниги.

    Для меня образование и книги всегда предлагают лучшую цену. Полученный у вас опыт и полученное образование останутся с вами навсегда. Объектив — это всего лишь объектив, и он не улучшит вашу фотографию.

    В случае сомнений: покупайте книги, а не снаряжение.

    9. Купите камеру с несменным объективом

    Я большой поклонник камер с несменными объективами (например, Ricoh GR II, Fujifilm X100T или Fujifilm x70).

    Эти незаменяемые линзы обычно очень компактные, тонкие, легкие и очень резкие. Мало того, вы не беспокоитесь о том, какой объектив использовать (или не использовать). У вас только одна линза, и вы застряли с ней.Это определение «творческого ограничения», которое заставляет вас быть более творческими.

    10. Используйте любую камеру, которая у вас есть

    В заключение: используйте любую камеру, которая у вас есть. Если ваша камера или объектив очень мягкие или нечеткие, используйте это в своих интересах. Я обычно считаю, что монохромные фотографии более эстетичны, чем мягкие цветные фотографии. Но опять же, такие фотографы, как Тодд Хидо, использовали мягкие цветные фотографии и сделали их красивыми.

    Избегайте сайтов, посвященных обзору снаряжения, тестов на резкость и всех этих занудных мест.Будьте довольны тем, что у вас уже есть, и помните, что такое фотография: придать смысл вашей жизни; не фотографировать.


    Об авторе : Эрик Ким — международный уличный фотограф. Мнения в этом сообщении принадлежат исключительно автору. Вы можете найти больше фотографий и статей Эрика на его веб-сайте и в блоге. Этот пост также был опубликован здесь.

    Что такое резкость? — Фотограф

    Резкость — критический вопрос для фотографов.Хотя мы иногда экспериментируем с размытием, в основном мы хотим, чтобы наши объекты были как можно более резкими. Стандартный и надежный подход — использовать хороший объектив и штатив.

    Вы слышали эту фразу раньше, и если вы давно читаете Outdoor Photographer, то знаете, насколько важен штатив для получения максимальной отдачи от вашего оборудования. Качественные объективы сегодня очень доступны, поэтому нечетким фотографиям просто нет оправдания.

    Давайте углубимся в резкость и рассмотрим ряд факторов, влияющих на нее, независимо от того, снимаете ли вы на пленку или в цифровом формате.Лучшее понимание проблемы поможет вам максимально эффективно использовать камеру и объективы.

    Image Brilliance
    Несколько лет назад вы действительно могли увидеть разницу на фотографиях, снятых с помощью определенных объективов. У них была четкость и яркость, которые отличали их от других. Эффект немного напоминал резкость, но объектив мог иметь высокое разрешение и низкую яркость. Например, около 30 лет назад более высокое разрешение и низкий уровень яркости можно было найти у некоторых независимых брендов, таких как Soligor.Высокая яркость изображения была особенно заметна в объективах Nikon и Leica. Частично это произошло из-за способности линз удерживать блики.

    Это уже не так. Современный компьютерный дизайн и конструкция, стеклянные элементы с низкой дисперсией, конструкции APO и другие оптические технологии дали каждому производителю линз инструменты для создания высококачественных линз с высокой яркостью изображения. В результате получаются гораздо более четкие изображения, независимо от того, как объектив работает с диаграммой разрешения. Даже бюджетные объективы обладают уровнем яркости, которого невозможно было достичь с их помощью 20 лет назад.

    Однако покупки качественного объектива недостаточно. Фотограф Джон Шоу однажды рассказал мне о посетителе семинара, который жаловался на низкое качество изображения его объектива Leica. Джон заметил технику этого джентльмена — он никогда не использовал штатив. Объективы Leica, как правило, довольно тяжелые, поэтому трудно получить качество, заложенное в этот объектив. Джон хотел предложить снять этот «дрянной» объектив из рук фотографа.


    Большинство фотографов думают, что штатив используется для предотвращения смазывания фотографий, и в некоторой степени это так.Это также гарантирует, что яркость изображения, присущая объективу, будет сохранена. Однако резкость можно потерять с помощью дешевых и слишком легких штативов. Они могут достаточно смещаться во время экспозиции, так что, хотя фотография остается достаточно резкой, яркость изображения страдает. Качественный прочный штатив и головка имеют решающее значение для обеспечения яркости и резкости изображения, на которые способны ваши объективы.

    Контрастность
    Если вы нанесете сплошную черную линию на белую бумагу, она будет очень резкой.Если вы используете светло-серую линию, она не будет выглядеть такой резкой, и вы можете с трудом сосредоточиться на ней, если вашим глазам намного больше 30 лет.

    Контраст существенно влияет на видимую резкость. Если ваш объект сильно контрастирует с окружающей средой, зритель увидит его резким. Это одна из причин, почему фотографии с подсветкой часто выглядят такими резкими — в таких условиях между светом и тенью появляются яркие контрасты. Это также объясняет, почему туманные фотографии не выглядят такими резкими — нежные оттенки серого имеют слабый контраст.

    По возможности ищите контрасты в своей композиции. Вы можете немного переместиться в ту или иную сторону, чтобы темная область совпала с ключевой светлой частью вашего объекта, просто для контраста. Или вы можете искать контраст в сцене, которую можно включить в композицию.

    Light
    Вы когда-нибудь замечали, что изображения западных гор и пустынь часто выглядят резче, чем леса восточного побережья? Отчасти это связано со светом. В засушливых районах Запада обычно меньше облаков, и не так много деревьев закрывают небо.Это позволяет четкому и четкому свету скользить по камням и другим геологическим объектам, подчеркивая текстуру и форму, что делает пейзаж более резким.

    Кроме того, с меньшим количеством облаков и меньшей влажностью ясный свет имеет больше границ, делая его более зеркальным и более контрастным (включая цветовой контраст от тени к свету) и усиливая визуальную резкость. Это, конечно, может произойти где угодно при подходящих условиях, но дымка чаще встречается к востоку от Скалистых гор, поэтому там сложнее управлять этим эффектом резкости.

    В любое время, когда можно использовать свет для увеличения контраста, видимая резкость увеличивается. Хотя вы не можете контролировать погоду, вы можете изменить угол обзора объекта. Боковой свет и задний свет всегда дают больший контраст, чем свет, падающий на переднюю часть объекта. При слабом освещении увеличивается контраст, и это еще одна причина, по которой съемка пейзажей с солнцем у горизонта является такой эффективной техникой.

    Flare
    Подсветка отлично подходит для резкости, но у нее есть свои проблемы.Когда свет падает на линзу, часто появляются блики. Зеркальные блики, яркие пятна, которые появляются в таких условиях, раздражают, но не влияют на резкость. Рассеянный блик — это другой тип блика, коварный, потому что его часто упускают, и он снижает резкость.

    Вспышка возникает из-за отражения света внутри линзы. Чем лучше объектив находится внутри, тем меньше бликов может отражаться от него. Популярный зум-объектив имеет внутри множество стеклянных элементов, в результате чего свет отражается от множества поверхностей, что делает этот тип линз очень чувствительным к бликам.Многослойное покрытие помогает, но не устраняет блики.

    Если свет распространяется по внутренней поверхности линзы, возникает рассеянная засветка, уменьшающая контраст и резкость и, возможно, влияющая на цвет. Этот эффект часто можно увидеть, прикрыв линзу рукой, блокируя попадание на нее прямого света. Бленда объектива — важный аксессуар для резкости и предотвращения проблем с рассеянными бликами. Вы также можете использовать руку или шляпу, чтобы защитить объектив от особенно плохих условий вспышки.


    Выборочный фокус
    Наши глаза сильно реагируют на контраст, но контраст светлого и темного — это только часть истории.Вы можете добиться более высокой степени резкости с помощью выборочной фокусировки — техники, при которой объект резкий, а большая часть остальной части фотографии намеренно не в фокусе. Благодаря этому контрасту резкие области выглядят очень резкими, что лучше всего достигается с широко открытой диафрагмой (малые числа ступени) и телеобъективами.

    Советы по резкости

    Хотя эти se n элементы резкости часто не обсуждаются, они представляют собой ценные методы, которые можно использовать для повышения качества ваших собственных изображений.Следуйте этим рекомендациям для получения более резких фотографий.

    1) Используйте штатив и бленду объектива, чтобы обеспечить яркость
    и резкость, заложенные в объектив
    a.
    2) Ищите способы использовать контраст внутри и вокруг объекта.

    3) Используйте направление света
    эффективно.

    4) Остерегайтесь бликов на изображении.

    5) Контрастируйте резкие объекты с расфокусированным окружением.

    6) Используйте больший формат изображения.

    7) Помните о зернистости или шумах.

    Выборочная фокусировка может быть очень полезной, когда вы держите камеру в руках. Маленькая диафрагма может означать слишком длинную выдержку, чтобы все оставалось резким (особенно с сохранением яркости изображения), что, возможно, приводит к большой глубине резкости, но нечеткой резкости. Лучше получить что-то идеально резкое, используя более широкий объектив и более короткую выдержку.

    Концепция резкого / нерезкого контраста также может использоваться для улучшения менее резкого изображения. Перенесите изображение в компьютер, а затем как можно лучше увеличьте резкость той части, которая должна быть резкой. Затем выберите другие части фотографии и примените размытие по Гауссу до тех пор, пока резкие области не будут контрастировать с размытыми областями достаточно, чтобы они выглядели более резкими.

    Форматы
    Большие форматы пленки и большее количество мегапикселей обеспечивают большую резкость в больших изображениях. Этот тип резкости сильно зависит от конечного размера изображения.Если вы напечатали только небольшие фотографии, вы бы не увидели небольшую разницу в качестве изображения от 35 мм до 4 × 5 или от 4 мегапикселей до 17. Но по мере увеличения размера изображения, например при переходе на печать размером 16 × 20 дюймов, контрастность края, определяющие резкость, станут больше. В случае камер меньшего формата это означает, что эти края начнут терять детализацию, снижая резкость.

    Другой не так широко известный эффект связан с яркостью изображения. Средне- и широкоформатные камеры, а также цифровые фотоаппараты с большим мегапикселем часто будут иметь более высокое качество изображения, чем 35-миллиметровые или менее мегапиксельные камеры на отпечатках среднего размера.Иногда, однако, это происходит из-за того, что камеры среднего и большого формата используются почти исключительно на штативе по сравнению с более случайным использованием камер размером 35 мм.

    Усиление или шум
    В зернистости или шуме появляется своего рода аномалия резкости. Обычно мы стараемся избавиться от этих артефактов изображения (то, что появляется на изображении из-за используемой технологии) или, по крайней мере, минимизировать их. Но зернистость (и цифровой эквивалент, шум) может сделать фотографию менее резкой и более резкой.

    Когда зерно становится слишком сильным, оно затемняет детали, что затрудняет резкость. С другой стороны, если зритель видит четкую зернистость на отпечатке, он или она часто думают, что фотография резче, чем есть на самом деле.

    Одной из причин, по которой многие фотографы хотели использовать черно-белую пленку TriX от Kodak намного позже, когда компания решила прекратить ее производство, были ее уникальные тональные качества. С другой стороны, это зернистая пленка, но фотографы обнаружили, что если вы убедились, что зернистость выглядела очень резкой при печати пленки в темной комнате, изображение всегда выглядело резким.

    То же самое и с цифровым. У представителя камеры были профессионалы, которые жаловались, что последняя камера с высоким разрешением была менее резкой, чем более старые модели. Он проверил и обнаружил, что последняя камера была настолько чистой и бесшумной, что этим фотографам ее не хватало. Ему на самом деле пришлось добавить зернистость к фотографиям, чтобы они тоже в это поверили!

    Первоначально опубликовано 1 апреля 2005 г.

    Резкость — Minecraft Wiki

    Sharpness — это чары, применяемые к мечу или топору, увеличивающие урон в ближнем бою.

    Использование []

    В Java Edition Sharpness добавляет 0,5 * уровень + 0,5 дополнительного урона.

    В Bedrock Edition каждый уровень Sharpness добавляет 1,25 дополнительного урона.

    Наковальня требуется игроку, чтобы применить Sharpness V к деревянному, каменному, железному, алмазному или незеритовому оружию, хотя железные и алмазные мечи с его помощью могут создавать сундуки с остатками конечных городов и бастионов. Золотое оружие может получить Sharpness V через наложение чар.

    Урон за удар []

    В этих таблицах подробно указано, сколько урона наносится за атаку в зависимости от уровня используемого зачарования, при условии, что цель не носит броню и атака полностью заряжена. [ Java Edition только ] Критический урон указан в скобках.

    Java Edition []
    Примечание. Цифры в скобках обозначают критическое попадание.
    Мечи
    Оружие Базовый урон Резкость I Резкость II Резкость III Резкость IV Резкость V
    4 (6) 5 (7) 5.5 (7,5) 6 (8) 6,5 (8,5) 7 (9)
    5 (7,5) 6 (8,5) 6,5 (9) 7 (9,5) 7,5 (10) 8 (10,5)
    6 (9) 7 (10) 7,5 (10,5) 8 (11) 8,5 (11,5) 9 (12)
    7 (10,5) 8 (11,5) 8.5 (12) 9 (12,5) 9,5 (13) 10 (13,5)
    8 (12) 9 (13) 9,5 (13,5) 10 (14) 10,5 (14,5) 11 (15)
    Оси
    7 (10,5) 8 (11,5) 8,5 (12) 9 (12,5) 9,5 (13) 10 (13,5)
    9 (13.5) 10 (14,5) 10,5 (15) 11 (15,5) 11,5 (16) 12 (16,5)
    10 (15) 11 (16) 11,5 (16,5) 12 (17) 12,5 (17,5) 13 (18)
    Bedrock Edition []
    Мечи и топоры
    Оружие Базовый урон Резкость I Резкость II Резкость III Резкость IV Резкость V
    3 (4.5) 4,25 (6,375) 5,5 (8,25) 6,75 (10,125) 8 (12) 9,25 (13,875)
    4 (6) 5,25 (7,875) 6,5 (9,75) 7,75 (11,625) 9 (13,5) 10,25 (15,375)
    5 (7,5) 6,25 (9,375) 7,5 (11,25) 8,75 (13,125) 10 (15) 11.25 (16,875)
    6 (9) 7,25 (10,875) 8,5 (12,75) 9,75 (14,625) 11 (16,5) 12,25 (18,375)
    7 (10,5) 8,25 (12,375) 9,5 (14,25) 10,75 (16,125) 12 (18) 13,25 (19,875)
    8 (12) 9,25 (13,875) 10,5 (15,75) 11.75 (17,625) 13 (19,5) 14,25 (21,375)

    Несовместимость []

    Sharpness, Smite, Cleaving, ‌ [ готовится: JE Combat Tests ] и Bane of Arthropods являются взаимоисключающими. Однако, если используются команды для наложения двух или более этих чар на один и тот же предмет, их эффекты складываются. [ только для Java Edition ]

    Значения данных []

    ID []

    Java Edition :

    Имя Расположение ресурса Ключ перевода
    Резкость Резкость чары.minecraft.sharpness

    Bedrock Edition:

    Имя Расположение ресурса Числовой идентификатор Ключ трансляции
    Резкость резкость 9 7

    15

    6 Проблемы

    []

    Проблемы, связанные с «Резкостью», сохраняются в системе отслеживания ошибок.Сообщайте о проблемах здесь.

    Резкость? Переоценено и очень редко входит в определение хорошей фотографии!

    Я не собираюсь переусердствовать с этим конкретным мнением, оно было сформулировано миллион раз. При этом я хочу добавить несколько мыслей о том, что резкость - не главное в фотографии, особенно потому, что у меня было очень приятное напоминание об этом факте в моей собственной работе.

    Мы в аналоговом сообществе, вероятно, немного больше осведомлены об этом, чем те, кто снимает исключительно в цифровом формате - не в последнюю очередь потому, что наш мир не так повернут производители камер, которые пытаются продавать нам новые, большие, лучшие, быстрые и четкие объективы. и камеры.Честно говоря, это, вероятно, несколько несправедливый стереотип, но, тем не менее, кажется, что больше цифровых фотографов зацикливается на резкости, чем нет. Вам нужно всего лишь несколько минут прочитать раздел комментариев к DPR, чтобы составить такое впечатление. Я понятия не имею, когда Брессон сказал, что он сделал с резкостью и буржуазностью, но подозреваю, что даже он был бы шокирован степенью одержимости этой идеей современной фотографии.

    Честно говоря, цифровая фотография не ограничивается этим.Обзоры объективов фетишизировали большое количество пар линий еще до того, как появилась цифровая фотография. И это не похоже на официальное прекращение огня в словесной войне между теми, кто придерживается мнения, что фильм лучше цифровых технологий и наоборот.

    Проблема с аргументами в пользу резкости и разрешения заключается в том, что они часто забывают подтвердить содержание фотографии. Когда я говорю об определении идеального объектива, процесс создания изображения можно сравнить с головоломкой.«Лучший» объектив для работы не всегда самый резкий, самый светосильный, самый дорогой или что-то еще; именно линза обеспечивает желаемый эстетический результат. Это мнение применимо и здесь. Есть множество областей фотографии, где действительно существуют некоторые требования к резкости. Но столько же, где потребность в резкости менее важна, чем повествование или просто общая эстетика.

    Также стоит отметить, что, по крайней мере концептуально, резкость в любом случае является серой зоной.Резкость зависит от контраста и разрешения. Без контраста резкость от высокого разрешения была бы незаметна. Что еще более интересно, ощутимая резкость может быть получена за счет более высокого контраста даже при недостаточном разрешении. Это имеет практическое значение для многих элементов процесса создания «хорошей» фотографии, но мне кажется, что они редко признаются в современной фотографии и в выборе, который делают многие современные фотографы при выборе своего оборудования.Но в любом случае, здесь я немного подробнее остановлюсь на деталях. Если вам интересно, я написал здесь массу статей о резкости, разрешении и контрасте.

    То, что вдохновило этот пост, было менее техническим. Что вдохновило на это, так это осознание или, по крайней мере, напоминание о моем собственном мнении обо всем этом, когда просматривал некоторые снимки с недавнего отпуска в Северном Уэльсе. Я сделал несколько фотографий, которыми я очень доволен в тот праздник, но больше всего улыбнулся мне тот, который я сделал из своих девочек:

    Единственное, что резкое на этом снимке - это мороженое, да и то спорно.Теперь я могу утверждать, что дерзкое личико Норы возникло из-за того, что она хотела лизать угощение Конни после поездки на велосипеде, и поэтому на самом деле речь идет о мороженом. На самом деле я фотографировал с помощью Olympus mju-ii - он не фокусировался на мороженом, потому что я этого хотел - я просто наводил и снимал - он фокусировался на том, что хотел в данный момент.

    Что интересно в этом лично для меня - и я полагаю, что весь смысл этого поста - так это то, что было время в моей фотографической жизни, когда я был бы разочарован этой фотографией.Я бы счел это промахом, потому что настоящий объект фотографии, Нора, мягкий. Я больше так не чувствую. На самом деле, когда я смотрел на этот «промах», мне пришло в голову, что отсутствие резкости нисколько не отвлекает от этой фотографии в моих глазах. Что еще более важно, отсутствие резкости не умаляет воспоминаний, которые я запечатлел в тот момент.

    На фотографии вы видите то, что вы видите: три моих прекрасных девочки, дерзкое личико Норы, прекрасная погода и т.д. без нужды в помощи и даже без остановки, чтобы пожаловаться, мое наслаждение морским воздухом, время, проведенное вдали от дома с семьей, мое удовольствие от того, что у меня есть время сделать несколько снимков ... Эта фотография содержит такое количество счастливых воспоминаний, что аргументы о резкости кажутся незначительными до издевательства.Хорошая фотография по чьим-то меркам или нет - другой вопрос…

    Конечно, обратная сторона аргумента выражается в фотографии вроде этой:

    Снято на Minolta TC-1, рендеринг детали переднего плана создают изображение для меня. Я мог бы все еще быть хорошей фотографией без кусающих деталей в кирпичах, но для меня именно эта деталь - то, что вызывает интерес к этому изображению.

    Но из всех фотографий, которые я сделал за последние ~ 10 лет, это единственная, которая мне кажется хорошей именно благодаря особенно резким элементам в кадре.Все остальные сделанные мной фото, которые мне нравятся, мне нравятся по причинам, выходящим за рамки резкости.

    Так имеет ли значение резкость? Да, конечно. Я использовал здесь два примера, которые находятся на противоположных концах спектра моей фотографии. Подавляющее большинство фотографий, которые находятся между этими примерами в диапазоне от мягкого до резкого, лучше подходят для минимальной резкости или, по крайней мере, от того, что они находятся в фокусе. Дело в том, что в невероятно высоком проценте случаев резкость - это не то, что определяет хорошую фотографию! Это заставляет задуматься, почему так много людей, включая меня, так много говорят об этом…

    Для получения дополнительных статей о 35mmc по обсуждаемому здесь предмету щелкните одну из следующих ссылок на теги:

    Философия фотографии

    Поддержка 35mmc

    Для всего за 1 доллар в месяц , вы можете помочь поддержать 35mmc через Patreon.

    Станьте первым комментатором

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *